Месяц: Октябрь 1977

Пароизоляция пола: как укладывать пароизоляцию на пол?

как укладывать пароизоляцию на пол?

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированный полиэтилен, наряду с доступной ценой и прочностью, обладает высокими пароизоляционными свойствами

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием создает отличный барьер для пара и обладает теплоизоляционными качествами

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Антиконденсатный слой полипропиленовой пленки образован переплетением вискозных волокон и целлюлозы

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

  • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
  • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
  • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Классическая схема устройства теплоизоляции деревянного пола — напольный пирог

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Укладка пароизоляционной пленки на доски чернового пола

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

Маты утеплителя укладываются между лагами плотно, без зазоров

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Устройство второго слоя пароизоляции

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Монтаж досок чистового пола поверх пароизоляционной пленки

Видео-пример проведения работ

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Пароизоляция пола первого этажа своими руками, какая изоляция лучше для использования

Оглавление статьи:

Показатель температуры и влажности является основным критерием, который оказывает влияние на комфортабельность и уют помещения. Для эффективного обогрева деревянного дома достаточно создание качественную теплоизоляцию и организовать отопление, однако контролировать уровень влаги достаточно сложно. Однако это является необходимым элементом нормальной жизни, поскольку при высокой влажности невозможно комфортно жить. Пароизоляция пола, стен, кровли делает возможным значительно уменьшить уровень влажности в помещении, что приводит к продлению срока эксплуатации дома из дерева.

Зачем полу нужна пароизоляция

Высокий уровень влажности представляет собой один из основных фактов, которые оказывают негативное воздействие на любую конструкцию из дерева. Пар, выделяемый при влажной уборке, во время готовки еды, при приёме душа или стирке белья, стремится покинуть территорию помещения. Это связано с тем, что давление пара намного выше атмосферного, что приводит к негативному воздействию на полы, потолки и стены помещения.

Если разобрать с научной точки зрения, что это такое, то получается, что из-за температурной разницы давление является прямой причиной образования конденсата, который впоследствии трансформируется в воду и проникает через дерево к слою теплоизоляции, тем самым разрушая ее. Из-за того, что туда попадает влага, начинается гниение дерева, что приводит к значительному снижению ее эксплуатационных показателей.

В основном стены и кровля защищены брусом, который перед установкой проходит паро- и гидроизоляцию. А вот что касается пола, то тут получается, что ни лаги, ни сами половицы не проходят подобную обработку. В основном отрицательное воздействие влаги на пол повышается, если не была организована пароизоляция для пола первого этажа, где полы укладывают непосредственно на грунт.

Защитить деревянный пол от раннего разрушения можно с помощью обустройства слоя пароизоляции, который создаст дополнительную защиту не только дереву, а также и утеплителю. Благодаря данной системе, помещение сможет «дышать», т.е. воздух будет беспрепятственно проходить сквозь «пирог» из теплоизоляционного материала и дерева.

Правильный выбор материалов

На современном рынке огромное изобилие пароизоляции, выполненной из различных материалов. Очень часто для пароизоляции пола выбирают дышащие мембраны и пленки.

Понятное дело, что есть и другие материалы для обустройства пароизоляции, например, жидкая резина, полимерная и битумная мастики, однако эти материалы чаще используют для крыш, стен, полов из бетонна или фундаментов.

Полиэтиленовая пленка

При использовании полиэтиленовой пленки нужно быть крайне аккуратным, потому что в процессе укладки она достаточно легко рвется. Этот материал можно купить практически везде, поскольку он пользуется спросом среди многих людей. Бывает несколько разновидностей полиэтиленовых пленок, которые используются для устройства пароизоляции пола – это неперфориванные и перфорированные, различие их заключается в степени паропроницаемости, которая зависит от микроотверстий, находящихся в пленке. Для неперфорированной пленки показатель должен быть: Sd – 40-80 м, а для перфорированной плёнки он значительно ниже и достигает: Sd – 1-2 м.

Необходимо заметить, что для пароизоляции пола в основном применяют неперфорированную пленку, а перфориванная используеются для обустройства гидроизоляции. Если более подробно рассмотреть свойства перфорированной пленки, то получается, что в действительности её показатели будут несколько ниже, что влечёт за собой уравнивание показателей между данными видами пленок.

При устройстве пароизоляции с использованием полиэтиленовой пленки необходимо предусмотреть вентилируемый зазор. При этом в основном используют тот вид пленки, которая стоит дешевле.

Диффузные мембраны

Также ещё одним пароизоляционным материалом является диффузная «дышащая мембрана». Очень высокий коэффициент паропроницаемости диффузной мембраны достигается из-за микроструктуры материала, которая представлена в виде нетканого материала, изготовленного из искусственного волокна.

Данные мембраны несут в себе защитные функции от влаги и контролируют возможность пропускать воздух с обеих или с одной стороны. По данному признаку диффузные мембраны можно поделить на одно- и двухсторонние, в дальнейшем от выбора типа мембраны зависит способ их монтажа. При укладке односторонней дышащей мембраны нужно следить, какой стороной материал нужно укладывать к утеплителю.

Также дышащие мембраны делятся по количеству слоев. Они бывают 3-х, 2-х и однослойные, в них используется специальный антиконденсационный слой, который накапливает имеющеюся влагу и впоследствии её испаряет. В перечне многослойных диффузных мембран можно найти «интеллектуальные», которые отвечают за качество тепло -, гидро- и пароизоляцию, и сами регулируют парообмен, исходя из температуры и уровня влаги в помещении.

Также отсутствие между теплоизоляцией и мембранами вентиляционного зазора является положительным качеством диффузных мембран. Из недостатков данного материала можно выделить высокую стоимость пароизоляции пола. Но с учётом всех положительных сторон, все недостатки сводятся на нет, потому, выбирая, какая пароизоляция будет лучше для пола вашего дома, мы бы рекомендовали остановить свой выбор на подобных мемебранах.

Жидкая резина

В наше время жидкая резина очень распространенный материал, который используют для пароизоляционного слоя. Жидкая резина продается в виде холодной битумно-полимерной эмульсии на водной основе. Её очень удобно наносить и она быстро распыляется по основанию, даже если основа имеет сложные элементы. Она образуется после того, как застынет бесшовный «резиновый» ковер из монолита, который предотвращает попадание жидкости и газов, а также образует дополнительную гидро-, тепло- и звукоизоляцию.

На сегодняшний день жидкие резины подразделяются на несколько видов:

  • Эмульсия, её наносят автоматизированным способом и применяют в основном для пароизоляционных работ на полах, которые по площади достаточно большие;
  • Эмульсия, которая наносится вручную на пол, площадь не очень большая и достигает не более нескольких десятков квадратных метров.

Технология подготовки поверхности под монтаж пароизоляции

Если дом только строится, тогда пароизоляция пола может быть осуществлена без особых проблем. Вначале необходимо все доски на полу обработать специальным раствором (антисептиком), который защитит их от гниения, насекомых и вредителей. Очень важно в этом случаи уделить внимание черновому полу и лагам, потому что они располагаются около грунта. Установите лаги и смонтируйте черновой пол. В дальнейшем на него и нужно будет укладывать пароизоляционный материал.

Если дом уже построен, то технология пароизоляции будет совершенно другой.

При создании новой пароизоляции или капитального ремонта старой, для начала необходимо убрать напольное покрытие, снять черновой пол, демонтировать старую паро- и теплоизоляцию. Стяжку необходимо зачистить, при этом используя пылесос или веник.

Далее необходимо осмотреть ее на наличие различных дефектов: выбоин, сквозных и мелких трещин, а также больших неровностей. Если они присутствуют в достаточном количестве, то необходимо произвести их ремонт. Нужно начать с выправления стяжки, чтобы не было прямого попадания влажности из грунта через трещины. Для дополнительной защиты от попадания воды можно установить гидроизоляцию: если использовать гидроизоляционный материал, который выпускается в рулонах, то его необходимо класть внахлест, для проклеивания стыков необходимо использовать специальный скотч или обычную липкою ленту.

После этого необходимо установить лаги обратно. Вымерить уровень каждой лаги, для того, чтобы горизонтальный уровень был идеально ровным. После того, как поверхность обработана и очищена от мусора, можно приступать к настилу пароизоляционного слоя.

Укладка пароизоляционного материала

Особенных знаний при монтаже пароизоляционного пола не нужно. Для укладки пароизоляции своими руками обычно используют пленочные материалы, которые представляют собой мембрану Изоспан, либо применяется пароизоляция пола Изоспан В. Изоляцию накладывают на несущий каркас, при этом стоит проследить за тем, чтобы пленочные полотна накладывались друг на друга внахлест. Ширина данного нахлеста должна быть около 15 – 20 сантиметров.

Для крепления слоя пароизоляции необходимо использовать оцинкованные гвозди или строительные степлеры, но, если придерживаться рекомендаций специалистов, тогда лучше использовать специальную клеящею ленту. Она позволяет создать покрытие, в котором полностью отсутствуют какие-либо щели.

Если есть труднодоступные участки, такие как парапеты, тогда лучше всего их обрабатывать обмазочным битумным материалам, потому что достичь качественной и надежной укладки, а также крепления пленочной изоляции в этих местах очень трудно и сложно. После того, как слой изоляции уложен, необходимо закрепить поверх него утеплитель. В качестве утеплителя может быть любой теплоизоляционный материал: например, минеральная вата или пенопласт. Главной особенностью при выборе данного материала должно быть то, что он должен плотно прилегать к лагам, при этом не должно оставаться зазоров и щелей между утеплителями и лагами.

После того, как первый слой утеплителя уложен, необходимо таким же образом положить еще слой пароизоляционной мембраны, этот этап нужен для препятствия проникновению влаги в утеплительный материал внутри помещения. Обязательно нужно следить, за тем, чтобы пароизоляция пола была расположена внахлест. После того, как процесс завершён, можно проклеить стыки, и далее начинать процесс настила основного пола. Когда начинается монтаж половых досок необходимо учитывать, что от пароизолятора до пола нужно оставить зазор около 1-2 сантиметра.

Правильное расположение пароизоляции

Для того, чтобы понять какой стороной необходимо стелить пароизоляцию, нужно понять, откуда идёт поступление пара.

При использовании двухслойной пленки нужно обязательно придерживаться инструкции и укладывать её гладкой стороной, которая не позволит влаге попасть в утеплитель. Теплоизоляционный материал, обладающий шероховистой поверхностью, которая удерживает влагу, необходимо укладывать внутрь помещения.

Если изоляция осуществляется фольгированной пароизоляцией для напольного покрытия, то необходимо обратить внимание на то, что размещать ее нужно металлизированной стороной к верху, для того, чтобы тепло переходило в комнату. Настилать данную изоляцию нужно встык, для приклеивания использовать алюминиевый скотч.

Пароизолятор-полипропилен, имеющий одностороннее ламинированное покрытие, нужно укладывать гладкой поверхностью к утеплителю. Если использовать трехслойную пленку, которая имеет армированную сетку, ламинированную с обеих сторон полиэтиленовой пленкой, материал необходимо плотно крепить к теплоизолятору, вентиляционные зазоры должны быть не более 2-5 сантиметров.

Пароизоляция жидкой резиной

Для пароизоляции пола применяют полимерный, битумный материал в виде жидкой резины. В самом начале необходимо вскрыть ведро мастики, потом содержимое перемешать и нанести на поверхность с помощью кисти или валика. Когда высыхает материал, на полу образовывается резиновая пленка, которая приклеивается намертво и повторяет точь – в – точь рельеф поверхности.

Данное покрытие имеет свойство не пропускать влагу в любой форме: ни воду сверху, ни пар снизу. Для создания пароизоляционного слоя для деревянного пола необходимо брать 1 – 1,5 килограмм раствора на квадратный метр. Если использовать жидкую резину для гидроизоляции, тогда расход рекомендуется взять до 3-4 килограмм на метр квадратный. Плёнка образуется толщиной около 0,7 миллиметра.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: инструкция по монтажу

Оглавление статьи:

Среди отопительных приборов для жилых помещений набирают популярность системы теплого пола под ламинат. Причем сами эти изделия допускают их установку в помещения, с полами, выполненными из разных материалов, например деревянные или бетонные. Рассмотрим детальнее, как можно уложить теплый пол под ламинат в строении из дерева.

В деревянном доме

В практической деятельности применяют два типа подогрева полов – водяные и электрические. В первых тепло передает рабочая жидкость, которая подается из отопительной сети дома. Во втором случае нагревание происходит за счет электричества.

Электрические

Теплые полы, работающие от электрической энергии, допустимо будет разделить на несколько моделей, которые классифицируются по типу нагревательного компонента. На сегодняшний день на рынке нагревательного оборудования присутствуют следующие исполнения этого устройства:

  1. Кабельные. В изделиях этого типа в качестве нагревателя применяют кабель, внутри которого проходит токопроводящая жила. В свою очередь, эти изделия можно разделить на одно- и двухжильные. Такие изделия, часто обладают системой саморегулирования.
  2. Маты. По сути — это кабельная система, уложенная в мат с сетчатым основанием. Такая конструкция облегчает сборку готового пола.
  3. Инфракрасный. Это пленочный пол, который представлен пленкой, на которую нанесены углеродные токопроводящие полоски. Существуют варианты, в которых углеродный слой целиком закрывает пленку.
  4. Стержневой. В этой конструкции в роли нагревательного элемента выступает стержень, изготовленный из углерода.

Устройства этого класса отдают тепло в комнату при помощи конвекции и в виде излучения. Разница заключена в пропорции. ТП на основе кабеля в основном передают тепло с помощью конвекции, пленочные системы в основном с помощью ИК излучения.

Плюсы, минусы

Каждая из названных систем обладает определенными достоинствами и недостатками, при применении на деревянном основании.

К достоинствам теплого пола, который работает от электрической энергии можно отнести то, что он может быть использован с таким покрытием как ламинат. Как показывает практика использования таких изделий, каких-то явных ограничений на этот счет просто нет.

Эксплуатация систем подогрева пола под ламинатом может позволить заменить собой основную систему отопления в деревянном доме. При этом они не заметны, не имеют радиаторов отопления в них не предусмотрено использование труб, то есть они не нарушат интерьер комнаты.

При соблюдении правил использования, которые входят в комплект поставки ТП они могут проработать неограниченно долго и при этом не создавая проблем для домовладельца. В случае возникновения перебоев в работе их довольно просто выявить и устранить. Если сравнивать электрический ТП с традиционной отопительной системой, основным преимуществом будет равномерных прогрев поверхности пола. Отсутствуют участки перегрева и недогрева. Нагревание происходит с одинаковой интенсивностью.

Еще одно неоспоримое достоинства не очень высокая температура на нагревателе, что немаловажно в деревянных домах, а также при использовании ламината. Как правило в комплект поставки ТП входит регулятор, позволяющий настроить требуемую температуру. Имеется возможность установки таймера на время запуска и отключения системы.

Отсутствует необходимость в установке котельного оборудования так, как для обогрева комнаты не нужна ни горячая вода, ни другие теплоносители.

Набор устройств и приборов, которые необходимы для нагревания пола с помощью электричества может быть установлен в жилом доме, офисе.

К недостаткам этого устройства, несомненно, требуется отнести высокий расход электрической энергии, особенно если речь идет об обогреве больших площадей.

 

Как установить под ламинат

Для монтажа теплого пола в деревянном доме под ламинат не требуется какого-либо специального инструмента и специальных технических знаний. То есть его установку может провести и неподготовленный человек.

Применяют три варианта укладки:

  1. Монтаж труб в слой цементной стяжки. После чего конструкцию закрывают напольным покрытием. В деревянных домах подобные сочетания основы и покрытия из ламината практически не встречаются.
  2. Монтаж по стяжке под ламинат или плитку.
  3. Монтаж системы непосредственно под ламинат.

Укладка электрического теплого пола в деревянном доме может быть выполнена без наличия стяжки под ламинатом. Его можно уложить непосредственно на сплошной черновой или даже на лаги. Первый способ отличается простотой, но он непригоден для кабельных или стержневых матов в виду их большой толщины. При укладке электрического теплого пола в деревянном строении необходимо помнить, что имеются определенные ограничения по мощности нагревательных приборов. То есть для фольгированных матов предельная мощность составляет 130 Вт/кв. м., мощность ИК пленки может составлять 260 Вт/кв. м., для кабельного ограничения гораздо жестче – не больше 10 Вт/кв. м.

Водяные

Полы этого типа, по сути — это часть общей системы отопления, установленной в доме. В его конструкцию входят следующие детали:

  1. Трубы или гибкие рукава.
  2. Насосы, обеспечивающие циркуляцию воды.
  3. Фитинги.
  4. Распределительный узел (коллектора)
  5. Воздухоотводчик.
  6. Соединительная арматура.
  7. Бетонная стяжка толщиной не более 60 мм.

По трубам, которые входят в состав системы подается нагретый теплоноситель. Система может быть подключена к системе общего отопления деревянного строения.

Водяной теплый пол укладывают в цементную стяжку именно в этом пространстве происходит нагрев воздуха между стяжкой и чистовым напольным покрытием – ламинатом. В помещении начинает циркулировать теплый воздух от пола к потолку, тем самым, прогревается все помещение

Достоинства и недостатки

Водяной теплый пол довольно экономно использует энергетические ресурсы, направляемые на отопление помещения. Он в состоянии заменить сдобой систему отопления, установленную в комнате. Домовладелец может закрыть трубы любым напольным покрытием – линолеумом, плиткой и пр. Такой пол не излучает электромагнитных волн во время работ. Всегда имеется возможность настроить оптимальный тепловой режим. Такая отопительная система всегда защитит человека от простудных заболеваний.

Но выбирая водяной теплый пол требуется помнить о том, что:

  • Такая система обладает высокой ценой. Но если сравнить затраты на ее приобретение и монтаж, и преимущества, которые в результате окупят все понесенные затраты.
  • Водяной пол на деревянном основании довольно сложно ремонтируется. Для того, чтобы добраться до аварийного участка потребуется разобрать часть покрытия ламината.

 

Как монтировать под ламинат

Самый простой способ монтажа водяного пола в деревянном доме выглядит следующим образом.

  1. В свободное пространство между лагами, укладывают маты из минеральной ваты поверх них производят укладку систему подачи теплоносителя.
  2. В лагах потребуется сделать пропилы, это необходимо для соединения участков труб между собой.
  3. После того, как трубы уложены на деревянное основание потребуется проверить их на герметичность, то есть, провести опрессовку.

Как только станет ясно, что все в порядке можно укладывать ламинат.

На самом деле, укладка теплых полов в деревянном доме может даже в чем-то проще, нежели обустрой такой конструкции в городском доме. По крайней мере можно избежать возни с цементом или бетоном.

Пароизоляция пола в деревянном доме: как, чем и зачем?

Комфорт и уют любого помещения напрямую зависит от таких показателей, как температура и уровень влажности. Тепло в деревянном доме можно обеспечить посредством отопления и наличия хорошей теплоизоляции, а вот уровень влаги контролировать достаточно сложно. К тому же, из-за высокого уровня влажности все труды по созданию уюта могут пойти прахом. Пароизоляция пола, стен  и кровли позволит уменьшить негативное воздействие влаги, тем самым обеспечив комфорт и продлив срок эксплуатации всего деревянного дома.

Пароизоляция деревянного пола необходима для того, чтобы защитить утеплитель от влияния влаги

  1. Почему необходима пароизоляция деревянного пола
  2. Виды пароизоляционных материалов
  • Пароизоляция пола в деревянном доме
  • Влага в помещении – это постоянный фактор, который негативно воздействует на все деревянные конструкции. Пар, который выделяется во время приема душа, приготовления пищи, влажной уборки или стирки и в том числе –  от дыхания самих людей, ищет выход за пределы помещения. Так как давление пара намного выше атмосферного, он давит на стены, потолок и пол, что в совокупности с разницей температур приводит к появлению конденсата. Вода, постепенно проникая в деревянную структуру и утеплитель, со временем разрушает их. Материалы начинают гнить, появляется грибок, и ухудшаются изначальные эксплуатационные показатели.

    И если при строительстве деревянного дома использовался заранее специально обработанный брус, дополнительно проводилась гидро- и пароизоляция стен и кровли, то доски для пола и лаги изначально такой защиты не имеют. К тому же, полы первого этажа в деревянных домах обустраиваются по грунту, что лишь увеличивает негативное воздействие влаги на них. Чтобы избежать медленного, но верного разрушения конструкции деревянного пола, необходимо создать пароизоляционный слой. Он будет защищать утеплитель и дерево от влаги, пропуская при этом воздух и позволяя помещению «дышать».

    На сегодняшний день рынок пароизоляции может похвастать различными её видами. Чаще всего в качестве пароизоляции деревянного пола используют пленки и дышащие мембраны. Конечно, существуют и другие пароизоляционные материалы, например, такие как битумно-полимерные мастики и жидкая резина, но они более подходят для бетонных полов, кровли и стен, чем для деревянных полов.

    ↑ Полиэтиленовая пленка

    Полиэтиленовая пленка очень легко рвется, поэтому требует аккуратности в процессе укладки

    Этот вид пароизоляции достаточно распространен и доступен. На рынке можно найти два типа пароизоляционных полиэтиленовых пленок: перфорированные и неперфорированные. Принято считать, что перфорированную пленку следует использовать только для гидроизоляции, а неперфорированную – для пароизоляции. Это связано с микроотверстиями в пленке и степенью паропроницаемости. В перфорированной он более высокий – Sd=1…2м, для неперфорированной пленки Sd =40…80м. Но на практике этот показатель для перфорированной пленки несколько ниже, что нивелирует разницу между двумя типами полиэтиленовых пленок. Следует также отметить, что при укладке пленки в качестве гидро- и пароизоляционного материала приходится обустраивать вентиляционный зазор. Поэтому довольно часто используют ту пленку, которую удалось приобрести за меньшие деньги.

    Сегодня благодаря развитию технологий в строительстве появился еще один вид полиэтиленовых пленок – с отражающим алюминиевым слоем. Пароизоляция таких пленок намного выше, и их чаще всего используют для помещений с высоким уровнем температуры и влажности – кухни, бани и сауны.

    Основной недостаток полиэтиленовых пленок – это то, что они достаточно легко рвутся. Даже не смотря на то, что были созданы полиэтиленовые пленки с армирующей сеткой, их прочность и долговечность по-прежнему не очень высокая.

    ↑ Полипропиленовая пленка

    Полипропиленовая пленка — прочный, долговечный и простой в укладке пароизоляционный материал

    В сравнении с полиэтиленовыми пленками полипропиленовые обладают большим уровнем прочности и устойчивостью к атмосферным явлениям. Поначалу они производились только из полипропилена, но в процессе эксплуатации обнаружилось, что со стороны утеплителя в пленках образуется конденсат, который нарушает температурно-влажностный баланс и приводит к быстрому износу утеплителя. Поэтому со временем на полипропиленовые армированные пленки начали накатывать специальный слой, состоящий из волокна вискозы с целлюлозой. Особенностью такого слоя является его способность впитывать и удерживать большой объем влаги, не позволяя образовываться каплям, и после понижения уровня влажности постепенно высыхать под воздействием воздушной вентиляции. Такие пенки укладываются антиконденсатным слоем вниз, а между полипропиленовой пленкой и утеплителем обустраивается вентиляционный зазор.

    Основными преимуществами полипропиленовой пароизоляции является её доступность, простота укладки и достаточно хорошая прочность и долговечность.

    ↑ Диффузные мембраны

    Диффузные мембраны — один из самых дорогих и качественных пароизоляционных материалов

    Так называемые диффузные мембраны имеют еще одно название – «дышащие мембраны». Они спроектированы и созданы для защиты от влаги и регуляции её уровня за счет способности пропускать воздух с одной или двух сторон. По этому признаку они делятся на односторонние и двухсторонние. Эта специфика накладывает отпечаток на способ их укладки. При укладке односторонней мембраны важно следить, какой стороной она будет к утеплителю, для двусторонней мембраны это не имеет значения. Коэффициент паропроницаемости диффузной мембраны очень высокий и достигается за счет микроструктуры мембраны, которая представляет собой нетканый материал из искусственных волокон.

    Разделения дышащих мембран производится и по количеству слоев. Они могут быть одно, двух и трехслойными с применением специального антиконденсационного слоя, который может накапливать влагу, а затем постепенно испарять её. Среди многослойных дышащих мембран есть так называемые интеллектуальные, которые сочетают в себе качества гидро-, тепло- и пароизоляции, способны самостоятельно регулировать парообмен, исходя из уровня влаги и температуры в помещении. Еще одним преимуществом дышащих мембран является отсутствие вентиляционного зазора межу мембранной и теплоизоляцией. Это позволяет более рационально использовать пространство, что в свою очередь дает возможность создать более надежную теплоизоляцию.

    Пожалуй, единственным недостатком диффузных мембран является их высокая цена. Но все те положительные качества и преимущества, которые она дает, сводят этот недостаток к нулю. Конечно, для тех, чей бюджет ограничен, это не столь важно, но все-таки стоит задуматься о долговечной и надежной конструкции пола и его защите от влаги.

    В деревянном доме полы первого этажа обустраиваются по грунту. Конструкция пола достаточно проста и представляет собой многослойный пирог следующего типа: черновой пол, лаги, гидро-, паро- и теплоизоляция, чистовой пол и напольное покрытие. Сама конструкция пола устанавливается на опорные столбы из кирпича или бетона. Между деревянным полом и грунтом находится подполье, которое имеет свою собственную вентиляцию.

    Создание пароизоляции деревянного пола лучше всего проводить на этапе строительства дома. Конечно, иногда приходится выполнять и капитальный ремонт уже готового, но в любом случае создание пароизоляции начинается с этапа подготовки.

    ↑  Подготовительные работы

    Если дом строится с нуля, то тут хлопот меньше. Во-первых, все доски деревянного пола необходимо обработать специальным составом против гниения, грибков и насекомых вредителей. Особенно это касается лаг и чернового пола, так как они находятся ближе всего к грунту. Во-вторых, необходимо установить на место лаги и обустроить черновой пол, на который и будет укладываться паро- и теплоизоляция.

    В случае с капитальным ремонтом или созданием пароизоляции для уже готового деревянного пола необходимо сделать следующее. Во-первых, снять старое напольное покрытие и чистовой пол, убрать теплоизоляцию и то, что раньше могло быть пароизоляцией. Во-вторых, проверить состояние чернового пола и лаг на предмет прогнивших или просевших досок. Если такие будут обнаружены, тогда придется полностью или частично их заменить и обработать лаги и черновой пол защитными средствами. Только после того, как они будут отремонтированы и уложены на место, можно приступать к укладке пароизоляции.

    ↑  Укладка пароизоляции на пол

    Все работы по укладке пароизоляции представляют собой простой набор последовательных действий, не требующих каких-либо особых навыков или знаний. Для пароизоляции деревянного пола используются в основном пленочные материалы, одним из ярких представителей которых, являются пароизоляция пола Изоспан В и мембрана Изоспан.

    Укладываем пароизоляцию Изоспан на черновой пол, проклеивая стыки специальной лентой

    Пароизоляцию Изоспан настилаем на несущий каркас чернового пола, следим за тем, чтобы полотна ложились внахлест друг на друга, а ширина нахлеста составляла 15 – 20 см. Для крепления пароизоляции Изоспан можно использовать оцинкованные гвозди или специальный строительный степлер, но большинство производителей пароизоляционных мембран и пленок рекомендует использовать специальную клейкую ленту. Поэтому, приобретая пароизоляцию, следует уточнить способ её крепления. Преимуществом ленты является возможность создания цельного покрытия без щелей и стыков. Для этого просто проклеиваем места с нахлестом.

    Важно! При укладке пароизоляции следим за тем, чтобы она была уложена нужной стороной к теплоизоляции. Иначе влага будет накапливаться и портить утеплитель.

    Укладываем пароизоляцию Изоспан сверху утеплителя, все щели и стыки проклеиваем скотчем

    Поверх пароизоляции укладываем слой утеплителя. Это может быть минеральная вата, пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал. Главное, чтобы он плотно прилегал к лагам, и не оставалось щелей и зазоров между ними. Поверх утеплителя снова настилаем слой пароизоляции, следим, чтобы полотна легли внахлест. После чего проклеиваем стыки и приступаем к монтажу чистового пола и напольного покрытия.

    Деревянный пол достаточно прихотлив в эксплуатации и выдвигает жесткие требования к своей защите от негативного воздействия различных факторов. В первую очередь это касается уровня влажности, так как дерево очень восприимчиво к ней. Но благодаря современным технологиям и стремлению людей к созданию долговечных и надежных конструкций появились гидро- и пароизоляционные материалы. Они просты в монтаже и надежно защищают древесину от повреждений, а область их применения распространяется также на кровли и стены деревянных домов.

    В случае применения фольгированной пароизоляции обязательно учтите важный момент: укладывать ее необходимо металлизированной стороной вверх, чтобы тепло отталкивалось в комнату, а также настилать ее встык, проклеивая алюминиевым скотчем.

    Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать

    Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену. От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.

    Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

    Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

    Пергамин

    Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

    • Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
    • Не разрушается под воздействием пониженных температур;
    • Обладает невысокой стоимостью.

    На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

    • Высокая воспламеняемость;
    • Непродолжительный срок службы.

    Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

    Полиэтиленовая пленка

    Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

    Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

    Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

    Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать».

    Полипропиленовые мембраны

    В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

    Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

    Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

    • Трехслойные полимерные мембраны B, B Смарт (Rv) для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
    • Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
    • Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

    Монтаж пароизоляции для деревянного пола

    По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:

    1. Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
    2. Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
    3. С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
    4. Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.

    Видео монтажа

    Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:

    Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева

    • Перед монтажом пароизоляционной пленки тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя — крайне важно уложить мембрану нужной стороной по отношению к утеплителю.
    • При монтаже пароизоляции на деревянных лагах обеспечьте провисание мембраны порядка 2 см для поглощения и удержания влаги в толще пленки, а также предусмотрите вентзазоры для эффективной вентиляции пирога пола.

    Заключение

    Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

    Пароизоляция пола своими руками — подробная инструкция

    Комфорт жилого помещения напрямую зависит от температуры и влажности в нем. И если обеспечить оптимальную температуру можно с помощью отопительных приборов, то регулировать уровень влажности сложнее. Пар, который образуется в ванной, на кухне, при стирке и даже от дыхания обитателей дома, за счет разницы давлений оседает на полу, потолке, стенах помещения. Конденсат, собирающийся на стенах, проникает в структуру утеплителя, ухудшая его эксплуатационные показатели.

    Пароизоляция пола своими руками

    Уберечь жилье от повышенной влажности и всех связанных с ней «бонусов» (отсыревание обоев, появление грибка на стенах) можно уже на этапе укладки пола благодаря пароизоляции. Она обладает двумя важными свойствами:

    • препятствует скоплению конденсата под деревом;
    • пропускает воздух.

    Чаще всего производится пароизоляция деревянных полов, но бетонные также нуждаются в ней. Процедура нетрудоемкая и не требует больших вложений, поэтому ее легко выполнить своими руками.

    Содержание статьи

    Выбор материала

    Сравнительно недавно выбор материалов для пароизоляции пола ограничивался рубероидом или толем. Сейчас же их ассортимент значительно расширился, параллельно увеличилась и функциональность. Многие из таких материалов не только успешно препятствуют образованию конденсата, но и защищают лаги пола от воды в случае затопления. К основным типам материалов, используемых при пароизоляции пола относятся:

    • полиэтиленовая пленка;

    Полиэтиленовая пленка для пароизоляции

    • полипропиленовая пленка;

    Полипропиленовая пленка для пароизоляции пола

    • диффузные мембраны;

    Диффузные мембраны для пароизоляции пола

    • жидкая резина.

    Пол покрытый жидкой резиной

    Технология укладки первых трех одинакова. Жидкая резина чаще применяется для обработки бетонных полов и представляет собой битумно-полимерный состав, который при нанесении на основание образует плотный «ковер».

    Деревянный пол и жидкая резина

    Полиэтиленовая пленка — самый дешевый вариант пароизоляции пола. К их недостаткам можно отнести малую прочность (в процессе укладки пленка может порваться), но если выполнять работу аккуратно, риск сводится к минимуму. На строительном рынке можно встретить перфорированные и неперфорированные пленочные материалы. Использовать для пароизоляции можно и те, и другие, но специалисты рекомендуют выбирать неперфорированные вследствие более низкой их паропроницаемости. Лучшими пароизоляционными характеристиками обладают пленки, на одну сторону которых нанесен тонкий слой алюминия. Ключевой характеристикой полиэтиленовой пленки является ее паропроницаемость, которая определяется количеством отверстий в ней. У перфорированной пленки он колеблется в пределах Sd – 1-2 м., а неперфорированной — Sd – 40-80 м.

    Полипропиленовая пленка более прочна по сравнению с полиэтиленовым аналогом. Для пароизоляции лучше всего подходят армированные пленки. Их особенностью является наличие на одной стороне слоя волокон целлюлозы, который удерживает влагу, не позволяя каплям падать вниз. При укладке пароизоляционного слоя пленка размещается волокнами вниз. Также в последнее время популярность приобрели т.н. антиконденсатные пленки, особая структура которых не только задерживает влагу, но и препятствует ее скоплению под полом.

    Какой стороной закреплять пароизоляцию

    Относительно недавнее изобретение — диффузные мембраны с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они изготавливаются из нетканого материала, состоящего из синтетических волокон. В зависимости от показателей воздухопроницаемости выделяют одно- и двухсторонние мембранные пленки. Также они классифицируются по количеству слоев: самые дешевые — однослойные, самые дорогие — трехслойные. Монтаж такого вида пароизоляции самый простой, поскольку диффузные плиты благодаря особенностям своей структуры не нуждаются в вентиляционном зазоре. В последнее время популярность приобрели диффузные мембраны Изоспан.

    Диффузные мембраны для пароизоляции пола

    Технические характеристикиШирина (м)Площадь (м2)Плотность (гр/м2)Разрывная нагрузка (Н/5см)Паропроницаемость (гр/м2/сут)
    Изоспан С1,67070128/10422,4
    Изоспан В1,67090197/11918,4
    Изоспан Д1,67010510/683,7
    Изоспан ДМ1,670105700/6507,0

    Жидкая резина наносится как краска — с помощью кисти, валика или распылителя. Застывая, состав образует тянущийся, но очень прочный слой, по виду напоминающий резину. Этот вид пароизоляции сочетает также гидроизолирующую и шумопоглощающую функцию. Минусом этого вида пароизолятора является его высокая стоимость, поэтому жидкая резина пока что не так востребована, как пленочные материалы.

    Нанесение жидкой резины с помощью распылителя

    В зависимости от вида и бренда пароизоляционный материал может выпускаться либо в плитах, либо в рулонах.

    Технология пароизоляции пола

    Выполнить работу при наличии достаточной сноровки можно «в одни руки». Вся процедура состоит из нескольких шагов:

    1. Подготовка поверхности под укладку.
    2. Настил пароизоляционного материала на каркас пола.
    3. Фиксация материала.

    Не следует путать пароизоляционный слой с гидроизоляционным, который выполняется до заливки стяжки! Гидроизоляция пола выполняется с помощью особых материалов, которые укладываются по такой же технологии, как и пароизоляция, но до установки лаг.

    Технология пароизоляции пола

    Если пароизоляция выполняется при укладке пола в нововозведенном здании, подготовка заключается только в обработке лаг чернового пола спецсоставом, защищающим от гниения и вредителей. При укладке нового пола в ходе капитального ремонта хлопот с подготовкой будет больше. Пароизоляционное покрытие укладывается только на выправленную, без трещин и значительных неровностей стяжку. Если в ней присутствуют мелкие сквозные трещины, производится укладка гидроизоляционного слоя. Для этого на стяжку наносится гидроизоляционная смесь до полного высыхания. Затем на стяжку пола укладываются поперечные деревянные планки (лаги) между которыми располагаются утеплительные плиты. Для продления срока эксплуатации их обрабатывают антисептиком, который предотвращает появление на древесине плесени. Некоторые виды планок продаются уже обработанными.

    Укладка пароизоляционной пленки выполняется по лагам, поэтому разметка не нужна. Вся конструкция, включающая лаги, утеплитель и пароизоляцию называется черновым полом.

    жидкая гидроизоляция

    Шаг 1. Подготовка чернового пола

    Подготовка чернового пола

    Пленку начинают укладывать от стены, направление значения не имеет. От рулона отрезается полоса материала длиной на 10-15 см больше длины лаг и укладывается на черновой пол. Укладка выполняется с небольшим нахлестом на стены (для этого и нужен припуск). Для фиксации пароизоляционного материала к стенам и лагам используются разные материалы:

    • двухсторонняя клейкая лента;
    • строительные скобы;
    • скотч;
    • клей.

    Шаг 2. Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

    Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

    Аккуратность фиксации большой роли не играет, но желательно, чтобы пароизоляция легла на лаги с небольшим провисанием. Дело в том, что при укладке чистового пола натяжение пароизоляционного слоя увеличится, и если материал будет натянут «до упора», пленка может лопнуть.

    Крепление пленки к стене с помощью двухстороннего скотча

    Следующие полотна укладываются с нахлестом не менее 15 см. Для обеспечения всех пароизоляционных характеристик материала необходима герметизация стыков. Она выполняется с помощью скотча или герметизирующей липкой ленты. Последний вариант надежнее и удобнее в реализации: лента легко ложится как на обычную пленку, так и на диффузные мембраны, мгновенно склеивая стыки полотен.

    Шаг 3. Фиксируем стыки полотен липкой лентой

    Фиксируем стыки полотен липкой лентой

    Для некоторых пароизоляционных материалов значение имеет то, какой стороной они укладываются к утеплителю. Простую полиэтиленовую пленку можно класть любой стороной. Алюминиевая пароизоляционная пленка укладывается металлизированной стороной кверху. При укладке диффузных мембран сторона без фирменных надписей должна быть обращена книзу.

    К лагам пароизоляционный материал крепится с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с шагом в 50-60 см.

    Шаг 4. Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

    Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

    Когда пол укрыт им по всему периметру, пароизоляция считается завершенной. Затем поверх пленки монтируются бруски, на которые будет монтироваться основное напольное покрытие.

    Шаг 5. Начинаем укладывать чистовой пол

    Начинаем укладывать чистовой пол

    Видео — Пароизоляция пола

    Основные ошибки при выполнении работ

    Несмотря на простоту процесса в ходе выполнения пароизоляции пола домашние мастера нередко допускают ошибки, которые приводят к утрате функциональности пароизолирующего слоя. На пленке скапливается конденсат, утеплитель и лаги начинают гнить.

    1. Недостаточный нахлест между полотнами пароизолирующего материала. Если он составляет менее 15 см, при фиксации полотен к лагам они «разъедутся», образуя между собой щели. Герметичность слоя будет нарушена, а конденсату дан зеленый свет.
    2. Отсутствие нахлеста на стены. При укладке напольного покрытия узкий промежуток между стеной и пароизоляционным слоем остается незащищенным и под плинтусами будет скапливаться конденсат.

      Под плинтусами будет скапливаться конденсат при отсутствии нахлеста на стену

    3. Перепутаны лицевая и изнаночная сторона материала. Нижнюю часть диффузных мембран составляет специальный слой, который не дает каплям влаги падать вниз, на утеплитель. Если уложить материал этим слоем кверху, его функциональность будет утрачена.
    4. Плохая герметизация стыков. Некоторые мастера применяют для герметизации обычный канцелярский скотч. Он стоит намного дешевле герметизирующей ленты, но имеет существенные недостатки. Во-первых, его сложно наклеить ровно по всей длине полотна, во-вторых, его сцепляющие характеристики на порядок ниже.

    Пароизоляция для пола в деревянном доме – пошаговая инструкция

    Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

    Почему так важна пароизоляция

    От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

    Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

    Материалы для пароизоляции

    Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

    1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
    2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
    3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

    Выбирать пароизоляцию для пола необходимо с учетом конструкции и расположения пола, а также особенностей бревенчатого дома.

    Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

    • полиэтиленовой пленкой;
    • пленкой из полипропилена;
    • пергамином;
    • диффузной мембраной.

    Полиэтиленовая пленка

    Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

    Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

    Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

    Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

    Полипропиленовая пленка

    Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

    В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

    Пергамин

    Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

    Следует учесть, что этот материал горюч и недолговечен, поэтому специалисты не рекомендуют его стелить вблизи деревянных конструкций.

    Дифузная мембрана

    Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

    Существует два вида мембран:

    • односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
    • двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

    Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

    Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию

    При обустройстве пароизоляции необходимо строго придерживаться технологии, иначе система не будет эффективно функционировать. И здесь одним из важных моментов является то, какой стороной будет уложен лист пароизоляции по отношению к утеплителю.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию

    Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

    1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
    2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
    3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
    4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
    5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
    6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

    Схема расположения пароизоляции

    Схема расположения пароизоляции

    Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

    Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

    Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

    Материалы и инструменты для работы

    Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

    • двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
    • утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
    • деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
    • саморезы для крепления реек.

    Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

    • шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
    • строительный степлер для закрепления пленки.

    Инструкция по укладке пароизоляции на пол

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

    Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

    Укладка пароизоляции

    Укладка пароизоляции

    Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

    1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
    2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
    3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
    4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
    5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
    6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
    7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

    Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

    Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

    Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

    Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

     

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    МАГАЗИН НА ПОМЕЩЕНИИ. ПОЛЫ. ДОСТАВЛЕН. Подложка пароизоляции ламинатного пола 3 мм 200 кв.футов —

    Большой продукт.

    ПРОФИ:

    СТОИМОСТЬ — несомненный плюс. Менее 1/2 стоимости 3-миллиметровой подложки в местном магазине Big Box. Стоимость подложки толщиной 3 мм в магазине Big Box составляет 54,99 доллара за 100 квадратных футов. На нем есть сетка, которой нет. Это 0,55 доллара за квадратный фут. Стоимость этого на Amazon составляет 41,99 доллара за 200 квадратных футов. Это $.21 квадратный фут. Вы решаете, стоят ли красивые линии 0,34 доллара за квадратный фут. Они не были для меня. По сравнимой цене в большом магазине коробок вы покупаете 2-миллиметровую подложку по цене 0,30 доллара за квадратный фут (на 0,09 доллара больше этой суммы). Это лучшая цена на подложку, которую я когда-либо видел.

    КАЧЕСТВО: Вроде очень хорошее. Я был обеспокоен, потому что некоторые указали, что лента, которая скрепляет их вместе, была не очень хорошей. Я уже выложил четыре рулона этого материала, и у меня не было проблем с этим.Кажется, что это такое же хорошее качество, как и другие аналогичные продукты. Хорошо держался во время установки даже неопытным мастером, вроде меня, и некоторые из них оставались открытыми более недели между тем, как мы положили его, и фактически закрыли. Не было видимого износа или повреждений, даже несмотря на то, что он был выставлен в зоне с интенсивным движением.

    Минусы: пока нет (если вам действительно не нужны эти линии сетки, чтобы все было прямо — рекомендуется использовать коробку для мела с рулеткой и квадрат вместо этого!)

    УСТАНОВКА: Мы используем это в качестве подложки для настила из твердых пород древесины (3/8 дюйма) толщиной, и это было великолепно.Устанавливаем на черновой пол из ДСП, которому более 30 лет. Когда мы находимся в подвале (этаж ниже того, на котором мы это устанавливаем), это действительно помогает заглушить звук людей, идущих по деревянному полу. Также помог уменьшить или устранить некоторые скрипы на черновом полу, который он закрывал (опять же — первоначальному дому 35 лет, а гвозди на большей части чернового пола расшатаны, поэтому было очень шумно, прежде чем мы вставили винты и добавили это дополнение).

    Мы не используем его на бетоне и не используем его в ванной / душевой, поэтому мы не можем сказать, как он будет работать в этих областях.Однако он есть на нашей кухне, в главном коридоре, у входа, в гостиной и столовой, и, кажется, отлично работает.

    Определенно купил бы снова, если бы нам нужно было установить больше полов.

    Лучший влагостойкий барьер для защиты бетонных плит и полов

    Дарио Ламберти из

    ISI Building Product обсуждает распространенные проблемы влагонепроницаемости и способы их решения с помощью надлежащей высокоэффективной пароизоляционной системы.

    Защита бетонной плиты и внутренних помещений здания от источников влаги внизу начинается с нуля.Восстановление водяного пара под плитами постфактум является сложным и дорогостоящим решением. Небольшая предварительная экономия при выборе минимальной защиты от влаги может быть привлекательной, но результат часто превращается в долговременную проблему. Правильное планирование и дизайн предотвратят эти потенциальные головные боли и расходы. Выбор правильной защиты от водяного пара под плитой является обязательным условием для вашего чистового пола, а также для здоровья и безопасности в целом. Правильный выбор и установка качественного влагобарьера под плиту приведет к созданию успешной системы готовых полов и обеспечит вам долгосрочную безопасность и комфорт.

    Контроль влажности имеет решающее значение для долговечности напольных покрытий, таких как пол в спортзале. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

    Источники влаги под плитой

    На что следует обратить внимание при выборе пароизоляции под плитой? Для начала давайте резюмируем несколько источников влаги под бетонной плитой и то, как эти источники влаги могут повлиять на готовый пол и качество воздуха в помещении.

    Поскольку ограждающая оболочка здания обычно закрывается при активной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, относительная влажность под перекрытием приближается к 100%.В поисках равновесия водяной пар может диффундировать через пористый бетон, повышая pH и щелочность плиты. Высокий уровень pH и щелочность на границе раздела полов между клеем и плитами могут поставить под угрозу адгезию дорогостоящей системы готовых полов. Кроме того, водяной пар, диффундирующий через незащищенную бетонную плиту, может вызвать высокую относительную влажность, появление плесени, грибка и разрушение бетонной плиты и ее компонентов.

    Другие причины поломок, связанных с влажностью, и проблемы с качеством воздуха в помещении, связаны с укладкой бетонных плит и временем высыхания.Исторически плиты укладывались непосредственно на слой песка с целью защитить полиэтиленовую пленку от повреждений во время укладки бетона и обеспечить возможность отвода воды из свежеуложенного бетона. Проблема с этим методом заключается в том, что, хотя слой песка действительно поглощает лишнюю воду, вода остается в ловушке, когда достигает слоя полиэтиленовой пленки. Подобно диффузии водяного пара из почвы, когда здание закрыто и относительная влажность ниже плиты стремится к равновесию, захваченной отводимой воде некуда идти, кроме как вверх.Часто систему пола кладут преждевременно, так как вода в слое песка остается незамеченной.

    Поэтому в большинстве случаев рекомендуется укладывать бетонную плиту непосредственно на пароизоляцию под плитой.

    Коэкструзионная пароизоляция в процессе производства. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

    В чем разница между пароизоляцией и пароизолятором?

    Основным шагом при выборе пароизоляции является определение разницы между пароизоляцией и пароизоляцией.Промышленность признает, что паро-замедлитель имеет рейтинг проницаемости для водяного пара от 0,1 до более 0,01 проницаемости. Считается, что пароизоляционные материалы имеют рейтинг проницаемости для водяного пара ниже 0,01 проницаемости.

    Для сравнения продуктов результаты химической завивки часто выражаются в зернах / (фут2 * час * в Hg). При оценке продуктов важны эти термины и результаты производительности, которые можно узнать, запросив технические данные у производителя.

    Пароизоляция Viper II 15 Mil от ISI Building Products готова для заливки бетона.Фото любезно предоставлено ISI Building Products

    Высокоэффективные замедлители образования пара и барьеры

    С развитием производства пластиковой пленки, материалы с более высокими эксплуатационными характеристиками становятся нормой. Важно искать изделия с гидроизоляцией, изготовленные из 100% натуральной смолы. Их также обычно производят многослойным способом или методом совместной экструзии. Коэкструдированные пленки пользуются большим спросом, поскольку они объединяют лучшие свойства различных смол и объединяют их в одну структуру пленки.

    Пароизоляция высочайшего качества начинается с первичной смолы, не содержащей вторичного сырья. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

    Учитывая эти новаторские подходы к пластиковой пленке, разработчики должны отметить, что толщина не всегда напрямую связана с характеристиками. Менее прочный материал, такой как прозрачный или черный полиэтиленовый лист, также известный как visqueen, использовался как минимальный подход к защите от вышеупомянутых проблем, связанных с влажностью. Эти типы продуктов обычно производятся из вторичного сырья.Эти продукты вызывают озабоченность в отношении долговременной эффективности и недостаточных характеристик в таких областях, как прочность и стойкость к водяному пару.

    Высокопроизводительные замедлители схватывания пара и барьеры обычно доступны толщиной 8 мил, 10 мил, 15 мил и 20 мил. Как уже упоминалось, увеличенная толщина не всегда приводит к повышению производительности. Избегайте одинарных экструдированных продуктов, изготовленных из вторичного сырья. Например, однослойная экструдированная пленка толщиной 10 мил, изготовленная из вторичного сырья, не будет иметь характеристик более тонкой совместной экструдированной пленки толщиной 8 мил, изготовленной из первичной смолы.При оценке пароизоляционных и барьерных продуктов важно убедиться, что они изготовлены из первичной смолы и представляют собой соэкструдированные пленки.

    Пароизоляция должна перекрываться по швам минимум на 6 дюймов и заклеиваться лентой, одобренной производителем. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

    Отраслевые стандарты, которые необходимо знать

    Отраслевые организации, такие как Американский институт бетона (ACI) и Американское общество испытаний и материалов (ASTM), разработали конкретные руководящие принципы и стандарты испытаний для замедлителей образования водяного пара и барьеров под плитами.

    Например, ASTM E 1745 (Стандартные технические условия для пластиковых замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с почвой или гранулированной засыпкой под бетонными плитами) — это стандарт испытаний, используемый для определения характеристик продукта. ASTM E 1745 классифицирует материалы как A, B или C на основе сопротивления продуктов проколу, прочности на разрыв и проницаемости для водяного пара. Замедлители образования пара и барьеры класса A обладают наивысшим сопротивлением проколу и пределом прочности на разрыв, класс C находится на нижнем конце шкалы.Требование проницаемости для водяного пара в настоящее время установлено на уровне 0,1 доп.

    Помимо прочности и стойкости к водяному пару, материалы также следует испытывать на долгосрочную стабильность и рабочие характеристики. Такие испытания включают устойчивую проницаемость для водяного пара после смачивания, сушки и замачивания, проницаемость после термического кондиционирования, проницаемость после кондиционирования при низкой температуре и проницаемость после воздействия на почвенные организмы.Эти испытания на ускоренное старение проливают свет на способность пароизоляции работать в течение длительного времени. Важно отметить, что большинство моноэкструзионных пленок, изготовленных из вторичного сырья, такого как полиэтиленовая пленка, обычно не соответствуют классу C.

    Рекомендуется выбирать продукты, соответствующие требованиям ASTM E 1745 Class A. Чтобы сделать еще один шаг вперед, пароизоляция ASTM E 1745 класса A (продукты с химической проницаемостью менее 0,01) являются лучшим подходом к защите вашей бетонной плиты и компонентов, чувствительного к влаге пола и внутреннего качества воздуха в помещении от источников влаги внизу.

    Детали установки, такие как стыки плиты и фундамента, являются ключом к качественной установке. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

    Как установить замедлители парообразования и барьеры под плитой

    После того, как оценка и выбор подходящего пароизолятора или барьера под плитой будет завершен, усилия должны быть направлены на правильную установку. ASTM разработало специальный стандарт для выбора, проектирования, установки и проверки пароизоляционных материалов и барьеров под плитами. ASTM E 1643 — это «Стандартная практика для выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами.Руководства по установке пароизоляции Viper Viper от ISI Building Products основаны на ASTM E 1643. Основные компоненты установки пароизоляции и барьера под плитой следующие:

    • Обязательно выберите соответствующий материал основания с учетом требований проекта и устанавливаемого пароизолятора или барьера. Правильно выровняйте и уплотните материал основания, чтобы минимизировать риск проколов.
    • Создайте монолитную мембрану между поверхностью плиты и источниками влаги под плитой, а также по периметру плиты.Другими словами, сделайте для бетона пароизоляционную «ванну».
    • Разверните пароизоляцию так, чтобы наибольшая длина была параллельна направлению заливки бетона. Лицо по возможности перекрывает бетонную заливку.
    • Расширить пароизоляцию на опоры и уплотнить фундаментную стену, опорную балку или плиту на отметке, соответствующей верху плиты, или заканчивать на препятствиях, таких как гидрозатворы или дюбели. Расширьте пароизоляцию на верхушках свайных заглушек и профильных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя.
    • Нахлестайте все стыки минимум на 6 дюймов и заделайте нахлесты в соответствии с рекомендациями производителя.
    • Заделайте все проходы, такие как коммуникации и колонны, в соответствии с рекомендациями производителя.

    Обобщенные инструкции перефразированы из ASTM E 1643. Помните, что каждый проект представляет свои собственные уникальные проблемы и особые потребности в барьерах для влаги. Перед установкой всегда полностью просматривайте ASTM E 1643, архитектурные и структурные детали, местные строительные нормы и правила и рекомендации производителей.

    Высокоэффективные пароизоляция сдерживают влажность и почвенные газы. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

    Сделайте лучший шанс правильно защитить свои инвестиции с нуля с помощью высокоэффективной пароизоляционной системы под плитой. Независимо от того, устанавливаете ли вы дорогую систему готовых полов или просто планируете будущее, я настоятельно рекомендую правильно установить гидроизоляцию с первого раза, чтобы избежать гораздо больших расходов и потенциальных проблем со здоровьем в будущем.Таким образом, выбор лучших продуктов для защиты нижних плит должен включать продукты:

    • Изготовлен из первичной смолы
    • Изготовлено по технологии соэкструзии
    • Превышает ASTM E 1745, класс A
    • Соответствует критериям пароизоляции
    • Проверено на долгосрочную работоспособность
    • Сопровождается подробной инструкцией по установке

    ISI Building Products имеет все необходимые аксессуары для успешной установки пароизоляции.ISI Building Products специализируется на защите от водяного пара и газа под плитами более 15 лет. Наша линия пароизоляции Viper стала признанным в отрасли брендом для коммерческих и жилых помещений. Наш послужной список подтверждает наши знания в этой области, и мы очень гордимся тем, что предоставляем решения для всех ваших потребностей в пароизоляции и барьерах.

    Когда мне нужно будет использовать влагозащитный барьер при укладке ламинатного пола?

    Для всех ламинатных полов требуется подкладка, позволяющая полу плавать и придавать прочность замковой системе.Иногда подложка уже прикреплена за вас, но вы можете услышать термин влаго- или пароизоляция при укладке ламината. Вам может быть интересно, понадобится ли вам влагозащитный барьер. В зависимости от вашего чернового пола и проекта вам понадобится определенный тип основания.

    При установке потребуется влагобарьерная подложка:

    • На цементном черновом полу
    • На любом черновом полу, на котором есть вероятность проникновения влаги в пол

    Подложка, препятствующая проникновению влаги, действует как преграда между черным полом и ламинатом, защищая пол от любых повреждений, вызванных воздействием влаги.Это действительно так просто, как кажется!

    Объяснение различных типов влагозащитных барьеров

    Некоторые влагозащитные барьеры очень просты, а некоторые являются частью подложки, которую вы все равно установите. Влагобарьер + подстилка делает укладку на влажный черновой пол невероятно простым! Вот наши любимые недорогие подложки, которые могут удовлетворить ваши потребности в блокировании влаги:

    • Visqueen 6Mil PE Vapor Barrier: Это тонкая пластиковая подкладка, не предназначенная для набивки, а только для защиты от влаги.Идеально подходит для пола из ламината с предварительно прикрепленной подушкой или роскошного винилового паркета, где не требуется дополнительная набивка.
    • Vapor Barrier Подложка 2-в-1: Эта подложка 2-в-1 позволит вашему ламинатному полу плавать, исправляя любые незначительные недостатки чернового пола и защитит ваши полы от влаги. Используйте пароизоляцию 2-в-1 при укладке ламината на цементный или любой другой черный пол с риском попадания влаги.
    • Пароизоляция 3-в-1: пароизоляционная подкладка 3-в-1 идеально подходит для укладки под ламинат, позволяя полу плавать и создавая барьер для влаги.Он также самоклеящийся, что ускоряет монтаж. Вам не придется возиться с лентой или чем-то еще с этой подкладкой, потому что она вам подходит. Подложка Vapor 3-in-1 Blue — самый бюджетный вариант из всей пароизоляционной подложки.
    • Vapor 3-в-1 Подстилка Silver (рулон 100 кв. Футов): Эту подкладку 3-в-1 можно использовать под любым ламинатом, чтобы ваш пол плавал и создавал барьер для влаги. Что отличает его от синей подложки 3-в-1, так это дополнительный шумовой барьер, снижающий шум от падения стопы.Если вам нужен тихий пол с влагозащитными свойствами, это отличный вариант!

    Если вы ищете подложки премиум-класса, они у нас тоже есть! Это три лучшие влагозащитные подложки премиум-класса, которые мы предлагаем в Bestlaminate:

    • Подкладка напольного глушителя: Подкладка напольного глушителя имеет самый высокий и самый эффективный звуковой барьер для плавающих полов, наряду с превосходной технологией блокировки влаги. Эта подкладка не только прочная и гибкая, но и легкая, что облегчает монтажнику возможность поднимать и опускать ее там, где это необходимо.
    • Подложка Felt Premium: Подкладка из войлока обеспечивает пароизоляцию, изоляцию и звукопоглощающие свойства. Эти 3 мм уменьшат шум, не допуская попадания влаги, давая вам большую отдачу от затраченных средств.
    • Робертс Silent 3-в-1 паровая подкладка (рулон 100 кв. Футов): если вы ищете больше шумоподавления, чем изоляцию, эта подкладка идеальна для вас. Маленькие белые шарики из пенопласта в подкладке способствуют циркуляции воздуха, поэтому на полу не будет плесени и грибка.Когда вы идете по полу, воздух начинает циркулировать вокруг всех пенопластов, поглощая звук!
    • Kronoswiss Provent Silent Vapor Подложка 3-в-1 (рулон 215 кв. Футов): Эта многофункциональная подстилка от Kronoswiss обеспечивает прочную звукоизоляционную основу. Kronoswiss ProVent не только эффективно снижает уровень шума при ходьбе, но также снижает уровень звука, передаваемого через пол в соседние комнаты. Уникальная система микронасоса поддерживает циркуляцию воздуха.Подложка ProVent имеет форму, позволяющую сформировать систему воздушных каналов, которая обеспечивает постоянный воздухообмен при ходьбе, а также удаляет водяной пар с пола.

    Независимо от того, какую подложку вы выберете, при укладке на влажный или бетонный черновой пол вам действительно понадобится влагобарьерная подложка. Защитите ламинат от влаги на долгие годы, установив гидроизоляционное покрытие.

    Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже или звоните нам по телефону 1-800-520-0961! Мы будем рады Вам помочь!

    Подробнее:

    * Этот пост был обновлен с 2014 года, чтобы вам было удобнее читать!

    Плюсы и минусы получения паров

    Что такое пароизоляция из бетона?

    Бетонный пароизоляционный материал — это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту.Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливается влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

    Если у вас когда-либо была проблема с цокольным полом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может причинить слишком много влаги. Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, из-за влажности в воздухе и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту.Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

    Однако влага выходит из бетона только в одном направлении — через его поверхность. Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас возникнут проблемы. Вот почему необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция — это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

    Примечание: пароизоляция — это не то же самое, что подложка.Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

    Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

    Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости. Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры — это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, в то время как замедлители образования пара класса II — это те, которые имеют рейтинг больше 0,1 и меньше 1,0.

    Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель парообразования» как синонимы.Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем паро замедлители. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

    Какова приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?

    Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как рекомендуется проницаемость для водяного пара менее 0,3 перм. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой.В противном случае дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

    Посмотрите видео, чтобы узнать, что вам нужно знать о замедлителях образования паров бетона.

    Почему слишком много влаги в бетоне?

    Одним словом: клеи. Слишком много влаги в бетоне — проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие адгезив.Вот что происходит.

    По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности выше, чем у клея для полов. Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

    Магазин Rapid RH L6

    Нужна пароизоляция под бетонную плиту?

    Одним словом да. Вот почему.

    Под строительной площадкой почти всегда есть вода.Возможно, его нет на поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться вверх через почву и вступать в контакт с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый разрыв капилляров, слой щебня, который проходит между земляным полотном и плитой.

    Разрывы капилляров эффективно препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину. Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту.Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

    Вам также может понадобиться пароизоляция из соображений ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

    Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

    Согласно Руководству по конструкции бетонных перекрытий и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил.(Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

    Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

    Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

    Большинство пароизоляционных материалов создается с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые достаточно прочны ( не менее толщиной 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.


    Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым ваш бетон вечно сохнет

    Где следует установить пароизоляцию?

    Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров. Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона непосредственно на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.

    Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в применении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого сорта с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебня, гравия и т. Д.). .). Затем поверх него заливается бетонная плита.

    Примечание: Раньше для пароизоляции применялось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой «промокательной бумаги» в сухом состоянии.

    Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

    Shop Rapid RH L6

    Джейсон имеет более 20 лет опыта в продажах и управлении продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные тесты на влагостойкость Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

    Последнее обновление: 30 августа 2021 г.

    Вашим деревянным полам нужен пароизоляционный слой. (Вот почему)

    Полы из твердых пород дерева, твердые или искусственно изготовленные, — это инвестиция, которая добавит красоте и ценности вашему дому. Ключевое слово там — «инвестиции», потому что это недешево. И настил, и работа по снятию старого пола и установке нового будут стоить вам много денег и / или времени.

    Один из наиболее распространенных вопросов, который возникает при выборе древесины лиственных пород, — нужен ли пароизоляционный (или гидроизоляционный) паркетный пол.Короткий ответ — да, и в этой статье я расскажу почему.

    Требуется ли пароизоляция для паркетных полов?

    Да, при укладке паркетных полов всегда следует использовать пароизоляцию, даже при установке на втором этаже дома. Однако важно понимать разницу между влагобарьером, пароизоляцией (замедлителем схватывания) и обычной подкладкой. У каждого свое предназначение и применение.

    Влагобарьер против пароизоляции.Какая разница?

    Термины «влагобарьер», «пароизоляция» и «замедлитель пара» часто используются как синонимы, но на самом деле это разные вещи с разными целями.

    Когда большинство людей говорят о гидроизоляции, они, вероятно, имеют в виду подстилку с пластиковой или полиуретановой основой, которая является действительно водонепроницаемой. И они говорят, что пароизоляция, я думаю, они представляют себе что-то вроде толя или толя.

    Так в чем же разница между гидроизоляцией и пароизоляцией или замедлителем схватывания? Короткий ответ заключается в том, что они , все классифицируются как замедлители образования пара, но имеют разные рейтинги химической стойкости.

    На основании рейтинга стойкости все ингибиторы пара делятся на 1 из 3 классов.

    Что такое пермский рейтинг?

    «Пермь» — это просто стандартная единица измерения, используемая для определения проницаемости для водяного пара данного материала. Материалы с очень низким рейтингом считаются непроницаемыми для водяного пара, а материалы с высоким рейтингом считаются легко проницаемыми.

    Какие существуют классы замедлителей образования пара?

    Международный жилищный кодекс ICC (IRC) определяет класс замедлителя паров 1 как:

    Мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку.Класс замедлителя парообразования должен быть определен с использованием метода осушителя с использованием процедуры A ASTM E96 следующим образом: Класс I: 0,1 доп.

    Это довольно плотно и не так-то просто для понимания, поэтому вот таблица, чтобы упростить задачу:

    Класс Допустимый класс Описание Примеры
    Класс I Непроницаемый (барьерный) Полиуретановая пленка толщиной 6 мил
    Класс II 0.10 Полупроницаемый (замедлитель) Aquabar B
    Класс III 1,0 Проницаемая # 30 строительная бумага, фанера, латексная краска

    Какой пароизоляционный слой следует использовать для деревянных полов?

    Правильная пароизоляция зависит от чернового пола. При укладке древесины твердых пород на деревянный черновой пол обычно используется замедлитель парообразования класса II. Если черновой пол бетонный, используйте пароизоляцию класса I.Важно уточнить конкретные требования вашего пола в руководстве по установке.

    Пароизоляция для чернового пола из фанеры

    Как я уже упоминал выше, при укладке древесины твердых пород на деревянный черновой пол вы обычно используете замедлитель парообразования класса II (см. Таблицу выше).

    Исключением могут быть случаи, когда вы приклеиваете или прибиваете гвозди с помощью клея, поскольку обычно вы приклеиваете непосредственно к основанию пола. Вам нужно будет проконсультироваться с руководством по укладке напольного покрытия.

    Вы можете спросить, почему, если влага — враг паркетных полов, мы не будем использовать полный гидроизоляционный барьер при укладке на деревянный черновой пол. Ответ действительно довольно прост.

    Барьер для влаги будет удерживать влагу, которая поднимается через черновой пол между барьером и черным полом. Со временем, по мере накопления достаточного количества влаги, черный пол может гнить и образоваться плесень.

    Таким образом, даже несмотря на то, что влага — враг твердых пород дерева, и они не должны намокать, вы не хотите полностью блокировать проникновение влаги, поднимающейся через деревянный черновой пол.Скорее, цель замедлителя образования пара — замедлить проникновение влаги вниз. Это позволяет древесине лиственных пород адаптироваться к изменениям влажности.

    Поскольку пароизоляция не полностью предотвращает проникновение влаги через черновой пол, перед укладкой паркетного пола необходимо устранить любые проблемы, связанные с избытком влаги. Замедлитель парообразования не предотвратит повреждения, если под черным полом слишком много влаги, например, из-за мокрого пространства для ползания.

    Если в вашем пространстве для обхода слишком много влаги, в этой статье я дам несколько советов, как исправить это.

    Убедитесь, что вы проверили содержание влаги в фанерном черновом полу перед укладкой из твердой древесины, чтобы убедиться, что она соответствует рекомендациям производителя напольного покрытия. Это важно не только для защиты вашего пола от повреждений, но и для гарантии того, что вы не аннулируете гарантию.

    Помимо замедления поглощения влаги, замедлители образования пара также обладают дополнительным преимуществом, заключающимся в улавливании пыли на черновом полу под ними, и они позволяют избежать контакта древесины с деревом, что упрощает установку.

    Общие пароизоляционные материалы для твердых пород древесины на фанерном основании

    Самым распространенным замедлителем образования паров, который вы можете найти для чернового пола из фанеры, является кровельный войлок, насыщенный асфальтом №15. Большинство руководств по установке рекомендуют это, и NWFA рекомендует это.

    Однако я не сторонник использования рубероида №15 в качестве основы для лиственных пород по нескольким причинам:

    • Обладает резким запахом, который сохраняется долгое время. Вы будете укладывать пропитанную смолой бумагу, не имеющую каких-либо препятствий, под вашими полами. Вы собираетесь нюхать его, и вы будете нюхать его долгое время.
    • Рубероид
    • # 15 обычно имеет рейтинг проницаемости около 5. Это делает его паропроницаемым или проницаемым замедлителем образования пара Класса III. Если у вас есть влага под черным полом, это может не срезать ее.

    Я рекомендую и использую лично замедлитель парообразования под названием Aquabar B . Это пароизоляция класса II, которая проста в использовании и намного удобнее для носа. Если вам нужна дополнительная информация, я разместил подробный обзор Aquabar B здесь .

    Пароизоляция для бетонных полов

    Большинство людей думают, что влага не будет проблемой при укладке паркетного пола на бетонный черновой пол. Я имею в виду, что бетонный черновой пол — это большая непроницаемая плита, сухая до костей, верно? Неправильный.

    Если вы когда-нибудь видели, как кто-то смешивает бетон, то вы знаете, что одним из основных ингредиентов является вода. И даже когда бетон застынет и высохнет, он легко впитает влагу как снизу, так и из влажных условий.

    Фактически, бетон так легко впитывает влагу снизу, что и IRC, и IBC требуют размещения влагобарьера класса I под бетонной плитой 2 .

    Кроме того, после заливки плит они часто подвергаются воздействию элементов в течение нескольких недель, прежде чем остальная часть дома будет построена. Это означает, что бетонный фундамент может попасть под дождь, впитывая больше влаги, и возможно, что он никогда полностью не высохнет.

    Итак, теперь, когда вы знаете, что бетон сам по себе может быть источником влаги, что вы должны делать, чтобы защитить паркетный пол? Вы, наверное, знаете ответ — используйте влагозащитный барьер.

    Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) настоятельно рекомендует использовать пароизоляцию с рейтингом проницаемости менее 0,13 3 , по сути, замедлитель парообразования или пароизоляцию класса I.

    Также важно проконсультироваться с производителем напольных покрытий, чтобы узнать, поддерживают ли они бетонный черновой пол, выше или ниже уровня, с вашим продуктом, и каковы требования к влажности. Например, Shaw поддерживает бетонный черновой пол своими разработанными изделиями и требует, чтобы содержание влаги после испытания на хлорид кальция составляло 3 фунта на 1000 квадратных футов или меньше 4 .

    После того, как вы определили, что бетонные черновые полы подходят для ваших твердых пород дерева, а содержание влаги соответствует требованиям, предъявляемым к твердым породам, вам необходимо определить, как вы будете их устанавливать и что использовать для гидроизоляции.

    Хотя к бетонному черновому полу можно прибивать твердую древесину, это не тот метод, который я бы рекомендовал. Одна проблема в том, что это сложно. Во-вторых, вы будете постоянно пробивать пароизоляцию, и я не рекомендую это делать при работе с бетоном.

    Я рекомендую использовать либо плавающий пол (предпочтительно), либо способ укладки на клей. У каждого свои требования к пароизоляции.

    Пароизоляция для плавающих твердых пород древесины на бетонном основании

    При заливке твердой древесины по бетону у вас есть несколько вариантов создания барьеров от влаги. Ключевым моментом является использование продукта с полиуретановой пленкой, которая фактически блокирует пароизоляцию и действует как барьер. Ниже приведены некоторые распространенные варианты.

    Полиуретановая пленка толщиной 6 мил или лучше

    Плюсы :

    • Дешевая пароизоляция I класса
    • Простота использования
    • Позволяет немедленную установку на полу

    Минусы :

    • Не предлагает никаких прокладок или звукоизоляции для плавающих полов

    Подложка типа «два в одном»

    Когда я говорю «два в одном», я имею в виду подкладку, которая обеспечивает как барьер для влаги, так и звукоизоляцию для плавающего паркетного пола по бетону.Они обладают дополнительным преимуществом, обеспечивая звуковую амортизацию, а также защищая ваши спроектированные лиственные породы от влаги.

    Ключевым моментом является то, где вы устанавливаете твердую древесину. Некоторые из них оценены ниже уровня (в подвале), а другие нет.

    Я рекомендую сходить в местный супермаркет товаров для дома, так как они, как правило, продают довольно много таких вещей.

    Плюсы:

    • Звукоизоляция и гидроизоляция в одной подкладке

    Минусы:

    Пароизоляция для приклеивания твердых пород дерева к бетонному основанию

    Наиболее распространенная пароизоляция, используемая при приклеивании паркетных полов к бетону, представляет собой двухкомпонентную эпоксидную систему.Одним из примеров этого является Titebond 531 Moisture Control System .

    Эти продукты наносятся на бетонный черновой пол и помогают герметизировать их, чтобы влага не проникала сквозь бетон и не проникала в паркетные полы. Очень важно внимательно следовать инструкциям, чтобы обеспечить надлежащую защиту.

    Также крайне важно убедиться, что вы используете продукт, на который распространяется гарантия на ваш пол.

    Нужна ли пароизоляция на втором этаже?

    При укладке деревянных досок всегда следует использовать антипирен, даже на втором этаже дома.Многие производители требуют этого для сохранения гарантии. Использование замедлителя пара также исключает контакт древесины с деревом, что упрощает укладку напольного покрытия и снижает возможные скрипы.

    Суть в том, почему бы и вам? Если вы собираетесь инвестировать в древесину твердых пород, потратить пару сотен долларов на замедлитель парообразования, вероятно, не будет препятствием для сделки. Второй этаж также можно использовать с мягкой подкладкой, чтобы заглушить шум людей, идущих по твердой древесине.

    Источники:

    1. http://media.iccsafe.org/Annual/2016/Vapor-Permeability-of-Materials-and-Assemblies-Determining-the-When-and-Where-of-Vapor-Retarders.pdf
    2. https://hardwoodfloorsmag.com/2017/03/28/subfloor-focus-minimizing-moisture-part-2-use-vapor-retarders-concrete-subfloors/
    3. https://nwfa.org/wp-content/uploads/2020/03/Concrete-Subfloors_Updated.pdf
    4. https://pdmsview.shawinc.com/viewer/doc/3776

    Вам нужен гидроизоляционный барьер над, на или под землей для моего пола?

    Практически все инструкции по укладке полов требуют использования пароизоляции или гидроизоляции под полом.Причина в том, что они не хотят, чтобы влага попадала на их продукт и помогала вам получить долговечное напольное покрытие. Когда влага попадает на ламинат или древесину любого типа, вода со временем может повредить пол.

    Пароизоляция блокирует все проблемы с влагой

    Пароизоляция толщиной 6 мил достаточна для того, чтобы не пропускать влагу. Так действительно ли вам нужна пароизоляция и можно ли обойтись с ней или без нее. Вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать:

    Типы основания пола (бетон или фанера)

    Бетонный пол — Бетон выделяет и выделяет влагу.Это просто зависит от того, сколько влаги он выделяет. Бетон пористый по своей природе и впитает влагу, которая находится в земле, и будет появляться на поверхности бетона. Поэтому мы рекомендуем пароизоляцию для всех полов с бетонным основанием.

    Итак, инструкция:

    • Выше класса — Нет
    • На уровне или ниже — Да

    Фанерный пол — В отличие от бетона, фанера не выделяет влагу, но впитывает влагу из окружающих источников.Так когда же действительно нужна пароизоляция фанеры?

    Если вы ниже уровня земли, скорее всего, под вами будет бетонная конструкция. Ваша фанера, скорее всего, будет на шпальной системе (плавающие деревянные доски на бетоне). Идеально иметь пароизоляцию под шпалами, так как влага не попадет на фанеру.

    Что касается наземных применений, если под ними находится подвал, то пароизоляция поверх фанеры не потребуется. Если под ним нет подвала, а есть пространство для обхода, вам следует проверить, изначально ли в нем установлен пароизоляция.Вы не хотите добавлять пароизоляцию поверх фанерного чернового пола, если в ней нет места для лазания. Причина в том, что если на поверхности фанеры скапливается влага, фанера со временем может начать гнить. Это приведет к увеличению расходов в будущем.

    • Над уровнем моря — Нет
    • На уровне — Подвал под ним — Нет
    • На уровне — Без подвала с пространством для ползания — Да — пароизоляция установлена ​​в подвесном пространстве
    • Ниже уровня — Да — Установить поверх бетона

    Если вы все еще не уверены, установка пароизоляции толщиной 6 мил — лучший вариант, так как это только поможет вам не повредить ваш новый пол.

    Подвальный пол 101 — Боб Вила

    Фото: woatile.com

    Сюрприз! Можно уложить в подвале практически любое напольное покрытие. Хотя следует избегать древесины твердых пород, у домовладельцев есть множество других вариантов. Винил, керамическая плитка, ковровое покрытие, линолеум, пробка, ламинат — все эти материалы, и даже некоторые менее распространенные, могут с успехом использоваться в качестве напольных покрытий подвала.

    Если хорошая новость состоит в том, что у вас есть широкий выбор вариантов, плохая новость заключается в том, что подвалы — самая сложная часть дома для укладки полов.Чтобы завершить свой проект, вам, возможно, придется преодолеть неровный черновой пол, проблемы с высотой потолка или, что наиболее вероятно, проблемную влажность.

    Влажность и высокая влажность

    Подавляющее большинство подвалов в Америке построено из бетона, одного из самых прочных материалов, доступных строителям домов. Однако одним из немногих недостатков бетона является пористость, что означает, что он позволяет водяному пару проникать в подвал через плиточный пол и стены фундамента. В частности, в старых домах влага может проникать в подвал через трещины в фундаменте или на стыке между фундаментом и внешними стенами.

    Воздействие воды или водяного пара заключается в повышении содержания влаги в материалах для полов, которые чувствительны к влажности, особенно в древесине твердых пород и древесноволокнистых плитах. Эта влага со временем может вызвать разбухание или коробление деревянных полов. Хуже того, на полу может развиться плесень или грибок, прежде чем он начнет гнить и испортиться.

    Как удержать водяной пар?

    • Традиционный подход — установка пароизоляции поверх плиты. Производители предлагают множество вариантов, таких как рулонные пластиковые или войлочные листы, лакокрасочные покрытия и влагоудерживающие клеи.Для разных напольных покрытий подходят разные продукты, поэтому лучшая пароизоляция для вашего подвала во многом будет определяться типом напольного покрытия, которое вы планируете установить.
    • Альтернативным средством управления водяным паром является приподнятие пола над плитой. Воздушный зазор между уложенным полом и фундаментной плитой способствует отводу влаги. Различные компании продают гидроизоляционные мембраны, работающие по этому принципу; пластиковая циновка с ямочками — популярный дизайн.
    • Также доступны плитки для пола подвала со встроенной пароизоляцией. Эти плитки, покрытые декоративными виниловыми квадратами или ковровым покрытием, имеют формованное пластиковое основание, которое позволяет бетонной плите дышать. Кроме того, поскольку плитки имеют модульную конструкцию и соединяются друг с другом, их можно снимать, мыть и устанавливать заново после наводнения.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Фото: пекарня гидроизоляция.com

    Угроза затопления

    Несмотря на все усилия подрядчиков во всем мире, подвалы все еще затопляются и, вероятно, всегда будут. Если в вашем подвале есть хронические проблемы с наводнением, вы обязательно должны принять меры для их решения. Это означает, что вода не попадает в фундамент за счет правильной планировки участка и установки надежной дренажной системы. Рассмотрим, кроме того, отстойник (и резервный отстойник). Наконец, будьте реалистичны в выборе пола в подвале, так как стоячая вода просто обрекает некоторые материалы на мусорный бак.Короче говоря, выбирайте то, что может промокнуть.

    Неровная поверхность

    Если ваш подвал неровный, вы можете использовать самовыравнивающийся цемент, чтобы создать ровный черновой пол. Строго следуйте инструкциям: важно подготовить старую бетонную поверхность и нанести связующее.

    Низкая высота потолка

    В подвальных помещениях редко бывает лишняя высота, особенно если на потолке есть воздуховоды HVAC. Даже если пол добавляет всего пару дюймов, это небольшое увеличение может означать разницу между минимальной высотой потолка, предписанной вашими местными строительными нормами, или превышением ее.При необходимости выберите низкопрофильный пол в подвале.

    Фото: modutile.com

    Выбор пола подвала

    Как и везде в доме, подвал предоставляет домовладельцам множество вариантов напольного покрытия.

    • Если вы не любите рисковать, вы не ошибетесь с керамической плиткой — кадиллаком для подвальных полов. Не подверженная воздействию воды или водяного пара, керамическая плитка может быть установлена ​​непосредственно на бетонную плиту, что помогает сэкономить драгоценные дюймы в помещении с низким потолком.
    • Еще один отличный вариант — приклеенная виниловая плитка или доски, которые не портятся даже после многократного затопления. Имейте в виду, что это винил не ваших родителей; Сегодняшние изделия могут достаточно убедительно имитировать внешний вид дерева, керамики или камня.
    • Инженерная древесина — еще один вариант, хотя при погружении материала в воду можно ожидать разбухания или коробления. Обычно паркетные полы изготавливаются из досок с пазом и гребнем, верхний слой которых представляет собой ламинированный шпон.Одни приклеиваются, другие «плавают» не прикрепленными к подстилке. Плавающие полы легко укладываются без использования клея, но имейте в виду, что влага в подвале может повлиять на любой продукт, содержащий ДВП (например, пробку).

    Вот итог: если вы устанавливаете пол, который содержит органические материалы, на которые негативно влияет вода, вы рискуете вырвать пол в результате наводнения.

    Как увеличить тягу в печи: Страница не найдена — PechiExpert

    Как улучшить тягу в дымоходе

    Автор DearHouse На чтение 4 мин Просмотров 3к. Обновлено

    Важнейшим параметром работы системы дымохода является тяга. Все знают, что она очень важна для работы печи или котла, но мало кто знает – а что же такое тяга? Этот параметр определяет скорость и объем движения дымовых газов по дымоходу. Она необходима для удаления газов и притока кислорода для поддержания процесса горения. Само явление тяги возникает из-за разной плотности холодного и горячего воздуха. Горячий менее плотен, и соответственно замещается холодным. Так происходит движение горячих потоков снизу-вверх.

    Эффективность тяги может зависеть от нескольких параметров:

    [starlist]
    • Внутреннее сечение дымохода. Чем меньше его диаметр, тем быстрее скорость выхода горячих газов. Но при достижении определенного минимального размера они начнут попадать вовнутрь помещения. Если же труба слишком большая, то поток холодного воздуха может сформировать так называемую обратную тягу.
    • Количество сажи, осевшей на стенках дымохода. Она может существенно снизить полезный диаметр трубы, что приведет к потере скорости тяги.
    • Количество поворотов в дымоходе. Каждый поворот или отвод – это дополнительное препятствие для прохождения дыма.
    • Герметичность системы. Если в конструкции есть щели, то через них в систему может попадать холодный воздух, образующий холодную завесу и препятствующий прохождению дыма.
    • Погодные условия. Низкое атмосферное давление и высокая влажность уменьшают скорость замещения горячего воздуха холодным в отопительном приборе.[/starlist]
    [box type=”note” ]Данные факторы являются основными, но не единственными. Чаще всего тяга зависит от правильного расчета конструкции дымохода – оптимальное сечение и количество угловых элементов.[/box]

    Несоблюдение вышеизложенных условия зачастую и является причиной плохой тяги. Но как можно определить этот показатель без специальных приборов и устройств?

    Определение тяги самостоятельно

    Если эффективность работы печи (котла) заметно ухудшилась, то есть несколько способов проверить тягу. Можно воспользоваться специальным прибором – анемометром, но в большинстве случаев его приобретение для домашнего пользования неэффективно в экономическом плане. Лучше всего прибегнуть к проверенным народным методам:

    1. Свеча. Если зажечь свечу, поднести ее к дымоходу и сразу же потушить,- то по направлению движения дыма можно увидеть – есть ли тяга.
    2. Степень задымленности в помещении.
    3. Тонкий листок. Степень его отклонения может говорить о наличии тяги.

    После того, как проблема была определена, можно приступать к ее решению.

    Способы улучшения тяги

    Существует несколько способов улучшить тягу, и каждый из них по-своему эффективен. Но прежде чем приступать к реализации одного из них следует сделать ряд профилактических процедур с самой конструкцией дымохода:

    • Чистка от сажи (об этом читайте тут). Для этого используют специальный набор, состоящий из ерша, грузила и стального канатика.

    Для этого необходимо подняться на крышу и в выходную часть дымохода опустить ерш по всей протяженности трубы. Далее поступательными движениями начать прочищать стенки дымохода. При этом в печь начнут падать пласты сажи, которые потом извлекаются.

    • Полная герметизация дымохода. Пользуясь одним из вышеописанных методов необходимо проверить конструкцию на отсутствие щелей или отверстий. Данная проблема характерна для кирпичных дымоходов, когда в процессе эксплуатации происходит частичное разрушение кладки.

    Если после этих мер тяга не улучшилась, то нужно прибегнуть к более радикальным способам.

    Регулятор тяги

    Этот прибор устанавливается на выходной патрубок дымохода.

    После предварительной регулировки он компенсирует давление в трубе с внешним давлением. При этом происходит не только нормализация работы отопительного прибора, но и скорость тяги имеет величину одинаковую, независимо от внешних погодных условий.

    [box type=”success” ]Стоит отметить, что регулятор способствует повышению КПД работы всей отопительной системы.[/box][ads1]

    Дефлектор

    Данный дополнительный элемент конструкции также ставится на внешнюю часть дымохода.

    Его внешний диаметр намного превышает сечение самого дымохода. Это необходимо для возникновения эффекта падения давления при обтекании воздушным потоком препятствия. Т.е. когда конструкция дефлектора обтекается воздушным потоком, внутри его создается область низкого давления, которая способствует возникновению условий для лучшей скорости тяги.

    Дымоходный флюгер

    Оригинальная конструкция, которая способна не только улучшить тягу , но и защитить дымоход от попадания в него атмосферных осадков.

    В основе его работы лежит принцип дефлектора и вывод дымовых газов только с подветренной стороны. Это позволяет уменьшить внешнее воздушное сопротивление и тем самым нормализовать скорость тяги.

     Дымовой вентилятор

    Один из самых эффективных методов, который заключается в установке специального вентилятора на дымоход.

    Внутри этой конструкции расположена вентиляционная система, создающая искусственный воздушный поток в дымоходе. Он создает разряженную воздушную область внутри дымохода, тем самым улучшая условия возникновения хорошей тяги. Но для его установки понадобится подключение электрической линии, что не есть совсем удобно, та как при этом необходимо будет соблюсти все правила техники безопасности.

    Как видно из всего вышесказанного, улучшить тягу в дымоходе можно, причем делается это эффективно и быстро. Но для выбора оптимального метода лучше всего воспользоваться советами профессионалов, которые внимательно проанализируют состояние дымохода.

    Как увеличить тягу в печи? Печь чрезмерно дымит в комнату? Узнайте в чём причина.

    Среди наиболее распространённых проблем в работе обыкновенных каменных печей (кирпичных), считается ухудшение тяги. Сам термин «тяга» подразумевает интенсивность воздушных потоков, которые возникают в результате естественной разницы в давлении внутри печи и снаружи дома.

    Ремонт печи из кирпича может устранить означенную проблему. Между тем, существует ещё несколько методик, которые дадут возможность увеличить тягу до необходимых значений.

    Как понять, что тяги не хватает?

    На самом деле, пользователь обыкновенной кирпичной печи понимает, что тяга недостаточна, если наблюдаются следующие явления:

    • в помещении возникает задымление;
    • горение дров заметно ухудшается;
    • пламя свечи, которая поднесена к дымоходу, практически не колеблется;
    • если задуть свечу, дымок свободно растекается не увлекаемый тягой.

    В качестве причин можно назвать наиболее распространённые. Дымоход перестал являться цельной конструкцией. Суть заключается в том, что внутри дымохода образовались небольшие щели и трещины.

    Сквозь них и уходит большая часть потока, создаваемого разницей давлений. Однако, ни эта причина является наиболее часто встречающейся. После длительной эксплуатации дымохода на его стенках скапливается большое количество сажи.

    В результате внутреннее сечение дымохода сокращается. Неудивительно, что тяга падает практически до нуля.

    Если же дымоход располагает большим количеством поворотов, то и это также сказывается на эффективности тяги воздуха внутри него.

    Как увеличить тягу: оптимальные способы

    Первое, что необходимо сделать – произвести очистку от сажи. Выполняется это либо механическим, либо химическим способом. Для достижения положительного результата рекомендуется привлечение специалистов.

    Далее, обращаем внимание на герметизацию дымохода.

    Те самые щели и трещины должны быть заделаны специальным жаропрочным герметиком. В противном случае увеличение тяги будет лишь временным явлением, так как щели и трещины имеют тенденцию к расширению.

    Дополнительно можно использовать специализированные устройства. К таким можно отнести: дефлекторы, вентиляторы, флюгеры. Они обеспечивают разреженность вокруг дымохода, что неминуемо влечёт к увеличению тяги внутри него.

    Смотрите также:

    В видео мастер расскажет о том, как увеличить тягу в печи:

    Твитнуть

    Как усилитель тяги дымохода своими руками — фото и пошаговое видео

    Проектирование дымохода – сложный и ответственный, от правильности выполнения которого зависит эффективность и безопасность использования отопительного прибора. Ни один теплогенератор не способен нормально функционировать без трубы, выводящую дым из помещения. Дымом называют смесь газов, содержащую остаточные продукты сгорания топлива. Появление задымления внутри отапливаемого помещения – верный признак неправильного расчета дымоходной системы, который влечет за собой опасность возникновения пожара и отравления угарным газом. Эта статья расскажет, что такое обратная тяга в дымоходе, как не допустить ее возникновение.

    Содержание статьи

    Способы измерения

    Если вы усомнились, что тяга дымоходного канала печи, камина или отопительного котла достаточная, нужно провести проверку. Самый простой способ развеять сомнения – своими руками проверить с помощью анемометра. Если прибор показывает тягу 10-20 Па, то его считают нормальным. Проблема этого метода – малая точность измерения недорогих анемометров, если тяга меньше 1Па, то они покажут, что ее нет. Более точные профессиональные приборы стоят дорого, ими пользуются печники.

    Если анемометра у вас нет, воспользуйтесь одним из народных методов определения силы тяги дымохода:

    1. По дыму. Самый очевидный признак того, что тяги нет – наличие даже небольшого задымления внутри помещения, большой количество дыма говорит о высоком риске возникновения пожара и отравления угарным газом.

      Клубы дыма — верный признак наличия обратной тяги

    2. По цвету пламени. Посмотрев на цвет пламени, можно проверить уровень силы тяги. Если пламя внутри топки имеет белый оттенок и потрескивает во время горения, тяга избыточно сильная. Оранжево-красный цвет говорит о недостаточной тяге. Если дымоход спроектировать правильно, пламя имеет ровный золотисто-желтый оттенок.
    3. С помощью спички. Если зажечь спичку, свечу или другой источник огня и поднести к отопительному прибору, пламя должно отклонится к топке. Если оно остается ровным, можно быть уверенным, что тяги нет. При отклонении пламени в противоположную от топки сторону, присутствует обратная тяга в дымоходе.

      Проверка тяги в дымоходе с помощью спички

    4. С помощью зеркальца. Еще один метод проверить силу тяги внутри дымохода – поднести карманное зеркало к топке. Появление конденсата на его зеркальной поверхности означает, что удаление дыма затруднено.

    Способы проверки тяги

    Проверка тяги свечой

    Обратите внимание! Тяга внутри дымоходного канала создается из-за разницы в давлении на улице и внутри помещения. В отапливаемой комнате температура выше, чем снаружи, поэтому давление там больше. Нагретый воздух, подпираемый снизу более холодным выдавливается в зону с более низким давлением, то есть в атмосферу. Если проводить измерения летом, когда разница температур внутри и снаружи минимальна, вы получите меньший результат, чем зимой.

    Причины неисправностей

    Убедившись в том, что внутри дымоходной системе нет достаточного уровня тяги, нужно определить и устранить возможную причину этого дефекта. Опытные мастера утверждают, что наиболее частыми причинами сбоев работы дымоотводящих каналов являются:

    • Ошибка при проектировании. Делать выбор трубы дымохода следует, ориентируясь на объем топки. Если диаметр меньше рассчитанного параметра, слабая не позволит дыму уходить их помещения.
    • Недостаточная длина трубы. Длинна трубы менее 5 м не обеспечивает значительной разницы между давление внутри помещения и на улице, из-за чего создается слабая тяга.
    • Неправильное расположение дымоходной тубы. Печные мастера советую прокладывать дымоход вертикально, так как узкие повороты задерживают дым внутри трубы, снижая тягу.
    • Горизонтальные участки большой протяженности. Если, прокладывая дымоход, не удается избежать горизонтально расположенных участков, то убедитесь, что их длина не более 100 см. В противном случае, ей потребуется усилитель.

      Факторы, влияющие на силу вытяжки

    • Неправильная позиция относительно конька. Дымоходные располагают на одном уровне или выше конька крыши. Конек при наветренном положении резко уменьшает силу тяги в дымоходе.
    • Попадание в зону ветрового подпора. Если по соседству от дома стоит высокое сооружение, оно загораживает дымоход от ветра, не давая дымоходной системе нормально функционировать.
    • Погодные условия. Иногда тяга снижается из-за понижения атмосферного давления, попадания внутрь дымохода влаги из-за дождя, тумана или снега. Однако, эти изменения не страшны, так как носят временный характер.

      Ослабление тяги из-за погодных условий

    Первым делом при обнаружении проблем в дымоходной системе нужно отмести самые очевидные причины недостаточной тяги. При осмотре убедитесь в герметичности соединений всех сегментов трубы, отсутствии сажевых заторов. Проверьте, что в дымоотводные каналы не попала влага, а атмосферное давление соответствует норме.

    Способы усиления тяги

    Если сила тяги в дымоходном канале отопительного прибора, устранить этот дефект не всегда просто. Опытные печники используют следующие методы, способы, чтобы ее увеличить:

    1. Первое, что нужно делать, если вы заподозрили недостаточную тягу в дымоходе – прочистить трубу. Для этого вызывают трубочиста или снимают сажевые отложения с внутренней поверхности дымохода своими руками при помощи металлического печного ерша.
    2. Значительного увеличения мощности дымохода можно добиться увеличением высоты дымохода над поверхностью крыши, надставив ее несколькими дополнительными сегментами. Этим же способом выводят дымоход из зоны ветрового подпора от конька или более высокого здания.

      Нормы высоты дымоходной трубы для обеспечения тяги

    3. Установка ротационных турбин. Это устройство, устанавливаемое на оголовок дымохода, состоит из одного или нескольких винтов. Под воздействия ветра турбины вращаются и создают разрежение воздуха, для достижения большей разницы между внутренним и наружным давлением. Применение турбин эффективно лишь в ветреную погоду, их рекомендуют использовать, если температура дыма на выходе из дымохода не более 200 градусов.

      Ротационные турбины

    4. Использование специального дефлектора. Специальные модели дефлекторов имеют особую аэродинамическую форму. За счет свойства воздуха понижать давление при эффекте падения во время прохождения препятствия в дефлекторе создается зона разрежённости, стимулирующая дым покидать трубу. Эффективность аэродинамических дефлекторов заметна только в ветряную погоду.

      Аэродинамический дефлектор

    5. Усилитель тяги. Устройство для автоматического регулирования тяги представляет собой колпачок в виде зонтика с термодатчиком, устанавливаемый на трубу дымохода. Термодатчик анализирует температуру выходящих газов и срабатывает самостоятельно. Усилитель тяги сохраняет в дымоходе давление в пределах 10-35 Па, оптимизируя работу отопительного прибора и расход топлива.
    6. Дымосос. Если эффекта от предыдущих способов нет, на трубы устанавливают дымосос, снабжённый винтом и электромотором. В ветряную погоду винт крутится самостоятельную, если движений воздуха нет, срабатывает электрический мотор и приводит его в движение.

    Если найти решение проблемы отсутствия тяги внутри дымоотводящего канала не удалось самостоятельно, обратитесь за консультацией к опытному печнику, который подскажет, что делать, исправит дефект наиболее рациональным способом.

    Видео-инструкция

    Как сэкономить на отоплении – улучшить тягу в дымоходе котла!

    Тяга выступает основным показателем эффективности работы котла или другого отопительного устройства (печи, камина). Она необходима для удаления продуктов горения, а также обеспечивает приток кислорода к котлу для коаксиальных систем. Достаточное количество кислорода выступает залогом эффективного сгорания топлива, в результате чего КПД котла повышается. Высокая производительность твердотопливного или газового котла позволяет экономить на отоплении, поскольку все сжигаемое топливо приносит максимум тепла. В итоге, как улучшить тягу в дымоходе котла? Начать следует с её проверки.

    Способы проверки тяги

    Так как тяга выступает ключевым моментом в работе системы дымоудаления и имеет сильное влияние на работу котла, следует периодически ее проверять. Это поможет повысить или поддерживать высокую производительность отопительного устройства, а также гарантировать безопасность людей, находящихся внутри помещения. Из-за недостаточно интенсивного удаления газов, дымоход может полностью не справляются с функцией удаления продуктов горения, что приведет к отравлению угарным газом.

    Если вы не знаете, как проверить тягу в дымоходе газового котла, обратите внимание, что сделать это можно несколькими способами:

    1. Воспользуйтесь специальным прибором, который называется анемометр.
    2. Если не хотите тратиться на приборе, прибегните к дедовским методам. Возьмите листик тонкой бумаги (подойдет даже туалетная бумага) и приложите к дымоходу. При хорошей вытяжке листик будет отклоняться.
    3. Причиной плохой тяги обычно становятся засорения. Проверить, нет ли их в дымоходе, можно при помощи металлического шара, подвязанного на веревке. Его нужно аккуратно опустить в дымоход и убедиться, что он легко проходит.

    После проверки вытяжки можно принять меры по ее улучшению, чтобы сократить расходы на отоплении.

    Как улучшить тягу?

    В интернете можно найти много советов, как улучшить отвод продуктов горения в дымоходе котла. При засорении труб нужно сначала их хорошо прочистить. Если имеются завалы или в проходе застрял выпавший кирпич, проблему следует решить немедленно, поскольку подобная ситуация может быть опасной для людей, находящихся в помещении.

    Чтобы улучшить тягу, люди обычно поднимают высоту дымохода. За счет разницы давления в верхней и нижней точке данный параметр улучшается. Также используют различные приспособления и устройства – от дефлекторов до дефлектора до ротационных турбин. Главная их особенность заключается в том, что они заставляют воздух в системе двигаться принудительно, в результате чего продукты горения эффективно удаляются, и обеспечивается приток кислорода к котлу. Недостатком этих приспособлений можно назвать то, что на рынке встречается много некачественной продукции, которая быстро выходит из строя.

    Если вы хотите на длительное время улучшить тягу, тогда стоит обратить внимание на инновационный материал ФуранФлекс Black. После полимеризации гибкий чулок превращается в прочную трубу, устойчивую к кислотам и другим агрессивным веществам. Использоваться он может как при строительстве новых систем, так и для ремонта или модернизации старых дымоходов. Хорошие показатели удаления продуктов горения в полимерных трубах ФуранФлекс достигаются за счет того, что материал обладает низкими показателями теплопроводности, поверхность труб внутри гладкая и не имеет стыков. Больше о преимуществах решения вы можете узнать у наших специалистов.

    Как увеличить тягу в дымоходе своими руками: отопительного котла, гаражной печи

    Я приветствую своего уважаемого постоянного читателя! Сегодня речь пойдет о том, что такое стабилизатор тяги дымохода и для чего его устанавливают в дымоотводы отопительных агрегатов.

    Что такое обратная тяга

    Прежде чем разбираться в причинах этого явления, следует понять суть происходящего. Отопительное устройство, установленное в доме, совместно с дымоходом образуют вытяжную конструкцию. Давление воздуха внутри устройства и снаружи него не одинаковое. Из-за этой разницы в давлении и возникает тяга – аэродинамический направленный поток дымовых газов.

    Безопасная и эффективная работа отопительного устройства предполагает, что продукты сгорания будут перемещаться от горящего топлива по дымоотводящим путям. Воздушные массы в дымоходе имеют меньшую плотность, в результате чего и стремятся вверх. На их место поступает более холодный наружный воздух. Именно таким и должна быть смена потоков в идеале.

    Обратная тяга — это не только неприятное, но и опасное явление, последствия которого могут проявиться ухудшением здоровья людей и домашних любимцев

    Но иногда возникает явление, называемое обратной тягой. В этом случае дым, образующийся в результате сгорания топлива, направляется не наружу через дымоход, а внутрь помещения. Возникновение обратной тяги – это не просто неприятное, но и опасное явление. Проникновение продуктов сгорания в помещение приводят к серьёзным отравлениям, а угарный газ несет смертельную опасность.

    Первыми признаками сбоя при перемещении воздушных масс может быть не только дым, поступающий в помещение, но и быстро закоптившееся стеклянное окошечко в дверце топки. Сначала тяга может быть просто слабой, но, если не принимать меры, со временем она станет обратной.

    Порой возникает ещё одно явление, связанное с перемещением дыма, – воздушный поток на кратное время меняет своё направление на противоположное. Так возникает опрокидывание тяги.

    Что такое тяга

    В былые времена существовал прибор анемометр, который измерял тяговую силу при условии, что скорость потока «отработанных» веществ составляла не менее 1 м/с. В наши дни тоже существует такой прибор, но уже, так сказать, нового поколения. Он измеряет тягу в Па (единицы измерения) и стоит не так уж и дешево.

    Стоит ли приобретать такой прибор или же все-таки воспользоваться «дедушкиным» методом, решать только вам. Как можно проверить тягу в дымоходе своими руками, не имея специального оборудования?

    Обратите внимание на цвет пламени

    1. Наличие тяги в дымоходе можно определить, поднеся тонкий листок бумаги (для этого дела подойдет обычная туалетная бумага). Если он отклонился, то тяга есть.
    2. Для безопасности лучше поднести только что потушенную спичку, и по направлению дымка от нее вы узнаете, в какую сторону направлена тяга вашего дымохода.

    Визуальные способы определения тяги в дымоходе

    Можно проверить наличие тяги, просто внимательно понаблюдав за отопительным агрегатом:

    • Задымленность помещения говорит о наличии обратной тяги.
    • Пламя имеет выраженный белый оттенок или же идет шум из дымохода. Это свидетельствует о слишком сильной тяге.
    • Если в пламени присутствует темно-красный цвет, то значит данной тяги недостаточно.
    • Огонь золотистого, местами желтого цвета — прекрасный знак. Тяга в дымоходе что надо.

    Самостоятельное изготовление стабилизатора тяги дымохода

    Процесс горения топлива в печи, камине или отопительном котле обеспечивается притоком воздуха к огню и вытяжкой дыма через отводную трубу.

    В естественном состоянии направление движения воздуха через канал колеблется в зависимости от разницы температур в помещении и снаружи: вверх, вниз или никуда при отсутствии перепада градусов.

    Чтобы сделать процесс управляемым, применяют стабилизаторы тяги дымохода. Простейшие регуляторы изготавливают своими руками.

    Причины изменчивости тяги

    Качество обогрева помещений, безопасность пребывания в строениях с локальным отоплением, рациональное потребление топлива — все эти показатели зависят от правильного исполнения дымохода.

    Важно постоянно контролировать тягу в трубе: слабый проток не позволит разжечь огонь, обратный вброс продуктов горения в помещение опасен для жизни человека, а высокая скорость исходящей струи вынесет из комнаты всё тепло.

    Изменение интенсивности вытяжки зависит от нескольких факторов:

    1. Температура наружного воздуха варьирует по временам года, в течение суток и от погоды. Внешний холод усиливает отток газов из постройки, а в жаркий день струя опрокидывается в обратном направлении.
    2. Давление воздуха — помимо перечисленных природных условий, на величину разряжения в верхней точке дымохода оказывает влияние высота трубы: чем она длиннее, тем сильнее тяга.
    3. Шероховатости и изгибы газоотводных каналов, их протяжённость, наличие внутри посторонних предметов и сажи — все эти признаки влекут ухудшение вытяжки.

    Для поддержания оптимальных параметров в системе дымоудаления применяются регулирующие устройства. Принцип работы заключается в следующем: когда скорость потока чрезмерна, в стабилизаторе срабатывает клапан, частично отсекая струю, и остаётся в таком положении до понижения температуры в топке. После этого заслонка возвращается в исходное состояние.

    Регуляторы скорости вытяжки

    Конструкции компенсаторов тяги дымохода различаются по схеме исполнения, но всегда изготавливаются из нержавеющей стали. Существует 3 типа оптимизирующих скорость потока газов устройств:

    1. Дефлекторы устанавливают на верхней отметке трубы. Предназначено изделие для улучшения тяги в канале дымохода: стимулирующий движение воздуха эффект возникает за счёт разницы диаметров устройства и оголовка, при обтекании которого появляется область пониженного давления на конце трубы, имеющей меньший поперечник. Дефлекторы изготавливают неподвижными, вращающимися и поворотными — в виде флюгера. Недостаток — в отсутствие ветра устройство бесполезно.
    2. Дымовой вентилятор обеспечивает устойчивую работу отопительной системы индивидуально дома вне зависимости от внешних условий. Недостаток — требуется подключение к электрической сети.
    3. Стабилизаторы или регуляторы тяги — их прикрепляют к дымоходу отопительного агрегата. Корректировка потока совершается посредством заслонки с уравновешивающим грузом на одной стороне: когда скорость движения воздуха хорошая, проток свободный. При слабой или обратной тяге происходит отсечка. Для работы устройства электричество не требуется.

    Самодельный компенсатор утечки тепла

    Прежде чем приступать к изготовлению регулирующего устройства, необходимо оценить свои силы и возможности, наличие инструментов и материалов.

    Начинать надо с эскизного чертежа стабилизатора тяги дымохода — его рисуют самостоятельно.

    Изображение регулятора и деталировку удобно выполнить в натуральную величину, чтобы не заниматься пересчётом размеров, а перенести контуры маркером непосредственно на лист металла.

    Последовательность изготовления стабилизатора:

    • перевести выкроенные из ватмана детали на металлический лист, ножницами вырезать заготовки;
    • свернуть трубу длиной 28-30 см и скрепить посредством сварки так, чтобы диаметр круга в свету равнялся 115 мм, а нахлёст стыка был не больше 1 см;
    • зачистить шов с обеих сторон, для заслонки сделать вырез на глубину 15% сечения дымохода, установить её на ось длиной 150 мм и зафиксировать;
    • на выступающую часть стержня прикрепить рукоятку для удобства управления заслонкой-клапаном;
    • с обоих торцов отрезка трубы — от края 25 мм, оформить бортики для встраивания в систему дымохода.

    Установка дефлектора своими руками

    • рулетка;
    • электродрель;
    • хомуты;
    • молоток;
    • угольник;
    • ножницы по металлу, ножовка или болгарка;
    • заклепочник;
    • термостойкая мастика;
    • саморезы;
    • детали для креплений.
    1. Нанести на лист металла размеры заготовок. Вырезать их.
    2. Свернуть в кольцо будущий корпус насадки и скрепить ее края заклепками или саморезами.
    3. Собрать таким же образом конус для соединения с дымоходом.
    4. Объединить оба изделия. Для лучшей герметизации обработать их стыки мастикой.
    5. Соорудить металлический зонтик и закрепить его сверху дефлектора шпильками или заклепками, если он будет выполнен на лапках.
    6. Усилить устойчивость конструкции, применив хомуты.
    Полезные статьи в тему:
    • Как сделать дымоход для буржуйки своими руками:
    • Чистка дымоходов своими руками. Как почистить дымоход от сажи правильно?
    • Буржуйка из газового баллона своими руками: чертежи и инструкция.

    Факторы, мешающие эффективной работе дымохода

    Хорошо функционирующая дымовая труба — это половина успеха на пути к безотказному освещению в духовке и безопасному нагреву дома. Однако на практике довольно часто возникают трудности из-за неправильной последовательности. Его сила может быть нарушена многими факторами. Наиболее распространенными являются:

    • Ветер — если боковой ветер, протекающий в дымовой трубе, полезен для улучшения тяги дымохода (вызывает повышение вакуума в трубе), падающий ветер может вызвать турбулентность вокруг дымовой трубы и зон избыточного давления. В результате дымоход перестает функционировать должным образом, что приводит к возврату дыма в помещения (создание обратной тяги).
    • Температура дымохода — наружные дымоходы требуют теплоизоляции. Если в строке слишком низкая температура — строка не будет оптимальной. Подтверждением проблемы является стабилизация тяги только через некоторое время с начала курения в духовке.
    • Слишком низкая дымовая труба — минимальная высота дымохода для дома с одной семьей составляет около 5 м. Затем можно эффективно и безопасно выпускать пары за пределами здания. Не менее важна высота, на которой выхлопная труба была выведена над уклоном крыши. Этот вопрос регулируется нормой, действующей в нашей стране, и ее также называют «Технические условия, которые должны выполняться зданиями и их местоположением».
    • Неправильное поперечное сечение и конструкция дымохода — в узкой дымовой трубе, которая слишком узкая или имеет резкие изменения в поперечном сечении дымохода, проблемы со струной широко распространены. Диаметр провода должен быть адаптирован к размеру отверстия в печи. В топке с поперечным сечением менее 25 см диаметр трубы должен составлять 15 см. В больших печах — дымоход должен быть достаточно широк. Если у камина, установленного в доме, есть много энергии, то стандартные требования к сечениям дымохода могут быть недостаточными.
    • Плохое техническое состояние дымохода — любые нарушения, возникающие на внутренней поверхности дымохода, ухудшают тягу, потому что они являются причиной осаждения сажи на них. Избыточная сажа в дымоходе не только сужает ее внутреннее поперечное сечение, но также является частым поводом для опасных взрывов и пожаров.

    Читайте: Что делать, чтобы избежать пожаров от сажи?

    Нет тяги в дымоходе: причин обратной тяги и способы её улучшить своими руками

    Неприятный запах гари, дым в помещении, плохое горение дров – все это последствия обратной тяги в дымоходе. Это проблема, с которой сталкиваются многие владельцы каминов, печей, твердотопливных котлов и других отопительных приборов, работающих на дровах.

    Далее в статье мы рассмотрим основные причины плохой тяги в дымоходе, а также приведем простые рекомендации по устранению этой проблемы.

    Почему нет тяги в дымоходе

    Дымоход забит сажей

    Пожалуй, это самая распространенная и главная причина ухудшения тяги.

    В процессе горения дров образуется сажа. Она представляет собой частицы продуктов горения, которые склеиваются и оседают на внутренних стенках дымохода, что приводит к сужению его диаметра. Как результат — затрудняется движение воздуха.

    Поэтому сажу нужно регулярно удалять. Так вы не только улучшите тягу, но еще повысите эффективность работы и пожаробезопасность отопительного прибора. Чтобы стенки дымохода меньше загрязнялись сажей можно использовать топливные древесные брикеты, которые содержат меньше влаги и других вредных примесей.

    Недостаточный приток воздуха

    При горении дров нужно чтобы воздух двигался «снизу-вверх». То есть из помещения в дымоход и на улицу. Для этого в помещении, где установлен отопительный прибор, должен обеспечиваться приток воздуха – тяга.

    Если все окна закрыты, если вентиляция работает неисправно, то дым начинает двигаться в обратную сторону — из дымохода в помещение. То есть возникает обратная тяга.

    Самый простой способ решить эту проблему – создать правильное движение воздуха в комнате. Например, открыть окно перед разведением огня и закрыть его через 10-15 минут после того, как пламя разгорится.

    Давление холодного уличного воздуха

    Тяга в дымоходе может ухудшиться из-за снижения уличной температуры. Так как холодный воздух тяжелее, чем теплый, то он опускается вниз и «давит» внутрь трубы. Эта проблема особенно часто проявляется при наличии предыдущих двух — отсутствии притока воздуха и забитом дымоходе. Она усиливает их влияние.

    Поэтому решение является: утепление дымохода, удаление сажи и создание притока воздуха.

    Наличие козырька на дымоходе

    Часто на дымоходах устанавливается козырек, который может препятствовать выходу дыма из трубы. В результате образуется воздушная «пробка» из дыма и ухудшается тяга.

    В таких случаях козырек следует заменить более высоким или убрать.

    Неправильная конструкция дымохода

    Обратная тяга может возникать в результате неправильной конструкции дымохода: узкий диаметр, слишком большая высота, наличие большого количества изгибов или сужений.

    Для устранения проблем такого рода придется перестраивать дымоход, что повлечет за собой значительные затраты времени, сил и денег.

    Обвал кирпича

    Из-за постоянного процесса нагрева-охлаждения кирпичного дымохода, он может разрушаться. Кирпичи будут отваливаться, падать вниз и забивать дымоход.

    Чтобы избежать подобной ситуации, дымоход должен быть обязательно утеплен. Это также позволит решить проблему с давлением холодного воздуха.

    Выводы

    Итак, как увеличить тягу в дымоходе? Вот несколько простых шагов, не требующих особых затрат времени и денег:

    • Очистите дымоход от сажи. Это первое что нужно сделать. Вы можете сделать это самостоятельно, при минимальных затратах времени, сил и денег.
    • Обеспечьте приток воздуха. Перед розжигом огня откройте окно на 5-10 минут. Это создаст правильное движение воздуха в помещении «снизу-вверх». Окно можно будет закрыть после того, как огонь разгорится.
    • Утеплите дымоход, если он не утеплен. Это уменьшит влияние холодного воздуха, а также продлит срок службы дымохода.

    Как правило, этих простых действий достаточно, чтобы увеличить тягу дымохода. Если же проблема связана с конструктивными особенностями дымоходного канала, то для её решения потребуются более серьезные ресурсы.

    Нет тяги в дымоходе: 6 причин обратной тяги и способы её улучшить своими руками

    (11

    Причины плохой тяги

    Условно можно выделить две большие группы: конструктивные особенности дымохода и внешние факторы, которые влияют на уровень тяги.

    Конструктивные особенности включаю в себя такие моменты, как:

    • Использование колен, тройников по ходу дымохода, обход препятствий, которые создают аэродинамическое сопротивление.
    • Использование неверного сечения дымохода и высоты, отличных от требований производителя котла.
    • Неправильная установка шибера (заслонки) и ее настройка
    • Наличие оголовка дымохода, зонтиков, искрогасителя и т.д.

    Под внешними факторами подразумеваются:

    • Расположение выхода дымохода ниже конька крыши, что при определенном направлении ветра может вызвать «опрокидывание» тяги.
    • Наличие габаритных объектов неподалеку от дымохода, соседнего здания или другой конструкции, которые создают зону разряжения или, наоборот, повышенного давления в области дымохода.
    • Преобладание сильных ветров или, наоборот, засилье штилевой погоды.

    Все это влияет на уровень тяги, часто создавая дополнительное сопротивление и снижая ее. В любом случае потребуется найти адекватный способ усилить тягу или стабилизировать ее, чтобы обеспечить наиболее эффективный режим работы котла или печи.

    Почему дымоход работает неправильно

    Если выяснится, что тяги нет или она плохая, то нужно постараться разобраться, почему так произошло.

    1. Самая сложная ситуация — плохо спроектированный дымоход (неверно подобранное сечение, диаметр трубы или высота дымохода неправильно рассчитана). Если неопытный человек берется делать дымоход своими руками, то он часто допускает фатальные ошибки. Если причина в неверном проекте, то единственное, что можно будет сделать – это полностью перестроить систему дымоотведения.

    2. Еще один ответ на вопрос, почему нет тяги – это халатно смонтированный дымоход (негерметичность стыков). В этом случае, устранить неисправность можно своими руками.

    3. Возможно, дымоход засорился, и его просто надо прочистить. Для этого можно пригласить специалиста или сделать работу по прочистке своими руками. Может быть, в помещении «гуляет сквозняк», и из-за этих воздушных потоков нарушена работа дымохода.

    Обратная тяга

    А почему возникает обратная тяга и что делать при ее появлении? Обратная тяга — неправильная работа системы отопительного устройства и дымохода в целом. Определение «обратная тяга» говорит само за себя: «отработанное» топливо в виде дыма возвращается обратно в помещение, вместо того, чтобы уходить в атмосферу.

    Причины обратной тяги в дымоходе могут быть самыми разными, начиная от проектирования и заканчивая материалами, из которых монтирован дымоход. Основные моменты, которые обязательно надо проверить при неправильной работе дымохода.

    1. Ошибка при расчете габаритных размеров дымохода:
        форма поперечного сечения дымохода выбрана неверно;
    2. ошибка в расчетах поперечного сечения ведет к неправильно подобранному диаметру трубы дымохода;
    3. высота трубы рассчитана неверно (не соблюдены рекомендации строительных норм и правил, касающиеся высоты и расположения дымохода).
    4. Отступления от предъявляемых требований к устройству дымоходов:
        не должно быть уступов и сужений сечения;
    5. абсолютная гладкая наружная поверхность дымохода;
    6. отводить трубы допускается не более чем на метр, если нужно, то под углом 30°;
    7. дымоход не защищен специальным наконечником от атмосферных явлений (не касается дымоходов, предназначенных для газовых котлов).
    8. Неправильный монтаж элементов дымохода:
        Негерметичность конструкции.
    9. Неподходящий строительный материал для дымоходов.
    10. Засорение некоторых участков трубы.
    11. Очень холодный воздух в трубе перед началом работы отопительного устройства.
    12. Непогода на улице, порывистый ветер, атмосферные осадки.
    13. Температура на улице выше температуры в помещении.

    Постарайтесь адаптировать все причины, приведенные выше, к вашей ситуации, и вы обязательно поймете, почему нет необходимой тяги в дымоходе.

    Опрокидывание тяги в дымоходе

    Опрокидывание тяги носит кратковременный характер. За небольшой период времени происходит втягивание «отработанного» топлива обратно в помещение, потом тяга восстанавливается. При условии, что изначально в работе дымохода такого не было, можно предположить причины возникновения обратной тяги в дымоходе.

    • Обычное засорение трубы дымохода.
    • Произошла разгерметизация конструкции.
    • За окном разыгралась непогода, возможно, попадание осадков в устье дымохода.
    • Пониженное атмосферное давление на улице.

    Расчёт систем с естественной тягой

    Работа печных труб и вентиляционных систем зданий, удаляющих дым и несвежий воздух из помещений, основана на естественной тягеDpе — разности приведённых полных давлений внутри и снаружи, Па.

    Естественная тяга Dpе(Па) находится по формуле

    Dpe = gh(rн –rв),

    где h — высота печной (дымовой) трубы или вентиляционной шахты;

    rн — плотность наружного (холодного) воздуха;

    rв — плотность внутреннего (тёплого) воздуха.

    Рассмотрим пример расчёта топки (рис. 28). При горении топлива в топке тяга дымовой трубы способству­ет удалению газов. Тяга возникает из-за раз­ности температур: горячего воз­духа внутри топки tв° и холодного —снаружи tн°.

    Разные температуры соответствуют разным плотно­стям воздуха rв и rн. Из-за небольших скоростей v в таких системах ди­намиче­ское давление pд = rv2/2 не учитывается.

    Тогда, подставляя в ура­вне­ние Бернулли для га­за приведённые полные давления для точек А и В, придём к формуле естественной тяги (см. выше) и определим Dpе.

    Следующим шагом расчёта является нахождение общих потерь давления Dpпот (см. с. 44) и сравнение их с величиной тяги Dpе. Если достигнуто равенство

    Dpе = 1,1Dpпот ,

    то расчёт закончен, система будет работать нормально — удалять дым.

    Если равенство не соблюдается, то нужно конструктивными мероприя­тиями изменить или тягу, или потери. Например, тягу можно увеличить двумя способами:

    —сделать выше трубу;

    —увеличить разницу температур (что не всегда возможно).

    Потери давления будут меньше, если будет:

    —больше проходное сечение трубы;

    —короче путь прохождения удаляемых газов;

    —меньше поворотов и других местных сопротивлений;

    Важно

    —меньше шероховатость стенок каналов.

    Системы естественной вентиляции в зданиях по удалению несвежего во­здуха из помещений работают и рассчитываются точно по таким же прин­ци­пам.

    Расчёт систем с естественной циркуляцией

    На рис. 29 схематично изображена система водяного отопления — это типичная система с естественной циркуляцией. Стрелками показан кругово­рот воды. За счёт чего же она «крутится»?

    При нагревании воды в водогрейном котле она становится горячей и при­обретает плотность rг, отличную от плотности холодной воды rх.

    Для расчёта таких систем упрощённо принимают, что температура и плотность резко изменяются только в центре нагревания (котле) и центре охлаждения (отопи­тельном приборе — радиаторе).

    Возникает естественное давле­ниеDpе — так принято называть разность приведённых полных давлений в котле и радиаторе, Па. Оно и приводит в движение воду в таких систе­мах, гоняя её по замкнутому кругу, — это называется естественной цир­куляцией.

    Формула для естественногодавленияDpе выводится, как и в пре­дыду­щем примере с топкой, с помощью уравнения Бернулли для газа:

    Dpe = gh(rх –rг),

    где h — расстояние по высоте между центром нагревания и охлаждения.

    После вычисления Dpe рассчитывают общие потери давления Dpпот при движении воды по трубопроводам циркуляционного кольца от точки В к А (см. рис. 29) с использованием формулы Вейсбаха (см. с. 44).

    Если соблюдается равенство

    Dpе = 1,1Dpпот,

    Совет

    то расчёт закончен, система будет работать нормально — обогревать поме­щение. Если же равенство не соблюдается, то необходимо корректировать или естественое давление, или потери. Как этого добиться — подумайте са­ми (по аналогии с топкой — см. с. 46).

    Способы усилить тягу дымохода

    Назначение регулятора тяги – гасить чрезмерное разрежение в дымоходе. Увеличивать тягу стабилизатор не может. Что же делать, когда тяга явно недостаточна?

    Для усиления тяги делают следующее:

    1. Проверяют, не забился ли дымоходный канал сажей, прочищают его.
    2. Проверяют, имеется ли доступ воздуха в помещение или подвод воздуха с улицы к топке отопительного агрегата. При необходимости открывают форточку или проводят трубу для забора чистого воздуха с улицы.
    3. Анализируют, достаточно ли утеплена труба, не подмок ли утеплитель. В случае с современными керамическими или сэндвич-трубами утепление можно считать достаточным, при утеплении стальных труб своими руками возможны неприятные сюрпризы. Традиционные кирпичные трубы также желательно утеплить.
    4. Выясняют, есть ли дефлектор на верхе трубы. Нередко установка дефлектора решает проблему.

    Если все поиски не привели к решению проблемы, стоит пригласить опытного теплотехника – безопасность семьи превыше всего.

    Если вы поменяли отопительный агрегат на более современный (или переложили печь или камин), то необходимо:

    • Просчитать минимальные длину и площадь сечения борова в зависимости от мощности отопительного прибора (см. мою статью про расчет дымохода).
    • Рассмотреть необходимую высоту трубы в зависимости от расположения относительно конька и зоны ветрового подпора высоких строений и крупных деревьев.
    • Если дымоход недостаточной высоты и площади сечения, то его либо нарастить, либо смонтировать дымосос – специальный вентилятор. Он устанавливается на оголовок трубы.
    • Если старая труба имеет сечение, намного больше расчетного, эту проблему устраняют при помощи шибера или установки вкладыша. Если труба слишком длинная – также можно использовать шибер.

    При замене старой печи или камина на современный котел трубу наверняка придется модернизировать, так как современные котлы имеют большой КПД, агрессивный конденсат и невысокую температуру отходящих газов. Даже твердотопливные современные агрегаты имеют более низкую температуру дыма, чем старые дровяные печи.

    Модернизация дымоходов – очень сложный процесс, но при внимательном отношении к делу получится рассчитать необходимые изменения и улучшить ситуацию.

    Способы увеличения тяги в печи

    Для того чтобы решить проблему с тягой раз и навсегда стоит подойти к решению проблемы комплексно. Здесь стоит подумать, как увеличить тягу в печи  не только традиционными методами, но и с применением дополнительного оборудования.

    Первый способ

    Первым и наиболее эффективным методом увеличения тяги в домах с кирпичными каналами дымоходов является чистка дымовых каналов. Это развлечение не из самых приятных, но, пожалуй одно из самых простых и необходимых. Увеличить тягу своими руками посредством металлического ершика, троса и груза под силу любому, кто не боится высоты и сажи. Правда, при этом придется не только взбираться на кровлю, чтобы прочистить дымоход с верхней точки, но и обследовать чердак, где находятся выходы каналов грубы. Ну и конечно, придется откупорить все ревизионные дверцы внутри помещения, чтобы вычистить сажу.

    Второй способ

    Вторым моментом выступает установка на оголовок трубы дефлектора. Этот прибор имеет несколько видов конструкции. Большинство деталей можно вырезать из кровельного или оцинкованного железа и соединить при помощи алюминиевых заклепок. Такой прибор непросто увеличит тягу, он обеспечит ее постоянно высокую величину при любой погоде. Принцип работы дефлектора заключается в создании зоны разреженного давления в верхней точке дымохода, из-за чего появляется дополнительная тяга в канале.

    Третий способ

    Еще одним методом быстро и эффективно создать хорошую тягу выступает возможность установки на оголовок трубы дымового флюгера. Этот метод особенно полезен в случаях если дымоход выведен на кровлю неправильно или имеет существенные изъяны. Суть этого устройства заключается в том, что при помощи флюгера и металлических защитных пластин, установленных на подшипнике, дым выводится из трубы независимо от силы ветра.

    С подветренной стороны закрывается подвижным кожухом, а с наветренной он открыт, и при наличии ветра в этой зоне создается зона разреженного воздуха. Быть постоянно в рабочем состоянии помогает флюгер, установленный на колпаке – именно он помогает устройству быть постоянно в правильном положении. Самостоятельно собрать и установить такой прибор на оголовке дымохода большого труда не составит. Необходимые чертежи можно скачать из сети, а для работы понадобится минимум инструментов и материалов.

    Четвертый способ

    Наиболее технологичным способом увеличить тягу своими руками выступает способ установки в дымоходном канале специального вентилятора. В обычных условиях такое устройство выключается, поскольку дым свободно проходит по каналу дымохода. А вот когда нужно быстро увеличить тягу, включенный вентилятор обеспечивает подачу мощного потока воздуха в канале ствола, чем резко повышает скорость движения дыма по каналу дымохода.

    Теперь, когда раскрыты практически все методы увеличения тяги в дымоходе, дело остается за малым – определиться с оптимальным вариантом оборудования и способом его установки.

    Стабилизатор дымохода своими руками

    Так как компенсатор утечки тепла в дымоходе имеет простую конструкцию, большинство домашних мастеров предпочитают изготовить прибор своими руками.

    Чертежи

    Этапы работы начинаются с подготовки чертежа конструкции. Схему с изображением прибора и деталировкой стоит выполнить в натуральную величину. В этом случае не понадобиться перерасчет параметров, достаточно при помощи маркера перенести контуры на лист нержавейки.

    Инструменты, материалы и приспособления

    Необходимо подготовить:

    • стальной лист толщиной 0,8-1 мм;
    • прут из стали сечением 8-10 мм для оси;
    • крепежные детали – метизы и хомуты;
    • электроинструменты – болгарку, сварочный аппарат, дрель;
    • молоток, маркер, пассатижи и ножницы по металлу.

    Также следует позаботиться о наличии защитных очков и перчаток.

    Изготовление стабилизатора

    Процесс предусматривает следующие этапы:

    1. Выкройку деталей переводят на металлическую основу, вырезают заготовки при помощи ножниц по металлу.
    2. Изготавливают трубу при помощи сварки. Параметры конструкции: длина – 28-30 см, d115 мм, нахлест стыка – не более 1 см.
    3. Сварные швы зачищают с обеих сторон, выполняют вырез для заслонки на глубину 15% сечения вытяжной конструкции, устанавливают на поворотную ось и фиксируют. Выступающая часть стержня оснащается рукояткой для удобства управления клапаном.

    С торцов трубы с отступом 25-30 мм от края выполняют бортики для встраивания в вытяжную систему.

    Установка устройства

    Монтаж самодельного прибора регулировки тяги выполняется в разрыв дымовой трубы. Устройство фиксируется с помощью хомутов шириной 50-60 мм.

    Как правильно собрать дымоход?

    Сэндвич дымоходы (сборные), собираются по дыму и по конденсату.

    Существует мнение, что собирать по дыму правильнее. Объясняют тем, что на стыках труб остаются щели, куда забиваются выходящие в трубу дымовые газы. В противоположность этому, считается, что если собрать по дыму, то дым перестанет выходить.

    Решить такой спор можно, если в действующей печи дома высверлить в любом месте дымохода отверстие и посмотреть, а что же произойдет. Наиболее интересно сделать это в нижней части. Отверстие высверлите любое, хоть сантиметр в диаметре. Что вы увидите? Из этого отверстия никакого дыма выходить не будет (если не закрывать плотно дымоход сверху).

    Принцип работы стабилизатора

    Если сила тяги в системе начинает превышать свои оптимальные значения, то в регуляторе открывается клапан, который понижает давление и термическую силу подъема благодаря воздуху, поступающему из помещения и смешивающемуся с дымовыми газами. Клапан будет оставаться открытым до тех пор, пока температура не спадет и не достигнет оптимальной отметки. Далее, клапан автоматически закроется, дымоходная система продолжит свое исправное функционирование.

    Подобный способ поддержания тяги в норме отличается простотой и эффективностью. Топливо в печи или котле будет сжигаться равномерно, а расходоваться экономно.

    Монтаж стабилизатора тяги дымовой трубы дает следующие преимущества:

    • повышение безопасности эксплуатации системы дымохода;
    • снижение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу;
    • лучшая циркуляция воздушных потоков при содержании клапана в приоткрытом состоянии;
    • возможность функционирования как на принудительной, так и естественной тяге;
    • равномерное сгорание топлива в котле, что делает невозможным перегрев дымохода;
    • защита от сильных порывов ветра;
    • отсутствие в помещении запаха гари;
    • увеличение срока службы канала для вывода дыма;
    • предотвращение потери тепла;
    • возможность установки в современных низкотемпературных котлах;
    • обеспечение экономии топлива на 15-20%.

    Тяга дымохода – справимся?

    Тяга дымохода — это естественный аэродинамический процесс движения воздуха из зоны повышенного воздушного давления в зону пониженного воздушного давления через вентиляционный канал дымохода.

    Правильная тяга

    Благодаря наличию этого явления человечество уже несколько тысяч лет и до сегодняшнего дня создает различные технические приспособления для эффективного сжигания различных видов топлива: печки, камины, котлы.

    И качество сжигания тем лучше, чем адекватнее будет тяга в дымоходе.

    Научившись регулировать и управлять тягой можно повысить качество обогрева собственного жилища и снизить его затраты.

    Из вышеизложенного следует, что дымоход является полноценным, постоянно работающим проводником воздуха в жилище, а в некоторых нежелательных случаях и из него, не зависимо от отопительного сезона. И каждый кто заботится о качестве собственной жизни не будет пренебрегать банальной тягой в дымоходе.

    Варианты размещения стабилизатора тяги

    Стабилизатор тяги дымохода может устанавливаться там же, где смонтирован теплогенерирующий прибор, или же в соседнем помещении, в котором устроен отвод от котла или печи до дымоотводящей системы. Давление может колебаться от 10 до 35 Па.

    Существует два основных способа установки тягового стабилизатора:

    1. устройство размещают на 500 мм выше уровня места соединения теплогенерирующего прибора с дымоотводящей системой;
    2. стабилизатор тяги устанавливают на одном уровне соединения теплогенерирующего устройства с дымоходной трубой, однако это расстояние должно составлять не меньше 400 мм от поверхности пола.

    Также, большинство производителей теплогенерирующего оборудования, рекомендует использовать специальные стабилизаторы, называемые в народе «грибками». Подобный регулятор тяги представляет собой небольшой отрезок дымоходной трубы с расширением в форме грибка и открытым участком под ним для притока наружного воздуха. Такое конструктивное решение по сравнению с традиционным выпуском дымохода имеет следующие преимущества:

    • стабилизация давления в топке отопительного прибора;
    • устранение в дымоходной трубе излишней тяги, а соответственно приведение в норму КПД теплогенерирующего устройства;
    • защита теплогенерирующего устройства при возникновении в дымоходной системе обратной тяги;
    • контроль тяги.

    1-воздушный поток из помещения, где установлен отопительный прибор;

    2-кратковременный, не более 60 с., вброс в котельную отработанных газов;

    3-направление отработанных газов в случае тягового опрокидывания;

    4-направление отработанных газов отопительного теплогенерирующего прибора.

    Специальный датчик стабилизатора монтируется под колпаком в виде грибка и срабатывает при изменении температуры сгораемых газов. В том случае если происходит ухудшение тяги или возникновение обратного эффекта, то выделяемые в процессе горения отработанные газы будут собираться под грибком и приведут к нагреву датчика, а это уже в свою очередь вызовет прекращение подачи газа на горелку и отопительное устройство автоматически отключится.

    Направление продуктов сгорания и потока воздуха через датчик при нормальной тяге в дымоходе

    В дымоходе наблюдается эффект обратной тяги — продукты сгорания вынужденно уходят под зонтик на датчик

    Некоторые владельцы частных домов или коттеджей встраивают в дымоходы всемозможные теплообменники для сбора остаточного тепла от продуктов горения и снижения расходов топлива. Однако делать это категорически запрещается, поскольку в этом случае ухудшается дымоотведение вследствие заужения дымохода и непременно происходит срабатывание датчика.

    Конструктивно датчики стабилизаторов тяги дымохода разделяются на:

    • термопары;
    • жидкостные;
    • терморезисторные.

    Как правило, их монтаж не представляет никаких проблем. Стабилизаторы традиционно устанавливаются при помощи саморезов и гаек на монтажные площадки в специально подготовленные отверстия.

    Как собрать самому?

    Стабилизатор тяги дымохода собрать своими руками реально и вполне под силу, даже обычному человеку, мало знакомому с вопросами ремонта и конструирования. Главное знать некоторые особенности и иметь в наличии определенный инструмент, который значительно облегчит вам учесть при работе и позволит создать механизм ничем не уступающим заводским аналогам, а возможно даже лучше.

    Итак, перечень инструментов:

    • Баллон с газом, по примеру сжатого аргона.
    • Листы «нержавейки» напоминающие «лепестки», либо обычные кругляки.
    • Отдельный лист «нержавейки», с толщиной не мене 1,2 мм.
    • Сварочный аппарат.
    • Арматура либо прут, диаметр не менее 8-10 мм.
    • Болты, шайбы, гайки, заклепки.
    • Такие инструменты, как ключи, отвертки, ножницы по металлу, молоток и тому подобное.

    Учитывайте тот факт, что для изготовления собственноручно стабилизатора, подойдет только «нержавейка». Цинковое покрытие попросту не пригодно в таком случае. Чтобы стабилизатор имел универсальное значение, то есть обладал возможность регулировать и перекрывать дымоход, нужно сделать следующие действия:

    Скрутите трубу, размеры в пределах 300 мм. Приварите её стыковым образом, внахлест должен быть порядка 10 мм

    Обратите внимание, что внутренний диаметр не должен быть менее 115 мм. Зашкурите швы обеих сторон. Прикрутите винтовой фиксатор, который будет отвечать за поворот «лепестка на 180 градусов. Для проворачивания клапана, установите для удобства дополнительную рукоять. Сделайте бортик.. Устройство готово к установке

    Устройство готово к установке.

    Нет тяги в дымоходе отопительной печи. Что делать?

    Наличие хорошей тяги — беспроблемная работа дровяной печи

    Нет тяги в печи. Причины. Как улучшить тягу в дымоходе?

    Для беспроблемной работы любой дровяной печи или котла необходимо следить за наличием хорошей тяги.

    Что же такое тяга в печи и зачем она нужна?

    Тяга – это направленные потоки продуктов сгорания или воздуха в вытяжной системе. Тяга образуется в результате разности давления воздуха в помещении, в печи и на улице.

    Проверить тягу в печи можно, распалив небольшое количество бумаги или поднеся горящую спичку. По входу дыма в верхнюю камеру печи при открытой дверце и заслонке на шибере дымохода, убеждаемся в наличии тяги.

    Тяга может быть естественной и принудительной.

    В системах отопления с использованием твердотопливных печей и котлов по законам физики присутствует естественная тяга. Однако существует ряд причин, по которым тяга в печи и дымоходе пропадает. Среди таких причин выделяют, как атмосферные условия, так и ошибки в конструкции дымохода или в технологии растопки печи.

     

    Признаки отсутствия тяги в печи следующие:

    • появление дыма при открытии топочной дверки;
    • появление дыма из воздушных труб или конвекционных щелей;
    • хлопки дыма из воздушного регулятора на дверце печи;

     

    Тяга в дымоходе зависит от таких факторов:

    1. Правильная конфигурация дымохода.

    Необходимо изучить требования по установке дымохода по паспорту отопительного прибора и обязательно соблюдать диаметр трубы, рекомендуемый производителем. При уменьшении диаметра трубы для выхода дымовых газов тяга может ухудшиться. Если нет возможности, и диаметр дымохода все же предстоит уменьшить, то обязательно нужно увеличить его высоту.

    Угла 90° при проектировании дымохода желательно избегать. Если трубу необходимо повернуть в нужном направлении, то лучше использовать угол 45°.

    Также желательно избегать горизонтальных участков дымохода, а если их все же предстоит смонтировать, то их длина должна составлять не более 1-1,5 метра и высоту дымохода также необходимо увеличить.

     

         

     

         

     

    Для печей длительного горения лучше использовать металлические трубы цилиндрической формы.


    Печи длительного горения очень требовательны к тяге. БОльшая часть тепла, которая образуется при горении топлива идет на прогрев помещения. Вследствие этого температура дымовых газов при работе печи в тлеющем режиме не очень высокая и они не могут прогреть кирпичный дымоход. В них образуется конденсат и со временем в печи пропадает тяга. Этого можно не допустить, если вставить в кирпичный дымоход 2-3 метра металлической трубы.

    Цилиндрический дымоход лучше использовать потому, что в нем отсутствуют местные завихрения по углам, как в трубах квадратной или прямоугольной формы, которые препятствуют движению основного потока дымовых газов.

    Поэтому, что улучшить тягу в дымоходе необходимо тщательно изучить информацию о монтаже дымаря или обратиться к специалисту.

     

    2. Высота дымохода должна быть выше конька крыши и близко расположенных высоких зданий, а также соответствовать рекомендациям паспорта.

    Чтобы не возникало обратной тяги, необходимо правильно выдержать высоту дымовой трубы.

     

     

    • над плоской кровлей труба должна выступать хотя бы на 0,5м;
    • если труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, то ее высота также должна превышать конек на 0,5м;
    • если же труба расположена на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька крыши, то достаточно, чтобы ее высота была не ниже конька.

    Общая высота дымохода должна быть не ниже 5 метров, однако лучше соблюдать требования, указанные в паспорте на отопительный прибор. Если высоту дымохода занизить, некоторое время печь может работать, пока дымоход чистый, но со временем тяга исчезнет.

     

    3. Утепление дымохода.

    Также не будет тяги, если не предусмотрено утепление дымовой трубы.

    В «районе низких температур» (на чердаке или на улице) участок дымохода необходимо утеплить. Если печь на дровах установлена в холодном цехе, то дымоход необходимо утеплить по всей длине. Для этой цели подойдут трубы типа «сэндвич» – труба в трубе и слой минеральной ваты между ними либо сделать теплоизоляцию самостоятельно с помощью специальной фольги с утеплителем.

     

     

    Зачем же это необходимо? Выходящий из печи дым должен иметь температуру не ниже 70 С, это так называемая «точка росы», при которой влага, содержащаяся в дровах в виде пара, выходит вместе с дымом. Если же дымоходные трубы не утеплены, то дым, проходя вверх по трубе, постепенно остывает и влага начинает конденсироваться и стекать по внутренним стенкам дымохода. Вследствие чего, происходит быстрое загрязнение дымоходных труб, что может привести к отсутствию тяги — обратной тяге.

    Утеплив трубу, Вы избежите такого явления, как образование конденсата, усилите тягу. Трубы при этом будут чистые (без запекшегося конденсата). А гладкая внутренняя поверхность дымоходной трубы способствует хорошей тяге.

     

    4. Нельзя топить печь свежепиленными дровами.

    Свежеспиленные дрова имеют высокую влажность. При использовании для топки сырых дров начинает выделяться влага, которая испаряется и налетом сажи постепенно покрывает печь и дымоход. А, как известно, чем более гладкая внутренняя поверхность труб, тем лучше тяга. Поэтому логично, что вследствие загрязнения тяга ухудшается или совсем пропадает и необходима чистка дымохода.

     

    Так, что используйте для топки печи дрова с влажностью не более, чем 20%. Такую влажность имеют дрова, пролежавшие лето на улице под навесом. К тому же топить свежесрубленными дровами не выгодно. Тепло, которое выделяет их сгорание, направляется в первую очередь на испарение влаги, а не на обогрев помещения.

    Очень желательно избегать использования в качестве топлива смолянистых пород древесины, такие как сосна, ель и так далее. В составе такого топлива содержится много смол, которые способны за очень короткий промежуток времени загрязнить дымоход и привести к отсутствию тяги.

    Для очистки и профилактики загрязнения дымохода необходимо использовать специальные химические удалители сажи, а также проводить периодическую чистку трубы щеткой.

     

    5. Отсутствие вентиляции.

    Если в помещении, где установлена печь недостаточный воздухообмен, то может образоваться недостаток кислорода. Работающая печь высасывает из помещения воздух и при недостаточном его поступлении может возникнуть выброс дыма в помещение и обратная тяга.

     

    6. Атмосферные явления.

    Во время плохой погоды – ветер, туман, высокая влажность – также может возникнуть «прорыв» дыма в комнату и из–за разности давлений возникнет обратная тяга. В таком случае надо хорошо проветрить помещение, чтобы температура за окном и в помещении немного выровнялась.

     

    7. Попадание холодного воздуха в дымоход.

    Иногда тяги в дымоходе печи нет в холодное время года по причине того, что труба не прогрета перед началом топки. Что же делать?

    Отсутствие тяги возникает в результате того, что снаружи в дымоход заходит холодный воздух и встречаясь с большим количеством теплого, образует так называемую «воздушную пробку». Это происходит, если первая закладка производится большим количеством топлива, соответственно образовывается большое количество горячего дыма.

    Чтобы избежать этого явления первоначальная растопка производится небольшим количеством топлива – щепками, бумагой. Таким образом, теплый воздух, поступая в трубу, постепенно вытеснит холодный и печь будет работать, как положено. В противном случае может наблюдаться выброс дыма в комнату из инжекторов печи и даже из заслонки подачи воздуха.

    Соблюдая все вышеуказанные рекомендации и придерживаясь требований руководства по эксплуатации отопительного прибора, печь будет работать бесперебойно и дарить тепло и уют Вашему дому.

     

    А как же улучшить тягу в печи? Есть ряд способов:

    Кроме соблюдения правил по установке дымохода и эксплуатации дровяной печи, можно предпринять ряд параллельных шагов по усилению тяги в печи.

     

    1. Усилить тягу можно с помощью такой детали дымохода, как дефлектор.

    Дефлектор подсасывает дым из трубы с использованием ветра. Дефлектор изменяет направление ветра в сторону, наиболее благоприятную для движения дымовых газов. Таким образом, ветер, наоборот способствует усилению тяги. Также дефлектор способствует повышению КПД отопительной системы и защищает дымоход от осадков.

     

       

     

    2. Также для улучшения тяги можно использовать такой декоративный элемент дымохода, как флюгер.

    Флюгер состоит из полотна и основы. Полотно флюгера закреплено на вертикальной оси и свободно вращается вокруг нее. При ветреной погоде, флюгер разворачивается таким образом, что его выпуклая часть не дает ветру задувать в отверстие дымохода. Ветер не попадая в отверстие трубы скользит по поверхности флюгера и подсасывает выходящие дымовые газы, что и помогает усилению тяги.

     

     

    3. Еще для улучшения и регулировки тяги, как элемент дымоотводящей системы используется шибер.

     

     

    Шибер – это заслонка, которая частично прикрывает сечение дымовой трубы.
    Шибер служит для регулирования пламени огня при растопке. Во время первоначальной растопки шибер открыт, после розжига – постепенно прикрывается, как и заслонка подачи воздуха на дверки печи.

    Также шибер «заставляет» дым задерживаться и догорать во второй камере, после чего уже выходить в трубу, тем самым увеличивая время работы печи на одной закладке топлива.

    В твердотопливных котлах и некоторых моделях печей шибер идет в комплекте. Шибером оборудован дымоотводящий патрубок отопительного прибора.

    Если же шибера в печи нет, то в целях регулирования пламени и тяги, а также экономии топлива стоит его приобрести.

    Для быстрой растопки печи можно использовать специальные средства для быстрого розжига огня.

    Как увеличить тягу в дымоходе своими руками: отопительного котла, гаражной печи

    На чтение 10 мин Просмотров 666 Опубликовано Обновлено

    Разница плотности холодного и нагретого воздуха ведет к возникновению тяги в дымоотводных каналах. Движение продуктов горения топлива бывает естественным из-за разрежения или принудительным с использованием вентиляторов. Если постараться увеличить тягу в дымоходе своими руками, эффективность работы котла увеличится. В маленьких отопительных агрегатах естественное движение дыма бывает достаточным, а иногда требует ограничения.

    Проверка тяги

    Установка дефлектора на трубу позволяет усилить циркуляцию воздуха и увеличить тягу

    Прибор анемометр определяет тяговую силу, когда дым передвигается со скоростью 1 м/с и больше. В межсезонье устройство показывает недостоверные результаты из-за небольшого различия температур наружной и внутренней среды и маленькой скорости потоков. Усовершенствованный газоанализатор измеряет тяговое усилие в паскалях (Па) и работает точно, но отличается высокой стоимостью. Достаточным считается показание 10 – 20 Па.

    Цвет огня в топке показывает тяговую силу:

    • желтые и золотистые языки говорят о нормальной скорости потока;
    • белое пламя и гул показывают, что тяга избыточная;
    • темные оттенки свидетельствуют о недостаточной скорости.

    Присутствие тяготения определяется простыми способами. К отверстию дымохода подносится листок тонкой бумаги. Его отклонение говорит о передвижении потоков. Аналогично работает горящая спичка, пламя которой должно отклониться от вертикали в направлении тяги. Задымление в помещении котельной говорит об обратном движении дыма в трубе.

    Причины плохой тяги

    Тяга ухудшается при сильном ветре снаружи

    Сложная ситуация возникает, если дымоход спроектирован и проложен неправильно. Неопытный человек неверно подбирает диаметр трубы или ошибается с длиной. Система дымоудаления должна быть перестроена, чтобы появилась тяговая сила.

    Тяга отсутствует при нарушении герметичности соединений трубы, колен, изгибов. Увеличить вытягивание дыма можно, заделав все отверстия, через которые просачивается горячий воздух. Засорение отводящего канала сажей также вызывает снижение тяги или обратное движение продуктов горения. Иногда в канал удаления дыма ставятся теплообменники различной конструкции для сбора тепла и повторного использования. Но встраиваемые установки влияют на силу тяги и ухудшают горение топлива.

    Тяговая сила ослабевает в условиях:

    • дождя, тумана;
    • повышенной влажности воздуха;
    • высокой температуры снаружи;
    • большой скорости ветра.

    Обратная тяга или опрокидывание наступает, когда нет разреженности в дымовой трубе. Продукты горения не удаляются из помещения в атмосферу и затягиваются внутрь котельной, что опасно для человека угарным отравлением.

    Виды конструкций для увеличения тяги в дымоходе

    Виды конструкций для дымохода

    Увеличивать скорость удаления помогает установка технических приспособлений. Механические и электрические устройства повышают и уменьшают быстроту передвижения дыма, при этом в трубе поддерживается оптимальное давление.

    Увеличить тягу в дымоходе можно, если установить:

    • ротационную турбину;
    • флюгер;
    • электрический вентилятор;
    • стабилизатор;
    • дефлектор.

    Решение выбирается с учетом конструкции дымового канала, вида отопительного оборудования. Имеет значение высота трубы над уровнем кровли и присутствие многоэтажных строений по соседству. Любое приспособление на трубе вызывает скопление сажи и конденсат внутри канала, поэтому лучше правильно спроектировать и смонтировать дымоудаляющие каналы.

    Роторная или ротационная турбина

    Турбодефлектор приводится в движение воздухом и помогает дыму улетучиваться

    Усилитель вытяжения содержит в конструкции одно или несколько поворотных устройств, ставится на окончание трубы и функционирует за счет движения ветра. Температура выходящего дыма не должна превышать 150 – 200°С в зависимости от вида турбины. Чаще такие приспособления ставятся на газовые печки и котлы.

    Устройство поворачивается в одном направлении и вращением создает область пониженного давления над вершиной канала. Насадка дополнительно защищает выходное отверстие от попадания мусора и атмосферных осадков.

    Недостатком считается невозможность работы в безветренную погоду. Турбина продолжает вращаться при отключенном отоплении в летние месяцы и создает повышенную тягу в помещении.

    Флюгер

    Флюгер поворачивается против ветра и защищает трубу от задувания

    Насадка на дымоход для увеличения тяги выполняется в виде флюгера, который поворачивается против ветра за счет специальной конструкции. Задача дымника заключается в противодействии обратной тяге и придании эстетичного вида оголовку трубы.

    Детали конструкции:

    • центральная ось;
    • фигура;
    • роза ветров.

    Колпак имеет внутри подшипники, требующие регулярной смазки. В мороз на поверхности корпуса появляется наледь, ее нужно сбивать.

    Флюгер отклоняет ветровые потоки и не дает им попадать внутрь канала, а дым беспрепятственно уходит с подветренного бока. Конструкция защищает от дождя. Специальные капельники  направляют струи конденсата по внутренней поверхности корпуса и не дают им стекать в трубу.

    Электрический вентилятор

    Усилить скорость дыма можно с помощью электрического вентилятора

    Применяется для вытягивания дыма из твердотопливных, газовых котлов, печей бань и саун, каминов, открытых очагов, с температурой продуктов горения не выше 200°С, а также в системе очистки воздуха. Вентилятор в дымоход для улучшения тяги представляет собой тягодутьевое устройство, чтобы повысить эффективность отопления. Установка прибора позволяет сделать компактными топку котла и другие элементы, а процесс горения при этом не зависит от погоды.

    Повышается скорость циркуляции газов, организовывается подача воздуха к горелкам, воздух распределяется по зонам горения равномерно. Использование вентилятора не всегда является оправданным в небольших бытовых печах, котлах малой мощности, т. к. они делают сложной конструкцию и зависят от электричества.

    Стабилизатор

    Устройство представляет собой прерыватель для дозированной подачи кислорода и поддержания тяговой силы в дымоходе. В конструкции есть защитный клапан для остановки работы при избыточном давлении в трубе.

    Стабилизатор устанавливается на выпуск дымохода и выполняет следующие функции:

    • стабилизирует давление в топке;
    • ослабляет избыточную тягу в трубе и улучшает КПД котла;
    • защищает помещение от возникновения обратного засасывания дыма.

    Под зонтичным оголовком монтируется датчик тяги, который реагирует на повышение температуры продуктов горения. Дым накапливается под куполом при ослаблении потока и нагревает контролер, который прерывает поставку газа к горелке.

    Дефлектор

    Дефлектор с разным диаметром насадки усиливает скорость дыма

    Устройство ставится на конце трубы и преобразует энергию ветрового потока для уменьшения статического давления в канале. Используется эффект Бернулли, который заключается в том, что при увеличении скорости ветра и уменьшении диаметра канала появляется разреженность в трубе и создается дополнительная тяговая сила.

    Стандартное исполнение предполагает наличие трех деталей:

    • верхний цилиндрический корпус, имеющий расширение внизу, к основанию он крепится с применением стоек;
    • нижний металлический стакан, иногда в качестве материала используется асбоцемент или керамика;
    • конусообразный колпак.

    Вверху и внизу дефлектора ставятся кольцеобразные отбои для препятствия порывам воздуха. Некоторые варианты выполняются без верхнего корпуса, тогда дефлектор состоит из нижнего цилиндра, диффузора, обратного и прямого колпака.

    Изготовление дефлектора своими руками

    Размеры дефлекторов разные трубы дымохода

    Стенки верхнего цилиндра принимают давление ветра и направляют воздух в обход, подсос дыма получается за счет скольжения по внутренней поверхности отдельных струй. Дефлектор нельзя отнести к группе вентиляторов, т. к. устройство отличается простой формой и не имеет работающих механизмов.

    На картоне рисуются контуры деталей, которые были просчитаны и нанесены на чертеже, и вырезаются. С помощью лекал переносят детали на металл с добавлением 1,5 – 2 см по краям линий для удобства сборки. Конструктивные элементы получаются в развернутом виде после вырезания ножницами по металлу.

    Ножовкой нарезают полосы из металла или уголки для соединения частей в готовое изделие. Подготовленные детали сгибают и сворачивают в соответствии с чертежом. При сборке элементы накладываются друг на друга и соединяются заклепками.

    Необходимые инструменты

    При изготовлении применяются материалы и инструменты, которые не требуют от мастера профессиональных навыков:

    • резиновая или деревянная киянка;
    • ножницы и ножовка по металлу;
    • линейка, рулетка;
    • мел для нанесения линий на поверхность металла;
    • электродрель, пистолет для заклепок;
    • сверла по металлу;
    • карандаш и обычные ножницы.

    Материалом служит тонкая оцинкованная сталь, полоса металлическая или уголок небольшого сечения. Размер заклепок выбирается в соответствии с диаметром сверла. Для монтажа на трубе используются гайки и болты.

    Расчет размеров

    На бумаге выполняется чертеж, в котором указываются ключевые размеры для создания выкройки флюгера-усилителя тяги для дымохода.

    Соотношение при расчете размеров:

    • высота дефлектора составляет 1,7 d;
    • ширина колпака принимается равной 2 d;
    • размер диффузора по ширине берется 1,3 d.

    Символ d означает диаметр дымовой трубы (внутренний). Другое соотношение размеров приведет к слабой эффективности.

    Особенности увеличения тяги в зависимости от конструкции

    Если устройство дефлектора на трубе не включено в состав проектной документации, его монтаж согласовывается с работниками газовой службы. Только после этого можно усилить тягу с применением этого приспособления.

    Дефлектор ЦАГИ

    Конструкции дефлекторов отличаются:

    • дефлектор ЦАГИ;
    • круглое приспособление;
    • тарельчатый тип;
    • в виде звезды;
    • Н-образный прибор;
    • турбо-дефлектор.

    Модель дефлектора подбирается по значению средней ветровой скорости в местности и диаметру дымоотводного канала. Устройства эффективны только при наличии ветра, в спокойную погоду они не работают и могут снизить тягу. Усиление отвода дыма происходит при разном направлении ветрового потока, кроме горизонтального, когда внутри случаются завихрения и путь продуктам горения перекрывается. Проблема решается установкой обратного колпака.

    Улучшение в дымоходе газового котла

    Если для отопления используется газ, не все модели дефлекторов можно ставить, т. к. некоторые предназначаются только для установки в систему вентиляции. Чтобы не перекрыть поток отработанных газов, нужно посоветоваться со специалистами.

    В системах с газовым котлом применяется дефлектор-флюгер. Он сконструирован так, что дым выходит с подветренного бока и увеличивает тягу в трубе. Устройство изготавливается из термостойкого металла, который сопротивляется нагреванию и не разрушается от конденсата. Подшипниковый узел помогает избежать проблем с вращением. Дымоходные флюгеры действуют нестабильно при сильном ветре.

    Для твердотопливного котла

    Правильная установка дефлектора на разные трубы для твердотопливного котла

    В котлах на дровах и угле используется механическое энергонезависимое устройство для регулирования тяги. Приспособление избавляет от необходимости ручной регулировки и экономит топливо. Регулятор координирует количество подаваемого кислорода открыванием печной заслонки.

    Термомеханическое устройство автоматизирует процесс:

    1. при горении топлива подогревается энергоноситель в системе и жидкость в рабочем цилиндре прибора расширяется, приводит в работу механизм и задействует пружину;
    2. рычаг ослабляет цепочку, заслонка закрывается, и проход воздуха уменьшается, начинается тление вместо горения;
    3. охлаждение антифриза ведет к сокращению пружины и открыванию дверки топки, процесс регулярно повторяется.

    Устройство регулирует тягу, предотвращает перегрев теплообменника, координирует давление и обеспечивает независимость от погоды.

    В дымоходе гаражной печи

    Такие печи капризно относятся к тяге, т. к. почти все тепло расходуется на обогрев гаража. Температура выходящего дыма невысокая, канал не прогревается, выпадает конденсат. Предупредить явление можно способом увеличения высоты трубы (до 2- 3 метров). Используется цилиндрическое или круглое сечение дымохода для предупреждения завихрений. Труба гаражной печи утепляется для улучшения тяги.

    На конце трубы ставится заслонка, частично перекрывающая периметр трубы. Шибер регулирует интенсивность пламени во время растопки. Если использовать большое количество топлива, нагретый дым пойдет вверх в большом объеме и на границе с холодным воздухом получится своеобразная пробка. В некоторых моделях печей шибер продается в комплекте.

    Установка дефлектора

    После установки дефлектор крепится болтами к крыше, чтобы его не унес ветер

    Самодельная и покупная модель собирается в готовое изделие внизу, перед монтажом на трубу. К круглой металлической, асбестовой трубе аэродинамическая конструкция крепится болтами, обычно для этого делаются 3 отверстия в трубе. Если наблюдается небольшой люфт, используется обхватывающий хомут.

    Применяется переходник для монтажа дефлектора в кирпичной трубе прямоугольного или квадратного сечения. Проводятся испытания устройства после монтажа. Искрогаситель делается самостоятельно из металлической тонкой сетки или листа нержавеющей стали.

    Диаметр конструкции должен быть больше выходного отверстия трубы, чтобы дефлектор не проваливался внутрь канала и не перекрывал выход дыма. Вращающиеся регуляторы тяги плохо работают в холодных регионах с большими снеговыми осадками. Обледенение нарушает работу прибора. Устройства монтируются в соответствии с техническими нормами и требованиями.

    Как проверить тягу в топке. Как увеличить тягу в дымоходе. Определение тяги

    Владельцам котлов стоит обратить особое внимание на работу отопительного оборудования. Возвратная тяга в дымоходе приводит к плохим характеристикам монтажа. Пользователь должен знать, как устранить это явление.

    Направленное движение воздуха через дымоход называется тягой. Аэродинамическое движение возникает из-за разницы в давлении воздуха снаружи и внутри печи.Движение воздуха по воздуховоду без использования дополнительных устройств называется естественной тягой.

    Одноступенчатый барометрический контроль предназначен для мазутного оборудования, в то время как барометрический барабан двойного действия одобрен только для газовых систем. Дверца управления двойного действия поворачивается в обоих направлениях и складывается. Оба типа барометрических заслонок могут обеспечивать постоянную сквозную тягу, которая необходима для обеспечения постоянного поступления воздуха для горения при различных условиях вытяжки из дымохода.

    Давление в трубопроводе имеет решающее значение для конструкции конкретной системы отопления и обычно относится к одной из четырех категорий. Ø Атмосферные системы очень распространены и полностью зависят от небольшого отрицательного давления в стекле для безопасного отвода дымовых газов снаружи и в то же время всасывания достаточного количества воздуха для горения. В этих системах есть вытяжные или вытяжные дефлекторы, расположенные сразу после теплообменника, которые позволяют воздуху втягиваться в помещение и смешиваться с продуктами сгорания перед попаданием в систему вентиляции.

    В случае изменения направления потока на противоположное наблюдается явление обратной тяги. Если при установке топки невозможно выдержать технологию, могут быть созданы условия для образования давления над камерой сгорания. Давление толкает газ назад. Образующиеся в процессе горения газы попадают в помещение, а не через дымоход наружу.

    Ø Горелки Power имеют механический вентилятор, который подает воздух для горения в пламя, но также полагается на точно контролируемый сквозной поток для поддержания постоянного потока воздуха для горения.Обычно для этого требуется установка барометрического контроля.

    Однако точно контролируемый отрицательный осадок в дымовой трубе по-прежнему требуется для удаления продуктов сгорания с контролируемой скоростью и обеспечения точного количества воздуха для горения, которое необходимо ввести в пламя. W) Система принудительной тяги также оснащена механическим нагнетателем для горения, но предназначена для создания положительного давления на огонь, частично создаваемого сопротивлением потоку дымовых газов в дымовой трубе, которое также работает при положительном давлении.

    Явление наблюдается как при растопке котла, так и при горении. Также используйте термин «тяга при опрокидывании». Их оперируют с кратковременной сменой направления.

    Возникновение обратного аэродинамического воздушного потока зависит от многих факторов. Они разделены по характеру происшествия. Мы перечисляем возможные причины обратной тяги:

    Как и в случае испытаний на горение, осаждение образца будет варьироваться в зависимости от типа испытываемого оборудования.Обычно сквозная тяга обычно используется для настройки барометрического контроля и оценки условий тяги, однако она не обязательно гарантирует правильную работу пожарного давления, которое на самом деле является основным фактором, влияющим на потребление воздуха для горения.

    Видео: Восстановление тяги в печи

    Воздухозаборник для сжигания на атмосферном оборудовании настолько разбросан, что невозможно получить признаки избыточной тяги. Это обеспечит устойчивое, непрерывное отрицательное давление в камере сгорания, чтобы обеспечить контролируемый ввод воздуха и топлива.

    • дефекты конструкции дымохода;
    • внешних природных факторов;
    • плохая вентиляция отапливаемого помещения;
    • простоев в работе тепловых узлов;
    • временная противоположная тяга.

    Практически все причины может устранить владелец камина или печи. Основным элементом, отвечающим за наличие тяги в устройствах, является выхлопной газопровод. К основным конструктивным дефектам дымохода можно отнести: небольшую высоту дымохода, неправильный выбор сечения, поворотов и сопротивления по потоку воздуха.Ошибочные решения в конструкции печи приведут к трудностям при эксплуатации и ремонте приборов.

    У вашего дерева икота? Ваш дом постоянно пахнет дымом? У тебя чертовски время, когда начался пожар? Если у вас есть одна из этих проблем, не вините обогреватель. Ваш дымоход — наиболее вероятная причина. На самом деле на работу дымохода влияют два разных фактора: тяга и мощность. Черновик — это сила потока, а способность — это способность обрабатывать поток.В большинстве случаев большее количество осадков будет равно большему потоку, но возможно, что у вас может быть много сквозняков, но недостаточная мощность, если диаметр дымохода очень мал.

    Очень важно выбрать длину выступающей части трубы относительно конструкции крыши. Верх курильщика не должен быть ниже определенного уровня. Условная линия проводится от верхней точки гребня с уклоном 10 градусов к горизонту. Голова должна быть правильно направлена ​​к поверхности земли — строго вертикально.

    Важно помнить, что вы ничего не добьетесь, если решите неправильную задачу. Цель этой статьи — помочь вам диагностировать и решить проблемы с дымоходом, связанные с герметичными дровяными обогревателями, не беспокоясь о физике дымохода. Просто выберите симптомы, которыми вы страдаете, из следующего списка, перейдите к пронумерованным проблемам, включенным в ваш симптом, а затем перейдите к буквальному решению, упомянутому для каждой проблемы.

    Огонь не хочет зажигаться, а при запуске дым попадает в комнату.Некоторые дымоходы работают нормально только после первых 30-60 минут горения. В ветреные дни печка очень плотная. В любом случае дым распространяется. Проблемы №1 -. Просыпание дыма на большие заслонки.

    Атмосферные эффекты

    Природные условия влияют на тягу в топке. Перечислим факторы окружающей среды:

    • атмосферное давление;
    • влажность, осадки;
    • мороз, низкая температура;
    • сильный ветер.

    Частая причина возникновения аномальной тяги в дымоходе — сильные порывы ветра.Активность воздушных потоков вызывает турбулентность в районе крыши. С приближением препятствий турбулентность масс увеличивается.

    Факторы тяги

    Запах дыма остается постоянным, даже когда духовка не используется. Дымоход слишком мал: если у вас нет очень большого дровяного обогревателя, маловероятно, что ваш дымоход будет иметь недостаточную пропускную способность. В целом, установка дымохода по рекомендациям производителя щепы безопасна. располагая этой информацией, убедитесь, что дымоход, как правило, имеет примерно такой же диаметр, как и выходное отверстие дымохода на устройстве.

    Дымоход слишком велик: дымоходы должны иметь площадь поперечного сечения не более чем в два раза больше, чем выходное отверстие дымохода на приборе. Таким образом, плита с воротником диаметром 6 дюймов не должна иметь дымохода диаметром более 8 дюймов. Чрезмерное количество дымоходов приводит к охлаждению дымовых газов и уменьшению тяги, особенно в неизолированной наружной кладке.

    Высокая влажность предотвращает возгорание. Плохое жжение наблюдается в сырую безветренную погоду. В канал поступает влажный прохладный воздух.Доля влажного атмосферного воздуха больше, чем внутри дома. Это временная ситуация. После утепления дымохода тяга восстанавливается.

    Жители России зимой часто сталкиваются с трудностями. Потеря сцепления. Топливо при сильных морозах не растапливается. Низкая температура стенок дымохода создает пробки.

    Дымоход слишком короткий: тяга пропорциональна квадратному корню из высоты дымохода, что позволяет предположить, что другие факторы не влияют.Таким образом, увеличение высоты дымохода вдвое увеличивает тягу на 41 процент. На практике высота дымохода более важна для ограничения эффектов ветров, создаваемых зданием и близлежащими препятствиями, чем при создании проекта с использованием эффекта стека. Рекомендации Национальной ассоциации противопожарной защиты относительно высоты дымохода считаются минимальными.

    Дымоход засорен: основными причинами засорения дымоходов являются креозот, вышедшие из строя заслонки, птичьи гнезда и падающие части кладки.Дымоход негерметичен: любая протечка в нижней половине дымохода уменьшит общую тягу. На практике соединения в патрубках дымохода не являются основными источниками потерь тяги. Ищите другие твердотопливные приборы, подключенные к тому же дымоходу, открытые двери для чистки, отсоединенные разъемы для других печей или серьезные повреждения.

    При растопке топлива в печи или камине возникает характерный запах угарного газа. Появление дыма в помещении говорит о неисправности или негерметичности дымохода.

    Проверка системы

    Перед проверкой тяги необходимо убедиться, что дымоход находится в хорошем состоянии, что нет засорения и что створки открыты по пути. Проверить нормальную работу выхлопной системы можно по приборам. Газовики используют анемометр. Существуют крыльчатые, тепловые и ультразвуковые анемометры.

    Дом предотвращает попадание в дымоход достаточного количества воздуха: если ваш дом очень маленький и хорошо герметизирован, он может быть слишком плотным, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для горения.Чаще всего отсутствие достаточного воздушного потока вызвано либо другими приборами, отводящими воздух из здания, либо эффектом стека. Если в вашем доме больше отверстий для утечки воздуха в верхней части, чем в нижней части, и если дымоход имеет предельную тягу из-за чрезмерного охлаждения, естественный поток может фактически идти вниз в дымоходе.


    В связи с дороговизной специального оборудования используются другие, менее затратные методы тяговых испытаний. Например, с использованием подручных материалов.Для этого зажгите свечу или спичку. Медленно довести огонь до огня топки. Поведение языка пламени и дымка укажут на состояние дымохода. Указываем варианты:

    Температура дымовых газов слишком низкая: до определенных пределов тяга дымохода увеличивается по мере увеличения разницы температур между газами в дымоходе и наружным воздухом. Однако почти половина мощности дымохода доступна только с разницей в 35 градусов по Фаренгейту, поэтому вы вряд ли столкнетесь с проблемами, если у вас нет внешней кладки и вы работаете с низкими тепловыми выходами.Новое поколение высокоэффективных дровяных котлов, вероятно, будет страдать от этой проблемы, потому что они выделяют так много тепла из газов, пока не попадут в дымоход.

    1. Огонь втягивается внутрь камеры. Указывает на готовность топки к растопке.
    2. Пламя горит равномерно без отклонений. Этот случай указывает на потерю тяги.
    3. Язык огня направлен в сторону комнаты. Характеризует появление обратного течения.

    О величине тяги можно судить по цвету пламени.Темно-красный цвет указывает на недостаток кислорода для полного сгорания топлива. Тяги не хватает. В противном случае при чрезмерном выхлопе огонь окрашивают в яркие, белые оттенки. Жжение обычно сопровождается жужжанием.

    Атмосферные эффекты

    Схема обратного ветра в дымоходе: В большинстве случаев ветер увеличивает тягу в дымоходе. Однако, если часть линии крыши направлена ​​с подветренной стороны, другое здание или дерево направляет ветер вниз к дымоходу, может появиться запах духов. Другая возможность состоит в том, что ветер, поднимающийся на поднимающейся крыше, может быть отклонен в дымоход с помощью кожуха дымохода.

    Решение проблем с дымоходом. Очистите дымоход: сильное скопление креозота в дымоходе может заблокировать дымоход или резко ограничить его эффективный размер. Даже незначительные скопления увеличивают трение в дымоходе и уменьшают его пропускную способность. Планируйте осмотр дымохода раз в месяц и при необходимости прочистите его.

    Для нормальной работы дымохода характерен золотистый цвет пламени топки печи или камина. Сбалансированный режим горения не вызовет шума в трубе.

    Устранение неисправностей

    Кратковременный недостаток вакуума легко устраняется. Для начала следует сжечь в печи пару газет. Нагретый поток поднимается по трубе и вытесняет прохладу. Затем процесс розжига можно продолжить. Если тяга постепенно уменьшается в течение длительного периода, то есть вероятность закупорки канала. Следует.

    Утечка уплотнителей в дымоходе: убедитесь, что в дымоходе топки нет других устройств, закрепите все остальные соединительные элементы в дымоходе, закройте все дверцы для чистки и фурнитуру.Возможно, нет необходимости вдаваться в крайности при заделке стыков дымохода печным цементом, хотя это может дать небольшое улучшение.

    Откройте окно. Если вы подозреваете, что по той или иной причине ваш дом ограничивает или препятствует выходу дымохода, откройте окно возле обогревателя и посмотрите, сохраняется ли проблема. В таком случае рассмотрите возможность установки системы подачи наружного воздуха в качестве более постоянного средства защиты.

    Отсутствие тяги на постоянной основе, особенно после установки, может быть результатом ошибок в расчетах.В этом случае необходимо увеличить тягу за счет построения дыма, установки дефлекторов и дополнительных дымососов. Для нормальной тяги рекомендуется устанавливать трубы высотой от 5 метров. Расширение дымохода увеличивает тягу.

    Установите внешнюю систему сжигания воздуха: желательно напрямую подсоединять воздухозаборник дровяной печи к внешней стороне, а не просто вставлять отверстие в стене рядом с прибором. Однако на практике это может быть сложно сделать, если вы не используете обогреватель, предназначенный для использования в передвижном доме.Имейте в виду, что подключение внешнего воздуха вряд ли положительно повлияет на эффективность: несмотря на то, что воздух в помещении не используется, печь должна нагревать воздух для горения, что более важно, холодный воздух снизит температуру помещения. плита, уменьшающая излучение.

    Реверс тяги отрицательно влияет на нормальную работу оборудования, вырабатывающего тепловую энергию в результате сгорания топлива. Если в дымоходе нет тяги, запрещено пользоваться отопительными приборами.

    Выброс дымовых газов в жилые помещения может вызвать отравление жителей. Чтобы предотвратить угрозы здоровью и жизни людей, не допустить выхода из строя системы отопления, необходимо следить за состоянием дымоходов. Периодические проверки тяги снизят риск выхода из строя топочного и котельного оборудования.

    Расширьте дымоход: просто добавьте еще одну секцию к изолированному металлическому дымоходу, и его не так сложно добавить к каменному дымоходу. Переустановите дымоход: дымоходы из кирпича или кирпича, которые слишком велики, без облицовки, расположены снаружи дома или могут испортиться, их можно спасти, поместив облицовку внутри существующей кладки.Металлы, в дополнение к высококачественной нержавеющей стали, в течение нескольких лет будут портиться в дымоходе, и любая металлическая футеровка должна быть либо спиральной, либо установленной так, чтобы она могла расширяться и сжиматься при изменении температуры.

    Продукты сгорания, образующиеся при работе котла с воздушным потоком, выносятся через дымоход на улицу. Процесс продвижения потока через вытяжной канал называется тягой. Это происходит из-за разницы давления и плотности холодного воздуха и нагретого в топке или котле.Неправильная конструкция дымохода или его засорение приводит к снижению интенсивности воздушного потока, а иногда и к изменению его направления на противоположное. Слабая тяга снижает эффективность системы отопления, а обратное — опасность для здоровья. Чтобы улучшить сгорание топлива в котле, нужно знать, как увеличить тягу в дымоходе.

    Методы поиска и устранения неисправностей

    Если дымоход с металлической вставкой очень хорошо загерметизирован, может не потребоваться заполнение пустоты между облицовкой и кладкой вермикулитом.Любые работы по качественному ремонту обойдутся дорого, но все же дешевле постройки или установки нового дымохода.

    Установить заглушку дымохода: если у вас снова возникнут проблемы с опрыскиванием в ветреную погоду, установите крышку дымохода или попробуйте другую. Установите новый дымоход: если существующий дымоход разваливается или слишком мал внутри, и если его невозможно успешно переоборудовать, у нас плохие новости: строительство новой кладки или установка изолированного металла обходятся дорого; внимательно проанализируйте затраты и сэкономьте на сжигании дров.

    Проверка тяги инструментами

    Продуктивная работа отопления зависит не только от наличия тяги, качество топлива также влияет на температуру горения. Чтобы исключить другие факторы, нужно проверить, движется ли воздух через дымоход. Как проверить тягу без специального прибора? Для этого вам понадобятся предметы под рукой и несложные действия:

    1. Горящая спичка подводится к топочному отсеку, при нормальной тяге пламя втягивается в топку.
    2. Зажженная свеча ставится возле дымохода и гаснет, направление движения воздуха определяется дымом.
    3. Лист папиросной бумаги вставляется из отверстия канала и следит за колебаниями.
    4. Тяга не только недостаточная, но и чрезмерная, а тепло быстро уносится в атмосферу. Сильный поток воздуха заставляет гудеть пламя в топке.

    Отсутствие тяги


    Важно определить, почему нет тяги.Снижение тяги провоцируют разные причины:

    • неправильная конструкция дымохода;
    • низкое расположение кромки трубы относительно конька крыши;
    • отложение большого количества сажи на стенках дымохода или другие виды засорения;
    • климатические условия — низкое давление, повышенная влажность, сильный ветер;
    • Недостаточный приток воздуха из-за плохой вентиляции;
    • нарушение герметичности канала.

    Выяснив причину снижения тяги, сразу же приступают к исправлению ситуации.Большинство этих дефектов можно исправить самостоятельно.

    Что делать


    А теперь разберемся, как улучшить тягу. Ошибки конструкции, такие как узкий диаметр трубы или многочисленные изгибы каналов, придется исправлять смещением, но в других случаях есть более простые решения. Недостаточная высота трубы исправляется постройкой, если был использован кирпич, то проводится дополнительная кладка. На металлическую трубу закрепляют дополнительную деталь, доводя конструкцию до рекомендуемой высоты — 5 м от топки.


    Сужение канала, вызванное скоплением сажи, уменьшает объем пропускаемого газа. Для прочистки дымохода делается простое приспособление из щетки и привязанного к веревке груза. Устройство опускают в трубу и постепенно очищают проход.

    Нарушение герметичности кирпичного дымохода устраняют путем покрытия щелей раствором, при необходимости смещают часть трубы. При достаточных размерах и прямой конструкции канала их обшивают керамической или металлической трубой.Дымоход становится герметичным, а круглое сечение канала более эффективно для отвода газов, чем прямоугольное.


    Примечание! Разбавленный воздух в помещении не обеспечивает достаточного количества кислорода и имеет низкое давление, это провоцирует обратную тягу. Для повышения давления нужна хорошая вентиляция, достаточно открыть окна на несколько минут и состав воздуха восстановится.


    В непогоду есть несколько способов улучшить сцепление с дорогой.

    1. Если наружная температура низкая, холодный воздух создает давление, препятствующее выходящему потоку. Для утепления трубы можно обжечь ею немного бумаги, также важно позаботиться об утеплении конструкции.
    2. Использование сильного ветра для усиления тяги позволяет установка дефлектора. Это устройство ставится на трубу, в момент воздействия воздушных масс в ней возникает низкое давление, способствующее увеличению тяги. Диаметр дефлектора зависит от размеров дымохода.При отсутствии ветра устройство не оказывает армирующего действия. Приборы изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к высоким температурам и влажности.
    3. Аналогичный эффект оказывает вращательная турбина, установленная на головке. Он вращается под действием ветра и создает движение воздуха в дымовом канале. Шарообразная конструкция с лопастями защищает дымовой канал от атмосферных осадков и посторонних предметов. Турбина устанавливается на газовый котел с низкой температурой отходящих газов.
    4. Установка флюгера позволяет защитить устье трубы от ветра. Устройство вращается так, что дым выходит с подветренной стороны, а поток воздуха усиливает тягу. снижает вероятность опрокидывания тяги в дымоходе. Чтобы подвижная часть не пострадала от коррозии, ее необходимо смазать; периодически флюгер тоже очищают от копоти.


    Примечание! Одной из причин отсутствия тяги может быть закрытая заслонка (заслонка) дымохода, если причина в этом, то после открытия подача воздуха нормализуется.

    Устройство стабилизатора тяги


    Стабилизатор тяги представляет собой трубу, имеющую удлинение в виде зонта. Здесь есть отверстие для забора воздуха. Работа стабилизирующего устройства контролируется датчиком. Если из-за обратной тяги или плохого прохождения по каналу скапливаются газы, он нагревается и отключает котел. После устранения причин ухудшения тяги подогреватель включается снова. Стабилизатор путем подачи дополнительного воздуха оптимизирует скорость газа в дымоходе.Он автоматически меняет интенсивность продуктов сгорания, в зависимости от ситуации увеличивает или уменьшает тягу.

    Тяговая установка


    Даже минимальная тяга нормализуется с помощью термостойкого вентилятора, установленного на дымоходе. Устройство питается от электродвигателя и требует прокладки провода для питания от сети. Это наиболее эффективное решение, позволяющее активировать движение воздушных масс в дымоходе, несмотря на погоду или другие факторы.За счет вращения лопастей вытяжного вентилятора создается принудительная тяга. Электрическое устройство улучшит удаление газа даже в каналах, где ошибочно выбран малый диаметр трубы. Недостаточная высота дымохода также компенсируется установкой вентилятора. В отличие от механических устройств, которые работают исключительно от энергии ветра, электрический вентилятор готов к работе в любых условиях.

    Хорошая тяга — важная составляющая эффективного функционирования отопительной системы, работа по ее контролю и усилению обеспечит стабильную работу котла или печи.

    возможных причин возникновения, способы борьбы, советы специалистов В бане нет сквозняка что делать

    Эта ситуация может быть вызвана влажным деревом или отсутствием необходимого воздушного потока. Ну и что, если в дымоходе нет тяги?

    Причины отсутствия тяги

    Сквозняк — это движение воздуха, возникающее из-за разницы давлений в помещении и снаружи. Этот процесс вызван многими причинами. Но главная из них — разница температур в помещении и на улице.Вы, наверное, заметили, что в теплые месяцы разжечь печь или камин труднее, чем зимой.

    Перед тем, как что-то предпринять, нужно выяснить, действительно ли тяга вообще отсутствует или она просто слабая. Лучший инструмент для этого — анемометр. Можно попросить снять замеры у тех, кто занимается обслуживанием вентканалов или проектированием вентиляции.

    Если это невозможно, то можно упростить.Зажгите лист бумаги и, потушив его, поднесите к плите или камину и посмотрите, куда уходит дым. Если он медленно движется к трубе, значит, тяга есть, но ее недостаточно. Если он просто разносится по комнате, то тяги нет, а если выдувается в противоположном направлении, то возникает обратная тяга.

    Основными причинами такой ситуации могут быть:

    • Дымоходы забиты сажей.
    • Закрытая заслонка.
    • Неправильный расчет или конструкция трубы.Квадратная или прямоугольная труба имеет худшее тяговое усилие, чем круглая труба. Объясняется это тем, что в острых углах образуются водовороты.
    • Неблагоприятные погодные условия.
    • Недостаточное удлинение трубы над крышей дома.
    • Большое количество крутых поворотов канала оттока.
    • Вверху трубы установлен козырек, который препятствует вытеканию воды. Это может создать воздушный зазор, который превратится в пробку.
    • Рядом есть здание, высота которого превышает надстройку трубы.
    • Плохая общая вентиляция помещения. Плотно закрытые окна и двери уменьшают поток воздуха, что создает проблемы.
    • Наличие второго этажа и открытого лестничного марша. Между этажами существует постоянный поток воздушных масс, что может создать проблемы с тягой.

    Погоду поменять не сможем, но в остальных случаях есть способы увеличить тягу своими руками.

    Очистка дымохода

    До определенного момента тяга была хорошей, но со временем что-то случилось? Скорее всего, каналы просто забиты.При горении различных материалов выделяется сажа. Если поверхность трубы недостаточно гладкая или много изгибов, то сажа обязательно осядет. Накапливаясь со временем, зола сузит проход, что обязательно ухудшит проходимость.

    Время от времени необходимо чистить каналы; это можно сделать механическими и химическими методами.

    Из народных способов насчитывается:

    • Картофель или картофель очистить от кожуры.Для того, чтобы реализовать этот метод, необходимо в хорошо растопленную духовку бросить измельченный картофель или картофельные очистки. Обычно требуется около одного ведра. В процессе горения выделяется пар, в котором содержится крахмал — именно он размягчает нагар. Часть нагара рассыпается сама по себе, оставшуюся часть, возможно, придется удалить механическим способом.
    • Дрова осиновые. У них высокая теплоемкость. Требуется несколько хороших журналов. Но перед использованием этого метода обязательно проверьте состояние лежака и подступенка.Если вы не уверены в их надежности, не пытайтесь очистить дымоход от копоти этим методом. При этом каналы сильно нагреваются, что может привести к возгоранию.
    • Соль каменная. Засыпается в процессе сжигания дров. Но особого эффекта не ждите, ведь этот вариант больше предназначен для профилактики.

    Из химии наиболее популярны «Коминичек» и «Трубочист». Эти средства складывают на угли и оставляют на определенное время, согласно инструкции.При сгорании выделяются соединения, разрушающие отложения сажи. Производители рекомендуют после того, как они сгорели, не убирать угли до следующей растопки, потому что некоторые вещества продолжают действовать.

    У химических методов очистки есть противники, которые говорят, что их использование может привести к разрушению дымохода. На самом деле это не так. Принцип действия заключается не в том, что реагент вспыхивает до сверхвысоких температур, а в том, что происходит химическая реакция с сажей за счет соединений, которые выбрасываются в воздух.Это, наоборот, помогает избежать проблем, ведь в случае возгорания сажи не избежать пожара (температура ее горения может достигать 1200˚С, такую ​​нагрузку выдерживает только керамическая труба).

    Возможна механическая очистка.

    • Для этого вам понадобится кисть-щетка. Если нет возможности приобрести специальный, то можно сделать самому. Для этого нужно взять две доски, которые будут повторять форму дымохода.Они должны быть на 1 см меньше с каждой стороны. Между ними необходимо разместить тарелки, которые сделаны из пластиковой бутылки. Они должны выпирать этот недостающий сантиметр. Их нужно разрезать, чтобы получились гвоздики.
    • Уборку проводить только в хорошую погоду, чтобы не упасть с высоты.
    • Закройте все двери в печи и в камине. Если такой возможности нет, то накройте их плотной влажной тканью. Также лучше застелить клеенкой всю мебель в комнате, это защитит ее, ведь копоть может навсегда испортить ткань.
    • К щетке следует прикрепить держатель, длина которого будет зависеть от длины трубы.
    • Необходимо забраться на крышу и закрепиться страховочными тросами.
    • Сажа сбивается поступательными движениями. Далее его нужно будет удалить через специальные отверстия, которые предусмотрены в каналах дымохода.

    Металлические трубы таким способом лучше не чистить. Кисть может повредить стены, что приведет к тому, что выгорание затянется и накапливается еще больше.Если в процессе вы заметите серьезный засор, то вам придется пробить его специальным металлическим шариком, который подвешен на тросе или цепи.

    Если очистка не работает

    В случае, когда были предприняты действия по очистке каналов, но это не дало особых результатов, то можно проанализировать следующие моменты.

    • Проверьте уровень, на котором находится верх трубы. Он должен возвышаться над коньком не менее чем на 50 см. Если рядом есть постройка, придется поднять ее еще выше.Дело в том, что из-за соседних построек, деревьев или других предметов могут возникать вихри, уменьшающие перепад давления. В некоторых случаях для удлинения канала будет достаточно вставить металлическую трубу. В нормальных условиях общая длина 5 м должна быть достаточной для хорошего сцепления.
    • В случае, когда причиной плохого сцепления является геометрия самих каналов, тогда может потребоваться установка отдельной круглой трубы, которая поднимется на необходимую высоту. Важно, чтобы сечение канала соответствовало мощности самой духовки, иначе в помещении всегда будет оставаться лишний дым.
    • Если вы определили, что недостаточная вентиляция является причиной плохой тяги, вам необходимо увеличить поток. В пластиковые окна можно установить специальные элементы, которые обеспечат поступление воздуха с улицы. Также можно установить специальный вентиль в помещении, где находится духовка. В этом случае у жителей не будет недостатка в кислороде, а отопительный прибор хорошо справится со своей задачей. В идеале движение воздуха в воздуховоде должно составлять 1 м / с или чуть больше.
    • Есть возможность установить дефлектор.Это специальный наконечник в форме зонтика, который крепится сверху трубы. Когда воздух огибает его, в середине создается разрежение, что приводит к падению давления, а значит, потоки снизу сразу начинают подниматься вверх. В некоторых случаях предусмотрен специальный датчик, отслеживающий содержание выходящего дыма и его температуру.
    • В некоторых ситуациях может помочь установка турбины. В принципе напоминает дефлектор. Но разрежение происходит из-за того, что ветер раскручивает его, а лопасти вытягивают воздух из трубы, что вызывает падение давления.
    • Также доступны специальные электрические вентиляторы, нагнетающие тягу. Их устанавливают ближе к верхнему краю канала. В некоторых случаях им достаточно создать перепад давления до тех пор, пока труба не прогреется, тогда все идет своим чередом.

    Причины плохой тяги могут быть самые разные. Что такое тяга духовки. Тяга — это аэродинамическое явление, которое определяется направлением движения воздуха из-за разницы давлений в направляющих вытяжных конструкциях внутри и снаружи.То есть в нашем случае разница давления внутри духовки и снаружи.

    Свернуть

    Причины в печке

    Тяга печи зависит от многих факторов, начиная от дизайнерских решений, качества кладки и заканчивая метеорологическими факторами и необходимостью периодического обслуживания всей системы печи. Разберем подробнее, почему в топке плохая тяга, в чем могут быть причины конструктивных особенностей:

    • дымоходная конструкция,
    • размер трубы,
    • кирпич обрушился в дымоход,
    • дымоход забит сажей.

    Конструкция дымохода

    Самая простая конструкция дымохода — прямая. Выход за пределы помещения происходит прямо по трубе. Это можно увидеть на примере простых «буржуйков» во временных помещениях, туристических печах и в случае с каминами.

    Прямая конструкция обеспечивает наилучшую тягу, и именно она используется при открытых каминах и во временных печах. Тяга в такой трубе возле топки практически идеальная и в меньшей степени зависит от внешних факторов.

    А вот в системах печного отопления жилища дымоход устраивают через обогреватель. Назначение такой печи — обогревать помещение, максимально долго сохранять тепло.

    Размер трубы

    Как увеличить тягу в печи, если дымоходная конструкция с каменкой? При прочих равных, чем выше труба, тем лучше тяга. Но не все так просто. Ветер начинает воздействовать на слишком высокую трубу, и если труба слишком высока, тяга может быть чрезмерной. Чрезмерная тяга приводит к более быстрому сгоранию топлива и повышению температуры горения в топке, что неблагоприятно для кладки.

    При этом быстрое горение не успевает нагреть всю решетку нагревателя.

    Оптимальная высота дымохода составляет около 5 метров или немного выше конька крыши, чтобы избежать воздействия завихрений воздуха от него.

    Кстати, по пожарным нормам длина дымохода над коньком крыши позволяет разместить выход на любом расстоянии от него. При этом нижняя труба должна располагаться от края крыши и конька на определенном расстоянии.Эти причины нужно предвидеть еще при кладке печи; их нельзя исправить в процессе эксплуатации.

    Обрушение кирпича

    Причины плохой тяги, которые зависят от технического обслуживания печи и могут быть устранены по мере возникновения, являются временными. Тяга дымохода для вашей печи также может зависеть от временных факторов. Одна из них — обрушение кирпича внутри дымохода. Чаще всего это происходит из-за некачественного материала, но может быть и по указанной выше причине.

    Прогорание кирпича при высокой температуре горения — одна из основных причин преждевременных поломок. Кусочки из треснувшего кирпича забивают дымоход там, где он поворачивается, и мешают свободному проходу газов. Засорение посторонними предметами и копотью — основная временная проблема в работе любой печи.

    В этой ситуации придется переделывать дымоход.

    Дымоход забит сажей

    У этой проблемы несколько причин.В первую очередь конструкция дымохода влияет на возможность засорения. Чем больше оборотов, тем больше возможностей для оседания сажи от продуктов сгорания.

    Чем больше «колодцев» в конструкции каменки, тем чаще требуется чистка дымохода и дымохода из-за уменьшения скорости прохождения дыма, уменьшения тяги. В этом случае получается замкнутый круг — копоть снижает тягу, при уменьшении тяги сажа откладывается еще интенсивнее.

    Много сажи

    Как улучшить тягу при такой задаче в духовке без чистки стандартным способом?

    Есть несколько способов — топить печь сухими дровами с низким содержанием смол в течение дня, создать высокую скорость горения на короткое время при горении легковоспламеняющихся материалов.Часто отложения сажи также способствуют образованию инея на внутренней поверхности трубы.

    Для предотвращения этого, если вы надолго покидаете дом, нужно вовремя закрыть заслонку трубы, что предотвратит контакт горячего воздуха с влажностью окружающей среды. Когда дымоход работает и забивается посторонними предметами, чистка незаменима.

    Устранение этих причин проводится:

    Внешние факторы

    Почему в печи плохая тяга, если она правильно устроена, а дымоходы недавно прочищены? Помимо этих причин тяга печки зависит от внешних факторов окружающей среды и погодных условий.

    Самые распространенные:

    • Неправильно устроенная вентиляция в доме,
    • перепады температуры и влажности на улице,
    • ветер и другие климатические факторы.

    Рассмотрим подробнее, что нужно делать в этих случаях.

    Нарушение вентиляции

    Подача свежего воздуха способствует установлению необходимого перепада давления в топке и дымоходе. Если в доме холодно и печь долгое время не топилась, эта разница минимальна.А недостаток воздуха в топке может создать временный вакуум в помещении и спровоцировать обратную тягу. С другой стороны, нежелательны и чрезмерные тяги, так как вихревые потоки воздуха могут нарушить поступление воздуха в топку, сбить правильную тягу.

    Это часто наблюдается летом, а также, если окна находятся выше уровня топки, в этом случае горячему воздуху будет легче изменить направление в сторону вытяжки через окно. С газовыми плитами нужно быть особенно осторожными, существует опасность не только изменения направления тяги, но и тушения горелки, наполнения помещения газом.

    Перед первыми попытками растопить печь необходимо проверить не только тягу в топке, но и движение воздуха в помещении, а при использовании печи постоянно следить за вентиляцией. Это также необходимо для исключения отравления угарным газом.

    Сильный ветер

    Порывы сильного ветра могут временно препятствовать выходу дыма из трубы. При таком сбивании потока горячего газа тяга может работать в обратном направлении.Чаще это происходит с дымоходами, подключенными непосредственно к топке, не проходя через нагревательные колодцы.

    Ветреную обстановку усугубляет также горизонтальное расположение выхода трубы, которое часто используется в подсобных помещениях нижних этажей дома (выход через стену).

    Защита от господствующих ветров на данном участке осуществляется с помощью заглушек, «дымохода» или «флюгера». Они также предотвращают намокание под дождем и снегом. Влажность наружного воздуха — еще одно препятствие для хорошей тяги.

    Установка дымохода решит проблему

    Высокая влажность

    Фактор косвенный, но от этого не менее неприятный. Высокая влажность в наружном воздухе может образоваться из-за низкого атмосферного давления, которое уже снижает сквозняк. Повышенная плотность влажной окружающей атмосферы снижает разрежение и затрудняет движение дыма.

    Нетрудно заметить, что когда идет дождь или снег, дым неохотно выходит из трубы, распространяется по крыше и с каждым порывом ветра вырывается через дверцу печи в комнату.И наоборот, в ясную сухую погоду тяга отличная, а дым — столбы в небе. Наконец, при повышенной влажности зимой в трубе образуется плотный слой инея, который резко уменьшает сечение и препятствует нормальному выходу газов.

    В этой ситуации вам часто придется чистить дымоход.

    Другие причины

    На интенсивность тяги в топке могут влиять многие частные причины в дополнение к рассмотренным выше.К таким случайным причинам могут относиться даже нагрев плоскости крыши на солнце и низкие температуры в доме или случайные ветровые турбулентности, препятствующие возгоранию печи. Существует несколько проверенных способов устранения препятствий к топке домашней печи. Что делать, если по неизвестной причине в топке есть обратная тяга?

    • Проветрите комнату, чтобы выровнять температуру и давление внутри и снаружи.
    • Проверить, открыта ли заслонка, есть ли снежная шапка на дымоходе и чиста ли топка.
    • Один из простых способов — создать вакуум в дымоходе, просто сжигая небольшое количество бумаги в дымоходе на выходе.
    • Используйте в топке быстровозгораемые материалы, чтобы быстро увеличить перепад температур (использование легковоспламеняющихся жидкостей не рекомендуется).

    В таких случаях придется немного подождать, пока установится тяга, а затем проветрить помещение.

    Выход

    Главное в устройстве топки — это правильный расчет параметров топки и дымохода.Обратитесь за помощью к специалистам. Кладка печей — дело очень сложное, не случайно во все времена высоко ценилось мастерство печника. Второй аспект этой проблемы — использовать только качественные материалы, которые выдерживают высокие температуры и не портятся.

    Периодическое обслуживание дымохода и топки не только устранит проблемы с тягой, но и обеспечит пожарную безопасность. Следите за изменениями погоды, правильно используйте все настройки духовки и используйте качественное топливо.При выполнении этих простых условий в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

    ← Предыдущая статья Следующая статья →

    Для безотказной работы любой дровяной печи или котла необходимо обеспечить хорошую тягу.

    Что такое тяга духовки и зачем она нужна?

    Тяга — это направленные потоки продуктов сгорания или воздуха в выхлопную систему. Сквозняк образуется в результате перепада давления воздуха в помещении, в печи и на улице.

    Вы можете проверить тягу в духовке, поджигая небольшой кусок бумаги или держа горящую спичку.При входе дыма в верхнюю камеру топки с открытой дверцей и заслонкой на каминной заслонке следим за тем, чтобы была тяга.

    Тяга может быть естественной или принудительной.

    В системах отопления, использующих твердотопливные печи и котлы, по законам физики присутствует естественная тяга. Однако есть ряд причин, по которым пропадает тяга в печи и дымоходе. Среди таких причин и атмосферные условия, и ошибки в конструкции дымохода или в

    .

    Признаки отсутствия тяги в топке следующие:

    • появление дыма при открытии противопожарной двери;
    • появление дыма из воздуховодов или конвекционных щелей;
    • лопастей дыма от регулятора воздуха на дверце духовки;

    Тяга в дымоходе зависит от следующих факторов:

    1. Правильная конфигурация дымохода.

    Необходимо изучить требования к установке дымохода по паспорту на каменку и обязательно соблюдать диаметр трубы , рекомендованный производителем. При уменьшении диаметра отвода дымовых газов тяга может ухудшиться. Если такой возможности нет, а диаметр дымохода все же приходится уменьшать, то необходимо обязательно увеличить его высоту.

    При проектировании дымохода рекомендуется избегать угла 90 °.Если трубу нужно повернуть в нужном направлении, лучше использовать угол 45 °.

    Также желательно избегать горизонтальных участков дымохода, а если их еще предстоит монтировать, то их длина должна быть не более 1-1,5 метра, а также необходимо увеличить высоту дымохода.

    Для печей длительного горения лучше использовать цилиндрические металлические трубы.

    Печи длительного горения очень требовательны к сквозняку. Большая часть тепла, выделяемого при сгорании топлива, используется для обогрева помещения.В результате температура дымовых газов при работе топки в режиме тления не очень высока и они не могут прогреть кирпичный дымоход. В них образуется конденсат и со временем в топке пропадает тяга. Избежать этого можно, вставив в кирпичный дымоход 2–3 метра металлической трубы.

    Дымоход цилиндрической формы лучше всего использовать, так как в углах отсутствуют локальные завихрения, как в трубах квадратной или прямоугольной формы, препятствующие движению основного потока дымовых газов.

    Поэтому, чтобы улучшить тягу в дымоходе, необходимо внимательно изучить информацию по установке коптильни или обратиться к специалисту.

    2. Высота дымохода должна быть выше конька кровли и близко расположенных высотных зданий, а также соответствовать рекомендациям паспорта.

    Во избежание обратной тяги необходимо правильно выдерживать высоту дымохода.

    • Над плоской крышей труба должна выступать не менее чем на 0 °.5 м;
    • если труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, то ее высота также должна превышать конек на 0,5 м;
    • , если труба расположена на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька кровли, то достаточно, чтобы ее высота была не ниже конька.

    Общая высота дымохода должна быть не менее 5 метров, но лучше соответствовать требованиям, указанным в паспорте на обогреватель. Если высота дымохода занижена, печь может какое-то время работать, пока дымоход чистый, но со временем сквозняк исчезнет.

    3. Утепление дымохода.

    Также не будет тяги, если не предусмотрена изоляция дымохода.

    В «низкотемпературной зоне» (на чердаке или снаружи) секция дымохода должна быть изолирована. Если в холодном цехе установлена ​​дровяная печь, то дымоход необходимо утеплить по всей его длине. Для этого подойдет труба в трубе и прослойка минеральной ваты между ними, а можно сделать теплоизоляцию самостоятельно, используя специальную фольгу с утеплителем.

    Зачем это нужно? Дым, выходящий из печи, должен иметь температуру не менее 70 C, это так называемая «точка росы», при которой влага, содержащаяся в древесине в виде пара, выходит вместе с дымом. Если они не утеплены, то дым, проходя вверх по трубе, постепенно остывает, и влага начинает конденсироваться и стекать по внутренним стенкам дымохода. В результате происходит быстрое загрязнение дымоходов, что может привести к отсутствию тяги — обратная тяга.

    Изолируя трубу, вы избежите такого явления, как образование конденсата, увеличите тягу. В этом случае трубы будут чистыми (без запекшегося конденсата). А гладкая внутренняя поверхность дымохода способствует хорошей тяге.

    4. Не топите печь свежепиленными дровами.

    Свежесрубленные дрова имеют повышенную влажность. Когда необработанная древесина используется для отопления, начинает выделяться влага, которая испаряется и постепенно покрывает печь и дымоход налетом сажи.И, как известно, чем ровнее внутренняя поверхность труб, тем лучше будет тяга. Поэтому логично, что из-за загрязнения тяга ухудшается или совсем пропадает и необходимо

    Итак, для обогрева печи используйте дрова влажностью не более 20%. Такая влажность характерна для дров, которые летом лежали на улице под навесом. К тому же топить свежесрубленными дровами невыгодно. Тепло, выделяемое при их сгорании, направляется в первую очередь на испарение влаги, а не на обогрев помещения.

    Настоятельно рекомендуется избегать использования в качестве топлива смолистых пород древесины, таких как сосна, ель и т. Д. В составе такого топлива много смол, которые могут за очень короткий промежуток времени загрязнить дымоход и привести к потере тяги.

    Для очистки и предотвращения загрязнения дымохода необходимо использовать специальные, а также периодически чистить дымоход.

    5. Отсутствие вентиляции.

    При недостаточном воздухообмене в помещении, где установлена ​​печь, может образоваться недостаток кислорода.Работающая печь всасывает воздух из помещения и при его недостаточной подаче в комнату может выходить дым и обратная тяга.

    6. Атмосферные явления.

    В непогоду — ветер, туман, повышенная влажность — также может произойти «прорыв» дыма в помещение и из-за разницы давлений возникнет обратная тяга. В этом случае необходимо хорошо проветрить комнату, чтобы температура за окном и в комнате немного выровнялась.

    7. Проникновение холодного воздуха в дымоход.

    Иногда в дымоходе печи в холодное время года не бывает тяги из-за того, что дымоход не прогревается перед запуском печи. Что делать?

    Недостаточная тяга возникает из-за того, что холодный воздух поступает в дымоход снаружи и встречается с большим количеством теплого воздуха, образуя так называемый «шлюз». Это происходит, если первая заправка производится большим количеством топлива, соответственно образуется большое количество горячего дыма.

    Чтобы избежать этого явления, начальная растопка проводится с использованием небольшого количества топлива — стружки, бумаги. Таким образом, теплый воздух, поступающий в дымоход, будет постепенно вытеснять холодный, и печь будет работать должным образом. В противном случае в комнату может выйти дым от инжекторов духовки и даже от воздушной заслонки.

    Как улучшить тягу печи? Есть несколько способов:

    Помимо соблюдения правил установки дымохода и эксплуатации дровяной печи, можно предпринять ряд параллельных шагов для увеличения тяги в печи.

    1. Усилить тягу можно с помощью такой дымоходной детали, как

    .

    Дефлектор вытягивает дым из трубы с помощью ветра. Дефлектор изменяет направление ветра в сторону, наиболее благоприятную для движения дымовых газов. Таким образом, ветер наоборот способствует увеличению тяги. Дефлектор также помогает повысить эффективность системы отопления и защищает дымоход от атмосферных осадков.


    2. Также для улучшения тяги можно использовать такой декоративный элемент дымохода, как

    .

    Флюгер состоит из брезента и основания. Флюгер закреплен на вертикальной оси и свободно вращается вокруг нее. В ветреную погоду флюгер раскладывается таким образом, что его выпуклая часть препятствует попаданию ветра в дымоходное отверстие. Ветер, не попадая в отверстие трубы, скользит по поверхности флюгера и засасывает выходящие дымовые газы, что способствует увеличению тяги.

    3. Также для улучшения и регулировки тяги в качестве элемента системы дымоудаления применяется

    Затвор — заслонка, частично закрывающая сечение дымохода.
    Затвор служит для регулирования пламени огня при растопке. При первом розжиге заслонка открыта, после розжига постепенно закрывается, как и заслонка подачи воздуха к дверцам духовки.

    Также заслонка «заставляет» дым задерживаться и выгорать во второй камере, после чего он уходит в дымоход, тем самым увеличивая время работы топки на одной топливной вставке.

    В твердотопливных котлах и некоторых моделях печей заслонка входит в комплект. Дымоотвод каменки снабжен заслонкой.

    Если в топке нет заслонки, то для регулирования пламени и тяги, а также для экономии топлива стоит ее приобрести.

    Для быстрого розжига топки можно использовать специальную

    10.03.2017
    2814
    Печник (Москва)

    В некоторых случаях каминная установка может работать некорректно.Как понять, что в дымоходе нет тяги, что делать и как исправить эту проблему, вы можете узнать из этой статьи.

    Проверка тяги

    Важно: ограничитель тяги дымохода может быть результатом плохой вентиляции.

    Если вы не знаете, как проверить тягу в дымоходе и выяснить, исправен он или нет, обратите внимание на следующие особенности:

    • Продукты горения при розжиге и при нагреве не выходят из дымохода;
    • С задней стороны выходит дым и большое количество сажи;
    • Печь или каминная установка плохо прогревается;
    • Устройство плохо обогревает помещение.


    Важно: если вы не уверены в исправности духового шкафа, рекомендуется вызвать специалиста, который не только назовет точную причину неисправности, но и устранит ее на профессиональном уровне.

    Почему нет тяги

    Если хотите найти ответ на вопрос: почему в дымоходе нет тяги? — Рекомендуем обратить внимание на ряд наиболее частых и частых причин:

    Причина неисправности

    Описание

    Засорение


    Возникает, когда дымовые каналы сильно или частично загрязнены сажей и другими продуктами сгорания.

    Использование не по назначению


    При эксплуатации установки необходимо тщательно соблюдать все правила эксплуатации, заслонку оставлять открытой.

    Ошибка расчета


    Еще на этапе проектирования и монтажа некоторые элементы могут быть неправильно рассчитаны. Часто эта проблема может быть вызвана неправильным выбором диаметра и формы трубы с множеством изгибов, затрудняющих прохождение дыма.


    Тяга может ухудшиться из-за плохих погодных условий, сильного ветра, снега или дождя.


    Длина свеса снаружи крыши может быть недостаточной.


    Трубы с навесом предотвращают выход дыма и правильную циркуляцию воздуха внутри конструкции.

    Наличие других конструкций


    Одна из наиболее частых причин — наличие в непосредственной близости других построек высотой больше самой трубы.

    Плохо вентилируемое помещение


    Если в основном помещении, в котором находится отопительная конструкция, окна постоянно закрыты и регулярной вентиляции нет.

    Второй этаж


    Из-за наличия второго этажа осуществляется большой приток и скопление воздуха, что значительно ухудшает качество тяги.

    Совет: если вы знаете причину, по которой пропадает тяга в дымоходе, вы можете попробовать решить эту проблему самостоятельно, воспользовавшись советами и приемами, размещенными в этой статье.

    Подробные фото помогут решить проблемы с тягой и найти лучшее решение.

    Чистим дымоход

    Если вы не знаете, почему в дымоходе плохая тяга, на первом этапе необходимо прочистить дымоход (Как прочистить дымоход: инструменты и советы), что вполне может помочь быстро и самостоятельно решите эту проблему.

    Методы очистки дымохода:

    1. Использование картофельных очисток. Для использования этого метода необходимо приготовить около 500-600 граммов картофельных очисток, которые рекомендуется предварительно немного просушить.Затем развести камин или печную установку и добавлять этот продукт небольшими порциями;
    2. журналов. Самый эффективный вариант очистки — использование древесины осины, которая при горении позволяет добиться максимального нагрева и температуры. В результате вся сажа и другие загрязнения начинают отходить от внутренней поверхности стенок дымохода и уходить самостоятельно;
    3. Если загрязнение незначительное, можно использовать обычную крупную соль, которую также добавляют в огонь, в процессе топки и растапливания камина небольшими порциями.Цена на соль — одна из самых доступных, с доказанной эффективностью в неизданных случаях.

    Совет: если вы хотите прочистить дымоход своими руками и при этом не доверяете народным методам, можно использовать такие специализированные и адаптированные химические чистящие средства, составы типа: «Коминичек», «Трубочист».

    Химия может выпускаться в виде порошка, поленьев, капсул. У каждого из них есть свои преимущества и способ применения, которые помогут вам ознакомиться со специальной инструкцией с важными советами и рекомендациями от производителя.

    Методы механической очистки


    Если вы знаете, почему пропала тяга в дымоходе и эта причина не связана с погодными условиями или конструктивными недостатками, вы можете очистить его самостоятельно и механическими методами.

    Правила уборки:

    • С помощью специальной щетки. Уборку можно производить как со стороны дома, так и с крыши. Чистка дымохода со стороны кровли проводится, если используются многоугольные сэндвич-трубы. Вы можете купить кисть в любом специализированном магазине или сделать ее самостоятельно.Особое внимание при самостоятельном изготовлении необходимо уделить ручке, которая должна в точности повторять все изгибы дымохода;
    • Чистку следует проводить только в сухую и благоприятную погоду. Это для безопасности;
    • Перед этой манипуляцией необходимо плотно и хорошо закрыть все заслонки и заслонки, при их отсутствии камера сгорания должна быть изолирована самостоятельно;
    • Любые работы на крыше разрешается проводить исключительно с использованием страховочного троса;
    • Сажу нужно вытолкнуть, а затем удалить самостоятельно через специальные каналы или отверстия.

    Чтобы узнать больше о процессе очистки, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

    Другие способы и причины отсутствия тяги

    Теперь вы знаете, от чего зависит тяга в дымоходе и как ее улучшить самостоятельно. Если все предыдущие способы вам не помогли, рекомендуем обратить внимание на другие моменты:

    1. Проверить высоту трубы над уровнем крыши. Высота его от конька должна быть не менее 60 сантиметров.Если показатель ниже, из-за наличия деревьев и других построек придется его поднять. Для этого нужно просто поднять недостающий элемент меньшего диаметра внутрь и уплотнить;
    2. Если причиной неисправности является наличие плохой геометрии каналов, рекомендуется заменить трубу на более простую с круглым сечением, что значительно улучшит проницаемость и вентиляцию;
    3. Увеличение притока. Обеспечьте в доме хорошую вентиляцию.Установите вентиляторы или вентили на пластиковые окна. Оптимальный воздушный поток в гостиной должен быть не менее 1-2 метров в секунду;
    4. Установка дефлектора. Установите на верх дымохода специальный наконечник. Улучшит циркуляцию воздуха и вентиляцию как внутри, так и снаружи дома;
    5. Устанавливаем турбину. Такое устройство при наличии ветра позволяет установке раскачиваться и тем самым воздух хорошо и постоянно выдувается из дымохода на улицу;
    6. Применение электровентиляторов.Такие элементы позволяют автоматически управлять потоком воздуха и вентиляцией. При необходимости такой вентилятор можно включать и выключать. Установка учитывает перепад давления, что позволяет трубе полностью, быстро и равномерно прогреваться.

    Специализированное обслуживание и поддержка

    Выполнение любых монтажных и иных работ по улучшению тяги (

    Очистка дымохода специальным оборудованием и кабелем

    Если у вас нет тяги в дымоходе, и вы не знаете причину, вам обязательно нужно обратиться к профессиональному мастеру.Перед тем как решить проблему, специалист должен провести тщательную оценку состояния топочной установки, выявить причину и только после этого приступить к работе. При выборе мастера отдавайте предпочтение только проверенным компаниям и организациям с опытом работы, положительными отзывами и большим штатом профессиональных сотрудников.

    Теперь вы знаете о наиболее распространенных причинах проблем с тягой и вентиляцией, и, используя приведенные выше советы и рекомендации, вы можете найти правильное решение и устранить проблему.

    Неприятный запах гари, дым в помещении, плохое горение дров — все это последствия обратной тяги в дымоходе. С этой проблемой сталкиваются многие владельцы каминов, печей, твердотопливных котлов и других отопительных приборов на дровах.


    ПРИЧИНЫ ПЛОХОЙ ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ

    1. Дымоход забит сажей

    Это, пожалуй, самая частая и основная причина плохой тяги.

    При сжигании дров образуется сажа.Он состоит из частиц продуктов сгорания, которые слипаются и оседают на внутренних стенках дымохода, что приводит к сужению его диаметра. В результате движение воздуха затрудняется.

    Следовательно, сажу необходимо удалять регулярно. Так вы не только улучшите тягу, но и повысите КПД и пожарную безопасность каменки. Чтобы стены дымохода были менее загрязнены копотью, можно использовать древесные брикеты, в которых меньше влаги и других вредных примесей.

    2. Недостаточный поток воздуха

    При сжигании дров необходимо, чтобы воздух двигался «снизу вверх». То есть из помещения в дымоход и на улицу. Для этого в помещении, где установлен обогреватель, должен быть обеспечен приток воздуха — тяга.

    Если все окна закрыты, если вентиляция неисправна, то дым начинает двигаться в обратном направлении — из дымохода в комнату. То есть есть обратная тяга.

    Самый простой способ решить эту проблему — создать в помещении правильное движение воздуха. Например, откройте окно перед тем, как развести огонь, и закройте его через 10-15 минут после начала пламени.

    3. Давление холодного наружного воздуха

    Тяга дымохода может ухудшиться из-за снижения наружной температуры. Поскольку холодный воздух тяжелее теплого, он опускается вниз и «давит» внутрь трубы. Особенно часто эта проблема проявляется при наличии двух предыдущих — отсутствия потока воздуха и забитого дымохода.Это усиливает их влияние.

    Таким образом, решение состоит в том, чтобы изолировать дымоход, удалить сажу и создать воздушный поток.


    4. Наличие козырька на дымоходе

    Часто на дымоходе устанавливают козырек, который может препятствовать выходу дыма из дымохода. В результате образуется воздушный «замок» дыма и ухудшается тяга.

    В таких случаях козырек следует заменить на более высокий или снять.

    5.Неправильная конструкция дымохода

    Обратная тяга может возникнуть в результате неправильной конструкции дымохода: узкий диаметр, слишком большая высота, наличие большого количества изгибов или сужений.

    Чтобы устранить проблемы подобного рода, вам придется отремонтировать дымоход, что повлечет за собой значительные затраты времени, сил и денег.

    6. Обрушение кирпича

    Из-за постоянного нагрева-охлаждения кирпичного дымохода он может разрушиться. Кирпичи упадут, упадут и забьют дымоход.

    Чтобы избежать такой ситуации, дымоход необходимо утеплить. Это также решит проблему давления холодного воздуха.

    ВЫВОДЫ

    Так как увеличить тягу в дымоходе? Вот несколько простых шагов, которые не требуют много времени и денег:

    • Удалите сажу из дымохода. Это первое, что нужно сделать. Вы можете сделать это самостоятельно, затратив минимум времени, сил и денег.
    • Обеспечьте приток воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, откройте окно на 5-10 минут.Это создаст в комнате правильное движение воздуха снизу вверх. Окно можно закрыть после того, как начнется пожар.
    • Изолируйте дымоход, если он не изолирован. Это уменьшит влияние холодного воздуха, а также продлит срок службы дымохода.
    Как правило, этих простых шагов достаточно для увеличения тяги дымохода. Если проблема связана с конструктивными особенностями дымохода, то для ее решения потребуются более серьезные ресурсы.

    Автоматизированные системы управления для оборудования HVAC набирают обороты в зданиях

    ДУБЛИН, 13 июля 2021 г. / PRNewswire / — В ResearchAndMarkets добавлен отчет «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) — траектория глобального рынка и аналитика».com предложение.

    Глобальный рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) достигнет 286,8 млрд долларов к 2026 году

    В условиях кризиса COVID-19 мировой рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), оцениваемый в 201 миллиард долларов США в 2020 году, по прогнозам, достигнет пересмотренного размера в 286,8 миллиарда долларов США к 2026 году, при росте в среднегодовом темпе. 5,9% за анализируемый период.

    Растущие опасения по поводу изменения климата, роста цен на энергию и выбросов углерода продолжают подталкивать к внедрению систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих помещениях.Рынок также выиграет от растущего спроса на энергосберегающую продукцию. Скидки на энергоэффективные системы, такие как кондиционирование воздуха и HVAC, побуждают пользователей коммерческих зданий внедрять и модернизировать системы HVAC.

    Прогнозируется, что

    Cooling Systems, один из сегментов, анализируемых в отчете, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% и достигнет 204 млрд долларов США к концу периода анализа. После тщательного анализа последствий пандемии и вызванного ею экономического кризиса для бизнеса рост в сегменте систем отопления скорректирован до пересмотренного 5.5% CAGR на следующий 7-летний период.

    На этот сегмент в настоящее время приходится 20,8% мирового рынка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Спрос на тепловые насосы объясняется наличием систем с расширенными функциями, которые позволяют нагревать и охлаждать помещения, а также нагревать воду.

    Ожидается, что способность тепловых насосов обеспечивать более высокий КПД по сравнению с другими агрегатами для обогрева и охлаждения помещений еще больше расширит их применение в ближайшие годы.Изменение климата и постепенно увеличивающаяся средняя температура стимулируют использование охлаждающего оборудования летом.

    Сегмент вентиляционных систем достигнет 34 миллиардов долларов к 2026 году

    В глобальном сегменте систем вентиляции США, Канада, Япония, Китай и Европа будут обеспечивать среднегодовой темп роста 4,2% для этого сегмента. Эти региональные рынки, на которые в совокупности приходится 19,4 млрд долларов США в 2020 году, достигнут прогнозируемого размера в 25,8 млрд долларов США к концу периода анализа.

    Китай останется одним из самых быстрорастущих в этом кластере региональных рынков. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, возглавляемый такими странами, как Австралия, Индия и Южная Корея, к 2026 году, по прогнозам, достигнет 4,5 млрд долларов США, в то время как в Латинской Америке среднегодовые темпы роста за период анализа составят 5,6%.

    Рынок США оценивается в 58,1 миллиарда долларов в 2021 году, в то время как Китай, по прогнозам, достигнет 59,3 миллиарда долларов к 2026 году

    Рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) в США.S. оценивается в 58,1 млрд долларов США в 2021 году. В настоящее время доля страны на мировом рынке составляет 27,1%. По прогнозам, Китай, вторая по величине экономика мира, достигнет ориентировочного размера рынка в 59,3 миллиарда долларов США в 2026 году, при этом среднегодовой темп роста за анализируемый период составит 9%.

    Среди других примечательных географических рынков — Япония и Канада, каждый из которых прогнозирует рост на 3,2% и 5,3% соответственно за период анализа. Согласно прогнозам, в Европе рост в Германии вырастет примерно на 3.6% CAGR, в то время как рынок остальной части Европы (согласно определению в исследовании) достигнет 63,8 млрд долларов США к концу периода анализа. Спрос на кондиционеры в развивающихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, очень высок, и некоторые домохозяйства владеют более чем одним прибором, тогда как спрос на кондиционеры в развитых регионах остается сравнительно низким.

    Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона также выиграет от технологических достижений и увеличения инвестиций в сектор бытовой электроники во всем регионе.Рынок в развитых регионах движется за счет повышения осведомленности потребителей о продуктах HVAC, отмеченных звездочкой, увеличения использования VRV и внедрения инверторных систем кондиционирования воздуха.

    Ключевые темы:

    I. МЕТОДОЛОГИЯ

    II. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

    • Анализ рынка влиятельных лиц
    • Влияние Covid-19 и надвигающейся глобальной рецессии
    • Анализ рынка HVAC и перспективы
    • Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает доминировать на мировом рынке
    • Изменение экономического сценария влияет на динамику рынка
    • «Перспективы мировой экономики»: темпы роста реального ВВП в% по странам / регионам за 2017–2020 годы
    • Изменение климата: важный фактор создания энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Поколение тысячелетия: сыграть важную роль
    • Carrier Corporation (США)
    • Daikin Industries Ltd.(Япония)
    • Данфосс (Дания)
    • Emerson Electric Co. (США)
    • Fujitsu General Limited (Япония)
    • Gree Electric Appliances, Inc. (Китай)
    • Havells India Limited (Индия)
    • Hitachi Ltd. (Япония)
    • Honeywell International, Inc. (США)
    • Johnson Controls, Inc. (США)
    • Johnson Controls-Hitachi Кондиционер (Япония)
    • Lennox International, Inc. (США)
    • LG Electronics, Inc.(Южная Корея)
    • Midea Group (Китай)
    • Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC (США)
    • Panasonic Corporation в Северной Америке (США)
    • Rheem Manufacturing Company (США)
    • Samsung HVAC (США)
    • Trane Inc. (США)
    • Whirlpool Corp. (США)
    • Необходимость сокращения энергопотребления и эксплуатационных расходов побуждает рынок энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Другие важные инновации, делающие возможным создание эффективных и высокопроизводительных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Использование мультиферментных растворов
    • Устойчивая модернизация
    • Кондиционер с функцией Ice Power
    • Цифровые потолки
    • Умные очки
    • Экологичные воздуховоды HVAC
    • Основные рыночные ограничения
    • Интеллектуальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обладают огромным потенциалом
    • Умные термотатчики: важное развитие
    • Интеграция систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и Интернета вещей открывает новые возможности
    • AI для снижения расходов на отопление и охлаждение зданий
    • Подключенные к облаку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха позволяют создавать интеллектуальные и эффективные объекты
    • Автоматизированные системы управления оборудованием HVAC становятся все более популярными в зданиях
    • Альтернативные источники энергии привлекают внимание
    • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на солнечных батареях Gain Traction
    • Тепловые насосы доминируют на рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Геотермальное охлаждение и обогрев представляет собой жизнеспособный вариант повышения эффективности строительства
    • Закрытые и открытые системы
    • Спрос на бесконтактные кондиционеры растет
    • Сильный рост спроса на многозонные системы без воздуховодов
    • Глобальный рынок систем VRF набирает обороты
    • Наружные блоки — лидируют на рынке
    • ОВКВ с системами контроля качества воздуха: высокий спрос
    • Системы кондиционирования воздуха: изменение климата и повышение температуры стимулируют рост рынка
    • Увеличение количества экологически чистых хладагентов в кондиционерах
    • Зеленые хладагенты для замены гидрофторуглеродов
    • Рост внедрения систем DeVAP
    • Растущий интерес к объектам для выращивания внутри помещений: движущая сила развивающихся рынков
    • Огромные инвестиции в строительный сектор увеличивают перспективы рынка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Растущий спрос на замену и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Растущая урбанизация для увеличения потребности в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Городское население мира в тысячах: 1950-2050 P
    • Богатый средний класс открывает Азию для выхода на крупный рынок

    III.АНАЛИЗ РЫНКА

    • Обзор рынка
    • Государственные инициативы поддерживают спрос на энергоэффективные модели
    • Положительные признаки оживления на строительном рынке — хорошие перспективы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Всего начато строительство (в миллиардах долларов США) в США за период с 2015 по 2020 год
    • Усилия по энергосбережению влияют на промышленность ОВК в Японии
    • Китай становится основным рынком систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Растущие стандарты расширения рынка живого топлива
    • В Индии выявлены возможности для быстрого роста
    • Здоровый спрос на системы кондиционирования воздуха
    • Региональные структуры спроса
    • Набег на рынок энергоэффективных продуктов
    • Принятие природных хладагентов
    • Экологичные системы кондиционирования воздуха набирают обороты

    IV.КОНКУРС

    • Общее количество представленных компаний: 82

    Для получения дополнительной информации об этом отчете посетите https://www.researchandmarkets.com/r/ge49a4

    Контактное лицо для СМИ:

    Research and Markets
    Лаура Вуд, старший менеджер
    [адрес электронной почты защищен]

    Для работы в офисе EST звоните + 1-917-300-0470
    Для бесплатного звонка в США / Канаду + 1-800-526-8630
    для офиса GMT Часы работы Звоните + 353-1-416-8900

    Факс в США: 646-607-1904
    Факс (за пределами США).С.): + 353-1-481-1716

    ИСТОЧНИКИ Исследования и рынки

    Ссылки по теме

    http://www.researchandmarkets.com

    тепловых насосов набирают обороты по мере роста возобновляемых источников энергии

    Группа новых исследований, проведенных штатами, электроэнергетическими компаниями и экологическими группами, предполагает, что по мере того, как в национальные электрические сети будет поступать больше электроэнергии от солнечной и ветровой энергии, более широкое использование электрических тепловых насосов будет помочь Соединенным Штатам сократить выбросы парниковых газов почти до нуля к 2050 году.

    Последнее исследование, проведенное калифорнийской исследовательской фирмой для трех основных коммунальных предприятий штата, описывает тепловые насосы для отопления и охлаждения домов как «низко висящий плод, когда речь идет об экономии денег клиентов и сокращении выбросов парниковых газов».

    Он утверждает, что в Калифорнии, где возобновляемая энергия обеспечивает почти 50% электроэнергии штата, правила и стимулы для «выгодной электрификации» новых и существующих домов с использованием тепловых насосов могут быть самым дешевым и быстрым способом достижения поставленных целей в области климата.

    В исследовании отмечается, что Калифорния начала взвешивать стратегии использования более чистой электроэнергии от тепловых насосов для «декарбонизации зданий», включая изменение строительных норм и правил и создание стимулов для более эффективного отопления и охлаждения. В Калифорнии предлагаемые изменения в значительной степени будут происходить за счет газовой промышленности, которая обеспечивает большую часть топлива, которое используется для отопления и охлаждения домов.

    «Этот анализ также вызвал большой интерес и поддержку на Северо-Востоке», — сказала Эмбер Махоун, возглавляющая группу аналитиков Energy and Environmental Economics Inc.Они провели исследование для трех коммунальных предприятий: Эдисон Южной Калифорнии, муниципального коммунального округа Сакраменто и Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса.

    Она отметила, что в отоплении и охлаждении домов в Новой Англии преобладают торговцы мазутом и близость нефтепроводов. Ее исследование показывает, что использование тепловых насосов в Калифорнии, на северо-востоке и юго-востоке дает экономические и экологические преимущества, где многие домовладельцы по-прежнему полагаются на более дорогое электрическое отопление сопротивлением.

    Штаты Нью-Йорк, Вермонт и Вашингтон также изучают изменения в политике, которые могут стимулировать более широкое использование тепловых насосов, которые могут обеспечивать как отопление, так и охлаждение дома, а также нагрев воды.

    Согласно отчету Министерства энергетики, тепловые насосы «предлагают энергоэффективную альтернативу печам и кондиционерам», но в 2015 году они использовались только в 10% американских домов. В последние годы усовершенствования в технологии тепловых насосов также сделали их «законной альтернативой отопления помещений в более холодных регионах», таких как Вермонт, согласно Министерству энергетики США.

    Американцы не могут покупать самые эффективные тепловые насосы на рынке; они доступны только в Японии и Европе. В калифорнийском исследовании отмечается, что Комиссия по электричеству Калифорнии рассматривает сценарии, которые могут потребовать, чтобы половина домов в штате — более 7 миллионов из них — была оснащена тепловыми насосами, начиная с начала 2020-х годов.

    В отчете говорится, что, поскольку блоки обеспечивают как кондиционирование, так и отопление, они могут «помочь защитить здоровье населения в малообеспеченных и уязвимых общинах, поскольку волны тепла становятся более суровыми в условиях изменения климата.”

    Безусловно, не все в энергетическом секторе согласны с идеей использования государственной политики для быстрого расширения использования электрических тепловых насосов. Исследовательский институт электроэнергетики, некоммерческая организация, проводящая исследования для электроэнергетической отрасли и общественности, в прошлом году начала борьбу, заявив, что усовершенствования тепловых насосов «следующего поколения» могут расширить их потенциальное использование для более чем 90% населения США.

    На вопрос об этом Ричард Мерфи, управляющий директор по маркетингу энергии Американской газовой ассоциации (AGA), сказал, что тепловые насосы неконкурентоспособны в более холодных частях Соединенных Штатов.По его словам, природный газ также имеет преимущество в эффективности по сравнению с электрическими системами охлаждения и отопления, добавив, что передача электроэнергии на большие расстояния обходится дороже, чем снабжение домов природным газом.

    AGA, отметил он, заказало собственное исследование, показывающее, что использование государственной политики для стимулирования большей электрификации домов приведет к увеличению средних затрат домашних хозяйств на электроэнергию на сумму от 750 до 910 долларов в год, или примерно на 38-46%.

    Более того, согласно исследованию AGA, на отопление и охлаждение, работающие на природном газе, приходится только 4% U.S. Выбросы парниковых газов. По мнению AGA, мощность, необходимая для удовлетворения потребностей большего количества тепловых насосов, может привести к затратам, которые «значительно превышают предполагаемую стоимость других вариантов сокращения выбросов парниковых газов».

    Исследования двух экологических групп, однако, склонны соглашаться с выводом Калифорнийского отчета о том, что продвижение тепловых насосов обеспечит лучший и дешевый план действий по борьбе с изменением климата.

    Институт Скалистых гор сообщил в прошлом году, что цены на тепловые насосы, как ожидается, снизятся, поскольку U.Рынок С. для них растет и по мере того, как «производители осознают эффект масштаба». Он также отметил, что возможные государственные или национальные цены на углерод на выбросы ископаемого топлива могут также повлечь дополнительные расходы для компаний, занимающихся природным газом.

    Пьер Дельфорж, старший научный сотрудник Совета по защите природных ресурсов, опубликовал заявление, в котором отмечалось, что электрические тепловые насосы по-прежнему сталкиваются с проблемами на рынке. Первоначальные затраты на оборудование и установку могут быть выше, чем у аналогов, работающих на природном газе, и многие заказчики и даже подрядчики в Соединенных Штатах «не осведомлены» о вариантах, которые могут принести им пользу, сказал он.

    Перепечатано с сайта Climatewire с разрешения E&E News. E&E ежедневно освещает важные новости энергетики и окружающей среды на сайте www.eenews.net.

    Как повысить эффективность вашей печи

    Печь редко прослужит домовладельцу несколько десятилетий, особенно без значительного ремонта. Однако вы можете многое сделать, чтобы повысить эффективность своей печи и даже продлить срок ее службы.

    Понизьте температуру

    Один из самых простых способов повысить эффективность вашей печи — просто понизить термостат на 8–10 градусов, когда вас нет дома или когда семья спит. Ваша печь может не прослужить так долго, если она всегда усердно работает, чтобы обогревать ваш дом, но если вы выключите термостат, ваша печь будет работать более эффективно, когда вам это действительно нужно. Вы также можете ежегодно экономить до 15 процентов на счетах за отопление, используя термостат таким образом.

    Уплотнение воздуховодов

    Большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха полагаются на протяженные воздуховоды для перемещения воздуха по дому, и в среднем воздуховоды составляют от 20 до 30 процентов потерь энергии из-за утечек при прохождении воздуха через воздуховоды. В то время как печь в конце своего срока службы может вызывать постоянно растущие счета за электроэнергию, несмотря на неизменные потребности в энергии, негерметичные воздуховоды также могут способствовать увеличению потерь энергии с течением времени.

    Чтобы печь работала эффективно и не работала сверхурочно для обогрева дома, обратитесь к профессионалу, чтобы он внимательно осмотрел ваши воздуховоды.Обновив уплотнения стыков и улучшив изоляцию всех открытых воздуховодов, вы можете добиться больших успехов в повышении эффективности.

    Регулярно настраивайтесь

    Если кажется, что ваша печь работает без сбоев, можно легко отложить несколько назначений по техобслуживанию. Однако это может быстро накапливаться, поскольку типичная печь требует ежегодного обслуживания. Чтобы обеспечить максимальную производительность вашей печи в течение всего ее 20–30-летнего срока службы, обязательно назначьте профессионала для проверки жидкостей, замены воздушного фильтра и выполнения регулярного профилактического обслуживания.Имейте в виду, что печи возрастом более 10-15 лет, которые демонстрируют серьезные эксплуатационные проблемы, могут быть готовы к замене.

    Назначьте встречу, чтобы убедиться, что ваша печь работает эффективно. Свяжитесь с Brennan’s Heating & Air Conditioning сегодня по телефону 703-783-0145. Наши профессионалы в области отопления обеспечат именно те услуги, которые вам нужны для комфорта и экономии для вашего дома в Вудбридже в этом сезоне.

    Изображение предоставлено Shutterstock

    Автомобиль — тяговое усилие

    Сила тяги между колесом автомобиля и поверхностью может быть выражена как

    F = μ t W

    = μ t ma g (1)

    , где

    F = тяговое усилие или сила, действующая на колесо с поверхности (Н, фунт f )

    μ т = коэффициент сцепления или трения между колесом и поверхностью

    W = вес или вертикальное усилие между колесом и поверхностью (Н, фунтов f ) )

    м = масса на колесе (кг, пули )

    a г = ускорение свободного падения (9.81 м / с 2 , 32,17405 фут / с 2 )

    Коэффициенты тяги для обычных автомобильных шин

    7 Коэффициент сцепления
    — 9130 μ

    Поверхность
    Мокрый лед 0,1
    Сухой лед / снег 0,2
    Рыхлый песок 0,3 — 0,4
    Сухая глина 0.5 — 0,6
    Гравий мокрый прокат 0,3 — 0,5
    Гравий сухой прокат 0,6 — 0,7
    Мокрый асфальт 0,6
    10 9070 907 907 0,6 Асфальт 0,9
    Сухой бетон 0,9

    Пример — тяговое усилие на ускоряющемся автомобиле

    Максимальное тяговое усилие на одном из двух задних колес автомобиля с приводом от задних колес — с масса 2000 кг равномерно распределена по всем четырем колесам — по мокрому асфальту с коэффициентом сцепления 0.5 — можно рассчитать как

    F one_wheel = 0,5 ((2000 кг) (9,81 м / с 2 ) / 4)

    = 2453 Н

    Сила тяги от обоих задних колес

    F both_wheels = 2 (2452 Н)

    = 4905 Н

    Примечание! — что во время разгона сила двигателя создает момент, который пытается повернуть автомобиль вокруг ведущих колес. Для автомобиля с задним приводом это выгодно за счет увеличения вертикальной силы и повышенного сцепления с ведущими колесами.Для автомобиля с передним приводом сила тяги будет уменьшаться во время разгона.

    максимальное ускорение автомобиля в этих условиях можно рассчитать с помощью Второго закона Ньютона как

    автомобиль = F / м

    = (4904 Н) / (2000 кг)

    = 2,45 м / с 2

    = (2,45 м / с 2 ) / (9,81 м / с 2 )

    = 0.25 г

    где

    a автомобиль = ускорение автомобиля (м / с 2 )

    Минимальное время для разгона с 0 км / ч до 100 км / ч можно рассчитать как

    dt = dv / a легковой автомобиль

    = ((100 км / ч) — (0 км / ч)) (1000 м / км) (1/3600 ч / с) / (2,4 м / с 2 )

    = 11,3 с

    где

    dt = используемое время (с)

    dv = изменение скорости (м / с)

    Калькулятор ускорения автомобиля

    Этот калькулятор можно использовать для расчета максимального ускорения и минимального времени разгона автомобиля на различных поверхностях.

    масса автомобиля (кг)

    коэффициент тяги

    шт. тяговых колес

    конечная скорость (км / ч)

    Сколько пропана используется в печи RV?

    Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Большинство домов на колесах имеют топочные системы, работающие на пропане, но сколько вам действительно нужно для поддержания тепла на вашей буровой установке?

    Когда наша семья начала жить полный рабочий день в нашем доме на колесах, нам нужно было придумать, как согреться, а также следить за тем, сколько пропана мы использовали.Эта статья объяснит, сколько пропана используется в печи RV, и расскажет, как сохранить тепло и сохранить пропан.

    Количество пропана, используемого печью, зависит от размера печи. Чем больше печь, тем больше пропана она будет использовать.

    Галлон пропана имеет приблизительную скорость горения 90 000–100 000 БТЕ в час. Печь RV среднего размера будет сжигать около 1/3 галлона пропана при непрерывной работе в течение часа. На основании этой оценки галлон пропана = 3 часа непрерывного использования печи RV.

    Как эта информация практически влияет на использование вашей печи? Есть ли какие-либо факторы, которые могут замедлить скорость сжигания пропана? Читайте дальше, и я объясню, как можно приблизительно оценить объем потребления пропана и сэкономить средства за счет эффективного использования печи RV.

    Как рассчитать норму использованного пропана

    Чтобы рассчитать, сколько пропана будет использовать ваша печь, вам нужно взглянуть на рейтинг BTU для вашей конкретной печи. BTU — это британские тепловые единицы, которые являются стандартной единицей, используемой для измерения количества энергии, которое может произвести система отопления.

    Чем выше BTU в печи, тем больше тепла может производить ваша система и тем больше пропана она будет использовать.

    Одно практическое правило для расчета БТЕ, необходимого для обогрева жилого дома, состоит в том, чтобы оценить 1000 БТЕ на погонный фут буровой установки. Таким образом, печь мощностью 30 000 БТЕ может достаточно обогреть 30-футовый трейлер.

    Размер печи RV

    Печи

    RV бывают разных размеров, в зависимости от их БТЕ. Давайте посмотрим на распространенные размеры печей.

    Печь 30 000 БТЕ

    Печь RV мощностью 30 000 БТЕ будет использовать 1/3 галлона пропана в час непрерывного использования.Следовательно, на использование галлона пропана потребуется 3 часа.

    Конечно, то, как быстро вы используете свой пропан, также зависит от размера ваших пропановых баллонов. Это варьируется от установки к установке, поэтому вам придется рассчитывать в соответствии со своими возможностями.

    В нашей установке есть два 20-фунтовых пропановых бака. С печью на 30 000 БТЕ, использование нашей печи RV в течение 60 часов опустошит один из наших пропановых баков.

    Если мы используем нашу печь RV в течение 12 часов в день, один пропановый бак исчезнет через 5 дней.Если мы будем использовать нашу печь 6 часов в день, бак опустеет через 10 дней.

    Печь 20000 БТЕ

    Печь меньшего размера будет сжигать пропан менее быстро. Используя приведенное выше уравнение, эта печь будет использовать примерно 1/4 галлона пропана в час непрерывного использования. Таким образом, для слива галлона пропана с блоком 20 000 БТЕ потребуется около 4 часов работы печи.

    Печь 40000 БТЕ

    При установке большего размера пропан будет использоваться быстрее.При скорости сжигания пропана 90 000–100 000 БТЕ в час потребуется два с половиной часа, чтобы использовать галлон пропана.

    Что делать, если у вас несколько печей?

    На более крупных буровых установках (более 35 футов) могут быть установлены две печи для нагрева большей площади. Хотя может показаться, что это увеличивает скорость горения пропана, маловероятно, что оба печных агрегата будут работать одновременно. Поскольку они охватывают разные жилые помещения, вероятно, будет использоваться только один.

    Очевидно, что чем меньше кто-то использует свою RV-печь, тем больше пропана они сэкономят. Однако обеспечение эффективной работы печи RV — еще один важный способ сохранить пропан и сократить расходы.

    Советы по увеличению КПД печи РВ (и экономии на пропане!)

    Есть вещи, которые можно и нужно! — делаю для экономии на пропане.

    1. Улучшите изоляцию в вашем доме на колесах

    Как мы все знаем, дома на колесах не так хорошо изолированы, как дома других типов.Как только наша печь RV достигнет желаемой температуры, холод быстро вернется внутрь. Это, конечно же, заставит печь снова включиться. Какие шаги могут предпринять владельцы домов на колесах, чтобы дольше сохранять теплый воздух?

    Устраните утечки

    Наиболее частые места утечки воздуха в жилой дом — это окна, дверные направляющие и двери. Проверьте уплотнения вокруг них и при необходимости отремонтируйте. Малярную ленту или ленту Thermoguard можно использовать в крайнем случае, чтобы отремонтировать плохое уплотнение окна или другие зазоры.

    Если вы чувствуете, как холодный воздух входит в ваш дом на колесах, посмотрите, сможете ли вы определить, откуда он идет снаружи. Часто его можно легко закрыть с помощью аэрозольной пены или силиконовой резины.

    Некоторые автофургоны используют «змей», чтобы прикрыть пространство в нижней части двери и не пропускать холодный воздух. Они похожи на обтянутые тканью трубки, которые можно купить в Walmart или создать самостоятельно с помощью небольших навыков шитья.

    Используйте оконные накладки и шторы

    Окна известны тем, что вызывают сквозняки внутри дома на колесах.Вы можете приобрести готовые оконные покрытия с изоляционными или светоотражающими материалами для уменьшения сквозняков.

    Чтобы сэкономить деньги, мы купили рулон утеплителя Reflectix и сами разрезали его, чтобы он поместился в наших окнах. С этими оконными покрытиями наши окна больше не пропускают прохладный воздух. Это помогает нашим комнатам оставаться более теплыми и повышает эффективность нашей печи.

    2. Регулярно обслуживайте печь RV

    • Убедитесь, что возврат и вентиляционные отверстия чистые и на них нет пыли
    • Своевременно обновляйте датчики безопасности
    • Избегайте блокировки воздушного потока
    • Проверить внешний клапан на наличие сажи
    • Регулярно обслуживайте систему у сертифицированного специалиста

    3.Установите низкую температуру в печи RV ночью

    Это может быть очевидно для многих из нас, но в ночное время вы не должны постоянно включать печь на колесах. Если вы установите его на 52-54 градуса, он должен включаться только изредка в ночное время. Перед сном убедитесь, что вы укладываете одеяло слоями, и выбирайте теплые покрывала. Подумайте о приобретении электрического одеяла для постельного белья в доме на колесах, чтобы оставаться в тепле.

    4. Рассмотрите возможность использования потолочного вентилятора

    Потолочные вентиляторы не только охлаждают помещения летом, но и поддерживают циркуляцию теплого воздуха.Как и в доме, если вентилятор включен в реверсивный режим, он может выталкивать горячий воздух с потолка обратно в комнату.

    Ознакомьтесь с нашим руководством по потолочным вентиляторам на 12 В для домов на колесах.

    5. Планируете длительное пребывание в холодных регионах? Рассмотрим четырехсезонный дом на колесах.

    Четырехсезонный дом на колесах выдерживает холода. Они полностью изолированы внутри и снаружи, а также защищают ваши резервуары и трубы. Дополнительная изоляция означает, что они дольше сохраняют тепло, экономя пропан.

    Подробнее: Что делает RV действительно четырехсезонным?

    Может ли моя печь RV работать от батареи?

    Отличный вопрос! Если мы пытаемся сэкономить на расходах на пропан, имеет смысл поискать другие источники энергии для обогрева нашего дома на колесах. Электроэнергия — очевидный выбор.

    К сожалению, печи на колесах не могут работать только на электричестве. Достаточно большая батарея, безусловно, может заставить вашу печь RV воспламениться и взорваться там, где это необходимо, но она не создаст тепла. Для нагревательного механизма нужен пропан.

    Так что да, если вы работаете с генератором и батареей, и у вас много пропана, то вы определенно можете запустить свою печь на колесах без подключений.

    Однако, если вы пытаетесь сэкономить пропан, вам придется искать другую систему, обеспечивающую тепло для вашего дома на колесах, помимо вашей печи.

    Другие способы обогрева RV

    Вам не нужно использовать печь RV для выработки тепла. По крайней мере, не исключительно. Вот несколько альтернатив, которые стоит рассмотреть.

    Электрические обогреватели

    Мы настоятельно рекомендуем купить электрический обогреватель для вашего дома на колесах. Что-то, что вы можете легко перенести в гостиную вашего дома на колесах днем ​​и в спальню ночью.

    Если вы покупаете электрический обогреватель для своей установки, помните о нескольких моментах:

    • Керамические обогреватели более долговечны и имеют более безопасный механизм нагрева, чем другие типы обогревателей.
    • Think компактный дизайн с небольшими размерами.Кому действительно нужно больше вещей, загромождающих их автофургон?
    • Выберите легкий агрегат с регулируемой скоростью
    • Ищите обогреватель со встроенными датчиками, которые автоматически отключаются при ударе или ударе.
    • Осциллирующие функции и пульт — это хорошо, но не обязательно

    Электрические обогреватели могут значительно сократить время, необходимое для работы печи RV. В нашем случае мы используем электрический обогреватель в качестве первого выбора и запускаем печь только тогда, когда становится намного холоднее.

    Еще одним преимуществом электрических нагревателей является то, что они не создают такого же количества конденсации, как нагреватели, работающие на пропане.

    Если вы находитесь в затруднительном положении, без электричества, то электрический обогреватель вам не поможет. Но если вы находитесь на площадке для автодомов с электрическими подключениями, то запуск электрического обогревателя будет более рентабельным, чем запуск вашей печи.

    А как насчет камина в доме на колесах?

    Все больше и больше домов на колесах строятся с предустановленными электрическими каминами.Хотя многие из нас предпочитают естественное свечение костра на открытом воздухе, эти электрические камины обеспечивают дополнительное тепло внутри.

    Электрокамины можно использовать точно так же, как и вышеописанный обогреватель. Единственный недостаток в том, что они не портативны. Но они могут помочь вам сэкономить на использовании печи.

    Еще несколько советов по обращению с пропаном

    Это также поможет сэкономить на пропане.

    При холодной погоде в вашем доме на колесах убедитесь, что ваши баллоны с пропаном полны.Подсчитайте приблизительно, сколько часов вы можете проработать свою печь RV, прежде чем закончится пропан. Тогда обязательно оставайтесь меньше этого времени.

    Ночью используйте низкие настройки печи и не забудьте изолировать дом на колесах настолько хорошо, насколько это возможно. Включите электрический обогреватель или камин на колесах в течение дня, чтобы дополнить использование печи. С этими мерами предосторожности и советами вы сможете продлить срок службы пропана и оставаться в тепле, пока вы путешествуете при низких температурах.

    К вам.Если вы тоже живете в доме на колесах и уже сталкивались с этим вопросом, дайте нам знать, если у вас есть какие-нибудь советы!

    .

    Соединение пластиковой трубы и металлической: способы + достоинства и недостатки каждого

    Как соединить трубы без сварки и резьбы: хомуты для металлических изделий

    Andrey

    26456 0 8

    Вопрос соединения труб без сварки всегда является актуальным, так как сварочный аппарат имеется далеко не у каждого домашнего мастера, да и не все умеют им пользоваться. В то же время ни один трубопровод не вечен, поэтому такая потребность может возникнуть на даче, в частном доме или в квартире в любой момент. Ниже я поделюсь с вами некоторыми секретами специалистов, которые позволяют выполнять подобные соединения без сварки.

    Сборка трубопровода без сварки

    Металлические

    Прежде всего следует сказать, что все существующие трубы можно условно поделить на два вида:

    • металлические;
    • пластиковые.

    Как правило, больше всего проблем возникает со стыковкой металлических труб, поэтому вначале рассмотрим способы именно их соединения.

    Итак, существует несколько вариантов герметичной стыковки:

    Варианты соединения металлических труб без сварки

    Ниже подробней ознакомимся с каждым из этих вариантов.

    Плашки для нарезания резьбы

    При помощи резьбовой муфты

    Чаще всего металлические трубы без сварки можно состыковать при помощи резьбового соединения. В этом случае, соответственно, требуется нарезка резьбы. Следует отметить, что это не такая сложная процедура, как многим может показаться на первый взгляд.

    Для нарезки резьбы вам понадобится электрический резьбонарезатель или плашки для ручного выполнения этой операции. Так как цена электрического инструмента очень высокая, ниже я расскажу, как выполнить работу вручную:

    1. прежде всего, нужно очистить от краски поверхность, которая подлежит нарезке резьбы. Если на ней имеются наплывы металла, к примеру, оставшиеся после сварки, их надо сточить;
    2. далее нужно снять с торца наружную фаску при помощи напильника;
    3. затем на подготовленный конец детали надо надеть лерку (плашку) и сделать пол оборота. При этом необходимо следить, чтобы плашка наделась строго перпендикулярно оси;
    4. далее надо выполнить четверть оборота назад;
    5. по такому принципу нарезается резьба на необходимую длину. В процессе нарезки резцы нужно смазывать специальной жидкостью или любой другой смазкой;
    6. затем по такой же схеме выполняется нарезка резьбы на другой соединяемой детали трубопровода.

    Для муфтового монтажа на одно трубе длина резьбы должна быть в несколько раз длинней, чем на другой, чтобы на нее можно было накрутить муфту с гайкой.

    Схема резьбового монтажа при помощи муфты

    После нарезки резьбы можно своими руками выполнить муфтовое соединение, которое выполняется следующим образом:

    1. на длинную резьбу накручивается гайка и затем муфта;
    2. на второй конец детали накручивается гайка;
    3. далее трубы соединяются, и с длиной резьбы сворачивается муфта, в результате чего она начинает накручиваться на вторую деталь с короткой резьбой. Данную процедуру нужно выполнять до тех пор, пока место стыка не окажется примерно посередине муфты;
    4. затем с двух сторон накручиваются гайки. Прежде чем их затянуть, между муфтами и гайками следует намотать паклю для гидроизоляции соединения.

    Данное соединение получается надежным и долговечным. Однако, далеко не всегда имеется возможность нарезки резьбы. Если, к примеру, трубопровод расположен близко к стене, выполнить эту операция вряд ли удастся.

    Поэтому далее я расскажу, как осуществить надежное соединение металлических труб без сварки и резьбы.

    На фото – муфта Гебо

    Соединение муфтой Гебо

    Муфта Гебо («гебу» или «гебра») представляет собой специальный компрессионный фитинг. С его помощью можно выполнить соединение стальных труб без резьбы и сварки очень быстро, причем для этого не понадобятся какие-либо специальные инструменты.

    Схема установки муфты Гебо

    Схема ее использования предельно простая:

    1. на трубу надеваются детали в такой последовательности:
      • гайка;
      • зажимное кольцо;
      • прижимное кольцо;
      • уплотняющее кольцо;
      • муфта;
    1. затем надо надеть муфту до половины и затянуть гайку;
    2. далее вторая деталь соединяется с фитингом в такой же последовательности.

    Надо сказать, что данный фитинг существует как в виде муфты, так и в виде тройника. Это позволяет использовать его в тех случаях, когда нужно выполнить врезку, к примеру, в стояк для выполнения разводки.

    Что касается надежности, то это зависит от качества монтажа. Если работа выполнена правильно, то данный монтаж получается надежным и долговечным.

    Ремонтно-монтажная обойма

    Ремонтно-монтажная обойма

    Выполнить соединение труб без сварки и резьбы можно также с использованием ремонтно-монтажной обоймы. Этот фитинг представляет собой муфту или тройник, который состоит из двух частей. Обе половинки стягиваются между собой при помощи болтов.

    Следует отметить, что ремонтно-монтажные обоймы предназначены, прежде всего, для выполнения временных ремонтов, к примеру, в случае возникновение трещин. Однако, в экстренных ситуациях с их помощью можно выполнить и стыковку труб, особенно, если трубопровод не будет работать под высоким давлением.

    В этом случае инструкция по монтажу выглядит следующим образом:

    1. прежде всего участки деталей трубопровода, на которые будет надеваться фитинг, нужно очистить от краски, ржавчины и всевозможных неровностей, чтобы наружная их поверхность была абсолютно гладкой;

    Схема монтажа ремонтно-монтажной обоймы

    1. затем на трубу нужно надеть резиновый уплотнитель. Разрез уплотнителя надо промазать силиконовым герметиком. Следует отметить, что уплотнитель должен полностью охватывать трубы, чтобы не оставалось зазора.
    2. далее обе половинки фитинга надеваются на резиновый уплотнитель и стягиваются болтами, как показано на схеме.

    Данный способ, как мы видим, также является предельно простым. По такому же принципу осуществляется соединение хомут-муфтой. Разница заключается лишь в том, что она затягивается с одной стороны, а не двух.

    Надо сказать, что если использовать хомуты для труб – соединение труб без сварки получается еще более надежным, чем с использованием монтажно-ремонтной муфты.

    Если вам нужно выполнить соединение профильных труб без сварки для сборки какой-либо конструкции, можно также воспользоваться специальными профильными хомутами.

    Пример соединения профилей хомутом

    Пластиковые

    Если вам нужно собрать пластиковый трубопровод, можно воспользоваться компрессионными фитингами, которые работают по тому же принципу, что и муфта Гебо. Чаще всего таким способом соединяют металлопластиковые и ПВХ трубы.

    Схема монтажа компрессионного фитинга

    Также иногда для этих целей используют специальный клей. Процесс монтажа в этом случае осуществляется предельно просто:

    1. места стыка намазываются специальным клеем;
    2. затем детали проворачиваются на пол оборота;
    3. в таком положении их следует удерживать, пока не застынет клей.

    Надо сказать, что подобное соединение получается достаточно прочным, так как клей растворяет смежные поверхности, и, по сути, сваривает их.

    Схема склеивания деталей трубопровода

    Для сборки металлопластиковых трубопроводов используют также обжимные фитинги. Однако, для этого нужен специальный инструмент, который позволяет их спрессовывать.

    Для выполнения временного ремонта, также можно использовать хомуты, описанные выше.

    Вот, пожалуй, и все наиболее эффективные способы соединения труб без сварки, с которыми я хотел вас ознакомить.

    Вывод

    Как мы выяснили, помимо сварки существует ряд других способов, при помощи которых можно выполнить ремонт или даже монтаж трубопровода. Причем, некоторые из них позволяют получить не менее надежное и долговечное соединение. Единственное, в любом случае работу необходимо выполнять очень аккуратно, в соответствии с приведенными выше рекомендациями, чтобы трубопровод получился герметичным.

    Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли сложности в процессе соединения труб, задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно постараюсь вам помочь.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 25 июля 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    пошаговое описание работы, виды сварки

    Большинство современных трубопроводов в доме выполнены из пластика. Для их монтажа не требуется сложное и громоздкое оборудование, поэтому монтаж и замену можно произвести самостоятельно, в том числе металлических труб на пластиковые. Некоторые навыки и оборудование вам все-таки понадобятся, но об этом дальше.

    Пластиковые трубы – выбор века

    Пластик уже давно занял свое прочное место в обустройстве всех видов водопроводов.

    Достоинства трубопровода из пластика:

    • Простой монтаж;
    • Не подвержены коррозии;
    • Очень легкие конструкции;
    • Внутренняя сторона труб не зарастает;
    • Универсальность – отопления, водопровод и канализация;
    • Гарантийный срок для пластика от 50 до 70 лет;
    • Цена намного ниже металла.

    Среди пластика, лучшими являются полипропиленовые трубы, поскольку они более прочные, нежели полиэтиленовые – выдерживают большое давление и температуру.

    Виды полипропиленовых труб

    Полипропиленовые трубы могут быть разных марок – от PN 10 до PN 25. Номер обозначает количество атмосфер, которое может выдержать данное изделие.

    PN 10 рассчитана на 10 атмосфер и температуру в 25ºС и подходит только для холодных трубопроводов. PN 16 может работать при 16 атмосферах и 60ºС – для холодного и горячего водопровода, а также теплого пола. Тогда как PN 20 и PN 25 номер может выдерживать соответственно 20 и 25 атмосфер и 95 ºС, что делает их пригодными для монтажа системы отопления и горячего водопровода, равно как и других систем.

    Если вы будете использовать армированную трубу PN 25, то место ее соединения с фитингом нужно будет обработать шейвером, чтобы зачистить от алюминиевой фольги.

    Монтаж пластиковых труб

    Пластиковую трубу можно соединять как с пластиком, так и с металлом. Конечно, способы такого соединения отличаются друг от друга.

    Виды соединений полипропиленовых труб

    Говоря о вариантах соединения полипропилена, у вас есть выбор, который зависит от наличия специального оборудования для пайки, а также характера отрезка трубопровода, который вы будете монтировать.

    Способы соединения:

    • Разборное резьбовое соединение — для марок PN 10 и PN 16;
    • Сварка – для марок PN 20 и PN 25.

    Резьбовое соединение применяется как для соединения пластика с пластиком, так пластика с металлом. И если для пластика это альтернативный вариант монтажа, то для пластика с металлом – единственный. Соединения без пайки осуществляются для холодных безнапорных систем. Это осуществляется при помощи обжимных фитингов, а сами соединения дополнительно герметизируются.

    Сварка полипропиленовых труб с полипропиленовыми

    Остановимся подробнее на наиболее частом варианте соединений – пайке. Она позволяет получить максимально герметичный и прочный результат, поэтому используется в любых системах.

    Инструменты и материалы

    Чтобы выполнить такое неразъемное соединение, нужен специальный сварочный аппарат, который еще называют паяльником. У этого аппарата есть специальные насадки разных диаметров с антипригарным тефлоновым покрытием. Такой паяльник можно купить или взять напрокат. Профессиональные варианты стоят очень дорого, но вы можете обойтись простеньким вариантом, который делает швы не хуже дорогих.

    Кроме паяльника, вам нужны: труба, фитинги, нож для пластиковых труб, рулетка и карандаш.

    Внимание! Это покрытие ни в коем случае нельзя очищать металлическими скребками, только брезентовой ветошью или деревянным инструментом. Также учите, что очищать насадку нужно после каждой спаянной детали, но только в теплом состоянии.

    Этапы сварки

    Важно! Сварка полипропиленовых труб происходит при 260ºС, поэтому нужно использовать рабочие перчатки.

    Поэтапно процесс сварки можно описать следующим образом:

    1. Место работы. Устанавливаем сварочный аппарат (паяльник) на рабочем столе и включаем его. Можно работать и непосредственно на месте нахождения трубопровода, в зависимости от поставленной задачи;
    2. Разогрев. Включаем паяльник и ждем до полного нагрева насадок. О готовности скажет специальный диодный маячок, обычно это занимает около 20 минут. Важна температура паяльника и внешняя температура: а) непрогретым паяльником работать нельзя – элементы не достигнут необходимой пластичности и не соединяться в прочный шов; б) нельзя работать при минусовой температуре окружающего воздуха;
    3. Подготовка деталей. Отрезаем специальными ножницами необходимый отрезок трубы, делая это под прямым углом. Теперь карандашом (маркером) делаем на трубе отметку, равную глубине фитинга, чтобы при соединении не перестараться с надавливанием – соединяем ровно до отметки. Места соединения обязательно нужно обработать обезжиривающими веществами: спиртом или ацетоном. Секрет! Чтобы соединения прошли как можно проще, конец трубы обрабатывают фаскоснимателем.
    4. Нагрев деталей. Трубу и фитинг одновременно вставляют в разогретые насадки и ждут определенное время. Время выжидания профессионалами определяется интуитивно, но для этого существуют специальные таблицы;
    5. Соединение. Трубы вставляем в фитинг до отметки, выжидаем некоторое время и оставляем для остывания. Важно дождаться полного остывания, так как любая деформация крайне нежелательное явление. Такие вещи исправляются исключительно «хирургическим» путем — вырезая фитинг и осуществляя новую пайку деталей.

    Соединения армированных полипропиленовых труб

    Такие трубы ( PN 25) имеют особенности в своем строении — алюминиевая фольга, поэтому соединить их без предварительной обработки не удастся. Для этого вам нужно специальное приспособление – шейвер, который зачищает некоторый слой пропилена и алюминия. Раструб фитинга устроен так, что в него входит труба с удаленным верхним слоем. Глубина зачистки определяется как глубина раструба плюс 2 мм. Но если вы приобрели пластиковые детали и инструмент одной фирмы, то шейвер снимет верхний слой необходимой глубины.

    Требования к соединениям

    Очень важно соблюсти все правила для монтажа таких деталей, как шаровые краны, уголки и тройники. Но в принципе любое соединение отрезка трубопровода нужно проверить на качество по нескольким пунктам.

    Главные требования к соединениям:

    • Соосность. Этот показатель должен быть как можно более точен и погрешность не может быть больше, чем толщина стенки трубы;
    • Качество шва. Вокруг раструба фитинга должен образоваться сплошной равномерный валик оплавленного пластика;
    • Поверхность фитинга. На фитинге после сварки не должно быть трещин или складок, которые вызваны перегревом.

    Как соединять полипропиленовую трубу с металлической

    Здесь также существует несколько вариантов:

    • резьбовое соединение фитингами;
    • фланцевое соединение.

    Резьбовое соединение пластика с металлом

    Для решения такой задачи, как соединения трубы из полипропилена и металла, существует универсальное приспособление – фитинги с резьбой. С одной стороны, эти детали могут иметь внутреннюю либо наружную резьбу для соединения с металлической трубой, а с другой – муфту для впаивания пластиковой трубы. Такие соединения являются разъемными, что в некоторый случаях весьма удобно.

    Этапы резьбового соединения:

    1. Металлическая труба на месте желаемого стыка с пластиковой откручивается, а если муфты нет, то срезается;
    2. Если отрезок срезан, то резьба на ней отсутствует, но этот недостаток легко исправляется при помощи резьбореза. Этим прибором наносят новую резьбу на конец трубы;
    3. После откручивания муфты или нанесения новой резьбы ее нужно очистить и загерметизировать. Важно чтобы слой герметика был нанесен не больше нормы в 1-2 слоя;
    4. Теперь можно накручивать фитинг на металлическую резьбу, но делать эту нужно только вручную;
    5. Последний шаг – это приварить пластиковое изделие к гладкой муфте фитинга. Процесс точно такой же, как и пайка пластиковых изделий.

    Фланцевое соединение пластика с металлом

    Кроме того, применяется фланцевое соединение, которое также является разъемными. Для этого нужно приобрести втулки под фланцы, которые привариваются к трубе, либо металлические накидные фланцы. Эти виды монтажа используются для соединения полипропиленовых труб с металлическими, с клапанами, насосами и таких соединений, которые впоследствии нужно будет разбирать для чистки или ремонта.

    Всего существует несколько видов фланцев:

    • Свободные с опорой на прямой бурт для монтажа легких конструкций, диаметр которых не более 300 мм, а также тяжелых с диаметром до 150 мм;
    • Свободные с опорой на конусный бурт для участков трубопровода с диаметром не более 200 мм;
    • Клиновые соединения используются повсеместно.

    Пластик и металл чаще всего соединяют первым способом, то есть свободным фланцем на прямой бурт. Главная задача состоит в том, чтобы размеры полипропиленовых и металлических элементов соответствовали друг другу.

    Этапы соединения при помощи фланцев:

    1. По месту соединения нужно сделать ровный срез;
    2. На участок трубы одевается фланец;
    3. Укрепляем конструкцию резиновой прокладкой, но она не должна заходить слишком далеко на срез – не дальше чем 8 мм;
    4. Фланец надеваем на прокладку, после этого вся эта система соединяется с другим фланцем болтами. Затягивать нужно равномерно, чтобы не повредились болты, что чревато протеканием.

    Как видите, соединения полипропиленовых труб с полипропиленовыми процесс довольно простой. Чаще всего используется спайка при помощи специального паяльника, поскольку такие соединения надежные и не подвержены подтеканию. Мы советуем вам купить пару лишних фитингов (можно дешевые) и кусок трубы, чтобы потренироваться в работе с паяльником. Проследите за качеством шва и когда увидите, что вам удается выполнить ровный валик шва, приступайте к пайке настоящих систем. Также паяльник и специальные фитинги пригодятся для монтажа полипропиленовых труб с металлическими. Процесс этого описан в данной статье.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как самому соединить металлические и пластиковые трубы водопровода?

    Этот вопрос особенно актуален в тех случаях, когда необходимо отремонтировать уже существующее соединение или же нет возможности избежать соединения двух труб-антагонистов.

    Металл + пластик – проблемное соединение?

    Почему антагонистов? По той простой причине, что у пластика и металла абсолютно разные коэффициенты термического расширения. Это значит, что реакция на одну и ту же температуру у двух этих материалов будет абсолютно разная. То есть при подаче и отключении воды будет происходить постепенное расшатывание соединения. Эта же ситуация актуальна и для гидроударов. В таких слабых местах со временем появляются протечки.

    Главными виновниками протечек является вовсе не вода и не перепад температуры, а слабые фитинги. Они после колебаний температур ослабляют захват и со временем могут потрескаться. По этой причине изделия должны быть отменного качества, не допускается использование плохих, но дешевых фитингов. Приобретать и устанавливать нужно фитинги с защитой от самораскручивания. А вот значительно продлить срок эксплуатации такой системы помогает системы с опрессовкой фитингов.

    Как своими силами соединить металл и пластик?

    Необходимый инструмент и материалы

    Для работы нужно подготовить:

    • Два раздвижных ключа;
    • Силикон;
    • Пресс-фитинг. Один конец снабжается раструбом для надвижного соединения с пластиком, другой конец должен иметь резьбу для соединения с металлической трубой;
    • Для уплотнения используется сантехническая тефлоновая лента, толщина которой должна быть не менее 1 мм.

    Порядок работы

    Первым делом перекрывается подача воды. После этого следует снять муфту трубопровода из металла в том месте, где предполагается соединять его с пластиковой трубой. Если сразу соединение не удается развинтить, можно использовать специальное масло с особой пропускной способностью. Серия постукиваний по поверхности трубы также помогает расшатать неподдающийся элемент.

    После разъединения трубы нужно при помощи резьбореза нарезать резьбу. Для этого используется солидол, резьбу делают до выхода трубы из плашки. Только после этого лишний солидол снимается с трубы, а тефлоновой лентой уплотняется место соединения пластика и металла.

    Пресс-фитинг накручивается на резьбу аккуратно. Чтобы пресс-фитинг от излишнего усилия не дал трещину, соединять фитинг и металлическую трубу лучше всего рукой. Докручивать фитинг необходимо только после полной подачи воды до полной остановки протечки. Чтобы не было проблем при эксплуатации системы, нужно использовать пресс-фитинг с внутренней резьбой из ПВХ. Муфты с резиновыми уплотнителями рекомендуется специалистами устанавливать в местах соединения труб со счетчиками или клапанами.

    Трубы ХПВХ: что это такое, как и где используется?

    Установите систему капельного полива и отдыхайте все лето!

    Как соединяются металлические и пластиковые трубы Изопрофлекс.

    Трубы нового поколения, сделанные из пластика, постепенно вытесняют стальные трубы, которые прокладывались на теплотрассах ранее. К таким изделиям относится трубы марки Изопрофлекс, это легкие изделие, которые не требуют монтажа устаревших железобетонных конструкций. Изопрофлекс – гибкие трубы, поэтому прокладывая бесканальную магистраль, можно обойти любые препятствия на ее пути. Трубы этого вида не требуют много времени на их прокладку, а также отсутствует необходимость в участии тяжелой спецтехники.

    Трубы Изопрофлекс пока еще внедрены не везде, в старых коммуникациях остаются изделия, выполненные из металла. Часто металлические и пластиковые трубы требуется соединить. Для проведения этой технологической операции необходимо знать технические особенности продукции и способы монтажа.


    Особенности соединения Изопрофлекс с металлической трубой

    Материалом для Изопрофлекс служит сшитый полиэтилен, в некоторых случаях материал по своим свойствам выигрывает у металла. Речь идет о противодействии влаге и агрессивным веществам, а также о сроках эксплуатации. Однако присоединение пластиковой трубы к металлической связано с трудностями, пластик может не выдержать механического воздействия и сломаться.

    Для объединения пластиковой и металлической частей труб применяются специальные крепежные элементы – пресс-фитинги. Это неразъемные элементы, обеспечивающие стопроцентную прочность соединению, выполненному по инструкции. Чтобы соединение было прочным, необходимо соблюдать последовательность действий.


    Сначала фитинг приваривают к металлическому изделию, и только затем начинают крепить его к пластиковой части. Обратные действия недопустимы, так как в процессе соединения применяется сварка, которая нарушит структуру пластика. Проблема может проявить себя не сразу, а только когда работы будут закончены, а траншея закопана. Если технологический процесс объединения двух разных труб нарушен, велика вероятность протечек.

    Нередко работы приходится начинать заново, что приводит к нарушению графика работ и привлечению дополнительных средств на исправление недоделок.

    Читать так же: Соединение труб Изопрофлекс фитингами

    Как прикрепить трубу из ПВХ к металлической трубе?

    1. Шаг 1 — Снимаем старую. Сначала вам нужно удалить старую стальную трубу .
    2. Шаг 2 — Очистите его. Затем вам нужно очистить резьбу на стальной трубе .
    3. Шаг 3 — Нанесите герметик.
    4. Шаг 4 — Соединение мужчины и женщины.
    5. Шаг 5 — Очистите конец.
    6. Шаг 6 — Нанесите клей .
    7. Шаг 7 — Вставка.
    8. Шаг 8 — Повторить.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Также спросили, как соединить ПВХ трубу с металлической трубой?

    Соединение пластиковой и металлической сантехники

    1. Получите свои материалы. Соединение пластиковой и металлической сантехники потребует использования определенных материалов.
    2. Посмотрите на трубы. Осмотрите трубы и убедитесь, что они в хорошем рабочем состоянии.
    3. Используйте переходник.
    4. Наклейте ленту или герметик.
    5. Нанести грунтовку для ПВХ.
    6. Присоедините трубу и переходник.

    Еще можно спросить, можно ли прикрепить ПВХ к оцинкованной трубе? Вы устанавливаете трубы PVC и CPVC одинаково, но не следует смешивать их. При замене старых оцинкованных труб рекомендуется вырезать и заменить столько старых труб , сколько вы можете . Оцинкованные трубы со временем подвержены коррозии, что ограничивает поток и делает их уязвимыми для протекания.

    Также необходимо знать, как подключить трубу из ПВХ к латунной трубе?

    Подсоедините переходник с внутренней резьбой к трубе ПВХ с помощью грунтовки и клея. Несколько раз оберните резьбу латунной трубки тефлоновой лентой. Скрутите их вручную. Удерживая латунную трубу гаечным ключом, другим гаечным ключом затяните фитинг PVC на латунной трубе .

    Как уплотнить резьбу металлических труб?

    Закройте пластмассовые фитинги , обернув резьбу тефлоновой лентой.Обойдите фитинг два или три раза, затем плотно натяните ленту, чтобы порвать ее. 2. На конических фитингах из металла нанесите на резьбу резьбу пастообразный герметик для труб , также называемый смазкой для труб .

    Bonding Water Piping: металлическая система или нет?

    В домостроении происходит тихая революция. Традиционные методы строительства одно- и многоквартирных домов, какими мы их знали, навсегда изменились.Металлические стойки теперь часто устанавливаются вместо деревянных и стальных балок вместо деревянных ферм и балок. Телефонная, звуковая, кабельное телевидение и компьютерные системы объединяются в структурированную систему проводки. Медные водопроводные трубы заменяются пластиковыми в стенах, подпольях, чердаках и под бетонными плитами.

    Schedule 40 PVC заменил медные водопроводные трубы в качестве предпочтительного метода для систем подземных водопроводов для жилищ. Трубы из сшитого полиэтилена (PEX), полибутилена (PB) и трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) используются для распределения воды внутри жилищ.Также используются комбинации этих материалов, таких как полибутилен / алюминий / полиэтилен (PEX-AL-PEX).

    Соединения и стыки в системе пластиковых трубок выполняются с использованием цемента на растворителе с вставными фитингами, которые подходят к трубкам или соединяются термическим сплавлением. Переход от неметаллической водопроводной трубы внутри стен к водопроводной арматуре, такой как раковина, унитаз или нагрудник для шланга, осуществляется с помощью медного 90-градусного колена и короткого отрезка медной трубки. Медное колено крепится к неметаллической водопроводной трубе с помощью цемента на основе растворителя, термического плавления или металлических коррозионно-стойких компрессионных фитингов.

    Медная трубка затем припаивается к медной удерживающей пластине, которая простирается от одной стойки к другой с единственной целью поддержать медный шлейф и гарантировать, что медная труба не может быть вставлена ​​обратно в стену. Медный патрубок — это точка подключения водяной запорной или запорной арматуры на арматуре. Часто гибкое соединение углового упора с сантехническим приспособлением бывает неметаллическим.

    Раздел 250.50 Национального электротехнического кодекса (NEC) требует, чтобы металлическая подземная водопроводная труба, находящаяся в прямом контакте с землей на расстоянии не менее 10 футов или более, использовалась в качестве одного из заземляющих электродов для электрического обслуживания здания.Этот металлический водопроводный электрод вместе с любыми другими электродами в здании или сооружении обеспечивает нулевую ссылку на землю (или как можно более близкую к нулю) для электрических сетей.

    В какой момент система водяных трубопроводов больше не обеспечивает хорошую контрольную точку электрода? Здесь водопроводная труба не имеет прямого заземления на расстояние 10 футов и более. Система трубопроводов, в которой преобладают неметаллы, вряд ли будет иметь 10 футов металлической трубы, непосредственно контактирующей с землей.

    Раздел 250.104 (A) требует, чтобы металлическая водопроводная система, установленная в здании или прикрепленная к нему, была подключена к электросети. Металлическая водопроводная труба может быть прикреплена к электрическому шкафу для обслуживания, заземленному проводнику на рабочем месте, к проводнику заземляющего электрода, если он имеет достаточный размер, или к одному или нескольким заземляющим электродам для обслуживания.

    Основная цель этого соединения — гарантировать, что металлическая водопроводная труба имеет такое же нулевое напряжение относительно земли, что и рабочий заземленный провод.Второстепенная цель — обеспечить обратный путь к сети для протекания электрического тока, если металлическая водопроводная труба окажется под напряжением.

    В какой момент система водяных трубопроводов не считается металлической и, следовательно, не требует крепления? Ответ на этот вопрос не так однозначен, как ответ на заземляющий электрод. Необходимо оценить количество металла в системе и то, могут ли эта металлическая труба и любая металлическая опора для металлических трубопроводов находиться под напряжением.Также важно определить, может ли существовать разность потенциалов между металлическим трубопроводом в водопроводной системе и электрической цепью, расположенной рядом с водопроводной трубой.

    Может ли электрическая система подавать питание на металлический трубопровод в преимущественно неметаллической системе водяных трубопроводов? Если ответ отрицательный или маловероятный, то металлический трубопровод не требуется связывать. Если «да», тогда металлический водопроводный трубопровод должен быть соединен в соответствии с 250.104 (A).

    В качестве альтернативы склеиванию металла в системе трубопроводов в соответствии с Разделом 250.104 (A), AHJ может позволить соединение металлических труб в соответствии с Разделом 250.104 (B) для «других металлических трубопроводных систем». Раздел 250.104 (B) разрешает использовать заземляющий проводник для электрической цепи, который может питать металлический патрубок водопровода, в качестве средства соединения.

    По мере изменения методов строительства хорошее понимание заземления и соединения обеспечит безопасную установку и поможет справиться с этими серыми зонами.

    Основы компрессионных фитингов

    Введение в компрессионные фитинги

    Компрессионные фитинги — один из наиболее распространенных и универсальных способов соединения металлических или твердых пластиковых труб.Компрессионные фитинги, особенно полезные из-за их экстремальных температур и давлений, а также совместимости с агрессивными жидкостями, можно увидеть в различных системах, от газовых трубопроводов на нефтеперерабатывающих заводах до водопровода под вашей раковиной.

    Миниатюрные компрессионные фитинги используются в самых разных областях, от хроматографии и приборов для обнаружения бомб до медицинских устройств и струйной печати. Будь то водонагреватель в вашем доме или труба, по которой транспортируются опасные химические вещества, все компрессионные фитинги имеют несколько общих черт: они требуют простой сборки, длительного срока службы и абсолютно полного отсутствия утечек.

    Узлы компрессионного фитинга различаются по конструкции от производителя к производителю, но все они состоят из одних и тех же трех основных элементов: стяжной гайки или винта, одного или нескольких наконечников и корпуса компрессионного фитинга. Принцип действия каждого компонента также остается более или менее одинаковым в разных конструкциях: трубка вставляется в конец фитинга, а гайка / винт затягиваются, заставляя обойму (и) войти в корпус фитинга. По мере того, как манжета (и) перемещается в осевом направлении в корпус фитинга, угловая форма корпуса сжимает в радиальном направлении конец манжеты на внешнем диаметре трубки.Именно это радиальное сжатие создает герметичное уплотнение между фитингом, обжимным кольцом и трубкой и дает компрессионному фитингу свое название.

    Успех компрессионных фитингов в конкретной области применения может зависеть от ряда факторов. Основными из них являются конструкция фитингов и обжимных колец, выбор трубок и процедура установки.

    Феррулы

    Манжета — это основной уплотнительный элемент узла компрессионного фитинга, который может быть изготовлен из самых разных материалов, от нержавеющей стали до графита.Однако большинство имеющихся на рынке наконечников изготавливаются из металлов. Металлические манжеты привлекательны тем, что они стабильны в широком диапазоне температур и могут выдерживать сжимающие нагрузки без ослабления нагрузки. Обычно считается, что уплотнения «металл-металл» подвержены утечкам (например, металлическая трубная резьба часто армируется трубной лентой). Однако манжеты специально разработаны для создания оптимального уплотнения как по отношению к трубке, так и к корпусу фитинга. Некоторые из ключевых факторов конструкции наконечника включают:

    Форма наконечника

    Форма манжеты и угол стыковки корпуса фитинга являются критическими факторами надежности компрессионного уплотнения.Оба компонента должны быть сужены таким образом, чтобы обойма сжималась должным образом при затягивании гайки, сохраняя при этом осевое совмещение с трубкой. Кроме того, относительные углы манжеты и корпуса фитинга будут определять, насколько линейное движение преобразуется в радиальное сжатие и какой уровень контакта («линейный контакт» или «поверхностный контакт») достигается с трубкой. Равномерное сжатие «линейного контакта» по всей окружности манжеты обеспечит наиболее надежное уплотнение.Для этого также важно, чтобы наконечник имел острый передний край.

    Цельные и двухкомпонентные наконечники

    Большинство основных компрессионных фитингов содержат одну муфту. Конструкции с одним обжимным кольцом сводят к минимуму общее количество компонентов и надежно работают при изготовлении из более мягких материалов (например, пластика или латуни). Однако при использовании более твердых материалов, таких как сталь, крутящий момент часто передается от стяжной гайки к обжимному кольцу при затягивании гайки. Результирующее вращение может вызвать асимметричное сжатие манжеты или смещение со временем из-за остаточного крутящего момента.В нержавеющих сталях вращение манжеты также может вызвать истирание и необратимые утечки. Добавление дополнительной свободно вращающейся задней манжеты может отсоединить гайку от передней манжеты, предотвращая передачу крутящего момента.

    Асимметричные и симметричные наконечники

    Цельные наконечники часто бывают асимметричными или симметричными. Обе версии симметричны в радиальном направлении для равномерного уплотнения по внешнему диаметру трубки. Вместо этого симметрия / асимметрия относится к ориентации относительно гайки.

    Асимметричная обойма имеет форму конуса и может быть вставлена ​​в корпус фитинга только в одном направлении (обычно кончик конуса направлен в корпус фитинга). Симметричные манжеты выглядят как два соединенных друг с другом конуса, и их можно вставлять в корпус фитинга в любом направлении. Это упрощает сборку в приложениях, где используется много фитингов, а время сборки имеет решающее значение.

    Обратной стороной симметричных наконечников является то, что они с большей вероятностью смещаются со стороны оси по отношению к трубке, создавая небольшие утечки.Это особенно актуально при использовании в сочетании с жесткими пластиковыми трубками. По этой причине асимметричные наконечники обычно предпочтительны для высокотехнологичных приложений. Асимметричные манжеты также позволяют использовать двухэлементные манжеты, как описано выше.

    Трубки

    Компрессионные фитинги чаще всего используются с жесткими трубками, поскольку стенка трубки должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять силам сжатия, прилагаемым наконечником. Обычно используются металлические трубки (например, из нержавеющей стали или меди) и жесткие пластиковые трубки (такие как PEEK, нейлон, Teflon®, Kynar® или полиэтилен).

    Использование более мягких трубок (таких как полиуретан или винил) обычно не рекомендуется с фитингами компрессионного типа, так как стенка трубки может разрушиться или отойти от наконечника. Это сводит на нет удерживающую способность манжеты, а также может препятствовать тому, чтобы манжета образовывала герметичное уплотнение по всему диаметру трубки. Если есть особая проблема конструкции (например, малый радиус изгиба), которая требует использования более мягких трубок, важно укрепить стенку трубки.Некоторые производители предлагают для этой цели вставки для трубок. Вставка трубки, обычно сделанная из металла, вдавливается в мягкую трубку и поддерживает стенку трубки, так что она не разрушается при сжатии наконечника.

    Физические и химические характеристики различных материалов трубок должны приниматься во внимание при выборе наилучших трубок для конкретного применения. При работе над новым дизайном рекомендуется обращаться за технической поддержкой к поставщику трубок. Ключевые факторы включают: экстремальные значения давления и температуры, условия окружающей среды, условия вибрации, совместимость с жидкостями и минимальный радиус изгиба.В дополнение к этим общим соображениям, есть еще несколько конкретных факторов, которые следует учитывать при сборке компрессионных фитингов, например:

    Тефлоновая (PTFE) трубка

    Трубка из ПТФЭ — популярный материал для изготовления трубок, поскольку он устойчив к большинству химикатов, выдерживает относительно высокое давление, мало выделяет газ и более гибкий, чем металлические трубки. Одним из ключевых конструктивных факторов при использовании труб такого типа является их склонность к «холодному течению» или деформации вдали от сжимающей нагрузки.Это может вызвать утечку со временем, поскольку стенка трубки начинает расползаться (холодный поток) от наконечника. Проблема текучести на холоде усугубляется, когда трубка подвергается воздействию высоких температур, и может возникнуть, даже если фитинги установлены правильно и изначально герметичны.

    Одним из решений этой общей проблемы является установка дополнительного уплотнения, такого как внутреннее уплотнительное кольцо, в корпус фитинга. Этот вторичный уплотнительный элемент обеспечивает радиальное уплотнение по внешнему диаметру трубки, независимо от уплотнения, создаваемого обжимной муфтой.Это подход к проектированию «ремня и подтяжек», но он оказался очень эффективным в решении проблемы утечки холодного потока.

    Металлические трубки

    Способ изготовления металлических трубок может существенно повлиять на их характеристики с компрессионными фитингами. Трубка должна быть гладкой и не иметь шероховатостей или линий выдавливания, которые могут создать путь утечки через наконечник. Кроме того, трубки, которые хранились в бухтах, часто могут иметь асимметричный диаметр, что предотвращает даже сжатие.В то время как эластомерное уплотнение может деформироваться в соответствии с этими небольшими отклонениями, уплотнение «металл-металл» компрессионного фитинга менее терпимо. Также важно, чтобы конец каждой секции был обрезан под прямым углом, чтобы трубка могла располагаться симметрично в корпусе фитинга.

    Установка

    Инструкции по установке компрессионных фитингов различаются в зависимости от производителя и конкретной конструкции фитинга. Следует внимательно следить за соблюдением процедур сборки, рекомендованных производителем.Однако в процедуре установки почти всех компрессионных фитингов есть несколько общих элементов:

    Расстояние в зависимости от крутящего момента

    Обычно процедура затяжки компрессионного фитинга определяется с использованием вращения гайки в качестве ключевой метрики, а не крутящего момента. Компрессионные гайки имеют резьбу, что означает, что количество оборотов гайки напрямую зависит от линейного сжатия манжеты в зависимости от шага резьбы. С другой стороны, крутящий момент может сильно различаться в зависимости от материала фитинга и наконечника, смазки, степени истирания (для фитингов из нержавеющей стали) и других факторов.

    Более плотно не «лучше»
    Часто при сборке фитингов сборщики и инженеры предполагают, что «плотнее — лучше». Это не относится к компрессионным фитингам. Как описано выше в разделе «Манжеты», оптимальное уплотнение создается линейным контактом между манжетой и трубкой. Недостаточная затяжка стяжной гайки не деформирует манжету настолько, чтобы создать этот контакт, но чрезмерная затяжка приведет к слишком сильной деформации манжеты, создавая поверхностный контакт.Контакт с поверхностью ослабляет уплотнение и часто приводит к утечкам

    Разборка и повторная сборка
    Простота сборки и разборки — одна из причин, почему компрессионные фитинги так широко используются. Для разборки нужно просто ослабить стяжную гайку или винт. Повторная сборка может быть выполнена аналогично первоначальной сборке, хотя обычно требуется меньшее количество оборотов гайки, поскольку манжета уже прижата к трубке. Однако важно отметить, что компрессионные фитинги можно разбирать и собирать только несколько раз перед заменой манжет и / или корпуса фитинга, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.

    Смешивание и соответствие компонентов
    Даже если компоненты двух разных производителей внешне похожи, они часто будут отличаться по ключевым внутренним размерам, таким как конус наконечника / корпуса, длина наконечника, а также размер резьбы и шаг. Таким образом, смешивание и согласование компонентов от разных производителей в лучшем случае может дать разные результаты и обычно не рекомендуется.

    Рекомендации по применению

    Компрессионные фитинги часто выбирают не только по причинам, связанным не только с герметичностью и простотой использования.Во многих случаях высокие давления и температуры требуют использования жестких труб, которые несовместимы со многими другими типами фитингов. В других сферах применения, таких как лабораторные инструменты, опасения по поводу загрязнения делают привлекательными стерильность и низкие газовыделительные свойства трубок из нержавеющей стали и компрессионных фитингов. Существуют и более специализированные приложения; модифицированные компрессионные фитинги могут быть идеальным способом добавить термопару в систему, находящуюся под давлением, чтобы получить больше данных о процессе.

    Некоторые особенности приложения включают:

    Приложения высокого давления
    Компрессионные фитинги — идеальный выбор для приложений высокого давления. В сочетании с материалом трубок высокого давления, таким как сталь, большие компрессионные фитинги часто можно использовать при давлениях, превышающих 10 000 фунтов на квадратный дюйм. Номинальное давление уменьшается в миниатюре из-за более компактных размеров, но компрессионные фитинги Beswick из нержавеющей стали, например, по-прежнему рассчитаны на 3 000–5 000 фунтов на кв. Дюйм, в зависимости от модели.Этого более чем достаточно для использования в системах с CO2 в баллонах под высоким давлением, в водородных топливных элементах, в аэрокосмической отрасли и т. Д.

    Ключом к использованию компрессионных фитингов при высоком давлении, особенно с газами, является целостность манжетного уплотнения. В то время как более простые конструкции (например, цельная манжета или манжеты без термообработки) могут быть достаточными при более низких давлениях, для приложений с высоким давлением требуются прочные компоненты, которые создают более надежное уплотнение.

    Приложения высокой чистоты
    Многие приложения в таких отраслях, как медицина, полупроводники и приборостроение, требуют, чтобы все компоненты были как можно более инертными и свободными от загрязнений.Компрессионные фитинги значительно облегчают эти применения. Использование трубок из нержавеющей стали или инертного пластика (например, ПТФЭ) позволяет инженерам избежать загрязнения, создаваемого материалами трубок с высоким газовыделением. Кроме того, компрессионные гайки и манжеты часто полностью металлические, и их легче автоклавировать, очищать или стерилизовать, чем фитинги, содержащие пластмассы или внутренние эластомеры.

    Одним из факторов, который следует учитывать при использовании этих материалов с высокой степенью чистоты, является истирание. Заедание компрессионных фитингов может происходить между резьбой гайки и корпуса или между корпусом и обжимным кольцом.Истирание обычно наиболее распространено, когда фитинги подвергались экстремальной очистке, при которой удаляются все остаточные масла. Легкие случаи истирания могут проявляться в виде небольших царапин или зазубрин, в то время как более серьезные случаи могут привести к слипанию компонентов или срыву резьбы с корпуса фитинга.

    Очень важно, чтобы в этих приложениях использовались обжимные кольца, устойчивые к истиранию. Также может быть полезно использовать летучую смазку, такую ​​как изопропиловый спирт, для временной смазки сопрягаемых поверхностей во время затяжки стяжной гайки.Спирт смазывает поверхности из нержавеющей стали во время сборки, а затем полностью испаряется, не оставляя следов или загрязнений.

    Заключение

    Компрессионные фитинги

    широко используются во многих отраслях промышленности и могут быть полезны практически в любой конструкции гидравлической системы. Среди их многочисленных преимуществ — возможность подключения к металлическим и твердым пластиковым трубам, высокие номинальные значения давления и температуры, коррозионная стойкость и простота подключения. Хотя существует множество проблем, связанных с компрессионными фитингами, существуют «профессиональные хитрости», которые могут помочь обеспечить успешную конструкцию.Нет двух абсолютно одинаковых приложений! Чтобы узнать больше о компрессионных фитингах или определить, подходят ли компрессионные фитинги для вашей конструкции, обратитесь к инженеру Beswick по приложениям.

    PEX, PE и многослойные трубы

    Сшитый полиэтилен, широко известный как PEX, представляет собой тип пластика, который в настоящее время является предпочтительным материалом во многих отраслях промышленности по сравнению с традиционной оцинкованной сталью и медью для водоснабжения в проектах нового строительства и реконструкции.

    Давайте выясним, почему.

    A. Что такое PEX?

    PEX играет важную роль в системе водоснабжения. Известно, что он предлагает больше преимуществ по сравнению с металлическими трубами, такими как свинец, медь и железо, и жесткими пластиковыми трубами, такими как АБС, ПВХ и ХПВХ.

    Трубы

    PEX изготавливаются из сшитого полиэтилена высокой плотности или полимера HDPE. Сшивание HDPE создает мосты между каждой молекулой полиэтилена. Полученный материал более устойчив к экстремальным температурам, химическим воздействиям и лучше сопротивляется деформации ползучести.Полимер HDPE плавится и непрерывно вдавливается в трубку.

    Вы могли заметить разные цвета трубок. Однако они не указывают на различия каждого из них. Основное назначение этих цветов — облегчить установщикам определение того, идет ли по линии горячая вода или холодная.

    • По трубам из красного PEX подается горячая вода.
    • По трубам из синего полиэтилена PEX подается холодная вода.
    • Трубы PEX белого цвета могут использоваться как для холодной, так и для горячей воды.
    • Есть также серые трубы PEX, которые выполняют ту же функцию, что и белые.

    Поставляется разной длины. Он может приходить на глубину 10 футов. детали для мелкого ремонта и более 500 фт. долго для установки жилого водопровода. Диаметр труб PEX составляет от до дюйма, а их цветовая кодировка позволяет легко определить функцию конкретной трубы.

    B. Существуют ли разные типы PEX?

    Существует три типа PEX. Они различаются тем, какой производственный процесс использовался при их изготовлении. При покупке PEX вы заметите маркировку A, B или C.Выберите трубу, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям.

    PEX-A производится с использованием перекиси. Среди трех типов он самый гибкий. Это делает его идеальным для жилищного водопровода. Под воздействием ледяной воды он может сильно расширяться. Это означает, что он обладает высочайшей устойчивостью к растрескиванию при экстремальных температурах.

    Работать просто. Однако он самый дорогой среди видов. За исключением своей гибкости, PEX-A не имеет других важных преимуществ перед PEX-B.

    PEX-B производится с использованием технологии отверждения под действием влаги. Он немного жестче по сравнению с типом A. Он имеет особую «память катушки», которая заставляет трубы возвращаться в свое первоначальное состояние свертывания.

    Однако эта память не является проблемой при установке. Этот тип — распространенный выбор для домашней сантехники. Он дешевле по сравнению с типом A и может расширяться, чтобы противостоять растрескиванию в ледяной воде.

    PEX-B также обладает высокой устойчивостью к хлору, что делает его подходящим для областей с сильно хлорированной водой.

    PEX-C производится путем облучения. С ним труднее всего работать, поскольку он самый жесткий из трех. Его жесткость делает этот тип наиболее подверженным изгибам и растрескиванию в ледяной воде.

    Эти недостатки делают тип C наиболее подходящим для мелкого ремонта и замены, когда не нужно загибать острые углы. Преимущество этого типа в том, что он самый доступный.

    Вот информативное видео, которое даст вам больше информации о различных типах труб PEX.

    C. Что такое приложения?

    Благодаря своей прочности, гибкости и устойчивости к суровым температурам, PEX идеально подходит для следующих применений:

    • Сантехнические системы горячего и холодного водоснабжения
    • Гидравлические системы охлаждения и нагрева
    • Сервисные линии
    • Спринклерные системы пожаротушения для жилых помещений
    • Использование таяния снега
    • Кондиционер газона
    • Защита от мерзлоты на холодных складах
    • Системы на катках

    Д.Каковы преимущества?

    Известно, что

    PEX обладает рядом преимуществ. Вот некоторые из них ниже.

    Главное преимущество PEX — его гибкость. Это позволяет соединять концы труб PEX с коллекторами PEX, также известными как основная система контроля воды. Затем они без перебоев пройдут через пол и стены к отдельным светильникам.

    Широко известная как «домашняя сантехника», в этой установке используется полиэтилен одной длины для подключения как холодной, так и горячей воды в жилых домах.Это значительно снизит риски утечек на многочисленных участках подключения.

    Трубы из PEX

    не подвержены коррозии, которая характерна как для стальных, так и для медных труб. Корродированные трубы потенциально могут привести к утечкам и загрязнению воды.

    Поскольку он устойчив к коррозии, отпадает необходимость в защитных слоях и покрытиях. Это поможет сэкономить на расходах.

    Установка

    PEX не требует пайки.

    Через PEX тихо течет вода. Это предотвращает «шум гидравлического удара», который связан с металлическими трубами.

    PEX может расширяться. Это означает, что он имеет более высокую стойкость к растрескиванию при замерзании по сравнению со сталью и медью.

    Через соответствующие фитинги трубы PEX могут подключаться к существующей линии подачи металла.

    Цветовая кодировка упрощает идентификацию линий подачи холодной и горячей воды.

    E. Каковы недостатки?

    Хотя PEX является лучшим выбором для линий водоснабжения, он все же имеет ряд недостатков.

    Несмотря на то, что установка своими руками возможна, по-прежнему необходимы специальные инструменты и соединители.

    PEX не идеален для использования на открытом воздухе. Ультрафиолетовые (УФ) лучи могут сразу же привести к поломке труб из полиэтилена. Открытые трубопроводы могут затвердеть и потрескаться всего через несколько месяцев.

    На данный момент PEX не подлежит вторичной переработке, так как он не плавится, как другие перерабатываемые типы пластика. Хорошая новость заключается в том, что, поскольку спрос на полиэтиленгликоль постоянно растет, усилия по поиску способа его вторичной переработки, несомненно, будут возрастать.

    Преимущества использования пластиковых труб

    Хотя у пластиковых трубопроводов много преимуществ, операторы FM также должны помнить об ограничениях.




    ДРУГИЕ ЧАСТИ ДАННОЙ СТАТЬИ Pt. 1: Выбор пластиковых трубопроводов Pt. 2: Этот пластиковый трубопровод PagePlastic может использоваться для самых разных целей, включая системы охлаждения и горячей воды, питьевой воды и лучистого тепла.

    Для многих приложений выбор пластиковых трубопроводов дает преимущества, которые руководители предприятия могут захотеть рассмотреть.

    Один стоит.А поскольку пластмассовые трубопроводы менее жесткие, чем металлические, их часто можно согнуть по радиусу без использования соединений и муфт, что обычно сокращает время установки.

    За исключением случаев, когда требуется пар, пластиковые трубопроводы также могут использоваться во всех областях, где используется металл, включая питьевую воду, лучистое тепло и системы охлажденной воды. Дополнительным преимуществом является то, что пластмассовые трубопроводы не имеют такой же ценности, как медные отходы, что сокращает кражи трубопроводов на стройплощадке.

    Технология пластиковых трубопроводов также может использоваться в сочетании с металлическими системами для достижения наилучших эксплуатационных свойств обоих материалов. Другими словами, это не предложение по принципу «все или ничего».

    В широком смысле, большинство пластиковых трубопроводов могут выдерживать температуру воды до 180 F (ХПВХ выдерживает температуру до 200 F), и, поскольку он химически инертен, он не подвержен коррозии и окислению. Проблемы с образованием накипи и накопление биопленки также менее вероятны, чем при использовании металлических трубопроводов, что делает пластик все более распространенным выбором для больниц и других медицинских учреждений.«Трубопровод из PEX-a имеет меньше шероховатостей, чем медь, — говорит Аарон Стотко, менеджер коммерческого сегмента компании Uponor, которая производит трубки из PEXa. «Биопленка всегда образуется, но с менее шероховатой поверхностью и более высоким потенциалом скорости, чем в медных трубах, это приводит к уменьшению образования биопленки». По его словам, это становится все более важным для больниц, которые озабочены ограничением переносимых по воздуху патогенов из водных систем, таких как легионелла.

    «Системы трубопроводов [CPVC] также обеспечивают лучшую защиту от биопленки и бактерий, выдерживая при этом требования по дезинфекции ASHRAE без риска повреждения», — говорит Яновяк.

    По словам производителей пластиковых труб, монтаж и монтаж быстрее и проще, чем с металлическими трубами, и, как правило, сокращает время монтажа.

    «Я могу сделать фитинг примерно за 15 секунд», — говорит Стотко из Uponor. «Я мог бы показать вам, и тогда вы могли бы сделать это за то же время».

    CPVC использует растворитель для соединения трубопроводов; этот «химический шов» прочнее, чем металлические швы, он быстрее и, как и все пластиковые трубы, не требует горелок или другого открытого огня.

    Никельсон из

    Rehau отмечает, что, поскольку PEX может изменять направление без фитингов, требуется меньше соединений. Более того, эластичная память материала позволяет использовать фитинги с холодным расширением.

    Эти системы фитингов с компрессионной муфтой, которые требуют, чтобы установщик просто расширил трубу, вставил фитинг в трубу, а затем надвинул компрессионную муфту на трубу и фитинг, как правило, являются самой прочной частью системы. Стотко отмечает, что сами фитинги могут выдерживать давление до 770 фунтов на квадратный дюйм.

    Компрессионные фитинги также обеспечивают надежное крепление, которое можно проверить визуально. «В случае систем из меди и железа нельзя быть уверенным в арматуре, пока она не будет проверена давлением», — говорит Стотко.

    С PP-R процесс термической сварки осуществляется без использования горелки. Соединение трубы и фитинга на молекулярном уровне. «Таким образом, они представляют собой единый материал, и при [этом] синтезе нет открытого пламени, измельчения металла и выбросов летучих органических соединений в воздух», — говорит Кэмпбелл.

    Некоторые производители пластиковых трубопроводов предоставляют гарантии.Стотко отмечает, что на трубы PEXa его компании предоставляется 25-летняя гарантия с момента выдачи свидетельства о заселении или когда система, использующая PEXa, будет «запущена» в существующее здание.

    Также стоит отметить, что большинство производителей пластиковых трубопроводов печатают на внешней стороне своих трубопроводов основные рабочие характеристики, которые необходимо знать установщикам. В этих проектных спецификациях указаны пределы давления при определенных температурах, а также производственная информация, которая обычно содержит коды дат, номера партий и т. Д.

    Общие сведения об ограничениях

    Пластиковые трубы не без ограничений. Как уже отмечалось, номинальные температуры для всех вариантов пластиковых труб находятся на уровне 200 F или ниже, что исключает их использование для пара.

    В некоторых случаях диаметр трубопровода ограничен. А пластиковые трубы, которые часто не требуют применения химикатов, ингибирующих коррозию, как металлические трубы, подвержены другим видам повреждений.

    «PP-R не реагирует со многими химическими веществами, но химическая совместимость также зависит от концентрации и температуры», — говорит Кэмпбелл.«При использовании PP-R для систем горячего водоснабжения, где медь также присутствует в системе, необходимо учитывать несколько конструктивных соображений».

    Но Кэмпбелл далее отмечает — как и все производители пластиковых трубопроводов, с которыми контактировал для этой статьи, — что трубопроводные компании могут помочь руководителям предприятий определить области применения, в которых их трубопроводы будут работать, и те, в которых нет. Кэмпбелл также отмечает, что Институт пластиковых труб может помочь инженерам, проектирующим гибридные системы пластиковых и металлических трубопроводов.

    Яновяк отмечает, что, поскольку ХПВХ производится с использованием хлора, он невосприимчив к хлорированной воде, что иногда может быть проблемой для металлических трубопроводов. Однако он чувствителен к другим химическим веществам. «ХПВХ имеет химический состав, который может реагировать и реагировать на другие материалы, которые касаются его, такие как изоляция, противопожарные материалы и герметик; они потенциально могут содержать вещества, ослабляющие ХПВХ », — говорит он.

    Деградация под воздействием ультрафиолета — еще одна проблема, характерная для всех пластиковых трубопроводов.Это не только ограничивает использование пластиковых трубопроводов внутри помещений, но также означает, что монтажные бригады не должны оставлять пластиковые трубопроводы на стройплощадке, где они подвергаются воздействию солнечного света.

    В случае с PEX Никельсон из Rehau отмечает, что он чувствителен к определенным типам химикатов, например, к продуктам на нефтяной основе.

    Пластиковые трубы менее жесткие, чем металлические, и это может быть как преимуществом, так и ограничением. Для большей гибкости лески требуется больше креплений, чтобы она оставалась на месте, по сравнению с металлическими системами.Эта гибкость означает, что трубопровод может физически перемещаться больше, чем металлические трубы, когда он не закреплен или закреплен должным образом, особенно в приложениях с резкими изменениями объема или скорости потока. Это не совсем гидроудар, который обычно называют металлическими трубопроводами, но его следует учитывать проектировщикам и установщикам.

    Еще одно соображение — это расширение и сжатие, как и для всех строительных материалов. Яновяк отмечает, что материалы труб из ХПВХ будут расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении, и инженеры должны учитывать это в конструкции системы.

    «Эффекты расширения можно контролировать с помощью изменения направления, поэтому на длинном прямом участке может потребоваться смещение или петля, но требования к петле расширения для CPVC не сильно отличаются от требований правильно спроектированных медных систем», — говорит он. .

    У металлических и пластиковых труб есть свои преимущества и ограничения. Как и в случае с большинством проектов, поиск надежного производителя, проектно-конструкторской фирмы и строительного подрядчика означает, что руководители предприятий могут выбрать лучшие характеристики любого материала для трубопроводов в соответствии с потребностями своей организации.

    Лорен Снайдер, редактор журнала Building Operating Management, писатель, специализирующийся на проблемах, связанных с оборудованием. Ранее он был главным редактором журнала Building Operating Management.

    Отправляйте комментарии по электронной почте [email protected].






    Связанные темы:

    Комментарии

    Счетчик воды на трубу ПВХ на трубу металлическую.Почему?

    Счетчик воды к трубе ПВХ к трубе металлической. Почему? — Обмен стеками товаров для дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Подписаться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 214 раз

    Я только что посмотрел на свой счетчик воды и заметил кое-что странное.Вода поступает в счетчик (то есть в городской водопровод) по металлической трубе. Но тогда на выходе счетчика — труба ПВХ, уходящая в землю. Примерно в 2 футах вниз по склону (мой дом построен на спуске), прямо из земли идет металлическая труба, которая соединяется с редукционным клапаном и затем идет в дом.

    Я не понимаю, почему труба из ПВХ используется на таком коротком расстоянии между счетчиком воды и редукционным клапаном. В моем доме используются медные трубы.Есть мысли, почему кто-то мог это сделать? Спасибо!

    задан 23 мая ’20 в 10: 342020-05-23 10:34

    К. ДонК. Дон

    15111 серебряный знак1111 бронзовых знаков

    Помимо причин, указанных в другом ответе (доступный или предпочтительный материал), может быть проблема, связанная с коррозией и / или заземлением / заземлением , что означает необходимость электрически разделенной системы трубопроводов для каждого здания.

    Раньше заземление через металлические трубы поставщика было обычной процедурой, в настоящее время это может быть даже запрещено, т. Е. Требуется специальный заземляющий стержень / система заземления.

    Уголь прессованный: Уголь древесный в брикетах СевЗапУголь, 2 кг.

    Картридж Гейзер CBC 0,6-10SL, прессованный уголь, 0,6 мкм (Тайланд) Гейзер 27004 555.00р.

    Производство:Таиланд Картриджи CBC (карбон-блок) обладают большей сорбционной способностью, чем гранулированный уголь, обеспечивая более глубокую очистку воды.

    Успешно прошли сертификацию американской ассоциации NSF.

    Картриджи CBC предназначены для удаления хлора, органики, пестицилов, фенолов, нефтепродуктов, тригалометанов. Улучшают цвет, вкус и запах воды.

    Добавка серебра предотвращает размножение бактерий внутри картриджа.

    Предназначен для магистральных фильтров.

    После установки нового картриджа его необходимо промыть в течении 2 минут.

    Технические характеристики:

    Пористость 10 мкм.

    Температура очищаемой воды: 4-53 ?С (рекомендуемая до 30°С)

    Типоразмер: 10SL

    Материал картриджа: высококачественный прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха

    kartridzh geyzer cbc 0, 6-10sl, pressovannyy ugol, 6 mkm tayland, geyzer, kartridzhi

    Написать отзыв

    Нет отзывов о данном товаре.

    Что такое угольный карандаш для рисования и какой выбрать начинающему художнику

    Автор Наталья Юршина На чтение 4 мин. Просмотров 4.8k. Опубликовано

    Что такое угольный карандаш и зачем он нужен?  Всё про угольный карандаш для рисования: чем он отличается от обычного и для чего используется в живописи, читайте подробно в моей новой статье.

    Недавно я запустила новый онлайн-курс по рисованию портретов карандашом. Было очень много желающих попасть именно на такой курс, ведь карандаш – самый простой материал, который точно уже есть у вас дома.

    Помимо обычного карандаша я также добавила в курс уроки по другим графическим материалам: сангине, сепии, и, конечно же, угольному карандашу! Ведь это – один из самых древних материалов для рисования, с помощью которого можно создавать очень выразительные рисунки и портреты!

    Давайте вместе разбираться, что это такое – угольный карандаш, и как им можно работать.

    Что такое угольный карандаш для рисования

    Угольный карандаш для рисования – это прессованный уголь, образованный от обжига веток некоторых пород дерева. Ветки деревьев обжигают при больших температурах в специальных емкостях, но их структура не меняется.

    В зависимости от состава, определяется и твердость грифеля, чем он мягче, тем цвет карандаша более черный. Кстати, при обжиге веток всегда учитывается время, так как чрезмерный обжиг может привести их к рассыпанию.

    Зачем был нужен и для чего использовался такой карандаш художниками прошлого? Живописцы времен Ренессанса делали такими карандашами наброски и эскизы будущих картин. Постепенно, художники все чаще и чаще стали использовать угольный карандаш как самостоятельное средство для рисования.

    И в самом деле, он очень легок в использовании, такой карандаш легко растушевывать и удалять с поверхности бумаги. Легко удалить угольный карандаш с помощью ластика-клячки, который не оставляет следов.

    Работать таким карандашом лучше на плотной, шероховатой бумаге, так как карандаш имеет свойство осыпаться. Вообще, при использовании такого карандаша, вам открывается масса возможностей, и в первую очередь, возможность изучать передачу светотени.

    Из жанров лучше всего в угольном карандаше будут выполнены, конечно же, портрет, а также, пейзажи, особенно городские, и натюрморты.

    Маркировка угольных карандашей

    Как и графитовый карандаш, угольный карандаш имеет свои уровни маркировки по твердости и мягкости.

    H – это твердый

    3H – это самый твердый

    B – это мягкий

    3B – это самый мягкий

    Все эти обозначения вы сможете увидеть на деревянной части карандаша, обычно, их наносят на самый низ карандаша.

    B, или, Bold, означает жирность или, в нашем случае – мягкость. А H – твердость, от слова Hard – то есть жесткий, твердый.

    Чтобы сделать набросок, выбирайте твердые угольные карандаши, а для штриховки – более мягкие, а для темной штриховки лучше взять самый мягкий угольный карандаш.

    А теперь давайте рассмотрим, чем отличается угольный карандаш от обычного. Кроме самого очевидного – состава, угольный карандаш и графитный имеют разные свойства и ими можно создавать разные эффекты, что несомненно, прекрасно для творчества.

    Простому карандашу очень хорошо удаются мелкие детали, четкие линии и вообще детальная штриховка и прорисовка. Работая угольным карандашом, очень сложно достичь того же самого. И наоборот, добиться мягких плавных линий и растушевки очень легко при помощи именно угольных карандашей.

    Работать угольным карандашом будет сложнее, но овладев нужными техниками, довольно интересно.

    Заключение

    В переводе с немецкого, угольный карандаш в живописи называется рашкуль, но как его не назови, такой карандаш станет вам верным помощником и откроет новые горизонты в вашем творчестве.

    Графические работы всегда выглядят стильно и интересно, поэтому, рекомендую вам обратить внимание на такой материал, как угольный карандаш.

    Очень доступный по цене, хороший по качеству, он поможет вам добиться небывалых высот в графической живописи.

    Брикетированный древесный уголь «BestPatio» | Полезные статьи

    Купить оптом можно через наш сайт — charcoal.bestpatio.ru


    Брикетированный уголь «BestPatio» – это качественный продукт. Мы создали его для того, чтобы ваш отдых стал по-настоящему комфортным и душевным. Вот лишь некоторые из преимуществ, которые вы получите, сделав выбор в пользу «BestPatio»:

    • Длительное использование
    Время «рабочего» горения брикетированного угля составляет ~ 210 минут, в отличие от обычного древесного, который горит в среднем 1-1,5 часа. Время полного сгорания ~ 300 минут. Покупая брикеты практически по такой же цене, как и древесный уголь, вы будете использовать их в три раза дольше!

    • Оптимальный расход
    Угольные брикеты имеют плотную цельную форму и не крошатся при транспортировке. Содержание золы минимально. Одна пачка брикетированного угля от «BestPatio» заменяет целых 5 кг. обычного древесного! Брикеты горят гораздо дольше, в среднем до 5 часов.

     • Экологичность
    Брикетированный уголь класса «А» изготавливается только из твердолиственных пород древесины и обладает высоким уровнем теплотворности, т.е. обеспечивает оптимальный жар для приготовления вкусных блюд. Производство сырья осуществляется экологически чистым способом, без использования химических веществ и рекомендуется для применения в пищевой промышленности.

    • Многократное применение
    Если вы приготовили всё мясо, а уголь ещё остался в мангале — просто залейте брикеты водой. После высыхания их можно использовать повторно.

    • Комфортный процесс приготовления пищи
    С брикетированным углем процесс готовки становится гораздо приятнее! Брикетированный уголь хорошо разгорается, нет искр и обильного дыма, который разъедает глаза.

    Если вы любите готовить на гриле, мангале или в тандыре — брикетированный уголь «BestPatio» станет незаменимым помощником. Выбирайте лучшее!

    Купить оптом можно через наш сайт — charcoal.bestpatio.ru

    Опубликовано 03.04.2019


    Древесный уголь своими руками: в домашних условиях

    Основные преимущества угля по сравнению с другим видами топлива:

    • Спрессованный в брикеты, он выделяет в 1,5 раза больше тепла, а горит дольше. Хотите чтобы ароматное и сочное мясо досталось всем желающим? Без проблем.

    Как сделать древесный уголь своими руками в домашних условиях? Ведь стоит такое безопасное топливо для грилинга не так дешево, как хотелось бы. Для минимизации затрат некоторые любители сочного мяса на открытом огне решают наладить процесс изготовления самостоятельно. Но это требует сноровки и знания нюансов производства.

    Так, не всем известно, что от используемого сырья зависит качество углей. Марка «А» делается из твердолиственной древесины (бука, березы, дуба), «Б» – из смеси твердых и мягких пород, «В» – с добавлением к ним хвойных пород (сосны, ели, лиственницы, пихты).

    Что такое уголь из дерева и как его применять с пользой для себя, знали еще пещерные люди. А бронзовый век превратил это экологически чистое топливо в важнейший объект промышленности. Сейчас во всем мире изготавливается до 9 000 000 тонн ценного сырья в год.

    Если пренебречь правилами производства, результат вас вряд ли порадует – угля будет мало, он получится мельче, чем вы ожидали, слабый и с множеством трещин. Так что если вы хотите делать топливо самостоятельно, придерживайтесь полезных советов из нашей статьи. В конце концов, если первый блин будет комом, можно купить качественные брикеты для камадо и приготовить лучшее мясо на решетке, наслаждаясь процессом.


    Как получить древесный уголь в домашних условиях: копаем яму

    Достаточно простой способ, который пришел к нам от далеких предков. Поэтапно разберем его, чтобы вам было легче повторить каждый шаг и изготовить хорошее сырье:

    • Сначала выкапываем яму цилиндрической формы. Следим за ее стенками – они должны быть строго вертикальными. От диаметра и глубины зависит, сколько угля вы получите. Если первый показатель – до 80 см, а второй – до 50, можно рассчитывать примерно на 2 мешка топлива.

    • Утрамбовываем дно – специальным катком или ногами, если его нет. Главное, чтобы грунт не смешался с углем.

    • Занимаемся разведением костра в яме. Для этого берем мелкие ветки, обязательно сухую бересту. Средства для розжига на химической основе не используем.

    • Какими должны быть дрова? Первый совет – их необходимо очистить от коры. Она дает много дыма, продукт получается более низкого качества. Второй совет – готовым сырьем удобнее пользоваться, если заранее нарезать древесину на куски размером не более 30 см.

    • Далее переходим к производству древесного угля в домашних условиях (ниже – видео с процессом изготовления). Во время выжига подкладываем новые дрова поверх старых – как только те прогорят. Постепенно яма заполнится.

    Как долго придется ждать? Сколько времени уйдет на превращение дерева в топливо, зависит от плотности исходного сырья – твердые породы горят дольше, но дают продукт лучшего качества. Приготовьтесь к тому, что последующие манипуляции вы будете производить лишь спустя несколько часов – два или три.

    Перед тем как наполнять мешки, нужно дать углю остыть. Для этого на яму набрасывают зеленую траву, полученный холмик покрывают земляным слоем, выравнивают и утрамбовывают. Далее – ожидание в течение двух дней. За это время сырье остывает. После этого занимаемся просеиванием и фасовкой. Вот и все. Топливо готово – его можно использовать хоть на следующие сутки.

    Помните: чем больше куски, на которые вы поделили дрова, тем дольше будет длиться выжиг.


    Как самому сделать древесный уголь в бочке?

    Чтобы воплотить в жизнь еще один способ, нам понадобится бочка с толстыми стенками из металла. Чем больше ее размер, тем больше будут ваши запасы. Нельзя приспосабливать под изготовление сырья емкость, применяющуюся для хранения нефтепродуктов. Если другого варианта нет, сначала выжигайте ее и только после заполняйте.

    Существует два варианта выжига в бочке:

    Отличий от аналогичного процесса в яме практически нет. Но есть одно уточнение – если вы используете большую по объему емкость (до 200 литров), на дне необходимо оставить шесть жаростойких кирпичей. На них следует закладывать подготовленные дрова, подгружая их до тех пор, пока кирпичи не скроются за углями. Затем помещаем на прогоревшие поленья решетку и только на нее отправляем следующие партии. Древесину кладем плотно, не допуская зазоров между элементами кладки и рядами. Заполненную бочку накрываем листом железа, как только на поверхности покажется разгоревшееся пламя.

    Чтобы ускорить выжиг, можно проделать в нижней части отверстие. В него будет проходить воздух. Однако это не обязательное условие. Следите за тем, какого цвета будет выходящий дым. Если он стал сизым, самое время герметично закупорить бочку и дать ей остыть. После остается достать угли и пользоваться ими.

    В этом случае емкость, заполненную дровами, необходимо накрыть крышкой из негорючего материала. Оставляем отверстия для выхода газов. Их размер – минимальный, поскольку температура внутри должна дойти до 350 градусов.

    Бочка не должна находиться на земле – ставим ее на платформу. Можно соорудить ее из нескольких кирпичей, подставкой для которых служит металлический лист. Между кирпичами необходимо разжечь огонь. Он будет нагревать емкость. Через некоторое время дрова внутри нее начнут окисляться, пойдет газ. После того как он перестанет выходить, необходимо оставить бочку на огне на 2-3 часа, а после снять. Все отверстия в крышке нужно заделать.

    Вот как приготовить древесный уголь в домашних условиях, приложив минимум усилий. Описанные способы – далеко не все из имеющихся и использующихся. Их главный минус – очень сложно отслеживать процесс (с закрытой бочкой – практически невозможно). Только когда вы наловчитесь и приобретете опыт в выжиге, можно будет с точностью до минуты определить, когда продукт будет готов. Встречающиеся на первых порах проблемы типичны для новичков – это или недожженное сырье, или его перегорание.


    Как приспособить печь для производства древесного угля своими руками

    Если у вас на даче есть дровяная печь, считайте, что вам повезло. С ней не нужны никакие дополнительные устройства. Вам не придется копать яму или искать емкость для подготовки топлива. Можно выбирать то, что уже прогорело, и сразу опускать в емкость для остывания (керамическую бадью, ведро). Процесс прост и за ним очень удобно следить.

    Вот несколько советов для тех, кто решил изготовить древесный уголь в домашних условиях, используя дровяную печку:

    • Куда класть готовый продукт? Не рекомендуется брать для этого бочки или ведра из металла – можно обжечься. Выложив все сырье, плотно закройте емкость крышкой, дайте ее содержимому остыть.

    • Куда деть отсев? Если выбрасывать крошку жалко, переработайте ее в брикеты и используйте их для розжига гриля.

    • Как делать больше угля в домашних условиях? Есть один способ – рискованный, но эффективный. Когда дрова хорошенько разгорятся, необходимо плотно закрыть все дверцы и заслонки. После этого нужно выждать 15 минут – за это время древесина должна перегореть. Затем остается только выгрести готовое сырье и поместить его в герметично закрытое ведро или бадью – чтобы остыло.

    Именно печь подходит для изготовления древесного угля своими руками в домашних условиях больше всего – с ней вы будете видеть результат и контролировать выжиг. А если вам не хочется возиться, уже готовые брикеты всегда можно купить.

    На газовых грилях Napoleon можно готовить используя древесный уголь!

    Использование древесного угля — традиционный и хорошо известный способ приготовления пищи. Он вызывает чувство ностальгии по запаху дыма, который мы все полюбили уже много лет назад. Раскаленные угли передают инфракрасную энергию приготавливаемой пище, почти не высушивая ее.

    Компания Napoleon® гордится тем, что является экспертом по газовому и инфракрасному гриллингу, но, оставаясь преданным поклонником всех возможных способов приготовления на гриле, знает, что процесс обжаривания на углях и запах дымка невозможно заменить.

    В связи с этим, мы дополнили наш газовый гриль возможностью использования древесного угля.  


    Хотите получить удобство газового гриля и ощутить аромат дыма тлеющего угля?

    Нет проблем! Лоток для угля Napoleon® легко разжигается при включении газовой горелки. Перед началом использования лотка, определите необходимое количество угля для приготовления пищи (приблизительно один слой – для стейков и бургеров и два слоя – для жаркого или цыплят). Насыпьте уголь в лоток и сложите в форме конуса. Уберите пластины-испарители, установите лоток с углем и включите газовую горелку на полную мощность до тех пор, пока уголь не раскалится, а затем выключите газовую горелку. Дайте углям прогореть до тех пор, пока они не начнут покрываться пеплом. Равномерно распределите угли по лотку. Закройте крышку, подождите 5 минут и начинайте готовить! 

    Используя газовый гриль Napoleon® с чугунными лотками для угля, Вы сможете насладиться ароматом дымка, но с более легким розжигом и равномерным прогревом.

     

     


    Хотите добавить пикантного дымка? 

    Насладитесь восхитительным запахом копченых блюд благодаря своему грилю, дополнительным аксессуарам и советам от компании Napoleon®. Вы можете использовать чугунные лотки для угля со специальным отсеком для древесной щепы (не забудьте замочить щепу минимум за 30 минут до начала использования). Так же для вашего удобства компания Napoleon® предлагает использовать специальную коптильную трубку из нержавеющей стали. Наполните коптильную трубку древесной щепой и погрузите в воду хотя бы на полчаса. Затем поместите коптильную трубку над левой горелкой и зажгите ее. Положите продукты на правую горелку, но не включайте ее. Вы применяете метод «непрямого» нагрева/копчения. Продолжайте копчение под закрытой крышкой в течение нескольких часов.
    Для получения наиболее сильного аромата во время приготовления пищи можно добавлять свежую, предварительно замоченную щепу несколько раз.
    Немного поэкспериментируйте и найдите вариант, который подойдет именно Вам.


    Технология прессования угольной пыли. Технология брикетирования угля, бурого угля и кокса. Связующее для угольных брикетов

    Технология брикетирования каменного / бурого угля, кокса

    Технологии брикетирования угля предназначены для получения товарной продукции из угольной пыли, отсева, некондиционного и некачественного угля. В качестве сырья могут использоваться черные или бурые угли, а также кокс.

    Брикетирование угля является очень старой технологией, которая получила развитие с использованием двух-роликовых валковых прессов, что позволило повысить производительность и качественно улучшить экономическую привлекательность этого бизнеса.

    SAHUT-CONREUR была одной из компаний, начавших производство двух-роликовых прессов в начале XX столетия. Мы находимся в северной Франции и, с начала XX века, установили более 1000 заводов по брикетированию в разных частях света, из них более 350 для брикетирования угольного отсева.

    Технология брикетирования угля на роликовых прессах была разработана для выпуска брикетов из угольной мелочи, поступающей после угольных сит и мойки. Брикеты предназначены для использования в качестве топлива для частных или промышленных котельных тем же способом, что и кондиционный уголь, а также упаковываются для розничной продажи и в этом виде могут поставляються на экспорт.

    В большинстве случаев процесс брикетирования угля происходит с добавлением связующего (угольный пек, нефтяной битум, смола, меласса и известь, лигносульфонат, крахмал, полимеры …). В отдельных случаях брикетирование возможно также и без связующего.

    ПРЕИМУЩЕСТВА БРИКЕТИРОВАННОГО УГЛЯ

    Техническое решение:

    • Получение продукта одинакового размера, объема, формы и веса.
    • Устранение проблемы образования пыли и брака при транспортировке.
    • Заданная твердость и прочность брикета.
    • Утилизация отходов в товарную продукцию

    Потребительские и маркетинговые преимущества:

    • Более высокая энергетическая ценность
    • Более длительное горение
    • Зола в виде порошка
    • Меньше эмиссия CO2 и серы
    • Легче упаковка, транспортировка, складирование
    • Готово для автоматической подачи в топку
    • Возможность упаковки для потребительского рынка
    • Поставки на экспорт

    БРИКЕТИРОВАНИЕ УГЛЯ БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО

    Завод брикетирования угля без связующего состоит из следующих компонентов:

    • участок сортировки и измельчения угля, если размеры угля слишком велики
    • участок сушки, если влажность угля слишком высокая
    • участок брикетирования на двух-роликовом прессе

    Мощность завода по брикетированию угля без связующего может быть от нескольких тонн в час до приблизительно 25 т/ч.

    БРИКЕТИРОВАНИЕ УГЛЯ СО СВЯЗУЮЩИМ

    Завод по брикетированию угля со связующим состоит из следующих участков:

    • участок сортировки и измельчения угля, если размеры угля слишком велики
    • участок сушки, если влажность угля слишком высокая
    • участок добавления связующего
    • участок брикетирования на двух-роликовом прессе
    • (опционально) участок пост-обработки (охлаждение, дозревание и сушка в зависимости от используемого связующего)

    Мощность завода по выпуску брикетов из угля со связующим может быть от нескольких тонн в час до 100 т/ч для больших прессов.

    Возможные связующие

    • угольный пек
    • нефтяной битум
    • смола
    • меласса и известь
    • лигносульфонат
    • крахмал
    • полимеры и др

    Конкретное связующее для угольных брикетов определяется доступностью в регионе и требованиями к конечному продукту. Оптимальные пропорции связующего и параметры готового брикета определяются при тестировании угля во Франции на пилотном заводе «Sahut-Conreur».

    Тестирование сырья и связующего для угольных брикетов

    Уголь в каждом конкретном месторождении имеет индивидуальные химические и физические характеристики, в каждом регионе могут быть доступны различные связующие.

    Для точного определения требуемого состава и характеристик оборудования необходимо проведение предварительного тестирования материала заказчика на заводе изготовителе компании «Sahut Conreur SA» во Франции. Для проведения тестов заказчику необходимо отправить уголь во Францию на тестирование.

    В результате тестов можно будет:

    • определить требуемый состав и характеристики оборудования
    • определить вид и пропорции связующего
    • получить готовый брикет и определить его характеристики
    • рассчитать точные экономические показатели производства

    Также только при тестировании возможно определить, годится ли уголь для брикетирования без связующего и какими в этом случае будут технико-экономические показатели производства, а также качественные характеристики брикета.

    СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ брикетирования угля со связующим и без

    Брикетирование угля с использованием связующего:

    • + Годится для любого каменного или бурого угля
    • + Высокая производительность (до 100 т/ч)
    • + Низкое удельное энергопотребление
    • + Возможность получать влагозащищенные брикеты
    • + Низкая стоимость расходных материалов
    • Дороже и сложнее оборудование, требуется связующее

    Брикетирование угля без связующего:

    • Применимо только для определенных углей
    • Обязательна сушка
    • Ограниченная производительность (до 25 т/ч)
    • Высокое удельное энергопотребление
    • Высокая стоимость расходных материалов
    • + Нет связующего, проще и дешевле оборудование

    Технология брикетирование угля без связующих добавок кажется более привлекательной на первый взгляд, однако при этом в разы повышаются энергозатраты, снижается производительность и качество брикета.

    После тестирования обычно становится очевидно, что брикетирование с применением связующего более оправдано экономически, даже с учетом затрат на закупку, доставку и хранение этих материалов.

    Этапы технологического процесса брикетирования угля и кокса

    Измельчение угля в молотковой дробилке

    Измельчение угля необходимо для получения требуемой однородной фракции, поэтому перед сушкой или после уголь пропускают через молотковую дробилку.

    Сушка угля в сушильном барабане

    Сушка необходима для понижения влажности угля перед введением связующего. Степень сушки зависит от используемого связующего и технологии. Конечный продукт имеет влажность 5-10%.

    Прессование измельченного угля и угольной пыли

    Прессование угольной пыли и измельченной угольной фракции выполняется на двух-роликовых прессах, которые соответствуют требованиям отрасли:

    • Высокая производительность
    • Низкое удельное энергопотребление
    • Высокая надежность

    Нашим партнером является мировой лидер в производстве этого оборудования французская фирма «Sahut Conreur».

    Постобработка (Дозревание) угольного брикета

    В зависимости от вида угля и связующего в технологии бывает необходимо специальным образом охлаждать и выдерживать готовый брикет некоторое время в специальных бункерах, в течение которого брикет приобретает прочность.

    Время выдерживания индивидуально и определяется на этапе тестирования.

    В случае, если Вас интересует технология производства угольных брикетов будем рады ответить на ваши вопросы.

    как сделать и способы изготовления в домашних условиях

    Когда возникает необходимость в естественном биотопливе, то люди бросаются в магазин за покупкой древесного угля. Но цена этого продукта весьма высока, одно дело купить пару пакетов для мангала, а другое обеспечить таким топливом камин в городском доме.

    Почему именно в городском? Потому что в сельском доме или в коттедже камины можно топить дровами, поскольку они оборудованы дымоходами и прочими необходимыми элементами. А в городской квартире можно сделать только электрический камин или на древесном угле, который не нуждается в дымоходе, но будет выполнять больше декоративную функцию. Однако если знать, как делают древесный уголь, то можно в значительной мере уменьшить финансовое бремя.

    Сделать этот вид топлива своими руками не так уж сложно, в этой статье мы раскроем способы его изготовления в домашних условиях.

    Преимущества древесного угля

    Древесный уголь получают методом пиролиза, что подразумевает нагрев древесины без доступа к ней кислорода. Используется он в разных областях деятельности человека и обладает целым рядом замечательных свойств:

    • не загрязняет атмосферу, что весьма существенно в наше время;
    • не содержит фосфора и серы и не выделяет угарного газа;
    • выделяет много тепла;
    • полностью сгорает практически не оставляя отходов;
    • является восстанавливаемым ресурсом.

    Именно по этим причинам люди все чаще задумываются над тем, как сделать древесный уголь своими руками. И многие достигают поразительных результатов.

    Дедовский способ производства

    Этот способ далеко не нов. Им пользовались еще наши деды. Ничего сложного в таком производстве нет, да и дополнительных вложений не требуется. Все, что вам понадобится – заготовить дрова и выкопать цилиндрическую яму. Стенки ямы должны получиться максимально отвесными, ее диаметр – около 80 см, а глубины достаточно 50 см.

    Дно ямы тщательно утрамбовывают, чтобы рыхлая почва не перемешивалась с готовым древесным углем. В яме раскладывают костер из сухих веток и бересты, без химических средств для розжига. Когда все дно покрывается горящими ветками, начинается закладка подготовленных дров, очищенных от коры.

    По мере прогорания, в яму докладываются новые порции древесины, это делается до полного заполнения ямы. Как правило, процесс занимает более трех часов. До краев наполненную яму накрывают листьями или зеленой травой и засыпают землей, которую тоже надо утрамбовать. На остывание уходит не менее двух суток, затем готовый материал просеивают и расфасовывают для хранения. Именно так и происходит изготовление древесного угля в домашних условиях.

    Из одной закладки в такую яму можно получить почти два мешка готового продукта. На всякий случай надо заметить, что качество древесного угля зависит от породы древесины. Древесное биотопливо марки А получают из твердых пород, таких как:

    • клен;
    • береза;
    • дуб и другие.

    Древесный уголь марки Б получают из древесины мягких пород:

    • ива;
    • тополь;
    • осина и другие.

    Это наиболее простой вариант получения древесного угля, но известны еще и другие.

    Применение металлической бочки

    Существует еще один вариант, как сделать древесный уголь в домашних условиях. Для него понадобится бочка из толстого металла. Очень важно помнить, что бочка должна быть чистая, если в ней хранились химикаты, то она не подходит для наших целей. После хранения нефтепродуктов бочку обычно выжигают, чтобы очистить.

    На дно бочки ставятся огнеупорные кирпичи, а между ними разводится костер, который поддерживается до тех пор, пока угли полностью не покроют высоту кирпичей. Теперь нужно уложить решетку и на нее плотными рядами древесину. Наполняете емкость до верха, и ждете появления языков пламени. Теперь сверху накрываете тяжелым листом железа, оставив маленькую щель.

    Если хотите ускорить процесс, то заранее проделайте внизу бочки маленькое отверстие и поддуваете туда понемногу воздух (пылесосом). Однако это не слишком важно. Ваша задача следить за изменением цвета дыма. Как только он становится сизым, щель сверху надо закрывать. После этого закрытая бочка спокойно стоит до полного остывания.

    Изготовление небольшого количества древесного угля

    Если вам не нужен древесный уголь мешками, но вы используете его при пересадке цветов, например, то можно обойтись без хитроумных способов. При условии, конечно, что у вас есть дача или домик в деревне с дровяной печью.

    Вооружитесь печными (каминными) щипцами для углей и металлической емкостью с плотной крышкой. Теперь вытягивайте из печи прогоревшие, но неразвалившиеся угольки красного цвета и складывайте их в емкость. Плотно закройте крышкой и не трогайте до полного остывания. Вот и все, уголь для дренажа в цветочные вазоны у вас уже есть.

    Сферы использования древесного угля

    Древесный уголь применяют для фильтрации, в редких для нашей страны случаях — в металлургии, для производства активированного угля и плавки кристаллического кремния. Кроме того, применяется в аграрном хозяйстве и медицине. Но для этих целей древесный уголь производится в промышленных масштабах.

    Для бытового использования применим как топливо для каминов и печей, поскольку дает равномерный жар без языков пламени. В этом случае предпочтительнее древесный уголь марки А из твердой древесины. Ну и, конечно, мангалы, и цветочные вазоны, для которых изготовить биотопливо в домашних условиях совсем просто.

    Разжигать, лучше всего без применения химии. Это избавит от неприятного запаха в процессе горения. Скомкайте лист бумаги и сложите вокруг шалашиком тонкие щепки. По мере разгорания конструкции добавьте немного дров, а затем выложите горкой древесный уголь. После того как он разгорелся, распределите по дну мангала и дождитесь, пока пропадут язычки пламени. Угольки при этом покроются серым налетом. Все, можно готовить мясо.

    В этой статье мы рассказали вам как делать биотопливо своими руками. Надеемся эта информация поможет вам изготовить их в домашних условиях.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    25-тонный ковочный пресс — Угольный металлургический комбинат

    ДЛЯ ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ПО ВСЕМУ МИРУ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ [email protected] ВАШ:

    • Полное наименование
    • Адрес
    • Пресс модель

    Чрезвычайно высокое качество сборки для ковки производственного уровня

    25-тонный гидравлический кузнечный пресс, технические характеристики:

    • Размеры: 30 дюймов x 32 дюйма x 82 дюйма (77 дюймов без колесиков)
    • Вес: 1000 фунтов
    • Цилиндр 5 дюймов
    • 8 «Ход — 11.25-дюймовый дневной свет
    • Двигатель TEFC, 5 л.с.,
    • Требуемая мощность: 220 В 30 А, 1 фаза (50/60 Гц)
    • Двухступенчатый насос 13 галлонов в минуту
    • Скорость: 2,5 дюймов в секунду
    • Матричные плиты 4,5 x 8 дюймов
    • Ролики для тяжелых условий эксплуатации
    • Стандарт ручного управления!
    • Педаль ножного типа Опция

      ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 1 неделя Комбинированные матрицы

      h23 теперь ВКЛЮЧЕНЫ в каждый заказ. Это наши самые эффективные и долговечные матрицы! Комбинированные матрицы — это наиболее универсальный набор из предлагаемых нами, позволяющий быстро перемещать материал по чертежам, а затем строгать и выпрямлять плоскости.Твердая и гладкая поверхность h23 обеспечивает максимальный поток материала при ковке. Сохранение горячего материала дольше и придание гладкой поверхности поковкам

      Наши штампы Quik-Change позволяют быстро и легко заменять штампы во время ковки, а наши бронзовые изнашиваемые планки обеспечивают долгий срок службы и простую регулировку.

      ПОКАЗАННЫХ ЦВЕТА являются репрезентативными для окончательного цвета, но будут отличаться от экрана к экрану.

      После покупки свяжутся со всеми странами за пределами США для уточнения стоимости перевозки.

      Прессы отгружаются автомобильным транспортом с подъемной дверью. Полуфабрикат должен быть в состоянии добраться до вашего местоположения для доставки.

      Западных Балканов вынуждены бороться со смертельным загрязнением воздуха углем — EURACTIV.com

      Европейский Союз должен оказать большее давление на Западные Балканы, чтобы декарбонизировать их энергетическую систему, работающую на угле, поскольку уровни загрязнения остаются значительно выше пороговых значений, согласно отчету, опубликованному во вторник (7 сентября).

      Спустя более трех с половиной лет после крайнего срока, в течение которого страны Западных Балкан должны привести свои выбросы в соответствие с ограничениями ЕС по загрязнению в соответствии с Договором об Энергетическом сообществе, регион по-прежнему загрязняет в шесть раз больше, чем разрешено.

      На Западных Балканах всего 18 угольных электростанций по сравнению с 221 в Европе, но они выбрасывают в два с половиной раза больше загрязняющей двуокиси серы (SO2), чем весь флот ЕС.

      В прошлом году только Сербия обогнала весь ЕС по выбросам диоксида серы, согласно отчету CEE Bankwatch Network, экологической и правозащитной группы в Центральной и Восточной Европе.

      Чрезмерное загрязнение обходится дорого. SO2, образующийся при сжигании ископаемого топлива, вызывает загрязнение воздуха и оказывает серьезное воздействие на здоровье, особенно на респираторную систему. Согласно отчету, с 2018 по 2020 год он стал причиной 12000 смертей — 7000 в ЕС и 3700 на Западных Балканах.

      Пределы выбросов были включены в договор, учредивший Энергетическое сообщество в 2005 году, которое объединило Европейский Союз и его соседей для создания общеевропейского энергетического рынка.

      Но за последние два года разрыв между ЕС и странами Западных Балкан увеличился как из-за невыполнения Западными Балканами своих обязательств, так и из-за очень быстрой декарбонизации ЕС, по словам директора Секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача.

      Сокращение финансового стимулирования

      Почти 10% от общего объема выработки электроэнергии на угле экспортируется в ЕС в качестве дешевой энергии, не связанной с ценой на углерод, установленной в Европейском Союзе.

      «Грязная электроэнергия с Западных Балкан, поэтому все экспортеры, в первую очередь Босния и Герцеговина и Сербия, осуществляют демпинг окружающей среды и здоровья. Это просто нарушение правил торговли », — сказал Копач, выступавший в пятницу (3 сентября) на брифинге для прессы, посвященном выпуску отчета.

      Европе необходимо действовать более решительно, чем в последние годы, сказала Пиппа Галлоп, советник по энергетике в Юго-Восточной Европе в CEE Bankwatch. Один из способов сделать это — использовать недавно предложенный механизм регулирования углеродной границы для сдерживания импорта электроэнергии на основе угля.По словам Галопа, просто увидеть предложение об установлении цены на углеродоемкую электроэнергию, поступающую в ЕС, — это мощный эффект.

      В отчете также содержится призыв к ЕС усилить Договор об Энергетическом сообществе, чтобы его нарушения приводили к большим штрафам. Наряду с этим, ЕС мог бы поставить дополнительные условия в отношении фондов перед вступлением и решать этот вопрос в каждом отчете перед вступлением, сказал Копач.

      Все это могло бы помочь устранить финансовый стимул для политических лидеров на Западных Балканах субсидировать выработку электроэнергии из угля без надлежащего контроля за загрязнением воздуха.

      «В принципе, более выгодно продолжать убивать людей из их стран и соседних стран, чтобы эта машина работала и извлекала из них прибыль», — сказал Денис Зиско из Центра экологии и энергетики Тузлы, боснийец. НПО.

      [Под редакцией Фредерика Симона]

      Coal Group потребовала от государственных регулирующих органов обратиться к FERC с просьбой принять меры по обеспечению устойчивости

      Обновлено: 14 октября 2019 г .: Американская коалиция за экологически чистую угольную электроэнергию (ACCCE) попросила регулирующие органы штата направить письма в FERC с требованием принять меры по досье комиссии по устойчивости, сообщает Bloomberg в пятницу.Частные электронные письма от Джона МакКинни, консультанта ACCCE и бывшего комиссара по коммунальным предприятиям Западной Вирджинии, призывали регулирующие органы направлять письма в федеральную комиссию на основе шаблона, составленного группой.

      «Учитывая важность уполномоченных по коммунальным предприятиям, мы надеемся, что вы и другие уполномоченные направите письмо в FERC с просьбой о том, чтобы комиссия приняла решение и издала приказ как можно скорее в отношении реестра устойчивости», — написал МакКинни.

      Председатель Комиссии по государственной службе

      Монтаны Брэд Джонсон утверждает, что написал свое письмо независимо, несмотря на его сходство с шаблоном ACCCE и временем написания письма.

      Краткое описание погружения:

      • Шесть государственных регулирующих органов оказывают давление на Федеральную комиссию по регулированию энергетики (FERC), чтобы она сделала упор на устойчивость, ссылаясь на опасения по поводу быстрого вывода из эксплуатации угольных электростанций, как впервые сообщило агентство Bloomberg в понедельник.

      • Комиссары по коммунальным предприятиям из Вайоминга, Монтаны, Алабамы, Теннесси, Западной Вирджинии и Кентукки написали отдельные письма в FERC, прося комиссию принять меры по списку устойчивости, открытому в ответ на его единодушное отклонение заявки Министерства энергетики на субсидирование угольной и ядерной энергии. Ресурсы.

      • FERC в значительной степени передала вопрос устойчивости региональным передающим организациям (RTO) и независимым системным операторам (ISO). «Тот факт, что FERC не участвовал в подобном [административном] досье, не является чем-то необычным», — сказал Utility Dive Джефф Деннис, управляющий директор и главный юрисконсульт Advanced Energy Economy. «Это на самом деле просто отражает тот факт, что расследование не выявило необходимости для FERC предпринимать какие-либо действия».

      Dive Insight:

      Хотя FERC в последнее время не внесла свой вклад в дело устойчивости, эта тема остается приоритетной для председателя Нейла Чаттерджи, который в марте объявил инвестиции в системы передачи в качестве потенциального решения и с тех пор повторил эту идею.

      «Передача — одна из тех особых проблем в нашем правительстве, которая имеет тенденцию получать широкую поддержку лидеров всего политического спектра», — сказал Чаттерджи собравшимся на Неделе чистой энергии в четверг. «Нам нужна сеть, которая обеспечивает высокую степень надежности, но при этом достаточно гибкую, чтобы приспособиться к быстрым темпам изменений, которые мы все обсуждали».

      В своих письмах штаты указали на списание угля, преобладающее в регионах PJM Interconnection, Midcontinent ISO (MISO), Совета по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) и Southwest Power Pool (SPP), и призвали федеральные регулирующие органы принять «решение по досье и оформить заказ своевременно.«

      «[С] существенный вывод из эксплуатации базовой нагрузки, особенно блоков, работающих на угле, и эволюция электроэнергетического сектора привлекают повышенное внимание к устойчивости сети и топливной безопасности», — написал в своем письме председатель Комиссии по коммунальным услугам Монтаны Брэд Джонсон.

      Сетевые операторы подали комментарии в FERC в мае 2018 года, в которых по большей части утверждалось, что FERC не должна изменять способ компенсации электростанциям за электроэнергию, поставляемую в сеть, за исключением PJM, который ранее утверждал, что FERC следует компенсировать ресурсы за их характеристики устойчивости.

      С тех пор операторы заявляют, что они предприняли независимые шаги для повышения устойчивости своих рынков.

      «В то время как мы готовы следовать указаниям FERC в отношении более широкой отрасли, PJM уже предприняла ряд действий, чтобы сделать электрическую систему лучше оснащенной для работы и восстановления после крупных катастроф», — сказал Utility Dive представитель PJM Джефф Шилдс. «PJM документально подтвердил надежность сети при текущих и будущих сценариях топливной смеси».

      Письма штатов были отправлены независимо друг от друга, сообщил Utility Dive представитель PSC штата Монтана Дрю Зинекер, добавив, что проблема устойчивости, связанная с выводом из эксплуатации угольных и атомных электростанций, «вызывает озабоченность у уполномоченных по всей стране… особенно на Среднем Западе и Северо-Западе ».

      Montana не эксплуатирует никаких атомных станций и имеет ограничения на строительство новых атомных электростанций, для преодоления которых потребуется одобрение избирателей, поэтому государство больше озабочено углем, который составлял более половины его выработки в 2017 году, за которым следует гидроэнергетика.

      Федеральная помощь была предложена в качестве средства для спасения электростанции Colstrip мощностью 2 094 МВт после того, как в апреле был провален законопроект о помощи по ее спасению.

      «Все наши уполномоченные имеют разные мнения о том, хотят ли они получить государственные субсидии», — сказал Зинекер.«Это очень разнообразно, не только в комиссии, но и во всем нашем законодательном органе. Так что, безусловно, есть несколько вариантов на столе».

      Но неясно, что именно государственные регуляторы просят федеральное правительство сделать в письмах. Председатель PSC штата Вайоминг Кара Форнстром отказалась от комментариев, а комиссар из Алабамы Крис Бикер-младший не ответил на запрос Utility Dive о комментариях к моменту публикации.

      Montana Chair Johnson «просто хотел бы увидеть какие-то решительные действия, так или иначе, потому что тогда это поможет всем остальным двигаться вперед», — сказал Зинекер. действовать до того, как все станет на свои места.«

      Но поскольку досье — это расследование, а не предлагаемое правило, по которому комиссия может принять окончательные меры, или приказ о предъявлении причины, по которому он мог бы дать указание ISO и RTO сделать что-то на основании найденных доказательств, похоже, что нет никаких — очевидные меры, которые может предпринять FERC, — сказал Деннис.

      Государственные уполномоченные «просят своевременно принять решение по досье и распоряжению, но мне неясно, какие решения они хотели бы видеть принятыми или какой приказ FERC мог бы даже издать», — сказал он.

      Все, что вам нужно знать об древесном угле, от брикетов до бинчотана

      Тем не менее, избегайте брикетов, которые предварительно покрыты жидкостью для зажигалок. Зажигать кучу углей — это не ракетостроение, и вам не нужны такие испарения, которые испортят вашу еду.

      Кусковой древесный уголь

      Кусковой древесный уголь лиственных пород — это всего лишь древесный уголь, сделанный из кусков твердой древесины, и в этой категории существует множество вариантов (вот наши любимые бренды).Из-за отсутствия наполнителей, которые можно сжечь, кусок твердой древесины производит намного меньше золы, чем брикеты из древесного угля, а по весу он горит примерно на 20 минут дольше. Однако при измерении по заполненности дымохода, что является более удобной мерой (если вы не убираете весы каждый раз, когда готовите на гриле), кусок твердой древесины горит быстрее, чем брикеты, поскольку неправильная форма кускового угля снижает эффективность упаковки. в дымоходе.

      Тем не менее, не говоря уже о времени горения и золе, большая разница в куске твердой древесины — это настоящий древесный дым.Чистый древесный уголь, почти полностью состоящий из угля, не будет дымиться при горении — дым и этот дымный аромат создают кусочки настоящего дерева, которые остаются в смеси. Таким образом, хотя это может означать, что ваш древесный уголь горит немного менее эффективно, наличие нескольких кусков не полностью угольной древесины в мешке с куском твердой древесины означает, что ваше мясо с большей вероятностью получит небольшое количество дыма, даже без добавления дров. чипсы на гриль.

      Мы поговорили с Дугом Хенторном, человеком, создавшим базу данных кускового угля Naked Whiz, сборник обзоров кускового угля за десятилетие, чтобы выяснить, что отличает большой кусок твердой древесины от остальных.Он начал изучать древесный уголь вскоре после того, как получил свое первое Big Green Egg (которое, как упоминалось ранее, должно сжигать кусковой древесный уголь, поскольку брикеты слишком пепельные) в 2001 году, и с тех пор рассмотрел более 90 различных брендов. Другими словами, это человек, который разбирается в кусковом древесном угле лиственных пород.

      Он оценивает уголь по образованию золы, времени горения, максимальной температуре, легкости освещения, соотношению количества действительного древесного угля на мешок и мусора и пыли, а также запаху и дымности горения. Проведя столько испытаний точности, сколько он сделал, он немного не хотел обобщать (вы можете проверить базу данных здесь), но все же придумал несколько общих черт: «Я скажу, что американский древесный уголь из твердых пород дерева, не мескитовый, но дуб, гикори, смесь клена — все в целом получается неплохо.«(Мескит, по его словам, немного более случайный.) всегда добавляйте больше древесной стружки в смесь. Hanthorn любит добавлять яблони для баранины и яблоки или гикори для ребер (и у нас есть другие предложения по добавлению древесины на основе рецепта), но обычно не использует древесину для курицы, так как это собирает много дыма от самого древесного угля

      Кокосовый уголь

      Древесина (и древесина в сочетании с наполнителями и прессованная в брикеты) — не единственный вариант.Обугленные скорлупы кокосов, спрессованные в кубики или стержни, также можно использовать для приготовления на гриле. «Если это хороший кокосовый уголь, — говорит Ханторн, — у него чудесный, почти сладкий запах дыма, очень мало золы и он горит очень равномерно». Это сделало его фаворитом для медленного и медленного приготовления в ночное время, поскольку он более надежный и щадящий (как брикеты), чем кусковой. Но, предупреждает Ханторн, из низкокачественного материала может образоваться огромное количество золы, и он все равно будет стоить дороже, чем обычные брикеты, так что поспрашивайте.(Hanthorn любит бренд Charcos).

      Подводя итог: если у вас есть гриль в стиле Вебера, и вы не хотите, чтобы у вас было много дыма, можно использовать брикеты с древесным углем. Если вы хотите немного повеселиться и получить немного больше дыма от еды, выбирайте кусок твердой древесины и придерживайтесь американской твердой древесины, если хотите консистенции. Если у вас есть керамический гриль, вы уже знаете, что вам нужно придерживаться кускового угля, но не стесняйтесь проверить сайт Дуга Хэнторна, Naked Whiz, чтобы узнать, какие из ваших более специализированных вариантов.И счастливого гриля.

      СВЯЗАННЫЕ С
      Наши любимые марки твердой древесины для летнего гриля
      Книга для гриля
      Какие щепы лучше всего подходят для жарки различных видов мяса?

      Древесный уголь — обзор | ScienceDirect Topics

      Древесный уголь

      Древесный уголь был единственным источником углерода, который использовался для восстановления руды в доиндустриальных обществах (Biringuccio, 1540; Porter, 1924). Термодинамика объясняет, почему топливо было произведено пиролизом (нагреванием в отсутствие кислорода) уже в доисторические времена, тысячи лет назад: расчеты термохимического равновесия показывают, что углерод является предпочтительным продуктом пиролиза при умеренных температурах с водой, CO 2 , CH 4 , и следы CO в качестве побочных продуктов (Antal & Grønli, 2003).Традиционное сжигание древесного угля, производящее топливо в простых земляных печах (древесина, покрытая глиной или дерном), было очень неэффективным: только 15–25% массы сухой загруженной древесины превращалось в древесный уголь; в объемном выражении более 20 м 3 и лишь изредка менее 10 м 3 древесины было израсходовано для производства тонны древесного угля (рис. 1.1). Точно так же выплавка чугуна в древности также была чрезвычайно неэффективной, а средневековая практика принесла лишь незначительные улучшения. Йоханнсен (1953) подсчитал, что для средневековых цветочных очагов требовалось не менее трех.Масса топлива в 6 раз и в 8,8 раз превышает массу руды.

      Рисунок 1.1. Производство древесного угля в Англии начала семнадцатого века, изображенное на картине Джона Эвелина Sylva (1664).

      Это означало, что даже при работе с богатой железной рудой средневековые блюмеры обычно потребляли от 10 до 20 единиц древесного угля на единицу чугуна. Для сравнения, к 1800 году типичное соотношение снизилось до 8: 1, век спустя лучшие практики требовали всего 1,2: 1, а шведские печи конца XIX века требовали всего 0.77 кг древесного угля на каждый кг чугуна (Campbell, 1907; Greenwood, 1907). Среднее соотношение древесного угля к древесине 1: 4 означало, что (с соответствующими плотностями энергии 30 и 18 МДж / кг) традиционный процесс древесного угля терял около 60% входящей энергии. Плотность энергии древесного угля 30 МДж / кг почти в два раза выше, чем у воздушно-сухой древесины, и на 20–30% выше, чем у хороших битуминозных углей. Свободно горящий древесный уголь может достигать температуры 900 ° C, а при принудительной подаче воздуха (сначала с использованием полых деревянных или бамбуковых трубок, а затем более мощной струи сильфона с водяным колесом) его сгорание может достигать почти 2000 ° C, что намного выше, чем температуры плавления обычных металлов (свинец плавится при 232 ° C, медь при 1083 ° C, железо при 1535 ° C).

      Хотя древесный уголь можно производить из тростника и стеблей растений, таких источников было бы совершенно недостаточно даже для небольших доменных печей, и их работа зависела от вырубки естественных лесов или создания и заготовки лесных плантаций. Производство древесного угля (не было разницы в приготовлении топлива для металлургических и других целей) описано во многих старых и современных источниках (Fell, 1908; Greenpeace, 2013; Uhlmann & Heinrich, 1987). Английская поросль допускала рост между урожаями в течение 15–25 лет.Распиленная древесина для древесного угля располагалась концентрически круглыми стопками; он был покрыт грубой травой и тростником и тонким слоем мелкого мергеля или глины. Уголь продолжался целый день, после остывания сваи крышка снималась и уголь собирался для транспортировки в ближайшие печи.

      Производство древесного угля для небольших цветников не являлось ограничением для производства металла в лесных регионах или в районах, где вырубка относительно быстрорастущих деревьев обеспечивала достаточный запас древесины, но столетия выплавки металла в полузасушливых и засушливых регионах Европы и Китая были основными. фактор, способствующий обезлесению.Масштабы спроса на древесный уголь изменились с распространением доменных печей. Хотя все средневековые и ранние современные доменные печи оставались довольно небольшими (максимальная высота чуть более 5 м и квадратное поперечное сечение, создающее внутренние объемы менее 15 м 3 ), их кампании (периоды постоянной работы) длились в течение многих месяцев и , особенно в регионах, где они были сосредоточены, они требовали беспрецедентного количества древесного угля. В результате во многих регионах спрос на древесный уголь был основной причиной вырубки лесов, и одним из наиболее задокументированных примеров этого бедствия был Сассекс, который в настоящее время входит в число самых богатых графств Англии.

      К середине шестнадцатого века каждая металлургическая фабрика в Уилде (область между Северным и Саут-Даунсом на юго-востоке Англии) ежегодно потребляла не менее 1500 грузов древесины для производства древесного угля, и жители графства обратились к королю с прошениями: боятся, как много городов пришло бы в упадок, если плавка продолжится, и как растущий дефицит и стоимость древесины могут повлиять на их способность строить дома, водяные мельницы и ветряные мельницы, мосты, корабли и длинный список других предметов (из колес телеги к бочкам и чашам, которые были незаменимы в обществе, которое по большей части оставалось деревянным) (Straker, 1969).В 1548 году была создана Королевская комиссия для изучения воздействия железа Wealden, но это не остановило плавку: как показал King (2005), к 1590 году угольные печи Weald производили в 3,5 раза больше железа, чем в 1548 г., но это был их пик производства, за которым последовал устойчивый спад; к 1660 году Weald произвел меньше железа, чем в 1550 году, поскольку плавка переместилась в другие части королевства.

      В последние десятилетия семнадцатого века английские кампании по производству чугуна длились 8 месяцев (с октября по май, не только из-за ограничений потока воды, но и из-за необходимости ежегодного ремонта футеровки печей), и консервативное среднее) при 8 кг древесного угля на килограмм чугуна и 5 кг древесины на кг древесного угля типичная печь, производящая 300 т металла, потребляет около 12 000 т древесины (Hyde, 1977).Эта древесина была заготовлена ​​в основном с деревьев лиственных пород, вырубленных каждые 10–20 лет с производительностью 5 т / га; Таким образом, на одну печь потребовалось бы около 2400 га покрытой медью твердой древесины (квадрат размером примерно 5 × 5 км) для ее годовой кампании.

      Эффективность переработки чугуна в кованый (прутковый) чугун была низкой, при этом не менее трети металла было потрачено впустую, и наилучшая имеющаяся информация указывает на то, что для производства тонны слитка требовалось не менее 32 т древесины. железо (Хаммерсли, 1973).Следовательно, доменная печь и примыкающая к ней кузнечная печь потребляли бы не менее 10 000 т древесины в год, а в начале семнадцатого века, при более низкой эффективности плавки и ковки, это могло быть вдвое больше. Учитывая, что древесина, полученная из подстилочных деревьев, собранных в 20-летнем севообороте и дающая урожайность 5 м 3 / га, это будет означать (при плотности древесины 0,75 г / см 3 ) около 3,75 т / га, и, следовательно, позднее Домна и кузница XVII века потребляли древесины примерно с 2700 га ежегодно.В 1700 г. для производства в Великобритании около 12 000 т пруткового железа требовалось примерно 400 000 т древесного угля или не менее 100 000 га подмелованных деревьев, квадрат со стороной почти 32 км (Smil, 1994).

      Поскольку количество доменных печей в Европе неуклонно росло в течение шестнадцатого и семнадцатого веков, два усовершенствования, более высокие штабеля и улучшенные сильфоны (стороны которых были сделаны из бычьих шкур, прикрепленных к деревянным верхам и основаниям, а также двойные сильфоны, приводимые в действие кулачками на оси водяного колеса) (Fell, 1908).Выплавка и ковка чугуна постепенно становились менее затратными, а удельный расход древесного угля продолжал снижаться (Harris, 1988), но даже в этом случае использование древесного угля оказало еще одно важное ограничение на производительность доменных печей: его относительно низкая прочность на сжатие ограничивала их высоту и, следовательно, их высоту. максимальная емкость; кроме того, максимальная мощность взрыва была ограничена мощностью водяных колес, а также их низкой сезонной производительностью. Оба эти ограничения были преодолены почти одновременно во второй половине восемнадцатого века: первый — путем развертывания более эффективных паровых двигателей, а второй — путем замены древесного угля на кокс, что является наиболее важным нововведением с начала XX века. выплавка чугуна (подробности см. в следующей главе).

      Как угледобывающие компании повлияли на историю американского труда

      Огромный вздох облегчения можно было услышать на угольных месторождениях 16 сентября, когда Murray Energy Holdings, четвертый по величине производитель угля в Америке, объявил, что федеральный судья по делам о банкротстве одобрил его план согласно главе 11 по продаже всех своих активов компании American Consolidated Natural Resources ( ACNR), новая компания, созданная ее бывшими кредиторами. ACNR в настоящее время является крупнейшим частным оператором угля в США.Его владельцы надеются добывать около 35 миллионов тонн битуминозного угля в год из его карьеров, и они согласились нанять угольщиков United Mine Workers of America (UMWA), которые когда-то работали на Мюррея, чтобы помочь им в этом.

      Это хорошая новость для угледобывающих профсоюзов, испытывающих сильное давление, и которые могли бы воспользоваться этой работой. Однако как долго продлится реинкарнация Мюррея, остается только гадать. Никакое корпоративное планирование не может нейтрализовать падающий спрос и рост альтернативных источников энергии.Когда дело доходит до карьерной безопасности, эти факты теперь представляют большую угрозу для горнодобывающих компаний страны, чем опасности, которые долгое время определяли отрасль.

      Ни один другой рабочий в истории Америки не зарабатывал себе на жизнь в таких опасных условиях и не платил такую ​​высокую цену за то, что они зарабатывают. С 1900 года, когда федеральное правительство впервые начало собирать статистику смертей в угольных шахтах, более 105 000 шахтеров были раздавлены, отравлены газом, поражены электрическим током или сожжены под землей, и более чем в 15 раз больше людей получили серьезные травмы.Ни одна из этих бойней не включает в себя разрушительный пневмокониоз или черные легкие, которые сделали легкие многих поколений шахтеров такими же пористыми, как рыболовные сети. Эти опасности были неотделимы от трудовой истории угледобычи — и, поскольку будущее отрасли висит на волоске, это прошлое все еще стоит вспомнить.

      Часто смертельные опасности быть шахтером полностью проявились в ранние утренние часы 20 ноября 1968 года, когда шахта № 9 Consolidation Coal Company взорвалась так сильно, что сотрясло окна в Fairmont, W.Вирджиния, 19 км. Семьдесят восемь горняков, работавших в смену «кошачий глаз» с полуночи до 8 часов утра, погибли, оставив 74 вдовы и 235 детей. Федеральные инспекторы по безопасности позже установили, что один из четырех огромных вентиляторов шахты слетел с лопастей и остановился, в результате чего туннели шахты заполнились смертоносным газом метаном без запаха и смешались с густой угольной пылью, которая стала похожа на порох и преобразовалась. шахты превращаются в дымящиеся стволы подземных пушек после того, как их скорее всего подожгла искра.Система безопасности Number 9 была разработана, чтобы предупреждать шахтеров о проблемах с вентиляцией, но кто-то в компании решил, что эвакуация шахтеров слишком сильно мешает резке и погрузке угля, и отключил сигнализацию вентилятора за несколько часов до того, как он выбросит лопасти.

      Исправьте историю в одном месте: подпишитесь на еженедельную новостную рассылку TIME History

      Затем, в то время как 78 горняков все еще лежали в погребении в горящей шахте, W.А. «Тони» Бойл, безжалостный президент UMWA, высоко оценил ужасающие показатели безопасности угольной компании, хотя федеральные и государственные инспекторы по безопасности сослались на многочисленные нарушения безопасности в том году. Когда защитник потребителей Ральф Надер впоследствии разоблачил тот факт, что Бойл, его семья и его друзья использовали казну профсоюза как свою личную копилку, это, наконец, подтолкнуло Джозефа «Джока» Яблонски, бывшего шахтера и давнего инсайдера профсоюза, к грани. .

      29 мая 1969 года Яблонский начал свою кампанию за президентство UMWA с пресс-конференции в Вашингтоне, округ Колумбия.C.’s Mayflower Hotel с программой из десяти пунктов, которая обещала активное расширение единого подразделения безопасности профсоюза, оплачиваемый отпуск по болезни и, что самое важное, обещание использовать огромные ресурсы UMWA — тогда это был самый богатый профсоюз. в стране — чтобы улучшить крайне неадекватные школы Центральных Аппалач, расширить свои скудные социальные услуги и заставить угольные компании убирать в регионе гнилые ручьи и дымящиеся отвалы шлака.

      Яблонский предупредил собравшихся журналистов, что все это не будет легким; эти реформы могут стоить ему жизни.Он был прав. В июне того же года неизвестный злоумышленник, нарушивший личную ведомость Тони Бойла, чуть не убил Яблонски ударом по шее во время дружеской встречи со сторонниками в Спрингфилде, штат Иллинойс. В течение следующих шести последовали еще семь неудачных попыток. месяцев, в то время как Яблонски пересекал угольные поля, обвиняя Бойля в краже средств профсоюза и ничего не делая для защиты здоровья и безопасности его шахтеров. Его обвинения не имели значения. Бойль использовал массовое мошенничество на выборах и потратил миллионы на присвоенные профсоюзные средства, чтобы украсть президентские выборы профсоюза.Яблонски отказался уступить и поклялся отправить своего врага в тюрьму. В ярости Бойль приказал своим лейтенантам удвоить свои усилия.

      Три киллера наконец загнали Яблонского в угол ранним утром в канун Нового 1969 года после того, как они ворвались в его уединенный фермерский дом в Кларксвилле, штат Пенсильвания, и убили его, его жену и дочь, пока они спали.

      Тройные убийства стали самыми печально известными преступлениями в истории американских профсоюзов.Они спровоцировали один из крупнейших и наиболее успешных облавов в истории ФБР, а также привели к первому успешному массовому захвату крупного профсоюза в истории США, который не только превратил UMWA в один из самых влиятельных профсоюзов страны. демократических профсоюзов, но также вдохновляли работников других профсоюзов восстать и бросить вызов своим укоренившимся, оторванным от контактов лидерам.

      Но даже демократия не могла сделать профсоюз угольщиков прививкой от мощных экономических сил, которые они не могли контролировать.Уголь в настоящее время обеспечивает лишь 23% электроэнергии страны по сравнению с 50% десятью годами ранее. Чтобы конкурировать, угольная промышленность переместилась в основном на Запад, в регион с долгой историей противодействия организованному труду и поддержки законов о праве на труд.

      Между тем шахтеры все еще умирают от черных легких. В Центральных Аппалачах каждый пятый шахтер страдает симптомами этой неизлечимой и прогрессирующей болезни. Их затруднительное положение стало еще более ужасным, потому что пенсионный фонд, на который полагаются больные и вышедшие на пенсию шахтеры, опустеет к 2022 году, если не раньше, если Конгресс не вмешается с принятием закона, чтобы спасти его.

      Они заслуживают лучшего, и Конгресс должен бросить их пенсионный фонд как средство спасения и убедиться, что он полностью платежеспособен. Их пот и кровь стали тем «черным золотом», на котором была построена промышленная база этой страны, и проложили путь для многих преимуществ, которые американцы теперь считают само собой разумеющимися, таких как восьмичасовой рабочий день, медицинское страхование, более безопасные рабочие места и пенсии для тех, кто все еще живет. повезло получить их.

      Джок Яблонски с женой и дочерью отдыхает на самом высоком холме в Вашингтоне, штат Пенсильвания.Вашингтонское кладбище. За более чем 50 лет, которые они пролежали там, новые вызовы — дешевый природный газ, глобальное потепление и пустые политические обещания вернуть быстро исчезающий образ жизни — были добавлены к длинному списку угроз, с которыми уже столкнулись члены союз, за ​​который он боролся и умер. Даже когда уголь становится топливом прошлого, нельзя забывать о жертвах горняков.

      Марк А.Брэдли является автором книги Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for United Mine Workers of America, , доступной сейчас в W.W. Нортон и компания.

      Получите наш исторический бюллетень. Поместите сегодняшние новости в контекст и посмотрите основные моменты из архивов.

      Спасибо!

      В целях вашей безопасности мы отправили письмо с подтверждением на указанный вами адрес.Щелкните ссылку, чтобы подтвердить подписку и начать получать наши информационные бюллетени. Если вы не получите подтверждение в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.

      Свяжитесь с нами по письму@time.com.

      Участники марша сравнивают смертоносную угольную битву с позицией заработной платы в Манчине.

      ЧАРЛСТОН, Западная Вирджиния (AP) — В четверг массовая группа вспомнила столетнюю годовщину смертоносной борьбы за организацию угольных шахтеров Западной Вирджинии, призвав сенатора.Джо Манчин, чтобы поддержать более высокую заработную плату и лучшую защиту голосования.

      Члены Кампании бедных объявили битву у горы Блэр после поездки на кортеже из Мэдисона в графстве Бун в Капитолий штата в Чарльстоне. Столетие назад борьба за права горняков закончилась капитуляцией перед федеральными войсками, хотя их борьба продолжалась как сплоченный клич за права рабочих в Западной Вирджинии.

      Члены группы неоднократно оказывали давление на влиятельного умеренного сенатора-демократа и призывали разнообразную коалицию трудящихся оказать давление на Манчина, который выступил против федеральной минимальной заработной платы в размере 15 долларов и законопроекта, известного как Закон о народе.

      Законопроект был разрекламирован как ответ демократов на давление Республиканской партии на уровне штата по введению ограничений на голосование после выборов 2020 года. Он прошел в Палате представителей в марте, но застрял в Сенате. В конце концов Манчин заявил, что не может голосовать за него, потому что ему не хватало поддержки обеих партий.

      Преподобный Уильям Барбер, сопредседатель Кампании бедных, в этом году провел несколько митингов в Западной Вирджинии, чтобы привлечь внимание к Манчину, на этот раз проведя сравнения с битвой при Блер-Маунтин.

      В конце августа 1921 года был смертельно ранен начальник полиции, сочувствовавший шахтерам, желавшим улучшить свою жизнь. Это побудило тысячи горняков отправиться в поход, который привел к 12-дневному сражению, в котором погибло 16 человек.

      «Суть в том, что 100 лет назад черные и белые шахтеры боролись против двух вещей», — сказал Барбер. «Они боролись против боссов, которые контролировали политику, и им платили сумы. И им это надоело.

      «Сегодня Маньчжин не дает людям получить должное.И он блокирует право голоса, что позволяет элите контролировать, кто избирается. Все неправильно. И вот почему 100 лет спустя мы бы опозорили их, если бы не отстаивали это ».

      Маньчин сказал в заявлении, сделанном позднее в четверг, что «каждый американец и житель Западной Вирджинии заслуживает прожиточного минимума. Мы не можем допустить, чтобы идеальное было врагом хорошего ».

      Вместо минимальной заработной платы в 15 долларов он предложил минимальную заработную плату в размере 11 долларов, привязанную к стоимости жизни, что, по его словам, «гарантирует, что никто, работающий 40 часов в неделю, не будет жить ниже нормы бедности, а также выведет Конгресс из постоянной борьбы. год за годом повышать минимальную заработную плату.

      Манчин сказал, что двухпартийная группа сенаторов также продолжает обсуждать законодательство о правах голоса, которое обеспечит «доступные, справедливые и безопасные выборы в Соединенных Штатах на долгие годы». Проталкивание такого важного законодательства на партийной основе может принести политические очки, но неизбежно только усилит политическую поляризацию Америки ».

    Розетка внутренняя: Розетка двойная внутренняя, цена — купить в интернет-магазине в Москве

    Внутренняя тройная розетка: как выбрать и подключить

    Монтируем тройную внутреннюю розетку

    Если вам необходимо решить задачу подключения сразу нескольких электроприборов в одном месте, то тройная внутренняя розетка придется как нельзя кстати. Она позволяет одним махом решить проблему подключения большого количества электроприемников, причем, номинальная мощность приборов не представляет особых проблем.

    Такие розетки нашли широкое применение в местах подключения видео и аудио аппаратуры, на кухне и в местах установки компьютера.

    Подготовительные мероприятия

    Прежде, чем приступить непосредственно к подключению розеток, вам следует определиться с местом монтажа, номинальными параметрами розетки и сечением кабеля, который необходим для подключения.

    Место расположения розеток

    Прежде всего нам следует определиться с местом, в котором мы планируем установить внутренние розетки тройные. Особых ограничений здесь нет, и простая логика не позволит вам ошибиться.

    Итак:

    • Прежде всего, п.7.1.37 ПУЭ запрещает устанавливать розетки в ванных комнатах. Допускается их установка только через автомат УЗО.
    • Кроме того, п.12.29 ВСН 59 – 88 не допускает установку розеток в местах, неудобных для эксплуатации. Так же нельзя размещать розетки под и над мойками.
    • Других требований нет. Поэтому выбор места установки розетки определяется только целесообразностью. Обычно розетки устанавливают на высоте в 30 см от пола. Но это не является правилом и, если вам необходимо подключить, например, установленный под потолком кондиционер или вентиляцию, целесообразней розетку расположить под потолком.

    Выбор розетки

    Об этом аспекте выбора частенько забывают, но ему следует уделить самое пристальное внимание. Ведь работоспособность и долговечность розетки напрямую зависит от ее соответствия подключаемым электроприемникам.

    Виды розеток

    Итак:

    • Прежде всего, это номинальный ток розетки. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Но последние два номинала в основном предназначены для подключения электрических плит (см. Розетка для электроплиты legrand: особенности, выбор и монтаж). Зачастую они имеют несколько отличную форму, специально под вилку печи.
    • Для того, чтобы выбрать розетку, соответствующую вашим номинальным параметрам, вы должны знать номинальный ток самого мощного прибора, который будет запитывать эта тройная розетка внутренняя.

    Обратите внимание! Что, согласно п.3.15 ВСН 59 – 88, мощность ни одного отопительного агрегата не должна превышать 2 кВт. А именно отопительные приборы зачастую являются наиболее мощными источниками энергопотребления в квартире. Для устройств такой мощности достаточно 10А розетки, поэтому аналоги с большим номинальным током рассматривать не целесообразно.

    • Если вы планируете устанавливать розетку вне помещения (см. Как выбирается и подключается наружная розетка тройная), то должны обратить внимание на ее защиту. Этот параметр обозначается аббревиатурой «IP» после которой идут цифры. Первая цифра может быть от 0 до 6 и демонстрирует уровень защиты от проникновения пыли. Вторая цифра может быть от 0 до 8 и демонстрирует уровень защиты от проникновения влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита.

    Подбираем кабель

    Чтобы ваша розетка внутренняя тройная работала бесперебойно и как можно дольше, важно правильно подобрать провод, которым она будет подключаться к электрической сети. Особенно это важно при монтаже скрытой проводки, когда для того, чтобы заменить перегоревший провод, вам придётся раздолбать пол стены.

    Провод во всех местах подключения должен иметь запас и не иметь натяжки

    • Прежде всего, следует выбрать сечение кабеля или провода (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Этот параметр зависит от нагрузки, которая будет подключаться к розеткам. Причем, нам следует учесть возможную суммарную нагрузку всех трех розеток. Особенно расписывать процесс выбора не будем, так как это довольно подробно описано в других статьях нашего сайта.

    Обратите внимание! Согласно п. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм2 для медных проводов и 2,5 мм2 для алюминиевых.

    • Так же отметим, что, выполняя подключение розеток своими руками, часто допускается ошибка при выборе длины провода. Согласно п.2.1.22, во всех местах соединения кабеля или провода должен иметься запас, достаточный для повторного подключения. Часто этим пренебрегают, что приводит к проблемам в дальнейшем. В любом случае провода не должны быть натянуты.
    • Что касается количества жил, то желательно использовать трехжильный провод. Одна жила будет использоваться для подключения фазного провода, обычно она черная, но не принципиально. Вторая жила, синего цвета, используется для подключения нулевого провода. И третья, желто-зеленая, для подключения защитного провода.
    • Отметим также необходимость дополнительной защиты провода при его способе монтажа открытым способом. Если монтаж осуществляется открытым способом, то обычно применяют самозатухающую пластиковую гофру (см. Автомобильная гофра для проводки в домах и квартирах). Если же применяется скрытый способ прокладки по сгораемой основе, то вам потребуется металлическая гофра.

    Монтаж и подключение тройных розеток

    Конечно, на данный момент вы можете найти розетки тройные внутренние, рассчитанные на одну закладную коробку. Но их качество далеко не всегда находится на должном уровне и соответствует указанным номинальным параметрам.

    Поэтому целесообразней устанавливать три розетки, которые затем могут закрываться декоративной накладкой. Благодаря этому они выглядят, как единое целое.

    Монтаж закладных коробок

    Согласно п.6.5.20 ПУЭ, все аппараты, устанавливаемые скрытым способом, должны иметь специальные кожухи или быть заключены в коробки. Эти коробки называют закладными. И именно их правильная установка позволит вам красиво и правильно разместить розетку.

    Правильная установка закладных коробок

    Итак:

    • На первом этапе важно все правильно вымерять и разметить. Ведь ошибка может не позволить закрепить декоративную накладку на розетке или приведет к неперпендикулярности к полу или стене.
    • Для установки закладной коробки мы предварительно должны высверлить нишу под них. Делается это с помощью специальных насадок на перфоратор. Они достаточно неплохо справляются с кирпичными и некоторыми бетонными стенами. Но иногда и они пасуют. В этом случае советуем предварительно просверлить много отверстий по периметру ниши обычным сверлом по бетону. А уж затем использовать насадку.
    • После того, как все три ниши готовы, можно закрепить закладные коробки. Наша инструкция рекомендует делать это при помощи самореза в центральной части коробки. Но допустимо закрепить и при помощи обычного гипсового раствора или алебастра.

    Обратите внимание! На момент крепления закладных коробок питающий провод уже должен быть заведен в них. В противном случае вам придётся запускать его поверх коробок, что некрасиво, да и неправильно.

    Подключение розетки

    Теперь наша розетка тройная внутренняя может быть подключена. Сделать это достаточно просто и не требуется особой квалификации.

    Следует только соблюдать правила безопасности и не геройствовать. Помните, не один профессиональный электрик не будет выполнять работы под напряжением, если его можно снять. И вам делать этого тоже не стоит.

    На фото представлена схема подключения тройной розетки

    • Поэтому первым пунктом снимаем напряжение на той группе, к которой планируется производить подключение, а также со всех соседних, которые проложены в данной распределительной коробке.

    Обратите внимание! Если производится монтаж дополнительных розеток в уже существующую группу освещения, то вам следует заменить групповой автомат на более мощный. Если и так стоит автомат в 25А (автоматы большего номинального тока не допускаются, согласно п.6.2.6 ПУЭ), то вам следует с ограничениями использовать розетки данной группы. Ведь в следствии перегрузки может не только отключаться групповой автомат, но и перегореть проводка.

    • Теперь можно вскрыть распределительную коробку, в которой предстоит подключение. Находим фазный, нулевой и защитный провод, питающий данную группу. Подключаем соответственно жилы нашего кабеля.
    • Теперь на розетке подключаем фазный и нулевой провод к силовым контактам, а защитный к заземляющим. Практически для всех розеток не принципиально к какому силовому контакту будет подключен фазный провод. Но обычно его сажают на левый вывод. Исключение составляют только электрические печи, но об этом вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.
    • На этом подключение окончено. Устанавливаем розетки. Закрываем их декоративной накладкой. Закрываем распределительную коробку и подаем напряжение. Если вы сделали все согласно нашим рекомендациям, то все должно работать безупречно.

    Блок розеток без декоративной накладки

    Вывод

    Как видите, подключение тройных розеток — достаточно простое занятие. Оно не требует особых навыков и познаний. Но если вы не знаете, что такое фазный провод, а что такое нулевой, то лучше не геройствовать и вызвать профессионала. Ведь цена ошибки может быть очень велика.

    виды и особенности моделей для дома

    Для безопасного использования электрического тока, приборы и арматура, предназначенные для работы с этим видом энергии, должны быть установлены в соответствии с правилами, которые, как известно, написаны красными чернилами. Розетка открытой установки, монтаж которой осуществляется в доме или квартире, позволяет сэкономить время, ведь для осуществления монтажа такой конструкции не потребуется сверлить стену.

    Виды наружных розеток

    Наружные устройства имеют различную степень защиты от поражения электрическим током, а также могут иметь сдвоенный корпус и защиту от попадания влаги. Кроме перечисленных достоинств таких изделий, существуют модели, которые имеют дополнительные функции и элементы защиты. Такие устройства можно устанавливать как в жилых помещениях, так и в технических. В деревянном доме, очень часто проводка осуществляется открытым монтажом, поэтому в таких домах, также устанавливают наружные электротехнические изделия. Устройства для наружного монтажа могут быть следующих видов:

    1. Наружное устройство без заземляющих контактов и без повышенной защиты.
      Наиболее часто такие изделия имеют круглую форму и используются для установки в технических помещениях или в комнатах, в которых осуществлена отделка в ретро-стиле.
    2. Наружный элемент с заземляющими контактами.
      Этот элемент электроарматуры является обязательным для установки в тех местах, где возможно использование мощных приборов оснащённых евро-штепселями. При этом проводка в таких помещениях осуществляется по открытому типу.
    3. Розетка наружная с защитной шторкой.
      Изделие такой конструкции оснащено специальной шторкой, которая закрывает контакты изделия от попадания влаги. Для того чтобы подключить электроприбор к такому элементу электротехнической арматуры, достаточно открыть шторку и произвести установку штепселя. После использования прибора, вилка извлекается, и защитная шторка снова закрывается.
    4. Розетка двойная.
      Такой элемент электроарматуры устанавливается, когда требуется одновременное использование двух электрических приборов. Двойные устройства могут быть установлены как внутри дома, при осуществлении монтажа открытой проводки, так и снаружи для подключения потребителей электрической энергии на улице.
    5. Электротехническое устройство с УЗО.
      Эта разновидность, имеет встроенный механизм автоматического отключения электроэнергии при образовании опасной утечки электрического тока. Такие изделия позволяют минимизировать негативное воздействие электрического тока в том случае, если человек случайно коснётся оголённого участка проводов или корпуса электрического прибора, на который произошла утечка электричества.
    6. Устройство с таймером.
      Если розетка накладная используется только в определённое время, то с помощью такого изделия можно задать точное время включения и отключения электричества.
    7. Элемент электротехнической арматуры с подсветкой.
      Такое устройство позволяет безошибочно находить место подключения электрических приборов, даже в полной темноте. Особенно удобны такие накладные розетки в технических помещениях, где нет искусственного освещения.
    8. Трёхфазная силовая розетка.
      Для подключения мощных приборов для работы которых требуется подключение трёхфазного тока, применяются специальные элементы электроарматуры.

    Установка наружной розетки

    Монтаж наружного устройства осуществляется в таком порядке:

    • Отключается электричество в домашней сети.
    • Намечается место установки.
    • К намеченному месту, от распределительной коробки ведётся кабель-канал с электрическим кабелем.
    • Электротехническое устройство разбирается и осуществляется фиксация контактов розетки с проводами.
    • Внутренняя часть фиксируется к стене с помощью дюбелей.
    • Устанавливается пластмассовая декоративная накладка.

    После подключения электрического тока, производится проверка работоспособности устройства. Для этой цели достаточно подключить к электротехническому элементу какой-либо электроприбор. Если розетка будет работать в стандартном режиме, то установку можно считать оконченной.

    Как произвести монтаж розетки с открытой проводкой видео рекомендую посмотреть:

    Заключение

    Правильно подобранный вид электрического наружного устройства, позволит безопасно пользоваться электрическими приборами в различных условиях. В большинстве случаев, возникает необходимость установки устройства с заземлением. Установленный по всем правилам электротехнический прибор, имеющий заземляющий контакт предохранит от возможного удара токов в тот момент, когда утечка электричества будет происходить на корпус прибора.
    Несмотря на то, что наружные элементы электротехнической арматуры не имеют тонкий корпус, и их установка в жилых помещениях значительно проигрывает в эстетике внутренним розеткам, такие электротехнические устройства широко применяются для электрификации как жилых зданий, так и подсобных помещений. Основное достоинство использования такого способа установки электротехнической арматуры, заключается в минимальных финансовых и временных затратах.

    Внутренняя тройная розетка, стоит ли устанавливать?



    Монтаж тройной розетки может быть выходом для тех, кто не планирует в ближайшее время делать ремонт в своей квартире, но желает комфортно пользоваться электрикой в каждой комнате своей квартиры. Для превращения одной розетки в три у вас есть три варианта. Рассмотрим каждый из них.

    Установка блока из трех розеток

    Блок из трех розеток отлично смотрится на стене

    Наиболее приемлемый способ по соотношению цена/качество. Желательно производить монтаж на этапе ремонта/штукатурки, но возможна установка и по готовой стене. Более детально о монтаже блока розеток мы писали ранее.

    Преимущества способа:

    1. Вы можете сделать не 3, а 4 и даже 5 розеток в одном блоке в зависимости от марки и модели электроустройства;
    2. Надежность и простота монтажа;
    3. Низкая стоимость

    Недостатки:

    • Работа пыльная – придется сверлить подрозетники
    • Требуется специальный инструмент (перфоратор, коронки)

    Разъемы и розетки в одном блоке

    Монтаж блока из нескольких розеток – наиболее распространенное современное решение. По-сути вы получаете несколько отдельных розеток в одном месте, более того, вы можете использовать подрозетники для монтажа не только розеток, но и выключателей, разъемов под Ethernet и TV.

    Установка тройного встроенного механизма розетки



    Зачастую установить блок из трех розеток не представляется возможным, т.к. не хватает места. Рассмотренный вариант с установкой блока трёх розеток, в зависимости от фирмы и марки будет занимать от 240 до 260 мм. Но эту длину можно значительно сократить, если использовать многопостовые розетки с заводским монтажом в один блок. Вместе с накладной рамкой он займет не более 160 мм

    Качественные автоматические клеммы в заводском модуле на несколько розеток

    Достоинства такого подхода:

    1. Более простой монтаж розеток
    2. Не нужно ничего соединять дополнительными проводами
    3. Занимает меньше места
    4. Заводской монтаж электрики более надежен, чем любой ручной

    Недостатки:

    • Заводской блок из трех розеток стоит дороже, чем три розетки этого же производителя, купленные по отдельности. Например, если механизм Legrand для трех розеток стоит 3*4$=12$, то механизм тройной многопостовой розетки обойдется вам в 26$, то есть в два раза дороже.
    • Необходим специальный подрозетник на три модуля

    Важно: При покупке убедитесь, что купленный модуль надежно крепится в специальный подрозетник. Лучше использовать модули и подрозетники одного производителя.

    Тройная розетка – эконом вариант

    Тройная розетка с заземлением

    Ни один электрик в здравом уме не посоветует вам устанавливать такие тройные розетки на постоянной основе. Они могут нормально служить в виде переноски-удлинителя, но не более того. Тем не менее, на рынке довольно часто можно встретить продукцию Кунцево Электро и подобных фирм, которые предлагают вам сразу 3 розетки за цену менее 4$.

    Достоинства такого решения:

    1. Меньше занимают места, чем описанные выше варианты – три розетки помещаются в блок 95*95см;
    2. Цена. Механизм нормальной розетки Legrand стоит 4$, а тут вместе с корпусом за три штуки та же цена.

    А вот недостатки:

    • Из – за своей конструкции розетка не может нормально крепиться в один стандартный подрозетник и постоянно будет из него выпадать. Как бы аккуратно вы им не пользовались, он обязательно выпадет!
    • Качество используемой пластмассы. Уважающие себя фирмы не производят розетки такого формата, а все остальные, в том числе и Кунцево Электро, используют дешевый горючий пластмасс, поэтому применение таких розеток даже в качестве «времянок» — весьма опасно.
    • Контакты. Внутри этих розеток нет ни меди, ни бронзы, ни латуни. Только крашенная жесть. Так делается дешевый товар. Посмотрев видео о производстве розеток в Кунцево и даже разобрав такую розетку вы увидите якобы латунь в контактных группах, однако все сразу становится на места, если вы проверите эту «латунь» магнитом. Жестяные контакты спустя некоторое время перестают пружинить, хуже передают электричество через вилку, нагреваются, ржавеют. В общем, делают все то, что должна делать жесть в несвойственных для нее обстоятельствах.

    Не ставьте такие розетки без особой необходимости ни себе ни заказчику. В обоих случаях это выйдет вам дороже.



    Высота и размещение розеток на кухне в современной квартире Как выбрать розетку скрытой проводки, практические советы. Подключение двойной розетки в один подрозетник Что надо знать об автоматическом выключателе, чтобы выбрать надежную и главное безопасную модель?

    Розетка стационарная внутренняя 415 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima

    Технические характеристики Розетки стационарной внутренней 415 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima

    Степень защиты (IP): IP44.
    Материал: Пластик.
    Тип крепления: Монтаж с помощью винтов.
    Тип/модель: Внешнее закрепление.
    Ориентация вилки (по циферблату часов): 6.
    Цвет: Красный.
    IEC ток: 16.
    Для вооруженных сил: нет.
    Присоединение кабеля: Винтовое/зажимное соединение.
    Напряжение: 380.
    Вес: 0,2.
    Серия: PROxima.
    Гарантия, лет: 7.
    Количество полюсов: 5.
    Ток для UL версии: нет

    Преимущества Розетки стационарной внутренней 415 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima

    Корпус изделий устойчив к ударам, стойко переносит мороз, не деформируется и не разрушается
    Защитные крышки предохраняют изделия от попадания влаги и пыли
    Рифленая поверхность не позволяет изделию выскальзывать из рук
    Специальный сальник для провода различного сечения
    Штыревые контакты вилки и розеточного узла покрыты никелированным сплавом для защиты от коррозии
    Фиксация провода внутри розеточного блока дополнительной скобой

    Применение Розетки стационарной внутренней 415 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima

    Силовые штепсельные разъемы предназначаются для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п.

    • Материал Пластик
    • Ширина 0.063 м.
    • Степень защиты (IP) IP44
    • Высота 0.062 м.
    • Глубина 0.075 м.
    • Способ подключения Винтовая клемма
    • Количество полюсов 5
    • Цветовая кодировка Красный
    • Номер цвета RAL 3001
    • Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
    • Вес 0.1542 кг.
    • Количество фаз 3
    • IEC ток 16 А
    • Напряжение согл. EN 60309-2 400 В (50+60 Гц) красная
    • Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) 6 ч
    • Тип подключения Винтов. зажим/клемма
    • Материал проводника Латунь
    • Номинальное напряжение 380 В
    • Диапазон рабочих температур от -60 до +85
    • Исполнение Открытой установки
    • Тип изделия Розетка силовая стандарта CEE
    • Материал изделия Пластик
    • Тип монтажа Внешнее закрепление
    • Максимальное сечение подключаемого кабеля 2.5 мм2
    • Климатическое исполнение УХЛ3
    • Нормативный документ ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)
    • Количество силовых полюсов 3
    • Количество постов 1
    • Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет 400 В (50+60 Гц) красная

    Сертификаты товара

    • Сертификат EAC
    • Сертификат соответствия

    отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

    1.​​Ищите по ключевым словам, уточняйте по каталогу слева

    Допустим, вы хотите найти фару для AUDI, но поисковик выдает много результатов, тогда нужно будет в поисковую строку ввести точную марку автомобиля, потом в списке категорий, который находится слева, выберите новую категорию (Автозапчасти — Запчасти для легковых авто – Освещение- Фары передние фары). После, из предъявленного списка нужно выбрать нужный лот.

    2. Сократите запрос

    Например, вам понадобилось найти переднее правое крыло на KIA Sportage 2015 года, не пишите в поисковой строке полное наименование, а напишите крыло KIA Sportage 15 . Поисковая система скажет «спасибо» за короткий четкий вопрос, который можно редактировать с учетом выданных поисковиком результатов.

    3. Используйте аналогичные сочетания слов и синонимы

    Система сможет не понять какое-либо сочетание слов и перевести его неправильно. Например, у запроса «стол для компьютера» более 700 лотов, тогда как у запроса «компьютерный стол» всего 10.

    4. Не допускайте ошибок в названиях, используйте​​всегда​​оригинальное наименование​​продукта

    Если вы, например, ищете стекло на ваш смартфон, нужно забивать «стекло на xiaomi redmi 4 pro», а не «стекло на сяоми редми 4 про».

    5. Сокращения и аббревиатуры пишите по-английски

    Если приводить пример, то словосочетание «ступица бмв е65» выдаст отсутствие результатов из-за того, что в e65 буква е русская. Система этого не понимает. Чтобы автоматика распознала ваш запрос, нужно ввести то же самое, но на английском — «ступица BMW e65».

    6. Мало результатов? Ищите не только в названии объявления, но и в описании!

    Не все продавцы пишут в названии объявления нужные параметры для поиска, поэтому воспользуйтесь функцией поиска в описании объявления! Например, вы ищите турбину и знаете ее номер «711006-9004S», вставьте в поисковую строку номер, выберете галочкой “искать в описании” — система выдаст намного больше результатов!

    7. Смело ищите на польском, если знаете название нужной вещи на этом языке

    Вы также можете попробовать использовать Яндекс или Google переводчики для этих целей. Помните, что если возникли неразрешимые проблемы с поиском, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.

    Виды розеток: их отличия друг от друга и назначение

    Оглавление:
    Виды розеток: тип разъема и его особенности
    Типы розеток: с заземлением или без
    Виды электрических розеток: накладная или встраиваемая
    Виды розеток и выключателей: дополнительные функции
    Розетки специального назначения: какие бывают

    Если вы считаете, что розетка – это только две маленькие дырочки, в которых идет ток высокого напряжения, вы глубоко ошибаетесь. Современные розетки – это в первую очередь высокотехнологичное изделие, призванное решать массу задач. В связи с этим и их огромное разнообразие, с которым мы постараемся ознакомить наших читателей в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим виды розеток и рассмотрим их особенности, тем самым ответив на вопрос, какую розетку выбрать?

    Какие бывают электрические розетки фото

    Виды розеток: тип разъема и его особенности

    Самое главное, что нужно понять в самом начале, так это то, что розетки могут быть предназначены не только для потребителей, питающихся током в 220V – розетки могут иметь различное назначение и использоваться для подключения всевозможного оборудования. Если говорить про быт, то в этом отношении можно выделить электрические розетки для подключения антенных кабелей и другого низкоточного оборудования – например, телефонов, музыкальных динамиков и так далее.

    Если говорить исключительно о розетках электрических с напряжением 220V, то, в зависимости от типа разъема, их можно разделить на четыре типа.

    1. Розетки советского образца. Они еще используются, но постепенно отживают свой век. Их основной недостаток заключается в плохом контакте, который обусловлен недостаточно жесткой посадкой вилки. В принципе, их дни сочтены, и сильно заострять на них внимание мы не будем.
    2. Розетки европейского стандарта. Можно сказать, что это изделие практически не имеет недостатков – разве что тугая посадка, благодаря которой из них достаточно сложно вынимать вилку. Отличить такую розетку можно по глубокому посадочному месту и круглым отверстиям для вилки – в магазине их на сегодняшний день очень много на любой размер кошелька.
    3. Американская розетка. У них все не как у людей, в том числе и розетки, которые вместо круглых отверстий имеют тонкие прямоугольные прорези под пластинчатую вилку. Недостатком таких розеток можно назвать плохой контакт. К тому же, у нас они не используются, а это означает, что больше о них мы вспоминать не будем.
    4. Универсальная розетка. Довольно удачная попытка обеспечить возможность включения в нее европейской и американской вилки. В наших краях подобные изделия можно встретить разве что на импортном электрическом оборудовании.

      Виды розеток и выключателей фото

    В принципе, предоставленная выше информация является сугубо ознакомительной – вряд ли кому-либо из наших соотечественников придет в голову мысль приобрести розетку американского образца. Выбор здесь очевиден – евростандарт. И только!

    Типы розеток: с заземлением или без

    Заземление играет не последнюю роль в работе некоторых потребителей электрического тока. Без него электрические приборы высокой мощности могут оказаться небезопасными для пользователя – легкие щипки тока, которыми проявляет себя отсутствие заземления, это, можно сказать, цветочки. Незаземленная стиральная машина может стать даже причиной смерти человека. В общем, это и есть главный признак, согласно которому производится выбор розеток по наличию или отсутствию заземляющего контакта – другой момент, обусловливающий этот выбор, заключается в наличии заземления как такового. Далеко не в каждом доме или квартире предусмотрен в разводке третий, заземляющий провод – естественно, при отсутствии такового отпадает и надобность в розетках с заземлением.

    1. Как вы уже поняли, розетка без заземления применяется исключительно для маломощных потребителей. С одной стороны это правильно, а с другой не очень – отсутствие заземления в маломощном оборудовании не сказывается на защите его самого, а вот для человека оно является отнюдь не безопасным, особенно если потребитель имеет металлические части.
    2. Розетка с заземлением – практически вся бытовая техника, мощность которой превышает 300Вт, предусматривает подключение к контуру заземления. В принципе, вилка, которой они оборудуются, подойдет и в розетку без заземления, но, сами понимаете, в таком случае ни о какой защите речи быть не может.

      Виды электрических розеток фото

    Вывод напрашивается сам собой – заземление нужно, и если установке розеток предшествует замена электрической проводки, то заземление лучше предусмотреть и выбрать те разновидности розеток, которые предусматривают третий контакт.

    Виды электрических розеток: накладная или встраиваемая

    Бытует мнение, что встраиваемые электрические розетки применяются при обустройстве скрытой электропроводки, а накладные являются хорошим решением для наружной проводки. С одной стороны это верно, а с другой не совсем. Разберемся с этим моментом несколько подробнее.

    1. Встраиваемые розетки. Они знакомы всем, и их отличительная особенность заключается в том, что вся их внутренняя часть, в том числе и место подключения проводов, прячется в стене. Применять такие розетки можно как для наружной проводки, так и для внутренней (скрытой). В любом случае придется позаботиться об установке скрытого подрозетника. Существуют и выдвижные розетки, которые также относят к категории встраиваемых. Как правило, их удел – это столешницы.
    2. Накладные розетки. Их конек – простая установка. Для розеток данного типа не нужно долбить в стене отверстие и устанавливать в него подрозетник – поставить такую розетку можно прямо на стену, предварительно просверлив в ней два небольших отверстия под дюбели с пробкой. Есть и недостаток, который выражается в том, что розетки подобного вида очень сильно выступают от стены – некоторым людям этот момент не нравится.

      Разновидности розеток фото

    Ну а вообще оба варианта в некотором роде можно назвать взаимозаменяемыми – по крайней мере, сделать это вам никто не запретит.

    Виды розеток и выключателей: дополнительные функции

    В принципе, розетки – это такие устройства, которые довольно трудно оборудовать дополнительными функциями, придав им таким способом новые функциональные возможности. Но, несмотря на это, все же производители время от времени умудряются радовать своих покупателей подобными новшествами – к таковым можно отнести следующие виды электрических розеток.

    1. Розетка с защитой от непрошеных гостей – от детей, которые пытаются влезть куда им по статусу не положено. Отверстия для вилки оборудуются защитой, которая при нажиме вилкой сдвигается в сторону.
    2. Розетка с крышкой – в большинстве случаев откидной крышкой оснащаются влагозащищенные розетки, предназначенные для установки на улице или в помещениях с повышенной влажностью. Например, в ванной. Крышка защищает розетку от попадания прямых струек воды.
    3. Розетка с таймером. Очень интересное изделие, которое позволяет в автоматическом режиме управлять потребителем, подключенным в эту розетку. Существует два типа подобных устройств – розетки с суточным и недельным таймером (их название говорит само за себя). Первые позволяют программировать работу розетки на протяжении суток, а вторые на протяжении недели.
    4. Розетка с выключателем. Это устройство создано для того, чтобы человек имел возможность включать и выключать подсоединенный в розетку потребитель, не вынимая вилки. Штука удобная и позволяет продлить срок эксплуатации как самой розетки, так и вилки потребителя электрического тока.
    5. Розетка с подсветкой. Подсветка розетки больше полезна не тем, что в нее можно включать потребителей в темное время суток, а тем, что небольшие огоньки служат своего рода маячками, позволяющими человеку ориентироваться в темном помещении.

      Какие бывают розетки фото

    Существуют и другие усовершенствования розеток, позволяющие людям решать те или иные задачи, но в быту они применяются редко.

    Розетки специального назначения: какие бывают

    Задаваясь вопросом, какие бывают розетки, трудно пройти мимо изделий специального назначения – в быту они используются редко, но, тем не менее, существуют. В частности, здесь можно упомянуть о двух разновидностях изделий этого типа.

    1. Розетки для мощных потребителей длительной работы. К таковым смело можно отнести электрические духовки и варочные панели. Основное отличие розеток, используемых для подключения этого оборудования, заключается в мощности и в обязательном наличии заземляющего контакта. В последнее время они применяются достаточно редко, так как люди предпочитают подключать их стационарно, без разъема – в качестве защиты в таких ситуациях используется автоматический выключатель.
    2. Розетки, устанавливаемые в щиток на рейку, как и все автоматические выключатели и тому подобное оборудование. Их назначение сводится к тому, чтобы подключать в них потребителей, расположенных в непосредственной близости от электрощитовой. Мало того, они являются отличным решением для мощных электроприборов – например, в них запросто можно включить даже трансформаторный сварочный аппарат и не переживать о том, что перегорит проводка в доме или квартире.

      Виды розеток фото

    И, конечно, самое главное отличие всех розеток друг от друга, вне зависимости от их вида, это мощность – каждая розетка рассчитана на работу с током определенной силы. Если вы внимательно изучите это устройство, то наверняка найдете на нем маркировку с одной или двумя цифрами и буквой «А» рядом – последняя обозначает Амперы, а цифры указывают на их количество. В большинстве случаев практически все бытовые розетки способны выдерживать силу тока в 16А, но имеются и исключения – существуют и менее мощные, и более мощные разъемы этого типа. На этот момент нужно обращать внимание, так как при подключении мощного потребителя в слабую розетку последняя просто оплавится, что непременно приведет замыканию, которое в свою очередь может стать причиной пожара.

    В принципе все, и остается добавить не так уж и много. Кроме описанных выше, существуют и другие виды розеток – например, они могут отличаться по количеству одновременно подсоединяемых к ним потребителям (одинарные розетки, двойные, тройные). Также можно выделить слаботочные разновидности розеток, которые широко применяются в быту – телевизионная, телефонная и интернет розетки. По большому счету, специализированными разъемами могут быть оборудованы любые изделия, в работе которых задействованы провода.

    Автор статьи Александр Куликов

    характеристики сдвоенной электрической розетки, подключение с заземлением или без

    Для максимального комфорта и красоты наружных стен, стоит использовать двойные розетки. Для подключения нескольких электронных приборов в комнате.

    Двойная розетка: комфорт и красота в доме

    В помещении, где предстоит подключение сразу же нескольких электронных приборов, катастрофически не хватает розеток. Чтобы решить проблему, устанавливают двойную розетку.

    Во-первых, это практично, а во-вторых –это более привлекательный вариант, чем подключение фильтра и других устройств. С каждым годом изделие совершенствуется и разрабатываются новые варианты с применением инноваций. Поэтому современный рынок предлагает большое разнообразие моделей, от чего и зависит вариант подключения приборов.

    Когда целесообразно применять?

    Когда предстоит подключение нескольких приборов, целесообразнее использовать двойную розетку. Выглядит такая лучше, чем две одинарных. Но стоит учитывать, что при подключении двух электроприборов стоит делить мощность электротока на два. Выбор в пользу двойной розетки – практичное решение, которое создаст максимальный комфорт, не навредив дизайну помещения.

    Разновидности

    Розетки классифицируются в зависимости от особенностей конструкции:

    1. Закрытые и открытые модели. Первые рекомендуется использовать в комнатах для детей. Вторые же классические розетки без закрывающих шторок.
    2. Варианты с заземлением или без него. В первом случае владелец дома обеспечит защиту от перепадов напряжения. Приборы будут в целости и сохранности.
    3. Накладные и скрытые изделия. Первые устанавливаются взамен существующих розеток, а вторые монтируются во время ремонта, предусматривается их расположение еще при создании проекта.
    4. Встречаются и запрограммированные модели, полярные или стандартные. Запрограммированные устройства включаются и отключаются согласно установленному таймеру. Но чем проще конструкция, чем меньше функционала, тем проще их установка. Выбор модели напрямую зависит от того будет ли монтаж производится своими усилиями или с помощью мастера.

    Каждый тип со своей маркировкой, что позволяет подобрать подходящий вариант. Например, «А» указывает, что прибор американского производства, а вот «В» подтверждает наличие заземляющего контакта. Корпус каждой розетки выполнен из прочного термического пластика. С декоративной точки зрения используются вставки, изделия выполняются в разных цветах.

    Накладная 2 х местная с заземлением

    На корпус такой модели выводятся контакты, которые необходимы для защиты электроприборов. Защищает такая розетка и человека от возможного пробивания тока, который может случайно оказаться на пластиковом корпусе.

    Для монтажа такой розетки не нужен дополнительный ремонт в квартире, она устанавливается взамен любой обычной модели.

    Проходная сдвоенная с крышкой

    Условия эксплуатации прибора тоже определяют его выбор. Корпус устройства с закрывающейся крышкой, что позволяет защитить контакты от влаги. Маркируется такое изделие IP-44. Если же розетка будет использоваться на улице, стоит обратить внимание на изделие с маркировкой P-55. Прочный корпус защищает от влаги и пыли.

    Внутренней установки

    Внутренняя установка требует планирования размещения устройства еще во время ремонтных работ. В таких вариантах отверстия скрыты за шторками, которые в момент подключения сдвигаются в сторону. Такие розетки заземлены, ведь в помещении могут находиться детки. Только при одновременном нажатии срабатывают шторки. Даже если просунуть в розетку инородный предмет, она не сработает, потому опасности совсем не несет. Поэтому модели закрытого плана настолько популярны среди разновидностей двойных розеток.

    Как поставить и подключить?

    Двойная розетка имеет один вариант конструкции – один подрозетник, монтажная часть и два разведенных клеммника.

    Максимальная нагрузка на двойную розетку 16А. В противном случае рекомендуется устанавливать отдельное ответвление на каждую точку.

    Чтобы установить прибор понадобится:

    • крестовидная и плоская отвёртка;
    • инструмент для чистки оплетки;
    • изолента и пассатижи.

    Чтобы защитить кабель при пожаре, провода устанавливаются в гофр. При последующей эксплуатации такой подход упрощает замену кабеля и не требует пробивания стен. Процесс монтажа требует проведения подготовительных работ.

    Необходимо определить провода. В инструкции описывается соответствующий цвет, фазовый обычно окрашен в красный или коричневый. Заземление обычно зеленого или желтого оттенков. А вот голубой – нейтральный провод.

    Но лучше предварительно провести проверку с помощью специальной отвёртки, которая на фазе загорится. Установка без заземления проходит намного проще.

    Перед проведением работ, автоматы отключаются, чтоб обесточить линию и провести работы в безопасных условиях. В местах, где будет проводится установка тоже стоит проверить напряжение.

    Подключение электрической двухместной накладной

    В отличие от одинарной, такая модель с одним корпусом, но двумя разведенными клеммами. Первым делом необходимо раскрыть кабель для чего используется нож.

    Удаляется внешняя изоляция. Провода не должны быть длинными, ведь это может помешать при последующей установке. В идеале оголять провода на 1 см. В целом запас провода не превышает 12 см (короткие удлиняют). Порядок проведения работ простой:

    1. Ослабьте клеммы, которые предназначены для фиксации проводов.
    2. После установки проводов, закрутите болты с помощью отвертки. Убедитесь в надёжности крепления и только после этого подключайте электричество.

    Обязательно уложите провода в стакан, ведь со временем изоляция провода может нарушиться. Сверните так, чтобы не было сильных загибов. Не должны они находиться и под крепежными болтами в подрозетнике. Для крепления используются лапы или саморезы, что является завершающим этапом установки. Коробку розетки выравнивают с помощью уровня и закрепляют. После крепления декоративной накладки розетка готова к использованию.

    Как подключить внутренние с заземлением

    Установка такая же, как и в первом случае, только задействуется еще один провод, поэтому разобраться  удастся самостоятельно. Схема монтажа простая: кабель заземления фиксируется к центральной или верхней клемме.

    В таком случае фаза размещается справа, ноль (нейтраль) — слева. Сам подрозетник устанавливается просто, закручиваются болты по часовой стрелке. В процессе эксплуатации корпус ослабевает, поэтому его рекомендуют дополнительно обработать алебастром.

    Советы

    При установке каждый пользователь должен следовать таким рекомендациям:

    1. Провод, который используется для подключения розетки должен быть из такого же материала, что и магистральный кабель. Если кабель из алюминия, то и перемычка из алюминия.
    2. Перед проведением работ отключите автоматы и проверьте специальным прибором напряжение в месте предстоящей установки.
    3. Подбирайте целый блок, тогда не придется проводить дополнительные ремонтные работы. Розетка ставится на место бывшей.
    4. Для квартиры где маленькие дети лучше подобрать закрытые модели, что гарантирует безопасность.
    5. При подключении важно ничего не напутать и не присоединить фазу и ноль к одному контакту. В таком случае произойдет короткое замыкание, что опасно для дома.
    6. Чтобы продлить срок службы розетки, запаивают оголенные концы или же используют латунный контакт.

    Во время проведения монтажных работ возникает много вопросов, поэтому рекомендуется просмотреть видео по проведению установки двойной розетки. В сети таких роликов много и каждый найдет свой вариант.

    Двойная розетка – альтернатива обычной, что позволяет подключить сразу два прибора. Она имеет особую конструкцию, которая и определяет способ установки. Но процесс настолько простой, что установка не составит труда, даже для неспециалиста. Определившись с моделью розетки, не забывайте о безопасности при подключении. На рынке представлен широкий выбор от популярных производителей, поэтому каждый отыщет надежную модель.

    Полезное видео

    Разработка и внутренняя согласованность результатов комплексного обследования суставов ампутантов нижней конечности у активных пациентов с ампутированными конечностями

    Фон:: Посадка ортопедической розетки — важный элемент, связанный с успешным передвижением и использованием протеза. Протезистам и реабилитологам будет полезен инструмент оценки, который позволяет различать и количественно определять множественные детерминанты, которые влияют на работоспособность пациента с ампутированной нижней конечностью и удовлетворенность протезной лункой.

    Цели: Чтобы определить внутреннюю согласованность результатов комплексного обследования суставов ампутированных конечностей нижних конечностей, был разработан новый самоотчетный показатель удовлетворенности суставов протезами, который позволяет количественно оценить подвешивание, стабильность, комфорт и внешний вид.

    Дизайн исследования:: Образец поперечного сечения активных людей с ампутированными конечностями.

    Методы :: Интервью проводились с протезистами, физиотерапевтами и инвалидами нижних конечностей для выявления клинических проблем и общих действий, влияющих на посадку лунки. Группа экспертов из пяти клиницистов рассмотрела эти предметы и составила оригинальную версию комплексного обследования суставов с ампутированными конечностями нижних конечностей, которое затем было проведено для удобной выборки из 47 активных пациентов с ампутированными конечностями.Предметный анализ и альфа Кронбаха были использованы для определения окончательной версии всестороннего обследования суставов ампутированных конечностей нижних конечностей.

    Полученные результаты:: После корреляции необработанных баллов с общим количеством баллов с альфа-коэффициентом Кронбаха для детерминант комплексного обследования суставов с ампутированными конечностями внутренняя согласованность улучшилась, когда были исключены девять вопросов.

    Заключение:: Комплексное обследование гнезда ампутированной ноги нижней конечности — это самооценка степени удовлетворенности протезов с очень хорошей внутренней согласованностью.

    Клиническая значимость: Когда возникают проблемы с гнездами, возможность определить конкретную причину может сократить время модификации, улучшить подгонку гнезда и повысить удовлетворенность пациентов. Стандартизированная многомерная мера оценки удовлетворенности гнезда позволяет протезистам количественно оценить множество факторов, определяющих удовлетворенность гнезда, улучшить общение с пациентом и продемонстрировать ценность вмешательств в гнездо.

    Ключевые слова: Транстибиальный; оценка; инвалиды нижних конечностей; результаты; удовлетворенность ортопедической розеткой; внешний вид розетки; комфорт розетки; стабильность розетки; розетка подвеска; трансфеморальный.

    Коды ошибок сокетов Windows (Winsock2.h) — приложения Win32

    WSA_INVALID_HANDLE
    6
    Указанный дескриптор объекта события недействителен.
    Приложение пытается использовать объект события, но указанный дескриптор недействителен.
    WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY
    8
    Недостаточно памяти.
    Приложение использует функцию сокетов Windows, которая напрямую сопоставляется с функцией Windows. Функция Windows указывает на нехватку необходимых ресурсов памяти.
    WSA_INVALID_PARAMETER
    87
    Один или несколько параметров недействительны.
    Приложение использует функцию сокетов Windows, которая напрямую сопоставляется с функцией Windows. Функция Windows указывает на проблему с одним или несколькими параметрами.
    WSA_OPERATION_ABORTED
    995
    Операция с перекрытием прервана.
    Перекрывающаяся операция была отменена из-за закрытия сокета или выполнения команды SIO_FLUSH в WSAIoctl .
    WSA_IO_INCOMPLETE
    996
    Объект события перекрытия ввода-вывода не в состоянии сигнализации.
    Приложение попыталось определить статус перекрывающейся операции, которая еще не завершена. Приложения, которые используют WSAGetOverlappedResult (с флагом fWait , установленным на FALSE ) в режиме опроса, чтобы определить, когда завершилась перекрывающаяся операция, получают этот код ошибки до завершения операции.
    WSA_IO_PENDING
    997
    Перекрывающиеся операции будут завершены позже.
    Приложение инициировало перекрывающуюся операцию, которая не может быть завершена немедленно. Индикация завершения будет дана позже, когда операция будет завершена.
    WSAEINTR
    10004
    Прерванный вызов функции.
    Операция блокировки была прервана вызовом WSACancelBlockingCall.
    WSAEBADF
    10009
    Недопустимый дескриптор файла.
    Указанный дескриптор файла недействителен.
    WSAEACCES
    10013
    В разрешении отказано.
    Была сделана попытка получить доступ к сокету способом, запрещенным его разрешениями на доступ.Примером является использование широковещательного адреса для sendto без разрешения широковещательной передачи, установленного с помощью setsockopt (SO_BROADCAST).
    Другая возможная причина ошибки WSAEACCES заключается в том, что при вызове функции bind (в Windows NT 4.0 с SP4 и новее) другое приложение, служба или драйвер режима ядра привязаны к тому же адресу с монопольным доступом. Такой монопольный доступ является новой функцией Windows NT 4.0 с пакетом обновления 4 (SP4) и более поздних версий и реализуется с помощью параметра SO_EXCLUSIVEADDRUSE.
    WSAEFAULT
    10014
    Неверный адрес.
    Система обнаружила недопустимый адрес указателя при попытке использовать аргумент указателя вызова. Эта ошибка возникает, если приложение передает недопустимое значение указателя или если длина буфера слишком мала. Например, если длина аргумента, который представляет собой структуру sockaddr, меньше, чем sizeof (sockaddr).
    WSAEINVAL
    10022
    Неверный аргумент.
    Был предоставлен недопустимый аргумент (например, указание недопустимого уровня для функции setsockopt ). В некоторых случаях это также относится к текущему состоянию сокета — например, вызов принимает на сокете, который не прослушивает.
    WSAEMFILE
    10024
    Слишком много открытых файлов.
    Слишком много открытых сокетов. Каждая реализация может иметь максимальное количество доступных дескрипторов сокетов глобально, для каждого процесса или для каждого потока.
    WSAEWOULDBLOCK
    10035
    Ресурс временно недоступен.
    Эта ошибка возвращается при операциях с неблокирующими сокетами, которые не могут быть выполнены немедленно, например recv , когда нет данных в очереди для чтения из сокета.Это нефатальная ошибка, и операцию следует повторить позже. Сообщение о WSAEWOULDBLOCK в результате вызова connect на неблокирующем сокете SOCK_STREAM является нормальным, поскольку для установления соединения должно пройти некоторое время.
    WSAEINPROGRESS
    10036
    Операция в процессе.
    В данный момент выполняется операция блокировки.Windows Sockets допускает выполнение только одной блокирующей операции — для задачи или потока — и если выполняется какой-либо вызов другой функции (независимо от того, ссылается ли она на этот или любой другой сокет), функция завершается с ошибкой WSAEINPROGRESS.
    WSAEALREADY
    10037
    Операция уже выполняется.
    Была предпринята попытка выполнить операцию на неблокирующем сокете с уже выполняющейся операцией, то есть вызов connect во второй раз на неблокирующем сокете, который уже подключается, или отмена асинхронного запроса ( WSAAsyncGetXbyY ), который уже был отменен или завершен.
    WSAENOTSOCK
    10038
    Работа с сокетом без сокета.
    Произведена попытка операции с чем-то, кроме сокета. Либо параметр дескриптора сокета не ссылался на допустимый сокет, либо для выберите , член fd_set был недопустимым.
    WSAEDESTADDRREQ
    10039
    Требуется адрес назначения.
    Требуемый адрес был пропущен при операции с сокетом. Например, эта ошибка возвращается, если вызывается sendto с удаленным адресом ADDR_ANY.
    WSAEMSGSIZE
    10040
    Сообщение слишком длинное.
    Сообщение, отправленное в сокет дейтаграммы, было больше, чем внутренний буфер сообщений или какой-либо другой сетевой предел, или буфер, используемый для приема дейтаграммы, был меньше, чем сама дейтаграмма.
    WSAEPROTOTYPE
    10041
    Протокол неправильного типа для розетки.
    В вызове функции socket был указан протокол, который не поддерживает семантику запрошенного типа сокета. Например, протокол ARPA Internet UDP нельзя указать с типом сокета SOCK_STREAM.
    WSAENOPROTOOPT
    10042
    Неверная опция протокола.
    Неизвестный, недопустимый или неподдерживаемый параметр или уровень был указан в вызове getsockopt или setsockopt .
    WSAEPROTONOSUPPORT
    10043
    Протокол не поддерживается.
    Запрошенный протокол не был настроен в системе или для него не существует реализации. Например, вызов сокета запрашивает сокет SOCK_DGRAM, но указывает протокол потока.
    WSAESOCKTNOSUPPORT
    10044
    Тип гнезда не поддерживается.
    В этом семействе адресов отсутствует поддержка указанного типа сокета. Например, необязательный тип SOCK_RAW может быть выбран в вызове socket , а реализация вообще не поддерживает сокеты SOCK_RAW.
    WSAEOPNOTSUPP
    10045
    Операция не поддерживается.
    Предпринятая операция не поддерживается для указанного типа объекта. Обычно это происходит, когда дескриптор сокета для сокета, который не может поддерживать эту операцию, пытается принять соединение с сокетом дейтаграммы.
    WSAEPFNOSUPPORT
    10046
    Семейство протоколов не поддерживается.
    Семейство протоколов не было настроено в системе или для него не существует реализации.Это сообщение имеет несколько иное значение, чем WSAEAFNOSUPPORT. Однако в большинстве случаев он взаимозаменяем, и все функции сокетов Windows, возвращающие одно из этих сообщений, также указывают WSAEAFNOSUPPORT.
    WSAEAFNOSUPPORT
    10047
    Семейство адресов не поддерживается семейством протоколов.
    Использован адрес, несовместимый с запрошенным протоколом. Все сокеты создаются со связанным семейством адресов (то есть AF_INET для Интернет-протоколов) и общим типом протокола (то есть SOCK_STREAM).Эта ошибка возвращается, если в вызове socket явно запрашивается неправильный протокол или если для сокета используется адрес неправильного семейства, например, в sendto .
    WSAEADDRINUSE
    10048
    Адрес уже используется.
    Обычно разрешается только одно использование каждого адреса сокета (протокола / IP-адреса / порта). Эта ошибка возникает, если приложение пытается привязать сокет к IP-адресу / порту, который уже использовался для существующего сокета, или сокету, который не был закрыт должным образом, или тот, который все еще находится в процессе закрытия.Для серверных приложений, которым необходимо привязать несколько сокетов к одному и тому же номеру порта, рассмотрите возможность использования setsockopt (SO_REUSEADDR). Клиентским приложениям обычно не требуется вызывать bind connect автоматически выбирает неиспользуемый порт. Когда bind вызывается с подстановочным адресом (включая ADDR_ANY), ошибка WSAEADDRINUSE может быть отложена до тех пор, пока не будет зафиксирован конкретный адрес. Это может произойти с вызовом другой функции позже, включая connect , listen , WSAConnect или WSAJoinLeaf .
    WSAEADDRNOTAVAIL
    10049
    Невозможно назначить запрошенный адрес.
    Запрошенный адрес недействителен в своем контексте. Обычно это происходит в результате попытки привязать к адресу, который недействителен для локального компьютера. Это также может быть результатом connect , sendto , WSAConnect , WSAJoinLeaf или WSASendTo , когда удаленный адрес или порт недействителен для удаленного компьютера (например, адрес или порт 0).
    WSAENETDOWN
    10050
    Сеть не работает.
    Операция сокета обнаружила неработающую сеть. Это может указывать на серьезный сбой сетевой системы (то есть стека протоколов, на котором работает DLL Windows Sockets), сетевого интерфейса или самой локальной сети.
    WSAENETUNREACH
    10051
    Сеть недоступна.
    Попытка выполнить операцию сокета в недоступной сети. Обычно это означает, что локальное программное обеспечение не знает маршрута к удаленному хосту.
    WSAENETRESET
    10052
    Сеть разорвала соединение при сбросе.
    Соединение было прервано из-за активности проверки активности, обнаружившей сбой во время выполнения операции. Он также может быть возвращен setsockopt , если сделана попытка установить SO_KEEPALIVE для соединения, которое уже не удалось.
    WSAECONNABORTED
    10053
    Программное обеспечение вызвало разрыв соединения.
    Установленное соединение было прервано программным обеспечением на вашем главном компьютере, возможно, из-за тайм-аута передачи данных или ошибки протокола.
    WSAECONNRESET
    10054
    Сброс соединения одноранговым узлом.
    Существующее соединение было принудительно закрыто удаленным хостом. Обычно это происходит, если одноранговое приложение на удаленном узле внезапно останавливается, узел перезагружается, узел или удаленный сетевой интерфейс отключен или удаленный узел использует жесткое закрытие (см. setsockopt для получения дополнительной информации о параметре SO_LINGER на удаленный сокет). Эта ошибка также может возникнуть, если соединение было прервано из-за активности проверки активности, обнаружившей сбой во время выполнения одной или нескольких операций.Выполняемые операции завершаются ошибкой WSAENETRESET. Последующие операции завершаются ошибкой WSAECONNRESET.
    WSAENOBUFS
    10055
    Нет доступного буферного пространства.
    Операция с сокетом не может быть выполнена из-за недостатка в системе достаточного буферного пространства или из-за переполнения очереди.
    WSAEISCONN
    10056
    Розетка уже подключена.
    Запрос на соединение был сделан на уже подключенном сокете. Некоторые реализации также возвращают эту ошибку, если sendto вызывается на подключенном сокете SOCK_DGRAM (для сокетов SOCK_STREAM параметр в sendto игнорируется), хотя в других реализациях это считается допустимым.
    WSAENOTCONN
    10057
    Розетка не подключена.
    Запрос на отправку или получение данных был запрещен, поскольку сокет не подключен и (при отправке через сокет дейтаграммы с использованием sendto ) адрес не был указан. Любой другой тип операции также может вернуть эту ошибку — например, setsockopt устанавливает SO_KEEPALIVE , если соединение было сброшено.
    WSAESHUTDOWN
    10058
    Не удается отправить после отключения сокета.
    Запрос на отправку или получение данных был запрещен, поскольку сокет уже был отключен в этом направлении с предыдущим вызовом shutdown . При вызове shutdown запрашивается частичное закрытие сокета, что является сигналом о том, что отправка или получение, или оба были прекращены.
    WSAETOOMANYREFS
    10059
    Слишком много ссылок.
    Слишком много ссылок на какой-либо объект ядра.
    WSAETIMEDOUT
    10060
    Превышено время ожидания соединения.
    Попытка подключения не удалась, потому что подключенная сторона не ответила должным образом по прошествии определенного периода времени, или установленное соединение не удалось, потому что подключенный хост не ответил.
    WSAECONNREFUSED
    10061
    В соединении отказано.
    Невозможно установить соединение, поскольку целевой компьютер активно отказался от него. Обычно это происходит в результате попытки подключиться к службе, которая неактивна на внешнем хосте, то есть к службе, на которой не запущено серверное приложение.
    WSAELOOP
    10062
    Невозможно перевести имя.
    Невозможно перевести имя.
    WSAENAMETOOLONG
    10063
    Слишком длинное имя.
    Компонент имени или имя слишком длинное.
    WSAEHOSTDOWN
    10064
    Хост не работает.
    Операция сокета завершилась неудачно, потому что целевой хост не работает. Операция сокета обнаружила мертвый хост. Сетевая активность на локальном хосте не была инициирована. На эти условия чаще всего указывает ошибка WSAETIMEDOUT.
    WSAEHOSTUNREACH
    10065
    Нет маршрута к хосту.
    Попытка выполнить операцию сокета на недоступном хосте. См. WSAENETUNREACH.
    WSAENOTEMPTY
    10066
    Справочник не пустой.
    Невозможно удалить каталог, который не пуст.
    WSAEPROCLIM
    10067
    Слишком много процессов.
    Реализация сокетов Windows может иметь ограничение на количество приложений, которые могут использовать ее одновременно. WSAStartup может дать сбой с этой ошибкой, если предел был достигнут.
    WSAEUSERS
    10068
    Превышена квота пользователя.
    Превышена пользовательская квота.
    WSAEDQUOT
    10069
    Превышена квота на диск.
    Закончилась дисковая квота.
    WSAESTALE
    10070
    Ссылка на дескриптор устаревшего файла.
    Ссылка на дескриптор файла больше не доступна.
    WSAEREMOTE
    10071
    Товар удаленный.
    Товара нет в наличии.
    WSASYSNOTREADY
    10091
    Сетевая подсистема недоступна.
    Эта ошибка возвращается WSAStartup , если реализация Windows Sockets не может работать в это время, потому что базовая система, которую она использует для предоставления сетевых служб, в настоящее время недоступна.Пользователи должны проверить:
    • Соответствующий файл DLL Windows Sockets находится по текущему пути.
    • Что они не пытаются использовать более одной реализации сокетов Windows одновременно. Если в вашей системе более одной DLL Winsock, убедитесь, что первая из них в пути соответствует загруженной в данный момент сетевой подсистеме.
    • Документация по реализации сокетов Windows, чтобы убедиться, что все необходимые компоненты в настоящее время установлены и настроены правильно.
    WSAVERNOTSUPPORTED
    10092
    Версия Winsock.dll вне допустимого диапазона.
    Текущая реализация Windows Sockets не поддерживает версию спецификации Windows Sockets, запрошенную приложением. Убедитесь, что нет доступа к старым DLL-файлам Windows Sockets.
    WSANOTINITIALISED
    10093
    Успешный запуск WSAS еще не выполнен.
    Либо приложение не вызвало WSAStartup , либо WSAStartup не удалось. Приложение может обращаться к сокету, которым текущая активная задача не владеет (то есть пытается совместно использовать сокет между задачами), или WSACleanup был вызван слишком много раз.
    WSAEDISCON
    10101
    Выполняется плавное завершение работы.
    Возвращается WSARecv и WSARecvFrom , чтобы указать, что удаленная сторона инициировала последовательность постепенного завершения работы.
    WSAENOMORE
    10102
    Больше нет результатов.
    Функция WSALookupServiceNext не может вернуть больше результатов.
    WSAECANCELLED
    10103
    Вызов был отменен.
    Вызов функции WSALookupServiceEnd был сделан, когда этот вызов все еще обрабатывался.Звонок отменен.
    WSAEINVALIDPROCTABLE
    10104
    Таблица вызова процедуры недействительна.
    Неверная таблица вызовов процедур поставщика услуг. Поставщик услуг вернул фиктивную таблицу процедур в Ws2_32.dll. Обычно это вызвано тем, что один или несколько указателей функций имеют значение NULL .
    WSAEINVALIDPROVIDER
    10105
    Недопустимый поставщик услуг.
    Запрошенный поставщик услуг недействителен. Эта ошибка возвращается функциями WSCGetProviderInfo и WSCGetProviderInfo32 , если указанная запись протокола не может быть найдена. Эта ошибка также возвращается, если поставщик услуг вернул номер версии, отличный от 2.0.
    WSAEPROVIDERFAILEDINIT
    10106
    Поставщику услуг не удалось инициализировать.
    Запрошенный поставщик услуг не может быть загружен или инициализирован. Эта ошибка возвращается, если не удалось загрузить DLL поставщика услуг (сбой LoadLibrary ) или сбой функции поставщика WSPStartup или NSPStartup .
    WSASYSCALLFAILURE
    10107
    Ошибка системного вызова.
    Системный вызов, который никогда не должен давать сбоев, завершился ошибкой.Это общий код ошибки, возвращаемый при различных условиях.
    Возвращается, когда системный вызов, который никогда не должен давать сбоев, терпит неудачу. Например, если вызов WaitForMultipleEvents завершается неудачно или одна из функций реестра не может попытаться манипулировать каталогами протоколов / пространств имен.
    Возвращается, когда поставщик не возвращает УСПЕХ и не предоставляет расширенный код ошибки. Может указывать на ошибку реализации поставщика услуг.
    WSASERVICE_NOT_FOUND
    10108
    Сервис не найден.
    Нет такой услуги. Служба не может быть найдена в указанном пространстве имен.
    WSATYPE_NOT_FOUND
    10109
    Тип класса не найден.
    Указанный класс не найден.
    WSA_E_NO_MORE
    10110
    Больше нет результатов.
    Функция WSALookupServiceNext не может вернуть больше результатов.
    WSA_E_CANCELLED
    10111
    Вызов был отменен.
    Вызов функции WSALookupServiceEnd был сделан, когда этот вызов все еще обрабатывался. Звонок отменен.
    WSAEREFUSED
    10112
    Запрос базы данных отклонен.
    Запрос к базе данных завершился неудачно, потому что он был активно отклонен.
    WSAHOST_NOT_FOUND
    11001
    Хост не найден.
    Такой хост неизвестен. Имя не является официальным именем хоста или псевдонимом, или его нельзя найти в запрашиваемых базах данных. Эта ошибка также может возвращаться для запросов протокола и службы и означает, что указанное имя не может быть найдено в соответствующей базе данных.
    WSATRY_AGAIN
    11002
    Неавторизованный хост не найден.
    Обычно это временная ошибка во время разрешения имени хоста и означает, что локальный сервер не получил ответа от полномочного сервера. Повторная попытка через некоторое время может быть успешной.
    WSANO_RECOVERY
    11003
    Это неустранимая ошибка.
    Это указывает на то, что во время поиска в базе данных произошла какая-то неисправимая ошибка. Это может происходить из-за того, что файлы базы данных (например, BSD-совместимые файлы HOSTS, SERVICES или PROTOCOLS) не могут быть найдены, или DNS-запрос был возвращен сервером с серьезной ошибкой.
    WSANO_DATA
    11004
    Действительное имя, запись данных запрошенного типа отсутствует.
    Запрошенное имя является допустимым и было найдено в базе данных, но для него нет правильных связанных данных, для которых выполняется разрешение. Обычным примером для этого является попытка трансляции имени хоста в адрес (с использованием gethostbyname или WSAAsyncGetHostByName ), которая использует DNS (сервер доменных имен).Возвращается запись MX, но нет записи A, что указывает на то, что сам хост существует, но не доступен напрямую.
    WSA_QOS_RECEIVERS
    11005
    Приемники QoS.
    Прибыл по крайней мере один резерв QoS.
    WSA_QOS_SENDERS
    11006
    отправителей QoS.
    Получен по крайней мере один путь отправки QoS.
    WSA_QOS_NO_SENDERS
    11007
    Нет отправителей QoS.
    Нет отправителей QoS.
    WSA_QOS_NO_RECEIVERS
    11008
    QoS нет приемников.
    Нет приемников QoS.
    WSA_QOS_REQUEST_CONFIRMED
    11009
    Запрос QoS подтвержден.
    Запрос резервирования QoS подтвержден.
    WSA_QOS_ADMISSION_FAILURE
    11010
    Ошибка допуска QoS.
    Произошла ошибка QoS из-за нехватки ресурсов.
    WSA_QOS_POLICY_FAILURE
    11011
    Сбой политики QoS.
    Запрос QoS был отклонен, поскольку система политики не смогла выделить запрошенный ресурс в рамках существующей политики.
    WSA_QOS_BAD_STYLE
    11012
    Плохой стиль QoS.
    Обнаружен неизвестный или конфликтующий стиль QoS.
    WSA_QOS_BAD_OBJECT
    11013
    Плохой объект QoS.
    Обнаружена проблема с какой-либо частью спецификации фильтра или с конкретным буфером поставщика в целом.
    WSA_QOS_TRAFFIC_CTRL_ERROR
    11014
    Ошибка управления трафиком QoS.
    Ошибка базового API управления трафиком (TC), поскольку общий запрос QoS был преобразован для локального применения с помощью TC API. Это могло произойти из-за ошибки нехватки памяти или внутренней ошибки поставщика QoS.
    WSA_QOS_GENERIC_ERROR
    11015
    Общая ошибка QoS.
    Общая ошибка QoS.
    WSA_QOS_ESERVICETYPE
    11016
    Ошибка типа службы QoS.
    В спецификации потока QoS обнаружен недопустимый или нераспознанный тип службы.
    WSA_QOS_EFLOWSPEC
    11017
    Ошибка спецификации потока QoS.
    В структуре QOS обнаружен недопустимый или несогласованный спецификация потока.
    WSA_QOS_EPROVSPECBUF
    11018
    Неверный буфер поставщика QoS.
    Недопустимый буфер, зависящий от поставщика QoS.
    WSA_QOS_EFILTERSTYLE
    11019
    Неверный стиль фильтра QoS.
    Использован недопустимый стиль фильтра QoS.
    WSA_QOS_EFILTERTYPE
    11020
    Неверный тип фильтра QoS.
    Использован недопустимый тип фильтра QoS.
    WSA_QOS_EFILTERCOUNT
    11021
    Неверное количество фильтров QoS.
    В FLOWDESCRIPTOR указано неправильное количество QoS FILTERSPEC.
    WSA_QOS_EOBJLENGTH
    11022
    Неверная длина объекта QoS.
    В буфере, зависящем от поставщика QoS, указан объект с недопустимым полем ObjectLength.
    WSA_QOS_EFLOWCOUNT
    11023
    Неверный счетчик потока QoS.
    В структуре QoS указано неправильное количество дескрипторов потока.
    WSA_QOS_EUNKOWNPSOBJ
    11024
    Нераспознанный объект QoS.
    В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен нераспознанный объект.
    WSA_QOS_EPOLICYOBJ
    11025
    Недопустимый объект политики QoS.
    В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый объект политики.
    WSA_QOS_EFLOWDESC
    11026
    Неверный дескриптор потока QoS.
    В списке дескрипторов потока обнаружен недопустимый дескриптор потока QoS.
    WSA_QOS_EPSFLOWSPEC
    11027
    Недопустимая спецификация потока, зависящая от поставщика QoS.
    В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружена недопустимая или несогласованная спецификация потока.
    WSA_QOS_EPSFILTERSPEC
    11028
    Недопустимая спецификация фильтров для конкретного поставщика QoS.
    В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый FILTERSPEC.
    WSA_QOS_ESDMODEOBJ
    11029
    Недопустимый объект режима сброса формы QoS.
    В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый объект режима отбрасывания формы.
    WSA_QOS_ESHAPERATEOBJ
    11030
    Недопустимый объект скорости формирования QoS.
    В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый объект скорости формирования.
    WSA_QOS_RESERVED_PETYPE
    11031
    Зарезервированный тип элемента QoS политики.
    Зарезервированный элемент политики обнаружен в буфере, зависящем от поставщика QoS.

    Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

    Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта.Сервер просто ждет, прослушивая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

    На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается встретиться с сервером на машине и порту сервера. Клиенту также необходимо идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

    Если все идет хорошо, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

    На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

    Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи или чтения из своих сокетов.


    Определение:

    Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.


    Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам.Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

    Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java. Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши Java-программы могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

    Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

    Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов.Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

    python — что делает socket.connect () внутри?

    Пожалуйста, помогите мне понять, что на самом деле означает «разумная реализация с установлением соединения»?

    Это означает, что протокол TCP полагается на открытое соединение для работы. Другими словами, должно быть открытым соединением , через которое проходят пакеты сообщения, отправленного через сокет.

    И как API-интерфейсы connect (), listen () и accept () помогают достичь этого?

    Я никогда не использовал эту библиотеку сокетов Python, но думаю, что моих довольно базовых знаний о сокетах будет достаточно, чтобы объяснить это. Метод connect используется для открытия того самого соединения, которое я упоминал в предыдущем ответе. Два других метода используются сервером для получения сообщений, отправленных от клиента через это открытое соединение.

    Точно так же для дубликатов UDP ресурсы предполагают, что эхо-клиент UDP не использует никаких connect (), а эхо-сервер UDP не использует никаких listen () или accept ().Это помогает добиться поведения без установления соединения. Помогите, пожалуйста, понять, как именно?

    Вы, вероятно, знаете, что протокол UDP, в отличие от протокола TCP, не полагается на открытое соединение для работы. Это означает, что пакеты сообщений отправляются «атомарно» (независимо друг от друга), что сделало бы предыдущие методы бесполезными. Как указано в документах, которые вы указали в своем вопросе:

    Поскольку соединение само по себе отсутствует, серверу не нужно прослушивать и принимать соединения.Ему нужно только использовать bind (), чтобы связать свой сокет с портом, а затем ждать отдельных сообщений.

    Это означает, что все, что должен сделать сервер, использующий UDP для связи через сокеты, — это зарегистрировать порт, от которого он будет ожидать сообщения сокета, которые будут отправляться от клиента и приниматься с помощью метода recvfrom . Клиент также использует этот метод для получения сообщений с сервера.

    Даже для того, чтобы иметь возможность отправлять данные на удаленный сервер, не понадобится ли конечная точка сокета для фактической отправки данных, а также получения данных, когда сервер отправляет их обратно?

    API, вероятно, не предоставляет метод для этого на стороне клиента, потому что клиенты выбирают порт динамически и не позволяют другим программам быть сервером в этом порту, или, по крайней мере, они должны.

    Что делать, когда настенная розетка перестает работать

    Когда настенная розетка перестает работать в любой комнате вашего дома в Атланте, эта электрическая проблема может вызвать серьезные неудобства. Есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что розетка может выйти из строя, хотя иногда сама электрическая розетка не является реальной проблемой. В нашем последнем блоге Estes Services рассказывает, почему настенная розетка перестает работать, как проверить, виновата ли розетка, и что вы можете сделать, чтобы устранить неисправность розетки.

    В чем виноват, если настенная розетка перестает работать?

    Когда настенная розетка перестает работать, возможно, возникла одна из многих причин возникновения этой проблемы в вашем доме. Распространенные причины, по которым настенная розетка перестает работать, включают:

    • Неисправные внутренние соединения розетки, что часто встречается в старых розетках, которые больше не плотно удерживают вилки.
    • Сработавший автоматический выключатель, отключающий питание стенной розетки.
    • Ослабленные соединения в коробке автоматического выключателя.
    • Неисправность проводки, соединяющей электрическую розетку с ее цепью.
    • Сработавшая розетка GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), которая, возможно, не осознается, работает иначе, чем стандартная розетка.
    • Розетка неисправна.
    • Сгорела электрическая розетка из-за перегрузки.

    Иногда, когда выясняется, что настенная розетка перестает работать, это означает, что с розеткой или электрической системой вообще нет проблем. Когда вы подключаете устройство к розетке, и кажется, что оно не работает, проблема может быть в самом устройстве, а не в розетке.Короткое замыкание внутри устройства или повреждение проводки в его шнуре могут привести к тому, что оно не включится после подключения.

    Другой возможный сценарий — это полугорячая розетка, что означает, что одна розетка управляется ближайшим настенным выключателем, а другая розетка не является. При переезде в новый дом домовладельцы иногда должны методом проб и ошибок определять, какие электрические розетки подключены к настенным выключателям. Обычно обе розетки в электрической розетке подключаются к выключателю, но полугорячие розетки иногда остаются незамеченными новой семьей.

    Устранение неисправностей электрических проблем, вызывающих неисправную розетку

    Такие проблемы, как сработавший выключатель или GFCI, не означают, что розетка неисправна, если настенная розетка перестает работать. Чтобы устранить эти проблемы, попробуйте следующие советы:

    Для GCFI

    Розетки GFCI — это специальные устройства, требуемые строительными нормами в областях, где присутствует или может быть вода. Эти вилки отключают питание при обнаружении скачка напряжения, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Иногда они могут споткнуться, и это остается незамеченным, поэтому, когда вы подключаете что-нибудь в следующий раз, это не сработает.

    Вы сможете отличить розетку GFCI от стандартной розетки, потому что в ее центре; есть прямоугольная кнопка сброса. Просто нажмите кнопку сброса, чтобы сбросить розетку, и попробуйте снова включить устройство.

    Для отключенных выключателей

    При срабатывании выключателя в электрической панели отключается питание всех розеток, ламп и приборов, подключенных к цепи, которую он контролирует. Это распространенная проблема, и ее всегда следует проверять, когда выясняется, что настенная розетка перестает работать.Если у вас есть несколько электрических розеток и светильников в одной комнате или зоне, где нет электричества, вероятно, сработал прерыватель или возникла другая проблема с цепью.

    Откройте дверцу доступа к главной электрической панели вашего дома и проследите за положением всех выключателей. Они помечены как ВКЛ с одной стороны и ВЫКЛ с другой — если выключатель сработал, его переключатель будет указывать на сторону ВЫКЛ. Просто переключите переключатель обратно в положение ON, и он должен сброситься и отправить электричество обратно в цепь.

    Иногда переключатель выключателя может застревать посередине между положениями ВКЛ и ВЫКЛ. Если вы обнаружите прерыватель в этом положении, сначала переведите его в положение ВЫКЛ, а затем в положение ВКЛ, чтобы сбросить прерыватель.

    Устранение неисправностей неисправных розеток

    Если выясняется, что проблема заключается в самой розетке, когда настенная розетка перестает работать и автоматические выключатели не срабатывают, следующим шагом является устранение неисправности самой розетки. Часто виновато неплотное соединение, и это относительно простое решение.

    • Отключите питание розетки на электрическом щите — переведите выключатель в положение ВЫКЛ, чтобы предотвратить несчастные случаи и травмы, связанные с электрическим током.
    • С помощью отвертки снимите лицевую панель розетки и осторожно вытащите розетку из коробки, расположенной в стене.
    • Посмотрите на винты клемм, чтобы убедиться, что они не ослабли, что привело к плохому соединению с проводкой. Если в вашей розетке есть заколки в соединениях проводов, убедитесь, что эти провода правильно вставлены. Осторожно согните каждый провод в месте его винтового соединения или потяните за каждый провод, чтобы вставить соединение, чтобы определить, ослаблен ли он, если вы не можете определить это визуально.Затяните все обнаруженные незакрепленные соединения.
    • Проверить доступную проводку, подключенную к розетке, на наличие повреждений. Обгоревшая или оплавленная изоляция провода — признак перегрева. Провода также могут со временем порваться или подвергнуться коррозии. Его должен отремонтировать или заменить профессиональный электрик.
    • Вставьте розетку в распределительную коробку, снова установите лицевую панель и включите питание прерывателя.
    • Проверьте розетку, подключив устройство.

    Позвоните в Estes Services для Atlanta Electrical Help

    Если в вашем доме перестала работать розетка и устранение неполадок не помогло, возможно, источник находится глубже в вашей электрической системе, или может потребоваться замена самой розетки.Для установки новых розеток и ремонта электрооборудования в Атланте и окрестностях позвоните в Estes Services сегодня!

    Как добавить SSD M.2 к консоли PS5 US

    Часто задаваемые вопросы

    Могу ли я вставить диск SATA в консоль PS5?
    Нет. Твердотельные накопители M.2 SATA не поддерживаются.

    Следует ли снимать твердотельный накопитель M.2, если я отправляю консоль PS5 в ремонт?
    Да. Перед отправкой в ​​ремонт извлеките твердотельный накопитель M.2.

    Могу ли я отформатировать часть диска M.2 SSD для использования на консоли PS5?
    Нет, вы должны отформатировать весь SSD M.2.

    Можно ли установить радиатор на твердотельный накопитель M.2 со встроенным радиатором?
    Нет. Если ваш M.2 SSD имеет встроенный радиатор, мы не рекомендуем устанавливать какие-либо дополнительные радиаторы. Это может снизить эффективность встроенных радиаторов.

    Чем SSD M.2 отличается от USB-накопителя на консолях PS5?
    В игры для PS5 можно играть на SSD-накопителе M.2.
    игр для PS5 можно загрузить прямо на твердотельный накопитель M.2.
    игр для PS5 можно обновить на SSD-накопителе M.2.

    Можно ли хранить часть игровых данных в хранилище консоли, а остальные — на SSD-накопителе M.2?
    Нет. Все игровые данные для конкретной игры должны храниться в одном месте.

    Что мне делать, если у меня возникают проблемы с игровым процессом, когда я играю в игры, хранящиеся на M.2 SSD Storage?

    1. Нажмите кнопку PS на контроллере, чтобы перейти в центр управления, а затем выберите Загрузки / Загрузки .Приостановите все текущие загрузки.

    2. Если вы пытаетесь запустить игру с диска, дождитесь завершения полной установки.

    3. Если проблема не исчезнет, ​​переместите игру из хранилища M.2 SSD в хранилище консоли.

    Повлияет ли установка SSD M.2 на мою гарантию?
    Как правило, действие гарантии производителя не затрагивается, если вы устанавливаете диск M.2, который соответствует требуемым спецификациям, и правильно следуете инструкциям по установке.Несоблюдение этого правила может привести к повреждению консоли, на которое не распространяется гарантия. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам внимательно ознакомиться с техническими характеристиками накопителя перед покупкой и связаться с продавцом или производителем, если вам потребуется дополнительная информация. При установке диска M.2 внимательно ознакомьтесь с инструкциями по установке твердотельного накопителя M.2, чтобы избежать каких-либо проблем. Пожалуйста, прочтите наши полные условия гарантии, чтобы узнать о том, что входит, а что не покрывается, и о ваших средствах правовой защиты.

    Поддерживают ли консоли PS5 буфер памяти хоста?
    No.Некоторые устройства M.2 SSD могут поддерживать буфер хост-памяти (HMB), но их производительность может быть ниже ожидаемой, поскольку консоль PS5 не поддерживает HMB.

    Процессор Intel Celeron G3930 2 МБ кэш-памяти 2,90 ГГц Технические характеристики продукта

    Дата выпуска

    Дата первого представления продукта.

    Литография

    Литография относится к полупроводниковой технологии, используемой для изготовления интегральной схемы, и указывается в нанометрах (нм), что указывает на размер элементов, построенных на полупроводнике.

    Кол-во ядер

    Ядра — это аппаратный термин, который описывает количество независимых центральных процессоров в одном вычислительном компоненте (кристалле или микросхеме).

    Количество потоков

    Поток, или поток выполнения, — это программный термин, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут проходить или обрабатываться одним ядром ЦП.

    Базовая частота процессора

    Базовая частота процессора описывает скорость, с которой транзисторы процессора открываются и закрываются. Базовая частота процессора — это рабочая точка, в которой определяется TDP. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.

    Кэш

    CPU Cache — это область быстрой памяти, расположенная на процессоре.Intel® Smart Cache относится к архитектуре, которая позволяет всем ядрам динамически совместно использовать доступ к кеш-памяти последнего уровня.

    Скорость автобуса

    Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. Типы включают в себя внешнюю шину (FSB), которая передает данные между ЦП и концентратором контроллера памяти; прямой медиаинтерфейс (DMI), который представляет собой двухточечное соединение между интегрированным контроллером памяти Intel и концентратором контроллера ввода-вывода Intel на материнской плате компьютера; и Quick Path Interconnect (QPI), которое представляет собой двухточечное соединение между ЦП и встроенным контроллером памяти.

    Кол-во ссылок QPI

    Каналы

    QPI (Quick Path Interconnect) представляют собой высокоскоростную шину связи точка-точка между процессором и набором микросхем.

    TDP

    Расчетная тепловая мощность (TDP) представляет собой среднюю мощность в ваттах, рассеиваемую процессором при работе на базовой частоте со всеми активными ядрами в рамках определенной Intel рабочей нагрузки высокой сложности.Требования к тепловому раствору см. В техническом паспорте.

    Доступны встроенные опции

    Embedded Options Available указывает на продукты, которые предлагают расширенную доступность для покупки интеллектуальных систем и встроенных решений. Заявки на сертификацию продукции и условия использования можно найти в отчете о квалификации выпуска продукции (PRQ).За подробностями обращайтесь к своему представителю Intel.

    Максимальный объем памяти (зависит от типа памяти)

    Максимальный объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.

    Типы памяти

    Процессоры Intel®

    бывают четырех различных типов: одноканальные, двухканальные, трехканальные и гибкие.Максимальная поддерживаемая скорость памяти может быть ниже при установке нескольких модулей DIMM на канал в продуктах, поддерживающих несколько каналов памяти.

    Максимальное количество каналов памяти

    Число каналов памяти относится к работе полосы пропускания для реального приложения.

    Поддерживаемая память ECC

    ECC Memory Supported указывает, что процессор поддерживает память с кодом исправления ошибок.Память ECC — это тип системной памяти, которая может обнаруживать и исправлять распространенные виды повреждения внутренних данных. Обратите внимание, что для поддержки памяти ECC требуется поддержка как процессора, так и набора микросхем.

    Графика процессора

    Processor Graphics указывает схему обработки графики, интегрированную в процессор, обеспечивающую возможности графики, вычислений, мультимедиа и отображения.Марки графических процессоров включают в себя графику Intel® Iris® Xe, графику Intel® UHD, графику Intel® HD, графику Iris®, графику Iris® Plus и графику Iris® Pro. Дополнительную информацию см. В разделе Технология графики Intel®.

    Только графика Intel® Iris® Xe: для использования марки Intel® Iris® Xe в системе должна быть установлена ​​128-битная (двухканальная) память. В противном случае используйте бренд Intel® UHD.

    Графика Базовая частота

    Графика Базовая частота относится к номинальной / гарантированной тактовой частоте графического рендеринга в МГц.

    Макс.динамическая частота графики

    Максимальная динамическая частота графики относится к максимальной тактовой частоте рендеринга графики (в МГц), которая может поддерживаться с помощью Intel® HD Graphics с функцией динамической частоты.

    Макс.объем видеопамяти графической системы

    Максимальный объем памяти, доступный для графики процессора.Графика процессора работает в той же физической памяти, что и ЦП (с учетом ограничений ОС, драйверов и других систем).

    Поддержка 4K

    Поддержка 4K означает, что продукт поддерживает разрешение 4K, которое здесь определяется как минимум 3840 x 2160.

    Максимальное разрешение (HDMI)

    Максимальное разрешение (HDMI) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс HDMI (24 бита на пиксель и 60 Гц).Разрешение дисплея системы или устройства зависит от множества факторов проектирования системы; фактическое разрешение может быть ниже в вашей системе.

    Максимальное разрешение (DP) ‡

    Максимальное разрешение (DP) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс DP (24 бита на пиксель и 60 Гц). Разрешение дисплея системы или устройства зависит от множества факторов проектирования системы; фактическое разрешение может быть ниже в вашей системе.

    Максимальное разрешение (eDP — встроенный плоский экран) ‡

    Максимальное разрешение (встроенная плоская панель) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором для устройства со встроенной плоской панелью (24 бита на пиксель и 60 Гц). Разрешение дисплея системы или устройства зависит от множества факторов проектирования системы; фактическое разрешение может быть ниже на вашем устройстве.

    DirectX * Поддержка

    Поддержка

    DirectX * означает поддержку определенной версии набора API (интерфейсов прикладного программирования) Microsoft для обработки мультимедийных вычислительных задач.

    OpenGL * Поддержка

    OpenGL (открытая графическая библиотека) — это межъязыковой многоплатформенный API (интерфейс прикладного программирования) для рендеринга 2D и 3D векторной графики.

    Intel® Quick Sync Video

    Intel® Quick Sync Video обеспечивает быстрое преобразование видео для портативных медиаплееров, совместное использование в Интернете, а также редактирование и создание видео.

    Технология Intel® InTru ™ 3D

    Технология Intel® InTru ™ 3D обеспечивает стереоскопическое воспроизведение 3-D Blu-ray * с полным разрешением 1080p через HDMI * 1.4 и аудио премиум-класса.

    Технология Intel® Clear Video HD

    Технология Intel® Clear Video HD

    , как и ее предшественница, Intel® Clear Video Technology, представляет собой набор технологий декодирования и обработки изображений, встроенных в интегрированную графику процессора, которые улучшают воспроизведение видео, обеспечивая более чистые, четкие изображения, более естественные, точные и яркие цвета, четкое и стабильное видеоизображение.Технология Intel® Clear Video HD добавляет улучшения качества видео для более насыщенных цветов и более реалистичных оттенков кожи.

    Технология Intel® Clear Video

    Intel® Clear Video Technology — это набор технологий декодирования и обработки изображений, встроенных в интегрированный графический процессор, которые улучшают воспроизведение видео, обеспечивая более чистые, резкие изображения, более естественные, точные и яркие цвета, а также четкое и стабильное видеоизображение.

    Версия PCI Express

    PCI Express Revision — это поддерживаемая версия стандарта PCI Express. Peripheral Component Interconnect Express (или PCIe) — это стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения компьютера для подключения аппаратных устройств к компьютеру. Различные версии PCI Express поддерживают разную скорость передачи данных.

    Конфигурации PCI Express

    Конфигурации

    PCI Express (PCIe) описывают доступные конфигурации линий PCIe, которые можно использовать для связи с устройствами PCIe.

    Максимальное количество линий PCI Express

    Дорожка PCI Express (PCIe) состоит из двух пар дифференциальной сигнализации, одна для приема данных, другая для передачи данных, и является основным блоком шины PCIe. Максимальное количество линий PCI Express — это общее количество поддерживаемых линий.

    Поддерживаемые сокеты

    Гнездо — это компонент, обеспечивающий механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.

    Спецификация теплового раствора

    Спецификация Intel Reference Heat Sink для правильной работы этого процессора.

    T

    СОЕДИНЕНИЕ

    Температура перехода — это максимальная температура, допустимая для кристалла процессора.

    Поддерживаемая память Intel® Optane ™

    Память Intel® Optane ™

    — это революционно новый класс энергонезависимой памяти, которая находится между системной памятью и хранилищем, чтобы повысить производительность и скорость реагирования системы. В сочетании с драйвером Intel® Rapid Storage Technology Driver он легко управляет несколькими уровнями хранилища, одновременно предоставляя один виртуальный диск операционной системе, гарантируя, что часто используемые данные хранятся на самом быстром уровне хранилища.Память Intel® Optane ™ требует особой конфигурации оборудования и программного обеспечения. Посетите www.intel.com/OptaneMemory, чтобы узнать о требованиях к конфигурации.

    Технология Intel® Turbo Boost

    Технология

    Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора по мере необходимости, используя преимущества теплового и энергетического запаса, чтобы дать вам всплеск скорости, когда вам это нужно, и повысить энергоэффективность, когда вы этого не сделаете.

    Соответствие платформы Intel vPro®

    Платформа Intel vPro® — это набор оборудования и технологий, используемых для создания конечных точек бизнес-вычислений с высочайшей производительностью, встроенной системой безопасности, современной управляемостью и стабильностью платформы.
    Подробнее о Intel vPro®

    Технология Intel® Hyper-Threading

    Технология Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) обеспечивает два потока обработки на физическое ядро.Многопоточные приложения могут выполнять больше работы параллельно, выполняя задачи раньше.

    Технология виртуализации Intel® (VT-x)

    Технология виртуализации Intel® (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать как несколько «виртуальных» платформ. Он предлагает улучшенную управляемость за счет ограничения времени простоя и поддержания производительности за счет выделения вычислительных операций в отдельные разделы.

    Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d)

    Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d) продолжает существующую поддержку виртуализации IA-32 (VT-x) и процессора Itanium® (VT-i), добавляя новую поддержку виртуализации устройств ввода-вывода. Intel VT-d может помочь конечным пользователям повысить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода-вывода в виртуализированных средах.

    Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)

    Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT), также известный как преобразование адресов второго уровня (SLAT), обеспечивает ускорение для виртуализированных приложений, интенсивно использующих память. Расширенные таблицы страниц в платформах с технологией виртуализации Intel® сокращают накладные расходы на память и электроэнергию, а также увеличивают время автономной работы за счет аппаратной оптимизации управления таблицами страниц.

    Intel® Transactional Synchronization Extensions

    Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) — это набор инструкций, которые добавляют аппаратную поддержку транзакционной памяти для повышения производительности многопоточного программного обеспечения.

    Intel® 64

    Архитектура

    Intel® 64 обеспечивает 64-разрядные вычисления на серверах, рабочих станциях, настольных и мобильных платформах в сочетании с поддерживающим программным обеспечением.¹ Архитектура Intel 64 повышает производительность, позволяя системам использовать более 4 ГБ как виртуальной, так и физической памяти.

    Набор команд

    Набор команд относится к базовому набору команд и инструкций, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение показывает, с каким набором команд Intel совместим этот процессор.

    Расширения набора команд

    Расширения набора команд — это дополнительные инструкции, которые могут повысить производительность, когда одни и те же операции выполняются с несколькими объектами данных. Они могут включать SSE (потоковые расширения SIMD) и AVX (расширенные векторные расширения).

    Состояния простоя

    Состояния простоя (C-состояния) используются для экономии энергии, когда процессор находится в режиме ожидания.C0 — это рабочее состояние, означающее, что ЦП выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние ожидания, C2 — второе, и так далее, где больше действий по энергосбережению предпринимается для численно более высоких C-состояний.

    Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®

    Enhanced Intel SpeedStep® Technology — это усовершенствованное средство обеспечения высокой производительности при одновременном удовлетворении потребностей мобильных систем в энергосбережении.Традиционная технология Intel SpeedStep® переключает напряжение и частоту в тандеме между высоким и низким уровнями в ответ на нагрузку процессора. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® основывается на этой архитектуре с использованием таких стратегий проектирования, как разделение между изменениями напряжения и частоты, а также разделение и восстановление тактовой частоты.

    Технологии теплового мониторинга

    Thermal Monitoring Technologies защищает корпус процессора и систему от теплового сбоя с помощью нескольких функций управления температурным режимом.Встроенный цифровой датчик температуры (DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурой снижают энергопотребление корпуса и, следовательно, температуру, когда это необходимо, чтобы оставаться в нормальных рабочих пределах.

    Технология защиты личности Intel®

    Intel® Identity Protection Technology — это встроенная технология токенов безопасности, которая помогает обеспечить простой, устойчивый к взлому метод защиты доступа к вашим онлайн-клиентам и бизнес-данным от угроз и мошенничества.Intel® IPT обеспечивает аппаратное подтверждение уникального ПК пользователя веб-сайтам, финансовым учреждениям и сетевым службам; подтверждение того, что это не вредоносная программа, пытающаяся войти в систему. Intel® IPT может быть ключевым компонентом в решениях для двухфакторной аутентификации для защиты вашей информации на веб-сайтах и ​​бизнес-входа.

    Программа Intel® Stable Image Platform (SIPP)

    Программа Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) направлена ​​на то, чтобы не вносить никаких изменений в ключевые компоненты и драйверы платформы в течение как минимум 15 месяцев или до выпуска следующего поколения, что снижает сложность эффективного управления вычислительными конечными точками для ИТ-специалистов.
    Подробнее о Intel® SIPP

    Новые команды Intel® AES

    Новые инструкции Intel® AES (Intel® AES-NI) — это набор инструкций, которые обеспечивают быстрое и безопасное шифрование и дешифрование данных. AES-NI ценны для широкого спектра криптографических приложений, например: приложений, которые выполняют массовое шифрование / дешифрование, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.

    Ключ безопасности

    Intel® Secure Key состоит из цифрового генератора случайных чисел, который создает действительно случайные числа для усиления алгоритмов шифрования.

    Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)

    Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) предоставляют приложениям возможность создавать аппаратную принудительную надежную защиту выполнения для конфиденциальных подпрограмм и данных своих приложений.Intel® SGX предоставляет разработчикам способ разделить свой код и данные на надежные среды выполнения (TEE), защищенные центральным процессором.

    Расширения защиты памяти Intel® (Intel® MPX)

    Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) предоставляет набор аппаратных функций, которые могут использоваться программным обеспечением в сочетании с изменениями компилятора для проверки того, что ссылки на память, предназначенные во время компиляции, не становятся небезопасными во время выполнения из-за переполнения или недостаточного заполнения буфера.

    Технология Intel® Trusted Execution

    Intel® Trusted Execution Technology для более безопасных вычислений — это универсальный набор аппаратных расширений для процессоров и наборов микросхем Intel®, которые расширяют платформу цифрового офиса с такими функциями безопасности, как измеряемый запуск и защищенное выполнение. Это создает среду, в которой приложения могут работать в своем собственном пространстве, защищенные от всего остального программного обеспечения в системе.

    Бит отключения выполнения

    Execute Disable Bit — это аппаратная функция безопасности, которая может снизить подверженность вирусам и атакам вредоносного кода, а также предотвратить выполнение и распространение вредоносного программного обеспечения на сервере или в сети.

    Intel® Boot Guard

    Технология защиты устройств Intel®

    с Boot Guard помогает защитить среду системы до ОС от вирусов и вредоносных программных атак.

    .

    Система отопления 2 трубная: Двухтрубная система отопления частного дома — схема с верхней и нижней разводкой

    Двухтрубная система отопления: схемы, типы и особенности

    Система водяного отопления может быть однотрубной и двухтрубной. Двухтрубная называется так, потому что для работы необходимо две трубы – по одной от котла подается горячий теплоноситель в радиаторы, по другой от элементов отопления отводится остывший и подается снова в котел. С такой системой могут работать котлы любого типа на любом топливе. Могут быть реализованы как принудительная, так и естественная циркуляция. Устанавливаются двухтрубные системы и в одноэтажных, и в двух- или много этажных зданиях.

    Достоинства и недостатки

    Из способа организации циркуляции теплоносителя вытекает основной минус такого способа организации отопления: двойное количество труб по сравнению с основным конкурентом – однотрубной системой. Несмотря на такое положение затраты на приобретение материалов выше незначительно, а все из-за того, что при 2-х  трубной системе используются меньшие диаметры и труб, и, соответственно фитингов, а стоят они намного меньше. Так что в результате затраты на материалы больше, но незначительно. Чего действительно больше, так это работы, а соответственно требуется и в два раза больше времени.

    Двухтрубная система отопления обычного и лучевого типа

    Этот недостаток компенсируется тем, что на каждый радиатор можно поставить терморегулирующую головку, при помощи которой система легко балансируется в автоматическом режиме, чего нельзя сделать в однотрубной системе. На таком устройстве выставляете желаемую температуру теплоносителя и она поддерживается постоянно с небольшой погрешностью (точное значение погрешности зависит от марки). В однотрубной системе можно реализовать возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности, но для этого необходим байпас с игольчатым или трехходовым краном, что усложняет и удорожает систему, сводя на нет выигрыш в денежных средствах на приобретение материалов и времени на установку.

    Еще один недостаток двухтрубки – невозможность ремонта радиаторов без останова системы. Это неудобно и это свойство можно обойти, если поставить возле каждого отопительного прибора на подаче и обратке шаровые краны. Перекрыв их, вы сможете снять и отремонтировать радиатор или полотенцесушитель. Система при этом будет функционировать сколь угодно долго.

    Чтобы можно было компенсировать систему нужно ставить регулирующую арматуру на каждом радиаторе

    Зато есть у такой организации отопления важное преимущество: в отличие от однотрубки, в системе с двумя магистралями на каждый отопительный элемент поступает вода одной температуры – сразу от котла. Хотя она стремиться пойти по пути наименьшего сопротивления и не распространятся далее первого радиатора, установка термостатических головок или кранов для регулирования интенсивности потока решает проблему.

    Есть еще одно преимущество – меньшие потери давления и более легкая реализация самотечного отопления или применение насосов меньшей мощности для систем с принудительной циркуляцией.

    Классификация 2 трубных систем

    Отопительные системы любого типа делятся на открытые и закрытые. В закрытых устанавливается расширительный бачок мембранного типа, который дает возможность функционировать системе при повышенном давлении. Такая система дает возможность использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и составы на основе этиленгликоля, которые имеют пониженную температуру замерзания (до -40оС) и называются еще антифризами. Для нормальной работы оборудования в системах отопления должны использоваться специальные составы, разработанные для этих целей, а не общего назначения, и тем более, не автомобильные. То же относится и к используемым присадкам и добавкам: только специализированные. Особенно жестко стоит придерживаться этого правила при использовании дорогостоящих современных котлов с автоматическим управлением – ремонт при неполадках не будет гарантийным, даже если поломка и не связана напрямую с теплоносителем.

    Место установки расширительного бака зависит от его типа

    В открытой системе в верхней точке встраивается расширительный бачок открытого типа. К нему обычно подсоединяют патрубок для отвода воздуха из системы, а также организовывают трубопровод для слива излишка воды в системе. Иногда из расширительного бака могут забирать теплую воду для хозяйственных нужд, но в этом случае нужно подпитку системы сделать автоматической, а также не использовать добавок и присадок.

    С точки зрения безопасности более перспективны закрытые системы и большая часть современных котлов разрабатывается под них. Подробнее о закрытых системах отопления читайте тут.

    Вертикальная и горизонтальная двухтрубная система

    Есть два типа организации двухтрубной системы – вертикальная и горизонтальная. Вертикальная применяется чаще всего в многоэтажных домах. Она требует большего количества труб, зато легко реализуется возможность подключения радиаторов на каждом этаже. Главное достоинство такой системы – автоматический вывод воздуха (он стремится вверх и там выходит или через расширительный бачек или через спускной вентиль).

    Двухтрубная вертикальная разводка системы отопления многоэтажного дома

    Горизонтальная двухтрубная система применяется чаще в одноэтажных или, максимум, в двухэтажных домах. Для стравливания воздуха из системы на радиаторах устанавливают краны «Маевского».

    Двухтрубная горизонтальная схема отопления двухэтажного частного дома (кликните по картинке чтобы увеличить масштаб)

    Верхняя и нижняя разводка

    По способу разводки подачи различают систему с верхней и нижней подачей. При верхней разводке труба идет под потолком, а от нее вниз опускаются к радиаторам трубы подачи. Обратка идет вдоль пола. Этот способ хорош тем, что можно легко сделать систему с естественной циркуляцией – перепад высот создает поток достаточной силы, чтобы обеспечить хорошую скорость циркуляции, необходимо только соблюсти уклон с достаточным углом. Но такая система становится все менее популярной из-за эстетических соображений. Хотя, если спрятать трубы вверху под подвесной или натяжной потолок, то на виду останутся только трубы к приборам, а их, собственно, можно замонолитить в стену. Верхняя и нижняя разводка применяются и в вертикальных двухтрубных системах. Разница продемонстрирована на рисунке.

    Двухтрубная система с верхней и нижней подводкой теплоносителя

    При нижней разводке труба подачи идет понизу, но выше, чем обратка. Тубу подачи располагать можно в подвальном или полуподвальной помещении (обратка еще ниже), между черновым и чистовым полом и т.д.  Подводить/отводить теплоноситель к радиаторам можно, пропустив трубы через отверстия в полу. При таком расположении подключение получается наиболее скрытым и эстетичным. Но тут нужно подбирать расположение котла: в системах с принудительной циркуляцией его положение относительно радиаторов неважно – насос «продавит», а вот в системах с естественной циркуляцией радиаторы должны находиться выше уровня котла, для чего котел заглубляют.

    Двухтрубная система разная схема подключения радиаторов

    Двухтрубная система отопления двухэтажного частного дома проиллюстрирована в видео. Она имеет два крыла, температура в каждом из которых регулируется вентилями, нижний тип разводки.  Система с принудительной циркуляцией, потому котел висит на стене.

    Тупиковая и попутная двухтрубные системы

    Тупиковой называется такая система, в которой движение подачи теплоносителя и обратки разнонаправленные. Есть система с попутным движением. Она называется еще петлей/схемой «Тихельмана». Последний вариант проще балансируется и настраивается, особенно при протяженных сетях. Если в системе с попутным движением теплоносителя установлены радиаторы с одинаковым количеством секций, она является автоматически сбалансированной, в то время как при тупиковой схеме понадобится на каждом радиаторе установка термостатического клапана или игольчатого вентиля.

    Две схемы движения теплоносителя в двухтрубных системах: попутная и тупиковая

    Даже если с схеме «Тихельмана»  установлены разные по количеству секций радиаторы и клапаны/вентиля ставить все равно надо, то шанс сбалансировать такую схему гораздо выше, чем тупиковую, особенно, если она достаточно протяженная.

    Для балансировки двухтрубной системы с разнонаправленным движением теплоносителя, вентиль на первом радиаторе требуется прикрутить очень сильно. И может возникнуть ситуация, при которой его потребуется закрыть настолько, что теплоноситель туда и поступать не будет. Получается тогда вам нужно выбирать: не будет греть первая батарея в сети, или последняя, потому как выровнять теплоотдачу в таком случае не удастся.

    Системы отопления на два крыла

    И все-таки чаще используют систему с тупиковой схемой. А все потому, что длиннее магистраль обратки и собирать ее сложнее. Если отопительный контур у вас не очень большой, вполне можно отрегулировать теплоотдачу на каждом радиаторе и при тупиковом подключении. Если же контур получается большой, а петлю «Тихельмана» делать не хочется, можно разделить один большой отопительный контур на два крыла меньшего размера. Есть условие — для этого должна иметься техническая возможность такого построения сети. При этом в каждом контуре после разделения нужно ставить вентили, которыми будет регулироваться интенсивность потока теплоносителя в каждом из контуров. Без таких вентилей сбалансировать систему или очень сложно, или невозможно.

    Разные типы циркуляции теплоносителя продемонстрированы в видео, также в нем даны полезные советы по монтажу и подбору оборудования для систем отопления.

    Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе

    В двухтрубной системе реализуется любой из способов подключения радиаторов: диагональное (перекрестное), одностороннее и нижнее. Самый лучший вариант — диагональное подключение. В этом случае теплоотдача от отопительного прибора может быть в районе 95-98% от номинальной тепловой мощности прибора.

    Схемы подключения радиаторов к двухтрубной системе

    Несмотря на разные значения потерь тепла при каждом из типов подключения, все они используются, просто в разных ситуациях. Нижнее подключение, хотя и самое непроизводительное, чаще встречается, если трубы проложены под полом. В этом случае оно реализуется проще всего. Можно при скрытой прокладке подключать радиаторы и по другим схемам, но тогда или на виду остаются большие участки труб, или прятать их нужно будет в стену.

    Боковое подключение практикуют в случае необходимости при числе секций не более 15. В таком случае потерь тепла почти нет, а вот при количестве секций радиатора больше 15 требуется уже диагональное подключение, иначе циркуляция и теплоотдача будет недостаточны.

    Возможно, вам будет интересно прочитать статьи «Как выбрать диаметр труб для отопления» и «Как рассчитать количество секций радиаторов для дома и квартиры».

    Итоги

    Несмотря на то, что на организацию двухтрубных схем используется больше материалов, они становятся более популярными из-за более надежной схемы. Кроме того такую систему легче компенсировать.

    Какую систему отопления выбрать: однотрубную или двухтрубную?

    Какую систему отопления выбрать: однотрубную или двухтрубную?

     

    Для гарантированного получения тепла в зимних условиях рекомендуется заранее выбирать достойную систему отопления. В наше время наиболее часто используются однотрубные, двухтрубные и коллекторные схемы отопления, на которых внимательный покупатель просто обязан сделать акцент.

    Самыми востребованными считаются однотрубные версии.Однотрубная система где радиаторы соединяются  друг с другом последовательно и теплоноситель движется по одной трубе. Как правило, вход в радиатор находится в верхней части, а выход в нижней. Труба проходящая под радиатором  имеет меньший диаметр ,чем магистральная и называется байпасом. Его задача облегчить ремонт отопительной системы.

    Для сельских домов идеальным выбором окажутся трубы большого (до 100 мм) диаметра – теплоноситель, расширившись от высокой температуры, сможет циркулировать по трубе с уклоном  без использования циркуляционных насосов. До сих пор в частных домах можно встретить такую схему отопления, отлично работающую десятки лет, показавшую отменную надежность.

    Двухтрубная система отопления представляет собой систему, где радиаторы отопления соединены с помощью двух параллельных  труб , прямой (подающей),расположенной сверху и обратной (магистральной) , которая снизу. К каждому радиатору подходит теплоноситель с одинаковой температурой и теплоотдача у всех приборов отопления одинаковая. Подключение при данной схеме может быть  верхнее или нижнее, по желанию Заказчика. Радиаторы комплектуются отсекающими кранами и термостатическими головками.

    Рассмотрим плюсы однотрубной системы.

     → Простота и удобство монтажа

    → Низкие затраты на оборудование и материалы

    → Короткие сроки монтирования

    Недостатки :

    → Не подходит  для домов с большой площадью

    → Неравномерное распределение тепла в разных комнатах

    → Повышенное давление в системе в сравнении с 2-х трубной схемой

    → Последовательное соединение отопительных приборов делает невозможным регулирование температуры в одном из них без того, чтобы это не отражалось на других.

    Если требуется большая экономичность при отоплении загородного дома, коттеджа, лучше выбирать двухтрубные системы отопления.

    Плюсы двухтрубной системы отопления частного дома

    → Одинаковая температура теплоносителя во всех приборах отопления

    → Схема пригодна для монтажа домов любой площади и этажности

    → Потери давления минимальные в трубопроводах, можно ставить насос меньшей мощности

    → Возможность регулировать температуру любого радиатора без влияния на другие

    → Экономия топлива, а следовательно, денег на отопление дома.

    → Установка запорной арматуры позволит произвести ремонт без остановки системы отопления.

    Недостатки двухтрубной схемы:

    → двухтрубная система отопления отлична повышенной ценой и сложностью, но если брать во внимание, что придется платить исключительно по потребленным калориям (придется докупить специальный счетчик, устанавливаемый на радиатор), а не за метраж, как это было принято ранее, то данный тип отопления окупается крайне быстро.

    ВЫВОД

    Взвесив все  плюсы и минусы, можно сделать вывод, что для небольшого одноэтажного сельского дома подойдет однотрубная система, которая обеспечит более-менее равномерный обогрев и позволит сэкономить на материалах и сроках монтажа. А при строительстве больших,  многоэтажных загородных домов и коттеджей выбирать нужно  2-х трубная система отопления, как более энергоэффективную, а следовательно, более дорогую и сложную.

    Если Вы уже выбрали схему отопления и имеете инженерный  проект на коммуникации, хотите произвести монтаж системы отопления в доме, коттедже, промышленном здании, то лучше обратиться к профессионалам. Для получения консультации по всем интересующим вопросам  или заказа услуг по монтажу отопления обращайтесь по номеру телефона м. 8910 982 92 83

    Этот блог читают успешные люди

    пока  их дом строят профессионалы

    Читайте и Вы!

    Подпишитесь! Будьте в курсе всех новостей первым!

     

    Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

     

       

    схема с нижней разводкой, многоэтажного многоквартирного дома, фото, 2-х трубная

    Двухтрубная система отопления отлично подходит как для больших, так и маленьких домов Практически все сети, проведенные в дом, обеспечивают комфортное пребывание в нем. Это электрические сети, водопровод, канализация и, конечно же, системы отопления без которых невозможно было бы проживать в помещении в холодное время года.

    Схема двухтрубной системы отопления

    Перед планированием строительства дома продумываются и рассчитываются все коммуникации, при этом также сразу определяется схема отопления, какой она должна быть. Так, существуют две схемы отопления – это однотрубная и двухтрубная, такие схемы одинаково, популярны у застройщиков и применяют ту или иную схему в зависимости от конструкции дома. Так, например, при строительстве одноэтажного частного дома используют однотрубную систему отопления. От котла отводится труба, по которой нагнетается горячая вода, она проходит через все батареи и отводится по второй трубе обратно к котлу. При такой схеме самые первые радиаторы и трубы будут горячие, а последние более холодные.

    Схему двухтрубной системы отопления можно выполнить от руки или с помощью компьютерной программы

    Двухтрубная же система отопления лишена таких недостатков и имеет определенные преимущества:

    1. Отдельно к каждому радиатору в отдельности подведена труба, по которой подается теплоноситель, а обратно вода идет по трубе, которая отдельно собирает остывшую воду, и снова подает ее либо к котлу, либо к бойлеру.
    2. В зависимости от конструкции дома такая двухтрубная система бывает с вертикальной и горизонтальной разводкой.
    3. Горизонтальная разводка используется, если чердак дома слишком маленький и не позволяет установить необходимое оборудование.
    4. А если чердак большой, применяют чаще всего вертикальную схему.

    Такая схема практически полностью гарантирует, что каждый радиатор, установленный в квартире или ином помещении, будет иметь одинаковую температуру.

    Типы двухтрубного отопления

    Двухтрубное отопление подразделяют на два типа – открытого и закрытого, чаще всего используется закрытая система. Открытая и закрытая система имеет в своей конструкции расширительный бак. При закрытой системе бак имеет специальную мембрану, что позволяет циркулировать под давлением, также благодаря мембране вместо воды можно в систему заливать разнообразные другие теплоносители. А открытый бак применяется в тех системах, где необходимо низкое давление в системе отопления.

    Также двухтрубная система отопления делится по расположению трубопроводов на два основных типа:

    1. Вертикальная – при использовании данной системы все радиаторы подключаются к вертикальному стояку. Такая система чаще всего используется в многоэтажных домах, так как позволяет подключать к такому вертикальному стояку по отдельности каждый этаж.
    2. Горизонтальная система используется преимущественно в малоэтажных домах с большой площадью помещений. Радиаторы отопления в этом случае подключаются к горизонтальным стоякам, а вот для того, чтобы стравливать воздушные пробки необходимо устанавливать специальные краны.

    Помимо этого, отопительная система подразделяется на верхнюю и нижнюю разводку, если сделана верхняя разводка, в этом случае разводящая труба монтируется в верхней части здания и вверху же установлен расширительный бак. Обычно такая система монтируется на утепленном чердаке. А нижняя разводка наоборот устанавливается в подвале, и сам котел устанавливается так, чтобы он был ниже всех радиаторов отопления.

    Правильная схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой

    Схема нижней разводки отличается от верхней в первую очередь движением воды, для правильной ее циркуляции труба-обратка прокладывается рядом ниже подающей теплоноситель трубы. Теплоноситель при такой системе будет двигаться по стояку снизу вверх. Остывшая вода по обратной трубе, попадает в снова в котел. Она подогревается и снова уже горячей подается в магистраль. Такая система в зависимости от конструкции может подразделяться на несколько контуров или с одним контуром, а также быть с тупиковым или попутным контуром.

    Но применяют такую систему в многоквартирном доме редко, так как у нее есть определенные недостатки:

    1. При монтаже такой системы требуется установка большого количества воздушных клапанов, а выпускать воздух из системы отопления многоэтажного дома вручную довольно трудно.
    2. Можно конечно установить на стояки воздушные трубопроводы, но при этом количество стояков еще больше увеличивается.
    3. При монтаже такой системы следует создавать определенный уклон труб наклон должен составлять из расчета на каждые 20 м в 10 см.
    4. В самой верхней части дома нужно устанавливать расширительный бачок при этом он должен находиться в утепленном помещении, чтобы вода не замерзла в зимний период.

    Перед составлением схемы двухтрубной системы отопления с нижней разводкой следует изучить теоретическую часть процесса

    Следует использовать трубы с разным диаметром для большей эффективности движения всего теплоносителя в системе. Диаметр каждой трубы рассчитывается в каждом корректном случае согласно плану. Если магистрали слишком длинные, то необходимо встроить в систему циркуляционный насос достаточной мощности.

    Нюансы: двухтрубная система отопления многоэтажного дома

    Система отопления многоквартирного дома может быть, как однотрубной, так и двухтрубной. При монтаже двухтрубной системы используются две трубы, по одной трубе подается от бойлера горячая вода, а по второй трубе она отводится обратно к бойлеру. При такой системе бойлер чаще всего использует электроподогрев воды.

    При необходимости в систему встраивается насос для принудительной циркуляции воды по всей системе.

    Также при монтаже такой системы приходится затрачивать немного больше времени чем, например, при однотрубной. Но в то же время такая система обладает немалым количеством плюсов. Такая система малоуязвима и к тому же позволяет экономить тепло во всех помещениях. Она может быть смонтирована в доме, имеющем практически любое количество этажей.

    Помимо проектирования и монтажа, вся трубная система должна быть сбалансирована и отрегулирована. Это достигается путем установки разнообразной регулирующей арматуры на стояки, а также на магистральные и обратные трубы. Для подачи воды определенной температуры и давления в радиаторы в двухтрубной системе отопления устанавливаются узел смешивания горячей и остывшей воды. Также устанавливается специальный узел элеватор с конусной задвижкой для регулировки объема притока теплоносителя.

    Важные моменты в схеме отопления многоэтажного дома

    Большую роль в комфорте помещения, в котором проживает человек, играют роль современные блага цивилизации. В том числе и отопление, причем схемы отопления в многоэтажном доме могут быть разные, но, несмотря на это они обеспечивают комфортную температуру в прохладное и особенно в холодное время года. При планировании систем отопления и при дальнейшем монтаже в многоэтажном доме обязательно соблюдаются все строительные нормы с тем, чтобы обеспечить комфортную температуру в помещении.

    В большинстве многоэтажных домов в зависимости от планировки, магистральная труба к которой идет перегретая вода под высоким давлением от теплоцентрали, соединена перемычкой с обраткой с помощью специального узла, который называется элеватор.

    На схеме следует указать, в каких местах будут расположены радиаторы отопления

    Теплоноситель, идущий от теплоцентрали поступает сначала в элеватор, который выполняет основную схему теплообмена, вода проходит через него смешивается с обраткой благодаря чему ее температура понижается. Параллельно с этим горяча вода от теплоцентрали также попадает на рециркуляцию. Такая схема считается наиболее эффективной для обогрева, например, пятиэтажного дома.

    Единственная сложность в такой системе заключается в том, что на трубах устанавливается большое количество задвижек, которые нужно правильно отрегулировать для того, чтобы теплоноситель правильно циркулировал по трубам, а также, чтобы он был практически постоянной температуры и обеспечивал требуемую температуру в помещении. Регулировку всей арматуры, а также проверку труб должны осуществлять специалисты.

    Отопление многоквартирного дома: схема

    Чаще всего многоквартирные дома, особенно в России, применяют централизованную систему отопления. Теплоноситель подается от котельной или теплоцентрали в контуры отопления дома.

    Схемы отопления в современных домах бывают однотрубными и двухтрубными:

    1. Однотрубное теплоснабжение применяется реже, так как такая система теряет достаточно много тепла, и нагрев радиаторов отопления приходит неравномерно. Также в случае аварии приходится отключать всю систему отопления и сливать из нее воду. Такая система чаще всего применяются в одноэтажных или двухэтажных домах.
    2. Однотрубную систему отопления трудно регулировать, а порой почти невозможно, если такая схема установлена в многоквартирном доме, то лучше всего ее по возможности следует модернизировать.
    3. Двухтрубная система в отличие от однотрубной позволяет сохранить одинаковую температуру теплоносителя в радиаторах во всех помещениях. Так как такая система снабжена двумя трубами – подающий трубопровод, по которому идет горячая вода к радиаторам и обратный трубопровод, по которому остывшая вода возвращается в систему.
    4. Такую систему удобно регулировать вплоть до каждого радиатора в отдельности при условии, что регуляторы с термостатом установлены около каждого радиатора отопления. Благодаря чему можно получить оптимальную температуру в помещении.

    При строительстве современных домов используются разные схемы отопления, в зависимости от этажности, типа зданий, количества квартир, и т.д.

    Двухтрубная система отопления (видео)

    Отопление в любом помещении, как в многоквартирном доме, так и в частном, играет важную роль для нормального и комфортного существования человека, особенно в холодное время года. Такое отопление с двухтрубной системой, способно качественно обеспечить тепло.


    Добавить комментарий

    Как монтируется двухтрубная система отопления и где ее лучше использовать?

    Одним из решающих факторов создания оптимальных условий проживания в городской многоэтажке, либо частном доме является обустройство системы обогрева. В любом жилом помещении может быть смонтирована двухтрубная, либо однотрубная система теплоснабжения. Более часто применяют двухтрубную систему. Что представляет собой система двухтрубная отопления и в чем ее отличие от однотрубной, особенности ее монтажа – все это будет рассмотрено в статье.

    Двухтрубная либо однотрубная система: что лучше?

    Однозначного ответа на вопрос, что лучше будет: однотрубная или двухтрубная система отопления, нет.

    Во время выбора надо учитывать удобство эксплуатации, эффективность, долговечность, стоимость и сложность монтажа.

    Если бюджет позволяет, то лучше не экономить и остановить свой выбор на двухтрубном варианте. Если необходимо обеспечить теплом дачный дом, то можно отдать предпочтение и однотрубной системе. Поскольку система отопления двухтрубная в частном доме обойдется дороже. Но и эффективность у него гораздо выше.

    Помимо этого отопление двухтрубное отличается простотой в эксплуатации. Монтаж можно провести самостоятельно. Двухтрубная схема отопления считается более востребованной. Покупка двойного количества труб для установки всегда оправдывается. Для оборудования двухтрубной системы нет потребности использовать трубопроводы с большим диаметром. Во время монтажа меньше требуется и крепежных элементов, вентилей, фасонных деталей.

    Таким образом, для обогрева частного сектора либо городской многоэтажки может применяться схема двухтрубной системы отопления схема однотрубной системы. Выбор определенного варианта зависит от потребителя, его пожеланий и финансового положения.

    В чем особенность двухтрубного отопления?

    Наиболее качественного обогрева, комфортных условий проживания можно добиться благодаря использованию двухтрубной схемы. Особенность схемы: в каждую батарею устанавливают две трубы. В первой трубе циркулирует горячая вода. Подключается она ко всем обогревателям параллельно. Та вода, которая уже остыла, течет обратно в систему по следующей трубе.

    Перед отопительным прибором монтируют краны, которые применяются для перекрытия теплоподачи. При двухтрубной системе температура обогревателя будет невысокой. Но и уровень издержек будет ниже, нежели при однотрубной сети.

    Горизонтальная и вертикальная двухтрубная обогревательная система

    Отопительная двухтрубная система бывает вертикальной и горизонтальной. Различие в типе соединения всех элементов конструкции в один механизм. Вертикальная схема предполагает подключение всех частей системы к вертикально расположенному стояку. Среди плюсов можно отметить отсутствие воздушных пробок. Среди минусов – более высокую стоимость установки. Вертикальная двухтрубная система отопления многоэтажного дома является наиболее подходящей. Поскольку каждый этаж можно отдельно подсоединить к общему стояку.

    Для одноэтажных домов более оптимальным вариантом считается двухтрубная горизонтальная система отопления здания. Такая схема имеет свои особенности. Все радиаторы подсоединяются к расположенному горизонтально трубопроводу. Особенно удобен такой тип обогрева в деревянных домах либо панельно-каркасных помещениях без простенков. Стояки, как правило, располагают в коридорах. Поскольку при горизонтальной системе внешне проводка выглядит не особо привлекательно, все трубы при проведении строительных работ стараются спрятать под стяжку.

    Разводка горизонтальной двухтрубной сети может быть нижней, верхней и комбинированной. Для частного сектора оптимальным вариантом считается горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней разводкой и неестественной циркуляцией теплоносителя. При этом подача воды к стоякам осуществляется через магистральные трубопроводы снизу.

    Обогревательная двухтрубная сеть с верхней разводкой

    Верхняя разводка предполагает прокладку трубопровода на чердаке либо под потолком. Используется подобная система отопления двухтрубная с верхней разводкой крайне редко. Поскольку, отличается большим расходом материала и плохо вписывается в интерьер помещения. А вот двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема с комбинированной разводкой используется достаточно часто. Подходит для районов с частыми отключениями электроэнергии, для небольших по площади помещений.

    Двухтрубная вертикальная обогревательная система предполагает параллельное соединение батарей. Особенностью является то, что монтируется расширительный бачок. Разводящий трубопровод находится вверху. Теплоноситель из котла поступает во все батареи. Горизонтальная схема и вертикальная имеют различия: горизонтальная система отопления двухтрубная схема предполагает установку всех труб с небольшим уклоном.

    Обогревательная двухтрубная сеть с нижней разводкой

    Главным отличием системы этого типа является подающий трубопровод: двухтрубная система отопления с нижней разводкой схема предполагает его размещение внизу, около обратного. При такой разводке вода по трубам перемещается в направлении снизу вверх. Теплоноситель, пройдя обратные подводки, поступает в трубу благодаря нагревательным элементам. Потом вода попадает в котел. Надо отметить, что система отопления двухтрубная с нижней разводкой предполагает установку кранов Маевского. Это необходимо для профилактики образования воздушных пробок. Такие краны монтируют на каждой батарее отдельно.

    Схема двухтрубной обогревательной сети

    Двухтрубная система предполагает наличие 2 труб, подведенных к каждой батарее. Такая схема отопления двухтрубная одноэтажного дома включает приведенные ниже компоненты:

    • тепловой котел;
    • бачок;
    • клапан термостатический;
    • балансировочное устройство;
    • автовоздушник;
    • батареи;
    • трубопроводный фильтр;
    • насос;
    • предохранительный клапан;
    • температурный манометр.

    Расширительный бак располагают на верхней точке системы теплоснабжения. Уклон труб в обратке, подаче не должен быть больше 10 см на 20 погонных метра. Часто при монтаже систему разделяют на два колена, если труба нижней разводки находится у входной двери. Создают ее от места расположения самой верхней точки в системе. При двухтрубной обогревательной автономной системе с верхней разводкой схема установки может быть разной.

    Система двухтрубная с неестественной циркуляцией

    Для двухэтажных коттеджей и в частном секторе чаще всего используется схема двухтрубного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Суть: все отопительные приборы работают как индивидуальная система. Это позволяет регулировать каждую ветку. Для отдельной ветки можно подобрать свой циркуляционный насос, либо подключить один насос на всю систему. Насосы бывают разной мощности, имеют разные размеры соединительных элементов. Стоимость циркуляционных насосных устройств невысокая.

    Надо сказать, что двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией предполагает подключение каждой из батарей к подающей трубе путем проводки. От каждого радиатора к обратной трубе идет собственный отвод. Подобная система позволяет регулировать уровень температуры в любой из комнат.

    Алгоритм установки двухтрубной системы

    Провести монтаж двухтрубной системы может каждый. Главное знать порядок действий и иметь при себе все необходимое оборудование.

    Неважно, какая выбрана двухтрубная система отопления частного дома схема с верхней либо с нижней разводкой, для ее монтажа могут потребоваться такие инструменты:

    1. молоток;
    2. сварочный аппарат;
    3. дрель;
    4. шуруповерт;
    5. газовый и разводной ключи;
    6. отвес и уровень.

    Когда вариант установки выбран, следует провести ряд расчетов, составить уточненную схему системы.

    Как правило, монтаж отопления двухтрубной системы не отличается сложностью и состоит из этапов:

    • Установка котла отопления. Лучше всего его размещать в отдельном небольшом по площади помещении, где есть вентиляционная система. Пол и стены выбранной комнаты следует покрыть материалами с огнеупорными свойствами. Котел должен находиться в месте легкодоступном и не прилегать к стене.
    • Установка насоса, распределительного коллектора. Естественно, если они предусмотрены в схеме. О монтаже тепловых насосов можно прочитать здесь.
    • Подводка трубопровода. Трубы должны проходить от теплового котла к батареям. Конструкцию можно провести через стену. Для этого делаются в стене небольшие отверстия.
    • Подключение батареи. Каждый радиатор должен иметь нижнюю и верхнюю трубы. Обогревательные конструкции вешаются на специальные кронштейны. Как правило, батареи располагают под окнами. Причем надо соблюдать расстояние от пола (10 см) и других радиаторов (10 см). Между обогревателем и стеной надо выдержать 2-5 см. На входе, выходе батареи устанавливается запорная и регулирующая арматура. Монтируют также термодатчики для поддержки оптимального уровня температуры.
    • Опрессовка оборудования. После того, как монтаж завершен, проводится балансировка двухтрубной системы отопления или, проще говоря, ее настройка. В противном случае обогрев дома будет неравномерным. В одних комнатах, батареи в которых расположены ближе к котлу, будет тепло, а в других – более холодно. Настройка проводится двумя методами: приблизительная балансировка по уровню температуры, по расчетному расходу воды при помощи электронного расходомера.

    Какая система отопления эффективнее: однотрубная или двухтрубная?

    Владельцы частных домов часто становятся перед выбором, какому типу домашнего отопления отдать предпочтение. Существует всего два типа отопительных систем, традиционно используемых в быту: однотрубная и двухтрубная. Каждый тип имеет как преимущества, так и недостатки. Отличие обоих систем состоит в разном способе доставки теплоносителя в нагревательные приборы. Какая структура отопления для собственного дома лучше, однотрубная или двухтрубная – выбирать непосредственно хозяину дома, учитывая собственные бытовые потребности, предполагаемую отапливаемую площадь и наличие финансов.

    В первом варианте тепло по дому распространяется по одной трубе, последовательно нагревая каждое помещение дома. Во втором случае комплекс оборудован двумя трубами. По одной идет прямая подача теплоносителя в радиаторы отопления. Другая труба служит для отвода остывшей жидкости обратно в котел для последующего нагрева. Правильная оценка собственных финансовых возможностей, точный расчет оптимальных параметров теплоносителя в каждом отдельном случае, поможет не только определиться с типом отопительной системы, но и грамотно осуществить монтаж отопления.

    Понять и разобраться, что лучше для вас, однотрубная или двухтрубная система отопления, можно только после тщательного изучения технических нюансов.

    Однотрубная отопительная система. Общие представления

    Однотрубная система отопления может работать как с насосом, так и с естественной циркуляцией теплоносителя. Рассматривая второй тип, следует немного вникнуть в существующие законы физики. В его основе заложен принцип расширения жидкости при нагреве. Отопительный котел в процессе работы нагревает теплоноситель, который за счет разницы температур и создаваемого давления поднимается по стояку в самую верхнюю точку системы. Движение теплоносителя вверх осуществляется по одной трубе, достигая расширительного бака. Скапливаясь там, горячая вода уже по нисходящей трубе заполняет собой все последовательно подключенные батареи.

    Соответственно первые по ходу теплоносителя точки подключения будут получать максимальное тепло, тогда как в расположенные дальше радиаторы будет уже поступать частично остывшая жидкость.

    Для больших, многоэтажных построек такая схема крайне неэффективна, хотя по стоимости монтажа и в обслуживании, однотрубная система выглядит привлекательно. Для частных одноэтажных домов, жилых построек в два этажа подобный принцип раздачи тепла приемлем. Обогрев жилых помещений с помощью однотрубной схемы в одноэтажном  доме достаточно эффективен. При маленькой отапливаемой площади Температура в радиаторах практически одинакова. Использование насоса в более протяженных системах также положительно сказывается на равномерности распределения тепла.

    Качество отопления и стоимость монтажа в данном случае может зависеть от типа подключения. Диагональное подключение радиаторов дает большую теплоотдачу, но используется реже, ввиду большего количества труб, необходимых для подключения всех нагревательных приборов в жилых помещениях.

    *
    Схема с нижним подключением радиаторов выглядит экономичнее, ввиду меньшего расхода материалов. С эстетической точки зрения такой вид подключения выглядит предпочтительнее.

    Преимущества однотрубной системы отопления и ее недостатки

    Для владельцев небольших жилых домов однотрубная отопительная система выглядит заманчиво, особенно если обратить внимание на ее следующие преимущества:

    • обладает устойчивой гидродинамикой;
    • удобство и простота проектирования и установки;
    • небольшие затраты на оборудование и материалы.

    К косвенным плюсам однотрубной системы можно отнести безопасность подачи теплоносителя, который расходится по трубопроводу путем естественной циркуляции.

    К наиболее частым проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам однотрубной системы отопления, можно отнести следующие аспекты:

    • технические сложности устранения просчетов в работе, допущенных при проектировании;
    • тесная взаимосвязь всех элементов;
    • высокое гидродинамическое сопротивление системы;
    • технологические ограничения, связанные с невозможностью самостоятельной регулировки расхода теплоносителя.

    Несмотря на перечисленные недостатки такого типа отопления, грамотно сделанный проект отопительной системы позволит избежать многих трудностей еще на стадии монтажа. Ввиду перечисленных преимуществ и экономической составляющей, однотрубные схемы получили достаточно широкое распространение. Реальными преимуществами обладают и однотрубная, и другой тип, двухтрубная система отопления. В чем можно выиграть, а в чем проиграть, выбрав для своего дома один из типов?

    Технология подключения и расположения однотрубной отопительной системы

    Однотрубные системы делятся на вертикальные и горизонтальные. В большинстве случаев для многоэтажных домов используется вертикальная разводка. В этом случае все радиаторы подключаются последовательно сверху до самого низа. При горизонтальной разводке батареи подключаются друг за другом по горизонтали. Основной недостаток обоих вариантов —  частые воздушные пробки, ввиду скопления воздуха в радиаторах. Предлагаемая схема дает возможность получить представление о некоторых вариантах разводки.

    *

    Способы подключения в данном случае выбираются на усмотрения хозяина. Радиаторы отопления могут быть подключены посредством бокового подключения, диагонального или нижнего подключения. На рисунке изображены подобные варианты подключения.


    Для хозяина дома всегда важным аспектом остается экономическая целесообразность оборудования, устанавливаемого в доме и получаемый эффект. Не стоит недооценивать вариант с однотрубной системой отопления. Сегодня на практике осуществляются довольно эффективные меры по усовершенствованию отопительных схем этого типа.

    К примеру: есть техническое решение, позволяющее осуществлять самостоятельно регулировку нагрева отдельных радиаторов, подключенных к одной магистрали. Для этой цели в системе создаются байпасы – отрезок трубы, создающий обводное движение теплоносителя из прямой трубы в обратку, минуя контур определенной батареи.

    На байпасы ставятся вентили и клапаны, перекрывающие поток теплоносителя. Можно устанавливать на радиаторы терморегуляторы, позволяющие регулировать температуру нагрева в каждом радиаторе или по всей системе в целом. Грамотный специалист сумеет рассчитать и осуществить монтаж байпасов для достижения максимальной эффективности. На схеме можно увидеть принцип действия байпасов.

    Двухтрубная система отопления. Принцип действия

    *

    Ознакомившись с первым типом отопительной системы, однотрубной, самое время разобраться с особенностями и принципом действия двухтрубной схемой отопления. Тщательный анализ технологических и технических параметров отопления такого типа позволяет потребителям сделать самостоятельный выбор — какое отопление эффективнее в конкретном случае, однотрубное или двухтрубное.

    Основной принцип – наличие двух контуров, по которым теплоноситель расходится по системе. Одна труба обеспечивает подачу теплоносителя к радиаторам отопления. Вторая ветка предназначена для того, чтобы уже охлажденный теплоноситель после прохождения через радиатор возвращался снова в котел. И так постоянно, по кругу, пока работает отопление. На первый взгляд уже само наличие в схеме двух трубопроводов может оттолкнуть потребителей. Большая протяженность магистралей, сложность разводки – факторы, которые нередко отпугивают владельцев частных домов от двухтрубной системы отопления.

    Это на первый взгляд. Как и однотрубные, двухтрубные системы делятся на закрытые и открытые. Отличие в данном случае заключается в конструкции расширительного бака.

    Закрытые двухтрубные системы отопления частного дома с мембранным расширительным баком наиболее практичные, удобные и безопасные в эксплуатации. Подтверждением сказанного являются очевидные преимущества:

    • еще на стадии проектирования можно оборудовать отопительные приборы терморегуляторами;
    • параллельное, независимое подключение радиаторов;
    • техническая возможность добавления  нагревательных приборов уже после завершения монтажа;
    • удобство применения скрытой прокладки;
    • возможность отключения отдельных радиаторов или веток;
    • удобство регулировки системы.

    Исходя из вышесказанного, можно сделать один однозначный вывод. Двухтрубная система отопления, гораздо гибче и технологичнее однотрубной.

    Для сравнения представлена следующая схема:

    *

    Двухтрубная Система очень удобна для эксплуатации в доме, в котором планируется увеличение жилой площади, возможны варианты пристройки, как вверх, так и по периметру здания. Уже на стадии работы можно легко устранить допущенные при проектировании технические ошибки. Такая схема более устойчива и надежна чем однотрубная.

    При всех очевидных преимуществах, перед тем как остановить свой выбор на этом типе отопления, уместно напомнить о недостатках двухтрубной системы.

    Важно знать! Система отличается более высокой сложностью и стоимостью монтажа и довольно громоздкими вариантами подключения.

    Если у вас есть под рукой грамотный специалист, проведены необходимые технические расчеты, то перечисленные недостатки легко компенсируются преимуществами двухтрубной схемой отопления.

    Как и в  случае с однотрубной системой, вариант с двухтрубной предполагает использование вертикального либо горизонтального расположения трубопроводов. Вертикальная система – радиаторы подключены к вертикальному стояку. Такой тип удобен для двухэтажных частных домов и коттеджей. Воздушные пробки вам не страшны. В случае с горизонтальным вариантом —  радиаторы в каждой комнате или помещении подключены к трубопроводу, расположенному горизонтально. Двухтрубные горизонтальные схемы отопления в основном рассчитаны для обогрева одноэтажных зданий и жилых домов большой площади с необходимостью поэтажной регулировки. Возникающие воздушные пробки легко устраняются путем установки кранов Маевского на радиаторах.

    *

    На рисунке представлена вертикальная двухтрубная система отопления. Ниже можно увидеть, как выглядит двухтрубная система горизонтального типа.

    Традиционно подключение радиаторов может быть осуществлено с помощью нижней и верхней разводки. В зависимости от технических условий и проекта —  выбор варианта разводки зависит от самого владельца дома.  Верхняя разводка удобнее. Все магистрали можно спрятать в чердачном пространстве. В системе создается необходимая для хорошего распределения теплоносителя циркуляция. Основной недостаток двухтрубной схемы отопления с верхним вариантом разводки —  необходимость установки мембранного бака вне отапливаемых помещений. Верхняя разводка не позволяет сделать забор технической воды для бытовых нужд, а так же соединить расширительный бак с баком для горячей воды, используемой в быту. Такая схема не подходит для жилых объектов с плоской крышей.

    Резюме

    Выбранный тип отопления для частного дома должен обеспечивать всех обитателей жилого дома необходимым комфортом. Экономить на отоплении не стоит. Установив в своем доме систему отопления, не отвечающую параметрам жилого объекта и бытовым потребностям, вы рискуете в дальнейшем потратить немало средств на переоборудование.

    Двухтрубная или однотрубная система отопления —  выбор всегда должен быть обоснован, как с технической точки зрения, так и с экономической.

    Однотрубная и двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией многоэтажного и частного дома: горизонтальная, вертикальная, попутная, видео-инструкция

    Чаще всего используемой системой отопления считается водяная. С ее помощью обогревается более 67% всех сооружений в нашей стране. У нее есть несколько разновидностей, среди которой самой популярной является двухтрубная. Сегодня мы ставим себе задачу рассказать о том, что представляет собой двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией и с механической более детально, чтобы вы получили о ней как можно больше знаний.

    На фото – 2 х трубная система отопления с механической циркуляцией

    На чем основан принцип работы

    В данном случае никаких сюрпризов не будет, система является замкнутым контуром, по которому циркулирует от нагревателя к радиаторам нагретый теплоноситель. Этот же принцип соблюдается и во всех остальных конструкциях, где применяется для обогрева вода.

    Единственное отличие – использование одновременно двух веток трубопровода:

    • первая – транспортирует и распределяет горячий теплоноситель;
    • вторая – отводит остывшую жидкость от радиаторов отопления и возвращает ее в котел.

    Двухтрубная горизонтальная система отопления с указанием направления движения теплоносителя

    Преимущество

    Альтернативным вариантом является более дешевая и простая в исполнении однотрубная конструкция, но, из-за очевидных преимуществ двухтрубной она теряет популярность. Рассмотрим их детальнее:

    Температура
    • 2 трубная система отопления позволяет подавать в каждый радиатор теплоноситель, температура которого для всех будет иметь одно и то же значение.
    • Можно установить для всех помещений необходимый уровень обогрева, используя термостат. Его можно, если нужно, установить на каждую батарею.
    • Регулирование температуры на определенном радиаторе не влияет на температуру на других отопительных приборах.
    ДавлениеУменьшаются потери давления, это позволяет установить менее мощный и экономически целесообразный циркуляционный насос.
    УстановкаИнструкция допускает монтаж системы в одноэтажном или многоэтажном доме, а также в многоквартирных домах.
    РемонтЗапорная арматура на подводящих трубопроводах позволяет проводить ремонт частей и элементов системы без ее остановки.

    Однотрубная и двухтрубная система отопления – как правильно подсоединять

    Из недостатков обычно отмечают двойную длину трубопровода, что увеличивает финансовые траты по сравнению с однотрубным вариантом. Хотя в данном случае это нельзя считать отрицательным свойством, так как трубы используются небольшого диаметра, размеры крепежа, вентилей, соединений и фасонных изделий тоже невелики.

    Фактически общие затраты лишь не намного превысят траты на однотрубную систему отопления. В тоже время преимуществ вы получите гораздо больше.

    Однотрубные и двухтрубные системы отопления с расширительным баком открытого типа

    Виды

    Отопительные системы в основном делят на открытые и закрытые.

    Основным критерием такого разделения считается тип расширительного бака, применяющегося в конструкции.

    1. В открытом варианте его ставят на самом верхнем участке контура, откуда теплоноситель может свободно испаряться. В этом случае внутреннее давление системы будет относительно низким.
    1. Закрытый стандартный двухтрубный вариант оснащается расширительным баком мембранного типа, позволяя жидкости циркулировать по контуру под принудительным давлением. Так как отсутствует его испарение, это позволяет использовать в виде теплоносителя помимо воды более практичные растворы, основу которых составляют гликоли. Закрытые системы считаются наиболее безопасными и экологичными.

    Двухтрубное отопление частного дома своими руками закрытого типа

    В зависимости от расположения трубопроводов, которые соединяют все элементы конструкции, можно выделить:

    1. Вертикальную двухтрубную отопительную систему, когда батареи подключают к вертикальному стояку. Применяют ее в многоэтажных домах, давая возможность присоединять к нему каждый этаж отдельно. Основное преимущество конструкции – отсутствие воздушных пробок при ее использовании. Цена обустройства будет выше других вариантов.

    Двухтрубная вертикальная система отопления с воздухосборником различного типа

    1. Горизонтальную 2-х трубную систему отопления обычно применяют в одноэтажных зданиях с большой площадью. Подключение отопительных приборов проводят к горизонтальному трубопроводу. Сброс накопившегося воздуха производится с помощью крана Маевского.

    Совет: в этом случае стояки разводки располагайте лучше на лестничной площадке или в коридоре.

    Разводка

    Применяют две основные конструкции:

    1. Нижняя, когда трубопровод, идущий от котла прокладывают в нижней части строения, например, в подпольном пространстве, полу или цоколе. Обратный располагают еще ниже, а для получения нормальной циркуляции теплоносителя котел ставя ниже, так, чтобы все батареи отопления были размещены выше него.

    Совет: обязательно включите в контур воздушную линию, установив ее сверху. С ее помощью будет отводиться из сети лишний воздух.

    1. Верхняя, когда разводящая магистраль проходит по верху сооружения, а расширительный бак монтируют в самом высоком месте контура. Обычно пропускают трубопровод по утепленному чердаку, что неприемлемо для зданий с плоской крышей.

    Совет: два варианта разводки могут быть использованы и для горизонтальной, и для вертикальной системы отопления.

    Попутная 2-х трубная схема отопления

    Гидравлический расчет

    Его обязательно нужно делать перед началом работ по установке отопительных конструкций, так как для каждого сооружения он будет индивидуальным. Гидравлический расчет горизонтальной двухтрубной системы отопления, а также вертикальной проводиться обычно по уже предварительно выполненной «черновой» схеме, куда включены все элементы.

    Во время расчетов выделяют наиболее загруженное кольцо трубопровода, которое следует принять за рассчитываемый объект и разбить на условные участки.

    В итоге владелец жилья получит:

    • величину возможных потерь давления в контуре;
    • самый оптимальный диаметр трубопроводов;
    • необходимую для отопления площадь радиаторов из чего можно получить количество приборов отопления.

    Гидравлический расчет двухтрубной горизонтальной системы отопления проводится с помощью несколько методик.

    Ниже расскажем о самых распространенных:

    1. Вычисления проводят с учетом характеристик сопротивления и значений проводимости. Благодаря этому удается получить реальные данные о температуре каждого элемента отопительного контура и точный расход воды.
    1. Расчеты ведутся по удельной потере давления. В результате получается наглядная физическая картина процесса, которая демонстрирует реальное распределение сопротивлений в трубопроводе.

    Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления в итоге позволяет узнать точные параметры температуры, а также расхода теплоносителя на любом участке контура. Это будет являться основой организации плана отопления здания.

    Как устанавливаются однотрубная и двухтрубная системы отопления для многоэтажного дома

    Монтаж

    Установку 2-х трубной отопительной системы начинайте после проведения расчетов, составления точной схемы контура и приобретения нужного оборудования.

    Ниже будет рассказано о порядке ее проведения:

    1. Установите отопительный котел. Лучшим вариантом считается небольшое отдельное помещение, где правильно оборудована вентиляция, которая будет выводить продукты горения. Пол и стены рекомендуем облицевать специально разработанными огнеупорными материалами. Располагайте котел в удалении от стен, с удобным к нему подходом для обслуживания.
    1. Закрепите циркуляционный насос на трубопроводе и распределительный коллектор, если это предусмотрено планом.
    1. Проведите трубопровод от котла к радиаторам. В стенах делайте небольшие отверстия, которые затем заделайте цементным раствором. Соединения зависят от состава материала труб.

    Двухтрубная и однотрубная системы отопления – схема подсоединения радиаторов

    1. Подключите радиаторы. Отопительный контур каждой батареи должен состоять из двух труб – верхняя с горячим, нижняя с охлажденным теплоносителем. Установку радиаторов своими руками производите под окнами, используя специальные кронштейны.

    Оптимальное расстояние от:

    • радиаторов – 100 мм;
    • пола – около 120 мм;
    • стен – 20-50 мм.

    Смонтируйте на входе и выходе регулирующую и запорную фурнитуру. Термодатчики помогут легко устанавливать в комнате комфортную температуру.

    1. Проведите проверку системы после завершения всех работы.

    Вывод

    Из данной статьи вы узнали, что представляют собой горизонтальная двухтрубная система отопления, а также вертикальная, которые широко применяются сегодня для создания комфортной температуры в жилье и производственных зданиях. Благодаря ее неоспоримым преимуществам, она стала очень привлекательной для потребителей.

    Более 2/3 домохозяйств и предприятий выбрали именно ее для обустройства отопления. При ее планировании необходимо провести грамотный гидравлический расчет.

    Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

    Двухтрубная или однотрубная система отопления

    Главная Какую систему отопления выбрать двухтрубную или однотрубную

    Практически перед каждым владельцем частного дома, встает вопрос:
    «Двухтрубную или однотрубную систему отопления выбрать?»

    Опишем основные плюсы и минусы той и другой системы, а затем дадим свои рекомендации.

    Однотрубная система отопления — система, при которой функцию подачи и отвода теплоносителя играет одна труба.

    Плюсы однотрубной системы:

    • для подачи теплоносителя используется одна труба вместо двух. Это прямая экономия ваших средств по стоимости труб, фитингов и работ по монтажу.
    • фактически не требует никакой регулировки отдельных веток и стояков.
    • имеет меньший объем теплоносителя. В случае использования антифриза это опять же прямая экономия ваших средств.
    • повышенная гидравлическая устойчивость данной системы.
    • в случае необходимости слива системы этот процесс ускоряет и не приводит к излишнему объему воды в сливной яме, т.к. имеет меньший объем теплоносителя.
    • сроки монтажа меньше, чем в двухтрубной системе.
    • при наличии готового (рассчитанного) проекта с исполнительными схемами и указанными диаметрами не требует высокой квалификации монтажников.

    Минусы однотрубной системы:
    • повышенная уязвимость к разморозке всей системы. Замерзание системы хотя бы в одном месте делает неработоспособным весть контур.
    • по мере удаления от котла требует увеличенного размера отопительных приборов. Ввиду того, что в магистраль трубы поступает не только горячая вода (напрямую из котла), но и остывшая (с отопительных приборов), на вход каждого последующего радиатора приходит все более охлажденная вода. Но теплопотери остаются прежними. Чтобы их компенсировать, требуется больше секций. Этот фактор напрямую сводит на нет и даже уводит в минус кажущийся вначале выигрыш в стоимости материала.

    Двухтрубная система отопления — система, при которой для подачи и отвода теплоносителя используется две трубы.

    Плюсы двухтрубной системы:
    • на вход каждого радиатора приходит теплоноситель с температурой, равной фактически котловой (потери тепла по пути, если трубы утеплены по нормативам, незначительны). Значит это меньший размер отопительного прибора и, следовательно, экономия средств.
    • менее уязвима к разморозке всей системы (пояснение смотрите в конце статьи).
    • позволяет оперативно находить недостатки и ошибки, допущенные в процессе монтажа, и без менее серьезных последствий (чем в случае с однотрубной системой) исправлять их.
    • менее чувствительна к ошибкам, допущенным на стадии проектирования.

    Минусы двухтрубной системы.

    Минусов такая система практически не имеет, за исключением стоимости и срока монтажа, которые конечно выше, чем в случае с однотрубной системой, но эти недостатки с лихвой компенсируются удобством, качеством и надежностью эксплуатации этой системы.

    Наши рекомендации.

    Рассмотрев плюсы и минусы описанных систем, вы можете принять свое решение в пользу того или иного варианта.

    Мы же со всем знанием дела настоятельно рекомендуем остановить свой выбор на двухтрубной системе.

    Помимо, указанных выше положительных особенностей этой схемы, приведем еще одно соображение в качестве обоснования своей рекомендации.

    Представьте, что перед вами выбор: нужно выбрать две электрические гирлянды. В одной гирлянде лампочки соединены последовательно, а в другой параллельно. Критерий, которым вы руководствуетесь — надежность, удобство эксплуатации и ремонта. Какую выберите вы?

    Предположим, вы берете ту, где лампочки подключены последовательно. Что же происходит, когда перегорает одна лампочка? Цепь разрывается. Вся гирлянда перестает работать.

    А что можно сказать о поиске перегоревшей лампочки в такой гирлянде, если у вас нет специальных приборов?

    Кто искал такую лампочку, знает, сколько это занимает времени.

    Какое отношение этот пример имеет к системе отопления? Самое прямое.

    Выше мы говорили, что однотрубная система наиболее уязвима в отношении разморозки всей системы. Все отопительные приборы «сидят» на одной трубе. И хотя технически было бы неправильно говорить о том, что они включены последовательно (если конечно это не разновидность однотрубной системы — проточная система). Все же подумайте, что бы произошло, если бы хотя бы 1 см или 0,5 см воды в этой трубе перемерзло (особенно уязвимы пороги входных дверей или неплотности в швах кирпича, особенно когда на трубах или в стенах нет утеплителя)?

    Правильно. «Встала» бы вся система. И постепенно она вся замерзла бы.

    А что можно сказать о поиске замерзшего участка трубы? Поверьте — это практически невозможно!

    А теперь возьмем гирлянду с параллельно включенными лампочками. Что происходит, когда одна или две перегорают?

    Другие продолжают гореть. А легко ли найти ту лампочку, которая перегорела? Конечно. Все горят, а она — нет!

    Точно также и в двухтрубной системе. Если все же так случилось, что труба, идущая к одному радиатору, замерзла, то это не значит, что перестанут работать другие.

    А легко ли найти радиатор и соответственно место, где случилась авария? Да. Достаточно лишь потрогать рукой, и все станет ясно.

    Разве это не мощный фактор в пользу выбора двухтрубной системы?

    Задаваясь вопросом: «Двухтрубную или однотрубную систему отопления нужно выбирать?», не колеблясь, остановите свой выбор на двухтрубной системе отопления и вы никогда не пожалеете о своем выборе!

    Одно- или двухтрубная система центрального отопления | AEL Heating Solutions Ltd

    Однотрубная система центрального отопления

    Однотрубная система центрального отопления работает через основной однопроводной трубопровод подачи горячей воды, который идет от котла, подающего горячую воду к каждому радиатору.
    У каждого радиатора есть труба подачи горячей воды меньшего размера, ответвляющаяся от основной трубы подачи для питания радиатора. Вода проходит через радиатор, выходя с другой стороны немного более прохладной, а затем снова смешивается с горячей водой в основной трубе подачи горячей воды с одинарной подачей.

    Однотрубная система центрального отопления

    Однотрубная система — очень неэффективная система, и ее необходимо правильно сбалансировать в конце установки, потому что, если она не сбалансирована или неправильно введена в эксплуатацию, первый радиатор будет очень горячим, а последний радиатор в системе будет намного холоднее были поставлены с большим количеством смешанной более холодной воды от других радиаторов.

    Двухтрубная система центрального отопления

    В двухтрубной системе центрального отопления две отдельные трубы идут к каждому радиатору, одна питает радиатор (поток), а другая отводит воду из радиатора обратно в котел (обратка).

    Двухтрубная система центрального отопления: подающая и обратная трубы.

    Двухтрубная система намного более эффективна, чем однотрубная, но по-прежнему требует правильной балансировки в конце установки.


    Однотрубная система центрального отопления

    Однотрубная система центрального отопления работает через основной однопроводной трубопровод подачи горячей воды, который идет от котла, подающего горячую воду к каждому радиатору.
    У каждого радиатора есть труба подачи горячей воды меньшего размера, ответвляющаяся от основной трубы подачи для питания радиатора. Вода проходит через радиатор, выходя с другой стороны немного более прохладной, а затем снова смешивается с горячей водой в основной трубе подачи горячей воды с одинарной подачей.

    Однотрубная система центрального отопления

    Однотрубная система — очень неэффективная система, и ее необходимо правильно сбалансировать в конце установки, потому что, если она не сбалансирована или неправильно введена в эксплуатацию, первый радиатор будет очень горячим, а последний радиатор в системе будет намного холоднее были поставлены с большим количеством смешанной более холодной воды от других радиаторов.

    Двухтрубная система центрального отопления

    В двухтрубной системе центрального отопления две отдельные трубы идут к каждому радиатору, одна питает радиатор (поток), а другая отводит воду из радиатора обратно в котел (обратка).

    Двухтрубная система центрального отопления: подающая и обратная трубы.

    Двухтрубная система намного более эффективна, чем однотрубная, но по-прежнему требует правильной балансировки в конце установки.


    Двухтрубные системы

    Распространенная жалоба, которую слышат отделы технического обслуживания зданий, заключается в том, что жильцам слишком жарко или слишком холодно.

    В некоторых случаях обе жалобы могут поступать из одной комнаты. Одна из систем, к которой больше всего жалуются на комфорт, — это двухтрубная система. Как следует из названия, система использует две трубы, ведущие к зданию; поставка и возврат. В отопительный сезон вода в трубах нагревается бойлером, а в сезон охлаждения охлаждается чиллером.В разгар каждого сезона эта стратегия отлично работает. Жалобы на комфорт, связанные с этим типом системы, возникают в сезонное время года, например, осенью или весной. В течение этого межсезонья зданию может потребоваться отопление утром и охлаждение днем. Жалобы возникают из-за мертвой зоны разницы температур между самой низкой температурой горячей воды и самой высокой температурой охлажденной воды. Котлы со стандартной эффективностью рассчитаны на работу при температуре выше 140 ° F. Работа при температуре ниже этой может вызвать конденсацию дымовых газов, что может привести к разрушению котла и дымохода.И наоборот, большинство чиллеров не могут работать при температурах выше 90 ° F (пожалуйста, обратитесь к производителю чиллера относительно их температурных пределов). Итак, у нас есть разница температур 50 ° F между уставкой нагрева и охлаждения. Вы слышали такое высказывание о том, сколько времени требуется для кипячения наблюдаемой кастрюли, это ничто по сравнению со временем, которое требуется для того, чтобы температура внутри двухтрубной системы упала с минимальной температуры нагрева до максимальной температуры охлаждения на мягкой пружине. или осенний день.Это может быть от нескольких часов до целого дня, и к тому времени нам может снова понадобиться тепло.

    Когда местной школе с двухтрубной системой пришлось заменить свои котлы, у них было несколько вариантов. Они могли бы использовать конденсационный котел, способный работать с более низкими температурами воды. Экономические затраты на преобразование теплоцентрали в систему конденсации были больше, чем планировал владелец.

    Другой вариант — использовать стандартные котлы с трехходовым клапаном, что позволяет снизить температуру в системе.Я не поклонник трехходовых клапанов, потому что они могут привести к термическому удару котла при неправильной установке. Тепловой удар может вызвать трещины в секциях или утечку в трубках. Это вызвано большим перепадом температуры от возвратного к подающему трубопроводу. Большинство котлов были спроектированы так, чтобы выдерживать повышение температуры в котле на 20-25 ° F. Трехходовой клапан позволяет воде обходить бойлер и сбрасывать ее на гораздо более низкую температуру. Во многих стратегиях управления котлом используется соотношение «один к одному». Это означает, что при каждом повышении наружной температуры на один градус температура подачи в систему будет снижаться на один градус.Типичный график сброса будет варьироваться от 180 ° F при температуре наружного воздуха 0 ° F до 120 ° F при наружной температуре 60 ° F. На нижнем пределе этого графика сброса температура подачи будет 120 ° F, а температура возврата — 100 ° F. Когда эта холодная вода 100 ° F возвращается обратно в горячий котел, заполненный водой на 160 ° C, происходит быстрое расширение и сжатие, и происходит быстрое расширение и сжатие. котел буквально трясется насмерть. Помните совет доктора Эгона Шпенглера из Ghostbusters : «Не переходите ручьи.«Еще один недостаток трехходовых клапанов заключается в том, что многие производители котлов требуют, чтобы вы устанавливали дополнительный насос, который будет откачивать воду из источника и закачивать ее обратно в обратку, чтобы избежать удара котла. Для меня это похоже на вождение со стояночным тормозом.

    Если ваш штат придерживается Международного кодекса энергосбережения, существует пара правил, которые они требуют при управлении двухтрубной системой. В соответствии с Международным энергетическим кодексом 2009 года необходимо выполнить следующее:

    Раздел 503 .4.3.2 Двухтрубная система переключения.

    «… системы, которые используют общую систему распределения для подачи как нагретой, так и охлажденной воды, должны быть спроектированы таким образом, чтобы иметь зону нечувствительности между переключением с одного режима на другой не менее 15 0 F (8,3 0 В) температура наружного воздуха «. Обычная компоновка уставки — включение обогрева при температуре ниже 50 ° C и включение кондиционирования воздуха при температуре наружного воздуха выше 65 ° F. В промежутках между этими двумя уставками в большинстве зданий используется комбинация экономайзера для охлаждения и рециркуляции воздуха для обогрева.

    «… снабжен элементами управления, которые позволяют работать в одном режиме не менее 4 часов перед переключением на другой режим». Это может потребовать от владельца здания некоторого планирования, чтобы избежать жалоб.

    «… снабжен элементами управления, которые позволяют температурам подачи отопления и охлаждения в точке переключения быть не более 30 0 F (16,7 0 C) друг от друга». Другими словами, нагревательный контур не должен быть теплее, чем 120 ° F, если чиллер рассчитан на температуру воды на входе 90 ° F в точке переключения.Это ниже типичной минимальной рабочей температуры большинства котлов стандартной эффективности.

    Обдумав все это, мы с инженером собрались вместе и придумали другую систему, которая работает идеально. Один из котлов со стандартной эффективностью, который мы использовали, был комбинированным котлом с внутренним змеевиком, который традиционно использовался для работы при низких температурах, например, для горячего водоснабжения. Этот внутренний змеевик может выдерживать температуры от 60 ° F до 130 ° F без риска теплового удара.Это была наша первая очередь системы отопления. Он будет обрабатывать воду в холодное время года. Это позволило температуре контура упасть до 90 ° F, с которой мог справиться чиллер. Поскольку график сброса требовал более высоких температур, сторона обогрева помещения комбинированного котла и другие котлы взяли на себя управление и подали воду до 180 ° F. Преимущество для клиента заключается в том, что эта система могла переключаться с нагрева на охлаждение менее чем за час. . В результате количество жалоб на комфорт значительно снижается.

    Хотите узнать больше от Рэя? Посмотрите его семинары и книги.

    Сравнение двухтрубных систем и четырехтрубных систем

    Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) обеспечивают отопление и охлаждение зданий, а в более современных системах HVAC начинают использоваться гидравлические трубопроводы для удовлетворения потребностей в отоплении и охлаждении недавно построенных зданий. Для этого вида работ возможны две основные конфигурации системы: двухтрубная система или четырехтрубная система.

    Двухтрубная система — Эти системы присутствуют при обогреве и охлаждении , в которых используется общий гидравлический трубопровод . Каждый фанкойл имеет один подводящий патрубок и один возвратный патрубок (всего две трубы).

    Четырехтрубная система — Эти системы присутствуют, когда отопление и охлаждение имеют отдельных гидравлических трубопроводов . Каждый фанкойл имеет две трубы подачи и две трубы возврата (всего четыре трубы).

    Хотя каждая система имеет свои преимущества и недостатки, каждое конкретное предприятие может быть модернизировано одной из двух систем, в зависимости от различных факторов.

    Двухтрубные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Для двухтрубной системы требуется половина гидравлических трубопроводов по сравнению с четырехтрубной системой, что означает меньшее количество материалов, требуемых для сборки и установки, более короткое время установки и более низкую стоимость. Поскольку система меньше по размеру, она также занимает гораздо меньше места, что снижает требования к пространству механических помещений здания.

    Хотя двухтрубная система изначально дешевле, у нее есть свои недостатки.Основное ограничение двухтрубной системы — отсутствие гибкости в эксплуатации. В зависимости от потребностей объекта трубопроводный контур системы, проходящий по всему зданию, должен подключаться к котлу или чиллеру. А поскольку все участки здания должны работать в одном и том же режиме, обогрев одних участков и охлаждение других невозможно при такой конфигурации системы.

    Таким образом, двухтрубные системы идеальны для теплого тропического климата. , потому что здания в этих районах редко требуют обогрева.

    Четырехтрубные системы HVAC

    Четырехтрубная система обеспечивает большую гибкость и имеет больше вариантов производительности, чем двухтрубная система. Например, фанкойлы системы могут более легко обеспечивать одновременное охлаждение и осушение, используя одновременно теплообменники с холодной и горячей водой.

    Следует также понимать, что в этой системе используется вдвое больше трубопроводов, чем в двухтрубной системе, поскольку для нее требуется больше места для размещения контуров, проходящих через здание.Это означает, что необходимое количество приспособлений, клапанов и точек подключения больше. Двухтрубная система также требует больше времени для установки и, как правило, дороже, чем ее аналог.

    Четырехтрубные системы идеально подходят для мультиклиматических регионов , которые испытывают как высокие, так и низкие температуры наружного воздуха. Причина в том, что в течение года здания будут нуждаться как в обогреве, так и в охлаждении, что делает четырехтрубную систему более эффективным вариантом.

    Все еще не уверены в общих различиях двух- и четырехтрубных систем HVAC? Gausman & Moore Инженеры будут работать со строителями и подрядчиками вашего предприятия, чтобы определить, какой тип системы оптимален для вашего здания. Наша цель — создать в помещении здоровую, комфортную, энергоэффективную и экономичную среду. Для получения дополнительной информации о наших услугах в области HVAC и других услугах в области машиностроения свяжитесь с нами сегодня.

    Плохая практика при использовании двухтрубного пара

    Посмотрите внимательно на две картинки на этой странице.Увидели что-то необычное? Что это за радиаторы? Вы смотрите на два трубчатых радиатора. Посмотрите на впускное отверстие для пара с одной стороны и конденсатоотводчик с другой. По кругу расположены однотрубные дефлекторы парового радиатора. Теперь никогда не делай этого! Кто-то этим пытался решить проблему. Но все, что они сделали, — это создали будущую проблему. Возможно, это даже помогло их первоначальной проблеме. Все, что они делали, — это лечили симптом, а не устраняли проблему.

    Если двухтрубный сифон радиатора не закрывается, он не может выпускать воздух из радиатора, когда пар толкает его.Воздух застревает в радиаторе, и пар не может попасть внутрь. У вас остался холодный радиатор. Итак, что делает какой-нибудь придурок, это добавляет к радиатору однотрубное вентиляционное отверстие. И знаешь, что? Это так глупо, что работать. Это работает, потому что теперь воздух может выходить наружу. Но вот что только что натворил придурок.

    Не удалось закрыть ловушку, верно? Итак, теперь в радиаторе конденсируется пар. Куда это идет? Как насчет заполнения радиатора! Теперь произойдет одно из двух событий.Радиатор будет заполняться водой до тех пор, пока не перестанет нагреваться. Домовладелец вызывает сантехника, который выключает котел, поднимается по лестнице к радиатору и собирается снять крышку с сифона, чтобы заменить вышедшую из строя движущуюся часть. Это паровая система, поэтому при выключенных котлах в радиаторе не должно быть воды. Он снимает крышку и окунается в пять или шесть галлонов воды. И, конечно же, в комнате будет белый ковер и она будет на втором этаже, так что вода может разрушить потолок на первом этаже, проливаясь через отверстие, которое использует труба.Довольно ментальная картина, да? Все потому, что какой-то рывок поставил воздухоотводчик однотрубного радиатора на двухтрубный радиатор. Вот еще один сценарий. Радиатор начинает заполняться водой. Котел говорит: «Эй, у меня заканчивается вода». Так включается питатель воды и подает воду в бойлер. Затем система отключается. Вода в этом радиаторе может просочиться обратно через эту плохую ловушку и теперь медленно вызывает затопление бойлера. Вы продолжаете сливать лишнюю воду из бойлера. Вы все время удивляетесь, откуда берется вода.Вы, наконец, звоните своему сантехнику, который заменяет автоматическую подачу воды, потому что он считает, что она, должно быть, испортилась. Вы платите ему, и проблема возвращается. Итак, теперь у вас нет денег на кормушку, вы злитесь на своего сантехника, вы ненавидите свой котел, и у вас все еще есть проблема. Все потому, что какой-то придурок поставил однотрубный дефлектор на двухтрубный радиатор. Но ведь радиатор нагрелся, не так ли?

    Можно разместить вентиляционное отверстие в любом месте на стороне подачи системы по вашему желанию. Можно надеть на стояк к радиатору, прямо перед клапаном.Это нормально. Но не ставьте его на двухтрубный радиатор. Радиатор должен иметь воздушную пробку, если сифон не закрывается. Подумайте об этом как о способе радиаторов сказать: «У МЕНЯ ПЛОХАЯ ЛОВУШКА — ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЯ».

    Гидравлические системы переключения первичного / вторичного нагрева-охлаждения

    Время от времени мы все еще видим двухтрубную систему отопления или охлаждения с ручным или автоматическим процессом переключения, который владелец использует для переключения между сезонами. Меня вызвали для устранения неполадок в более чем дюжине систем, где владелец предоставлен самому своему устройству, чтобы изменить систему.Сопровождающий ушел на пенсию, а новый человек не прошел необходимой подготовки. Пара простых элементов управления в первичной / вторичной гидравлической системе может иметь решающее значение, обеспечивая правильную работу этой системы.

    Проблемы двухтрубной системы отопления и охлаждения

    Бывают случаи, когда владелец не хочет вкладывать капитал в комбинированную систему отопления и охлаждения, которую иногда называют четырехтрубной системой. Конструкция двухтрубной системы обеспечивает отопление зимой и охлаждение летом.Переключение может происходить автоматически в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, но обычно это системы ручного переключения.

    Есть две проблемы, и я много раз сталкивался с обеими, когда меня вызывали для устранения неполадок. Первая — это проблема подачи горячей воды в чиллер. Переключение должно происходить, когда температура воды в гидравлической системе достаточно низка для используемого чиллера.

    Вторая проблема касается чиллеров с воздушным охлаждением, которые опорожняются зимой.Когда отопительный сезон закончился и требуется охлаждение, в реальном мире владелец имеет тенденцию просто открывать клапаны и позволять воде замкнутой системы заполнить трубопровод к чиллеру. Это приводит к попаданию большого количества воздуха в систему, что может вызывать проблемы на несколько недель.

    Системы переключения первичного / вторичного трубопроводов

    Первая проблема может быть решена очень просто, используя метод первичной / вторичной обвязки. Рисунок 57 выше взят из Руководства Bell & Gossett TEH-775A по применению первичного вторичного насоса.Это показывает котел в первичном контуре и чиллер в первичном контуре с общим вторичным насосом для системы.

    Зимой чиллер выключен. Котел не работает в обычном режиме управления отоплением. Обратите внимание, что насос системы откачивает вдали от места расположения расширительного бака или точки, в которой давление не изменяется.

    Система включает несколько простых элементов управления, когда мы переключаемся на охлаждение. В режиме охлаждения отключаем котел. Системный насос продолжает перекачивать, и температура подаваемой воды начинает падать.Аквастат во вторичном контуре определяет температуру и снижение температуры до значения, безопасного для чиллера; после этого запускается насос чиллера. Как только поток будет подтвержден средствами управления чиллера, чиллер может быть активирован.

    Что делать, если охладитель опорожняется зимой?

    Нет ничего необычного в том, чтобы найти гидравлические системы с чиллерами с воздушным охлаждением. В двухтрубной системе с обогревом или охлаждением, но не с обоими одновременно, необходимо что-то предпринять, чтобы предотвратить замерзание трубопроводов чиллера зимой.Иногда систему заполняют смесью гликоля Dowtherm или Dowfrost. Это означало бы, что вся система должна была бы состоять из гликоля, если не использовался отдельный теплообменник. Потеря эффективности теплопередачи может быть большой. В большинстве случаев осушение этих чиллеров осуществляется с помощью запорной арматуры внутри здания. Когда владелец готов запустить чиллер, он должен заполнить трубопровод.

    Мой опыт включает в себя многих владельцев, которые просто открывали запорные клапаны и позволяли воде гидравлической системы заполнять трубопровод охладителя.Что происходит со всем воздухом в трубе? В конечном итоге он попадает в систему и, возможно, попадает в оконечные устройства. Возникнут проблемы с охлаждением.

    Лучшее решение — установить ручное заполнение и вентиляционное отверстие. Письменные ламинированные инструкции на стене будут включать последовательность открытия ручного заправочного клапана и наполнения системы водой на «X» минут. По завершении закройте ручную заливку и откройте запорные клапаны. Теперь переведите насос чиллера и чиллер в автоматическое положение и начните процесс переключения.

    Такое простое использование первичного / вторичного трубопровода — лишь одно из многих применений, которые Bell & Gossett описывает в своих технических руководствах и программах обучения. Если вы хотите посетить занятия по этой теме или узнать больше о системах переключения, просто свяжитесь со своим инженером по продажам RLD или местным представителем B&G.

    Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице.Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.

    Сравнение двухтрубных систем отопления / охлаждения с четырьмя трубками — Объекты UA

    Сравнение двухтрубных систем отопления / охлаждения с четырьмя трубками

    Университет Алабамы имеет два различных типа систем циркуляции воды; двухтрубные системы и четырехтрубные системы.Эти системы обеспечивают отопление и охлаждение зданий на территории кампуса. Двухтрубная система менее гибкая, чем четырехтрубная. При смене сезона двухтрубную систему необходимо переключить из режима охлаждения в режим нагрева или наоборот. Всегда существует вероятность того, что необычные погодные условия могут вызвать некоторый дискомфорт у пассажиров. С другой стороны, четырехтрубная система имеет подающий и возвратный трубопровод. Четырехтрубные системы могут подавать тепло в одно помещение и охлаждать другое.

    В целом, многие здания на территории кампуса имеют двухтрубную систему.В течение года отдел технического обслуживания помещений и отдел энергоменеджмента постоянно обсуждают оптимальное время для запуска систем отопления кампуса. Помещения выполняют переключение системы на основе приоритетов, установленных для (1) обеспечения комфорта студентам, проживающим в университетских корпусах, (2) поддержания необходимой температуры для защиты оборудования и выполняемых исследований, и (3) обслуживания наибольшего количества людей и занятий.

    Нет точного графика переключения системы; он основан на нескольких различных критериях.Учитываются долгосрочные прогнозы погоды, количество солнечного света и холодный ветер. Помните, что переключение между охлаждением и нагревом занимает пару дней. Поэтому мы должны выбрать подходящее время, когда у вас будут оптимальные условия на территории кампуса. Большинство опрошенных заявили, что они предпочли бы быть холодными, чем горячими. Чтобы чувствовать себя комфортно в эти дни с изменяющимися погодными условиями, одевайтесь в соответствии с сезоном и погодой. Носите несколько слоев одежды, чтобы вы могли адаптироваться к различным условиям в классе или на рабочем месте и при этом чувствовать себя комфортно.

    University Facility постарается максимально удовлетворить потребности каждого здания с учетом политики университета и внешних факторов. Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем здания, если вы хотите поменять здание. Представитель здания оценит все потребности здания и будет работать с Energy Management, чтобы наилучшим образом обслужить большинство жителей здания. На предприятиях не хватает людей, чтобы менять здания с обогрева на охлаждение, поэтому после переключения здания оно не будет переключено обратно до следующего сезонного изменения.

    К зданиям с двумя трубами относятся Морган-холл, здания Вудс-Квер, Малый зал и Грейвс-холл. Четырехтрубные здания включают Центр Фергюсона, Студенческие службы, Бевилл, Библиотеку Бруно и Здание Блаунта.

    Паровая установка Комер

    Большинство зданий на территории кампуса отапливаются зимой за счет циркуляции горячей воды по зданию и охлаждаются летом за счет циркуляции охлажденной воды через здание. Обозначение с двумя или четырьмя трубами относится к типу распределительной системы, по которой вода проходит через здание.Большинство зданий на территории кампуса получают горячую воду от паровой установки кампуса, расположенной в Би-Би-Комере.

    Паровая установка работает только в зимние месяцы, поэтому в некоторые здания в прохладный осенний день может быть недоступна горячая вода. Пар вырабатывается в больших котлах, работающих на природном газе, и пар используется для нагрева воды, которая циркулирует по зданию для отопления. На запуск паровой установки может уйти от десяти до двенадцати часов.

    Операционные и фискальные цели оправдывают отсрочку запуска паровой электростанции Comer как можно дольше без ущерба для комфорта.На паровую установку приходится примерно 30 процентов потребления природного газа университетом, и ее эксплуатация обходится примерно в 200 000 долларов в неделю. Углеродный след UA из-за «прямых выбросов» намного ниже, чем у аналогичных организаций, отчасти благодаря нашей политике запуска паровых котлов. Каждый день, когда университет может отложить запуск паровой электростанции, мы сокращаем общий углеродный след; помогая нам в наших усилиях по обеспечению устойчивого развития и улучшая наши позиции в качестве экологов. Прогнозы погоды будут внимательно отслеживаться, температура в зданиях будет контролироваться, а комментарии преподавателей, студентов и персонала будут оцениваться для определения возможного пуска и останова центральной паровой электростанции.

    Департамент оснащения всегда заботится о комфорте студентов и сотрудников, поскольку стремится к энергоэффективности и экологической ответственности.

    Что лучше: 2-трубная или 4-трубная система ОВК?

    Вы ищете подходящую систему HVAC для своей квартиры в Торонто?

    Знаете ли вы разницу между 2-трубными и 4-трубными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

    Эти два являются одними из наиболее распространенных трубопроводов в гидравлических системах отопления и охлаждения.

    Понимание различий между ними поможет вам сделать правильный выбор для вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования в кондоминиуме Торонто.

    Вот как работает каждая система.

    Двухтрубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Двухтрубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеет в общей сложности две гидравлические трубы для отопления и охлаждения.

    Имеется одна подающая труба и одна обратная труба, что означает, что змеевики нагрева и охлаждения используют один и тот же трубопровод для распределения воды и воздуха.

    Это означает, что двухтрубная система отопления, вентиляции и кондиционирования не может одновременно обогревать и охлаждать квартиру.

    Вы должны вручную выбрать режим обогрева или охлаждения для всего здания или помещения.

    4-трубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    4-трубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеет две подающие и две возвратные трубы для отопления и охлаждения.

    Это означает, что змеевики нагрева и охлаждения имеют отдельные гидравлические трубопроводы.

    Вы можете одновременно нагревать и охлаждать одну кондоминиум, что позволяет проводить осушение.

    Поговорите со специалистом по HVAC


    сегодня!

    Позвоните нам сейчас (416) 736-7001

    Какой вариант для вас лучше?

    Двухтрубная система HVAC менее затратна и очень проста в установке.

    Однако это может быть не очень удобно, если вам часто нужно переключаться между режимами нагрева и охлаждения. Переход с горячей воды на прохладную и наоборот занимает пару дней.

    Когда дело доходит до зданий, просто невозможно изменить режим системы для одной квартиры, не изменив его для остальных.

    По этим причинам двухтрубные системы HVAC могут быть лучше для более теплого климата, где нет постоянных колебаний температуры.

    4-трубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха немного дороже, поскольку в ней больше компонентов и требуется больше времени для установки.

    Однако 4-трубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха предлагает большую гибкость, чем ее аналог, поскольку она может одновременно охлаждать пространство и осушать воздух. Вот почему это более популярный вариант для строительства домов и квартир в Торонто.

    Именно поэтому 4-трубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха является лучшим вариантом для континентального климата. Большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Торонто представляют собой 4-трубные системы, которые могут адекватно обогревать помещение в холодную зиму и охлаждать его в теплое и влажное лето.

    4-трубные системы HVAC более эффективны, чем 2-трубные системы HVAC.

    Выбор подходящего поставщика услуг HVAC в кондоминиуме Toronto

    Теперь, когда вы знаете различия между 2-трубными и 4-трубными системами HVAC, вы можете принять обоснованное решение для своей квартиры в Торонто. Если вы все еще не уверены, что выбрать, наши специалисты по HVAC кондоминиума в Торонто готовы помочь вам с выбором.

    Home Trade Standards предоставляет полные решения HVAC для квартир в Торонто и районе Большого Торонто.

    Мы предлагаем услуги по установке, ремонту, замене, модернизации и техническому обслуживанию кондоминиумов HVAC, которые предоставляются нашими обученными, застрахованными и сертифицированными специалистами TSSA.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших услугах или вам нужна помощь в выборе подходящей системы HVAC в кондоминиуме Торонто для ваших нужд, не стесняйтесь обращаться к нам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на прием онлайн и получить бесплатное ценовое предложение.

    .

    Какой ручной плиткорез выбрать: Как выбрать ручной плиткорез? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Какой выбрать ручной плиткорез: виды, особенности и характеристики

    Многообразие отделочных материалов требует наличие все лучшей инструментальной базы как у профи, так и у любителей заниматься строительством самостоятельно.

    В новой статье разберемся, как выбрать надежный плиткорез для ровного раскроя плитки, керамогранита и камня.

    Типы плиткорезов

    Существует несколько типов классификации плиткорезов. Наиболее распространенные — это разделение плиткорезов по мобильности или типу привода (способу работы). В первом случае инструмент делят на переносной и стационарный. Во втором — на механический и электрический.

    Часто встречается не совсем верное деление плиткорезов на ручные и электрические. Дело в том, что среди электрических моделей также встречаются ручные циркулярки, но переделанные под плиточные нужды. Например, функция «мокрого» реза.

    Электрические плиткорезы

    Электрические плиткорезы, как правило, представляют собой станки с режущим алмазным кругом, который может быть с нижним и верхним размещением. Для безопасности плиточника, обеспечения качественного реза и долгой непрерывной работы станки оснащаются водяным охлаждением. В плиткорезах с «нижним кругом» — это ванночка с водой, с «верхним кругом» — охлаждение происходит за счет непрерывной подачи воды на диск через защитный кожух.

    Важно помнить: не работайте за станком при неисправном водяном охлаждении! От перегрева диск может потрескаться и разлететься на куски, причинив серьезные травмы плиточнику.

    Электрические плиткорезы предназначены для профессионалов и позволяют резать широкоформатную плиту с линейными размерами до 120 см. На стоимость станка кроме физических характеристик станины (материал, размер), типа и мощности двигателя влияет плавность и прямолинейность перемещения каретки. Такое внимание обусловлено тем, что именно ход каретки влияет на качество и точность реза.

    От мощности двигателя зависит, какой материал «по зубам» плиткорезу. Для работы с керамической плиткой хватит мощности до 1,5 кВт, для керамогранита и особенно камня (мрамора, гранита) — от 2 кВт.

    Максимальные обороты холостого хода — второстепенный показатель, в силу того, что плиткорез служит для работы с материалами примерно одинаковой твердости. Для обработки керамики, керамогранита и камня достаточно 3000–4000 оборотов в минуту, поэтому покупать инструмент в разы превышающий этот показатель не имеет смысла.

    Лайфхак: при покупке обращайте внимание на диаметр пильного диска. Для вычисления глубины реза, нужно диаметр диска поделить пополам и отнять пол диаметра посадочного гнезда. Например, диск диаметром 250 мм обеспечит рез глубиной до 100–110 мм.

    Механические плиткорезы

    Механические ручные плиткорезы предназначены, в первую очередь, для строителей–любителей или строителей–универсалов, которые делают полный спектр строительных работ. Однако и среди механических существуют мощные модели, способные разрезать керамогранит толщиной до 1,5 см, сохранив при этом идеально ровный край.

    Механические ручные плиткорезы бывают нескольких типов:

    • «плиткорезы–карандаши» — это резчики в виде стержня, которые предназначены для кафеля (керамической плитки) толщиной до 10 мм;
    • «плиткорезы–кусачки» — более удобный инструмент, оснащенный резчиком-роликом и «лапкой» для переламывания отрезанной заготовки. С помощью кусачек можно делать сверхузкий раскрой кафеля с шириной полосы от 10 мм;
    • собственно плиткорезы — представляют собой металлическую прорезиненную станину с направляющими, на которые устанавливается каретка с режущим роликом. Плиткорезы бывают с одной или двумя направляющими. Первые — дольше служат, вторые — бюджетнее. Ручные плиткорезы предназначены для керамической плитки и керамогранита.

    Особняком стоит инструмент для резки тротуарной плитки и кирпича. Он представляет собой станок-гильотину, который с помощью нижнего и верхнего вертикальных ножей раскалывает плитку на нужные части. Нижний нож неподвижный, верхний регулируется под толщину плитки. После зажатия заготовки между ножами, необходимо надавить на рычаг и плитка расколется. Края получаются не идеально ровными, но для мощения дорожек или кладки кирпича не требуется филигранной точности.

    «Дедовский» лайфхак: вместо плиткореза-карандаша можно использовать стеклорез, а вместо плиткореза–кусачек — плоскогубцы.

    Все о резке: качество, глубина, расходники, «под 45°»

    Плиткорез выбирают по резу, в первую очередь по его глубине и длине. Качество реза — это само собой разумеющееся: любой плиткорез должен обеспечить ровный раскрой плиты. В противном случае, это не инструмент, а «груда металлолома». Разница между моделями заключается в том, что хороший плиткорез будет работать долго и надежно, справляясь с большим объемом работ.

    На качество реза влияет множество факторов, поэтому если вам нужен инструмент для долгого пользования, обращайте внимание на то, как сделаны различные узлы плиткореза. Например, режущая каретка механического плиткореза может оснащаться подшипниками или втулками, на которых каретка ездит по направляющим. Подшипники надежнее втулки, потому что защищены от попадания пыли и песка. Со временем по причине загрязнения, втулки повреждаются и расшатываются, а ролик начинает делать кривой рез.

    Длину реза выбирают в зависимости от линейных размеров материала с которым планируют работать. Раньше в тренде была квадратная плитка размером 30×30 или 40×40 см, поэтому станка с длиной реза до 300–400 мм было вполне достаточно.

    На сегодняшний день тенденция на увеличение формата плитки продолжается. Причем, даже производители бюджетной керамики стремятся соответствовать моде. Например, размер напольной плиты 60×60 см считается уже стандартным, а не широкоформатным.

    Лайфхак: выбирайте плиткорез с длинной реза не менее 60 см, потому что большинство вариантов керамической плитки и керамогранита имеют линейные размеры до 60 см.

    От глубины реза зависит, какой толщины материал сможет обработать плиткорез. Большинство плиткорезов рассчитаны на работу с глубиной реза до 100 мм. С помощью такого инструмента можно раскраивать различный материал: от плитки до камня. Как правило, толщина керамической плитки не превышает 10 мм, керамогранита – 20 мм, напольного мрамора – 60 мм, стандартного керамического кирпича – 65 мм, тротуарной плитки – 85 мм.

    В дорогих станках есть возможность резки под углом 45°. Такая функция позволяет прирезать углы без использования пластиковых или металлических уголков, что увеличивает эстетичность облицовки. В тоже время такие углы из-за своей остроты являются небезопасными, поэтому семьям с маленькими детьми стоит несколько раз подумать, прежде чем использовать этот прием в отделке.

    Также распил под 45° используют для снятия фаски на внешней грани плиты или камня. Фаска придает изделию завершенный вид и увеличивает безопасность за счет скашивания прямого угла. Чаще всего фаску делают на ступенях каменных лестниц.

    Лайфхак: в случаях, когда требуется сделать ровный край на тротуарной плитке или кирпиче — пользуйтесь болгаркой.

    В качестве режущего элемента в плиткорезе могут использоваться:

    • резцы или ролики — используются в механических плиткорезах. Изготавливаются из различных твердых сплавов, например, карбида вольфрама. Для улучшения качества реза лучше устанавливать ролики с подшипниками;
    • диски — применяют на электрических ручных и станочных плиткорезах. Режущая часть представляет собой алмазное напыление. Бывают различных диаметров: от 115 до 380 мм.

    Режущие элементы — это расходный материал, который не подлежит заточке. Диаметр и конфигурацию диска (сплошной, с отверстиями и т.д.) подбирают исходя из материала, с которым планируют работать.

    Интересно знать: большеформатную плитку размером выше 1200 мм раскраивают на производстве с помощью гидроабразивной резки. В данном случае вместо режущего элемента используют струю воды, чистую или смешанную с абразивом, которую под высоким давлением падают на заготовку.

    Дополнительные функции и комплектация

    Расширенный функционал и дополнительная комплектация позволяют выполнять более искусную работу (снятие фаски, криволинейный рез), а также увеличивают скорость и уменьшают трудозатраты.

    Диагональный рез получают с помощью специальных линеек, которые облегчают разметку плиты при диагональной укладке. Рез под наклоном нужен для снятия фаски, подробнее об этом писали выше.

    Для удобства работы с ручными электрическими плиткорезами лучше брать модели с фиксацией кнопки включения. Особенно пригодится при выполнении однотипных задач — не придется постоянно включать/выключать машинку.

    Более безоасными электрическими плиткорезами станочного типа считаются те, у которых есть магнитный пускатель. Он предназначен для плавного запуска и отключения, а также защиты от внезапного включения после аварийного снятия и последующей подачи напряжения.

    Водяное охлаждение используется для мощных станков, предназначенных для длительного времени работы за один раз. Бывает с непрерывной подачей на диск или в виде водяной ванночки. В некоторых моделях только с сухой резкой есть возможность подключения к пылесосу, который способен убрать большую часть пыли, тем самым защитив инструмент от быстрого износа. Вспомогательная защита от пыли — это силиконовые накладки на клавиши, которые не пропускают пыль внутрь.

    Лайфхак: есть модели ручных плиткорезов, оборудованные съемной «балеринкой», с помощью которой можно сверлить отверстия. Она эффективна только для настенной керамической плитки, поэтому покупать такой плиткорез стоит лишь для личного пользования.

    Выбирая комплектацию будущего плиткореза, обратите внимание на наличие в ней:

    • дополнительного стола (боковой платформы), который позволит удобно работать с широкоформатными материалами;
    • углового упора и других измерительных приспособлений для точности разметки;
    • фиксатора каретки и других ограничителей, которые позволяют задавать длину и глубину реза.

    Напомним, что в нашем онлайн-гипермаркете можно приобрести некоторые комплектующие: ролик для резки, набор крепежей и рукоятку для плиткореза.

    Лайфхак: признак хорошего плиткореза — отсутствие люфта при движении режущей каретки по круглым направляющим!

    Выводы

    Для того, чтобы выбрать «идеальный» плиткорез, нужно:

    • 1. Определиться с типом плиткореза. Для разовых работ подойдет простой механический инструмент или даже «дедушкин набор», состоящий из плоскогубцев и стеклореза. Для строителей лучше брать усовершенствованные механические плиткорезы. Профессионалам-плиточникам скорее всего не обойтись без электрического станка.
    • 2. Разобраться в характеристиках резки. Здесь все зависит от материала, с которым вы собираетесь работать. Для кафеля подойдут механические плиткорезы с роликовым резаком. Для утолщенного керамогранита и натурального камня понадобится электроинструмент.
    • 3. Подобрать комплектацию и функциональные «фишки». Обратите внимание на наличие измерительных линеек, фиксаторов и дополнительных столов. С ними будет проще работать при выполнении сложных работ. Например, диагональной укладки широкоформатной плиты.

    Теперь подобрать надежный инструмент не составит для вас большого труда, ведь о плиткорезах вы знаете все. Выгодных покупок!

    Рейтинг статьи:

     рейтинг: 5  голосов: 4 

    Плиткорез ручной для керамогранита. Какой плиткорез выбрать для керамогранита ?

    Плиткорез ручной для керамогранита. Какой плиткорез выбрать для керамогранита ?

    Давно позади те времена, когда мастера при укладке плитки пользовались обычным стеклорезом. Использование приспособления для резки стекла не по назначению часто заканчивалось неудачей: большой процент брака, неровный срез и растрескивание кафеля. Теперь для мастеров предлагают просто огромный выбор плиткорезов, отличающихся ценой и характеристиками. Какой ручной плиткорез лучше купить?

    Для укладки керамогранита нужно приобретать специальный плиткорез. Этот материал отличается высокой прочностью и твердостью. Для его подрезки обычные приспособления не годятся. Для распила керамогранита можно использовать такие устройства:

    1. Ручной плиткорез с алмазным колесом отлично справляется с резкой керамогранита, однако чаще всего применяется только в быту. Хорошо справляется с задачей, если речь идет о резке небольших партий плитки. Результат подрезки в большинстве случаев хороший. Чем больший объем плитки режется, тем чаще ее края нуждаются в дополнительной обработке. Преимущество ручного плиткореза в том, что все модели оснащаются приспособлением для разлома плитки. Недостатком недорогих плиткорезов называют отсутствие возможности резать плитку под углом.
    2. Электрический плиткорез. Используется профессионалами, так как позволяет делать точный срез за короткий промежуток времени. У одних моделей двигатель расположен сверху, у других снизу. Ог его расположения зависит диаметр круга, который можно установить на устройство. Мастера чаще всего устанавливают алмазные круги, так как они лучше всего справляются с твердостью керамогранита. Также при работе с алмазными дисками меньше всего наблюдается сколов, а шов выходит идеально ровный.
    3. Болгарка редко используется для подрезки керамогранита, так как получить ровный разрез проблематично. Довольно часто при распиле наблюдаются сколы. Стыки плитки выходят неровными. Поэтому разрезка керамогранита болгаркой – крайняя мера. Во время резки в помещении скапливается огромное количество пыли.

    Резка керамогранита без плиткореза. Механический плиткорез

    Это самый популярный исключительно плиточный инструмент. Вариаций существует немало, но плиткорез для керамогранита должен быть относительно мощным и прочным. Представляет собой станину, рельсовые направляющие, режущий ролик и лапки для разламывания плитки. Широкое распространение получил станок (подшипниковый или цилиндровый) с двумя направляющими.

    Устройство ручного плиткореза.

    Ручной плиткорез подходит для прямолинейной резки керамики, но ему не под силу фигурная подрезка. Исключение — Г-образный рез, однако это не самый удобный способ.

    Чтобы разрезать керамогранит:

    • Наметьте границы реза.
    • Установите плиту на стан инструмента так, чтобы одна метка соответствовала центру станины, а другая — режущему ролику.
    • Проведите равномерно роликом от одной метки к другой.
    • Аккуратно надавите лапками на место реза.

    Дешёвые плиткорезы режут со сколами из-за люфта ролика и плохого нажима.

    Проводите один раз, повторное действие почти всегда приводит к браку. Ролик должен быть острым, полозья смазаны, иначе процесс будет сильно затруднён. Ручной плиткорез имеет один серьёзный недостаток — со временем у направляющих появляется люфт, ведущий к неровной подрезке. Затягивание крепёжных болтов помогает слабо, в результате чего инструмент годится только для подрезки, которая будет скрыта настенным кафелем или плинтусом.

    Речь идёт о «стандартных», популярных, плиткорезах с относительно невысокой стоимостью. Дорогой инструмент, особенно монорельсовый, этого недостатка лишён. Но для домашней работы, по понятным причинам, он не подходит.

    Ручной инструмент хорош для быстрой подрезки большого количества плит, место реза которых впоследствии будет спрятано. В этом он намного лучше, чем электрический аппарат. Учитывая, что он идёт в комплекте с шаблоном, помогающим не отвлекаться на разметку керамики при подрезке одинаковых кусков, это лучшее решение для объёмной и чистой работы.

    Плиткорез электрический ручной. Для чего нужен плиткорез

    Среди всех отделочников плиточники стоят обособленно. Это своеобразная каста мастеров, которые, как правило, занимаются сугубо своим делом и не размениваются на «широкий профиль», а многостаночники, в свою очередь, редко берутся за кафель. Работа плиточника, если она выполняется аккуратно и во всех других смыслах профессионально, всегда стоит недёшево. На это есть веские причины, начиная с особо пристального внимания заказчика к результату, заканчивая набором специального дорогостоящего инструмента (покажи, чем ты режешь плитку, и я скажу — кто ты).

    Конечно, кафель можно кроить при помощи болгарки, механического плиткореза и даже стеклореза . Но по качеству это всё не лучшие варианты, которые годятся, только если обработанный вручную край будет накрыт заводским. Кроме того, не каждая плитка может быть корректно переломана в размер после прохода ролика механических приспособлений (стеклорез, ручной резак) по глазури. Прочный кафель для пола, керамогранит, относительно толстые каменные плиты вовсе невозможно укорачивать таким инструментом. Большинство механических плиткорезов не предназначены для удаления от кафеля небольшой полосы — традиционный минимум составляет около 30–40 мм. С подобными задачами может справиться УШМ, укомплектованная отрезным алмазным диском, но она генерирует слишком много вредной каменной пыли. Страдает не только здоровье оператора, всё вокруг покрывается солидным слоем мелкозернистых отходов, ухудшающих адгезию всех поверхностей. Если рядом с местом работы имеются жилые помещения — уберечь интерьер от загрязнения крайне сложно. И сколь аккуратно бы вы не работали, рез из-под болгарки не будет достаточно ровным, чтобы оставить его на виду. А если нужно болгаркой изготовить на плитке фацет (заточить на угол) — необходимо быть настоящим художником с железной рукой и нечеловеческим терпением. Чтобы уйти от таких ограничений, и были разработаны электрические машины для резки плитки.

    Как обрезать керамогранит. Как резать керамогранит в домашних условиях?

    У тех, кто привык своими руками выполнять строительные и отделочные работы, кто надеется сэкономить на услугах профессионалов, опираясь на собственные способности, при работе с отделочными материалами возникает вопрос, как резать керамогранит в домашних условиях.

    В интернете выложены различные видео с советами, каким оборудованием лучше пользоваться при резке керамогранитной плитки. Однако не всегда понятно, какую максимально по толщине плитку можно резать предложенным способом.

    Чтобы разобраться со всеми нюансами домашнего раскроя керамогранита, рассмотрим все возможные способы, их преимущества и недостатки, а также какие форматы керамогранита возможно порезать с помощью того или иного устройства. Часто многих интересует, можно ли в принципе резать керамогранит плиткорезом или «болгаркой».

    И возможно ли использование для раскроя такой плитки обычного алмазного стеклореза?

    Существует ли специальный инструмент для резки керамогранита? По большому счету – нет. Обычно пользуются теми же приспособлениями, которыми режут кафельную плитку, однако на электроприборы устанавливаются специальные насадки в виде алмазных кругов для керамогранита.

    Они характеризуются способностью резать более прочные материалы, чем кафель.

    Многих интересует, каким диском резать керамогранит? Ничего необычного не придумали пока – резка керамогранита осуществляется с помощью алмазного круга, предназначенного для установки на плиткорез или «болгарку».

    Видео плиткорез для керамогранита

    Выбираем ручной плиткорез

    Широкую популярность в строительстве занимает такой материал, как керамическая плитка. Этот материал имеет много преимуществ, но существенным недостатком является необходимость применения специальных инструментов для резки кафеля. Одним из эффективных строительных инструментов для работы с кафелем является плиткорез ручной. Прежде чем покупать такой инструмент, необходимо узнать особенности выбора.

    Конструкция и виды плиткорезов

    Основу конструкции ручного плиткореза составляют следующие элементы:

    • Платформа, основание или станина.
    • Режущий ролик, который оснащен лапкой для разламывания плитки.
    • Направляющий рельс.
    • Рукоятка, которая совмещена с роликом.

    Хороший ручной плиткорез изготавливается, как правило, из высококачественных видов стали. От качества материала зависит не только эффективность работы инструментом, но и его надежность и долговечность.

    Станина представляет собой основу инструмента, поэтому данный элемент изготавливается из цельного штампованного металла. Для обеспечения неподвижности плитки, которая подвергается резке, платформа снабжается ребрами жесткости, а также оклеивается резиновыми полосами. Платформа может оснащаться дополнительно линейкой и транспортиром. Длина основания инструмента начинается от 300 мм. Такой плиткорез подойдет для резки керамической плитки небольшого размера. Имеются изделия и большей длины, предназначающиеся для больших по размеру строительных материалов.

    Режущий ролик в комплекте с кареткой движется по направляющим. Конструкция каретки может отличаться, что зависит от стоимости инструмента. Ролик изготавливается из высокопрочной стали, качество которой может отличаться в зависимости от цены плиткореза. Обычно ролики можно заменять, когда режущая часть притупляется.

    Направляющие представлены зачастую в виде трубок. С их помощью осуществляется перемещение каретки. От прочности направляющих зависит устойчивость инструмента. Ручка с резаком соединены в один узел, перемещение которого обеспечивается благодаря направляющим. Ручные плиткорезы подразделяются на три основные вида:

    • Роликовые. Режущим элементом выступает ролик.
    • Механические. Оснащаются жесткой кареткой с ручкой.
    • Подшипниковые. Применяются ля резки толстой и прочной керамической плитки.

    Характеристика ручных плиткорезов

    Принцип работы плиткореза аналогичен принципу обыкновенного стеклореза.

     

    Резак для плитки имеет специальное алмазное напыление, что позволяет процарапывать линию отреза, после чего плитка легко ломается. Станина позволяет надежно фиксировать керамическую плитку разной толщины. По всей длине станине ходит режущее колесико или ролик. В зависимости от размера плитки, ролик движется по направляющим, тем самым осуществляя резку кафеля.

    Преимущества ручных плиткорезов обусловлены следующими факторами:

    1. Мобильность устройства. Инструмент достаточно компактен, поэтому его не только легко транспортировать, но и хранить.
    2. Компактность.
    3. Небольшой вес. Вес инструмента зависит от длины станины, но обычно он не превышает 2-3 кг.
    4. Независимость от электричества. Инструмент не требует подключения в сеть, так как работает вручную.
    5. Безопасность.

    Если ранее приходилось прибегать к применению болгарки для резки кафеля, что в результате приводило к порче материала, то сейчас можно приобрести ручной плиткорез, и забыть о проблемах.

    Подробно о том, как осуществляется выбор плиткореза ручного, узнаем далее.

    На что обращать внимание при выборе

    Для приобретения лучшего ручного плиткореза, необходимо обращать внимание на следующие немаловажные факторы:

    1. Внешний вид. При выборе стоит обращать внимание на основание инструмента, которое должно быть толстым, жестким и прочным. От этого зависит возможность прикладывания большого усилия для резки материала и точность реза.
    2. Длина рабочей зоны. Чтобы не пришлось покупать впоследствии другой плиткорез, следует для начала определиться с размерами кафеля, который планируется резать. Оптимальная длина ручного плиткореза составляет 600 мм, но можно взять и больше.
    3. Длина рукоятки. Чем больше длина рукоятки, тем меньшее усилие придется прилагать мастеру для резки кафеля. Особенно это актуально, когда планируется работать с плиткой из керамогранита.
    4. Плавность хода каретки. Движение каретки по направляющим должно быть плавным и не возникать застреваний или заеданий. Если в инструменте имеются подшипники, то это хорошо, но такой плиткорез будет в разы дороже, чем аналог без них.
    5. Режущий ролик. Ролик не должен иметь люфт, а также должна быть возможность его замены. Если ролик притупится, то его можно будет заменить. Если в инструменте отсутствует возможность замены ролика, то после его притупления, весь агрегат потребуется утилизировать.
    6. Наличие балеринки. Она представляет собой устройство, позволяющее осуществлять вырезание отверстий в кафеле. Приобретать изделия с балеринкой следует только тогда, если такая опция необходимо. Качество балеринок на плиткорезах низкое, поэтому на продолжительный период работы этого устройства рассчитывать не стоит.

    Как выбрать ручной плиткорез? Этим вопросом задается каждый мастер, которому предстоит работать с кафелем. Опытные специалисты знают, как правильно выбрать хороший и надежный плиткорез. Какой плиткорез лучше выбрать, зависит также и от фирмы-производителя. Плиткорезы популярных брендов будут стоить дороже, но при этом можно быть уверенными в их качестве и надежности. К популярным моделям относятся такие инструменты: RUBI , Sigma, Stayer, Matrix и другие.

    Советы по эксплуатации плиткореза

    Плиткорезы ручные хотя и являются одними из наиболее безопасных инструментов, но при работе с ним важно соблюдать технику безопасности. Наличие режущего ролика может повлечь за собой возникновение травмы, но так как инструмент ручной, то такая вероятность очень низкая.

    Чтобы в ходе резки кафеля осколки не отлетали в глаза, следует проводить работу в специальных очках. При работе нужно использовать рабочие перчатки, что позволит предотвратить возникновение серьезных травм.

    В завершении следует отметить, что хранить инструмент рекомендуется в местах с низкой влажностью, чтобы избежать возникновения коррозии. Инструмент достаточно надежный и практичный, который всегда будет верным помощником при работе с кафелем.

    Как выбрать плиткорез ручной, электрический, профессиональный

    Как выбрать плиткорез. Лучшие плиткорезы

    Содержание статьи

    Спрос на керамическую плитку в последнее время только растёт, поэтому соответственно возникает он и на инструмент, который предназначен для работы с нею.

    Чтобы разрезать плитку используются различные инструменты для этого, например болгарка или стеклорез. Однако удобней, быстрей и комфортней резать плитку специально предназначенным для этого приспособлением, название которому — плиткорез.

    Сегодня существуют различные виды плиткорезов. Бывают плиткорезы ручные, резка плитки, которыми производится простым нажатием держателя на резец. Бывают стеклорезы электрические и профессиональные, которые позволяют получить надрез максимально точным, ровным и даже под определённым углом.

    Для того чтобы знать, как выбрать плиткорез правильно, важно вкратце ознакомиться с каждым из существующих видов данного инструмента на сегодняшнее время.

    Как выбрать плиткорез

    На самом деле, вопрос как выбрать плиткорез, как и при выборе любого другого инструмента, решается достаточно просто. Всё зависит от того, для каких работ он будет использоваться, финансовых возможностей, ну и от ассортимента.

    Тем не менее, существуют определённые критерии, на которые в первую очередь стоит основываться, выбирая плиткорез:

    1.  Отсутствие каких-либо видимых дефектов на инструменте;
    2.  Мощность двигателя, если необходим электрический плиткорез;
    3.  Возможность разрезать керамическую плитку под определённым углом;
    4.  Характеристики установленного на плиткорезе диска, его тип и т. д.

    Самым доступным по стоимости, является ручной плиткорез. Разрезать плитку таким инструментом достаточно просто, для этого не требуется специфических знаний и опыта. Тем не менее, стоит знать, что не каждый ручной тип плиткореза способен разрезать плитку большой толщины.


    Как правило, многие ручные плиткорезы способны резать керамические изделия толщиной не более чем в полтора сантиметра. Чтобы разрезать плитку потолще, придется выбрать профессиональный плиткорез. Для укладки обычной настенной плитки, вполне подойдёт плиткорез со способностью разрезать 8 — миллиметровые изделия по толщине. Длина такого плиткореза, редко превышает 40 сантиметров.

    Конструкция ручных плиткорезов

    По своей конструкции ручные плиткорезы также могут быть различны, и чтобы правильно ответить на вопрос как выбрать плиткорез, следует знать вот о чем. Ручные плиткорезы бывают: роликовыми, на подшипниках и механическими.

    Роликовые ручные плиткорезы обладают самой простой конструкцией. Надрез плитки здесь производится твёрдым роликом, закреплённым на металлической рукоятке. Такие плиткорезы не предназначены для резки твердой и чрезмерно толстой плитки.


    Плиткорезом на подшипниках и механическим инструментом, уже возможно разрезать довольно большую по толщине керамическую плитку. Конструкция таких плиткорезов достаточно надежная, а резец зафиксирован на специальной движущейся каретке.

    Хороший плиткорез должен иметь массивную раму, он ни в коем случае не амортизировать во время резки керамической плитки. От этого в первую очередь зависит ровность и качество надреза.

    Электрический плиткорез

    Если необходимо постоянно выполнять укладку керамической плитки, то здесь не обойтись никак без электрического плиткореза. Работать электрическим плиткорезом быстро, а резка плитки выполняется точно и без каких-либо дефектов надреза.


    Электрический плиткорез это достаточно сложный инструмент, имеющий в своей конструкции систему водяного или воздушного охлаждения, а также специальную защиту. Такой инструмент предлагает профессиональные возможности по резке любого вида плитки.

    Чтобы знать, как правильно выбрать плиткорез, важно в первую очередь определиться с прямым назначением этого инструмента, для постоянных работ он будет использоваться или нет, а также необходимость резки плитки под определённым углом и нужной толщины.

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Как выбрать плиткорез

    Как выбрать плиткорез

    С ровной подрезкой плиты лучше всего справится плиткорез. Для единичных работ в этих целях можно использовать болгарку (угловую шлифмашину), циркулярную пилу или электролобзик. Но чтобы резать плитку этими инструментами, нужны навыки и сноровка. Если их нет, безопаснее использовать специализированное устройство.

    Рассмотрим, как выбрать плиткорез по ключевым параметрам.

    Основные разновидности плиткорезов

    Инструмент бывает ручным или электрическим.

    Ручной плиткорез подойдет для единичного ремонта. Он режет плитку толщиной 1,5–3 см, не более.

    Среди механических инструментов также есть разновидности:

    Роликовые плиткорезы пользуются большой популярностью. Они просты в эксплуатации и не требуют сложного обслуживания.

    Подшипниковые плиткорезы имеют специальные втулки, за счет чего инструмент режет плитку мягко и ровно. Такие модели хорошо подходят для резки материалов толщиной более 15 мм.


    Электрические плиткорезы могут быть ручными и стационарными. Первые удобны тем, что позволяют легко брать с собой на объекты. Они могут резать толстую плитку и керамогранит. Заметим, что для резки последнего нужен «мокрый» способ, который позволяют осуществить плиткорезы с водяным охлаждением. Также к электрическим моделям можно подключить промышленный пылесос, чтобы тот сразу удалял пыль.

    Плиткорезы-станки – профессиональные устройства для резки самой разной плитки, включая тротуарную. Диск у них может находиться снизу или сверху. Они могут резать полоски большой длины, а срез будет максимально ровным.


    Как выбрать плиткорез по техническим характеристикам
    Мощность

    Этот показатель применим для электрических моделей. В зависимости от модели, мощность бывает:

    • До 1 кВт: как правило, такой мощностью обладают инструменты с нижней подачей. У них диаметр диска не превышает 200 мм, а глубина реза – 40 мм.

    • От 1 до 2 кВт: такими параметрами обладают как переносные, так и стационарные модели с верхним расположением диска, размер которого 300 мм. Глубина реза у них – от 40 до 80 мм.

    • От 2 кВт: этой мощностью обладают профессиональные стационарные модели с верхней подачей диска размером до 400 мм.

    Диаметр диска и глубина реза

    От этого параметра зависит толщины плитки, которую может резать инструмент. Выбор нужной глубины зависит лишь от того, с какими материалами вам необходимо работать.

    В моделях с верхним расположением диска глубина реза – это величина, на которую пильное полотно погружается в плитку. В плиткорезе с нижней подачей – это высота, на которую диск возвышается над основой. Инструменты с верхним расположением режут глубже, чем модели с нижним при одинаковом размере диска. Также первые позволяют легко вырезать отверстия под розетку и выключатель.


    Длина реза

    Выбирать плиткорез по длине реза необходимо так же, как и по глубине, то есть исходя из того, с какой плиткой нужно работать. Заметим, что в ручных моделях, а также электрических с верхним расположением диска длина ограничена.

    Модели с нижней подачей диска (некоторые модели) могут резать плитку любого размера.

    Дополнительные возможности

    Инструмент для профессионального использования должен обладать расширенным функционалом:

    • Водяное охлаждение: вода улучшает качество пропила, а также снижает износ диска. Она незаменима при длительных работах, при пилении толстой плитки и при работе с керамогранитом.

    • Фрезерование: позволяет создать отверстие нужной формы. Опция есть только в некоторых ручных моделях.

    • Пиление под углом: позволяет пилить под углом 45°, чтобы положить плитку стык в стык. Такую опцию имеют модели с вертикальным расположением диска.


    Заключение

    Итак, если вы планируете положить плитку самостоятельно, вам подойдет ручной механический плиткорез. А чтобы было удобно делать отверстия под розетки, можно рассмотреть модель с функцией фрезеровки.

    Для профессионального использования подойдет станок с нижней подачей диска. Если нужно класть тротуарную брусчатку и керамогранит, остановитесь на плиткорезе с вертикальной подачей диска и водяным охлаждением.

    Остались вопросы по выбору? Звоните!

    ВЫБРАТЬ ПЛИТКОРЕЗ 11.05.2020

    Какой плиткорез выбрать 🔨 для работы своими руками: лучше ручной или электрический?

    Облицовка элементов строительных конструкций при ремонте или возведении зданий предполагает большой объем работы с плиточным материалом. При этом возникает необходимость подгонки размеров плитки при укладке ее на поверхности со сложной геометрической конфигурацией. Для этого осуществляется обрез плитки по нужному контуру.

    Инструментов и приспособлений для решения этой задачи существует множество, но наибольшей эффективностью отличаются специально предназначенные для выполнения таких работ плиткорезы. Эти конструктивно несложные инструменты обеспечивают качественное разделение плиточного материала для придания ему нужной формы. Какой из них выбрать?

    Плиткорез такой конструкции обладает расширенными возможностями

    Выбираем вид плиткореза: электрический или ручной?

    Плиткорез будет незаменимым помощником при большом объеме работ по укладке метлаха, кафеля и другого плиточного материала. При использовании этого инструмента работа значительно ускоряется, получается высокое качество реза, и отход материала минимален. На рынке существует большое многообразие моделей подобных устройств, различающихся размерами и стоимостью, поэтому для правильного выбора необходимо разобраться в нюансах их функционирования.

    По особенностям конструкции плиткорезы подразделяются на две большие группы: с приводом от электрического двигателя и ручные механические. В аппаратах первого типа для работы применяется режущий диск с алмазным напылением, приводимый во вращение энергией электрического тока. Во втором случае режущий элемент перемещается по направляющим салазкам с помощью мускульной силы.

    Электрические плиткорезы широко используются в строительных организациях, мастерских по обработке камня, при производстве продукции в промышленных масштабах. Инструмент с механическим ручным приводом чаще всего применяется при выполнении работ по домашнему ремонту. Владельцы частных домов облегчают с его помощью процесс укладки кафеля и метлахской плитки.

    Сменный режущий ролик ручного плиткореза

    Плитку из керамического материала можно также распиливать болгаркой или даже разрезать при помощи стеклореза. Укрепив на шлифовальной машине диск с алмазным напылением, можно, конечно, обрабатывать плиточный материал резанием, но в окружающую среду будут выделяться облака мелкодисперсной, очень вредной для органов дыхания пыли. Такая работа сопровождается ужасающим шумом.

    Режущий ролик стеклореза не всегда хорошо справляется с разделением на фрагменты плиточного материала, при его использовании образуется очень много брака. Надо заметить, что воздействию этого инструмента не поддаются плотные плиты, которые укладывают на пол кухни прихожей или коридора.

    Параметры выбора ручного плиткореза

    Ручной плиткорез конструктивно состоит из режущего элемента на подвижном основании и приспособления для измерения углов. Резец является основой рабочей части этого инструмента, при его помощи проводится надрезная линия, при постукивании по которой плитка разделяется на фрагменты нужной величины. Если конфигурация резца представляет собой окружность, то им можно выполнять разрез циркулярной формы.

    Наличие «балеринки» обеспечивает возможность резки отверстий для подрозетников

    Разрезы небольшим углом позволяет выполнять линейка на поворачивающемся механизме. Кроме того, известные производители такого инструмента снабжают свои изделия множеством дополнительных функций, позволяющих защищать кромку обрезаемой плиты от раскрашивания, с повышенной точностью выставлять углы реза и так далее.

    Различают следующие виды ручных плиткорезов:

    • Использующие в качестве режущего механизма вращающиеся ролики. При их изготовлении применяются особо прочные металлические сплавы. Подобные инструменты нашли наиболее широкое применение.
    • Имеющие в режущем узле механическую каретку повышенной жесткости. С их помощью можно аккуратно обрабатывать толстые и прочные плиты.
    • Использующие в конструкции ходовой части подшипники. Такие плиткорезы незаменимы при работе с материалами повышенной прочности, имеющими в толщину до полутора сантиметров.

    Необходимая модель выбирается в зависимости от предполагаемого объема облицовочных работ. Не нужно ориентироваться исключительно на стоимость инструмента, нужно учитывать его технические характеристики и функциональные возможности.

    Наличие ручного упора с поворотным механизмом позволяет резать плитку под углом

    Критерии выбора следующие:

    • У механизма обязательно должна быть очень прочная рама. Этот элемент конструкции обеспечивает длительный срок службы инструмента, особенно при постоянной работе с материалами повышенной твердости. Заедания в системе ручек и рычагов недопустимы, они должны перемещаться легко и без усилий.
    • Важным эксплуатационным параметром является обеспечиваемая станком длина разреза плиточного материала. Это значение может варьироваться от десяти до семидесяти пяти сантиметров. Станки со слишком маленькой длиной реза зачастую просто бесполезны для выполнения работы.
    • Хорошая плавность движения режущего элемента по поверхности обрабатываемой плиты достигается установкой подшипника в ходовой части механизма. Станки такой конструкции часто используют профессиональные плиточники.

    Критерии оценки электрического инструмента

    Станки с приводом режущей части от электрического двигателя применяются для выполнения большого объема облицовочных работ. Их использование позволяет значительно уменьшить отходы. Поверхность реза получается чистой и ровной, повышается скорость выполнения операций и производительность труда.

    Самый доступный по стоимости переносной электрический плиткорез

    Для правильного функционирования этих агрегатов в их конструкции предусматривается водяная или воздушная система охлаждения. Она позволяет не перегреваться плиточному материалу, в противном случае он может потрескаться или расколоться. Вода для охлаждения находится в баке, из которого она при необходимости направляется к обрабатываемой поверхности. Предпочтительнее использовать систему охлаждения именно такого типа, так как она более эффективна. Электрические станки выполняются в стационарном и мобильном вариантах.

    Переносные плиткорезы значительно легче, их нетрудно перемещать при необходимости использования в другом месте, однако функциональных возможностей у стационарных агрегатов значительно больше.

    Их можно применять для разрезания плит значительной длины, так как габаритные размеры подобных аппаратов это позволяют. По соотношению цены и качества станки с электрическим приводом являются наиболее оптимальным вариантом инструмента для разрезания плиточного материала. С их помощью можно выполнять разнообразные работы с высоким качеством и скоростью. Не стоит выискивать слишком дешевый агрегат, экономия тут неуместна. Наиболее простой вариант настольного электрического плиткореза

    Рекомендации по выбору будут следующими:

    • Качество сборки необходимо оценить при визуальном осмотре агрегата. На элементах его конструкции не должно быть видимых дефектов, при запуске двигателя вибрация станка должна быть минимальна. Чем она меньше, тем лучше будет результат обработки плитки резанием.
    • Важным эксплуатационным параметром является мощность электрического двигателя. Чем она больше, тем лучше прибор будет справляться с повышенными нагрузками при рабочем процессе, и тем более долгий срок он прослужит. Хорошим показателем считается величина мощности в восемьсот ватт и выше. Выходной вал таких электрических двигателей вращается со скоростью одиннадцать тысяч оборотов в минуту.
    • Станки с нижним расположением двигателя занимают меньше полезного пространства. Агрегаты, у которых двигатель расположен сверху, более аккуратно разрезают плитку.
    • Характеристики глубины и протяженности реза у электрических станков хорошие. Лучшие экземпляры способны обрабатывать плиты длиной в ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннеаппятьдесят сантиметров и толщиной до четырех сантиметров.
    • Доступность запчастей для ремонта тоже надо учитывать. Подробности сервисного обслуживания надо выяснить у специалистов ремонтных мастерских.
    • Рабочий диск по величине не должен отличаться от стандартных значений. Чаще всего значение его диаметра составляет восемнадцать сантиметров.

    Функциональные возможности электрических плиткорезов значительно превышают параметры ручных станков. Профессионалы ценят этот инструмент за высокую скорость обработки плиточного материала. Время выполнения разреза составляет несколько десятков секунд.

    Плиткорезы известных марок

    Долгим сроком службы и отличными эксплуатационными качествами отличаются плиткорезы следующих известных марок:

    • «Sigma» — относится к профессиональному классу инструментов для резки плиточного материала. Режущая часть передвигается на подшипниках по салазкам в форме трубок, чем обеспечивается равномерность усилия, оказываемого на полосу реза. Предел толщины обрабатываемой плитки составляет два сантиметра. Плиткорез Sigma Series 3 Klick Klock 3D2K

      Выдающейся характеристикой является минимальное расстояние в восемь миллиметров от края плиты, при котором можно начинать работу. Выпускается итальянскими производителями и пользуется широкой популярностью на отечественном строительном рынке.

    • «RUBI» — итальянская модель выпускается с середины прошлого века и за это время завоевала репутацию инструмента с безусловной надежностью и качеством. Профессиональные варианты оснащаются чрезвычайно прочной станиной, изготавливаемой при помощи литья, множеством регулировок и настроек, позволяющих очень точно выбирать угловое направление и глубину реза. Плиткорез RUBI TR-600-S

      В зависимости от толщины плиты могут заменяться роликовые режущие элементы плиткореза. Доступная для обработки длина составляет семь с половиной сантиметров. Хранятся и переносятся агрегаты в удобных пластмассовых футлярах.

    • «ВАРЯГ» — отечественного производства аппарат отличается конструкцией усиленной прочности. При изготовлении роликового режущего элемента применяются вольфрамовые сплавы, поэтому он обладает прямо-таки уникальной твердостью. Плиткорез Варяг-55133

      Неприятный скрипящий звук устраняется при помощи титанового покрытия. В конструкции ходовой части применяются подшипники, каретка перемещается по одной направляющей.

    • «Biber» — легендарное немецкое качество этого бренда сильно подпорчено выпуском контрафактной китайской продукции. Оригинальные плиткорезы этой марки не разочаруют профессиональных плиточников, они отличаются долгим сроком службы, простотой и надежностью конструкции. Они эффективно разрезают плиты повышенной твердости из керамогранита, снабжены настройками повышенной точности.

      Плиткорез BIBER Суприм-55111

    • «DIAM» — станки этой марки отечественные, но производство их налажено на итальянских предприятиях, поэтому они отличаются безусловным качеством и надежностью в эксплуатации. Агрегаты относятся к профессиональному оборудованию и комплектуются мощной литой станиной, роликовыми режущими элементами, изготовленными из особо прочных сплавов, точными измерительными приспособлениями. Возможна обработка плиточного материала толщиной до двух сантиметров и длиной до семи с половиной сантиметров.
    Электрический плиткорез DIAM ML-1200/1,8

    Выбор модели плиткореза для выполнения конкретного вида облицовочных работ определяется особенностями его эксплуатации. Быстродействующий электрический плиткорез применяется для профессионального использования при значительном объеме укладываемого плиточного материала.

    Для домашнего ремонта, выполняемого своими силами, вполне подойдет станок с ручным механическим приводом. Какой агрегат лучше, можно определить, проведя сравнительный анализ их технических характеристик. В этом плане полезно ознакомиться с опытом применения нескольких инструментов с помощью нижеследующего видеоролика.

    как работает, как выбрать, виды, производители

    Прежде чем коробка плитки превратится в облицовку стен или пола, пройдет немало рутинных процессов. Но даже идеальную кладку легко испортить уродливыми заплатками подрези.

    Поэтому качественный инструмент для резки плитки — первое, о чем стоит позаботиться до начала ремонта.

    Как работает плиткорез

    Алгоритм работы плиткореза напрямую зависит от его типа. Базовым считается механический вариант, он же вызывает наибольшее число вопросов по корректной эксплуатации.

    Процесс реза выглядит так:

    • На торец керамической плитки наносится отметка линии отреза.
    • На станину инструмента плитка укладывается таким образом, чтобы ребро жесткости оказалось точно под линией.
    • Ручка плиткореза устанавливается напротив метки, четкость линии фиксируется опусканием к поверхности.
    • Затем нужно расположить ручку так, чтобы ролик прижался к плитке у самого торца.
    • Рукоятка проводится по рельсам до противоположного края плитки быстрым и жестким движением с достаточным нажимом. При этом слышен характерный звук прорезания глазури.

    Если ролик проходит по поверхности более одного раза, высока вероятность, что плитка расколется не так, как задумано.

    • Плитка с прорезанной глазурью фиксируется рукой во избежание смещений.
    • Ручка приподнимается, чтобы поперечная лапка встала на край плитки. Резкое нажатие на концевик ручки отламывает необходимый кусок ровно по линии отреза.

    В электромоделях предусмотрено пропиливание поверхности на всю глубину. Принцип работы схож с действием болгарки, но в процессе используется вода для обеспыливания, а привычные отрезные круги заменяют диски с алмазным напылением.

    Плитка разрезается целиком по заранее сделанным меткам.

    Виды плиткорезов

    Плиткорезы условно делят по типу на механические и электрические модели. Несмотря на общее название, разница в использовании и подходе к резке огромна. Идентичен только результат в виде раскроенной плитки.

    Ручной (механический)

    Инструмент представляет собой станину с выступающим продольным ребром жесткости по центру.

    • Чаще всего станина покрыта мягким материалом или прорезинена, но встречаются и цельнометаллические конструкции.
    • Поверх установлены две круглые рельсы с ручкой или монорельс.
    • Над станиной установлена разметочная шкала с транспортиром для резки плитки под заданным углом.
    • На ручке закреплен острый ролик и поперечная лапка для прижимания разрезанной плитки.

    К ручным плиткорезам часто относят и стеклорез — устройство, оснащенное роликом для резки, которое легко помещается в ладони.

    Приобретение стеклореза вместо полноценного плиткореза станет ошибкой для новичка.

    Инструмент требует развитой мелкой моторики, сноровки и подбора силы нажима. Экономия полностью нивелируется количеством безнадежно испорченной плитки.

    До перехода к электромоделям стоит оговориться, что с ними происходит путаница. Классические стационарные плиткорезы используются на производстве — крупные агрегаты, которые устанавливаются с фиксацией на пол или специальные столешницы.

    Модели для ремонтных бригад и бытового применения, которые не фиксируются к поверхности — как раз переносные. Но именно они встречаются под названием стационарных, если устанавливаются на стол или имеют защитный блок в виде коробки.

    А переносными считаются варианты без блока, пригодные для работы на весу.

    Электрический переносной

    Переносные модели внешне похожи на угловые шлифмашины или циркулярные пилы. Но диски для них идут с алмазным напылением.

    • Инструмент мобилен, небольшие модели удерживаются на весу одной рукой.
    • Чаще всего предусмотрена совместимость с обеспыливающими насадками.
    • Переносной плиткорез удобен для обработки откосов и иных поверхностей, где требуется обрезка и подгонка плитки по месту.
    • Угол наклона и настройка глубины реза задается ограничителями из комплекта или защитным кожухом.

    Переносной инструмент подходит для точечных или разовых работ, но он неудобен для укладки плитки на большие площади.

    Электрический стационарный

     

    Считается плиткорезом станочного типа. Модели имеют отличия по расположению мотора, от которого зависит направленность подачи диска — верхняя или нижняя.

    Инструмент похож на ящик со встроенным внутрь алмазным диском, бывает дополнен платформой для резки. Плиткорез с водяным охлаждением оснащается специальным контейнером.

    Водяное охлаждение диска необходимо при длительной работе и для предотвращения раскаливания.

    Вода также используется для других задач:
    • охлаждение линии реза — от перегрева происходит хаотичное растрескивание плитки;
    • обеспыливание — при полном разрезе «насухо» в воздух попадает пыль и мелкие абразивные частицы в количестве достаточном, чтобы покрыть густым туманом комнату средних размеров.

    Нижняя подача диска предполагает расположение пилящего механизма под столешницей. Диск утоплен внутрь контейнера, на поверхности остается 3-5 см. Автоматический подъемник задает угол, под которым пилится бортик.

    Инструмент с нижней подачей диска компактнее, чем с верхней.

    Верхняя подача диска означает, что размеченная плитка выкладывается на поверхность платформы. Метки совмещаются с отверстием платформы, а диск опускается сверху. Распил идет от торца.

    Различия в работе между электроплиткорезами с верхней и нижней подачей несущественны. Но первые считаются профессиональным инструментом, а вторые — бытовым.

    Характеристики плиткорезов

    Базовые характеристики: мощность, диаметр диска относятся только к электроинструменту, так как в ручных моделях эти показатели некуда применить. А вот длина реза — параметр, сравнимый у обоих типов устройств.

    Мощность — чем выше этот параметр у двигателя, тем более твердый материал можно обработать инструментом. Показатели для разных видов плитки:

    • кафель — 750-1500 Вт;
    • керамогранит — 1-1,2 кВт;
    • мрамор — 2 кВт и выше.

    С мощностью связан размер и вес инструмента, а также применяемый диаметр дисков.

    Диаметр диска — в маломощных устройствах применяются круги размером 230-250 мм. Крупный или профессиональный мощный инструмент предполагает использование дисков диаметром 350 мм.

    Длина реза зависит от типа инструмента. В ручных моделях ограничение задается размером станины, чаще возможно разрезать плитку длиной не более 60 см. Электромодели не ограничивают мастера в длине реза или габаритах кафеля.

    Функции

    Базовая функция любого плиткореза — ровный пропил плитки по заданной линии.

    Но когда речь идет о нетривиальных задачах – выложить кафель вокруг труб, установить на поверхности розетку, подпилить кромки или разрезать плитку в диагональ, без дополнительных функций не обойтись.

    Фрезерование отверстий

    Прорезать окружность в плитке невозможно ни одним из представленных типов плиткорезов. Для этой работы используется дополнительный аксессуар, который в зависимости от конструкции и потребности в электричестве называется коронка или балеринка.

    • Коронка представляет собой насадку на электроинструмент (дрель, шуруповерт, перфоратор). Состоит из сверла и головки определенного диаметра. Встречаются вариации с одной или несколькими сменными головками разного размера.

    Торцы коронок покрыты уже знакомым алмазным напылением.

    Профессиональный вариант предполагает наличие компенсационных пропилов по краям коронки для защиты от перегревов и отвода шлама.

    • Балеринка — механический вариант, не требующий электроинструмента. Представляет собой сверло или острую лапку, закрепленную на ножке. Перпендикулярно им расположена регулировочная планка, на которой установлена одна или две лапки с резаком.

    Встречается как самостоятельный аксессуар или как дополнение к ручному плиткорезу. Есть варианты, которые используются и в качестве насадок. Диаметр желаемого отверстия регулируется винтом или кнопкой на ножке балеринки.

    Если коронка режет плитку только с лицевой стороны, то балеринка предполагает двустороннюю работу.

    Угловая резка

    Считается, что ручные плиткорезы непригодны для угловой резки. При этом любой желающий может отпилить на них плитку по встроенному транспортиру под заданным углом.

    Нюансы:

    • Речь идет о тупых углах или резах, не проходящих через кончик плитки.
    • Сделать пропил в диагональ от угла до угла возможно, если используется тонкий кафель, мастер чувствует инструмент и имеет опыт подобной работы.
    • В иных случаях попытки приводят к порче плитки, поэтому традиционно диагональные надрезы и углы 45 градусов выполняются с помощью электрических плиткорезов.

    Если же говорить об угловой обработке кромок — без электроинструмента она невыполнима.

    Те, кто предпочитает ручные плиткорезы, ради таких задач дополняет их болгаркой с алмазным диском.

    Комплектация

    Комплектация зависит от типа инструмента. В механических моделях это сам плиткорез и упаковка, иногда они дополняются балеринкой, ограничителями или сменным роликом для резки.

    Плиткорез электрический комплектуется следующим набором:

    • параллельные и угловые упоры;
    • наборы ограничителей, направляющих и регулировщиков;
    • дополнительный крепеж;
    • защитный кожух;
    • регулирующиеся по высоте ножки;
    • линейки, транспортиры и прочий вспомогательный измерительный инструмент;
    • опционально производители добавляют в комплект сменные насадки и диски.

    Коронки для круглых резов в базовых комплектах практически не встречаются.

    Аксессуары

    Аксессуары бывают встроенными или присоединяемыми.

    • Подключение пылесоса — эта опция чаще всего предусмотрена в переносных электромоделях, но встречается и в стационарных. Присоединение пылесоса необходимо во время сухой резки.

    Для соединения на инструменте предусмотрено отверстие с закруткой или пазами для фиксации. В большинстве случаев бытовой пылесос не подойдет — размер отверстия и форма креплений адаптированы под технику конкретного производителя.

    • Угловой упор — позволяет резать плитку под заданным углом без разметки. Распространенный вариант адаптирован под угол 45 градусов, но в стационарных моделях этот диапазон варьируется в пределах от 0 до 45 градусах.

    Упор — ограничитель со шкалой. В электромоделях, помимо углового, доступен параллельный упор со схожим принципом действия.

    • Боковая платформа — создает дополнительную опору для широкой плитки. Встречается чаще всего в электрических стационарных моделях, прикрепляется сбоку. Без этого аксессуара плитка бывает неустойчива.

    Когда требуется вырезать тонкий кусок, приходится поддерживать его руками для максимальной фиксации. С платформой ручная поддержка не нужна.

    Дополнительные аксессуары: транспортировочные ролики, складные ножки или сумки для переноса.

    Особенности

    Каждый тип плиткореза имеет особенности, на которые стоит обращать внимание при выборе и последующей эксплуатации.

    Ручные

    В механических моделях жесткость рельс и станины определяет качество пропила и особенности слома разрезанной плитки.

    • Важно контролировать отсутствие деформаций и перекосов, иначе ломать плитку придется подручными средствами.
    • Допустимая нагрузка на станину указывается производителями на корпусе инструмента.
    • Простота замены режущего колесика зависит от вида его крепления. Разжимные фиксаторы удобнее, но при работе ролик часто выскальзывает из паза.

    Механическая фиксация на винты в этом плане надежнее — вероятность порчи плитки при выскальзывании сводится к нулю.

    Амортизационные накладки у каретки свидетельствуют о том, что модель поддерживает аккуратную работу и распил без внеплановых остановок. Именно из-за них происходят некорректные сломы.

    Электрические

    В электроинструменте есть ряд своих особенностей, определяющих производительность и комфорт при работе:

    • В станках с верхней подачей отфильтрованная вода поступает в рабочую зону путем нагнетания насосом.

    Варианты с самоочищающимися фильтрами и возможностью регулировки форсунок сложны для новичка, но предпочтительны, если планируется постоянная деятельность.

    Эффективность отвода отработанной воды и минимизация разбрызгивания свидетельствуют в пользу инструмента.

    • При нижней подаче вода идет через резервуар, а замена жидкости происходит путем опорожнения контейнера. Считается, что чем больше размер резервуара, тем реже потребуется добавлять и менять воду.

    Но при этом упускается из вида факт удобства замены — здесь выигрывают малые и средние контейнеры.

    Фигурная резка предусмотрена только в брендовых тестовых моделях. Этот функционал до сих пор не нашел повсеместного применения. Большинство мастеров выщипывает плоскогубцами кривые линии на плитке — это трудоемко, руки стираются до мозолей.

    Выщипанные фрагменты шлифуются алмазным диском.

    Преимущества

    Достоинства рассмотрим без привязки к мобильности или стационарности, так как основная разница заключается в типе.

    Ручной

    • не требует электричества или специальных условий;
    • отсутствует пыль и шум;
    • не требуются специальные навыки;
    • нарушения условий безопасной эксплуатации не приводят к тяжелым травмам и не несут угрозы для жизни;
    • повышенная скорость работы;
    • чаще всего ручной плиткорез — инструмент с малым весом, его легко переносить с места на место;
    • допустимо использование для наружных работ при неблагоприятных погодных условиях.

    Электрический

    • низкий процент брака при сломе плитки;
    • возможность шлифовки краев и задания кромок под 45 градусов — для наружных углов без применения триммов;
    • независимость от размеров плитки;
    • подходит для обработки керамогранита и натурального камня;
    • универсальность — пригодны для распила тонкой плитки и мозаики или камней повышенной толщины;
    • в зависимости от диска глубина прорези достигает 4 см.

    Преимущества подчас оказываются незначительными, если плиткорез используется в неподходящих условиях, требует однообразных действий или специальных навыков.

    Проблемы

    У каждого из представленных типов инструмента есть недостатки и отрицательные черты, способные затруднить эксплуатацию.

    Ручной

    • ограничение по длине плитки задается размерами станины, не подходит для габаритных моделей;
    • качество реза зависит от износа ролика, но контролировать его состояние неудобно;
    • люфт каретки с ручкой в бюджетных моделях ухудшает четкость реза;
    • перегибы станины в плоскости или мягкий металл изготовления приводят к сложностям разрезания — вплоть до того, что в устройстве лишь прорезается глазурь, а сама плитка ломается подручными средствами;
    • невозможно сделать фигурные резы, только прямые линии.

    Несмотря на перечисленные неудобства, механический вариант безопасен, прост и не вызывает сложностей у новичков.

    Электрический

    • инструмент громкий, в станочных моделях средний уровень шума достигает 60 децибел;
    • при недостатке воды разрезы сопровождаются повышенным количеством пыли, а при нормальном количестве происходит разбрызгивание;
    • малая производительность за счет низкой скорости работы;
    • стационарные модели громоздки и крупногабаритны, неудобны для ручной транспортировки;
    • не подходит для работ в условиях повышенной влажности, риск поражения током;
    • небезопасен без защитных накладок и кожухов, а с ними не всегда удается корректно обработать плитку нестандартной формы или толщины;
    • потребность в электричестве.

    Если плитка режется в больших объемах или в профессиональных целях, без электрического плиткореза обойтись сложно.

    Как выбрать плиткорез

    Выбор плиткореза начинается с определения оптимального типа устройства. Для этого стоит ответить себе на ряд вопросов:

    1. Инструмент предстоит использовать в быту или на промышленном объекте?
    2. Одноразовый или многоразовый процесс? Например, укладка плитки в ванной и кухне собственной квартиры — это одноразовая работа, не требующая профессионального инструмента.
    3. Какое количество плитки предстоит разрезать? Какой толщины? Длины?

    Для одноразовых бытовых нужд предпочтителен механический инструмент. Для многоразовых промышленных или работ с габаритным материалом — электрический вариант.

    Когда есть определенность с типом инструмента, проверяются параметры, характеризующие лучшее устройство. Для механических и электроплиткорезов они разные.

    Ручной

    • Станина или база не должна прогибаться при давлении руками. Проверьте плоскость платформы, повернув ее перпендикулярно углу обзора. Неровности и загнутые углы, легкий сдвиг пропеллером усложнят работу.
    • Разметочные детали (линейка, транспортир) не всегда показывают корректные деления, упоры стоит проверять на перпендикулярность станине. Невыровненный упор может привести к порче плитки.
    • Амортизационные накладки — оптимально, чтобы они присутствовали на станине, ручке и под кареткой.

      Предпочтителен прорезиненный вариант, исключающий скольжения.

    • Рукоятка — лучше усиленный вариант. При движении не должно возникать люфта или горизонтальных смещений.
    • Количество рельс — для двухрельсового варианта обязательны накладки, смягчающие ход каретки. Вариант с монорельсом надежнее, к нему не предъявляется специфических требований.

    Электрический

    • Защитный кожух — проверяется плотность его прилегания.
    • Диск — для проверки инструмент следует включить. Недопустим люфт. В выключенном виде проверяется крепеж диска — система должна быть понятна, детали должны плотно прилегать друг к другу.
    • Накладка в основании провода продлит срок бесперебойной службы инструмента, желательно ее наличие.
    • Платформа — проверяется корректность плоскости, отсутствие сколов и зазубрин.
    • Количество оборотов и мощность — максимальные показатели соответствуют профессиональному инструменту.

    Плавность хода, ровность измерителей и платформы помогут выбрать лучшее устройство.

    Как пользоваться плиткорезом

    При использовании плиткореза соблюдается стандартная техника безопасности во избежание травм:

    • Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
    • Используйте защитные очки, перчатки и одежду.
    • Установите плиткорез на ровную твердую поверхность.
    • Тщательно проверяйте фиксирование плитки.
    • Проверьте наличие посторонних предметов.

    Вышеперечисленные правила относятся ко всем типам плиткорезов.

    Ручные модели перед работой нужно проверять — повышенное внимание уделяется станине и продольному рельсу. На них не должно быть осколков старой плитки, следов песка и иных абразивов. Это влияет на корректность разлома заготовки.

    Электрические плиткорезы требуют особого обращения. Уровень шума при работе этого типа достигает 100 децибел в крупных моделях — необходимо использовать защитные наушники.

    • Не используйте инструмент во взрывоопасных помещениях.
    • Не допускайте попадания влаги во избежание поражения электрическим током.
    • Немедленно выключите плиткорез при заклинивании диска или повреждении провода.
    • Не перегружайте плиткорез — это уменьшает износ диска и повышает его эффективность.

    Также следует помнить, что после каждого использования станка необходимо снять режущий диск и очистить его от пыли. Хранится инструмент в безопасном и сухом месте.

    Гарантия

    На инструмент для резки плитки предоставляется гарантийное обслуживание сроком от 1 до 5 лет. Брак или поломка по вине производителя позволяет обменять товар или получить обратно потраченные средства.


    Производитель вправе отказать в обслуживании, если не были соблюдены правила эксплуатации, особенно это актуально для электроинструмента

    • Обнаружены механические повреждения, сколы на инструменте.
    • Неисправность появилась по вине покупателя.
    • Инструмент сильно загрязнен, небрежная эксплуатация.
    • На товаре обнаружены следы самостоятельной попытки ремонта.
    • Плиткорез использовался с расходными материалами, не предназначенными для работы с ним.
    • Инструмент использовался с перегрузкой электродвигателя.

    Если был обнаружен брак, необходимо обратиться к продавцу, у которого совершалась покупка. Некоторые производители предоставляют услуги бесплатного профилактического обслуживания инструмента (чистка, промывка, смазка).

    Неисправности и ремонт

    Неисправности плиткорезов соответствуют их типу. Для каждого характерен собственный набор типичных поломок.

    Механический тип

    Заклинило ручку или каретку — неисправность свидетельствует о том, что под защитные накладки попал крупный абразив или не хватает смазки. В большинстве случаев смазывание инструмента и замена накладок на аналоги полностью устраняют проблему.

    Выгнулась станина — проблема говорит о механическом повреждении плиткореза или излишне мягком металле изготовления. В сложных случаях ремонт нецелесообразен, проще заменить инструмент.

    При незначительных искривлениях проблемные детали точечно выправляются механическим путем.

    Показателем, что инструмент работает корректно, будет плавный ход и надлом прорезанных плиток без значительных усилий.

    Если сломался или износился режущий ролик, он подлежит замене, как любой расходник. Для этого скручивается крепеж или отжимается фиксатор. Новый аналогичный ролик устанавливается на место старого.

    Для профессиональных ручных плиткорезов может потребоваться шестигранная отвертка.

    Электроплиткорез

    Заедание кнопки пуска — происходит от загрязнений или при забивке кусочками абразивов. Возможен самостоятельный ремонт. Для этого нужно обесточить инструмент, снять корпус и разобрать кнопочный механизм.

    При разборе тщательно прочистить мягкой щеткой, стараясь не повредить контакты. Смазать для профилактики и собрать обратно.

    Проблема может быть связана и с износом контактов или механизма.

    Часто требуется полная замена кнопки на аналог. Действия те же, что и при чистке, но дополнительно старые контакты прозваниваются тестером для проверки корректности работы.

    Если все в порядке, к ним подцепляется новая кнопка.

    Заклинило диск — происходит из-за загрязнения, большого количества пыли или недостатка смазки. Существует возможность починить самостоятельно. Для этого отключаем прибор от сети и откручиваем крепительную гайку.

    Далее нужно снять диск, очистить его и фланец от пыли или добавить смазку. После этого вставить все обратно и убедиться в надежном креплении гайки, сильно затягивать тоже не следует.

    Проблемы с проводом — в основном проблема появляется из-за механического повреждения провода, если он зажат или неправильно уложен. Проверьте кабель на наличие разрывов.

    Если кабель переломился у основания:

    • обесточьте инструмент;
    • снимите провода с клемм выключателя;
    • отожмите скобу, удерживающую кабель в приборе;
    • вытащите провод и снимите с него резиновую защиту;
    • отрежьте поврежденный участок;
    • снимите внешнюю изоляцию и зачистите провод на пару сантиметров, стараясь не повредить его;
    • наденьте защиту от изгибов и вставьте провода в клеммы, установите скобу и затяните винты.

    Теперь можно подключить плиткорез к сети и проверить результат проделанной работы.

    Более сложные поломки и ремонт гарантийного оборудования производится в сервис-центрах.

    Производители плиткорезов

    В списке представлены в основном немецкие компании, производственные мощности которых расположены в Китае. Ценовая категория средняя, встречаются бюджетные варианты, но большинство рассчитано на серьезную работу.

    Bort

    Компания из Германии, выпускающая товары для бытового и профессионального использования. Электрические плиткорезы обладают хорошим соотношением цены и качества, а также гарантией производителя до 2 лет.

    Bosch

    Немецкая компания, товары изготавливаются в разных странах. Специализируется на производстве инструмента как для профессионалов, так и для любителей, а также бытовой и садовой техники. Выпускают ручные и электрические плиткорезы с гарантией до 3 лет.

    DeWALT

    Бренд родом из США, продукция которого изготавливается в Китае. Специализируются на выпуске профессионального электрического ремонтного инструмента, в том числе и плиткорезов. Гарантия на продукцию – до 3 лет.

    FIT

    Канадская компания, поставляющая инструмент бюджетного класса из Китая. В ассортименте имеются различные инструменты для ремонта. Изготавливают исключительно ручные плиткорезы. Гарантия указана только для электрического инструмента – 1 год.

    FUBAG

    Немецкая компания, специализирующаяся на изготовлении профессионального силового инструмента. Выпускают электрические плиткорезы высокой мощности (до 4000 Вт) с водяным охлаждением. Гарантия дается на 2 года.

    Husqvarna

    Компания из Швеции специализируется на производстве садовой техники и инструмента для лесных работ. Выпускают профессиональные электрические плиткорезы с мощным двигателем. Собственная технология для резки под углом. Условия гарантии – 1 год.

    Kraton

    Компания, заводы которой расположены во многих странах мира. Специализируется на изготовлении электроинструмента, станков и сварочного оборудования. Электрические плиткорезы обладают хорошим качеством и мощностью. Гарантия – 3 года.

    Prorab

    Отечественная марка, осуществляющая выпуск бюджетного электроинструмента, техники и расходных материалов для работы в быту. Электрические плиткорезы оснащены энергоэффективным двигателем и имеют гарантию 1 год.

    Zubr

    Молодая русская компания, производящая бюджетную силовую технику и инструмент. Изготавливают как электрические, так и ручные плиткорезы, обладающие высокой прочностью. Гарантия на ручные плиткорезы распространяется на 2 года, а на электрические – 5 лет.

    Реклама от спонсоров: // // //

    13 лучших инструментов для резки плитки в 2021 году

    Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

    Установка новых плиток может быть непростой задачей. А без правильного плиткореза задача может быстро превратиться из сложной в невыполнимую.

    Только по этой причине специалисты по плиточному покрытию со всего мира проявляют большую осторожность при выборе подходящего ножа. Инструмент должен быть не только качественным, но и соответствовать вашим конкретным потребностям.

    Однако выбрать подходящее устройство из множества имеющихся на рынке — непростая задача. Но с нами рядом вам не о чем беспокоиться!

    Сегодня у нас есть для вас подборка лучших инструментов для резки плитки, которые вы можете купить в 2021 году. И чтобы убедиться, что вы остановились на правильном устройстве, мы даже включили в конце удобное руководство для покупателей.

    Итак, приступим к резке.

    Top 13 Tile Cutting Tools

    1. SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки

    Первый предмет, который у нас есть для вас, от дома Skil, одно из известных имен в индустрии резки плитки.3540-02 — это настольная пила, в которой реализованы некоторые из передовых (каламбурных) функций в отрасли.

    Почему нам понравилось?

    Во-первых, коррозионно-стойкая верхняя часть из нержавеющей стали гарантирует, что пила выдержит длительный и многократный износ. В любом режущем инструменте это обязательная особенность, так как он обязательно подвергается повторяющимся истиранию при каждом разрезе.

    Регулируемый параллельный упор с углом наклона позволяет пользователям выполнять прямые пропилы под углом с максимальной точностью.А для более сложных конструкций у вас есть скос 0-45 градусов, который обеспечивает гибкость для различных типов разрезов.

    Но, несомненно, самой привлекательной особенностью этого продукта является резервуар для охлаждающей воды, который гарантирует, что лезвие устройства не нагревается. Это важная особенность, так как режущие лезвия обычно сильно изнашиваются из-за трения и быстро нагреваются.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”500 ″ идентификатор =” B003HIWR08 ″ locale = ”US” src = ”https: // m.media-amazon.com/images/I/41PChoha8HL.jpg ”tag =” architecture_lab-20 ″ width = ”500 ″]

    Вода из охлаждающего резервуара помогает поддерживать лезвие в рабочем состоянии в течение более длительных периодов времени. Кроме того, это также сводит к минимуму образование пыли и мусора, которые обычно сопровождают любую операцию по резке плитки. Одним словом, идеальный инструмент для любых режущих целей.

    Что могло быть лучше?

    Мы уже упоминали, что система водяного охлаждения — самая примечательная особенность этого устройства. К сожалению, именно здесь и заключается единственный недостаток продукта.Резервуар для воды системы охлаждения довольно маленький. Естественно, он требует частой дозаправки. Это может быть довольно обременительно, когда вы выполняете длительную операцию резки.

    Плюсы

    • Высокоточное лезвие для идеальных резов
    • Может обрабатывать несколько типов резки
    • Система водяного охлаждения
    • Верхняя часть из нержавеющей стали

    Минусы

    • Резервуар для воды требует частого наполнения
    1. QEP 10630Q Ручной плиткорез 24 дюйма

    Далее идет ручной плиткорез 10630Q 24 дюйма от QEP.Разработанный для работы как с керамической, так и с керамогранитной плиткой, этот продукт использует простой процесс надрезания и защелкивания, чтобы быстро разрезать и разрезать плитку по диагонали.

    Почему нам понравилось?

    Ручной резак по своей конструкции, это устройство использует тот же механизм, что и стеклорезы. Режущие диски из твердого сплава плавно врезаются в поверхность, а ручка помогает «резать» то же самое.

    Устройство достаточно мощное, чтобы резать как керамическую, так и керамогранитную плитку. Это придает инструменту универсальность.Кроме того, устройство оснащено линейной системой и регулируемой измерительной направляющей, что повышает точность процесса резки.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”500 ″ идентификатор =” B008O0W7RC ​​”locale =” US ”src =” https://m.media-amazon.com/images/I/31CrZXSZziL.jpg ”tag =” architecture_lab -20 ″ ширина = ″ 500 ″]

    И, несмотря на то, что оно не подходит для резки большой плитки, устройство идеально подходит для небольших работ по укладке плитки и обеспечивает идеальное соотношение цены и качества. Гладкий, экономичный и прочный, этот продукт обладает всеми качествами, которые вы могли бы пожелать от ручного резака.

    Что могло быть лучше?

    Мы протестировали устройство на плитке нескольких различных производителей и обнаружили, что при работе с длинной узкой керамикой устройство не режет очень прямо. Фактически, даже для керамогранита эта проблема сохранялась в случае более длинных кусков.

    Плюсы

    • Доступный и экономичный
    • Прочная конструкция
    • Идеально подходит для резки небольших плиток
    • Простая в использовании система

    Минусы

    • Плохо режет более длинные плитки
    1. MD Building Products 49943 Кусачки для комбинированной плитки

    Ножницы для резки, кусачки для композитной плитки 49943 от MD Products — достаточно простое устройство.Обладая вдвое большей мощностью, чем у обычных кусачков, этот продукт говорит сам за себя.

    Почему нам понравилось?

    Честно говоря, первое, что нас привлекло в этом продукте, — это простота устройства. Идеально подходит для отрезания кусочков плитки, устройство идеально подходит для срезания углов и кривых.

    Инструмент напоминает плоскогубцы и включает в себя пару лезвий из закаленного карбида. Это части устройства, отвечающие за обеспечение идеальных поворотов и углов.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”500 ″ идентификатор =” B000FSAUX4 ″ locale = ”US” src = ”https://m.media-amazon.com/images/I/41PHplxddSL.jpg” tag = ”architecture_lab -20 ″ ширина = ″ 500 ″]

    Как упоминалось ранее, устройство обладает вдвое большей режущей способностью по сравнению с обычными кусачками. А эргономичные удобные ручки TPR гарантируют, что вы не пораните руки во время работы. Это говорит об внимательности производителей.

    Что могло быть лучше?

    Несмотря на высокую режущую способность, кусачки предназначены для одновременного снятия только очень маленьких кусочков плитки.Это означает, что если вам нужны большие разрезы, этому устройству потребуется несколько ножниц и, естественно, больше времени для выполнения работы.

    Плюсы

    • Эргономичные рукоятки для дополнительного комфорта
    • Идеально подходят для сложных резаний твердым сплавом
    • Лезвия из закаленного твердого сплава
    • Дополнительная мощность резания

    Минусы

    • Не подходят для больших резов
    1. Ротационная пила Dewalt DW660

    Наш следующий продукт произведен компанией Dewalt, бренд, который не нуждается в представлении среди тех, кто знает.Образец американского мастерства, инструменты Dewalt известны своим качественным исполнением и аккуратной работой. И DW660 — отличный пример из их линейки.

    Почему нам понравилось?

    DW660 — это, по сути, вращающийся режущий инструмент, который можно использовать для пробивки отверстий в плитке. Устройство поставляется с вращающимся сверлом, которое с минимальным усилием врезается в плитку. Это связано с тем, что коронка покрыта алмазной крошкой.

    Помимо быстрого движения устройства, которое позволяет легко пробивать отверстия в плитке, вращающееся полотно можно использовать как спиральную пилу для точной резки по краям.Также он может пригодиться при вырезании отводов для труб в плитке из гипсокартона.

    Еще один факт, который нас впечатлил в продукте, — это двигатель на 5А. Двигатель развивает скорость 30 000 об / мин и обеспечивает более чем достаточную мощность резания. Кроме того, простой в использовании механизм переключения делает включение и выключение устройства простой задачей.

    [easyazon_image align = «center» height = «500 ″ идентификатор =» B000051WQX «locale =» US «src =» https://m.media-amazon.com/images/I/41XbZDUCvgL.jpg «tag =» architecture_lab » -20 ″ ширина = ”500 ″]

    Наконец, мы хотели бы обратить ваше внимание на тонкий, эргономичный дизайн продукта.Идеально подходит для работы одной рукой, размеренные контуры изделия гарантируют, что вы не устанете при длительном использовании. В целом, отличная покупка, если вы спросите нас.

    Что могло быть лучше?

    Механизм блокировки патрона, несомненно. Dewalt усложнила этот процесс. Кроме того, хотя он идеально подходит для сверления отверстий, вам лучше использовать фрезер, если вам нужны прямые пропилы или канавки.

    Плюсы

    • Быстрая и простая замена бит
    • Мощный двигатель
    • Пылезащищенный переключатель для дополнительной защиты
    • Прочная конструкция с замком

    Минусы

    • Сложный механизм блокировки патрона
    • Doesn не делает отличных прямых пропилов
    1. Dewalt Oscillating Tool Kit DWE315K

    Другой качественный продукт от компании Dewalt, DWE315K представляет собой полный набор осциллирующих инструментов, способных прорезать самые жесткие из плитки.Благодаря мощному двигателю, обеспечивающему до 22 000 колебаний в минуту, этот продукт дает вам различные преимущества.

    Почему нам понравилось?

    Осциллирующие инструменты отлично подходят для всех видов работ по резке, и резка включена в список. Однако, чтобы использовать это устройство для резки плитки, вам потребуется подходящее лезвие, например, с алмазным покрытием.

    DWE315K идеально подходит для вырезания отверстий в центре плитки, а также для небольших надрезов по краям.Мощный двигатель обеспечивает необходимую мощность, а система быстрой смены аксессуаров обеспечивает быстрое переключение навесного оборудования.

    [easyazon_image align = «center» height = «500 ″ идентификатор =» B00DQh2K2Q «locale =» US «src =» https://m.media-amazon.com/images/I/517-UI8RgEL.jpg «tag = ”Architecture_lab-20 ″ width =” 500 ″]

    Продуманное включение яркой светодиодной лампы в устройство говорит о качестве продукции, которую производит компания. Свет, безусловно, упрощает работу на темных поверхностях. Добавьте к этому триггер с двумя рукоятками и регулируемой скоростью, который соответствует вашей скорости в приложении, и вы получите плиткорез, которым можно похвастаться.

    Что могло быть лучше?

    Несмотря на то, что это отличный колебательный инструмент, мы не можем дать этому устройству полную оценку. Это потому, что лезвие для резки плитки не входит в комплект. Это означает, что вам придется выложить дополнительные деньги, чтобы купить лезвие.

    Плюсы

    • Простое и удобное использование
    • Мощное и точное управление
    • Поставляется со светодиодной подсветкой
    • Идеально подходит для резки центров плитки

    Минусы

    • Лезвия для резки плитки необходимо покупать отдельно
    1. QEP 10900Q Ручной плиткорез с диагональю 35 дюймов

    Это еще один высококачественный продукт от QEP, бренда, который также занимает второе место в нашем списке лучших плиткорезов.10900Q в первую очередь отличается от второго продукта в нашем списке тем, что он может работать с плиткой большего размера. Помимо этого, он обладает некоторыми другими изящными функциями, которые перечислены ниже.

    Почему нам понравилось?

    10900Q подходит для керамической и керамогранитной плитки и может работать с плиткой до 35 дюймов в длину и 24 дюйма по диагонали. Устройство имеет прочную и прочную конструкцию, которая обеспечивает непрерывную работу даже при ежедневном использовании.

    Хромированные рельсы из прочной стали и линейные шарикоподшипники действуют как направляющие для отрезного круга из карбида вольфрама.Это позволяет пользователю без усилий выполнять плавные и линейные разрезы.

    Устройство использует метод надрезания для получения чистых резов и оснащено регулируемой измерительной линейкой с прямым краем для точной работы. В дополнение к этому, режущая ручка была разработана с велосипедной ручкой с высоким рычагом.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”255 ″ идентификатор =” B008O0W7RW ”locale =” US ”src =” https://m.media-amazon.com/images/I/41YfqsYOU0L.jpg ”tag =” architecture_lab -20 ″ ширина = ″ 500 ″]

    Эргономичный дизайн ручки обеспечивает резку без усталости.Вся конструкция опирается на прочную основу из алюминиевого сплава с прочными резиновыми накладками, которые обеспечивают устойчивость устройства во время резки.

    Что могло быть лучше?

    Единственная проблема, с которой мы столкнулись с этим устройством, заключалась в том, что оно не подходит для плитки размером более 35 дюймов, особенно керамогранита. Однако, когда мы опробовали его для плитки меньшего размера, потери были минимальными, а разрезы были более гладкими.

    Плюсы

    • Эргономичная рукоятка для резки без усталости
    • Сменное подрезное колесо
    • Линейные шарикоподшипники обеспечивают плавное надрезание
    • Эргономичная велосипедная рукоятка

    Минусы

    • Не работает хорошо для плитки большего размера
    1. Montolit Masterpiuma Evolution для резки керамогранита 75P3

    Истинный мастер, как следует из названия, 75P3 — это высокоточный инструмент премиум-класса с множеством изящных функций.И хотя устройство немного дороговато, производительность, которую оно обеспечивает, стоит вложенных средств.

    Почему нам понравилось?

    Чаще всего ручные плиткорезы не обеспечивают прямой пропил, когда речь идет о плитке большего размера. Однако для этого продукта большие напольные плитки — легкий ветерок. Это устройство быстро прорезает плитку толщиной в дюйм и отличается непревзойденной универсальностью.

    Вы можете сказать, что точность играет первостепенную роль в умах производителей, когда вы используете мощную ручку-скриб.Эргономичный дизайн придает устройству непревзойденную точность и надежность.

    Следующее, что мы хотели бы упомянуть об этом продукте, — это запатентованная саморегулируемая система подсчета очков, которая обеспечивает стабильную работу устройства. Более того, запатентованный механизм надрезания даже ускоряет процессы резки и раскалывания.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”299 ″ идентификатор =” B00M7B8LS8 ″ locale = ”US” src = ”https://m.media-amazon.com/images/I/41ZWZuAWWmL.jpg” tag = ”architecture_lab -20 ″ width = ”500 ″]

    Наконец, давайте поговорим о портативности, где устройство также получает полные оценки.Конструкция продукта компактная и портативная, что позволяет легко и быстро транспортировать и хранить. Кроме того, производители устройств даже прилагают к продукту бутылку со смазкой, которая помогает поддерживать резак в идеальном состоянии.

    Что могло быть лучше?

    Две вещи в этом продукте вызывают беспокойство, но ни одна из них не имеет никакого отношения к сборке или работе продукта. Первое, что беспокоит, касается ценника продукта, который для постоянных покупателей может показаться завышенным.Во-вторых, будучи сложным устройством, новичкам может быть сложно с ним работать.

    Плюсы

    • Прочная и прочная конструкция
    • Эргономичная ручка-скребок
    • Не требует сборки
    • Поставляется с прочным подрезным колесом

    Минусы

    • Слишком сложно для новичков
    • Довольно высоко ценник
    1. Строительные изделия MD 49047 Плиткорез 20 дюймов

    Мы уже упоминали еще один продукт MD в нашем списке (помните кусачки для плитки?).В этом списке мы предлагаем вам еще один качественный продукт от того же производителя. Это устройство, изготовленное из экструдированного алюминия, обеспечивает столь же надежную работу, как и выглядит.

    Почему нам понравилось?

    Этот продукт подойдет всем, кто хочет приобрести плиткорез, изготовленный из высококачественных материалов. Созданный для длительного и сурового использования, вся установка опирается на основание из экструдированного алюминия, что обеспечивает полную стабильность работы.

    Еще одна интересная особенность этого устройства — выполнение диагональных разрезов.По опыту мы обнаружили, что большинство ручных плиткорезов не работают при диагональной резке. Однако это устройство делает то же самое с легкой точностью.

    [easyazon_image align = «center» height = «363 ″ идентификатор =» B000FSAUWK «locale =» US «src =» https://m.media-amazon.com/images/I/413GH-4LthL.jpg «tag = ”Architecture_lab-20 ″ width =” 500 ″]

    Простое в использовании и обслуживании устройство поставляется с направляющей, которая гарантирует идеальную точность. Это делает устройство идеальным для ремонтных работ, когда требуется много точных разрезов.В целом, одно из лучших устройств на рынке по цене.

    Что могло быть лучше?

    Мы протестировали несколько из этих устройств, и во время наших тестов на первый план вышел один недостаток. Время от времени режущее лезвие скользит по стопорной планке, и для этого требуется некоторая ручная регулировка. Помимо этого, у этого продукта все остальное идет в его пользу.

    Плюсы

    • Шарикоподшипниковая каретка для бесперебойной работы
    • Неразрушимая алюминиевая основа
    • Прочная конструкция
    • Идеально подходит для ремонтных работ

    Минусы

    • Режущее лезвие требует ручной регулировки
    1. Метрический плиткорез Sigma 2G

    Легкий, быстрый и доступный по цене, этот продукт от Sigma является устройством, которое отличается портативностью.Благодаря метрической шкале измерения, которая может похвастаться высококачественной калибровкой, этот продукт является отличным вариантом в небольшой упаковке. Хотите узнать больше? Просто читайте ниже.

    Почему нам понравилось?

    Вы устали от плиткорезов, которые стоят тонну и, кажется, весят столько же? Тогда этот продукт может стать для вас идеальным выбором. Компактное и легкое устройство весит менее 5 фунтов. Это обеспечивает легкую портативность, с которой трудно сравниться.

    Изделие оснащено кнопкой быстрого позиционирования, которая позволяет пользователям делать пропилы под углом 0-45 градусов.Сделанное из комбинации высококачественного алюминиевого сплава и стали, устройство достаточно прочное, чтобы справиться с любой плиткой.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”375 ″ идентификатор =” B00BBBBCM2 ″ locale = ”US” src = ”https://m.media-amazon.com/images/I/41trr5flBqL.jpg” tag = ”architecture_lab -20 ″ ширина = ”500 ″]

    Наконец, мы должны упомянуть подрезной ролик из карбида вольфрама, который обеспечивает точную резку. Устройство также оснащено подпружиненным столом и поворотной штангой, на которой возможны измерения в дюймах.Более того, устройство даже поставляется с пластиковым фитингом, чтобы не оставлять следов на плитке.

    Что могло быть лучше?

    Честно говоря, мы были удивлены, увидев производительность этого продукта в столь скромном ценовом диапазоне. Тем не менее, единственное, что у нас есть, это пластиковый фитинг, который с его дешевым качеством не подходит для этого устройства. Тем не менее, мы полагаем, что у вас не может быть всего.

    Плюсы

    • Легкая и портативная конструкция
    • Точная измерительная шкала
    • Изготовлена ​​из высококачественных материалов
    • Подрезной ролик из карбида вольфрама

    Минусы

    • Дешевый качественный пластиковый фитинг
    1. Brutus 10552BR 20-дюймовый плиткорез

    Мы рады предложить вам лучшее из лучших, и 10552BR от Brutus определенно является одним из лучших.Этот 20-дюймовый плиткорез подходит для керамической и керамогранитной плитки и позволяет профессионалам формировать и резать плитку с непревзойденной точностью.

    Почему нам понравилось?

    Благодаря удивительно широкой основе из литого под давлением алюминиевого сплава и уникальной удобной рукоятке этот продукт стоит своей цены.

    Прочное и надежное устройство позволяет резать плитку длиной до 20 дюймов. По диагонали он может выдерживать до 14 дюймов при толщине в полдюйма. Это означает, что профессионалы могут работать с любыми вариантами укладки плитки по своему выбору.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”500 ″ идентификатор =” B00N2GXJ02 ″ locale = ”US” src = ”https://m.media-amazon.com/images/I/41hoPepgR6L.jpg” tag = ”architecture_lab -20 ″ ширина = ”500 ″]

    Изделие поставляется с регулируемыми колесами, которые перемещаются по четырем разным высотам. Режущие диски с титановым покрытием, изготовленные из карбида вольфрама, обеспечивают точный и идеальный рез. Кроме того, ручка оснащена съемным наконечником, на котором хранятся дополнительные отрезные круги.

    Долговечный, регулируемый и надежный Brutus 10552BR действительно является силой, с которой нужно считаться.

    Что могло быть лучше?

    При 12 фунтах устройство определенно является более тяжелым. Это, естественно, затрудняет переход с одного места на другое. Но мы полагаем, что это также свидетельствует о силе конструкции продукта, поэтому нам не на что жаловаться.

    Плюсы

    • Прочная конструкция
    • Регулируемая направляющая разрыва с двойными размерами
    • Комфортная ручка с отсеком для колес
    • Усиленная основа из алюминиевого сплава
    1. Tomecanic Supercut 2175 Плиткорез

    Tomecanic — это лучшее из французского машиностроения для резки всех типов плитки.Supercut 2175 от Tomecanic обещает долгий срок службы, а также простоту использования и широкий диапазон резки.

    Почему нам понравилось?

    Модель 2175 может обрабатывать плитку широкого диапазона размеров, от длины 29 дюймов до 20 дюймов по диагонали.

    Оснащенный прочной однорельсовой направляющей и девятью шарикоподшипниками в режущей головке, этот продукт всегда обеспечивает безупречный надрез. Его функция дополнительно усилена наличием многоточечного рычага сепаратора, который может прикладывать огромную силу в 2500 фунтов.

    Имея за плечами такое экстремальное рабочее давление, вы можете хорошо понять, насколько легко устройство может расколоть даже самую прочную плитку. Мы были особенно впечатлены режущей способностью инструмента и плавностью скольжения.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”467 ″ идентификатор =” B000NBDUQW ”locale =” US ”src =” https://m.media-amazon.com/images/I/516YADTPxHL.jpg ”tag =” architecture_lab -20 ″ ширина = ″ 500 ″]

    Большой выключатель изделия оснащен подпружиненными подушечками, которые позволяют быстро защелкнуть плитку.Модель 2175 рассчитана на длительный срок службы и способна справиться со всем, что вы в нее бросаете, и даже с некоторыми.

    Что могло быть лучше?

    Цена. В этой ценовой категории устройство намного выше доступной отметки и может отпугнуть большинство покупателей. Но мы считаем, что с такими впечатляющими характеристиками следует ожидать огромного ценника. Не могу жаловаться.

    Плюсы

    • Работает с широким спектром типов плитки
    • Позволяет легко защелкивать плитки
    • Давление раскола 2500 фунтов
    • Точные измерения и разрезы

    Минусы

    • На более дорогой стороне вещей
    1. Seeutek SY-639

    Другой ручной плиткорез, этот продукт от Seeutek привлек наше внимание уникальным сочетанием доступности и высокотехнологичной точности, которое он предлагает.Это устройство, созданное с целью облегчить жизнь профессионалам, получает множество баллов в наших книгах, и не зря.

    Почему нам понравилось?

    Созданное для профессионалов, это устройство также идеально подходит для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы в резке плитки. Это также отличный выбор для энтузиастов, которые любят все делать самостоятельно.

    Самая привлекательная особенность этого устройства, без сомнения, — это удобная лазерная направляющая, которая обеспечивает чрезвычайно точную резку.Наряду с регулируемой пластиной шкалы это делает резку плитки легкой и простой задачей.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”500 ″ идентификатор =” B07C7X9FWN ”locale =” US ”src =” https://m.media-amazon.com/images/I/411mxu3QT4L.jpg ”tag =” architecture_lab -20 ″ ширина = ″ 500 ″]

    Более того, инструмент поставляется с противоскользящей резиновой ручкой, которая обеспечивает удобство использования. Есть даже бесплатный отрезной круг и сумка для хранения вещей. В самом деле, чего еще можно желать?

    Плавный и стабильный инструмент прост в использовании, доступен по цене и работает с точностью, которая может посрамить более дорогие устройства.Безусловно, покупать надо.

    Что могло быть лучше?

    Может быть, это просто устройство, которое мы получили для тестирования, но лазерную направляющую в инструменте нужно было немного отрегулировать, прежде чем она позволила правильно резать. Мы не знаем, является ли это единовременным дефектом, но мы призываем наших читателей проверить его, прежде чем принимать решение.

    Плюсы

    • Идеально подходят для всех видов керамической плитки
    • Уменьшают скольжение и трещины при резке
    • Легкий и портативный
    • Прочная конструкция для повседневного использования

    Минусы

    • Лазерное смещение в определенных единицах
    1. Goplus 36-дюймовый ручной плиткорез

    Наконец-то мы подошли к последнему пункту в нашем списке, и это еще одна бюджетная покупка.36-дюймовый ручной плиткорез производства Goplus подходит как для напольной, так и для потолочной плитки. Благодаря эргономичной конструкции и мощному режущему механизму это устройство определенно входит в любой список лучших плиткорезов.

    Почему нам понравилось?

    Независимо от того, являетесь ли вы начинающим плиткорезом только начинающим или опытным профессионалом с многолетним опытом, этот ручной плиткорез от Goplus обязательно поможет вам. Идеально подходит для резки крупногабаритной плитки, это устройство оснащено отрезным кругом из карбида вольфрама для надежных резов.

    Но это не самая впечатляющая особенность этого устройства. Одним из аспектов, который отличает этот продукт от остальных, является способность резки под разными углами, которая позволяет выполнять как параллельные, так и угловые разрезы. Это делает устройство подходящим для резки углов и кривых.

    [easyazon_image align = ”center” height = ”500 ″ идентификатор =” B0837QCMXY ”locale =” US ”src =” https://m.media-amazon.com/images/I/41EhsDGRJpL.jpg ”tag =” architecture_lab -20 ″ ширина = ″ 500 ″]

    Нам также нравится тяжелая железная рама продукта, которая отличается прочностью.Широкое и очень толстое основание придает изделию устойчивость, а защитные кожухи снизу защищают землю и режущий инструмент.

    Наконец, нельзя не упомянуть эргономичный дизайн ручки, упрощающий операции по резке. Легкий в сборке, использовании и транспортировке, это продукт, которым с легкостью может пользоваться каждый.

    Что могло быть лучше?

    Мы рады сообщить, что, несмотря на то, что этот продукт дешевле некоторых других предложений в нашем списке, он не имеет существенных недостатков.Да, на нем действительно появляются сколы во время более твердого резания, но этого и следовало ожидать от ручного резака.

    Плюсы

    • Металлический каркас из тяжелого чугуна
    • Нескользящая пластиковая ручка
    • Портативная конструкция
    • Поддерживает точную многоугольную резку

    Минусы

    • Небольшие сколы во время резки

    Руководство по покупке лучших инструментов для резки плитки

    Мы достигли той части, где вы готовы пойти и купить плиткорез… не только сейчас! Правда, мы уже познакомились с некоторыми из лучших плиткорезов, имеющихся на рынке.Но знание лучших плиткорезов — это только половина дела.

    Есть еще одна важная сторона медали, которую вы должны учитывать. Покупка плиткореза требует тщательного понимания множества факторов, которые влияют на принятие правильного решения. И если вы не сможете понять и применить каждый из них должным образом, вы неизбежно сделаете ошибку в выборе.

    Но не беспокойтесь! Чтобы вы всегда были в курсе, мы предлагаем подробное руководство для покупателей, в котором описаны все более тонкие аспекты, которые вы должны учитывать при выборе подходящего плиткореза для ваших нужд.

    Посмотрим, что они из себя представляют.

    Тип плиткорезы

    Первое, что нужно учитывать, — это тип плиткореза, который вам нужно купить. На рынке довольно много вариантов, и вам нужно быть уверенным, что вы отличаетесь друг от друга. Обычно плиткорезы бывают следующих видов.

    Ручные плиткорезы могут неплохо справиться с работой, если у них достаточно острое лезвие. Они немного дорогие, и новичкам может быть сложно их использовать.Но как только вы освоитесь с ними, пути назад уже не будет.

    Ножницы для мокрой плитки обеспечивают точные и идеальные резы и имеют водяной слой, на котором обычно располагается нож. Вода со стола помогает облегчить чистые срезы за счет уменьшения трения между лезвием и плиткой. Прекрасным примером этого типа является модель SKIL из нашего списка. Ножницы для мокрой плитки просты в эксплуатации и, следовательно, идеально подходят для начинающих.

    Последний тип плиткорезов, который вы можете использовать, — это шлифовальный станок для плитки, который предназначен для резки сложных углов в более толстой плитке.Эти эффективные и экономичные плиткорезы позволяют получить более гладкие края и узоры.

    Тип плитки

    Следующим фактором, который следует учитывать при выборе плиткореза, является тип материала плитки, который необходимо разрезать. Например, для основной, неглазурованной керамической и керамогранитной плитки будет достаточно плиткорезов с умеренным давлением. Однако для более толстой плитки вам понадобится плиткорез, который может оказывать значительное усилие резания.

    Размер плитки

    Тип ножа, который вы покупаете, будет зависеть от размера плитки, которую нужно разрезать.Это важно для того, чтобы плитка была вырезана нужной формы, размера и рисунка. Если резак и плитка не подходят друг к другу, процесс резки, скорее всего, будет неправильным.

    Более того, при несовпадении размеров ваша плитка может даже сломаться и повредить резак во время работы. Поэтому не забудьте купить плиткорез, соответствующий размеру вашей плитки. Обычно размеры плиткорезов обозначают длину плитки и ее диагональ.

    Требуемый тип разреза

    Как правило, плиткорезы имеют два типа режущих элементов для выполнения разреза; это одноточечный / фиксированный и многоточечный / мобильный.Одноточечные / фиксированные отбойные молотки обеспечивают быстрые и вертикальные пропилы без каких-либо углов.

    С другой стороны, мобильные отбойные молотки требуются, когда вам нужен более угловой рез. Кроме того, этот тип высококачественной фрезы обеспечивает хорошую работу при повторяющихся резках.

    Материал отрезного круга

    Отрезной круг — это сердце плиткореза, поэтому перед покупкой обязательно проверьте материал, из которого изготовлен отрезной круг. От этого зависит очень многое.

    Интересно отметить, что отрезной круг на самом деле не «режет» плитку. Вместо этого он глубоко надрезает поверхность, так что давление резца может сломать плитку по этой надрезке. Следовательно, отрезной круг должен быть достаточно прочным, чтобы оставлять глубокие царапины в материале плитки.

    Перед покупкой убедитесь, что на колесе устройства для резки плитки нет дефектов. Кроме того, колесо не должно быть слишком острым, так как острые колеса легко деформируются. Как правило, высококачественные фрезы оснащены режущими дисками с более толстой кромкой.

    Режущий диск должен быть изготовлен из прочного материала, чтобы прослужить дольше. Легкосплавные диски обычно лучше, а если их покрыть армирующим материалом, то ничего подобного нет. Некоторые диски даже используют алмазную шлифовку для этой дополнительной «кромки».

    Вердикт

    И готово! Теперь вы знаете все, что нужно знать о покупке инструмента для резки плитки, и готовы пойти и купить лучший инструмент для ваших нужд. Тем не менее, чтобы помочь вам еще больше, мы собираемся поделиться нашими лучшими выборами.

    Если вы новичок и ищете резак для мокрой плитки, обратите внимание на модель SKIL, которая, кстати, является первым элементом в списке. Более опытные плиткорезы подходят к любому ручному плиткорезу QEP из списка.

    И если вы готовы выложить большие деньги, то есть Montolit Masterpiuma, которая станет для вас лучшей моделью. С другой стороны, те, кто ищет бюджетную покупку, могут выбрать кусачки для плитки от M-D Building Products.

    С этим мы прощаемся.До следующего раза, счастливого катания!

    Статьи по теме

    11 лучших инструментов для измерения колебаний прямо сейчас | Руководство покупателя и отзывы

    13 лучших наборов отверток на рынке сегодня

    13 лучших инструментов для самостоятельной сборки для ваших проектов

    11 лучших ударных сверл на рынке сегодня

    11 лучших динамометрических ключей на рынке Рынок сегодня | Справочник покупателя

    11 лучших угловых шлифовальных машин на рынке сегодня

    13 лучших бензопил за деньги | Обзоры и руководство

    6 лучших брендов бензопил, которые стоит рассмотреть

    11 лучших инструментов для резки гипсокартона

    9 самых мощных аккумуляторных сверл

    13 лучших ящиков для инструментов

    10 лучших наборов инструментов

    13 лучших лобзиков

    Обзор инструментов Tekton | Craftsman vs Husky vs Tekton vs Gearwrench

    11 лучших альтернатив для карманного отверстия Kreg Jig

    Как выбрать плиткорез, электрический или ручной

    Электрический плиткорез — это ручной плиткорез, какой выбрать?

    Плиткорез — незаменимый инструмент при укладке плитки.Позволяет резать плитку. На рынке существует два основных типа плиткорезов: ручной плиткорез и электрический плиткорез. Так какой же выбрать? В игру вступают несколько критериев. Прежде всего, тип плитки, которую вы хотите вырезать. Ручные плиткорезы подходят, например, для керамогранита, на котором можно проследить. Электрические плиткорезы необходимы для плитки с нескользящей, нескользящей поверхностью или для плитки большой толщины, такой как мрамор, терракота или огнеупорный кирпич.

    Ручной плиткорез:

    Позволяет резать быстрее, чем электрический плиткорез.Есть все размеры, и все они оснащены колесом, которое может нарисовать линию на плитке, и системой разлома, чтобы сломать ее. Более-менее точные, в зависимости от моделей, бывают очень мощные фрезы. Главное преимущество — скорость резов. Просто нарисуйте, вырежьте и готово. Но ручной плиткорез режет не все виды плитки. Для укладки неровной плитки, по которой невозможно проследить кругом, или для укладки слишком толстой плитки требуется электрический плиткорез. Некоторые модели от производителя инструментов PRCI имеют запатентованные инновации.Эргономичная рукоятка плиткореза Carrelette и специально разработанная рукоятка, позволяющая видеть его расположение во время трассировки, или специальный нож для плитки Carrelette®.

    Электрический плиткорез:

    Электрический плиткорез может оказаться незаменимым в зависимости от типа плитки, которую вы хотите разрезать. Он грязный, шумный и медленный, чем ручной плиткорез, но позволяет делать точные, прямые, диагональные пропилы и 45 ° для скошенной отделки.

    Электрические плиткорезы бывают нескольких моделей:
    Настольный электрорезчик:

    Эта модель состоит из металлического поддона, на котором будет размещаться лезвие.Резка плитки производится абразивным способом. Большинство моделей оснащены поддоном для воды для охлаждения диска и удержания пыли во время резки, это называется окунанием. Толщина резки, хотя и больше, чем у ручного плиткореза, все же ограничена. Для очень толстой плитки или плитки большого размера необходимо использовать мостовидную пилу.

    Электрический плиткорез The Bridge Saw:

    Эта электрическая пила состоит из алмазного диска, установленного на оси двигателя. Сам двигатель оснащен шарикоподшипником, обеспечивающим плавность движения.Благодаря поворотной направляющей пользователь может переместить эту головку к плитке и продолжить резку. Охлаждение осуществляется водным диспергированием. Мостовидная пила позволяет резать толстую плитку больших размеров и выполнять поперечный, диагональный или скос под углом 45 °.

    Электрический плиткорез с маятниковой функцией:

    В отличие от радиальной модели, перемещается режущий стол, а не диск. Его узел лезвия мотора перемещается вверх и вниз, чтобы регулировать высоту реза и позволять резать очень толстую плитку.В отличие от радиального, это пластина, установленная на шарикоподшипнике, которая обеспечивает контакт плитки с алмазным диском. Охлаждение также осуществляется путем диспергирования воды. Также существуют модели радиальные с маятниковой функцией.

    Вкратце:

    Выбор плиткореза будет зависеть от типа плитки, которую вы хотите разрезать. Размер, толщина, материал плитки и то, есть ли отделка, которую нужно сделать или нет (например, надрез под углом 45 °), являются критериями, которые должны определять ваш выбор. Для каждого из этих электрических плиткорезов обеспечьте себе защиту: шумозащитные наушники, защитные очки, перчатки, респиратор и защитную обувь.

    8 лучших плиткорезов для ваших домашних проектов

    Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

    Плиткорез — незаменимый инструмент для энтузиастов DIY. В то время как мощная электрическая пила для плитки идеально подходит для более интенсивных задач по резке плитки, ручной плиткорез специально разработан для более простых проектов в вашем доме.

    Несмотря на то, что плиткорез не работает от электричества, его лезвие обладает достаточной мощностью резки для маленькой или большой плитки и предлагает много возможностей для резки различных материалов, таких как керамика, керамогранит или мозаика, ламинат и виниловые доски. , камень, мрамор, массив дерева и паркет.

    Что еще более важно, ручной резак дает вам больший практический контроль над резкой, так что вы можете постоянно выполнять прямые и диагональные пропилы на нескольких плитках. Другие преимущества, которые вы получите от плиткорезов, заключаются в том, что этот инструмент работает очень тихо и не производит столько пыли, сколько электрическая пила для плитки.

    8 лучших плиткорезов

    1. QEP 10630Q 24-дюймовый плиткорез (наш лучший выбор)
    2. QEP 10214Q 14-дюймовый плиткорез
    3. EAB Tool 2100005 9-дюймовый резак для ламината
    4. Norske Tools NMAP001 13-дюймовый резак для ламината и сайдинга
    5. Bullet Tools 9-дюймовый резак для сайдинга и ламината 9-дюймовый Sharpshooter
    6. Sigma 2G Tile Cutter
    7. Montolit Masterpiuma 63P3 24-дюймовый резак для плитки
    8. Roberts 10-94 13-дюймовый многоцелевой плиткорез

    Наш лучший выбор для лучшего плиткореза

    Нашим лучшим выбором для лучшего плиткореза является 24-дюймовый плиткорез QEP 10630Q .

    Какой бы тип плиточного проекта вы ни выполняли; Для ремонта сломанной плитки на стенах на кухне или укладки нового великолепного пола в столовой мы настоятельно рекомендуем резак QEP 24 дюйма.

    Этот высокопроизводительный режущий инструмент профессионального уровня чрезвычайно доступен по цене, прочен для повседневного использования и обеспечивает беспрецедентную производительность резки.

    Проверьте цену на Amazon.

    Как выбрать лучший плиткорез

    Типы плиткорезов

    Существует два основных типа ножниц: резак с надрезом и резак для виниловых досок с гильотиной. способ нарезки.

    — Плиткорезы с надрезом и защелкиванием

    Плиткорез с надрезом и щелчком — один из самых простых в использовании плиткорезов, особенно когда вам нужно разрезать несколько плиток. Вы просто вставляете плитку в резак, снимаете измерения, толкаете ручку вперед, чтобы она задела плитку, а затем сдвигайте ее вперед, чтобы разрезать всю плитку.

    После того, как ваша плитка обрезана до совершенства, вы можете щелкнуть ее, и ее можно будет установить на пол или стену. Этот тип ножа может не так эффективно работать с плиткой повышенной толщины или более длинными виниловыми досками.

    — Гильотинный резак для досок

    Гильотинный резак для плитки использует режущее действие, а его большее лезвие прикреплено к длинной ручке, что дает вам много возможностей для резки более длинных виниловых и ламинатных досок. Проблема с гильотинным резаком в том, что для получения идеально гладкой кромки каждый раз может потребоваться некоторая практика.

    Размер

    Размер плиткореза определяется размером его лезвия или отрезного круга.

    Плиткорезы малого и среднего размера идеально подходят для случайных домашних работ.Отрезной диск диаметром 9 или 13 дюймов идеально подходит для обработки большинства материалов, таких как керамика и фарфор, но ему сложно создать гладкую кромку на более толстой каменной плитке или более длинных виниловых досках.

    Крупногабаритные 24-дюймовые фрезы, такие как Montolit Masterpiuma Tile Cutter или QEP 10630Q Tile Cutter , являются отличными универсальными инструментами, которые можно использовать для большинства повседневных задач по резке и небольших профессиональных проектов. В то время как более крупные плиткорезы могут использоваться для более сложных задач, они могут потребовать дополнительных рычагов для более толстой плитки и могут создавать больше пыли при работе с каменными или цементными материалами.

    Выполнение разрезов под углом

    Даже плиткорез в первую очередь предназначен для выполнения прямых и диагональных разрезов, инструмент также может поставляться с упором и направляющей под углом, позволяющей выполнять разрезы под углом 45 °. Это очень удобно, когда вам нужно уложить плитку вокруг мебели или шкафов на уровне пола.

    Эргономичная рукоятка

    Для обработки более толстой плитки может потребоваться больше усилий вручную, но большинство резаков имеют выдвижную рукоятку, которая помогает вам получить необходимое усилие для более длинной и толстой плитки.

    Лучший плиткорез Отзывы

    1. Плиткорез QEP 10630Q 24 дюйма

    Если вам нужно резать керамическую, фарфоровую или стеклянную плитку, 24-дюймовый плиткорез QEP 10630Q обеспечивает неизменно чистую и точную резку.

    Если вы профессиональный плиткорез или новичок в домашних условиях, этот прочный резак с надрезом и надрезом поможет вам относительно легко вырезать прямые и диагональные линии на большой плитке. Шлифовальный круг из карбида вольфрама диаметром 7/8 дюйма с титановым покрытием прорезает 24-дюймовую фарфоровую и керамическую плитку и даже режет зеркальную стеклянную плитку.

    Его регулируемая измерительная линейка с прямым краем гарантирует, что ваша плитка каждый раз точно режется.

    Двойные прочные хромированные стальные направляющие позволяют легко защелкиваться в любом положении, а линейные направляющие на шарикоподшипниках создают гладкую поверхность.

    Прочная основа из алюминиевого сплава с прочными резиновыми накладками обеспечивает дополнительную устойчивость, а удлинители боковых стволов также поддерживают большую плитку. Велосипедная ручка с высоким рычагом обеспечивает необходимый рычаг для резки толстой плитки.

    После того, как вы закончите свой проект, QEP очень легко очистить сжатым воздухом или водой с мылом.

    QEP предлагает 1 год гарантии на плиткорез.

    Плюсы
    • Высокое качество
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Хорошая цена
    • Простота в использовании
    • Прочный и хорошо сложенный
    • Режет большой и толстый 24-дюймовый керамогранит и керамическую плитку
    • Можно использовать для резки зеркальные стеклянные плитки
    • Стабильно гладкая и точная резка
    • Режущий диск из карбида вольфрама с титановым покрытием
    • Регулируемая измерительная линейка с прямым краем
    • Двойные хромированные стальные рельсы и линейные шарикоподшипники
    • Сверхпрочные резиновые прокладки и резка удлинители стола
    • Велосипедная рукоятка с высоким рычагом
    • Легко чистится сжатым воздухом или водой с мылом
    • Гарантия 1 год
    Минусы
    • Требуется большое усилие при работе с более длинной и толстой плиткой
    • Может не подходить для профессионального использования
    Цену можно узнать на Amazon

    2.QEP 10214Q 14-дюймовый плиткорез

    Плиткорез QEP 10214Q 14-дюймовый слайдер и надрез — отличный инструмент для любого энтузиаста DIY. Он настолько прост в использовании и создает идеально ровные линии на разнообразной настенной и напольной плитке.

    Оснащенный ½-дюймовым шлифовальным кругом из карбида вольфрама с титановым покрытием, QEP 10214Q быстро режет 14-дюймовую керамическую и керамогранитную плитку по прямой и диагонали, а также может использоваться для резки стеклянной плитки.

    Двойные хромированные стальные направляющие позволяют легко защелкивать плитку в любом положении, а линейные направляющие на шарикоподшипниках обеспечивают плавное выполнение задиров.Резиновый отбойный стержень из алюминиевого сплава не повредит плитку, а прочные поролоновые прокладки на удлинителях боковых рычагов не позволят более крупным плиткам смещаться.

    Поддержание точности на нескольких плитках может быть сложной задачей, но не с QEP 10214Q. Регулируемая измерительная направляющая с прямым краем экономит ваше время и обеспечивает точную повторяемость резов.

    Эргономичный резак QEP очень легкий, а его велосипедная рукоятка с большим рычагом облегчает выполнение сложных работ по резке.

    QEP предлагает 1 год гарантии на плиткорез.

    Плюсы
    • Высокое качество
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Очень доступная цена
    • Очень проста в использовании
    • Создает идеальные прямые линии с чистыми краями
    • Гладкие надрезы и производительность резки
    • Может использоваться для резки керамики, керамогранит и стеклянная плитка
    • Шлифовальный круг из карбида вольфрама с титановым покрытием
    • Двойные хромированные стальные рельсы с бамперами
    • Направляющие на шарикоподшипниках линейного перемещения
    • Сварная центральная балка выключателя
    • Сверхпрочные резиновые прокладки
    • Резиновый выключатель из алюминиевого сплава штанга
    • Регулируемая направляющая отрыва
    • Легкий эргономичный дизайн
    • Велосипедная ручка с высоким рычагом
    • Гарантия 1 год
    Минусы
    • Не идеально подходит для резки плитки из натурального камня или более длинных виниловых досок
    • Не идеально для тяжелых условий эксплуатации резка очень толстой плитки
    Цену уточняйте на Amazon

    3.EAB Tool 2100005 9-дюймовый резак для ламината

    Тщательно спроектированный, чтобы превзойти конкурентов по качеству, производительности, стоимости и долговечности, 9-дюймовый плиткорез EAB Tool — правильный инструмент для любого проекта укладки плитки.

    Высокофункциональный плиткорез EAB Tool предназначен для резки ламината, винила, массивной древесины и инженерных полов толщиной до 15 мм (5/8 дюйма) и даже для резки сайдинга из фиброцемента.

    Обладая специальным острым лезвием, плиткорез быстро прорезает прочную плитку, а также предотвращает ее раскалывание или скалывание.Когда лезвие изнашивается, вы можете использовать прилагаемый точильный камень или обратиться в EAB Tool для замены лезвия.

    Помимо создания прямых линий с чистой кромкой, фреза EAB Tool оснащена измерителем угла для точной резки под углом 45 °.

    Надежный и портативный, плиткорез изготовлен из прочного, но легкого алюминия, стали и пластика. Выдвижная ручка также обеспечивает максимальное усилие при резке более тяжелых / толстых материалов.

    EAB Tool предлагает 1-летнюю гарантию на резак, он доступен в упаковке по 2, 3 или 4 штуки.

    Плюсы
    • Хорошее качество
    • Хорошее соотношение цены и качества
    • Доступная цена
    • Режет толстый ламинат, винил, массивную древесину и паркетные полы
    • Может использоваться для сайдинга из фиброцемента
    • Специальное острие лезвия легко рвет через плитку и предотвращает расслоение или скалывание плитки
    • Обеспечивает четкие прямые линии
    • Обеспечивает точные пропилы под углом 45 °
    • Прочная и портативная конструкция
    • Легкость переноски
    • Выдвижная ручка обеспечивает максимальный рычаг
    • Сменное лезвие
    • Поставляется с точильный камень
    • Доступен в упаковке по 2, 3 или 4 шт.
    • Гарантия на 1 год
    Минусы
    • Винты могут быть легко сняты при замене лезвия
    • Не всегда создает чистые края на дополнительных толстая каменная плитка
    Цену уточняйте на Amazon

    4.Norske Tools NMAP001 13-дюймовый резак для ламинированных полов и сайдинга

    Обладая точными режущими характеристиками и долгим сроком службы, Norske Tools NMAP001 для ламинированных полов и сайдинга является отличным инструментом для профессиональных проектов или работ по укладке домашней плитки.

    Чрезвычайно универсальный инструмент Norske Tools NMAP001 может использоваться для обработки различных материалов, таких как Hardiplank, Cemplank, ламинат, конструкционная древесина, фиброцементная плита и виниловые доски толщиной до 12 мм.

    Инновационное высокоскоростное стальное лезвие диаметром 13 дюймов, очень острое, обеспечивает от 4000 до 5000 разрезов без сколов и оставляет красивую гладкую поверхность. Входящий в комплект настольный измеритель угла скоса также помогает создавать точные углы от 0 до 45 °.

    Изготовленный из стали и алюминия, резак прочный и прочный, но при этом довольно легкий.

    Чтобы повысить вашу безопасность и производительность при работе с несколькими плитками, плиткорез производит минимальное количество пыли, а удлиненная ручка снижает усилия оператора.

    Norske Tools также предлагает этот резак с удлиненной рукояткой на 28½ дюймов.

    Плюсы
    • Высокое качество
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Хорошая цена
    • Идеально подходит для профессионального использования и проектов по укладке плитки в доме
    • Hardiplank, Cemplank, ламинат, конструкционная древесина, фиброцементная плита и виниловые доски до 12 толщиной мм
    • Чрезвычайно прочное лезвие для резки из быстрорежущей стали обеспечивает от 4000 до 5000 разрезов
    • Обеспечивает прямые пропилы без сколов и красивую гладкую поверхность
    • Угловой калибр 0-45 ° обеспечивает точные угловые пропилы
    • Прочная и прочная сталь и алюминиевая конструкция
    • Легкость и удобство переноски
    • Удлиненная ручка
    • Доступна с удлиненной удлиненной ручкой
    Минусы
    • Не идеальны для резки очень толстой древесины твердых пород
    • Винты можно удалить во время сборки
    Узнать цену на Amazon

    5.Bullet Tools 9-дюймовый резак Sharpshooter для сайдинга и ламината

    Быстрее, чем мчащаяся пуля, Bullet Tools Sharpshooter Siding и резак для ламината отлично подходит для коммерческого использования или укладки плитки дома.

    Сделанный в США, этот универсальный плиткорез оснащен сверхострым 9-дюймовым стальным лезвием, которое быстро и плавно прорезает доску Hardi толщиной 14 мм, фиброцементный сайдинг, ламинат, роскошные виниловые полы, паркет, резиновую плитку, композит. плитка и битумная черепица.Невероятно прочный, режущий диск может выдержать срок службы даже 20 пильных полотен.

    Для обеспечения идеально прямых пропилов и точных углов в 45 ° плиткорез имеет встроенную измерительную направляющую и двухпозиционный алюминиевый упор.

    Изготовленный из авиационного алюминия и полиэтилена высокой плотности, плиткорез прочный, прочный и довольно легкий. Его удлиненная ручка с резиновым захватом дает вам максимальный рычаг для выполнения самых сложных работ по укладке плитки. Очистка — легкий ветерок, так как этот плиткорез не содержит пыли.

    Bullet Tools предлагает 1-летнюю гарантию на резак, он доступен в упаковке по 2, 4 или 5 штук.

    Плюсы
    • Высокое качество
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Идеально для коммерческого использования или домашнего плиточника
    • Сделано в США
    • Сверхострое стальное лезвие 9 дюймов
    • Чисто режет широкий спектр толстой плитки и дощатый материал
    • Невероятно прочный нож для резки прослужит дольше 20 пил
    • Обеспечивает идеально прямые пропилы и точные углы 45 ° на 6-дюймовых досках
    • Встроенная измерительная линейка
    • 2-позиционный алюминиевый упор
    • Изготовлен из авиационного алюминия и полиэтилен высокой плотности
    • Прочный, прочный и легкий
    • Беспыльный
    • Удлиненная ручка с резиновым захватом
    • Доступна в упаковке по 3, 4 или 5 штук
    Минусы
    • Дорого
    • Требуется много усилия для прорезания более твердых материалов
    Цену можно узнать на Amazon

    6.Плиткорез Sigma 2G

    Компактный, легкий и универсальный, плиткорез Sigma 2G — отличный инструмент для любого проекта ремонта своими руками.

    Обладая непревзойденным итальянским дизайном, этот резак с надрезом обеспечивает идеально прямые и диагональные пропилы, но он также может обрабатывать сложные разрезы под углом.

    Несмотря на то, что это один из самых маленьких плиткорезов, нож Sigma имеет прочную конструкцию из алюминия и стали, которая обеспечивает долгий срок службы. Его высокоскоростное вольфрамовое лезвие прорезает 14-дюймовую керамогранитную плитку, натуральный камень, мрамор и гранитную брусчатку и даже режет ¾-дюймовую стеклянную мозаичную плитку.

    Пила для плитки Sigma также предлагает множество интеллектуальных и удобных функций. Подпружиненный стол обеспечивает хорошую устойчивость. Поворотная измерительная планка обеспечивает постоянную точность резки, а кнопка быстрого позиционирования активирует механизм фиксации угла 0-45 °. Удобная ручка дает вам хороший рычаг при резке плитки.

    Транспортировать Sigma по рабочему месту очень легко благодаря его компактному и легкому профилю.

    Плюсы
    • Высокое качество
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Хорошая цена
    • Непревзойденный итальянский дизайн
    • Обеспечивает идеальные прямые и диагональные пропилы
    • Может обрабатывать сложные угловые пропилы
    • Прочная, высокопрочная конструкция из алюминия и стали
    • Высокая -скоростное лезвие подрезного колеса из вольфрама
    • Режет толстый фарфор, толстый натуральный камень, мрамор и гранитную брусчатку
    • Режет стеклянную мозаику толщиной ¾ дюйма
    • Устойчивый подпружиненный стол обеспечивает хорошую стабильность
    • Поворотный измерительный стержень
    • Быстрое позиционирование кнопка управляет механизмом фиксации угла 0-45 °
    • Удобная ручка
    • Компактный и легкий
    Минусы
    • Только метрические размеры
    • Дорого
    • Не идеально для тяжелых задач резки
    Узнать цену Амазонка

    7.Montolit Masterpiuma 63P3 24-дюймовый плиткорез

    Овладейте искусством резки плитки с 24-дюймовым плиткорезом Montolit Masterpiuma 63P3 .

    Этот плиткорез итальянского производства с надрезом идеально подходит для любого ремесленника или энтузиаста DIY. Он специально разработан для резки больших керамических и керамогранитных плиток толщиной до 22 мм и даже для резки стеклянной мозаики.

    Для максимальной прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям резак имеет прочную конструкцию из литого под давлением алюминия / никелированной стали и отрезное устройство из устойчивого к царапинам пластика.Титановый отрезной круг и саморегулирующаяся система надрезания ускоряют процесс резки и раскалывания материалов различного типа и толщины.

    Вы будете иметь всю необходимую безопасность и стабильность благодаря специально разработанному прочному столу с пружинами. Выдвижная опорная штанга также помогает работать с плиткой большего формата.

    Благодаря большому угольнику транспортира и измерительной направляющей вы можете каждый раз выполнять точные пропилы, а ручка управления упрощает получение точных углов в 45 °.

    Эргономичная ручка для разметки обеспечивает необходимый рычаг и комфорт при резке нескольких плиток.

    Установка, транспортировка и хранение выполняются быстро и легко благодаря запатентованной складной конструкции Montolit.

    Плюсы
    • Отличное качество
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Сделано в Италии
    • Идеально для торговцев и энтузиастов DIY
    • Специально разработан для больших керамических и керамогранитных плиток
    • Можно использовать для резки стеклянной мозаики
    • Максимум мощность и точность резки
    • Большой угольник
    • Ручка управления для резки под углом 45 °
    • Руководство по измерениям
    • Прочная конструкция из литого под давлением алюминия и никелированной стали
    • Отрезное устройство из устойчивого к царапинам пластика
    • Сверхострый титан отрезной диск
    • Саморегулирующаяся система надрезания
    • Специально разработанный прочный стол с пружинами
    • Выдвижная опорная штанга
    • Эргономичная ручка-скребок
    • Компактная складная конструкция
    Минусы
    • Дорого
    • Не идеально для резки мелкой плитки
    Цену уточняйте на Amazon

    8.Roberts 10-94 13-дюймовый многоэтажный резак для виниловых растений

    Прочный, прочный и надежный, многоэтажный резак для виниловых досок в стиле гильотины Roberts 10-94 идеально подходит для любого проекта по укладке плитки в доме.

    Эта универсальная динамо-машина для резки может использоваться для резки очень толстых 16-миллиметровых виниловых и ламинатных досок, а также деревянных полов, твердых пород дерева, каучуковой и пенопластовой плитки.

    Вы сможете работать в полной безопасности и абсолютном комфорте, поскольку прочная подставка имеет основание из экструдированного алюминия и прочную пластиковую поверхность.Все ваши задачи по резке будут выполнены в мгновение ока, поскольку сменное 13-дюймовое острое, как бритва, лезвие из вольфрамовой стали прорезает виниловую доску одним движением длинной ручки.

    Помимо резки прямых линий с гладкой кромкой, резак для винила имеет фиксируемую измерительную направляющую, которая создает точные углы в 45 °.

    Резак Roberts также доступен в меньшем 9-дюймовом размере.

    Плюсы
    • Высокое качество
    • Очень хорошее соотношение цены и качества
    • Идеально для проектов по укладке плитки в доме
    • Быстрый и простой в использовании
    • Безопасный и удобный дизайн
    • Прочная подставка
    • Основание из экструдированного алюминия с твердой пластиковой поверхностью
    • Сверхдлинная рукоятка
    • Запираемая измерительная линейка для точных углов 45 °
    • Сменное острое как бритва лезвие из вольфрамовой стали
    • Доступно меньшего размера
    Минусы
    • Не идеально для профессионального использования
    • Может создавать много пыли с некоторыми материалами
    • Дорого
    Проверить цену на Amazon

    Наш лучший выбор для лучшего плиткореза

    Наш лучший выбор для лучшего плиткореза — это 24-дюймовый плиткорез QEP 10630Q .

    Какой бы тип плиточного проекта вы ни выполняли; Для ремонта сломанной плитки на стенах на кухне или укладки нового великолепного пола в столовой мы настоятельно рекомендуем резак QEP 24 дюйма.

    Этот высокопроизводительный режущий инструмент профессионального уровня чрезвычайно доступен по цене, прочен для повседневного использования и обеспечивает беспрецедентную производительность резки.

    Проверить цену на Amazon

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:
    Facebook Pinterest

    Как резать каменную плитку ручными инструментами | Home Guides

    Каменная плитка из натурального гранита, мрамора или известняка служит прочной и долговечной отделкой для полов, стен и столешниц. Их превосходная прочность может затруднить резку этой плитки, что делает электрические пилы для мокрого пропила идеальным инструментом для обеспечения чистых и гладких резов. Если вам нужно отрезать всего несколько плиток или вам неудобно пользоваться электрической пилой, можно резать каменную плитку с помощью традиционных ручных инструментов, от стандартных кусачков для плитки до молотка и зубила.

    Ножовка по металлу

    Альтернативой резке каменной плитки мокрой пилой является резка ручной ножовки. Выберите ножовку с зубьями из карбида вольфрама, которые лучше подходят для резки твердого камня, чем традиционные стальные лезвия. С помощью линейки и карандаша наметьте линию разреза на плитке, затем нанесите на нее отметку с помощью острого канцелярского ножа. Наденьте защитные очки и с помощью ножовки медленно и осторожно прорежьте плитку по намеченной линии. Используйте наждачную бумагу или шлифовальный камень, чтобы сгладить неровности после того, как вы закончили разрезать плитку.

    Плиткорез

    Ручные плиткорезы, оснащенные лезвиями из карбида вольфрама, можно использовать для резки многих видов плитки, в том числе камня. Вы можете арендовать эти устройства во многих магазинах товаров для дома или купить их для более крупных работ. Чтобы использовать плиткорез, вставьте плитку в режущий стол, затем вытяните ручку вперед. Нажмите ручку вниз, затем потяните ее назад, чтобы надрезать плитку по ее поверхности. Поместите плитку с надрезом под режущее лезвие и потяните ручку вниз, чтобы разрезать ее надвое.

    Молоток и долото

    При резке плитки молотком и зубилом часто образуются неровные, несовершенные края, которые могут быть желательны в более сложных условиях. Прежде чем резать, используйте линейку и карандаш с твердосплавным наконечником, чтобы надрезать плитку в том месте, где вы хотите ее разрезать. Расположите кончик долота над центром линии с надрезом, затем быстро постучите по вершине долота молотком, чтобы разрезать плитку надвое. Резка плитки таким способом может быть трудной и требует некоторой практики, чтобы добиться совершенства.

    Кусачки для плитки

    Простые кусачки для плитки служат эффективным инструментом для обрезки краев каменной плитки. Например, кусачки можно использовать, чтобы вырезать выемку на краю плитки, чтобы она подходила к трубе или другому препятствию. Возьмитесь за край плитки между режущими кромками кусачков, затем с силой сожмите ручку, чтобы разрезать плитку. Когда закончите, используйте шлифовальный камень или наждачную бумагу, чтобы сгладить неровные края.

    Ссылки

    Writer Bio

    Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде.Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

    Лучший резак для керамической плитки и керамогранита с руководством по покупке 2021

    Эй, как дела, ребята? Надеюсь, у вас все хорошо! Я Уильям Джон из Флориды.Добро пожаловать на сайт ceramices.com. Вы ищете лучший резак для керамической плитки? Если вы его ищете, значит, вы попали в нужное место.

    Мы обещаем помочь вам найти лучший режущий инструмент или лучший плиткорез на рынке. Мы не проверяли продукт без тестирования. Сначала мы исследовали, затем протестировали эти режущие инструменты на керамической и керамогранитной плитке, а затем мы начали писать отзывы, чтобы помочь онлайн-клиентам.

    Вы найдете в Интернете, что есть много людей, которые ищут плиткорез лучшего качества, но немного сложно найти их для резки керамической плитки.На рынке доступно множество лент для резки плитки, которые вызывают у вас сомнения.

    Лучшие 5 выбирают лучший резак для керамической плитки

    Мы потратили более трех недель, чтобы выбрать для вас 10 лучших плиткорезов для керамической и керамогранитной плитки, которые являются лучшими продуктами на рынке, и команда по ремонту дома доволен этими инструментами. Надеюсь, теперь вы легко сможете выбрать и приобрести лучший плиткорез для своего рабочего места. Читайте здесь, очиститель керамической плитки.

    Нет сомнений в том, что керамическую плитку можно поцарапать, поцарапать этими режущими инструментами.Вы легко сможете вырезать, проделав этими изделиями дырочку. Эти профессиональные инструменты для резки плитки защищают вашу плитку от поломки, царапин и трещин.

    Top 10 Лучшие обзоры плиткорезов 2021

    1. QEP 10900Q 35-дюймовый ручной плиткорез с подрезным диском из карбида вольфрама

    Какой отличный выбор! Плиткорез QEP 10900 с ручным управлением режет только керамическую и керамогранитную плитку. Этот плиткорез может резать до 35 дюймов в длину и 24 дюйма по диагонали.Кроме того, этот плиткорез подходит к столу качественно и точно. Кроме того, этот плиткорез имеет регулируемую измерительную направляющую с прямым краем, которая обеспечивает точность измерений.

    Проверьте последнюю цену на Amazon

    В частности, отрезной диск из карбида вольфрама диаметром 7/8 дюйма с титановым покрытием обеспечивает плавный и легкий рез, контролируемый велосипедной рукояткой с высоким рычагом.

    Этот инструмент использует метод насечки и защелкивания для резки керамической и керамогранитной плитки.Он оснащен двумя хромированными стальными направляющими и линейными направляющими на шарикоподшипниках, которые управляют отрезным кругом и легко отрываются. Он изготовлен из высококачественных элементов и компонентов, которые будут аккуратно резать вашу плитку на долгие годы. Если вы планируете укладывать новую керамическую плитку на пол, ванную комнату, стену или кухню, это идеальный резак для плитки, который вам следует подумать, чтобы иметь один из них. Читать дальше, резать керамическую плитку.

    Отзывы клиентов, которые его используют

    Недавно я выложил плиткой пол, стены и потолок всей своей кухни.Я использовал керамическую плитку и керамогранит большего размера для получения матовой и глянцевой отделки. Этот плиткорез отлично справился с укладкой плитки в моей кухне.

    Ручной плиткорез QEP 10900Q срезает плитку с красивой гладкой кромкой без мелких сколов и очень легко режет плитку. Совершенно не нужно оказывать более сильное давление вниз. Вес ручки и подрезного колеса достаточен, просто наденьте его и защелкните. Этот плиткорез идеален для всех проектов плитки.

    Плюсы
    • Высококачественный и долговечный плиткорез
    • Поставляется с регулируемой направляющей для измерения
    • Управляется вручную
    • Очень прост в использовании
    • Позволяет выполнять точную резку
    • Легко чистить

    Минусы
    • Он режет только керамическую и керамогранитную плитку
    • Режущая способность плитки всего 35 дюймов

    Основные характеристики и дополнительные преимущества
    • Плиткорез для керамической и керамогранитной плитки длиной до 35 дюймов и диагональю 24 дюйма.
    • Регулируемая прямая кромка и точная резка.
    • Режущий диск из карбида вольфрама 7/8 дюйма с титановым покрытием.
    • Велосипедная ручка с высоким рычагом.
    • Легко чистится сжатым воздухом или мыльной водой.
    • Позволяет резать керамогранит и керамическую плитку толщиной от 3 до 8 дюймов.

    2. Плиткорез Mophorn 40 дюймов с ручным управлением

    Если вам нужна точная резка плитки и экономия времени или вам нужно разрезать больше плиток, плиткорез Mophorn — это выбор номер 1 для вас.Он позволяет резать плитку размером до 40 дюймов. Еще одним преимуществом является то, что он может быть совместим с инфракрасным устройством, чтобы не допустить разрезов, не параллельных краю плитки.

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Ручной плиткорез Mophorn 40 дюймов очень прост в использовании. Ручка этого плиткореза имеет удобную резиновую рукоятку, что обеспечивает достаточную стабильность и контроль при резке плитки. Это облегчит вашу работу. Выложить керамическую или керамогранитную плитку и разрезать плитку по всей длине легко, быстро, просто и точно.Также читайте, как убрать плитку.

    Плиткорез Mophorn может применяться для любых работ по резке плитки. Этот ручной плиткорез подходит для резки каменных материалов, включая обычную напольную плитку, полированную плитку, проверенную плитку, керамическую плитку и керамогранит. Давайте посмотрим на ручку, это противоскользящая резиновая защита для большего комфорта. Он имеет стальную направляющую, шарикоподшипник и резак для легкосплавных дисков, изготовленный из высококачественных материалов, и он прорезает практически любой тип плитки.Если вы хотите купить лучший плиткорез, это для вас. Он идеально подходит для любого типа проекта плитки и имеет дополнительные функции, чем другие плиткорезы.

    Отзывы клиентов, которые его используют

    Плиткорез Mophorn — лучший инструмент для работы с плиткой. Я использовал много типов плиткорезов, но это лучший из них. Плиткорез Mophorn максимальная длина резки составляет 40 дюймов (1000 мм), минимальная ширина резки — 1,38 дюйма (35 мм), а толщина резки составляет от 0,24 дюйма до 0,6 дюйма (6 мм). до 15 мм). Эти параметры резки подходят почти для всех типов плитки.

    Плюсы
    • Высококачественный и мощный плиткорез
    • Он может резать плитку любого типа
    • Работает быстрее и экономит время
    • Облегчает прецизионную резку плитки
    • Легко использовать
    • Легко чистить и обслуживать

    Минусы

    Выделенные особенности и дополнительные преимущества
    • Максимальная длина реза 40 дюймов
    • Режущий диск из сплава
    • Стальная направляющая
    • Подушечки из резиновой губки 10 мм
    • Оснащены инфракрасным устройством
    • Точная резка
    • Качественный шариковый подшипник

    3.Робертс 10-900 плиткорез для виниловой плитки

    Работаете с плиткой большого размера и ищете плиткорез, который может легко разрезать до 24 дюймов керамогранит и стеклянную плитку по прямой линии? В таком случае вам может помочь резак для виниловой плитки Roberts 10900, поскольку он режет 24 дюйма по прямой, 16 дюймов по диагонали и плитку толщиной от 3 до 4 дюймов. Для простоты использования и резки этот плазменный резак установлен на основании, которое действует как складной футляр.

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Инструмент для плазменной резки Roberts оснащен режущим колесом из карбида вольфрама карандашного типа, что позволяет эффективно резать все типы плитки.

    Резак Roberts имеет отрезной диск с обратной стороны этого резака. Качество отрезного круга оставляет желать лучшего, и если вы сломали какие-либо части этого резца, их будет сложно достать в ремонт. Так что позаботьтесь об этом, когда вы режете плитку. Тем не менее, резак Робертса — лучший инструмент для прямой резки большой 24-дюймовой плитки. Проверить здесь, чистая плитка.

    Отзывы покупателей те, кто пользуется

    Привет! Я Гитар Джонни из Флориды. Я делаю замену напольного покрытия, кладу плитку, переустанавливаю пол и обновляю пол.Пользуюсь плиткорезом около 2-х лет. Отлично работает. Я также использовал много видов плиткорезов, но плиткорез Роберта лучше других работает как большой плиткорез.

    Режущий диск очень острый, и это идеал для гладкого реза. Теперь я настоятельно рекомендую этот плиткорез, которому нужен ровный, прямой и вертикальный рез, и, работая быстрее, они могут купить его для лучших результатов.

    Плюсы
    • Подходит для резки 12 дюймов по горизонтали.
    • Также подходит для 9 дюймов по диагонали.
    • Предназначен для резки массивной виниловой плитки.
    • Встроенные ролики для маневренности.
    • Резиновые ножки для устойчивости.
    • Имеет складное основание и чехол для переноски.

    Минусы
    • Построено плохого качества.
    • Трудно достать запасные части.

    Основные характеристики и дополнительные преимущества
    • Имеет маркированную шкалу измерения.
    • Плитка из виниловой композиции и пробковая плитка легко режется
    • Размер изделия 21.25 х 22 х 5,5 дюйма, а вес 20 фунтов.
    • Профессионально режет плитку большого размера.
    • Отличный цветной режущий инструмент.

    4. Резак для керамогранита Montolit Masterpiuma Evolution

    Montolit Masterpiuma evolution 3 — отличный инструмент высокого класса для плиткорезов, который отлично справится с задачей, когда вы думаете о ручном плиткорезе. Он идеально режет керамическую и керамогранитную плитку по вашему желанию. Режущее лезвие разрезает плитку плавно и не ломается. Montolit Masterpiuma предназначен для резки крупногабаритной плитки до 29 дюймов по прямой, 20 дюймов по диагонали и толщиной 1 дюйм.

    Проверьте последнюю цену на Amazon

    Вы хотите резать плитку для пола большого формата? Вы ищете резак для керамической плитки, который режет плитку большого формата? Если это так, с резаком для керамогранита Montolit Masterpiuma вам не составит труда разрезать плитку большого формата для пола, поскольку она может резать до 29 дюймов по прямой, до 20 дюймов по диагонали, толщиной 1 дюйм и обеспечивает точный прямой надрез. Другой контент Чистая плитка отлично.

    Этот резак для плитки для керамогранита не только показывает, насколько он универсален, но и дает дополнительную возможность использовать экзотические материалы для шлифовки пола.Производитель плиткорезов Montolit Masterpiuma evolution имел удобный разум, включив в него емкость с маслом для частой смазки подрезного колеса. Смазочное масло помогает поддерживать резак в хорошем состоянии, снижает дополнительный шум и сохраняет его в первозданном состоянии.

    Отзывы покупателей, пользующихся этим плиткорезом

    Привет! Я Андре Найт. Я работал над проектом плитки 20 лет назад. В настоящее время у меня есть 2 других производителя рубиновых плиткорезов с двойной планкой. Они не забивали точно, когда я резал плитку для своего проекта.

    Потом купил плиткорез Montolit Masterpiuma Evolution 3. С этим плиткорезом Montolit Masterpiuma Evolution 3 вы не столкнетесь с этими проблемами. При резке плитки основная проблема — торможение. Профессиональный плиткорез Montolit Masterpiuma Evolution 3 обеспечивает ровную резку плиток стандартной серии Ruby Ts или Tx. Однако с плиткорезом Montolit Masterpiuma ваша чистка плитки будет точной на 99-100% из-за одного толстого вала.

    Лезвие этого ножа для керамической плитки служит дольше, а режущий брус не деформируется при использовании и не ржавеет.У него есть тормозная система, и она работает отлично. Это лучший плиткорез, который удовлетворит все ваши потребности.

    Плюсы
    • Точный и очень точный резак
    • Он имеет мощную эргономичную ручку-скребок.
    • Саморегулирующаяся запатентованная система подсчета очков.
    • Универсальный плиткорез.
    • Удобно переносить с мощной ручкой для переноски

    Минусы
    • Немного дороже.
    • Трудно работать для новых пользователей.

    Основные характеристики и дополнительные преимущества
    • Высокопрочный титановый подрезной ролик.
    • Интегрированная система смазки.
    • Удобный инструмент.
    • Работает хорошо, режет аккуратно.
    • Режет до 29 дюймов по прямой, 20 дюймов по диагонали и толщину плитки 1 дюйм.

    5. Резак Goplus для керамической и керамогранитной плитки, 36 дюймов

    Вы ищете профессионального плиточника, чтобы отметить проект укладки плитки? у себя дома или делаете большие пропилы плитки для творческих проектов? Тогда резак Goplus 36 дюймов может подойти для вашего проекта.Ручной плиткорез Goplus оснащен колесом из карбида вольфрама для надежной и плавной резки. Он изготовлен на шарикоподшипниках с глубоким желобом, поэтому его прочность выше, чем у других обычных, для плавного скольжения плитки.

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Плиткорез Goplus, способный создать давление 1650 фунтов, чтобы легко разрезать плитку и сэкономить трудозатраты. Профессиональный плиткорез Goplus оснащен антискользящей резиновой поверхностью, съемной шкалой и отрезным кругом из карбида вольфрама.Связанный пост, уход за плиткой.

    Этот профессиональный инструмент поддерживает точную резку под разными углами и оснащен высокоточной линейкой. Режущий диск из карбида вольфрама может выполнять параллельную и угловую резку от 0 до 60 градусов. Ручной плиткорез Goplus подходит для всех видов плитки и может резать максимальный размер 36 дюймов и максимальную толщину 0,5 дюйма (14 мм).

    Инструмент для резки плитки изготовлен из тяжелого чугуна с режущим кругом из карбида вольфрама.Он имеет защитную крышку на дне, которая обеспечивает устойчивость, защищая резак и землю. Он поставляется с резной удлиненной ручкой, которая помогает облегчить операции по резке.

    Отзывы клиентов, которые используют этот плиткорез

    Г-н Джой сказал на Amazon, в прошлом году мы сделали большой проект для ванной комнаты и получили этот ручной плиткорез для резки плитки. Я поймал большую часть краев срезанных углов.

    Большинство таких больших плиткорезов, как этот, не могут разрезать гладкую линию, но плиткорез Goplus отлично режет гладкую линию.Он отлично работает как профессиональный плиткорез. У меня есть пила для мокрой резки, но она режет быстрее, чище, плавнее и удобнее в использовании, чем моя пила для мокрой резки. Керамическая и керамогранитная плитка показала очень хорошие результаты, а давление на нее довольно легкое. Лучшая краска для керамической плитки.

    Барри сказал на Amazon: «Я просто обычный человек, а не профессиональный декоратор, чтобы использовать большой плиткорез. Я видел, что многие люди отмечают, что это более простой в использовании плиткорез. Вот почему я купил его, а потом заметил, что его действительно легко использовать в моем первом проекте.

    Резак для керамогранита Goplus может резать гладко, не соскальзывая. Если вам нужен плиткорез для керамики или фарфора, не используйте ручной плиткорез. Я настоятельно рекомендую этот плиткорез за ваши деньги, время и отличную работу.

    Плюсы
    • Тяжелая рама с твердым I-образным креплением
    • Резиновая прокладка с широким покрытием для стабилизации плитки.
    • Поставляется с роликом для точной резки.
    • Goplus — плиткорез с разными поверхностями.
    • Радиальные шарикоподшипники для плавного реза

    Cons

    Основные особенности и дополнительные преимущества
    • Режущий диск из карбида вольфрама.
    • Имеет регулируемую угловую линейку для регулировки угла от 0 до 60 градусов.
    • Изготовлен из твердого железа, пластика и колеса из карбида вольфрама.
    • Он может создать давление 1650 фунтов за минуту.
    • Сделано с портативным дизайном.

    6.Плиткорез Sigma с тянущей рукояткой 26 дюймов 3B4

    Новейший плиткорез Sigma с тянущей ручкой 26 дюймов поставляется с измерительной планкой, способной поворачиваться на 45 градусов в любом направлении. Этот плиткорез с ручкой для резки 26 дюймов изготовлен из прочного алюминиевого сплава и нержавеющей стали. Он может резать керамическую, фарфоровую и каменную плитку толщиной до 20 мм. Подрезной ролик плиткореза Sigma составляет 12 мм, а подрезной ролик может резать все типы плитки.

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Качество резки потрясающее при ширине 26 дюймов и 18.5 дюймов по диагонали. Если вы новый пользователь сигма-плиткорезов, не беспокойтесь о производительности или удобстве использования. Плиткорез Sigma прост в использовании и отлично режет.

    Когда вы впервые пойдете на тренировку, то заметите, что это очень простой плиткорез. Многие владельцы плиткорезов или сигма-плиток утверждают, что качество сигма-плиткорезов лучше, чем у плиткорезов Rubi.

    Изготовление сигма добавило подпружиненную пластинчатую и вращающуюся измерительную планку к удобству 3B4.На рынке доступны две модели плиткорезов сигма: модель для США и импортная модель. Вот почему некоторые клиенты сбиты с толку. Так что убедитесь, какую модель вы заказываете и какую версию хотите.

    Проверенные отзывы пользователей sigma

    Наша исследовательская группа проверила все отзывы клиентов. Плиткорез Sigma имеет 84% положительных отзывов с 5 звездами. Луис сказал, что это хороший резак, и у него размеры в дюймах, а не в сантиметрах. Цена на этот резак ценна для тех, кто занимается укладкой плитки.

    Пакет также идеален, без царапин и повреждений. Это абсолютно выдающийся плиткорез, чем Rubi. Если вы проанализируете недостатки этого плиткореза, то обнаружите, что у него нет защитного футляра.

    Если вам действительно нужен плиткорез, который лучше всего подходит для укладки плитки, вы можете купить плиткорез Sigma. Вы получите обратную связь о ценности своих денег. Потому что он служит на всю жизнь, точно режет плитку и прост в использовании.

    Плюсы
    • Резак Sigma поставляется с измерительной планкой.
    • Универсальный плиткорез.
    • Изготовлен из цельного алюминия и стального отрезного круга.
    • Точная резка и простота использования.
    • Плиткорез сигма в оригинальном стиле с ручкой.

    Минусы
    • Защитного чехла нет.

    Основные характеристики и дополнительные преимущества
    • Измерительная линейка повернута на 45 градусов и показывает отрицательное и положительное направления.
    • Подрезной ролик 12 мм для гладкой резки
    • Поставляется с диском.
    • Размер Sigma составляет 35,43 x 13,78 x 8,66 дюйма.
    • Лучший резак для керамики, фарфора, камня, брусчатки, карьера, мозаики и мраморной плитки.

    7. Ручной плиткорез 48 ″ BestEquip

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Плюсы
    • Прочная конструкция
    • Качественный отрезной круг.
    • Прецизионная позиционная резка.
    • Продуманный дизайн.
    • Эргономичная ручка.

    Минусы

    Основные характеристики и дополнительные преимущества
    • Ручной плиткорез с двойной направляющей
    • Точность с лазерным наведением.
    • Легкий резак для керамической и керамогранитной плитки
    • Изготовлен из алюминия, компактный, прочный и долговечный.
    • Эргономичная противоскользящая резиновая ручка.
    • Удлиненное основание для резки крупноформатной плитки
    • Стальные хромированные направляющие и направляющие с линейными подшипниками

    8.M-D building 49047 20-дюймовый плиткорез

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Плюсы
    • Мощный плиткорез для тяжелых условий эксплуатации.
    • Подходит для плитки большого размера.
    • Предназначен для использования подрядчиками.
    • Шарикоподшипниковая каретка гладкая, безотказная фреза
    • Прочная алюминиевая основа не трескается, не трескается и не ломается.

    Минусы
    • Единственные минусы — отрезает одна рука.

    Основные характеристики и дополнительные преимущества
    • Строительный продукт M-D 49047 — это 20-дюймовый профессиональный плиткорез. №
    • Корпус 49047 плиткорез с рельсами из хромированной стали.
    • Поставляется в двух привлекательных цветах: черном и желтом.
    • Резак M-D 20 ″ сертифицирован как надежный.
    • Поставляется с собственной сумкой для переноски для безопасного хранения или хранения после очистки.

    9. Брус 10552BR для резки фарфора и керамической плитки

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Плюсы
    • Упрощает и ускоряет многократные разрезы и диагональные разрезы.
    • Режущие круги из карбида вольфрама с титановым покрытием
    • Уникальная удобная ручка.
    • Съемный наконечник для хранения дополнительных отрезных кругов
    • Регулируемая направляющая продольной резки со стандартными и метрическими размерами США.

    Минусы
    • Это тяжело, так что трудно перемещаться

    Выделенные особенности и дополнительные преимущества
    • Способен резать настенную и напольную плитку до 20 дюймов, 14 дюймов по диагонали и толщиной 1/2 дюйма .
    • Возможна продольная резка 27 дюймов
    • Регулируемые колеса с 4-мя высотами
    • Плиткорез Brutus, рассчитанный на длительный срок службы.
    • Разработан с толстыми резиновыми прокладками для защиты плитки.
    • Рельсы из хромированной стали с бамперами.
    • Поставляется с двумя сменными 7/8 дюймами.
    • Имеет линейный шарикоподшипник для плавных резов.

    10. Плиткорез Tomecanic supercut 2175 29 дюймов

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Плюсы
    • Супер точный и легкий забив
    • Сделано с девятью шарикоподшипниками в режущей головке.
    • Подходит для керамической и керамогранитной плитки.
    • Tomecanic supercut имеет большой отбойный молоток и подпружиненные подушечки.
    • Простая фиксация всех типов плитки

    Минусы
    • Инструмент для высоких цен
    • В комплекте нет чемодана.

    Основные характеристики и дополнительные преимущества
    • Рычаг тормозной системы Supercut создает давление 2500 фунтов.
    • Мощный многоточечный разделитель.
    • Supercut имеет 29 дюймов прямой резки и 20 дюймов диагональной резки.
    • Размер плиткореза составляет 38 x 13,6 x 7,8 дюйма.
    • Прочный продукт, очень хорошо режет.

    11. Ручной плиткорез QEP 10630Q, 24 дюйма

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Плюсы
    • QEP 10630Q может резать керамогранит и керамическую плитку до 24 дюймов.
    • Диагональ 1705 дюймов.
    • Легко чистится водой с мылом.
    • Регулируемая измерительная линейка с прямым краем
    • QEP имеет 7/8-дюймовую режущую пластину из карбида вольфрама с титановым покрытием

    Минусы
    • Этот станок не может резать кварцевый камень.

    Основные особенности и дополнительные преимущества
    • Он разработан с учетом особенностей и деталей.
    • Быстрый способ продольной и диагональной резки.
    • Прочная и плавная работа.
    • QEP поставляется с двойными хромированными рельсами из прочной стали и шарикоподшипниками для линейного перемещения.
    • Удлинители стола для резки обеспечивают дополнительную устойчивость.
    • Более тяжелая плитка и точная резка
    • Также имеет широкую основу из алюминиевого сплава.

    12.QEP 10480Q Большой плиткорез 48 дюймов

    Проверить последнюю цену на Amazon

    Плюсы
    • Плиткорез большого формата может резать до 48 дюймов прямо.
    • Он также режет по диагонали 34 дюйма и толщину 5/8 дюйма.
    • Всегда обеспечивает точный и легкий рез.
    • QEP 10480Q выполнен с шарикоподшипниками в режущей головке.
    • Этот ручной плиткорез имеет рычаг тормозной системы.

    Минусы
    • Нет сумки для хранения

    Выделенные особенности и дополнительные преимущества
    • Фиксирующая ползунка для предотвращения повреждений при транспортировке
    • Упростите проект напольного покрытия, разрезав широкий ассортимент
    • Этот резак для плитки большого формата (LFT) подходит для крупногабаритной плитки.
    • Надежный и профессиональный резак
    • Обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества

    Заключение

    Мы не хотим оставлять вас здесь, но мы ушли наши лучшие обзоры плиткорезов для керамической плитки.Я желаю, чтобы этот обзор лучшего резака для плитки был полезным для вас, чтобы выбрать качественный резак для плитки и пробивать лучший. Наша исследовательская группа очень постаралась, чтобы вы остались довольны этим.

    Эти плиткорезы подходят для резки керамики, фарфора, стекла, камня, мозаики, напольной и потолочной плитки. Теперь я надеюсь, что вам нравится наш контент. Не забудьте рассказать нам о своем опыте в комментариях. Хорошего дня! До свидания!

    Обзоры лучших плиткорезов и полное руководство покупателя

    В нашем обзоре лучших плиткорезов мы исследовали и подготовили всю информацию, которая вам понадобится при выборе инструмента для вашего проекта резки плитки.Плиткорез — незаменимый инструмент, если вы работаете в плиточной промышленности. Не только в плиточной промышленности, но и многим строителям, разнорабочим и рабочим нужны плиткорезы, когда дело доходит до резки плитки.

    Без плиткорезов ваш проект будет сложнее, а укладка плитки правильного дизайна или стиля также будет невозможна. Обратите внимание, что трудно найти надежный и эффективный метод для резки плитки, поэтому, если вы хотите иметь гладкие полы и стены, вам следует искать плиткорез .

    Плиткорезы бывают разных размеров и для разных функций. Например, некоторые из них предназначены для резки определенных типов плитки, в то время как другие могут резать любой тип плитки, а также другие материалы. Также плиткорезы продаются по разным ценам и имеют лезвий разного типа. Хотя ваш выбор плиткореза будет зависеть от того, как вы собираетесь его использовать, есть еще кое-что, о чем вы должны помнить при покупке. Кроме того, важно знать некоторые из лучших плиткорезов на рынке сегодня, поскольку это упростит вам процесс выбора.Помните, это также применимо, если вы хотите получить лучшую пилу для резки плитки . В этой статье мы упростим вам процесс выбора, перечислив 5 лучших плиткорезов на рынке сегодня. Мы также подготовили руководство для покупателя, чтобы вы могли сделать правильный выбор и извлечь максимум из лучшего.

    Лучшие плиткорезы — Руководство по сравнению

    Важные факторы, которые следует учитывать при выборе лучшего плиткореза

    Чтобы получить лучший плиткорез для ваших нужд резки плитки, вам не нужно быть ученый в области ракетостроения.Однако, если вы только начинаете работать с инструментами и понятия не имеете о них, вам нужно проделать некоторую домашнюю работу, чтобы сделать процесс выбора плиткорезов простым и приятным. Вы можете посетить местный склад и обратиться за помощью к сотрудникам в процессе выбора. Однако, если вы хотите купить инструменты в Интернете, вам необходимо заранее изучить их. Продолжайте читать, чтобы узнать о вещах, которые следует учитывать при покупке плиткореза.

    Портативность

    Несмотря на то, что портативность является важным фактором, который следует учитывать при покупке плиткореза, она может оказаться неприменимой, если вы собираетесь установить инструмент в одном месте в мастерской.Однако, если вы собираетесь переносить плиткорез с одной рабочей станции на другую, вам необходима портативность. Обратите внимание, что при проверке плиткореза на портативность проверьте такие вещи, как вес и компактность плиткореза.

    Долговечность

    Покупка плиткореза не отличается от любых других инвестиций, которые вы могли бы сделать в своей мастерской. Вам нужен инструмент, который прослужит дольше, чтобы вам не приходилось время от времени покупать новый инструмент, что также является дорогостоящим делом.Когда дело доходит до портативности плиткореза, вам необходимо проверить материал, из которого изготовлен плиткорез. Это поможет вам узнать, прослужит ли резак дольше или нет.

    Стабильность

    Еще одним важным фактором является стабильность резака. Проверьте, останется ли резак на месте даже при резке крупноформатной и толстой плитки. Обратите внимание, что когда резак продолжает двигаться, вы не получите точных резов. Поэтому проверьте, имеет ли резак усиленное и прочное основание.

    Безопасность плиточника

    Плиткорез, как и любой другой инструмент в вашей мастерской, может травмировать вас при использовании. Вы должны выбрать фрезу с надежно закрепленными лезвиями.

    Как мы выбрали 5 лучших плиткорезов

    Чтобы выбрать лучших плиткорезов из множества вариантов, доступных сегодня на рынке, мы рассмотрели множество факторов. Мы понимаем, что покупка различных типов плиткорезов для различных нужд по резке плитки может быть дорогостоящей, и поэтому мы выбрали универсальные плиткорезы из нашего списка.

    Еще одна вещь, которая вошла в игру в процессе выбора , — это возможность переносить плиткорез из одного места . Мы понимаем, что большинство строителей и разнорабочих хотят иметь инструмент, который можно было бы легко переносить с одного места работы на другое, и поэтому мы выбрали легкие для портативности. Эти и многие другие факторы, которые каждый, кто занимается резкой плитки, хотел бы иметь в плиткорезе, — это то, что мы учли при выборе лучшего.

    Топ 5 лучших плиткорезов Обзоры 2020

    1. QEP 10630Q — 24-дюймовый ручной плиткорез Лучше всего подходит для керамической и фарфоровой плитки

    Если вы ищете лучший плиткорез для небольших стен и полов плитка QEP 10630Q станет лучшим выбором для вашего проекта. Этот 24-дюймовый ручной плиткорез подходит для резки керамической и керамогранитной плитки и поставляется с регулируемой измерительной линейкой с прямым краем, которая помогает при укладке плитки, чтобы вы могли точно разрезать плитку.Самое замечательное в этом инструменте — то, что его легко очистить, так как вам просто нужно использовать сжатый воздух для удаления грязи или даже мыло и воду.

    Модель 10630Q от QEP также отличается прочной конструкцией, и ее сборка проста. С этим плиткорезом вы можете работать с плиткой без особых усилий. Еще одна невероятная особенность этого инструмента — удлинитель стола.

    Согласитесь, работа с плиткой в ​​маленькой комнате может быть неприятной, особенно когда у вас заканчивается место.Но с этим плиткорезом вы сможете с комфортом резать плитку большого размера. Этот плиткорез — безусловно, качественный инструмент для работы с плиткой.

    Что еще можно сказать об этом плиткорезе? Он оснащен утилитой измерения, позволяющей точно резать плитку. 10630Q также оснащен отрезным кругом из карбида вольфрама с титановым покрытием 7/8 дюйма для плавной и надежной резки. Обратите внимание, что для резки фарфора и керамики необходимо выполнить процедуру надрезания и защелкивания.Этот плиткорез универсален, поэтому вы можете использовать его для резки плитки в различных проектах.

    Для обеспечения устойчивости при резке крупной и тяжелой плитки плиткорез имеет алюминиевое основание шириной , прочные резиновые подкладки и удлинители стола для резки .

    PROS

    • Отлично подходит для резки плитки 24 x 24
    • Мощен для резки большой плитки
    • Создан с прочными резиновыми подушками, широким алюминиевым основанием и удлинителями стола для резки для устойчивости при резке более тяжелой и большой плитки .
    • Он разработан с 7/8-дюймовым отрезным кругом из карбида вольфрама с титановым покрытием для эффективной резки керамической и керамогранитной плитки, а также гладкой и надежной резки.

    МИНУСЫ

    • Диагональные разрезы менее эффективны при резке фарфора толщиной 3/8 дюйма
    • Может не работать с материалами для плитки большого формата

    НАШ ВЕРДИКТ

    При выборе лучшей плитки резак , вам нужно купить такой, который можно использовать на различных типах плитки. QEP 10630Q отлично подходит для резки керамической и керамогранитной плитки. Если вам нужен отличный плиткорез для работы с плиткой большого размера, этот инструмент будет для вас лучшим выбором.

    2. QEP 10900Q 35-дюймовый плиткорез

    QEP — это компания с хорошей репутацией, когда речь идет о производстве лучших плиткорезов , и QEP 10900Q не исключение. Этот плиткорез 350 дюймов, rip режет керамическую и керамогранитную плитку размером 24 и 35 дюймов по диагонали.Режущий диск из карбида вольфрама с титановым покрытием диаметром 7/8 дюйма обеспечивает плавную и точную надрезку.

    Этот резак не только прост в использовании, но и легко чистится. Вы можете просто очистить его сжатым воздухом или обычным мылом и водой после того, как закончите с ним работать. Этот плиткорез обеспечивает точную резку, поскольку он оснащен регулируемой измерительной линейкой с прямым краем для выравнивания плитки во время резки.

    Чем хорош этот плиткорез? Это лучший ручной плиткорез , доступный сегодня на рынке.Он использует процедуру Score и Snap для разделения плиток. Для резки плитки не требуется слишком сильного давления вниз; нужно просто перекатить лезвие по плитке.

    Как и другие плиткорезы QEP , этот инструмент также оснащен удлинителями стола для резки , резиновыми прокладками и широким алюминиевым сплавом , обеспечивающим долговечность и стабильность. Эти особенности делают резак подходящим для плитки большого размера. 10900Q стабилен при резке плитки. Велосипедная ручка делает его удобным при использовании.

    Что касается коррозии, этот плиткорез оснащен стальными направляющими, которые хромированы, поэтому он не ржавеет. Тем не менее, вы по-прежнему можете регулярно использовать воздуходувку или воздушный компрессор для удаления пыли и предотвращения коррозии.

    Кроме того, он легкий, поэтому работать с ним не составит труда, и что еще более невероятно, он имеет прочную конструкцию. Однако нужно учитывать, что при резке плитки может потребоваться корректировка.

    PROS

    • Отлично подходит для резки керамической и керамогранитной плитки
    • Широкие пластины из сплава на основе алюминия и резины обеспечивают исключительную долговечность и стабильность
    • Широкое удлинение стола для устойчивости
    • 10900Q легко чистить, так как вы можете просто используйте обычное мыло и воду.
    • Простота использования
    • Легкость
    • Обладает мощным и острым лезвием
    • Хромированные стальные стержни для предотвращения коррозии
    • Доступно по цене

    МИНУСЫ

    • Рекомендуется только для резки керамической и керамогранитной плитки
    • Острый диск имеет тенденцию затупляться при длительном использовании
    • Нельзя резать ½-дюймовую резиновую плитку.

    НАШ ВЕРДИКТ

    QEP 10900Q — самый надежный плиткорез на рынке сегодня.Этот 35-дюймовый ручной плиткорез подходит для резки керамической и керамогранитной плитки размером 35 и 24 дюйма. Если вы ищете лучший плиткорез , этот инструмент будет лучшим выбором, так как он не ржавеет, и его также легко чистить.

    3. QEP 10600BR 24-дюймовый резак для керамогранита Pro

    Этот 24-дюймовый резак для керамогранита Pro Pro , несомненно, лучший из плиткорез , мощный и разработанный для тяжелых условий эксплуатации. В целях надежности плиткорез оснащен резиновыми подушечками и литым под давлением алюминиевым сплавом. Режущий диск диаметром 7/8 дюйма также изготовлен из карбида вольфрама с титановым покрытием.Еще одна замечательная особенность этого резака — удобная ручка для удобного использования.

    К счастью, рукоятка упрощает использование этого инструмента, а также снижает утомляемость рук . Режущие диски из карбида вольфрама также долговечны. Хорошо то, что при необходимости колеса можно легко заменить.

    Чем хорош этот резак? Это недорогой резак, точность и простота использования также являются огромным плюсом. Это нож для керамогранита , но он также может разрезать керамическую плитку размером до 24 и 18 дюймов по диагонали.

    Этот резак оснащен ручкой велосипедного типа , чтобы без усилий надрезать и отрезать более твердую плитку. Велосипедная ручка делает его удобным при использовании, а также снижает утомляемость рук.

    Если вы ищете лучший плиткорез , вы не ошибетесь с Pro Porcelain Tile Cutter. Вам нужен универсальный инструмент, который можно использовать для обработки различных типов плитки, и этот резак предлагает вам универсальность, которую вы заслуживаете. Помимо хромированных направляющих , алюминиевый сплав обеспечивает постоянную стабильность устройства.

    PROS

    • Широкое пространство для размещения плитки
    • Сверхпрочные резиновые прокладки
    • Оснащены прочным основанием
    • Велосипедные ручки для удобства и минимизации усталости рук
    • Сменный отрезной круг
    • Хромированные стержни для предотвращения коррозии
    • Стабильный и долговечный плиткорез
    • Режущий диск также изготовлен из карбида вольфрама с титановым покрытием
    • Недорого
    • Двойные направляющие из нержавеющей стали
    • Die- основание из литого алюминия

    CONS

    • Режущий диск может требовать регулярной замены
    • Рукоятка несколько тяжелая.

    НАШ ВЕРДИКТ

    Выбирая лучший плиткорез , вы не только проверяете доступность инструмента, но и другие важные функции. Наличие прочного, стабильного и удобного ножа может упростить и упростить процесс резки плитки. QEP 10600BR оснащен всеми необходимыми функциями .

    4. Brutus 10800 — 27-дюймовый профессиональный нож для резки керамогранита с отрезным кругом 7/8 дюйма

    Еще один профессиональный нож для резки керамогранита с отрезным кругом 7/8 дюйма для обеспечения точности — Brutus 10800 .Этот резак может разрезать плитку размером 27 дюймов и 20 дюймов по диагонали. Причина, по которой мы перечисляем его в нашем обзоре лучших плиткорезов , заключается в том, что он имеет прочную конструкцию и впечатляющие возможности, делающие его удобным для пользователя.

    Что в этом хорошего? Во-первых, он имеет широкую основу из литого под давлением алюминиевого сплава для сохранения стабильности при резке крупногабаритной плитки . Боковые удлинители держат плитку очень большого размера. Он также поставляется с 4 прочными резиновыми подушечками, чтобы предотвратить его смещение со своего места для точной резки плитки.

    3 хромированных рельса и шарикоподшипники облегчают перемещение устройства. Чтобы забить твердый керамогранит, колеса не будут дрожать. Этот резак, безусловно, лучший выбор для вас, когда дело доходит до резки более твердых участков керамогранита.

    Еще одна невероятная особенность этого плиткореза заключается в том, что твердосплавный диск с титановым покрытием является заменяемым, что позволяет легко забивать и ломать твердую плитку с минимальным давлением вниз. Кроме того, титановое покрытие делает твердосплавный круг прочным и долговечным.С этим плиткорезом можно долго работать с плиткой, не чувствуя усталости в плечах и болей в спине. Этот профессиональный 27-дюймовый резак также лучше всего подходит для домовладельцев, которые делают дома.

    Тот факт, что этот резак произведен известной компанией из Японии и является многолетним производителем инструментов для резки плитки в плиточной промышленности, также является плюсом для этого инструмента. Мы рекомендуем его, так как на сегодняшний день это лучший резак для керамогранита на рынке.

    ПРОФИ

    • Лучшее для профессиональных укладчиков плитки и домовладельцев, занимающихся домашним хозяйством
    • Сверхпрочный резак для керамогранита
    • Режущее колесо с 4 уровнями регулировки высоты
    • Прочное велосипедное колесо для удобного использования
    • 3 хром направляющие с покрытием и шарикоподшипники для долговечности и подвижности устройства
    • Подрезной ролик из карбида вольфрама с титановым покрытием легко справляется даже с прочной керамогранитной плиткой
    • Прецизионные разрезы

    CONS

    • Может не подходить для напольная плитка большего формата
    • Подрезной ролик может потребовать регулярной замены при резке керамогранита

    НАШ ВЕРДИКТ

    Хотя может потребоваться частая замена подрезных колес при резке керамогранита, Brutus 10800 по-прежнему остается лучшим плиткорез для резки плитки g проект.Вам понадобится резак с прочным подрезным кругом, который трудно предотвратить от износа даже после многократной резки керамогранита, и этот резак оборудован подрезным кругом из твердого сплава с титановым покрытием.

    Для предотвращения болей в спине и усталости в плечах этот резак поставляется с регулируемым велосипедом с высоким рычагом. Это лишь некоторые из функций, которые вы получите, купив этот плиткорез.

    5. QEP 10214Q Плиткорез для продольной керамической плитки — лучший для бюджета

    Пятый инструмент в нашем обзоре лучших плиткорезов и руководстве для покупателя — QEP 10214Q .Этот 14-дюймовый резак для продольной керамической плитки, как и другие рассматриваемые инструменты, оснащен отрезным кругом из карбида вольфрама с титановым покрытием. Однако у него колесо как-то меньше, а у других фрез большие колеса.

    Этот плиткорез лучше всего подходит для бюджета, поэтому вы не сломаете банк, а тот факт, что он легкий, позволяет работать с ним где угодно. Резак может работать с плиткой до 14 дюймов в длину и 10 дюймов по диагонали . Это очень достойно для всех нужд работы с плиткой.

    Что еще у этого плиткореза? Он забивает и ломает напольную плитку и стены. Когда дело доходит до подсчета очков , двойные хромированные стальные рельсы предлагают вам плавность, которую вы когда-либо хотели. Широкое основание удерживает прочные резиновые прокладки для повышения устойчивости устройства при резке плитки.

    Еще одна хорошая особенность этого плиткореза — то, что он поставляется со сменным диском ½ дюйма для резки вольфрама. Этот резак для керамической и керамогранитной плитки станет лучшим выбором для ваших работ по укладке плитки своими руками.Для повторяющейся резки подойдет резак, так как он оснащен регулируемой направляющей продольной резки, которая проведет вас через процесс резки. Ручка с мягкой подкладкой с высоким рычагом позволяет забивать большое количество плиток, поскольку она предотвращает усталость рук и обеспечивает удобство при резке плитки.

    Это лучший плиткорез для достижения хороших результатов, которых вы заслуживаете, так как отрезная планка из алюминиевого сплава помогает защитить плитку от повреждений.

    PROS

    • Это легкий плиткорез
    • Он оснащен резиновыми прокладками на основании для устойчивости
    • Поставляется с ½-дюймовым сменным отрезным кругом из карбида вольфрама
    • В отличие от других плиткорезов, которые Этот инструмент не умеет резать плитку толщиной ½ дюйма.
    • Регулируемая направляющая продольной резки упрощает и ускоряет повторную резку плитки.
    • Он оснащен острым карбидом вольфрама с титановым покрытием для увеличения срока службы.

    МИНУСЫ

    • Это как-то сложно использовать, особенно если вы новичок.
    • Рельсы прочные, но когда вы оказываете слишком большое давление вниз, они имеют тенденцию гнуться.

    НАШ ВЕРДИКТ

    Если все вышеперечисленные плиткорезы не могут разрезать плитку толщиной 1/2 дюйма , QEP 10214Q сделает это за вас.Это лучший резак для керамической плитки с ограниченным бюджетом. Хотя использовать этот резак непросто, предлагаемых функций достаточно, чтобы вы могли считать его своим лучшим выбором. Вам не нужен тяжелый плиткорез, а этот инструмент весит всего 6,2 фунта, что делает его портативным, чем другие резаки, рассмотренные в этом посте.

    Наш лучший выбор среди 5 лучших плиткорезов выше

    Теперь, когда мы дали вам 5 лучших плиткорезов , остается вопрос, что лучше всего подходит для резки плитки? Все плиткорезы, которые мы рассмотрели в этом посте, великолепны и их стоит покупать.Они обладают своими исключительными характеристиками и предназначены для выполнения широкого круга задач по резке плитки.

    Однако, если мы хотим порекомендовать лучших из лучших, мы без колебаний выберем QEP 10630Q , и у нас есть некоторые причины для этого. Во-первых, он лучше всего подходит для керамогранита и керамической плитки, которые являются наиболее распространенной плиткой, с которой вы столкнетесь.

    Во-вторых, это мощный плиткорез при работе с крупногабаритной плиткой. Другое дело, что он оснащен усиленными резиновыми подушками , широким алюминиевым основанием и удлинителем стола для резки , что делает его устойчивым при резке более тяжелой и большой плитки.Последний по порядку, но не по значимости; он может резать плитку длиной до 24 дюймов.

    Как выбрать плиткорез Лучший плиткорез — Окончательное руководство по покупке

    Как упоминалось выше, профессиональные строители, разнорабочие, а также люди, думающие о резке плитки, должны иметь плиткорез, мы также должны помочь вам Найдите лучший плиткорез для ваших нужд из множества плиткорезов, доступных сегодня на рынке.

    Обратите внимание, что вы встретите множество плиткорезов, оснащенных лезвиями разной длины.Ниже приведены некоторые из вещей, которые вам нужно проверить, чтобы убедиться, что это лучший инструмент для ваших нужд.

    Типы плиткорезов

    Существуют разные типы плиткорезов; однако мы должны упростить вам задачу, разделив их на ручные и моторизованные резаки. По этим двум параметрам вы сможете определить, какой из них лучше всего подходит для резки плитки. Чтобы знать, покупать ли ручной или моторизованный резак, вы должны подумать, для каких задач вы собираетесь его использовать.Если у вас есть большой проект по резке плитки с крупногабаритной и толстой плиткой, вы можете выбрать моторизованный плиткорез, поскольку он будет выполнять работу быстрее. В противном случае для небольших проектов подойдет ручной плиткорез.

    Лезвие

    Лезвие плиткореза также играет важную роль при покупке ножа. В этом случае вы можете рассмотреть такие вещи, как тип лезвия, мощность, регулируемость и емкость. Обратите внимание, что резку выполняет именно лезвие, поэтому производительность плиткореза зависит от лезвия.Так что выбирайте лезвие с умом.

    Размер плиткореза

    Вашим главным соображением также должно быть то, насколько большой или маленький будет плиткорез. Размер плиткореза поможет вам определить необходимое пространство в вашей мастерской. Размер также определит, насколько легко или сложно с этим справиться.

    Бюджет

    Конечно, прежде чем отправиться на поиски лучшего плиткореза, вам необходимо установить бюджет на инструмент. В этом случае вам необходимо знать бюджет на резак и цену на резак на рынке.Обратите внимание, что вам не следует выбирать недорогие резаки, думая, что они лучше всего сэкономят вам деньги, поскольку им может не хватать функций, необходимых для резки плитки. Поэтому убедитесь, что выбранный вами плиткорез обладает всеми функциями, необходимыми для вашего проекта резки плитки.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Какой идеальный размер плиткореза?

    Что касается размеров, то у каждого пользователя свои предпочтения. Размер, который лучше всего подходит вам, может не подойти другому пользователю.Однако, если вы хотите узнать размер плиткореза, который идеально подходит для вас, вам необходимо оценить работу, для которой вы собираетесь его использовать, а также его надежность.

    Какой плиткорез лучший: электрический или ручной?

    Беспомощные ручные и электрические плиткорезы имеют свои достоинства и недостатки. Цена на электрические плиткорезы обычно выше, чем на ручные плиткорезы, и в то же время они дороги. Однако, если у вас огромная работа по резке плитки, вы можете выбрать электрические резаки.Однако вы можете убедиться, что у вас есть источник питания для подключения к розетке при использовании резака. Ручные ножницы для стяжки занимают меньше места, они легкие и менее дорогие, чем электрические плиткорезы.

    А как насчет лезвий?

    Когда дело доходит до лезвий для плиткорезов, необходимо учесть несколько моментов. Лезвия, изготовленные из прочной, но гибкой конструкции, являются лучшими.

    У плиткорезов одинаковая цена?

    Как упоминалось выше, цены различаются от одного плиткореза к другому, вы должны понимать, что есть особенности, которые делают плиткорез дорогостоящим, а другой — менее дорогим.Однако электрические плиткорезы дороже и тяжелее, тогда как ручные плиткорезы дешевле. Обратите внимание, что это будет зависеть от вашего бюджета и работы, для которой вы собираетесь использовать плиткорез.

    Заключительное слово

    Последнее слово: при резке плитки необходимо использовать плиткорезы. Они являются важными инструментами, и без них ваш проект по резке плитки определенно будет трудным или даже невозможным. Индустрия резки плитки полна различных типов плиткорезов, но мы выбрали топ-5 лучших из лучших .В этом обзоре лучших плиткорезов мы также перечислили некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе инструмента для резки плитки. Мы также написали руководство для покупателя по этому поводу.

    Надеемся, что наш обзор и руководство для покупателя помогут вам и сделают ваш поиск максимально простым.

    Удачи!

    Прочтите ответы на часто задаваемые вопросы о плиткорезах

    Если вы подумываете о ремонте плитки, вам нужно будет запастись подходящими инструментами.Одним из незаменимых инструментов станет плиткорез. На конечный результат может сильно повлиять качество плиткорезы. Прочтите, чтобы получить ответы на распространенные вопросы о плиткорезах. Если вам нужна помощь в поиске лучшей внутренней или внешней плитки для ваших проектов, проконсультируйтесь с Mission Tile West по телефону 626-799-4595.

    Что наиболее важно учитывать при выборе плиткорезы?

    Тип плитки, которую вы будете резать. Разные плитки имеют разную фактуру, поэтому для них требуются разные фрезы.Цель состоит в том, чтобы найти вариант, позволяющий легко разрезать плитку, которую нужно обрезать. Вот почему первый вопрос, на который вы должны ответить, — это керамическая, мраморная, фарфоровая или гранитная плитка. Если выбранная вами плитка толстая и твердая, вам может понадобиться моторизованный плиткорез. Если плитка, которую вы выбираете, гладкая и тонкая, то ручного плиткореза, скорее всего, будет достаточно, чтобы выполнить эту работу.

    Насколько долговечным должен быть плиткорез?

    Это частый вопрос, потому что многие люди предполагают, что они просто собираются использовать плиткорез для одного проекта.В результате, действительно ли им нужен качественный вариант? Не обязательно. Тем не менее, вам действительно нужен такой, который будет достаточно прочным, чтобы он не сломался или не сломался во время вашего проекта. Ищите фрезу, у которой на отрезном круге и корпусе есть качественные материалы. Вы также можете прочитать отзывы других клиентов, чтобы узнать, предназначены ли они для профессионального или личного использования.

    Чего я ищу с точки зрения стабильности?

    Вам нужен плиткорез, который будет оставаться на месте даже при резке, даже если вы режете большую и толстую плитку.Убедитесь, что ваш плиткорез стоит устойчиво, чтобы вы не повредили плитку и не повлияли на результат. Поищите плиткорез с усиленным основанием, чтобы он с меньшей вероятностью соскользнул с места во время использования.

    Какие основные типы плиткорезов?

    Есть два основных варианта: ручной и моторизованный. Для больших проектов с большой толстой плиткой моторизованный вариант поможет вам ускорить проект, но он также будет стоить значительно дороже.

    Радиаторы отопления в частном доме какие лучше: Радиаторы отопления для частного дома – разновидности и классы, правила выбора, цены

    Выбираем радиатор отопления для частного дома или квартиры? Советы +Видео

    Когда строительные работы в доме завершены, встает вопрос о том, как устроить систему отопления так, чтобы дом был теплым. Главным узлом системы отопления становятся, конечно же, радиаторы отопления. К их выбору необходимо подходить с особой серьезностью, ведь от этого зависит прочность, долговечность и надежность вашей отопительной системы.

    [contents]

    Главное достоинство частного дома – это самостоятельная система отопления. Рассчитать и смонтировать ее можно по индивидуальному проекту владельца дома. В частном доме отопительная система имеет существенные отличия от центральной, которая обеспечивает теплом  городские квартиры.

    Рассмотрим основные преимущества отопительной системы частного дома:

    • Ее работа осуществляется при небольшом давлении, что благоприятно влияет на эксплуатацию;
    • В этой системе не бывает больших гидро-ударов, это обеспечивает широкий интервал выбора радиаторов;
    • Соблюдая необходимые технические условия кислотного баланса воды, выбор радиаторов очень широкий.

    Принимая в учет вышесказанное, выбор радиаторов нужно осуществлять с учетом максимального коэффициента теплоотдачи и хорошего соотношения цены и качества. Если не вдаваться в подробности, в частном доме можно эксплуатировать любые виды радиаторов. Но знание преимуществ тех или иных все же не повредит.

    Для изготовления радиаторов применяют следующие виды материалов: чугун, алюминий, металл (сталь), биметалл.

    Алюминиевый радиатор

    Широко применяется для конструирования системы отопления в частном доме. Популярными они стали благодаря дизайну и высокой тепловой мощности. Стоимость таких радиаторов зависит от фирмы-производителя.

    Дешевле обойдутся  радиаторы отечественных производителей, но проведя знакомство с отзывами потребителей, стоит отдать предпочтение зарубежным аналогам, но цена у них гораздо выше.

    При выборе алюминиевого радиатора для локализованной системы собственного дома необходимо  придерживаться списка очень значимых условий выбора и эксплуатации:

    • Радиатор из алюминия самый восприимчивый к циркулируемой жидкости. Требуется строго соблюдать необходимый уровень кислотности воды, в противном случае такие радиаторы придут в непригодность в течение нескольких лет;
    • У алюминиевых радиаторов резьбовое соединение, что повышает риск протечки;
    • У высокой тепловой мощности алюминиевых радиаторов есть обратная сторона. При нагреве радиаторов теплый поток воздуха очень быстро поднимается вверх, что приводит к перепаду температуры, между полом и потолком. Алюминиевый радиатор в разрезе

      Это значит, что выбирая алюминиевые радиаторы, есть необходимость сделать точные расчеты по площади помещения, так как пол может оставаться холодным.

    Но у алюминиевых радиаторов есть и несомненные достоинства:

    • Относительно малый вес, что дает возможность крепить на стены из гипсокартона;
    • Достаточно эстетичный вид
    • Наличие специальных кранов, позволяющих регулировать температуру.

    Относительно невысокая цена, хороший дизайн и мгновенная теплоотдача – это и есть секрет популярности алюминиевых радиаторов.

    Это довольно приемлемые радиаторы для системы отопления в частном доме. Соблюдая неукоснительно нормы выбора и использования, такие радиаторы долго будут обогревать ваш уютный дом.

    Чугунные радиаторы

    Такой вид радиаторов использовался в России еще при царе. В домах, которые строились в советское время, они до сих пор верно служат.

    Чугунные  батареи нагреваются долго, но долго и остывают. Остаточное число сохранения тепла в два раза больше, чем у остальных типов и составляет 30%.

    Это дает возможность снижения  затрат на газ для отопления дома.

    Достоинства чугунных радиаторов:

    • Очень высокая стойкость к коррозии;
    • Долговечность и надежность, которые проверены годами;
    • Невысокая теплоотдача;
    • Чугун не боится воздействия химических реагентов;
    • Радиатор можно собрать из разного числа секций.

    У чугунных радиаторов только один недостаток – они очень тяжёлые.

    Современный рынок предлагает чугунные радиаторы с декоративным оформлением.

    Биметаллические радиаторы

    Биметаллический радиатор включает в себя высокую стойкость к коррозии лучших сплавов железа и высокую теплоотдачу алюминия, а также небольшой вес.

     

    Обратной стороной является неподъемно высокая цена, среднему классу это недоступно. Можно купить дешевые модели биметаллических радиаторов, но из качеств в них осталось лишь название.

     

    Обратной стороной является неподъемно высокая цена, среднему классу это недоступно. Можно купить дешевые модели биметаллических радиаторов, но из качеств в них осталось лишь название.

    Применять  биметаллические радиаторы для частного дома не целесообразно по причине высокой стоимости. У них самая большая прочность, но локальная сеть отопительной системы не имеет высокого давления, поэтому преимущество этого радиатора в данном случае бесполезно.

    По структуре радиаторы подразделяются на трубчатые, секционные, конвекторные и панельные.

    Стальные радиаторы

    Секционные и панельные радиаторы — самые оптимальные для частного дома.

    Они компактные и характеризуются хорошей теплоотдачей, достаточно современно смотрятся в интерьере. Отличительной особенностью  является  возможность выбора различных вариантов подключения в зависимости от вида радиатора к системе отопления собственного  дома.

    В частном доме с широкими окнами, панельный радиатор предотвратит появление сквозняка и перекроет холодный воздушный поток.

    Секционные стальные радиаторы имеют  доступную стоимость, что оптимально для применения в частном доме.

    Трубчатые радиаторы по стоимости превосходят панельные и секционные. Технические характеристики у них практически идентичны, отличаются более изысканным видом. Трубчатые радиаторы прекрасны для использования в семье с маленькими детьми, т.к. у них есть бесспорное удобство в сушке вещей.

    Достоинствами стальных радиаторов является:

    • хороший коэффициент КПД сочетается с доступной стоимостью
    • невысокая окисляемость при использовании невысокого качества воды
    • хороший срок службы
    • небольшой вес и удобные габариты

    Недостатки:

    • высокая степень риска образования ржавчины, которая способна разрушить батарею в течение нескольких лет.
    • не очень гармоничный вид
    • необходимость промывки раз в 3 года во избежание зашлаковки отопительной системы дома.
    • ограничения в применении при использовании циркулируемой жидкости с примесью реагентов из щелочи
    • радиаторы выпускаются готовыми панелями, т.е. нет возможности выбора количества секций.

    Конвекторные радиаторы

    Конвекторные радиаторы

    Радиаторы конвекторного типа подключаются к обычной системе отопления. Отличительная особенность совершенно иной способ функционирования.

    Панельные, секционные или трубчатые радиаторы отдают тепло в окружающую среду со своей раскаленной поверхности, что позволяет нагреть помещение.

    Работа конвекторов устроена иначе. Их  конструкция предусматривает наличие множества тонких воздушных каналов, расположенных между ребрами пластин.

    Воздух в комнате  проходит сквозь них, при этом нагревается, становится легче и поднимается вверх, что обеспечивает непрерывное движение и смешение воздуха, т.е. постоянный подогрев. Это позволяет равномерно прогревать помещение, что немаловажно помехой не будет даже наличие  множества предметов интерьера и перегородок.

    Правильно отдать предпочтение тому или иному виду радиаторов поможет такая характеристика,  как мощность. Рассчитать ее легко: в комнате с высотой потолка в  300 см  и одним окном, для обогрева одного метра квадратного понадобится  100 Вт. Когда в комнате две стены внешние, добавляем еще 20 %. При наличии двух внешних стен и двух окон, прибавляем 30%. При выходе окна на северную сторону — следует накинуть 10%. Немаловажным фактором станет установка радиаторов, ведь какие бы хорошие вы не приобрели батареи, если они установлены неверно — толку от этого все равно ноль.

    • Они легкие, компактные и надежные, т.к. произведены из меди, стали и алюминия — коррозионно-стойких материалов
    • Требуется сравнительно небольшой объем воды в системе.
    • Довольно быстро нагреваются и также быстро остывают
    • Такие радиаторы позволяют нагревать комнаты с высокими потолками
    • Система отопления с конвекторными радиаторами позволяет произвести экономию при покупке оборудования. Т.е. в такой системе используют трубы небольшого диаметра, достаточно малой мощности циркуляционного насоса и сам теплоноситель имеет небольшой объем.
    • Очень простой монтаж, осуществить который можно не имея специальных навыков.
    • Существует огромный выбор вариантов внешнего вида для корпуса конвектора. Что может стать красивым дополнением вашего интерьера. Заменить корпус очень просто и займет это всего лишь несколько минут.
    • Повышенная безопасность, т.е. теплообменник закрыт корпусом полностью.

    Все батареи имеют свои недостатки, которые носят функциональный характер. Конвекторный радиатор долговечен, экономичен, безопасен и достаточно красив. Единственный минус — высокая цена, ведь изготавливаются они из качественных и дорогих материалов.

    Правильно отдать предпочтение тому или иному виду радиаторов поможет такая характеристика,  как мощность. Рассчитать ее легко: в комнате с высотой потолка в  300 см  и одним окном, для обогрева одного метра квадратного понадобится  100 Вт. Когда в комнате две стены внешние, добавляем еще 20 %. При наличии двух внешних стен и двух окон, прибавляем 30%. При выходе окна на северную сторону — следует накинуть 10%. Немаловажным фактором станет установка радиаторов, ведь какие бы хорошие вы не приобрели батареи, если они установлены неверно — толку от этого все равно ноль.

    Существуют определенные правила монтажа радиаторов:

    Потеря тепла
    1. батареи размещают обязательно под окнами
    2. длина их должна соответствовать длине окна, либо не менее половины длины
    3. в угловой комнате можно установить дополнительно пару радиаторов вдоль наружной стены
    4. монтировать стояки отопления лучше в углах. Это обеспечит их прогревание и возможность избежать почернения стены и образования плесени
    5. они должны быть всегда доступны.

    При выборе радиаторов отопления стоит опираться на технические характеристики радиаторов и самой отопительной системы, а также бюджет. При должном изучении всегда можно найти для себя золотую середину.

    Какие радиаторы лучше для частного дома

    а сегодняшний день, выбор радиаторов отопления для частного дома очень широкий. Вы можете ориентироваться на советы друзей, но лучше самостоятельно разобраться в основных принципах подбора. Даже если Вы спросите у всех своих знакомых, какие радиаторы лучше для частного дома, то получите различные ответы. Все будет зависит от их предпочтений и особенности отопительной системы.

    И так, рассмотрим, какие вообще бывают батареи для частного дома и в чем их особенность. Радиаторы для частного дома могут быть: чугунные, стальные, биметаллические, алюминиевые.

    Многие годы изделия из чугуна пользуется популярностью из-за привычки людей и ее надежности. Рассмотрим основные преимущества, если Вы захотите осуществить подключение чугунных батарей:

    • Неплохая теплоотдача (нагреваются до 130 градусов и остаются горячими на протяжение 5-6 часов).
    • Надежность (средний срок работы — 50 лет и более).
    • Стойкость к коррозии при резких перепадах температур и постоянном влиянии конденсата.
    • Нет требований к качеству теплоносителя (не нужны фильтры на входе в систему отопления).
    • Доступность (низкая стоимость).

    Но, как в каждом типе батарей, есть свои недостатки у чугунных радиаторов:

    • Чугунные батареи при достаточно активном использовании могут активно засорятся внутри;
    • Имеют достаточно плохие конвекционные свойства, около 20%, остальное же за счет излучения. Поэтому, если Вы хотите именно чугунный радиатор, то для обогрева необходимо будет большое количество секций;
    • Такой тип батарей требует длительного времени для нагревания;
    • Установка достаточно сложная за счет большого веса радиаторов.

    Стальные радиаторы – считаются оптимальным вариантов для частных домов

    Выбор очень широкий, в продаже доступны различные параметры, и даже дизайнерские модели. Рассмотрим 7 основных преимуществ:

    • безынерционные приборы
    • самая лучшая цена за киловатт тепла
    • высокая теплоотдача
    • не заводздушиваются
    • легко моются, в отличии от секционных
    • кран Моевского, заглушки и комплект для крепления к стене — идут в комплекте с радиатором
    • радиаторы с нижним подключение комплектуются термостатическим клапаном

    Технические характеристики стальных радиаторов выделяют их среди остальных моделей. Против 7 основных преимуществ мы можем выделить всего лишь один значимый недостаток: устанавливать радиатор лучше на подготовленную (оштукатуренную), выровненную поверхность. Еще одним небольшим недостатком можно сказать что стальные радиаторы могут покрываться коррозией при наличии воздуха в теплоносителе, поэтому систему всегда необходимо развоздушивать.

    Многие советуют обратить внимание на алюминиевые радиаторы. Однако если выбор радиаторов отопления для частного дома для Вас имеет ограниченный бюджет, то лучше выбирать стальные радиаторы. Поскольку в алюминиевых радиаторах существует необходимость удалять воздух из верхнего коллектора с помощью воздухоотводного клапана, и завоздушивание радиаторов может проявляться достаточно активно за счет химических реакций теплоносителя с алюминием. Вторым значительным недостатком алюминиевых радиаторов можно назвать — слабую устойчивость к коррозии. Активность алюминия не позволяет долго эксплуатировать прибор в стандартных условиях теплоснабжения. Продлить срок его службы может использование щадящего теплоносителя (pH 7-8). Специально подготовленная вода не должна содержать твердых частиц, которые могут разрушить защитную пленку на внутренней поверхности радиатора.

    Алюминиевые радиаторы обладают определенным набором преимуществ:

    • Высокая теплоотдача. Металл быстро нагревается и так же быстро отдает тепло в окружающую среду. Половина энергии передается через излучение, а остаток — в результате конвекции.
    • Малый вес — что существенно упрощает транспортировку и монтажные работы.
    • Приятный внешний вид.
    • Прочность. При необходимости можно приобрести устройство, рассчитанное на давление в 16 атмосфер.

    Если Вы хотите выбрать модель аналогичную алюминиевым радиаторам, но не обладающей теми, же недостатками – обратите внимание на биметаллические секционные радиаторы. Это относительно новые модели радиаторов на рынке, которые успешно сочетают в себе лучшие свойства секционных алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов.

    К преимуществам биметаллических радиаторов можно отнести:

    • Высокий уровень теплоотдачи. Внешний слой радиатора из биметалла выполнен из алюминия, который в силу своих физико-химических свойств обладает высоким показателем теплопроводности. К тому же алюминий отлично поддается литью, что позволяет за счет изготовления ребристой структуры в разы увеличить площадь поверхности, а значит и теплоотдачу устройства.
    • Коррозионная устойчивость и устойчивость к химическому составу теплоносителя (в отличие от алюминиевых, биметаллические радиаторы в качестве внутреннего слоя имеют сталь, которая обладает низкой восприимчивостью к составу теплоносителя и устойчивостью к коррозии).
    • Высокая прочность устройства. Благодаря прочной стальной внутренней оболочке, где непосредственно происходит циркуляция рабочей среды, радиаторы из биметалла прекрасно справляются с рабочим давлением до 40 атмосфер (в отличие от устройств из алюминия, которые, в зависимости от производителя, рассчитаны на давление от 6 до 20 атмосфер).

    К сожалению, идеальных устройств не бывает, и биметаллические радиаторы имеют, хоть и совсем немного, недостатки. Их несколько – сравнительно высокая цена и невысокая пропускная способность. Еще один из небольших недостатков биметаллических радиаторов, который стоит отметить, это сердечники из стали – при одновременном контакте с воздухом и водою возможна коррозия. Такое бывает изредка, если в нерабочий период из отопительной системы слить воду. Второй возможной причиной коррозии может стать антифриз, используемый в отопительных системах индивидуальных домов. Для подобных систем секционные биметаллические радиаторы не подходят. Надо использовать только монолитные либо алюминиевые.

    Как выбрать радиаторы отопления для частного дома не на один год?

    Чтобы выбрать радиаторы для своей квартиры в первую очередь необходимо обратить внимание на их главные технические характеристики:

    • теплоотдачу;
    • выдерживаемое и рабочее давление;
    • рекомендуемое качество и температуру теплоносителя;
    • размеры;
    • толщину стенки;
    • межосевые размеры;
    • способ подключения;
    • гарантированный срок эксплуатации.

    И при наличии всех параметров уже делать выбор.

    В зависимости от площади дома и его утепленности, менеджер может подсказать как рассчитать батареи отопления для своего дома. Просто подготовьте основные параметры Вашего дома и позвоните нашему менеджеру по телефону 050 414-37-72. Наши менеджеры не просто подскажут Вам сколько нужно секций, но и подберут лучшие модели у производителей.

    Какие радиаторы отопления лучше ставить в частном доме

    От установленной батареи зависит уровень тепла и эффективность теплоотдачи, и к выбору столь важного элемента отопления нужно отнестись с особым вниманием.

    Существует несколько видов радиаторов, выполненных из разных материалов. Каждая модель обладает определенными преимуществами и недостатками. В нашей статье мы проведем небольшой анализ, чтобы понять, какие батареи лучше выбрать для установки в частном доме.

    Классификация радиаторов

    Отопительные приборы бывают четырех видов: панельные, секционные, трубчатые и пластинчатые. Самые популярные – секционные, созданные из нескольких отдельных участков, называемых секциями.

    Батареи пластинчатые представляют собой конструкцию из нескольких пластин, покрывающих трубы с теплоносителем. Эти модели имеют ровную поверхность, скрывающую систему, где и функционирует нагретая от котла вода. Более известное название радиаторов пластинчатого типа – конвекторы.

    Батареи, выполненные из нескольких трубок, соединяющихся специальными коллекторами, называют трубчатыми. Они имеют очень оригинальный дизайн, поэтому такие радиаторы часто выбирают для установки в частные дома, внутри которых подобран новомодный дизайнерский интерьер.

    Радиаторы, состоящие из нескольких панелей, нагревающихся от разогретого теплоносителя, называют панельными. В ассортименте магазинов представлены одно- , двух- или трех-панельные отопительные приборы.

    Виды радиаторов

    Батареи выполняются из разных материалов, самые распространенные виды:

    1. алюминиевые;
    2. чугунные;
    3. стальные;
    4. биметаллические.

    Самыми доступными по стоимости считаются алюминиевые радиаторы. Такие модели имеют некоторые преимущества: небольшой вес, компактные габариты, хорошая теплоотдача, стильный дизайн и легкий монтаж. Однако есть и некоторые отрицательные стороны, которые важно учитывать при выборе радиатора для установки в частный дом.

    Батареи из алюминия подвержены газообразованию, поэтому запускать в систему «незамерзайку» недопустимо. Со временем, внутри системы может образоваться коррозийный налет, также не исключены протечки в швах. Средний срок службы – 10-15 лет. Многие граждане ставят алюминиевые батареи в частных домах, но если есть возможность, лучше выбирать более надежные варианты.

     

    Чугунные батареи известны нам уже не одно десятилетие. Они имеют достаточно большой срок службы, устойчивость к коррозийному влиянию и механическим воздействиям, а также абразивный износ. При большом количестве секций, можно достичь высокой температуры тепла в доме, достаточно комфортной для проживания в холодный сезон. Однако, несмотря на перечень весомых преимуществ, чугунные радиаторы обладают и некоторыми недостатками:

    • при длительной эксплуатации, наблюдается скопление ржавчины внутри секций;
    • есть вероятность разгерметизации стыков;
    • сложная установка батарей;
    • громоздкие габариты и серьезный вес;
    • не совсем презентабельный дизайн.

    Если эти недостатки не играют большой роли, вполне можно ставить чугунные батареи в частном доме. Однако, прежде чем решиться на покупку приборов из тяжелого материала, рекомендуем изучить другие виды отопительного оборудования.

    Батареи стального типа многие считают самым лучшим вариантом для установки в частный дом, и это мнение вполне обосновано. Радиаторы, созданные из данного материала, обладают достойной теплоотдачей, низкой инерционностью, аккуратными габаритами и незначительным весом. Стоимость моделей вполне доступная, поэтому приобрести их может каждый желающий.

    Чтобы стальной радиатор прослужит длительный срок, отдавая качественное тепло в жилое пространство, владельцу лучше производить периодическое промывание внутренней системы, а также постоянное наполнение теплоносителя, чтобы исключить образование ржавчины. В остальном – все отлично, поэтому данный вариант вполне подходит для создания эффективной отопительной системы в домах частного типа.

    Биметаллические радиаторы выполняются из двух металлов, внутри конструкции находится сердечник из качественной стали. Такие приборы отопления имеют множество преимуществ, за исключением высокой стоимости.

    Неоспоримые преимущества радиаторов биметаллического типа:

    • высокая стойкость к гидроударам, высокому давлению в системе и химическим воздействиям;
    • достойный уровень теплоотдачи, что позволяет производить очень быстрый нагрев помещения;
    • высокопрочная конструкция имеет привлекательный вид, поэтому отлично вписывается в любой интерьер частного дома;
    • не требует периодического окрашивания для восстановления внешних данных;
    • срок службы – до 50 лет.

    Биметаллические батареи отлично справляются с высоким давлением и гидроударами, поэтому их чаще выбирают для создания эффективного отопления в квартирах многоэтажных домов.

    А вот ставить радиаторы такого типа в частные дома, нет особой потребности, так как автономное отопление не создает столь критичных воздействий на отопительный прибор. Но, если у собственника дома позволяет бюджет, биметаллические батареи станут лучшим выбором. Они будут служить немалый срок, создавая комфортное тепло в жилом пространстве.

    Лучшие радиаторы для отопления частного дома: какие стоит выбрать?

    В процессе подготовки к обустройству отопления собственного дома, владелец неизбежно сталкивается с необходимостью выбора подходящих радиаторов – одних из главнейших элементов рассматриваемой системы.

    Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, какие батареи представлены на современном специализированном рынке, в чем особенности, преимущества и недостатки каждого варианта, а также какие радиаторы лучше поставить в частный дом с учетом индивидуальных особенностей конкретной ситуации.

    Что предлагает современный рынок?

    Если еще 15-20 лет назад рассматриваемый вопрос не поднимался в принципе – ассортимент ограничивался одними лишь чугунными моделями (изредка появляющиеся в продаже низкокачественные стальные радиаторы не в счет) – то сегодня ситуация кардинальным образом изменилась: батареи различаются по характеристикам, дизайну и материалу изготовления.

    Разумеется, каждый владелец хочет, чтобы в его доме были установлены наиболее качественные, долговечные, эффективные, экономные и красивые радиаторы.

    При этом важно понимать, что рассматриваемые приборы не являются универсальными: нагрузка на теплоноситель, рабочее давление и прочие характеристики отопительной системы вашего дома могут отличаться от аналогичных параметров обогрева у соседа, и эти моменты нужно обязательно учитывать при выборе батарей.

    Среди наиболее популярных разновидностей отопительных радиаторов можно отметить нижеперечисленные агрегаты:

    Далее вам предлагается подробно ознакомиться с особенностями каждого перечисленного варианта.

    Обзор разных видов

    Перед тем как приобрести столь ценное для комфортной жизни оборудование, следует разобрать все свойства радиаторов из разных материалов и понять, какие лучше выбрать для отопления вашего частного дома.

    Чугунные

    Настоящие «ветераны» рынка. Характеризуются высокими эксплуатационными показателями, впечатляющей долговечностью и стойкостью к разного рода нагрузкам. Хорошо зарекомендовали себя при использовании в системах с высокими показателями рабочего давления – в среднем до 10 бар.

    Секции таких батарей имеют довольно большой объем и толстые стенки, что гарантирует достаточно высокоэффективный обогрев. Срок службы чугунных приборов в большинстве случаев заметно превышает 50-летний показатель.

    Показатели теплоотдачи 1 секции прибора могут колебаться в среднем от 100 до 200 Вт. Конкретное значение определяется типоразмером отделения. Сравнительные характеристики чугунных и биметаллических радиаторов вы сможете посмотреть в этой статье.

    [attention type=green]В целом же чугунные батареи, известные своей практически абсолютной устойчивостью к контактам с низкокачественными теплоносителями, пользуются большой популярностью среди отечественных потребителей – сказываются особенности эксплуатации.
    [/attention]

    Стальные

    Радиаторы из этого материала прекрасно зарекомендовали себя в частном домостроительстве. Особенности конструкции и исходного сырья таковы, что готовое изделие весит гораздо меньше по сравнению с ранее рассмотренным чугунным аналогом и имеет менее толстые стенки, что обеспечивает более быстрый нагрев агрегата.

    Современные стальные батареи могут использоваться в системах с рабочим давлением до 10 атм и температурой не более +150 градусов. В продаже доступны модели с горизонтальными и вертикальными каналами.

    К числу дополнительных преимуществ подобных устройств можно отнести широкий ассортимент дизайнерских решений – батареи с завода могут иметь разнообразную расцветку, что позволяет органично вписать их в любой интерьер.

    Алюминиевые

    Изделия из алюминия выгодно отличаются от «собратьев» малым весом, элегантностью и высокими показателями теплоотдачи. Подобные изделия совмещают в себе 2 механизма передачи тепла: посредством конвекции и излучения, что делает их наиболее эффективными приборами для обогрева жилых помещений. При этом допустимое рабочее давление в системе также впечатляет – до 18 атм.

    Алюминий характеризуется высокой теплоотдачей, что позволяет обеспечивать максимально эффективный обогрев. В целом при использовании алюминиевых батарей отмечается примерно 20-30%-я экономия расхода теплового ресурса по сравнению с приборами из других материалов.

    Биметаллические

    Изделия изготавливаются с одновременным использованием высокопрочной стали (внутренний коллектор) и алюминия (внешняя часть изделия). В отношении показателей рабочего давления биметаллические батареи существенно превосходят ранее рассмотренные варианты – до 35 атм.

    Совместное использование алюминия и стали в конструкции устройств позволило существенно повысить их устойчивость к контакту с теплоносителем, а также прочность, устойчивость к коррозионным повреждениям и показатели теплоотдачи. При этом агрегаты имеют сравнительно компактные габариты и в целом аккуратный внешний вид.

    Биметаллические отопительные радиаторы характеризуются относительной легкостью монтажа и одинаково хорошо сочетаются с системами централизованного и автономного обогрева. Как рассчитать какое количество секций радиатора вам необходимо смотрите тут.

    Медные

    Конструкция прибора представлена цельнотянутой медной трубой. Другие металлы при изготовлении подобных агрегатов не применяются. Диаметр трубы составляет порядка 2,8 см. Дополнительно присутствуют медные ребра и декоративный кожух, как правило, изготавливаемый из деревянного массива.

    [attention type=green]По показателям теплопроводности медь превосходит алюминий примерно в 2 раза, а чугун и сталь в среднем в 5-6 раз. В комплексе с низкой инерционностью, радиатор обеспечивает быстрый и эффективный прогрев обслуживаемого помещения.
    [/attention]

    Объем батареи вмещает немного воды, благодаря чему агрегат разогревается на протяжении 3-5 минут. Упомянутое свойство в особенности актуально для автономных отопительных систем – это исключает необходимость постоянного подогрева и «прогона» больших объемов теплоносителя по трубопроводу, как, к примеру, в случае с батареями из чугуна.

    Медь устойчива к коррозии, хорошо показывает себя при работе в комплексе с теплоносителем с низкой температурой, отличается высокой пластичностью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

    Так что же приобрести: подводим итоги

    Подытожив вышеприведенную информацию и дополнив ее сопутствующими нюансами, можно сделать несколько выводов в отношении целесообразности использования того или иного отопительного радиатора для обогрева частного дома.

    Чугунные радиаторы, если судить объективно, лучше использовать лишь в квартирах многоэтажных домов с централизованной отопительной системой. Подобные приборы устойчивы к контактам с низкокачественным теплоносителем, служат очень долго и стоят недорого.

    В частных же домах, как правило, устанавливается либо автономное отопление, либо системы подогрева пола. Оба варианта управляются специальными терморегуляторами, применение которых в комплексе с чугунными батареями невозможно. Как грамотно установить радиатор в загородном доме смотрите здесь.

    Биметаллические агрегаты прекрасно подходят для использования в частных домах. Главным недостатком таких изделий является их сравнительно высокая стоимость. Данный момент заслуживает индивидуального рассмотрения и остается на усмотрение владельца.

    В целом же выбор радиаторов отопления для частного дома или дачи менее сложен, нежели в случае с многоквартирными домами – в отопительной системе отдельного домостроения нет чрезмерно высокого давления, а теплоноситель (вода) перед попаданием в трубопровод проходит соответствующую подготовку.

    Как показывает практика, оптимальным вариантом для использования в собственном доме является радиатор из алюминия. Он продается по доступной стоимости, имеет эстетичный дизайн, характеризуется высокой теплоотдачей и низкой инертностью, что позволяет использовать его в комплексе с системой терморегуляции.

    Хорошей альтернативой радиаторам из алюминия, прекрасно демонстрирующей себя в системе автономного теплоснабжения, являются стальные батареи.

    Отличаясь более низкими показателями теплоотдачи по сравнению с алюминиевыми приборами, устройства из стали имеют свои преимущества, в числе которых:

    • низкие показатели инерционности;
    • малый вес;
    • привлекательный дизайн;
    • сравнительно доступная стоимость.

    [attention type=yellow]При этом стальные радиаторы являются отличным вариантом для тех, кому важна эстетическая составляющая – такие батареи выпускаются в широкой цветовой гамме и обилии дизайнерских решений.
    [/attention]

    К медным батареям также никаких претензий, за исключением разве что их высокой стоимости.

    В дополнение к теме предлагаем вам посмотреть видео о том, как подобрать лучшие радиаторы отопления для частного дома:

    Теперь вы обладаете всеми необходимыми сведениями для самостоятельного выбора радиаторов для обогрева частного дома. Хотите получить качественные изделия по сравнительно доступной стоимости? Покупайте батареи из стали или алюминия. Хотите еще более высокое качество и располагаете достаточным бюджетом? Ваш вариант – биметаллические либо медные изделия.


    Удачного выбора!

    Как вам данная статья?

    Мне нравитсяНе нравится

    Какие батареи лучше подключить для отопления частного дома

    В зимнее время года высокий уровень уюта и комфорта в частном доме достигается благодаря монтажу качественной системы отопления. В домах отошли на второй план дровяные камины и печи, уступив место более эффективным средствам отопления. Среди них – экономичные газовые, электрические и твердотопливные котлы, которые будут отдавать свою мощность наиболее результативно в случае правильного подбора радиаторов водяной системы отопления.

    Особенности подбора радиаторов

    Большинство современных домов в умеренных зонах, где есть выраженная зима, используют системы водяного отопления, которые дополняются радиаторами и трубами, обеспечивающими хранение, циркуляцию и нагрев жидкого теплоносителя. Выбирая, какие батареи лучше для отопления частного дома, стоит учитывать такие параметры как мощность, количество секций, их внутренний объем, характеристики тепловой инерции и отдачи тепла.

    Грамотно подобранные батареи для отопления для частного дома цены на которые зависят от типа, в сочетании с толковой изоляцией наружных стен, чердаков, подвалов и надежными стеклопакетами, позволят владельцам поддерживать в доме комфортные температурные условия и не переплачивать счета за коммунальные услуги.

    Такие шаги позволят сократить до минимума потери тепла и снизить нагрузку на отопительную систему.

    Выбор материала для батарей

    Дилемма о том, какие выбрать радиаторы отопления для частного дома, беспокоит многих владельцев недвижимости, поэтому они должны изучить сильные и слабые места различных типов радиаторов, которые на сегодняшний день используются в отопительных системах. Не так важно, планируется ли отопление частного дома без газа и электричества или же создается проект для дома со всеми удобствами, главное понять, какие элементы системы отопления являются оптимальными для конкретных потребностей.

    Радиаторы из стали

    От выбранного материала будет зависеть надежность и долговечность трубопроводной системы. Поэтому потребителям, которые хотят получить радиаторы по минимальной стоимости, стоит обратить внимание на сталь. При этом монтаж батарей отопления частного дома, выполненных из стали, предполагает использование резьбового соединения элементов или их сварки. Обычные стальные радиаторы из недорогого ценового сегмента обладают одним недостатком – они подвержены коррозии, поэтому производители предлагают покупателям батареи из нержавеющей стали, которые лишены такого недостатка.

    Секционные радиаторы из алюминия

    Такие изделия обладают легким весом и могут монтироваться даже на внутренние перегородки.

    Радиаторы из алюминия имеют эстетичный внешний вид и предполагают высокую степень теплоотдачи.

    Производя расчет количества батарей отопления в частном доме, следует учитывать, что алюминиевые радиаторы имеют секционную конструкцию и могут иметь различные габариты. Среди недостатков радиаторов из этого металла является неустойчивость к протечкам и возможность эффективной работы лишь при условии использования теплоносителя отличного качества.

    Чугунные батареи

    Для домовладельцев, планирующих провести монтаж батареи отопления цена радиаторов имеет не последнее значение. Поэтому они часто выбирают недорогие и надежные радиаторы из чугуна. Металл гарантирует долговечность и прочность радиаторов, а секционная конструкция позволяет собирать батарею из любого количества секций. Но есть характерные черты чугунных радиаторов, которые свидетельствуют не в их пользу – это большой вес и посредственный внешний вид.

    Биметаллические радиаторы

    Потребители, хотят точно знать – какие лучше радиаторы для отопления частного дома, поэтому они следят за последними новинками на рынке отопительной техники. Среди подобных товаров выделяются биметаллические радиаторы, которые благодаря своей конструкций совмещают прочность стали и практичность алюминия.

    Батареи способствуют уменьшению инерционности тепла. На настоящий момент считаются оптимальным вариантом для частного дома, но их высокая стоимость является недоступной для широкого круга потребителей.

    Конструктивные особенности радиаторов

    Учитывать конструктивные особенности также необходимо, выбирая трубы для отопления частного дома что лучше – секционный, панельный, трубчатый или конвекционный радиатор, можно узнать, лишь изучив их различия и особенности эксплуатации. Таким образом, принимать решение об установке определенного типа радиаторов стоит после обдумывания всех нюансов и тщательного взвешивания аргументов.

    Какие радиаторы отопления лучше подойдут для вашего частного дома

    Эффективность и долговечность системы отопления частного дома зависит от многих факторов, в том числе от правильно подобранных радиаторов отопления. Важно еще до начала монтажа отопительной системы разобраться в их характеристиках и особенностях и решить, какие из них лучше отвечают представленным вами требованиям.

    Видео: выбор радиаторов

    Особенности отопления в частном доме

    В загородных домах и коттеджах отопительная система обычно подключается к котлу и имеет отличия от централизованных систем. Наиболее важные из них:

    • давление теплоносителя — оно обычно не превышает 3 атм.;
    • тип и качество теплоносителя.

    В отличие от централизованных систем. в автономных. при правильной эксплуатации котла. практически исключена вероятность гидроудара. Эта особенность, а также низкое давление теплоносителя позволяет использовать практически любые типы радиаторов, не опасаясь разрушения и протечек.

    Если в качестве теплоносителя используется вода, ее качество также может повлиять на условия эксплуатации радиаторов. В частности, жесткая вода с большим количеством солей может послужить причиной образования осадка на внутренней поверхности радиаторов, и, как следствие, к сужению просвета и ухудшению теплоотдачи.

    Тип системы — открытая или закрытая — также важен.

    В открытой системе постоянно присутствует растворенный в воде кислород, что при повышенных температурах ведет к довольно активной коррозии некоторых типов радиаторов.
    В закрытых системах с мембранным расширительным баком кислород при первоначальном нагреве теплоносителя связывается в нерастворимые соединения — оксиды металлов, после чего коррозия прекращается до заливки свежей порции воды.

    Также в частных системах отопления иногда используют антифризы, не замерзающие при минусовых температурах. Их применение позволяет останавливать котел в зимнее время, что удобно для загородных дач и домов, используемых для периодического проживания. Не все типы радиаторов можно использовать в системах с антифризом.

    Виды радиаторов и их особенности

    В настоящее время на рынке представлен огромный выбор моделей из различного материала и с разной теплоотдачей. Перед тем, как выбрать радиаторы отопления для загородного или частного дома, нужно изучить их особенности и технические характеристики.

    Наиболее распространенные типы радиаторов:

    • чугунные;
    • стальные;
    • алюминиевые;
    • анодированные;
    • биметаллические.

    Они отличаются формой, внешним видом, допустимым давлением, теплоотдачей, а также другими характеристиками, изучив которые можно сделать оптимальный выбор.

    Чугунные

    Имеют сборную конструкцию и состоят из необходимого количества секций, обеспечивающего нужную для помещения теплоотдачу. История использования чугунных радиаторов весьма продолжительна, их начали применять в отопительных системах более века назад. При этом их долговечность проверена временем, и в домах старой застройки можно встретить нормально функционирующие чугунные радиаторы, установленные более полувека назад.

    Достоинства чугунных моделей:

    • достаточная устойчивость к коррозии в системах с любым качеством воды;
    • высокая теплоемкость, позволяющая избежать скачков температуры — чугунные радиаторы медленно остывают, что важно при отоплении дома твердотопливным котлом с регулярными остановками для чистки и обслуживания;
    • долговечность и прочность;
    • современные модели имеют привлекательный оригинальный дизайн.

    Недостатки чугунных моделей:

    • довольно высокая цена, выше, чем у алюминиевых и стальных моделей;
    • большой вес;
    • в системах с использованием антифриза сборные радиаторы лучше не применять ввиду его повышенной текучести.

    Стальные

    Могут быть выполнены в виде панелей или иметь трубчатую конструкцию. Стальные панельные радиаторы, совершенно неподходящие для централизованных систем из-за невысокого значения предельного давления, широко применяются в частных домах. Они имеют небольшую толщину, эстетичный дизайн и невысокую цену.

    Трубчатые стальные батареи по конструкции напоминают чугунные и имеют сборную секционную конструкцию. Они дороже панельных, но при этом имеют более эстетичный и привлекательный внешний вид и могут украсить дизайн помещения.

    Достоинства стальных моделей:

    • невысокая цена, у панельных моделей самая бюджетная из представленных на рынке;
    • достаточная устойчивость к коррозии, стойкость к протечкам при использовании антифриза;
    • длительный срок эксплуатации;
    • небольшой вес, компактные размеры.

    Недостатки:

    • склонность к появлению нерастворимого осадка при использовании в системах с жесткой водой, из-за чего требуется периодическая промывка;
    • на летний период теплоноситель сливать нельзя — это приведет к быстрой коррозии стали.

    Алюминиевые

    Этот типа радиаторов получил широкое распространение благодаря сочетанию невысокой цены и хорошей теплоотдачи. Сборная конструкция позволяет подобрать необходимое количество секций. Однако применение алюминиевых радиаторов для отопления частного дома имеет ряд особенностей.

    Отличительная особенность алюминия — стойкость к коррозии в атмосферных условиях в нейтральной среде. При невысоком качестве теплоносителя при смещении pH начинается активная коррозия алюминия с выделением водорода. Из-за этого возникает завоздушивание системы, что может привести к шуму, бурлению, а в некоторых случаях к резкому повышению давления в системе, разрывам и протечкам. Чтобы избежать коррозии, алюминий покрывают слоем защитного покрытия изнутри и стойкой порошковой краской снаружи.

    Достоинства алюминиевых радиаторов:

    • высокий коэффициент теплопередачи, быстрый нагрев;
    • высокое допустимое давление, стойкость к гидроударам;
    • малый вес;
    • привлекательный лаконичный дизайн;
    • простота ухода и обслуживания;
    • некоторые модели оснащены встроенной термоголовкой, позволяющей регулировать температуру.

    Недостатки алюминиевых моделей:

    • склонность к коррозии и завоздушиванию;
    • бурление и шум в радиаторах при выделении пузырьков газа;
    • при изменениях температуры — нагреве или остывании — происходит деформация секций алюминия и характерный лязг, что устраняется правильной установкой;
    • в неблагоприятных условиях срок службы алюминиевых радиаторов существенно сокращается, появляются протечки.
    При использовании алюминиевых радиаторов для отопления частного дома важно соблюдать правила водоподготовки, чтобы исключить попадание твердых частиц, способных повредить защитное покрытие. Не рекомендуется использовать алюминиевые радиаторы в системах с открытым расширительным баком.

    Анодированные

    Более дорогая, но долговечная разновидность алюминиевых радиаторов с особо прочным покрытием. После изготовления, алюминиевые секции подвергаются обработке, после которой на поверхности образуется оксид алюминия, устойчивый к любому виду коррозии, появлению твердого осадка, осаждению пыли и загрязнений.

    Достоинства анодированных радиаторов:

    • повышенная теплоотдача;
    • устойчивость к повреждениям, коррозии, разрушению;
    • применение муфтовых соединений исключает заужение и протечки;
    • устранен главный недостаток алюминиевых моделей — газообразование и коррозия.

    Недостаток у них только один — высокая цена.

    Биметаллические

    Их конструкция основана совместной работе двух металлов: стали и алюминия. При этом в биметаллических моделях реализованы достоинства стальных и алюминиевых радиаторов — коррозионная стойкость и повышенная теплоотдача. Вес биметаллических батарей также небольшой.

    Биметаллические радиаторы представляют из себя сборную конструкцию, при этом все детали, контактирующие с теплоносителем, выполнены из стали, а внешние панели, излучающие тепло в помещение — из алюминия, покрытого порошковой краской.

    Сталь при использовании в системах с любым типом теплоносителя устойчива к коррозии, и, в отличие от алюминия, не склонна к газообразованию. Внешняя поверхность биметаллических радиаторов, выполненная из алюминия, обладает высокой теплопроводностью, быстро нагревает помещение и не утяжеляет конструкцию.

    Благодаря этим характеристикам биметаллические радиаторы весьма востребованы и популярны у владельцев частных домов, даже несмотря на высокую цену.

    Достоинства биметаллических моделей:

    • стойкость к коррозии и появлению осадка;
    • бесшумность;
    • стойкость к высокому давлению и гидроудару;
    • длительный срок службы;
    • эстетичный внешний вид;
    • сборная конструкция позволяет подобрать радиаторы для любого помещения.

    Недостаток биметаллических моделей:

    • сборная конструкция при использовании антифризов может дать течь;
    • высокая цена, из-за чего применение их в частном доме не всегда целесообразно.

    Какие радиаторы предпочтительны для частного дома

    Рассмотрев описанные характеристики, можно сделать выводы, какие радиаторы практичнее и лучше для отопления дома.

    1. В качестве бюджетного экономичного варианта, по отзывам специалистов, отлично подойдут стальные панельные модели. Они имеют различную форму и размер, их можно установить в нише под подоконником, где они создадут тепловую завесу холодному воздуху, или в нижней части стен. Они не занимают много места, устойчивы к воздействию любого теплоносителя, в том числе антифризов.
    2. Более дорогой вариант — стальные трубчатые или чугунные сборные батареи. Современные модели отличаются привлекательным дизайном, не требуют ухода и покраски, легко моются. Эти типы батарей стойки к появлению ржавчины и осадка солей. Их форма позволяет не только обогревать дом, но и сушить вещи и обувь, что для дачи или деревенского дома является приятной опцией.
    3. Выбор состоятельных людей — биметаллические модели с длительным сроком службы и повышенной теплоотдачей, стойкостью к коррозии и хорошими эксплуатационными качествами. Их установка на долгие годы снимает проблему отопления, поэтому первоначальные затраты со временем окупаются.
    4. Алюминиевые сборные радиаторы использовать в автономных системах отопления можно только при соответствующей водоподготовке или использовании качественного антифриза.

    Альтернатива водяному отоплению

    Установка котла и монтаж системы водяного отопления в частном доме не всегда целесообразны. Например, при невозможности подключения к газу и высокой цене на твердое топливо, в некоторых регионах проще установить дешевые электрические обогреватели.

    Электроэнергия — не дешевый ресурс, но если посчитать все затраты на покупку и установку котельного оборудования и монтаж отопительной системы, окажется, что с помощью электрических обогревателей можно отапливать дом на эти средства в течение нескольких лет. Это подтверждают многочисленные отзывы владельцев дач и домов с периодическим проживанием.

    Говоря об электрических радиаторах, обычно имеют ввиду конвекторы или масляные обогреватели. Их использование имеет ряд особенностей.

    Конвекторы внешне похожи на панельные стальные радиаторы, имеют небольшую толщину и габариты, различную мощность. Их можно повесить на стену или установить на пол, обычно модели укомплектованы ножками и кронштейнами для крепления к вертикальной плоскости. Большинство современных конвекторов оснащены системой автоматического регулирования температуры, а иногда и таймером. Они бесшумны, безопасны, быстро нагревают помещение.

    Масляные радиаторы — аналог напольных чугунных батарей, они имеют сборную секционированную конструкцию, изнутри заполнены маслом, обладающим высокой теплоемкостью. Как и конвекторы, они снабжены датчиками и регулятором, а иногда и вентилятором. Масляные радиаторы быстро нагревают воздух, но использовать их нужно лучше под присмотром: масло обладает повышенной горючестью, и при протечке может привести к пожару. При установке электрических обогревателей необходимо правильно смонтировать электропроводку. Обогреватели большой мощности требуют подключения кабелем соответствующего сечения к отдельному автомату.

    Видео: требования к системам отопления частного дома

    Выбор радиаторов для частного дома — ответственный шаг, от которого зависит работоспособность системы в целом. Допускается сочетать разные типы радиаторов, учитывая особенности использования конкретных моделей, и отопление дома будет эффективным и безопасным.

    Какие радиаторы отопления лучше для квартиры и частного дома

    В данной статье я поэтапно объясню, какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, а какие идеально подошли бы для частного дома.

    Для прочтения она будет довольно длительной, зато охватит все аспекты выбора радиаторов отопления с технической точки зрения.

    Задача выбора отопительных приборов не праздная, сейчас все стараются выбраться из городских квартир, развивается жилищная застройка в пригороде. Частный дом стал мечтой многих россиян, и что в нашем климате защитит от морозов лучше, чем качественное отопление?


    Пошаговый выбор лучшего радиатора отопления:


    Классификация и виды приборов отопления

    Начинаем мы именно с классификации, по причине того, что проходит она по тем свойствам приборов отопления, которые нам важны при выборе.

    Сейчас разработано множество приборов отопления, но все их объединяет одно — их задача передавать тепло от теплоносителя в помещение.

    По типу теплоносителя и непосредственно системы отопления, приборы отопления делятся на:
    • Электрические;
    • Газовые;
    • Водяные.

    Какие из них распространены больше Вы знаете и без меня. В данной статье я буду рассказывать про приборы отопления в водяных системах, или как их называют в быту — батареях отопления.

    Если электрические радиаторы и инфракрасные панели используются широко, то газовые приборы отопления используются в основном в производственных помещениях, в инфракрасном и воздушном отоплении.

    Главная задача радиатора — передавать тепло в помещение. Как мы знаем из физики, тепло (энергия) передается тремя основными способами: теплопередачей, излучением (радиацией), а также за счет конвекции (теплообмен происходит за счет струй или потоков воздуха).

    Приборы отопления по способу теплоотдачи делятся на:
    • Радиационные приборы — лучистое тепло от них составляет не менее 50 процентов всего теплового потока;
    • Конвективно-радиационные приборы — они отдают конвекцией в помещение от 50 до 75 процентов тепла;
    • Конвективные приборы — тут конвекция составляет более 75 процентов.

    Основные виды приборов отопления по конструктивным особенностям:
    • Отопительные панели и излучатели — относятся к радиационным приборам, применяются в основном в производственных помещениях, зимних теплицах, гаражах. Представляют собой плоскую панель со змеевиком для циркуляции теплоносителя с направленным излучением с одной стороны и изоляцией с обратной стороны. Имеют высокую температуру поверхности.
    • Гладкотрубные приборы отопления — это различные регистры из гладких труб или просто участок неизолированной трубы, проходящей по помещению. Применяются в цехах, гаражах, подвалах жилых домов. Относятся также к радиационным приборам отопления.
    • Радиаторы секционные — состоят из сборных элементов, собирающихся посекционно. Являются конвективно-радиационными приборами, с широким спектром применения как в жилых помещениях, так и в помещениях других назначений.
    • Радиаторы стальные панельные — приборы конвективно-радиационные, но при толщине более 70 миллиметров уже чисто конвекционного типа, о чем не стоит забывать! Например радиаторы Purmo толщиной 102 миллиметра и более являются конвекторами. Применяются в квартирах при многоэтажном строительстве и в частных домах.
    • Конвекторы отопления — чисто конвективные приборы, с развитой поверхностью теплообмена за счет оребрения и конвекционных элементов, широко применяемые в жилых и общественных зданиях и помещениях, но недопустимые для помещения с повышенными санитарными требованиями!
    • Теплые плинтусы — радиационные приборы малой высоты (менее 150 миллиметров), размещаемые вдоль всего периметра наружных стен (иногда и внутренних стен) помещения. Внешне напоминают плинтус и функционально заменяют его. Применяются лишь в помещениях с повышенными эстетическими требованиями или в случае невозможности применения приборов отопления других видов.
    • Канальные конвекторы (внутрипольные) — размещаются непосредственно в стяжке пола, являются конвективными приборами. Применяются также, как и плинтусные, при дизайнерской необходимости.
    По материалу, из которого изготовлены отопительные приборы:
    • металлические — из стали, чугуна, алюминия, меди;
    • неметаллические — из керамики, фарфора, пластика, бетона, полиэтилена;
    • комбинированные — биметаллические, с элементами бетона и керамики.

    По тепловой инерции радиаторов отопления:
    • большой тепловой инерции — изменяющие теплоотдачу медленно материалоемкие радиаторы, с большим объемом воды в приборе. Например регистры из гладких труб, чугунные радиаторы и панельные радиаторы большого объема и габаритов;
    • малой тепловой инерции — быстро изменяющие теплоотдачу при изменении температуры теплоносителя. К ним относятся панельные радиаторы, канальные и напольные конвекторы, конвекторы с вентилятором (принудительной конвекцией), теплые полы и плинтусы, радиационные греющие панели.

     


    Требования к радиаторам и их установке в квартире и частном доме

    Даже правильно выбрав вид радиатора отопления, вы не получаете гарантий комфортного микроклимата в помещении в зимний период.

    Все дело в правильности установки и соблюдении требований установки радиаторов. Разберем поподробнее этот вопрос.

    Выбор размера радиатора отопления: длинна и высота прибора

    Если речь идет о стандартных радиаторах отопления, панельных и секционных, а также конвекторах, то тут действуют общие рекомендации проверенные годами эксплуатации, и нашедшие отражение в Сводах Правил «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (СП 73.13330.2012) и «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (СП 60.13330.2012).

    Очевидно, что выбор радиаторов осуществляется лишь после определения тепловой нагрузки на радиатор, то есть теплопотерь помещения.

    Важно помнить, что в угловых комнатах частных домов необходима  установка не менее двух радиаторов отопления, причем стояк отопления следует разместить в углу — это не даст промерзать углу. В квартирах жилых домов данная норма соблюдена изначально.

    Длину радиатора отопления в них рекомендуют определять расчетом, но она должна составлять не менее 75% длины окна для больниц, детских дошкольных учреждений, и 50% — в жилых и общественных зданиях.

    Это связано с направлением движения струй воздуха при размещении в подоконном пространстве. Ярко это отражено на рисунке, где видно, что при длине прибора менее половины окна холодный воздух прорывается к полу.

    Несмотря на то, длины радиатора в половину длины окна достаточно по нормам для квартир и частных домов, я бы не рекомендовал устанавливать приборы отопления менее 80% длины светового проема при отсутствии теплых полов.

    Также это связано с возможными дефектами при строительстве квартиры: при некачественной кладке возможно появление мостиков холода на откосах окон, с образованием грибка и плесени, появлением конденсата. Правильный выбор длины батареи уменьшит последствия промерзания откосов.

    Это особенно актуально для Урала и северных регионов России.

    Именно для этой цели и создано огромное разнообразие радиаторов отопления, различной высоты, толщины и, соответственно, теплоотдачи.

    Например, стальные панельные радиаторы Purmo Compact выпускаются четырех типов с различной толщиной: от 60 до 152 миллиметров. Это позволит Вам подобрать радиатор отопления длиной не менее 80% оконного проема для Вашей конкретной квартиры, вне зависимости от климатических условий и теплопотерь помещения.

    Высота прибора отопления во многом дело вкуса, но при этом следует помнить, что в холодных регионах увеличение расстояния от верха прибора до низа окна приводит к прорыву холодного воздуха в помещение от окна и промерзанию откосов окон.

    Обязательно учитываем, что низ батареи от уровня пола должен быть расположен на минимальном расстоянии, чтобы обеспечить спокойную мойку пола, но не позволять воздуху с низкой температурой находиться у пола.

    Высота радиаторы отопления выбирается такой, чтобы оставалось расстояние более 50 миллиметров до подоконной доски, иначе нормальной конвекции не будет.

    Следует также учитывать рекомендации производителя радиаторов отопления, так как конструктивные особенности прибора могут влиять на требования к установке.

    Высота конвектора отопления выбирается такой, чтобы до подоконной доски оставалось расстояние не менее 70% толщины конвектора.

    Требования к установке радиаторов, конвекторов и регистров отопления

    • Радиаторы любых видов устанавливают на расстоянии более 60 миллиметров от уровня чистого пола и 50 миллиметров до подоконной доски или оконного проема.
    • Должна быть предусмотрена возможность легкого подключения и обслуживания радиатора. Радиаторы от стены монтируются на расстоянии не менее 25 миллиметров из соображений уменьшения теплопотерь через наружную стену и возможности удаления пыли за ним.
    • Конвекторы устанавливают с учетом расстояния от пола до низа настенного конвектора не менее 70%, но не более 150% толщины конвектора.
    • Из гигиенических требований расстояние от кожуха конвектора до стены оставляют менее 3 миллиметров. Если конвектор без кожуха, то не менее 20 миллиметров от поверхности стены.
    • Если подоконник выступает от наружной стены более чем на 150 милиметров, то расстояние от ее низа до верха конвекторов с кожухом должно позволять открывать кожух для чистки прибора от пыли.
    • Регистры из гладких труб устанавливают на расстоянии не менее 200 миллиметров от пола и подоконной доски до оси ближайшей трубы и 25 миллиметров от поверхности наружной стены.
    • Возможен выход прибора отопления за пределы оконного проема при низком профиле прибора отопления, что присуще конвекторам.
    • В однотрубной системе отопления длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 миллиметров.
    • Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, в соответствии с рекомендациями производителя.
    • Число кронштейнов определяют из расчета — не менее одного на 1 м2 поверхности нагрева для чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор отопления, а для ребристых труб — не менее двух на трубу.
    • При установке чугунных и стальных секционных радиаторов на подставках с креплением к полу их число должно быть не менее 2, если секций до 10, и не менее трех при числе секций 11 и более. При этом верхнюю часть радиатора должны обязательно закрепить.
    • Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетону, цементно-песчаной стяжке и стенам из кирпича анкерами. Деревянные пробки для крепления радиаторов отопления в наше время не используются, так как со временем они рассыхаются от температуры.

    А.О. Зверев

    2017-02-25

    Радиаторы отопления

    Батареи для отопления частного дома, что лучше. Какие радиаторы отопления выбрать




















    Когда на повестке дня встает вопрос, какие радиаторы отопления лучше выбрать для частного дома, многие с ностальгией вспоминают советские чугунные «гармошки» — пусть и громоздкие, но горячие, хорошо утепляющие помещение.Действительно, когда-то такие батареи работали «на отлично», но сейчас пришли в негодность и считаются морально устаревшими. На смену им уже пришли новые, более производительные, удобные и экономичные модели.

    Но главная проблема в том, что существует множество диаметрально противоположных мнений о новых радиаторах. И на практике то же самое: вы идете к соседям, которые установили дома современные батареи — одни теплые, а другие холодные. При этом и там, и там отопительные батареи практически одинаковые — то есть какая из них лучше для частного дома, не всегда зависит от конкретной модели.В нашей статье мы постараемся разобраться, какие радиаторы отопления лучше всего подходят для частного дома.

    Тепло в доме не всегда зависит от качества выбранных радиаторов Источник kp.md

    Особенности тепловых сетей в частном доме

    В отличие от многоквартирных домов в частном доме устанавливается автономная система отопления, то есть она не зависит от центральной котельной, а значит, давление в сети и температура теплоносителя будут совершенно разными.Поэтому при выборе радиатора для частного дома следует учитывать следующие моменты:

    • В частных домах давление на теплоноситель, а вместе с ним и на баки, трубы радиатора намного меньше, чем в многоэтажном. здания. Таким образом, аккумуляторы не испытывают перегрузок, поэтому вы можете выбирать любые, в том числе и тонкостенные модели.

    Среди жителей многоквартирных домов ходят страшилки про прорывы труб из-за гидроудара из-за резких скачков давления в водопроводе.На самом деле гидравлического удара не может быть даже в многоквартирных домах, не говоря уже о системах отопления в коттеджах. Но в частных домах, особенно тех, в которых они не живут постоянно, может возникнуть другая проблема — замерзание воды в трубах. В этом случае аккумуляторы могут просто взорваться, если перед уходом вы забудете слить воду из системы.

    Даже чугунные батареи не всегда могут выдержать заморозку системы Источник ir-leasing.ru

    • В частном доме длина трубопровода от источника тепла (котла, печи) до радиатора очень мала по сравнению с мульти -этажные постройки.Поэтому потери тепла минимальны, а теплоноситель больше нагревается. Вывод: в частном доме должны быть радиаторы, выдерживающие высокотемпературный теплоноситель.
    • Для заполнения системы отопления необходимо немного жидкости, поэтому в нее можно добавить антифриз или этиловый спирт. Так защищаются трубы и радиаторы, чтобы они не замерзли при длительном отключении котла.

    Добавление антифриза в систему отопления Источник homediz.info

    • При выборе радиаторов отопления, какой из них лучше для частного дома, следует определять исходя из размеров отапливаемой площади.В коттеджах места большие, соответственно и энергозатрат на отопление тоже. Желательно установить такие батареи, которые с минимумом затрат согреют жилище.

    Руководствуясь этими простыми правилами, вы сможете купить оптимально подходящую модель.

    Классы радиаторов отопления, их виды и особенности

    Принцип работы радиатора заключается в передаче тепла в окружающее пространство от теплоносителя, циркулирующего в этом нагревательном устройстве.

    Автономная система отопления (АОС) состоит из: котла

    • ;
    • трубопроводов;
    • тепловые элементы.

    Автономная система отопления Источник gidroguru.com

    В таблице приведены основные типы отопительных приборов:

    Кроме того, отопительные приборы делятся на следующие классы, рассмотрим разновидность рейтинга радиаторов отопления с этой стороны:

    В разрезе

    Они состоят из нагревательных секций, соединенных друг с другом.Чем больше секций, тем больше тепла они передадут в окружающее пространство. Чтобы помещение не перегревалось, на радиаторах устанавливают специальные термостаты для регулирования температуры.

    Термостатический клапан для контроля температуры Источник drive2.ru

    Стандартные чугунные радиаторы тоже относятся к секционным: тепло от них передается в виде инфракрасного излучения, равномерно распределяемого по помещению — сверху, снизу и в середина.Эти батареи большие и имеют толстые стенки, которые накапливают достаточно тепла, чтобы излучаться в инфракрасном спектре. Именно такой способ нагрева считается оптимальным для здоровья человека, хотя необходимо учитывать, что частичный нагрев происходит за счет конвекции.

    Из-за толстых стенок такие батареи обладают высокой тепловой инерцией — поэтому после выключения AOC радиаторы долгое время остаются горячими. Чугун не очень подвержен коррозии и не боится вредных примесей в теплоносителе — срок службы таких устройств достигает 50 лет.Из недостатков называется большой вес.

    Алюминиевые радиаторы отличаются хорошей теплоотдачей (1/2 излучения + 1/2 конвекции) и быстро прогревают помещение. По сравнению с чугуном они легче по весу, и в целом способность передавать тепло в помещение в несколько раз выше, чем у чугуна и стали.

    Секционный радиатор Источник isu.org.ua

    Дополнительным преимуществом современных моделей является возможность регулирования температуры с помощью клапана с термоголовкой.Поверхность металла покрыта защитным покрытием, увеличивающим срок службы. Себестоимость алюминиевых радиаторов невысока, а соответственно и цены более доступные.

    Алюминиевые радиаторы не выдерживают больших перегрузок, поэтому не используются в системах центрального отопления (CSO). Они ломаются из-за скачков давления, наличия в охлаждающей жидкости частиц ржавчины или песка. В составе жидкости недопустимы химические добавки.

    Биметаллические радиаторы отопления состоят из внешних алюминиевых пластин и стальных труб, расположенных внутри секций.Их ценят за надежность и долговечность, но стоят они недешево. Одинаково хорошо подходит для централизованных и автономных систем отопления.

    Источник nehomesdeaf.org Также выпускаются радиаторы

    с только вертикальными стальными трубами. Это не совсем биметаллические устройства, они менее устойчивы к коррозии. Среди их преимуществ стоит отметить высокую теплопроводность, которая выше, чем у настоящих биметаллических радиаторов.

    трубчатый

    Стальные трубчатые нагреватели хорошо отводят тепло, экономичны с точки зрения энергопотребления и быстро нагреваются.Их минус в том, что они чувствительны к окислительным процессам. Если теплоноситель не заполнит баки стального радиатора, он начнет разъедать. Еще одна слабость стального радиатора — его повышенная чувствительность к качеству воды. Даже если вода считается хорошей по обычным стандартам и ее можно пить, рекомендуется установить фильтры, чтобы минимизировать образование накипи.

    Стальной трубчатый радиатор можно разместить в узкой нише Source bouw.ru

    Размеры стальных трубчатых радиаторов от 30 см до 3 м. Количество рядов трубок 1–9. Они считаются очень надежными — допустимое рабочее давление для устройств ряда российских производителей достигает 15 атм. Бачки радиатора не рассчитаны на небольшой объем жидкости, поэтому быстро достигают требуемых температурных показателей при необходимости увеличения или уменьшения мощности. Метод теплопередачи — излучение и конвекция.

    Также стальные радиаторы используются в качестве полотенцесушителей, которые, помимо сушки белья, обеспечивают дополнительный обогрев ванных комнат.

    Стальная трубчатая скамья для радиатора Источник krovati-i-divany.ru

    Радиаторы-скамейки напольные на опорных ножках представляют собой стальные трубчатые отопительные приборы с сиденьем в виде деревянной доски наверху. Подключаются к системе отопления так же, как и обычные радиаторы. Также они могут служить основным отопительным прибором в таких помещениях, как кухня, ванная, коридор.

    Панель

    Эти стальные радиаторы представляют собой прямоугольную панель, которая выполняет функцию обогревателя.Панель состоит из 2 сваренных между собой ребристых листов; внутри размещены пластины с П-образным рельефом.

    Радиатор стальной панельный Source 999.md

    Рабочее давление 6-8 атм, высокая чувствительность к перепадам давления, поэтому используются только в системах автономного отопления жилых и коммерческих помещений. Такие радиаторы могут состоять из 1, 2, 3 нагревательных пластин. Они быстро реагируют на перепады температуры. Основной способ передачи тепла — конвекция. Выбор размеров таких устройств достаточно широк, чтобы их можно было подобрать для комнаты любой площади.

    Секционные панельные радиаторы Source it.decorexpro.com

    Внутреннее устройство панельных радиаторов с 1, 2, 3 нагревательными пластинами Source deal.by

    Потолочные термопанели состоят из стальных пластин, к которым идут трубы для теплоносителя сварены. Их использование целесообразно в помещениях с высокими потолками от 3 до 20 м. Передача тепла осуществляется излучением.

    Потолочные панели Источник waterinpanel.com

    Ламеллярный

    Пластинчатые нагреватели состоят из горизонтально расположенных труб, к которым приварены металлические пластины, за счет чего увеличивается площадь поверхности для передачи тепла.Дополнительно передатчики тепла могут быть закрыты защитными кожухами. Преимущество таких радиаторов в надежности — их можно использовать для централизованного и автономного отопления. Основной способ передачи тепла — конвективный, поэтому пространство нагревается неравномерно: сверху намного теплее. В основном используются для офисов, коридоров, гаражей и подсобных помещений, но есть и модели для жилых помещений.

    Современные пластинчатые аккумуляторы Источник otoplenie-gid.ru

    Правила расположения аккумуляторов в доме

    Для правильной работы системы необходимо неукоснительно соблюдать правила установки.Хотя технология монтажа не сложная, но в ней есть свои нюансы, поэтому работы должны выполняться специалистами.

    Важно! Если радиаторы установлены неправильно, на них не распространяется гарантия.

    Во избежание тепловых потерь и неравномерного нагрева помещения при установке приборов необходимо соблюдать отступы и правильно выбирать место:

    • Наиболее подходящим вариантом для аккумулятора считается место под окно, то есть там, где потери тепла наиболее значительны.Радиатор должен составлять не менее 70% ширины окна. Он установлен четко посередине.

    Правильное расположение АКБ Источник koffkindom.ru

    • От АКБ до подоконника, а также до пола оставьте не менее 10 см. Оптимальное расстояние от пола до радиатора — 12 см. Не рекомендуется оставлять больше 15 см.
    • Аккумулятор крепится к стене на расстоянии 5 см.
    • За батареей можно приклеить теплоотражающий материал — тогда часть тепла не уйдет в стену, а вернется в комнату.
    • Если радиатор планируется разместить не под подоконником, а на стене, то расстояние между ними должно быть не менее 20 мм.

    Описание видео

    Подробнее об установке аккумуляторов в частном доме смотрите в видео:

    Расчет количества секций

    Необязательно искать самые дорогие отопительные приборы, чтобы сделать комнату комфортной. Главное правильно рассчитать количество секций.Если комнаты стандартные, то это значительно упрощает расчеты.

    Часто прибегают к расчетам, основанным на объеме пространства, потому что они просты, но дают довольно точные результаты.

    1. На 1 м³ требуется мощность 41 Вт. Если установлены хорошие стеклопакеты и потери тепла минимальны, то показатель снижается до 34 Вт.
    2. Объем помещения (м³) = площадь (м²) × высота (м).
    3. Требуемая тепловая мощность для всего помещения (Вт) = объем помещения (м³) × 41 Вт (или 34 Вт).
    4. В техпаспорте устройств производители указывают теплопередачу одной секции.
    5. Общую мощность (значение, рассчитанное в пункте 3) необходимо разделить на тепловыделение одной секции. Полученное число — это количество секций.

    Например, необходимая тепловая мощность составляет 2890 Вт, а теплоотдача одной секции — 170 Вт. Тогда для этого помещения необходимо приобрести 17 секций.

    В нестандартном помещении расчеты производятся по более сложной формуле Source rmnt.mirtesen.ru

    Если помещение нестандартное, расчеты усложняются. Для расчета общей мощности учитываются особенности стеклопакетов (двойных или тройных), параметры теплоизоляции стен, соотношение размеров окон к полу, высота потолков и другие параметры. . Все это рассчитано дизайнерами с помощью специализированного программного обеспечения.

    Какие радиаторы выбрать для деревянного дома

    Отопление деревянного дома (речь идет в первую очередь о срубах), действительно, имеет свои особенности, так как теплопроводность дерева невысока и зависит от его породы.Кроме того, необходимо обеспечить максимальную пожарную безопасность. Но в целом вопрос обеспечения теплом, как и безопасности, упирается прежде всего в правильную установку системы отопления, выбор котла и количества радиаторов отопления. Нет ограничений по типу радиаторов: стальные, чугунные, биметаллические, алюминиевые — все они могут быть использованы в деревянном каркасе.

    Для деревянного дома подойдет любой тип радиатора. Источник pinterest.com

    Какие отопительные батареи выбрать для частного дома и дачи

    Подобрать батареи для частного дома несложно, ведь работа автономной системы отопления происходит без значительных перегрузок, которые испытывает централизованная система.Здесь можно подключить любые радиаторы, ориентируясь на необходимую мощность, качество, эффективность, стоимость устройства.

    Многие владельцы частных домов отдают предпочтение алюминиевым радиаторам. Они дешевле чугунных, экономичнее в эксплуатации и имеют более высокие показатели теплоотдачи, а чувствительностью алюминиевых устройств к гидроударам в автономной системе отопления можно пренебречь.

    Если есть желание выбрать батареи исходя из торговой марки, то можно учесть негласный рейтинг алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.Лидирующие позиции здесь принадлежат брендам Calidor, Global, Rifar, STI, хорошо приспособленным для эксплуатации в российских климатических условиях.

    Современные радиаторы даже в самое холодное время года обеспечат комфортную атмосферу в помещении Источник nehomesdeaf.org

    Стальные радиаторы не менее распространены, что неудивительно, ведь они надежны, доступны по цене, способны быстро прогреться и имеют хорошую теплопередачу. Здесь в рейтинге стальных радиаторов отопления для частного дома лидирующие места занимают Керми, Пурмо, Цендер, Сунержа.

    Среди достойных производителей биметаллических радиаторов — российский Rifar и итальянский Global. Тем, кто решил приобрести чугунные обогреватели, стоит обратить внимание на Konner (Россия), Guratec (Германия), Retro Style (Россия).

    В итоге все радиаторы универсальные, а значит, вопрос о том, какие отопительные батареи лучше для частного дома с газовым котлом, не совсем корректный, ведь при выборе в основном руководствуются необходимой мощностью, характеристиками. комнаты и бюджетные возможности.

    Описание видео

    Посмотрите видео наглядно о отличиях радиаторов:

    Цены на радиатор

    Стоимость отопительных приборов существенно варьируется в зависимости от следующих факторов:

    • марка и страна-производитель;
    • материалы и технология производства;
    • дизайн.

    Итальянские, немецкие, финские, чешские аккумуляторы дороже российских, но по своим техническим и эксплуатационным характеристикам продукция отечественного производителя немного уступает и даже превосходит многие зарубежные аналоги.

    Купить радиаторы отопления для частного дома — статья достаточно дорогая. Но если произвести правильные расчеты и выбрать экономичные устройства, то затраты можно значительно снизить.

    Средняя стоимость алюминиевых радиаторов на секцию находится в пределах 1227-8200 рублей, для биметаллических устройств — 3000-11900 рублей. Самый дешевый из них можно приобрести по цене 1100 рублей. Диапазон цен на стальные радиаторы также довольно широк: от 830 до 60 000 рублей. Популярны модели из стали, стоимостью от 3500 до 26000 рублей.Недорогие чугунные батареи можно купить за 500–1000 рублей. Спросом пользуются чугунные аппараты за 3000-8000 руб.

    Батарейки в стиле ретро можно найти от 8000 р.

    Чугунные батарейки в стиле ретро Источник gidroguru.com

    Если батарейки нужны на весь дом, то даже недорогие устройства вливаются в копеечку. Кроме того, будет добавлена ​​стоимость сопутствующих товаров: клапаны, головки термостатов, кронштейны и другие детали.

    Заключение

    Правильный монтаж отопительной системы в целом и любой ее составляющей в частности требует специальных знаний, без которых сложно не только установить, но даже выбрать все составляющие. В итоге вам необходимо обратиться с этим вопросом к профессионалам — опытные мастера произведут точные расчеты и учтут не только метраж, но и другие особенности помещения, подскажут, какое отопление для частного дома лучше в вашем случае.Демонтируют старые аккумуляторы, быстро и главное правильно устанавливают новые. Они проверит работу системы отопления и предоставят техническую и гарантийную документацию.

    Радиаторы отопления — модельный ряд для квартир и частных загородных домов от российских и европейских производителей.

    В нашем ассортименте большой выбор радиаторов отопления как для квартир (централизованное отопление в многоквартирном доме), так и для загородного дома (автономное отопление).Известные российские и европейские бренды, есть экспозиция с выставочными образцами.

    Типы радиаторов отопления, представленные в магазине Dom-Thermo:

    • Биметаллические радиаторы отопления.
    • Алюминиевые радиаторы для отопления.
    • Стальные радиаторы трубчатой ​​конструкции.
    • Конвекторы для водяного отопления.
    • Чугунные антикварные батарейки в стиле ретро

    Среди классических радиаторов отопления заслуживают особого внимания, которые не только выполняют свою основную роль — обогревают комнату, но и способны украсить ваш интерьер, став ярким элементом декора!

    Радиаторы такой конструкции чаще всего достаточно требовательны к качеству теплоносителя, зачастую они не рассчитаны на работу в системе с высоким давлением, европейские бренды сегодня стали довольно дорогими.

    В качестве альтернативы дорогим дизайнерским радиаторам из Европы можно рассмотреть российские. В коллекции представлены модели в вертикальном и горизонтальном исполнении, лицевая панель радиатора может быть выполнена из крашеной стали, закаленного стекла, искусственного камня и натурального дерева.

    Особо стоит отметить возможность нанесения рисунка или фотографии на лицевые панели дизайнерских радиаторов отопления. Важным моментом является возможность использования данных устройств в системах централизованного отопления многоквартирных домов, т.к. допустимое рабочее давление 16 атм.

    Для отопления квартир (с централизованной системой отопления) наиболее популярным вариантом радиаторов отопления являются биметаллические радиаторы, обычно они имеют оптимальное соотношение цена / качество.

    Среди радиаторов этого типа лучше выбирать устройства со стальными коллекторами, т.е. они полностью не имеют контакта алюминия с хладагентом, например, или GLOBAL STYLE. Первая версия производится в России, на современном европейском оборудовании, радиаторы РИФАР Монолит полностью сварные (без перекручиваний между секциями), это большое преимущество перед классическими секционными радиаторами, а именно:

    • Колоссальный запас прочности — до 100 атм.
    • Отсутствие «левой резьбы», с обеих сторон радиатора БП 3/4 «справа.
    • Отсутствие прокладок между секциями, это, несомненно, повышает надежность радиаторов отопления.
    • Возможность установки аккумулятора без приложения

    В нашей образовательной программе для вас мы постарались максимально подробно осветить один из принципиальных вопросов при проектировании систем водяного отопления. Какие бывают радиаторы, в чем их принципиальные отличия и какой тип подходит вам, на что обращать внимание при покупке.

    Основы теплофизики

    Чтобы понять, как тот или иной тип радиатора будет вести себя в конкретной системе отопления, необходимо понимать ряд аспектов работы жидкостного отопления. В частности, важна цепочка преобразования тепла от источника тепла в прямой воздух в помещении.

    Передача тепла осуществляется тем быстрее, чем больше площадь контакта двух тел с разными температурами и чем больше разница этих температур.Поэтому лучший вариант — когда в теплообменник котла поступает вода предельно низкой температуры, поэтому большая часть тепла от продуктов сгорания будет буквально «поглощаться» теплоносителем.

    Реально такой подход применяется только в тех системах, где мощность теплового агрегата не регулируется, как в случае с твердотопливными котлами. Большинство современного отопительного оборудования имеет достаточно гибкую систему автоматизации, позволяющую быстро выйти на сбалансированный режим работы.В этом случае котел выделяет ровно столько энергии, сколько способны рассеять радиаторы системы.

    Это главное заблуждение начинающих дизайнеров: наиболее очевидно, что радиатор должен нагревать воздух, хотя на самом деле его основная задача — охлаждение теплоносителя. Скорость теплообмена можно просто отрегулировать с помощью принудительной конвекции и ее местного регулирования. Поэтому при выборе и расчете количества радиаторов отопления основная задача — восполнить теплопотери в помещении, а не бороться за балансировку контура теплообмена.

    Конвекционная составляющая конструкции

    Высокий КПД современных радиаторов обусловлен первым фактором, влияющим на скорость теплопередачи — площадью поверхности. Многочисленные ребра из теплопроводящего материала обеспечивают очень быстрое охлаждение хладагента, эффект усиливается за счет высокой скорости воздушного потока, проходящего через радиатор.

    Бесспорным лидером в этом отношении являются биметаллические и алюминиевые радиаторы. Помимо множества воздуховодов, у них есть изгиб наверху ребер, который эффективно перенаправляет воздушный поток к центру комнаты и огибает его.Поэтому радиаторы такого типа в основном устанавливают под окнами с широкими подоконниками или внутри технологических ниш.

    Стальные панельные радиаторы имеют несколько менее эффективную конвекционную способность. От одной до трех ребристых панелей обеспечивается качественная теплопередача, но нагретый воздух направляется в основном вертикально. Чугунные радиаторы имеют наименьшую теплоотдачу. Среди аккумуляторов старой модели лучшие показатели в этом плане характеризуют секции с наклонными внутренними вставками, современные чугунные радиаторы немного превосходят их.Но, как вы увидите позже, у чугуна есть и другие преимущества.

    Материалы и их теплоемкость

    Рассмотрим более подробно вариант работы системы при средних значениях температуры теплоносителя, когда она не успевает остыть до уровня воздуха в помещении. В этом случае и верхняя, и нижняя части радиатора будут иметь небольшую разницу температур, и котел будет лишь слегка нагревать теплоноситель.

    Массивность чугунных радиаторов позволяет работать в этом режиме.Разогретые до 50-60 ºС, они способны отдавать достаточно тепла воздуху в помещении и при этом обеспечивать стабильный нагрев без заметных перепадов. В этом главное отличие от режима работы алюминиевых радиаторов: они работают в циклическом режиме, то обогревают помещение на максимальной мощности, затем быстро охлаждают.

    Чугунные и стальные радиаторы имеют еще одну интересную особенность: они передают тепло не только за счет конвекции, но и за счет прямого излучения. Однако, чтобы нагреть такую ​​массу металла, нужно время, иногда довольно долгое.По скорости выхода на режим и количеству теплоотдачи в единицу времени чугунные радиаторы уступают другим типам. Их выгодно устанавливать в частном доме с хорошей изоляцией, но при подключении к централизованной системе отопления ощутимой пользы от чугуна не будет. Учитывая то, что количество секций и пространство для их установки в квартирах очень ограничено, лучше отдать предпочтение стали или металлу.

    Давление расчетное, футеровка

    Дополнительным ограничением при выборе радиаторов отопления всегда является качество теплоносителя и технические параметры системы.Алюминиевые радиаторы не подходят для замены старых радиаторов в квартире, они просто не рассчитаны на давление выше 6-8 атм. В качестве замены подойдут хотя бы биметаллические, но лучше отдать предпочтение стальным. Их смело можно назвать самыми неприхотливыми среди других сортов.

    Качество воды или другого теплоносителя также серьезно ограничивает использование алюминиевых радиаторов. Убедитесь, что вода не содержит высоких концентраций растворенных ионов.Также важно исключить какое-либо проявление электрического излучения, которое возможно при заземлении на металлические элементы водопровода отопления. В таких условиях алюминий чрезвычайно быстро подвергается коррозии, что сопровождается выраженным газообразованием и проветриванием системы.

    Чугунные батареи совершенно не чувствительны к агрессивным веществам, а достаточно широкие каналы воздуховодов допускают значительное содержание механических примесей. Стальные радиаторы могут быть несколько подвержены отложению нерастворенных частиц на внутренних стенках, поэтому воду для них нужно фильтровать и смягчать.

    Рабочий объем, условная тепловая мощность

    Теплопередача и потенциальная способность регулировать поток локально зависят от того, какой объем проходит через радиатор в единицу времени. Для чугунных радиаторов требуется немного большая пропускная способность трубопровода, чем для стальных и алюминиевых. А это означает сознательное завышение мощности котла и размеров расширительного бака.

    Большой рабочий объем и запас хода какое-то время остаются разумной инвестицией.В этом режиме система отопления расходует срок службы намного медленнее, наблюдается небольшое повышение эффективности нагревательного блока, а высокая собственная теплоемкость сглаживает перепады температуры. Однако бесконечно увеличивать внутренний объем системы не стоит хотя бы из-за нежелательной инерционности системы, к тому же конечной задачей остается нагрев воздуха в помещении, а не воды в трубах.

    Современная методика расчета системы отопления подразумевает обратный порядок расчетов.Сначала определяется, сколько радиаторов нужно установить для восполнения тепловых потерь, а затем подбирается отопительный котел на определенную суммарную мощность. При этом расчет в каждом помещении следует проводить с коэффициентом резервирования от 1,1 до 1,5 в зависимости от климатических условий, характеристик утеплителя и плотности радиаторов отопления.

    Обратите внимание, что значения рассеиваемой мощности являются чисто относительными. Так производитель указывает, сколько тепла в принципе рассеивает радиатор, как если бы он был подключен к идеальной системе отопления.На самом деле режимы работы всегда отличаются от идеальных, а потому следует вносить особые поправки, отмечая реальный уровень температуры от проектного. Указанные значения отапливаемой площади также учитывают конвекционную способность радиаторов.

    размеры

    При выборе радиаторов также необходимо учитывать условия установки: удастся ли уместить в имеющемся пространстве теплообменник с необходимой мощностью рассеивания.Для удобства здесь можно ввести понятие плотности энергии: она будет самой высокой для алюминиевых радиаторов, затем идут биметаллические, затем стальные, а наименее прибыльными оказываются чугунные батареи. Оценить возможность размещения определенного типа радиаторов довольно легко, так как они хорошо стандартизированы.

    Самая простая проблема — биметаллические и алюминиевые радиаторы. Они собираются из секций, каждая из которых имеет установленный индикатор рассеиваемой мощности, смещения и нагреваемой площади.Стандартная ширина секции 80 мм, высота может варьироваться от 13,5 до 117,5 см с шагом около 10 см. В зависимости от количества проточных каналов (колонн) существует шесть типов секций по глубине. Между размерами секции, ее тепловой и конвекционной эффективностью существует прямо пропорциональная зависимость.

    Стальные радиаторы, помимо габаритов, имеют дополнительную двузначную маркировку. Первый — это количество рассеивающих панелей, второй — количество теплообменных змеевиков.В зависимости от этого меняется глубина радиатора: от 47 до 155 мм. Стальные радиаторы не собираются из секций, поэтому их длина определяется индивидуально для каждого изделия в пределах от 40 см до 3 метров. По высоте стальные радиаторы могут быть как 300 мм, так и 500 мм за редким исключением.

    Чугунные радиаторы имеют наименее четкую стандартизацию по размерам. Некоторые производители придерживаются общепринятых для алюминиевых и биметаллических радиаторов размеров, некоторые изделия соответствуют размерам секций старых чугунных батарей: 90х580 мм при глубине 90 или 140 мм.

    Многих из нас, планируя строительство собственного дома или его масштабную реконструкцию, интересует, какие радиаторы отопления лучше всего подходят для частного дома. И хотя однозначного ответа на этот вопрос, конечно, дать нельзя — слишком многое зависит как от финансовых возможностей, так и от личных предпочтений — все же дадим некоторые рекомендации по выбору аккумуляторов.

    Особенности тепловых сетей в частном доме

    Дома, в отличие от квартир, в подавляющем большинстве случаев оборудованы автономными системами отопления.Соответственно, пытаясь выбрать лучшие радиаторы отопления для частного дома, в первую очередь следует учитывать параметры этих систем.

    Попробуем проанализировать ключевые характеристики в таблице:

    Ключевой фактор Влияние на выбор радиаторов
    Низкое давление Как правило, в частном доме теплоноситель в трубах находится под относительно невысоким давлением. С одной стороны, это требует использования циркуляционных насосов, а с другой — снижает нагрузку на трубы и резервуары радиаторов, продлевая срок их службы.
    Отсутствие гидроудара Поскольку гидравлический удар в системе исключен, нет необходимости в огромном запасе прочности. Вполне можно ограничиться легкими тонкостенными конструкциями, которые отличаются высокой теплоотдачей.
    Малая протяженность коммуникаций По сравнению с многоквартирным домом, в частном доме расстояние от котла или печи до радиатора будет минимальным. Соответственно уменьшатся и теплопотери, поэтому стоит покупать аккумуляторы, рассчитанные на работу с высокотемпературным теплоносителем.
    Использование небольшого объема охлаждающей жидкости Объем воды, закачиваемой в систему, довольно небольшой. Это означает, что мы можем не только обеспечить достойную очистку, защитив радиаторы от повреждений абразивными частицами, но и заменить часть жидкости антифризом или этиловым спиртом.

    Несмотря на то, что цена на такие добавки весьма значительна, их использование предохраняет трубы и радиаторы от замерзания при длительном отключении котла, а также позволяет увеличить теплоотдачу.

    Значительная площадь обогрева Площадь дома обычно больше площади квартиры, поэтому приходится отапливать очень большие помещения. Соответственно, решая, какие радиаторы отопления лучше всего подходят для дома, следует отдавать предпочтение тем моделям, которые обеспечивают наиболее эффективное отопление при минимальных затратах.

    Как видно из таблицы, нам придется серьезно проанализировать ассортиментный рынок.Поэтому ниже мы постараемся предоставить информацию о наиболее часто используемых типах аккумуляторов, которые могут облегчить вам выбор радиаторов для частного дома.

    Материал радиатора

    Чугун

    Ключевым параметром, определяющим функциональность радиатора, является материал, из которого он изготовлен. Помимо собственно теплопередачи, тип используемого материала накладывает ограничения на конструкцию изделия, поэтому определенные технологические решения могут быть реализованы только при использовании определенного металла.

    Раньше как для установки в многоквартирных домах, так и для отопления частных домов применялись в основном чугунные батареи. Они изготавливались методом литья под давлением и представляли собой довольно громоздкие конструкции.

    Чугунные изделия характеризуются следующими характеристиками:

    • Материал обладает хорошей устойчивостью к коррозии и давлению, но не переносит ударных воздействий. Этот недостаток особенно актуален для изделий середины-конца 20 века: для отливки секций радиаторов в это время стали использовать низкосортный чугун, который при ударе часто трескался.
    • Теплоотдача от чугуна относительно низкая, что делает его использование не очень эффективным. При этом такая батарея будет долго отдавать скопившееся тепло, поэтому нагревательную будку можно отключать на ночь или на время длительного отсутствия.
    • Еще один недостаток — значительный вес. Чугунные радиаторы можно устанавливать либо на напольные крепления, либо на сплошные настенные крючки. При этом несущая поверхность должна быть очень прочной: ни каркасные дома, ни постройки из пенобетона не выдержат такой нагрузки.

    • К достоинствам изделия можно отнести дизайн. Сегодня многие производители делают акцент на выпуске чугунных аккумуляторов премиум-сегмента, и эти модели компенсируют неэффективность нагрева привлекательным «античным» внешним видом.

    Примечание!
    Стоимость винтажных чугунных радиаторов редко бывает меньше 10 тысяч рублей, поэтому такую ​​покупку нельзя назвать бюджетной.

    Сталь

    При выборе радиаторов отопления для частного дома многие специалисты останавливаются на изделиях из панельного металла.

    У них есть свои преимущества:

    • Во-первых, по теплопередаче они превосходят чугун, причем довольно значительно.
    • Во-вторых, они намного меньше весят.
    • В-третьих, конструкция таких батарей не предполагает использования толстостенных труб, потому что поверхность очень быстро нагревается.

    Если говорить о недостатках стали, то они следующие:

    • Материал не только быстро нагревается, но и быстро остывает, поэтому топить котел придется постоянно.

    Примечание!
    Это характерно для всех других моделей радиаторов, от алюминиевых до биметаллических.

    • При контакте с водой сталь ржавеет, поэтому радиаторы необходимо регулярно чистить, а при появлении признаков ослабления прочности стен — немедленно менять.

    Алюминий

    По мнению ряда теплотехников, лучшие радиаторы для отопления частного дома (имеется в виду соотношение цена / качество) изготавливаются из алюминия.

    На это есть причина:

    • Алюминий очень хорошо проводит тепло, поэтому теплопередача батареи будет выше, чем у изделий из другого металла.
    • Материал не ржавеет, что позволяет использовать его долгое время.
    • Внешне алюминиевые радиаторы отопления выглядят довольно привлекательно, хотя не всегда вписываются в интерьер частного дома.

    • Что касается относительно невысокой устойчивости к перепадам давления, то здесь данная характеристика не является недостатком: как мы отметили выше, гидроудар в сети практически исключен.
    • Основная сложность при использовании алюминиевых радиаторов — водоподготовка: перед заливкой теплоносителя в контуры нужно снизить его щелочность. В противном случае на стенках аккумуляторов будет скапливаться налет, а сами радиаторы начнут подвергаться электрохимической коррозии.

    Медь

    Рассматривая, какие радиаторы отопления для деревянного дома лучше не только по функциональности, но и по дизайну, не стоит упускать из виду медные модели:

    • Конечно, медь очень дорогая, но при этом отлично отводит тепло, так что в доме всегда будет тепло.
    • Резервуары медных батарей не подвержены коррозии, поэтому прослужат долго.

    Совет!
    Чтобы избежать накопления отложений, стоит встроить в трубы сажевый фильтр.
    Если этого не сделать, абразивная суспензия поцарапает стенки трубы, сделав их шероховатыми.

    • Наконец, медные радиаторы выглядят просто отлично, а отполированный (или патинированный) металлический вид гармонирует с деревянной обшивкой стен.

    Биметаллические модели

    Если говорить чисто о функциональности, то лучшими радиаторами отопления для дома все же остаются биметаллические:

    • Эти продукты сочетают в себе значительную прочность и надежность стальных или медных труб с хорошей теплопередачей алюминиевых панелей.
    • При этом алюминий не контактирует с водой, что защищает его от щелочной коррозии.

    • С другой стороны, стоимость таких изделий довольно высока, поэтому не каждый владелец частного дома может позволить себе установить биметаллические радиаторы.

    Выбор по производительности

    Расчет общей тепловой мощности аккумуляторов

    Ища ответы на вопрос, какие радиаторы лучше выбрать для частного дома, не стоит ограничиваться только анализом материала и сравнением внешнего вида моделей.Батареи должны обогревать помещение максимально эффективно, а потому необходимо приобретать изделия с достаточной теплоотдачей.

    Как правило, инструкция к оборудованию содержит информацию о его теплоотдаче, поэтому для расчета объема закупки нам необходимо определить потребность в отоплении нашего дома.

    Примечание!
    Для секционных радиаторов теплоотдача указывается посекционно, для панельных моделей — для всего изделия в целом.

    Это значение довольно просто вычислить своими руками:

    • Можно использовать самую простую пропорцию: на 1 м2 площади нужно 100 Вт тепла от аккумуляторов … Конечно, этот расчет очень приблизительный, но дает достаточно полное представление о порядке числа.
    • Есть и более точный метод. … Для определения расхода тепла умножаем объем помещения в кубометрах на 41 Вт (стандартный коэффициент для средней полосы России).

    • Делим полученное значение на теплоотдачу аккумулятора, и получаем необходимое нам количество радиаторов для выбранного помещения. Лучше округлять число в большую сторону, запас хода не помешает!

    Если в комнате есть окна, выходящие на улицу, или другие объекты, являющиеся источником теплопотерь, стоит отрегулировать энергопотребление:

    • Для помещений с окном и двумя внешними стенами добавьте 20%.
    • Для помещений с двумя окнами и двумя внешними стенами — 30%.
    • Если окна выходят на север или северо-восток — 10%.
    • Если планируется установка радиаторов в стенных нишах — 5%.
    • Если вы планируете использовать защитные экраны для аккумуляторов — от 15 до 20%.

    Только суммируя все эти факторы, можно найти оптимальное количество аккумуляторов, и в доме не будет холодно даже в суровые зимние месяцы.

    Заключение

    Информация о том, как выбрать радиаторы отопления для частного дома, будет полезна не только профессиональным строителям и теплотехникам.Обладая необходимыми знаниями, а также применяя рекомендации, изложенные в видео в этой статье, даже новичок сможет разобраться в особенностях различных моделей и приобрести такие отопительные приборы, которые будут исправно утеплять его дом на долгое время.

    Эффективность и долговечность системы отопления частный дом зависит от многих факторов, в том числе от правильно выбранных радиаторов отопления … Важно понять их характеристики и особенности еще до начала монтажа и решить, какой из них лучше всего соответствует требованиям вы представили.

    Особенности отопления в частном доме

    В загородных домах и коттеджах система отопления обычно подключается к централизованной системе и отличается от нее. Наиболее важные из них:

    • давление теплоносителя — обычно не превышает 3 атм .;
    • тип и качество теплоносителя.

    В отличие от централизованных систем. в автономном режиме. при правильной работе котла. вероятность гидроудара практически исключена.Эта особенность, а также низкое давление охлаждающей жидкости позволяет использовать практически любой тип радиатора, не опасаясь разрушения и протечек.

    Если в качестве теплоносителя используется вода, ее качество также может влиять на условия эксплуатации радиаторов. В частности, жесткая вода с большим количеством солей может вызвать образование осадка на внутренней поверхности радиаторов и, как следствие, сужение просвета и ухудшение теплопередачи.

    Тип системы — открытая или закрытая — также важен .

    В открытой системе Кислород, растворенный в воде, постоянно присутствует, что при повышенных температурах приводит к довольно активной коррозии некоторых типов радиаторов.
    В закрытых системах С мембранным расширительным бачком кислород при первоначальном нагреве теплоносителя связывается в нерастворимые соединения — оксиды металлов, после чего коррозия прекращается до тех пор, пока не выльется свежая порция воды.

    Также в частных системах отопления иногда используются антифризы, не замерзающие при минусовых температурах.Их использование позволяет останавливать котел на зиму, что удобно для дачных участков и домов периодического проживания. Не все типы радиаторов можно использовать в системах антифриза.

    Виды радиаторов и их особенности

    В настоящее время на рынке представлен огромный выбор моделей из разных материалов и с разным тепловыделением. Перед тем, как выбрать радиаторы отопления для дачи или частного дома, нужно изучить их особенности и технические характеристики.

    Наиболее распространенные типы радиаторов:

    • чугун;
    • Сталь
    • ;
    • алюминий;
    • анодированный;
    • биметаллический.

    Они различаются по форме, внешнему виду, допустимому давлению, теплоотдаче, а также другим характеристикам, изучив которые вы сможете сделать лучший выбор.

    Чугун

    Они имеют сборную конструкцию и состоят из необходимого количества секций, обеспечивающих необходимую для помещения теплопередачу.История использования чугунных радиаторов очень долгая; их начали использовать в системах отопления более века назад. При этом их долговечность проверена временем, и в старых постройках можно встретить нормально работающие чугунные радиаторы, установленные более полувека назад.

    Преимущества чугунных моделей:

    • достаточная устойчивость к коррозии в системах с любым качеством воды;
    • высокая теплоемкость, позволяющая избежать скачков температуры — чугунные радиаторы охлаждаются медленно, что важно при отоплении дома твердотопливным котлом с регулярными остановками для чистки и обслуживания;
    • долговечность и прочность;
    • Современные модели
    • имеют привлекательный оригинальный дизайн.

    Недостатки чугунных моделей:

    • довольно высокая цена, выше, чем у алюминиевых и стальных моделей;
    • тяжеловес;
    • в системах, использующих антифриз, сборные радиаторы лучше не использовать из-за его повышенной текучести.

    Сталь

    Они могут быть выполнены в виде панелей или иметь трубчатую конструкцию. Стальные панельные радиаторы, совершенно непригодные для централизованных систем из-за низкого значения предельного давления, широко используются в частных домах.У них небольшая толщина, эстетичный дизайн и невысокая цена.

    Трубчатые стальные батареи по конструкции аналогичны чугунным и имеют сборно-секционную конструкцию. Они дороже панельных, но при этом имеют более эстетичный и привлекательный вид и могут украсить дизайн помещения.

    Преимущества стальных моделей:

    • низкая цена, у панельных моделей самые бюджетные на рынке;
    • достаточная устойчивость к коррозии, устойчивость к протечкам при использовании антифриза;
    • длительный срок службы;
    • легкий вес, компактный размер.

    Недостатки:

    • склонность к появлению нерастворимого осадка при использовании в системах с жесткой водой, требующей периодической промывки;
    • на летний период нельзя сливать охлаждающую жидкость — это приведет к быстрой коррозии стали.

    Алюминий

    Этот тип радиаторов получил широкое распространение благодаря сочетанию невысокой цены и хорошего теплоотвода. Сборная конструкция позволяет выбрать необходимое количество секций.Однако использование алюминиевых радиаторов для отопления частного дома имеет ряд особенностей.

    Отличительная особенность алюминия — устойчивость к коррозии в атмосферных условиях в нейтральной среде. При низком качестве теплоносителя, при сдвиге pH начинается активная коррозия алюминия с выделением водорода. Из-за этого происходит проветривание системы, что может привести к шуму, пузырению, а в некоторых случаях к резкому повышению давления в системе, разрывам и утечкам.Во избежание коррозии алюминий покрывается защитным покрытием изнутри и прочной порошковой краской снаружи.

    Преимущества алюминиевых радиаторов :

    • высокий коэффициент теплопередачи, быстрый нагрев;
    • высокое допустимое давление, устойчивость к гидроударам;
    • легкий вес;
    • привлекательный лаконичный дизайн;
    • простота ухода и обслуживания;
    • некоторые модели имеют встроенную термоголовку для контроля температуры.

    Недостатки алюминиевых моделей:

    • склонность к коррозии и воздухопроницаемость;
    • пузыри и шум в радиаторах при выпуске пузырьков газа;
    • при изменении температуры — нагреве или охлаждении — происходит деформация алюминиевых профилей и характерный лязг, который устраняется правильной установкой;
    • в неблагоприятных условиях значительно сокращается срок службы алюминиевых радиаторов, появляются протечки.
    При использовании алюминиевых радиаторов для отопления частного дома важно соблюдать правила водоподготовки, чтобы исключить попадание твердых частиц, способных повредить защитное покрытие. Не рекомендуется использовать алюминиевые радиаторы в системах с открытым расширительным баком.

    анодированный

    Более дорогой, но прочный тип алюминиевых радиаторов с особо прочным покрытием. После изготовления алюминиевые профили проходят обработку, после чего на поверхности образуется оксид алюминия, устойчивый к любым видам коррозии, появлению твердых отложений, отложению пыли и грязи.

    Преимущества анодированных радиаторов:

    • повышенная теплоотдача;
    • устойчивость к повреждениям, коррозии, разрушению;
    • использование муфт исключает сужения и протечки;
    • устранил главный недостаток алюминиевых моделей — газообразование и коррозию.

    У них всего один недостаток. — высокая цена.

    биметаллический

    Их конструкция основана на сотрудничестве двух металлов: стали и алюминия.При этом в биметаллических моделях реализованы преимущества стальных и алюминиевых радиаторов — коррозионная стойкость и повышенная теплоотдача. Вес биметаллических батарей также невелик.

    Биметаллические радиаторы представляют собой сборную конструкцию, при этом все части, контактирующие с теплоносителем, изготовлены из стали, а внешние панели, излучающие тепло в помещение, изготовлены из алюминия, покрытого порошковой краской.

    Сталь при использовании в системах с любым типом теплоносителя устойчива к коррозии и, в отличие от алюминия, не склонна к газообразованию.Наружная поверхность биметаллических радиаторов, выполненная из алюминия, обладает высокой теплопроводностью, быстро нагревает помещение и не утяжеляет конструкцию.

    Благодаря этим характеристикам биметаллические радиаторы пользуются большим спросом и пользуются успехом у владельцев частных домов даже несмотря на высокую цену.

    Преимущества биметаллических моделей:

    • устойчивость к коррозии и образованию отложений;
    • бесшумность;
    • устойчивость к высокому давлению и гидроударам;
    • длительный срок службы;
    • эстетичный внешний вид;
    • Сборная конструкция
    • позволяет подобрать радиаторы для любого помещения.

    Отсутствие биметаллических моделей:

    • сборная конструкция может протекать при использовании антифриза;
    • Цена
    • высокая, поэтому их использование в частном доме не всегда целесообразно.

    Какие радиаторы предпочтительнее для частного дома

    Рассмотрев описанные характеристики, можно сделать выводы, какие радиаторы практичнее и лучше для отопления дома.

    1. В качестве бюджетного экономичного варианта, по мнению специалистов, отлично подойдут модели из стальных панелей.Они бывают разных форм и размеров и могут быть установлены в нише под подоконником, где они создают тепловую завесу из холодного воздуха, или внизу стен. Они не занимают много места, устойчивы к воздействию любой охлаждающей жидкости, в том числе антифриза.
    2. Более дорогой вариант — сборные стальные трубчатые или чугунные батареи. Современные модели отличаются привлекательным дизайном, не требуют ухода и покраски, легко чистятся. Эти типы батарей устойчивы к ржавчине и солевым отложениям.Их форма позволяет не только обогревать дом, но и сушить одежду и обувь, что является приятным вариантом для дачи или загородного дома.
    3. Выбор обеспеченных людей — биметаллические модели с большим сроком службы и повышенной теплоотдачей, коррозионной стойкостью и хорошими характеристиками. Их установка снимает проблему с отоплением на долгие годы, поэтому первоначальные затраты окупаются со временем.
    4. Сборные алюминиевые радиаторы могут использоваться в автономных системах отопления только при соответствующей водоподготовке или использовании качественного антифриза.

    Альтернатива водяному отоплению

    Устанавливать котел в частном доме не всегда целесообразно. Например, когда нет возможности подключиться к газу, а цена на твердое топливо высока, в некоторых регионах проще установить дешевые электронагреватели.

    Электроэнергия — ресурс недешевый , но если посчитать все затраты на покупку и установку котельного оборудования и установку системы отопления, то получается, что с помощью электронагревателей на эти средства можно отапливать дом в течение нескольких лет. .Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев дач и домов с периодическим проживанием.

    Говоря об электрических радиаторах, обычно имеют в виду конвекторы или масляные радиаторы. Их использование имеет ряд особенностей.

    Конвекторы внешне похожи на панельные стальные радиаторы, имеют небольшую толщину и габариты, различаются по мощности. Их можно повесить на стену или установить на пол, обычно модели снабжены ножками и кронштейнами для крепления к вертикальной плоскости.Большинство современных оснащены системой автоматического контроля температуры, а иногда и таймером. Они тихие, безопасные, быстро нагревают комнату.

    Радиаторы масляные — аналог напольных чугунных батарей, имеют сборно-секционную конструкцию, изнутри заполнены маслом с большой теплоемкостью. Как и конвекторы, они оснащены датчиками и регулятором, а иногда и вентилятором. Мы быстро нагреваем воздух, но лучше использовать их под присмотром: масло легко воспламеняется, и при его утечке может возникнуть пожар.

    При установке электронагревателей необходимо правильно провести проводку. Нагреватели большой мощности требуют подключения кабелем соответствующего сечения к отдельной машине.

    Видео: требования к системам отопления частного дома

    Выбор радиаторов для частного дома — ответственный шаг, от которого зависит производительность системы в целом. Допускается комбинировать радиаторы разных типов с учетом особенностей использования конкретных моделей, и отопление дома будет эффективным и безопасным.

    Как выбрать радиаторы отопления для квартиры и частного дома: советы специалистов

    Чтобы в доме и квартире было тепло и комфортно в холодное время года, важно правильно спроектировать и установить систему отопления. А радиатор — одна из важных составляющих. Именно благодаря правильно подобранному оборудованию можно обеспечить эффективность системы отопления.

    Но среди богатого ассортимента аккумуляторов, представленных такими производителями, как Prado, Konrad, Global Style, Tenrad, Viadrus, Konner и другие, сложно сориентироваться, не правда ли?

    Не знаете, как избежать ошибок при выборе и на какие моменты стоит обратить внимание в первую очередь? Мы поможем вам разобраться в этом вопросе — в статье мы подробно расскажем о критериях выбора радиаторов в частном доме и в квартире, которые имеют первостепенное значение.

    Также рассмотрим типы оборудования и их особенности. Дадим покупателям рекомендации, дополняя их наглядными фото и полезными видео.

    Содержание статьи:

    • Типы батарей и их подключение
      • Классификация радиаторов отопления
      • Тип подключения прибора
    • Критерии выбора лучшего радиатора
      • Критерий №1 — материал изготовления
      • Критерий №2 — тип радиатора и тип подключения
      • Критерий №3 — мощность нагревателя
      • Критерий № 4 — Скорость нагрева / охлаждения
      • Критерий №5 — репутация производителя
    • Выводы и полезное видео по теме

    Типы аккумуляторов и их подключение

    Разнообразие радиаторов отопления, представленных на рынке, поистине поражает.А неподготовленному пользователю особенно сложно сделать правильный выбор.

    Поэтому в рамках нашей статьи мы постараемся подробно рассмотреть типы отопительных приборов, уделив внимание их основным характеристикам, и дадим рекомендации по выбору подходящего варианта, исходя из условий проживания, типа системы отопления. и конкретные требования владельца.

    Классификация радиаторов отопления

    Отопительные приборы, используемые в водяном контуре, различаются по конструкции, материалу изготовления, техническим характеристикам и конструкции.Далее поговорим более подробно о разновидностях радиаторов отопления и их особенностях.

    Из каких материалов сделаны батареи?

    В качестве материала для изготовления нагревательных приборов чаще всего используются следующие материалы:

      сталь
    • ;
    • алюминий;
    • чугун;
    • комбинация двух металлов.

    Итак, стальные отопительные приборы могут быть секционными, панельными или трубчатыми. Причем, в зависимости от конструкции, будут отличаться их технические характеристики, срок службы, стоимость.

    Самые простые и недорогие — панельные. Они выдерживают рабочее давление до 10 бар (значение должно быть указано в паспорте соответствующей модели и конкретного производителя), уязвимы для гидроудара, а в местах сварных швов могут возникать протечки.

    Трубчатые нагревательные приборы более долговечны — чаще всего их стенки покрывают изнутри полимерным составом, повышающим износостойкость, позволяющим продлить срок службы. Они могут быть секционными или сварными.

    Радиаторы из алюминия достаточно быстро нагреваются и отдают тепло в помещение, т.е. имеют низкую инертность. Благодаря большой площади поверхности нагрева с их помощью можно быстро прогреть комнату.

    Нагревательные приборы из чугуна отличаются высокой инертностью — долго греются и долго остывают. Это свойство положительно оценивается многими пользователями, страдающими от периодических отключений отопления. Но, с другой стороны, эта особенность не позволяет использовать чугунные батареи в системах умного дома — большинство моделей бесполезно оснащать терморегуляторами.

    Биметалл — это не сплав, а правильное сочетание двух металлов в одном изделии: внутренние элементы биметаллического радиатора выполнены из стали (иногда из меди), а внешние (корпус) — из алюминия. Причем весь «каркас» может быть стальным, а отдельные его части — трубопроводом или вертикальными направляющими. Первый вариант лучше и дороже.

    Подробнее об особенностях радиаторов из этих материалов мы рассказали в следующей подборке фотографий.

    Галерея изображений

    Фото из

    Стальные радиаторы уступают по тепловой мощности биметаллическим, но и стоимость их значительно ниже. Что касается внешнего вида, материал позволяет изготавливать самые разнообразные дизайнерские формы.

    Алюминиевые батареи — самое доступное решение. И хотя этот материал уступает по техническим характеристикам другим, но невысокая цена, простота монтажа и удобство обслуживания для ряда потенциальных покупателей становятся решающими.

    Биметаллическое отопительное оборудование отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками.Но стоимость изделий выше, чем у стальных. Поэтому многие пользователи до сих пор задумываются о целесообразности такой покупки.

    Нагревательный змеевик из чугуна по-прежнему остается довольно популярным решением. Они долговечны и имеют низкую чувствительность к качеству охлаждающей жидкости — эти характеристики обеспечивают долгий срок службы.

    В дополнение к материалам, рассмотренным выше, на рынке можно найти медные радиаторы. Но решение оснастить систему отопления такими устройствами обойдется владельцу загородного дома в кругленькую сумму из-за их дороговизны.

    Также медь чувствительна к качеству охлаждающей жидкости и требует навыков монтажа.

    Медная батарея отопления гармонично впишется в автономную систему отопления загородного дома, где хозяин сам сможет контролировать качество теплоносителя, его нагрев и т. Д.

    Разница между батареями по типу конструкции

    Радиаторы для системы отопления также различаются по типу конструкции и это заметно визуально.

    Конструктивно аккумуляторы бывают:

    • секционный;
    • Панель
    • ;
    • трубчатый;
    • пластинчатый.

    Самый распространенный — секционный . Они могут быть как стальными, так и чугунными, алюминиевыми и биметаллическими. Благодаря ребристой поверхности площадь нагрева превышает физические размеры изделия, что положительно сказывается на эффективности использования устройств.

    Они состоят из отдельных элементов, соединенных между собой ниппельными втулками и прокладками.Именно эти комплектующие являются самым слабым местом отопительного прибора такого типа. Но, если соблюдать правила эксплуатации и ухода за радиаторами, регулярно их чистить и менять. своевременно изношены прокладки, тогда протечек на стыках не произойдет, а само изделие прослужит долгие годы.

    Панельные нагревательные приборы — одно из самых доступных предложений на рынке. Они легкие, простые в установке, неприхотливые в уходе, быстро нагреваются. Но они также быстро остывают.Хотя это свойство позволяет использовать их совместно с терморегуляторами.

    Другой тип конструкции — трубчатые батареи . Они пользуются наибольшей популярностью у дизайнеров благодаря большому разнообразию форм и размеров. Они помогают создать неповторимый интерьер комнаты, зонировать комнату, внести свой колорит.

    Полотенцесушители — это трубчатые радиаторы. Их дизайнерская форма может быть любой, что позволяет им вообще выделяться на фоне сантехники.А пользователям будет тепло и комфортно в просторной ванной

    .

    Трубчатые радиаторы также весьма эффективны, тем более что длину и количество секций можно выбрать в соответствии с вашими потребностями.

    Наименее популярные аккумуляторы пластинчатого типа . Такое устройство состоит из труб, по которым циркулирует теплоноситель, и пластин, нанизанных на эти трубы. В конструкции предусмотрена большая площадь обогрева, что позволяет быстро и эффективно отапливать помещения. Но крайне непритязательный внешний вид способствовал тому, что эти радиаторы используются исключительно для отопления промышленных зданий и общественных помещений.

    Конструктивные особенности радиаторов наглядно демонстрируются в следующей галерее.

    Галерея изображений

    Фото из

    Радиаторы панельного типа конструктивно состоят из пластин, внутри которых циркулирует теплоноситель. Они сделаны из стали. За таким нагревательным прибором благодаря простой форме легко ухаживать.

    Трубчатые нагревательные батареи в основном изготавливаются из стали. Конструктивно они состоят из вертикальных трубок. Их длина и количество зависит от модели — чем больше, тем мощнее отопительный прибор.

    Радиатор секционного типа состоит из отдельных элементов, объединенных в один обогреватель необходимой мощности.Длина секции, ее высота и глубина полностью зависят от модели.

    Радиатор пластинчатого типа чаще всего используется для обогрева общественных, хозяйственных и производственных помещений. Ввиду непрезентабельности внешнего вида такой прибор закрывается декоративной панелью.

    Аккумулятор секционный

    Тип подключения прибора

    Если говорить о подключении, то для водонагревателей для водяного контура отопления это может быть:

    Сторона Тип подключения предполагает подключение радиатора к системе отопления сбоку.Почему производители предусматривают специальные отверстия в конструкции изделия — справа или слева. Но некоторые производители не ограничивают покупателя четырьмя боковыми отверстиями, а при изготовлении аккумуляторов к нему не приваривают кронштейны — тогда устройство можно монтировать как с правым, так и с левым подключением.

    Нижнее подключение предполагает подключение к подающей и обратной линии снизу. Это полезно, если вам нужно скрыть трубы.

    Также условно можно выделить универсальный вариант — предполагает наличие шести соединительных отверстий в конструкции радиатора — два снизу и по два с каждой стороны.Способ подключения выбирает пользователь, исходя из характеристик своей отопительной системы. Остальные отверстия закрываем заглушками.

    На фото показано нижнее подключение аккумулятора. Подающий и обратный трубопроводы скрыты в стене, где на этапе монтажа специально проделывались пазы.

    Критерии выбора лучшего радиатора

    При выборе подходящего радиатора необходимо учитывать ряд нюансов, начиная с типа материала и мощности и заканчивая дизайном.Более того, иногда решающим является последний параметр, особенно когда дизайном загородного дома занимается дизайнер.

    В связи с востребованностью отопительных батарей оригинальных форм и размеров современный рынок может предложить интересные решения. А при необходимости можно заказать изготовление утеплителя на заказ. Часто интересны изделия сложной формы — трубчатые, из стали.

    Следующая подборка продемонстрирует, что аккумулятор — это самостоятельный предмет интерьера, иногда даже его изюминка.

    Галерея изображений

    Фото из

    Обогреватель может стать чем угодно — хоть скамейкой. Такое простое и функциональное решение выглядит стильно и непринужденно.

    Радиатор с нижним подключением на напольных ножках легко трансформируется в элегантную барную стойку. Для чего достаточно сверху накрыть столешницу из закаленного стекла, сохранив отступ 10-12 см.

    Элегантные батарейки длиной 1,5-2 метра, обрамленные деревом, имитируют прикроватную тумбочку, на которой можно разместить декоративный интерьер. предметы — вазы, статуэтки, сувениры и другие милые сердцу вещички

    Нагревательный прибор может стать эффектным дополнением интерьера и уж точно не останется незамеченным — огромная капля, стекающая в кресло.Но такая батарея будет выигрышно смотреться в больших помещениях.

    Благодаря сложной форме батареи, закрепленной на стене в качестве декоративного элемента, обогреватель в ней сложно распознать. Но, если правильно рассчитать необходимую мощность и повесить изделие у окна, оно сможет полностью обогреть маленькое помещение

    Для помещений со сложной конфигурацией хорошо подходят батареи полукруглой формы. Чаще всего их делают из стали — ее характеристики позволяют придать готовому изделию желаемую форму.Причем конструктивные модели трубчатых радиаторов часто отливают из стали.

    Для домов с большими окнами хорошо использовать тепловую завесу. Что используется для радиаторов особого типа — напольных (встраиваемых в пол). Могут использоваться как основные или вспомогательные отопительные приборы.

    Вариант размещения батарей в плинтусе также довольно популярен среди владельцев частных домов. Зачем нужны специальные радиаторы и металлический плинтус, предназначенный для установки таких конвекторов.Наряду с плинтусом с подогревом оборудуют теплые полы

    .

    Тумбочка декоративная

    Радиатор стилизован под кресло

    Оригинальный аккумулятор на стену

    Рассмотренные выше идеи оригинального использования аккумулятора в интерьере не ограничиваются этим сборником. И если у вас очень простые батарейки (еще старые советские), не отчаивайтесь.

    Их всегда можно спрятать за декоративной панелью или замаскировать другим способом.Но в этом случае нужно быть готовым к потерям тепла на уровне 5-20% — точный процент потерь тепла зависит от способа маскировки, типа ящика, его формы и размеров, материала изготовления.

    Далее поговорим об особенностях и характеристиках устройств, которые имеют ключевое значение при выборе подходящего радиатора.

    Критерий №1 — материал изготовления

    При выборе радиаторов, исходя из материала изготовления, важно прежде всего проанализировать конкретные условия эксплуатации.Что будет существенно отличаться для частного дома и квартиры.

    Лучшие радиаторы для частного дома

    В частных домах автономное отопление. И это очень удобно — владелец не зависит от перебоев и внезапных отключений централизованного теплоснабжения и может сам контролировать рабочие параметры системы — давление в системе , качество теплоносителя и свою температуру нагрева .

    Поэтому для установки в такие системы можно использовать стальные, алюминиевые, биметаллические, медные и чугунные батареи — все, что душе угодно.Более того, в загородных домах, интерьер которых разрабатывается дизайнерами, довольно часто используются трубчатые отопительные приборы сложной формы.

    Часто именно для частных домов и коттеджей с автономным отоплением покупают оригинальные радиаторы. С их помощью можно преобразить комнату, привнести что-то оригинальное

    .

    Если в небольшом доме, который будет использоваться время от времени, будет установлена ​​система отопления, и хозяин выделил скромный бюджет, то вполне можно остановиться на панельных батареях из стали — они быстро нагреваются и сами нагреваются. быстро прогревают помещения.

    Также в них залито очень мало охлаждающей жидкости, поэтому не потребуется много времени для заполнения системы по прибытии и слива жидкости при выезде.

    Оптимальное решение для квартиры

    Но в квартирах, в большинстве случаев, центральное отопление. А это значит, что владельцы такого жилья никак не могут повлиять на состав и температуру теплоносителя (вода с примесями ), давление в трубопроводе выше, чем в автономных системах.

    А в случае гидроудара увеличивается в разы. Поэтому от покупки стальных панельных аккумуляторов следует сразу отказаться, отдав предпочтение биметаллическим. Которые способны выдерживать давление 20, 50 и более бар.

    Кстати, что касается удельного значения рабочего давления, оно указано в паспорте прибора. И хорошо бы сразу попросить продавца посмотреть протокол испытаний, чтобы убедиться, что заявленные показатели не приукрашены, а подтверждены реальными испытаниями.

    Чугунные батареи также подходят для систем централизованного теплоснабжения — они менее чувствительны к присутствию примесей в теплоносителе. Единственное, что требуется — это периодически разбирать и чистить приборы внутри и снаружи.

    Отдельно стоит сказать о квартирах с автономной системой отопления — здесь условия такие же, как у владельцев частного дома. Поэтому не обязательно выбирать практичные и дорогие биметаллические радиаторы — при жестком финансовом положении вполне можно остановиться на алюминиевых.

    Критерий №2 — тип радиатора и тип подключения

    Что касается выбора типа конструкции и подключения, то здесь нужно учитывать конкретные условия и свои предпочтения. Так, для квартир чаще всего берут секционные батареи, подобрав необходимую мощность. Но для частных домов подходят любые — панельные, трубчатые и секционные.

    В квартирах с централизованным отоплением зачастую нет выбора по типу подключения — покупать батареи придется исходя из расположения стояка.Нередко это боковая правосторонняя или боковая левосторонняя связь.

    А вот в частных домах собственники могут позволить себе спроектировать расположение стояков, трубопроводов и отопительных приборов на свое усмотрение.

    При выборе радиаторов важно сразу обращать внимание на комплектацию — есть ли аксессуары для установки и подключения или их нужно приобретать отдельно. Если нужно докупить, обязательно стоит обратить внимание на диаметр (чаще всего 1/2 дюйма, но может быть и другой).

    Критерий №3 — мощность нагревателя

    Также при выборе аккумуляторов обязательно ориентируйтесь на тепловую мощность оборудования. Ведь для устройства эффективной системы отопления необходимо правильно рассчитать мощность радиаторов отопления.

    Если брать среднее значение для помещений с высотой потолка до 2,7 м, то для обогрева 10 м2 потребуется 1 кВт. Исходя из этих показателей рассчитывается заряд аккумулятора

    Перед покупкой обязательно проверить, какой показатель мощности указан в паспорте устройства и сравнить, соответствует ли он цифре, отмеченной в протоколе испытаний.

    Многие производители вообще не проводят никаких испытаний, а заносят в паспорт любое подходящее значение, привлекательное для потенциальных покупателей. Естественно, продукции таких фирм лучше избегать.

    Критерий № 4 — Скорость нагрева / охлаждения

    Показатель скорости изменения температуры по радиаторам важен, если вы планируете оборудовать систему климат-контроля. Для таких целей подходят устройства с малой инерцией — они быстро нагреваются и остывают.

    Позволяет установить желаемую температуру в помещении и контролировать ее значения, установив радиаторные термостаты.

    Биметаллические, алюминиевые и стальные устройства хорошо поддаются настройке. А вот чугун — обладают большой инертностью. Поэтому дополнять их регуляторами нет смысла.

    Критерий №5 — репутация производителя

    При выборе радиатора лучше отдавать предпочтение проверенным маркам с хорошей репутацией, в том числе:

    • Сталь — Лидея, Конрад, Прадо, Чарлстон, Керми, Арбония, Исрап Теси, Будерус ПУРМО, Делонги, Корадо.
    • Алюминий — Global, Rifar, Ferroli, Purmo, Radena, Faral Trio.
    • Чугун — Адарад, Виадрус, Демрад, КИРАН, Коннер, Чебоксарский завод и Минский завод.
    • Биметаллический — Global Style, Sira, Rifar, Tenrad, Halsen, Radena, Rommer.

    Как видите, многие производители выпускают более одного типа радиаторов, которые различаются материалом изготовления и другими характеристиками.

    Но иногда бывает сложно отличить алюминиевый радиатор от биметаллического, стоимость которого намного выше.Вот чем может воспользоваться недобросовестный продавец. Поэтому перед покупкой можно провести тест, например, магнитом — магнит всегда будет притягиваться к биметаллу.

    Еще один способ проверить достоверность информации у продавца — это взвесить секцию радиатора. Так, биметалл всегда тяжелее алюминия — 1,5-2 кг у биметалла против 0,7-1,5 кг у алюминия

    .

    Все представленные на рынке солидные производители отопительного оборудования выпускают маркированную продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ 31311-2005.

    Следовательно, если понравившаяся модель не имеет сопроводительных документов, нет маркировки на корпусе радиатора, значит, это подделка или продукция неизвестного производителя. Покупка такого устройства — событие сомнительное.

    Выводы и полезное видео по теме

    Подробные рекомендации по выбору отопительных приборов:

    Испытание стальных радиаторов наглядно продемонстрировано в этом видео:

    Правильно подобранные радиаторы отопления обеспечат комфортную температуру в холодное время года.Важно не только правильно определить мощность отопительных приборов, но и учесть вид материала — не каждый радиатор способен выдержать удар теплоносителя, циркулирующего в трубопроводе системы централизованного отопления.

    Примеси, содержащиеся в жидкости, особенно разрушительно действуют на стенки алюминиевых радиаторов отопления. Поэтому хозяевам квартир лучше остановить свой выбор на чугунных и биметаллических батареях.

    А в частном доме можно установить радиаторы из любого материала — главное при эксплуатации придерживаться рекомендаций, прописанных производителем в инструкции.

    У вас остались вопросы по выбору подходящего обогревателя для вашей системы отопления? Или хотите поделиться личным опытом выбора и установки радиаторов? Сообщите нам, какие батареи вы предпочитаете и довольны ли вы своим выбором, задавайте вопросы нашим экспертам и участвуйте в обсуждении — форма для комментариев находится ниже.

    Радиаторы, работающие за счет избыточной вычислительной энергии, бесплатно обогревают дома

    Французская компания Qarnot разработала небольшие устройства, известные как Q.rads, крошечные удаленные компьютеры, которые при объединении в сеть могут предоставлять услуги облачных вычислений таким компаниям, как банки, студии 3D-анимации и исследовательские лаборатории.

    Тепло, вырабатываемое Q.rads, которые расположены в жилых и общественных зданиях, затем используется для обогрева зданий, сокращая счета за коммунальные услуги жильцов и обеспечивая выход избыточной энергии, вырабатываемой компьютерными серверами. Обычно службы облачных вычислений размещаются в крупных удаленных центрах обработки данных, которые требуют сильного охлаждения.

    Основатель Карно, Пол Бенуа, сказал, что идея пришла ему в голову, когда он работал в большом банке, и увидел, что, хотя им требуется все больше и больше вычислительных мощностей, это не обязательно должно быть обеспечено одним крупным центром обработки данных. Вместо этого большое количество небольших микропроцессоров, распределенных по сети, могло бы выполнять ту же работу — и в то же время обеспечивать дополнительный бонус.

    «Это была идея для компьютерных фанатов», — сказал он. «Большая проблема с центрами обработки данных — это все выделяемое тепло. И самая большая проблема с домами — как их отапливать.’

    Чтобы уравновесить вычислительные потребности своих клиентов с температурными требованиями людей, живущих в зданиях, Qarnot разработала программное обеспечение для управления тем, какие Q.рейды и когда работают.

    Q.rads контролируются удаленно, что означает, что жители могут отказаться от ежегодного посещения технического специалиста, если они того пожелают. А если что-то сломается, нужно за пять минут поменять его на новый.

    В то время как Q.rads в настоящее время расположены в основном в кварталах социального жилья или зданиях с офисным и жилым комплексом, большинство из которых находится во Франции, видение заключается в использовании технологии для создания умных зданий, в которых все данные генерируются и используются в здание хранится в собственном локальном облаке.

    «Экономные инновации — это адаптация решений к тому, что действительно необходимо».

    Д-р Хеннинг Кролл, Fraunhofer ISI, Германия

    «Зданиям будущего потребуются вычислительные мощности для самих себя. Лучше всего это разместить в системе отопления. Глупо строить компьютерный зал, который нужно охлаждать ».

    Экономные инновации

    Подход Карно — один из целого ряда новых продуктов и услуг, производимых в рамках концепции, известной как бережливые инновации.Основная идея состоит в том, чтобы убрать необязательные дополнения и расставить приоритеты по функциям, которые действительно необходимы клиентам, используя при этом меньше ресурсов.

    Эксперты говорят, что такой подход противоречит тому, как многие компании разрабатывают новые продукты, где новые функции добавляются потому, что они могут быть, а не потому, что они должны быть.

    Д-р Хеннинг Кролл из Института систем и инноваций им. Фраунгофера в Карлсруэ, Германия, сказал: «В технологически ориентированных областях нашей экономики мы склонны делать то, что возможно … тогда как на рынке людям может практически потребоваться только 30% ( особенности).Экономные инновации — это адаптация решений к тому, что действительно необходимо ».

    Он был одним из авторов отчета по заказу ЕС, опубликованного в марте, в котором исследовался потенциал экономных инноваций для европейской промышленности и потребителей.

    Концепция выросла из продуктов, предназначенных для развивающихся рынков в бедных частях мира. Компании часто разрабатывают простые версии для этих рынков, и Кролл считает, что спрос на более утилитарный подход в Европе растет, открывая новые возможности для бизнеса для компаний.

    «Многие европейские клиенты готовы покупать простые и надежные продукты, если они соответствуют известным уровням качества», — сказал он.

    «В прошлом европейские инженеры были очень успешны в разработке экономичных автомобилей, таких как VW Beetle, Citroen 2CV или Mini Cooper. Совсем недавно этот опыт был разработан инженерами Dacia и Skoda ».

    Государственный сектор

    Мадлен Габриэль из Nesta, британской благотворительной организации, продвигающей инновации, была совместным редактором исследования ЕС.Она говорит, что существует также потенциал для применения экономного подхода к продуктам и услугам, предназначенным для использования в экономически ориентированном государственном секторе.

    Подпишитесь на наш информационный бюллетень

    «Важные факторы (в том числе) тот факт, что спрос на здравоохранение растет, поскольку население живет дольше, а традиционные системы здравоохранения изо всех сил стараются не отставать», — сказала она. «Совершенно очевидно, что нужно делать вещи более эффективно».

    Она указывает на компанию Peek Vision, которая разработала оборудование, которое крепится к смартфону и позволяет людям проводить проверки зрения.Первоначально разработанное для использования в Кении, устройство может использоваться неспециалистами, а затем результаты проанализированы экспертами.

    И она говорит, что экономно можно подойти не только к продуктам, но и к услугам. «Причина, по которой решение Peek намного доступнее, заключается не только в том, что технология дешевле, но и в том, как она позволяет использовать человеческие ресурсы. В наших государственных услугах человеческие ресурсы часто оказываются самым дорогостоящим, поэтому нам необходимо использовать их действительно эффективно.’

    Для нее ключевыми вещами, которые могут способствовать более широкому распространению бережливого подхода, являются образование и обучение.

    «Одно дело в том, чтобы преподавать это в университетах и ​​(избавиться от) мышления, что более высокие технологии всегда лучше. А другая сторона этого — междисциплинарное обучение. Возможно, когда мы обучаем инженеров, (нам следует) заставлять их работать с дизайнерами, социологами и другими людьми, потому что на самом деле речь идет о попытках понять, как люди используют технологии.’

    Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в социальных сетях.

    Какая система отопления для сдачи в аренду?

    Обратите внимание: этой статье 6 лет. Это увеличивает вероятность того, что часть или весь контент устарел.

    Какую систему отопления следует использовать в арендуемой собственности? Есть ли система отопления, которая могла бы решить проблемы домовладельцев с претензиями о конденсации?

    Это один из самых важных вопросов, которые нужно задать при первой сдаче объекта в аренду.Какая бы система вы ни выбрали, это влияет на эффективность дома, его желательность для арендаторов и потенциальную прибыльность вашего предприятия.

    Традиционно решение всегда сводилось к выбору между центральным газовым отоплением с высокими требованиями к техническому обслуживанию и устаревшими электрическими накопительными нагревателями. Однако сегодня электрическое отопление претерпело эволюцию, предлагая третий вариант в виде стильных и интеллектуальных электрических радиаторов.

    Газ или электричество?

    Газовое или электрическое отопление? Вот уже несколько десятилетий это вечный вопрос домовладельцев, поскольку электрическое отопление обычно характеризуется как старомодные ночные накопительные обогреватели, которые до сих пор встречаются в домах по всей Великобритании.

    Газовое центральное отопление обычно наиболее популярно среди арендаторов, поскольку эксплуатационные расходы относительно низкие, а операционные системы знакомы.

    Однако газовое центральное отопление требует значительного технического обслуживания, которое может быть дорогостоящим для домовладельца, который должен организовывать и финансировать ежегодные услуги, проверки, установку котла, сантехнические работы и сертификаты газовой безопасности.

    Газовое центральное отопление также имеет прискорбную тенденцию выходить из строя на Рождество или когда вы в отпуске — как подтвердят многие домовладельцы! — создание дополнительных хлопот и расходов, когда вы пытаетесь найти аварийного сантехника.

    Накопительные электрические обогреватели сравнительно безопасны и надежны, требуют очень небольшого обслуживания и гораздо меньше работы со стороны арендодателя.

    Тем не менее, накопительные обогреватели обычно считаются менее желательными для потенциальных арендаторов, поскольку они могут быть дорогостоящими в эксплуатации. Накопительные обогреватели экономичны только в том случае, если они работают по экономичному тарифу, при котором взимается меньшая плата за электроэнергию, используемую в ночное время, но больше за электроэнергию, потребляемую в течение дня. Если ваши арендаторы используют другие электроприборы в течение дня, они могут столкнуться с большими счетами за электроэнергию.Накопительные обогреватели также сложны в управлении, они громоздки и однозначно непривлекательны — это не стильное дополнение к современному дому.

    К счастью как для арендодателей, так и для арендаторов, электрическое отопление эволюционировало, что дало нам энергоэффективную альтернативу отопления со всеми преимуществами накопительных нагревателей и без каких-либо недостатков.

    Современные электрические радиаторы

    Электрические радиаторы предлагают альтернативу накопительным обогревателям и газу центрального отопления, что означает, что вам больше не нужно выбирать между более низкими эксплуатационными расходами для арендаторов и более низкими расходами на техническое обслуживание для вас как арендодателя.

    Электрические радиаторы передают тепло точно так же, как радиаторы центрального отопления — за счет смеси излучаемого и конвектируемого тепла, исходящего от горячих элементов внутри радиатора. Однако, в отличие от газового центрального отопления, электрические радиаторы не сжигают топливо, что делает их безопасной альтернативой, не требующей абсолютно никакого обслуживания. Их установка намного дешевле — все, что вам нужно сделать, это прикрутить их к стене и подключить к ближайшей розетке. Тепло доставляется мгновенно, и радиаторы не нужно заряжать заранее — они полностью управляемы, доставляя тепло вашим жильцам, когда им это нужно, в любую погоду.

    Самая большая проблема, которую все еще представляет газовое центральное отопление по сравнению с электрическими радиаторами, — это относительная дешевизна газа по сравнению с электричеством. Рынок электрического отопления может бороться с этим двумя способами: либо путем удешевления электроэнергии, либо за счет сокращения ее использования в радиаторах.

    Конечно, цена на электроэнергию находится вне контроля производителей, хотя серьезные сдвиги на энергетическом рынке, вызванные ростом цен на газ и расширением сектора возобновляемых источников энергии, обещают светлое будущее электричеству.

    Между тем, количество электроэнергии, используемой радиаторами, полностью зависит от их эффективности, управляемости и интеллекта — и именно здесь производители электрического отопления действительно используют преимущества высокоточных электронных технологий для создания электрических радиаторов, которые конкурируют с эксплуатационными расходами на газовое центральное отопление.

    Энергоэффективная интеллектуальная технология

    У электрических радиаторов

    есть неотъемлемое преимущество перед газовым центральным отоплением: каждый блок полностью независим, поэтому вам не нужно активировать всю систему для обогрева отдельной комнаты.Например, если вам просто нужно тепло в спальне, ваша газовая система центрального отопления должна будет запустить котел и направить горячую воду по всему дому, прежде чем она сможет начать нагревать комнату — неэффективный процесс, при котором энергия теряется в виде тепла. исходит из труб. Когда вы используете электрический радиатор, энергия должна пройти только небольшое расстояние между розеткой и радиатором, поэтому почти 100% потребляемой электроэнергии превращается в тепло.

    Производители отопления сейчас разрабатывают все более сложные системы управления отоплением, чтобы еще больше использовать это естественное преимущество.

    Высокоточные термостаты на каждом радиаторе точно регулируют температуру в отдельных комнатах, не полагаясь на нехарактерный центральный термометр. Цифровые программаторы на каждом радиаторе, работающие круглосуточно и без выходных, позволяют настраивать индивидуальные программы отопления, соответствующие вашему образу жизни. Эти программы отопления позволяют вам выбирать разные температуры для каждого часа, каждый день и для каждой комнаты в вашем доме, предоставляя домовладельцу безграничные возможности для сокращения потребления энергии до необходимого минимума.

    Но, пожалуй, самым захватывающим событием в технологии электрического отопления, особенно для арендодателей и потенциальных арендаторов, стало появление супер-умных самообучающихся электрических радиаторов.

    Самообучающиеся электрические радиаторы

    Самообучающиеся электрические радиаторы не требуют ручного программирования. Эти высокоинтеллектуальные электрические радиаторы используют инфракрасный датчик движения, чтобы узнать еженедельный распорядок ваших жильцов и адаптировать программу отопления к вашим требованиям. Теперь вам не нужно полагаться на то, что ваши арендаторы читают инструкцию по эксплуатации, чтобы максимально эффективно использовать отопление — самообучающиеся электрические радиаторы сделают это за них.

    Самообучающиеся электрические радиаторы автоматически включаются за полчаса до того, как ваши жильцы обычно просыпаются утром или возвращаются с работы вечером. Это гарантирует, что в доме всегда будет тепло, когда им это нужно, без потери энергии.

    Датчик движения работает постоянно, позволяя радиатору адаптироваться к изменениям в распорядке дня ваших арендаторов. Если ваши жильцы неожиданно покинули дом, радиаторы отключатся через 30 минут для экономии энергии.Если ваши жильцы прибудут домой раньше, чем ожидалось, радиаторы почувствуют их прибытие и сразу включатся, обеспечивая комфортную температуру за считанные минуты.

    Если ваши арендаторы хотят большего контроля над своим отоплением, большинство самообучающихся электрических радиаторов будут совместимы с Wi-Fi, что позволит вашим арендаторам вносить изменения в свою программу отопления с помощью ноутбука, планшета или телефона. Интуитивно понятные приложения для обогрева позволят им проверять температуру в доме, изменять программы отопления и выключать или включать любой радиатор, даже когда они находятся вдали от дома.

    Управляемость

    Wi-Fi также может быть непосредственно полезна вам как арендодателю, позволяя вам контролировать температуру в вашем доме и вносить любые необходимые корректировки, когда ваши арендаторы отсутствуют.

    Самообучающиеся электрические радиаторы контролируют потребление энергии в современных домах с такой беспрецедентной точностью, что во многих домашних хозяйствах, даже несмотря на более высокую стоимость электроэнергии, они будут стоить дешевле, чем газовое центральное отопление.

    Могут ли самообучающиеся электрические радиаторы стать тем решением для отопления, которого так ждал рынок арендной недвижимости? Эти ультрасовременные радиаторы предлагают низкую в обслуживании, безопасную систему отопления, которая будет работать в любую погоду, не угрожая непомерно высокими эксплуатационными расходами.Вашим жильцам понравится эффективное и регулируемое комфортное отопление, которое сохраняет тепло и экономит энергию без каких-либо усилий. Вы, домовладелец, по достоинству оцените небольшие затраты на установку, минимальное обслуживание и, конечно же, добавленную стоимость собственности, которая достигается за счет использования одной из самых передовых систем отопления в мире.

    Этот артикул предоставлен: electricradiatorsdirect.co.uk

    Электрические радиаторы прямого действия специализируются на нагревательных изделиях, которые заполняют этот пробел на рынке.Компания рекомендует электрические радиаторы как безопасное и эффективное решение для отопления, которое дает вам беспрецедентный контроль над потреблением энергии. Из своей базы в красивом Knaresborough, Северный Йоркшир, компания заключила сделки с ведущими европейскими производителями, чтобы доставить в Великобританию самые современные электрические радиаторы по лучшим ценам на рынке.

    Обратите внимание: этой статье 6 лет. Это увеличивает вероятность того, что часть или весь контент устарел.

    Подпишитесь здесь , чтобы получать последние новости от домовладельцев и получать советы от отраслевых экспертов:

    Почему в моем доме холодно даже в жару?

    Возвращаться домой в холодный дом не очень весело, особенно зимой и когда вы платите за тепло! Если в вашем доме вам не по себе, пора выяснить, почему тепло включено, а в комнатах холодно.

    Причины, по которым в вашем доме холодно даже при включенном обогреве, могут быть из-за плохой теплоизоляции, неправильной работы печи, помещений с высокими потолками или того, что ваша система отопления не покрывает весь дом. Каждая из этих проблем может помешать правильному отоплению вашего дома.

    1. Ваше тепло не помогает

    Если у вас есть отопление и вы можете считать, что одна из следующих проблем верна, ваш дом не нагревается, потому что у вас проблемы с подачей тепла:

    • Вентиляционные отверстия или радиаторы не выделяют много тепла.
    • В комнатах холодно даже при включенном отоплении.
    • В доме странно холодные комнаты.

    Хотя изоляция вашего дома от отрицательных температур снаружи помогает удерживать тепло внутри, тепло необходимо в первую очередь отводить. Мы надеемся, что одно из этих решений — от бесплатного до более дорогостоящего обновления дома — сработает для вас, чтобы вы могли понять, почему в вашем доме так холодно даже при включенном отоплении.

    Закройте негерметичные воздуховоды

    Поднесите дымовой карандаш к швам в открытом воздуховоде, который обычно доступен через чердак, гараж или подвал.

    Если от карандаша идет дым, заклейте утечку изолентой с фольгой. Обойдите остальную часть воздуховода, удалите всю ленту с тканевой основой и замените ее изолентой с фольгой.

    Чтобы предотвратить утечку тепла только при прохождении через холодный дом, оберните все воздуховоды изоляцией из стекловолокна с фольгой R-6, обрезайте по размеру и заклейте шов изолентой с фольгой.

    Открыть форточки и переставить мебель

    Выполните беглую проверку всех вентиляционных отверстий в вашем доме и убедитесь, что они полностью открыты в комнатах, которые вы хотите отапливать.Для надлежащего обогрева дома не должно быть никаких препятствий для вентиляции.

    Блокировка или прикрытие вентиляционных отверстий большой мебелью, такой как диваны или кровати, позволяет теплу, за которое вы платите, поглощаться обивкой, оставляя комнату всегда холодной.

    То же самое и с радиаторным отоплением; если вы нарушите воздушный поток, ваша система отопления будет работать более интенсивно и менее эффективно, обогревая ваш дом. Благодаря тому, что длинные шторы и мебель не подвергаются воздействию тепла, воздушный поток не прерывается и может течь внутри и вокруг ваших комнат.

    Политика открытых дверей

    В то время как закрытые двери отлично подходят для того, чтобы скрыть беспорядок и получить некоторую конфиденциальность, это не очень хорошо для воздушного потока. Оставьте двери открытыми, чтобы прохладный воздух мог выходить в основную зону и влиять на показания температуры в доме.

    Это важно, потому что большинство домов не зонированы и имеют только один термостат для поддержания постоянного климата для всего дома. Запечатанные комнаты могут быть частой причиной того, что в комнате холодно даже при включенном отоплении.

    Каждый дом (или должен быть) спроектирован с системой воздуховодов, обеспечивающих хорошую циркуляцию воздуха. Он разработан с учетом размера и планировки ваших комнат, а также их близости к вашему источнику тепла, среди прочего.

    Есть много факторов, которые влияют на проектирование воздуховодов для обеспечения хорошего воздушного потока (для системы с принудительной подачей воздуха), но если все будет сделано правильно, вы никогда этого не заметите.

    2. Ваша печь требует осмотра

    Для исправной и бесперебойной работы печи сервисная отрасль HVAC и производители рекомендуют проводить ежегодную проверку печи лицензированным техником.

    Хотя это и приносит пользу компаниям, занимающимся ремонтом систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, это не мимика. Гарантия на современные печи часто требует ежегодного осмотра и, скорее всего, неожиданно выйдет из строя, если вы пропустите эту техническую проверку.

    3. Плохая теплоизоляция

    От холодных полов до теплосъемных окон — существует множество способов вывода тепла из дома, которое не даст вашему дому прогреться.

    В то время как недавно построенные дома часто герметичны, исторические дома и дома из стареющих материалов часто требуют более внимательного ухода, чтобы максимально эффективно использовать их изоляцию в холодные зимние месяцы.

    Потери тепла через окна

    В то время как окна с тройным остеклением, вероятно, входят в список желаний каждого домовладельца, переход на окна с повышенной изоляцией является дорогостоящим вложением. Прежде чем нажать на курок, попробуйте эти недорогие приемы, чтобы уменьшить потери тепла из окон.

    • Проверьте, нет ли зазоров или протечек по краям окон, и заполните их герметиком.
    • Улучшите шторы на что-нибудь более тяжелое. Более толстые материалы будут задерживать более холодный воздух между тканью и окном, но даже жалюзи обеспечат мягкую изоляцию при открытии.
    • Установите прозрачную оконную пленку на самые холодные окна. Хороший нож и фен сделают эту меру практически незаметной. Вы не сможете открывать и закрывать окно с установленной программой.

    Наружные двери

    Если вы заметили сквозняк, когда внешние двери плотно закрыты, пора заменить уплотнитель. Это простой и недорогой проект, который может иметь огромное влияние.

    Если сквозняк идет из-под двери, необходимо установить щетку, чтобы не пропускать холодный воздух.Также доступны щетки для почтовых ящиков.

    4. Холодные стены и высокие потолки

    Холодный дом, который не нагревается, определенно неинтересно для отдыха. Холодные стены возникают из-за проблем с изоляцией, и их часто можно решить, поработав на чердаке.

    Тепло проходит через гипсокартон, и если верх стены выходит на чердак, тепло идет прямо вверх и никогда не возвращается. Обычно все, что вам нужно, — это установить доску, чтобы закрыть этот зазор, и запечатать ее пеной.

    В частности, если у вас сводчатый потолок, вы неизбежно потеряете много тепла со своего нижнего уровня из-за научного факта, что тепло поднимается. Прелесть этой проблемы в том, что тепло не теряется, а просто переносится.

    Если у вас есть потолочный вентилятор в этой области, настройте его на опускание воздуха и наслаждайтесь более теплым нижним уровнем от этого неожиданного решения.

    5. Система отопления не покрывает весь дом

    Если у вас есть отопление, но в доме холодно, ваша система отопления может не соответствовать размеру вашего дома.Особенно это актуально в двухэтажных домах, в которых отсутствует зональное отопление.

    При зональном отоплении ваш дом разделен как минимум на две «зоны». Обычно это зона наверху и внизу для двухэтажного дома. Затем вы можете контролировать индивидуальную температуру в каждой зоне вашего дома.

    Как узнать, что у вас система подходящего размера? Следует учитывать множество факторов. Важным фактором является климат того места, где вы живете, а также площадь вашего дома.

    Эти два фактора могут помочь вам рассчитать британскую тепловую единицу (БТЕ), необходимую для обогрева вашего дома.Другие факторы, которые следует учитывать, — это высокие потолки, количество этажей в вашем доме, изоляция вашего дома, энергоэффективность ваших окон и их количество.

    6. Забиты воздушные фильтры

    Засоренные воздушные фильтры не только ухудшают качество воздуха в вашем доме, но и создают серьезную нагрузку на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, снижая ее производительность и увеличивая ваши счета за электроэнергию.

    Забитые воздушные фильтры могут привести к тому, что в доме будет холодно даже при включенном отоплении.Ваша система усерднее работает, чтобы обогреть ваш дом, и если вы объедините это с некоторыми другими распространенными проблемами, тепло не дойдет до ваших желаемых комнат.

    Регулярная замена воздушных фильтров HVAC, возможно, является одной из наиболее важных задач по техническому обслуживанию, на которые домовладельцы должны обращать внимание.

    Скорее всего, вы заметите проблемы с низким качеством воздуха и пониженной эффективностью. Но со временем засоренные воздушные фильтры также могут вызвать необратимые повреждения вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Пух, волокна, плесень и споры плесени, пыльца, грязь и пыль — вот некоторые из предметов, которые задерживаются воздушным фильтром.

    Если эти частицы и загрязнения накапливаются, тепло не будет проходить через них так же эффективно.

    График службы отопления с Джоном К. Фладом

    Запланируйте ваше отопление вместе с John C. Flood и оцените наш первоклассный сервис и профессионализм.

    Мы занимаемся всеми видами домашнего отопления, охлаждения и водопровода и хотели бы превратить ваш холодный дом в теплый дом на предстоящую зиму. Запишитесь на сервис сегодня!

    Домовладельцам придется отказаться от радиаторов на 10 градусов Цельсия, если Британия хочет достичь целевых показателей по изменению климата.

    ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

    ПЛАН PM: Борис Джонсон пообещал «запретить новые продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году».Он объявил о финансировании в размере 2,8 миллиарда фунтов стерлингов в рамках своего зеленого плана из десяти пунктов, включая 1,3 миллиарда фунтов стерлингов на развертывание точек зарядки электромобилей.

    РЕАЛЬНОСТЬ: Целевая задача к 2030 году рассматривается в отрасли как «невероятно амбициозная», поскольку автомобильным компаниям предстоит нелегкая битва за своевременное удовлетворение спроса, а сеть зарядки в Великобритании необходимо увеличить в 20 раз по размеру, чем сегодня.

    AA заявляет, что цель к 2030 году является «невероятно амбициозной», при этом тремя основными проблемами, вызывающими беспокойство у водителей по поводу электромобилей, являются начальная стоимость автомобиля и доступность, предполагаемое беспокойство о запасе хода на одной зарядке и инфраструктура зарядки.

    Всего три года назад правительство Терезы Мэй заявило, что запрет будет введен в действие в 2040 году, то есть через два десятилетия, но Борис Джонсон продвинул цель на десять лет вперед.

    Общество производителей и продавцов автомобилей заявляет, что сейчас это «огромная проблема» для автопроизводителей, у которых есть чуть более девяти лет, чтобы перейти от столетия производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к автомобилям с электродвигателями.

    Это также вызвало вопросы о том, сколько людей могут позволить или хотят покупать электромобили.Новые автомобили с чисто аккумуляторной батареей занимали лишь 5,5% рынка новых автомобилей в первые десять месяцев года.

    Электромобили, как правило, дороже, чем модели, работающие на традиционном топливе, в основном из-за стоимости аккумулятора. Многие водители опасаются, что не смогут получить доступ к зарядной станции в середине поездки.

    Директор Фонда RAC Стив Гудинг сказал, что установить дату — это «самая легкая часть». Он продолжил: «Что происходит перед этим краем утеса? И как нам создать действительно доступный массовый рынок электромобилей до 2030 года? »

    В настоящее время менее 1 процента из 33 миллионов автомобилей в Великобритании — это подключаемые модули.Между тем эксперты также предупредили, что сеть пунктов зарядки должна вырасти до 20 раз по сравнению с нынешним уровнем.

    В период с июля по сентябрь в Великобритании было установлено более 1200 зарядных устройств для общественного пользования, как показывает недавний анализ Департамента транспорта (DfT). Это означало, что на 30 сентября было доступно 19 487 устройств.

    Это на 7% больше, чем тремя месяцами ранее. Но Джим Холдер, редакторский директор What Car?, Считает, что количество устройств должно быть в 10 или даже 20 раз больше, чем сейчас, чтобы справиться с возросшим спросом.

    Цены на бензиновые и дизельные модели могут оставаться стабильными в течение следующих нескольких лет, поскольку многие люди по-прежнему используют автомобили с традиционным топливом даже после запрета продажи новых, но стоимость может снизиться в ближайшие годы, когда люди перейдут на электрические. .

    ВЕТЕР

    ПЛАН PM: Установка тысяч морских турбин для выработки энергии, достаточной для питания каждого дома к 2030 году, исходя из текущего потребления электроэнергии. Борис Джонсон также увеличивает предыдущую правительственную цель 30 ГВт до 40 ГВт.

    РЕАЛЬНОСТЬ: Развитие ветряных электростанций обойдется частным компаниям в 48 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия и потребует строительства одной турбины каждый будний день в течение этого периода — почти вдвое больше, чем строится в настоящее время.

    Сообщается, что для увеличения мощности в четыре раза до запланированного премьер-министром 40 гигаватт (ГВт) к 2030 году потребуется до 48 миллиардов фунтов стерлингов инвестиций через частный сектор.

    Стоимость морских ветроэнергетических установок резко снизилась за последние десять лет. , с государственными контрактами со 150 фунтов стерлингов за мегаватт-час до всего лишь 40 фунтов стерлингов.Для сравнения, стоимость ядерного контракта Hinkley Point C составляла 92,50 фунта стерлингов за МВт / час, в то время как стоимость следующего нового проекта Sizewell C, как ожидается, будет составлять около 60 фунтов стерлингов за МВтч.

    Великобритания в настоящее время имеет мощность 10 ГВт, по сравнению с 1 ГВт в 2010 году, и еще 10 ГВт уже обещано построить до 2027 года после государственных аукционов. Следовательно, необходимы дополнительные 20 ГВт, чтобы достичь 40 ГВт, что потребует значительного наращивания цепочки поставок для достижения цели в новом экологическом плане.

    Еще 20 ГВт будут выделены на государственном аукционе, запланированном на конец 2021 года, но проекты не получат решения об инвестициях от участвующих компаний до 2022 года.Затем к 2023 году будут мобилизованы кадры, а проект будет завершен к 2025 году или дольше, что обеспечит промежуток времени от четырех до пяти лет между распределением и завершением.

    Цифра 40 ГВт может быть достигнута только путем строительства 2600 турбин мощностью 12 МВт каждая, что эквивалентно строительству по одной каждый будний день в течение этого десятилетия.

    Учитывая задержку во времени после присуждения контрактов, цель строительства — 200 турбин в год в начале десятилетия, но 300 турбин в год к концу 2020-х годов.Это будет резкое увеличение со 100 до 200 турбин в год, которые были построены в последние годы.

    Оксфордская консалтинговая компания Aurora провела исследование финансовых последствий инициативы правительства по созданию ветряных электростанций и считает, что это может снизить счета за электроэнергию.

    Отвечая на вопрос о стоимости для потребителей, представитель сказал сегодня MailOnline: «Чтобы дать простой ответ, я бы сказал, что это будет примерно столько же или немного меньше, чем не делать этого, и причиной этого является стоимость морских ветроэнергетических установок. настолько резко снизился, чтобы сделать это возможным.ПЛАН ВОДОРОДА

    PM: Работа с промышленностью для производства пяти гигаватт низкоуглеродного топлива к 2030 году. Борис Джонсон хочет увеличить производство в надежде отапливать весь город низкоуглеродным топливом к концу года. Десятилетие

    РЕАЛЬНОСТЬ: Домохозяйствам необходимо будет заменить 25 миллионов газовых котлов в течение следующих 20 лет, и в связи с переходом на новую станцию ​​также будет произведен огромный ремонт, необходимый для повышения энергоэффективности домов, например, двойное или тройное остекление всех окон.

    Есть возможность заменить газовые котлы водородными или даже гибрид водородных котлов и тепловых насосов, но им потребуются энергоэффективные дома, чтобы снизить потребность в водороде, который необходимо производить.

    Тим Харвуд, отвечающий за водородные проекты в Northern Gas Networks, владеющей местными газовыми сетями на северо-востоке Англии, сказал Financial Times, что большая часть возможных сбоев будет зависеть от водородных котлов.

    Он сказал, что если правительство установит такие типы котлов в домах, «они легко могут быть преобразованы в водород, когда придет время, просто заменив несколько мелких деталей и, вероятно, через полчаса».

    Домохозяйствам необходимо будет заменить 25 миллионов газовых котлов в течение следующих 20 лет, и к 2028 году их нужно будет заменять по 600000 в год, что представляет собой огромную проблему.

    Внешние трубопроводы, по которым водород доставляется в дома и котлы, будут необходимо заменить, потому что водород — менее плотный газ, и он часто сжимается и хранится под высоким давлением, поэтому он имеет достаточное количество энергии для технологических процессов.

    Благотворительная организация Citizens Advice сообщила, что новые счетчики также необходимо будет изготовить для обеспечения правильного выставления счетов, а также необходимо будет изменить методологию выставления счетов, чтобы отразить энергию, используемую в доме, а не объем поставленного газа.

    Другой альтернативой газовым котлам являются тепловые насосы или районные тепловые сети, которые могут направлять горячую воду в подземные трубы для подачи тепла в дома из центрального источника, такого как энергия от мусороперерабатывающих заводов или даже бывших шахт.

    Тепловые насосы устанавливаются в индивидуальных домах и питаются от электричества, работая как холодильник в обратном направлении, вырабатывая тепло из наружного воздуха или иногда из земли, чтобы обеспечить отопление и горячую воду в доме.

    NUCLEAR

    ПЛАН ПМ: Инвестиции в новые технологии для разработки мини-реакторов.Решение по новым крупным электростанциям, таким как Sizewell C в Саффолке, еще не принято. Правительство выделило 525 миллионов фунтов стерлингов на строительство крупных и малых атомных станций.

    РЕАЛЬНОСТЬ: Профсоюзы говорят, что они разочарованы тем, что не было конкретной ссылки, чтобы дать добро на разработку Sizewell C, с обещанием в 525 миллионов фунтов стерлингов, которое считается «каплей в море» по сравнению со стоимостью объекта в Саффолке. .

    Одной из основных скандалов, возникших после опубликования правительственного плана охраны окружающей среды из десяти пунктов, было отсутствие каких-либо указаний относительно того, будет ли строиться новая атомная электростанция Sizewell C в Саффолке.

    Хамфри Каду-Хадсон, управляющий директор завода, сказал, что Sizewell C был единственным крупномасштабным ядерным проектом, готовым к началу строительства, обеспечивающим постоянную низкоуглеродную электроэнергию, в которой нуждается Британия.

    Но Элисон Даунс из Stop Sizewell C сказала: «Несмотря на подробный брифинг со стороны EDF и ядерной промышленности, план премьер-министра из 10 пунктов не дал ни зеленого света Sizewell C, ни каких-либо предложений о том, как он может быть профинансирован. Обещание разделить 525 миллионов фунтов стерлингов между большими, малыми и усовершенствованными реакторами — это капля в море по сравнению с 20 миллиардами фунтов стерлингов, затраченными на Sizewell C.

    Профсоюз Unite также заявил, что разочарован отсутствием конкретной ссылки, дающей добро на разработку Sizewell C. Заместитель генерального секретаря Гейл Картмэйл заявила: «Мы приветствуем приверженность ядерной энергии как важному элементу с низким содержанием углерода. энергетического баланса, но нам также нужно мясо на костях в отношении того, как эти проекты должны быть профинансированы и доведены до конца ».

    Сью Фернс, заместитель генерального секретаря профсоюза Prospect, сказала: «Приверженность правительства зеленой экономике приветствуется, но этот план еще не является революцией зеленых рабочих мест, в которой мы нуждаемся.Все пункты плана разумны, особенно те, которые касаются возобновляемых источников энергии, водорода и ядерной энергии, но они быстро потребуют как деталей, так и финансирования, чтобы претворить их в жизнь.

    «В частности, важна приверженность новым атомным электростанциям, но нам все еще нужна четкая приверженность строительству Sizewell C и целого поколения новых станций».

    Представитель Консорциума Sizewell C, группы из примерно 150 компаний, союзов и других организаций, поддерживающих проект, сказал: «Sizewell C — единственный крупномасштабный ядерный проект, который готов к запуску, и он предоставит рабочие места и ученичество. во время этого парламента.

    «Это ускорит восстановление экономики и в течение всего срока реализации проекта создаст десятки тысяч рабочих мест в промышленных центрах Великобритании. Мы настоятельно призываем правительство взять на себя обязательства по Сизуэллу К. ‘

    ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

    ПЛАН PM: Утверждение планов по инвестированию 5 миллиардов фунтов стерлингов в автобусы, велосипедные и пешеходные прогулки — с новыми велосипедными полосами, которые будут получать прибыль за счет доли фонда в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Также включены планы для тысяч зеленых автобусов.

    РЕАЛЬНОСТЬ: Велосипедные полосы оказались очень спорными во время кризиса, связанного с Covid-19, что привело к значительным задержкам движения транспорта, поэтому эта новая политика вызовет ярость среди автомобилистов, которые уже чувствуют, что правительство их игнорирует.

    Правительство планирует проехать сотни миль. строительства новых велосипедных полос в рамках своего нового плана, что вызовет гнев критиков схем, которые были реализованы по всей Великобритании, чтобы побудить людей сесть на два колеса во время пандемии.

    В рамках схемы «активного проезда» Министерства транспорта муниципальным советам уже было выделено 42 миллиона фунтов стерлингов в виде денег налогоплательщиков для передачи огромных участков дороги пешеходам и велосипедистам, а в некоторых случаях — для их полного перекрытия.

    Вместо того, чтобы улучшать местные районы, противники говорят, что схемы, которые являются частью плана на 2 миллиарда фунтов стерлингов, усугубили заторы и загрязнение, вызвали задержки в оказании услуг 999 и нанесли ущерб фирмам, которые полагаются на торговлю из-за проходящего трафика.

    Альянс британских водителей уже обвинил консерваторов в ведении войны с автомобилистами, но правительство процитировало данные опроса, согласно которым восемь из десяти человек поддерживают меры по сокращению дорожного движения в их районе.

    JET ZERO

    ПЛАН PM: Поддержка разработки первого в мире коммерческого самолета с нулевым содержанием углерода. Борис Джонсон добавил, что «мы сделаем то же самое с кораблями», и отметил, что прошло столетие с момента первого беспосадочного трансатлантического перелета

    РЕАЛЬНОСТЬ: самолет с нулевым выбросом углерода все еще является лишь концепцией с самыми передовыми разработками, произведенными Airbus. которым еще 15 лет до ввода в эксплуатацию, если все пойдет по плану — и они даже не смогут пересечь Атлантику

    Объявление Бориса Джонсона о самолетах прозвучало через два месяца после того, как Airbus раскрыл парк самолетов с нулевым уровнем выбросов, которые в основном оснащены двигателями. водородным топливом и углеродно-нейтральными.

    Airbus утверждает, что три водородно-гибридных концепта станут первым в мире коммерческим самолетом с нулевым уровнем выбросов. Эти самолеты называются турбовентиляторными, турбовинтовыми и самолетами со смешанным крылом и должны быть введены в эксплуатацию к 2035 году, сообщает Airbus.

    Однако одним из основных недостатков ТРДД является то, что он не может путешествовать через Атлантику. Самолет будет вмещать 200 пассажиров и, по данным Airbus, сможет проехать 2300 миль без дозаправки.

    Турбовинтовой двигатель предназначен для поездок на короткие расстояния и работает на гребных винтах. Этот винтовой двигатель будет иметь вдвое меньшую вместимость своего старшего брата, ТРДД, с местом для 100 человек и максимальным пробегом около 1150 миль.

    EasyJet и Airbus в прошлом году запустили совместный исследовательский проект, чтобы рассмотреть гибридные и электрические самолеты как способ снижения воздействия авиации на окружающую среду, но в этом году авиационная отрасль была опустошена пандемией коронавируса.

    ДОМ И ЗДАНИЯ

    ПЛАН PM: Сделать дома, школы и больницы более экологичными и теплыми, с улучшенной изоляцией и введением тепловых насосов вместо обычных котлов.

    РЕАЛЬНОСТЬ: Переход к тепловым насосам и даже водородным котлам потребует значительных улучшений в теплоизоляции домов, с двойным или тройным остеклением, защитой от сквозняков и высоким уровнем изоляции чердаков и стен.

    Решение проблемы изменения климата положит конец выбросам загрязняющих углеродом газовых котлов, которые обогревают большинство домов в Великобритании, а также масляным котлам, которые в настоящее время используются в некоторых автономных домах, но для этого потребуются серьезные улучшения в изоляции.

    Скорее всего, они будут заменены тепловыми насосами или централизованными тепловыми сетями, которые направляют горячую воду в подземные трубы для подачи тепла в дома из центрального источника, такого как энергия от мусороперерабатывающих заводов или даже бывших шахт.

    Тепловые насосы устанавливаются в индивидуальных домах и питаются от электричества, работая как холодильник в обратном направлении, вырабатывая тепло из наружного воздуха или иногда из земли, чтобы обеспечить отопление и горячую воду в доме.

    Тепловые насосы с воздушным источником воздуха выглядят как кондиционер снаружи здания, и для лучшей работы могут потребоваться радиаторы большего размера или полы с подогревом.Они работают более эффективно в энергоэффективных и хорошо изолированных зданиях, поэтому дома, в том числе старые викторианские, пронизанные сквозняками, необходимо переоборудовать, чтобы сделать их более уютными.

    Существует также возможность заменить газовые котлы водородными или даже гибрид водородных котлов и тепловых насосов, но им также потребуются эффективные дома, чтобы снизить потребность в водороде, который необходимо производить.

    Таким образом, в каком бы доме ни жили люди и как бы он ни отапливается, к 2030-м годам он должен быть намного уютнее, чем многие современные, с двойным или тройным остеклением, защитой от сквозняков и высоким уровнем изоляции чердаков и стен.

    Это может включать внешнюю изоляцию стен снаружи домов, что потенциально может изменить внешний вид домов. Так же, как мы должны постепенно отказаться от использования газа для отопления, нам также придется отказаться от его использования для приготовления пищи, заменив газовые плиты индукционными.

    А поскольку изменение климата уже оказывает влияние на жизнь в Великобритании, с более сильными волнами тепла и повышенным риском наводнений, к 2030-м годам дома могут все чаще оснащаться мерами по защите от этих рисков.

    Они могут варьироваться от тонированных окон и деревьев, посаженных снаружи, чтобы обеспечить тень в жарких условиях, до съемных крышек из кирпича и обработанных деревянных полов для предотвращения затопления и повреждений от наводнения в зонах риска.

    ЗАХВАТ УГЛЕРОДА

    ПЛАН PM: Стать мировым лидером в области технологий улавливания и хранения вредных выбросов. Правительство заявляет, что эти разработки будут поддержаны государственными инвестициями в размере 1 млрд фунтов стерлингов для кластеров на севере, в Уэльсе и Шотландии.

    РЕАЛЬНОСТЬ: Основная ассоциация по улавливанию углерода признает, что требуется «невероятный объем работы», а технология настолько дорогая и новая, что нескольким компаниям приходится работать вместе, чтобы построить системы.

    Одна из основных проблем Системы улавливания углерода настолько дороги и современны, что компаниям приходится работать вместе, чтобы их построить.

    Среди четырех хабов, которым была передана часть 200 миллионов фунтов стерлингов, находится Net Zero Teeside, который является совместным усилием нефтяных компаний, включая BP, ENI, Equinor, Shell и Total, во главе с BP.

    Амбициозная идея состоит в том, чтобы улавливать углекислый газ, сжимать его и закачивать в Северное море для закачки в резервуары с отработанной нефтью, которые могли бы эффективно улавливать его.

    Но будут опасения, что количество компаний, которым приходится работать вместе над одним проектом, может привести к столкновениям, потенциально задерживая попытки достичь целей правительства.

    Ассоциация по улавливанию и хранению углерода, торговая организация сектора в Великобритании, признала, что «требуется невероятный объем работы, чтобы достичь этих целей».

    ПРИРОДА

    ПЛАН PM: Защита и восстановление окружающей среды, включая ежегодную посадку 75 000 акров деревьев. Правительство также хочет восстановить 30 000 футбольных полей в сельской местности.

    РЕАЛЬНОСТЬ:

    Зеленый депутат Кэролайн Лукас заявила, что экологическая стратегия Бориса Джонсона «не соответствует серьезности этого момента».

    Она сказала в программе «Сегодня» на BBC Radio 4: «Когда вы помещаете это в контекст масштабов чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом и природой, и действительно масштабов чрезвычайных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, то это далеко не достаточно амбициозно.

    «Это недостаточно срочно, недостаточно смело — это совершенно не соответствует серьезности этого момента». Она сказала, что объем новых инвестиций — это лишь «небольшая часть» того, что необходимо, а стратегия «непоследовательна» в отношении защиты природы.

    «Есть отдельные аспекты, которые следует приветствовать, но в целом это не соответствует той амбициозной стратегии, которая нам нужна», — сказала она.

    ИННОВАЦИИ И ФИНАНСЫ

    ПЛАН PM: Разработка новых зеленых технологий и превращение города в глобальный центр зеленых финансов. Правительство заявляет, что это будет происходить через его государственные облигации, рынки компенсации выбросов углерода и требования о раскрытии информации.

    РЕАЛЬНОСТЬ: Стартовая позиция осложнилась из-за того, что Лондон теперь отстает, потеряв свою корону мирового лидера зеленых финансов в пользу Амстердама и Цюриха в прошлом месяце

    Правительство изложило свои планы по превращению Лондонского Сити в глобальный центр зеленых финансов, но ему предстоит тяжелая битва после того, как столица потеряла свою корону мирового лидера в области зеленых финансов.

    Последний глобальный индекс экологических финансов, опубликованный аналитическим центром Z / Yen, показал, что в прошлом месяце Лондон отстал от Амстердама и Цюриха, находясь у руля в течение двух лет.

    По данным City AM, в рейтинге 74 финансовых центров по всему миру были включены государственные, частные и некоммерческие инвестиции в проекты устойчивого развития.

    За последние три года объем привлеченных зеленых облигаций на Лондонской фондовой бирже почти утроился — с 8 миллиардов фунтов стерлингов в 2017 году до 22 фунтов стерлингов.4 миллиарда в этом году.

    Но Лондон отстал от Амстердама и Цюриха по глубине и качеству зеленого финансирования, которое учитывает масштабы рынков зеленого финансирования и качество продуктов, которые можно там продавать.

    Чем заменят газовые котлы в 2025 году

    Великобритания полагалась на центральное отопление, работающее на газе и нефти с 1930-х годов. В настоящее время борьба с изменением климата является национальным приоритетом, а это означает, что способы обогрева наших домов должны измениться. В 2025 году во всех новостройках газовые котлы будут заменены на возобновляемые системы отопления.Это часть усилий правительства по достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году. Но что это означает для вас и каковы альтернативы традиционной системе центрального отопления?

    Что такое «запрет котлов»?

    В 2019 году CCC (Комитет по изменению климата) объявил, что треть выбросов парниковых газов в Великобритании приходится на системы отопления с высоким содержанием углерода. И поскольку примерно 85% британских домохозяйств все еще используют газовые и масляные котлы, правительство решило действовать. «Стандарт будущего дома» вступит в силу в 2025 году и потребует от всех новостроек использовать альтернативы отопления с низким содержанием углерода.

    Планируете ли вы покупку нового дома или нет, все же стоит подумать о выборе более возобновляемого решения для отопления. Это не только будет способствовать декарбонизации Великобритании, но и, в конечном итоге, позволит вам сэкономить деньги на счетах за отопление.

    Какие есть альтернативы центральному отоплению на газе?

    Поскольку правительство поощряет всех к экологичности, переход от обычной системы центрального отопления к экологически чистой альтернативе никогда не был таким простым.Есть много вариантов на выбор, например:

    • Тепловые насосы
    • Тепловые сети
    • Водородные котлы
    • Электрорадиаторы

    Однако некоторые из них более жизнеспособны, чем другие.

    Тепловые насосы

    Тепловые насосы поглощают естественное тепло для обогрева вашего дома и воды. Есть три основных типа тепловых насосов: земляные, воздух-вода и воздух-воздух. Тепловой насос с грунтовым источником поглощает тепло из земли с помощью труб, проложенных под вашим садом.Насос воздух-вода распределяет тепло по вашей системе центрального отопления, в то время как насосы воздух-воздух требуют системы циркуляции тепла, то есть воздуховодов, вентиляционных отверстий и решеток.

    Плюсы

    Минусы

    • Тепловые насосы могут быть установлены в зданиях самых разных типов.
    • Использует возобновляемую энергию.
    • Имейте долгую жизнь.
    • имеет право на получение вознаграждения за возобновляемое отопление (RHI).См. ниже.

    • Для их работы нужна целая сеть трубопроводов.
    • Вентилятор и компрессор могут создавать шум.
    • Дорогая плата за установку.
    • Обеспечивает более низкую температуру нагрева, чем обычное центральное отопление.
    • Насосы воздух-воздух не нагревают воду.

    Лучше всего подходит для: Домовладельцев, которые предпочитают медленное выделение тепла, имеют полностью функционирующую систему циркуляции воздуха (воздух-вода) или большой сад (грунтовый источник).

    Вердикт: Тепловые насосы — это вариант для тех, у кого есть капитал для их установки. Инициативы правительства, такие как программа стимулирования использования возобновляемых источников тепла (RHI), могут помочь субсидировать домовладельцев, выплачивая им ежеквартальные выплаты. Если такие схемы и гранты не действуют должным образом, вероятность того, что тепловые насосы будут доминировать в возобновляемых отопительных помещениях, будет относительно низкой. Кроме того, тепловые насосы сложны в установке, что может вызвать логистические проблемы в зависимости от того, где вы живете, и размера вашего сада.

    Тепловые сети

    Тепловые сети поставляют тепло из центрального источника, например, теплоэлектроцентрали, и распределяют его в виде горячей воды или пара по подземным трубам.

    Плюсы

    Минусы

    • Согласно gov.uk, тепловые сети — «один из самых эффективных способов сокращения выбросов углерода от отопления».
    • Можно уменьшить счета за отопление.
    • Уже успешно внедрена в Дании и некоторых регионах Великобритании, что означает, что эта система может работать.
    • Вы сэкономите место, потому что вам не понадобится бойлер.

    • Тепловые сети — все еще новая технология, безусловно, для Великобритании. Это означает, что они все еще находятся на стадии «проб и ошибок».
    • Может работать только в определенных областях, например, в городских условиях.
    • Тепло легко теряется на землю.

    Лучше всего подходит для: Каждая тепловая сеть будет установлена ​​в подходящих местах, таких как города и районы.

    Вердикт: несмотря на то, что правительство уже инвестировало 320 миллионов фунтов стерлингов в тепловые сети, предлагая гранты и займы тем, кто в частном и государственном секторах желает участвовать, только небольшой процент тепла в Великобритании поступает из этой системы. Помимо исследования, которое необходимо провести, тепловые сети эффективны только в городских районах, что исключает большую часть Великобритании. Из-за этих факторов возможность широкого использования тепловых сетей к 2025 году еще не известна.

    Водородные котлы

    Водородные котлы обогревают дом как природным газом, так и чистым водородом.Они начнут действовать только тогда, когда газораспределительные сети перейдут с природного газа на водород.

    Плюсы

    Минусы

    • Очень небольшая разница между газовым котлом и водородным. Вы вряд ли заметите изменение.
    • Существующие котлы могут оставаться в эксплуатации, что снижает затраты на установку.
    • Водород нетоксичен по сравнению с большинством ископаемых видов топлива.Он не производит ни оксида углерода, ни диоксида углерода.
    • Водородные котлы в настоящее время недоступны в Великобритании.
    • Стоимость производства водорода высока.
    • Горюче, чем природный газ. Он горит почти невидимым пламенем, поэтому необходимо принять специальные меры безопасности.
    • Известно, что водород трудно хранить, потому что он очень легкий. Перед внедрением системы необходимо решить вопросы хранения и транспортировки.

    Лучше всего подходит для: домовладельцев с существующими газовыми котлами или новостройками, только когда правительство готово представить эту альтернативу.

    Вердикт: в настоящее время правительство проводит исследовательские проекты, такие как HyDeploy и Hy4Heat, для подготовки к испытаниям в сообществе. В зависимости от того, как пройдут испытания, водородное отопление может стать вариантом для многих к 2025 году. Однако не следует недооценивать ограничения, вызванные системами хранения и транспортировки.

    Электрические радиаторы

    Электрические радиаторы выделяют тепло за счет сочетания конвекции и излучения. Это означает, что они нагревают окружающий воздух, а также людей и поверхности напрямую, обеспечивая быстрое, эффективное и длительное тепло. Они также на 100% эффективны при использовании, так как каждый ватт энергии, забираемой из стены, преобразуется в полезное тепло, что делает их идеальной альтернативой центральному отоплению на газе.

    Плюсы

    Минусы

    • Эффективность 100% на месте использования.
    • Нагревает за счет конвекции и излучения, обеспечивая длительное тепло.
    • Большинство радиаторов можно установить в стиле «сделай сам», поэтому вам не придется тратиться на установку.
    • Низкие эксплуатационные расходы. Они не требуют ежегодных проверок.
    • Многие из них оснащены точными цифровыми термостатами для точного контроля температуры.
    • Доступен с рядом энергосберегающих функций, таких как недельное программирование, адаптивный запуск и обнаружение открытого окна.
    • Некоторые электрические радиаторы оснащены интуитивно понятным интеллектуальным управлением, таким как Wi-Fi, Bluetooth и голосовое управление.Повышенная управляемость и управление температурой.
    • Можно регулировать индивидуально, поэтому вы можете установить различную температуру и график обогрева для каждой комнаты в доме.
    • Тарифы на электроэнергию немного дороже, чем тарифы на газ.
    • Возможно, вам придется принять некоторые меры для предотвращения перегрузки вашей системы.

    Лучше всего подходит для: домовладельцев, которые хотят быстро обогреть комнату, но при этом выделять тепло надолго.

    Вердикт: Поскольку 2,2 миллиона домов в Великобритании уже используют электрическое отопление, эта возобновляемая альтернатива, вероятно, будет доминировать в отоплении помещений в ближайшие годы. Невероятно универсальные электрические радиаторы подходят для любого дома, и многие из них подходят для самостоятельной работы, поэтому вы можете избежать дорогостоящих затрат на установку. Усовершенствованные функции, такие как интеллектуальное управление, еженедельное программирование и точное управление температурой, означают, что электрические радиаторы предлагают более эффективный способ управления отоплением, что в конечном итоге снижает эксплуатационные расходы и счета за электроэнергию.

    Когда дело доходит до отопления будущего, электрические радиаторы продолжают оставаться самой популярной и идеальной альтернативой центральному отоплению на газе. Так зачем ждать до 2025 года? Сделайте переход сегодня с Electric Radiators Direct.

    Источники:

    https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/Infographic-The-future-of-heating-in-UK-buildings-Committee-on-Climate-Change.pdf

    https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/5CB-Infographic-FINAL-.

    Пластиковый унитаз для дачного туалета: пластмассовый, уличный, для дачи, выгребной ямы деревенского участка

    пластмассовый, уличный, для дачи, выгребной ямы деревенского участка

    Среди многочисленных товаров, которые привносят комфорт в загородную жизнь, обращает на себя внимание сантехника из пластика для обустройства дачных туалетов.

    Особой популярностью пользуются пластиковые унитазы, которые применяются при отсутствии канализационных систем, не требующие системы слива.

    Такие санитарно-технические приспособления устанавливают над выгребной ямой.

    Унитазы для уличного санузла с успехом выступают в качестве альтернативы привычных деревянных конструкций. Деревенский уличный туалет, оснащенный пластиковым сантехприбором, становится приближенным к городскому, с точки зрения комфорта.

    Конструктивные особенности пластикового унитаза для выгребной ямы

    Упрощенно можно описать конструкцию пластикового унитаза, как широкое ведро без дна, оборудованное стульчаком. В изделии отсутствуют традиционные для сантехнических приборов элементы:

    • чаша для смыва;
    • колено;
    • сифон.

    Нечистоты попадают прямо в выгребную яму, не пачкая стенок. Даже если такая «неприятность» случилась, с гладкой полимерной поверхности любые следы легко смываются ершиком с небольшим количеством воды.

    Cправка. Для смыва, при необходимости, рекомендуется использовать компактный садовый опрыскиватель, давление воды в котором создается встроенным ручным поршнем.

    Достоинства и недостатки сантехники из полимера

    Популярность пластиковых унитазов обусловлена их характеристиками. Плюсы полимерных моделей:

    • Разумные цены на продукцию.
    • Легкий вес — в пределах 10 кг.
    • Быстрая установка, не требующая обустройства системы слива.
    • Удобство пользования и простота в уходе.
    • Гигиеничный материал.
    • Большой выбор внешнего оформления, привлекательный дизайн.
    • Химическая стойкость, возможность применения бытовых средств для очистки.

    Фото 1. Пластиковый унитаз серого цвета, имеет расширенные стенками, держатель туалетной бумаги.

    Список недостатков, присущих изделию, конечно, уступает списку достоинств, но минусы отметить необходимо:

    • Ограничение веса пользователя. Параметр необходимо уточнить при оформлении покупки.
    • При отсутствии гидрозатвора запах беспрепятственно поднимается из выгребной ямы.
    • Хрупкость пластика при отрицательных температурах воздуха.
    • Вероятность возникновения царапин при использовании абразивных моющих средств.

    Важно! Гладкость внутренней поверхности обуславливает гигиеничность унитаза: отсутствует среда для размножения патогенных микроорганизмов. Поврежденные жесткими губками и абразивными порошками стенки задерживают загрязнения.

    Монтаж пластмассового уличного деревенского туалета на даче

    Монтаж сантехники на выгребную яму заключается в подготовке основания и зависит как от типа вместилища для сбора стоков, так и от конструкции санитарно-технического прибора.

    Изготовление деревянного настила

    Дощатый настил будет служить крышкой для выгребной ямы и одновременно полом-основанием.

    Отверстие выпиливают электролобзиком после тщательной разметки.

    Вырез в полу должен повторять форму внутреннего отверстия унитаза.

    Установка дачного туалета

    Перед монтажом рекомендуется отсоединить стульчак с крышкой, чтобы случайно не повредить его во время работ. Унитаз ставится на основание и фиксируется. Для болтового крепления конструкцией предусмотрено наличие обода и монтажных отверстий в нем.

    Важно! Чрезмерное затягивание крепежа может привести к появлению трещин в ободе. Ввинчивая саморезы, не прилагайте больших усилий.

    Некоторые модели не имеют крепежных элементов, их установка не предполагает жесткой фиксации к основанию. Такой свободный способ установки имеет свои преимущества: при откачке содержимого выгребной ямы не потребуется демонтировать сантехприбор во избежание его повреждения, выкручивая саморезы. Достаточно просто отставить устройство в сторону.

    Дополнительное оборудование

    Для совмещения унитаза с емкостью, роль которой исполняет бочка, предлагается применить свернутый конусообразно лист оцинкованного железа. Это исключит разбрызгивание нечистот в зазорах между краями бочки и деревянным настилом.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором показан способ постройки дачного туалета.

    В заключение

    При помощи пластикового унитаза легко и быстро можно обустроить деревенский туалет. Для установки не требуется каких-либо особых навыков, а значит, нет нужды нанимать специалистов. С учетом демократичной стоимости изделия и отсутствия капитальных расходов на оснащение уличного санузла, сантехника из пластика — это идеальный баланс соотношения цены с качеством и удобства эксплуатации.

    Пластиковые унитазы для дачного туалета

    Кто сказал, что загородная жизнь и проживание на даче должно быть лишено комфорта. При его отсутствии ни о каком отдыхе тогда не нужно и говорить. Например, к чему может привести только отсутствие туалета? Это простой объект, но очень важный для нормальной жизнедеятельности человека. Однако проблемой может сложиться то, что на даче отсутствует централизованная система канализация. Многие решают проблему просто, выкапывают яму и на нее ставят ведро. Но ведь все должно быть красиво, а очередное посещение туалета не должно казаться настоящей пыткой. Благо что сфера производства ПВХ расширилась и из пластика сегодня изготавливают унитазы. В этой статье мы рассмотрим с вами в целом какой унитаз для дачного туалета существует вообще, а также сконцентрируем особое внимание именно на пластиковом унитазе для дачного туалета.

    Положительные стороны наличия уличного туалета


    То, что в домике туалет может быть это одно, но вот его присутствие на улице совсем другое. Как правило, туалет на улице устанавливают с целью экономии. Например, обустроить унитаз в уличном туалете у вас будет гораздо меньше средств. Так, нет необходимости покупать и выбирать дорогостоящую плитку, не нужно ломать голову куда направлять стоки и тому подобное. На улице достаточно соорудить деревянный каркас, поставить унитаз, крышу и двери. А также выкопать яму.

    Более того, наличье туалета на улице оправдано и тем, что при посещении дачи большую часть времени вам приходится проводить именно на улице. И это не удивительно, ведь следует ухаживать за своим угодьем. И если туалет у вас под боком, то в любой момент можно справить свою нужду. Более того, хорошо, когда в уличном туалете стоит полноценный унитаз. Это придает некоего комфорта. Ведь вполне реальней хорошенько расслабиться.

    Также представьте, сколько необходимо предпринять действий, направленных на то, чтобы пойти в туалет, располагающийся в доме. Необходимо пойти, разуться, возможно, снять верхнюю одежду и прочее. Все это занимает время и силы. Итак, все сводится к тому, чтобы на улице стоял индивидуальный туалет, а в нем был унитаз. Тем более что унитаз дачный для уличного туалета сегодня представлен в самых разных форматах, в том числе и пластиковый.

    Разновидности дачных унитазов


    Если подразделить все типы унитазов для дачного туалета фото, то их можно разделить на две категории:

    1. Фарфоровые.
    2. Пластиковые.

    Ну, понятное дело, использовать керамику на улице никто не будет. Но что касается пластика, то сегодня разработано большое количество его разновидностей. Пластиковые унитазы также могут отличаться. Прежде всего – способом установки. Некоторые унитазы сразу укомплектованы кабинкой и могут устанавливаться индивидуально. А есть модели, которые по своей форме, идеально напоминают существующие керамические унитазы.

    Важно! Пластик представляет собой износоустойчивый и прочный материал. Он способен прослужить продолжительный период времени.

    Сегодня современный рынок предлагает большое разнообразие уже готовых пластиковых моделей унитаза. Однако помните, если сравнивать с самодельным стульчаком из дерева, пластиковый обойдется вам дороже. Если времени на его изготовления нет, тогда в путь в магазин.

    Итак, на отечественном рынке можно найти пластиковые унитазы для дачного туалета следующих производителей:

    • Jilka.
    • Cersanit.
    • Roca.
    • Славия.
    • Коломба.

    Помните, что уличный унитаз не имеет в своем составе специальное колено. В любом случае пластиковый унитаз для дачного туалета в современном исполнении имеет ряд положительных сторон:

    1. Большой сортамент цветов.
    2. Большой выбор различных форм.
    3. Небольшой вес всего изделия. Как следствие, не нужно дополнительно усиливать существующую кабинку под пластиковый унитаз.
    4. Высокая износоустойчивость.
    5. Высокая прочность.
    6. Гигиеничность.
    7. Сравнительно просты и удобны при эксплуатации.
    8. В разрезе цены и качества наблюдается идеальный баланс.

    Предъявляемые требования для уличного туалета


    Специфика эксплуатации унитаза на даче на улице и в квартире значительно отличается. Понятное дело, что и к уличному унитазу также имеются свои требования. Так, уличный унитаз не должен иметь в своем наличье сливной бачок. Как следствие на унитазе не будет специальной полочки под его монтаж. Также здесь абсолютно не нужен водяной затвор. Унитаз дачный для уличного туалета имеет совсем другую конструкцию. И вот именно в этом имеется явный минус, так как все «ароматы» будут подниматься из ямы вверх именно через унитаз. Кроме всего прочего, унитаз для дачного туалета не должен иметь выпуск.

    Если используется торфяной биотуалет, то его монтаж должен осуществляться исключительно на ровной поверхности. Конструкция туалета должна обязательно включать в себя вентиляционную трубу. Данный вид дачного туалета требует наличья отвода стоков.

    Рассмотрим некоторые требования и к дачному унитазу. Прежде всего, это устройство должно успешно работать даже без отсутствия смыва. В противном случае будут возникать затруднения. Однако, если у вас на даче есть разводка воды и вы планируете подвести воду к бачку унитаза на улице, то это здорово, ведь вода ускоряет слив нечистот.

    Плюс ко всему, конструкция должна быть простой и недорогой. Помните, уличный унитаз для дачного туалета находится преимущественно в месте, где ничто не охраняется. А если вы уезжаете на долгое время, то в случае кражи унитаза для дачного туалета, потеря не должна быть слишком высокой и болезненной.

    Выбранный вами унитаз не должен составлять серьезных затруднений по монтажу и демонтажу, при необходимости. Более того, процесс установки должен обходится без использования электрического инструмента. Ведь не всегда на даче, возле туалета имеется электричество. Более того, купленный унитаз должен быть простым и при демонтаже, с целью прочистки сточной ямы.

    Инструкция по установке пластикового унитаза


    Итак, рассмотрим основные особенности монтажа унитаза дачного для уличного туалета. Прежде всего следует подготовить необходимый строительный материал. Пластиковый унитаз для дачного туалета при установке может потребовать следующие строительные материалы:

    • Лист нержавейки или оцинковки. Он будет необходим для создания плавного перехода от круглого горлышка к отверстию унитаза.
    • Доски. Обязательно требуются для формирования пола.
    • Обязательно используется мастика, для придания изоляции в месте стыковки.

    Итак, порядок всех последующих действий сводится к следующему. Однако, способ установки будет во многом зависеть от конкретной модели. Они могут отличаться, поэтому и монтаж может быть незначительно иным. Мы предлагаем вам рассмотреть установку модели, которая напоминает по внешнему виду обычное большое ведро. Такие изделия могут выдерживать вес до 150 кг.

    Только сверху имеет крышка:

    1. Итак, верхний элемент изделия – стульчак. Если это предусматривает конструкций, постарайтесь аккуратно его снять. В противном случае существует риск его повреждения.
    2. Далее вам необходимо определить место, где будет сооружаться дачный туалет. Например, будет просто вкапываться бочка или же будет происходить копка полноценной выгребной ямы.
    3. В любом случае сперва изготавливается каркас дачного туалета из дерева.
    4. При создании каркаса, отталкивайтесь от реальных размеров самого унитаза. Для этого вы можете присесть на него. Сидите так, как обычно. Рулеткой можно измерить расстояние коленей и прочее. Не следует делать кабинку по размеру такой, чтобы вы потом не могли ей свободно пользоваться.
    5. Если устанавливается бочка, то крайне важно чтобы горловина унитаза полностью соединялась с горловиной бочки. Для этого используется лист оцинковки или нержавейки.
    6. Крепить лист оцинковки следует аккуратно, так как можно случайно повредить пластик. Плюс ко всему, необходимо организовать отверстие в полу будущего домика. Саму дырку следует усилить, ведь помните, вы будете заходить в туалет и сидеть над стоками.
    7. Если у вас не бочка, а просто выгребная яма, то домик обычно сооружается отдельно, и только потом устанавливается на саму яму.
    8. Что касается обустройства изнутри, то можно из дерева сделать стульчак для дачного туалета. Это очень удобно, ведь нагрузка с пластика будет снята, а также сам унитаз сохранится в лучшем и цельном виде.
    9. Обязательно изделие следует закрепить к полу. Обычно для этого используются саморезы. Но здесь важно быть осторожным, так как существует риск того, что пластик попросту треснет в момент закручивания самореза.
    10. Кроме всего прочего, необходимо взять герметик и тщательно обработать место стыковки унитаза из пластика в деревянным полом.

    Еще можно столкнуться с тем, что некоторые модели попросту не имеют технологических отверстий для монтажа и крепления унитаза. Что можно предпринять в этом случае? Можно выйти из положения, взяв лист оцинкованного металла и из него вырезать небольшие уголки. В уголках просверливаете отверстия под саморезы. И посредством этих самодельных уголков можно закрепить к деревянному полу.

    Совет! Чтобы в конечном итоге вам не пришлось выдумывать особый способ крепления, при покупке сразу обращайте внимание наличье креплений. Ведь это значительно упрощает процедуру крепления.

    Итак, как видно из описанной инструкции, произвести установку пластикового унитаза вполне реально своими руками. Вы можете воспользоваться готовыми чертежами. Нередко, производитель предоставляет инструкцию по креплению. Можно изучить ее и уже потом отталкиваться от имеющегося положения.

    Кроме всего прочего, перед установкой заранее подумайте о том, каким образом вы планируете обслуживать туалет, например, мыть его или выгребать отходы. Как следствие это поможет вам разработать такую схему дачного туалета, которая не будет помехой по уходу за ним.

    Заключение


    Итак, вот мы и рассмотрели с вами вопрос о том, как выбрать пластиковый унитаз для дачного туалета, а также как произвести его установку своими руками. Мы надеемся на то, что эта статья поможет вам сделать верный выбор. Более того, вы сможете самостоятельно разобраться с тем, как правильно произвести его установку. Если у вас уже есть опыт в этом деле, то обязательно делитесь им, оставляя комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт будет попросту неоценим для начинающих домашних мастеров.

    Как видно, создать уют на даче вполне реально. И не всегда для этого необходимы большие деньги. Если проявить немного смекалки, вы сможете установить на улице не только унитаз из пластика, но и создать большое количество других прекрасных инженерных коммуникаций. Чтобы вы смогли закрепить всю изложенную теорию в этой статье, предлагаем посмотреть подготовленный видеоматериал в конце этой статьи. Желаем вам успехов в творчестве и работе!

    Отправить комментарий

    Унитаз для дачного туалета

    Отдельно стоящий туалет — почти обязательная часть дачи. Это уже непросто «скворечник» с дыркой в полу и неким подобием стульчака, сейчас для дачных туалетов выпускаются вполне современные и гигиеничные унитазы. Какой выбрать унитаз дачный для уличного туалета, чтобы «удобства» были удобными?

    Зачем нужен на даче уличный туалет

    Уличный туалет на даче может быть как основным, так и запасным. Он может использоваться только летом, чтобы не заходить в дом, а может разгружать домашний санузел, особенно если на дачу приехали гости или если семья большая. Два туалета удобнее для большой семьи и по той причине, что вторым можно воспользоваться, когда занят основной.

    В уличном дачном туалете уже не делают отверстие в деревянном полу или небольшом возвышении. Такой вариант неудобен и негигиеничен. Для дачного туалета можно подобрать удобный унитаз, которым удобно пользоваться людям любого возраста.

    Виды дачных унитазов

    Основные разновидности унитазов на даче для уличного туалета — это фарфоровый и пластиковый. Некоторые устанавливают обычные унитазы, предназначенные для квартиры, но существуют и более практичные разновидности, рассчитанные на особенности туалета на даче, где часто отсутствует полноценный смыв. У «квартирного» варианта есть существенные недостатки:

    • если его ставят на деревянное основание, оно может не выдержать тяжести конструкции, а железобетонное довольно дорого,
    • такой унитаз может стоить дороже самого туалета.

    Фарфоровые

    Специальные фарфоровые модели для дачи меньше по размеру, чем квартирные варианты, не имеют сливного бачка. Дна у них тоже нет, они предназначены для установки над септиком. Отверстие в нижней части унитаза должно быть широким, чтобы нечистоты беспрепятственно проваливались в яму, а чистить его было легко.

    Пример — унитаз модели «Дачный», показанный на фото. Он имеет сиденье, крышку, есть возможность подвести воду для смыва.

    Внимание! Даже дачный вариант унитаза довольно тяжелый, поэтому устанавливать его можно только на бетонное основание.

    Пластиковые

    Также можно купить пластиковый унитаз для дачного туалета. Они легкие, прочные, их несложно мыть и снимать для очистки ямы (септика). Выглядят они аккуратно, в продаже есть большой выбор расцветок и форм.

    Такие модели могут быть как с дном, так и без него. Для установки над септиком нужна модель без дна, или можно его вырезать.

    Однако возникает проблема с установкой такого унитаза для дачного туалета на пластиковый септик в виде бочки. Сложность в том, что унитаз обычно овальной формы, а отверстие бочки — круглое.

    Для монтажа понадобятся дополнительные материалы:

    • мастика — автомобильная или силикон,
    • металлический оцинкованный лист,
    • доски.

    Для установки металлический лист сворачивают в конус, одно основание которого соответствует размеру отверстия в бочке, а другое — размеру унитаза. Конус помещают в отверстие бочки одним концом, а другой конец закрепляют на основании пола. Стык конуса с пластиковой бочкой замазывают мастикой. Далее настилают деревянный пол. На него ставят унитаз и обводят мелом. Это отверстие нужно выпилить, например, электролобзиком.

    Далее из металлического листа вырезают полосу шириной около 20 см и отделывают ей края отверстия. Устанавливают пластиковый унитаз, прочно прикрепляя его к деревянному полу. Стыки замазывают мастикой.

    Совет! Для более эстетичного внешнего вида стульчак для дачного туалета крепят к черновому полу, а после установки унитаза делают чистовой.

    Своими руками

    Простейший деревянный вариант туалета с пластиковым сиденьем можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится стульчак от обычного унитаза и доски. Если пола у туалета еще нет, то половину застилают досками, затем устанавливают горизонтальную балку на высоте 40 см от пола и прибивают доски от нее до пола и горизонтально, чтобы получился своеобразный «прилавок». В нем выпиливают отверстие под размер стульчака и закрепляют сиденье. Этот вариант более гигиеничный, чем традиционная дырка в полу, пластмассовые сиденья легко помыть и дезинфицировать.

    Можно приспособить для сортира ненужный, но прочный стул. Это скорее временный вариант, но, если использовать стул необычной формы, санузел получится довольно креативным. Сиденье убирают, вместо него кладут толстую фанеру и выпиливают отверстие. Сверху можно прикрутить пластиковое сиденье от унитаза. Вокруг ножек стул обшивают пластиков или фанерой. Ножки стула прикрепляют к полу с помощью металлических уголков.

    Еще один дешевый вариант — использование металлической трубы. Она должна быть оцинкованной и диаметром 30-35 см. Высота трубы — около 40 см. Верхнюю часть разрезают ножницами по металлу в виде лепестков. Далее вырезают из толстой (от 8 мм) фанеры сиденье и закрепляют на трубе. Полученную конструкцию устанавливают над ямой. Трубу для такого унитаза можно свернуть самостоятельно, тогда лучше делать ее овальной.

    Биотуалеты

    Еще один вариант санузла для дачи — биотуалет. Его можно поставить как на улице, так и в доме.

    Торфяной биотуалет

    Самый чистый вариант — торфяной биотуалет. Он представляет собой унитаз в виде контейнера, а не над выгребной ямой, что удобно, когда нет канализации или септика.

    После каждого посещения содержимое контейнера посыпается торфом с помощью специального механизма, расположенного там, где у обычного унитаза бачок. Поэтому такой вариант также называется пудр-клозет. Торф поглощает влагу и запах, ускоряет разложение отходов.

    Торфяной биотуалет может быть как маленьким, размером чуть больше стандартного унитаза, так и большим, с объемным контейнером, который для удобства транспортировки может иметь колеса.

    Монтировать такой туалет легко, нужно только собрать его из отдельных блоков. Он удобен, от него нет запаха, но стоит не очень дешево, кроме того, придется время от времени покупать торф. Такой туалет можно сделать и самостоятельно, для этого можно использовать контейнеры объемом от 10 л со сменными вкладышами из полиэтиленовых пакетов.

    Важно! Для торфяного биотуалета необходимо установить вентиляционную трубу.

    Портативный биотуалет

    Этот вариант подразумевает переработку отходов под действием химических реагентов. Также для него необходима вода.

    В верхней части находится сиденье и емкость для чистой воды. В нижней — бак для отходов, где они перерабатываются. Переработанные нечистоты в виде жидкости, лишенной неприятного запаха, затем сливаются через специальный подключаемый патрубок.

    Проблема этой разновидности в том, что реагенты могут наносить вред окружающей среде, вредны входящие в них соединения аммония. Поэтому химические биотуалеты заменяют на биологические — в них отходы перерабатываются бактериями в удобрение, которое можно безопасно использовать в огороде.

    При выборе биотуалета на дачу обратите внимание на способ смыва. Он моет быть поршневым, помповым.

    Поршневой вариант требует приложения некоторых физических усилий, но он проще по конструкции, позволяет получить дозированную порцию воды, его можно отремонтировать самостоятельно.

    Помповый вариант сложнее, он требует меньше усилий при пользовании, но вода не дозируется, а ремонт осуществляется только специалистом.

    Электрический биотуалет работает от батареек, их придется регулярно менять. Это самый удобный вариант, для смыва достаточно нажать на кнопку.

    Электрический биотуалет

    Более дорогая и сложная разновидность электрического биотуалета подключается к сети 220 В. Электричество необходимо для работы компрессора, который высушивает твердые отходы. Жидкие отходы удаляются в канализацию. Также на электричестве работает вентиляция.

    Этот вид биотуалета не требует никаких жидкостей и реагентов. Твердые высушенные отходы можно отправить в компост.

    Как выбрать унитаз

    • В нижней части унитаза должны быть крепления, позволяющие прочно зафиксировать его на полу.
    • Установка должна быть простой.
    • Отверстие в нижней части должно быть широким, чтобы было легко чистить дачный туалет с унитазом.
    • Для установки над ямой выбирайте модель без дна.
    • Цена не должна быть слишком высокой или слишком низкой. Оптимальный вариант — средняя ценовая категория или чуть ниже. Керамические модели отечественного 10производства стоят около 2000 р., пластиковые — дешевле.

    Заключение

    На даче можно установить как обычный туалет над выгребной ямой или септиком, так и биотуалет, в котором все отходы перерабатываются в контейнере. Унитазы могут быть пластиковыми и фарфоровыми, также можно сделать самостоятельно деревянный или металлический. Важно, чтобы его можно было легко установить и снять, а главное — вымыть.

    Дачный унитаз

    Сейчас, в 21-м веке, к сожалению, еще многие дачники довольствуются туалетом древней конструкции. Непритязательное дощатое классическое строение размером в плане 1,2 метра на 1,2 метра с фасонным отверстием в дощатом полу и специфическим запахом.

    У каждого дачника в городской квартире имеется гигиеничная туалетная комната. Но почему-то на даче приходится довольствоваться древним классическим туалетом. Почему? Дорого? Трудоемко переоборудовать? Или установившиеся многовековые традиции сельского туалета являются тормозом к преобразованиям? Однако, сейчас в магазинах большое разнообразие сантехники позволяет выбрать оборудование по приемлемой цене, эстетике, качеству. Современная сантехника делает туалет привлекательным, удобным, чистым. Установка унитаза для дачи – сегодня не проблема.
    Привлекает внимание унитаз дачный. В отличие от привычного, применяемого в квартирах, дачный унитаз не требует подвода воды для смыва: у него просто выполнено сравнительно большое отверстие, без водяного затвора. Поэтому такой унитаз может применяться и зимой, без опасения замерзания воды в каких-либо складках, карманах, потому что их нет. Дачный унитаз успешно может применяться круглогодично и в сельской местности, с теплоизолирующим кружком. Для такого унитаза не требуются канализационные трубы: только унитаз и крепеж в виде двух шурупов. 

    А для тех, кто всё-таки привык к унитазам квартирного типа и находящимся в садах только в летнее время, можно порекомендовать привычные унитазы с улиткой водяного затвора. Тогда исключается проникновение запаха из выгребной ямы и – никакого движения воздуха снизу. Это – плюс. Но при наступлении предзимних холодов нужно не забыть освободить унитаз от воды, чтобы исключить ее замерзание с последующим разрывом унитаза.

    Для такого унитаза потребуется подвод воды. Вода в саду имеется. Ведь растения без полива не могли бы развиваться. Поэтому с водой – никаких проблем!

    В нашей компании «Мастер Сантехник» Вы выбираете понравившийся по цене и параметрам унитаз, а для унитаза с водяным затвором – еще и 1-2 колена канализационной трубы, а также подвод воды к бачку. Остается привинтить унитаз к полу с помощью двух шурупов. И современный туалет готов. А теперь – о деталях дачного туалета.

    Реконструкция существующего туалета по трудоемкости – небольшая. Способ сбора и накопления фекалий оставляем без изменений: выгребная яма, метод ее очистки остается прежним. Нужен лишь цельный плоский пол в туалетном помещении и возможность расположить канализационную трубу от унитаза до выгребной ямы (для унитаза с водяным затвором). Как правило, яма выполнена либо под туалетом, либо рядом с ним. Можно применять современные средства биологического преобразования фекалий в натуральное удобрение, что повышает культуру дачного хозяйства, исключает неприятные запахи.

    Подвод воды к унитазу многовариантен. Источником воды может быть а)колодец, б)скважина, в)централизованный водопровод. Проще всего подвод воды сделать при наличии централизованного водопровода. Но такой вариант встречается редко. Тогда следует предусмотреть накопительный бак, расположив его выше уровня унитазного бачка – возможно, на крыше туалета. Объем его должен быть таким, чтобы не отвлекать дачника частым пополнением бака водой.
    Если у Вас централизованный водопровод, то вода может подаваться: а)из городской системы водоснабжения, б)из коллективной скважины, в)закачиваться из протекающей неподалеку реки или ручья. В двух последних случаях вода часто содержит механические примеси в виде частиц песка, глины.
    Очистить воду от механических примесей можно инерционным фильтром – замкнутой емкостью объемом не менее 1-2 литров, вмонтированной с помощью двух штуцеров в систему водопровода. Частицы песка, попадая в инерционный фильтр, теряют скорость движения, оседают и собираются внизу емкости. Инерционный фильтр имеет плоскость разъема для освобождения его от накопившегося песка, глины и других частиц, загрязняющих воду. На рисунке показан фильтр тонкой очистки. Для преобразования его в инерционный фильтр достаточно извлечь из него фильтроэлемент и вновь собрать уже без фильтроэлемента.
    Еще раз акцентируем внимание тех, кто выбрал унитаз с водяным затвором: унитаз может функционировать только при плюсовой температуре. Поэтому осенью нужно подготовить его к зиме, удалив любым способом воду из колена водяного затвора.
    Наша компания «Мастер Сантехник» призывает дачников улучшить условия пребывания на даче, внести небольшие изменения в систему дачного туалета. Выберете в наших магазинах наиболее подходящий унитаз и необходимые аксессуары. Наши специалисты помогут Вам в выборе товара.

    Какой выбрать унитаз для уличного туалета: своими руками ил покупной

    Дачный унитаз для уличного туалета +Фото и Видео. Туалет представляет собой практичное строение, которое чаще всего строи первым из всех строений на дачном участке. Думаю, вы согласны с тем, что без него не получится создать условия для комфортного проживания. Такие элементарные удобства нудно даже в начале строительства и при использовании дачного участка с домом как сезонное жилье.

    Есть несколько факторов, которые определяют комфорт туалета: отсутствие неприятного запаха, наличие воды для удаления загрязнений, надежная конструкция, эстетика постройки и, конечно же, удобный дачный унитаз для уличного туалета, который сможет стать хорошей заменой домашнему аналогу. Далее мы опишем, как все сделать своими руками.

    Туалет для дачи – общие сведения

    Купить или построить?

    Вы можете купить готовый унитаз для уличного туалета, к этому располагает огромное количество моделей на рынке сантехники. Но при желании можно сэкономить и построить не менее практичную конструкцию, которая будет дешевле и сделана своими руками. Конечный выбор примет сам владелец дачи, но сначала надо будет ознакомиться со всеми доступными вариантами.

    Дачный унитаз для уличного туалета часто называют еще и подиумом, постаментом, троном. Такие конструкции не отличаются по функционалу, но зато имеют отличия по виду установки.

    Если вы решили произвести установку отдельного помещения, которое будет расположено на улице, вы получите множество преимуществ:

    • Компост, который ничего не стоит. Как, наверное, многие знаю, отхожее место на дачных участках имеют большое количество удобрений, при наличии которых вы сможете легко и без затрат повысить урожайность своего огорода.
    • Разгрузка главного туалета на даче. Так как загородные участки достаточно редко подключают к системе канализации централизованного типа, ее функции может выполнять септик или выгребная яма, которая имеет ограниченные объемы.
    • Необязательно заходить в дом. Когда начинается сезон высадки или сбора урожая, так не хочется отвлекаться от огорода! Здесь и выручит отдельный туалет, который расположен на участке. Он также подойдет, если у вас большая территория, и вы сидите с гостями в беседке – никому не нужно будет отлучаться в дом, так как комфортный туалет будет рядом.
    • Эффект декоративного характера. Если подойти к этому вопросу творчески, вы сможете получить красивый и стильный элемент дизайна дачи.

    Дачный туалет, который устанавливают в самом конце участка – это важный элемент пользования. На рынке материалов можно найти подходящие элементы, которые помогут создать эстетичную и комфортную постройку и без труда произвести установку унитаза.

    Особенности эксплуатации унитаза для дачного туалета дают возможность использовать его на каждом загородном участке. Для таких садовых конструкций вам не нужно будет «колено», так как там не должна застаиваться вода.

    Виды унитазов

    Стереотипы настолько укореняются в голове человека, что многие из нас до сих пор ассоциируют дачные туалеты с чем-то плохим, неудобным и неприятно пахнущим. Но при обустройстве современного туалета можно купить удобный унитаз, что сделает пользование WС более комфортным. По большей части это заслуга производителей оборудования сантехнического вида, которые клиентоориентированы и разработали целую линейку унитазов, через которые отходы будут проходить в выгребную яму, а не в канализацию.

    Виды унитазов для дачи заводского производства
    • Пластиковый. Это самый популярный вариант для дачи. Сиденье и каркас унитаза делают из прочного пластика, и при этом у него нет бачка для слива.
    • Керамический. Его отличительные черты – красивый внешний вид, большой вес и долговечность, причем второе существенно усложняет процесс установки оборудования.
    • Деревянный. Такая конструкция недолговечна и представляет собой отверстие, выгребную яму и помост. Есть много разновидностей таких туалетов: с сидением, в виде стульчика и другие.
    • Биотуалет. Для установки такого унитаза для дачного участка необязательно выкапывать выгребную яму, так как он, в отличие от других видов, может быть использован как автономное приложение. Отходы будут попадать в отдельный отсек, а очистка унитаза производится при помощи специального очистителя.

    Любой унитаз садового типа должен соответствовать определенным требованиям. Здесь нужно выделить прочность, легкость, износостойкость и долговечность. Но еще будет важно и то, чтобы унитаз сам по себе был удобным в использовании и уходе, а также имел доступную цену.

    Интересно, что для уличных туалетов не ставят сливной бак, так как при его активном использовании выгребная яма очень быстро заполнится.

    Если вы выберете дачный унитаз для уличного туалета большого веса, есть риск того, что он провалится в выгребную яму.  По этой причине опытные мастера советуют отдавать предпочтение тем моделям, которые делают из более легких вариантов. В идеале вы должны выбрать конструкцию, которую можно будет быстро установить и при необходимости снять.

    Монтаж туалетов разных видов

    Установка торфяного туалета

    Есть такая модель сортира, которая будет не только экономичной, но и практичной. Это компостный (торфяной) туалет, которые устанавливают поставщики удобрения для растений. Рассмотрим 2 лучших варианта  — обычный и биологический.

    Обустраиваем выгребную яму

    Для обеспечения бесперебойной работы унитаза не будет достаточно лишь выкопать выгребную яму и установить сверху помост. При эксплуатации такой кустарной конструкции со временем по участку начнут разлетаться неприятные ароматы. Еще есть огромная вероятность обрушения стен выгребной ямы.

    Чтобы избежать подобного исхода, следует укреплять стенки выгребной ямы при помощи шлакоблоков/кирпичей, после чего в отверстие засыпаем торф. Он поможет избавиться от неприятных запахов и упростит переработку отходов жизнедеятельности в удобрения, при использовании которых можно будет повысить урожайность.

    Туалет для дачи, а именно его устройство представляет собой совмещение двух составных конструкции:

    • Нижней. В выгребной яме расположен торфяной слой, благодаря чему получается переработка отходов. Очень важно, чтобы была яма закрытого типа, иначе часть отходов будет проникать в землю и подземные воды.
    • Верхней. Здесь предположительно будет пьедестал или сиденье. Отходы жизнедеятельности попадают в эту часть  и далее проходят в яму. Такая система должна быть подключена к септику.

    В обеих частях садового туалета могут быть разные длина и ширина, размеры конструкции зависят от того, какие у владельцев дачи потребности. Идеальные параметры – выгребная яма не меньше 1 м, а стульчак не меньше 42 см.

    Внимание! Общая схема конструкции дачного туалета выглядит так – стульчак, выгребная яма, вентиляционная труба, окошко, отбойная доска, отверстия для откачивания отходов, глиняный замок.

    Каждый обладатель загородного участка должен знать, что для хорошей работы уличных моделей унитазов не хватит лишь одной выгребной ямы и помоста. Вам нужно будет заняться еще и надежным укреплением конструкции, чтобы была хорошая основа и принята мера во избежание плохих запахов.

    Обратите внимание, что для лучшего эффекта после выкапывания следует обложить стенки кирпичом, а потом засыпать яму торфом. Это отличный компонент, который удаляет неприятные запахи и поможет при переработке отходов.

    Установка  в этом случае достаточно простая. Это почти полностью исключает вероятность возникновения ошибок при установке и неудобства при использовании.

    Установка биотуалета на торфе

    Но часто на дачных участках устанавливают и биотуалеты на торфе, так как эти конструкции можно переносить или устанавливать стационарно. Монтаж подобных конструкций не сложный и не требует особых навыков. Именно на компостировании основывается работа торфяного биотуалеты – при помощи биологически активных компонентов отходы становятся компостом. В качестве активатором переработки является торф или торфяная смесь с древесными опилками.

    Торф является компонентом натурального происхождения, который обладает огромным количеством достоинств. Главное – это экологичность, безопасность и возможность получения компоста в домашних условиях, что поможет удобрять ваш огород.

    Унитаз для дачного туалета с использование торфа имеет много плюсов:

    • портативность, а именно то, что кабинку можно устанавливать в любой точке садового участка, а именно и перемещать его без использования специализированной техники.
    • Отлично служит при стройке дома и все то время, пока проводят канализацию.
    • Удобство обслуживания и монтажа.

    Конструкционные особенности биотуалета торфяного типа имеет такие основные элементы:

    • 1-й резервуар (верхний). В нем лежит торф и распределительный механизм.
    • 2-й резервуар (нижний). В емкость, объем которой может быть от 45 до 235 литров, происходит переработка отходов. На эту емкость устанавливают унитаз с крышкой.
    • Вентиляционная труба. Она помогает устранить неприятные запахи.

    Отличное функционирование туалетов торфяного типа возможно благодаря налаженным биологическим процессам распада отходов. Во 2-й резервуар попадают все отходы, смешиваются с торфом, и становятся средой питания микроорганизмов, которые перерабатывают отходы в жидкие фракции, газообразные элементы и твердые отходы.

    При установке трубы вывода газовых компонентов следует учитывать, что она должна быть до 4 м в длину и быть прямой. От последнего фактора зависит эффективность процесса вентиляции. Правильно выбранная конструкция поможет уменьшить вероятность появления неприятных запахов внутри кабинки и за ее пределами.

    Пластиковый унитаз для дачного туалета и его установка

    Для экономии времени и получения отличных результатов следует подбирать модели, которые выполнены из специального модифицированного пластика. Давайте рассмотрим все этапы выбор и установка пластиковых унитазов.

    Выбираем унитаз

    Пластик – это относительно недорогой, износостойкий, прочный и долговечный материал. Заводские готовые варианты будут обходиться дороже деревянных стульчаков, так как при производстве используется ПВХ высокого качества. Самыми популярными производителями по праву названы «Rоса», «Сеrsаnit», «Jikа», «Коломбо», «Славия». В таких конструкциях для уличного применения не предусмотрено «колено».

    Обратите внимание, что для дачного варианта следует выбирать прямой пластиковый унитаз, чтобы отходы в нем не задерживались, а попадали сразу в компостную яму.

    Оптимальный вариант унитаза для уличного туалета – это пластмассовый унитаз, который имеет такие достоинства:

    • Большой ассортимент расцветок и форм.
    • Приятный внешний вид.
    • Износостойкость и повышенная прочность.
    • Легкость (вес), не оказывает давления на пол,  а значит, нет риска проваливания.
    • Удобство использования, гигиеничность.
    • Приятная цена изделия.

    У вас могут возникнуть небольшие трудности при установке унитаза на дачном участке в виде пластиковой бочки.

    В этом случае для монтажа будет неплохо выбрать такие материалы:

    • Лист нержавеющей стали или оциновки. Он потребуется для создания переходной части между овальными отверстиями унитаза и горлышком бочки круглой формы.
    • Доски. Понадобятся при укладке пола.
    • Мастика. Поможет создать хорошую гидроизоляцию в местах стыков элементов конструкции.

    Установка пластиковых моделей

    Есть много моделей пластиковых унитазов. В зависимости от изделия и его вида отличается и установка конструкции. Самым простым является пластиковый садовый унитаз, по форме напоминающий ведро. Его делают из прочного и надежного материала, который выдерживает нагрузку до 160 кг. Верхний элемент – стульчак из пластика.

    Установка дачного унитаза для уличного туалета  заключается в установке оборудования на выгребную яму нужного размера. Иногда у владельцев дач возникают проблемы, если  для сбора отходов используется не яма, а бочка, вкопанная в землю. Все дело в том, что горловина бочки из пластика всегда меньше, чем внутренний диаметр унитаза. Тем более горловина бочки круглая, а унитаз (его выход) – овальный.

    Для соединения этих двух разъемов можно воспользоваться листом нержавейки или оциновки, который нужно свернуть в форму воронки. При этом нижнюю часть конуса нужно сделать такой, чтобы она соответствовала диаметру бочковой горловины, а верхняя должна подходить под размеры и форму выхода унитаза. Эту же верхнюю часть нужно разрезать в виде лепестков ромашки, а после прикрепить к полу саморезами.

    На места стыков между унитазом и полом наносим мастику для автомобиля, которая послужит герметикой. Чтобы после установки все выглядело красиво, конструкцию следует крепить к черновому настилу, а после на него настилают финальное покрытие.

    Иногда у определенных моделей дачных унитазов для уличного туалета нет крепления для установки на полу. В этом случае можно сделать неширокие уголки из оциновки, и при использовании их прикрепить оборудование к полу.

    Установка керамического унитаза

    На сегодняшний день можно найти оборудование в виде стандартных фаянсовых изделий, которые аналогичны используемым на даче моделям. Их преимущества таковы:

    • Удобство использования.
    • Легкое очищение чистящими средствами.
    • Красивый внешний вид.
    • Керамика не может впитывать в себя неприятные запахи.
    • Отлично подойдет, если вы будете устанавливать унитаз в не отапливаемом помещении.

    Но учтите то, что такие изделия обладают большим весом по сравнению с дачными аналогами, поэтому их не всегда можно использовать для монтажа на деревянном настиле. Древесина иногда не выдерживает тяжелый материал, что может привести к малоприятным последствиям. Это идеальный вариант дл я тех сооружений, которые имеют забетонированный пол.

    Красивым унитазам из керамики назначают высокую цену, и иногда цена одного фаянсового изделия превышает все остальные затраты на постройку.

    Чтобы установить керамический унитаз на дачном участке, укрепите пол в санитарном узле. Установка тяжелого оборудования на деревянный настил нецелесообразна. При обслуживании этих изделий нет никаких неудобств, а плюс в том, что срок эксплуатации больше и унитаз красивее.

    Фаянсовое изделие для уличного туалета ставят на место, где будет производиться монтаж, и делают разметку. После этого унитаз убирают, по разметке просверливают, а далее наносят на основание слой герметика. При завершении установки ставим унитаз и прикручиваем его болтами.

    Преимущества унитазов из оцинкованной стали

    Самый недорогой вариант унитаза для уличного туалета – это конструкция дачного типа из оцинкованной стали. Преимущества такого унитаза:

    • Простота монтажа.
    • Гибкость.
    • Доступность.

    Стальной унитаз – это цилиндр, имеющий идеальную для эксплуатации высоту с припусками снизу и сверху. Его малая стоимость изготовления делает его очень привлекательный для тех, кто не так часто бывает на даче и не желает тратить много средств.

    Нужно подобрать трубу требуемых параметров (высотой от 0,4 метра, а сечение от 0,3 метра). Там, где припуски, нужно сделать небольшие надрезы с промежутком в 5 см и концы отогнуть в виде ромашки по всей окружности.

    Нижние концы прикрепляют саморезами к полу, а на верхние прикрепляем заранее подготовленный лист фанеры. Ширина листа должна быть не меньше 7 см. Далее производится подгонка основания под нужные размеры, пластиковый стульчак сверху крепится при помощи клепок. Полученную конструкцию ставим над септиком.

    Итоги

    Теперь, когда конструкция окончена, сделайте и установите каркас вокруг унитаза, его нужно будет обшить досками. Иногда в передней стенке делают дверцу – так вы получите мини-кладовку для хранения бытовой химии. Хотя такой унитаз далеко не привлекательный, зато каждый сможет его сделать и не потратит на это много времени и средств.

     

    выбираем для дачи унитаз-ведро и другие пластмассовые модели

    Пластиковые унитазы для дачного туалета сегодня перестали быть чем-то экзотическим. Желание позаботиться о создании элементарных удобств высказывают и люди, для которых загородный участок является местом нечастых выездов на природу, и те, кто предпочитает сезонное проживание вне пределов мегаполиса. Благоустройство туалета, находящегося в доме или включенного в состав уличных удобств, является серьезной и важной задачей.

    Чтобы соблюсти требования гигиены, стоит задуматься о приобретении соответствующих сантехнических приспособлений со сливным бачком или в виде полностью автономных резервуаров.

    Особенности

    Когда мы выбираем для дачи унитаз-ведро и другие пластмассовые модели, огромное значение приобретают количество пользователей, тип материала и особенности монтажа конструкции. Стоит обратить внимание на то, что многие модели адаптированы к эксплуатации вместе с выгребными ямами или системой канализационного стока и по удобству использования мало отличаются от классических принадлежностей для обустройства туалета.

    Эстетические решения тоже довольно разнообразны и позволяют превратить стандартный дачный санузел в место, где можно с удобством произвести отправление всех естественных надобностей и самим хозяевам, и гостям.

    Пластиковый унитаз для дачного туалета — оптимальное решение, которое легко можно адаптировать к использованию в условиях уличного санузла, установленного отдельно от помещений дома. В некоторых случаях он располагается в неотапливаемой пристройке к зданию или может находиться на определенном расстоянии от него. Даже если на участке вообще отсутствуют строения, о создании туалета в любом случае приходится позаботиться в первую очередь. Стоит ли говорить, что требования к сантехническому оборудованию для дачи будут соответственными.

    Можно отметить основные особенности.

    1. Прочность и морозоустойчивость материала. Изделие должно иметь достаточно толстые стенки и сохранять эластичность в любых погодных условиях.
    2. Гигиеничность. Сантехническое оборудование очень важно поддерживать в чистоте. Оно должно легко очищаться от загрязнений, и здесь пластик является лучшим выбором.
    3. Прямой сброс. Поскольку в пластиковых унитазах не используется подключение к системе канализации, здесь чаще всего используется не изогнутое расположение отвода, а прямое.
    4. Универсальность. Большая часть вариантов устанавливается даже без накопителя, имеет собственный небольшой резервуар и при регулярном опорожнении не требует дополнительного обслуживания.
    5. Минимальные требования к установке. Можно просто разместить изделие на полу туалета с прорезью соответствующего размера. С такой задачей справится даже человек без особенного практического опыта.

      Все эти моменты делают пластиковые унитазы хорошим решением для использования в условиях дачи или загородного приусадебного участка.

    Преимущества и недостатки

    Дачные пластиковые унитазы имеют свои достоинства и недостатки. Список преимуществ достаточно обширен.

    1. Разнообразие цветовых решений.
    2. Наличие сидения и крышки в комплекте. Актуально для таких конструкций, как унитаз-ведро.
    3. Возможность использования без смыва. Конструкция без дна позволяет сбрасывать отходы напрямую.
    4. Разнообразные формы, в том числе оригинальные, выглядящие современно.
    5. Минимальный вес. Изделие подходит для уже готовых кабинок и не требует усиления конструкции.
    6. Устойчивость к износу. Пластмассовый унитаз прослужит так же долго, как и любое другое изделие из полимерных материалов.
    7. Простота и удобство в эксплуатации.
    8. Минимальные затраты. Сантехнический прибор для дачного туалета в любом исполнении стоит дешевле, чем самый доступный фаянсовый вариант.

      К минусам можно отнести наличие специфического запаха, устранить который полностью довольно сложно. В зимний период такой унитаз может стать хрупким из-за особенностей пластика. При использовании выгребной ямы ее придется регулярно опустошать по мере наполнения. Если используется конструкция с дном, нужно заранее продумать, куда будут утилизироваться собранные отходы.

    Разновидности

    Существует несколько популярных разновидностей пластиковых унитазов для дачного туалета. Почти все они имеют простую форму и конструкцию, комбинируются с накопителем или выгребной ямой, из которой в дальнейшем эвакуируется содержимое.

    С деревянной подставкой

    Самый популярный вариант — комбинация с деревом. В этом случае в пространстве туалетной кабинки формируется возвышение, напоминающее тумбу. В нем проделывается овальное отверстие, поверх которого устанавливается традиционное сиденье с откидной крышкой. Деревянная поверхность окрашивается, покрывается лаком или другими отделочными материалами.

    Пластиковая часть в этом случае может быть усовершенствована за счет вставки внутрь прорези ведра-унитаза с удаленным дном. Такое решение обладает всеми плюсами классического деревянного туалета, но более гигиенично и облегчает уборку. По стоимости сооружение конструкции из комбинированных материалов часто обходится не очень дорого.

    Пластиковые биотуалеты

    Они изготавливаются из полимерного материала увеличенной толщины и состоят из 3-х частей: накопительной емкости внизу, самого унитаза со сливным отверстием и стульчаком, бачка для воды. Стоит отметить, что абсолютно все биотуалеты требуют закупки специальных жидкостей для правильной работы оборудования.

    Такие конструкции мобильны, гигиеничны, идеально подходят для использования на даче или в загородном жилье, где хозяева бывают нечасто. В зимнее время под биотуалет можно отвести место в самом доме — выгребная яма ему не требуется, достаточно регулярно опорожнять резервуар.

    Ведра-унитазы

    Герметичное решение с дном, сидением и крышкой. Может иметь разные размеры, емкость обычно не превышает 15 л. Конструкция предназначена для временного пользования, на время отсутствия хозяев ее легко можно убрать на хранение. В некоторых случаях для такого изделия в туалете создается основание из дерева, в котором пластиковое ведро оказывается надежно зафиксировано.

    С прямым выходом в выгребную яму

    Унитазы выглядят как отдельно стоящие конструкции, трапеции, расширяющиеся к низу. По кромке корпуса, примыкающей к полу, есть монтажные отверстия для крепления изделия. Как правило, такой пластиковый унитаз двухслойный, с внешним и внутренним контуром, сброс нечистот осуществляется напрямую в яму, сиденье и крышка входят в комплект.

    Торфяные конструкции

    Выпускаются модели на колесиках для облегчения опорожнения емкости. Вместо воды для устранения неприятного запаха в таком туалете используется торф, размещаемый в специальном баке и засыпаемый внутрь резервуара-накопителя. Пластиковые унитазы этого типа довольно массивны, изготавливаются из прочных полимеров, аналогичных тем, что применяются в литье форм для прудов и других искусственных водоемов. В конструкции предусматривается отверстие для вентиляции — в него вставляется труба, выходящая за пределы туалетной кабинки.

    Биотуалет с выводом в септик

    Пластиковые унитазы такого типа довольно необычны, они массивнее привычных и размещаются в пристройке к дому, с прокладкой канализационного вывода нечистот в септик. Бачок имеет дозированную поршневую систему, экономящую воду. В основном подобные решения применяются на участках, используемых для постоянного проживания людей. В качестве очистного сооружения в них выступает септик со специальными бактериями, полученные отходы в дальнейшем можно использовать как удобрение.

    Монтаж

    При монтаже пластикового дачного унитаза нужно обязательно ориентироваться на тип его конструкции. Почти всегда дачный туалет уже установлен на подготовленную выгребную яму или над резервуаром — герметичной емкостью для откачивания. Это может быть бочка или бак. В этом случае внутри туалетной кабины монтируется пол, в котором вырезается отверстие под диаметр дна дачного унитаза. Под конструкции типа ведер устанавливается подиумное возвышение, повышающее жесткость изделия и его надежность.

    Далее выбранная модель пластикового унитаза просто размещается в выбранной точке, закрепляется в полу саморезами. В дальнейшем уход за таким санузлом будет заключаться в периодической откачке нечистот из выгребной ямы. Для борьбы с запахом и ускорения разложения отходов на безвредные составляющие можно использовать специальные препараты с живыми бактериями, засыпаемые внутрь.

    Если у унитаза и емкости-накопителя или отверстия над выгребной ямой разные диаметры, придется изготовить дополнительно переходной конус. Он монтируется между элементами канализационной системы. Таким образом обеспечивается направленный сброс отходов. Самый простой вариант его изготовления — из свернутого и скрепленного под нужным углом оцинкованного листа.

    Торфяные модели и биотуалеты для дачи устанавливаются на землю, в месте расположения резервуара с нечистотами обустраивается специальная дверка для очистки. Через нее вынимается нижняя часть емкости и устанавливается обратно.

    Как выбрать?

    При выборе дачного туалета с пластиковым унитазом есть моменты, на которые нужно обратить внимание.

    1. Стадия сооружения туалета. Если «домик» уже стоит на участке, ориентироваться придется на его особенности и конструкцию.
    2. Наличие накопителя или выгребной ямы. Если их нет и соорудить не получится (например, из-за дороговизны или высокого уровня грунтовых вод), достаточно купить ведро-унитаз с дном или биотуалет, торфяной вариант с опорожняющимся резервуаром.
    3. Бюджет. Чем он меньше, тем выше вероятность покупки самого простого унитаза с дном или прямым сбросом в яму.
    4. Мобильность конструкции. Если дачный туалет имеет временную, сезонную конструкцию, лучше покупать варианты, которые можно демонтировать и убрать на хранение.

    Все эти рекомендации помогут найти верное решение при обустройстве дачного туалета современным пластиковым унитазом.

    В следующем видео вы увидите обзор биотуалета Piteco 505.

    виды и установка, делаем своими руками

    На чтение 12 мин. Просмотров 13.3k. Обновлено

    Выбору дачного унитаза для уличного туалета следует уделить достаточное внимание. Рекомендуется ориентироваться не только на стоимость изделия и материал изготовления, но и на разновидность туалета, простоту ухода и обслуживания.

    Владельцы могут приобрести заводскую кабинку с готовым унитазом либо построить его своими руками.

    В зависимости от строительных навыков мастера и наличия расходных материалов, можно создать изделие из дерева, оцинковки и даже из старого стула.

    Ниже мы подробно разберем данный вопрос, расскажем все об унитазах для дачных туалетов, подберем оптимальный материала и вид, а так же узнаем, как можно сделать стульчак своими руками.

    Виды унитазов для дачного туалета

    Прежде чем выбрать дачный сантехнический прибор для уличного туалета, рекомендуется тщательно изучить все разновидности моделей. Каждая из них имеет определенные особенности, о которых важно знать перед началом монтажа.

    Наиболее распространенные материалы изготовления:

    • керамика;
    • фарфор;
    • дерево;
    • пластик.

    Фарфоровые

    Дачные модели, выполненные из фарфора, имеют меньший размер по сравнению с квартирными аналогами. Днище также отсутствуют, подобные конструкции устанавливаются над отверстием сливной ямы.

    Главное требование к туалетам на даче с фарфоровым унитазом – необходимость установки его на основание (чаще всего, из бетона), т.к. материал изготовления обуславливает большую массу. Дачные модели отличаются крупным нижним отверстием, которое способствует беспрепятственному попаданию отходов в яму.

    Преимущества уличных изделий из фарфора:

    • за ним просто ухаживать, не требуется применять специализированные чистящие средства, как, например, для пластиковых аналогов;
    • материал является непористым, поэтому не впитывает грязь, влагу и различные запахи, что особенно важно в дачном туалете;
    • повышенная прочность и надежность материала, вследствие чего – длительный срок эксплуатации.

    К недостаткам можно отнести большой вес изделия, в результате чего появляется необходимость установки на дополнительное основание, а также достаточно высокая стоимость.

    Процедура установки схожа с монтажом унитаза в квартире. Рассмотрим процедуру монтажа фарфоровых моделей на примере унитаза Leroy Merlin:

    1. Конструкция устанавливается на отверстие для слива. Для предотвращения падения внутрь предметов следует закрыть отверстие фанерным полотном, на котором мелом отмечен периметр слива.
    2. Сверлятся отверстия для болтов.
    3. Изделие монтируется на помост, в необходимых местах конструкция закрепляется при помощи болтов и гаек.
    4. Производится установка стульчака.

    Если на участке построен септик, то к унитазному отверстию потребуется подсоединить трубу крупного диаметра, по которой все стоки будут поступать в канализацию.

    Керамические

    Керамические унитазы являются наиболее распространенными как среди дачников, так и среди жителей квартир. Подобное изделие для дачного уличного туалета не имеет сливного бачка. Важным отличием от квартирных моделей является отсутствие чаши в конструкции. Т.к. слив с бачка не осуществляется, все отходы попадают непосредственно в выгребную яму.

    Однако иногда владельцы участка для повышения удобства подсоединяют шланг с водой, который позволяет смывать отходы.

    Основные преимущества керамических моделей:

    • способность выдерживать нагрузку до 180-200 кг;
    • устойчивость и надежность конструкции;
    • возможность эксплуатации в течение продолжительного периода;
    • при аккуратном использовании неподверженность загрязнению;
    • простота ухода, достаточно использовать обычные химические чистящие средства;
    • благодаря широкому отверстию для очистки сливной ямы можно использовать шланг ассенизаторской спецтехники.

    Варианты уличных сантехнических приборов для дачи, как правило, представлены в различных цветах, поэтому можно подобрать подходящий к дизайну уборной. Рекомендуется на подобные модели приобретать крышку с откидным верхом, однако в некоторых случаях унитазы имеют широкий ободок, поэтому их можно эксплуатировать и без крышки. Для крепления сиденья выделены специальные отверстия.

    Установка производится достаточно просто, помимо стандартных строительных инструментов, дополнительное оборудование не требуется. Монтаж состоит из таких этапов:

    1. В полу кабинки создается отверстие, диаметр которого равен сечению выходного унитазного отверстия.
    2. Конструкция фиксируется при помощи 4 крепежных элементов. В качестве деталей для крепления используются болты со шляпками. В большинстве случаев они не идут в комплекте с сантехникой, а приобретаются отдельно.
    3. Над отверстием устанавливается конструкция, которая крепится к днищу при помощи болтов, затем изнутри обрабатывается силиконовым герметикам в тех местах, где соединяются пол и унитазные стенки.
    4. Для обеспечения гидроизоляции непременно следует обработать внешние места соединения силикатным средством или другим герметикам.

    Унитаз своими руками

    Процедура возведения унитаза для дачного туалета своими руками является средней по трудоемкости, она может быть выполнена даже мастером, который не имеет большого опыта в строительстве. Унитаз для уличного туалета может быть создан из различных материалов.

    Смотреть видео

    Деревянная ступенька

    Наиболее популярным выбором является монтаж деревянной ступеньки. Перед началом процедуры следует изучить схему постройки, чтобы рассчитать подходящие габариты дачного уличного унитаза.

    Алгоритм возведения деревянной конструкции данного вида:

    1. Застелить досками приблизительно половину пола.
    2. На расстоянии 35-45 см от поверхности пола посередине установить поперечную балку, она станет основой каркаса.
    3. Строится вертикальная часть ступеньки до поперечной балки.
    4. Укладывается верхняя часть конструкции.
    5. В верхних досках необходимо прорезать отверстие, соответствующее по размерам диаметру пластикового сиденья.
    6. При необходимости сооружение покрывается лаком или краской.
    7. Сиденье устанавливается сверху и закрепляется при помощи шурупов или гвоздей.

    Если планируется строительство деревянного дачного туалета с унитазом на улице, то на этапе проектирования важно предусмотреть вентиляционную систему.

    Т.к. канализация в большинстве случаев отличается наличием неприятного запаха, рекомендуется построить вентиляционную трубу, длиной примерно 3 метра. Это позволит существенно увеличить комфорт посещения санузла.

    Унитаз из оцинковки

    Главными достоинствами уличного унитаза подобного типа является простота монтажа и доступность материалов. По конструкции модель представляет собой цилиндр с припусками с обеих сторон.

    Благодаря низкой цене расходных материалов подобный вариант в большинстве случаев выбирают владельцы участков, которые редко посещаются.

    Инструкция по монтажу:

    1. Найти оптимальную по размеру трубу. Ее высота должна быть больше 40 см, а диаметр около 33 см.
    2. На припусках совершить маленькие разрезы (5-сантиметровый интервал), затем необходимо отогнуть концы, чтобы придать ромашкообразную форму.
    3. Нижние отогнутые концы фиксировать саморезами к полу, а верхние – к фанерному листу (с шириной больше 8 см).
    4. Откорректировать основание под стульчак, его закрепить сверху.
    5. Разместить созданную конструкцию над сливной ямой.

    Для улучшения внешнего вида вокруг уличного унитаза каркас обивается фанерными листами или досками. В целом, подобная конструкция обладает не очень привлекательным видом, однако материалы для изготовления найти достаточно просто, а монтаж занимает минимум времени.

    Унитаз из стула

    Самым простым решением является сделать стульчак из старого стула. Подобный унитаз без гидрозатвора для уличного дачного туалета строится достаточно быстро и требует дополнительно только фанерные листы и, в некоторых случаях, пластик.

    Важно, чтобы стул был прочным и его элементы были надежно закреплены. В противном случае, стул довольно быстро сломается и процедуру строительства придется производить заново.

    Алгоритм по возведению:

    1. Вместо стандартного сидения потребуется разместить лист фанеры.
    2. Делается небольшое отверстие, чтобы в него смог пройти лобзик. Затем при помощи электролобзика выпиливается отверстие по размерам пластикового стульчака.
    3. На отверстие размещают стульчак, затем его надежно фиксируют.
    4. По периметру ножек для улучшения внешнего вида или повышения устойчивости можно обшить стул пластиком.
    5. Стул устанавливается над сливным отверстием.

    Для большей надежности ножки стула дополнительно фиксируются. Это максимально дешевый и простой способ сооружения уличного дачного сантехнического прибора своими руками.

    Однако важно отметить, что подобное решение, скорее всего, не получится использовать на постоянной основе, если пользоваться санузлом круглогодично.

    Лучше всего конструкция подходит в качестве временного решения либо при посещении дачи не круглый год.

    Готовые туалеты с унитазом

    Помимо вышеперечисленных вариантов также популярностью пользуются готовые заводские модели. Их основным преимуществом является отсутствие необходимости самостоятельного проектирования и сборки, поэтому весь процесс монтажа занимает существенно меньше времени.

    К наиболее используемым моделям относится торфяной туалет, биотуалет, а также пластиковая кабинка. В некоторых случаях используют разновидности химических туалетов: пудр-клозет, люфт-клозет и т. д.

    Торфяной туалет

    Главное преимущество подобной уличной конструкции состоит в отсутствии неприятного запаха. Принцип работы модели: все отходы после использования туалета присыпаются торфом, после этого жидкая часть сливается в выгребную яму, а твердые отходы потребуется периодически перемещать в компостную яму. Затем компост можно применять в качестве удобрения.

    Использование торфа обусловлено его бактерицидными характеристиками. Он значительно ускоряет разложение фекальной массы, вследствие чего зловоние не распространяется, а отходы можно в дальнейшем помещать в компост.

    Для строительства недостаточно простого выкапывания сливной ямы и установки на нее конструкции, т.к. это может привести к обвалу стенок, разрушению туалета, загрязнению окружающей среды и распространению неприятного запаха. Поэтому важно дополнительно укреплять стенки ямы при помощи кирпичей или другого плотного материала (например, шлакоблока), а также создать слой торфа в основании ямы, что будет способствовать ускорению разложения и увеличению урожайности сада.

    Строительство состоит в объединении двух основных компонентов дачного уличного туалета:

    • выгребной ямы, где происходит переработка. Необходимым условием монтажа является наличие ямы герметичного вида, чтобы предотвратить попадание стоков в почву и подземные воды;
    • кабинки с унитазом для дачного туалета, который подсоединен к своеобразной канализационной системе.

    Размеры этих компонентов полностью зависят от желания владельцев. Рекомендуется выкапывать яму более 1 м, а стульчак унитаза размещать на расстоянии примерно 40 см.

    Также иногда в качестве дачного уличного туалета используется биологический торфяной туалет. В состав его конструкции входит два резервуара: в верхнем содержится торф, а в нижнем происходит непосредственно обработка. Как правило, вместительность нижнего резервуара составляет 50-230 литров. В такой конструкции важно наличие вентиляционной трубы, рекомендуется выбирать модель с прямой трубой с длиной до 4 м.

    Смотреть видео

    Пластиковая кабинка

    Пластиковая кабинка отличается простотой монтажа, поэтому ее выбирают, если требуется произвести установку в кратчайшие сроки. Первым шагом является выбор подходящей модели пластикового дачного унитаза для уличного туалета. В большинстве случаев выбирается прямая модель без «колена», чтобы обеспечить прямое попадание отходов в сливной резервуар. Как правило, подобные модели несколько дороже деревянных аналогов, т.к. более износоустойчивы и могут эксплуатироваться в течение длительного периода.

    На сегодняшний день рынок предлагает большое разнообразие моделей унитазов, от выбранного варианта зависит процедура монтирования дачного уличного туалета. Популярной и простой моделью является унитаз в форме ведра. Он отличается повышенной прочностью и способен выдерживать до 150 кг веса.

    Если в качестве резервуара для сбора нечистот дачник будет использовать сливную яму, проблем с монтажом не возникнет, однако при применении вкопанной бочки для этого потребуются дополнительные усилия. Сложности связаны с различием формы горловины объектов (у бочки – круглая, а у унитаза – овальная) и с тем, что диаметр выхода унитаза больше сечения горловины бочки.

    Для осуществления монтажа в подобной ситуации требуются такие материалы:

    • доски для осуществления укладки пола;
    • битумная мастика для гидроизоляции мест соединения компонентов конструкции;
    • лист оцинкованной стали, чтобы сделать переход между горловинами бочки и унитаза различной формы.

    Инструкция по установке пластикового унитаза для дачного туалета с вкопанной бочкой в качестве резервуара:

    1. Лист оцинкованной стали сворачивается в форме воронки, у которой нижняя часть равна диаметру горловины резервуара, а верхняя – сечению выхода унитаза.
    2. Верхняя область разрезается ромашкообразной формой и надежно фиксируется саморезами к конструкции туалета, нижнюю часть следует установить в бочку.
    3. Зоны соединений непременно герметизируются при помощи битумной мастики или другого герметика.

    Для создания красивого внешнего вида крепление осуществляется к настилу, а затем настилается напольное покрытие. Если в унитазе для дачного уличного туалета отсутствуют отверстия для крепления к полу, то из оцинкованной стали создаются небольшие уголки, при помощи которых происходит крепление.

    Смотреть видео
    [sociallocker]

    [/sociallocker]

    Биотуалет на основе микроорганизмов

    Подобная разновидность дачных биотуалетов может использоваться в доме. Конструкция является полностью герметичной, поэтому дачник может не беспокоиться о распространении зловония в помещение. Важно отметить, что популярность во многом обусловлена отсутствием необходимости выкапывать выгребную яму.

    В большинстве случаев подобные дачные туалеты устанавливаются, когда уровень грунтовых вод достаточно высок либо присутствуют другие факторы, не позволяющие создавать сливную яму.

    Принцип работы схож с функционированием торфяного уличного туалета. Различие состоит в том, что отходы не посыпаются торфом, а периодически покрываются специальным биологическим составом. Подобный биопрепарат содержит живые микроорганизмы, которые существенно ускоряют разложение и переработку отходов. Однако при использовании такого уличного туалета важно использовать особенную туалетную бумагу, которая способна полностью растворяться.

    В состав конструкции входит два резервуара, в первом содержатся необработанные отходы, а во втором – переработанные. Вторая емкость в большинстве случаев является съемной, после ее заполнения владелец участка может поместить отходы в компостную яму или на огород в качестве удобрения. Для облегчения жизни дачника были созданы модели, которые обладают автоматическим индикатором заполнения резервуара.

    Смотреть видео
    [sociallocker]

    [/sociallocker]

    Уход за уличным дачным унитазом

    Для увеличения срока эксплуатации уличного туалета, важно правильно ухаживать за ним. Серьезное обслуживание системы не требуется, однако желательно придерживать некоторых рекомендаций:

    • необходимо осуществлять регулярное очищение чаши с использованием специализированных средств, чтобы устранить микробы и предотвратить зловоние. Химические средства следует подбирать в зависимости от материала, из которого изготовлен унитаз. Например, для чистки керамической или фарфоровой модели можно использовать абразивные средства и сильнодействующие химические составы, а для очищения пластикового унитаза потребуется использовать только мягкие средства, предназначенные для пластика;
    • если по участку или в туалете начал распространяться неприятный запах, то требуется засыпать в сливную яму биологические препараты или активаторы химического происхождения. Их следует поместить в яму, чтобы существенно ускорить разложение фекальной массы и очистить сток. Если использовались биопрепараты, то данное действие также способствует улучшению качества компостного удобрения;
    • при подключении уличного унитаза к канализационной системе спустя некоторое время эксплуатации может возникнуть проблема заиливания трубопровода. При этом твердая часть стоков и жир оседают на стенках, что приводит к уменьшению рабочего сечения трубы. Для предотвращения подобной ситуации следует периодически использовать специальные средства для прочистки труб или регулярно пропускать через них воду с уксусной кислотой и содой.

    Туалет прослужит значительно дольше, если 2 раза в сезон владелец будет проверять его на наличие трещин, деформации, загнивания и прочих процессов повреждения. Рекомендуется также раз в 5 лет или, при необходимости, реже осуществлять небольшой косметический ремонт уличного туалета и унитаза.

    Следует отметить, что если используется самодельный унитаз, построенный из стула, то необходимость в ремонте может появиться раньше.

    Если было принято решение о строительстве уличного дачного туалета, то после проектирования кабинки следующим важным решением является выбор унитаза. Они могут изготавливаться из различных материалов: дерева, оцинкованной стали, фарфора и керамики. Каждый из данных вариантов обладает преимуществами и недостатками, также различается процедура и сложность строительства. Если владелец не желает самостоятельно строить или устанавливать унитаз, решением станет приобретение готовых заводских моделей туалетов.

    Смотреть видео

    Унитаз SafiChoo может спасти жизни в сообществах развивающихся стран

    Жасмин Бертон помогла разработать недорогой портативный пластиковый унитаз для решения проблемы отсутствия элементарной санитарии во всем мире.

    Все какают. Но не у всех есть доступ к туалету.

    «Это шокирует, что эта основная потребность недоступна почти для половины мира», — сказала Жасмин Бертон, основательница и президент компании Wish for WASH в Атланте.

    Бертон, 23 года, училась на первом курсе Технологического института Джорджии, когда узнала, что их целых 2.5 миллиардов человек не имеют доступа к туалету.

    Еще больше ее беспокоило то, что эта проблема с санитарией непропорционально затрагивает женщин и молодых девушек.

    «Молодые девушки в развивающихся странах часто бросают школу из-за отсутствия туалета», — сказала она. «Это разозлило меня как женщину с высшим образованием и дизайнера».

    В то время Бертон было 18 лет, и она направила свои чувства на миссию: она спроектирует туалет.

    Во время учебы в Технологическом университете Джорджии она вместе с тремя другими студентами изобрела недорогой, экологически чистый мобильный туалет, который мог бы преобразовывать отходы в возобновляемые источники энергии.Они назвали свою систему канализации SafiChoo Toilet.

    Связано: 5 стартапов, которые переосмысливают мир

    Сделанный из пластика унитаз предназначен для сидения или приседания, что является обычной практикой в ​​некоторых странах. Его можно поставить прямо на землю или поднять, добавив съемное основание. Он также может работать с водой или без нее.

    Система оснащена устройством для сбора отходов (которое может располагаться над или под землей), которое разделяет отходы на жидкости и твердые частицы.Также есть биде с ручным управлением, которое можно прикрепить.

    Жасмин Бертон [в центре] в Кении в мае 2014 года, где ее команда провела пилотное испытание унитаза SafiChoo.

    Burton сказал, что эти функции предназначены для сдерживания заражения и распространения болезней.

    Туалет SafiChoo стоит около 50 долларов. «Это самая высокая цена, которую мы хотим, — сказала она.

    По теме: Эти стартапы направляются на частный остров Ричарда Брэнсона

    . В 2014 году Бертон и ее команда заняли первое место и 25000 долларов на конкурсе Georgia Tech InVention. крупнейший в стране конкурс студенческих изобретений.

    «Мы не думали, что выиграем, потому что продукты на конкурсе всегда были высокотехнологичными с супер сексуальным дизайном», — сказала она. «У нас был простой туалет».

    Burton впервые протестировал туалет SafoChoo в лагере беженцев в Кении.

    Победа позволила Бертону пилотировать SafiChoo (что на языке суахили означает чистый туалет) в кенийском лагере беженцев. Она также запустила Wish for WASH, материнскую компанию SafiChoo.

    По теме: она на 10 миллионов долларов ближе к замене пластиковых бутылок

    Джон Зегерс, директор Центра инноваций в производстве Джорджии, связался с Бертоном после победы в конкурсе InVention.«Мы думали, что это отличный продукт, который требует немного доработки», — сказал он.

    Центр предоставил Технологическому институту Джорджии грант на разработку прототипа SafiChoo и помог команде Бертона найти производителя в Атланте.

    Зегерс выразил надежду, что благодаря Wish for WASH унитаз останется продуктом «Сделано в Америке».

    Бертон в настоящее время живет в Лусаке, Замбия, когда она проверяет там туалет. Компания также проводит кампанию Indiegogo в поддержку пилотного проекта в Замбии.

    Она надеется начать продажу туалетов клиентам из США и неправительственным организациям в 2017 году.

    «Удивительно, когда вы видите, сколько людей никогда раньше не пользовались туалетом и что [SafiChoo Toilet] может для них значить», она сказала.

    CNNMoney (Нью-Йорк) Впервые опубликовано 22 января 2016 г .: 7:55 по восточноевропейскому времени

    лучших брендов экологической туалетной бумаги для покупки в 2021 году

    Загородная жизнь

    Ищете экологически чистую туалетную бумагу, не содержащую пластика, но не отличаетесь ли ваш бамбук от переработанного? Поиск экологически чистых альтернатив для вашего дома может сбивать с толку, поэтому мы протестировали ведущие бренды, чтобы упростить экологичный образ жизни.

    Вся экологическая туалетная бумага в нашем списке на 100% состоит из бамбука или переработанной бумаги, и обе имеют свои плюсы и минусы, когда дело касается экологичности. Бамбук — это быстрорастущее сырье (на его выращивание уходит от трех до пяти лет, что на десятилетия быстрее, чем у деревьев), но, как правило, его добывают и производят в Китае, поэтому к тому времени, когда он попадает в ваш дом, он оставляет менее желаемый углеродный след. .

    Переработанная туалетная бумага требует только имеющихся ресурсов и часто производится на месте, что снижает углеродный след продукта.Тем не менее, бамбук часто оказывается более мягким выбором. В конечном счете, ни одна из них не идеальна, но обе они намного лучше стандартной туалетной бумаги, поэтому при покупке стоит определиться с вашими приоритетами.

    Как мы проводим испытания

    Мы подвергали каждую туалетную бумагу серии тестов, проверяющих, насколько хорошо ткани рвутся вдоль перфорационных отверстий, насколько они впитывают и насколько прочными остаются во влажном состоянии.

    Также мы учли, из чего сделаны рулоны для туалетных принадлежностей, как они упаковываются и где производятся.Наконец, мы проконсультировались с группой тестеров, чтобы получить их вердикты о том, насколько мягкая туалетная бумага, их симпатии и антипатии, а также о том, будут ли они ее покупать или рекомендовать.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    1

    Лучший бамбуковый рулон туалетной бумаги

    Экологичная туалетная бумага Cheeky Panda, 4 рулона

    Добавьте нотку экологичной роскоши в свою ванную комнату.Мягкая ткань полностью сделана из бамбука, и все наши тестеры сказали, что купят ее снова и порекомендуют близким. Благодаря идеальной перфорации и большой прочности, он доступен в упаковках по четыре рулона, или вы можете приобрести до 45, если хотите купить оптом.

    В упаковке нет пластика, но туалетная бумага произведена не в Великобритании. Бренд делает пожертвования World Land Trust, чтобы компенсировать выбросы углерода, и если вы подпишетесь на них, вы зарабатываете баллы, которые можно использовать для пожертвований на благотворительность.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    200
    Перерабатываемая упаковка:
    Да
    Доступные размеры упаковки:
    4 рулона / 9 рулонов / 24 рулона / 45 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Да
    Сделано из:
    100% бамбук

    2

    Лучшая туалетная бумага без химикатов

    Экологичная бамбуковая туалетная бумага Bamboo Bobbi, 48 рулонов

    Помимо цвета, в этой туалетной бумаге почти нет бежевого оттенка.Его естественный оттенок обусловлен производственным процессом, в котором не используется отбеливатель, что делает его более экологически чистым.

    Хотя это не самая впитывающая туалетная бумага, которую мы тестировали, она высокого качества, прочная и имеет отличную перфорацию. Рисунок действительно заставлял чувствовать себя немного царапающимся, но упаковка не содержит пластика, а туалетная бумага доступна партиями по шесть или 48 штук, что делает ее универсальным выбором. Тоже гипоаллергенен.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    200
    Перерабатываемая упаковка:
    Да
    Доступные размеры упаковки:
    6 рулонов / 48 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Да
    Изготовлено из:
    100% бамбука

    3

    Лучшая 100% переработанная туалетная бумага

    Стеганые туалетные бумаги в рулонах Traidcraft, 4 рулона

    Это была наша лучшая туалетная бумага, сделанная полностью из переработанной бумаги, а прибыль направляется компании Traidcraft, которая поддерживает ремесленников и производителей по всему миру.Он хорош и в ванной, получив высшие оценки в нашем тесте на впитываемость.

    Доступный в упаковке по четыре или в партии по 40 рулонов, это доступный вариант, хотя с 166 листами в рулоне он не хватает по сравнению с другими брендами. К сожалению, упаковка не без пластика, но если вам нужен бюджетный вариант или меньший запас, возможно, стоит пойти на компромисс.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    166
    Перерабатываемая упаковка:
    Можно переработать вместе с вашими хозяйственными пакетами
    Доступные размеры упаковки:
    4 рулона / 40 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Да
    Сделано из:
    100% переработанная бумага

    4

    Лучше всего для оптовых закупок

    Небеленая бамбуковая туалетная бумага Naked Sprout, 24 рулона

    Делайте пополнение запасов с помощью этого бренда бамбуковой туалетной бумаги, который жертвует часть своей прибыли благотворительной организации Just A Drop.Если у вас большой дом или ваша семья использует много туалетной бумаги, вам подойдет вариант с 96 рулонами, или вы можете купить 24, если вам не нужны такие существенные расходные материалы. В каждом рулоне тоже 300 листов, так что туалетной бумаги действительно хватит.

    Его прочность на разрыв при испытаниях впечатляла, как и перфорация, хотя она немного потрепалась, когда мы их разорвали. Это не самая впитывающая ткань, но она неотбеленная и не содержит химикатов, поэтому ее естественный бежевый цвет демонстрирует ваши экологические амбиции всем, кто проходит через ваш дом.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    300
    Перерабатываемая упаковка:
    Да
    Доступные размеры упаковки:
    24 рулона / 48 рулонов / 96 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Да
    Изготовлено из:
    100% бамбук

    5

    Лучшая покупка в супермаркете

    Туалетная бумага Feel Good Eco

    Это недавнее дополнение к рынку может предложить не только смелую (и не содержащую пластик) упаковку.Он сделан в Великобритании, и бренд открыто заявляет о своем производственном процессе, который предполагает использование переработанных журналов и газет!

    Он также показал хорошие результаты при тестировании, с хорошей впитывающей способностью и приличной прочностью во влажном состоянии. Однако мы не сочли его перфорацию наиболее эффективной; ткани порвутся вдвое больше, чем нам хотелось бы. Он также может показаться немного грубоватым, но вы можете купить его в супермаркете, и его доступность является большим плюсом.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    190
    Перерабатываемая упаковка:
    Да
    Доступные размеры упаковки:
    Только 9 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Да
    Изготовлено из:
    100% переработанная бумага

    6

    Лучшая прочность на разрыв

    Бамбуковая туалетная бумага Tiboo 3Ply, 60 рулонов

    Эта бамбуковая партия произвела на нас впечатление своей прочностью во влажном состоянии, перфорацией и мягкостью.Туалетная бумага выпускается партиями по 60 или 80 рулонов за раз, что делает ее практичным выбором, если у вас несколько ванных комнат.

    Однако он оказался не таким абсорбирующим, как нам хотелось бы, и тот факт, что он произведен не в Великобритании, немного ослабляет его, но его упаковка пригодна для вторичной переработки. Если вам нужно много туалетной бумаги или вы хотите, чтобы она была отмечена в списке покупок дольше, это надежный помощник.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    200
    Перерабатываемая упаковка:
    Да
    Доступные размеры упаковки:
    60 рулонов / 80 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Нет
    Изготовлено из:
    100% бамбука

    7

    Лучшее для благотворительности

    Who Gives a Crap 100% переработанная туалетная бумага, 24 рулона

    Это бренд туалетной бумаги, о котором все говорят, и не зря.Его привлекательная упаковка без пластика может использоваться как забавная подарочная упаковка и включает в себя факты или действия, которые помогут вам скоротать время в туалете. Это еще один бренд, у которого есть совесть: половина его прибыли идет на благотворительные цели, такие как Water Aid, которая помогает строить туалеты по всему миру.

    Его экологические кредиты тоже неплохие; этот рулон для туалетной бумаги сделан из 100% переработанных волокон, и вы получаете колоссальные 400 листов в рулоне. Тем не менее, листы действительно казались немного тонкими, из-за чего некоторые из наших тестеров использовали больше, чем в противном случае.Это не самый дешевый вариант, но подписка упрощает пополнение запасов.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    400
    Перерабатываемая упаковка:
    Да
    Доступные размеры упаковки:
    24 рулона / 48 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Да
    Изготовлено из:
    На 100% переработано бумага

    8

    Лучше всего для хранения

    Престо! Туалетная бумага Eco 3ply, 9 рулонов

    Вы можете купить экологическую туалетную бумагу Amazon оптом, в пяти упаковках по девять штук — идеальный вариант, если вы хотите разбить несколько небольших убежищ.Однако его упаковка пластиковая, и она не производится в Великобритании.

    Тем не менее, экологическая ценность туалетной бумаги лучше; он полностью изготовлен из переработанных натуральных волокон. Кроме того, он мягкий в использовании, и в ходе испытаний мы обнаружили его абсорбирующим действием. Несмотря на узкие листы, перфорация работает хорошо.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    200
    Перерабатываемая упаковка:
    Нет
    Доступные размеры упаковки:
    9 рулонов / 45 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Да
    Изготовлено из:
    На 100% переработано бумага

    9

    Лучшее для компостируемой упаковки

    Bumboo 24 Рулоны туалетной бумаги без покрытия

    Если пластиковая упаковка вам не нравится, то эта марка порадует.Его упаковка компостируется, и туалетная бумага мягкая. Вы также можете подписаться на регулярное пополнение запасов.

    Однако мы обнаружили, что он немного тонковат, и его поглощающая способность не так хороша, как могла бы быть. Износ перфорации также вызвал износ во время испытаний. Его не производят в Великобритании, но компания сажает дерево при каждой покупке, чтобы компенсировать выбросы углерода. Большинство наших тестировщиков сказали, что тоже купят его снова.

    Основные характеристики
    Листов в рулоне:
    300
    Перерабатываемая упаковка:
    Да — можно использовать компост
    Доступные размеры упаковки:
    24 рулона / 48 рулонов
    Безопасно для использования в септических системах:
    Да
    Изготовлено из:
    100% бамбук

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Учитываются все технические средства: NPR

    YouTube

    В нашей серии блогов «Weekly Innovation» мы исследуем интересную идею, дизайн или продукт, о которых вы, возможно, еще не слышали. У вас есть чем поделиться? Воспользуйтесь этой быстрой формой .

    Южнокорейский очиститель туалетов — это определенно не резиновый поршень вашего отца на палке. Это одноразовая пластиковая пленка под названием Pongtu, которая натягивается на унитаз и прилипает к чистым сухим краям.

    Герметичный уплотнитель и слив унитаза, полиэтиленовая пленка вздувается и вуаля! Положительное давление для очистки от засоров! Как вы можете видеть в демонстрационном видео, засор освобождается за три нажатия на выпуклую пленку.(Я все же задержал дыхание, так как кажется очень опасным искушать судьбу на уже заполненном унитазе еще одним смывом из унитаза.) обычный поршень, не поднимая туалетный мусор, и Pongtu кажется достаточно простым (и без брызг) — когда уплотнение герметично. Он также может похвастаться тем, что он «складной и портативный» — идеально подходит для хронических стопперов Джона на ходу.

    Несколько месяцев назад видеоблог о жизни в Южной Корее под названием «Ешьте кимчи», которым управляет канадская пара Саймон и Мартина Ставски, которые работают в Сеуле, проверил Понгту, но попал в ловушку из-за нерпы.

    «Это сработало, когда мы провели тестовый прогон, но с видео мы испортили», — написал Саймон в электронном письме в NPR.

    Саймон говорит, что видел продукт только в Интернете. «Мы не видим их здесь в наших супермаркетах или продуктовых магазинах», — пишет он.

    Как и в случае с нашими еженедельными инновациями, мы обратились к людям, связанным с этим продуктом, в надежде взять интервью у изобретателя. Мы еще не получили ответа. Если вы жаждете большего количества инноваций в туалете, не ищите ничего, кроме нашего предыдущего обзора: взломанный туалет; комбинированный унитаз-раковина; и комбо раковина-писсуар.

    Хайди Гленн — цифровой продюсер в NPR. Она часто пишет о пересечении технологий и детей. Это ее первый пост о забитом туалете. Найдите ее в Twitter (@heidiglenn) и Tumblr.

    Туалетная бумага для туалетов

    Избавьтесь от бедности

    В настоящее время 40% населения мира не имеют доступа к туалету. Это основная причина эндемической бедности и серьезное препятствие для экономического роста в некоторых из беднейших стран мира.Болезни, связанные с диареей, заполняют более половины больничных коек в странах Африки к югу от Сахары и во всем мире ежедневно убивают более 2000 детей в возрасте до 5 лет. Мы думаем, что это чушь. Вот почему мы отдаем 50% нашей прибыли WaterAid на строительство туалетов и улучшение санитарных условий в развивающихся странах.


    Считайте каждое стирание на счету
    Мы считаем, что необходимость протирания не должна означать, что мы уничтожаем всю планету. Вот почему в нашей туалетной бумаге мы используем только 100% переработанные волокна бытовых отходов. Это экономит деревья, воду и свалки, а это значит, что вы делаете все возможное, чтобы наша планета оставалась прекрасной.


    Будьте полезны для своей задницы
    Мы не используем хлор, чернила, красители или необычные духи в нашей туалетной бумаге. Мы просто измельчаем чистые волокна при сверхвысоких температурах, чтобы сделать WGAC биоразлагаемым, безопасным в септических резервуарах и таким же прочным, как и шелковисто-мягким. А так как наша туалетная бумага проверена только на лучших человеческих попах, она полезна как для вашей задницы, так и для всей планеты.

    Мы считаем, что чрезвычайные ситуации с туалетной бумагой — это наихудший вид чрезвычайных ситуаций, поэтому мы установили подписку на 24 и 48 рулонов, чтобы у вас никогда больше не закончилась туалетная бумага!

    Зарегистрируйтесь, и мы будем регулярно отправлять вам заказы с любой выбранной вами частотой.Мы рекомендуем частоту, основанную на количестве людей в вашем доме, и вы можете настроить частоту по ходу, приостановить доставку или отменить подписку в любое время.

    Мы отправляем бесплатно в большинство крупных городов Австралии и во многие регионы штата Виктория. В остальных случаях отдельные коробки стоят всего 8 долларов — напишите по адресу [email protected], чтобы узнать о тарифах на оптовые закупки.

    Заказы, размещенные до 10 утра с понедельника по пятницу, отправляются в тот же день и обычно доставляются в течение 1-3 рабочих дней в Мельбурн, Сидней, Перт, Аделаиду, Брисбен и Голд-Кост.Региональные заказы VIC доставляются каждый вторник и пятницу. Повсюду в Австралии требуется немного больше времени.

    Мы уверены, что вам понравится наша туалетная бумага, поэтому мы предлагаем 100% гарантию возврата денег.

    Если вы не полностью удовлетворены своей туалетной бумагой, просто верните коробку, и мы вернем вам полную стоимость покупки. Слишком легко!

    19 Туалетная бумага без пластика без пластиковой упаковки

    Моя любимая туалетная бумага без пластика из нашего списка — это бамбуковая туалетная бумага WhoGivesAcrap.Они на 100% не содержат пластика, и компания жертвует 50% прибыли на улучшение санитарных условий в развивающихся странах.

    Заявление об ограничении ответственности: Мы рекомендуем только те продукты, в которые действительно верим, и мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

    Топ-5 туалетной бумаги без пластика без пластиковой упаковки

    По той же теме:

    Проблема с пластиковой упаковкой для туалетной бумаги

    Более 8 миллионов метрических тонн пластика высаживаются в наши океаны каждый год.Морские обитатели глотают пластик, принимая его за пищу, или запутываются в пластике, и оба сценария приводят к фатальным последствиям.

    По большей части пластик не сбрасывается в океан. Дождевая вода и реки переносят пластик с суши в море. Нашим океанам необходимо резкое сокращение мирового потребления одноразового пластика, пока не стало слишком поздно. Лучше всего начать с туалетной бумаги без пластиковой упаковки в экологически чистой ванной комнате.

    17 Туалетная бумага без пластиковой упаковки

    1.Кто дает дерьмо туалетную бумагу

    50% прибыли жертвуется на строительство туалетов в развивающихся странах
    • 48 рулонов
    • 3-слойная
    • Доставка с нейтральным выбросом углерода
    • Индивидуальная упаковка бумаги в картонной коробке
    • 100% переработанное волокно

    В магазин по адресу:

    Whogivesacrap.org

    Whogivesacrap.org

    Who Gives A Crap Туалетная бумага поставляется индивидуально завернутой в тонкую бумагу, и прямо на бумаге, обертывающей рулон туалетной бумаги, говорится: «50% нашей прибыли. пожертвованы на строительство туалетов »и« 100% бамбук.

    Who Gives A Crap жертвует половину своей прибыли некоммерческим организациям, таким как WaterAid, которые улучшают доступ к средствам гигиены, воде и элементарной санитарии в развивающихся странах. « Хорошо для твоей задницы. Отлично для мира ».

    Подробнее об этом здесь.

    Также рулон туалетной бумаги Who Gives A Crap включает 500 трехслойных листов без хлора, чернил, красителей и ароматизаторов. По сравнению с седьмым поколением, один пользователь написал: : «Несомненно, бамбуковая туалетная бумага из бамбука мягче.”

    Подробнее Отзывы

    2. Бамбуковая туалетная бумага Tushy

    100% безопасна для заражения и не содержит пластика
    • Сделана из бамбука
    • Биоразлагаемая
    • Без пластика
    • Экологичная

    Купить сейчас на :

    Tushy.com

    Бамбуковая туалетная бумага Tushy — еще один отличный вариант из списка быстро растворяющихся салфеток, потому что она не только безопасна для заражения и биоразлагаема, но и экологична.

    Эта туалетная бумага не только безопасна для заражения, она еще и поощряется! TP без красителей и отбеливателей быстрее разлагается и с меньшей вероятностью нанесет вред системе.

    Туалетная бумага Tushy изготовлена ​​из бамбука, который имеет ряд преимуществ перед туалетной бумагой из древесной массы. Например, бамбуковая туалетная бумага мягче, она поглощает на 35% больше CO₂ на гектар, а поскольку она очень быстро растет, это помогает уменьшить вырубку лесов.

    Кроме того, для изготовления одного рулона бамбуковой туалетной бумаги Tushy требуется 0,59 галлона воды. На один рулон обычного TP требуется 37 галлонов воды. Не могли бы вы поверить, сколько воды вы сэкономите?

    Туалетная бумага Tushy не содержит пластика! Поэтому, если вы заботитесь об окружающей среде и хотите, чтобы туалетная бумага быстро растворялась, попробуйте бамбуковую туалетную бумагу Tushy.

    Отзывы клиентов:

    Покупателям нравится тот факт, что туалетная бумага Tushy полезна для окружающей среды и предотвращает вырубку лесов. Некоторые покупатели сказали, что TP мягче, чем туалетная бумага из бамбука других марок, но не такая мягкая, как туалетная бумага из древесной массы.

    Подробнее Отзывы

    3. Рулонная туалетная бумага без пластика

    100% упаковка без пластика
    • Бесплатная доставка по заказам по подписке
    • 24 рулона в коробке
    • 100% бамбуковая бумага
    • Никакая пластиковая упаковка, даже лента .

    В Магазин:

    Amazon.com

    Катушечная туалетная бумага без пластика — довольно новая компания, базирующаяся в Санта-Монике, Калифорния.

    Reel предлагает своим клиентам экологически безопасную туалетную бумагу. Для этого они производят туалетную бумагу из ответственно выращенного бамбука, отбеленного без содержания хлора.

    Затем они упаковывают свои рулоны в упаковку без пластика (даже лента не содержит пластика).

    Рулонная туалетная бумага также жертвует 0 долларов.50 штук из каждой коробки проданы организации под названием SOIL, которая помогает улучшить санитарию в развивающихся странах.

    Подробнее Отзывы

    4. Туалетная бумага Cloud Paper без деревьев

    Ультрамягкая туалетная бумага из бамбука без деревьев.
    • 3-слойная туалетная бумага из бамбука
    • Туалетная бумага и упаковка на 100% не содержат пластика, пригодны для вторичной переработки и компостируются
    • Изготовлены методом TCF без хлора и отбеливателя
    • Безопасна для заражения
    • Доступна подписка

    Купить сейчас по адресу:

    cloudpaper.co

    Если вы ищете эффективную, экологически чистую туалетную бумагу, которая не будет рентабельной, туалетная бумага Cloud Paper может стать для вас решением. Их трехслойная туалетная бумага мягкая, впитывающая и прочная.

    Туалетная бумага Cloud Paper отлично подходит для вашего бездельника и планеты. Он использует бамбук, который является очень возобновляемым и пригодным для компостирования ресурсом. Даже упаковка, в которой он поставляется, является экологически безопасной, поэтому вы можете чувствовать себя уверенно, используя ее. Вы даже можете подписаться на бесплатную доставку, если планируете делать заказы регулярно.

    Отзывы

    Покупателям нравится, насколько прочным и мягким является этот экологически чистый продукт. Некоторые обозреватели отметили, что она мягче, чем бюджетная туалетная бумага, но немного более абразивна, чем ультрамягкая разновидность.

    Подробнее Отзывы

    5. Бамбуковая туалетная бумага Cheeky Panda

    Экологичная бамбуковая туалетная бумага без пластика.
    • 3-слойные сверхмягкие листы
    • Натуральная формула без химикатов
    • Продукт и упаковка без пластика
    • Сертификат веганского общества
    • Естественно гипоаллергенный

    Купить сейчас по адресу:

    cheekypanda.com

    Cheeky Panda предлагает бамбуковую туалетную бумагу, не вредную для окружающей среды. Он работает с большинством септиков и имеет перерабатываемую сердцевину и упаковку.

    Три слоя этой туалетной бумаги делают ее прочной, но это не значит, что она не мягкая. Нет агрессивных химикатов, раздражающих вашу кожу.

    Вы можете чувствовать себя хорошо, используя Cheeky Panda, потому что он сбалансирован по выбросам углерода и работает с многочисленными организациями по сохранению и устойчивому развитию. Их бамбук происходит из сертифицированных FSC лесов, которые являются экологически безопасными и выделяют меньше углерода.

    Отзывы

    Покупатели были впечатлены экологически чистой упаковкой Cheeky Panda, быстрым обслуживанием и высококачественным продуктом. На сайте не было отрицательных отзывов об этой туалетной бумаге.

    Подробнее обзоры

    6. Салфетки для ванной седьмого поколения

    Климатические обязательства , без пластика
    • 60 рулонов туалетной бумаги в индивидуальной упаковке, 1000 листов в рулоне
    • Индивидуально упакованные в картонную коробку
    • Безопасно для заражения и совместим с унитазами с низким расходом

    Купить сейчас по адресу:

    Amazon.com

    Seventh Generation предлагает 1000 двухслойных листов из 100% переработанной бумаги, как минимум 80% из вторичного сырья. Туалетная бумага Seventh Generation изготавливается в белом цвете с помощью экологически безопасного процесса, в котором не используются красители, чернила и ароматизаторы. Он безопасен для септических систем и удобен для туалетов с низким расходом. Индивидуально обернутые в бумагу рулоны составляют упаковку из 60 штук.

    Отзывы

    Пользователь написал: «Это один из самых экологически чистых рулонов, и рулоны служат долго, поэтому я не меняю рулоны через день. .”

    Подробнее Отзывы

    7. Туалетная бумага Marcal

    Туалетная бумага из 100% вторсырья
    • Упаковка из 48 рулонов
    • 2-слойная
    • Бумага в индивидуальной упаковке внутри картонной коробки
    • 100% переработанная, 20- 60% пост-потребительский

    В магазин по адресу:

    Amazon.com

    Туалетная бумага Marcal, еще один экологически чистый вариант туалетной бумаги без пластиковой упаковки, на 100% перерабатывается: 504 двухслойных листа на рулон и 48 рулонов за коробку в Roll Out Package (полезно при хранении и выдаче).

    Отбеленный без химикатов, содержащих хлорный отбеливатель, красители или ароматизаторы, Marcal не содержит ворса и безопасен для заражения.

    Обзоры

    Зеленые потребители жалуются, что продукт непоследователен по качеству и что Roll Out Package слишком испорчен, чтобы быть действительно полезным.

    Подробнее Отзывы

    8. Безотходная туалетная бумага Betterway

    Бамбуковая туалетная бумага
    • Упаковка из 12 — 360 листов в рулоне
    • Без деревьев — из бамбука
    • 3-слойная
    • Без пластика : Поставляется в переработанной коробке и обернутой бумагой

    Купить сейчас по адресу:

    Amazon.com

    В отличие от другой экологически чистой туалетной бумаги из нашего списка, туалетная бумага Betterway изготовлена ​​из бамбука и не содержит пластика. Бамбук считается более экологически чистым материалом, чем деревья, поскольку для него требуется меньше ресурсов (почвы и воды) и он очень быстро растет.

    Betterway прилагает все усилия, чтобы сделать свою продукцию не только экологически чистой, но и удобной в использовании. Их трехслойная бамбуковая туалетная бумага мягкая, прочная, абсорбирующая, не содержит бисфенола А и агрессивных химикатов.

    Обзоры

    Рецензентам, казалось, понравилось, насколько прочны и впитывают эти рулоны, некоторые хвалили дизайн упаковки, который очень привлекателен и, конечно же, не содержит пластика. Несколько рецензентов заявили, что бумага для них недостаточно мягкая.

    Подробнее обзоры

    10. Туалетная бумага Scott Essential

    Лучшая объемная бумага для бизнеса
    • 83 рулона, 506 листов в рулоне
    • Сертификация FSC и EcoLogo
    • 2-слойная
    • 100% переработанное волокно, 75% пост-потребитель

    В магазин по адресу:

    Amazon.com

    Туалетная бумага Scott Essential поставляется в большой картонной коробке, а рулоны индивидуально обернуты бумагой. Это большой объем (83 рулона), поэтому он эффективен для большой семьи или для домов с дополнительными помещениями для хранения вещей. Продукт не содержит элементарного хлора, что означает, что в нем используется диоксид хлора вместо обычного хлора. Таким образом предотвращается образование опасных газов.

    Обзоры

    Большинство отзывов о туалетной бумаге Scott’s Essential положительные. Кто-то сказал, что их сантехник рекомендовал ее как самую «безопасную для септиков» туалетную бумагу на рынке.Другие жаловались, что бумага слишком грубая для кожи, особенно когда ее используют для вытирания носа.

    Подробнее Отзывы

    11. Улучшенная салфетка для ванн Tork

    Идеально подходит для сантехнических и септических систем
    • 48 рулонов
    • 2-слойная
    • Бумага в индивидуальной упаковке в картонной коробке
    • Сертификат Eco-Log
    • 100% переработанный материал, 20% пост-потребительский

    Купить сейчас по адресу:

    Amazon.com

    Усовершенствованные салфетки для ванной Tork представляют собой плотно намотанные, двухслойные, 500 листов, элегантно обернутые рулоны с легким запуском хвостового уплотнения, что не только предотвращает отходы но также помочь в сокращении источников.

    Reviews

    Туалетная бумага Tork идеально подходит для сантехнических и септических систем. Она быстро разрушается и является на 100% биоразлагаемой. Tork изготовлен из 100% переработанного материала и на 20% из вторичного сырья. Он прошел сертификацию Eco Log для экологичных потребителей. Как это обычно бывает, «зеленые» потребители жалуются, что бумага тонкая, но есть пара страстных поклонников туалетной бумаги Tork, несмотря на ее тонкое качество.

    Подробнее обзоры

    12. Georgia Pacific Envision

    Сделано в США
    • 80 рулонов / 40 рулонов
    • 2-слойный / 1-слойный
    • 100% переработанная бумага с 20% вторичного использования

    В Магазин по адресу:

    Amazon.com

    Джорджия и Тихоокеанский регион: туалетная бумага поставляется в коробке по 80 или 40 рулонов, поэтому она очень популярна в офисах и крупных организациях. Вы также можете выбрать толщину в 1 или 2 слоя. Производитель с гордостью сообщает, что продукт на 100% сделан в Америке. Изделие не содержит пластика. Рулоны индивидуально обернуты бумагой.

    Обзоры

    Потребителям нравится тот факт, что вы можете получить так много TP по отличной цене. Один потребитель даже сказал, что упаковки по 80 хватило ему на год! Другие жалуются, что он не такой мягкий, как у дорогих люксовых брендов.

    Подробнее Отзывы

    13. Туалетная бумага Natural Value без пластиковой упаковки

    • 48 рулонов
    • 2-слойная
    • Бумага в индивидуальной упаковке внутри картонной коробки
    • 100% вторичная переработка, 20% вторичное использование

    Купить сейчас at:

    Amazon.com

    Натуральная ценность 100% переработанных салфеток для ванной комнаты с 20% вторично переработанным содержимым, не содержащим хлора, безопасна для септических систем и не содержит красителей, чернил или ароматизаторов.

    Отзывы

    Сделано в США, миссия Natural Value — сделать натуральные продукты более доступными, выводя на рынок экологически чистые продукты с минимальными затратами.По иронии судьбы, пара потребителей пожаловалась на повышение цен. Но они, как и все остальные, в восторге от того, насколько мягкой туалетной бумагой считается переработанная.

    Подробнее Отзывы

    14. Туалетная бумага «Зеленое наследие» без пластиковой упаковки

    Лучшая туалетная бумага для больших домов
    • 96 рулонов
    • 2-слойная
    • Бумага, индивидуально упакованная в картонную коробку
    • На 100% переработана, 20 % post-consumer

    В магазин по адресу:

    Amazon.com

    Green Heritage — это 100% переработанная ткань для ванной комнаты, 20% вторичная переработка. Он белый и свернутый, в том числе 500 двухслойных листов, упакованных в ящик по 48 штук.

    Отзывы

    В то время как пара потребителей зеленого цвета жаловалась, что ткань Green Heritage легко разваливается и рвется, другим понравился аспект «без излишеств» туалетная бумага. И всем нравится, что рулоны индивидуально упакованы, туалетная бумага без пластиковой упаковки, что упрощает хранение, а также обеспечивает гигиеничность отдельных рулонов.

    Подробнее Отзывы

    15. Двухслойная туалетная бумага Bim Bam Boo

    Лучшая для чувствительной кожи — гипоаллергенная формула
    • 24 рулона
    • 2-слойная
    • Индивидуально упакованная бумага внутри картонной коробки
    • 100% бамбуковые волокна

    В Магазин:

    Amazon.com

    Двухслойная туалетная бумага Bim Bam Boo — это гипоаллергенная бамбуковая формула для чувствительной кожи. 100% бамбук, не содержащий деревьев и сертифицированный USDA BioPreferred растительный продукт, Bim Bam Boo безопасен для заражения инфекциями и на 100% биоразлагаем для сточных вод.Каждый рулон туалетной бумаги, индивидуально завернутый как в компостируемый, так и в перерабатываемый материал, содержит 308 листов. В одной упаковке 24 рулона. Туалетная бумага Bim Bam Boo не содержит хлора и агрессивных химикатов, а также не оставляет ворса.

    Отзывы

    Помимо пары жалоб на водопровод / септик, потребители в основном довольны салфеткой Bim Bam Boo. Хотя они признают, что рулоны маленькие, что видно по количеству листов на упаковке.

    Подробнее Отзывы

    16.Pure Planet Club 3-слойный

    • Упаковка из 48
    • 3-слойный
    • Смесь 100% переработанных волокон бамбука и сахарного тростника
    • Бумага, индивидуально упакованная в картонную коробку

    Купить сейчас на:

    Amazon.com

    Туалетная салфетка из чистого растения 3-слойная, двойной длины, без деревьев, без пластика, бамбука и сахарного тростника от Pure planet пригодна для вторичной переработки, биоразлагаема, безопасна для заражения и жилых помещений, а также изготовлена ​​из бамбука и сахарного тростника.

    Обзоры

    После похвалы туалетной бумаги Pure plant за то, что она не разделяется и не слишком тонкая, один покупатель написал, что хотел бы, чтобы компания начала производить больше продуктов, таких как полотенца, салфетки и салфетки.Он также хочет, чтобы туалетную бумагу из чистого растения вообще не нужно было отбеливать.

    Подробнее Отзывы

    Моя любимая туалетная бумага без пластика

    В то время как все перечисленные выше бренды прилагают усилия для того, чтобы производить меньше пластиковых отходов и улучшать мир, в котором мы живем, Who Gives A crap Bamboo Toilet paper берет на себя эти усилия на следующий уровень.

    Рулоны туалетной бумаги не только «Кто дает дерьмо», на 100% не содержат пластика и химикатов, но у компании также есть идеологическая причина, чтобы помочь улучшить санитарную ситуацию в развивающихся странах.

    Вот цитата из WhoGivesAcrap о странице:

    «Мы начали Who Gives A Crap, когда узнали, что 2,4 миллиарда человек не имеют доступа к туалету (сейчас 2 миллиарда — ура прогресса!). Это примерно 40% мирового населения и означает, что около 289 000 детей в возрасте до пяти лет умирают каждый год от диарейных заболеваний, вызванных плохой водой и санитарными условиями. Это почти 800 детей в день или один ребенок каждые две минуты ».

    По этой причине компания жертвует до 50% своей прибыли на улучшение санитарии в развивающихся странах.Довольно круто, не правда ли?

    Читать дальше:

    Можно ли вторично использовать сиденья для унитаза? — Сохранение энергии в будущем

    Туалет был незаменим с момента зарождения человека. Независимо от того, как он создавался на протяжении веков, он всегда был частью важных построек человека. С древних времен человек всегда находил способ и место избавиться от телесных отходов.

    Дизайн унитазов эволюционировал с годами: от отверстий в земле до ночных горшков, коммунальных надстроек и, наконец, унитаза со смывом.Кто бы мог подумать, что будет дизайн туалета, предлагающий максимальный комфорт, легкость и удобство?

    В поисках лучших способов утилизации человеческих отходов человек пробовал и проектировал унитазы различной конструкции. Последний всегда был лучше и удобнее первого. Вот и мы сейчас, с унитазами со смывом, кто знает, будет ли позже изобретен более совершенный унитаз?

    Туалеты предназначены для унитазов, и многие люди задавались вопросом, каковы функции унитазов.Это вопрос в другой раз. Нас беспокоит влияние унитазов на окружающую среду. Можно ли утилизировать сиденья унитаза ? Они экологически чистые? Мы предоставим ответы на эти и многие другие вопросы в этом сообщении в блоге.

    Можно ли утилизировать сиденья унитаза?

    Сиденья для унитазов существуют уже давно, и, похоже, их использование нисколько не уменьшается. До тех пор, пока не будет разработана лучшая и более удобная альтернатива сиденьям для унитаза, по-прежнему будет использоваться обычное сиденье для унитаза.Тем не менее, можно ли перерабатывать сиденье унитаза?

    Сиденья для унитазов подлежат вторичной переработке. Сиденья для унитазов могут быть изготовлены из разных материалов: дерева, смолы, дюропласта, ДВП и пластика. Таким образом, материал, из которого изготовлено сиденье для унитаза, определяет, можно ли его перерабатывать или нет. Мы рассмотрим типы сидений для унитазов, их состав и возможность их вторичной переработки.

    Начнем с деревянных унитазов. Дерево — это органический материал, и независимо от того, для чего он используется, его можно перерабатывать.Однако в этом случае деревянное сиденье для унитаза не подлежит переработке, так как оно было обработано разными материалами, поэтому его химический состав изменяется после процесса.

    Когда впервые был изобретен унитаз со смывом, сиденья были деревянными. Использовались разные породы дерева, а для отделки и запечатывания использовались лаки. В процессе отделки сиденье унитаза должно оставаться водонепроницаемым, чистым и менее чувствительным к температуре.

    Однако этот процесс изменил состав древесины, что затруднило переработку.И если он в конечном итоге будет переработан, его нельзя будет использовать для создания других деревянных изделий, а также его нельзя будет использовать для изготовления сидений унитаза, потому что он потерял всю прочность, долговечность и свойства свежей древесины.

    Далее идет сиденье для унитаза из пластмассы. Сиденья для унитазов из пластмассы — самые эстетичные сиденья, которые вы можете получить. Существуют разные типы смол, и тип смолы, используемой для изготовления сиденья унитаза, зависит от производителя. Есть полиэфирная / стекловолоконная смола, полиуретановая смола, эпоксидная смола, силиконовая смола и эко-смола.Если ваше сиденье для унитаза изготовлено из эко-смолы, силиконовой смолы или эпоксидной смолы, оно может быть переработано .

    Дюропласт стал одним из популярных материалов для производства сидений для унитазов. И не зря дуропласт очень прочный и долговечный. Однако его нельзя перерабатывать. Дуропласт рассчитан на долгий срок службы; он может противостоять агрессивным химическим веществам и не требует частой замены благодаря своему уникальному химическому составу.

    Сиденья для унитазов из ДВП изготавливаются из прессованных древесных волокон, отсюда и название — ДВП средней плотности.ДВП — это органический материал, и когда из него производят сиденья для унитаза, они долговечные и качественные. Сиденья для унитазов из древесноволокнистого картона пригодны для вторичной переработки, и они могут быть переработаны в такие продукты, как бумажное волокно, свиное топливо, ландшафтная мульча и компост.

    Вы можете видеть, что из всех материалов, используемых для производства сидений для унитазов, деревянных сидений для унитазов, некоторых типов сидений для унитазов из пластмассы и сидений из дюропласта вторичной переработке не подлежит. Химические вещества, используемые при их производстве, затрудняют их переработку.

    Можно ли перерабатывать пластиковые сиденья для унитазов?

    Пластик стал самым популярным сырьем во всем мире. Пластиковые волокна можно найти практически в каждой производимой продукции. Универсальность пластика сделала его наиболее распространенным синтетическим материалом. В связи с увеличением спроса на пластик для производства предметов первой необходимости, люди, заботящиеся об окружающей среде, стали беспокоиться.

    Вопросы, например, можно ли переработать пластиковые сиденья унитаза? Это был один из вопросов, возникших с тех пор, как пластик стал предпочтительным материалом для производства сидений для унитазов.

    Нет, пластиковые сиденья унитаза не подлежат переработке. Пластиковые сиденья для унитазов содержат около 50 процентов переработанных материалов. Итак, пластиковые сиденья — это продукты из других переработанных материалов. Большая часть этих переработанных материалов многократно перерабатывалась, прежде чем использоваться для производства сидений для унитазов.

    Важно отметить, что по мере того, как пластик перерабатывается, качество его волокна снижается, что снижает его стоимость после каждого процесса переработки. Чтобы пластик, из которого производят сиденья унитаза, был прочным и долговечным, необходимо множество химических процессов.

    Переработка материала, прошедшего множество химических процессов, может быть затруднена, поскольку он содержит много токсинов. Эти токсины не нужны для производства других продуктов. Таким образом, когда пластиковое сиденье унитаза перерабатывается, его нельзя использовать для производства каких-либо предметов. Однако его можно превратить в бетон для тротуаров или дорог.

    Универсальные сиденья для унитаза?

    Приходилось ли вам когда-нибудь менять сиденье унитаза, и вы смущаетесь, потому что видите разные типы сидений унитаза? Первый вопрос, который придет в голову: универсальны ли сиденья для унитазов? Или они бывают разных форм и размеров? Позвольте нам выяснить это, и вы не запутаетесь, когда вам в следующий раз понадобится приобрести новое сиденье для унитаза.

    Сиденья для унитазов не универсальны. Они бывают разных форм и размеров, чаще всего это круглые сиденья для унитазов и удлиненные сиденья для унитазов. Прежде чем мы рассмотрим эти две категории сидений для унитазов, давайте погрузимся в универсальные стандарты для унитазов.

    • Расстояние между отверстиями под подседельный штырь (два болта, которыми сиденье унитаза крепится к унитазу) является стандартным для всех типов сидений унитаза. Расстояние 5,5 дюйма.
    • Ширина чаш не зависит от формы и размера.

    Итак, давайте рассмотрим две основные категории сидений для унитазов .

    Удлиненное сиденье для унитаза

    Удлиненное сиденье для унитаза — это самый последний тип сиденья для унитаза, его длина составляет 18,5 дюйма от отверстий под подседельный штырь до переднего края, а ширина — 14 дюймов. В отелях, аэропортах, заправочных станциях и других крупных предприятиях используются удлиненные сиденья для унитазов. Некоторые из преимуществ удлиненного сиденья унитаза:

    • Взрослым комфортнее.
    • Легко чистить, потому что вы видите переднюю часть дежи.
    • Благодаря своему современному виду способствует эстетике туалета.
    • Он больше, поэтому в нем больше места для воды и более сильный смыв.

    Недостатки удлиненного сиденья для унитаза — стоимость и место. Купить удлиненное сиденье для унитаза стоит дороже, и оно занимает место в вашей ванной комнате. Наличие его в маленькой ванной затрудняет доступ в туалет.

    Круглое сиденье для унитаза

    Круглое сиденье для унитаза — самый распространенный тип сиденья для унитаза. Он имеет длину 16,5 дюйма от отверстий под подседельный штырь до переднего края и около 14 дюймов в ширину. Круглые сиденья для унитазов очень распространены в домах из-за их меньшего размера. Некоторые преимущества использования круглого сиденья унитаза:

    • Это дешевле и доступнее.
    • Очень удобно для детей.
    • Он занимает меньше места, что делает его идеальным сиденьем для унитаза для небольших ванных комнат.

    Вы можете видеть, что основное различие между удлиненным сиденьем унитаза и круглым сиденьем унитаза заключается в длине. Оба сиденья унитаза имеют одинаковую ширину. Перед покупкой нового сиденья унитаза обязательно узнайте длину предыдущего сиденья. Ширина и отверстия под подседельный штырь стандартные.

    Можно ли выбросить сиденья унитаза в мусор?

    Чтобы быстро избавиться от вещей, многие люди выбрасывают вещи в мусорное ведро. Они не знают, следует ли выбрасывать эти предметы в мусорное ведро или утилизировать другими способами.У вас есть сиденья для унитаза, которые вы хотите выбросить, выбрасывая их в мусорное ведро? Давайте выясним, правильно ли выбрасывать сиденья унитаза в мусор.

    Ответ на этот вопрос зависит от типа сиденья унитаза. От материала, из которого изготовлено сиденье унитаза, зависит, можно ли его выбросить в мусор. Если сиденье унитаза изготовлено из смолы, дерева или ДВП, его можно выбросить в мусорный бак.

    Однако, если он сделан из пластика или дюропласта, не выбрасывайте его в мусор. .Первые три материала подлежат вторичной переработке, поэтому они будут отправлены на предприятия по переработке. Но последние два не подлежат переработке, поэтому они попадут на свалки, где займут место.

    Что можно сделать со старыми сиденьями унитаза?

    Если вы только что заменили сиденья унитаза в своем доме, у вас остались бы старые сиденья унитаза, от которых вы хотите избавиться. Но вы не представляете, как от них избавиться. Мы вас прикрыли. Вот некоторые из лучших способов утилизировать старые и ненужные сиденья унитаза.

    1. Art Piece

    Из вашего старого сиденья унитаза можно создать красивое произведение искусства. Дайте волю своей креативности и превратите старое сиденье для унитаза в произведение искусства. Вы можете добавить украшения в дизайн, и вы можете выбрать краску, узор и дизайн, которые будут на сиденье унитаза. Человек по имени Барни Смит превратил достаточно сидений для унитаза в искусство, что открыл свой музей, чтобы продемонстрировать их.

    2. Водопад

    Из старых сидений унитаза можно сделать водопад.Вы даже можете создать несколько водопадов, в зависимости от количества имеющихся у вас унитазов.

    Для этого поместите унитаз на плоскую каменную плиту посреди небольшого пруда и перекачайте воду из пруда в унитаз. Легко, у вас в саду есть водопад. Вы даже можете покрасить унитаз в любой цвет по вашему выбору. Какие красивые пейзажи.

    3. Садовый стул

    Вы можете использовать старые туалеты как садовые стулья. Было бы неплохо, если бы вы решили положить на него водонепроницаемую подушку, чтобы сделать сиденье более мягким.Сначала очистите унитаз, надежно приклейте сиденье и крышку унитаза и покрасьте ее по своему вкусу и выбору. Вы также можете добавить колеса, чтобы сиденья легко двигались.

    Заключение

    Теперь задача состоит в том, чтобы снова сделать нашу окружающую среду безопасной. Наша деятельность на протяжении многих лет была причиной дальнейшего ущерба и нарушений окружающей среды. На данный момент мы не можем продолжать заниматься деятельностью, которая не является экологически чистой, и действовать незаметно.

    Мы должны использовать перерабатываемые, биоразлагаемые и экологически чистые материалы во всем, что мы делаем.Это огромный шаг к сохранению окружающей среды. У нас есть несколько идей, как правильно утилизировать сиденья унитаза, которые вам пригодятся. Удачи, пробуя их.

    Как сходить в ванную комнату в лесу

    Что беспокоит многих начинающих пеших туристов или путешественников даже больше, чем медведи и волдыри, это: «Как мне сходить в ванную в лесу?» Будьте уверены, люди этим занимались на протяжении тысячелетий. Перед тем как уйти, убедитесь, что вы сделали следующее:

    • Узнайте об этике «Не оставлять следов». Лучшее, что вы можете сделать для своих товарищей по лагерю, — это оставить землю такой же чистой или чище, чем вы ее нашли.
    • Узнайте, существуют ли какие-либо правила обращения с отходами жизнедеятельности человека в районе, куда вы собираетесь. Некоторые высокогорные, чувствительные или часто посещаемые районы требуют, чтобы люди вывозили твердые отходы жизнедеятельности человека.

    Кроме того, есть несколько важных рекомендаций, которым нужно следовать, так что давайте углубимся в них.

    Магазин сантехники

    Видео: Какать в лесу

    Как пописать в сельской местности

    Выберите место, которое находится подальше от вашей тропы или кемпинга.Группа может выбрать более одного места. При выборе конкретного места помните следующее, в зависимости от того, где вы находитесь:

    • Небольшие водоемы: Никогда не заходите прямо в небольшой пруд, ручей или озеро. Всегда отойдите на 200 футов (около 70 шагов) от источника воды.
    • Большие водоемы: Если вы находитесь в группе рафтинга и разбили лагерь вдоль очень большой реки, Leave No Trace рекомендует писать прямо в воду; объем реки разбавит его, и территория кемпинга не станет перенасыщаться.
    • Альпийские районы: Высоко на территории горных коз рекомендуется пописать на поверхность камня. Коз привлекают соли в моче, и они могут откапывать хрупкую растительность, чтобы получить соль.

    Дополнительные советы для ванной

    • Если вы сидите на корточках, чтобы пописать, найдите мягкое место земли, которое быстро впитывается (хороши сосновые иглы), чтобы на вас не брызгали. Широкая стойка помогает сохранять равновесие. Убедитесь, что ваши брюки, шнурки, ремни и т. Д.держитесь подальше от дороги, обратите внимание на то, в какую сторону спускается земля, и убедитесь, что вы поднимаетесь в гору, чтобы любой ручей убегал от вас.
    • Если у вас мало уединения, вы также можете присесть на корточки с легким саронгом, полотенцем или походной юбкой, свободно обернутой вокруг вас. Или, если вы путешествуете с кем-то, этот человек может действовать как наблюдатель и предупреждать вас о приближающихся путешественниках (и наоборот).
    • Воронка для мочи позволяет вам мочиться стоя и может быть полезна в холодную или дождливую погоду, а также в пустыне или альпийской местности, где практически нет уединения.Перед поездкой потренируйтесь дома. Если возможно, промойте его и храните в пластиковом пакете.
    • В дневную прогулку можно взять с собой пару пачков туалетной бумаги или салфеток и небольшой пластиковый пакет с застежкой-молнией. Положите использованную туалетную бумагу в пакет и выбросьте ее в унитаз, когда вернетесь домой.
    • Во время походов некоторые предпочитают «вытряхнуть насухо» или использовать бандану в качестве «тряпки для писания». Привяжите бандану к внешней стороне рюкзака, чтобы она высохла, и по возможности ополосните.
    • Если вы спите в палатке и не хотите выходить на улицу в холодную ночь, вы можете использовать предназначенную для этой цели бутылку (в сочетании с воронкой для мочи) (обязательно практикуйте это дома. первый).Закройте бутылку и поставьте ее рядом с палаткой. Утром выбросить в кусты подальше от лагеря.
    • См. Нашу статью о том, как обращаться с менструальными кровотечениями.

    Как покакать в сельской местности

    Перед тем, как отправиться на стоянку для отдыха на открытом воздухе, убедитесь, что у вас есть все необходимое, и вы знаете, как правильно действовать.

    Расходные материалы: В дополнение к основам — туалетной бумаге и дезинфицирующему средству для рук — при необходимости вы захотите взять с собой следующее:

    • Герметичный пластиковый пакет: В настоящее время предпочтительной практикой является упаковать использованную туалетную бумагу (и даже если это не требуется, это все равно лучший способ снизить воздействие на землю).Если вы хотите замаскировать содержимое, вы можете застелить сумку алюминиевой фольгой, накрыть ее изолентой или нарисовать несмываемые маркеры.
    • Мастерок для лагеря : Многие из них очень легкие и могут быть полезны при рытье кошачьей ямы.
    • Мешки или контейнеры для твердых отходов : В некоторых высокогорных, чувствительных или часто посещаемых районах люди должны упаковывать твердые отходы жизнедеятельности человека. Если это так, вы должны принести с собой варианты утилизации человеческих отходов. Есть несколько различных видов: одни представляют собой простые пластиковые пакеты, известные как «синие пакеты», другие — герметичные двухслойные пакеты, содержащие гель для абсорбции.Несите сумки в рюкзаке; они должны быть герметичными, но на всякий случай положите их в другой пластиковый пакет. Если вы можете носить с собой более крупное снаряжение (например, во время кемпинга или сплава по реке в незастроенных районах), ведро с большим компостируемым мешком и закрывающейся крышкой станет недорогим переносным туалетом для твердых отходов.

    Найдите подходящее место:

    • Отнесите свои припасы на 200 футов (70 шагов) от тропы, кемпинга или источника воды. Выберите подлесок для уединения, если хотите, и обратите внимание на свое окружение, чтобы убедиться, что вы сможете вернуться к своему лагерю или тропе.
    • По возможности найдите рыхлую плодородную почву и солнечное место. Оба эти условия помогают быстрее разлагать отходы. Используйте мастерок, палку, камень или каблук для обуви, чтобы сделать отверстие шириной около 4 дюймов и глубиной от 6 до 8 дюймов.
    • Если земля слишком твердая или каменистая, чтобы копать, попробуйте поднять камень и использовать это место. Когда закончите, замените камень. Или носите отходы в сумке.

    Использование туалетной бумаги:

    • Используйте как можно меньше туалетной бумаги.Чтобы уменьшить использование TP, вы можете протереть его натуральными предметами, такими как большие листья (убедитесь, что они не ядовиты), гладкие камни и даже снежки. Заранее убедитесь, что у вас под рукой есть выбранный вами предмет.
    • Поместите TP в мешок для мусора, чтобы упаковать его. (Мест, где разрешено закапывать ТП, становится мало — делайте это только в том случае, если ваш подвал достаточно глубок и вы абсолютно уверены, что землеустроители говорят, что это приемлемая практика.)
    • Иногда можно использовать предварительно смоченные салфетки, но не роняйте их в отверстие; их нужно упаковать в мешок для мусора (как и менструальные принадлежности).

    Прикрытие:

    • Закройте катоод исходной грязью и полностью заполните отверстие. Придавите ногой. Поместите камень или ветку в пространство, чтобы препятствовать рытью тварей. Вы можете поместить в него вертикальную палку, чтобы отбить охоту у следующих людей, которым понадобится дыра.
    • Наконец, нанесите дезинфицирующее средство на руки и энергично потрите, уделяя внимание пальцам.

    Советы по гигиене в сельской местности

    Не вымытые руки могут вызвать кишечные заболевания во время или после поездки.Вот несколько советов, как содержать руки в чистоте в сельской местности, когда вода может быть недоступна:

    Советы по личной гигиене:

    • Носите с собой дезинфицирующее средство для рук (или салфетки, которые должны быть упакованы). Всегда используйте его после какашки и перед тем, как брать пищу. Мыло и вода, а также физическое трение могут быть более тщательным способом мытья рук. Но растирание дезинфицирующими средствами может дать тот же результат.
    • Во время похода рекомендуется не реже одного раза в день тщательно мыть руки водой с мылом.
    • Вытрите руки другим полотенцем или банданой, чем вы используете для сушки посуды.

    Сохранение окружающей среды в чистоте:

    Во время длительных прогулок вы можете полностью помыться или хотя бы поплавать. Вот несколько советов по поддержанию чистоты источников воды:

    • Никогда не пенитесь прямо в озере или ручье. Даже с биоразлагаемым мылом — оно может нанести вред водным организмам.
    • Используйте переносную походную раковину (или кастрюлю), чтобы переносить воду для купания на большое расстояние (не менее 200 футов) от источника воды.
    • Если вы решите использовать мыло, убедитесь, что оно не имеет запаха и биоразлагаемо.
    • Перед купанием смойте с кожи солнцезащитный крем и средство от насекомых; эти химикаты могут сильно загрязнить небольшой пруд или ручей.
    • После мытья выливайте грязную воду на грязь, а не на растения или поросшие лишайником камни.
    • Возьмите с собой небольшое быстросохнущее полотенце.

    Крепление радиатора отопления к стене: Крепление батарей отопления к стене

    Крепление батарей отопления к стене

    Крепление батарей отопления к поверхности стены – процесс не трудоемкий, но имеющий свои особенности и тонкости. Монтаж батарей отопления к стенам является одним из важных этапов работ по организации отопительной системы. Правила фиксации радиаторов, в первую очередь, зависят от материала, из которого они изготовлены. Чтобы сделать это надежно, следует знать о разновидностях данных элементов отопительной системы, вариантах крепежа и учитывать другие тонкости рабочего процесса. Тогда крепление к стене батарей отопления не вызовет у вас трудностей.

    Разновидности и особенности батарей

    • Радиаторы чугунные отличаются толстыми стенками и стойкостью к коррозии. Они долго держат тепло и имеют долгий эксплуатационный срок. Однако именно большой вес этих изделий заставляет делать для них максимально прочные крепления и поддерживающие подставки.

    • Стальные батареи имеют легкий вес, что делает их монтаж совершенно не трудным. Но они недолговечны и быстро теряют тепло.

    • Привлекательны на внешний вид алюминиевые изделия для системы отопления, крепление которых также несложно благодаря легкому весу.

    • Самыми универсальными считаются биметаллические радиаторы, сочетающие в себе свойства стальных и алюминиевых конструкций. Монтаж их также не трудоемок.

    Крепления для разных видов батарей

    Чтобы прикрепить к стене тяжелые отопительные приборы, следует выбирать массивные держатели, способные долгие годы без труда удерживать большой вес. Для таких изделий используют более толстый, основательный металл, чаще всего, маркированный как «усиленный». В продаже для этого имеются кронштейны и крюки, поставляющиеся вместе с дюбелями. После сверления отверстия в стене достаточно вставить дюбель и вкрутить в него крюк.

     

    Зачастую для чугунных батарей применяются ножки, которые могут регулироваться по высоте.  Для того чтобы повесить их на стену из бетона или кирпича, можно использовать стандартные дюбели, но вот в случае гипсокартонных или деревянных стен, будет необходимо предусмотреть дополнительное напольное основание. В этом случае, ножки будут весьма кстати.

    Для крепления к стене биметаллических, алюминиевых и стальных радиаторов применяются аналогичные кронштейны, только из более тонкого металла. Удобны в этом случае угловые крепежи, считающиеся универсальными и оснащенные выемками под коллектор. Такие детали могут фиксироваться и справа и слева. Однако для батарей отопления данных видов существуют и специальные стойки,  позволяющие устанавливать их на полу.

    Основные тонкости работы

    Тип системы отопления играет немаловажную роль во всей работе. При однотрубном отоплении будет необходим байпас, позволяющий при необходимости отключать отдельные участки отопительной системы. Для работы по крепежу радиаторов потребуется подготовить все необходимые инструменты и материалы:

    • заглушки и пробки;
    • дюбели;
    • краны и кронштейны;
    • строительный уровень и перфоратор.

    Во время крепления радиаторов к стене следует придерживаться некоторых правил, позволяющих сделать работу максимально качественно. В первую очередь необходимо соблюдать следующие размеры:

    • Обязательно следует учитывать расстояние конструкции от рядом располагающихся поверхностей. Так, пространство от пола до радиатора должно оставаться не менее десяти сантиметров. Примерно такое же расстояние должно выдерживаться от батарей до подоконника для равномерного распределения воздуха.

    • Расстояние от радиаторов до стен необходимо выдерживать в пределах трех сантиметров.

    Кроме этого следует учитывать и другие нюансы, позволяющие правильно выполнить крепление элементов отопительной системы:

    • Квадратура помещения. От этого параметра зависит количество секций отопительного прибора, что играет немаловажную роль при осуществлении крепления.
    • Число кронштейнов должно быть выбрано с запасом. Желательно использовать минимум три кронштейна: два сверху и один снизу. Но лучше всего использовать четыре, по два снизу и сверху. Если размер батареи превышает 10 секций, то рекомендуется увеличить количество кронштейнов до шести.

    Порядок действий при креплении батарей к стене

    • После проведения всех необходимых расчетов и закупки материалов можно приступать к фиксации приборов отопления. Поверхность стены перед креплением следует подготовить – заштукатурить или наклеить обои.
    • Выполняется разметка места под крюки или кронштейны. С помощью строительного уровня и линейки тщательно выполняются все замеры, и только потом осуществляется сверление.

    • В проделанные отверстия вставляются дюбеля и вкручиваются крепления.
    • Навесив батарею, необходимо проверить правильность ее фиксации и удостовериться в отсутствии люфта. После примерки батарей будет ясно – правильно ли сделана работа. Если радиатор сел плотно, обездвижено и его вес распределен по крепежным деталям, то можно сделать вывод, что все сделано технологически правильно. Исключить возможность перекосов радиатора поможет горизонтальный уровень и прокладки нужной толщины, которые устанавливаются там, где они соприкасаются с кронштейнами.

    • Только после этого следует приступать к соединению радиаторов с другими элементами отопительной системы.

    Проблемы недостаточного крепления батарей к стене

    Правильное и надежное крепление отопительных приборов к стене является гарантией спокойствия и благополучия жильцов квартиры. Недостаточная фиксация батарей, особенно вкупе с нижеследующими факторами, может привести к деформации изделия или разгерметизации швов, что вызовет протечки. Именно поэтому очень важно выполнить их монтаж правильно и надежно.

    Итак, факторы, которые усугубляют ненадлежащее крепление батарей:

    • механические повреждения приборов во время эксплуатационного срока;
    • перекосы радиаторов отопления при заполнении их водой.

    свод норм и правил, кронштейны для установки, монтаж

    На чтение 5 мин Просмотров 601 Опубликовано Обновлено

    В магазинах можно увидеть большое разнообразие отопительных приборов, но наибольшим спросом на протяжении многих лет по-прежнему пользуются классические виды батарей, которые крепятся к стене

    Правила и нормы установки

    Материалы для крепления радиаторов подбираются в соответствии с весом изделий

    Место установки батарей, как правило, выбирают около окна. Чтобы холодный воздух от стекол не распространялся по всей комнате, существуют нормы, при которых теплоотдача выполняется в полном объеме:

    • расстояние между стеной и радиатором от 3-х до 5-ти см;
    • высота от пола 8 или 12и см;
    • расстояние от подоконника 8-12 см.

    Отопительный прибор должен занимать не меньше половины подоконника, это позволит обогреть большую площадь. В загородных домах дополнительно рекомендуется утеплять помещение с входной дверью.

    Кронштейны для установки радиаторов

    Большую роль играет крепление радиаторов отопления к стене. Кронштейны подбираются с учетом разновидности батареи. Существуют следующие виды радиаторов:

    • чугунные;
    • стальные;
    • алюминиевые;
    • биметаллические.
    В помещениях с гипсокартонными стенами применяют напольные крепления

    Крепление для чугунных радиаторов используют в виде мощных штырей и парных крюков, поскольку чугун – очень тяжелый металл. Для облегчения тяжести конструкции используют напольные стойки – это существенно снимает нагрузку на крюки. Количество держателей зависит от секций. На 7-10 отсеков используют 2 сверху и 1 внизу, на дополнительные 4-7 секций добавляют 1 кронштейн. К вопросу выбора крепления для чугунных батарей нужно подходить со всей ответственностью, в противном случае неизбежны аварийные ситуации.

    Стальные батареи делятся на панельные и трубчатые. Панельные модификации на крюки-зацепы анкеруются в стену, как и чугунные модели. Благодаря небольшому весу, достаточно всего 2-3 крепления. Для трубчатых батарей используют кронштейны-навесы. Нижняя часть батареи фиксируется клипсами, что позволяет конструкции оставаться в вертикальном положении.

    Крепление алюминиевых радиаторов к стене сходно с биметаллическими, происходит с помощью специальных кронштейнов. Если нет возможности монтировать батарею к стене (изготовлена из гипсокартона, стекла или другого хрупкого материала), можно воспользоваться напольными креплениями.

    Монтаж радиаторов

    Самая большая нагрузка на крепление возникает при установке чугунного радиатора

    Монтаж батарей может провести даже начинающий слесарь, имея инструкцию и небольшие навыки. Наиболее оптимальное время для проведения работ – лето. Однако обычно ремонтные работы проводятся в момент их потребности. В первую очередь следует правильно и точно сделать разметку на месте установки радиатора. Если допустить ошибку в расчетах, будет нарушен процесс циркуляции жидкости в радиаторе.

    Чтобы закрепить чугунную батарею к стене, в каменных сооружениях используют штыри, которые имеют резьбу на конце – ее ввинчивают в деревянный дюбель.

    В монолитные стены монтируют штырь с пластиной на конце, которая сама фиксируется в 4-х точках в отверстии. Часто конструкции крепят на усиленные кронштейны, состоящие из планки и двух точек опоры. При вертикальном монтаже они дают возможность равномерно распределить вес радиатора по всей поверхности стены.

    Стальные панельные батареи монтируют на зацепы или планки. Зацеп фиксируются к стене анкерами, при этом на другой стороне он имеет спецпазы для навешивания. Планки и фиксаторы из пластика существенно облегчают монтажные работы. Стоит прикрепить фиксатор к стене и вставить планку, из-за небольшого веса необходимости в поведении дополнительных мероприятий нет. Так же проводится и монтаж трубчатых батарей: вешается радиатор на двух кронштейнах, равномерно расположенных в точках опоры.

    Крепление биметаллических радиаторов к стене проводится в соответствии с документом на агрегат. Чаще всего кронштейны крепят на дюбели и все это надежно фиксируют цементным раствором.

    После проведения работ стоит убедиться, что отсутствует зазор между креплением и отверстием. Наклон радиатора не должен быть меньше 1 градуса и превышать 1,5.

    Особенности крепления радиатора к стене

    При креплении учитывается способ подключения радиаторов к отопительной системе

    При креплении радиатора к стене в первую очередь, стоит учесть расположение предметов вокруг батареи, чтобы не было повреждений.

    Нужно использовать сверла одного размера с дюбелем. Крепления стоит брать с запасом во избежание непредвиденных ситуаций. Заранее учитывается способ подключения к системе:

    • односторонний;
    • диагональный;
    • седельный;
    • нижний.

    Если используется одностороннее подключение, радиатор с большим количеством секций не устанавливают, так как все сегменты заполняться не смогут. Это отрицательно сказывается на показателях теплоотдачи и существенно сокращает эксплуатационный срок. На радиаторе более 10 секций используют перекрестное подключение для заполнения всех секций.

    При нижнем подключении стоит использовать напольные кронштейны. Количество секций нужно брать с расчетом квадратуры. В маленьком помещении не стоит монтировать большой радиатор. Но если в комнате больше одного окна,следует установить батареи под каждым из них.

    Чтобы не повредить защитное покрытие на радиаторе, не рекомендуется снимать защитную пленку до окончания строительных работ. После установки важно обратить внимание, чтобы клапан для спуска воздуха находился вверху.

    Крепление радиаторов отопления к стене

    При строительстве и подготовке к эксплуатации любого здания, предназначенного для жизни и работы в нём людей, крепление к стене радиаторов отопления становится одним из важнейших этапов. Чтобы выполнить работу правильно, мастер обязан не только знать, как крепить радиатор отопления, но и разбираться в разновидностях батарей, в вариантах крепления, видах крепежей, соединительных элементах трубопровода и прочих тонкостях этой процедуры.

    Какими бывают радиаторы отопления

    Главным показателем качества радиаторов считается показатель их теплоотдачи. Он целиком и полностью зависит от материала, из которого изготовлен отопительный прибор. Наиболее популярными являются:

    1. Чугунные батареи. Достоинства: огромный срок  эксплуатации за счёт очень толстых стенок изделия, высокая стойкость к коррозии, отдача тепла какое-то время даже после выключения отопления. Недостатки: большой вес и связанные с ним трудности монтажа, неэстетический внешний вид;
    2. Алюминиевые батареи. Достоинства: высочайший коэффициент теплоотдачи, низкий вес, очень быстрый монтаж, высокое допустимое давление — до 20 бар, возможность объединять неограниченное количество секций, изящный вид. Недостатки: низкие антикоррозийные показатели и быстрая порча алюминия в местах соприкосновения с другими металлами;
    3. Стальные батареи. Достоинства: относительно небольшой вес, начало теплоотдачи после включения за очень короткое время. Недостатки: слабое сопротивление пневмо- и гидроударам, низкая температура нагрева, быстрое остывание, максимальное давление — 10 бар, низкий срок службы;
    4. Биметаллические радиаторы. Наиболее универсальная разновидность, сочетающая преимущества всех вышеупомянутых типов батарей. Внутренний слой изготовлен из стали, которая защищает радиатор от коррозии и повышает рабочее давление. Внешняя часть — кожух — сработан из алюминия, отличающегося высочайшей теплоотдачей. Биметаллические радиаторы без труда выдерживают сильные перепады давления и очень просты в установке. Классическим примером такого изделия являются радиаторы отопления global style plus 500 отзывы о которых сугубо положительные.

    Установка радиаторов

    Тем, кто задаётся вопросом, как повесить радиатор отопления без помощи профессиональных сантехников, нужно знать, какие этапы включает в себя этот процесс. Итак, необходимо:

    • подготовить оборудование и материалы;
    • рассчитать местоположение;
    • установить кронштейны;
    • повесить радиатор;
    • произвести герметизацию или опайку мест стыка;
    • проверить всю систему на работоспособность.

    Приобретаем необходимые материалы и оборудование

    Для начала следует заметить, что не рекомендуется производить монтаж радиаторов зимой. И даже если вы решились на самостоятельную установку отопления, вам в любом случае необходимо вызвать сантехника, который отключит вашу квартиру от стояка. Для закрепления радиатора на стене понадобятся такие комплектующие к радиаторам отопления, как: уголки, втулки, ниппели, кронштейны, сгоны, муфты, переходники, пакля, вентили, ключи.

    Если планируется устанавливать чугунные батареи, также необходимо приобрести краны Маевского, предназначенные для стравливания воздуха из отопительной системы и предотвращения завоздушивания. Алюминиевые и биметаллические радиаторы оснащены ими изначально.

    Рассчитываем местоположение

    Этот этап важен для того, чтобы отопительный прибор работал в полную силу и не собирал воздух. Для этого отрезки подводных труб следует устанавливать под небольшим уклоном относительно пола. Минимальный уклон — 0,5 см. Вот оптимальные параметры местоположения батареи:

    1. в 3-5 сантиметрах от стены;
    2. в 10 сантиметрах от пола;
    3. в 5-10 сантиметрах от подоконника.

    Если выбранный тип батареи не отличается высокой теплоотдачей, также можно установить на стену за батареей теплоотражающий кран. Обычно его изготавливают из утеплительного материала или специального теплоотражающего вещества, которое наносят на стену.

    Устанавливаем кронштейны

    Кронштейнами называются крепления для радиаторов отопления в виде прочных металлических крюков, устанавливаемых внутрь стены. Рассчитать количество кронштейнов легко: 1 штука на 1 м2 батареи. Разумеется, даже если вся батарея по площади не превышает 1 метра квадратного, всё равно понадобятся два кронштейна, поскольку закрепление конструкции на одном будет очень ненадёжно.

    Теперь необходимо разметить их местоположение: используем для этого рулетку и уровень.

    Затем сверлим в стене отверстия, устанавливаем в них специальные дюбеля, закручиваем крепеж для радиаторов отопления и с помощью руки убеждаемся, что кронштейны сидят крепко и не болтаются. Если выбор пал на чугунные батареи, может понадобиться специальное крепление для чугунных радиаторов отопления — напольные опорные элементы в виде ножек. Они помогут равномерно распределить вес на все крепления.

    Устанавливаем радиатор

    Последний этап монтажа радиатора. Навешиваем батарею и проверяем, насколько плотно она сидит, распределена ли масса конструкции на все крепления одинаково. Попытайтесь немного пошатать радиатор: если фиксация достаточно прочная, можно переходить к следующему этапу.

    Подключение и сборка соединений

    Существуют три различных схемы подключения радиаторов:

    • боковое одностороннее. Наиболее популярный вариант. Подводящая труба стыкуется с верхним патрубком, а отводящая — с нижним на той же стороне;
    • диагональное подключение. Больше подходит для длинных радиаторов в больших помещениях и обеспечивает равномерный нагрев всей батареи. Подводящая труба в данной схеме подключается к верхнему патрубку на одной стороне, а отводящая — к нижнему на другой;
    • нижнее подключение. Применяется в тех случаях, когда отопительная система укрыта в полу. И подводящая, и отводящая трубы подключены к нижним патрубкам с разных сторон. Теплоотдача при нижнем подключении примерно на 10% меньше, чем при боковом.

    Приступаем к сборке соединений. Независимо от того, какие фитинги для радиаторов отопления приобрели, необходимо тщательно герметизировать каждое соединение.

    Любая протечка может в прямом и переносном смысле вылиться в дополнительные расходы на ремонт.

    В качестве уплотнителей используют специальные ленты, силикон, герметик или старую добрую паклю. Если приобретённая батарея защищена специальной плёнкой, снимать её лучше лишь после тщательной опрессовки каждого соединения.

    Теперь остаётся лишь вернуть подачу воды в систему отопления и тщательно проверить все места соединения на предмет течи.

    Крепление биметаллических радиаторов к стене

    Как крепить радиатор к стене – порядок монтажа

    Конечно же, батареи должны быть закреплены прочно и надежно, так как от этого зависит долговечность прибора и теплопровода.

    Нанесение разметки для монтажа батарей

    Подготовка

    Перед тем как осуществить крепление радиатора отопления к стене,необходимо выполнить некоторые подготовительные работы:

    • Прежде всего нужно подготовить проект системы отопления. На схеме надо обозначить не только расположение приборов, но и теплопровода, а также все остальные элементы системы.
    • Затем нужно нанести разметку на участки, где будут располагаться приборы.
    • Далее выполняется подготовка самих приборов – их нужно извлечь из упаковки, вкрутить пробки, и кран Маевского.

    На этом подготовительные работы завершены.

    Монтаж чугунных батарей

    Прежде всего рассмотрим, как выполняется крепление чугунных радиаторов к стене, так как они и по сей день остаются одними из наиболее распространенных.

    Итак, данный процесс выполняется в такой последовательности:

    • Крепление чугунных радиаторов отопления к стене усложнено их большим весом. Поэтому для них необходимо использовать специальные усиленные крепежные элементы.

    Монтажные работы начинаются с нанесения разметки под крепежи. При этом их положение необходимо проверить уровнем.

    Затем нужно высверлить отверстий под крепежи, для этого можно воспользоваться перфоратором.

    • Затем в отверстия следует забить дюбеля и вкрутить в них кронштейны, на которых подвешивается прибор.

    • После монтажа батареи следует проверить ее положение строительным уровнем. Если имеется отклонение, положение следует подкорректировать. Для этого на кронштейн можно уложить резиновую прокладку.

    На фото – проверка положения кронштейнов

    • После этого нужно лишь соединить прибор с теплопроводом. Ниже подробней рассмотрим как это делается.

    Обратите внимание! Для приборов размером до одного квадратного метра достаточно одного кронштейна. Если размер больше, то к каждому квадратному метру добавляется один кронштейн.

    На этом процесс монтажа завершен. Если необходимо выполнить крепление радиаторов отопления к стене из газобетона, следует воспользоваться не крюками, а специальными монтажными планками.

    Причем для их крепления следует использовать специальные дюбеля для газобетона. На один квадратный метр следует установить не менее трех таких планок.

    Стойки для напольного монтажа

    Еще один вариант монтажа чугунных батарей– это их установка на пол при помощи специальных ножек. Как правило, ножки фиксируются саморезами или дюбелями к полу и при этом удерживают батарею при помощи специальных регулируемых скоб или цепей. Следует отметить, что такой способ установки смотрится оригинально и симпатично, особенно в классических интерьерах.

    Обратите внимание! Зачастую монтажными работами занимаются компании, которые продают приборы отопления. Однако, в этом случае их цена последних значительно увеличивается. Поэтому целесообразней выполнить работу самостоятельно.

    Монтаж биметаллических и алюминиевых батарей

    Теперь рассмотрим, как осуществляется крепление алюминиевых радиаторов к стене, а также биметаллических батарей. Данный процесс мало чем отличается от креплений чугунных приборов, однако, для этих целей используются специальные кронштейны.

    Процесс осуществляется в таком порядке:

    • Перед тем как крепить биметаллический радиатор к стене, следует приложить кронштейны и отметить места расположения дюбелей.
    • Далее выполняются отверстия под дюбель-гвозди, после чего забиваются сами дюбеля.
    • Затем прикладываются кронштейны и в дюбеля забиваются дюбель-гвозди. Каждый кронштейн для крепления радиатора к стене должен быть прочно зафиксирован. Как и в предыдущем случае, положение кронштейнов необходимо проверить строительным уровнем.

    Кронштейн для биметаллических приборов отопления

    • Затем осуществляется непосредственно крепление биметаллических радиаторов к стене, которые подвешиваются на установленные кронштейны.

    Обратите внимание! Полиэтиленовую пленку, в которой поставляются изделия, не стоит снимать до окончания монтажных работ.

    Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется крепление радиатора к стене. Надо сказать, что биметаллические и алюминиевые панели также можно установить на пол при помощи специальных стоек.

    Последние бывают нескольких типов, некоторые из них крепятся к полу, а некоторые – фиксируются к стене, но при этом основная нагрузка все же приходится на пол. Такой способ крепления является отличным решением, если стены выполнены, к примеру, из гипсокартона.

    Совет! Перед креплением прибора на стене желательно закрепить пенофол (вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны фольгой). Материал должен располагаться фольгой к помещению. Это позволить увеличить теплоотдачу, так как тепло будет отражаться.

    Особенности подключения

    После установки приборов необходимо подключить их к теплопроводу.

    Краткая инструкция по выполнению этой процедуры выглядит так:

    • Во вход и выход вкручиваются переходники для тех или иных типов трубопровода. В некоторых случаях прямо ко входу подключается регулирующий термический клапан.

    На данном этапе важно обеспечить герметичность резьбовых соединений. Для уплотнения можно использовать лен с термостойким герметиком или фум-ленту.

    • Далее переходник или термоклапан соединяется с трубопроводом, как правило, резьбовым соединением.
    • Между входящей и выходящей требой желательно выполнить перемычку (байпас).
    • После подключения своими руками батарей, следует заполнить их теплоносителем и включить систему. Открывать краны нужно плавно, чтобы не возникло гидроударов и забивания внутреннего сечения.
    • В процессе заполнения системы приборов необходимо выпустить воздух через краны Маевского.
    • Затем нужно включить обогрев. В процессе тестирования системы желательно включить нагрев до максимальной температуры и при этом тщательно осмотреть все соединения. В случае обнаружения капель теплоносителя необходимо отключить систему, слить воду и выполнить уплотнение соединения.

    Обратите внимание! В процессе подключения нельзя зачищать смежные поверхности абразивными материалами, так как это приведет к не герметичности соединений.

    На этом процесс подключения батарей завершен.

    Крепеж радиаторов отопления к стене не представляет никакой сложности – для этого нужно установить на одном уровне кронштейны, согласно требованиям СНиП. Если батарею невозможно закрепить на стене, можно воспользоваться напольными стойками. Особое же внимание необходимо уделить подключению приборов отопления.

    Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

    Установка биметаллических радиаторов

    Биметаллические радиаторы славятся тем, что обладают наибольшей тепловой мощностью. Другими словами, они способны обеспечить лучшую передачу тепла, если сравнивать их с другими отопительными приборами. Однако это главное преимущество имеет место только тогда, когда установка биметаллических радиаторов отопления была проведена правильно. Иначе часть тепла будет теряться под подоконником или идти в пол, и таким образом биметаллическая конструкция не будет лучшей от правильно установленного панельного или алюминиевого радиатора.

    Как нужно размещать биметаллическое устройство

    Чтобы потери тепла были минимальными, устройство должно находиться:

    1. В 8-12 см от пола. Будет меньше — возникнут сложности с уборкой, а также будет сильно нагреваться пол. Если будет слишком высоко, то возле пола будут формироваться зоны с холодным воздухом.
    2. В 10-12 см от подоконника. Если это расстояние уменьшить, то ухудшится конвекция. А это обернется падением тепловой мощности биметаллического радиатора.
    3. В 3-5 см от стены или размещенного на ней теплоотражающего щита. Меньшее расстояние ухудшит конвекцию. Также оно станет причиной накопления пыли на стене.
    4. По центру оконного проема. То есть центр радиатора и центр окна должны находиться на одной линии. Отклонение является нежелательным, однако может быть, если не превышает 20 мм.

    Также важна длина батареи. Она должна быть больше 70-75% ширины проема окна. Благодаря этому нагретый воздух, который будет подниматься от радиатора, сможет создать необходимую для остановки холодного воздуха тепловую завесу. Если же длина радиатора будет составлять 50% ширины оконного проема, то в помещение кроме теплового воздуха будет поступать и холодный. Это будет создавать холодные зоны в отдельных частях квартиры или дома.

    Эти правила могут быть неактуальными для некоторых моделей биметаллических радиаторов, ведь производители пытаются отличиться на фоне других. Чтобы не ошибиться, всегда нужно читать рекомендации компании, выпустившей отопительное устройство. В них точно указано, как установить биметаллический радиатор правильно. Часто такие рекомендации подаются в специальных видео.

    Необходимое крепление

    Поскольку биметаллический радиатор не отмечается очень большим весом (часто 10 секций с межосевым расстоянием 500 мм весят 17-20 кг), то особого крепления для него не требуется. Конечно, производители создали наиболее подходящие кронштейны и другие виды крепления для таких батарей.

    Особенности кронштейнов являются такими:

    1. Используемый металл имеет относительно малую толщину.
    2. Их схема напоминает собой уголок, на одной стороне которого находятся отверстия для шурупов, а на другой – выемка для коллектора.
    3. Может быть одна или две выемки. Во втором случае они находятся сверху и снизу длинной стороны. Благодаря этому кронштейн можно ставить как слева, так и справа.

    Вместо кронштейнов могут быть и крючки, однако их выпускают в основном для чугунных радиаторов. Для биметаллических устройств такое крепление является невостребованным.

    Все биметаллические изделия предназначены для монтажа на стену. Поэтому их напольного исполнения нет. Однако если есть желание или необходимость разместить их на полу (стена сделана из гипсокартона или стекла), то можно воспользоваться напольным креплением. Варианты напольного крепления являются разнообразными. Так, оно может представлять собой:

    1. Трубу с платформой для крепления на полу и П-образным верхом (правда, буква «П» перевернута вверх).
    2. Конструкцию, сделанную с металлической полосы. Крепится к полу и стене. Имеет изогнутую в форме дуги специальную часть для коллектора.

    Разметка мест монтажа крепления

    Самый простой способ требует помощи друга. Он предусматривает такие действия:

    1. На пол под окном ставят своими руками деревянный брусок толщиной 8-12 см .
    2. На брусок ставят радиатор. При этом его центр должен совпадать с центром проема окна.
    3. Немного наклоняют верх радиатора вперед и между секций просовывают конец одного кронштейна. Второй процесс должен делать помощник.
    4. Ставят радиатор вертикально. Кронштейн (его должен поддерживать своими руками помощник) должен коснуться стены.
    5. Карандашом отмечают точки, где нужно сделать отверстия под дюбели. Эти метки должны находиться на правильной горизонтальной линии. Горизонтальность стоит проверить уровнем.

    Таким способом делают отметки для всех кронштейнов. Есть и другие более сложные способы. Их, а также все схемы подключения, можно увидеть в разных видео.

    Что касается количества верхних кронштейнов, то на 10 секций должно быть 2 крепления. Далее на каждые 10 секций добавляют по одному кронштейну. Ситуация с нижними немного иная: разрешается использовать 1 кронштейн на 2 верхних. Это потому, что основное давление будут испытывать верхние. Нижние же только предназначены для поддержки вертикальности.

    Если уже есть готовая трубная разводка, то метку делают после того, как радиатор был приложен к ней (конечно, учитывают еще расстояние, которое отберет запорная арматура). При этом нужно не забывать, что верхняя труба должна иметь малый наклон в направлении батареи. Нижняя должна быть наклоненной в направлении от биметаллической конструкции. Это позволит воздуху легко входить в секции и выходить из них. Неправильный наклон труб будет способствовать накоплению воздуха внутри радиатора. Это уменьшит теплоотдачу.

    Проведение монтажа


    Монтаж радиатора в квартире или в доме выполняют в такой последовательности:

    1. Делают разметку своими руками и осуществляют монтаж крепления. Вторую процедуру выполняют по простой схеме: сверлят отверстия, вставляют дюбели, прикладывают кронштейны и фиксируют их шурупами. Если крепление является напольным, то его крепят к полу шурупами. Иногда его фиксируют и на нижней части стены.
    2. Осуществляют монтаж комплектующих. В первую очередь ставят устройство, которое отводит воздух. Оно может быть как автоматическим, так и ручным. Его размещают своими руками на верхнем коллекторе напротив отверстия, к которому может подключаться вводная труба. На один из коллекторов ставят заглушку. Эти элементы устанавливают согласно схеме подключения батареи. Если диаметры коллекторов и труб являются разными, на свободные отверстия монтируют переходники.
    3. Если система отопления квартиры является однотрубной, то надо провести монтаж байпаса — дополнительной трубы, которая соединяет вводную и выводную трубу. На концах байпаса следует установить шаровые краны.
    4. Выполняют монтаж регулирующей и запорной арматуры. Регулирующая арматура представляет собой вентиль с термоголовкой. На данном этапе вкручивают только вентиль. Его размещают на том отверстии, к которому согласно схеме будет подключаться вводная труба. Термоголовку откладывают в сторону. Если используется такой вентиль, на выводное отверстие ставят запорный вентиль. Заменой этой пары арматуры являются шаровые краны. Запорную арматуру монтируют так: штуцеры с американками вкручивают в отверстия радиатора. А основание фиксируют на трубах. Если трубы металлические, на резьбу наматывают паклю.
    5. Навешивают радиатор на кронштейны. Перед этим процессом и во время него снимать защитную пленку с биметаллического устройства не требуется. Она будет защищать красоту изделия до тех пор, пока продолжаются все работы, включая строительные. Единственное, что придется сделать, так это разорвать своими руками пленку в тех местах, которые будут контактировать с креплением.
    6. Подключают своими руками входящую и выходящую трубу. Их подсоединяют в зависимости от выбранной схемы подключения. Процесс предусматривает приложение основания крана или вентиля к патрубку с американкой и затягивание американки своими руками. Подсоединение может быть другим, ведь американку имеет не каждая запорная арматура. Может быть так, что сначала к радиатору подключают запорную арматуру, а затем ее соединяют с трубами. При этом соединять могут обжимным методом, сваркой или под прессом. Об их особенностях часто рассказывается в разных видео.
    7. Опрессовывают радиатор и всю схему отопительной системы. При этом вначале краны почти полностью закрывают. Далее постепенно открывают. Резкое открытие может вызвать гидроудар.

    Похожие статьи:

    Характеристики биметаллических радиаторов Устройство и выбор биметаллических радиаторов Комплектующие для радиаторов отопления Выбор и монтаж кронштейнов для радиаторов

    Крепление радиаторов отопления к стене — пошаговая инструкция

    При строительстве и подготовке к эксплуатации любого здания, предназначенного для жизни и работы в нём людей, крепление к стене радиаторов отопления становится одним из важнейших этапов. Чтобы выполнить работу правильно, мастер обязан не только знать, как крепить радиатор отопления, но и разбираться в разновидностях батарей, в вариантах крепления, видах крепежей, соединительных элементах трубопровода и прочих тонкостях этой процедуры.

    Какими бывают радиаторы отопления

    Главным показателем качества радиаторов считается показатель их теплоотдачи. Он целиком и полностью зависит от материала, из которого изготовлен отопительный прибор. Наиболее популярными являются:

    1. Чугунные батареи. Достоинства: огромный срок эксплуатации за счёт очень толстых стенок изделия, высокая стойкость к коррозии, отдача тепла какое-то время даже после выключения отопления. Недостатки: большой вес и связанные с ним трудности монтажа, неэстетический внешний вид;
    2. Алюминиевые батареи. Достоинства: высочайший коэффициент теплоотдачи, низкий вес, очень быстрый монтаж, высокое допустимое давление — до 20 бар, возможность объединять неограниченное количество секций, изящный вид. Недостатки: низкие антикоррозийные показатели и быстрая порча алюминия в местах соприкосновения с другими металлами;
    3. Стальные батареи. Достоинства: относительно небольшой вес, начало теплоотдачи после включения за очень короткое время. Недостатки: слабое сопротивление пневмо- и гидроударам, низкая температура нагрева, быстрое остывание, максимальное давление — 10 бар, низкий срок службы;
    4. Биметаллические радиаторы. Наиболее универсальная разновидность, сочетающая преимущества всех вышеупомянутых типов батарей. Внутренний слой изготовлен из стали, которая защищает радиатор от коррозии и повышает рабочее давление. Внешняя часть — кожух — сработан из алюминия, отличающегося высочайшей теплоотдачей. Биметаллические радиаторы без труда выдерживают сильные перепады давления и очень просты в установке. Классическим примером такого изделия являются радиаторы отопления global style plus 500 отзывы о которых сугубо положительные.

    Установка радиаторов

    Тем, кто задаётся вопросом, как повесить радиатор отопления без помощи профессиональных сантехников, нужно знать, какие этапы включает в себя этот процесс. Итак, необходимо:

    • подготовить оборудование и материалы;
    • рассчитать местоположение;
    • установить кронштейны;
    • повесить радиатор;
    • произвести герметизацию или опайку мест стыка;
    • проверить всю систему на работоспособность.

    Приобретаем необходимые материалы и оборудование

    Для начала следует заметить, что не рекомендуется производить монтаж радиаторов зимой. И даже если вы решились на самостоятельную установку отопления, вам в любом случае необходимо вызвать сантехника, который отключит вашу квартиру от стояка. Для закрепления радиатора на стене понадобятся такие комплектующие к радиаторам отопления, как: уголки, втулки, ниппели, кронштейны, сгоны, муфты, переходники, пакля, вентили, ключи.

    Если планируется устанавливать чугунные батареи, также необходимо приобрести краны Маевского, предназначенные для стравливания воздуха из отопительной системы и предотвращения завоздушивания. Алюминиевые и биметаллические радиаторы оснащены ими изначально.

    Рассчитываем местоположение

    Этот этап важен для того, чтобы отопительный прибор работал в полную силу и не собирал воздух. Для этого отрезки подводных труб следует устанавливать под небольшим уклоном относительно пола. Минимальный уклон — 0,5 см. Вот оптимальные параметры местоположения батареи:

    1. в 3-5 сантиметрах от стены;
    2. в 10 сантиметрах от пола;
    3. в 5-10 сантиметрах от подоконника.

    Если выбранный тип батареи не отличается высокой теплоотдачей, также можно установить на стену за батареей теплоотражающий кран. Обычно его изготавливают из утеплительного материала или специального теплоотражающего вещества, которое наносят на стену.

    Устанавливаем кронштейны

    Кронштейнами называются крепления для радиаторов отопления в виде прочных металлических крюков, устанавливаемых внутрь стены. Рассчитать количество кронштейнов легко: 1 штука на 1 м2 батареи. Разумеется, даже если вся батарея по площади не превышает 1 метра квадратного, всё равно понадобятся два кронштейна, поскольку закрепление конструкции на одном будет очень ненадёжно.

    Теперь необходимо разметить их местоположение: используем для этого рулетку и уровень.

    Затем сверлим в стене отверстия, устанавливаем в них специальные дюбеля, закручиваем крепеж для радиаторов отопления и с помощью руки убеждаемся, что кронштейны сидят крепко и не болтаются. Если выбор пал на чугунные батареи, может понадобиться специальное крепление для чугунных радиаторов отопления — напольные опорные элементы в виде ножек. Они помогут равномерно распределить вес на все крепления.

    Устанавливаем радиатор

    Последний этап монтажа радиатора. Навешиваем батарею и проверяем, насколько плотно она сидит, распределена ли масса конструкции на все крепления одинаково. Попытайтесь немного пошатать радиатор: если фиксация достаточно прочная, можно переходить к следующему этапу.

    Подключение и сборка соединений

    Существуют три различных схемы подключения радиаторов:

    • боковое одностороннее. Наиболее популярный вариант. Подводящая труба стыкуется с верхним патрубком, а отводящая — с нижним на той же стороне;
    • диагональное подключение. Больше подходит для длинных радиаторов в больших помещениях и обеспечивает равномерный нагрев всей батареи. Подводящая труба в данной схеме подключается к верхнему патрубку на одной стороне, а отводящая — к нижнему на другой;
    • нижнее подключение. Применяется в тех случаях, когда отопительная система укрыта в полу. И подводящая, и отводящая трубы подключены к нижним патрубкам с разных сторон. Теплоотдача при нижнем подключении примерно на 10% меньше, чем при боковом.

    Приступаем к сборке соединений. Независимо от того, какие фитинги для радиаторов отопления приобрели, необходимо тщательно герметизировать каждое соединение.

    Любая протечка может в прямом и переносном смысле вылиться в дополнительные расходы на ремонт.

    В качестве уплотнителей используют специальные ленты, силикон, герметик или старую добрую паклю. Если приобретённая батарея защищена специальной плёнкой, снимать её лучше лишь после тщательной опрессовки каждого соединения.

    Теперь остаётся лишь вернуть подачу воды в систему отопления и тщательно проверить все места соединения на предмет течи.

    Источники: http://gidroguru.com/otoplenie/otopit-pribory/radiatory/2831-kak-krepit-radiator-k-stene, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/montazh/ustanovka-bimetallicheskih-radiatorov.html, http://spetsotoplenie.ru/radiatory-otopleniya/ustanovka-radiatorov-otopleniya/kreplenie-radiatorov-otopleniya-k-stene-poshagovaya-instruktsiya.html

    Крепление к стене чугунных радиаторов отопления


    Правильная установка чугунных радиаторов отопления: поэтапные действия, виды креплений и схема подключения

    Выбор отопительных устройств из чугуна при наличии на рынке аналогов из стали, алюминия или биметалла – это не дань традиции, а продуманное и взвешенное решение. Установка чугунных батарей современного образца дает возможность получить все преимущества, которыми обладает этот металл при меньшем весе конструкции и большем уровне теплоотдачи.

    Преимущества чугунных батарей

    Почему-то, когда требуется заменить старые чугунные радиаторы, большинство потребителей ищут альтернативу из других видов металла. Это происходит по простой причине, что они не знают, как выглядят современные образцы батарей из чугуна. У них не только ровная красивая поверхность, которая стильно смотрится практически в любом интерьере, но и новые технические параметры, которые значительно лучше советских аналогов.

    Установка чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет сэкономить средства, как на изделиях, так и их подключении. Их не придется подгонять под существующую систему обогрева и докупать дополнительные переходники. При всем этом, они обладают рядом преимуществ перед старыми чугунными батареями:

    • Вес новых моделей стал в два раза меньше. Если раньше секция радиатора весила порядка 8 кг, то теперь 3.5-4 кг.
    • Так как их внешняя поверхность перестала быть «ребристой», а приобрела гладкую ровную поверхность, то теплоотдача новых устройств стала выше. В старых моделях она составляла 110 Вт, а в новых – порядка 130-140 Вт.
    • Устойчивость к качеству теплоносителя у них осталась прежней, а так как каналы достаточно широкие, то чистить их придется намного реже, чем те же биметаллические или алюминиевые секции.
    • Зная, как правильно подключить чугунную батарею, можно забыть на ближайшие 20-30 лет о холоде в квартире. Именно такой срок гарантии дают производители на свою продукцию, хотя средний показатель эксплуатации составляет 50-60 лет.
    • Рабочее давление в новых чугунных радиаторах по-прежнему 9-12 атмосфер (рабочее) при испытательных 15-ти атмосферах. Они идеально подходят для многоквартирных домов не выше 6 этажей.

    При всех своих новых плюсах, этим устройствам свойственны те же минусы, что и у старых «гармошек». Прежде всего, это их хрупкость. Их нельзя ударять, а тем более ронять, но подключение чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет произвести это если не единолично, то по крайней меры без бригады строителей. Со старыми образцами так не получалось, учитывая, что вес одной секции был 7-8 кг, а в батарее их могло быть 12 и более.

    Так как цена новых чугунных конструкций невелика, показатели теплоотдачи выше, а вид более стильный, то следует обратить внимание именно на них, тем более что их устаревшие аналоги славно служили людям десятилетиями.

    Соблюдением норм при монтаже

    Даже зная, как установить чугунную батарею, следует помнить, почему нужно придерживаться норм, утвержденных СНиП. Может, кто-то посчитает это необязательным, и будет неправ, так как любые отклонения от параметров – это не просто нарушение правил безопасности, но и снижение эффективности работы самой системы.

    К общим правилам установки радиаторов относятся:

    • Положение устройства относительно вертикальной оси окна. Середина батареи должна совпадать с ней. Допустимое отклонение не должно превышать 2 см.
    • Батарея должна иметь такое количество секций, чтобы в собранном виде занимать 75% ширины оконного проема.
    • В СНиП указано, как закрепить чугунную батарею к стене. Так расстояние между ней и полом по нормам составляет 60 мм, под подоконником 50 мм, а от стены – 25 мм.
    Так как расстояние между радиатором и стеной такое маленькое, то перед тем, как подключить чугунные батареи, стоит закрепить на ней теплоотражающую пленку или металлическую пластину. Подобная легкая процедура значительно увеличит теплоотдачу радиатора, так как тепло будет уходить не в стену, а отражаться в помещение.

    Когда место выбрано и все расчеты сделаны, можно начинать монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками. Для этого потребуется инструменты и необходимые крепежные детали.

    Способы крепления и количество элементов

    Крепление чугунных радиаторов к стене – это первый этап действий по монтажу, от качества которого зависит дальнейшее подключение и качество работы всей системы. Хотя новые образцы батарей из чугуна имеют вес вдвое меньше своих старых аналогов, слабые кронштейны или неправильное крепление могут со временем стать причиной серьезной аварии. Поэтому следует очень внимательно выполнить эту часть работ, применив один из двух способов установки:

    1. Настенное крепление для чугунных батарей является самым распространенным. Как правило, их монтируют под окнами не потому, что так красивее или проще, а чтобы исключить запотевание стекол. Теплый воздух, поднимающийся от конструкции, создает своеобразную завесу, которая не пускает холодные потоки, исходящие от окна в помещение. Основные виды крепежных деталей при этом способе крепления, это:
    • Кронштейны из чугуна, которые изготавливаются так же, как и радиаторы, путем литья.
    • Фиксаторы из стали, расположенные на полосе из того же металла.
    • Штыревые крепления стальные длиной до 30 см. Они подходят для особенно тяжелых конструкций.
    • Самыми удобными являются регулируемые фиксаторы из стали. Они позволяют подбирать оптимальное положение батарее и менять его при необходимости.
    Если стена кирпичная или железобетонная, то проблем с креплением не будет. Достаточно сделать отверстия в местах, где будут висеть кронштейны, вставить туда дюбеля и закрепить все цементным раствором. А вот как повесить чугунную батарею на деревянную стену или из гипсокартона? Для этого потребуются напольные подставки, которые возьмут на себя большую часть веса конструкции.
    1. Напольное крепление применяется как раз в тех случаях, когда стена недостаточно надежна для того, чтобы долго держать на себе вес чугунного устройства. В этом случае специальные напольные кронштейны монтируются в пол, а настенные крепления нужны лишь для того, чтобы держать радиатор в необходимой вертикальной позиции.

    Выбрав один из способов крепления, можно приступать непосредственно к установке батареи.

    Последовательность подключения

    Самый ответственный момент в установке батарей – это их подключение к отопительному контуру и последующая проверка. Чтобы все работы были проведены качественно, нужно соблюдать последовательность монтажа чугунного радиатора.

    • Предварительно отключается отопительный контур, прекращается подача теплоносителя в квартиру с последующим сливом его из труб при помощи циркуляционного насоса.
    • Батарея вешается на кронштейны с проверкой ее горизонтального и вертикального положения строительным уровнем.
    • Из устройства выкручиваются заглушки.
    • В том случае, если боковая схема подключения чугунных радиаторов отопления «внедряется» в однотрубный контур, то предварительно нужно установить и подключить байпас с вентилем. Если система двухтрубная, то применяются сгоны с кранами.
    Перед тем, как устанавливать чугунные батареи, рекомендуется проверить качество сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого, секции сводятся воедино, а конструкция подвергается опрессовке, для проверки качества соединений. Если течи нет, то можно приступать непосредственно к подключению батареи к контуру.
    • На последнем этапе проводит установка крана Маевского на чугунные радиаторы.

    После подключения всех отопительных элементов, производится пробная проверка качества работ. Она покажет, насколько надежно монтирована система. Для этого в нее под давлением запускается вода. Если нет ни течи, ни непонятных шумов и стуков, значит, все элементы контура подсоединены правильно.

    Установка крана Маевского

    Появление этого незаменимого сегодня устройства было вызвано необходимостью. В начале XX века в отопительных системах использовались обычные водопроводные краны, что позволяло жильцам многоквартирных домов сливать горячую воду для своих нужд: стирки, купания, уборки и другого. Естественно, что это влияло на качество работы отопительной системы, поэтому, когда в 30-х годах изобретатель Маевский предложил свою конструкцию крана для обогревательных систем, ее внедрили повсеместно.

    Запорный кран должен располагаться либо непосредственно на батарее, либо на высшей точке трубы контура. Если монтаж проводится в действующей системе, то нужно подождать окончания сезона и слить всю воду из нее. В том случае, когда кран Маевского устанавливается на батарее, то его место – это верхнее отверстие, противоположное подающей трубе. Из него вынимается заглушка, а вместо нее ставится запорный кран.

    Подобный монтаж проводится независимо от того, чугунные радиаторы с нижним подключением или верхним. Как правило, кран Маевского идет в комплекте с другими деталями, необходимыми для установки устройства. Если по какой-то причине его нет, следует подобрать такой, чтобы у чугунных батарей резьба совпала с диаметром резьбы запорного устройства.

    Проводя подобную работу, необходимо заранее подготовить силиконовые или резиновые прокладки, которые обеспечат необходимую герметизацию конструкции.

    Установка чугунных радиаторов отопления, особенно нового образца – это возможность за небольшие деньги улучшить качество обогрева жилья и обеспечить помещениям стильное украшение интерьера. Хотя весят они меньше старых моделей, самостоятельно монтировать их будет немного сложно, но при наличии еще одной пары рук с этой работой справится даже новичок.

    Полезное видео

    netholodu.com

    Как крепить радиатор к стене. Особенности монтажа чугунных, стальных, алюминиевых и биметаллических радиаторов

    Одним из важных аспектов монтажа элементов отопительных систем является установка батареи на стене. На первый взгляд элементарные вопросы — чем и как закрепить данный прибор на вертикальной поверхности, не так уж однозначны и потому заслуживают отдельного внимания. Именно об этом мы с вами и поговорим в данной статье.

    Используйте только специализированные крепления, предназначенные для выбранного вами вида радиаторов

    Монтаж радиатора

    Инструкция подсоединения приборов в систему трубопроводов и крепеж радиаторов отопления к стене зависит в равной степени:

    • От типа батарей, выбранных для отопления.
    • Материала, из которого возведены несущие стены, ведь именно на них в большинстве случаев и закрепляют данные изделия.

    Тем, кто решил заняться созданием системы отопления своими руками стоит подробно разобраться в этом вопросе.

    Виды отопительных прибор и особенности их монтажа

    Классическое крепление батарей осуществляется на стену под окнами для устройства тепловой преграды холодному воздуху, поступающему от остекления. Подбор типа крепления ведется с учетом массы конкретного отопительного изделия.

    Чугунные модели

    Батареи из чугуна самые увесистые из всех известных отопительных приборов.

    При этом они имеют ряд неоспоримых преимуществ, объясняющих популярность чугунных изделий отопления:

    Современные чугунные модели (на фото) доступны в ретро стиле – с ножками (устанавливаются на пол)

    • Толстостенные секции такого агрегата хорошо держат тепло и еще довольно длительное время отдают его в помещение даже при отключении подачи теплоносителя.
    • Чугун отличается высокой стойкостью к коррозии и потому радиаторы из этого материала максимально долговечны.

    К недостаткам приборов из чугуна можно отнести их большой вес и значительную массивность. Однако современные производители научились делать довольно изящные изделия из данного материала, не только качественно прогревающие помещение, но имеющие эстетически привлекательные формы.

    Крепление чугунных радиаторов к стене выполняется различными способами:

    • Для стен из кирпича, шлакоблока, бетона возможно крепление с помощью специальных кронштейнов или гнутых штырей из толстого металла на простые дюбели.

    На стены из ГКЛ монтируется усиление – основание из дерева

    • Для деревянных стен и конструкций из гипсокартона придется соорудить напольное основание, на которое придётся основная нагрузка. А крепление чугунных радиаторов отопления к стене будет выполнять поддерживающую функцию.

    Крепления монтируются на стену через специальные отверстия

    Для работы по установке отопительного прибора понадобятся:

    • Дрель или перфоратор с насадками, соответствующими материалу стены.
    • Строительный уровень.
    • Кронштейны.
    • Дюбели.

    Правила для крепление радиатора отопления к стене общие для всех видов приборов:

    • Расстояние от верха прибора до подоконника около 100 мм.
    • От пола до нижней поверхности батареи -100-120 мм (это важно особенно в тех случаях, когда у вас «щепетильное» напольное покрытие).
    • От стены до батареи 30-50 мм.

    Важно! При изменении этих параметров существенно снижается теплоотдача отопительного прибора.

    • Количество креплений рассчитывается по габаритам батареи (минимально два крепления вверху и одно поддерживающее снизу). Это для радиатора из шести секций монтируемого на бетонную или кирпичную поверхность.
    • Для секционных приборов кронштейны располагаются в промежутках между секциями.
    • Разметка под крепления выполняется с соблюдением вертикали и горизонтали будущего изделия (используйте уровень).

    Внимание! Необходимо обеспечить небольшой уклон по горизонтали для предотвращения скапливания пузырьков воздуха в верхней части изделия.

    • Строго следите, чтобы входные отверстия на батарее располагались соответственно тепломагистрали.

    Инструкция для рабочего процесса очень проста, так что с этой работой любой справится своими руками:

    • Разметка мест крепления батареи выполняется простым карандашом с помощью строительного уровня и линейки.
    • Далее в намеченных местах сверлятся отверстия нужного диаметра.
    • В них вставляют дюбели, в которые затем вкручивают кронштейны, они должны быть надежно зафиксированы (неподвижны).

    Специальные крепления вкручиваются в дюбеля с помощью разводного ключа, это облегчает и ускоряет процесс

    • Пришло время «примерять» батарею. Если все правила навески прибора соблюдены, и он хорошо прилажен на креплениях без шатаний, можно продолжать крепление радиатора к стене – фиксировать его с трубопроводом отопления дома.

    Выставлять прибор следует по уровню, так как отклонения от нормы могут привести к образованию застоя и засоров в емкостях батареи

    Стальные радиаторы

    Отопительные приборы из стали:

    • Гораздо менее массивны, что значительно облегчает их монтаж.
    • Очень быстро прогреваются и начинают процесс отдачи тепла.

    Стальные батареи бывают секционные и панельные. Секционные модели навешиваются, как и их чугунные аналоги, с той только разницей, что кронштейн для крепления радиатора к стене менее мощный.

    Для крепления панельных изделий на задней стенке привариваются скобы, которые и навешиваются на кронштейны. Количество скоб зависит от размеров панели (минимально четыре штуки).

    Совет! Разметку для стальных панельных радиаторов отопления нужно выполнять с особой точностью, чтобы приваренные скобы без усилия попали на установленные кронштейны. Кроме того, поверхность стены должна быть идеально выровненной.

    При небольшой массе крепеж радиаторов отопления к стене можно облегчить и выполнить, используя комплект специальных кронштейнов и упоров. При таком способе на кронштейны навешиваются верхние петли прибора, а нижняя фиксируется в приспособлении, которое опирается либо на пол, либо в стену (чаще).

    К сведению! Таким способом лучше выполнить крепление радиаторов отопления к стене из газобетона .

    Алюминиевые радиаторы

    Эстетичные и аккуратные алюминиевые модели:

    • Имеют прекрасный внешний вид.
    • Очень небольшую массу, что делает крепление алюминиевых радиаторов к стене быстрым и незатруднительным.
    • Рассчитаны на рабочее давление в системе до 20 Бар.
    • Характеризуются максимальным показателем теплоотдачи.

    К сожалению, алюминиевые приборы отопления склонны к коррозии и быстро разрушаются в местах соединения с другими металлами.

    Кронштейны облегчают навеску отопительных приборов

    Биметаллические радиаторы

    Поистине, универсальный тип радиаторов — биметаллические отопительные приборы:

    • Соединяют в себе наилучшие качества стальных и алюминиевых батарей.
    • Крепление биметаллических радиаторов к стене отличается легкостью и простотой.
    • Стальная внутренняя поверхность изделия снижает риск разрушения вследствие коррозии.
    • Биметаллические радиаторы рассчитаны на оптимальный уровень давления в отопительных сетях.

    Интересно! При выборе отопительных приборов профессионалы советуют останавливать свой выбор именно на биметаллических изделиях.

    Перед тем как крепить биметаллический радиатор к стене выполняется разметка в соответствии с габаритами прибора. К каменным и бетонным стенам крепеж осуществляется на кронштейны по аналогии с вышеописанной технологией.

    Разметка осуществляется согласно подведенному трубопроводу

    Для конструкций из гипсокартона и других облегченных материалов нужно воспользоваться двухсторонним крепежом.

    Если все же есть сомнения в надежности крепления радиаторов к стенам, чтобы они не провисли под собственным весом, приобретите и установите напольные подставки. Они помогут распределить массу прибора и снять частично нагрузку со стенных креплений.

    Вывод

    Теперь вы знаете, как закрепить радиатор отопления на стене без каких-либо сложностей, если, конечно, у вас имеется весь необходимый для этого процесса инструмент. Но и это не проблема, так как существуют магазины, предоставляющие инструмент в аренду, в том случае, если вы не хотите покупать себе перфоратор, и все же без него не обойтись.

    Цена услуги невысока, а вы спокойно за пару дней справитесь с поставленной задачей. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    загрузка…

    otoplenie-gid.ru

    Крепление радиаторов отопления к стене — пошаговая инструкция

    При строительстве и подготовке к эксплуатации любого здания, предназначенного для жизни и работы в нём людей, крепление к стене радиаторов отопления становится одним из важнейших этапов. Чтобы выполнить работу правильно, мастер обязан не только знать, как крепить радиатор отопления, но и разбираться в разновидностях батарей, в вариантах крепления, видах крепежей, соединительных элементах трубопровода и прочих тонкостях этой процедуры.

    Какими бывают радиаторы отопления

    Главным показателем качества радиаторов считается показатель их теплоотдачи. Он целиком и полностью зависит от материала, из которого изготовлен отопительный прибор. Наиболее популярными являются:

    1. Чугунные батареи. Достоинства: огромный срок  эксплуатации за счёт очень толстых стенок изделия, высокая стойкость к коррозии, отдача тепла какое-то время даже после выключения отопления. Недостатки: большой вес и связанные с ним трудности монтажа, неэстетический внешний вид;
    2. Алюминиевые батареи. Достоинства: высочайший коэффициент теплоотдачи, низкий вес, очень быстрый монтаж, высокое допустимое давление — до 20 бар, возможность объединять неограниченное количество секций, изящный вид. Недостатки: низкие антикоррозийные показатели и быстрая порча алюминия в местах соприкосновения с другими металлами;
    3. Стальные батареи. Достоинства: относительно небольшой вес, начало теплоотдачи после включения за очень короткое время. Недостатки: слабое сопротивление пневмо- и гидроударам, низкая температура нагрева, быстрое остывание, максимальное давление — 10 бар, низкий срок службы;
    4. Биметаллические радиаторы. Наиболее универсальная разновидность, сочетающая преимущества всех вышеупомянутых типов батарей. Внутренний слой изготовлен из стали, которая защищает радиатор от коррозии и повышает рабочее давление. Внешняя часть — кожух — сработан из алюминия, отличающегося высочайшей теплоотдачей. Биметаллические радиаторы без труда выдерживают сильные перепады давления и очень просты в установке. Классическим примером такого изделия являются радиаторы отопления global style plus 500 отзывы о которых сугубо положительные.

    Установка радиаторов

    Тем, кто задаётся вопросом, как повесить радиатор отопления без помощи профессиональных сантехников, нужно знать, какие этапы включает в себя этот процесс. Итак, необходимо:

    • подготовить оборудование и материалы;
    • рассчитать местоположение;
    • установить кронштейны;
    • повесить радиатор;
    • произвести герметизацию или опайку мест стыка;
    • проверить всю систему на работоспособность.
    Приобретаем необходимые материалы и оборудование

    Для начала следует заметить, что не рекомендуется производить монтаж радиаторов зимой. И даже если вы решились на самостоятельную установку отопления, вам в любом случае необходимо вызвать сантехника, который отключит вашу квартиру от стояка. Для закрепления радиатора на стене понадобятся такие комплектующие к радиаторам отопления, как: уголки, втулки, ниппели, кронштейны, сгоны, муфты, переходники, пакля, вентили, ключи.

    Если планируется устанавливать чугунные батареи, также необходимо приобрести краны Маевского, предназначенные для стравливания воздуха из отопительной системы и предотвращения завоздушивания. Алюминиевые и биметаллические радиаторы оснащены ими изначально.

    Рассчитываем местоположение

    Этот этап важен для того, чтобы отопительный прибор работал в полную силу и не собирал воздух. Для этого отрезки подводных труб следует устанавливать под небольшим уклоном относительно пола. Минимальный уклон — 0,5 см. Вот оптимальные параметры местоположения батареи:

    1. в 3-5 сантиметрах от стены;
    2. в 10 сантиметрах от пола;
    3. в 5-10 сантиметрах от подоконника.

    Если выбранный тип батареи не отличается высокой теплоотдачей, также можно установить на стену за батареей теплоотражающий кран. Обычно его изготавливают из утеплительного материала или специального теплоотражающего вещества, которое наносят на стену.

    Устанавливаем кронштейны

    Кронштейнами называются крепления для радиаторов отопления в виде прочных металлических крюков, устанавливаемых внутрь стены. Рассчитать количество кронштейнов легко: 1 штука на 1 м2 батареи. Разумеется, даже если вся батарея по площади не превышает 1 метра квадратного, всё равно понадобятся два кронштейна, поскольку закрепление конструкции на одном будет очень ненадёжно.

    Теперь необходимо разметить их местоположение: используем для этого рулетку и уровень.

    Затем сверлим в стене отверстия, устанавливаем в них специальные дюбеля, закручиваем крепеж для радиаторов отопления и с помощью руки убеждаемся, что кронштейны сидят крепко и не болтаются. Если выбор пал на чугунные батареи, может понадобиться специальное крепление для чугунных радиаторов отопления — напольные опорные элементы в виде ножек. Они помогут равномерно распределить вес на все крепления.

    Устанавливаем радиатор

    Последний этап монтажа радиатора. Навешиваем батарею и проверяем, насколько плотно она сидит, распределена ли масса конструкции на все крепления одинаково. Попытайтесь немного пошатать радиатор: если фиксация достаточно прочная, можно переходить к следующему этапу.

    Подключение и сборка соединений

    Существуют три различных схемы подключения радиаторов:

    • боковое одностороннее. Наиболее популярный вариант. Подводящая труба стыкуется с верхним патрубком, а отводящая — с нижним на той же стороне;
    • диагональное подключение. Больше подходит для длинных радиаторов в больших помещениях и обеспечивает равномерный нагрев всей батареи. Подводящая труба в данной схеме подключается к верхнему патрубку на одной стороне, а отводящая — к нижнему на другой;
    • нижнее подключение. Применяется в тех случаях, когда отопительная система укрыта в полу. И подводящая, и отводящая трубы подключены к нижним патрубкам с разных сторон. Теплоотдача при нижнем подключении примерно на 10% меньше, чем при боковом.

    Приступаем к сборке соединений. Независимо от того, какие фитинги для радиаторов отопления приобрели, необходимо тщательно герметизировать каждое соединение.

    Любая протечка может в прямом и переносном смысле вылиться в дополнительные расходы на ремонт.

    В качестве уплотнителей используют специальные ленты, силикон, герметик или старую добрую паклю. Если приобретённая батарея защищена специальной плёнкой, снимать её лучше лишь после тщательной опрессовки каждого соединения.

    Теперь остаётся лишь вернуть подачу воды в систему отопления и тщательно проверить все места соединения на предмет течи.

    spetsotoplenie.ru

    Особенности крепления к стене батареи отопления

    Крепление батарей отопления к поверхности стены – процесс не трудоемкий, но имеющий свои особенности и тонкости. Монтаж батарей отопления к стенам является одним из важных этапов работ по организации отопительной системы. Правила фиксации радиаторов, в первую очередь, зависят от материала, из которого они изготовлены. Чтобы сделать это надежно, следует знать о разновидностях данных элементов отопительной системы, вариантах крепежа и учитывать другие тонкости рабочего процесса. Тогда крепление к стене батарей отопления не вызовет у вас трудностей.

    Разновидности и особенности батарей

    • Радиаторы чугунные отличаются толстыми стенками и стойкостью к коррозии. Они долго держат тепло и имеют долгий эксплуатационный срок. Однако именно большой вес этих изделий заставляет делать для них максимально прочные крепления и поддерживающие подставки.

    • Стальные батареи имеют легкий вес, что делает их монтаж совершенно не трудным. Но они недолговечны и быстро теряют тепло.

    • Привлекательны на внешний вид алюминиевые изделия для системы отопления, крепление которых также несложно благодаря легкому весу.

    • Самыми универсальными считаются биметаллические радиаторы, сочетающие в себе свойства стальных и алюминиевых конструкций. Монтаж их также не трудоемок.

    Крепления для разных видов батарей

    Чтобы прикрепить к стене тяжелые отопительные приборы, следует выбирать массивные держатели, способные долгие годы без труда удерживать большой вес. Для таких изделий используют более толстый, основательный металл, чаще всего, маркированный как «усиленный». В продаже для этого имеются кронштейны и крюки, поставляющиеся вместе с дюбелями. После сверления отверстия в стене достаточно вставить дюбель и вкрутить в него крюк.

    Зачастую для чугунных батарей применяются ножки, которые могут регулироваться по высоте.  Для того чтобы повесить их на стену из бетона или кирпича, можно использовать стандартные дюбели, но вот в случае гипсокартонных или деревянных стен, будет необходимо предусмотреть дополнительное напольное основание. В этом случае, ножки будут весьма кстати.

    Для крепления к стене биметаллических, алюминиевых и стальных радиаторов применяются аналогичные кронштейны, только из более тонкого металла. Удобны в этом случае угловые крепежи, считающиеся универсальными и оснащенные выемками под коллектор. Такие детали могут фиксироваться и справа и слева. Однако для батарей отопления данных видов существуют и специальные стойки,  позволяющие устанавливать их на полу.

    Основные тонкости работы

    Тип системы отопления играет немаловажную роль во всей работе. При однотрубном отоплении будет необходим байпас, позволяющий при необходимости отключать отдельные участки отопительной системы. Для работы по крепежу радиаторов потребуется подготовить все необходимые инструменты и материалы:

    • заглушки и пробки;
    • дюбели;
    • краны и кронштейны;
    • строительный уровень и перфоратор.

    Во время крепления радиаторов к стене следует придерживаться некоторых правил, позволяющих сделать работу максимально качественно. В первую очередь необходимо соблюдать следующие размеры:

    • Обязательно следует учитывать расстояние конструкции от рядом располагающихся поверхностей. Так, пространство от пола до радиатора должно оставаться не менее десяти сантиметров. Примерно такое же расстояние должно выдерживаться от батарей до подоконника для равномерного распределения воздуха.

    • Расстояние от радиаторов до стен необходимо выдерживать в пределах трех сантиметров.

    Кроме этого следует учитывать и другие нюансы, позволяющие правильно выполнить крепление элементов отопительной системы:

    • Квадратура помещения. От этого параметра зависит количество секций отопительного прибора, что играет немаловажную роль при осуществлении крепления.
    • Число кронштейнов должно быть выбрано с запасом. Желательно использовать минимум три кронштейна: два сверху и один снизу. Но лучше всего использовать четыре, по два снизу и сверху. Если размер батареи превышает 10 секций, то рекомендуется увеличить количество кронштейнов до шести.

    Порядок действий при креплении батарей к стене

    • После проведения всех необходимых расчетов и закупки материалов можно приступать к фиксации приборов отопления. Поверхность стены перед креплением следует подготовить – заштукатурить или наклеить обои.
    • Выполняется разметка места под крюки или кронштейны. С помощью строительного уровня и линейки тщательно выполняются все замеры, и только потом осуществляется сверление.

    • В проделанные отверстия вставляются дюбеля и вкручиваются крепления.
    • Навесив батарею, необходимо проверить правильность ее фиксации и удостовериться в отсутствии люфта. После примерки батарей будет ясно – правильно ли сделана работа. Если радиатор сел плотно, обездвижено и его вес распределен по крепежным деталям, то можно сделать вывод, что все сделано технологически правильно. Исключить возможность перекосов радиатора поможет горизонтальный уровень и прокладки нужной толщины, которые устанавливаются там, где они соприкасаются с кронштейнами.

    • Только после этого следует приступать к соединению радиаторов с другими элементами отопительной системы.

    Проблемы недостаточного крепления батарей к стене

    Правильное и надежное крепление отопительных приборов к стене является гарантией спокойствия и благополучия жильцов квартиры. Недостаточная фиксация батарей, особенно вкупе с нижеследующими факторами, может привести к деформации изделия или разгерметизации швов, что вызовет протечки. Именно поэтому очень важно выполнить их монтаж правильно и надежно.

    Итак, факторы, которые усугубляют ненадлежащее крепление батарей:

    • механические повреждения приборов во время эксплуатационного срока;
    • перекосы радиаторов отопления при заполнении их водой.

    mr-build.ru

    Как закрепить радиатор отопления к стене из гипсокартона


    Редко какой-либо ремонт или отделочные работы проходят без использования гипсокартонных систем. Их применение дает возможность не заморачиваться над выравниванием стен гипсокартоном и существенно ускоряет проведение работ. Однако, несмотря на свою универсальность в некоторых случаях их установка создает дополнительные сложности. Крепление радиатора к гипсокартону является одним из наиболее ярких примеров подобных трудностей.

    Пример смонтированного радиатора на гипсокартонВернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Соблюдение инженерных норм и перечень необходимого инструмента

    Гипсокартон способен выдерживать колоссальные продольные нагрузки, но к поперечным воздействиям он не приспособлен. Малейшее давление способно привести к нарушению целостности листа, его деформации и появлению трещин.

    Во избежание подобных недоразумений гипсокартонные перегородки стараются не перегружать, а при необходимости проводят усиление конструкции. Исходя из этого, установка элементов отопительной системы должна продумываться еще на этапе создания проекта, а не после формирования конструкции.

    На практике далеко не все заранее продумывают, каким именно образом будет осуществляться крепление радиатора отопления. Методика фиксации отопительных приборов различается в зависимости от их конструкции, способа подключения и общей массы.

    Вариант расположения радиатора в нише из гипсокартона

    Классическая чугунная или стальная батарея требует создания системы подвесов, которые будут принимать на себя весь вес системы. Современные биметаллические модели с пластиковым подводом вполне могут фиксироваться поверх гипсокартонного основания. Однако для большей надежности лучше использовать специальные кронштейны, вкручивающиеся в основную стену. Установка радиатора отопления является довольно непростой задачей, для выполнения которой понадобятся следующие инструменты:

    1. Дрель.
    2. Длинное сверло (10–15 см).
    3. Молоток.
    4. Строительный уровень.
    5. Набор отверток.
    6. Шпатель.
    7. Рулетка.

    С помощи этих инструментов можно выполнить установку радиатора.

    При этом главной сложностью монтажных работ служит отнюдь не сам процесс монтажа, а подведение коммуникаций, заполнение системы и ее развоздушивание. Выполнение этих задач занимает больше всего времени и требует недюжинных усилий. Кроме того, к установленной батарее выдвигаются определенные требования, выполнение которые сказывается на ее функциональности. Выглядят они следующим образом:

    Существующие варианты установки радиаторов отопления


    • расстояние до подоконника быть не менее 6–10 см;
    • высота от пола должна составлять не менее 10–15 см;
    • расстояние от стены должно быть не менее 2–3 см;
    • с обеих сторон радиатор должен быть максимально открыт.

    Соблюдение подобных требований дает возможность не только повысить температуру в комнате, но и позволяет уменьшить расходы на отопление. Однако ощутить аналогичные преимущества смогут лишь те, кто имеет индивидуальное отопление или установлен в квартире счетчик тепла.

    Вернуться к оглавлению

    Установка радиатора: пошаговая последовательность действий

    Процесс монтажа отопительного элемента рассмотрим на примере биметаллического радиатора, состоящего из 5-и секций. В зависимости от толщины металла масса батареи варьируется в пределах 7,5–10 кг. При правильном расположении крепежных элементов, листы гипсокартона вполне способен выдержать подобный вес. Однако лучше не рисковать и сразу производить установку на кронштейны, вмонтированные в основную стену.

    Пошаговое крепление кронштейна на радиаторЧертеж с размерами кронштейна для крепления радиатора

    При этом в зависимости от материала начальной поверхности структура работ может претерпевать незначительные изменения. В таком случае порядок закрепления радиатора приобретает следующий вид:

    1. Сначала проводим разметку будущего крепежа. Берем рулетку и отмеряем необходимые расстояния, после чего наносит на гипсокартон соответствующие отметки (для большей точности их можно сверить при помощи строительного уровня).
    2. Если начальная стена выполнена из бетона, то для закрепления кронштейна понадобится дюбель. При этом его диаметр должен соответствовать кронштейну. Кроме того, для бетонных стен используются специальные победитовые сверла. В деревянное основание он вкрутится без использования дополнительных элементов при помощи обыкновенного сверла (по дереву или по металлу).
    3. Подключаем дрель и вкручиваем в нее сверло, а после устанавливаем в точку разметки. На небольших оборотах просверливаем гипсокартон и доходим до стены. В нашем случае она состоит из бетона. Поэтому включаем полные обороты и надавливаем на дрель. Сверло должно войти в стену на 1–2 см больше длины дюбеля.
    4. Надеваем на сверло дюбель, продеваем его сквозь отверстие в гипсокартоне и вставляем его до упора в стену. Слишком сильно давить на дрель не следует, поскольку дюбель накрутится на сверло и выйдет наружу вместе с ним.

      Схема крепления дюбеля к гипсокартону

    5. Простейший кронштейн имеет Г-образную форму с резьбой на одной стороне. Резьбу вставляем в отверстие и начинаем медленно вкручивать кронштейн по часовой стрелке. По мере закручивания регулируем длину крепежа.

    Крепеж полностью готов и может использоваться по назначению. Однако для подвешивания отопительного радиатора массой 7,5–10 кг таких кронштейнов необходимо, как минимум два, а если к нему будут подводиться металлические трубы, то лучше сделать их четыре.

    Существующие варианты кронштейнов для монтажа радиатораПример монтажа радиатора отопления в нишу из профилей


    Второй и все последующие фиксаторы устанавливаются аналогичным способом, а после монтажа все элементы сверяются между собой. Большинство батарей являются навесными и имеют специальные отверстия, в которые продевается крепеж. Поэтому навешиваем радиатор на кронштейны и еще раз сверяем его расположение с уровнем, который должен быть идеально ровным.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Современные модели радиаторов могут устанавливаться непосредственно на гипсокартон. Однако для большей надежности лучше использовать специальные кронштейны, которые вкручиваются в основную стену. При этом главная сложность в процессе установки заключается в соблюдении уровня, а сам процесс монтажа батареи достаточно прост и может быть проведен своими руками за 3–4 часа.

    Вернуться к оглавлению

    Фото подборка установленных радиаторов в интерьере

    Установка биметаллических радиаторов: крепление своими руками

    От того, где и как установлена батарея отопления, зависит эффективность ее работы. Если не соблюдать правила монтажа, то теплопотери могут достигать от 5 до 20%, что скажется на микроклимате в помещении. Чтобы этого избежать, следует знать основные источники теплопотерь и то, как правильно установить биметаллический радиатор отопления.

    Основные требования по утеплению помещения

    Мало кто задумывается, почему чаще всего радиаторы отопления устанавливаются под окнами, и еще больше люди бы удивились, узнав, что отклонение на 2-3 сантиметра может повлиять на эффективность их работы. Иногда теплопотери составляют 20% только из-за того, что не были соблюдены параметры монтажа обогревателя.

    Биметаллические радиаторы на сегодняшний день не только самые дорогие на рынке тепловых технологий, но и самые прочные, надежные и долговечные. Поэтому вдвойне будет обидно, вложив большие деньги на их покупку и подключение, получить в результате холодную комнату, на обогрев которой уходит много энергоресурсов.

    Так как по своим параметрам биметаллические батареи идеально подходят для «не идеальной» городской теплосети, то следует использовать их положительные качества по — максимуму.

    Перед тем, как произвести монтаж биметаллических радиаторов отопления, следует минимизировать теплопотери:

    • Через неутепленные стены уходит до 50% тепла.
    • Окна «съедают» 20%.
    • Неотапливаемый подвал или чердак добавляют 10% теплопотерь.

    Если не произвести предварительные работы по утеплению помещения, то даже самые качественные батареи отопления не смогут противостоять таким потерям, либо затраты на его обогрев будут слишком высоки.

    Далеко не все потребители знают, что элементарная установка экрана из фольги за батареей уменьшит теплопотери на 30%. Если нет возможности произвести полноценное утепление наружных стен, достаточно сделать такой отражатель, чтобы сократить урон.

    Проведя полную «ревизию» по теплопотерям и устранив хотя бы часть из них, можно приступать к вычислениям, какое количество секций потребуется для комнаты, и где будет проводиться установка биметаллических радиаторов.

    Выбор места для радиатора

    Когда батарея монтируется под окном, при этом учитываются законы физики о циркуляции воздуха. Они утверждают, что холодный воздух опускается к полу, так как тяжелее теплого. Так и воздушный поток от окна первоначально опускается вниз, так как он холодный, но нагревшись, он же поднимается вверх. Чем больше окно, тем большее количество холодного воздуха от него исходит, а значит, потребуются усилия и увеличение энергозатрат для его нагрева.

    Если обогреватель монтирован под окном, то холодный поток просто не успевает распространиться по комнате, так как встречается с горячим воздухом, исходящим от него. При этом важно, чтобы были соблюдены некоторые правила, которые особенно важны, когда производится установка биметаллических радиаторов отопления своими руками:

    • Если в помещении несколько окон, то монтировать батареи придется под каждым из них. Это позволит снизить теплопотери и создаст правильную циркуляцию воздушного потока.
    • Известно, что 2 радиатора с небольшим количеством секций обладают большей теплоотдачей, чем один с многочисленными элементами.
    • Расстояние от стены до задней части радиатора должно быть не менее 3 см.
    • Крепление биметаллических радиаторов к стене под окном должно соблюдать расстояние от него до пола и подоконника не менее 10 см.
    • По бокам от радиатора должно быть достаточно места для свободного доступа к нему.

    Люди бы были удивлены, если бы узнали, что отклонения в большую или меньшую сторону влияют на качество работы радиатора и количество вырабатываемого ими тепла.

    Устанавливая кронштейны для батареи под подоконником, следует воспользоваться отвесом, чтобы обеспечить горизонтальность конструкции. Это обезопасит в дальнейшем систему от образования воздушных пробок.

    Монтаж батареи

    Установка биметаллического радиатора своими руками дело непростое, так как требует не только наличия внимания и инструментов, но и элементарных знаний последовательности действий.

    • Если предполагается подключение к действующей системе отопления новых батарей на место старых, то предварительно следует промыть трубы и очистить их от ржавчины, накипи и мусора.
    • На конце подающей трубы нужно либо зачистить имеющуюся резьбу, а если она стерлась, то нарезать новую и навернуть на нее тройники из бронзы или латуни.
    • В прямую часть тройника необходимо вкрутить шаровые краны, а остальные соединить отрезком трубы между собой так, чтобы получился байпас.
    • Во входящие и выходящие отверстия батареи устанавливаются переходники соответствующего размера.
    • Подготовить и установить на стене кронштейны, которые должны идти в монтажном комплекте к радиатору.
    • Повесить на крепления батарею отопления.
    • В одном из боковых отверстий установить кран Маевского для стравливания в будущем воздуха из системы.
    • Если тип подключения позволяет, то установить термостат для регулировки нагрева теплоносителя.
    • После того, как батарея подключена к трубам системы, следует провести тестирование. Для этого в ней необходимо создать повышенное давление. Это позволит увидеть возможные дефекты в работе и убедиться, что не образуется протечка, и не нарушена целостность всей конструкции.

    Как видно из вышеперечисленного, ничего сложного в данной работе нет, если делать все последовательно.

    Настенное крепление батареи

    Перед тем, как крепить биметаллический радиатор к стене, следует тщательно проверить правильность и надежность монтажа кронштейнов. От этого зависит эффективность работы всей системы.

    Устанавливая крепления, следует учесть вес собранной батареи отопления. Биметаллические радиаторы идут вторыми по тяжести после чугунных за счет встроенных в них стальных или медных коллекторов.

    Правильным размещением радиатора считается, когда кронштейны повешены так, что обеспечивают:

    • Расстояние от него до стены не менее 5 см.
    • Радиатор весит с небольшим наклоном вперед, что обезопасит его от образования воздушных пузырьков.
    • Заглушки батареи должны располагаться на одном уровне с трубами отопления.

    Количество кронштейнов напрямую зависит от размеров радиатора. Так для конструкции из шести секций потребуется одно крепление внизу и два сверху, тогда как для 10 секций потребуется по 2 с каждой стороны.

    Правильно закрепленный кронштейн должен выдерживать вес радиатора и не прогибаться под его тяжестью. Для этого все крепления проверяются вручную. Если они двигаются хотя бы на миллиметр, то лучше вынуть дюбеля и провести установку заново.

    Только после того, как крепления были проверены, на них можно вешать радиаторы и подсоединять их к отопительной системе.

    Как видно из вышесказанного, ничего сложного в установке биметаллических радиаторов самостоятельно нет. Главное, никуда не спешить и придерживаться последовательности действий.

    Могу ли я установить телевизор над радиатором?

    Если вы хотите закрепить телевизор на стене, единственное жизнеспособное место или место, которое вы действительно хотите установить, — это над батареей отопления или другим источником тепла. Продолжайте читать, чтобы получить помощь и советы по этому вопросу с некоторыми советами и советами по этому вопросу. Я собираюсь начать с заявления об отказе от ответственности, если по какой-либо причине у вас возникнут проблемы с телевизором в результате его установки над радиатором, о чем вы можете прочитать в конце этого блога.

    Перед установкой телевизора над радиатором я бы посоветовал по возможности попытаться найти другое место, так как при повышении температуры вы потенциально можете повредить телевизор. Это не то, что мне нравится делать, но я делал это в прошлом. На самом деле у меня есть собственный кухонный телевизор над радиатором, который позже собираются перенести, но я хотел дать несколько советов по этой теме, а не просто сказать «не делай этого». Однако я настоятельно рекомендую принять некоторые меры, упомянутые в этом блоге. Если вы не можете найти альтернативное положение, например, вы могли бы проявить немного творчества с настенным кронштейном для телевизора, который позволяет расположить телевизор вдали от источников тепла.Как настенный кронштейн с полным ходом или потолочное крепление. В нашем блоге вы можете найти дополнительную информацию о различных типах настенных кронштейнов и креплений для телевизоров.

    Советы по вывешиванию телевизора над радиаторами

    Проверьте спецификации производителя

    Если вы посмотрите в документации производителя, вы увидите, что у самого телевизора есть диапазон нагрева, в котором он может безопасно работать. Большинство телевизоров работают при температуре от -10 до 50 градусов по Цельсию, и вы не должны превышать это значение.Вы можете использовать это, чтобы примерно определить, какое тепло будет в комнате. Просто помните, где тепло поднимается на телевизор, зона нагревается намного быстрее, чем другие части комнаты.

    Подумайте о подвижном / подвижном настенном кронштейне для телевизора

    Вы всегда можете повесить телевизор над радиатором на подвижном настенном кронштейне, который можно отодвинуть от стены, чтобы избежать повышения тепла при включенном обогреве. Когда обогрев включен, вы можете просто вытащить кронштейн в исходное положение, а когда обогрев выключен, вы можете откинуться назад к стене.Я бы серьезно подумал, если радиатор будет регулярно включаться.

    Выключите радиатор

    Если радиатор, который вы хотите установить, не так важен в том смысле, что комната хорошо обогревается без радиатора, как на кухне. Лучше всего просто выключить радиатор, чтобы от него не исходило тепло. Это легко сделать, просто отрегулировав термостатический клапан радиатора (TRV).

    Выключите радиатор

    Если вы не можете выключить радиатор, вы можете выключить его как можно ниже, чтобы из него уходило меньше тепла.

    Установите крышку радиатора

    Вы можете попробовать отвести тепло от стены в комнату, чтобы большая часть тепла не попала в положение телевизора. Я лично считаю, что крышки радиаторов выглядят хорошо, и их можно использовать, чтобы остановить повышение тепла до положения телевизора.

    Установите плавающую полку над радиатором

    Вы можете установить плавающую полку над радиатором, чтобы попытаться максимально отвести поднимающееся тепло, аналогично предложению крышки радиатора.Плавающая полка идеально подойдет для этого и может предоставить вам место для хранения украшений и самого пульта от телевизора.

    Установите вентилятор

    Я просто проводил мозговой штурм! На самом деле я никогда не делал этого сам с телевизором, установленным над радиаторами, но я делал это несколько раз с аудио-видео оборудованием и сетевыми стойками, чтобы оборудование оставалось холодным. Вы можете приобрести бесшумный USB-вентилятор, который может питаться от самих телевизоров, и использовать его для отвода тепла и охлаждения телевизора.

    Перемещение радиатора

    Это может показаться немного резким, но вы всегда можете подумать о перемещении радиатора. Очевидно, вам понадобится сантехник или сильный набор навыков DIY, но это может быть ответом на ваши проблемы. Если у вас в настоящее время установлен радиатор на стене, в любом случае может быть полезно переместить его под окном.

    Установите УЗО

    Если вы все еще беспокоитесь об установке телевизора непосредственно над радиатором, вы можете принять некоторые дополнительные меры безопасности, такие как установка гнезда УЗО или вилки в УЗО.Они предназначены для срабатывания, когда есть аномалии с вашим электричеством, и большинство современных плат предохранителей в любом случае будут защищены УЗО / MCB, но если у вас старый тип, может быть хорошей идеей установить УЗО.

    Установите телевизор выше, подальше от радиатора

    Я бы предположил, что было бы ужасной идеей устанавливать телевизор непосредственно над радиатором, который постоянно включен, вместо этого вы должны установить телевизор выше, подальше от радиатора, чтобы у тепла есть шанс разойтись в другом направлении.Я написал в блоге о том, как высоко следует устанавливать телевизор на стенах, что предполагает высоту от уровня глаз до центра экрана в вашем положении для просмотра. Очевидно, вам придется избегать этого совета в этой ситуации. Если вы заинтересованы в том, чтобы нанять кого-то для монтажа вашего телевизора, вас также заинтересует, сколько должна стоить настенная установка телевизора.

    Я надеялся, что вам понравился этот блог, немного короткий для меня. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ в разделе комментариев к блогу под блогом, и я отвечу вам как можно скорее.Если вы не находитесь в зоне покрытия Восточного Сассекса, НЕ ЗВОНИТЕ НА НАШИ ТЕЛЕФОНЫ. Я понимаю, что может показаться, что я кричу там заглавными буквами, но я действительно не в состоянии помочь всем с их проблемами. Я занятой человек, который большую часть времени тратит на инструменты или ведение бизнеса и не могу вписаться в свой график поддержки по телефону. Я регулярно проверяю комментарии в блоге и отвечу на любые комментарии там. Кроме того, размещая свой вопрос в блоге, каждый читающий получает выгоду от заданного вопроса и полученного ответа.

    До следующего раза,

    Tom

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — Я и компания T Smart Technology Ltd. t / A Smart Aerials не несут ответственности за любой ущерб, причиненный вашему телевизору в результате установки телевизора над радиатором. Блог был написан как ответ на вопрос, который нам регулярно задают, и я советую вам не устанавливать телевизор над батареей отопления или любым другим источником тепла.

    Что можно и чего нельзя делать при установке радиатора

    Если есть что-то, что нужно каждому радиатору, помимо электричества, конечно, это правильная установка.Если вы решили самостоятельно установить новый радиатор, вот несколько полезных советов, которые значительно упростят вашу работу.

    Где установить новый радиатор

    Не беспокойтесь о том, где вы должны разместить новый радиатор; с хорошими радиаторами даже унылые помещения могут выглядеть хорошо.

    Do учитывает существующие трубопроводы. Люди часто предпочитают устанавливать радиаторы на том же месте, где они ранее устанавливали радиатор.Люди, естественно, склонны следовать этой практике, поскольку это дает им возможность использовать старые трубопроводы и не тратить много денег на установку новых труб.

    Тем не менее, вы не должны позволять трубопроводам определять, в какой стене должен находиться ваш новый радиатор. Вы не должны допускать, чтобы ваш прошлый выбор ограничивал ваши возможности, когда дело касается местоположения вашего нового радиатора.

    Размеры радиатора

    Не спешите с покупкой радиатора !

    Не торопитесь с , чтобы выбрать правильный радиатор в соответствии с вашими потребностями.Если вы хотите доверить это экспертам, наши специалисты по отоплению посоветуют вам, какой радиатор лучше всего соответствует вашим требованиям.

    Радиаторы

    теперь доступны во всех формах и размерах. Если вы планируете конкретное место для вашего нового радиатора, наши специалисты учтут это и свяжутся с вами с нашими рекомендациями. Поскольку радиаторы доступны во всевозможных вариантах, ваш новый радиатор также можно установить в компактных углах.

    Вы беспокоитесь, что новый радиатор не будет идеально вписываться в интерьер вашего дома? Если да, то вы с облегчением узнаете, что у нас есть более 40 цветов на ваш выбор.Наши радиаторы основаны на современном дизайне, чтобы идти в ногу с последними тенденциями в области ремонта дома.

    Конструкция радиатора

    Не придерживайтесь традиционного дизайна.

    Попробуйте немного поэкспериментировать с доступными дизайнами, даже если это потребует от вас изменения настроек комнаты. Если вы решите пойти против традиции, не устанавливая новый радиатор под окном, ваши возможности значительно увеличатся в отношении конструкции радиатора. Если у вас есть заброшенная стена, которую вы хотели бы использовать, наши вертикальные радиаторы могут оказаться отличным вариантом.

    При установке вертикальных радиаторов следует учитывать ряд факторов. Важным моментом является вес радиатора, когда его трубы заполнены водой. Однако проблему веса можно решить, применив гипсокартон.

    Наши специалисты решат большинство вопросов, которые могут у вас возникнуть по установке вертикальных радиаторов отопления.

    Выбор подходящего радиатора и клапана

    Не покупайте радиатор и клапан, если вы не уверены, что он идеально соответствует вашим требованиям.

    Сделайте необходимые расчеты с помощью калькулятора BTU, прежде чем покупать радиатор. Этот расчет даст вам точную тепловую мощность, которая требуется вашему радиатору для обогрева помещения, в котором будет установлен новый радиатор.

    Следующая задача — выбрать подходящий клапан для вашего радиатора. Из-за огромного количества вариантов, доступных с клапанами, большинство производителей радиаторов не поставляют клапаны вместе с продуктом.

    Тип клапана, который вам нужен, зависит от многих факторов, таких как положение ваших труб и место их подключения к радиатору.

    • Если трубы были скрыты под полом и их нужно подсоединять к радиатору снизу, то прямые клапаны — правильный выбор.
    • Для труб, которые выходят из-под пола, но присоединяются к боковым концам радиатора, вам следует выбрать угловые клапаны.
    • Для труб, выходящих из стены и соединяющихся либо с нижним, либо с боковым концом радиатора, вам следует приобрести угловые клапаны.

    Следующее соображение должно заключаться в выборе между ручными и термостатическими клапанами.

    • Если вы хотите, чтобы температура контролировалась главным термостатом, а не клапаном, вам следует выбрать ручные клапаны.
    • Если вы хотите, чтобы температура контролировалась не только клапаном, но и термостатом, термостатические клапаны — это правильный выбор.

    Таким образом, хотя установка собственного радиатора — не самая сложная задача в мире, домовладельцам, безусловно, следует учитывать множество факторов.Если мысль об установке радиатора по-прежнему вызывает затруднения, свяжитесь с командой Great Rads за советом и рекомендациями экспертов.

    Sterlingheat

    Конвектор радиационный

    Стерлинг Конвекторы предназначены как для систем принудительного горячего водоснабжения, так и для установки двухтрубных систем парового отопления с нагревательными элементами из легких цветных металлов. Они доступны в (7) основных типах, чтобы удовлетворить широкий спектр применений в области отопления в институциональных зданиях, больницах, гостиницах, офисных зданиях, школах, квартирах и других сооружениях.Разнообразие стилей корпусов шкафов позволяет выбрать привлекательную и функциональную установку, которая впишется в любой интерьер здания — современный или традиционный. Конвекторы Sterling, разработанные для максимальной гибкости в установке, доступны в отдельно стоящих, полуутопленных, настенных и полностью встраиваемых моделях. Корпуса изготавливаются из толстолистовой стали и покрываются грунтовкой, подходящей для окраски в полевых условиях, или в любой из цветов декоратора, указанных в таблице цветов Sterling Color Chart.

    Тип FS-A / FSG-A:

    Напольный шкаф типа FS-A предназначен для использования на открытом воздухе и монтируется заподлицо со стеной.Корпус FS-A, легко устанавливаемый без изменения внутренней части стены, часто используется для модернизации системы, когда желательно избежать затрат на встраивание устройства в стену. Показанный арочный патрубок является стандартным. Агрегат может быть снабжен встроенной решеткой на входе (FSG-A).

    Тип W-A:

    Конвектор W-A — это полностью открытая подвесная установка с плоским верхом. Выпускная решетка находится на лицевой стороне корпуса. Лицевая сторона корпуса оборачивается вокруг устройства и крепится к бокам шкафа с помощью зажимов.Вход воздуха через открытое дно корпуса агрегата.

    Тип SR-A / SRG-A Полувстроенный:

    Корпус аналогичен модели ФС-А. Корпус выступает от стены всего на 2 1/4 дюйма. Блок в сборе включает корпус, переднюю панель с выходной решеткой и арочным входным отверстием, нагревательный элемент. Передняя панель легко снимается для очистки или доступа к нагревательному элементу. Блок может быть снабжен встроенной решеткой на входе. , (SRG-A).

    Тип PW-A / PWG-A

    Это частично встраиваемый блок с закругленным передним фланцем и решеткой воздуховыпускного отверстия венецианского типа, стандартный для настенного монтажа, как показано на рисунке.Шкаф выступает от стены всего на 2 1/4 дюйма. Передняя часть корпуса крепится и крепится винтами к кронштейнам на облицовке блока, установленной в углублении в стене. Вход воздуха осуществляется через открытое дно блока (PW-A). Блок может быть снабжен встроенной решеткой на входе, ( PWG-A).

    Тип SF-A / SFG-A:

    Напольный шкаф типа SFA предназначен для использования на открытом воздухе и устанавливается заподлицо со стеной. Корпус SF A, легко устанавливаемый без изменения внутренней части стены, часто используется для модернизации системы, когда желательно избежать затрат на встраивание устройства в стену.Показанный арочный патрубок является стандартным. Агрегат может быть снабжен встроенной решеткой на входе (SFG-A).

    Тип SW-A:

    Эта модель представляет собой полностью открытую подвесную конструкцию с выпускной решеткой, расположенной в наклонной верхней части. Корпус оборачивается вокруг устройства и крепится к бокам с помощью зажимов. Вход воздуха через открытое дно агрегата. Уклон вершины 30 °. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем по поводу наличия нержавеющей стали.


    Тип RF-A / FRG-A и FWG-A:

    Полностью встраивается в стену.Металлическая передняя часть с фланцевым краем содержит выходную решетку и входное отверстие и крепится винтами. Он легко снимается для доступа к нагревательному элементу. Стандартный агрегат предназначен для напольного монтажа с арочным входным отверстием (RF-A). Агрегат может быть снабжен встроенной решеткой на входе (показан RFG-A). Блок ТИПА FWG-A аналогичен, но для настенного монтажа со встроенной воздухозаборной решеткой. Все блоки выступают на 13/16 «от стены. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем о наличии моделей FWG-A из нержавеющей стали.

    Вулкан

    Архитектурно отличительный

    Коммерческие панельные радиаторы

    Vulcan Radiator сочетают в себе превосходство лучистого отопления с изящным архитектурным дизайном.Эти гладкие, потрясающие панели популярны в Европе, а также в престижных коммерческих целях по всей Северной Америке. Их можно использовать в качестве основной системы отопления или в качестве дополнения к традиционному отоплению.

    Energy Efficient
    Плоские излучающие поверхности снижают потребление энергии, обеспечивая высокий уровень комфорта при низких настройках термостата.

    Decorator Designed Styles
    Доступен в исполнении с горизонтальной плоской трубкой по периметру основания с креплением на стене или на пьедестале или с вертикальной плоской трубкой для монтажа на стене или потолке.Все модели панельных радиаторов предназначены для дополнения традиционного или современного декора.

    Экономия места
    Панели радиаторов с одним коллектором имеют ширину всего 2-3 / 4 дюйма и выступают на 2-1 / 8 дюйма от стены. Они разработаны таким образом, чтобы не мешать размещению мебели или оформлению окон.

    Долговечность
    Прочная толстостенная, полностью сварная стальная конструкция обеспечивает долгий срок службы в самых сложных коммерческих условиях.

    Комфорт
    Панельные радиаторы Vulcan обеспечивают комфортное одеяло лучистого тепла. Типичная установка панельных радиаторов предлагает систему, которая работает бесшумно и мягко согревает пассажиров с эффектом излучения, обеспечиваемым конструкцией плоских трубчатых панельных радиаторов.

    Защитное покрытие
    Коммерческие панельные радиаторы имеют порошковое покрытие, обеспечивающее привлекательный внешний вид, устойчивый к истиранию, царапинам и царапинам.

    Универсальность
    Панельные радиаторы Vulcan подходят для отопления отдельных помещений или могут быть интегрированы с другим жидкостным отопительным оборудованием в помещении.Vulcan производит панельные радиаторы длиной от 20 дюймов до 15-0 футов с шагом 2 дюйма. Мощность в BTU на фут составляет от 100 до невероятных 4900. В зависимости от выбранных моделей эти панельные радиаторы могут обеспечивать тепло для множества требуемых тепловых нагрузок в помещении.

    Стиль
    Дизайн узких панелей позволяет интегрировать их в любой интерьер, предоставляя архитектору полную свободу действий, чтобы предоставить клиенту именно то, что он хочет. Модели панельных радиаторов сочетаются с любым декором и могут использоваться для создания любого акцента, от приглушенного до яркого и смелого.Они могут быть установлены невысокими и сплошными под окнами или сегментированными для эркеров. Для максимальной экономии места их также можно установить на потолке или вертикально на стенах с высокими узкими панелями. Панельные радиаторы Vulcan доступны в семи стандартных вариантах отделки и более 100 архитектурных цветов.

    Радиатор отопления — Французский перевод — Linguee

    Cen tr a l радиатор отопления v a lv es.

    publictendering.com

    V ann es p or r radiateurs de chauffage c en tral .

    publictendering.com

    Препятствия могут быть

    […] что угодно, из мета ll i c радиатор отопления , t o растение в горшке (хорошо […]

    ) к самому корпусу ПК.

    антенны.biz

    Les препятствий peuvent tre n’importe

    […] qui , depui s u n radiateur de chauffage mt all ique, une plante […]

    en pot (bien humide) au coffret du PC lui-mme.

    антенны.biz

    Активный

    […] чугун ge nt l e тепловой радиатор i s a управляемый ine rt i a 9030 o dy в реактивном […]

    чугун с электронным управлением

    […]

    для непрерывного и равномерного рассеивания тепла.

    sonepar.com

    L e radiateur c haleur douc e fonte active est un c or ps de chauffe en fo nt e ractive […]

    Управление инерцией, пилотное управление

    […]

    для диффузора постоянного и однородного цвета.

    sonepar.com

    Командный блок TRi не следует устанавливать над источником тепла

    […] любого типа (p um p , отопление , радиатор , c lo sed block ‘).

    zodiac-poolcare.com

    Командный ящик TRi ne doit pas tre

    […]

    install directement au dessus d’une source de chaleur quelle

    […] qu’elle s oi t (p ompe , chauffage , radiateur, blo c fer m ‘).

    zodiac-poolcare.com

    Роскошный

    […] меховая ткань, натянутая на алюминиевый каркас, предназначена для навешивания на cen tr a l радиатор отопления .

    beaphar.co.uk

    Ce spray pour le je u mettra f in aux griffades indsires des chats et des chatons trs joueurs.

    beaphar.fr

    Тепловой насос Lizea Sd2 особенно подходит для новых построек или в качестве дополнения к существующему котлу. Это

    […]

    работает

    […] с использованием гидравлического распределительного контура (underf lo o r отопление , радиатор n e tw ork и т. д.), с максимальной температурой нагрева воды […]

    из 45С.

    lapompeachaleur.fr

    Particulirement adapte aux constructions neuves ou en relve de chaudire, la PAC Lizea Sd2 fonctionne sur un circuit de

    […]

    гидравлическая распределительная

    […] (план ch er chauffant, r seau de radiateurs ?) d ont la temprature maximum d e l’eau n’excde pas 45 C.

    lapompeachaleur.fr

    Труба HAKATHEN-L композитная

    […] пластиковая и металлическая труба для sur fa c e отопление , радиатор c o nn отвод и питьевая вода […]

    и выдерживает максимум

    […]

    рабочая температура 95 ° C (мгновенная 110 ° C) и максимальное рабочее давление 10 бар.

    hakagerodur.ch

    Трубка HAKATHEN-L из композитной трубки

    […]

    пластик / металл idal

    […] Залить s surfa ces d e chauffage, le ra шнур eme nt de s au radiateurs e , […]

    qui rsiste en utilization

    […]

    Максимальная температура 95 ° C (максимальная температура 110 ° C) и максимальное давление 10 бар.

    hakagerodur.ch

    Обеденная зона, гостиная с телевизором, DVD-плеером, беспроводной доступ в Интернет двухместный номер 1 кровать 140×190 ванная комната с душем и умывальником

    […]

    Итальянская комната 2 кровати 90х190 ванная комната с душевой кабиной и умывальником

    […] Итальянский, Туалеты, elec tr i c радиатор отопления a n d дровяная печь.

    lablenie.fr

    Репа для монет, салон для монет с DVD-плеером, доступ в Интернет Wi-Fi, двойная камера, 1 литр, 140X190, итальянская ванная комната и гостиная, комната

    […]

    2 спальни 90X190 с итальянской душевой

    […] et lav ab o To ilet te s, chauffage radiateur le ctr ique et pole bois.

    лабленье.пт

    Устройство для настенного монтажа из a радиатор отопления a n d способ монтажа таких […]

    радиатор

    v3.espacenet.com

    Dispositif de fixation

    […] murale d ‘ un radiate ur de chauffage et pr ocd d e fixation d ‘ u n tel
    espacenet.com

    Если у вас нет микроволновой печи, вы можете зарядить

    […] PINGI на солнце или на cen tr a l радиатор отопления i f n e Необходимо.

    pingi.eu

    Vous risqueriez d’endommager le produit. Si vous ne disposez pas d’un four

    […]

    micro-ondes, vous pouvez recharger PINGI au soleil ou, si

    […] nces sa ire, sur un radiateur fon cti on nan t au chauffage ce nt .

    pingi.eu

    N a n o Радиатор отопления GH S200R Радиаторы с нано-нагревателем — GHS200R имеют мощность […]

    номиналом потребления 200Вт / ч и подходят …

    everlastingshops.com

    N a no Chauffages Radiateur — GHS 200 R Na no Chauffages Radiateur — GHS 20 0R ont […]

    UN Cote de Consomation de Puissance de 200 …

    everlastingshops.com

    Обогревательная установка для кабины автотранспортного средства, содержащая воздухозаборник (14), имеющий воздуходувку (20), воздуховыпускное отверстие (32), питающее по меньшей мере один выпускной канал (34, 36, 38), который выхлопных газов в кабину, ветвь (22) подачи воздуха, расположенная между входом для воздуха (14) и выходным отверстием (32), ветвь (24) нагрева воздуха, расположенная между входным отверстием (14) и выходным отверстием для воздуха (32) и содержит средства нагрева (40, 42) вместе со смесительным клапаном (28), который приспособлен для распределения воздушного потока между двумя указанными

    […]

    филиалов, охарактеризованных в

    […] что средство нагрева соответствует se a радиатору отопления ( 4 0) имеющему положительную температуру […]

    коэффициент сопротивления

    […]

    (PTC) и адаптирован для питания от источника (82) напряжения, установленного на транспортном средстве, вместе с радиатором (42) предварительного нагрева, который адаптирован для питания от постоянного внешнего источника напряжения, когда транспортное средство неподвижно.

    v3.espacenet.com

    Установка для передвижения на автомобиле, типовой вход в воздушное пространство (14), воздушное судно (20), вылет из воздуха (32), питание по каналу de sortie (34,36,38) dbouchant dans l’habitacle, une branche de transfer d’air (22) interpose entre l’entre d’air (14) et la sortie d’air (32), une branche de rchauffage d’air (24) interpose entre l’entre d’air (14) et la sortie d’air (32) et contenant des moyens de chauffage (40,42), ainsi qu’un volet de mixage (28) propre rpartir un flux d’air entre les deux branch prcites,

    […]

    caractrise en ce que

    […] les m oy ens d e chauffage c omprenne nt u n radiateur d e chauffage ( 40) r … 9030

    коэффициент температуры

    […]

    positif (CTP) propre aliment par une source de voltage (82) embarque sur le vhicule et un radiateur de prchauffage (42) propre лечить как источник de растяжения, extrieure fixe lorsque le vhicule est stationn.

    v3.espacenet.com

    Цистерны, резервуары и контейнеры; cen tr a l радиаторы отопления a n d котлы .

    publictendering.com

    Ситернес,

    […] резервуары, co nten eurs ; излучатели и ча udi res d e chauffage c en tral .

    publictendering.com

    В холодную погоду кабина обогревается с помощью дополнительного электрического водяного насоса, который продолжает циркуляцию

    […]

    вода между двигателями — а это

    […] остается горячим — и t h e радиатор отопления , s o нет прерывания […]

    на подогрев воздуха, поступающего в кабину.

    valeo.com

    En priode froide, le rchauffement de l’habitacle est obtenu grce une pompe eau lectrique addnelle maintenant la circus d’eau

    […]

    active entre le moteur — qui reste

    […] chaud et le radiateur de chauffage toujours travel rs par […]

    le flux d’air destin l’habitacle.

    valeo.com

    Under-f lo o r Радиатор отопления

    bdh-koeln.de

    Chauffage p ar le so l Radiateur

    bdh-koeln.de

    Метод для

    […] изготовление фитинга f или a радиатор отопления

    v3.espacenet.com

    Производство продукции

    […] d’un r ac шнур pou r u n radiateur de chauffage

    v3.espacenet.com

    Elec tr i c отопление , радиатор i n t he living […]

    комн., Полотенцесушитель в душевой.

    immobilierbordenave.com

    Chauffage le ctr ique radian da ns le sjour, […]

    салфеток в салоне красоты.

    immobilierbordenave.com

    Способ изготовления

    […] разъем, в частности, f или a радиатор отопления , c om присуждение как минимум двух […]

    штуцеры соединительные (16, 18,

    […]

    22), которые расположены на центральной детали (14), в которой предусмотрено соединение для потока, при этом заготовка формируется посредством холодного удара в цельный основной корпус (12), имеющий твердую центральную деталь (14), и по меньшей мере два трубчатых соединительных патрубка (16, 18, 22), расположенных на нем, отличающиеся тем, что по меньшей мере два взаимно смещенных канала (24, 26, 28) введены в центральную деталь (14) для установления соединения потока.

    v3.espacenet.com

    Procd de fabrication d’un raccord, en

    […] конкретный ie r pou r u n radiateur d e chauffage, ave c a u moi ns deux […]

    manchons de raccordement (16,

    ) […]

    18, 22) qui sont placs sur un lment central (14) dans lequel est prvue une liaison d’coulement, un pice tant transformme par matriage froid en un corps de base (12) d’un seul tenant avec un lment central array (14) et au moins deux manchons de raccordement (16, 18, 22) tubulaires forms dessus, caractris en ce qu’au moins deux canaux (24, 26, 28) dcals l’un par rapport l’autre sont raliss dans l ‘lment central (14) для бывшего liaison d’coulement.

    v3.espacenet.com

    Cен tr a l радиаторы отопления .

    publictendering.com

    Radiateurs n на le ctriques po ur chauffage ce ntr al .

    publictendering.com

    Тепловой насос рекуперирует эту «бесплатную» возобновляемую энергию, улавливаемую на открытом воздухе и используя

    […] Компрессор

    передает его в дом через распределитель

    […] контур (например, underf lo o r отопление , радиатор n e tw ork, вентиляторные конвекторы).

    sofath.com

    Une pompe chaleur permet de valoriser l’nergie renouvelable gratuite rcupre l’extrieur en la restituant l’intrieur de

    […]

    l’habitation par l’intermdiaire d’un circuit de

    […] Распределение ( план cher chauffant, rseau de radiateurs, v enti lo-c on vecteurs).

    sofath.com

    Компания основана в 1929 году для разработки высоковольтных

    […] выключатели для c oa c h радиаторы отопления . S в г. н.э. в то время […]

    История Шальтбау насчитывает

    человек. […]

    тесно связан с технологическим развитием немецкой железнодорожной сети.

    schaltbau.ru

    Cre en 1929 pour rpondre la demande de

    […]

    Изготовление прерывателя высокого напряжения

    […] destin au sy st me de chauffage de s t rai ns de v oyageurs, […]

    l’histoire de Schaltbau est depuis

    […]

    troitement lie celle de l’volution Technique du Rseau Ferr en Allemagne.

    schaltbau.fr

    После анализа вашей индивидуальной ситуации

    […]

    (площадь обогрева,

    […] потребность в тепле, пол, wal l o r радиаторное отопление , a va доступное пространство и потенциал […]

    за пользование водой, грунтом

    […]

    или воздух в качестве источника тепла), эксперт подберет для вас наиболее подходящий тепловой насос и лучший источник тепла.

    ochsner.com

    APRS анализирует ситуацию с персоналом

    […]

    (надводный шофер, бесоин

    […] en ch al eur, chauffage par le sol, les mu rs or des radiateurs ), l a ac …]

    и другие возможности

    […]

    d’utilisation des sources de chaleur eau, sol ou air), специальная подборка для помповых напитков, qui vous удобный le mieux et la meilleure source de chaleur.

    ochsner.fr

    Система состоит из трех основных типов компонентов: внешний воздух или вода

    […]

    каптор, тепловой насос

    […] и класс ic l отопление i n st allat io n 9030 adia n t обогрев f l oo r, фанкойл […]

    ед.), Что также позволяет охлаждать атмосферу.

    ciat.com

    Le systme se compose de trois принципиальные типы элементов: un capteur d’nergie sur air extrieur ou sur eau, une

    […]

    pompe chaleur, UNE

    […] класс установки iq ue de chauffage (radiateur, pla ncher c hauffant, ventilo-convcteurs) […]

    перметант

    […]

    aussi un rafrachissement d’ambiance.

    ciat.fr

    Охлаждение / обогрев (в

    […] последовательности), охлаждающий потолок wi t h радиатор отопления

    schako.de

    Refroidir / Chauffer (e n squences), плафон

    […] rafrachis sa nt av ec chauffage p ar radiateurs

    schako.de

    Рекомендация: 1.10: Напольное или другое p an e l отопление s y st ems 1 .3 0 радиатор отопления

    ebv-gmbh.com

    Рекомендация: 1 , 10: Chauffage par l e sol ou autres surface s 1,30 : Chauffage p ar radiateur -gmb.com

    МУЛЬТИБЕТОН

    […] полы с подогревом часто дешевле th a n радиаторное отопление w h en все расходы, связанные с этим, принимаются на […]

    аккаунт.

    multibeton.dk

    L e chauffage p ar le s ol MULTIBETON est souvent plus avantageux q u’un chauffage излучатели te ..]

    de tous les cots qui y sont lis.

    multibeton.dk

    Q-tec — универсальная система для всех видов сантехники и отопления

    […]

    заявки (раздача питья

    […] вода, традиционная a n d радиатор отопления s y st ems), не […]

    лимит конструкторов и установщиков

    […]

    только для одного типа стыков, выпускается большой длины и, следовательно, требует меньшего количества стыков.

    kme.com

    Универсальная трубка Q-tec для

    […]

    tout type d’installation,

    […] que ce s oi t en chauffage p ar radiateurs ou pl ancher chauffant, […]

    en distribution d’eau sanitaire ou

    […]

    en climatisation par eau glace.

    kme.com

    Система управления для теплого пола или комбинированная f lo o r / радиаторное отопление

    v3.espacenet.com

    Rgulation p our un chauffage pa r le sol ou un chauffage mi xt e so l / radiateurs 9espacenet.com

    Поставьте дерево подальше от высоты

    […] зоны движения, дверь ay s , отопление v e nt s , радиаторы домов, каминов […]

    и горящие свечи.

    lesenfantsavanttout.com

    Installez l’arbre loin des зонах trs passantes, des

    […] Portes, des c ondu its de chauffage, des radiateurs , d es полюс s, des foyers […]

    et des chandelles allumes.

    lesenfantsavanttout.com

    Патент США на систему крепления бака радиатора Патент (Патент № 10,030,918 от 24 июля 2018 г.)

    СМЕЖНЫЕ ЗАЯВКИ

    Эта заявка испрашивает приоритет в отношении U.S. Патентная заявка № 62/061736, поданная 9 октября 2014 г.

    Уровень техники

    1. Область изобретения

    Настоящее изобретение относится к радиаторам охлаждения двигателя и, в частности, к радиаторам для тяжелых условий эксплуатации. сердечники радиаторов, например, для больших воздушных компрессоров, дизель-электрических генераторов, а также для некоторого строительного и промышленного оборудования, в котором используются пластиковые резервуары.

    2. Описание предшествующего уровня техники

    Впускные и выпускные баки для радиаторов охлаждения двигателя все чаще конструируются в виде ребристых пластмассовых деталей, обычно литых под давлением из нейлона 6-6.Это почти всегда верно для резервуаров для автомобильных радиаторов, поскольку было обнаружено, что использование паяных алюминиевых сердечников радиаторов с пластиковыми резервуарами обеспечивает значительную экономию затрат по сравнению с более старыми конструкциями, в которых использовались медные / латунные сердечники с паяными латунными резервуарами. Как и следовало ожидать, стремление к экономии привело к тому, что применение пластиковых резервуаров распространилось на резервуары для некоторых радиаторов для тяжелых условий эксплуатации, таких как большие воздушные компрессоры, дизель-электрические генераторы и некоторое строительное и промышленное оборудование.

    Радиаторы для тяжелых условий эксплуатации обычно больше автомобильных радиаторов, следовательно, для них требуются баки большего размера. Эти радиаторные баки обычно состоят из формованного пластика, прикрепленного к коллекторам сердечника радиатора с выступами с резиновыми прокладками, и удерживаются на месте за счет обжима выступов коллектора на выступе или ножке, окружающей баки, чтобы обеспечить сжатие прокладки. По мере увеличения баков радиатора силы, возникающие в результате внутреннего давления во время работы, увеличиваются до точки, когда язычки могут расслабиться или разогнуться, потеряв сцепление с основанием бака, ослабив сжатие прокладки и допустив утечку охлаждающей жидкости.Кроме того, по мере увеличения баков радиаторов они становятся более восприимчивыми к вздутию и возможному разрыву в результате внутреннего давления.

    Существует потребность в системе крепления пластиковых баков к сердцевине радиаторов для тяжелых условий эксплуатации, которая обеспечивает структурную целостность и герметичность без увеличения толщины стенок бака.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Принимая во внимание проблемы и недостатки предшествующего уровня техники, поэтому целью настоящего изобретения является создание улучшенной системы для крепления и удержания пластиковых баков на сердечниках радиаторов для тяжелых условий эксплуатации.

    Другой целью настоящего изобретения является создание системы для крепления и удержания пластиковых баков на сердцевинах радиаторов для тяжелых условий эксплуатации, которая обеспечивает структурную целостность и герметичность без значительного увеличения толщины стенок бака.

    Еще одной целью изобретения является создание улучшенной системы для крепления баков радиаторов, которая позволяет использовать пластиковые баки на больших радиаторах, что приводит к экономии затрат по сравнению с другими конструкциями.

    Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить улучшенную систему для крепления и удержания пластиковых баков к сердечникам радиаторов для тяжелых условий эксплуатации, которая обеспечивает усилие, в дополнение к гофрированным язычкам коллектора, для закрепления и герметизации пластмассового бака на радиаторе. основной заголовок.

    Еще одной задачей настоящего изобретения является создание системы для крепления пластиковых баков к большим сердечникам радиаторов, которая обеспечивает сдерживание от вздутия верхней части бака и боковых стенок под внутренним давлением.

    Еще одной целью настоящего изобретения является создание системы для крепления баков радиатора, которая обеспечивает в полевых условиях средства для увеличения сжатия прокладки для устранения утечки.

    Еще другие цели и преимущества изобретения будут частично очевидны и частично будут очевидны из описания.

    Вышеупомянутые и другие цели, которые будут очевидны специалистам в данной области техники, достигаются в настоящем изобретении, которое направлено на коллектор теплообменника, содержащий коллектор теплообменника, имеющий пластину коллектора с периферией, состоящую из множества отверстия для труб на периферии части пластины коллектора, приспособленные для соединения с трубами сердечника теплообменника, канавка по периферии пластины коллектора для приема ножки резервуара и основание крепежа, идущее внутрь от пластины коллектора.Коллектор дополнительно содержит резервуар теплообменника, имеющий отверстие для сопряжения с коллектором, ножку, проходящую по существу по периферии отверстия, которое принимается в канавке коллектора, и основание крепежа, отходящее от внутренней поверхности резервуара. Между основанием резервуара и канавкой коллектора расположена упругая уплотнительная прокладка для уплотнения резервуара по отношению к коллектору, а множество выступов, проходящих по периферии коллектора, обжимаются над основанием резервуара, чтобы обеспечить уплотнение между канавкой коллектора и ступня танка.Крепеж, закрепленный между основанием крепежа плиты коллектора и основанием крепежа резервуара, ограничивает перемещение резервуара от коллектора во время работы, чтобы поддерживать уплотнение между канавкой коллектора и основанием резервуара.

    Крепежный элемент может быть резьбовым крепежным элементом, и одно из крепежного основания плиты коллектора и крепежного элемента резервуара может иметь отверстие с дополнительной резьбой для приема резьбы крепежного элемента. Резервуар может иметь верх с отверстием в нем для обеспечения возможности вращения резьбового крепежного элемента для регулирования усилия, прилагаемого крепежным элементом, для поддержания сжатия уплотнения между канавкой коллектора и основанием резервуара.Бак может быть изготовлен из полимера, и основание крепления бака может быть отлито за одно целое с баком. Пластина коллектора и крепежное основание пластины коллектора могут быть изготовлены из алюминия и могут быть выполнены как одно целое или могут быть отдельными частями, соединенными вместе с уплотнением.

    Коллектор может дополнительно включать отверстие на внешней поверхности резервуара у основания крепежного элемента резервуара, чтобы можно было регулировать крепеж снаружи резервуара, когда трубы сердечника теплообменника соединены с отверстиями для труб внутри плиты коллектора. периферия.Коллектор может дополнительно включать в себя отверстие в основании застежки резервуара, чтобы позволить прохождение одного конца застежки. Застежка может быть резьбовой застежкой, имеющей заплечик, упирающийся в края отверстия в основании застежки резервуара, и коллектор может дополнительно включать уплотнение между заплечиком застежки и отверстием в основании застежки резервуара.

    Основание крепежа пластины коллектора может иметь отверстие с соответствующей внутренней резьбой для приема резьбы крепежного элемента и закрепления его в основании, а крепеж может быть крепежным элементом с резьбой, имеющим упор с заплечиком на краях отверстия в основании крепежа пластины коллектора, чтобы обеспечьте заданное давление для поддержания уплотнения между канавкой коллектора и основанием резервуара.Бак может быть изготовлен из полимера, и основание крепления бака может быть отлито за одно целое с баком. Резервуар может иметь длину, и коллектор может включать в себя множество оснований крепежных элементов плиты коллектора, оснований крепежных элементов резервуара и крепежных элементов между ними, расположенных на расстоянии по длине резервуара.

    В другом аспекте резервуар может иметь верхнюю и противоположные боковые стенки, проходящие от верха к основанию, а коллектор может дополнительно включать поперечную перемычку, проходящую между внутренними поверхностями боковых стенок резервуара и ограничивающую движение боковых стенок резервуара. вдали друг от друга во время работы.Коллектор может включать выемки, отформованные в резервуаре и состоящие из одной детали с резервуаром на внутренних поверхностях боковых стенок резервуара, для приема и закрепления концов поперечной стяжки. Застежка проходит через поперечину, и поперечина может быть прикреплена к основанию застежки пластины коллектора с помощью застежки.

    Коллектор с поперечиной, проходящей между внутренними поверхностями боковых стенок резервуара, может включать отверстие на внешней поверхности резервуара у основания крепежного элемента резервуара, позволяющее регулировать крепление снаружи резервуара, когда трубы теплообменника сердечники соединены с отверстиями для труб в пределах периферии плиты коллектора.Коллектор может дополнительно включать в себя отверстие в основании застежки резервуара, чтобы позволить прохождение одного конца застежки. Застежка может быть резьбовой застежкой, имеющей заплечик, упирающийся в края отверстия в основании застежки резервуара, и коллектор может дополнительно включать уплотнение между заплечиком застежки и отверстием в основании застежки резервуара.

    Основание застежки пластины коллектора может иметь отверстие с соответствующей внутренней резьбой для приема резьбы застежки и закрепления его в основании, а застежка может быть резьбовой застежкой, имеющей выступ, упирающийся в края отверстия основания застежки пластины коллектора. для обеспечения заданного давления для поддержания уплотнения между канавкой коллектора и основанием резервуара.Бак может быть изготовлен из полимера, и основание крепления бака может быть отлито за одно целое с баком.

    Резервуар может иметь длину, и коллектор может включать в себя множество оснований крепежных элементов плиты коллектора, оснований крепежных элементов резервуара, поперечных стяжек и крепежных элементов, расположенных между ними по длине резервуара.

    В еще одном аспекте настоящее изобретение направлено на способ герметизации коллектора теплообменника, включающий: обеспечение коллектора теплообменника, имеющего пластину коллектора с периферией, множество отверстий для труб внутри периферии части пластины коллектора, приспособленных для соединения к трубам сердечника теплообменника, канавку по периферии пластины коллектора для размещения ножки резервуара и основание крепежа, идущее внутрь от пластины коллектора.Способ дополнительно включает обеспечение резервуара теплообменника, имеющего отверстие для сопряжения с коллектором, ножку, проходящую по существу по периферии отверстия, которое входит в канавку коллектора, и основание застежки, отходящее от внутренней поверхности резервуара. Между основанием резервуара и канавкой коллектора расположена упругая уплотнительная прокладка для уплотнения резервуара по отношению к коллектору, а множество выступов, проходящих по периферии коллектора, обжимаются над основанием резервуара, чтобы обеспечить уплотнение между канавкой коллектора и основание резервуара, а между основанием крепежа пластины коллектора и основанием крепежа резервуара предусмотрен крепеж, чтобы ограничить перемещение резервуара от коллектора во время работы, чтобы поддерживать уплотнение между канавкой коллектора и основанием резервуара.Способ дополнительно включает регулировку крепежа между основанием крепежной детали плиты коллектора и основанием крепежа резервуара для поддержания уплотнения между канавкой коллектора и основанием резервуара.

    Застежка может быть резьбовой застежкой, и одно из оснований крепежных элементов пластины коллектора и крепежных элементов резервуара может иметь отверстие, принимающее резьбу крепежа, и резервуар может иметь верх с отверстием, позволяющим вращать резьбовой крепежный элемент. . Способ может включать регулировку застежки путем вращения застежки через отверстие в верхней части резервуара для регулировки силы, прилагаемой застежкой, для поддержания сжатия уплотнения между канавкой коллектора и основанием резервуара.

    По крайней мере, одно из крепежного основания плиты коллектора и крепежного основания резервуара может иметь край, окружающий отверстие, а резьбовой крепеж может иметь упор на край отверстия для обеспечения заданного давления для поддержания уплотнения между паз жатки и основание резервуара.

    Резервуар может иметь верхнюю и противоположные боковые стенки, проходящие от верха к основанию, и способ может дополнительно включать обеспечение поперечной перемычки, проходящей между внутренними поверхностями боковых стенок резервуара, крепление, проходящее через поперечину, крест стяжка, ограничивающая перемещение боковых стенок резервуара друг от друга во время работы.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    Признаки изобретения, которые считаются новыми, и элементы, характерные для изобретения, подробно изложены в прилагаемой формуле изобретения. Рисунки приведены только для иллюстрации и не в масштабе. Однако само изобретение, как по организации, так и по способу работы, лучше всего можно понять, обратившись к нижеследующему подробному описанию в сочетании с прилагаемыми чертежами, на которых:

    Фиг.1 представляет собой вид в вертикальном разрезе части типичного коллектора радиатора предшествующего уровня техники, показывающий пластиковый бак радиатора, прикрепленный к коллектору с алюминиевым сердечником с язычками и резиновыми прокладками.

    РИС. 2А представляет собой вид в вертикальном разрезе типичного коллектора радиатора предшествующего уровня техники в состоянии покоя, показывающий пластиковый бак радиатора, соединенный и герметизированный с алюминиевым коллектором сердечника радиатора с язычками и резиновыми прокладками.

    РИС. 2B представляет собой вид в вертикальном разрезе типичного коллектора радиаторов предшествующего уровня техники, показанного на фиг.2А, демонстрирующий вздутие верхней части и боковых стенок резервуара во время работы из-за внутреннего давления в результате увеличения размера пластикового резервуара.

    РИС. 3 — вид в вертикальном разрезе одного из вариантов крепежной системы радиаторного бака согласно настоящему изобретению.

    РИС. 4 — вид в перспективе формованной выемки в боковой стенке бака для приема одного конца контрфорса или поперечной стяжки согласно варианту осуществления системы крепления бака радиатора по настоящему изобретению.

    РИС. 5 — вид сверху коллектора, показанного на фиг. 3, включая систему крепления радиатора в соответствии с настоящим изобретением, перед опрессовкой язычков коллектора.

    ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

    При описании вариантов осуществления настоящего изобретения ссылка будет сделана на фиг. 1-5 чертежей, на которых одинаковые цифры относятся к одинаковым признакам изобретения.

    В данном описании коллектор теплообменника состоит из входного или выходного бака для прохождения хладагента теплообменника, коллектора для присоединения к трубам сердечника теплообменника и уплотнения между баком и коллектором.Обычно бак может быть изготовлен из обычного формованного пластика, такого как армированный стекловолокном нейлон 6/6, а коллектор может быть изготовлен из металла, такого как алюминий. Также могут использоваться другие типы материалов резервуара и коллектора. Система крепления бака радиатора по настоящему изобретению может использоваться в теплообменниках тяжелых грузовиков или других транспортных средств, а также в некотором строительном и промышленном оборудовании, таком как большие воздушные компрессоры и дизель-электрические генераторы, или в других теплообменниках, где прочность , требуется виброустойчивость и долгий срок службы.

    Настоящее изобретение направлено на систему и способ крепления и удержания пластиковых баков на сердцевинах радиаторов для тяжелых условий эксплуатации, которые обеспечивают структурную целостность и герметичность без увеличения толщины стенок бака. Система крепления бака радиатора включает внутренние механические ограничители в критических точках внутри большого пластикового бака радиатора, чтобы помочь закрепить бак на коллекторной части сердечника радиатора с выступами, чтобы обеспечить сжатие резиновой прокладки и предотвратить выпуклость бака. минимум два направления.

    Определенная терминология используется в данном документе только для удобства и не должна рассматриваться как ограничение изобретения. Например, такие слова, как «верхний», «нижний», «левый», «правый», «горизонтальный», «вертикальный», «вверх» и «вниз» просто описывают конфигурацию, показанную на чертежах. Для ясности одинаковые ссылочные позиции могут использоваться на чертежах для обозначения подобных элементов.

    Теперь обратимся к фиг. 1 показан вид в вертикальном разрезе части типичного коллектора предшествующего уровня техники, показывающий пластиковый бак радиатора, прикрепленный к коллектору с алюминиевым сердечником.Для наглядности показана только одна секция коллектора, чтобы проиллюстрировать способ крепления резервуара к коллектору; однако следует понимать, что по всей периферии коллектора бак и коллектор прикреплены таким же образом, как показано на фиг. 1. Как правило, пластиковый бак радиатора прикрепляется к алюминиевому коллектору сердечника радиатора с выступами с резиновыми прокладками и удерживается на месте путем обжима выступов коллектора на ножке или выступе вокруг бака, чтобы обеспечить сжатие прокладки.Как показано на фиг. 1, коллектор теплообменника 20 включает резервуар 22 , имеющий отверстие на его нижней стороне для сопряжения с коллектором 40 , и ножку или выступ 24 , идущие наружу от отверстия резервуара по существу по всей периферии открытия. Канавка проходит по периферии жатки 40 для сопряжения с подошвой или выступом 24 резервуара 22 . Канавка образована внутренней вертикальной стенкой 42 , внешней вертикальной стенкой 44 и нижней стенкой 46 , соединяющей вертикальные стенки.Наружная стенка 44 имеет множество верхних частей, заканчивающихся торцевой кромкой 45 . Как показано на фиг. 1, верхняя часть стенки 44 содержит множество разнесенных выступов 43 , продолжающихся по существу по периферии канавки коллектора.

    В нижней части канавки коллектора находится сплошная эластомерная прокладка кольцевого типа 70 . После размещения прокладки 70 в нижней части канавки коллектора, подошва резервуара или выступ 24 устанавливается поверх прокладки так, чтобы нижняя поверхность 28 опоры контактировала с верхней поверхностью прокладки 70 .Чтобы прикрепить жатку к резервуару, язычки 43 загнуты внутрь так, чтобы они касались выступа 23 вдоль внешней части верхней поверхности опоры 25 . Ребро 23 обеспечивает точку опоры для изгиба удерживающих выступов коллектора 43 во время сборки коллектора. Поскольку язычки 43 обжимаются над основанием резервуара 24 , нижняя поверхность опоры 28 прижимается к верхней части прокладки эллиптического поперечного сечения 70 по направлению к нижней поверхности канавки 46 .Эти силы вызывают деформацию эллиптической прокладки, так что прокладка заполняет практически всю область между стенками канавки 42 , 44 , 46 и нижней поверхностью 28 основания резервуара. Уплотнение создается, когда резина выталкивается в радиальном направлении по ограничивающим поверхностям стопы и канавки жатки.

    Конструкция типичного пластикового бака радиатора и коллектора предшествующего уровня техники, как описано выше, имеет несколько недостатков по мере увеличения размера бака.Важно отметить, что по мере увеличения размера пластикового бака радиатора силы, возникающие в результате внутреннего давления в баке во время работы, увеличиваются до точки, когда выступы 43 могут расслабиться или разогнуться, теряя сцепление с основанием или выступом бака 24 , ослабив сжатие прокладки 70 и допустив утечку охлаждающей жидкости. Кроме того, по мере увеличения баков радиаторов они становятся более восприимчивыми к вздутию и возможному разрыву в результате внутреннего давления.ИНЖИР. 2A показан вид в разрезе типичного коллектора теплообменника 20 предшествующего уровня техники в состоянии покоя, показывающий пластиковый бак радиатора 22 , соединенный и герметизированный с алюминиевым коллектором радиатора с выступами 40 с резиновыми прокладками 70 . , как описано выше. Множество трубок 62 обычного радиаторного сердечника герметично закрыты отверстиями 41 в коллекторной пластине 40 . ИНЖИР. 2В показаны эффекты увеличения пластмассового резервуара.Как показано на фиг. 2B, когда давление (показано стрелками 10 ) внутри резервуара 22 увеличивается во время работы, верх и боковые стороны резервуара становятся восприимчивыми к вздутию, в результате чего язычки 43 расслабляются или разгибаются, теряя сцепление с резервуаром. лапка 24 и ослабление сжатия на прокладке 70 , что допускает утечку охлаждающей жидкости. Кроме того, по мере увеличения баков радиаторов они становятся более восприимчивыми к вздутию и возможному разрыву в результате внутреннего давления.Система крепления бака радиатора в соответствии с настоящим изобретением устраняет эти недостатки, обеспечивая внутренние механические ограничения в критических точках внутри большого пластикового бака радиатора, чтобы помочь предотвратить выпуклость верхней части бака и боковых стенок под внутренним давлением, а также обеспечить дополнительную силу. выступов гофрированного коллектора для сохранения сжатия на прокладке.

    Один вариант осуществления системы крепления бачка радиатора согласно настоящему изобретению показан на фиг. 3. Вариант осуществления настоящего изобретения может, как правило, содержать резервуар радиатора, прикрепленный к коллектору сердечника радиатора с выступами с резиновыми прокладками и удерживаемый на месте за счет обжима выступов коллектора на ножке или выступе, окружающем резервуар, чтобы обеспечить сжатие прокладки, как описано. выше.Соединение и способ соединения таких пластиковых баков радиатора с коллектором сердечника радиатора с выступами на соединении бака и коллектора также описаны в патентах США No. № 7640971, озаглавленный «Система уплотнения коллектора теплообменника», раскрытие которого включено сюда в качестве ссылки. Чтобы устранить недостатки предшествующего уровня техники в отношении эффектов увеличения размера резервуара, настоящее изобретение дополнительно содержит внутренние механические ограничители, соединяющие верх резервуара с опорной пластиной коллектора и соединяющие противоположные стенки резервуара, соответственно, для предотвращения вздутия. верхней части и боковых стенок резервуара под внутренним давлением, как будет более подробно описано ниже.

    Резервуар 22 может состоять из любого подходящего полимера, такого как формованный пластик. По меньшей мере, в одном варианте осуществления резервуар 22 состоит из обычного формованного пластика, такого как армированный стекловолокном материал Nylon 6/6. Резервуар 22, имеет удлиненную форму, так что его длина (по горизонтали на фиг. 5) больше, чем его ширина (по вертикали на фиг. 5). Как показано на фиг. 3, как правило, для грузовиков или других тяжелых радиаторов, верхняя поверхность бака 22 имеет полукруглую форму, если смотреть в поперечном сечении перпендикулярно длине бака, и имеет толщину стенок обычно около 0.155 дюймов (3,9 мм) для хорошей жесткости и минимизации прогиба бака. Канавка по периферии коллектора 40 расположена для приема ножки или кромки 24 резервуара 22 для образования уплотнения на стыке резервуара и коллектора. Канавка образована внутренней вертикальной стенкой 42 , внешней вертикальной стенкой 44 и нижней стенкой 46 , соединяющей вертикальные стенки (фиг. 1). Глубина канавки — это расстояние между верхней частью пластины 40 коллектора и нижней поверхностью 46 канавки, как показано на фиг.1. Канавка пластины жатки является узкой по отношению к ее глубине, предпочтительно настолько узкой, насколько это возможно по отношению к ее глубине, насколько это позволяют производственные стандарты. Более предпочтительно отношение глубины к ширине составляет, по меньшей мере, около 1,5: 1. В типичном грузовом автомобиле или радиаторе большой мощности по настоящему изобретению глубина канавки составляет около 0,300 дюйма (7,6 мм), а ширина — около 0,205 дюйма (5,2 мм). Ширина опоры резервуара 24 по существу равна ширине канавки коллектора, так что создается скользящий контакт между внутренней и внешней поверхностями 26 , 27 опоры резервуара и соответствующими внутренними и внешними стенки 42 , 44 канавки коллектора (РИС.1). В типичном случае применения в тяжелых условиях основание резервуара предпочтительно имеет проникновение P вдоль внутренней стенки канавки ниже радиуса входа, по меньшей мере, примерно 2,05 ± 0,02 мм (фиг. 1). Глубина проникновения достаточна для предотвращения изгиба опоры при вращении в канавке, когда резервуар находится под давлением. Узкая канавка коллектора вмещает основание резервуара, что существенно снижает любую тенденцию вращения опоры резервуара в канавке коллектора.

    Снова обратимся к фиг. 3, по меньшей мере, в одном варианте осуществления сжимаемая прокладка 70 , такая как сплошная эластомерная прокладка кольцевого типа, расположена в нижней части канавки пластины коллектора, а основание или выступ резервуара 24 размещается над прокладкой, так что что нижняя поверхность ножки контактирует с верхней поверхностью прокладки 70 .Чтобы избежать износа прокладки при высоких рабочих температурах охлаждающей жидкости, прокладка 70 может быть изготовлена ​​из каучука EPDM, как правило, с эллиптическим поперечным сечением. Из-за общей несжимаемости резины уплотнение имеет эллиптическое поперечное сечение, чтобы гарантировать, что пустота между основанием резервуара или выступом 24 и канавкой пластины коллектора будет полностью заполнена резиной, когда прокладка деформируется между резервуарами. стопа и сторона паза 42 , 44 и нижняя 46 стенок во время сборки.Для крепления коллектора 40 к резервуару 22 язычки 43 загнуты внутрь и обжаты на подошве резервуара 24 , так что нижняя поверхность опоры прижата к верху эллиптической прокладки 70 по направлению к нижней поверхности канавки, вызывая деформацию эллиптической прокладки, так что прокладка заполняет практически всю область между стенками канавки 42 , 44 , 46 и нижней поверхностью основания резервуара 28 , как показано на ИНЖИР.1. Уплотняющее напряжение создается, когда резина выталкивается в радиальном направлении по ограничивающим поверхностям стопы и канавки жатки. Нагрузка прокладки вместе с плотной скользящей посадкой подошвы резервуара создает гидравлический замок с канавкой коллектора.

    Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что способ герметизации соединения резервуара с коллектором, как описано выше, например прикрепление бака радиатора к коллектору сердечника радиатора с выступами с резиновыми прокладками и обжатие выступов коллектора над опорой или выступом, окружающим резервуар, для обеспечения сжатия на прокладке, является лишь одним из таких методов герметизации соединения резервуара с коллектором и другими известными способами. в данной области техники также могут быть использованы в соответствии с задачами настоящего изобретения.

    Как показано на фиг. 3, коллектор теплообменника по настоящему изобретению может включать в себя опорную пластину коллектора , 140, , проходящую по существу по ширине резервуара 22 и помещаемую между рядами труб (не показаны) в остальном обычном сердечнике теплообменника, которые герметично закрыты. внутри отверстий в заголовке 40 . В типичной конфигурации между трубками закреплены ребра для отвода тепла от охлаждающей жидкости, протекающей через трубки. Хотя соединение между коллектором , 40, и центральными трубками может быть любого типа, известного в уровне техники, настоящее изобретение особенно полезно, когда центральные трубы припаяны к отверстиям коллектора.

    Для облегчения крепления бака к коллектору сердечника радиатора система крепления по настоящему изобретению включает в себя механические ограничители в критических точках внутри большого пластикового бака радиатора. Как показано на фиг. 3, основание крепления 142 проходит от плиты коллектора 40 в направлении внутренней части резервуара 22 . Пластина коллектора 40 и основание крепежа 142 могут быть изготовлены из алюминия и могут быть выполнены как одно целое, или пластина коллектора и основание крепежа могут быть отдельными частями, которые герметично соединены друг с другом.Основание , 142, застежки может быть выступом с внутренней резьбой, как показано на фиг. 3, и может быть припаян к алюминиевой пластине коллектора 40 и закреплен с помощью припаянной крепежной втулки 143 , которая выступает от опорной пластины коллектора 140 . Соответствующее крепежное основание 122 резервуара совмещено с крепежным основанием 142 пластины коллектора и проходит от внутренней поверхности верхней части резервуара 22 в направлении пластины коллектора 40 .Как описано выше, резервуар 22 может состоять из любого подходящего полимера, такого как формованный пластик, а основание крепления резервуара 122 может быть отлито за одно целое с резервуаром 22 . Каждая из крепежной базы бака 122 и крепежной базы 142 плиты коллектора включает в себя отверстие 122 a, 142 a для приема и закрепления конца крепежной детали 80 .

    Как показано на фиг.3, крепежный элемент 80 может быть резьбовым крепежным элементом, таким как винт с буртиком с головкой под торцевой ключ, и одно или оба из отверстия в основании крепежного элемента резервуара 122 a и отверстия в основании крепежного элемента пластины коллектора 142 a может иметь внутреннюю резьбу с дополнительной резьбой для приема резьбы крепежной детали 80 . Крепежный элемент 80 соединяет верхнюю часть бака 22 с пластиной коллектора 40 , и во время работы радиатора этот крепеж ограничивает перемещение резервуара от коллектора по мере увеличения внутреннего давления, тем самым обеспечивая дополнительное усилие. с гофрированными язычками коллектора 43 , чтобы поддерживать сжатие прокладки 70 и поддерживать целостность уплотнения между канавкой пластины коллектора и подошвой или кромкой резервуара 24 .По меньшей мере, в одном варианте осуществления застежка 80 может включать выступ 82 , который упирается в край, окружающий отверстие основания застежки бака 122 a , или заплечик 83 , который упирается в край, окружающий пластину коллектора. отверстие в основании застежки 142 a. Плечо 83 действует как «стопор» для обеспечения заданного давления на прокладку 70 , когда крепеж 80 отрегулирован для приложения силы сжатия между дном основания резервуара 24 и прокладкой 70 .Как дополнительно показано на фиг. 3, в одном или нескольких вариантах осуществления уплотнение 84 может быть образовано между заплечиком 82 застежки и отверстием в основании застежки бака 122 a, , например, с использованием шайбы Parker ThredSeal ™.

    По меньшей мере в одном варианте осуществления, как показано на фиг. 3, верхняя часть бака может включать в себя отверстие 86 на внешней поверхности бака у основания застежки бака, чтобы позволить концу застежки 80 выдвигаться и проходить через отверстие.Преимущественно отверстие 86 обеспечивает в полевых условиях средство для увеличения сжатия прокладки, чтобы исключить ситуацию, когда обнаруживается некоторая утечка через прокладку, в том смысле, что отверстие позволяет регулировать крепеж 80 , например, вращать резьбовой крепеж, от снаружи резервуара для регулировки силы, прилагаемой крепежным элементом для поддержания уплотнения между канавкой пластины коллектора и подошвой или кромкой резервуара 24 . Крепежная деталь с резьбой без уступа 83 также может использоваться в качестве временной меры для увеличения сжатия прокладки и устранения утечки, если это необходимо.Для наглядности трубки сердечника радиатора не показаны; однако следует понимать, что отверстие 86, позволяет регулировать снаружи резервуара, когда трубы соединены и герметизированы внутри отверстий для труб внутри периферии плиты коллектора, как показано на фиг. 2А и 2Б.

    Для примера на фиг. 3 показывает только часть собранного коллектора теплообменника и изображает одно основание крепления пластины коллектора с соответствующим основанием крепления резервуара и застежкой, закрепленной между ними; однако специалистам в данной области техники должно быть понятно, что система крепления бака радиатора по настоящему изобретению не ограничивается одной крепежной конструкцией, как описано, и что коллектор может включать в себя две или более оснований крепежных элементов пластины коллектора с соответствующим крепежом резервуара. основания и крепежные детали, закрепленные между ними, при этом каждая крепежная конструкция разнесена по длине резервуара, как показано на фиг.5.

    РИС. 5 изображает вид сверху коллектора, показанного на фиг. 3, на котором показано множество разнесенных отверстий 86 по длине резервуара 22 , каждое отверстие обеспечивает доступ снаружи резервуара к крепежному элементу 80 . Разнесенные ребра жесткости , 150, вдоль внешней стороны и охватывающие ширину коллектора (как будет более подробно обсуждено ниже) для ясности не показаны на чертеже. Каждый крепеж 80 проходит через отверстие в основании крепежа резервуара (не показано) и закрепляется между основанием крепежа резервуара и основанием крепежа пластины коллектора (не показано), чтобы ограничить перемещение резервуара от коллектора при увеличении внутреннего давления. и для обеспечения дополнительной силы для поддержания сжатия прокладки и сохранения целостности уплотнения между канавкой пластины коллектора и подошвой или кромкой резервуара.Размер каждого отверстия 86 и застежки 80 увеличен только для целей чертежа и не предназначен для точного отображения масштаба.

    Снова обратимся к фиг. 3, коллектор может дополнительно включать контрфорс или поперечину 110 , соединенную с внутренними поверхностями противоположных стенок резервуара 22 a, 22 b и проходящую между ними. Поперечная шпилька , 110, может состоять из любого подходящего материала, такого как алюминий, и может быть соединена защелкиванием в формованных углублениях 112 a, 112 b на внутренних поверхностях стенки резервуара 22 a, 22 b и удерживаются на месте крепежным элементом 80 , проходящим через них.ИНЖИР. 4 показан вид в перспективе внутренней поверхности стенки резервуара 22 a, , включая формованное углубление 112 a для приема одного конца поперечной стяжки 110 с помощью защелкивания. Другой конец поперечной стяжки , 110, устанавливается с помощью защелкивания аналогичным образом в формованном углублении на внутренней поверхности стенки резервуара 22 b, , как показано на фиг. 3. Во время работы поперечная стяжка 110 ограничивает перемещение боковых стенок резервуара 22 a, 22 b друг от друга через соединение в формованные углубления 112 a , 112 b в стенках резервуара и помогает противостоять вздутию боковой стенки под внутренним давлением.Следует понимать, что соединение с помощью защелкивания в формованные выемки в стенках резервуара является только одним методом соединения поперечной стяжки , 110, , и что любой другой подходящий метод соединения может быть использован для закрепления поперечной перемычки между противоположными стенки бака должны противостоять выпиранию боковой стенки под внутренним давлением во время работы радиатора. В одном или нескольких вариантах осуществления поперечная стяжка , 110, также может быть прикреплена к основанию крепления 142 пластины заголовка с помощью застежки 80 , как показано на фиг.3. По меньшей мере, в одном варианте осуществления коллектор может включать в себя более одного контрфорса или поперечины 110 , каждая из которых удерживается на месте с помощью фиксатора 80 и соединена с внутренними поверхностями противоположных стенок резервуара 22 a, 22 b и разнесены по длине коллектора, как показано на ФИГ. 5.

    Как дополнительно показано на фиг. 3, в варианте осуществления, чтобы обеспечить дополнительную прочность против вздутия бака во время работы радиатора, коллектор может включать в себя по крайней мере одно ребро жесткости 150 , проходящее по периметру верхней части бака 22 .В других вариантах реализации множество разнесенных ребер жесткости , 150, может быть расположено по длине резервуара (по горизонтали на фиг. 5), чтобы обеспечить сопротивление против вздутия резервуара под внутренним давлением. Ребро жесткости или ребра , 150, могут быть сформированы во время литья под давлением резервуара 22 .

    Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает одно или несколько из следующих преимуществ. Настоящее изобретение обеспечивает улучшенную систему крепления бака радиатора, которая позволяет использовать пластиковые баки на больших радиаторах без необходимости значительного увеличения толщины стенки бака, что приводит к экономии затрат по сравнению с другими конструкциями.Система обеспечивает внутренние механические ограничения в критических точках внутри большого пластикового бака радиатора, чтобы обеспечить усилие в дополнение к гофрированным язычкам коллектора для закрепления и герметизации пластикового бака на коллекторе сердечника радиатора. Внутренние механические ограничители действуют, чтобы сжать резиновую уплотнительную прокладку и поддерживать это сжатие под внутренним давлением для поддержания целостности уплотнения.

    Система крепления дополнительно обеспечивает сдерживание от выпучивания верхней части и боковых стенок резервуара под внутренним давлением, а также предоставляет средства в полевых условиях для увеличения сжатия прокладки для устранения утечки.

    Хотя настоящее изобретение было подробно описано в связи с конкретными вариантами осуществления, очевидно, что многие альтернативы, модификации и вариации будут очевидны специалистам в данной области техники в свете предшествующего описания. Следовательно, предполагается, что прилагаемая формула изобретения будет охватывать любые такие альтернативы, модификации и вариации как подпадающие под истинный объем и сущность настоящего изобретения.

    Удаление радиаторов центрального отопления со стен

    Удаление радиатора может быть сложной задачей, если вы не знаете, как его снять, или может оказаться довольно дорогостоящим, если вам нужно вызвать местного сантехника, чтобы он удалил, а затем заменил его!

    Если радиатор большой, вам может понадобиться два человека, чтобы снять радиатор с кронштейнов.

    Возможно, вам понадобится снять радиатор со стены, например, чтобы заново оштукатурить за ним, или наклеить бумагу позади него и для глубокой очистки.

    Покраска за радиаторами

    Снятие радиатора необходимо при покраске за стеной, так как обычно вы можете закрасить за стеной малярным валиком с длинной ручкой.

    Однако это может быть довольно грязная работа, и нет гарантии, что вы полностью закроете стену!

    См. Блог — Как покрасить радиатор, не снимая его

    Поклейка обоев за радиатором

    Поклейка обоев за радиатором также требует снятия радиатора, так как это может стать довольно неудобной и утомительной работой, пытаясь наклеить обои за радиатором, когда он прикреплен к стене.

    Как снять радиатор со стены для отделки

    Очистка за радиатором Радиаторы

    сконструированы таким образом, что пыль и грязь могут легко скапливаться в них, и требуется много времени, чтобы убедиться, что все это удалено.

    Если вы оставите пыль на радиаторах, ваше центральное отопление станет менее эффективным, а это значит, что ему придется работать больше, что требует больше энергии и больше денег!

    Рекомендуется выработать привычку тщательно очищать радиаторы не реже одного раза в год, особенно в летние месяцы, когда отопление выключено.

    См. Блог — Как снять радиаторы центрального отопления для очистки позади

    Как снять радиатор со стены?

    Обычно имеется два клапана, по одному на каждом конце радиатора.

    Один — это подающий и обратный клапан, другой — запорный, а другой — ручной регулирующий клапан или термостатический клапан.

    Слева — запорный клапан, посередине — термостатический клапан, а справа — запорный вентиль со сливом.

    Дренажный клапан можно использовать для слива отдельного радиатора или для слива всей системы.

    Wha t Вам нужно снять радиатор
    • Гаечный ключ для гайки, соединяющей клапан с радиатором.
    • Набор плоскогубцев для водяного насоса для удержания клапана при откручивании соединительной гайки.
    • Ключ для прокачки радиатора.
    • Старые пыльники и таз для сбора воды

    1.Закройте ручной клапан, повернув его по часовой стрелке

    2. Закройте запорный вентиль подходящим гаечным ключом. Он закроется по часовой стрелке.

    3. С помощью салфетки установите таз для сбора воды. Помните, что при сливе вода может быть грязной.

    4. Выпускной клапан необходимо открыть, чтобы воду внутри можно было заменить воздухом, поэтому открутите это с помощью спускного ключа радиатора, после того как клапан будет открыт, вода из радиатора будет выходить из радиатора немного быстрее.

    5. Используя 2 гаечных ключа, спустите воду из радиатора.

    Убедившись, что в радиаторе нет воды, отверните две накидные гайки, прикрепленные к радиатору.

    Для этого возьмитесь за клапаны с помощью клещей для водяных насосов, которые предотвратят повреждение труб при откручивании накидных гаек.

    Убедитесь, что вы закрыли термостатический клапан радиатора крышкой, так как несоблюдение этого требования может вызвать затопление дома.

    Переставьте чашу, чтобы собрать воду с другой стороны радиатора.

    Шаги по установке радиатора
    1. Поднимите радиатор обратно на кронштейны
    2. Затяните обе стопорные гайки клапана — убедитесь, что они затянуты и не протекают!
    3. Сначала открыть запорный вентиль
    4. Откройте ручной или термостатический клапан — дважды проверьте герметичность
    5. Ослабьте спускной винт, чтобы впустить воздух, когда вода выйдет из выпускного клапана, закройте его
    6. Проверить давление в котле, при необходимости долить
    • Вопрос — Почему вы должны снимать радиатор для достижения удовлетворительной гигиены или улучшенный декорирование результатов ??
    • Ответ
    • — Вам следует подумать о перемещении радиатора для полного доступа и , а не , снятии радиатора, чтобы сделать задачу очистки ваших радиаторов более практичной для беспроблемной периодической очистки и для украшения

    Заключение

    Чтобы преодолеть этот беспорядочный и трудоемкий процесс, сейчас самое время подумать об установке комплекта для переоборудования радиатора Rotarad, который обеспечивает полный мгновенный доступ для очистки и декорирования.