Пароизоляция пола: как укладывать пароизоляцию на пол?

как укладывать пароизоляцию на пол?

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированный полиэтилен, наряду с доступной ценой и прочностью, обладает высокими пароизоляционными свойствами

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием создает отличный барьер для пара и обладает теплоизоляционными качествами

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Антиконденсатный слой полипропиленовой пленки образован переплетением вискозных волокон и целлюлозы

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

• При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
• Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
• Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Классическая схема устройства теплоизоляции деревянного пола — напольный пирог

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Укладка пароизоляционной пленки на доски чернового пола

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

Маты утеплителя укладываются между лагами плотно, без зазоров

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Устройство второго слоя пароизоляции

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Монтаж досок чистового пола поверх пароизоляционной пленки

Видео-пример проведения работ

Пароизоляция пола первого этажа своими руками, какая изоляция лучше для использования

Оглавление статьи:

Показатель температуры и влажности является основным критерием, который оказывает влияние на комфортабельность и уют помещения. Для эффективного обогрева деревянного дома достаточно создание качественную теплоизоляцию и организовать отопление, однако контролировать уровень влаги достаточно сложно. Однако это является необходимым элементом нормальной жизни, поскольку при высокой влажности невозможно комфортно жить. Пароизоляция пола, стен, кровли делает возможным значительно уменьшить уровень влажности в помещении, что приводит к продлению срока эксплуатации дома из дерева.

Зачем полу нужна пароизоляция

Высокий уровень влажности представляет собой один из основных фактов, которые оказывают негативное воздействие на любую конструкцию из дерева. Пар, выделяемый при влажной уборке, во время готовки еды, при приёме душа или стирке белья, стремится покинуть территорию помещения. Это связано с тем, что давление пара намного выше атмосферного, что приводит к негативному воздействию на полы, потолки и стены помещения.

Если разобрать с научной точки зрения, что это такое, то получается, что из-за температурной разницы давление является прямой причиной образования конденсата, который впоследствии трансформируется в воду и проникает через дерево к слою теплоизоляции, тем самым разрушая ее. Из-за того, что туда попадает влага, начинается гниение дерева, что приводит к значительному снижению ее эксплуатационных показателей.

В основном стены и кровля защищены брусом, который перед установкой проходит паро- и гидроизоляцию. А вот что касается пола, то тут получается, что ни лаги, ни сами половицы не проходят подобную обработку. В основном отрицательное воздействие влаги на пол повышается, если не была организована пароизоляция для пола первого этажа, где полы укладывают непосредственно на грунт.

Защитить деревянный пол от раннего разрушения можно с помощью обустройства слоя пароизоляции, который создаст дополнительную защиту не только дереву, а также и утеплителю. Благодаря данной системе, помещение сможет «дышать», т.е. воздух будет беспрепятственно проходить сквозь «пирог» из теплоизоляционного материала и дерева.

Правильный выбор материалов

На современном рынке огромное изобилие пароизоляции, выполненной из различных материалов. Очень часто для пароизоляции пола выбирают дышащие мембраны и пленки.

Понятное дело, что есть и другие материалы для обустройства пароизоляции, например, жидкая резина, полимерная и битумная мастики, однако эти материалы чаще используют для крыш, стен, полов из бетонна или фундаментов.

Полиэтиленовая пленка

При использовании полиэтиленовой пленки нужно быть крайне аккуратным, потому что в процессе укладки она достаточно легко рвется. Этот материал можно купить практически везде, поскольку он пользуется спросом среди многих людей. Бывает несколько разновидностей полиэтиленовых пленок, которые используются для устройства пароизоляции пола – это неперфориванные и перфорированные, различие их заключается в степени паропроницаемости, которая зависит от микроотверстий, находящихся в пленке. Для неперфорированной пленки показатель должен быть: Sd – 40-80 м, а для перфорированной плёнки он значительно ниже и достигает: Sd – 1-2 м.

Необходимо заметить, что для пароизоляции пола в основном применяют неперфорированную пленку, а перфориванная используеются для обустройства гидроизоляции. Если более подробно рассмотреть свойства перфорированной пленки, то получается, что в действительности её показатели будут несколько ниже, что влечёт за собой уравнивание показателей между данными видами пленок.

При устройстве пароизоляции с использованием полиэтиленовой пленки необходимо предусмотреть вентилируемый зазор. При этом в основном используют тот вид пленки, которая стоит дешевле.

Диффузные мембраны

Также ещё одним пароизоляционным материалом является диффузная «дышащая мембрана». Очень высокий коэффициент паропроницаемости диффузной мембраны достигается из-за микроструктуры материала, которая представлена в виде нетканого материала, изготовленного из искусственного волокна.

Данные мембраны несут в себе защитные функции от влаги и контролируют возможность пропускать воздух с обеих или с одной стороны. По данному признаку диффузные мембраны можно поделить на одно- и двухсторонние, в дальнейшем от выбора типа мембраны зависит способ их монтажа. При укладке односторонней дышащей мембраны нужно следить, какой стороной материал нужно укладывать к утеплителю.

Также дышащие мембраны делятся по количеству слоев. Они бывают 3-х, 2-х и однослойные, в них используется специальный антиконденсационный слой, который накапливает имеющеюся влагу и впоследствии её испаряет. В перечне многослойных диффузных мембран можно найти «интеллектуальные», которые отвечают за качество тепло -, гидро- и пароизоляцию, и сами регулируют парообмен, исходя из температуры и уровня влаги в помещении.

Также отсутствие между теплоизоляцией и мембранами вентиляционного зазора является положительным качеством диффузных мембран. Из недостатков данного материала можно выделить высокую стоимость пароизоляции пола. Но с учётом всех положительных сторон, все недостатки сводятся на нет, потому, выбирая, какая пароизоляция будет лучше для пола вашего дома, мы бы рекомендовали остановить свой выбор на подобных мемебранах.

Жидкая резина

В наше время жидкая резина очень распространенный материал, который используют для пароизоляционного слоя. Жидкая резина продается в виде холодной битумно-полимерной эмульсии на водной основе. Её очень удобно наносить и она быстро распыляется по основанию, даже если основа имеет сложные элементы. Она образуется после того, как застынет бесшовный «резиновый» ковер из монолита, который предотвращает попадание жидкости и газов, а также образует дополнительную гидро-, тепло- и звукоизоляцию.

На сегодняшний день жидкие резины подразделяются на несколько видов:

• Эмульсия, её наносят автоматизированным способом и применяют в основном для пароизоляционных работ на полах, которые по площади достаточно большие;
• Эмульсия, которая наносится вручную на пол, площадь не очень большая и достигает не более нескольких десятков квадратных метров.

Технология подготовки поверхности под монтаж пароизоляции

Если дом только строится, тогда пароизоляция пола может быть осуществлена без особых проблем. Вначале необходимо все доски на полу обработать специальным раствором (антисептиком), который защитит их от гниения, насекомых и вредителей. Очень важно в этом случаи уделить внимание черновому полу и лагам, потому что они располагаются около грунта. Установите лаги и смонтируйте черновой пол. В дальнейшем на него и нужно будет укладывать пароизоляционный материал.

Если дом уже построен, то технология пароизоляции будет совершенно другой.

При создании новой пароизоляции или капитального ремонта старой, для начала необходимо убрать напольное покрытие, снять черновой пол, демонтировать старую паро- и теплоизоляцию. Стяжку необходимо зачистить, при этом используя пылесос или веник.

Далее необходимо осмотреть ее на наличие различных дефектов: выбоин, сквозных и мелких трещин, а также больших неровностей. Если они присутствуют в достаточном количестве, то необходимо произвести их ремонт. Нужно начать с выправления стяжки, чтобы не было прямого попадания влажности из грунта через трещины. Для дополнительной защиты от попадания воды можно установить гидроизоляцию: если использовать гидроизоляционный материал, который выпускается в рулонах, то его необходимо класть внахлест, для проклеивания стыков необходимо использовать специальный скотч или обычную липкою ленту.

После этого необходимо установить лаги обратно. Вымерить уровень каждой лаги, для того, чтобы горизонтальный уровень был идеально ровным. После того, как поверхность обработана и очищена от мусора, можно приступать к настилу пароизоляционного слоя.

Укладка пароизоляционного материала

Особенных знаний при монтаже пароизоляционного пола не нужно. Для укладки пароизоляции своими руками обычно используют пленочные материалы, которые представляют собой мембрану Изоспан, либо применяется пароизоляция пола Изоспан В. Изоляцию накладывают на несущий каркас, при этом стоит проследить за тем, чтобы пленочные полотна накладывались друг на друга внахлест. Ширина данного нахлеста должна быть около 15 – 20 сантиметров.

Для крепления слоя пароизоляции необходимо использовать оцинкованные гвозди или строительные степлеры, но, если придерживаться рекомендаций специалистов, тогда лучше использовать специальную клеящею ленту. Она позволяет создать покрытие, в котором полностью отсутствуют какие-либо щели.

Если есть труднодоступные участки, такие как парапеты, тогда лучше всего их обрабатывать обмазочным битумным материалам, потому что достичь качественной и надежной укладки, а также крепления пленочной изоляции в этих местах очень трудно и сложно. После того, как слой изоляции уложен, необходимо закрепить поверх него утеплитель. В качестве утеплителя может быть любой теплоизоляционный материал: например, минеральная вата или пенопласт. Главной особенностью при выборе данного материала должно быть то, что он должен плотно прилегать к лагам, при этом не должно оставаться зазоров и щелей между утеплителями и лагами.

После того, как первый слой утеплителя уложен, необходимо таким же образом положить еще слой пароизоляционной мембраны, этот этап нужен для препятствия проникновению влаги в утеплительный материал внутри помещения. Обязательно нужно следить, за тем, чтобы пароизоляция пола была расположена внахлест. После того, как процесс завершён, можно проклеить стыки, и далее начинать процесс настила основного пола. Когда начинается монтаж половых досок необходимо учитывать, что от пароизолятора до пола нужно оставить зазор около 1-2 сантиметра.

Правильное расположение пароизоляции

Для того, чтобы понять какой стороной необходимо стелить пароизоляцию, нужно понять, откуда идёт поступление пара.

При использовании двухслойной пленки нужно обязательно придерживаться инструкции и укладывать её гладкой стороной, которая не позволит влаге попасть в утеплитель. Теплоизоляционный материал, обладающий шероховистой поверхностью, которая удерживает влагу, необходимо укладывать внутрь помещения.

Если изоляция осуществляется фольгированной пароизоляцией для напольного покрытия, то необходимо обратить внимание на то, что размещать ее нужно металлизированной стороной к верху, для того, чтобы тепло переходило в комнату. Настилать данную изоляцию нужно встык, для приклеивания использовать алюминиевый скотч.

Пароизолятор-полипропилен, имеющий одностороннее ламинированное покрытие, нужно укладывать гладкой поверхностью к утеплителю. Если использовать трехслойную пленку, которая имеет армированную сетку, ламинированную с обеих сторон полиэтиленовой пленкой, материал необходимо плотно крепить к теплоизолятору, вентиляционные зазоры должны быть не более 2-5 сантиметров.

Пароизоляция жидкой резиной

Для пароизоляции пола применяют полимерный, битумный материал в виде жидкой резины. В самом начале необходимо вскрыть ведро мастики, потом содержимое перемешать и нанести на поверхность с помощью кисти или валика. Когда высыхает материал, на полу образовывается резиновая пленка, которая приклеивается намертво и повторяет точь – в – точь рельеф поверхности.

Данное покрытие имеет свойство не пропускать влагу в любой форме: ни воду сверху, ни пар снизу. Для создания пароизоляционного слоя для деревянного пола необходимо брать 1 – 1,5 килограмм раствора на квадратный метр. Если использовать жидкую резину для гидроизоляции, тогда расход рекомендуется взять до 3-4 килограмм на метр квадратный. Плёнка образуется толщиной около 0,7 миллиметра.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: инструкция по монтажу

Оглавление статьи:

Среди отопительных приборов для жилых помещений набирают популярность системы теплого пола под ламинат. Причем сами эти изделия допускают их установку в помещения, с полами, выполненными из разных материалов, например деревянные или бетонные. Рассмотрим детальнее, как можно уложить теплый пол под ламинат в строении из дерева.

В деревянном доме

В практической деятельности применяют два типа подогрева полов – водяные и электрические. В первых тепло передает рабочая жидкость, которая подается из отопительной сети дома. Во втором случае нагревание происходит за счет электричества.

Электрические

Теплые полы, работающие от электрической энергии, допустимо будет разделить на несколько моделей, которые классифицируются по типу нагревательного компонента. На сегодняшний день на рынке нагревательного оборудования присутствуют следующие исполнения этого устройства:

1. Кабельные. В изделиях этого типа в качестве нагревателя применяют кабель, внутри которого проходит токопроводящая жила. В свою очередь, эти изделия можно разделить на одно- и двухжильные. Такие изделия, часто обладают системой саморегулирования.
2. Маты. По сути — это кабельная система, уложенная в мат с сетчатым основанием. Такая конструкция облегчает сборку готового пола.
3. Инфракрасный. Это пленочный пол, который представлен пленкой, на которую нанесены углеродные токопроводящие полоски. Существуют варианты, в которых углеродный слой целиком закрывает пленку.
4. Стержневой. В этой конструкции в роли нагревательного элемента выступает стержень, изготовленный из углерода.

Устройства этого класса отдают тепло в комнату при помощи конвекции и в виде излучения. Разница заключена в пропорции. ТП на основе кабеля в основном передают тепло с помощью конвекции, пленочные системы в основном с помощью ИК излучения.

Плюсы, минусы

Каждая из названных систем обладает определенными достоинствами и недостатками, при применении на деревянном основании.

К достоинствам теплого пола, который работает от электрической энергии можно отнести то, что он может быть использован с таким покрытием как ламинат. Как показывает практика использования таких изделий, каких-то явных ограничений на этот счет просто нет.

Эксплуатация систем подогрева пола под ламинатом может позволить заменить собой основную систему отопления в деревянном доме. При этом они не заметны, не имеют радиаторов отопления в них не предусмотрено использование труб, то есть они не нарушат интерьер комнаты.

При соблюдении правил использования, которые входят в комплект поставки ТП они могут проработать неограниченно долго и при этом не создавая проблем для домовладельца. В случае возникновения перебоев в работе их довольно просто выявить и устранить. Если сравнивать электрический ТП с традиционной отопительной системой, основным преимуществом будет равномерных прогрев поверхности пола. Отсутствуют участки перегрева и недогрева. Нагревание происходит с одинаковой интенсивностью.

Еще одно неоспоримое достоинства не очень высокая температура на нагревателе, что немаловажно в деревянных домах, а также при использовании ламината. Как правило в комплект поставки ТП входит регулятор, позволяющий настроить требуемую температуру. Имеется возможность установки таймера на время запуска и отключения системы.

Отсутствует необходимость в установке котельного оборудования так, как для обогрева комнаты не нужна ни горячая вода, ни другие теплоносители.

Набор устройств и приборов, которые необходимы для нагревания пола с помощью электричества может быть установлен в жилом доме, офисе.

К недостаткам этого устройства, несомненно, требуется отнести высокий расход электрической энергии, особенно если речь идет об обогреве больших площадей.

Как установить под ламинат

Для монтажа теплого пола в деревянном доме под ламинат не требуется какого-либо специального инструмента и специальных технических знаний. То есть его установку может провести и неподготовленный человек.

Применяют три варианта укладки:

1. Монтаж труб в слой цементной стяжки. После чего конструкцию закрывают напольным покрытием. В деревянных домах подобные сочетания основы и покрытия из ламината практически не встречаются.
2. Монтаж по стяжке под ламинат или плитку.
3. Монтаж системы непосредственно под ламинат.

Укладка электрического теплого пола в деревянном доме может быть выполнена без наличия стяжки под ламинатом. Его можно уложить непосредственно на сплошной черновой или даже на лаги. Первый способ отличается простотой, но он непригоден для кабельных или стержневых матов в виду их большой толщины. При укладке электрического теплого пола в деревянном строении необходимо помнить, что имеются определенные ограничения по мощности нагревательных приборов. То есть для фольгированных матов предельная мощность составляет 130 Вт/кв. м., мощность ИК пленки может составлять 260 Вт/кв. м., для кабельного ограничения гораздо жестче – не больше 10 Вт/кв. м.

Водяные

Полы этого типа, по сути — это часть общей системы отопления, установленной в доме. В его конструкцию входят следующие детали:

1. Трубы или гибкие рукава.
2. Насосы, обеспечивающие циркуляцию воды.
3. Фитинги.
4. Распределительный узел (коллектора)
5. Воздухоотводчик.
6. Соединительная арматура.
7. Бетонная стяжка толщиной не более 60 мм.

По трубам, которые входят в состав системы подается нагретый теплоноситель. Система может быть подключена к системе общего отопления деревянного строения.

Водяной теплый пол укладывают в цементную стяжку именно в этом пространстве происходит нагрев воздуха между стяжкой и чистовым напольным покрытием – ламинатом. В помещении начинает циркулировать теплый воздух от пола к потолку, тем самым, прогревается все помещение

Достоинства и недостатки

Водяной теплый пол довольно экономно использует энергетические ресурсы, направляемые на отопление помещения. Он в состоянии заменить сдобой систему отопления, установленную в комнате. Домовладелец может закрыть трубы любым напольным покрытием – линолеумом, плиткой и пр. Такой пол не излучает электромагнитных волн во время работ. Всегда имеется возможность настроить оптимальный тепловой режим. Такая отопительная система всегда защитит человека от простудных заболеваний.

Но выбирая водяной теплый пол требуется помнить о том, что:

• Такая система обладает высокой ценой. Но если сравнить затраты на ее приобретение и монтаж, и преимущества, которые в результате окупят все понесенные затраты.
• Водяной пол на деревянном основании довольно сложно ремонтируется. Для того, чтобы добраться до аварийного участка потребуется разобрать часть покрытия ламината.

Как монтировать под ламинат

Самый простой способ монтажа водяного пола в деревянном доме выглядит следующим образом.

1. В свободное пространство между лагами, укладывают маты из минеральной ваты поверх них производят укладку систему подачи теплоносителя.
2. В лагах потребуется сделать пропилы, это необходимо для соединения участков труб между собой.
3. После того, как трубы уложены на деревянное основание потребуется проверить их на герметичность, то есть, провести опрессовку.

Как только станет ясно, что все в порядке можно укладывать ламинат.

На самом деле, укладка теплых полов в деревянном доме может даже в чем-то проще, нежели обустрой такой конструкции в городском доме. По крайней мере можно избежать возни с цементом или бетоном.

Пароизоляция пола в деревянном доме: как, чем и зачем?

Комфорт и уют любого помещения напрямую зависит от таких показателей, как температура и уровень влажности. Тепло в деревянном доме можно обеспечить посредством отопления и наличия хорошей теплоизоляции, а вот уровень влаги контролировать достаточно сложно. К тому же, из-за высокого уровня влажности все труды по созданию уюта могут пойти прахом. Пароизоляция пола, стен  и кровли позволит уменьшить негативное воздействие влаги, тем самым обеспечив комфорт и продлив срок эксплуатации всего деревянного дома.

Пароизоляция деревянного пола необходима для того, чтобы защитить утеплитель от влияния влаги

1. Почему необходима пароизоляция деревянного пола
2. Виды пароизоляционных материалов

Влага в помещении – это постоянный фактор, который негативно воздействует на все деревянные конструкции. Пар, который выделяется во время приема душа, приготовления пищи, влажной уборки или стирки и в том числе –  от дыхания самих людей, ищет выход за пределы помещения. Так как давление пара намного выше атмосферного, он давит на стены, потолок и пол, что в совокупности с разницей температур приводит к появлению конденсата. Вода, постепенно проникая в деревянную структуру и утеплитель, со временем разрушает их. Материалы начинают гнить, появляется грибок, и ухудшаются изначальные эксплуатационные показатели.

И если при строительстве деревянного дома использовался заранее специально обработанный брус, дополнительно проводилась гидро- и пароизоляция стен и кровли, то доски для пола и лаги изначально такой защиты не имеют. К тому же, полы первого этажа в деревянных домах обустраиваются по грунту, что лишь увеличивает негативное воздействие влаги на них. Чтобы избежать медленного, но верного разрушения конструкции деревянного пола, необходимо создать пароизоляционный слой. Он будет защищать утеплитель и дерево от влаги, пропуская при этом воздух и позволяя помещению «дышать».

На сегодняшний день рынок пароизоляции может похвастать различными её видами. Чаще всего в качестве пароизоляции деревянного пола используют пленки и дышащие мембраны. Конечно, существуют и другие пароизоляционные материалы, например, такие как битумно-полимерные мастики и жидкая резина, но они более подходят для бетонных полов, кровли и стен, чем для деревянных полов.

↑ Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка очень легко рвется, поэтому требует аккуратности в процессе укладки

Этот вид пароизоляции достаточно распространен и доступен. На рынке можно найти два типа пароизоляционных полиэтиленовых пленок: перфорированные и неперфорированные. Принято считать, что перфорированную пленку следует использовать только для гидроизоляции, а неперфорированную – для пароизоляции. Это связано с микроотверстиями в пленке и степенью паропроницаемости. В перфорированной он более высокий – Sd=1…2м, для неперфорированной пленки Sd =40…80м. Но на практике этот показатель для перфорированной пленки несколько ниже, что нивелирует разницу между двумя типами полиэтиленовых пленок. Следует также отметить, что при укладке пленки в качестве гидро- и пароизоляционного материала приходится обустраивать вентиляционный зазор. Поэтому довольно часто используют ту пленку, которую удалось приобрести за меньшие деньги.

Сегодня благодаря развитию технологий в строительстве появился еще один вид полиэтиленовых пленок – с отражающим алюминиевым слоем. Пароизоляция таких пленок намного выше, и их чаще всего используют для помещений с высоким уровнем температуры и влажности – кухни, бани и сауны.

Основной недостаток полиэтиленовых пленок – это то, что они достаточно легко рвутся. Даже не смотря на то, что были созданы полиэтиленовые пленки с армирующей сеткой, их прочность и долговечность по-прежнему не очень высокая.

↑ Полипропиленовая пленка

Полипропиленовая пленка — прочный, долговечный и простой в укладке пароизоляционный материал

В сравнении с полиэтиленовыми пленками полипропиленовые обладают большим уровнем прочности и устойчивостью к атмосферным явлениям. Поначалу они производились только из полипропилена, но в процессе эксплуатации обнаружилось, что со стороны утеплителя в пленках образуется конденсат, который нарушает температурно-влажностный баланс и приводит к быстрому износу утеплителя. Поэтому со временем на полипропиленовые армированные пленки начали накатывать специальный слой, состоящий из волокна вискозы с целлюлозой. Особенностью такого слоя является его способность впитывать и удерживать большой объем влаги, не позволяя образовываться каплям, и после понижения уровня влажности постепенно высыхать под воздействием воздушной вентиляции. Такие пенки укладываются антиконденсатным слоем вниз, а между полипропиленовой пленкой и утеплителем обустраивается вентиляционный зазор.

Основными преимуществами полипропиленовой пароизоляции является её доступность, простота укладки и достаточно хорошая прочность и долговечность.

↑ Диффузные мембраны

Диффузные мембраны — один из самых дорогих и качественных пароизоляционных материалов

Так называемые диффузные мембраны имеют еще одно название – «дышащие мембраны». Они спроектированы и созданы для защиты от влаги и регуляции её уровня за счет способности пропускать воздух с одной или двух сторон. По этому признаку они делятся на односторонние и двухсторонние. Эта специфика накладывает отпечаток на способ их укладки. При укладке односторонней мембраны важно следить, какой стороной она будет к утеплителю, для двусторонней мембраны это не имеет значения. Коэффициент паропроницаемости диффузной мембраны очень высокий и достигается за счет микроструктуры мембраны, которая представляет собой нетканый материал из искусственных волокон.

Разделения дышащих мембран производится и по количеству слоев. Они могут быть одно, двух и трехслойными с применением специального антиконденсационного слоя, который может накапливать влагу, а затем постепенно испарять её. Среди многослойных дышащих мембран есть так называемые интеллектуальные, которые сочетают в себе качества гидро-, тепло- и пароизоляции, способны самостоятельно регулировать парообмен, исходя из уровня влаги и температуры в помещении. Еще одним преимуществом дышащих мембран является отсутствие вентиляционного зазора межу мембранной и теплоизоляцией. Это позволяет более рационально использовать пространство, что в свою очередь дает возможность создать более надежную теплоизоляцию.

Пожалуй, единственным недостатком диффузных мембран является их высокая цена. Но все те положительные качества и преимущества, которые она дает, сводят этот недостаток к нулю. Конечно, для тех, чей бюджет ограничен, это не столь важно, но все-таки стоит задуматься о долговечной и надежной конструкции пола и его защите от влаги.

В деревянном доме полы первого этажа обустраиваются по грунту. Конструкция пола достаточно проста и представляет собой многослойный пирог следующего типа: черновой пол, лаги, гидро-, паро- и теплоизоляция, чистовой пол и напольное покрытие. Сама конструкция пола устанавливается на опорные столбы из кирпича или бетона. Между деревянным полом и грунтом находится подполье, которое имеет свою собственную вентиляцию.

Создание пароизоляции деревянного пола лучше всего проводить на этапе строительства дома. Конечно, иногда приходится выполнять и капитальный ремонт уже готового, но в любом случае создание пароизоляции начинается с этапа подготовки.

↑  Подготовительные работы

Если дом строится с нуля, то тут хлопот меньше. Во-первых, все доски деревянного пола необходимо обработать специальным составом против гниения, грибков и насекомых вредителей. Особенно это касается лаг и чернового пола, так как они находятся ближе всего к грунту. Во-вторых, необходимо установить на место лаги и обустроить черновой пол, на который и будет укладываться паро- и теплоизоляция.

В случае с капитальным ремонтом или созданием пароизоляции для уже готового деревянного пола необходимо сделать следующее. Во-первых, снять старое напольное покрытие и чистовой пол, убрать теплоизоляцию и то, что раньше могло быть пароизоляцией. Во-вторых, проверить состояние чернового пола и лаг на предмет прогнивших или просевших досок. Если такие будут обнаружены, тогда придется полностью или частично их заменить и обработать лаги и черновой пол защитными средствами. Только после того, как они будут отремонтированы и уложены на место, можно приступать к укладке пароизоляции.

↑  Укладка пароизоляции на пол

Все работы по укладке пароизоляции представляют собой простой набор последовательных действий, не требующих каких-либо особых навыков или знаний. Для пароизоляции деревянного пола используются в основном пленочные материалы, одним из ярких представителей которых, являются пароизоляция пола Изоспан В и мембрана Изоспан.

Укладываем пароизоляцию Изоспан на черновой пол, проклеивая стыки специальной лентой

Пароизоляцию Изоспан настилаем на несущий каркас чернового пола, следим за тем, чтобы полотна ложились внахлест друг на друга, а ширина нахлеста составляла 15 – 20 см. Для крепления пароизоляции Изоспан можно использовать оцинкованные гвозди или специальный строительный степлер, но большинство производителей пароизоляционных мембран и пленок рекомендует использовать специальную клейкую ленту. Поэтому, приобретая пароизоляцию, следует уточнить способ её крепления. Преимуществом ленты является возможность создания цельного покрытия без щелей и стыков. Для этого просто проклеиваем места с нахлестом.

Важно! При укладке пароизоляции следим за тем, чтобы она была уложена нужной стороной к теплоизоляции. Иначе влага будет накапливаться и портить утеплитель.

Укладываем пароизоляцию Изоспан сверху утеплителя, все щели и стыки проклеиваем скотчем

Поверх пароизоляции укладываем слой утеплителя. Это может быть минеральная вата, пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал. Главное, чтобы он плотно прилегал к лагам, и не оставалось щелей и зазоров между ними. Поверх утеплителя снова настилаем слой пароизоляции, следим, чтобы полотна легли внахлест. После чего проклеиваем стыки и приступаем к монтажу чистового пола и напольного покрытия.

Деревянный пол достаточно прихотлив в эксплуатации и выдвигает жесткие требования к своей защите от негативного воздействия различных факторов. В первую очередь это касается уровня влажности, так как дерево очень восприимчиво к ней. Но благодаря современным технологиям и стремлению людей к созданию долговечных и надежных конструкций появились гидро- и пароизоляционные материалы. Они просты в монтаже и надежно защищают древесину от повреждений, а область их применения распространяется также на кровли и стены деревянных домов.

В случае применения фольгированной пароизоляции обязательно учтите важный момент: укладывать ее необходимо металлизированной стороной вверх, чтобы тепло отталкивалось в комнату, а также настилать ее встык, проклеивая алюминиевым скотчем.

Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать

Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену. От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

• Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
• Не разрушается под воздействием пониженных температур;
• Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

• Высокая воспламеняемость;
• Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

• Трехслойные полимерные мембраны B, B Смарт (Rv) для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
• Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
• Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Монтаж пароизоляции для деревянного пола

По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:

1. Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
2. Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
3. С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
4. Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.

Видео монтажа

Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:

Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева

• Перед монтажом пароизоляционной пленки тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя — крайне важно уложить мембрану нужной стороной по отношению к утеплителю.
• При монтаже пароизоляции на деревянных лагах обеспечьте провисание мембраны порядка 2 см для поглощения и удержания влаги в толще пленки, а также предусмотрите вентзазоры для эффективной вентиляции пирога пола.

Заключение

Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

Пароизоляция пола своими руками — подробная инструкция

Комфорт жилого помещения напрямую зависит от температуры и влажности в нем. И если обеспечить оптимальную температуру можно с помощью отопительных приборов, то регулировать уровень влажности сложнее. Пар, который образуется в ванной, на кухне, при стирке и даже от дыхания обитателей дома, за счет разницы давлений оседает на полу, потолке, стенах помещения. Конденсат, собирающийся на стенах, проникает в структуру утеплителя, ухудшая его эксплуатационные показатели.

Пароизоляция пола своими руками

Уберечь жилье от повышенной влажности и всех связанных с ней «бонусов» (отсыревание обоев, появление грибка на стенах) можно уже на этапе укладки пола благодаря пароизоляции. Она обладает двумя важными свойствами:

• препятствует скоплению конденсата под деревом;
• пропускает воздух.

Чаще всего производится пароизоляция деревянных полов, но бетонные также нуждаются в ней. Процедура нетрудоемкая и не требует больших вложений, поэтому ее легко выполнить своими руками.

Содержание статьи

Выбор материала

Сравнительно недавно выбор материалов для пароизоляции пола ограничивался рубероидом или толем. Сейчас же их ассортимент значительно расширился, параллельно увеличилась и функциональность. Многие из таких материалов не только успешно препятствуют образованию конденсата, но и защищают лаги пола от воды в случае затопления. К основным типам материалов, используемых при пароизоляции пола относятся:

• полиэтиленовая пленка;

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции

• полипропиленовая пленка;

Полипропиленовая пленка для пароизоляции пола

• диффузные мембраны;

Диффузные мембраны для пароизоляции пола

• жидкая резина.

Пол покрытый жидкой резиной

Технология укладки первых трех одинакова. Жидкая резина чаще применяется для обработки бетонных полов и представляет собой битумно-полимерный состав, который при нанесении на основание образует плотный «ковер».

Деревянный пол и жидкая резина

Полиэтиленовая пленка — самый дешевый вариант пароизоляции пола. К их недостаткам можно отнести малую прочность (в процессе укладки пленка может порваться), но если выполнять работу аккуратно, риск сводится к минимуму. На строительном рынке можно встретить перфорированные и неперфорированные пленочные материалы. Использовать для пароизоляции можно и те, и другие, но специалисты рекомендуют выбирать неперфорированные вследствие более низкой их паропроницаемости. Лучшими пароизоляционными характеристиками обладают пленки, на одну сторону которых нанесен тонкий слой алюминия. Ключевой характеристикой полиэтиленовой пленки является ее паропроницаемость, которая определяется количеством отверстий в ней. У перфорированной пленки он колеблется в пределах Sd – 1-2 м., а неперфорированной — Sd – 40-80 м.

Полипропиленовая пленка более прочна по сравнению с полиэтиленовым аналогом. Для пароизоляции лучше всего подходят армированные пленки. Их особенностью является наличие на одной стороне слоя волокон целлюлозы, который удерживает влагу, не позволяя каплям падать вниз. При укладке пароизоляционного слоя пленка размещается волокнами вниз. Также в последнее время популярность приобрели т.н. антиконденсатные пленки, особая структура которых не только задерживает влагу, но и препятствует ее скоплению под полом.

Какой стороной закреплять пароизоляцию

Относительно недавнее изобретение — диффузные мембраны с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они изготавливаются из нетканого материала, состоящего из синтетических волокон. В зависимости от показателей воздухопроницаемости выделяют одно- и двухсторонние мембранные пленки. Также они классифицируются по количеству слоев: самые дешевые — однослойные, самые дорогие — трехслойные. Монтаж такого вида пароизоляции самый простой, поскольку диффузные плиты благодаря особенностям своей структуры не нуждаются в вентиляционном зазоре. В последнее время популярность приобрели диффузные мембраны Изоспан.

Диффузные мембраны для пароизоляции пола

Жидкая резина наносится как краска — с помощью кисти, валика или распылителя. Застывая, состав образует тянущийся, но очень прочный слой, по виду напоминающий резину. Этот вид пароизоляции сочетает также гидроизолирующую и шумопоглощающую функцию. Минусом этого вида пароизолятора является его высокая стоимость, поэтому жидкая резина пока что не так востребована, как пленочные материалы.

Нанесение жидкой резины с помощью распылителя

В зависимости от вида и бренда пароизоляционный материал может выпускаться либо в плитах, либо в рулонах.

Технология пароизоляции пола

Выполнить работу при наличии достаточной сноровки можно «в одни руки». Вся процедура состоит из нескольких шагов:

1. Подготовка поверхности под укладку.
2. Настил пароизоляционного материала на каркас пола.
3. Фиксация материала.

Не следует путать пароизоляционный слой с гидроизоляционным, который выполняется до заливки стяжки! Гидроизоляция пола выполняется с помощью особых материалов, которые укладываются по такой же технологии, как и пароизоляция, но до установки лаг.

Технология пароизоляции пола

Если пароизоляция выполняется при укладке пола в нововозведенном здании, подготовка заключается только в обработке лаг чернового пола спецсоставом, защищающим от гниения и вредителей. При укладке нового пола в ходе капитального ремонта хлопот с подготовкой будет больше. Пароизоляционное покрытие укладывается только на выправленную, без трещин и значительных неровностей стяжку. Если в ней присутствуют мелкие сквозные трещины, производится укладка гидроизоляционного слоя. Для этого на стяжку наносится гидроизоляционная смесь до полного высыхания. Затем на стяжку пола укладываются поперечные деревянные планки (лаги) между которыми располагаются утеплительные плиты. Для продления срока эксплуатации их обрабатывают антисептиком, который предотвращает появление на древесине плесени. Некоторые виды планок продаются уже обработанными.

Укладка пароизоляционной пленки выполняется по лагам, поэтому разметка не нужна. Вся конструкция, включающая лаги, утеплитель и пароизоляцию называется черновым полом.

жидкая гидроизоляция

Шаг 1. Подготовка чернового пола

Подготовка чернового пола

Пленку начинают укладывать от стены, направление значения не имеет. От рулона отрезается полоса материала длиной на 10-15 см больше длины лаг и укладывается на черновой пол. Укладка выполняется с небольшим нахлестом на стены (для этого и нужен припуск). Для фиксации пароизоляционного материала к стенам и лагам используются разные материалы:

• двухсторонняя клейкая лента;
• строительные скобы;
• скотч;
• клей.

Шаг 2. Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

Аккуратность фиксации большой роли не играет, но желательно, чтобы пароизоляция легла на лаги с небольшим провисанием. Дело в том, что при укладке чистового пола натяжение пароизоляционного слоя увеличится, и если материал будет натянут «до упора», пленка может лопнуть.

Крепление пленки к стене с помощью двухстороннего скотча

Следующие полотна укладываются с нахлестом не менее 15 см. Для обеспечения всех пароизоляционных характеристик материала необходима герметизация стыков. Она выполняется с помощью скотча или герметизирующей липкой ленты. Последний вариант надежнее и удобнее в реализации: лента легко ложится как на обычную пленку, так и на диффузные мембраны, мгновенно склеивая стыки полотен.

Шаг 3. Фиксируем стыки полотен липкой лентой

Фиксируем стыки полотен липкой лентой

Для некоторых пароизоляционных материалов значение имеет то, какой стороной они укладываются к утеплителю. Простую полиэтиленовую пленку можно класть любой стороной. Алюминиевая пароизоляционная пленка укладывается металлизированной стороной кверху. При укладке диффузных мембран сторона без фирменных надписей должна быть обращена книзу.

К лагам пароизоляционный материал крепится с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с шагом в 50-60 см.

Шаг 4. Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

Когда пол укрыт им по всему периметру, пароизоляция считается завершенной. Затем поверх пленки монтируются бруски, на которые будет монтироваться основное напольное покрытие.

Шаг 5. Начинаем укладывать чистовой пол

Начинаем укладывать чистовой пол

Видео — Пароизоляция пола

Основные ошибки при выполнении работ

Несмотря на простоту процесса в ходе выполнения пароизоляции пола домашние мастера нередко допускают ошибки, которые приводят к утрате функциональности пароизолирующего слоя. На пленке скапливается конденсат, утеплитель и лаги начинают гнить.

1. Недостаточный нахлест между полотнами пароизолирующего материала. Если он составляет менее 15 см, при фиксации полотен к лагам они «разъедутся», образуя между собой щели. Герметичность слоя будет нарушена, а конденсату дан зеленый свет.
2. Отсутствие нахлеста на стены. При укладке напольного покрытия узкий промежуток между стеной и пароизоляционным слоем остается незащищенным и под плинтусами будет скапливаться конденсат.

   Под плинтусами будет скапливаться конденсат при отсутствии нахлеста на стену

3. Перепутаны лицевая и изнаночная сторона материала. Нижнюю часть диффузных мембран составляет специальный слой, который не дает каплям влаги падать вниз, на утеплитель. Если уложить материал этим слоем кверху, его функциональность будет утрачена.
4. Плохая герметизация стыков. Некоторые мастера применяют для герметизации обычный канцелярский скотч. Он стоит намного дешевле герметизирующей ленты, но имеет существенные недостатки. Во-первых, его сложно наклеить ровно по всей длине полотна, во-вторых, его сцепляющие характеристики на порядок ниже.

Пароизоляция для пола в деревянном доме – пошаговая инструкция

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Выбирать пароизоляцию для пола необходимо с учетом конструкции и расположения пола, а также особенностей бревенчатого дома.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

• полиэтиленовой пленкой;
• пленкой из полипропилена;
• пергамином;
• диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Следует учесть, что этот материал горюч и недолговечен, поэтому специалисты не рекомендуют его стелить вблизи деревянных конструкций.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

• односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
• двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При обустройстве пароизоляции необходимо строго придерживаться технологии, иначе система не будет эффективно функционировать. И здесь одним из важных моментов является то, какой стороной будет уложен лист пароизоляции по отношению к утеплителю.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

• двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
• утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
• деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
• саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

• шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
• строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

МАГАЗИН НА ПОМЕЩЕНИИ. ПОЛЫ. ДОСТАВЛЕН. Подложка пароизоляции ламинатного пола 3 мм 200 кв.футов —

ПРОФИ:

СТОИМОСТЬ — несомненный плюс. Менее 1/2 стоимости 3-миллиметровой подложки в местном магазине Big Box. Стоимость подложки толщиной 3 мм в магазине Big Box составляет 54,99 доллара за 100 квадратных футов. На нем есть сетка, которой нет. Это 0,55 доллара за квадратный фут. Стоимость этого на Amazon составляет 41,99 доллара за 200 квадратных футов. Это $.21 квадратный фут. Вы решаете, стоят ли красивые линии 0,34 доллара за квадратный фут. Они не были для меня. По сравнимой цене в большом магазине коробок вы покупаете 2-миллиметровую подложку по цене 0,30 доллара за квадратный фут (на 0,09 доллара больше этой суммы). Это лучшая цена на подложку, которую я когда-либо видел.

КАЧЕСТВО: Вроде очень хорошее. Я был обеспокоен, потому что некоторые указали, что лента, которая скрепляет их вместе, была не очень хорошей. Я уже выложил четыре рулона этого материала, и у меня не было проблем с этим.Кажется, что это такое же хорошее качество, как и другие аналогичные продукты. Хорошо держался во время установки даже неопытным мастером, вроде меня, и некоторые из них оставались открытыми более недели между тем, как мы положили его, и фактически закрыли. Не было видимого износа или повреждений, даже несмотря на то, что он был выставлен в зоне с интенсивным движением.

Минусы: пока нет (если вам действительно не нужны эти линии сетки, чтобы все было прямо — рекомендуется использовать коробку для мела с рулеткой и квадрат вместо этого!)

УСТАНОВКА: Мы используем это в качестве подложки для настила из твердых пород древесины (3/8 дюйма) толщиной, и это было великолепно.Устанавливаем на черновой пол из ДСП, которому более 30 лет. Когда мы находимся в подвале (этаж ниже того, на котором мы это устанавливаем), это действительно помогает заглушить звук людей, идущих по деревянному полу. Также помог уменьшить или устранить некоторые скрипы на черновом полу, который он закрывал (опять же — первоначальному дому 35 лет, а гвозди на большей части чернового пола расшатаны, поэтому было очень шумно, прежде чем мы вставили винты и добавили это дополнение).

Мы не используем его на бетоне и не используем его в ванной / душевой, поэтому мы не можем сказать, как он будет работать в этих областях.Однако он есть на нашей кухне, в главном коридоре, у входа, в гостиной и столовой, и, кажется, отлично работает.

Определенно купил бы снова, если бы нам нужно было установить больше полов.

Лучший влагостойкий барьер для защиты бетонных плит и полов

ISI Building Product обсуждает распространенные проблемы влагонепроницаемости и способы их решения с помощью надлежащей высокоэффективной пароизоляционной системы.

Защита бетонной плиты и внутренних помещений здания от источников влаги внизу начинается с нуля.Восстановление водяного пара под плитами постфактум является сложным и дорогостоящим решением. Небольшая предварительная экономия при выборе минимальной защиты от влаги может быть привлекательной, но результат часто превращается в долговременную проблему. Правильное планирование и дизайн предотвратят эти потенциальные головные боли и расходы. Выбор правильной защиты от водяного пара под плитой является обязательным условием для вашего чистового пола, а также для здоровья и безопасности в целом. Правильный выбор и установка качественного влагобарьера под плиту приведет к созданию успешной системы готовых полов и обеспечит вам долгосрочную безопасность и комфорт.

Контроль влажности имеет решающее значение для долговечности напольных покрытий, таких как пол в спортзале. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Источники влаги под плитой

На что следует обратить внимание при выборе пароизоляции под плитой? Для начала давайте резюмируем несколько источников влаги под бетонной плитой и то, как эти источники влаги могут повлиять на готовый пол и качество воздуха в помещении.

Поскольку ограждающая оболочка здания обычно закрывается при активной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, относительная влажность под перекрытием приближается к 100%.В поисках равновесия водяной пар может диффундировать через пористый бетон, повышая pH и щелочность плиты. Высокий уровень pH и щелочность на границе раздела полов между клеем и плитами могут поставить под угрозу адгезию дорогостоящей системы готовых полов. Кроме того, водяной пар, диффундирующий через незащищенную бетонную плиту, может вызвать высокую относительную влажность, появление плесени, грибка и разрушение бетонной плиты и ее компонентов.

Другие причины поломок, связанных с влажностью, и проблемы с качеством воздуха в помещении, связаны с укладкой бетонных плит и временем высыхания.Исторически плиты укладывались непосредственно на слой песка с целью защитить полиэтиленовую пленку от повреждений во время укладки бетона и обеспечить возможность отвода воды из свежеуложенного бетона. Проблема с этим методом заключается в том, что, хотя слой песка действительно поглощает лишнюю воду, вода остается в ловушке, когда достигает слоя полиэтиленовой пленки. Подобно диффузии водяного пара из почвы, когда здание закрыто и относительная влажность ниже плиты стремится к равновесию, захваченной отводимой воде некуда идти, кроме как вверх.Часто систему пола кладут преждевременно, так как вода в слое песка остается незамеченной.

Поэтому в большинстве случаев рекомендуется укладывать бетонную плиту непосредственно на пароизоляцию под плитой.

Коэкструзионная пароизоляция в процессе производства. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

В чем разница между пароизоляцией и пароизолятором?

Основным шагом при выборе пароизоляции является определение разницы между пароизоляцией и пароизоляцией.Промышленность признает, что паро-замедлитель имеет рейтинг проницаемости для водяного пара от 0,1 до более 0,01 проницаемости. Считается, что пароизоляционные материалы имеют рейтинг проницаемости для водяного пара ниже 0,01 проницаемости.

Для сравнения продуктов результаты химической завивки часто выражаются в зернах / (фут2 * час * в Hg). При оценке продуктов важны эти термины и результаты производительности, которые можно узнать, запросив технические данные у производителя.

Пароизоляция Viper II 15 Mil от ISI Building Products готова для заливки бетона.Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Высокоэффективные замедлители образования пара и барьеры

С развитием производства пластиковой пленки, материалы с более высокими эксплуатационными характеристиками становятся нормой. Важно искать изделия с гидроизоляцией, изготовленные из 100% натуральной смолы. Их также обычно производят многослойным способом или методом совместной экструзии. Коэкструдированные пленки пользуются большим спросом, поскольку они объединяют лучшие свойства различных смол и объединяют их в одну структуру пленки.

Пароизоляция высочайшего качества начинается с первичной смолы, не содержащей вторичного сырья. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Учитывая эти новаторские подходы к пластиковой пленке, разработчики должны отметить, что толщина не всегда напрямую связана с характеристиками. Менее прочный материал, такой как прозрачный или черный полиэтиленовый лист, также известный как visqueen, использовался как минимальный подход к защите от вышеупомянутых проблем, связанных с влажностью. Эти типы продуктов обычно производятся из вторичного сырья.Эти продукты вызывают озабоченность в отношении долговременной эффективности и недостаточных характеристик в таких областях, как прочность и стойкость к водяному пару.

Высокопроизводительные замедлители схватывания пара и барьеры обычно доступны толщиной 8 мил, 10 мил, 15 мил и 20 мил. Как уже упоминалось, увеличенная толщина не всегда приводит к повышению производительности. Избегайте одинарных экструдированных продуктов, изготовленных из вторичного сырья. Например, однослойная экструдированная пленка толщиной 10 мил, изготовленная из вторичного сырья, не будет иметь характеристик более тонкой совместной экструдированной пленки толщиной 8 мил, изготовленной из первичной смолы.При оценке пароизоляционных и барьерных продуктов важно убедиться, что они изготовлены из первичной смолы и представляют собой соэкструдированные пленки.

Пароизоляция должна перекрываться по швам минимум на 6 дюймов и заклеиваться лентой, одобренной производителем. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Отраслевые стандарты, которые необходимо знать

Отраслевые организации, такие как Американский институт бетона (ACI) и Американское общество испытаний и материалов (ASTM), разработали конкретные руководящие принципы и стандарты испытаний для замедлителей образования водяного пара и барьеров под плитами.

Например, ASTM E 1745 (Стандартные технические условия для пластиковых замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с почвой или гранулированной засыпкой под бетонными плитами) — это стандарт испытаний, используемый для определения характеристик продукта. ASTM E 1745 классифицирует материалы как A, B или C на основе сопротивления продуктов проколу, прочности на разрыв и проницаемости для водяного пара. Замедлители образования пара и барьеры класса A обладают наивысшим сопротивлением проколу и пределом прочности на разрыв, класс C находится на нижнем конце шкалы.Требование проницаемости для водяного пара в настоящее время установлено на уровне 0,1 доп.

Помимо прочности и стойкости к водяному пару, материалы также следует испытывать на долгосрочную стабильность и рабочие характеристики. Такие испытания включают устойчивую проницаемость для водяного пара после смачивания, сушки и замачивания, проницаемость после термического кондиционирования, проницаемость после кондиционирования при низкой температуре и проницаемость после воздействия на почвенные организмы.Эти испытания на ускоренное старение проливают свет на способность пароизоляции работать в течение длительного времени. Важно отметить, что большинство моноэкструзионных пленок, изготовленных из вторичного сырья, такого как полиэтиленовая пленка, обычно не соответствуют классу C.

Рекомендуется выбирать продукты, соответствующие требованиям ASTM E 1745 Class A. Чтобы сделать еще один шаг вперед, пароизоляция ASTM E 1745 класса A (продукты с химической проницаемостью менее 0,01) являются лучшим подходом к защите вашей бетонной плиты и компонентов, чувствительного к влаге пола и внутреннего качества воздуха в помещении от источников влаги внизу.

Детали установки, такие как стыки плиты и фундамента, являются ключом к качественной установке. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Как установить замедлители парообразования и барьеры под плитой

После того, как оценка и выбор подходящего пароизолятора или барьера под плитой будет завершен, усилия должны быть направлены на правильную установку. ASTM разработало специальный стандарт для выбора, проектирования, установки и проверки пароизоляционных материалов и барьеров под плитами. ASTM E 1643 — это «Стандартная практика для выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами.Руководства по установке пароизоляции Viper Viper от ISI Building Products основаны на ASTM E 1643. Основные компоненты установки пароизоляции и барьера под плитой следующие:

• Обязательно выберите соответствующий материал основания с учетом требований проекта и устанавливаемого пароизолятора или барьера. Правильно выровняйте и уплотните материал основания, чтобы минимизировать риск проколов.
• Создайте монолитную мембрану между поверхностью плиты и источниками влаги под плитой, а также по периметру плиты.Другими словами, сделайте для бетона пароизоляционную «ванну».
• Разверните пароизоляцию так, чтобы наибольшая длина была параллельна направлению заливки бетона. Лицо по возможности перекрывает бетонную заливку.
• Расширить пароизоляцию на опоры и уплотнить фундаментную стену, опорную балку или плиту на отметке, соответствующей верху плиты, или заканчивать на препятствиях, таких как гидрозатворы или дюбели. Расширьте пароизоляцию на верхушках свайных заглушек и профильных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя.
• Нахлестайте все стыки минимум на 6 дюймов и заделайте нахлесты в соответствии с рекомендациями производителя.
• Заделайте все проходы, такие как коммуникации и колонны, в соответствии с рекомендациями производителя.

Обобщенные инструкции перефразированы из ASTM E 1643. Помните, что каждый проект представляет свои собственные уникальные проблемы и особые потребности в барьерах для влаги. Перед установкой всегда полностью просматривайте ASTM E 1643, архитектурные и структурные детали, местные строительные нормы и правила и рекомендации производителей.

Высокоэффективные пароизоляция сдерживают влажность и почвенные газы. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Сделайте лучший шанс правильно защитить свои инвестиции с нуля с помощью высокоэффективной пароизоляционной системы под плитой. Независимо от того, устанавливаете ли вы дорогую систему готовых полов или просто планируете будущее, я настоятельно рекомендую правильно установить гидроизоляцию с первого раза, чтобы избежать гораздо больших расходов и потенциальных проблем со здоровьем в будущем.Таким образом, выбор лучших продуктов для защиты нижних плит должен включать продукты:

• Изготовлен из первичной смолы
• Изготовлено по технологии соэкструзии
• Превышает ASTM E 1745, класс A
• Соответствует критериям пароизоляции
• Проверено на долгосрочную работоспособность
• Сопровождается подробной инструкцией по установке

ISI Building Products имеет все необходимые аксессуары для успешной установки пароизоляции.ISI Building Products специализируется на защите от водяного пара и газа под плитами более 15 лет. Наша линия пароизоляции Viper стала признанным в отрасли брендом для коммерческих и жилых помещений. Наш послужной список подтверждает наши знания в этой области, и мы очень гордимся тем, что предоставляем решения для всех ваших потребностей в пароизоляции и барьерах.

Когда мне нужно будет использовать влагозащитный барьер при укладке ламинатного пола?

Для всех ламинатных полов требуется подкладка, позволяющая полу плавать и придавать прочность замковой системе.Иногда подложка уже прикреплена за вас, но вы можете услышать термин влаго- или пароизоляция при укладке ламината. Вам может быть интересно, понадобится ли вам влагозащитный барьер. В зависимости от вашего чернового пола и проекта вам понадобится определенный тип основания.

При установке потребуется влагобарьерная подложка:

• На цементном черновом полу
• На любом черновом полу, на котором есть вероятность проникновения влаги в пол

Подложка, препятствующая проникновению влаги, действует как преграда между черным полом и ламинатом, защищая пол от любых повреждений, вызванных воздействием влаги.Это действительно так просто, как кажется!

Объяснение различных типов влагозащитных барьеров

Некоторые влагозащитные барьеры очень просты, а некоторые являются частью подложки, которую вы все равно установите. Влагобарьер + подстилка делает укладку на влажный черновой пол невероятно простым! Вот наши любимые недорогие подложки, которые могут удовлетворить ваши потребности в блокировании влаги:

• Visqueen 6Mil PE Vapor Barrier: Это тонкая пластиковая подкладка, не предназначенная для набивки, а только для защиты от влаги.Идеально подходит для пола из ламината с предварительно прикрепленной подушкой или роскошного винилового паркета, где не требуется дополнительная набивка.

• Vapor Barrier Подложка 2-в-1: Эта подложка 2-в-1 позволит вашему ламинатному полу плавать, исправляя любые незначительные недостатки чернового пола и защитит ваши полы от влаги. Используйте пароизоляцию 2-в-1 при укладке ламината на цементный или любой другой черный пол с риском попадания влаги.

• Пароизоляция 3-в-1: пароизоляционная подкладка 3-в-1 идеально подходит для укладки под ламинат, позволяя полу плавать и создавая барьер для влаги.Он также самоклеящийся, что ускоряет монтаж. Вам не придется возиться с лентой или чем-то еще с этой подкладкой, потому что она вам подходит. Подложка Vapor 3-in-1 Blue — самый бюджетный вариант из всей пароизоляционной подложки.

• Vapor 3-в-1 Подстилка Silver (рулон 100 кв. Футов): Эту подкладку 3-в-1 можно использовать под любым ламинатом, чтобы ваш пол плавал и создавал барьер для влаги. Что отличает его от синей подложки 3-в-1, так это дополнительный шумовой барьер, снижающий шум от падения стопы.Если вам нужен тихий пол с влагозащитными свойствами, это отличный вариант!

Если вы ищете подложки премиум-класса, они у нас тоже есть! Это три лучшие влагозащитные подложки премиум-класса, которые мы предлагаем в Bestlaminate:

• Подкладка напольного глушителя: Подкладка напольного глушителя имеет самый высокий и самый эффективный звуковой барьер для плавающих полов, наряду с превосходной технологией блокировки влаги. Эта подкладка не только прочная и гибкая, но и легкая, что облегчает монтажнику возможность поднимать и опускать ее там, где это необходимо.

• Подложка Felt Premium: Подкладка из войлока обеспечивает пароизоляцию, изоляцию и звукопоглощающие свойства. Эти 3 мм уменьшат шум, не допуская попадания влаги, давая вам большую отдачу от затраченных средств.

• Робертс Silent 3-в-1 паровая подкладка (рулон 100 кв. Футов): если вы ищете больше шумоподавления, чем изоляцию, эта подкладка идеальна для вас. Маленькие белые шарики из пенопласта в подкладке способствуют циркуляции воздуха, поэтому на полу не будет плесени и грибка.Когда вы идете по полу, воздух начинает циркулировать вокруг всех пенопластов, поглощая звук!

• Kronoswiss Provent Silent Vapor Подложка 3-в-1 (рулон 215 кв. Футов): Эта многофункциональная подстилка от Kronoswiss обеспечивает прочную звукоизоляционную основу. Kronoswiss ProVent не только эффективно снижает уровень шума при ходьбе, но также снижает уровень звука, передаваемого через пол в соседние комнаты. Уникальная система микронасоса поддерживает циркуляцию воздуха.Подложка ProVent имеет форму, позволяющую сформировать систему воздушных каналов, которая обеспечивает постоянный воздухообмен при ходьбе, а также удаляет водяной пар с пола.

Независимо от того, какую подложку вы выберете, при укладке на влажный или бетонный черновой пол вам действительно понадобится влагобарьерная подложка. Защитите ламинат от влаги на долгие годы, установив гидроизоляционное покрытие.

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже или звоните нам по телефону 1-800-520-0961! Мы будем рады Вам помочь!

Подробнее:

* Этот пост был обновлен с 2014 года, чтобы вам было удобнее читать!

Плюсы и минусы получения паров

Что такое пароизоляция из бетона?

Бетонный пароизоляционный материал — это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту.Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливается влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

Если у вас когда-либо была проблема с цокольным полом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может причинить слишком много влаги. Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, из-за влажности в воздухе и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту.Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

Однако влага выходит из бетона только в одном направлении — через его поверхность. Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас возникнут проблемы. Вот почему необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция — это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

Примечание: пароизоляция — это не то же самое, что подложка.Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости. Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры — это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, в то время как замедлители образования пара класса II — это те, которые имеют рейтинг больше 0,1 и меньше 1,0.

Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель парообразования» как синонимы.Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем паро замедлители. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

Какова приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?

Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как рекомендуется проницаемость для водяного пара менее 0,3 перм. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой.В противном случае дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

Посмотрите видео, чтобы узнать, что вам нужно знать о замедлителях образования паров бетона.

Почему слишком много влаги в бетоне?

Одним словом: клеи. Слишком много влаги в бетоне — проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие адгезив.Вот что происходит.

По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности выше, чем у клея для полов. Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

Магазин Rapid RH L6

Нужна пароизоляция под бетонную плиту?

Одним словом да. Вот почему.

Под строительной площадкой почти всегда есть вода.Возможно, его нет на поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться вверх через почву и вступать в контакт с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый разрыв капилляров, слой щебня, который проходит между земляным полотном и плитой.

Разрывы капилляров эффективно препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину. Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту.Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

Вам также может понадобиться пароизоляция из соображений ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

Согласно Руководству по конструкции бетонных перекрытий и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил.(Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

Большинство пароизоляционных материалов создается с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые достаточно прочны ( не менее толщиной 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.

Где следует установить пароизоляцию?

Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров. Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона непосредственно на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.

Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в применении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого сорта с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебня, гравия и т. Д.). .). Затем поверх него заливается бетонная плита.

Примечание: Раньше для пароизоляции применялось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой «промокательной бумаги» в сухом состоянии.

Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

Shop Rapid RH L6

Джейсон имеет более 20 лет опыта в продажах и управлении продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные тесты на влагостойкость Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 30 августа 2021 г.

Вашим деревянным полам нужен пароизоляционный слой. (Вот почему)

Полы из твердых пород дерева, твердые или искусственно изготовленные, — это инвестиция, которая добавит красоте и ценности вашему дому. Ключевое слово там — «инвестиции», потому что это недешево. И настил, и работа по снятию старого пола и установке нового будут стоить вам много денег и / или времени.

Один из наиболее распространенных вопросов, который возникает при выборе древесины лиственных пород, — нужен ли пароизоляционный (или гидроизоляционный) паркетный пол.Короткий ответ — да, и в этой статье я расскажу почему.

Требуется ли пароизоляция для паркетных полов?

Да, при укладке паркетных полов всегда следует использовать пароизоляцию, даже при установке на втором этаже дома. Однако важно понимать разницу между влагобарьером, пароизоляцией (замедлителем схватывания) и обычной подкладкой. У каждого свое предназначение и применение.

Влагобарьер против пароизоляции.Какая разница?

Термины «влагобарьер», «пароизоляция» и «замедлитель пара» часто используются как синонимы, но на самом деле это разные вещи с разными целями.

Когда большинство людей говорят о гидроизоляции, они, вероятно, имеют в виду подстилку с пластиковой или полиуретановой основой, которая является действительно водонепроницаемой. И они говорят, что пароизоляция, я думаю, они представляют себе что-то вроде толя или толя.

Так в чем же разница между гидроизоляцией и пароизоляцией или замедлителем схватывания? Короткий ответ заключается в том, что они , все классифицируются как замедлители образования пара, но имеют разные рейтинги химической стойкости.

На основании рейтинга стойкости все ингибиторы пара делятся на 1 из 3 классов.

Что такое пермский рейтинг?

«Пермь» — это просто стандартная единица измерения, используемая для определения проницаемости для водяного пара данного материала. Материалы с очень низким рейтингом считаются непроницаемыми для водяного пара, а материалы с высоким рейтингом считаются легко проницаемыми.

Какие существуют классы замедлителей образования пара?

Международный жилищный кодекс ICC (IRC) определяет класс замедлителя паров ¹ как:

Мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку.Класс замедлителя парообразования должен быть определен с использованием метода осушителя с использованием процедуры A ASTM E96 следующим образом: Класс I: 0,1 доп.

Это довольно плотно и не так-то просто для понимания, поэтому вот таблица, чтобы упростить задачу:

Какой пароизоляционный слой следует использовать для деревянных полов?

Правильная пароизоляция зависит от чернового пола. При укладке древесины твердых пород на деревянный черновой пол обычно используется замедлитель парообразования класса II. Если черновой пол бетонный, используйте пароизоляцию класса I.Важно уточнить конкретные требования вашего пола в руководстве по установке.

Пароизоляция для чернового пола из фанеры

Как я уже упоминал выше, при укладке древесины твердых пород на деревянный черновой пол вы обычно используете замедлитель парообразования класса II (см. Таблицу выше).

Исключением могут быть случаи, когда вы приклеиваете или прибиваете гвозди с помощью клея, поскольку обычно вы приклеиваете непосредственно к основанию пола. Вам нужно будет проконсультироваться с руководством по укладке напольного покрытия.

Вы можете спросить, почему, если влага — враг паркетных полов, мы не будем использовать полный гидроизоляционный барьер при укладке на деревянный черновой пол. Ответ действительно довольно прост.

Барьер для влаги будет удерживать влагу, которая поднимается через черновой пол между барьером и черным полом. Со временем, по мере накопления достаточного количества влаги, черный пол может гнить и образоваться плесень.

Таким образом, даже несмотря на то, что влага — враг твердых пород дерева, и они не должны намокать, вы не хотите полностью блокировать проникновение влаги, поднимающейся через деревянный черновой пол.Скорее, цель замедлителя образования пара — замедлить проникновение влаги вниз. Это позволяет древесине лиственных пород адаптироваться к изменениям влажности.

Поскольку пароизоляция не полностью предотвращает проникновение влаги через черновой пол, перед укладкой паркетного пола необходимо устранить любые проблемы, связанные с избытком влаги. Замедлитель парообразования не предотвратит повреждения, если под черным полом слишком много влаги, например, из-за мокрого пространства для ползания.

Если в вашем пространстве для обхода слишком много влаги, в этой статье я дам несколько советов, как исправить это.

Убедитесь, что вы проверили содержание влаги в фанерном черновом полу перед укладкой из твердой древесины, чтобы убедиться, что она соответствует рекомендациям производителя напольного покрытия. Это важно не только для защиты вашего пола от повреждений, но и для гарантии того, что вы не аннулируете гарантию.

Помимо замедления поглощения влаги, замедлители образования пара также обладают дополнительным преимуществом, заключающимся в улавливании пыли на черновом полу под ними, и они позволяют избежать контакта древесины с деревом, что упрощает установку.

Общие пароизоляционные материалы для твердых пород древесины на фанерном основании

Самым распространенным замедлителем образования паров, который вы можете найти для чернового пола из фанеры, является кровельный войлок, насыщенный асфальтом №15. Большинство руководств по установке рекомендуют это, и NWFA рекомендует это.

Однако я не сторонник использования рубероида №15 в качестве основы для лиственных пород по нескольким причинам:

• Обладает резким запахом, который сохраняется долгое время. Вы будете укладывать пропитанную смолой бумагу, не имеющую каких-либо препятствий, под вашими полами. Вы собираетесь нюхать его, и вы будете нюхать его долгое время.
Рубероид
• # 15 обычно имеет рейтинг проницаемости около 5. Это делает его паропроницаемым или проницаемым замедлителем образования пара Класса III. Если у вас есть влага под черным полом, это может не срезать ее.

Я рекомендую и использую лично замедлитель парообразования под названием Aquabar B . Это пароизоляция класса II, которая проста в использовании и намного удобнее для носа. Если вам нужна дополнительная информация, я разместил подробный обзор Aquabar B здесь .

Пароизоляция для бетонных полов

Большинство людей думают, что влага не будет проблемой при укладке паркетного пола на бетонный черновой пол. Я имею в виду, что бетонный черновой пол — это большая непроницаемая плита, сухая до костей, верно? Неправильный.

Если вы когда-нибудь видели, как кто-то смешивает бетон, то вы знаете, что одним из основных ингредиентов является вода. И даже когда бетон застынет и высохнет, он легко впитает влагу как снизу, так и из влажных условий.

Фактически, бетон так легко впитывает влагу снизу, что и IRC, и IBC требуют размещения влагобарьера класса I под бетонной плитой ² .

Кроме того, после заливки плит они часто подвергаются воздействию элементов в течение нескольких недель, прежде чем остальная часть дома будет построена. Это означает, что бетонный фундамент может попасть под дождь, впитывая больше влаги, и возможно, что он никогда полностью не высохнет.

Итак, теперь, когда вы знаете, что бетон сам по себе может быть источником влаги, что вы должны делать, чтобы защитить паркетный пол? Вы, наверное, знаете ответ — используйте влагозащитный барьер.

Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) настоятельно рекомендует использовать пароизоляцию с рейтингом проницаемости менее 0,13 ³ , по сути, замедлитель парообразования или пароизоляцию класса I.

Также важно проконсультироваться с производителем напольных покрытий, чтобы узнать, поддерживают ли они бетонный черновой пол, выше или ниже уровня, с вашим продуктом, и каковы требования к влажности. Например, Shaw поддерживает бетонный черновой пол своими разработанными изделиями и требует, чтобы содержание влаги после испытания на хлорид кальция составляло 3 фунта на 1000 квадратных футов или меньше ⁴ .

После того, как вы определили, что бетонные черновые полы подходят для ваших твердых пород дерева, а содержание влаги соответствует требованиям, предъявляемым к твердым породам, вам необходимо определить, как вы будете их устанавливать и что использовать для гидроизоляции.

Хотя к бетонному черновому полу можно прибивать твердую древесину, это не тот метод, который я бы рекомендовал. Одна проблема в том, что это сложно. Во-вторых, вы будете постоянно пробивать пароизоляцию, и я не рекомендую это делать при работе с бетоном.

Я рекомендую использовать либо плавающий пол (предпочтительно), либо способ укладки на клей. У каждого свои требования к пароизоляции.

Пароизоляция для плавающих твердых пород древесины на бетонном основании

При заливке твердой древесины по бетону у вас есть несколько вариантов создания барьеров от влаги. Ключевым моментом является использование продукта с полиуретановой пленкой, которая фактически блокирует пароизоляцию и действует как барьер. Ниже приведены некоторые распространенные варианты.

Полиуретановая пленка толщиной 6 мил или лучше

Плюсы :

• Дешевая пароизоляция I класса
• Простота использования
• Позволяет немедленную установку на полу

Минусы :

• Не предлагает никаких прокладок или звукоизоляции для плавающих полов

Подложка типа «два в одном»

Когда я говорю «два в одном», я имею в виду подкладку, которая обеспечивает как барьер для влаги, так и звукоизоляцию для плавающего паркетного пола по бетону.Они обладают дополнительным преимуществом, обеспечивая звуковую амортизацию, а также защищая ваши спроектированные лиственные породы от влаги.

Ключевым моментом является то, где вы устанавливаете твердую древесину. Некоторые из них оценены ниже уровня (в подвале), а другие нет.

Я рекомендую сходить в местный супермаркет товаров для дома, так как они, как правило, продают довольно много таких вещей.

Плюсы:

• Звукоизоляция и гидроизоляция в одной подкладке

Минусы:

Пароизоляция для приклеивания твердых пород дерева к бетонному основанию

Наиболее распространенная пароизоляция, используемая при приклеивании паркетных полов к бетону, представляет собой двухкомпонентную эпоксидную систему.Одним из примеров этого является Titebond 531 Moisture Control System .

Эти продукты наносятся на бетонный черновой пол и помогают герметизировать их, чтобы влага не проникала сквозь бетон и не проникала в паркетные полы. Очень важно внимательно следовать инструкциям, чтобы обеспечить надлежащую защиту.

Также крайне важно убедиться, что вы используете продукт, на который распространяется гарантия на ваш пол.

Нужна ли пароизоляция на втором этаже?

При укладке деревянных досок всегда следует использовать антипирен, даже на втором этаже дома.Многие производители требуют этого для сохранения гарантии. Использование замедлителя пара также исключает контакт древесины с деревом, что упрощает укладку напольного покрытия и снижает возможные скрипы.

Суть в том, почему бы и вам? Если вы собираетесь инвестировать в древесину твердых пород, потратить пару сотен долларов на замедлитель парообразования, вероятно, не будет препятствием для сделки. Второй этаж также можно использовать с мягкой подкладкой, чтобы заглушить шум людей, идущих по твердой древесине.

Источники:

1. http://media.iccsafe.org/Annual/2016/Vapor-Permeability-of-Materials-and-Assemblies-Determining-the-When-and-Where-of-Vapor-Retarders.pdf
2. https://hardwoodfloorsmag.com/2017/03/28/subfloor-focus-minimizing-moisture-part-2-use-vapor-retarders-concrete-subfloors/
3. https://nwfa.org/wp-content/uploads/2020/03/Concrete-Subfloors_Updated.pdf
4. https://pdmsview.shawinc.com/viewer/doc/3776

Вам нужен гидроизоляционный барьер над, на или под землей для моего пола?

Практически все инструкции по укладке полов требуют использования пароизоляции или гидроизоляции под полом.Причина в том, что они не хотят, чтобы влага попадала на их продукт и помогала вам получить долговечное напольное покрытие. Когда влага попадает на ламинат или древесину любого типа, вода со временем может повредить пол.

Пароизоляция блокирует все проблемы с влагой

Пароизоляция толщиной 6 мил достаточна для того, чтобы не пропускать влагу. Так действительно ли вам нужна пароизоляция и можно ли обойтись с ней или без нее. Вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать:

Типы основания пола (бетон или фанера)

Бетонный пол — Бетон выделяет и выделяет влагу.Это просто зависит от того, сколько влаги он выделяет. Бетон пористый по своей природе и впитает влагу, которая находится в земле, и будет появляться на поверхности бетона. Поэтому мы рекомендуем пароизоляцию для всех полов с бетонным основанием.

Итак, инструкция:

• Выше класса — Нет
• На уровне или ниже — Да

Фанерный пол — В отличие от бетона, фанера не выделяет влагу, но впитывает влагу из окружающих источников.Так когда же действительно нужна пароизоляция фанеры?

Если вы ниже уровня земли, скорее всего, под вами будет бетонная конструкция. Ваша фанера, скорее всего, будет на шпальной системе (плавающие деревянные доски на бетоне). Идеально иметь пароизоляцию под шпалами, так как влага не попадет на фанеру.

Что касается наземных применений, если под ними находится подвал, то пароизоляция поверх фанеры не потребуется. Если под ним нет подвала, а есть пространство для обхода, вам следует проверить, изначально ли в нем установлен пароизоляция.Вы не хотите добавлять пароизоляцию поверх фанерного чернового пола, если в ней нет места для лазания. Причина в том, что если на поверхности фанеры скапливается влага, фанера со временем может начать гнить. Это приведет к увеличению расходов в будущем.

• Над уровнем моря — Нет
• На уровне — Подвал под ним — Нет
• На уровне — Без подвала с пространством для ползания — Да — пароизоляция установлена ​​в подвесном пространстве
• Ниже уровня — Да — Установить поверх бетона

Если вы все еще не уверены, установка пароизоляции толщиной 6 мил — лучший вариант, так как это только поможет вам не повредить ваш новый пол.

Подвальный пол 101 — Боб Вила

Фото: woatile.com

Сюрприз! Можно уложить в подвале практически любое напольное покрытие. Хотя следует избегать древесины твердых пород, у домовладельцев есть множество других вариантов. Винил, керамическая плитка, ковровое покрытие, линолеум, пробка, ламинат — все эти материалы, и даже некоторые менее распространенные, могут с успехом использоваться в качестве напольных покрытий подвала.

Если хорошая новость состоит в том, что у вас есть широкий выбор вариантов, плохая новость заключается в том, что подвалы — самая сложная часть дома для укладки полов.Чтобы завершить свой проект, вам, возможно, придется преодолеть неровный черновой пол, проблемы с высотой потолка или, что наиболее вероятно, проблемную влажность.

Влажность и высокая влажность

Подавляющее большинство подвалов в Америке построено из бетона, одного из самых прочных материалов, доступных строителям домов. Однако одним из немногих недостатков бетона является пористость, что означает, что он позволяет водяному пару проникать в подвал через плиточный пол и стены фундамента. В частности, в старых домах влага может проникать в подвал через трещины в фундаменте или на стыке между фундаментом и внешними стенами.

Воздействие воды или водяного пара заключается в повышении содержания влаги в материалах для полов, которые чувствительны к влажности, особенно в древесине твердых пород и древесноволокнистых плитах. Эта влага со временем может вызвать разбухание или коробление деревянных полов. Хуже того, на полу может развиться плесень или грибок, прежде чем он начнет гнить и испортиться.

Как удержать водяной пар?

• Традиционный подход — установка пароизоляции поверх плиты. Производители предлагают множество вариантов, таких как рулонные пластиковые или войлочные листы, лакокрасочные покрытия и влагоудерживающие клеи.Для разных напольных покрытий подходят разные продукты, поэтому лучшая пароизоляция для вашего подвала во многом будет определяться типом напольного покрытия, которое вы планируете установить.
• Альтернативным средством управления водяным паром является приподнятие пола над плитой. Воздушный зазор между уложенным полом и фундаментной плитой способствует отводу влаги. Различные компании продают гидроизоляционные мембраны, работающие по этому принципу; пластиковая циновка с ямочками — популярный дизайн.
• Также доступны плитки для пола подвала со встроенной пароизоляцией. Эти плитки, покрытые декоративными виниловыми квадратами или ковровым покрытием, имеют формованное пластиковое основание, которое позволяет бетонной плите дышать. Кроме того, поскольку плитки имеют модульную конструкцию и соединяются друг с другом, их можно снимать, мыть и устанавливать заново после наводнения.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта.

Фото: пекарня гидроизоляция.com

Угроза затопления

Несмотря на все усилия подрядчиков во всем мире, подвалы все еще затопляются и, вероятно, всегда будут. Если в вашем подвале есть хронические проблемы с наводнением, вы обязательно должны принять меры для их решения. Это означает, что вода не попадает в фундамент за счет правильной планировки участка и установки надежной дренажной системы. Рассмотрим, кроме того, отстойник (и резервный отстойник). Наконец, будьте реалистичны в выборе пола в подвале, так как стоячая вода просто обрекает некоторые материалы на мусорный бак.Короче говоря, выбирайте то, что может промокнуть.

Неровная поверхность

Если ваш подвал неровный, вы можете использовать самовыравнивающийся цемент, чтобы создать ровный черновой пол. Строго следуйте инструкциям: важно подготовить старую бетонную поверхность и нанести связующее.

Низкая высота потолка

В подвальных помещениях редко бывает лишняя высота, особенно если на потолке есть воздуховоды HVAC. Даже если пол добавляет всего пару дюймов, это небольшое увеличение может означать разницу между минимальной высотой потолка, предписанной вашими местными строительными нормами, или превышением ее.При необходимости выберите низкопрофильный пол в подвале.

Фото: modutile.com

Выбор пола подвала

Как и везде в доме, подвал предоставляет домовладельцам множество вариантов напольного покрытия.

• Если вы не любите рисковать, вы не ошибетесь с керамической плиткой — кадиллаком для подвальных полов. Не подверженная воздействию воды или водяного пара, керамическая плитка может быть установлена ​​непосредственно на бетонную плиту, что помогает сэкономить драгоценные дюймы в помещении с низким потолком.
• Еще один отличный вариант — приклеенная виниловая плитка или доски, которые не портятся даже после многократного затопления. Имейте в виду, что это винил не ваших родителей; Сегодняшние изделия могут достаточно убедительно имитировать внешний вид дерева, керамики или камня.
• Инженерная древесина — еще один вариант, хотя при погружении материала в воду можно ожидать разбухания или коробления. Обычно паркетные полы изготавливаются из досок с пазом и гребнем, верхний слой которых представляет собой ламинированный шпон.Одни приклеиваются, другие «плавают» не прикрепленными к подстилке. Плавающие полы легко укладываются без использования клея, но имейте в виду, что влага в подвале может повлиять на любой продукт, содержащий ДВП (например, пробку).

Вот итог: если вы устанавливаете пол, который содержит органические материалы, на которые негативно влияет вода, вы рискуете вырвать пол в результате наводнения.

Как увеличить тягу в печи: Страница не найдена — PechiExpert

Как улучшить тягу в дымоходе

Автор DearHouse На чтение 4 мин Просмотров 3к. Обновлено 28 ноября 2016

Важнейшим параметром работы системы дымохода является тяга. Все знают, что она очень важна для работы печи или котла, но мало кто знает – а что же такое тяга? Этот параметр определяет скорость и объем движения дымовых газов по дымоходу. Она необходима для удаления газов и притока кислорода для поддержания процесса горения. Само явление тяги возникает из-за разной плотности холодного и горячего воздуха. Горячий менее плотен, и соответственно замещается холодным. Так происходит движение горячих потоков снизу-вверх.

Эффективность тяги может зависеть от нескольких параметров:

• Внутреннее сечение дымохода. Чем меньше его диаметр, тем быстрее скорость выхода горячих газов. Но при достижении определенного минимального размера они начнут попадать вовнутрь помещения. Если же труба слишком большая, то поток холодного воздуха может сформировать так называемую обратную тягу.
• Количество сажи, осевшей на стенках дымохода. Она может существенно снизить полезный диаметр трубы, что приведет к потере скорости тяги.
• Количество поворотов в дымоходе. Каждый поворот или отвод – это дополнительное препятствие для прохождения дыма.
• Герметичность системы. Если в конструкции есть щели, то через них в систему может попадать холодный воздух, образующий холодную завесу и препятствующий прохождению дыма.
• Погодные условия. Низкое атмосферное давление и высокая влажность уменьшают скорость замещения горячего воздуха холодным в отопительном приборе.[/starlist]

Несоблюдение вышеизложенных условия зачастую и является причиной плохой тяги. Но как можно определить этот показатель без специальных приборов и устройств?

Определение тяги самостоятельно

Если эффективность работы печи (котла) заметно ухудшилась, то есть несколько способов проверить тягу. Можно воспользоваться специальным прибором – анемометром, но в большинстве случаев его приобретение для домашнего пользования неэффективно в экономическом плане. Лучше всего прибегнуть к проверенным народным методам:

1. Свеча. Если зажечь свечу, поднести ее к дымоходу и сразу же потушить,- то по направлению движения дыма можно увидеть – есть ли тяга.
2. Степень задымленности в помещении.
3. Тонкий листок. Степень его отклонения может говорить о наличии тяги.

После того, как проблема была определена, можно приступать к ее решению.

Способы улучшения тяги

Существует несколько способов улучшить тягу, и каждый из них по-своему эффективен. Но прежде чем приступать к реализации одного из них следует сделать ряд профилактических процедур с самой конструкцией дымохода:

• Чистка от сажи (об этом читайте тут). Для этого используют специальный набор, состоящий из ерша, грузила и стального канатика.

Для этого необходимо подняться на крышу и в выходную часть дымохода опустить ерш по всей протяженности трубы. Далее поступательными движениями начать прочищать стенки дымохода. При этом в печь начнут падать пласты сажи, которые потом извлекаются.

• Полная герметизация дымохода. Пользуясь одним из вышеописанных методов необходимо проверить конструкцию на отсутствие щелей или отверстий. Данная проблема характерна для кирпичных дымоходов, когда в процессе эксплуатации происходит частичное разрушение кладки.

Если после этих мер тяга не улучшилась, то нужно прибегнуть к более радикальным способам.

Регулятор тяги

Этот прибор устанавливается на выходной патрубок дымохода.

После предварительной регулировки он компенсирует давление в трубе с внешним давлением. При этом происходит не только нормализация работы отопительного прибора, но и скорость тяги имеет величину одинаковую, независимо от внешних погодных условий.

Дефлектор

Данный дополнительный элемент конструкции также ставится на внешнюю часть дымохода.

Его внешний диаметр намного превышает сечение самого дымохода. Это необходимо для возникновения эффекта падения давления при обтекании воздушным потоком препятствия. Т.е. когда конструкция дефлектора обтекается воздушным потоком, внутри его создается область низкого давления, которая способствует возникновению условий для лучшей скорости тяги.

Дымоходный флюгер

Оригинальная конструкция, которая способна не только улучшить тягу , но и защитить дымоход от попадания в него атмосферных осадков.

В основе его работы лежит принцип дефлектора и вывод дымовых газов только с подветренной стороны. Это позволяет уменьшить внешнее воздушное сопротивление и тем самым нормализовать скорость тяги.

 Дымовой вентилятор

Один из самых эффективных методов, который заключается в установке специального вентилятора на дымоход.

Внутри этой конструкции расположена вентиляционная система, создающая искусственный воздушный поток в дымоходе. Он создает разряженную воздушную область внутри дымохода, тем самым улучшая условия возникновения хорошей тяги. Но для его установки понадобится подключение электрической линии, что не есть совсем удобно, та как при этом необходимо будет соблюсти все правила техники безопасности.

Как видно из всего вышесказанного, улучшить тягу в дымоходе можно, причем делается это эффективно и быстро. Но для выбора оптимального метода лучше всего воспользоваться советами профессионалов, которые внимательно проанализируют состояние дымохода.

Как увеличить тягу в печи? Печь чрезмерно дымит в комнату? Узнайте в чём причина.

Среди наиболее распространённых проблем в работе обыкновенных каменных печей (кирпичных), считается ухудшение тяги. Сам термин «тяга» подразумевает интенсивность воздушных потоков, которые возникают в результате естественной разницы в давлении внутри печи и снаружи дома.

Ремонт печи из кирпича может устранить означенную проблему. Между тем, существует ещё несколько методик, которые дадут возможность увеличить тягу до необходимых значений.

Как понять, что тяги не хватает?

На самом деле, пользователь обыкновенной кирпичной печи понимает, что тяга недостаточна, если наблюдаются следующие явления:

• в помещении возникает задымление;
• горение дров заметно ухудшается;
• пламя свечи, которая поднесена к дымоходу, практически не колеблется;
• если задуть свечу, дымок свободно растекается не увлекаемый тягой.

В качестве причин можно назвать наиболее распространённые. Дымоход перестал являться цельной конструкцией. Суть заключается в том, что внутри дымохода образовались небольшие щели и трещины.

Сквозь них и уходит большая часть потока, создаваемого разницей давлений. Однако, ни эта причина является наиболее часто встречающейся. После длительной эксплуатации дымохода на его стенках скапливается большое количество сажи.

В результате внутреннее сечение дымохода сокращается. Неудивительно, что тяга падает практически до нуля.

Если же дымоход располагает большим количеством поворотов, то и это также сказывается на эффективности тяги воздуха внутри него.

Как увеличить тягу: оптимальные способы

Первое, что необходимо сделать – произвести очистку от сажи. Выполняется это либо механическим, либо химическим способом. Для достижения положительного результата рекомендуется привлечение специалистов.

Далее, обращаем внимание на герметизацию дымохода.

Те самые щели и трещины должны быть заделаны специальным жаропрочным герметиком. В противном случае увеличение тяги будет лишь временным явлением, так как щели и трещины имеют тенденцию к расширению.

Дополнительно можно использовать специализированные устройства. К таким можно отнести: дефлекторы, вентиляторы, флюгеры. Они обеспечивают разреженность вокруг дымохода, что неминуемо влечёт к увеличению тяги внутри него.

Смотрите также:

В видео мастер расскажет о том, как увеличить тягу в печи:

Как усилитель тяги дымохода своими руками — фото и пошаговое видео

Проектирование дымохода – сложный и ответственный, от правильности выполнения которого зависит эффективность и безопасность использования отопительного прибора. Ни один теплогенератор не способен нормально функционировать без трубы, выводящую дым из помещения. Дымом называют смесь газов, содержащую остаточные продукты сгорания топлива. Появление задымления внутри отапливаемого помещения – верный признак неправильного расчета дымоходной системы, который влечет за собой опасность возникновения пожара и отравления угарным газом. Эта статья расскажет, что такое обратная тяга в дымоходе, как не допустить ее возникновение.

Содержание статьи

Способы измерения

Если вы усомнились, что тяга дымоходного канала печи, камина или отопительного котла достаточная, нужно провести проверку. Самый простой способ развеять сомнения – своими руками проверить с помощью анемометра. Если прибор показывает тягу 10-20 Па, то его считают нормальным. Проблема этого метода – малая точность измерения недорогих анемометров, если тяга меньше 1Па, то они покажут, что ее нет. Более точные профессиональные приборы стоят дорого, ими пользуются печники.

Если анемометра у вас нет, воспользуйтесь одним из народных методов определения силы тяги дымохода:

1. По дыму. Самый очевидный признак того, что тяги нет – наличие даже небольшого задымления внутри помещения, большой количество дыма говорит о высоком риске возникновения пожара и отравления угарным газом.

   Клубы дыма — верный признак наличия обратной тяги

2. По цвету пламени. Посмотрев на цвет пламени, можно проверить уровень силы тяги. Если пламя внутри топки имеет белый оттенок и потрескивает во время горения, тяга избыточно сильная. Оранжево-красный цвет говорит о недостаточной тяге. Если дымоход спроектировать правильно, пламя имеет ровный золотисто-желтый оттенок.
3. С помощью спички. Если зажечь спичку, свечу или другой источник огня и поднести к отопительному прибору, пламя должно отклонится к топке. Если оно остается ровным, можно быть уверенным, что тяги нет. При отклонении пламени в противоположную от топки сторону, присутствует обратная тяга в дымоходе.

   Проверка тяги в дымоходе с помощью спички

4. С помощью зеркальца. Еще один метод проверить силу тяги внутри дымохода – поднести карманное зеркало к топке. Появление конденсата на его зеркальной поверхности означает, что удаление дыма затруднено.

Способы проверки тяги

Проверка тяги свечой

Обратите внимание! Тяга внутри дымоходного канала создается из-за разницы в давлении на улице и внутри помещения. В отапливаемой комнате температура выше, чем снаружи, поэтому давление там больше. Нагретый воздух, подпираемый снизу более холодным выдавливается в зону с более низким давлением, то есть в атмосферу. Если проводить измерения летом, когда разница температур внутри и снаружи минимальна, вы получите меньший результат, чем зимой.

Причины неисправностей

Убедившись в том, что внутри дымоходной системе нет достаточного уровня тяги, нужно определить и устранить возможную причину этого дефекта. Опытные мастера утверждают, что наиболее частыми причинами сбоев работы дымоотводящих каналов являются:

• Ошибка при проектировании. Делать выбор трубы дымохода следует, ориентируясь на объем топки. Если диаметр меньше рассчитанного параметра, слабая не позволит дыму уходить их помещения.
• Недостаточная длина трубы. Длинна трубы менее 5 м не обеспечивает значительной разницы между давление внутри помещения и на улице, из-за чего создается слабая тяга.
• Неправильное расположение дымоходной тубы. Печные мастера советую прокладывать дымоход вертикально, так как узкие повороты задерживают дым внутри трубы, снижая тягу.
• Горизонтальные участки большой протяженности. Если, прокладывая дымоход, не удается избежать горизонтально расположенных участков, то убедитесь, что их длина не более 100 см. В противном случае, ей потребуется усилитель.

  Факторы, влияющие на силу вытяжки

• Неправильная позиция относительно конька. Дымоходные располагают на одном уровне или выше конька крыши. Конек при наветренном положении резко уменьшает силу тяги в дымоходе.
• Попадание в зону ветрового подпора. Если по соседству от дома стоит высокое сооружение, оно загораживает дымоход от ветра, не давая дымоходной системе нормально функционировать.
• Погодные условия. Иногда тяга снижается из-за понижения атмосферного давления, попадания внутрь дымохода влаги из-за дождя, тумана или снега. Однако, эти изменения не страшны, так как носят временный характер.

  Ослабление тяги из-за погодных условий

Первым делом при обнаружении проблем в дымоходной системе нужно отмести самые очевидные причины недостаточной тяги. При осмотре убедитесь в герметичности соединений всех сегментов трубы, отсутствии сажевых заторов. Проверьте, что в дымоотводные каналы не попала влага, а атмосферное давление соответствует норме.

Способы усиления тяги

Если сила тяги в дымоходном канале отопительного прибора, устранить этот дефект не всегда просто. Опытные печники используют следующие методы, способы, чтобы ее увеличить:

1. Первое, что нужно делать, если вы заподозрили недостаточную тягу в дымоходе – прочистить трубу. Для этого вызывают трубочиста или снимают сажевые отложения с внутренней поверхности дымохода своими руками при помощи металлического печного ерша.
2. Значительного увеличения мощности дымохода можно добиться увеличением высоты дымохода над поверхностью крыши, надставив ее несколькими дополнительными сегментами. Этим же способом выводят дымоход из зоны ветрового подпора от конька или более высокого здания.

   Нормы высоты дымоходной трубы для обеспечения тяги

3. Установка ротационных турбин. Это устройство, устанавливаемое на оголовок дымохода, состоит из одного или нескольких винтов. Под воздействия ветра турбины вращаются и создают разрежение воздуха, для достижения большей разницы между внутренним и наружным давлением. Применение турбин эффективно лишь в ветреную погоду, их рекомендуют использовать, если температура дыма на выходе из дымохода не более 200 градусов.

   Ротационные турбины

4. Использование специального дефлектора. Специальные модели дефлекторов имеют особую аэродинамическую форму. За счет свойства воздуха понижать давление при эффекте падения во время прохождения препятствия в дефлекторе создается зона разрежённости, стимулирующая дым покидать трубу. Эффективность аэродинамических дефлекторов заметна только в ветряную погоду.

   Аэродинамический дефлектор

5. Усилитель тяги. Устройство для автоматического регулирования тяги представляет собой колпачок в виде зонтика с термодатчиком, устанавливаемый на трубу дымохода. Термодатчик анализирует температуру выходящих газов и срабатывает самостоятельно. Усилитель тяги сохраняет в дымоходе давление в пределах 10-35 Па, оптимизируя работу отопительного прибора и расход топлива.
6. Дымосос. Если эффекта от предыдущих способов нет, на трубы устанавливают дымосос, снабжённый винтом и электромотором. В ветряную погоду винт крутится самостоятельную, если движений воздуха нет, срабатывает электрический мотор и приводит его в движение.

Если найти решение проблемы отсутствия тяги внутри дымоотводящего канала не удалось самостоятельно, обратитесь за консультацией к опытному печнику, который подскажет, что делать, исправит дефект наиболее рациональным способом.

Видео-инструкция

Как сэкономить на отоплении – улучшить тягу в дымоходе котла!

Тяга выступает основным показателем эффективности работы котла или другого отопительного устройства (печи, камина). Она необходима для удаления продуктов горения, а также обеспечивает приток кислорода к котлу для коаксиальных систем. Достаточное количество кислорода выступает залогом эффективного сгорания топлива, в результате чего КПД котла повышается. Высокая производительность твердотопливного или газового котла позволяет экономить на отоплении, поскольку все сжигаемое топливо приносит максимум тепла. В итоге, как улучшить тягу в дымоходе котла? Начать следует с её проверки.

Способы проверки тяги

Так как тяга выступает ключевым моментом в работе системы дымоудаления и имеет сильное влияние на работу котла, следует периодически ее проверять. Это поможет повысить или поддерживать высокую производительность отопительного устройства, а также гарантировать безопасность людей, находящихся внутри помещения. Из-за недостаточно интенсивного удаления газов, дымоход может полностью не справляются с функцией удаления продуктов горения, что приведет к отравлению угарным газом.

Если вы не знаете, как проверить тягу в дымоходе газового котла, обратите внимание, что сделать это можно несколькими способами:

1. Воспользуйтесь специальным прибором, который называется анемометр.
2. Если не хотите тратиться на приборе, прибегните к дедовским методам. Возьмите листик тонкой бумаги (подойдет даже туалетная бумага) и приложите к дымоходу. При хорошей вытяжке листик будет отклоняться.
3. Причиной плохой тяги обычно становятся засорения. Проверить, нет ли их в дымоходе, можно при помощи металлического шара, подвязанного на веревке. Его нужно аккуратно опустить в дымоход и убедиться, что он легко проходит.

После проверки вытяжки можно принять меры по ее улучшению, чтобы сократить расходы на отоплении.

Как улучшить тягу?

В интернете можно найти много советов, как улучшить отвод продуктов горения в дымоходе котла. При засорении труб нужно сначала их хорошо прочистить. Если имеются завалы или в проходе застрял выпавший кирпич, проблему следует решить немедленно, поскольку подобная ситуация может быть опасной для людей, находящихся в помещении.

Чтобы улучшить тягу, люди обычно поднимают высоту дымохода. За счет разницы давления в верхней и нижней точке данный параметр улучшается. Также используют различные приспособления и устройства – от дефлекторов до дефлектора до ротационных турбин. Главная их особенность заключается в том, что они заставляют воздух в системе двигаться принудительно, в результате чего продукты горения эффективно удаляются, и обеспечивается приток кислорода к котлу. Недостатком этих приспособлений можно назвать то, что на рынке встречается много некачественной продукции, которая быстро выходит из строя.

Если вы хотите на длительное время улучшить тягу, тогда стоит обратить внимание на инновационный материал ФуранФлекс Black. После полимеризации гибкий чулок превращается в прочную трубу, устойчивую к кислотам и другим агрессивным веществам. Использоваться он может как при строительстве новых систем, так и для ремонта или модернизации старых дымоходов. Хорошие показатели удаления продуктов горения в полимерных трубах ФуранФлекс достигаются за счет того, что материал обладает низкими показателями теплопроводности, поверхность труб внутри гладкая и не имеет стыков. Больше о преимуществах решения вы можете узнать у наших специалистов.

Как увеличить тягу в дымоходе своими руками: отопительного котла, гаражной печи

Я приветствую своего уважаемого постоянного читателя! Сегодня речь пойдет о том, что такое стабилизатор тяги дымохода и для чего его устанавливают в дымоотводы отопительных агрегатов.

Что такое обратная тяга

Прежде чем разбираться в причинах этого явления, следует понять суть происходящего. Отопительное устройство, установленное в доме, совместно с дымоходом образуют вытяжную конструкцию. Давление воздуха внутри устройства и снаружи него не одинаковое. Из-за этой разницы в давлении и возникает тяга – аэродинамический направленный поток дымовых газов.

Безопасная и эффективная работа отопительного устройства предполагает, что продукты сгорания будут перемещаться от горящего топлива по дымоотводящим путям. Воздушные массы в дымоходе имеют меньшую плотность, в результате чего и стремятся вверх. На их место поступает более холодный наружный воздух. Именно таким и должна быть смена потоков в идеале.

Обратная тяга — это не только неприятное, но и опасное явление, последствия которого могут проявиться ухудшением здоровья людей и домашних любимцев

Но иногда возникает явление, называемое обратной тягой. В этом случае дым, образующийся в результате сгорания топлива, направляется не наружу через дымоход, а внутрь помещения. Возникновение обратной тяги – это не просто неприятное, но и опасное явление. Проникновение продуктов сгорания в помещение приводят к серьёзным отравлениям, а угарный газ несет смертельную опасность.

Первыми признаками сбоя при перемещении воздушных масс может быть не только дым, поступающий в помещение, но и быстро закоптившееся стеклянное окошечко в дверце топки. Сначала тяга может быть просто слабой, но, если не принимать меры, со временем она станет обратной.

Порой возникает ещё одно явление, связанное с перемещением дыма, – воздушный поток на кратное время меняет своё направление на противоположное. Так возникает опрокидывание тяги.

Что такое тяга

В былые времена существовал прибор анемометр, который измерял тяговую силу при условии, что скорость потока «отработанных» веществ составляла не менее 1 м/с. В наши дни тоже существует такой прибор, но уже, так сказать, нового поколения. Он измеряет тягу в Па (единицы измерения) и стоит не так уж и дешево.

Стоит ли приобретать такой прибор или же все-таки воспользоваться «дедушкиным» методом, решать только вам. Как можно проверить тягу в дымоходе своими руками, не имея специального оборудования?

Обратите внимание на цвет пламени

1. Наличие тяги в дымоходе можно определить, поднеся тонкий листок бумаги (для этого дела подойдет обычная туалетная бумага). Если он отклонился, то тяга есть.
2. Для безопасности лучше поднести только что потушенную спичку, и по направлению дымка от нее вы узнаете, в какую сторону направлена тяга вашего дымохода.

Визуальные способы определения тяги в дымоходе

Можно проверить наличие тяги, просто внимательно понаблюдав за отопительным агрегатом:

• Задымленность помещения говорит о наличии обратной тяги.
• Пламя имеет выраженный белый оттенок или же идет шум из дымохода. Это свидетельствует о слишком сильной тяге.
• Если в пламени присутствует темно-красный цвет, то значит данной тяги недостаточно.
• Огонь золотистого, местами желтого цвета — прекрасный знак. Тяга в дымоходе что надо.

Самостоятельное изготовление стабилизатора тяги дымохода

Процесс горения топлива в печи, камине или отопительном котле обеспечивается притоком воздуха к огню и вытяжкой дыма через отводную трубу.

В естественном состоянии направление движения воздуха через канал колеблется в зависимости от разницы температур в помещении и снаружи: вверх, вниз или никуда при отсутствии перепада градусов.

Чтобы сделать процесс управляемым, применяют стабилизаторы тяги дымохода. Простейшие регуляторы изготавливают своими руками.

Причины изменчивости тяги

Качество обогрева помещений, безопасность пребывания в строениях с локальным отоплением, рациональное потребление топлива — все эти показатели зависят от правильного исполнения дымохода.

Важно постоянно контролировать тягу в трубе: слабый проток не позволит разжечь огонь, обратный вброс продуктов горения в помещение опасен для жизни человека, а высокая скорость исходящей струи вынесет из комнаты всё тепло.

Изменение интенсивности вытяжки зависит от нескольких факторов:

1. Температура наружного воздуха варьирует по временам года, в течение суток и от погоды. Внешний холод усиливает отток газов из постройки, а в жаркий день струя опрокидывается в обратном направлении.
2. Давление воздуха — помимо перечисленных природных условий, на величину разряжения в верхней точке дымохода оказывает влияние высота трубы: чем она длиннее, тем сильнее тяга.
3. Шероховатости и изгибы газоотводных каналов, их протяжённость, наличие внутри посторонних предметов и сажи — все эти признаки влекут ухудшение вытяжки.

Для поддержания оптимальных параметров в системе дымоудаления применяются регулирующие устройства. Принцип работы заключается в следующем: когда скорость потока чрезмерна, в стабилизаторе срабатывает клапан, частично отсекая струю, и остаётся в таком положении до понижения температуры в топке. После этого заслонка возвращается в исходное состояние.

Регуляторы скорости вытяжки

Конструкции компенсаторов тяги дымохода различаются по схеме исполнения, но всегда изготавливаются из нержавеющей стали. Существует 3 типа оптимизирующих скорость потока газов устройств:

1. Дефлекторы устанавливают на верхней отметке трубы. Предназначено изделие для улучшения тяги в канале дымохода: стимулирующий движение воздуха эффект возникает за счёт разницы диаметров устройства и оголовка, при обтекании которого появляется область пониженного давления на конце трубы, имеющей меньший поперечник. Дефлекторы изготавливают неподвижными, вращающимися и поворотными — в виде флюгера. Недостаток — в отсутствие ветра устройство бесполезно.
2. Дымовой вентилятор обеспечивает устойчивую работу отопительной системы индивидуально дома вне зависимости от внешних условий. Недостаток — требуется подключение к электрической сети.
3. Стабилизаторы или регуляторы тяги — их прикрепляют к дымоходу отопительного агрегата. Корректировка потока совершается посредством заслонки с уравновешивающим грузом на одной стороне: когда скорость движения воздуха хорошая, проток свободный. При слабой или обратной тяге происходит отсечка. Для работы устройства электричество не требуется.

Самодельный компенсатор утечки тепла

Прежде чем приступать к изготовлению регулирующего устройства, необходимо оценить свои силы и возможности, наличие инструментов и материалов.

Начинать надо с эскизного чертежа стабилизатора тяги дымохода — его рисуют самостоятельно.

Изображение регулятора и деталировку удобно выполнить в натуральную величину, чтобы не заниматься пересчётом размеров, а перенести контуры маркером непосредственно на лист металла.

Последовательность изготовления стабилизатора:

• перевести выкроенные из ватмана детали на металлический лист, ножницами вырезать заготовки;
• свернуть трубу длиной 28-30 см и скрепить посредством сварки так, чтобы диаметр круга в свету равнялся 115 мм, а нахлёст стыка был не больше 1 см;
• зачистить шов с обеих сторон, для заслонки сделать вырез на глубину 15% сечения дымохода, установить её на ось длиной 150 мм и зафиксировать;
• на выступающую часть стержня прикрепить рукоятку для удобства управления заслонкой-клапаном;
• с обоих торцов отрезка трубы — от края 25 мм, оформить бортики для встраивания в систему дымохода.

Установка дефлектора своими руками

• рулетка;
• электродрель;
• хомуты;
• молоток;
• угольник;
• ножницы по металлу, ножовка или болгарка;
• заклепочник;
• термостойкая мастика;
• саморезы;
• детали для креплений.

1. Нанести на лист металла размеры заготовок. Вырезать их.
2. Свернуть в кольцо будущий корпус насадки и скрепить ее края заклепками или саморезами.
3. Собрать таким же образом конус для соединения с дымоходом.
4. Объединить оба изделия. Для лучшей герметизации обработать их стыки мастикой.
5. Соорудить металлический зонтик и закрепить его сверху дефлектора шпильками или заклепками, если он будет выполнен на лапках.
6. Усилить устойчивость конструкции, применив хомуты.

• Как сделать дымоход для буржуйки своими руками:
• Чистка дымоходов своими руками. Как почистить дымоход от сажи правильно?
• Буржуйка из газового баллона своими руками: чертежи и инструкция.

Факторы, мешающие эффективной работе дымохода

Хорошо функционирующая дымовая труба — это половина успеха на пути к безотказному освещению в духовке и безопасному нагреву дома. Однако на практике довольно часто возникают трудности из-за неправильной последовательности. Его сила может быть нарушена многими факторами. Наиболее распространенными являются:

• Ветер — если боковой ветер, протекающий в дымовой трубе, полезен для улучшения тяги дымохода (вызывает повышение вакуума в трубе), падающий ветер может вызвать турбулентность вокруг дымовой трубы и зон избыточного давления. В результате дымоход перестает функционировать должным образом, что приводит к возврату дыма в помещения (создание обратной тяги).
• Температура дымохода — наружные дымоходы требуют теплоизоляции. Если в строке слишком низкая температура — строка не будет оптимальной. Подтверждением проблемы является стабилизация тяги только через некоторое время с начала курения в духовке.
• Слишком низкая дымовая труба — минимальная высота дымохода для дома с одной семьей составляет около 5 м. Затем можно эффективно и безопасно выпускать пары за пределами здания. Не менее важна высота, на которой выхлопная труба была выведена над уклоном крыши. Этот вопрос регулируется нормой, действующей в нашей стране, и ее также называют «Технические условия, которые должны выполняться зданиями и их местоположением».
• Неправильное поперечное сечение и конструкция дымохода — в узкой дымовой трубе, которая слишком узкая или имеет резкие изменения в поперечном сечении дымохода, проблемы со струной широко распространены. Диаметр провода должен быть адаптирован к размеру отверстия в печи. В топке с поперечным сечением менее 25 см диаметр трубы должен составлять 15 см. В больших печах — дымоход должен быть достаточно широк. Если у камина, установленного в доме, есть много энергии, то стандартные требования к сечениям дымохода могут быть недостаточными.
• Плохое техническое состояние дымохода — любые нарушения, возникающие на внутренней поверхности дымохода, ухудшают тягу, потому что они являются причиной осаждения сажи на них. Избыточная сажа в дымоходе не только сужает ее внутреннее поперечное сечение, но также является частым поводом для опасных взрывов и пожаров.

Читайте: Что делать, чтобы избежать пожаров от сажи?

Нет тяги в дымоходе: причин обратной тяги и способы её улучшить своими руками

Неприятный запах гари, дым в помещении, плохое горение дров – все это последствия обратной тяги в дымоходе. Это проблема, с которой сталкиваются многие владельцы каминов, печей, твердотопливных котлов и других отопительных приборов, работающих на дровах.

Далее в статье мы рассмотрим основные причины плохой тяги в дымоходе, а также приведем простые рекомендации по устранению этой проблемы.

Почему нет тяги в дымоходе

Дымоход забит сажей

Пожалуй, это самая распространенная и главная причина ухудшения тяги.

В процессе горения дров образуется сажа. Она представляет собой частицы продуктов горения, которые склеиваются и оседают на внутренних стенках дымохода, что приводит к сужению его диаметра. Как результат — затрудняется движение воздуха.

Поэтому сажу нужно регулярно удалять. Так вы не только улучшите тягу, но еще повысите эффективность работы и пожаробезопасность отопительного прибора. Чтобы стенки дымохода меньше загрязнялись сажей можно использовать топливные древесные брикеты, которые содержат меньше влаги и других вредных примесей.

Недостаточный приток воздуха

При горении дров нужно чтобы воздух двигался «снизу-вверх». То есть из помещения в дымоход и на улицу. Для этого в помещении, где установлен отопительный прибор, должен обеспечиваться приток воздуха – тяга.

Если все окна закрыты, если вентиляция работает неисправно, то дым начинает двигаться в обратную сторону — из дымохода в помещение. То есть возникает обратная тяга.

Самый простой способ решить эту проблему – создать правильное движение воздуха в комнате. Например, открыть окно перед разведением огня и закрыть его через 10-15 минут после того, как пламя разгорится.

Давление холодного уличного воздуха

Тяга в дымоходе может ухудшиться из-за снижения уличной температуры. Так как холодный воздух тяжелее, чем теплый, то он опускается вниз и «давит» внутрь трубы. Эта проблема особенно часто проявляется при наличии предыдущих двух — отсутствии притока воздуха и забитом дымоходе. Она усиливает их влияние.

Поэтому решение является: утепление дымохода, удаление сажи и создание притока воздуха.

Наличие козырька на дымоходе

Часто на дымоходах устанавливается козырек, который может препятствовать выходу дыма из трубы. В результате образуется воздушная «пробка» из дыма и ухудшается тяга.

В таких случаях козырек следует заменить более высоким или убрать.

Неправильная конструкция дымохода

Обратная тяга может возникать в результате неправильной конструкции дымохода: узкий диаметр, слишком большая высота, наличие большого количества изгибов или сужений.

Для устранения проблем такого рода придется перестраивать дымоход, что повлечет за собой значительные затраты времени, сил и денег.

Обвал кирпича

Из-за постоянного процесса нагрева-охлаждения кирпичного дымохода, он может разрушаться. Кирпичи будут отваливаться, падать вниз и забивать дымоход.

Чтобы избежать подобной ситуации, дымоход должен быть обязательно утеплен. Это также позволит решить проблему с давлением холодного воздуха.

Выводы

Итак, как увеличить тягу в дымоходе? Вот несколько простых шагов, не требующих особых затрат времени и денег:

• Очистите дымоход от сажи. Это первое что нужно сделать. Вы можете сделать это самостоятельно, при минимальных затратах времени, сил и денег.
• Обеспечьте приток воздуха. Перед розжигом огня откройте окно на 5-10 минут. Это создаст правильное движение воздуха в помещении «снизу-вверх». Окно можно будет закрыть после того, как огонь разгорится.
• Утеплите дымоход, если он не утеплен. Это уменьшит влияние холодного воздуха, а также продлит срок службы дымохода.

Как правило, этих простых действий достаточно, чтобы увеличить тягу дымохода. Если же проблема связана с конструктивными особенностями дымоходного канала, то для её решения потребуются более серьезные ресурсы.

Нет тяги в дымоходе: 6 причин обратной тяги и способы её улучшить своими руками

(11

Причины плохой тяги

Условно можно выделить две большие группы: конструктивные особенности дымохода и внешние факторы, которые влияют на уровень тяги.

Конструктивные особенности включаю в себя такие моменты, как:

• Использование колен, тройников по ходу дымохода, обход препятствий, которые создают аэродинамическое сопротивление.
• Использование неверного сечения дымохода и высоты, отличных от требований производителя котла.
• Неправильная установка шибера (заслонки) и ее настройка
• Наличие оголовка дымохода, зонтиков, искрогасителя и т.д.

Под внешними факторами подразумеваются:

• Расположение выхода дымохода ниже конька крыши, что при определенном направлении ветра может вызвать «опрокидывание» тяги.
• Наличие габаритных объектов неподалеку от дымохода, соседнего здания или другой конструкции, которые создают зону разряжения или, наоборот, повышенного давления в области дымохода.
• Преобладание сильных ветров или, наоборот, засилье штилевой погоды.

Все это влияет на уровень тяги, часто создавая дополнительное сопротивление и снижая ее. В любом случае потребуется найти адекватный способ усилить тягу или стабилизировать ее, чтобы обеспечить наиболее эффективный режим работы котла или печи.

Почему дымоход работает неправильно

Если выяснится, что тяги нет или она плохая, то нужно постараться разобраться, почему так произошло.

1. Самая сложная ситуация — плохо спроектированный дымоход (неверно подобранное сечение, диаметр трубы или высота дымохода неправильно рассчитана). Если неопытный человек берется делать дымоход своими руками, то он часто допускает фатальные ошибки. Если причина в неверном проекте, то единственное, что можно будет сделать – это полностью перестроить систему дымоотведения.

2. Еще один ответ на вопрос, почему нет тяги – это халатно смонтированный дымоход (негерметичность стыков). В этом случае, устранить неисправность можно своими руками.

3. Возможно, дымоход засорился, и его просто надо прочистить. Для этого можно пригласить специалиста или сделать работу по прочистке своими руками. Может быть, в помещении «гуляет сквозняк», и из-за этих воздушных потоков нарушена работа дымохода.

Обратная тяга

А почему возникает обратная тяга и что делать при ее появлении? Обратная тяга — неправильная работа системы отопительного устройства и дымохода в целом. Определение «обратная тяга» говорит само за себя: «отработанное» топливо в виде дыма возвращается обратно в помещение, вместо того, чтобы уходить в атмосферу.

Причины обратной тяги в дымоходе могут быть самыми разными, начиная от проектирования и заканчивая материалами, из которых монтирован дымоход. Основные моменты, которые обязательно надо проверить при неправильной работе дымохода.

1. Ошибка при расчете габаритных размеров дымохода:
   форма поперечного сечения дымохода выбрана неверно;
2. ошибка в расчетах поперечного сечения ведет к неправильно подобранному диаметру трубы дымохода;
3. высота трубы рассчитана неверно (не соблюдены рекомендации строительных норм и правил, касающиеся высоты и расположения дымохода).
4. Отступления от предъявляемых требований к устройству дымоходов:
   не должно быть уступов и сужений сечения;
5. абсолютная гладкая наружная поверхность дымохода;
6. отводить трубы допускается не более чем на метр, если нужно, то под углом 30°;
7. дымоход не защищен специальным наконечником от атмосферных явлений (не касается дымоходов, предназначенных для газовых котлов).
8. Неправильный монтаж элементов дымохода:
   Негерметичность конструкции.
9. Неподходящий строительный материал для дымоходов.
10. Засорение некоторых участков трубы.
11. Очень холодный воздух в трубе перед началом работы отопительного устройства.
12. Непогода на улице, порывистый ветер, атмосферные осадки.
13. Температура на улице выше температуры в помещении.

Постарайтесь адаптировать все причины, приведенные выше, к вашей ситуации, и вы обязательно поймете, почему нет необходимой тяги в дымоходе.

Опрокидывание тяги в дымоходе

Опрокидывание тяги носит кратковременный характер. За небольшой период времени происходит втягивание «отработанного» топлива обратно в помещение, потом тяга восстанавливается. При условии, что изначально в работе дымохода такого не было, можно предположить причины возникновения обратной тяги в дымоходе.

• Обычное засорение трубы дымохода.
• Произошла разгерметизация конструкции.
• За окном разыгралась непогода, возможно, попадание осадков в устье дымохода.
• Пониженное атмосферное давление на улице.

Расчёт систем с естественной тягой

Работа печных труб и вентиляционных систем зданий, удаляющих дым и несвежий воздух из помещений, основана на естественной тягеDpе — разности приведённых полных давлений внутри и снаружи, Па.

Естественная тяга Dpе(Па) находится по формуле

Dpe = gh(rн –rв),

где h — высота печной (дымовой) трубы или вентиляционной шахты;

rн — плотность наружного (холодного) воздуха;

rв — плотность внутреннего (тёплого) воздуха.

Рассмотрим пример расчёта топки (рис. 28). При горении топлива в топке тяга дымовой трубы способству­ет удалению газов. Тяга возникает из-за раз­ности температур: горячего воз­духа внутри топки tв° и холодного —снаружи tн°.

Разные температуры соответствуют разным плотно­стям воздуха rв и rн. Из-за небольших скоростей v в таких системах ди­намиче­ское давление pд = rv2/2 не учитывается.

Тогда, подставляя в ура­вне­ние Бернулли для га­за приведённые полные давления для точек А и В, придём к формуле естественной тяги (см. выше) и определим Dpе.

Следующим шагом расчёта является нахождение общих потерь давления Dpпот (см. с. 44) и сравнение их с величиной тяги Dpе. Если достигнуто равенство

Dpе = 1,1Dpпот ,

то расчёт закончен, система будет работать нормально — удалять дым.

Если равенство не соблюдается, то нужно конструктивными мероприя­тиями изменить или тягу, или потери. Например, тягу можно увеличить двумя способами:

—сделать выше трубу;

—увеличить разницу температур (что не всегда возможно).

Потери давления будут меньше, если будет:

—больше проходное сечение трубы;

—короче путь прохождения удаляемых газов;

—меньше поворотов и других местных сопротивлений;

Важно

—меньше шероховатость стенок каналов.

Системы естественной вентиляции в зданиях по удалению несвежего во­здуха из помещений работают и рассчитываются точно по таким же прин­ци­пам.

Расчёт систем с естественной циркуляцией

На рис. 29 схематично изображена система водяного отопления — это типичная система с естественной циркуляцией. Стрелками показан кругово­рот воды. За счёт чего же она «крутится»?

При нагревании воды в водогрейном котле она становится горячей и при­обретает плотность rг, отличную от плотности холодной воды rх.

Для расчёта таких систем упрощённо принимают, что температура и плотность резко изменяются только в центре нагревания (котле) и центре охлаждения (отопи­тельном приборе — радиаторе).

Возникает естественное давле­ниеDpе — так принято называть разность приведённых полных давлений в котле и радиаторе, Па. Оно и приводит в движение воду в таких систе­мах, гоняя её по замкнутому кругу, — это называется естественной цир­куляцией.

Формула для естественногодавленияDpе выводится, как и в пре­дыду­щем примере с топкой, с помощью уравнения Бернулли для газа:

Dpe = gh(rх –rг),

где h — расстояние по высоте между центром нагревания и охлаждения.

После вычисления Dpe рассчитывают общие потери давления Dpпот при движении воды по трубопроводам циркуляционного кольца от точки В к А (см. рис. 29) с использованием формулы Вейсбаха (см. с. 44).

Если соблюдается равенство

Dpе = 1,1Dpпот,

Совет

то расчёт закончен, система будет работать нормально — обогревать поме­щение. Если же равенство не соблюдается, то необходимо корректировать или естественое давление, или потери. Как этого добиться — подумайте са­ми (по аналогии с топкой — см. с. 46).

Способы усилить тягу дымохода

Назначение регулятора тяги – гасить чрезмерное разрежение в дымоходе. Увеличивать тягу стабилизатор не может. Что же делать, когда тяга явно недостаточна?

Для усиления тяги делают следующее:

1. Проверяют, не забился ли дымоходный канал сажей, прочищают его.
2. Проверяют, имеется ли доступ воздуха в помещение или подвод воздуха с улицы к топке отопительного агрегата. При необходимости открывают форточку или проводят трубу для забора чистого воздуха с улицы.
3. Анализируют, достаточно ли утеплена труба, не подмок ли утеплитель. В случае с современными керамическими или сэндвич-трубами утепление можно считать достаточным, при утеплении стальных труб своими руками возможны неприятные сюрпризы. Традиционные кирпичные трубы также желательно утеплить.
4. Выясняют, есть ли дефлектор на верхе трубы. Нередко установка дефлектора решает проблему.

Если все поиски не привели к решению проблемы, стоит пригласить опытного теплотехника – безопасность семьи превыше всего.

Если вы поменяли отопительный агрегат на более современный (или переложили печь или камин), то необходимо:

• Просчитать минимальные длину и площадь сечения борова в зависимости от мощности отопительного прибора (см. мою статью про расчет дымохода).
• Рассмотреть необходимую высоту трубы в зависимости от расположения относительно конька и зоны ветрового подпора высоких строений и крупных деревьев.
• Если дымоход недостаточной высоты и площади сечения, то его либо нарастить, либо смонтировать дымосос – специальный вентилятор. Он устанавливается на оголовок трубы.
• Если старая труба имеет сечение, намного больше расчетного, эту проблему устраняют при помощи шибера или установки вкладыша. Если труба слишком длинная – также можно использовать шибер.

При замене старой печи или камина на современный котел трубу наверняка придется модернизировать, так как современные котлы имеют большой КПД, агрессивный конденсат и невысокую температуру отходящих газов. Даже твердотопливные современные агрегаты имеют более низкую температуру дыма, чем старые дровяные печи.

Модернизация дымоходов – очень сложный процесс, но при внимательном отношении к делу получится рассчитать необходимые изменения и улучшить ситуацию.

Способы увеличения тяги в печи

Для того чтобы решить проблему с тягой раз и навсегда стоит подойти к решению проблемы комплексно. Здесь стоит подумать, как увеличить тягу в печи  не только традиционными методами, но и с применением дополнительного оборудования.

Первый способ

Первым и наиболее эффективным методом увеличения тяги в домах с кирпичными каналами дымоходов является чистка дымовых каналов. Это развлечение не из самых приятных, но, пожалуй одно из самых простых и необходимых. Увеличить тягу своими руками посредством металлического ершика, троса и груза под силу любому, кто не боится высоты и сажи. Правда, при этом придется не только взбираться на кровлю, чтобы прочистить дымоход с верхней точки, но и обследовать чердак, где находятся выходы каналов грубы. Ну и конечно, придется откупорить все ревизионные дверцы внутри помещения, чтобы вычистить сажу.

Второй способ

Вторым моментом выступает установка на оголовок трубы дефлектора. Этот прибор имеет несколько видов конструкции. Большинство деталей можно вырезать из кровельного или оцинкованного железа и соединить при помощи алюминиевых заклепок. Такой прибор непросто увеличит тягу, он обеспечит ее постоянно высокую величину при любой погоде. Принцип работы дефлектора заключается в создании зоны разреженного давления в верхней точке дымохода, из-за чего появляется дополнительная тяга в канале.

Третий способ

Еще одним методом быстро и эффективно создать хорошую тягу выступает возможность установки на оголовок трубы дымового флюгера. Этот метод особенно полезен в случаях если дымоход выведен на кровлю неправильно или имеет существенные изъяны. Суть этого устройства заключается в том, что при помощи флюгера и металлических защитных пластин, установленных на подшипнике, дым выводится из трубы независимо от силы ветра.

С подветренной стороны закрывается подвижным кожухом, а с наветренной он открыт, и при наличии ветра в этой зоне создается зона разреженного воздуха. Быть постоянно в рабочем состоянии помогает флюгер, установленный на колпаке – именно он помогает устройству быть постоянно в правильном положении. Самостоятельно собрать и установить такой прибор на оголовке дымохода большого труда не составит. Необходимые чертежи можно скачать из сети, а для работы понадобится минимум инструментов и материалов.

Четвертый способ

Наиболее технологичным способом увеличить тягу своими руками выступает способ установки в дымоходном канале специального вентилятора. В обычных условиях такое устройство выключается, поскольку дым свободно проходит по каналу дымохода. А вот когда нужно быстро увеличить тягу, включенный вентилятор обеспечивает подачу мощного потока воздуха в канале ствола, чем резко повышает скорость движения дыма по каналу дымохода.

Теперь, когда раскрыты практически все методы увеличения тяги в дымоходе, дело остается за малым – определиться с оптимальным вариантом оборудования и способом его установки.

Стабилизатор дымохода своими руками

Так как компенсатор утечки тепла в дымоходе имеет простую конструкцию, большинство домашних мастеров предпочитают изготовить прибор своими руками.

Чертежи

Этапы работы начинаются с подготовки чертежа конструкции. Схему с изображением прибора и деталировкой стоит выполнить в натуральную величину. В этом случае не понадобиться перерасчет параметров, достаточно при помощи маркера перенести контуры на лист нержавейки.

Инструменты, материалы и приспособления

Необходимо подготовить:

• стальной лист толщиной 0,8-1 мм;
• прут из стали сечением 8-10 мм для оси;
• крепежные детали – метизы и хомуты;
• электроинструменты – болгарку, сварочный аппарат, дрель;
• молоток, маркер, пассатижи и ножницы по металлу.

Также следует позаботиться о наличии защитных очков и перчаток.

Изготовление стабилизатора

Процесс предусматривает следующие этапы:

1. Выкройку деталей переводят на металлическую основу, вырезают заготовки при помощи ножниц по металлу.
2. Изготавливают трубу при помощи сварки. Параметры конструкции: длина – 28-30 см, d115 мм, нахлест стыка – не более 1 см.
3. Сварные швы зачищают с обеих сторон, выполняют вырез для заслонки на глубину 15% сечения вытяжной конструкции, устанавливают на поворотную ось и фиксируют. Выступающая часть стержня оснащается рукояткой для удобства управления клапаном.

С торцов трубы с отступом 25-30 мм от края выполняют бортики для встраивания в вытяжную систему.

Установка устройства

Монтаж самодельного прибора регулировки тяги выполняется в разрыв дымовой трубы. Устройство фиксируется с помощью хомутов шириной 50-60 мм.

Как правильно собрать дымоход?

Сэндвич дымоходы (сборные), собираются по дыму и по конденсату.

Существует мнение, что собирать по дыму правильнее. Объясняют тем, что на стыках труб остаются щели, куда забиваются выходящие в трубу дымовые газы. В противоположность этому, считается, что если собрать по дыму, то дым перестанет выходить.

Решить такой спор можно, если в действующей печи дома высверлить в любом месте дымохода отверстие и посмотреть, а что же произойдет. Наиболее интересно сделать это в нижней части. Отверстие высверлите любое, хоть сантиметр в диаметре. Что вы увидите? Из этого отверстия никакого дыма выходить не будет (если не закрывать плотно дымоход сверху).

Принцип работы стабилизатора

Если сила тяги в системе начинает превышать свои оптимальные значения, то в регуляторе открывается клапан, который понижает давление и термическую силу подъема благодаря воздуху, поступающему из помещения и смешивающемуся с дымовыми газами. Клапан будет оставаться открытым до тех пор, пока температура не спадет и не достигнет оптимальной отметки. Далее, клапан автоматически закроется, дымоходная система продолжит свое исправное функционирование.

Подобный способ поддержания тяги в норме отличается простотой и эффективностью. Топливо в печи или котле будет сжигаться равномерно, а расходоваться экономно.

Монтаж стабилизатора тяги дымовой трубы дает следующие преимущества:

• повышение безопасности эксплуатации системы дымохода;
• снижение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу;
• лучшая циркуляция воздушных потоков при содержании клапана в приоткрытом состоянии;
• возможность функционирования как на принудительной, так и естественной тяге;
• равномерное сгорание топлива в котле, что делает невозможным перегрев дымохода;
• защита от сильных порывов ветра;
• отсутствие в помещении запаха гари;
• увеличение срока службы канала для вывода дыма;
• предотвращение потери тепла;
• возможность установки в современных низкотемпературных котлах;
• обеспечение экономии топлива на 15-20%.

Тяга дымохода – справимся?

Тяга дымохода — это естественный аэродинамический процесс движения воздуха из зоны повышенного воздушного давления в зону пониженного воздушного давления через вентиляционный канал дымохода.

Правильная тяга

Благодаря наличию этого явления человечество уже несколько тысяч лет и до сегодняшнего дня создает различные технические приспособления для эффективного сжигания различных видов топлива: печки, камины, котлы.

И качество сжигания тем лучше, чем адекватнее будет тяга в дымоходе.

Научившись регулировать и управлять тягой можно повысить качество обогрева собственного жилища и снизить его затраты.

Из вышеизложенного следует, что дымоход является полноценным, постоянно работающим проводником воздуха в жилище, а в некоторых нежелательных случаях и из него, не зависимо от отопительного сезона. И каждый кто заботится о качестве собственной жизни не будет пренебрегать банальной тягой в дымоходе.

Варианты размещения стабилизатора тяги

Стабилизатор тяги дымохода может устанавливаться там же, где смонтирован теплогенерирующий прибор, или же в соседнем помещении, в котором устроен отвод от котла или печи до дымоотводящей системы. Давление может колебаться от 10 до 35 Па.

Существует два основных способа установки тягового стабилизатора:

1. устройство размещают на 500 мм выше уровня места соединения теплогенерирующего прибора с дымоотводящей системой;
2. стабилизатор тяги устанавливают на одном уровне соединения теплогенерирующего устройства с дымоходной трубой, однако это расстояние должно составлять не меньше 400 мм от поверхности пола.

Также, большинство производителей теплогенерирующего оборудования, рекомендует использовать специальные стабилизаторы, называемые в народе «грибками». Подобный регулятор тяги представляет собой небольшой отрезок дымоходной трубы с расширением в форме грибка и открытым участком под ним для притока наружного воздуха. Такое конструктивное решение по сравнению с традиционным выпуском дымохода имеет следующие преимущества:

• стабилизация давления в топке отопительного прибора;
• устранение в дымоходной трубе излишней тяги, а соответственно приведение в норму КПД теплогенерирующего устройства;
• защита теплогенерирующего устройства при возникновении в дымоходной системе обратной тяги;
• контроль тяги.

1-воздушный поток из помещения, где установлен отопительный прибор;

2-кратковременный, не более 60 с., вброс в котельную отработанных газов;

3-направление отработанных газов в случае тягового опрокидывания;

4-направление отработанных газов отопительного теплогенерирующего прибора.

Специальный датчик стабилизатора монтируется под колпаком в виде грибка и срабатывает при изменении температуры сгораемых газов. В том случае если происходит ухудшение тяги или возникновение обратного эффекта, то выделяемые в процессе горения отработанные газы будут собираться под грибком и приведут к нагреву датчика, а это уже в свою очередь вызовет прекращение подачи газа на горелку и отопительное устройство автоматически отключится.

Направление продуктов сгорания и потока воздуха через датчик при нормальной тяге в дымоходе

В дымоходе наблюдается эффект обратной тяги — продукты сгорания вынужденно уходят под зонтик на датчик

Некоторые владельцы частных домов или коттеджей встраивают в дымоходы всемозможные теплообменники для сбора остаточного тепла от продуктов горения и снижения расходов топлива. Однако делать это категорически запрещается, поскольку в этом случае ухудшается дымоотведение вследствие заужения дымохода и непременно происходит срабатывание датчика.

Конструктивно датчики стабилизаторов тяги дымохода разделяются на:

• термопары;
• жидкостные;
• терморезисторные.

Как правило, их монтаж не представляет никаких проблем. Стабилизаторы традиционно устанавливаются при помощи саморезов и гаек на монтажные площадки в специально подготовленные отверстия.

Как собрать самому?

Стабилизатор тяги дымохода собрать своими руками реально и вполне под силу, даже обычному человеку, мало знакомому с вопросами ремонта и конструирования. Главное знать некоторые особенности и иметь в наличии определенный инструмент, который значительно облегчит вам учесть при работе и позволит создать механизм ничем не уступающим заводским аналогам, а возможно даже лучше.

Итак, перечень инструментов:

• Баллон с газом, по примеру сжатого аргона.
• Листы «нержавейки» напоминающие «лепестки», либо обычные кругляки.
• Отдельный лист «нержавейки», с толщиной не мене 1,2 мм.
• Сварочный аппарат.
• Арматура либо прут, диаметр не менее 8-10 мм.
• Болты, шайбы, гайки, заклепки.
• Такие инструменты, как ключи, отвертки, ножницы по металлу, молоток и тому подобное.

Учитывайте тот факт, что для изготовления собственноручно стабилизатора, подойдет только «нержавейка». Цинковое покрытие попросту не пригодно в таком случае. Чтобы стабилизатор имел универсальное значение, то есть обладал возможность регулировать и перекрывать дымоход, нужно сделать следующие действия:

Скрутите трубу, размеры в пределах 300 мм. Приварите её стыковым образом, внахлест должен быть порядка 10 мм

Обратите внимание, что внутренний диаметр не должен быть менее 115 мм. Зашкурите швы обеих сторон. Прикрутите винтовой фиксатор, который будет отвечать за поворот «лепестка на 180 градусов. Для проворачивания клапана, установите для удобства дополнительную рукоять. Сделайте бортик.. Устройство готово к установке

Устройство готово к установке.

Нет тяги в дымоходе отопительной печи. Что делать?

Наличие хорошей тяги — беспроблемная работа дровяной печи

Нет тяги в печи. Причины. Как улучшить тягу в дымоходе?

Для беспроблемной работы любой дровяной печи или котла необходимо следить за наличием хорошей тяги.

Что же такое тяга в печи и зачем она нужна?

Тяга – это направленные потоки продуктов сгорания или воздуха в вытяжной системе. Тяга образуется в результате разности давления воздуха в помещении, в печи и на улице.

Проверить тягу в печи можно, распалив небольшое количество бумаги или поднеся горящую спичку. По входу дыма в верхнюю камеру печи при открытой дверце и заслонке на шибере дымохода, убеждаемся в наличии тяги.

Тяга может быть естественной и принудительной.

В системах отопления с использованием твердотопливных печей и котлов по законам физики присутствует естественная тяга. Однако существует ряд причин, по которым тяга в печи и дымоходе пропадает. Среди таких причин выделяют, как атмосферные условия, так и ошибки в конструкции дымохода или в технологии растопки печи.

Признаки отсутствия тяги в печи следующие:

• появление дыма при открытии топочной дверки;
• появление дыма из воздушных труб или конвекционных щелей;
• хлопки дыма из воздушного регулятора на дверце печи;

Тяга в дымоходе зависит от таких факторов:

1. Правильная конфигурация дымохода.

Необходимо изучить требования по установке дымохода по паспорту отопительного прибора и обязательно соблюдать диаметр трубы, рекомендуемый производителем. При уменьшении диаметра трубы для выхода дымовых газов тяга может ухудшиться. Если нет возможности, и диаметр дымохода все же предстоит уменьшить, то обязательно нужно увеличить его высоту.

Угла 90° при проектировании дымохода желательно избегать. Если трубу необходимо повернуть в нужном направлении, то лучше использовать угол 45°.

Также желательно избегать горизонтальных участков дымохода, а если их все же предстоит смонтировать, то их длина должна составлять не более 1-1,5 метра и высоту дымохода также необходимо увеличить.

Для печей длительного горения лучше использовать металлические трубы цилиндрической формы.

Печи длительного горения очень требовательны к тяге. БОльшая часть тепла, которая образуется при горении топлива идет на прогрев помещения. Вследствие этого температура дымовых газов при работе печи в тлеющем режиме не очень высокая и они не могут прогреть кирпичный дымоход. В них образуется конденсат и со временем в печи пропадает тяга. Этого можно не допустить, если вставить в кирпичный дымоход 2-3 метра металлической трубы.

Цилиндрический дымоход лучше использовать потому, что в нем отсутствуют местные завихрения по углам, как в трубах квадратной или прямоугольной формы, которые препятствуют движению основного потока дымовых газов.

Поэтому, что улучшить тягу в дымоходе необходимо тщательно изучить информацию о монтаже дымаря или обратиться к специалисту.

2. Высота дымохода должна быть выше конька крыши и близко расположенных высоких зданий, а также соответствовать рекомендациям паспорта.

Чтобы не возникало обратной тяги, необходимо правильно выдержать высоту дымовой трубы.

• над плоской кровлей труба должна выступать хотя бы на 0,5м;
• если труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, то ее высота также должна превышать конек на 0,5м;
• если же труба расположена на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька крыши, то достаточно, чтобы ее высота была не ниже конька.

Общая высота дымохода должна быть не ниже 5 метров, однако лучше соблюдать требования, указанные в паспорте на отопительный прибор. Если высоту дымохода занизить, некоторое время печь может работать, пока дымоход чистый, но со временем тяга исчезнет.

3. Утепление дымохода.

Также не будет тяги, если не предусмотрено утепление дымовой трубы.

В «районе низких температур» (на чердаке или на улице) участок дымохода необходимо утеплить. Если печь на дровах установлена в холодном цехе, то дымоход необходимо утеплить по всей длине. Для этой цели подойдут трубы типа «сэндвич» – труба в трубе и слой минеральной ваты между ними либо сделать теплоизоляцию самостоятельно с помощью специальной фольги с утеплителем.

Зачем же это необходимо? Выходящий из печи дым должен иметь температуру не ниже 70 С, это так называемая «точка росы», при которой влага, содержащаяся в дровах в виде пара, выходит вместе с дымом. Если же дымоходные трубы не утеплены, то дым, проходя вверх по трубе, постепенно остывает и влага начинает конденсироваться и стекать по внутренним стенкам дымохода. Вследствие чего, происходит быстрое загрязнение дымоходных труб, что может привести к отсутствию тяги — обратной тяге.

Утеплив трубу, Вы избежите такого явления, как образование конденсата, усилите тягу. Трубы при этом будут чистые (без запекшегося конденсата). А гладкая внутренняя поверхность дымоходной трубы способствует хорошей тяге.

4. Нельзя топить печь свежепиленными дровами.

Свежеспиленные дрова имеют высокую влажность. При использовании для топки сырых дров начинает выделяться влага, которая испаряется и налетом сажи постепенно покрывает печь и дымоход. А, как известно, чем более гладкая внутренняя поверхность труб, тем лучше тяга. Поэтому логично, что вследствие загрязнения тяга ухудшается или совсем пропадает и необходима чистка дымохода.

Так, что используйте для топки печи дрова с влажностью не более, чем 20%. Такую влажность имеют дрова, пролежавшие лето на улице под навесом. К тому же топить свежесрубленными дровами не выгодно. Тепло, которое выделяет их сгорание, направляется в первую очередь на испарение влаги, а не на обогрев помещения.

Очень желательно избегать использования в качестве топлива смолянистых пород древесины, такие как сосна, ель и так далее. В составе такого топлива содержится много смол, которые способны за очень короткий промежуток времени загрязнить дымоход и привести к отсутствию тяги.

Для очистки и профилактики загрязнения дымохода необходимо использовать специальные химические удалители сажи, а также проводить периодическую чистку трубы щеткой.

5. Отсутствие вентиляции.

Если в помещении, где установлена печь недостаточный воздухообмен, то может образоваться недостаток кислорода. Работающая печь высасывает из помещения воздух и при недостаточном его поступлении может возникнуть выброс дыма в помещение и обратная тяга.

6. Атмосферные явления.

Во время плохой погоды – ветер, туман, высокая влажность – также может возникнуть «прорыв» дыма в комнату и из–за разности давлений возникнет обратная тяга. В таком случае надо хорошо проветрить помещение, чтобы температура за окном и в помещении немного выровнялась.

7. Попадание холодного воздуха в дымоход.

Иногда тяги в дымоходе печи нет в холодное время года по причине того, что труба не прогрета перед началом топки. Что же делать?

Отсутствие тяги возникает в результате того, что снаружи в дымоход заходит холодный воздух и встречаясь с большим количеством теплого, образует так называемую «воздушную пробку». Это происходит, если первая закладка производится большим количеством топлива, соответственно образовывается большое количество горячего дыма.

Чтобы избежать этого явления первоначальная растопка производится небольшим количеством топлива – щепками, бумагой. Таким образом, теплый воздух, поступая в трубу, постепенно вытеснит холодный и печь будет работать, как положено. В противном случае может наблюдаться выброс дыма в комнату из инжекторов печи и даже из заслонки подачи воздуха.

Соблюдая все вышеуказанные рекомендации и придерживаясь требований руководства по эксплуатации отопительного прибора, печь будет работать бесперебойно и дарить тепло и уют Вашему дому.

А как же улучшить тягу в печи? Есть ряд способов:

Кроме соблюдения правил по установке дымохода и эксплуатации дровяной печи, можно предпринять ряд параллельных шагов по усилению тяги в печи.

1. Усилить тягу можно с помощью такой детали дымохода, как дефлектор.

Дефлектор подсасывает дым из трубы с использованием ветра. Дефлектор изменяет направление ветра в сторону, наиболее благоприятную для движения дымовых газов. Таким образом, ветер, наоборот способствует усилению тяги. Также дефлектор способствует повышению КПД отопительной системы и защищает дымоход от осадков.

2. Также для улучшения тяги можно использовать такой декоративный элемент дымохода, как флюгер.

Флюгер состоит из полотна и основы. Полотно флюгера закреплено на вертикальной оси и свободно вращается вокруг нее. При ветреной погоде, флюгер разворачивается таким образом, что его выпуклая часть не дает ветру задувать в отверстие дымохода. Ветер не попадая в отверстие трубы скользит по поверхности флюгера и подсасывает выходящие дымовые газы, что и помогает усилению тяги.

3. Еще для улучшения и регулировки тяги, как элемент дымоотводящей системы используется шибер.

Шибер – это заслонка, которая частично прикрывает сечение дымовой трубы.
Шибер служит для регулирования пламени огня при растопке. Во время первоначальной растопки шибер открыт, после розжига – постепенно прикрывается, как и заслонка подачи воздуха на дверки печи.

Также шибер «заставляет» дым задерживаться и догорать во второй камере, после чего уже выходить в трубу, тем самым увеличивая время работы печи на одной закладке топлива.

В твердотопливных котлах и некоторых моделях печей шибер идет в комплекте. Шибером оборудован дымоотводящий патрубок отопительного прибора.

Если же шибера в печи нет, то в целях регулирования пламени и тяги, а также экономии топлива стоит его приобрести.

Для быстрой растопки печи можно использовать специальные средства для быстрого розжига огня.

Как увеличить тягу в дымоходе своими руками: отопительного котла, гаражной печи

На чтение 10 мин Просмотров 666 Опубликовано 24.02.2020 Обновлено 11.02.2020

Разница плотности холодного и нагретого воздуха ведет к возникновению тяги в дымоотводных каналах. Движение продуктов горения топлива бывает естественным из-за разрежения или принудительным с использованием вентиляторов. Если постараться увеличить тягу в дымоходе своими руками, эффективность работы котла увеличится. В маленьких отопительных агрегатах естественное движение дыма бывает достаточным, а иногда требует ограничения.

Проверка тяги

Прибор анемометр определяет тяговую силу, когда дым передвигается со скоростью 1 м/с и больше. В межсезонье устройство показывает недостоверные результаты из-за небольшого различия температур наружной и внутренней среды и маленькой скорости потоков. Усовершенствованный газоанализатор измеряет тяговое усилие в паскалях (Па) и работает точно, но отличается высокой стоимостью. Достаточным считается показание 10 – 20 Па.

Цвет огня в топке показывает тяговую силу:

• желтые и золотистые языки говорят о нормальной скорости потока;
• белое пламя и гул показывают, что тяга избыточная;
• темные оттенки свидетельствуют о недостаточной скорости.

Присутствие тяготения определяется простыми способами. К отверстию дымохода подносится листок тонкой бумаги. Его отклонение говорит о передвижении потоков. Аналогично работает горящая спичка, пламя которой должно отклониться от вертикали в направлении тяги. Задымление в помещении котельной говорит об обратном движении дыма в трубе.

Причины плохой тяги

Сложная ситуация возникает, если дымоход спроектирован и проложен неправильно. Неопытный человек неверно подбирает диаметр трубы или ошибается с длиной. Система дымоудаления должна быть перестроена, чтобы появилась тяговая сила.

Тяга отсутствует при нарушении герметичности соединений трубы, колен, изгибов. Увеличить вытягивание дыма можно, заделав все отверстия, через которые просачивается горячий воздух. Засорение отводящего канала сажей также вызывает снижение тяги или обратное движение продуктов горения. Иногда в канал удаления дыма ставятся теплообменники различной конструкции для сбора тепла и повторного использования. Но встраиваемые установки влияют на силу тяги и ухудшают горение топлива.

Тяговая сила ослабевает в условиях:

• дождя, тумана;
• повышенной влажности воздуха;
• высокой температуры снаружи;
• большой скорости ветра.

Обратная тяга или опрокидывание наступает, когда нет разреженности в дымовой трубе. Продукты горения не удаляются из помещения в атмосферу и затягиваются внутрь котельной, что опасно для человека угарным отравлением.

Виды конструкций для увеличения тяги в дымоходе

Увеличивать скорость удаления помогает установка технических приспособлений. Механические и электрические устройства повышают и уменьшают быстроту передвижения дыма, при этом в трубе поддерживается оптимальное давление.

Увеличить тягу в дымоходе можно, если установить:

• ротационную турбину;
• флюгер;
• электрический вентилятор;
• стабилизатор;
• дефлектор.

Решение выбирается с учетом конструкции дымового канала, вида отопительного оборудования. Имеет значение высота трубы над уровнем кровли и присутствие многоэтажных строений по соседству. Любое приспособление на трубе вызывает скопление сажи и конденсат внутри канала, поэтому лучше правильно спроектировать и смонтировать дымоудаляющие каналы.

Роторная или ротационная турбина

Усилитель вытяжения содержит в конструкции одно или несколько поворотных устройств, ставится на окончание трубы и функционирует за счет движения ветра. Температура выходящего дыма не должна превышать 150 – 200°С в зависимости от вида турбины. Чаще такие приспособления ставятся на газовые печки и котлы.

Устройство поворачивается в одном направлении и вращением создает область пониженного давления над вершиной канала. Насадка дополнительно защищает выходное отверстие от попадания мусора и атмосферных осадков.

Недостатком считается невозможность работы в безветренную погоду. Турбина продолжает вращаться при отключенном отоплении в летние месяцы и создает повышенную тягу в помещении.

Флюгер

Насадка на дымоход для увеличения тяги выполняется в виде флюгера, который поворачивается против ветра за счет специальной конструкции. Задача дымника заключается в противодействии обратной тяге и придании эстетичного вида оголовку трубы.

Детали конструкции:

• центральная ось;
• фигура;
• роза ветров.

Колпак имеет внутри подшипники, требующие регулярной смазки. В мороз на поверхности корпуса появляется наледь, ее нужно сбивать.

Флюгер отклоняет ветровые потоки и не дает им попадать внутрь канала, а дым беспрепятственно уходит с подветренного бока. Конструкция защищает от дождя. Специальные капельники  направляют струи конденсата по внутренней поверхности корпуса и не дают им стекать в трубу.

Электрический вентилятор

Применяется для вытягивания дыма из твердотопливных, газовых котлов, печей бань и саун, каминов, открытых очагов, с температурой продуктов горения не выше 200°С, а также в системе очистки воздуха. Вентилятор в дымоход для улучшения тяги представляет собой тягодутьевое устройство, чтобы повысить эффективность отопления. Установка прибора позволяет сделать компактными топку котла и другие элементы, а процесс горения при этом не зависит от погоды.

Повышается скорость циркуляции газов, организовывается подача воздуха к горелкам, воздух распределяется по зонам горения равномерно. Использование вентилятора не всегда является оправданным в небольших бытовых печах, котлах малой мощности, т. к. они делают сложной конструкцию и зависят от электричества.

Стабилизатор

Устройство представляет собой прерыватель для дозированной подачи кислорода и поддержания тяговой силы в дымоходе. В конструкции есть защитный клапан для остановки работы при избыточном давлении в трубе.

Стабилизатор устанавливается на выпуск дымохода и выполняет следующие функции:

• стабилизирует давление в топке;
• ослабляет избыточную тягу в трубе и улучшает КПД котла;
• защищает помещение от возникновения обратного засасывания дыма.

Под зонтичным оголовком монтируется датчик тяги, который реагирует на повышение температуры продуктов горения. Дым накапливается под куполом при ослаблении потока и нагревает контролер, который прерывает поставку газа к горелке.

Дефлектор

Устройство ставится на конце трубы и преобразует энергию ветрового потока для уменьшения статического давления в канале. Используется эффект Бернулли, который заключается в том, что при увеличении скорости ветра и уменьшении диаметра канала появляется разреженность в трубе и создается дополнительная тяговая сила.

Стандартное исполнение предполагает наличие трех деталей:

• верхний цилиндрический корпус, имеющий расширение внизу, к основанию он крепится с применением стоек;
• нижний металлический стакан, иногда в качестве материала используется асбоцемент или керамика;
• конусообразный колпак.

Вверху и внизу дефлектора ставятся кольцеобразные отбои для препятствия порывам воздуха. Некоторые варианты выполняются без верхнего корпуса, тогда дефлектор состоит из нижнего цилиндра, диффузора, обратного и прямого колпака.

Изготовление дефлектора своими руками

Стенки верхнего цилиндра принимают давление ветра и направляют воздух в обход, подсос дыма получается за счет скольжения по внутренней поверхности отдельных струй. Дефлектор нельзя отнести к группе вентиляторов, т. к. устройство отличается простой формой и не имеет работающих механизмов.

На картоне рисуются контуры деталей, которые были просчитаны и нанесены на чертеже, и вырезаются. С помощью лекал переносят детали на металл с добавлением 1,5 – 2 см по краям линий для удобства сборки. Конструктивные элементы получаются в развернутом виде после вырезания ножницами по металлу.

Ножовкой нарезают полосы из металла или уголки для соединения частей в готовое изделие. Подготовленные детали сгибают и сворачивают в соответствии с чертежом. При сборке элементы накладываются друг на друга и соединяются заклепками.

Необходимые инструменты

При изготовлении применяются материалы и инструменты, которые не требуют от мастера профессиональных навыков:

• резиновая или деревянная киянка;
• ножницы и ножовка по металлу;
• линейка, рулетка;
• мел для нанесения линий на поверхность металла;
• электродрель, пистолет для заклепок;
• сверла по металлу;
• карандаш и обычные ножницы.

Материалом служит тонкая оцинкованная сталь, полоса металлическая или уголок небольшого сечения. Размер заклепок выбирается в соответствии с диаметром сверла. Для монтажа на трубе используются гайки и болты.

Расчет размеров

На бумаге выполняется чертеж, в котором указываются ключевые размеры для создания выкройки флюгера-усилителя тяги для дымохода.

Соотношение при расчете размеров:

• высота дефлектора составляет 1,7 d;
• ширина колпака принимается равной 2 d;
• размер диффузора по ширине берется 1,3 d.

Символ d означает диаметр дымовой трубы (внутренний). Другое соотношение размеров приведет к слабой эффективности.

Особенности увеличения тяги в зависимости от конструкции

Если устройство дефлектора на трубе не включено в состав проектной документации, его монтаж согласовывается с работниками газовой службы. Только после этого можно усилить тягу с применением этого приспособления.

Конструкции дефлекторов отличаются:

• дефлектор ЦАГИ;
• круглое приспособление;
• тарельчатый тип;
• в виде звезды;
• Н-образный прибор;
• турбо-дефлектор.

Модель дефлектора подбирается по значению средней ветровой скорости в местности и диаметру дымоотводного канала. Устройства эффективны только при наличии ветра, в спокойную погоду они не работают и могут снизить тягу. Усиление отвода дыма происходит при разном направлении ветрового потока, кроме горизонтального, когда внутри случаются завихрения и путь продуктам горения перекрывается. Проблема решается установкой обратного колпака.

Улучшение в дымоходе газового котла

Если для отопления используется газ, не все модели дефлекторов можно ставить, т. к. некоторые предназначаются только для установки в систему вентиляции. Чтобы не перекрыть поток отработанных газов, нужно посоветоваться со специалистами.

В системах с газовым котлом применяется дефлектор-флюгер. Он сконструирован так, что дым выходит с подветренного бока и увеличивает тягу в трубе. Устройство изготавливается из термостойкого металла, который сопротивляется нагреванию и не разрушается от конденсата. Подшипниковый узел помогает избежать проблем с вращением. Дымоходные флюгеры действуют нестабильно при сильном ветре.

Для твердотопливного котла

В котлах на дровах и угле используется механическое энергонезависимое устройство для регулирования тяги. Приспособление избавляет от необходимости ручной регулировки и экономит топливо. Регулятор координирует количество подаваемого кислорода открыванием печной заслонки.

Термомеханическое устройство автоматизирует процесс:

1. при горении топлива подогревается энергоноситель в системе и жидкость в рабочем цилиндре прибора расширяется, приводит в работу механизм и задействует пружину;
2. рычаг ослабляет цепочку, заслонка закрывается, и проход воздуха уменьшается, начинается тление вместо горения;
3. охлаждение антифриза ведет к сокращению пружины и открыванию дверки топки, процесс регулярно повторяется.

Устройство регулирует тягу, предотвращает перегрев теплообменника, координирует давление и обеспечивает независимость от погоды.

В дымоходе гаражной печи

Такие печи капризно относятся к тяге, т. к. почти все тепло расходуется на обогрев гаража. Температура выходящего дыма невысокая, канал не прогревается, выпадает конденсат. Предупредить явление можно способом увеличения высоты трубы (до 2- 3 метров). Используется цилиндрическое или круглое сечение дымохода для предупреждения завихрений. Труба гаражной печи утепляется для улучшения тяги.

На конце трубы ставится заслонка, частично перекрывающая периметр трубы. Шибер регулирует интенсивность пламени во время растопки. Если использовать большое количество топлива, нагретый дым пойдет вверх в большом объеме и на границе с холодным воздухом получится своеобразная пробка. В некоторых моделях печей шибер продается в комплекте.

Установка дефлектора

Самодельная и покупная модель собирается в готовое изделие внизу, перед монтажом на трубу. К круглой металлической, асбестовой трубе аэродинамическая конструкция крепится болтами, обычно для этого делаются 3 отверстия в трубе. Если наблюдается небольшой люфт, используется обхватывающий хомут.

Применяется переходник для монтажа дефлектора в кирпичной трубе прямоугольного или квадратного сечения. Проводятся испытания устройства после монтажа. Искрогаситель делается самостоятельно из металлической тонкой сетки или листа нержавеющей стали.

Диаметр конструкции должен быть больше выходного отверстия трубы, чтобы дефлектор не проваливался внутрь канала и не перекрывал выход дыма. Вращающиеся регуляторы тяги плохо работают в холодных регионах с большими снеговыми осадками. Обледенение нарушает работу прибора. Устройства монтируются в соответствии с техническими нормами и требованиями.

Как проверить тягу в топке. Как увеличить тягу в дымоходе. Определение тяги

Владельцам котлов стоит обратить особое внимание на работу отопительного оборудования. Возвратная тяга в дымоходе приводит к плохим характеристикам монтажа. Пользователь должен знать, как устранить это явление.

Направленное движение воздуха через дымоход называется тягой. Аэродинамическое движение возникает из-за разницы в давлении воздуха снаружи и внутри печи.Движение воздуха по воздуховоду без использования дополнительных устройств называется естественной тягой.

Одноступенчатый барометрический контроль предназначен для мазутного оборудования, в то время как барометрический барабан двойного действия одобрен только для газовых систем. Дверца управления двойного действия поворачивается в обоих направлениях и складывается. Оба типа барометрических заслонок могут обеспечивать постоянную сквозную тягу, которая необходима для обеспечения постоянного поступления воздуха для горения при различных условиях вытяжки из дымохода.

Давление в трубопроводе имеет решающее значение для конструкции конкретной системы отопления и обычно относится к одной из четырех категорий. Ø Атмосферные системы очень распространены и полностью зависят от небольшого отрицательного давления в стекле для безопасного отвода дымовых газов снаружи и в то же время всасывания достаточного количества воздуха для горения. В этих системах есть вытяжные или вытяжные дефлекторы, расположенные сразу после теплообменника, которые позволяют воздуху втягиваться в помещение и смешиваться с продуктами сгорания перед попаданием в систему вентиляции.

В случае изменения направления потока на противоположное наблюдается явление обратной тяги. Если при установке топки невозможно выдержать технологию, могут быть созданы условия для образования давления над камерой сгорания. Давление толкает газ назад. Образующиеся в процессе горения газы попадают в помещение, а не через дымоход наружу.

Ø Горелки Power имеют механический вентилятор, который подает воздух для горения в пламя, но также полагается на точно контролируемый сквозной поток для поддержания постоянного потока воздуха для горения.Обычно для этого требуется установка барометрического контроля.

Однако точно контролируемый отрицательный осадок в дымовой трубе по-прежнему требуется для удаления продуктов сгорания с контролируемой скоростью и обеспечения точного количества воздуха для горения, которое необходимо ввести в пламя. W) Система принудительной тяги также оснащена механическим нагнетателем для горения, но предназначена для создания положительного давления на огонь, частично создаваемого сопротивлением потоку дымовых газов в дымовой трубе, которое также работает при положительном давлении.

Явление наблюдается как при растопке котла, так и при горении. Также используйте термин «тяга при опрокидывании». Их оперируют с кратковременной сменой направления.

Возникновение обратного аэродинамического воздушного потока зависит от многих факторов. Они разделены по характеру происшествия. Мы перечисляем возможные причины обратной тяги:

Как и в случае испытаний на горение, осаждение образца будет варьироваться в зависимости от типа испытываемого оборудования.Обычно сквозная тяга обычно используется для настройки барометрического контроля и оценки условий тяги, однако она не обязательно гарантирует правильную работу пожарного давления, которое на самом деле является основным фактором, влияющим на потребление воздуха для горения.

Видео: Восстановление тяги в печи

Воздухозаборник для сжигания на атмосферном оборудовании настолько разбросан, что невозможно получить признаки избыточной тяги. Это обеспечит устойчивое, непрерывное отрицательное давление в камере сгорания, чтобы обеспечить контролируемый ввод воздуха и топлива.

• дефекты конструкции дымохода;
• внешних природных факторов;
• плохая вентиляция отапливаемого помещения;
• простоев в работе тепловых узлов;
• временная противоположная тяга.

Практически все причины может устранить владелец камина или печи. Основным элементом, отвечающим за наличие тяги в устройствах, является выхлопной газопровод. К основным конструктивным дефектам дымохода можно отнести: небольшую высоту дымохода, неправильный выбор сечения, поворотов и сопротивления по потоку воздуха.Ошибочные решения в конструкции печи приведут к трудностям при эксплуатации и ремонте приборов.

У вашего дерева икота? Ваш дом постоянно пахнет дымом? У тебя чертовски время, когда начался пожар? Если у вас есть одна из этих проблем, не вините обогреватель. Ваш дымоход — наиболее вероятная причина. На самом деле на работу дымохода влияют два разных фактора: тяга и мощность. Черновик — это сила потока, а способность — это способность обрабатывать поток.В большинстве случаев большее количество осадков будет равно большему потоку, но возможно, что у вас может быть много сквозняков, но недостаточная мощность, если диаметр дымохода очень мал.

Очень важно выбрать длину выступающей части трубы относительно конструкции крыши. Верх курильщика не должен быть ниже определенного уровня. Условная линия проводится от верхней точки гребня с уклоном 10 градусов к горизонту. Голова должна быть правильно направлена ​​к поверхности земли — строго вертикально.

Важно помнить, что вы ничего не добьетесь, если решите неправильную задачу. Цель этой статьи — помочь вам диагностировать и решить проблемы с дымоходом, связанные с герметичными дровяными обогревателями, не беспокоясь о физике дымохода. Просто выберите симптомы, которыми вы страдаете, из следующего списка, перейдите к пронумерованным проблемам, включенным в ваш симптом, а затем перейдите к буквальному решению, упомянутому для каждой проблемы.

Огонь не хочет зажигаться, а при запуске дым попадает в комнату.Некоторые дымоходы работают нормально только после первых 30-60 минут горения. В ветреные дни печка очень плотная. В любом случае дым распространяется. Проблемы №1 -. Просыпание дыма на большие заслонки.

Атмосферные эффекты

Природные условия влияют на тягу в топке. Перечислим факторы окружающей среды:

• атмосферное давление;
• влажность, осадки;
• мороз, низкая температура;
• сильный ветер.
№

Частая причина возникновения аномальной тяги в дымоходе — сильные порывы ветра.Активность воздушных потоков вызывает турбулентность в районе крыши. С приближением препятствий турбулентность масс увеличивается.

Факторы тяги

Запах дыма остается постоянным, даже когда духовка не используется. Дымоход слишком мал: если у вас нет очень большого дровяного обогревателя, маловероятно, что ваш дымоход будет иметь недостаточную пропускную способность. В целом, установка дымохода по рекомендациям производителя щепы безопасна. располагая этой информацией, убедитесь, что дымоход, как правило, имеет примерно такой же диаметр, как и выходное отверстие дымохода на устройстве.

Дымоход слишком велик: дымоходы должны иметь площадь поперечного сечения не более чем в два раза больше, чем выходное отверстие дымохода на приборе. Таким образом, плита с воротником диаметром 6 дюймов не должна иметь дымохода диаметром более 8 дюймов. Чрезмерное количество дымоходов приводит к охлаждению дымовых газов и уменьшению тяги, особенно в неизолированной наружной кладке.

Высокая влажность предотвращает возгорание. Плохое жжение наблюдается в сырую безветренную погоду. В канал поступает влажный прохладный воздух.Доля влажного атмосферного воздуха больше, чем внутри дома. Это временная ситуация. После утепления дымохода тяга восстанавливается.

Жители России зимой часто сталкиваются с трудностями. Потеря сцепления. Топливо при сильных морозах не растапливается. Низкая температура стенок дымохода создает пробки.

Дымоход слишком короткий: тяга пропорциональна квадратному корню из высоты дымохода, что позволяет предположить, что другие факторы не влияют.Таким образом, увеличение высоты дымохода вдвое увеличивает тягу на 41 процент. На практике высота дымохода более важна для ограничения эффектов ветров, создаваемых зданием и близлежащими препятствиями, чем при создании проекта с использованием эффекта стека. Рекомендации Национальной ассоциации противопожарной защиты относительно высоты дымохода считаются минимальными.

Дымоход засорен: основными причинами засорения дымоходов являются креозот, вышедшие из строя заслонки, птичьи гнезда и падающие части кладки.Дымоход негерметичен: любая протечка в нижней половине дымохода уменьшит общую тягу. На практике соединения в патрубках дымохода не являются основными источниками потерь тяги. Ищите другие твердотопливные приборы, подключенные к тому же дымоходу, открытые двери для чистки, отсоединенные разъемы для других печей или серьезные повреждения.

При растопке топлива в печи или камине возникает характерный запах угарного газа. Появление дыма в помещении говорит о неисправности или негерметичности дымохода.

Проверка системы

Перед проверкой тяги необходимо убедиться, что дымоход находится в хорошем состоянии, что нет засорения и что створки открыты по пути. Проверить нормальную работу выхлопной системы можно по приборам. Газовики используют анемометр. Существуют крыльчатые, тепловые и ультразвуковые анемометры.

Дом предотвращает попадание в дымоход достаточного количества воздуха: если ваш дом очень маленький и хорошо герметизирован, он может быть слишком плотным, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для горения.Чаще всего отсутствие достаточного воздушного потока вызвано либо другими приборами, отводящими воздух из здания, либо эффектом стека. Если в вашем доме больше отверстий для утечки воздуха в верхней части, чем в нижней части, и если дымоход имеет предельную тягу из-за чрезмерного охлаждения, естественный поток может фактически идти вниз в дымоходе.

В связи с дороговизной специального оборудования используются другие, менее затратные методы тяговых испытаний. Например, с использованием подручных материалов.Для этого зажгите свечу или спичку. Медленно довести огонь до огня топки. Поведение языка пламени и дымка укажут на состояние дымохода. Указываем варианты:

Температура дымовых газов слишком низкая: до определенных пределов тяга дымохода увеличивается по мере увеличения разницы температур между газами в дымоходе и наружным воздухом. Однако почти половина мощности дымохода доступна только с разницей в 35 градусов по Фаренгейту, поэтому вы вряд ли столкнетесь с проблемами, если у вас нет внешней кладки и вы работаете с низкими тепловыми выходами.Новое поколение высокоэффективных дровяных котлов, вероятно, будет страдать от этой проблемы, потому что они выделяют так много тепла из газов, пока не попадут в дымоход.

1. Огонь втягивается внутрь камеры. Указывает на готовность топки к растопке.
2. Пламя горит равномерно без отклонений. Этот случай указывает на потерю тяги.
3. Язык огня направлен в сторону комнаты. Характеризует появление обратного течения.

О величине тяги можно судить по цвету пламени.Темно-красный цвет указывает на недостаток кислорода для полного сгорания топлива. Тяги не хватает. В противном случае при чрезмерном выхлопе огонь окрашивают в яркие, белые оттенки. Жжение обычно сопровождается жужжанием.

Атмосферные эффекты

Схема обратного ветра в дымоходе: В большинстве случаев ветер увеличивает тягу в дымоходе. Однако, если часть линии крыши направлена ​​с подветренной стороны, другое здание или дерево направляет ветер вниз к дымоходу, может появиться запах духов. Другая возможность состоит в том, что ветер, поднимающийся на поднимающейся крыше, может быть отклонен в дымоход с помощью кожуха дымохода.

Решение проблем с дымоходом. Очистите дымоход: сильное скопление креозота в дымоходе может заблокировать дымоход или резко ограничить его эффективный размер. Даже незначительные скопления увеличивают трение в дымоходе и уменьшают его пропускную способность. Планируйте осмотр дымохода раз в месяц и при необходимости прочистите его.

Для нормальной работы дымохода характерен золотистый цвет пламени топки печи или камина. Сбалансированный режим горения не вызовет шума в трубе.

Устранение неисправностей

Кратковременный недостаток вакуума легко устраняется. Для начала следует сжечь в печи пару газет. Нагретый поток поднимается по трубе и вытесняет прохладу. Затем процесс розжига можно продолжить. Если тяга постепенно уменьшается в течение длительного периода, то есть вероятность закупорки канала. Следует.

Утечка уплотнителей в дымоходе: убедитесь, что в дымоходе топки нет других устройств, закрепите все остальные соединительные элементы в дымоходе, закройте все дверцы для чистки и фурнитуру.Возможно, нет необходимости вдаваться в крайности при заделке стыков дымохода печным цементом, хотя это может дать небольшое улучшение.

Откройте окно. Если вы подозреваете, что по той или иной причине ваш дом ограничивает или препятствует выходу дымохода, откройте окно возле обогревателя и посмотрите, сохраняется ли проблема. В таком случае рассмотрите возможность установки системы подачи наружного воздуха в качестве более постоянного средства защиты.

Отсутствие тяги на постоянной основе, особенно после установки, может быть результатом ошибок в расчетах.В этом случае необходимо увеличить тягу за счет построения дыма, установки дефлекторов и дополнительных дымососов. Для нормальной тяги рекомендуется устанавливать трубы высотой от 5 метров. Расширение дымохода увеличивает тягу.

Установите внешнюю систему сжигания воздуха: желательно напрямую подсоединять воздухозаборник дровяной печи к внешней стороне, а не просто вставлять отверстие в стене рядом с прибором. Однако на практике это может быть сложно сделать, если вы не используете обогреватель, предназначенный для использования в передвижном доме.Имейте в виду, что подключение внешнего воздуха вряд ли положительно повлияет на эффективность: несмотря на то, что воздух в помещении не используется, печь должна нагревать воздух для горения, что более важно, холодный воздух снизит температуру помещения. плита, уменьшающая излучение.

Реверс тяги отрицательно влияет на нормальную работу оборудования, вырабатывающего тепловую энергию в результате сгорания топлива. Если в дымоходе нет тяги, запрещено пользоваться отопительными приборами.

Выброс дымовых газов в жилые помещения может вызвать отравление жителей. Чтобы предотвратить угрозы здоровью и жизни людей, не допустить выхода из строя системы отопления, необходимо следить за состоянием дымоходов. Периодические проверки тяги снизят риск выхода из строя топочного и котельного оборудования.

Расширьте дымоход: просто добавьте еще одну секцию к изолированному металлическому дымоходу, и его не так сложно добавить к каменному дымоходу. Переустановите дымоход: дымоходы из кирпича или кирпича, которые слишком велики, без облицовки, расположены снаружи дома или могут испортиться, их можно спасти, поместив облицовку внутри существующей кладки.Металлы, в дополнение к высококачественной нержавеющей стали, в течение нескольких лет будут портиться в дымоходе, и любая металлическая футеровка должна быть либо спиральной, либо установленной так, чтобы она могла расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Продукты сгорания, образующиеся при работе котла с воздушным потоком, выносятся через дымоход на улицу. Процесс продвижения потока через вытяжной канал называется тягой. Это происходит из-за разницы давления и плотности холодного воздуха и нагретого в топке или котле.Неправильная конструкция дымохода или его засорение приводит к снижению интенсивности воздушного потока, а иногда и к изменению его направления на противоположное. Слабая тяга снижает эффективность системы отопления, а обратное — опасность для здоровья. Чтобы улучшить сгорание топлива в котле, нужно знать, как увеличить тягу в дымоходе.

Методы поиска и устранения неисправностей

Если дымоход с металлической вставкой очень хорошо загерметизирован, может не потребоваться заполнение пустоты между облицовкой и кладкой вермикулитом.Любые работы по качественному ремонту обойдутся дорого, но все же дешевле постройки или установки нового дымохода.

Установить заглушку дымохода: если у вас снова возникнут проблемы с опрыскиванием в ветреную погоду, установите крышку дымохода или попробуйте другую. Установите новый дымоход: если существующий дымоход разваливается или слишком мал внутри, и если его невозможно успешно переоборудовать, у нас плохие новости: строительство новой кладки или установка изолированного металла обходятся дорого; внимательно проанализируйте затраты и сэкономьте на сжигании дров.

Проверка тяги инструментами

Продуктивная работа отопления зависит не только от наличия тяги, качество топлива также влияет на температуру горения. Чтобы исключить другие факторы, нужно проверить, движется ли воздух через дымоход. Как проверить тягу без специального прибора? Для этого вам понадобятся предметы под рукой и несложные действия:

1. Горящая спичка подводится к топочному отсеку, при нормальной тяге пламя втягивается в топку.
2. Зажженная свеча ставится возле дымохода и гаснет, направление движения воздуха определяется дымом.
3. Лист папиросной бумаги вставляется из отверстия канала и следит за колебаниями.
4. Тяга не только недостаточная, но и чрезмерная, а тепло быстро уносится в атмосферу. Сильный поток воздуха заставляет гудеть пламя в топке.

Отсутствие тяги

Важно определить, почему нет тяги.Снижение тяги провоцируют разные причины:

• неправильная конструкция дымохода;
• низкое расположение кромки трубы относительно конька крыши;
• отложение большого количества сажи на стенках дымохода или другие виды засорения;
• климатические условия — низкое давление, повышенная влажность, сильный ветер;
• Недостаточный приток воздуха из-за плохой вентиляции;
• нарушение герметичности канала.

Выяснив причину снижения тяги, сразу же приступают к исправлению ситуации.Большинство этих дефектов можно исправить самостоятельно.

Что делать

А теперь разберемся, как улучшить тягу. Ошибки конструкции, такие как узкий диаметр трубы или многочисленные изгибы каналов, придется исправлять смещением, но в других случаях есть более простые решения. Недостаточная высота трубы исправляется постройкой, если был использован кирпич, то проводится дополнительная кладка. На металлическую трубу закрепляют дополнительную деталь, доводя конструкцию до рекомендуемой высоты — 5 м от топки.

Сужение канала, вызванное скоплением сажи, уменьшает объем пропускаемого газа. Для прочистки дымохода делается простое приспособление из щетки и привязанного к веревке груза. Устройство опускают в трубу и постепенно очищают проход.

Нарушение герметичности кирпичного дымохода устраняют путем покрытия щелей раствором, при необходимости смещают часть трубы. При достаточных размерах и прямой конструкции канала их обшивают керамической или металлической трубой.Дымоход становится герметичным, а круглое сечение канала более эффективно для отвода газов, чем прямоугольное.

Примечание! Разбавленный воздух в помещении не обеспечивает достаточного количества кислорода и имеет низкое давление, это провоцирует обратную тягу. Для повышения давления нужна хорошая вентиляция, достаточно открыть окна на несколько минут и состав воздуха восстановится.

В непогоду есть несколько способов улучшить сцепление с дорогой.

1. Если наружная температура низкая, холодный воздух создает давление, препятствующее выходящему потоку. Для утепления трубы можно обжечь ею немного бумаги, также важно позаботиться об утеплении конструкции.
2. Использование сильного ветра для усиления тяги позволяет установка дефлектора. Это устройство ставится на трубу, в момент воздействия воздушных масс в ней возникает низкое давление, способствующее увеличению тяги. Диаметр дефлектора зависит от размеров дымохода.При отсутствии ветра устройство не оказывает армирующего действия. Приборы изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к высоким температурам и влажности.
3. Аналогичный эффект оказывает вращательная турбина, установленная на головке. Он вращается под действием ветра и создает движение воздуха в дымовом канале. Шарообразная конструкция с лопастями защищает дымовой канал от атмосферных осадков и посторонних предметов. Турбина устанавливается на газовый котел с низкой температурой отходящих газов.
4. Установка флюгера позволяет защитить устье трубы от ветра. Устройство вращается так, что дым выходит с подветренной стороны, а поток воздуха усиливает тягу. снижает вероятность опрокидывания тяги в дымоходе. Чтобы подвижная часть не пострадала от коррозии, ее необходимо смазать; периодически флюгер тоже очищают от копоти.

Примечание! Одной из причин отсутствия тяги может быть закрытая заслонка (заслонка) дымохода, если причина в этом, то после открытия подача воздуха нормализуется.

Устройство стабилизатора тяги

Стабилизатор тяги представляет собой трубу, имеющую удлинение в виде зонта. Здесь есть отверстие для забора воздуха. Работа стабилизирующего устройства контролируется датчиком. Если из-за обратной тяги или плохого прохождения по каналу скапливаются газы, он нагревается и отключает котел. После устранения причин ухудшения тяги подогреватель включается снова. Стабилизатор путем подачи дополнительного воздуха оптимизирует скорость газа в дымоходе.Он автоматически меняет интенсивность продуктов сгорания, в зависимости от ситуации увеличивает или уменьшает тягу.

Тяговая установка

Даже минимальная тяга нормализуется с помощью термостойкого вентилятора, установленного на дымоходе. Устройство питается от электродвигателя и требует прокладки провода для питания от сети. Это наиболее эффективное решение, позволяющее активировать движение воздушных масс в дымоходе, несмотря на погоду или другие факторы.За счет вращения лопастей вытяжного вентилятора создается принудительная тяга. Электрическое устройство улучшит удаление газа даже в каналах, где ошибочно выбран малый диаметр трубы. Недостаточная высота дымохода также компенсируется установкой вентилятора. В отличие от механических устройств, которые работают исключительно от энергии ветра, электрический вентилятор готов к работе в любых условиях.

Хорошая тяга — важная составляющая эффективного функционирования отопительной системы, работа по ее контролю и усилению обеспечит стабильную работу котла или печи.

возможных причин возникновения, способы борьбы, советы специалистов В бане нет сквозняка что делать

Эта ситуация может быть вызвана влажным деревом или отсутствием необходимого воздушного потока. Ну и что, если в дымоходе нет тяги?

Причины отсутствия тяги

Сквозняк — это движение воздуха, возникающее из-за разницы давлений в помещении и снаружи. Этот процесс вызван многими причинами. Но главная из них — разница температур в помещении и на улице.Вы, наверное, заметили, что в теплые месяцы разжечь печь или камин труднее, чем зимой.

Перед тем, как что-то предпринять, нужно выяснить, действительно ли тяга вообще отсутствует или она просто слабая. Лучший инструмент для этого — анемометр. Можно попросить снять замеры у тех, кто занимается обслуживанием вентканалов или проектированием вентиляции.

Если это невозможно, то можно упростить.Зажгите лист бумаги и, потушив его, поднесите к плите или камину и посмотрите, куда уходит дым. Если он медленно движется к трубе, значит, тяга есть, но ее недостаточно. Если он просто разносится по комнате, то тяги нет, а если выдувается в противоположном направлении, то возникает обратная тяга.

Основными причинами такой ситуации могут быть:

• Дымоходы забиты сажей.
• Закрытая заслонка.
• Неправильный расчет или конструкция трубы.Квадратная или прямоугольная труба имеет худшее тяговое усилие, чем круглая труба. Объясняется это тем, что в острых углах образуются водовороты.
• Неблагоприятные погодные условия.
• Недостаточное удлинение трубы над крышей дома.
• Большое количество крутых поворотов канала оттока.
• Вверху трубы установлен козырек, который препятствует вытеканию воды. Это может создать воздушный зазор, который превратится в пробку.
• Рядом есть здание, высота которого превышает надстройку трубы.
• Плохая общая вентиляция помещения. Плотно закрытые окна и двери уменьшают поток воздуха, что создает проблемы.
• Наличие второго этажа и открытого лестничного марша. Между этажами существует постоянный поток воздушных масс, что может создать проблемы с тягой.

Погоду поменять не сможем, но в остальных случаях есть способы увеличить тягу своими руками.

Очистка дымохода

До определенного момента тяга была хорошей, но со временем что-то случилось? Скорее всего, каналы просто забиты.При горении различных материалов выделяется сажа. Если поверхность трубы недостаточно гладкая или много изгибов, то сажа обязательно осядет. Накапливаясь со временем, зола сузит проход, что обязательно ухудшит проходимость.

Время от времени необходимо чистить каналы; это можно сделать механическими и химическими методами.

Из народных способов насчитывается:

• Картофель или картофель очистить от кожуры.Для того, чтобы реализовать этот метод, необходимо в хорошо растопленную духовку бросить измельченный картофель или картофельные очистки. Обычно требуется около одного ведра. В процессе горения выделяется пар, в котором содержится крахмал — именно он размягчает нагар. Часть нагара рассыпается сама по себе, оставшуюся часть, возможно, придется удалить механическим способом.
• Дрова осиновые. У них высокая теплоемкость. Требуется несколько хороших журналов. Но перед использованием этого метода обязательно проверьте состояние лежака и подступенка.Если вы не уверены в их надежности, не пытайтесь очистить дымоход от копоти этим методом. При этом каналы сильно нагреваются, что может привести к возгоранию.
• Соль каменная. Засыпается в процессе сжигания дров. Но особого эффекта не ждите, ведь этот вариант больше предназначен для профилактики.

Из химии наиболее популярны «Коминичек» и «Трубочист». Эти средства складывают на угли и оставляют на определенное время, согласно инструкции.При сгорании выделяются соединения, разрушающие отложения сажи. Производители рекомендуют после того, как они сгорели, не убирать угли до следующей растопки, потому что некоторые вещества продолжают действовать.

У химических методов очистки есть противники, которые говорят, что их использование может привести к разрушению дымохода. На самом деле это не так. Принцип действия заключается не в том, что реагент вспыхивает до сверхвысоких температур, а в том, что происходит химическая реакция с сажей за счет соединений, которые выбрасываются в воздух.Это, наоборот, помогает избежать проблем, ведь в случае возгорания сажи не избежать пожара (температура ее горения может достигать 1200˚С, такую ​​нагрузку выдерживает только керамическая труба).

Возможна механическая очистка.

• Для этого вам понадобится кисть-щетка. Если нет возможности приобрести специальный, то можно сделать самому. Для этого нужно взять две доски, которые будут повторять форму дымохода.Они должны быть на 1 см меньше с каждой стороны. Между ними необходимо разместить тарелки, которые сделаны из пластиковой бутылки. Они должны выпирать этот недостающий сантиметр. Их нужно разрезать, чтобы получились гвоздики.
• Уборку проводить только в хорошую погоду, чтобы не упасть с высоты.
• Закройте все двери в печи и в камине. Если такой возможности нет, то накройте их плотной влажной тканью. Также лучше застелить клеенкой всю мебель в комнате, это защитит ее, ведь копоть может навсегда испортить ткань.
• К щетке следует прикрепить держатель, длина которого будет зависеть от длины трубы.
• Необходимо забраться на крышу и закрепиться страховочными тросами.
• Сажа сбивается поступательными движениями. Далее его нужно будет удалить через специальные отверстия, которые предусмотрены в каналах дымохода.

Металлические трубы таким способом лучше не чистить. Кисть может повредить стены, что приведет к тому, что выгорание затянется и накапливается еще больше.Если в процессе вы заметите серьезный засор, то вам придется пробить его специальным металлическим шариком, который подвешен на тросе или цепи.

Если очистка не работает

В случае, когда были предприняты действия по очистке каналов, но это не дало особых результатов, то можно проанализировать следующие моменты.

• Проверьте уровень, на котором находится верх трубы. Он должен возвышаться над коньком не менее чем на 50 см. Если рядом есть постройка, придется поднять ее еще выше.Дело в том, что из-за соседних построек, деревьев или других предметов могут возникать вихри, уменьшающие перепад давления. В некоторых случаях для удлинения канала будет достаточно вставить металлическую трубу. В нормальных условиях общая длина 5 м должна быть достаточной для хорошего сцепления.
• В случае, когда причиной плохого сцепления является геометрия самих каналов, тогда может потребоваться установка отдельной круглой трубы, которая поднимется на необходимую высоту. Важно, чтобы сечение канала соответствовало мощности самой духовки, иначе в помещении всегда будет оставаться лишний дым.
• Если вы определили, что недостаточная вентиляция является причиной плохой тяги, вам необходимо увеличить поток. В пластиковые окна можно установить специальные элементы, которые обеспечат поступление воздуха с улицы. Также можно установить специальный вентиль в помещении, где находится духовка. В этом случае у жителей не будет недостатка в кислороде, а отопительный прибор хорошо справится со своей задачей. В идеале движение воздуха в воздуховоде должно составлять 1 м / с или чуть больше.
• Есть возможность установить дефлектор.Это специальный наконечник в форме зонтика, который крепится сверху трубы. Когда воздух огибает его, в середине создается разрежение, что приводит к падению давления, а значит, потоки снизу сразу начинают подниматься вверх. В некоторых случаях предусмотрен специальный датчик, отслеживающий содержание выходящего дыма и его температуру.
• В некоторых ситуациях может помочь установка турбины. В принципе напоминает дефлектор. Но разрежение происходит из-за того, что ветер раскручивает его, а лопасти вытягивают воздух из трубы, что вызывает падение давления.
• Также доступны специальные электрические вентиляторы, нагнетающие тягу. Их устанавливают ближе к верхнему краю канала. В некоторых случаях им достаточно создать перепад давления до тех пор, пока труба не прогреется, тогда все идет своим чередом.

Причины плохой тяги могут быть самые разные. Что такое тяга духовки. Тяга — это аэродинамическое явление, которое определяется направлением движения воздуха из-за разницы давлений в направляющих вытяжных конструкциях внутри и снаружи.То есть в нашем случае разница давления внутри духовки и снаружи.

Свернуть

Причины в печке

Тяга печи зависит от многих факторов, начиная от дизайнерских решений, качества кладки и заканчивая метеорологическими факторами и необходимостью периодического обслуживания всей системы печи. Разберем подробнее, почему в топке плохая тяга, в чем могут быть причины конструктивных особенностей:

• дымоходная конструкция,
• размер трубы,
• кирпич обрушился в дымоход,
• дымоход забит сажей.

Конструкция дымохода

Самая простая конструкция дымохода — прямая. Выход за пределы помещения происходит прямо по трубе. Это можно увидеть на примере простых «буржуйков» во временных помещениях, туристических печах и в случае с каминами.

Прямая конструкция обеспечивает наилучшую тягу, и именно она используется при открытых каминах и во временных печах. Тяга в такой трубе возле топки практически идеальная и в меньшей степени зависит от внешних факторов.

А вот в системах печного отопления жилища дымоход устраивают через обогреватель. Назначение такой печи — обогревать помещение, максимально долго сохранять тепло.

Размер трубы

Как увеличить тягу в печи, если дымоходная конструкция с каменкой? При прочих равных, чем выше труба, тем лучше тяга. Но не все так просто. Ветер начинает воздействовать на слишком высокую трубу, и если труба слишком высока, тяга может быть чрезмерной. Чрезмерная тяга приводит к более быстрому сгоранию топлива и повышению температуры горения в топке, что неблагоприятно для кладки.

При этом быстрое горение не успевает нагреть всю решетку нагревателя.

Оптимальная высота дымохода составляет около 5 метров или немного выше конька крыши, чтобы избежать воздействия завихрений воздуха от него.

Кстати, по пожарным нормам длина дымохода над коньком крыши позволяет разместить выход на любом расстоянии от него. При этом нижняя труба должна располагаться от края крыши и конька на определенном расстоянии.Эти причины нужно предвидеть еще при кладке печи; их нельзя исправить в процессе эксплуатации.

Обрушение кирпича

Причины плохой тяги, которые зависят от технического обслуживания печи и могут быть устранены по мере возникновения, являются временными. Тяга дымохода для вашей печи также может зависеть от временных факторов. Одна из них — обрушение кирпича внутри дымохода. Чаще всего это происходит из-за некачественного материала, но может быть и по указанной выше причине.

Прогорание кирпича при высокой температуре горения — одна из основных причин преждевременных поломок. Кусочки из треснувшего кирпича забивают дымоход там, где он поворачивается, и мешают свободному проходу газов. Засорение посторонними предметами и копотью — основная временная проблема в работе любой печи.

В этой ситуации придется переделывать дымоход.

Дымоход забит сажей

У этой проблемы несколько причин.В первую очередь конструкция дымохода влияет на возможность засорения. Чем больше оборотов, тем больше возможностей для оседания сажи от продуктов сгорания.

Чем больше «колодцев» в конструкции каменки, тем чаще требуется чистка дымохода и дымохода из-за уменьшения скорости прохождения дыма, уменьшения тяги. В этом случае получается замкнутый круг — копоть снижает тягу, при уменьшении тяги сажа откладывается еще интенсивнее.

Много сажи

Как улучшить тягу при такой задаче в духовке без чистки стандартным способом?

Есть несколько способов — топить печь сухими дровами с низким содержанием смол в течение дня, создать высокую скорость горения на короткое время при горении легковоспламеняющихся материалов.Часто отложения сажи также способствуют образованию инея на внутренней поверхности трубы.

Для предотвращения этого, если вы надолго покидаете дом, нужно вовремя закрыть заслонку трубы, что предотвратит контакт горячего воздуха с влажностью окружающей среды. Когда дымоход работает и забивается посторонними предметами, чистка незаменима.

Устранение этих причин проводится:

Внешние факторы

Почему в печи плохая тяга, если она правильно устроена, а дымоходы недавно прочищены? Помимо этих причин тяга печки зависит от внешних факторов окружающей среды и погодных условий.

Самые распространенные:

• Неправильно устроенная вентиляция в доме,
• перепады температуры и влажности на улице,
• ветер и другие климатические факторы.

Рассмотрим подробнее, что нужно делать в этих случаях.

Нарушение вентиляции

Подача свежего воздуха способствует установлению необходимого перепада давления в топке и дымоходе. Если в доме холодно и печь долгое время не топилась, эта разница минимальна.А недостаток воздуха в топке может создать временный вакуум в помещении и спровоцировать обратную тягу. С другой стороны, нежелательны и чрезмерные тяги, так как вихревые потоки воздуха могут нарушить поступление воздуха в топку, сбить правильную тягу.

Это часто наблюдается летом, а также, если окна находятся выше уровня топки, в этом случае горячему воздуху будет легче изменить направление в сторону вытяжки через окно. С газовыми плитами нужно быть особенно осторожными, существует опасность не только изменения направления тяги, но и тушения горелки, наполнения помещения газом.

Перед первыми попытками растопить печь необходимо проверить не только тягу в топке, но и движение воздуха в помещении, а при использовании печи постоянно следить за вентиляцией. Это также необходимо для исключения отравления угарным газом.

Сильный ветер

Порывы сильного ветра могут временно препятствовать выходу дыма из трубы. При таком сбивании потока горячего газа тяга может работать в обратном направлении.Чаще это происходит с дымоходами, подключенными непосредственно к топке, не проходя через нагревательные колодцы.

Ветреную обстановку усугубляет также горизонтальное расположение выхода трубы, которое часто используется в подсобных помещениях нижних этажей дома (выход через стену).

Защита от господствующих ветров на данном участке осуществляется с помощью заглушек, «дымохода» или «флюгера». Они также предотвращают намокание под дождем и снегом. Влажность наружного воздуха — еще одно препятствие для хорошей тяги.

Установка дымохода решит проблему

Высокая влажность

Фактор косвенный, но от этого не менее неприятный. Высокая влажность в наружном воздухе может образоваться из-за низкого атмосферного давления, которое уже снижает сквозняк. Повышенная плотность влажной окружающей атмосферы снижает разрежение и затрудняет движение дыма.

Нетрудно заметить, что когда идет дождь или снег, дым неохотно выходит из трубы, распространяется по крыше и с каждым порывом ветра вырывается через дверцу печи в комнату.И наоборот, в ясную сухую погоду тяга отличная, а дым — столбы в небе. Наконец, при повышенной влажности зимой в трубе образуется плотный слой инея, который резко уменьшает сечение и препятствует нормальному выходу газов.

В этой ситуации вам часто придется чистить дымоход.

Другие причины

На интенсивность тяги в топке могут влиять многие частные причины в дополнение к рассмотренным выше.К таким случайным причинам могут относиться даже нагрев плоскости крыши на солнце и низкие температуры в доме или случайные ветровые турбулентности, препятствующие возгоранию печи. Существует несколько проверенных способов устранения препятствий к топке домашней печи. Что делать, если по неизвестной причине в топке есть обратная тяга?

• Проветрите комнату, чтобы выровнять температуру и давление внутри и снаружи.
• Проверить, открыта ли заслонка, есть ли снежная шапка на дымоходе и чиста ли топка.
• Один из простых способов — создать вакуум в дымоходе, просто сжигая небольшое количество бумаги в дымоходе на выходе.
• Используйте в топке быстровозгораемые материалы, чтобы быстро увеличить перепад температур (использование легковоспламеняющихся жидкостей не рекомендуется).

В таких случаях придется немного подождать, пока установится тяга, а затем проветрить помещение.

Выход

Главное в устройстве топки — это правильный расчет параметров топки и дымохода.Обратитесь за помощью к специалистам. Кладка печей — дело очень сложное, не случайно во все времена высоко ценилось мастерство печника. Второй аспект этой проблемы — использовать только качественные материалы, которые выдерживают высокие температуры и не портятся.

Периодическое обслуживание дымохода и топки не только устранит проблемы с тягой, но и обеспечит пожарную безопасность. Следите за изменениями погоды, правильно используйте все настройки духовки и используйте качественное топливо.При выполнении этих простых условий в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Для безотказной работы любой дровяной печи или котла необходимо обеспечить хорошую тягу.

Что такое тяга духовки и зачем она нужна?

Тяга — это направленные потоки продуктов сгорания или воздуха в выхлопную систему. Сквозняк образуется в результате перепада давления воздуха в помещении, в печи и на улице.

Вы можете проверить тягу в духовке, поджигая небольшой кусок бумаги или держа горящую спичку.При входе дыма в верхнюю камеру топки с открытой дверцей и заслонкой на каминной заслонке следим за тем, чтобы была тяга.

Тяга может быть естественной или принудительной.

В системах отопления, использующих твердотопливные печи и котлы, по законам физики присутствует естественная тяга. Однако есть ряд причин, по которым пропадает тяга в печи и дымоходе. Среди таких причин и атмосферные условия, и ошибки в конструкции дымохода или в

Признаки отсутствия тяги в топке следующие:

• появление дыма при открытии противопожарной двери;
• появление дыма из воздуховодов или конвекционных щелей;
• лопастей дыма от регулятора воздуха на дверце духовки;

Тяга в дымоходе зависит от следующих факторов:

1. Правильная конфигурация дымохода.

Необходимо изучить требования к установке дымохода по паспорту на каменку и обязательно соблюдать диаметр трубы , рекомендованный производителем. При уменьшении диаметра отвода дымовых газов тяга может ухудшиться. Если такой возможности нет, а диаметр дымохода все же приходится уменьшать, то необходимо обязательно увеличить его высоту.

При проектировании дымохода рекомендуется избегать угла 90 °.Если трубу нужно повернуть в нужном направлении, лучше использовать угол 45 °.

Также желательно избегать горизонтальных участков дымохода, а если их еще предстоит монтировать, то их длина должна быть не более 1-1,5 метра, а также необходимо увеличить высоту дымохода.

Для печей длительного горения лучше использовать цилиндрические металлические трубы.

Печи длительного горения очень требовательны к сквозняку. Большая часть тепла, выделяемого при сгорании топлива, используется для обогрева помещения.В результате температура дымовых газов при работе топки в режиме тления не очень высока и они не могут прогреть кирпичный дымоход. В них образуется конденсат и со временем в топке пропадает тяга. Избежать этого можно, вставив в кирпичный дымоход 2–3 метра металлической трубы.

Дымоход цилиндрической формы лучше всего использовать, так как в углах отсутствуют локальные завихрения, как в трубах квадратной или прямоугольной формы, препятствующие движению основного потока дымовых газов.

Поэтому, чтобы улучшить тягу в дымоходе, необходимо внимательно изучить информацию по установке коптильни или обратиться к специалисту.

2. Высота дымохода должна быть выше конька кровли и близко расположенных высотных зданий, а также соответствовать рекомендациям паспорта.

Во избежание обратной тяги необходимо правильно выдерживать высоту дымохода.

• Над плоской крышей труба должна выступать не менее чем на 0 °.5 м;
• если труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, то ее высота также должна превышать конек на 0,5 м;
№
• , если труба расположена на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька кровли, то достаточно, чтобы ее высота была не ниже конька.

Общая высота дымохода должна быть не менее 5 метров, но лучше соответствовать требованиям, указанным в паспорте на обогреватель. Если высота дымохода занижена, печь может какое-то время работать, пока дымоход чистый, но со временем сквозняк исчезнет.

3. Утепление дымохода.

Также не будет тяги, если не предусмотрена изоляция дымохода.

В «низкотемпературной зоне» (на чердаке или снаружи) секция дымохода должна быть изолирована. Если в холодном цехе установлена ​​дровяная печь, то дымоход необходимо утеплить по всей его длине. Для этого подойдет труба в трубе и прослойка минеральной ваты между ними, а можно сделать теплоизоляцию самостоятельно, используя специальную фольгу с утеплителем.

Зачем это нужно? Дым, выходящий из печи, должен иметь температуру не менее 70 C, это так называемая «точка росы», при которой влага, содержащаяся в древесине в виде пара, выходит вместе с дымом. Если они не утеплены, то дым, проходя вверх по трубе, постепенно остывает, и влага начинает конденсироваться и стекать по внутренним стенкам дымохода. В результате происходит быстрое загрязнение дымоходов, что может привести к отсутствию тяги — обратная тяга.

Изолируя трубу, вы избежите такого явления, как образование конденсата, увеличите тягу. В этом случае трубы будут чистыми (без запекшегося конденсата). А гладкая внутренняя поверхность дымохода способствует хорошей тяге.

4. Не топите печь свежепиленными дровами.

Свежесрубленные дрова имеют повышенную влажность. Когда необработанная древесина используется для отопления, начинает выделяться влага, которая испаряется и постепенно покрывает печь и дымоход налетом сажи.И, как известно, чем ровнее внутренняя поверхность труб, тем лучше будет тяга. Поэтому логично, что из-за загрязнения тяга ухудшается или совсем пропадает и необходимо

Итак, для обогрева печи используйте дрова влажностью не более 20%. Такая влажность характерна для дров, которые летом лежали на улице под навесом. К тому же топить свежесрубленными дровами невыгодно. Тепло, выделяемое при их сгорании, направляется в первую очередь на испарение влаги, а не на обогрев помещения.

Настоятельно рекомендуется избегать использования в качестве топлива смолистых пород древесины, таких как сосна, ель и т. Д. В составе такого топлива много смол, которые могут за очень короткий промежуток времени загрязнить дымоход и привести к потере тяги.

Для очистки и предотвращения загрязнения дымохода необходимо использовать специальные, а также периодически чистить дымоход.

5. Отсутствие вентиляции.

При недостаточном воздухообмене в помещении, где установлена ​​печь, может образоваться недостаток кислорода.Работающая печь всасывает воздух из помещения и при его недостаточной подаче в комнату может выходить дым и обратная тяга.

6. Атмосферные явления.

В непогоду — ветер, туман, повышенная влажность — также может произойти «прорыв» дыма в помещение и из-за разницы давлений возникнет обратная тяга. В этом случае необходимо хорошо проветрить комнату, чтобы температура за окном и в комнате немного выровнялась.

7. Проникновение холодного воздуха в дымоход.

Иногда в дымоходе печи в холодное время года не бывает тяги из-за того, что дымоход не прогревается перед запуском печи. Что делать?

Недостаточная тяга возникает из-за того, что холодный воздух поступает в дымоход снаружи и встречается с большим количеством теплого воздуха, образуя так называемый «шлюз». Это происходит, если первая заправка производится большим количеством топлива, соответственно образуется большое количество горячего дыма.

Чтобы избежать этого явления, начальная растопка проводится с использованием небольшого количества топлива — стружки, бумаги. Таким образом, теплый воздух, поступающий в дымоход, будет постепенно вытеснять холодный, и печь будет работать должным образом. В противном случае в комнату может выйти дым от инжекторов духовки и даже от воздушной заслонки.

Как улучшить тягу печи? Есть несколько способов:

Помимо соблюдения правил установки дымохода и эксплуатации дровяной печи, можно предпринять ряд параллельных шагов для увеличения тяги в печи.

1. Усилить тягу можно с помощью такой дымоходной детали, как

Дефлектор вытягивает дым из трубы с помощью ветра. Дефлектор изменяет направление ветра в сторону, наиболее благоприятную для движения дымовых газов. Таким образом, ветер наоборот способствует увеличению тяги. Дефлектор также помогает повысить эффективность системы отопления и защищает дымоход от атмосферных осадков.

2. Также для улучшения тяги можно использовать такой декоративный элемент дымохода, как

Флюгер состоит из брезента и основания. Флюгер закреплен на вертикальной оси и свободно вращается вокруг нее. В ветреную погоду флюгер раскладывается таким образом, что его выпуклая часть препятствует попаданию ветра в дымоходное отверстие. Ветер, не попадая в отверстие трубы, скользит по поверхности флюгера и засасывает выходящие дымовые газы, что способствует увеличению тяги.

3. Также для улучшения и регулировки тяги в качестве элемента системы дымоудаления применяется

Затвор — заслонка, частично закрывающая сечение дымохода.
Затвор служит для регулирования пламени огня при растопке. При первом розжиге заслонка открыта, после розжига постепенно закрывается, как и заслонка подачи воздуха к дверцам духовки.

Также заслонка «заставляет» дым задерживаться и выгорать во второй камере, после чего он уходит в дымоход, тем самым увеличивая время работы топки на одной топливной вставке.

В твердотопливных котлах и некоторых моделях печей заслонка входит в комплект. Дымоотвод каменки снабжен заслонкой.

Если в топке нет заслонки, то для регулирования пламени и тяги, а также для экономии топлива стоит ее приобрести.

Для быстрого розжига топки можно использовать специальную

10.03.2017
2814
Печник (Москва)

В некоторых случаях каминная установка может работать некорректно.Как понять, что в дымоходе нет тяги, что делать и как исправить эту проблему, вы можете узнать из этой статьи.

Проверка тяги

Важно: ограничитель тяги дымохода может быть результатом плохой вентиляции.

Если вы не знаете, как проверить тягу в дымоходе и выяснить, исправен он или нет, обратите внимание на следующие особенности:

• Продукты горения при розжиге и при нагреве не выходят из дымохода;
• С задней стороны выходит дым и большое количество сажи;
• Печь или каминная установка плохо прогревается;
• Устройство плохо обогревает помещение.

Важно: если вы не уверены в исправности духового шкафа, рекомендуется вызвать специалиста, который не только назовет точную причину неисправности, но и устранит ее на профессиональном уровне.

Почему нет тяги

Если хотите найти ответ на вопрос: почему в дымоходе нет тяги? — Рекомендуем обратить внимание на ряд наиболее частых и частых причин:

Совет: если вы знаете причину, по которой пропадает тяга в дымоходе, вы можете попробовать решить эту проблему самостоятельно, воспользовавшись советами и приемами, размещенными в этой статье.

Подробные фото помогут решить проблемы с тягой и найти лучшее решение.

Чистим дымоход

Если вы не знаете, почему в дымоходе плохая тяга, на первом этапе необходимо прочистить дымоход (Как прочистить дымоход: инструменты и советы), что вполне может помочь быстро и самостоятельно решите эту проблему.

Методы очистки дымохода:

1. Использование картофельных очисток. Для использования этого метода необходимо приготовить около 500-600 граммов картофельных очисток, которые рекомендуется предварительно немного просушить.Затем развести камин или печную установку и добавлять этот продукт небольшими порциями;
2. журналов. Самый эффективный вариант очистки — использование древесины осины, которая при горении позволяет добиться максимального нагрева и температуры. В результате вся сажа и другие загрязнения начинают отходить от внутренней поверхности стенок дымохода и уходить самостоятельно;
№
3. Если загрязнение незначительное, можно использовать обычную крупную соль, которую также добавляют в огонь, в процессе топки и растапливания камина небольшими порциями.Цена на соль — одна из самых доступных, с доказанной эффективностью в неизданных случаях.

Совет: если вы хотите прочистить дымоход своими руками и при этом не доверяете народным методам, можно использовать такие специализированные и адаптированные химические чистящие средства, составы типа: «Коминичек», «Трубочист».

Химия может выпускаться в виде порошка, поленьев, капсул. У каждого из них есть свои преимущества и способ применения, которые помогут вам ознакомиться со специальной инструкцией с важными советами и рекомендациями от производителя.

Методы механической очистки

Если вы знаете, почему пропала тяга в дымоходе и эта причина не связана с погодными условиями или конструктивными недостатками, вы можете очистить его самостоятельно и механическими методами.

Правила уборки:

• С помощью специальной щетки. Уборку можно производить как со стороны дома, так и с крыши. Чистка дымохода со стороны кровли проводится, если используются многоугольные сэндвич-трубы. Вы можете купить кисть в любом специализированном магазине или сделать ее самостоятельно.Особое внимание при самостоятельном изготовлении необходимо уделить ручке, которая должна в точности повторять все изгибы дымохода;
• Чистку следует проводить только в сухую и благоприятную погоду. Это для безопасности;
• Перед этой манипуляцией необходимо плотно и хорошо закрыть все заслонки и заслонки, при их отсутствии камера сгорания должна быть изолирована самостоятельно;
• Любые работы на крыше разрешается проводить исключительно с использованием страховочного троса;
• Сажу нужно вытолкнуть, а затем удалить самостоятельно через специальные каналы или отверстия.

Чтобы узнать больше о процессе очистки, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Другие способы и причины отсутствия тяги

Теперь вы знаете, от чего зависит тяга в дымоходе и как ее улучшить самостоятельно. Если все предыдущие способы вам не помогли, рекомендуем обратить внимание на другие моменты:

1. Проверить высоту трубы над уровнем крыши. Высота его от конька должна быть не менее 60 сантиметров.Если показатель ниже, из-за наличия деревьев и других построек придется его поднять. Для этого нужно просто поднять недостающий элемент меньшего диаметра внутрь и уплотнить;
2. Если причиной неисправности является наличие плохой геометрии каналов, рекомендуется заменить трубу на более простую с круглым сечением, что значительно улучшит проницаемость и вентиляцию;
3. Увеличение притока. Обеспечьте в доме хорошую вентиляцию.Установите вентиляторы или вентили на пластиковые окна. Оптимальный воздушный поток в гостиной должен быть не менее 1-2 метров в секунду;
4. Установка дефлектора. Установите на верх дымохода специальный наконечник. Улучшит циркуляцию воздуха и вентиляцию как внутри, так и снаружи дома;
5. Устанавливаем турбину. Такое устройство при наличии ветра позволяет установке раскачиваться и тем самым воздух хорошо и постоянно выдувается из дымохода на улицу;
6. Применение электровентиляторов.Такие элементы позволяют автоматически управлять потоком воздуха и вентиляцией. При необходимости такой вентилятор можно включать и выключать. Установка учитывает перепад давления, что позволяет трубе полностью, быстро и равномерно прогреваться.

Специализированное обслуживание и поддержка

Выполнение любых монтажных и иных работ по улучшению тяги (

Очистка дымохода специальным оборудованием и кабелем

Если у вас нет тяги в дымоходе, и вы не знаете причину, вам обязательно нужно обратиться к профессиональному мастеру.Перед тем как решить проблему, специалист должен провести тщательную оценку состояния топочной установки, выявить причину и только после этого приступить к работе. При выборе мастера отдавайте предпочтение только проверенным компаниям и организациям с опытом работы, положительными отзывами и большим штатом профессиональных сотрудников.

Теперь вы знаете о наиболее распространенных причинах проблем с тягой и вентиляцией, и, используя приведенные выше советы и рекомендации, вы можете найти правильное решение и устранить проблему.

Неприятный запах гари, дым в помещении, плохое горение дров — все это последствия обратной тяги в дымоходе. С этой проблемой сталкиваются многие владельцы каминов, печей, твердотопливных котлов и других отопительных приборов на дровах.

1. Дымоход забит сажей

Это, пожалуй, самая частая и основная причина плохой тяги.

При сжигании дров образуется сажа.Он состоит из частиц продуктов сгорания, которые слипаются и оседают на внутренних стенках дымохода, что приводит к сужению его диаметра. В результате движение воздуха затрудняется.

Следовательно, сажу необходимо удалять регулярно. Так вы не только улучшите тягу, но и повысите КПД и пожарную безопасность каменки. Чтобы стены дымохода были менее загрязнены копотью, можно использовать древесные брикеты, в которых меньше влаги и других вредных примесей.

2. Недостаточный поток воздуха

При сжигании дров необходимо, чтобы воздух двигался «снизу вверх». То есть из помещения в дымоход и на улицу. Для этого в помещении, где установлен обогреватель, должен быть обеспечен приток воздуха — тяга.

Если все окна закрыты, если вентиляция неисправна, то дым начинает двигаться в обратном направлении — из дымохода в комнату. То есть есть обратная тяга.

Самый простой способ решить эту проблему — создать в помещении правильное движение воздуха. Например, откройте окно перед тем, как развести огонь, и закройте его через 10-15 минут после начала пламени.

3. Давление холодного наружного воздуха

Тяга дымохода может ухудшиться из-за снижения наружной температуры. Поскольку холодный воздух тяжелее теплого, он опускается вниз и «давит» внутрь трубы. Особенно часто эта проблема проявляется при наличии двух предыдущих — отсутствия потока воздуха и забитого дымохода.Это усиливает их влияние.

Таким образом, решение состоит в том, чтобы изолировать дымоход, удалить сажу и создать воздушный поток.

Часто на дымоходе устанавливают козырек, который может препятствовать выходу дыма из дымохода. В результате образуется воздушный «замок» дыма и ухудшается тяга.

В таких случаях козырек следует заменить на более высокий или снять.

5.Неправильная конструкция дымохода

Обратная тяга может возникнуть в результате неправильной конструкции дымохода: узкий диаметр, слишком большая высота, наличие большого количества изгибов или сужений.

Чтобы устранить проблемы подобного рода, вам придется отремонтировать дымоход, что повлечет за собой значительные затраты времени, сил и денег.

6. Обрушение кирпича

Из-за постоянного нагрева-охлаждения кирпичного дымохода он может разрушиться. Кирпичи упадут, упадут и забьют дымоход.

Чтобы избежать такой ситуации, дымоход необходимо утеплить. Это также решит проблему давления холодного воздуха.

ВЫВОДЫ

Так как увеличить тягу в дымоходе? Вот несколько простых шагов, которые не требуют много времени и денег:

• Удалите сажу из дымохода. Это первое, что нужно сделать. Вы можете сделать это самостоятельно, затратив минимум времени, сил и денег.
• Обеспечьте приток воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, откройте окно на 5-10 минут.Это создаст в комнате правильное движение воздуха снизу вверх. Окно можно закрыть после того, как начнется пожар.
• Изолируйте дымоход, если он не изолирован. Это уменьшит влияние холодного воздуха, а также продлит срок службы дымохода.

Автоматизированные системы управления для оборудования HVAC набирают обороты в зданиях

ДУБЛИН, 13 июля 2021 г. / PRNewswire / — В ResearchAndMarkets добавлен отчет «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) — траектория глобального рынка и аналитика».com предложение.

Глобальный рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) достигнет 286,8 млрд долларов к 2026 году

В условиях кризиса COVID-19 мировой рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), оцениваемый в 201 миллиард долларов США в 2020 году, по прогнозам, достигнет пересмотренного размера в 286,8 миллиарда долларов США к 2026 году, при росте в среднегодовом темпе. 5,9% за анализируемый период.

Растущие опасения по поводу изменения климата, роста цен на энергию и выбросов углерода продолжают подталкивать к внедрению систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих помещениях.Рынок также выиграет от растущего спроса на энергосберегающую продукцию. Скидки на энергоэффективные системы, такие как кондиционирование воздуха и HVAC, побуждают пользователей коммерческих зданий внедрять и модернизировать системы HVAC.

Cooling Systems, один из сегментов, анализируемых в отчете, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% и достигнет 204 млрд долларов США к концу периода анализа. После тщательного анализа последствий пандемии и вызванного ею экономического кризиса для бизнеса рост в сегменте систем отопления скорректирован до пересмотренного 5.5% CAGR на следующий 7-летний период.

На этот сегмент в настоящее время приходится 20,8% мирового рынка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Спрос на тепловые насосы объясняется наличием систем с расширенными функциями, которые позволяют нагревать и охлаждать помещения, а также нагревать воду.

Ожидается, что способность тепловых насосов обеспечивать более высокий КПД по сравнению с другими агрегатами для обогрева и охлаждения помещений еще больше расширит их применение в ближайшие годы.Изменение климата и постепенно увеличивающаяся средняя температура стимулируют использование охлаждающего оборудования летом.

Сегмент вентиляционных систем достигнет 34 миллиардов долларов к 2026 году

В глобальном сегменте систем вентиляции США, Канада, Япония, Китай и Европа будут обеспечивать среднегодовой темп роста 4,2% для этого сегмента. Эти региональные рынки, на которые в совокупности приходится 19,4 млрд долларов США в 2020 году, достигнут прогнозируемого размера в 25,8 млрд долларов США к концу периода анализа.

Китай останется одним из самых быстрорастущих в этом кластере региональных рынков. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, возглавляемый такими странами, как Австралия, Индия и Южная Корея, к 2026 году, по прогнозам, достигнет 4,5 млрд долларов США, в то время как в Латинской Америке среднегодовые темпы роста за период анализа составят 5,6%.

Рынок США оценивается в 58,1 миллиарда долларов в 2021 году, в то время как Китай, по прогнозам, достигнет 59,3 миллиарда долларов к 2026 году

Рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) в США.S. оценивается в 58,1 млрд долларов США в 2021 году. В настоящее время доля страны на мировом рынке составляет 27,1%. По прогнозам, Китай, вторая по величине экономика мира, достигнет ориентировочного размера рынка в 59,3 миллиарда долларов США в 2026 году, при этом среднегодовой темп роста за анализируемый период составит 9%.

Среди других примечательных географических рынков — Япония и Канада, каждый из которых прогнозирует рост на 3,2% и 5,3% соответственно за период анализа. Согласно прогнозам, в Европе рост в Германии вырастет примерно на 3.6% CAGR, в то время как рынок остальной части Европы (согласно определению в исследовании) достигнет 63,8 млрд долларов США к концу периода анализа. Спрос на кондиционеры в развивающихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, очень высок, и некоторые домохозяйства владеют более чем одним прибором, тогда как спрос на кондиционеры в развитых регионах остается сравнительно низким.

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона также выиграет от технологических достижений и увеличения инвестиций в сектор бытовой электроники во всем регионе.Рынок в развитых регионах движется за счет повышения осведомленности потребителей о продуктах HVAC, отмеченных звездочкой, увеличения использования VRV и внедрения инверторных систем кондиционирования воздуха.

Ключевые темы:

I. МЕТОДОЛОГИЯ

II. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

• Анализ рынка влиятельных лиц
• Влияние Covid-19 и надвигающейся глобальной рецессии
• Анализ рынка HVAC и перспективы
• Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает доминировать на мировом рынке
• Изменение экономического сценария влияет на динамику рынка
• «Перспективы мировой экономики»: темпы роста реального ВВП в% по странам / регионам за 2017–2020 годы
• Изменение климата: важный фактор создания энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Поколение тысячелетия: сыграть важную роль
• Carrier Corporation (США)
• Daikin Industries Ltd.(Япония)
• Данфосс (Дания)
• Emerson Electric Co. (США)
• Fujitsu General Limited (Япония)
• Gree Electric Appliances, Inc. (Китай)
• Havells India Limited (Индия)
• Hitachi Ltd. (Япония)
• Honeywell International, Inc. (США)
• Johnson Controls, Inc. (США)
• Johnson Controls-Hitachi Кондиционер (Япония)
• Lennox International, Inc. (США)
• LG Electronics, Inc.(Южная Корея)
• Midea Group (Китай)
• Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC (США)
• Panasonic Corporation в Северной Америке (США)
• Rheem Manufacturing Company (США)
• Samsung HVAC (США)
• Trane Inc. (США)
• Whirlpool Corp. (США)
• Необходимость сокращения энергопотребления и эксплуатационных расходов побуждает рынок энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Другие важные инновации, делающие возможным создание эффективных и высокопроизводительных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Использование мультиферментных растворов
• Устойчивая модернизация
• Кондиционер с функцией Ice Power
• Цифровые потолки
• Умные очки
• Экологичные воздуховоды HVAC
• Основные рыночные ограничения
• Интеллектуальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обладают огромным потенциалом
• Умные термотатчики: важное развитие
• Интеграция систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и Интернета вещей открывает новые возможности
• AI для снижения расходов на отопление и охлаждение зданий
• Подключенные к облаку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха позволяют создавать интеллектуальные и эффективные объекты
• Автоматизированные системы управления оборудованием HVAC становятся все более популярными в зданиях
• Альтернативные источники энергии привлекают внимание
• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на солнечных батареях Gain Traction
• Тепловые насосы доминируют на рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Геотермальное охлаждение и обогрев представляет собой жизнеспособный вариант повышения эффективности строительства
• Закрытые и открытые системы
• Спрос на бесконтактные кондиционеры растет
• Сильный рост спроса на многозонные системы без воздуховодов
• Глобальный рынок систем VRF набирает обороты
• Наружные блоки — лидируют на рынке
• ОВКВ с системами контроля качества воздуха: высокий спрос
• Системы кондиционирования воздуха: изменение климата и повышение температуры стимулируют рост рынка
• Увеличение количества экологически чистых хладагентов в кондиционерах
• Зеленые хладагенты для замены гидрофторуглеродов
• Рост внедрения систем DeVAP
• Растущий интерес к объектам для выращивания внутри помещений: движущая сила развивающихся рынков
• Огромные инвестиции в строительный сектор увеличивают перспективы рынка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Растущий спрос на замену и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Растущая урбанизация для увеличения потребности в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Городское население мира в тысячах: 1950-2050 P
• Богатый средний класс открывает Азию для выхода на крупный рынок

III.АНАЛИЗ РЫНКА

• Обзор рынка
• Государственные инициативы поддерживают спрос на энергоэффективные модели
• Положительные признаки оживления на строительном рынке — хорошие перспективы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Всего начато строительство (в миллиардах долларов США) в США за период с 2015 по 2020 год
• Усилия по энергосбережению влияют на промышленность ОВК в Японии
• Китай становится основным рынком систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Растущие стандарты расширения рынка живого топлива
• В Индии выявлены возможности для быстрого роста
• Здоровый спрос на системы кондиционирования воздуха
• Региональные структуры спроса
• Набег на рынок энергоэффективных продуктов
• Принятие природных хладагентов
• Экологичные системы кондиционирования воздуха набирают обороты

IV.КОНКУРС

• Общее количество представленных компаний: 82

Для получения дополнительной информации об этом отчете посетите https://www.researchandmarkets.com/r/ge49a4

Контактное лицо для СМИ:

Research and Markets
Лаура Вуд, старший менеджер
[адрес электронной почты защищен]

Для работы в офисе EST звоните + 1-917-300-0470
Для бесплатного звонка в США / Канаду + 1-800-526-8630
для офиса GMT Часы работы Звоните + 353-1-416-8900

Факс в США: 646-607-1904
Факс (за пределами США).С.): + 353-1-481-1716

ИСТОЧНИКИ Исследования и рынки

Ссылки по теме

http://www.researchandmarkets.com

тепловых насосов набирают обороты по мере роста возобновляемых источников энергии

Группа новых исследований, проведенных штатами, электроэнергетическими компаниями и экологическими группами, предполагает, что по мере того, как в национальные электрические сети будет поступать больше электроэнергии от солнечной и ветровой энергии, более широкое использование электрических тепловых насосов будет помочь Соединенным Штатам сократить выбросы парниковых газов почти до нуля к 2050 году.

Последнее исследование, проведенное калифорнийской исследовательской фирмой для трех основных коммунальных предприятий штата, описывает тепловые насосы для отопления и охлаждения домов как «низко висящий плод, когда речь идет об экономии денег клиентов и сокращении выбросов парниковых газов».

Он утверждает, что в Калифорнии, где возобновляемая энергия обеспечивает почти 50% электроэнергии штата, правила и стимулы для «выгодной электрификации» новых и существующих домов с использованием тепловых насосов могут быть самым дешевым и быстрым способом достижения поставленных целей в области климата.

В исследовании отмечается, что Калифорния начала взвешивать стратегии использования более чистой электроэнергии от тепловых насосов для «декарбонизации зданий», включая изменение строительных норм и правил и создание стимулов для более эффективного отопления и охлаждения. В Калифорнии предлагаемые изменения в значительной степени будут происходить за счет газовой промышленности, которая обеспечивает большую часть топлива, которое используется для отопления и охлаждения домов.

«Этот анализ также вызвал большой интерес и поддержку на Северо-Востоке», — сказала Эмбер Махоун, возглавляющая группу аналитиков Energy and Environmental Economics Inc.Они провели исследование для трех коммунальных предприятий: Эдисон Южной Калифорнии, муниципального коммунального округа Сакраменто и Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса.

Она отметила, что в отоплении и охлаждении домов в Новой Англии преобладают торговцы мазутом и близость нефтепроводов. Ее исследование показывает, что использование тепловых насосов в Калифорнии, на северо-востоке и юго-востоке дает экономические и экологические преимущества, где многие домовладельцы по-прежнему полагаются на более дорогое электрическое отопление сопротивлением.

Штаты Нью-Йорк, Вермонт и Вашингтон также изучают изменения в политике, которые могут стимулировать более широкое использование тепловых насосов, которые могут обеспечивать как отопление, так и охлаждение дома, а также нагрев воды.

Согласно отчету Министерства энергетики, тепловые насосы «предлагают энергоэффективную альтернативу печам и кондиционерам», но в 2015 году они использовались только в 10% американских домов. В последние годы усовершенствования в технологии тепловых насосов также сделали их «законной альтернативой отопления помещений в более холодных регионах», таких как Вермонт, согласно Министерству энергетики США.

Американцы не могут покупать самые эффективные тепловые насосы на рынке; они доступны только в Японии и Европе. В калифорнийском исследовании отмечается, что Комиссия по электричеству Калифорнии рассматривает сценарии, которые могут потребовать, чтобы половина домов в штате — более 7 миллионов из них — была оснащена тепловыми насосами, начиная с начала 2020-х годов.

В отчете говорится, что, поскольку блоки обеспечивают как кондиционирование, так и отопление, они могут «помочь защитить здоровье населения в малообеспеченных и уязвимых общинах, поскольку волны тепла становятся более суровыми в условиях изменения климата.”

Безусловно, не все в энергетическом секторе согласны с идеей использования государственной политики для быстрого расширения использования электрических тепловых насосов. Исследовательский институт электроэнергетики, некоммерческая организация, проводящая исследования для электроэнергетической отрасли и общественности, в прошлом году начала борьбу, заявив, что усовершенствования тепловых насосов «следующего поколения» могут расширить их потенциальное использование для более чем 90% населения США.

На вопрос об этом Ричард Мерфи, управляющий директор по маркетингу энергии Американской газовой ассоциации (AGA), сказал, что тепловые насосы неконкурентоспособны в более холодных частях Соединенных Штатов.По его словам, природный газ также имеет преимущество в эффективности по сравнению с электрическими системами охлаждения и отопления, добавив, что передача электроэнергии на большие расстояния обходится дороже, чем снабжение домов природным газом.

AGA, отметил он, заказало собственное исследование, показывающее, что использование государственной политики для стимулирования большей электрификации домов приведет к увеличению средних затрат домашних хозяйств на электроэнергию на сумму от 750 до 910 долларов в год, или примерно на 38-46%.

Более того, согласно исследованию AGA, на отопление и охлаждение, работающие на природном газе, приходится только 4% U.S. Выбросы парниковых газов. По мнению AGA, мощность, необходимая для удовлетворения потребностей большего количества тепловых насосов, может привести к затратам, которые «значительно превышают предполагаемую стоимость других вариантов сокращения выбросов парниковых газов».

Исследования двух экологических групп, однако, склонны соглашаться с выводом Калифорнийского отчета о том, что продвижение тепловых насосов обеспечит лучший и дешевый план действий по борьбе с изменением климата.

Институт Скалистых гор сообщил в прошлом году, что цены на тепловые насосы, как ожидается, снизятся, поскольку U.Рынок С. для них растет и по мере того, как «производители осознают эффект масштаба». Он также отметил, что возможные государственные или национальные цены на углерод на выбросы ископаемого топлива могут также повлечь дополнительные расходы для компаний, занимающихся природным газом.

Пьер Дельфорж, старший научный сотрудник Совета по защите природных ресурсов, опубликовал заявление, в котором отмечалось, что электрические тепловые насосы по-прежнему сталкиваются с проблемами на рынке. Первоначальные затраты на оборудование и установку могут быть выше, чем у аналогов, работающих на природном газе, и многие заказчики и даже подрядчики в Соединенных Штатах «не осведомлены» о вариантах, которые могут принести им пользу, сказал он.

Перепечатано с сайта Climatewire с разрешения E&E News. E&E ежедневно освещает важные новости энергетики и окружающей среды на сайте www.eenews.net.

Как повысить эффективность вашей печи

Печь редко прослужит домовладельцу несколько десятилетий, особенно без значительного ремонта. Однако вы можете многое сделать, чтобы повысить эффективность своей печи и даже продлить срок ее службы.

Понизьте температуру

Один из самых простых способов повысить эффективность вашей печи — просто понизить термостат на 8–10 градусов, когда вас нет дома или когда семья спит. Ваша печь может не прослужить так долго, если она всегда усердно работает, чтобы обогревать ваш дом, но если вы выключите термостат, ваша печь будет работать более эффективно, когда вам это действительно нужно. Вы также можете ежегодно экономить до 15 процентов на счетах за отопление, используя термостат таким образом.

Уплотнение воздуховодов

Большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха полагаются на протяженные воздуховоды для перемещения воздуха по дому, и в среднем воздуховоды составляют от 20 до 30 процентов потерь энергии из-за утечек при прохождении воздуха через воздуховоды. В то время как печь в конце своего срока службы может вызывать постоянно растущие счета за электроэнергию, несмотря на неизменные потребности в энергии, негерметичные воздуховоды также могут способствовать увеличению потерь энергии с течением времени.

Чтобы печь работала эффективно и не работала сверхурочно для обогрева дома, обратитесь к профессионалу, чтобы он внимательно осмотрел ваши воздуховоды.Обновив уплотнения стыков и улучшив изоляцию всех открытых воздуховодов, вы можете добиться больших успехов в повышении эффективности.

Регулярно настраивайтесь

Если кажется, что ваша печь работает без сбоев, можно легко отложить несколько назначений по техобслуживанию. Однако это может быстро накапливаться, поскольку типичная печь требует ежегодного обслуживания. Чтобы обеспечить максимальную производительность вашей печи в течение всего ее 20–30-летнего срока службы, обязательно назначьте профессионала для проверки жидкостей, замены воздушного фильтра и выполнения регулярного профилактического обслуживания.Имейте в виду, что печи возрастом более 10-15 лет, которые демонстрируют серьезные эксплуатационные проблемы, могут быть готовы к замене.

Назначьте встречу, чтобы убедиться, что ваша печь работает эффективно. Свяжитесь с Brennan’s Heating & Air Conditioning сегодня по телефону 703-783-0145. Наши профессионалы в области отопления обеспечат именно те услуги, которые вам нужны для комфорта и экономии для вашего дома в Вудбридже в этом сезоне.

Изображение предоставлено Shutterstock

Автомобиль — тяговое усилие

Сила тяги между колесом автомобиля и поверхностью может быть выражена как

F = μ _t W

= μ _t ma _g (1)

, где

F = тяговое усилие или сила, действующая на колесо с поверхности (Н, фунт _f )

μ _т = коэффициент сцепления или трения между колесом и поверхностью

W = вес или вертикальное усилие между колесом и поверхностью (Н, фунтов _f ) )

м = масса на колесе (кг, пули )

a _г = ускорение свободного падения (9.81 м / с ² , 32,17405 фут / с ² )

Коэффициенты тяги для обычных автомобильных шин

7 Коэффициент сцепления
— 9130 μ

Пример — тяговое усилие на ускоряющемся автомобиле

Максимальное тяговое усилие на одном из двух задних колес автомобиля с приводом от задних колес — с масса 2000 кг равномерно распределена по всем четырем колесам — по мокрому асфальту с коэффициентом сцепления 0.5 — можно рассчитать как

F _{one_wheel} = 0,5 ((2000 кг) (9,81 м / с ² ) / 4)

= 2453 Н

Сила тяги от обоих задних колес

F _{both_wheels} = 2 (2452 Н)

= 4905 Н

Примечание! — что во время разгона сила двигателя создает момент, который пытается повернуть автомобиль вокруг ведущих колес. Для автомобиля с задним приводом это выгодно за счет увеличения вертикальной силы и повышенного сцепления с ведущими колесами.Для автомобиля с передним приводом сила тяги будет уменьшаться во время разгона.

максимальное ускорение автомобиля в этих условиях можно рассчитать с помощью Второго закона Ньютона как

автомобиль = F / м

= (4904 Н) / (2000 кг)

= 2,45 м / с ²

= (2,45 м / с ² ) / (9,81 м / с ² )

= 0.25 г

где

a _{автомобиль} = ускорение автомобиля (м / с ² )

Минимальное время для разгона с 0 км / ч до 100 км / ч можно рассчитать как

dt = dv / a _{легковой автомобиль}

= ((100 км / ч) — (0 км / ч)) (1000 м / км) (1/3600 ч / с) / (2,4 м / с ² )

= 11,3 с

где

dt = используемое время (с)

dv = изменение скорости (м / с)

Калькулятор ускорения автомобиля

Этот калькулятор можно использовать для расчета максимального ускорения и минимального времени разгона автомобиля на различных поверхностях.

масса автомобиля (кг)

коэффициент тяги

шт. тяговых колес

конечная скорость (км / ч)

Сколько пропана используется в печи RV?

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Большинство домов на колесах имеют топочные системы, работающие на пропане, но сколько вам действительно нужно для поддержания тепла на вашей буровой установке?

Когда наша семья начала жить полный рабочий день в нашем доме на колесах, нам нужно было придумать, как согреться, а также следить за тем, сколько пропана мы использовали.Эта статья объяснит, сколько пропана используется в печи RV, и расскажет, как сохранить тепло и сохранить пропан.

Количество пропана, используемого печью, зависит от размера печи. Чем больше печь, тем больше пропана она будет использовать.

Галлон пропана имеет приблизительную скорость горения 90 000–100 000 БТЕ в час. Печь RV среднего размера будет сжигать около 1/3 галлона пропана при непрерывной работе в течение часа. На основании этой оценки галлон пропана = 3 часа непрерывного использования печи RV.

Как эта информация практически влияет на использование вашей печи? Есть ли какие-либо факторы, которые могут замедлить скорость сжигания пропана? Читайте дальше, и я объясню, как можно приблизительно оценить объем потребления пропана и сэкономить средства за счет эффективного использования печи RV.

Как рассчитать норму использованного пропана

Чтобы рассчитать, сколько пропана будет использовать ваша печь, вам нужно взглянуть на рейтинг BTU для вашей конкретной печи. BTU — это британские тепловые единицы, которые являются стандартной единицей, используемой для измерения количества энергии, которое может произвести система отопления.

Чем выше BTU в печи, тем больше тепла может производить ваша система и тем больше пропана она будет использовать.

Одно практическое правило для расчета БТЕ, необходимого для обогрева жилого дома, состоит в том, чтобы оценить 1000 БТЕ на погонный фут буровой установки. Таким образом, печь мощностью 30 000 БТЕ может достаточно обогреть 30-футовый трейлер.

Размер печи RV

RV бывают разных размеров, в зависимости от их БТЕ. Давайте посмотрим на распространенные размеры печей.

Печь 30 000 БТЕ

Печь RV мощностью 30 000 БТЕ будет использовать 1/3 галлона пропана в час непрерывного использования.Следовательно, на использование галлона пропана потребуется 3 часа.

Конечно, то, как быстро вы используете свой пропан, также зависит от размера ваших пропановых баллонов. Это варьируется от установки к установке, поэтому вам придется рассчитывать в соответствии со своими возможностями.

В нашей установке есть два 20-фунтовых пропановых бака. С печью на 30 000 БТЕ, использование нашей печи RV в течение 60 часов опустошит один из наших пропановых баков.

Если мы используем нашу печь RV в течение 12 часов в день, один пропановый бак исчезнет через 5 дней.Если мы будем использовать нашу печь 6 часов в день, бак опустеет через 10 дней.

Печь 20000 БТЕ

Печь меньшего размера будет сжигать пропан менее быстро. Используя приведенное выше уравнение, эта печь будет использовать примерно 1/4 галлона пропана в час непрерывного использования. Таким образом, для слива галлона пропана с блоком 20 000 БТЕ потребуется около 4 часов работы печи.

Печь 40000 БТЕ

При установке большего размера пропан будет использоваться быстрее.При скорости сжигания пропана 90 000–100 000 БТЕ в час потребуется два с половиной часа, чтобы использовать галлон пропана.

Что делать, если у вас несколько печей?

На более крупных буровых установках (более 35 футов) могут быть установлены две печи для нагрева большей площади. Хотя может показаться, что это увеличивает скорость горения пропана, маловероятно, что оба печных агрегата будут работать одновременно. Поскольку они охватывают разные жилые помещения, вероятно, будет использоваться только один.

Очевидно, что чем меньше кто-то использует свою RV-печь, тем больше пропана они сэкономят. Однако обеспечение эффективной работы печи RV — еще один важный способ сохранить пропан и сократить расходы.

Советы по увеличению КПД печи РВ (и экономии на пропане!)

Есть вещи, которые можно и нужно! — делаю для экономии на пропане.

1. Улучшите изоляцию в вашем доме на колесах

Как мы все знаем, дома на колесах не так хорошо изолированы, как дома других типов.Как только наша печь RV достигнет желаемой температуры, холод быстро вернется внутрь. Это, конечно же, заставит печь снова включиться. Какие шаги могут предпринять владельцы домов на колесах, чтобы дольше сохранять теплый воздух?

Устраните утечки

Наиболее частые места утечки воздуха в жилой дом — это окна, дверные направляющие и двери. Проверьте уплотнения вокруг них и при необходимости отремонтируйте. Малярную ленту или ленту Thermoguard можно использовать в крайнем случае, чтобы отремонтировать плохое уплотнение окна или другие зазоры.

Если вы чувствуете, как холодный воздух входит в ваш дом на колесах, посмотрите, сможете ли вы определить, откуда он идет снаружи. Часто его можно легко закрыть с помощью аэрозольной пены или силиконовой резины.

Некоторые автофургоны используют «змей», чтобы прикрыть пространство в нижней части двери и не пропускать холодный воздух. Они похожи на обтянутые тканью трубки, которые можно купить в Walmart или создать самостоятельно с помощью небольших навыков шитья.

Используйте оконные накладки и шторы

Окна известны тем, что вызывают сквозняки внутри дома на колесах.Вы можете приобрести готовые оконные покрытия с изоляционными или светоотражающими материалами для уменьшения сквозняков.

Чтобы сэкономить деньги, мы купили рулон утеплителя Reflectix и сами разрезали его, чтобы он поместился в наших окнах. С этими оконными покрытиями наши окна больше не пропускают прохладный воздух. Это помогает нашим комнатам оставаться более теплыми и повышает эффективность нашей печи.

2. Регулярно обслуживайте печь RV

• Убедитесь, что возврат и вентиляционные отверстия чистые и на них нет пыли
• Своевременно обновляйте датчики безопасности
• Избегайте блокировки воздушного потока
• Проверить внешний клапан на наличие сажи
• Регулярно обслуживайте систему у сертифицированного специалиста

3.Установите низкую температуру в печи RV ночью

Это может быть очевидно для многих из нас, но в ночное время вы не должны постоянно включать печь на колесах. Если вы установите его на 52-54 градуса, он должен включаться только изредка в ночное время. Перед сном убедитесь, что вы укладываете одеяло слоями, и выбирайте теплые покрывала. Подумайте о приобретении электрического одеяла для постельного белья в доме на колесах, чтобы оставаться в тепле.

4. Рассмотрите возможность использования потолочного вентилятора

Потолочные вентиляторы не только охлаждают помещения летом, но и поддерживают циркуляцию теплого воздуха.Как и в доме, если вентилятор включен в реверсивный режим, он может выталкивать горячий воздух с потолка обратно в комнату.

Ознакомьтесь с нашим руководством по потолочным вентиляторам на 12 В для домов на колесах.

5. Планируете длительное пребывание в холодных регионах? Рассмотрим четырехсезонный дом на колесах.

Четырехсезонный дом на колесах выдерживает холода. Они полностью изолированы внутри и снаружи, а также защищают ваши резервуары и трубы. Дополнительная изоляция означает, что они дольше сохраняют тепло, экономя пропан.

Подробнее: Что делает RV действительно четырехсезонным?

Может ли моя печь RV работать от батареи?

Отличный вопрос! Если мы пытаемся сэкономить на расходах на пропан, имеет смысл поискать другие источники энергии для обогрева нашего дома на колесах. Электроэнергия — очевидный выбор.

К сожалению, печи на колесах не могут работать только на электричестве. Достаточно большая батарея, безусловно, может заставить вашу печь RV воспламениться и взорваться там, где это необходимо, но она не создаст тепла. Для нагревательного механизма нужен пропан.

Так что да, если вы работаете с генератором и батареей, и у вас много пропана, то вы определенно можете запустить свою печь на колесах без подключений.

Однако, если вы пытаетесь сэкономить пропан, вам придется искать другую систему, обеспечивающую тепло для вашего дома на колесах, помимо вашей печи.

Другие способы обогрева RV

Вам не нужно использовать печь RV для выработки тепла. По крайней мере, не исключительно. Вот несколько альтернатив, которые стоит рассмотреть.

Электрические обогреватели

Мы настоятельно рекомендуем купить электрический обогреватель для вашего дома на колесах. Что-то, что вы можете легко перенести в гостиную вашего дома на колесах днем ​​и в спальню ночью.

Если вы покупаете электрический обогреватель для своей установки, помните о нескольких моментах:

• Керамические обогреватели более долговечны и имеют более безопасный механизм нагрева, чем другие типы обогревателей.
• Think компактный дизайн с небольшими размерами.Кому действительно нужно больше вещей, загромождающих их автофургон?
• Выберите легкий агрегат с регулируемой скоростью
• Ищите обогреватель со встроенными датчиками, которые автоматически отключаются при ударе или ударе.
• Осциллирующие функции и пульт — это хорошо, но не обязательно

Электрические обогреватели могут значительно сократить время, необходимое для работы печи RV. В нашем случае мы используем электрический обогреватель в качестве первого выбора и запускаем печь только тогда, когда становится намного холоднее.

Еще одним преимуществом электрических нагревателей является то, что они не создают такого же количества конденсации, как нагреватели, работающие на пропане.

Если вы находитесь в затруднительном положении, без электричества, то электрический обогреватель вам не поможет. Но если вы находитесь на площадке для автодомов с электрическими подключениями, то запуск электрического обогревателя будет более рентабельным, чем запуск вашей печи.

А как насчет камина в доме на колесах?

Все больше и больше домов на колесах строятся с предустановленными электрическими каминами.Хотя многие из нас предпочитают естественное свечение костра на открытом воздухе, эти электрические камины обеспечивают дополнительное тепло внутри.

Электрокамины можно использовать точно так же, как и вышеописанный обогреватель. Единственный недостаток в том, что они не портативны. Но они могут помочь вам сэкономить на использовании печи.

Еще несколько советов по обращению с пропаном

Это также поможет сэкономить на пропане.

При холодной погоде в вашем доме на колесах убедитесь, что ваши баллоны с пропаном полны.Подсчитайте приблизительно, сколько часов вы можете проработать свою печь RV, прежде чем закончится пропан. Тогда обязательно оставайтесь меньше этого времени.

Ночью используйте низкие настройки печи и не забудьте изолировать дом на колесах настолько хорошо, насколько это возможно. Включите электрический обогреватель или камин на колесах в течение дня, чтобы дополнить использование печи. С этими мерами предосторожности и советами вы сможете продлить срок службы пропана и оставаться в тепле, пока вы путешествуете при низких температурах.

К вам.Если вы тоже живете в доме на колесах и уже сталкивались с этим вопросом, дайте нам знать, если у вас есть какие-нибудь советы!

Соединение пластиковой трубы и металлической: способы + достоинства и недостатки каждого

Как соединить трубы без сварки и резьбы: хомуты для металлических изделий

26456 0 8

Вопрос соединения труб без сварки всегда является актуальным, так как сварочный аппарат имеется далеко не у каждого домашнего мастера, да и не все умеют им пользоваться. В то же время ни один трубопровод не вечен, поэтому такая потребность может возникнуть на даче, в частном доме или в квартире в любой момент. Ниже я поделюсь с вами некоторыми секретами специалистов, которые позволяют выполнять подобные соединения без сварки.

Сборка трубопровода без сварки

Металлические

Прежде всего следует сказать, что все существующие трубы можно условно поделить на два вида:

• металлические;
• пластиковые.

Как правило, больше всего проблем возникает со стыковкой металлических труб, поэтому вначале рассмотрим способы именно их соединения.

Итак, существует несколько вариантов герметичной стыковки:

Варианты соединения металлических труб без сварки

Ниже подробней ознакомимся с каждым из этих вариантов.

Плашки для нарезания резьбы

При помощи резьбовой муфты

Чаще всего металлические трубы без сварки можно состыковать при помощи резьбового соединения. В этом случае, соответственно, требуется нарезка резьбы. Следует отметить, что это не такая сложная процедура, как многим может показаться на первый взгляд.

Для нарезки резьбы вам понадобится электрический резьбонарезатель или плашки для ручного выполнения этой операции. Так как цена электрического инструмента очень высокая, ниже я расскажу, как выполнить работу вручную:

1. прежде всего, нужно очистить от краски поверхность, которая подлежит нарезке резьбы. Если на ней имеются наплывы металла, к примеру, оставшиеся после сварки, их надо сточить;
2. далее нужно снять с торца наружную фаску при помощи напильника;
3. затем на подготовленный конец детали надо надеть лерку (плашку) и сделать пол оборота. При этом необходимо следить, чтобы плашка наделась строго перпендикулярно оси;
4. далее надо выполнить четверть оборота назад;
5. по такому принципу нарезается резьба на необходимую длину. В процессе нарезки резцы нужно смазывать специальной жидкостью или любой другой смазкой;
6. затем по такой же схеме выполняется нарезка резьбы на другой соединяемой детали трубопровода.

Для муфтового монтажа на одно трубе длина резьбы должна быть в несколько раз длинней, чем на другой, чтобы на нее можно было накрутить муфту с гайкой.

Схема резьбового монтажа при помощи муфты

После нарезки резьбы можно своими руками выполнить муфтовое соединение, которое выполняется следующим образом:

1. на длинную резьбу накручивается гайка и затем муфта;
2. на второй конец детали накручивается гайка;
3. далее трубы соединяются, и с длиной резьбы сворачивается муфта, в результате чего она начинает накручиваться на вторую деталь с короткой резьбой. Данную процедуру нужно выполнять до тех пор, пока место стыка не окажется примерно посередине муфты;
4. затем с двух сторон накручиваются гайки. Прежде чем их затянуть, между муфтами и гайками следует намотать паклю для гидроизоляции соединения.

Данное соединение получается надежным и долговечным. Однако, далеко не всегда имеется возможность нарезки резьбы. Если, к примеру, трубопровод расположен близко к стене, выполнить эту операция вряд ли удастся.

Поэтому далее я расскажу, как осуществить надежное соединение металлических труб без сварки и резьбы.

На фото – муфта Гебо

Соединение муфтой Гебо

Муфта Гебо («гебу» или «гебра») представляет собой специальный компрессионный фитинг. С его помощью можно выполнить соединение стальных труб без резьбы и сварки очень быстро, причем для этого не понадобятся какие-либо специальные инструменты.

Схема установки муфты Гебо

Схема ее использования предельно простая:

1. на трубу надеваются детали в такой последовательности:

• гайка;
• зажимное кольцо;
• прижимное кольцо;
• уплотняющее кольцо;
• муфта;

2. затем надо надеть муфту до половины и затянуть гайку;
3. далее вторая деталь соединяется с фитингом в такой же последовательности.

Надо сказать, что данный фитинг существует как в виде муфты, так и в виде тройника. Это позволяет использовать его в тех случаях, когда нужно выполнить врезку, к примеру, в стояк для выполнения разводки.

Что касается надежности, то это зависит от качества монтажа. Если работа выполнена правильно, то данный монтаж получается надежным и долговечным.

Ремонтно-монтажная обойма

Ремонтно-монтажная обойма

Выполнить соединение труб без сварки и резьбы можно также с использованием ремонтно-монтажной обоймы. Этот фитинг представляет собой муфту или тройник, который состоит из двух частей. Обе половинки стягиваются между собой при помощи болтов.

Следует отметить, что ремонтно-монтажные обоймы предназначены, прежде всего, для выполнения временных ремонтов, к примеру, в случае возникновение трещин. Однако, в экстренных ситуациях с их помощью можно выполнить и стыковку труб, особенно, если трубопровод не будет работать под высоким давлением.

В этом случае инструкция по монтажу выглядит следующим образом:

1. прежде всего участки деталей трубопровода, на которые будет надеваться фитинг, нужно очистить от краски, ржавчины и всевозможных неровностей, чтобы наружная их поверхность была абсолютно гладкой;

Схема монтажа ремонтно-монтажной обоймы

2. затем на трубу нужно надеть резиновый уплотнитель. Разрез уплотнителя надо промазать силиконовым герметиком. Следует отметить, что уплотнитель должен полностью охватывать трубы, чтобы не оставалось зазора.
3. далее обе половинки фитинга надеваются на резиновый уплотнитель и стягиваются болтами, как показано на схеме.

Данный способ, как мы видим, также является предельно простым. По такому же принципу осуществляется соединение хомут-муфтой. Разница заключается лишь в том, что она затягивается с одной стороны, а не двух.

Надо сказать, что если использовать хомуты для труб – соединение труб без сварки получается еще более надежным, чем с использованием монтажно-ремонтной муфты.

Если вам нужно выполнить соединение профильных труб без сварки для сборки какой-либо конструкции, можно также воспользоваться специальными профильными хомутами.

Пример соединения профилей хомутом

Пластиковые

Если вам нужно собрать пластиковый трубопровод, можно воспользоваться компрессионными фитингами, которые работают по тому же принципу, что и муфта Гебо. Чаще всего таким способом соединяют металлопластиковые и ПВХ трубы.

Схема монтажа компрессионного фитинга

Также иногда для этих целей используют специальный клей. Процесс монтажа в этом случае осуществляется предельно просто:

1. места стыка намазываются специальным клеем;
2. затем детали проворачиваются на пол оборота;
3. в таком положении их следует удерживать, пока не застынет клей.

Надо сказать, что подобное соединение получается достаточно прочным, так как клей растворяет смежные поверхности, и, по сути, сваривает их.

Схема склеивания деталей трубопровода

Для сборки металлопластиковых трубопроводов используют также обжимные фитинги. Однако, для этого нужен специальный инструмент, который позволяет их спрессовывать.

Для выполнения временного ремонта, также можно использовать хомуты, описанные выше.

Вот, пожалуй, и все наиболее эффективные способы соединения труб без сварки, с которыми я хотел вас ознакомить.

Вывод

Как мы выяснили, помимо сварки существует ряд других способов, при помощи которых можно выполнить ремонт или даже монтаж трубопровода. Причем, некоторые из них позволяют получить не менее надежное и долговечное соединение. Единственное, в любом случае работу необходимо выполнять очень аккуратно, в соответствии с приведенными выше рекомендациями, чтобы трубопровод получился герметичным.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли сложности в процессе соединения труб, задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно постараюсь вам помочь.

Уголь прессованный: Уголь древесный в брикетах СевЗапУголь, 2 кг.

Картридж Гейзер CBC 0,6-10SL, прессованный уголь, 0,6 мкм (Тайланд) Гейзер 27004 555.00р.

Производство:Таиланд Картриджи CBC (карбон-блок) обладают большей сорбционной способностью, чем гранулированный уголь, обеспечивая более глубокую очистку воды.

Успешно прошли сертификацию американской ассоциации NSF.

Картриджи CBC предназначены для удаления хлора, органики, пестицилов, фенолов, нефтепродуктов, тригалометанов. Улучшают цвет, вкус и запах воды.

Добавка серебра предотвращает размножение бактерий внутри картриджа.

Предназначен для магистральных фильтров.

После установки нового картриджа его необходимо промыть в течении 2 минут.

Технические характеристики:

Пористость 10 мкм.

Температура очищаемой воды: 4-53 ?С (рекомендуемая до 30°С)

Типоразмер: 10SL

Материал картриджа: высококачественный прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха

kartridzh geyzer cbc 0, 6-10sl, pressovannyy ugol, 6 mkm tayland, geyzer, kartridzhi

Розетка внутренняя: Розетка двойная внутренняя, цена — купить в интернет-магазине в Москве

Внутренняя тройная розетка: как выбрать и подключить

Монтируем тройную внутреннюю розетку

Если вам необходимо решить задачу подключения сразу нескольких электроприборов в одном месте, то тройная внутренняя розетка придется как нельзя кстати. Она позволяет одним махом решить проблему подключения большого количества электроприемников, причем, номинальная мощность приборов не представляет особых проблем.

Такие розетки нашли широкое применение в местах подключения видео и аудио аппаратуры, на кухне и в местах установки компьютера.

Подготовительные мероприятия

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению розеток, вам следует определиться с местом монтажа, номинальными параметрами розетки и сечением кабеля, который необходим для подключения.

Место расположения розеток

Прежде всего нам следует определиться с местом, в котором мы планируем установить внутренние розетки тройные. Особых ограничений здесь нет, и простая логика не позволит вам ошибиться.

Итак:

• Прежде всего, п.7.1.37 ПУЭ запрещает устанавливать розетки в ванных комнатах. Допускается их установка только через автомат УЗО.
• Кроме того, п.12.29 ВСН 59 – 88 не допускает установку розеток в местах, неудобных для эксплуатации. Так же нельзя размещать розетки под и над мойками.
• Других требований нет. Поэтому выбор места установки розетки определяется только целесообразностью. Обычно розетки устанавливают на высоте в 30 см от пола. Но это не является правилом и, если вам необходимо подключить, например, установленный под потолком кондиционер или вентиляцию, целесообразней розетку расположить под потолком.

Выбор розетки

Об этом аспекте выбора частенько забывают, но ему следует уделить самое пристальное внимание. Ведь работоспособность и долговечность розетки напрямую зависит от ее соответствия подключаемым электроприемникам.

Виды розеток

Итак:

• Прежде всего, это номинальный ток розетки. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Но последние два номинала в основном предназначены для подключения электрических плит (см. Розетка для электроплиты legrand: особенности, выбор и монтаж). Зачастую они имеют несколько отличную форму, специально под вилку печи.
• Для того, чтобы выбрать розетку, соответствующую вашим номинальным параметрам, вы должны знать номинальный ток самого мощного прибора, который будет запитывать эта тройная розетка внутренняя.

Обратите внимание! Что, согласно п.3.15 ВСН 59 – 88, мощность ни одного отопительного агрегата не должна превышать 2 кВт. А именно отопительные приборы зачастую являются наиболее мощными источниками энергопотребления в квартире. Для устройств такой мощности достаточно 10А розетки, поэтому аналоги с большим номинальным током рассматривать не целесообразно.

• Если вы планируете устанавливать розетку вне помещения (см. Как выбирается и подключается наружная розетка тройная), то должны обратить внимание на ее защиту. Этот параметр обозначается аббревиатурой «IP» после которой идут цифры. Первая цифра может быть от 0 до 6 и демонстрирует уровень защиты от проникновения пыли. Вторая цифра может быть от 0 до 8 и демонстрирует уровень защиты от проникновения влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита.

Подбираем кабель

Чтобы ваша розетка внутренняя тройная работала бесперебойно и как можно дольше, важно правильно подобрать провод, которым она будет подключаться к электрической сети. Особенно это важно при монтаже скрытой проводки, когда для того, чтобы заменить перегоревший провод, вам придётся раздолбать пол стены.

Провод во всех местах подключения должен иметь запас и не иметь натяжки

• Прежде всего, следует выбрать сечение кабеля или провода (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Этот параметр зависит от нагрузки, которая будет подключаться к розеткам. Причем, нам следует учесть возможную суммарную нагрузку всех трех розеток. Особенно расписывать процесс выбора не будем, так как это довольно подробно описано в других статьях нашего сайта.

Обратите внимание! Согласно п. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм² для медных проводов и 2,5 мм² для алюминиевых.

• Так же отметим, что, выполняя подключение розеток своими руками, часто допускается ошибка при выборе длины провода. Согласно п.2.1.22, во всех местах соединения кабеля или провода должен иметься запас, достаточный для повторного подключения. Часто этим пренебрегают, что приводит к проблемам в дальнейшем. В любом случае провода не должны быть натянуты.
• Что касается количества жил, то желательно использовать трехжильный провод. Одна жила будет использоваться для подключения фазного провода, обычно она черная, но не принципиально. Вторая жила, синего цвета, используется для подключения нулевого провода. И третья, желто-зеленая, для подключения защитного провода.
• Отметим также необходимость дополнительной защиты провода при его способе монтажа открытым способом. Если монтаж осуществляется открытым способом, то обычно применяют самозатухающую пластиковую гофру (см. Автомобильная гофра для проводки в домах и квартирах). Если же применяется скрытый способ прокладки по сгораемой основе, то вам потребуется металлическая гофра.

Монтаж и подключение тройных розеток

Конечно, на данный момент вы можете найти розетки тройные внутренние, рассчитанные на одну закладную коробку. Но их качество далеко не всегда находится на должном уровне и соответствует указанным номинальным параметрам.

Поэтому целесообразней устанавливать три розетки, которые затем могут закрываться декоративной накладкой. Благодаря этому они выглядят, как единое целое.

Монтаж закладных коробок

Согласно п.6.5.20 ПУЭ, все аппараты, устанавливаемые скрытым способом, должны иметь специальные кожухи или быть заключены в коробки. Эти коробки называют закладными. И именно их правильная установка позволит вам красиво и правильно разместить розетку.

Правильная установка закладных коробок

Итак:

• На первом этапе важно все правильно вымерять и разметить. Ведь ошибка может не позволить закрепить декоративную накладку на розетке или приведет к неперпендикулярности к полу или стене.
• Для установки закладной коробки мы предварительно должны высверлить нишу под них. Делается это с помощью специальных насадок на перфоратор. Они достаточно неплохо справляются с кирпичными и некоторыми бетонными стенами. Но иногда и они пасуют. В этом случае советуем предварительно просверлить много отверстий по периметру ниши обычным сверлом по бетону. А уж затем использовать насадку.
• После того, как все три ниши готовы, можно закрепить закладные коробки. Наша инструкция рекомендует делать это при помощи самореза в центральной части коробки. Но допустимо закрепить и при помощи обычного гипсового раствора или алебастра.

Обратите внимание! На момент крепления закладных коробок питающий провод уже должен быть заведен в них. В противном случае вам придётся запускать его поверх коробок, что некрасиво, да и неправильно.

Подключение розетки

Теперь наша розетка тройная внутренняя может быть подключена. Сделать это достаточно просто и не требуется особой квалификации.

Следует только соблюдать правила безопасности и не геройствовать. Помните, не один профессиональный электрик не будет выполнять работы под напряжением, если его можно снять. И вам делать этого тоже не стоит.

На фото представлена схема подключения тройной розетки

• Поэтому первым пунктом снимаем напряжение на той группе, к которой планируется производить подключение, а также со всех соседних, которые проложены в данной распределительной коробке.

Обратите внимание! Если производится монтаж дополнительных розеток в уже существующую группу освещения, то вам следует заменить групповой автомат на более мощный. Если и так стоит автомат в 25А (автоматы большего номинального тока не допускаются, согласно п.6.2.6 ПУЭ), то вам следует с ограничениями использовать розетки данной группы. Ведь в следствии перегрузки может не только отключаться групповой автомат, но и перегореть проводка.

• Теперь можно вскрыть распределительную коробку, в которой предстоит подключение. Находим фазный, нулевой и защитный провод, питающий данную группу. Подключаем соответственно жилы нашего кабеля.
• Теперь на розетке подключаем фазный и нулевой провод к силовым контактам, а защитный к заземляющим. Практически для всех розеток не принципиально к какому силовому контакту будет подключен фазный провод. Но обычно его сажают на левый вывод. Исключение составляют только электрические печи, но об этом вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.
• На этом подключение окончено. Устанавливаем розетки. Закрываем их декоративной накладкой. Закрываем распределительную коробку и подаем напряжение. Если вы сделали все согласно нашим рекомендациям, то все должно работать безупречно.

Блок розеток без декоративной накладки

Вывод

Как видите, подключение тройных розеток — достаточно простое занятие. Оно не требует особых навыков и познаний. Но если вы не знаете, что такое фазный провод, а что такое нулевой, то лучше не геройствовать и вызвать профессионала. Ведь цена ошибки может быть очень велика.

виды и особенности моделей для дома

Для безопасного использования электрического тока, приборы и арматура, предназначенные для работы с этим видом энергии, должны быть установлены в соответствии с правилами, которые, как известно, написаны красными чернилами. Розетка открытой установки, монтаж которой осуществляется в доме или квартире, позволяет сэкономить время, ведь для осуществления монтажа такой конструкции не потребуется сверлить стену.

Виды наружных розеток

Наружные устройства имеют различную степень защиты от поражения электрическим током, а также могут иметь сдвоенный корпус и защиту от попадания влаги. Кроме перечисленных достоинств таких изделий, существуют модели, которые имеют дополнительные функции и элементы защиты. Такие устройства можно устанавливать как в жилых помещениях, так и в технических. В деревянном доме, очень часто проводка осуществляется открытым монтажом, поэтому в таких домах, также устанавливают наружные электротехнические изделия. Устройства для наружного монтажа могут быть следующих видов:

1. Наружное устройство без заземляющих контактов и без повышенной защиты.
   Наиболее часто такие изделия имеют круглую форму и используются для установки в технических помещениях или в комнатах, в которых осуществлена отделка в ретро-стиле.
   
2. Наружный элемент с заземляющими контактами.
   Этот элемент электроарматуры является обязательным для установки в тех местах, где возможно использование мощных приборов оснащённых евро-штепселями. При этом проводка в таких помещениях осуществляется по открытому типу.
   
3. Розетка наружная с защитной шторкой.
   Изделие такой конструкции оснащено специальной шторкой, которая закрывает контакты изделия от попадания влаги. Для того чтобы подключить электроприбор к такому элементу электротехнической арматуры, достаточно открыть шторку и произвести установку штепселя. После использования прибора, вилка извлекается, и защитная шторка снова закрывается.
   
4. Розетка двойная.
   Такой элемент электроарматуры устанавливается, когда требуется одновременное использование двух электрических приборов. Двойные устройства могут быть установлены как внутри дома, при осуществлении монтажа открытой проводки, так и снаружи для подключения потребителей электрической энергии на улице.
   
5. Электротехническое устройство с УЗО.
   Эта разновидность, имеет встроенный механизм автоматического отключения электроэнергии при образовании опасной утечки электрического тока. Такие изделия позволяют минимизировать негативное воздействие электрического тока в том случае, если человек случайно коснётся оголённого участка проводов или корпуса электрического прибора, на который произошла утечка электричества.
   
6. Устройство с таймером.
   Если розетка накладная используется только в определённое время, то с помощью такого изделия можно задать точное время включения и отключения электричества.
7. Элемент электротехнической арматуры с подсветкой.
   Такое устройство позволяет безошибочно находить место подключения электрических приборов, даже в полной темноте. Особенно удобны такие накладные розетки в технических помещениях, где нет искусственного освещения.
8. Трёхфазная силовая розетка.
   Для подключения мощных приборов для работы которых требуется подключение трёхфазного тока, применяются специальные элементы электроарматуры.
   

Установка наружной розетки

Монтаж наружного устройства осуществляется в таком порядке:

• Отключается электричество в домашней сети.
• Намечается место установки.
• К намеченному месту, от распределительной коробки ведётся кабель-канал с электрическим кабелем.
• Электротехническое устройство разбирается и осуществляется фиксация контактов розетки с проводами.
• Внутренняя часть фиксируется к стене с помощью дюбелей.
• Устанавливается пластмассовая декоративная накладка.

После подключения электрического тока, производится проверка работоспособности устройства. Для этой цели достаточно подключить к электротехническому элементу какой-либо электроприбор. Если розетка будет работать в стандартном режиме, то установку можно считать оконченной.

Как произвести монтаж розетки с открытой проводкой видео рекомендую посмотреть:

Заключение

Правильно подобранный вид электрического наружного устройства, позволит безопасно пользоваться электрическими приборами в различных условиях. В большинстве случаев, возникает необходимость установки устройства с заземлением. Установленный по всем правилам электротехнический прибор, имеющий заземляющий контакт предохранит от возможного удара токов в тот момент, когда утечка электричества будет происходить на корпус прибора.
Несмотря на то, что наружные элементы электротехнической арматуры не имеют тонкий корпус, и их установка в жилых помещениях значительно проигрывает в эстетике внутренним розеткам, такие электротехнические устройства широко применяются для электрификации как жилых зданий, так и подсобных помещений. Основное достоинство использования такого способа установки электротехнической арматуры, заключается в минимальных финансовых и временных затратах.

Внутренняя тройная розетка, стоит ли устанавливать?

Монтаж тройной розетки может быть выходом для тех, кто не планирует в ближайшее время делать ремонт в своей квартире, но желает комфортно пользоваться электрикой в каждой комнате своей квартиры. Для превращения одной розетки в три у вас есть три варианта. Рассмотрим каждый из них.

Установка блока из трех розеток

Блок из трех розеток отлично смотрится на стене

Наиболее приемлемый способ по соотношению цена/качество. Желательно производить монтаж на этапе ремонта/штукатурки, но возможна установка и по готовой стене. Более детально о монтаже блока розеток мы писали ранее.

Преимущества способа:

1. Вы можете сделать не 3, а 4 и даже 5 розеток в одном блоке в зависимости от марки и модели электроустройства;
2. Надежность и простота монтажа;
3. Низкая стоимость

Недостатки:

• Работа пыльная – придется сверлить подрозетники
• Требуется специальный инструмент (перфоратор, коронки)

Разъемы и розетки в одном блоке

Монтаж блока из нескольких розеток – наиболее распространенное современное решение. По-сути вы получаете несколько отдельных розеток в одном месте, более того, вы можете использовать подрозетники для монтажа не только розеток, но и выключателей, разъемов под Ethernet и TV.

Установка тройного встроенного механизма розетки

Зачастую установить блок из трех розеток не представляется возможным, т.к. не хватает места. Рассмотренный вариант с установкой блока трёх розеток, в зависимости от фирмы и марки будет занимать от 240 до 260 мм. Но эту длину можно значительно сократить, если использовать многопостовые розетки с заводским монтажом в один блок. Вместе с накладной рамкой он займет не более 160 мм

Качественные автоматические клеммы в заводском модуле на несколько розеток

Достоинства такого подхода:

1. Более простой монтаж розеток
2. Не нужно ничего соединять дополнительными проводами
3. Занимает меньше места
4. Заводской монтаж электрики более надежен, чем любой ручной

Недостатки:

• Заводской блок из трех розеток стоит дороже, чем три розетки этого же производителя, купленные по отдельности. Например, если механизм Legrand для трех розеток стоит 3*4$=12$, то механизм тройной многопостовой розетки обойдется вам в 26$, то есть в два раза дороже.
• Необходим специальный подрозетник на три модуля

Важно: При покупке убедитесь, что купленный модуль надежно крепится в специальный подрозетник. Лучше использовать модули и подрозетники одного производителя.

Тройная розетка – эконом вариант

Тройная розетка с заземлением

Ни один электрик в здравом уме не посоветует вам устанавливать такие тройные розетки на постоянной основе. Они могут нормально служить в виде переноски-удлинителя, но не более того. Тем не менее, на рынке довольно часто можно встретить продукцию Кунцево Электро и подобных фирм, которые предлагают вам сразу 3 розетки за цену менее 4$.

Достоинства такого решения:

1. Меньше занимают места, чем описанные выше варианты – три розетки помещаются в блок 95*95см;
2. Цена. Механизм нормальной розетки Legrand стоит 4$, а тут вместе с корпусом за три штуки та же цена.

А вот недостатки:

• Из – за своей конструкции розетка не может нормально крепиться в один стандартный подрозетник и постоянно будет из него выпадать. Как бы аккуратно вы им не пользовались, он обязательно выпадет!
• Качество используемой пластмассы. Уважающие себя фирмы не производят розетки такого формата, а все остальные, в том числе и Кунцево Электро, используют дешевый горючий пластмасс, поэтому применение таких розеток даже в качестве «времянок» — весьма опасно.
• Контакты. Внутри этих розеток нет ни меди, ни бронзы, ни латуни. Только крашенная жесть. Так делается дешевый товар. Посмотрев видео о производстве розеток в Кунцево и даже разобрав такую розетку вы увидите якобы латунь в контактных группах, однако все сразу становится на места, если вы проверите эту «латунь» магнитом. Жестяные контакты спустя некоторое время перестают пружинить, хуже передают электричество через вилку, нагреваются, ржавеют. В общем, делают все то, что должна делать жесть в несвойственных для нее обстоятельствах.

Не ставьте такие розетки без особой необходимости ни себе ни заказчику. В обоих случаях это выйдет вам дороже.

Система отопления 2 трубная: Двухтрубная система отопления частного дома — схема с верхней и нижней разводкой

Двухтрубная система отопления: схемы, типы и особенности

Система водяного отопления может быть однотрубной и двухтрубной. Двухтрубная называется так, потому что для работы необходимо две трубы – по одной от котла подается горячий теплоноситель в радиаторы, по другой от элементов отопления отводится остывший и подается снова в котел. С такой системой могут работать котлы любого типа на любом топливе. Могут быть реализованы как принудительная, так и естественная циркуляция. Устанавливаются двухтрубные системы и в одноэтажных, и в двух- или много этажных зданиях.

Достоинства и недостатки

Из способа организации циркуляции теплоносителя вытекает основной минус такого способа организации отопления: двойное количество труб по сравнению с основным конкурентом – однотрубной системой. Несмотря на такое положение затраты на приобретение материалов выше незначительно, а все из-за того, что при 2-х  трубной системе используются меньшие диаметры и труб, и, соответственно фитингов, а стоят они намного меньше. Так что в результате затраты на материалы больше, но незначительно. Чего действительно больше, так это работы, а соответственно требуется и в два раза больше времени.

Какой ручной плиткорез выбрать: Как выбрать ручной плиткорез? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Какой выбрать ручной плиткорез: виды, особенности и характеристики

Многообразие отделочных материалов требует наличие все лучшей инструментальной базы как у профи, так и у любителей заниматься строительством самостоятельно.

В новой статье разберемся, как выбрать надежный плиткорез для ровного раскроя плитки, керамогранита и камня.

Типы плиткорезов

Существует несколько типов классификации плиткорезов. Наиболее распространенные — это разделение плиткорезов по мобильности или типу привода (способу работы). В первом случае инструмент делят на переносной и стационарный. Во втором — на механический и электрический.

Часто встречается не совсем верное деление плиткорезов на ручные и электрические. Дело в том, что среди электрических моделей также встречаются ручные циркулярки, но переделанные под плиточные нужды. Например, функция «мокрого» реза.

Электрические плиткорезы

Электрические плиткорезы, как правило, представляют собой станки с режущим алмазным кругом, который может быть с нижним и верхним размещением. Для безопасности плиточника, обеспечения качественного реза и долгой непрерывной работы станки оснащаются водяным охлаждением. В плиткорезах с «нижним кругом» — это ванночка с водой, с «верхним кругом» — охлаждение происходит за счет непрерывной подачи воды на диск через защитный кожух.

Важно помнить: не работайте за станком при неисправном водяном охлаждении! От перегрева диск может потрескаться и разлететься на куски, причинив серьезные травмы плиточнику.

Электрические плиткорезы предназначены для профессионалов и позволяют резать широкоформатную плиту с линейными размерами до 120 см. На стоимость станка кроме физических характеристик станины (материал, размер), типа и мощности двигателя влияет плавность и прямолинейность перемещения каретки. Такое внимание обусловлено тем, что именно ход каретки влияет на качество и точность реза.

От мощности двигателя зависит, какой материал «по зубам» плиткорезу. Для работы с керамической плиткой хватит мощности до 1,5 кВт, для керамогранита и особенно камня (мрамора, гранита) — от 2 кВт.

Максимальные обороты холостого хода — второстепенный показатель, в силу того, что плиткорез служит для работы с материалами примерно одинаковой твердости. Для обработки керамики, керамогранита и камня достаточно 3000–4000 оборотов в минуту, поэтому покупать инструмент в разы превышающий этот показатель не имеет смысла.

Лайфхак: при покупке обращайте внимание на диаметр пильного диска. Для вычисления глубины реза, нужно диаметр диска поделить пополам и отнять пол диаметра посадочного гнезда. Например, диск диаметром 250 мм обеспечит рез глубиной до 100–110 мм.

Механические плиткорезы

Механические ручные плиткорезы предназначены, в первую очередь, для строителей–любителей или строителей–универсалов, которые делают полный спектр строительных работ. Однако и среди механических существуют мощные модели, способные разрезать керамогранит толщиной до 1,5 см, сохранив при этом идеально ровный край.

Механические ручные плиткорезы бывают нескольких типов:

• «плиткорезы–карандаши» — это резчики в виде стержня, которые предназначены для кафеля (керамической плитки) толщиной до 10 мм;
• «плиткорезы–кусачки» — более удобный инструмент, оснащенный резчиком-роликом и «лапкой» для переламывания отрезанной заготовки. С помощью кусачек можно делать сверхузкий раскрой кафеля с шириной полосы от 10 мм;
• собственно плиткорезы — представляют собой металлическую прорезиненную станину с направляющими, на которые устанавливается каретка с режущим роликом. Плиткорезы бывают с одной или двумя направляющими. Первые — дольше служат, вторые — бюджетнее. Ручные плиткорезы предназначены для керамической плитки и керамогранита.

Особняком стоит инструмент для резки тротуарной плитки и кирпича. Он представляет собой станок-гильотину, который с помощью нижнего и верхнего вертикальных ножей раскалывает плитку на нужные части. Нижний нож неподвижный, верхний регулируется под толщину плитки. После зажатия заготовки между ножами, необходимо надавить на рычаг и плитка расколется. Края получаются не идеально ровными, но для мощения дорожек или кладки кирпича не требуется филигранной точности.

«Дедовский» лайфхак: вместо плиткореза-карандаша можно использовать стеклорез, а вместо плиткореза–кусачек — плоскогубцы.

Все о резке: качество, глубина, расходники, «под 45°»

Плиткорез выбирают по резу, в первую очередь по его глубине и длине. Качество реза — это само собой разумеющееся: любой плиткорез должен обеспечить ровный раскрой плиты. В противном случае, это не инструмент, а «груда металлолома». Разница между моделями заключается в том, что хороший плиткорез будет работать долго и надежно, справляясь с большим объемом работ.

На качество реза влияет множество факторов, поэтому если вам нужен инструмент для долгого пользования, обращайте внимание на то, как сделаны различные узлы плиткореза. Например, режущая каретка механического плиткореза может оснащаться подшипниками или втулками, на которых каретка ездит по направляющим. Подшипники надежнее втулки, потому что защищены от попадания пыли и песка. Со временем по причине загрязнения, втулки повреждаются и расшатываются, а ролик начинает делать кривой рез.

Длину реза выбирают в зависимости от линейных размеров материала с которым планируют работать. Раньше в тренде была квадратная плитка размером 30×30 или 40×40 см, поэтому станка с длиной реза до 300–400 мм было вполне достаточно.

На сегодняшний день тенденция на увеличение формата плитки продолжается. Причем, даже производители бюджетной керамики стремятся соответствовать моде. Например, размер напольной плиты 60×60 см считается уже стандартным, а не широкоформатным.

Лайфхак: выбирайте плиткорез с длинной реза не менее 60 см, потому что большинство вариантов керамической плитки и керамогранита имеют линейные размеры до 60 см.

От глубины реза зависит, какой толщины материал сможет обработать плиткорез. Большинство плиткорезов рассчитаны на работу с глубиной реза до 100 мм. С помощью такого инструмента можно раскраивать различный материал: от плитки до камня. Как правило, толщина керамической плитки не превышает 10 мм, керамогранита – 20 мм, напольного мрамора – 60 мм, стандартного керамического кирпича – 65 мм, тротуарной плитки – 85 мм.

В дорогих станках есть возможность резки под углом 45°. Такая функция позволяет прирезать углы без использования пластиковых или металлических уголков, что увеличивает эстетичность облицовки. В тоже время такие углы из-за своей остроты являются небезопасными, поэтому семьям с маленькими детьми стоит несколько раз подумать, прежде чем использовать этот прием в отделке.

Также распил под 45° используют для снятия фаски на внешней грани плиты или камня. Фаска придает изделию завершенный вид и увеличивает безопасность за счет скашивания прямого угла. Чаще всего фаску делают на ступенях каменных лестниц.

Лайфхак: в случаях, когда требуется сделать ровный край на тротуарной плитке или кирпиче — пользуйтесь болгаркой.

В качестве режущего элемента в плиткорезе могут использоваться:

• резцы или ролики — используются в механических плиткорезах. Изготавливаются из различных твердых сплавов, например, карбида вольфрама. Для улучшения качества реза лучше устанавливать ролики с подшипниками;
• диски — применяют на электрических ручных и станочных плиткорезах. Режущая часть представляет собой алмазное напыление. Бывают различных диаметров: от 115 до 380 мм.

Режущие элементы — это расходный материал, который не подлежит заточке. Диаметр и конфигурацию диска (сплошной, с отверстиями и т.д.) подбирают исходя из материала, с которым планируют работать.

Интересно знать: большеформатную плитку размером выше 1200 мм раскраивают на производстве с помощью гидроабразивной резки. В данном случае вместо режущего элемента используют струю воды, чистую или смешанную с абразивом, которую под высоким давлением падают на заготовку.

Дополнительные функции и комплектация

Расширенный функционал и дополнительная комплектация позволяют выполнять более искусную работу (снятие фаски, криволинейный рез), а также увеличивают скорость и уменьшают трудозатраты.

Диагональный рез получают с помощью специальных линеек, которые облегчают разметку плиты при диагональной укладке. Рез под наклоном нужен для снятия фаски, подробнее об этом писали выше.

Для удобства работы с ручными электрическими плиткорезами лучше брать модели с фиксацией кнопки включения. Особенно пригодится при выполнении однотипных задач — не придется постоянно включать/выключать машинку.

Более безоасными электрическими плиткорезами станочного типа считаются те, у которых есть магнитный пускатель. Он предназначен для плавного запуска и отключения, а также защиты от внезапного включения после аварийного снятия и последующей подачи напряжения.

Водяное охлаждение используется для мощных станков, предназначенных для длительного времени работы за один раз. Бывает с непрерывной подачей на диск или в виде водяной ванночки. В некоторых моделях только с сухой резкой есть возможность подключения к пылесосу, который способен убрать большую часть пыли, тем самым защитив инструмент от быстрого износа. Вспомогательная защита от пыли — это силиконовые накладки на клавиши, которые не пропускают пыль внутрь.

Лайфхак: есть модели ручных плиткорезов, оборудованные съемной «балеринкой», с помощью которой можно сверлить отверстия. Она эффективна только для настенной керамической плитки, поэтому покупать такой плиткорез стоит лишь для личного пользования.

Выбирая комплектацию будущего плиткореза, обратите внимание на наличие в ней:

• дополнительного стола (боковой платформы), который позволит удобно работать с широкоформатными материалами;
• углового упора и других измерительных приспособлений для точности разметки;
• фиксатора каретки и других ограничителей, которые позволяют задавать длину и глубину реза.

Напомним, что в нашем онлайн-гипермаркете можно приобрести некоторые комплектующие: ролик для резки, набор крепежей и рукоятку для плиткореза.

Лайфхак: признак хорошего плиткореза — отсутствие люфта при движении режущей каретки по круглым направляющим!

Выводы

Для того, чтобы выбрать «идеальный» плиткорез, нужно:

• 1. Определиться с типом плиткореза. Для разовых работ подойдет простой механический инструмент или даже «дедушкин набор», состоящий из плоскогубцев и стеклореза. Для строителей лучше брать усовершенствованные механические плиткорезы. Профессионалам-плиточникам скорее всего не обойтись без электрического станка.
• 2. Разобраться в характеристиках резки. Здесь все зависит от материала, с которым вы собираетесь работать. Для кафеля подойдут механические плиткорезы с роликовым резаком. Для утолщенного керамогранита и натурального камня понадобится электроинструмент.
• 3. Подобрать комплектацию и функциональные «фишки». Обратите внимание на наличие измерительных линеек, фиксаторов и дополнительных столов. С ними будет проще работать при выполнении сложных работ. Например, диагональной укладки широкоформатной плиты.

Теперь подобрать надежный инструмент не составит для вас большого труда, ведь о плиткорезах вы знаете все. Выгодных покупок!

Рейтинг статьи: