Как отключить индикатор на выключателе света: Как отключить подсветку в выключателе? Ответ

Дек 31, 1971 автор alexxlab Разное

Как отключить подсветку в выключателе? Ответ

Встретить выключатель со светодиодной подсветкой сегодня можно практически в каждом доме. Пользоваться таким выключателем в темнее время суток значительно более удобно, но, с появление люминесцентных и светодиодных ламп, с этими «удобными» устройствами стали возникать проблемы.

Некоторые современные лампы, подключенные через настенный выключатель с подсветкой, мигают, несмотря на то, что свет находится в выключенном состоянии. Неприятный для глаза эффект моргания возникает вследствие замкнутой электрической цепи, образованной резистором со светодиодом (или резистором и неоновой лампочкой) и схемой преобразователя питания светодиодной или люминесцентной лампы.

Избавиться от мигания в лампе на 220В можно несколькими способами, об этом уже писалось ранее. В данной статье рассмотрим самый простой и надежный вариант более детально. Он заключается в удалении подсветки из выключателя. Так как отключить подсветку в выключателе? Обо всем по порядку.

Подготовительный этап

Если вы раньше не сталкивались с заменой или установкой выключателей с подсветкой, то придётся немного подготовиться и продумать свои действия. В целом мероприятия по удалению неоновой лампочки или светодиода можно разделить на два этапа:

снятие напряжения с токоведущих проводов;
подготовка необходимого инструмента.

Первый пункт заключается в обесточивании комнаты, в которой находится выключатель с подсветкой. Для этого ручку автоматического выключателя нужно перевести в положение «отключено». В некоторых домах вместо них установлены плавкие предохранители (пробки), которые придётся выкрутить. Если фазовый и нулевой провода подведены на разные автоматы, то для полной безопасности отключают оба автомата (извлекают обе пробки).

Суть второго этапа в том, чтобы избежать излишней суеты в поисках недостающего инструмента во время проведения работ. Чтобы снять выключатель с подсветкой и отключить подсветку, понадобится: индикаторная отвертка, мощная отвёртка с плоским шлицем, кусачки и нож.

Отключение подсветки

Изначально все действия по демонтажу неоновой лампы или светодиода полностью совпадают с проведением работ по замене обычного выключателя:

обесточивание комнаты или квартиры;
снятие с защелок декоративной клавиши включения-выключения, слегка поддевая её с обеих сторон;
выкручивание крепежных болтов и извлечение устройства из монтажной коробки;
индикаторной отвёрткой перепроверяют контакты проводов на отсутствие напряжения;
запомнив схемы соединения, отсоединяются провода.

Затем нужно внимательно рассмотреть конструкцию выключателя с подсветкой и найти защелки, сдерживающие две части корпуса. Разомкнув защелки, выключатель будет разделен на две половинки. В одной из них припаян или прикручен резистор с неоновой лампочкой или светодиодом.

Остаётся аккуратно перекусить выводы радиодеталей, убрать их и собрать выключатель уже без подсветки в обратной последовательности.

Из описанного выше можно сделать вывод, что решить проблему мигания ламп достаточно просто. При правильном подходе вся процедура удаления подсветки займет около 15-30 минут, после чего любые светодиодные и люминесцентные лампы перестанут моргать при выключенном положении выключателя.

Как отключить подсветку на выключателе своими руками

Выключатель со светодиодной или неоновой подсветкой уже далеко не редкость в домах. Использование таких выключателей — достаточно практично. В темное время суток Вам не придется искать по стене рукой, чтобы нащупать выключатель. С появление светодиодных и КЛЛ ламп стали возникать большие проблемы. В частности, большинство современных LED ламп при выключенном выключателе мигают. Сегодня разберемся, как отключить подсветку на выключателе.

Данный эффект возникает вследствие замкнутой электрической цепи, образованной резистором со светодиодом ( или неоновой лампой) и схемой преобразователя питания LED и КЛЛ лампы. В настоящей статье мы рассмотрим наиболее простой метод по вопросу: как отключить подсветку в выключателе.

Как отключить подсветку на выключателе: 1 этап

Как отключить подсветку на выключателе

Первоначально нам необходимо демонтировать выключатель. Производите отключение от проводников, предварительно отключив выключатель от электроэнергии. Для тех, кто не раз уже это делал — занятие «плевое».

После того, как выключатель демонтирован, необходимо снять кожух, где расположен сам светодиод (или неон).

В нашем случае подсветка состоит из неоновой лампы и резистора 150кОм. Со светодиодом ничего кардинально не меняется, поэтому принцип: как отключить подсветку в выключателе со светодиодом остается аналогичным. Неоновая лампа подключена через резистор к клеммам выключателя.

Как отключить подсветку в выключателе

Схема подключения выключателя с подсветкой

Если быстро накидать схему подключения подсветки в выключателе? то она будет выглядеть следующим образом:

Как отключить подсветку на выключателе: этап 2

Для исправления ситуации с миганием диодной лампы нам необходимо заменить резистор. В нашем случае берем резистор на 220 кОм и диод 1 N 4007. Диод можно снять с энергосберегающей лампы, где он используется в качестве диодного моста. Схема переделанного выключателя будет выглядеть следующим образом:

Если мы оставляем неоновую лампу, то достаточно будет резистора на 220 кОм. Если захотим поменять индикатор на диод 3 мм, то подберите резистор на 680 кОм. Это гарантированно избавит Вас от мигания диодной лампы в люстре.

Как отключить подсветку выключателя видео

Ну и на последок снова посмотрите видео, как отключить подсветку светодиодную или неоновую от выключателя, чтобы лампы не мигали. Это кардинальное решение проблемы. Мы просто выкусываем все радиодетали и больше «не паримся». Однако, такой способ борьбы с миганием меня не удовлетворяет, поэтому лучше все-таки пользоваться вышеприведенным примером. И выключатель не надо превращать в простую клавишу и функции остаются.

удаляем индикатор света, почему моргают светодиодные лампы при подсветке выключателя

Выключатель с подсветкой весьма практичен. В темноте его не придется искать наугад, чтобы включать свет. Однако на практике такое устройство порой создает большое неудобство – моргание лед- или энергосберегающих ламп в выключенном состоянии. Поэтому рассмотрим, как своими руками отключить в выключателе светодиод, из каких основных частей он состоит и в чем заключается принцип его работы, а также из каких основных этапов состоит процедура обесточивания индикатора.

Как устроен выключатель

Выключатель с подсветкой устроен достаточно просто: помимо главного элемента – клавиши, чтобы можно было включить или отключить питание светильника, в его состав входят светодиод или неон с резистором. Последний соединяется с клеммами устройства в обход разъединительной кнопки. Благодаря такой схеме вся электроцепь находится в замкнутом состоянии.

Однако сопротивление дополнительного освещения существенно ниже основного источника, поэтому в идеале последний не работает в выключенном состоянии, а работает только светодиод. Когда выключатель замыкает основную ветку (на люстру) ток переходит на основное сопротивление (лампочку) и лэд-элемент отключается.

Обратите внимание! В силу различных причин на практике случается, что даже в выключенном состоянии лампа в светильнике мерцает. Основной причиной этого является выключатель со светодиодном. Поэтому его нужно либо модифицировать, либо совсем убрать или временно отключить.

Выключатель со светодиодной подсветкой как причина мигания ламп

Нередко основанием того, почему моргает лампа освещения в выключенном состоянии является выключатель со светодиодом. Устройство его таково, что цепь находится в постоянно замкнутом состоянии и ток проходит, в том числе через светильник. Такая проблема характерна только для энергосберегающих светоисточников, особенно для лэд-элементов. У обычных ламп накала сопротивление спирали слишком большое, чтобы мерцать при такой небольшой подпитке, которую обеспечивает резистор подсветки выключателя.

Отключаем подсветку в выключателе

Если иных способов избавиться от мерцания лампы светильника не предвидится, потребуется полностью отключить светодиодную или неоновую подсветку на выключателе. Рассмотрим, как это сделать своими руками и из каких главных этапов состоит эта процедура.

Подготовительный этап

Для тех, кто никогда не устанавливал выключателей и не занимался электромонтажными работами, рекомендуется тщательно продумать свои действия. Предварительно необходимо:

Отключить общее питание в квартире/доме от рубильника электрощитка (проверив его отсутствие электрощупом или индикаторной отверткой).
Подготовить набор необходимого инструмента (преимущественно отвертку с плоским наконечником).

Совет! Выключатель со светодиодом находится под напряжением в 220 В. Поэтому перед началом работ нужно обесточить сеть. Во многих схемах еще остались предохранители «пробки». Отключить их можно, выкрутив из щитка.

Принцип работы подстветительного устройства

Для создания подсветки в схему выключателя параллельно главным контактам внедряется светодиод или неоновая лампочка. Отключенная основанная цепь люстры обеспечивает достижение электрического тока в систему освещения переключателя. Включенная – наоборот приводит к разъединению его питания. Механизм действия основан на разнице сопротивления между светильником и дополнительным светоисточником.

Ток проходящий через светодиод выключателя явно недостаточен, чтобы нагреть нить лампочки накаливания. Однако если в люстре стоит энергосберегающий светильник или лед-элемент, то применяется драйверная система, способна работать и на слабом токе. По причине последнего полупроводниковый кристалл может начать мигать из-за постепенного накопления потенциала в резисторе и его периодической отдаче.

Что включает свет

Все светодиоды и люминесцентные лампы работают от постоянного тока. Поэтому в начале их корпуса устанавливается специальный драйвер, который включает два обязательных элемента:

Диодный мост – преобразователь переменного тока в постоянный.
Электролитный конденсатор – сглаживатель провалов импульсов напряжения.

Последний и является главным виновником самопроизвольного включения света. Дело в том, что, хотя и слабый, но ток через систему подсветки проходит – его отключить невозможно (только если совсем удалить эту параллельную схему) – и этого вполне достаточно, чтобы конденсатор копил заряд. Когда его потенциал достигает заданного значения, происходит разряд – лампочка вспыхивает. Хотя такое событие и происходит фрагментарно, тем не менее это ухудшает ресурс светильника, особенно газоразрядного. Кроме того, это уменьшает комфорт пребывания человека в таком помещении.

Пошаговая инструкция по отключению

Инструкция, как отключить светодиод в бытовом выключателе, состоит из следующих шагов:

Демонтировать выключатель или снять верхнюю панель с клавишами.
Разобравшись в схеме, найти светодиод и проводники, подведенные к контактам.
Отключить индикатор от клемм, при необходимости воспользовавшись кусачками.
Убедившись в исправности главных проводников и мест контактов, собрать в обратной последовательности выключатель.

Альтернативные методы устранения проблемы мерцания светодиодной лампы

Чтобы не выключать светодиод в выключателе совсем, так как она весьма полезна в темноте, можно применить альтернативные варианты решения проблемы устранения мерцания лампочки. Применяются два способа:

Увеличение сопротивления дополнительной цепи.
Добавление в схему емкостного шунта.

Увеличение сопротивления подсветки

Действуя по первому методу, необходимо найти резистор в системе освещения выключателя, который и служит основным сопротивлением для диода или лэд-элемента. Его и нужно заменить на аналог с большим номиналом. В результате протекающий ток станет еще слабее, что позволит отключить драйвер лампочки в люстре по естественной причине.

Вся сложность этого способа заключается в техническом неудобстве и необходимости точного подбора резистора. Например, в стандартном выключателе применяют неон с 150 кОм сопротивлением модуль. Чтобы устранить мигание светодиода, его нужно заменить на 220 кОм и диод 1 N 4007. Последний применяется в качестве диодного моста. Такие устройства моно поснимать, к примеру, с энергосберегающих ламп на 220 вольт. Эти элементы просто устанавливаются в схему переключателя вместо штатного резистора на 150 кОм.

Если в качестве индикатора будет применяться диод на три миллиметра, резистор должен иметь номинал в 650-700 кОм. Проблема в том, что светодиод в выключателе должен соответствовать сопротивлению в резисторе. В противном случае это может просто отключить подсветку.

Емкостный шунт

Второй метод, более простой, заключается в использовании резистивного шунта. Таким устройством может оказаться обычная лампа накала мощностью в сорок ватт. Сопротивление ее нерабочей спирали равняется ста Ом, что вполне достаточно, чтобы отключить драйвер светодиода в люстре. Однако в этом случае придется устанавливать разные источники света в один светильник или грамотно развести их по разным углам комнаты в рамках одной схемы.

Важно! К самопроизвольному свечению светодиодов и энергосберегающих лампочек может приводить также неправильное подведение проводников. Через выключатель должна проходить только фаза, а не ноль. Кроме того, некачественные светильники могут также постоянно мерцать независимо от коммутатора.

Основные выводы

Выключатель со светодиодной или неоновой подсветкой состоит из двух параллельных схем – основной и дополнительной, включающей диод с резистором. Когда электроцепь замкнута и люстра горит, светодиод не работает, когда разомкнута через него проходит слабый ток, тем не менее достаточный для свечения небольшой лампочки. Весь механизм действия заключается в разнице сопротивления между основным и добавочным светоисточником.

Из-за этого схема полностью никогда не размыкается, что часто является причиной мерцания светодиодной или люминесцентной лампы в отключенном состоянии. Устранить ее можно либо полностью убрав систему подсветки (отключить цепь), либо поставив в нее меньшее сопротивление, чем в драйвере светильника.

Процедура удаления светодиода подсветки или замены резистора состоит из следующих шагов:

Необходимо отключить сеть, проверив электрощупом, например, в розетке, и подготовить набор инструмента.
Демонтировать сам выключатель, снять верхнюю панель с клавишами.
В соответствии с инструкцией и схемой найти светодиод с резистором и либо отключить его, либо заменить на другой.
Собрать выключатель и проверить его исправность.

Как вариант, чтобы не отключать полезный на практике светодиод выключателя, можно заменить его на предварительно подобранный диод и резистор. К соотношению параметром последних предъявляются строгие требования. Потому что, хотя и лампа перестанет самопроизвольно мерцать, подсветка также может перестать работать. Самый простой вариант избавиться от моргания лэд-элемента – установить в схему лампочку накала на 40 ватт. Ее сопротивления в холодном виде будет достаточно для деактивации драйвера энергосберегающего светоисточника. Однако в таком случае возникнет задача грамотного совмещения в одной люстре двух разных лампочек.

СветодиодыПодключение выключателя с подсветкой клавиш своими руками

СветодиодыВсе о блоках защиты для светодиодных и энергосберегающих ламп

Как убрать диод с выключателя — MOREREMONTA

Подготовительный этап

снятие напряжения с токоведущих проводов;
подготовка необходимого инструмента.

Отключение подсветки

обесточивание комнаты или квартиры;
снятие с защелок декоративной клавиши включения-выключения, слегка поддевая её с обеих сторон;
выкручивание крепежных болтов и извлечение устройства из монтажной коробки;
индикаторной отвёрткой перепроверяют контакты проводов на отсутствие напряжения;
запомнив схемы соединения, отсоединяются провода.

Постоянное мигание светодиодных или КЛЛ ламп при выключенном выключателе часто раздражают. Существует много способов по устранению данной проблемы. Мы покажем как без особых усилий отключить подсветку на выключателе, дабы лампы не мигали.

Как отключить подсветку на выключателе: 1 этап

После того, как выключатель демонтирован, необходимо снять кожух, где расположен сам светодиод (или неон).

Как отключить подсветку в выключателе

Схема подключения выключателя с подсветкой

Если быстро накидать схему подключения подсветки в выключателе? то она будет выглядеть следующим образом:

Как отключить подсветку на выключателе: этап 2

Как отключить подсветку выключателя видео

Выключатель с подсветкой – удобное и красивое решение. Она нужна для того чтобы ночью не искать рукой где включается свет, беспорядочно хлопая по стене. Но с переходом на энергосберегающие, а затем и на светодиодные лампы многие столкнулись с проблемой, что лампочка мигает или тускло светится с таким выключателем. Подсветка и вызывает этот эффект. В этой статье мы расскажем почему светодиодные лампочки мигают, когда свет не горит.

Виды подсветки выключателей и принцип действия

В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:

1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).

Световая индикация на неоновой лампочке, как и на светодиодах потребляет малый ток (единицы миллиампер). Неоновый индикатор зажигается, когда выключатель переведён в положение «ОТКЛ», то есть когда его контакты разомкнуты. Когда вы нажимаете на клавишу, замыкая его контакты – лампа включается, а индикация выключается.

Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?

Независимо от типа подсветки, чтобы она горела нужно чтобы через лампочку протекал ток. Ранее, для домашнего освещения, мы использовали лампы накаливания или галогеновые лампы, в любом случае свет излучался металлической спиралью.

Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:

Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.

Схема светодиодной подсветки изображена ниже.

Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы

Но спираль лампы накаливания представляет собой замкнутый участок цепи, пусть и с большим сопротивлением. Так мы плавно подошли к основному вопросу статьи – причине мигания светодиодных ламп от выключателя с индикатором.

Через светодиоды или компактную люминесцентную лампу (энергосберегайка) ток подсветки протекать не может потому, что они не запитаны напрямую от сети 220В, и не представляют собой аналог спирали. Оба типа экономных лампочек питаются от специального устройства, для люминесцентных ламп называется оно электронный пускорегулирующий аппарат, а для светодиодных – драйвер.

В общем виде оба источника питания представляют собой импульсный преобразователь. Когда вы включаете такую лампу в цепь где есть выключатель с подсветкой – её ток начинает заряжать сглаживающий конденсатор, до тех пор, пока на нём не окажется энергии в количестве достаточном для кратковременного запуска лампы.

Это и есть причина мигания светильника при отключенном выключателе. В зависимости от мощности лампы и схемотехники цепей питания – лампа может мерцать, тускло гореть или вовсе не реагировать на такие выключатели. Подсветка в свою очередь может работать, а может и не работать совсем.

Как устранить проблему

Всё очень просто, чтобы свет не мигал нужно убрать светодиод или неонку из выключателя. Для этого снимают декоративную клавишу выключателя, извлекают его из стены и убрать неонку или светодиод, она может быть либо в виде такого модуля как изображен ниже, либо просто установлена между контактами. В любом случае нужно убрать лампочку-индикатор.

В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.

Если вы не хотите убирать подсветку – сформируйте альтернативный путь для протекания тока. Для этого параллельно лампе устанавливают резистор высокого сопротивления – 50-510 кОм 2 Вт. Его можно рассчитать по току индикатора, а можно подобрать опытным путем.

Но многие электрики ругают этот способ из-за того, что резистор может греться. Вы можете использовать реактивное сопротивление конденсатора в этих же целях. Ёмкость конденсатора должна быть порядка долей микрофарада (0.1-0.5мкФ), а рабочее напряжение не меньше 400В.

Заключение

Устранить мигание отключенной лампы от выключателя с подсветкой не составляет труда. Мы привели три варианта решения этой проблемы. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – решать вам. Также стоит отметить и то, что сейчас многие светодиодные лампы не мигают от подсветки выключателя.

Как отключить подсветку в выключателе с подсветкой

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

шунтирование резистором
шунтирование конденсатором
подключение подсветки отдельным проводом
использование проходного выключателя
демонтаж подсветки внутри выключателя
включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Виды подсветки выключателей и принцип действия

В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:

1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).

Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?

Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:

Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.

Схема светодиодной подсветки изображена ниже.

Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы

Как устранить проблему

В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.

Заключение

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Вступайте в наши группы в социальных сетях:

Выключатель со светодиодной или неоновой подсветкой уже далеко не редкость в домах. Использование таких выключателей – достаточно практично. В темное время суток Вам не придется искать по стене рукой, чтобы нащупать выключатель. С появление светодиодных и КЛЛ ламп стали возникать большие проблемы. В частности, большинство современных LED ламп при выключенном выключателе мигают. Сегодня разберемся, как отключить подсветку на выключателе.

Данный эффект возникает вследствие замкнутой электрической цепи, образованной резистором со светодиодом (или неоновой лампой) и схемой преобразователя питания LED и КЛЛ лампы. В настоящей статье мы рассмотрим наиболее простой метод по вопросу: как отключить подсветку в выключателе.

Как отключить подсветку на выключателе: 1 этап

Как отключить подсветку на выключателе

Отсоединяем часть, где светодиод

Разобранный выключатель со светодиодом внутри

После того, как выключатель демонтирован, необходимо снять кожух, где расположен сам светодиод (или неон).

Схема подключения выключателя с подсветкой

Если быстро накидать схему подключения подсветки в выключателе? то она будет выглядеть следующим образом:

Как отключить подсветку на выключателе: этап 2

Для исправления ситуации с нам необходимо заменить резистор. В нашем случае берем резистор на 220 кОм и диод 1 N 4007. Диод можно снять с энергосберегающей лампы, где он используется в качестве диодного моста. Схема переделанного выключателя будет выглядеть следующим образом:

Как отключить подсветку выключателя видео

Вернувшись вечером после работы домой, в первую очередь приходится в темном помещении нащупывать выключатель. Да и ночью нередко нужно вставать с постели и спросонья в полной темноте шарить рукой по стене, чтобы найти кнопку и включить свет. Порой на такую процедуру уходит немало времени, и часто это сопровождается падением попавшихся на пути предметов. Для облегчения поиска местонахождения и экономии времени и нервов был придуман выключатель с подсветкой.

Особенности

По внешнему виду и своей конструкции такие приборы практически ничем не отличаются от обычных выключателей, единственное, они оборудованы световой индикацией, которая в темноте сразу бросается в глаза и указывает их местоположение.

При этом световой индикатор потребляет совсем немного электроэнергии и светится только тогда, когда выключен свет. Поэтому переживать по поводу того, что при использовании данного устройства расход электричества будет больше, не стоит, поскольку выключатель с подсветкой почти ее не потребляет.

Разновидности выключателей

Современный строительный рынок предлагает выключатели в достаточно большом ассортименте, поэтому покупатель может подобрать для себя максимально подходящий вариант. Приборы отличаются не только внешним видом, но и конструктивными особенностями.

Существует несколько видов выключателей:

Также в жилых помещениях могут использоваться проходные выключатели с подсветкой, но среди всех видов получили наибольшее распространение:

1. Одноклавишные выключатели с подсветкой. Применяются для замыкания только одной цепи. Имеют встроенный диод для ночной подсветки.

2. Выключатель двухклавишный с подсветкой, имеющий два переключателя. Применяется для люстр и прочих многоламповых светильников. Принцип управления заключается в том, что при нажатии одной клавиши одновременно включаются 1-2 и более лампочек, а при нажатии второй загорается остальная часть осветительного прибора. Часто двухклавишный выключатель используют для раздельных санузлов.

3. Трех- или четырехклавишные выключатели одновременно могут замыкать три-четыре электрические цепи, поэтому они используются для управления из одного места осветительными приборами в нескольких помещениях. К примеру, очень удобно, когда в доме в одном месте включаются лестница, прихожая и раздельный санузел.

4. Шнуровой выключатель применяется в переносных светильниках и бра. Подсветка, как правило, здесь не используется.

Среди всех моделей именно клавишные выключатели считаются самыми популярными и распространенными. Они имеются практически во всех квартирах и домах, в детсадах, школах, офисах и иных общественных местах. Очень удобен выключатель клавишный с подсветкой.

Преимущества использования выключателей с подсветкой

1. Конструкция и общий дизайн выключателя с подсветкой почти ничем не отличается от обычных моделей, но встроенный светодиод позволяет определить местонахождение прибора даже в полной темноте.

2. Светящийся индикатор очень экономичен, так как маленькая светодиодная подсветка выключателя потребляет совсем мало электроэнергии.

3. Работает диод только при нерабочем состоянии устройства, а при его включении гаснет автоматически.

Как это работает?

Большинство подсвечиваемых выключателей подключаются к основной проводке точно так же, как обычные модели.

Основные составляющие подсветки:

маленькая неоновая лампа подсветки выключателя;
светодиод с элементом сопротивления.

Подсоединение с основными контактами выключателя должно быть параллельным. Если устройство находится в нерабочем положении, тогда питание светодиода проходит по нити накала внутри диода с малым сопротивлением.

Чтобы системе домашнего освещения добавить комфорта, потребуется времени не более получаса. Можно просто заменить морально устаревшие выключатели на улучшенные (на диодах) модели. Другой вариант – снабдить уже имеющиеся устройства элементом для ночной подсветки. Зная, как подключить выключатель с подсветкой, это можно сделать и своими руками, даже без образования электрика. Нужно просто иметь элементарное представление о том, что такое электричество, замкнутая цепь и уметь читать схемы. Каждая электросхема имеет свои особенности, параметры и комплектующие. При неправильном подключении подсвечиваемого выключателя возможны следующие последствия:

может не светиться диод;
будут мерцать энергосберегающие лампы;
во тьме датчик будет слабо светиться.

Схема одноклавишного выключателя

Рассмотрим более подробно принцип работы такого прибора.

Как видно из схемы, в стандартном исполнении подразумевается простой разрыв фазного провода (слева). Если имеется светодиодная подсветка выключателя, диодная лампочка соединяет провод в положении «Выкл». Почему в данном случае основное освещение не горит? На данный вопрос ответ довольно прост: диод впаивается вместе с резистором, понижающим напряжение цепи до низкого значения. Этого вполне достаточно для питания маленькой лампочки, но для зажигания большой нити накаливания напряжения не хватает.

Подключение

Немного разобравшись в данном устройстве и подобрав подходящую модель, можно начинать подключение выключателя с подсветкой. Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию, при помощи которой можно без проблем заменить прибор самостоятельно:

Перед началом работы нужно обязательно отключить электричество в распределительном щитке.
Затем необходимо снять прежний выключатель. Сперва удаляются клавиши, далее следует убирать рамку и вынуть внутреннюю часть, открутив заранее зажимные винты.
Ослабить крепления контактов и освободить устройство.
С обратной стороны каждого выключателя должна быть указана схема подключения данного прибора, согласно которой и нужно подсоединять провода к новому выключателю.
Приступаем к монтажу нового выключателя. Делается это в обратной последовательности.
Теперь можно включить рубильник и проверить работоспособность нового устройства и его подсветки.

Вот и все. Главное в этой работе – не торопиться, и все обязательно получится.

Проходной выключатель с подсветкой

Отличительная черта контактного механизма данного типа выключателей – подвижный контакт, который при разрыве цепи всегда задействован. При нажатии кнопки «Вкл./Выкл.» подвижный контакт в таком устройстве перекидывается с одного контакта на другой, обеспечив при этом работу второго участка цепи. Поэтому он и получил название – проходной или перекидной выключатель.

Схема подключения проходного выключателя с подсветкой принципиально отличается доступом. Одной лампой (люстрой) здесь возможно управление с двух разных мест. Например, включать свет в начале лестницы и выключать с другой стороны. Такой тип выключателей иначе выполняет замыкание цепи и с разных сторон приводит в действие осветительный прибор.

Схема установки прибора очень простая: с одной стороны установлен первый выключатель, на другом конце – второй проходной выключатель со светодиодом. Когда происходит отключение элементов замыкания сети, лампа перестает гореть – нет замкнутого контура для похождения тока. При включении первого выключателя появляется замкнутый контакт – лампочка начинает светиться, если же задействовать второй, она погаснет.

Как самостоятельно сделать подсветку

Если нет желания избавляться от старого выключателя и хочется покопаться, то индикацию можно сделать собственноручно. Для этого нужно:

Извлечь выключатель из стены.
Из диода и резистора собрать при помощи паяльника цепь.
Собранную конструкцию припаять к контактам (входному и выходному).
Уложить в корпусе диодную лампу и вмонтировать выключатель на прежнее место.

Заключение

Выбрать и подключить новый выключатель с подсветкой очень просто. Но для этого следует учитывать возможности электропроводки, поскольку иногда нужна ее модернизация. А в этом случае уже не обойтись без электрика. Кроме того, могут появиться неожиданные сюрпризы, такие как моргание ламп. Поэтому, прежде чем покупать новенькие выключатели, проконсультируйтесь у специалистов.

В свое время, поддавшись моде, я заменил все выключатели в квартире на турецкие выключатели Makel Mimoza с неоновой подсветкой:

К сожалению, современные лампы (компактные люминесцентные и светодиодные) с такими выключателями не всегда дружат. Такой выключатель устроен достаточно просто: параллельно его контактам включена цепочка из миниатюрной неоновой лампы и балластного сопротивления. Ток через неоновую лампу очень мал (около 1 мА) и нить накала лампы накаливания нагреть до видимого свечения никак не может. Однако его хватает, чтобы зарядить конденсаторы выпрямителя в энергосберегающей лампе, и она начинает давать слабые вспышки с интервалом в несколько секунд.

На собственном опыте я убедился, что лампа X-Flash Globe E27 12W 3K в цепи с таким выключателем дает редкие вспышки. Лампа же Supra SL-LED-CR-CN-4W/3000/E14 при ввертывании в патрон непрерывно светится (очень слабо), при ввертывании второй такой же лампы в патрон параллельно с первой свечение пропадает.

Со вспышками в ванной комнате или на кухне можно было бы мириться, но в спальной комнате они вряд ли допустимы. Кроме того, не знаю достоверно, как такие явления скажутся на долговечности светодиодной лампы, но что не в сторону увеличения оной – это уж точно. Во всяком случае, некоторые производители прямо не рекомендуют применение светодиодных ламп совместно с выключателями с подсветкой.

Самое простое решение – избавиться от лампы подсветки в выключателе с помощью кусачек. Но подсветки жаль: в темноте вещь небесполезная. Поэтому я решил «действовать по плану Б» – снизить напряжение на лампе, возникающее из-за подсветки. Этого можно добиться, зашунтировав лампу последовательной RC-цепочкой из резистора и конденсатора.

Реактивное сопротивление конденсатора для частоты сети 50 Гц Xc=1/(314C), где С – емкость конденсатора в фарадах. Для емкости 0.33 мкФ имеем Xc=10 кОм. При разомкнутом выключателе ток лампы подсветки 1 мА создаст на конденсаторе падение напряжения 10 вольт – надеюсь, оно достаточно мало для того, чтобы избавиться от нежелательных явлений (вспышки, свечение, снижение долговечности).

Последовательно с конденсатором включим резистор 220 ом. Когда выключатель замкнут, на последовательно соединенных резисторе и конденсаторе окажется полное напряжение сети 220 В. Учитывая, что Xc=10 кОм, а R

Светодиодная лампа светится после выключения — что делать?

На сегодняшний день LED лампы стали наиболее популярными источниками света и этому есть множество объяснений: они экономичны, пожаробезопасные, имеют наибольший срок службы и к тому же создают наиболее комфортное для зрения освещение. Однако, как и с другими альтернативными источниками света, светодиоды имеют свой проблемы. Наиболее часто встречаемая, это когда светодиодная лампа светится после выключения. Причины такого явления и способы устранения свечения мы рассмотрели в этой статье.

Обзор причин свечения

Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:

некачественная изоляция на участке электрической цепи или любая другая неисправность электропроводки;
выключатель, к которому подсоединена светодиодная лампа, имеет подсветку;
в конструкции источника освещения применяются некачественные излучатели;
особая функциональность осветительного элемента.

Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.

Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.

Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.

Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.

Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.

Мы говорим о процессах, которые совершаются в конденсаторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, конденсатор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.

Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе – неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:

Как устранить возникшую проблему?

Если светодиодная лампа горит при выключенном свете, как это исправить? Решения бывают различные. Все зависит от сущности самой проблемы. Например:

Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место утечки тока. Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, какие бывают неисправности в электропроводке, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.

Еще один эффективный способ устранить свечение светодиодных лампочек – добавить в цепь конденсатор. Об этом подробно рассказывается в видео уроке:

Разнообразие методов дозволяет разрешить проблему свечения излучателей с диодами так, что они не будут светиться в полнакала при отключении выключателя. Главное – это понять основную причину возникновения проблемы. Надеемся, теперь вам стало понятно, почему светодиодная лампа светится после выключения и что делать, чтобы исправить ситуацию!

Будет полезно прочитать:

Как проверить выключатель света – 3 способа

Современный дом невозможен без электрического освещения и его исчезновение в одной из комнат или подъезде создаёт серьёзные проблемы для жителей дома. Чаще всего для восстановления освещения достаточно заменить сгоревшую лампочку и (или) включить автоматический выключатель, но иногда этого недостаточно. Причина неработающей лампы может быть в неисправном выключателе.

Проверить работоспособность этого прибора можно разными способами. В этой статье рассказывается о том, как проверить выключатель света при помощи мультиметра, тестера, куска провода и другими способами.

Что требуется для проверки

Исправность закрытого выключателя (внутренней установки) проверить невозможно, поэтому перед тем, как проверить выключатель света его нужно открыть и обеспечить свободный доступ к клеммам устройства. В некоторых моделях для этого достаточно снять крышку, а другие аппараты, особенно для скрытой проводки, необходимо вынуть из монтажной коробки. Провода для проверки выключателя не отключаются.

Проверка выключателя света мультиметром

При работе в выключателе замыкаются и размыкаются контакты, поэтому надёжнее всего проверить исправность выключателя тестером или омметром.

Вместо тестера допускается использовать прозвонку из батарейки и лампочки.

1. отключить автоматический выключатель;
2. открыть крышку устройства и, при необходимости, вынуть его из монтажной коробки;
3. переключить мультиметр в положение «измерение сопротивления»;
4. измерить сопротивление выключателя в обоих положениях — «включено» и «выключено».

Показания прибора при проведении измерений должны отличаться — «0» или горящая лампа прозвонки во включенном состоянии и бесконечность или негорящая лампа в отключенном.

Перед тем, как проверить выключатель мультиметром, необходимо при помощи индикатора убедиться в отсутствии на клеммах напряжения.

Как проверить выключатель индикаторной отверткой

Самый простой способ определения исправности устройства — это проверить выключатель индикаторной отверткой. Вместо неё допускается использовать устройства другой модели, способные показывать наличие напряжения на фазном проводе, например ПИН-90, который использовался ещё в Советском Союзе или индикатор серии «Контакт».

Недостаток этого варианта в том, что перед тем, как проверить выключатель света, его нужно подключать к сети, поэтому проверку необходимо производить с особой осторожностью.

При проверке индикаторной отвёрткой проверяется наличие напряжения на обеих клеммах выключателя поочерёдно во включенном и в отключенном состоянии. Есть два варианта показаний индикатора в зависимости от того, как подано питание на выключатель:

#1. Выключатель подключен правильно

К выключателю подключается фаза. Это самый распространённый способ, предписанный ПУЭ п.6.6.28 и проверить исправность устройства можно при сгоревших лампах или неисправной проводке. Напряжение должно присутствовать на обеих клеммах во включенном состоянии и только на одной из них в отключенном положении.

#2. Выключатель подключен НЕправильно

Фаза подключается к лампе (светильнику). Это неправильно, но встречается в некоторых квартирах и частных домах, монтаж проводки в которых выполнялся неопытными или недобросовестными электриками. Проверка возможна только при наличии лампы и исправных патроне и электропроводке. Во включенном положении на обеих клеммах напряжение отсутствует, в отключенном положении оно присутствует на одной из клемм.

Информация! Для двойного или тройного выключателя проверка производится для каждой клавиши по-отдельности.

Проверка вольтметром

Кроме тестера и индикаторной отвёртки есть другие способы, как проверить выключатель света. Например, это можно сделать вольтметром. При этом должны быть исправными лампы и проводка. Для этой проверки он должен быть включён для измерения переменного напряжения, предел измерения должен быть не менее 250В.

Работоспособность устройства определяется по результатам измерений:

в положении «включено» прибор показывает «0», а в положении «выключено» на шкале 220В — аппарат исправен;
в обоих положениях выключателя показания вольтметра 220В — аппарат неисправен, не включается;
в обоих положениях вольтметр показывает «0» — выключатель не отключается, отсутствует напряжение или неисправна проводка.

Вместо вольтметра можно использовать индикатор напряжения с двумя щупами.

Информация! Лучшим инструментом для ремонта электропроводки и проверки исправности выключателя являются указатели напряжения серии «Контакт». Эти устройства при подключении к выключателю показывают наличие напряжения на клеммах, а так же состояние контактов — замкнуты или разомкнуты, причём в отличие от тестера или прозвонки индикатор «Контакт можно подключать к устройствам, находящимся под напряжением.

Проверка с помощью контрольки

При отсутствии индикатора напряжения или вольтметра можно проверить исправность выключателя при помощи контрольной лампы или контрольки. Это патрон с лампой накаливания 220В и двумя проводами. В некоторых случаях используются лампа 12-36В и соединённое последовательно с ними сопротивление.

При подключении контрольки последовательно с нагрузкой к сети 220В лампа начинает светиться тем ярче, чем выше проходящий через неё ток. Это позволяет приблизительно оценить величину питающего напряжения и сопротивление нагрузки.

Использование контрольной лампы для проверки исправности выключателя производится аналогично вольтметру, но яркость свечения зависит от соотношения мощности источников света в контрольке и люстре:

Мощность одинаковая. Лампы в контрольке и в светильнике светятся одинаково тускло.
Контрольная лампа имеет бОльшую мощность. В этом случае она светиться хуже, чем люстра, а в некоторых случаях её свечение может быть совсем незаметно.
Контролька имеет меньшую мощность. При этом она светиться ярче светильника.

В любом случае, свечение какой-либо лампы указывает на неисправность выключателя. Вместо контрольки или вольтметра вывода выключателя можно замкнуть куском изолированного провода. Если он неисправен, то свет должен загореться.

В связи с особенностями конструкции энергосберегающие и светодиодные лампы, а также люминесцентные светильники и галогенки с электронным блоком питания при подключении через контрольку не зажигаются и проверка этим инструментом выключателей с такими светильниками невозможна.

Важно! Несмотря на то, что некоторые электромонтёры и домашние мастера применяют этот инструмент для ремонта электропроводки, согласно ПТБЭП использование подобных самодельных устройств запрещено.

Выключатель с подсветкой

Кроме обычных выключателей есть устройства, оборудованные встроенными светодиодом или неонкой с включёнными последовательно резисторами.

Такая подсветка подключается параллельно контактам, горит при выключенном положении выключателя и гаснет при его включении.

Это делается для того, чтобы быстро находить их в тёмной комнате или коридоре. При проверке исправности устройства подсветка выполняет роль вольтметра или контрольной лампы:

светится в положении «выключено» и гаснет в положении «включено» — выключатель, проводка и лампы исправны;
светится во всех положениях — выключатель неисправен;
не светится — неисправны лампы, проводка или отсутствует напряжение в сети.

В двойных и тройных выключателях «подсветка» устанавливается только на одну клавишу. Работоспособность остальных контактов необходимо проверять другими способами.

Как отключить светодиодный свет внутри кулисного переключателя

Просто замените переключатель на простой. Стоят они 2 доллара.

Неправильная идея включения выключателей

Проблема здесь в устаревшем способе питания «коммутаторов, которым для работы требуется питание». Это включает в себя переключатели с подсветкой, датчики движения, датчики дня и ночи, диммеры, интеллектуальные переключатели и т. Д. В вашем случае переключатель содержит светильник snall neon .

Схема зависит от электрического поведения лампы накаливания (или галогенной): в выключенном состоянии она ведет себя как маломощный резистор.Переключателю требуется только небольшое количество тока, поэтому он пропускает его через лампочку . Сила тока не хватает, чтобы нагреть лампу накаливания до температуры света.

Но это не сработает на электронном балласте или драйвере. Балласт просто сойдет с ума. Даже старый магнитный балласт для люминесцентных ламп, вероятно, будет использовать этот ток для зажигания предварительных нагревателей трубки, заставляя концы светиться оранжевым. Если у люминесцентной лампы есть стартер, стартер будет постоянно работать.

Таким образом, стратегия «тока утечки» устарела, и все это следует упаковать и отправить обратно в 1970-е годы.

Современный способ — подключить нейтраль к коммутатору, чтобы он мог использовать «горячий + нейтраль» для питания самого себя, как и любой другой электроприбор в мире. Теперь коммутатор имеет надежный источник питания и может работать как простой выключатель — либо подключая горячий к горячему, либо нет. И это позволяет работать с любой нагрузкой.

Проводка трехпозиционного переключателя также неисправна

Обычно «необычные» переключатели — это «пони с одной уловкой» .Вы получаете трехпозиционный переключатель, ИЛИ выключатель с подсветкой, ИЛИ диммер, ИЛИ датчик движения, но «трехпозиционный переключатель с подсветкой» — это два трюка, а они их не делают. Итак, последний парень пожертвовал 3 путями, чтобы получить свет.

Похоже, что эта схема была задумана как комплекс переключателей на 3/4 (2/3 для британцев), и последний парень действительно хотел с переключателем с подсветкой и был готов пойти на компромисс с 3-ходовым переключателем. функциональность.

Итак, поскольку вы не заботитесь о включенном переключателе и хотите вернуть его обратно к обычному переключателю в любом случае , вы можете воспользоваться возможностью восстановить его функциональность трехпозиционного переключателя, так что ваш one trick будет правильным 3-х ходовая, а не с подсветкой.

Ты сидишь? Трехпозиционные переключатели обойдутся вам в три долларов.

electric — Как установить индикатор включения / выключения для цепи освещения?

Похоже, у вас есть лампочки или светильники, напрямую управляемые Alexa / Google Home. Лучшее решение, хотя иногда установка требует больше усилий, — это интеллектуальный коммутатор . С интеллектуальным коммутатором фактический коммутатор заменяется устройством, которое функционирует как , как , как физический коммутатор, так и как WiFi / удаленный / голосовой / и т. Д.устройство.

На самом деле, потенциально существует более серьезная проблема, чем просто неудобство. С вашей текущей настройкой, если свет выключается через Alexa / Google Home, а затем возникает чрезвычайная ситуация, и кто-то, кто не знает о вашей настройке Alexa / Google Home, должен включить свет, могут ли они это сделать? Возможно (зависит от устройства) многократное включение / выключение переключателя сделает это. Возможно, нет. Это реальная проблема безопасности.

Связано: вам также необходимо убедиться, что вы можете переключать свет независимо от того, доступен ли ваш домашний помощник.Если вы не можете включить свет из-за того, что ваша Alexa обновляет прошивку, или из-за того, что экскаватор прорвался через ваш оптоволоконный кабель, это не менее серьезная проблема безопасности.

Правильный интеллектуальный переключатель часто может работать в трехпозиционной конфигурации, то есть со вторым трехпозиционным переключателем, который является либо обычным трехпозиционным переключателем (возможно, немного перемонтированным), либо с «удаленным» в другом месте ( возможно подключение с использованием существующей проводки, возможно питание от батареи и радиоуправление). Есть много возможностей.

Вернуться к исходной проблеме. Доступны переключатели с подсветкой, такие как:

Однако, как и в случае с интеллектуальными переключателями, диммерами, таймерами, датчиками движения и т. Д., Переключатели с подсветкой должны откуда-то получать питание. Есть 3 варианта:

Нейтральный — возможно лучший, но нейтральный часто недоступен в распределительных коробках в старых домах
Земля — Может использоваться в ограниченных обстоятельствах. Не используйте , а не , используйте заземление вместо нейтрали, если устройство не предназначено для этого.
Утечка тока через главную цепь — все переключатели с подсветкой работают таким образом. Многие до сих пор так и поступают. Проблема в том, что это вообще не совместимо со светодиодным освещением.

Если вы решите установить выключатели с подсветкой, убедитесь, что они совместимы с вашей проводкой, а также с текущими и планируемыми осветительными приборами.

Поверните переключатель фар, чтобы включить или выключить фары и другие внешние фонари.

При включении задних фонарей, габаритных огней и освещения номерного знака загорается световой индикатор на комбинации приборов.

Во избежание разрядки аккумулятора не оставляйте свет включенным при выключенном двигателе, если этого не требует безопасность.
Фары не ослепляют водителей, приближающихся в противоположном направлении, независимо от того, по какой стороне дороги вы должны ехать (левостороннее или правостороннее движение).Поэтому нет необходимости регулировать оптическую ось фар при временном переключении на движение по противоположной стороне дороги (левостороннее или правостороннее движение).

Без автоматического управления освещением

Положение зажигания	ACC или ВЫКЛ.			ПО
Положение переключателя	ВЫКЛ			ВЫКЛ
Фары	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	на
Ходовые огни (некоторые модели)	выкл.	выкл.	выкл.	по телефону ^{* 1}	на ^{* 1} ^{* 2}	выкл.
Задний фонарь Габаритные огни Подсветка номерного знака	выкл.	на	выкл.	выкл.	на	на

Когда переключатель света переключается в положение, отличное от положения «ВЫКЛ.», Когда автомобиль остановлен, ходовые огни выключаются.При трогании с места снова включаются ходовые огни.
Когда переключатель света переводится в положение ВЫКЛ, а затем снова в положение, ходовые огни выключаются сразу после запуска двигателя. Фары включаются, когда вы начинаете движение.

С автоматическим управлением освещением

Положение зажигания	ACC или ВЫКЛ.				ПО
Положение переключателя	ВЫКЛ ^{* 1}	АВТО			ВЫКЛ ^{* 1}	АВТО
Фары	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	Авто ^{* 2} ^{* 4}		Авто ^{* 3} ^{* 4}	на
Ходовые огни (некоторые модели)	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.				выкл.
Задний фонарь Габаритные огни Подсветка номерного знака	выкл.	выкл.	на	выкл.				на

Выключатель освещения автоматически возвращается в положение АВТО.
В дневное время ходовые огни включаются автоматически. В ночное время автоматически включаются фары, габаритные огни, задние фонари и огни номерного знака.
В дневное время автоматически включаются ходовые огни, габаритные огни, задние фонари и огни номерного знака.В ночное время автоматически включаются фары, габаритные огни, задние фонари и огни номерного знака.
Когда переключатель света переводится в положение ВЫКЛЮЧЕНО при остановленном автомобиле, все включенные фары выключаются. Когда переключатель света переключается из положения, отличного от положения при остановленном автомобиле, ходовые огни или фары выключаются.Когда вы начинаете движение, выключенные фары снова включаются.

Ходовые огни можно отключить с помощью функций персонализации (Поиск).

Управление автоматическим освещением (некоторые модели)

Когда переключатель фар находится в положении, отличном от и зажигание включено, датчик освещенности определяет окружающую освещенность или темноту и автоматически включает или выключает фары и другие внешние фонари.

Не затеняйте датчик освещенности, наклеивая наклейку или этикетку на лобовое стекло. В противном случае датчик освещенности будет работать некорректно.
Датчик освещенности также работает как датчик дождя для управления автоматическим стеклоочистителем.Не прикасайтесь руками и скребками к ветровому стеклу, когда рычаг стеклоочистителя находится в положении AUTO, а зажигание включено, так как можно защемить пальцы или повредить дворники и щетки стеклоочистителя при автоматическом срабатывании дворников. Если вы собираетесь чистить лобовое стекло, убедитесь, что дворники полностью выключены, когда особенно соблазнительно оставить двигатель работать. Это особенно важно при очистке льда и снега.

Фары и другое внешнее освещение могут не выключиться сразу, даже если окружающее пространство становится хорошо освещенным, потому что датчик освещенности определяет, что сейчас ночь, если окружающее пространство постоянно темное в течение нескольких минут, например, внутри длинных туннелей, пробки внутри в туннелях или на закрытых автостоянках.
Чувствительность автоматического управления освещением может быть изменена.

См. Раздел «Настройки» в руководстве пользователя Mazda Connect.

Система освещения при выходе из дома включает свет, когда кнопка разблокировки ключа нажата, находясь вне автомобиля.

Для включения системы

Когда переключатель зажигания и переключатель фар находятся в таком положении, как показано ниже, индикаторы загораются, когда нажимается кнопка разблокировки передатчика и автомобиль принимает сигнал передатчика. Свет выключается по истечении определенного периода времени (30 секунд).

Замок зажигания: выключен
Переключатель фар: или

При включении системы освещения выхода из дома включаются следующие огни.

Ближний свет, габаритные огни, задние фонари, габаритные огни

Система освещения выхода из дома может быть включена или выключена.

См. Раздел «Функции персонализации (поиск)».
Когда кнопка блокировки передатчика нажата и автомобиль принимает сигнал передатчика, свет выключается.
Когда переключатель фар находится в положении, отличном от или, свет выключается.

Закрыть заметку Просмотреть заметку

Blink — Могу ли я отключить синий светодиод записи на камере?

Камеры

Blink имеют индикатор активности в виде синего светодиода на передней панели камеры.

Для всех камер, кроме комнатных, синий свет можно отключить.

Blink XT и XT2 имеют физический аппаратный переключатель внутри камеры для управления включением или выключением индикатора состояния.

Для Blink Indoor, Outdoor и Mini светодиодный индикатор состояния управляется в настройках камеры.

Относится только к камерам XT и XT2

Камеры XT и XT2 имеют аппаратный переключатель внутри батарейного отсека для управления синим светом записи.Эта функция недоступна для внутренних камер Blink.

Из этой статьи вы узнаете, как выключить синий светодиод записи на Blink XT. По умолчанию этот светодиод включен на заводе.

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека. Чтобы узнать, как это сделать, щелкните здесь.
2. Справа от серийного номера камеры вы увидите переключатель с надписью «REC. LED» с двумя положениями: «ON» и «OFF».

3. С помощью пинцета или аналогичного инструмента переведите переключатель в положение выключения (по направлению к верхней части камеры).

Blink Mini

Для камеры Blink Mini в приложении Blink на экране настроек камеры есть переключатель под названием Светодиод состояния. Индикатор состояния может быть установлен на следующее:

Вкл. — отображает зеленый индикатор на передней панели мини-камеры, когда она активна и готова к использованию, затем показывает синий индикатор во время записи.
Выкл. — никогда не отображать индикатор состояния.
Запись — Во время записи горит синий свет.

Blink Indoor и Outdoor

Для камер Blink Indoor и Outdoor в приложении Blink на экране настроек камеры также есть переключатель, названный светодиодным индикатором состояния. Индикатор состояния может быть установлен на следующее:

Выкл. — никогда не отображать индикатор состояния.
Запись — Во время записи горит синий свет.

Подробнее о настройках камеры читайте здесь.

Microsoft PowerPoint — Гарантия на OP-XR3100-0-Эмиссия.ppt

% PDF-1.7 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 2 0 obj > поток 2015-11-27T15: 28: 39-04: 002015-11-27T15: 28: 39-04: 002015-11-27T15: 28: 39-04: 00PScript5.dll приложение версии 5.2 / pdf

Microsoft PowerPoint — OP- Заявление о гарантии на XR3100-0-Эмиссия.ppt

бабо8063

uuid: 5e762a1d-f605-4964-9680-1b61c739a3e0uuid: 3540c749-7e57-443f-815f-114ebba0379a Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows) конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 55 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 56 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 57 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 58 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 59 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 73 0 объект > поток HW] $ + lVU70 `֖ AHI ÷] lOvVdfD / — [- xR6 ۯ? / ٲ {[(a_fg -_Mї ^ _D6 ~ 7fvc7 ~, I \ (琐 ۏ m6 {.n o @ 7l: | \ l53B9q # ~ w.8yw9Bhqdw! @ 8 쑣 ْ h9! -y {enmơni ‘) AK (}: geE «B6> K0ui \` ~ «eG # & raGϤCpȄpv7RD

Как отремонтировать свет в духовке, который не гаснет

Свет в духовке не выключается? Мы можем помочь.

Здесь, в ремонте бытовой техники, обычно мы имеем дело с вещами, которые не включаются. Это связано с тем, что большинство систем бытовых приборов рассчитаны на отказоустойчивость при возникновении проблемы в цепи. В вашей духовке, например, есть несколько датчиков и защитных механизмов в электрической системе, и если хотя бы один из них выйдет из строя, духовка не нагреется, и ваш дом не загорится.

Однако с подсветкой духовки дело обстоит иначе. Одна маленькая лампочка внутри духовки не представляет угрозы для безопасности, и если эта лампочка не сработает, скорее всего, она будет по умолчанию «включена», а не «выключена». Это может произойти по ряду причин, которые мы рассмотрим вместе с наиболее вероятными решениями для каждой причины. Давайте выясним, почему свет в духовке не выключается.

Включен скрытый выключатель света

Решение: найдите переключатель и переверните его

Не все духовки имеют одинаковую конструкцию выключателя света.У большинства духовок есть выключатель света на панели управления, чтобы вы могли проверить готовность пищи, не выделяя тепла, открыв дверцу. В некоторых печах есть выключатель, активируемый дверцей, так что свет загорается, когда дверца открывается, и гаснет, когда дверца закрывается. У некоторых есть скрытый переключатель под духовкой или даже внутри нее.

Скрытый переключатель — одна из основных (и наиболее легко решаемых) причин, по которым свет в духовке остается включенным. Если кастрюля или решетка ударились о вторичный переключатель при перемещении еды, велика вероятность, что переключатель все еще включен.Изучите руководство пользователя или исследуйте внутреннюю, внешнюю и нижнюю часть духовки, чтобы найти перекидной выключатель света.

Дверца духовки не закрывается должным образом

Решение: отремонтируйте петли, стойки или стеллажи для духовки

Если у вас есть лампа духовки, которая должна срабатывать при открытии дверцы, ваш свет может сообщать вам, что дверца духовки все еще официально открыта. Это может быть вызвано небольшим набором проблем. Первое и самое простое для проверки — наличие препятствий.Проверьте решетки духовки и сковороды, которые вы могли оставить внутри духовки, чтобы убедиться, что что-то мешает духовке полностью закрыться. Затем проверьте, нет ли пригоревших остатков пищи возле петель.

Оттуда проверьте сами петли. Убедитесь, что дверца духовки установлена ровно и надежно закреплена. Если петли болтаются, выровняйте их, а затем затяните. Если есть повреждения или шарниры дверцы духовки погнуты, запланируйте ремонт или замену.

Электрическая ошибка

Решение: сброс электрической системы печи

Иногда отключения электроэнергии и скачки напряжения могут повлиять на работу устройства.Так же, как ваша микроволновая печь сбрасывает часы и мигает 00:00 каждый раз, когда отключается электричество, вы можете увидеть другие мелкие симптомы в других бытовых приборах. Одна из таких распространенных проблем — лампочки. Электрическая система духовки могла быть повреждена, из-за чего ваша лампочка никогда не гаснет.

Решение относительно простое, если у вас есть ноу-хау для вашей модели духовки. Посмотрите процесс сброса, чтобы сбросить электрическую систему вашей духовки. Это есть в большинстве духовок с цифровым дисплеем. Найдите процесс сброса, часто удерживая две или три кнопки в течение заданного количества секунд, и посмотрите, вернется ли свет вашей духовки в нормальное состояние.Электрический сброс может решить любые незначительные проблемы, вызванные локальными отключениями электроэнергии и скачками напряжения.

Сломанный или неисправный дверной выключатель

Решение: замените дверной выключатель

Другая распространенная проблема связана с самим дверным переключателем. Для духовок с подсветкой дверного переключателя вы можете разбить возможности. Если духовка закрывается правильно и электрические схемы были сброшены, есть большая вероятность, что неисправен сам выключатель.

Когда вы это определите, решение состоит в том, чтобы снять и заменить выключатель дверцы духовки.Найдите марку и модель духовки, которая у вас есть, чтобы узнать, какие панели нужно снять, чтобы получить доступ к дверному переключателю. Когда вы получите к нему доступ, отключите духовку и замените переключатель на новый, идентичный переключателю, и перенесите зажим духовки на новый жгут проводов. Затем закройте и попробуйте еще раз со светом.

Неисправная проводка или плата управления

Решение: заменить электрическую систему печи

Последнее, с чем вы можете иметь дело, — это более серьезная проблема с электрической системой духовки.Если плата управления или сама проводка неисправны, это выходит за рамки, которые обычно безопасны для DIY. Провода и панель управления являются неотъемлемой частью духовки, и вы, вероятно, захотите обратиться к сертифицированному специалисту по ремонту бытовой техники, чтобы заменить электрическую систему. Кроме того, когда основная система управления вашей духовкой нуждается в ремонте, самое время подумать о преимуществах новой духовки.

Также следует отметить, что если виновата ваша панель управления или внутренняя проводка, то свет вашей духовки — очень удачный первый индикатор грядущих проблем.Неисправная или сломанная электрическая система внутри вашей духовки должна быть немедленно устранена. Это может быть первым признаком будущих проблем с обслуживанием, которые не будут такими безобидными.

Когда вызывать мастера по ремонту

Выполните все предыдущие шаги по устранению неполадок, чтобы выяснить, насколько серьезна проблема с освещением духовки. Однако самое главное — делать это безопасно. Всегда отключайте духовку от сети перед доступом к каким-либо внутренним или электрическим компонентам. Наденьте перчатки и используйте подходящие инструменты.Но что еще более важно, обращайтесь за помощью, когда вам это нужно. Мы знаем, что исправлять что-либо самостоятельно — это здорово, но если проблема серьезная или у вас нет опыта в ремонте того, на что вы смотрите, мы можем помочь.

Специалисты по ремонту бытовой техники

готовы вмешаться, когда вы будете готовы отступить. У большинства людей есть своя зона комфорта при ремонте, позвольте нам заполнить это пространство, обеспечив быстрый и безопасный ремонт вашей техники в любой момент, который, по вашему мнению, был подходящим, чтобы остановить ваши собственные домашние усилия для вашей собственной безопасности.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию.

Осенью сажаем: список цветов и овощей для посадки на Supersadovnik.ru

Дек 30, 1971 автор alexxlab Разное

Что сажаем осенью

Мне часто задают вопрос: когда лучше сажать садовые деревья – осенью или весной? Вряд ли на этот вопрос есть однозначный ответ. Все зависит от погодных условий и качества почвы на вашем участке. К тому же и саженцы, как и все живое, отличаются индивидуальностью.

Началась короткая, но очень ответственная пора посадки молодых саженцев. Почти все садоводы-огородники закончили свои хлопоты в огороде, и вот они уже на старте, готовы пойти на рынок за саженцами плодовых деревьев. И те, кто решил сажать именно осенью – ничуть не ошиблись.

ОСЕНЬЮ ВЫГОДНЕЕ

Покупать саженцы по осени гораздо выгоднее, чем весной. Питомники и частники вывозят на рынки только свежевыкопанные саженцы. Ассортимент осенью гораздо богаче, цена ниже, а саженцы на порядок качественнее. В это время растения продаются с последними листочками (которые после покупки нужно обязательно убрать) и свежими корнями, по которым вы легко определите – здоровое ли растение или нет.

ОСЕНЬЮ ПРОЩЕ

Забот при осенней посадке гораздо меньше, чем при весенней. Все, что вам потребуется, это подготовить посадочную яму, наполнить ее питательной смесью, посадить саженец, полить и обрезать. Все! Дальше всю работу за вас сделает природа: осенняя погода и частые дожди обеспечат молодому деревцу нужные влажность почвы и комфорт.

НАША СПРАВКА

Несмотря на то, что осенью деревья вступают в период покоя, их корешки продолжают расти и крепнуть до тех пор, пока температура воздуха не опустится до +4° С. Поэтому вовремя посаженные деревца к наступлению заморозков уже успевают укорениться и нарастить впитывающие корешки, а весной они тронутся в рост на две-три недели раньше саженцев, посаженных весной.

ОСЕНЬ ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ

Это уже аксиома: «отстрелявшись» осенью, у вас будет гораздо больше времени в саду весной для массы других садово-огородных дел.

СОВЕТ

В южных регионах с теплыми зимами осенняя посадка саженцев дает массу преимуществ, так как там земля не промерзает на глубину залегания корней и саженцам не грозит переохлаждение.

МИНУСЫ ОСЕННИХ ПОСАДОК

Зимние морозы способны сделать непоправимое – убить молодые саженцы. Зимой погода богата на стрессовые ситуации: резкий холодный ветер, ледяные дожди, снегопады, способные обломать веточки…

Поздней осенью и зимой молодую кору саженцев могут повредить мыши и зайцы, да и садовые воришки в отсутствие хозяев могут проредить ассортимент посаженных растений.

ЧТО САЖАТЬ, А ЧТО НЕТ

Оказывается не все культуры можно высаживать по осени. Например, сейчас не рекомендуется высаживать в грунт незимостойкие сорта груш, яблонь, слив, абрикосов, персиков, черешен, миндаля, вишен.

И, конечно же, будет ошибкой в северных регионах высаживать растения, привезенные с юга – они просто не перенесут несвойственных их привычному климату морозов.

По осени в грунт можно высаживать зимостойкие сорта яблонь и груш, аронию (черноплодную рябину), смородину, малину, крыжовник, жимолость, березу, орехи, каштаны, иву, хвойные растения.

НАША СПРАВКА

Садоводы и владельцы питомников, заинтересованные в покупателях, всегда вместе с саженцами демонстрируют плоды, присущие конкретному сорту, что очень важно для садовода.

СРОКИ ОСЕННИХ ПОСАДОК

Самым оптимальным временем посадки саженцев в грунт считается конец сентября и весь октябрь. На юге – при теплой погоде – до середины ноября.

В любом случае сроки посадки диктует погода. Бывают годы, когда можно было высаживать деревья до последних чисел ноября.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ – ОРИЕНТИР

Самое лучшее время для высаживания (пересадки) любых саженцев – это период их биологического покоя. О его наступлении свидетельствует окончание листопада.

Олег Серебряков

Журнал садовода ДЕЛЁНКА — Что и как сажаем осенью?

Осенние посадки намного спокойнее весенних, но лучше и здесь составить график-расписание, чтобы ничего не упустить и все успеть вовремя. А кроме того, посадка различных плодовых культур имеет свои особенности, от которых напрямую зависит дальнейший результат — удачная приживаемость и хорошее плодоношение.

Раньше всех начинают сажать землянику. Чем раньше будет готов посадочный материал (розетки усов), тем увереннее можно надеяться на приличный урожай в следующем году.

Лучшее время посадки — начало августа, но не позднее начала сентября. Если посадить во второй половине сентября, то после перезимовки много рассады может погибнуть.

Сажают земляничные кусты таким образом, чтобы сердечко находилось над поверхностью почвы (засыпанное землей, сердечко может выпреть), а корни — целиком в земле. При мелкой посадке часть корней окажется над поверхностью почвы, пересохнет и растение погибнет.

На тех грядках, где вы не собираетесь укоренять розетки для размножения, весной по склону можно посеять по одному ряду моркови. Урожай и величина корнеплода при посеве на склоне бывают в 2-3 раза выше, чем при посеве на ровном месте. А растения земляники при таком соседстве остаются более здоровыми, заболеваний листьев не наблюдается.

Сразу после посадки растения поливают из расчета одно ведро воды на 10-12 растений, после чего лунки мульчируют. Полив повторяют несколько раз, пока растения не приживутся. Для замены выпавших розеток часть растений оставляют под зиму, не отделяя от материнского куста.

Красную смородину и крыжовник высаживают с заглублением на 5-10 см в первой декаде сентября, черную смородину желательно — в конце месяца.

Сажают саженцы наклонно, под углом 40-45 градусов, на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, заглубляя их на 8-10 см (у крыжовника на 5-6 см).

Перед посадкой корни обмакивают в болтушку из почвы, разведенной водой до густоты сметаны. Можно саженцы просто замочить в воде (лучше с добавлением меда или сахара).

Обязательно после посадки нужно срезать надземную часть, оставляя по 1-2 почке. Рядом можно воткнуть черенки из срезанных частей, которые к следующей осени укоренятся и образуют кустики. Чтобы весной не затоптать растения, обозначьте колышками места посадки.

После посадки поливают: в каждую посадочную яму надо влить 8-10 литров воды. После впитывания влаги верхний слой почвы мульчируют перегноем или рыхлой почвой, чтобы не образовывалась корка.

Малина лучше приживается при посадке в сентябре. Корневые отпрыски, используемые при посадке, должны иметь толщину стебля у основания 10 мм и хорошо разветвленную корневую систему длиной 15-20 см. На плотных почвах ямы копают размером 30х30 см.

Необходимо следить, чтобы саженцы были посажены на ту же глубину, на которой они росли до этого или на несколько сантиметров глубже. Слишком глубокая, равно как и мелкая, посадка снижает приживаемость малины и отрицательно влияет на рост стеблей.

Сразу после посадки, чтобы предупредить заболевания антракнозом и пурпуровой пятнистостью, надо срезать малину на высоте 10 см от корневой шейки.

Иргу, калину, рябину, аронию черноплодную сажают в любой день сентября. Иргу сажают на 5 см глубже, чем она росла на прежнем месте. После посадки ветви обрезают на 4-6 почек.

Чтобы саженцы рябины лучше укоренялись, в посадочные ямы нужно вносить суперфосфат. При малейшем затенении аронии черноплодной урожайность сильно снижается, поэтому под посадку надо выбирать хорошо освещенные места. Саженцы надо высаживать на ту же глубину, на которой они росли на старом месте, потому что будет образовываться большое количество корневой поросли и побегов замещения.

Сажать плодовые деревья (яблони, груши, сливы, вишни) однозначно следует весной. Но так как питомники реализуют саженцы обычно осенью, их под зиму прикапывают полулежа, накрыв еловым лапником или стеблями мяты, чтобы не погрызли мыши. Осенью же готовят посадочные ямы диаметром 1 м и глубиной 60-70 см.

Жимолость сажают или в конце сентября — начале октября, или весной (в начале мая). А вот актинидию и лимонник сажают только весной.

Время посадки нарциссов начало второй декады сентября. Тюльпаны сажают в середине сентября. Так как луковицы зимой нередко повреждаются мышами, желательно вперемежку посадить рябчик (фритиллярию), запаха которого эти грызуны не переносят.

Пионы сажают со второй половине августа и до середины сентября, а флоксы, ирисы и крокусы в конце августа и в начале сентября.

Нельзя высаживать крокусы в местах, где зимой скапливается много снега, потому что в таком случае они начинают расти зимой, образуя бесцветные стебли.

Сирень рекомендуют сажать в первой половине сентября в пасмурную погоду. Прекрасные результаты дает пересадка саженцев в облиственном состоянии в конце июля — августе, особенно если их выкапывают с комом земли. Однако при этом должен быть сокращен до минимума разрыв во времени между выкопкой и посадкой, а по окончании работы растения надо обильно полить.

Готовь весну осенью: сажаем мелколуковичные — Статьи — Дом на природе

Подснежники, крокусы, сциллы — в вашем огороде и интерьере

Осень — время для того, чтобы подготовить свой сад к следующему сезону. Большинство растений допускает и весеннюю, и осеннюю посадки. Но ранневесенние цветы, которые встречают нас со сходом снега и радуют до начала лета, нужно сажать осенью. Давайте для начала познакомимся с ними поближе и выберем, кто же поселится на ваших клумбах.

Крокус

Это самые яркие и самые первые цветы, которые расцветают практически под снегом. Лишь только появляются первые проталины, а они уже тут как тут. Синие, голубые, желтые, розовые, белые — среди ранневесенних цветов у крокусов самая красочная палитра.

Крокусы относятся к подгруппе мелколуковичных, что собственно означает, что луковицы у них небольшие. Оптимальное время посадки в средней полосе для растений этой подгруппы — первая половина сентября. А лучшее место для посадки крокусов — солнечное.

Сцилла

Эти цветы еще называют пролесками. Это, пожалуй, самый неприхотливый цветок, который растет и на солнце, и в тени. Быстро сам размножается и разрастается, образуя синие поляны, от которых весной невозможно оторвать глаз. Срок посадки сциллы тот же — первая половина сентября. Хотя если вы немного припозднитесь, ничего страшного: она переносит и более позднюю, и более раннюю посадку. У сциллы покладистый характер, она обязательно приживется. А потом еще удивит вас самосевом. Сцилла — одна из немногих, кто размножается и делением луковиц, и семенами.

Галантус

За этим название прячется легендарный сказочный цветок — подснежник. Несмотря на свое название, зацветает он обычно уже после схода снега, чуть позже крокусов, в то же время, что и пролеска. Их даже часто путают, так они похожи. Если посадить их рядом, можно получить красивые сине-белые сочетания и комбинации. Тем более что и сроки посадки этих цветов совпадают.

Мускари

Еще один синий первоцвет — мускари, который еще называют мышиным гиацинтом. Это цветок и похож на гиацинт, но только маленький, потому и мышиный. Неприхотливый, быстроразмножающийся и делением луковиц, и семенами, не доставит никаких хлопот в выращивании. Сажать можно, начиная с конца лета и весь сентябрь.

Пушкиния

Нежно-белая с голубыми прожилками — такая расцветка пушкинии встречается чаще всего, хотя этот вариант не единственный. Пушкиния относится к семейству гиацинтовых и чем-то на него тоже похожа. А в остальном, как большинство мелколуковичных первоцветов, непривередлива и рекомендована к посадке в августе-сентябре.

Хионодокса

Белые, нежно-голубые, светло-фиолетовые цветы своему названию обязаны греческому языку, соединившему в этом имени «снег» и «славу». То есть, хионодокса — греческая родственница подснежника. А по биологической ветви — родственница сциллы. Так же, как и вся семья, — невысокого роста, скромна и изящная, нетребовательна в уходе. Сажаем в августе-сентябре.

Фритиллярия

А по-простому — рябчик. Семейство рябчиков очень разнообразно. Среди них весеннее- и осеннецветущие, низкорослые и выше метра. Поэтому и отнесение его к группе мелколуковичных довольно условно. Есть сорта с мелкими, до сантиметра в диаметре луковицами, а есть и более крупные — до 3 сантиметров. Время посадки сортов, цветущих весной, — конец августа или начало сентября.

Общие правила

Несмотря на то, что мелколуковичные первоцветы могут относиться к разным биологическим видам, в их агротехнике есть много общего.

Не любят переувлажнения. Если в земле долгое время сохраняется излишняя влага, то луковицы попросту загнивают. И хотя мелколуковичные не так критично относятся к застою воды, как их более крупные собратья — например, тюльпаны, все же необходимо учитывать эту особенность при выборе места посадки.
Неприхотливы. Практически все цветы этой группы не требовательны к почвам. Конечно, к внесению перегноя они отнесутся с благодарностью, но в целом проживут и без него. Их неприхотливость позволяет с успехом использовать мелколуковичные на альпийских горках.

Лучшее время для посадки — первая половина сентября. Учитывая неприхотливый характер первоцветов, время посадок-пересадок можно сдвигать, но оптимален для средней полосы России именно этот период.
Посадка производится на глубину, равную высоте луковицы, умноженной на три. Обычно это 5-10 сантиметров. Для глинистых почв — умноженной на два.
Расстояние между луковицами при посадке может быть совершенно разным. Не возбраняется, если вы хотите получить плотный цветочный ковер, раскладывать луковицы рядом друг с другом. Если же необходимо, чтобы они, разрастаясь, постепенно заполнили пространство, оставляйте больше места для ежегодно образующихся деток.

Мелколуковичные первоцветы не требуют ежегодной выкопки. Раз в 4-5 лет их рекомендуют пересаживать, но это не обязательная процедура. Прибегайте к пересадке, если видите, что цветения становится меньше. Ну или если хотите перенести цветы в другое место.
Если вы затеяли пересадку, выкопайте луковицы, когда завянут листья. Оставьте их подсушиться в сухом, но темном месте. В сентябре высадите на новое место.
Все растения этой группы цветут недолго — 2-3 недели, еще через 2-3 недели после цветения у них засыхают и отпадают листья. Помните об этом при планировании клумбы, чтобы все оставшееся лето место не выглядело пустым. Можно сажать мелколуковичные под кустарниками или рядом с крупными многолетниками, которые разрастаются и цветут позже.
Ранневеснние не слишком стойки в букетах, зато их можно вырастить дома.
Луковичные в вашем интерьере

И помните, что эти прекрасные цветы могут украсить и ваш интерьер. Принцип их посадки в горшок тот же, но на осенне-зимний период их нужно уносить в прохладное темное место. В конце зимы, а можно даже с начала февраля возвращать в комнату. Если зимовать в доме цветам негде, а загородный участок есть, можно воспользоваться таким фокусом. Часть ранневесенних луковичных сажать в саду в горшках, закапывая горшок в землю. Там луковицы перезимуют, а весной горшки следует выкопать и снова увезти домой. Тогда эти цветы точно будут радовать вас и в городе, и за городом.

Как посадить чеснок под зиму. Озимый чеснок

Наступила осень, огородный сезон заканчивается, но хлопот не становится меньше. Одна из них – посадка озимого чеснока, которая имеет свои особенности.

Чтобы получить богатый урожай, необходимо тщательно подбирать сорта чеснока, которые можно выращивать в условиях региона.

Наиболее распространенными и подходящими для наших условий являются сорта:

— Богатырь. Обладает крупной луковицей (вес до 85 г) с 5-7 зубками. Форма округло-плоская.

— Комсомолец. Форма плода округло-плоская, масса — до 30 грамм. Головка чеснока Комсомолец может иметь от 6 до 13 зубцов.

Принципиальное отличие озимого чеснока от ярового заключается в том, что озимый чеснок сажают осенью, а яровой — весной.

Озимый чеснок дает большие головки с крупными зубками, но хуже хранится, хотя существует немало приемов, помогающих его сохранить. Яровой чеснок формирует небольшие головки, которые отлично хранятся до нового урожая. Кроме того, озимый чеснок стрелкуется, т.е. образует воздушные бульбочки, которыми, наряду с зубками, эту культуру можно размножать, а яровой бульбочки не образует.

Со временем даже самый хороший сорт вырождается, поэтому летом необходимо оставлять несколько воздушных бульбочек на чесночной стрелке (которые мы выламываем) для оздоровления сорта. В следующем году они сформируют крупные однозубки – это и будет посадочным материалом. Перед посадкой их можно замочить на 2-3 часа в одном из препаратов: Иммуноцитофит, Ризоплан, или в теплом растворе марганцовокислого калия. Кроме оздоровления сорта, это и хороший способ сэкономить семена. Сажают бульбочки и однозубки одновременно с основным посадочным материалом.

Делить чеснок на зубки нужно перед посадкой, чтобы не пересохла нижняя часть, где образуются корни. Зубки разбирают по размерам, обращая внимание на донце: не должно быть отмершей части старого донца. Она, как пробка, препятствует прорастанию и образованию корней, поэтому её удаляют. Крупные головки вырастают только из самых крупных зубков, поэтому для посадки надо брать только внешние зубки.

Сажать чеснок под зиму лучше после определенных культур. К ним относятся однолетние овощи с коротким вегетационным сроком и не имеющие общих вредителей и заболеваний: тыквенные, бобовые культуры. Нежелательно посадить чеснок под зиму после корнеплодов, которые сильно истощают почву. На месте произрастания лука и чеснока повторный сев возможен только спустя три – четыре года. Любит расти рядом с земляникой. Перед тем, как посадить чеснок осенью, участок обязательно должен отдохнуть. Выбирается место, которое уже минимум месяц стоит пустое. Если это невозможно, можно использовать растения – сидераты, которые быстро помогут восстановить состав почвы

Место должно быть солнечным, рядом не должно быть заборов, тенистых деревьев. Не следует выбирать участок в ложбинке, туда будет стекать вода, а чеснок не любит застоя влаги. Грядку необходимо делать высокой.

Чеснок предпочитает расти в некислом грунте, богатом полезными элементами. Перед посадкой необходимо перекопать почву на штык лопаты, это позволит хорошо обогатить грунт кислородом, выкопать сорняки с корнями. Под перекопку желательно внести перегной, калийные и фосфорные удобрения. Очень хорошо добавить золы.

Главный вопрос, который каждый огородник решает самостоятельно: «когда можно и нужно сажать чеснок под зиму». Дело в том, что точной даты не существует, необходимо ориентироваться на погодные условия. Слишком ранняя посадка чеснока осенью приведет к тому, что растение укоренится и пустит зеленые побеги, которые вымерзнут с наступлением холодов. С момента посадки должно пройти не менее двух – трех недель до первых морозов, чтобы зубчики успели пустить корни и укрепиться. Обычно это период в наших с конца сентября до середины октября.

Какие зубки брать на посадку?

Зубки должны быть взяты только от здоровых луковиц, иначе они могут вообще не взойти, а если и взойдут, то дадут зараженный болезнями урожай, который, скорее всего, погибнет при хранении.

Зубки следует брать только из крупных головок — зубок, взятый из крупной головки, потенциально готов к формированию опять же крупной головки. Кроме того, брать следует только внешние зубки, т.к. внутренние зубки дадут меньший урожай.

Схемы посадки чеснока зубками

Все мы с детства знаем, как сажать чеснок — ряд за рядом и на фиксированном расстоянии друг от друга. С дедовских времен существовал единственный способ его посадки — обычная одноярусная посадка, который и рекомендован в самых разных книгах по огородничеству. Однако имеются и иные рекомендации. Например, специалисты Волгоградской ГСХА рекомендуют перейти с классической одноярусной на двухъярусную посадку.

Вариант первый — классическая одноярусная посадка чеснока рядами.

Сажают зубки рядами в бороздки на расстоянии между крупными зубчиками около 14 см, между мелкими — 8 см и 25 см между рядами. Глубину посадки рассчитывают таким образом, чтобы от верхушки оставалось около трех – четырех сантиметров почвы. Чем крупнее зубки, тем глубже их сажают. Не вдавливайте их с силой в землю. Расстояние между бульбочками при посеве 1-2 см, глубина заделки 2-3 см. Грядку мульчируют перегноем или компостом. Сверху можно положить срезанные многолетники или ветки малины для снегозадержания, а весной убрать.

Вариант второй — двухъярусная посадка чеснока рядами.

При такой посадке в одно гнездо высаживают два зубка чеснока: первый — на глубину 13-14 см, а второй — на глубину 6-7см. Расстояние между рядами и между зубками в ряду составляет 15 см.

Вариант третий — двухъярусная посадка чеснока в шахматном порядке

В этом случае чеснок высаживают в шахматном порядке, но на разную глубину и в сравнении с предыдущим вариантом — в разные гнезда. Нечетные ряды чеснока высаживают на глубину 6 см с расстоянием между зубками в ряду 15 см. Расстояние между нечетными рядами также составляет 15 см. Кроме того, между нечетными рядами располагают четные, в которые также высаживают зубки, но уже на глубину в 13 см так, чтобы по отношению к зубкам нечетных рядов они располагались в шахматном порядке. Расстояние между зубками в четных рядах также составляет 15 см.

Оба новых способа (второй и третий) позволяют более рационально использовать площадь и получать с единицы площади урожай почти вдвое больший по сравнению с посадкой традиционным способом. Кроме того, при посадке в два яруса более вероятно сохранить часть урожая при суровой и малоснежной зиме, если речь идет об озимом чесноке. Данная технология посадки чеснока разработчиками запатентована, так что увлеченным огородникам можно вполне ее опробовать на одной из чесночных гряд.

Опыты проводились специалистами Волгоградской ГСХА на светло-каштановой почве Волгоградской области. Перед посадкой почву перекапывали на глубину 20 см и вносили органические удобрения из расчета 10 кг/м².

Для механизации высадки чеснока со строгим соблюдением всех расстояний и глубины заделки зубков разработано специальное приспособление. Оно изготовлено из дерева в виде квадрата со стороной 1,05 м и с множеством штырей. Путем установки необходимых штырей разной длины и соответствующего смещения конструкции чеснок можно высаживать по разным схемам. Благодаря приспособлению вручную проделывать лунку для посадки каждого зубка не приходилось: одно нажатие конструкцией на почву — и целая серия отверстий готова, и уже можно сажать. Можно поступить проще и обойтись парой обычных реек: на первой установить штыри длиной 13 см, а на второй — 6 см.

Всхожесть чеснока по всем схемам посадки весной была почти 100%. В апреле всходы подкормили азофоской из расчета 7 г/м² на один горизонт. За время вегетации чеснока дали шесть поливов в дополнение к естественным осадкам, после каждого полива почву рыхлили. Наибольший урожай (4,4 кг/м²) приемлемой крупности луковиц (40 г) при относительно низком расходе посадочного материала (0,54 кг/м²) получен при посадке по схеме 3. Прирост урожайности по сравнению с контрольными посадками составил 62,7%. При посадке по схеме 2 получили меньшую продуктивность — 3,7 кг чеснока с 1 м², т.е. по сравнению с контрольными грядками прирост урожая составил лишь 38,2 %. Это объясняется тем, что растения в одном гнезде угнетали друг друга.

🍇 Посадка саженцев винограда осенью: технология, особенности, сроки

Виноград — культурное растение, встречающееся на каждом садовом участке. Его высаживают весной или осенью. В разные сезоны есть свои особенности посадки. А как правильно посадить виноград осенью саженцами, в какие сроки? Как правильно ухаживать за растением?

Сроки посадки

Большинство садоводов считает идеальным временем для посадки винограда осень. Такой способ позволяет лучше развиваться саженцам, ускоряет плодоношение (оно начинается со второго года). Посадку можно осуществлять как черенками, так и одревесневшими саженцами. А как сажать виноград осенью саженцами, в какое время?

Определяем сроки

Самым благоприятным временем для осенней высадки культуры является конец сентября — начало октября. Растение высаживается в заранее подготовленный грунт.

Важно! Идеальные сроки высадки растения в период — когда температура не поднимается выше +15 градусов, но и не падает ниже +5.

Время высадки не должно быть поздним, иначе растение не успеет хорошо прижиться до первых заморозков. Корни могут промерзнуть, и куст погибнет. Если высадка произведена при низких температурах, растение сразу укрывают, чтобы оно не замерзло.

Зная, когда пересаживать саженцы винограда осенью, можно не только получить новые кусты, но и перенести уже прижившиеся растения на новое место.

К сведению: в СПб, Ленинградской области высаживают растения с конца сентября.

Достоинства и недостатки посадки осенью

Посадка винограда в осенний период имеет ряд достоинств и недостатков. К положительным сторонам относят:

возможность купить качественные саженцы;
большое разнообразие сортов;
осенняя посадка позволяет сократить кратность поливов;
саженцы легче приживаются из-за небольшой разницы между ночной и дневной температурой.

Считается, что куст, посаженный в осенний период, лучше приживается, более выносливый, чем тот, который посадили весной.

К недостаткам высадки на постоянное место под зиму относят:

при ранней зиме саженец может не успеть прижиться и вымерзнет;
резкое похолодание способно негативно сказаться на лиане, погубить ее.

Других отрицательных сторон у осенней посадки нет.

Особенности посадки

Процедура посадки саженца в осенний период требует соблюдения некоторых правил. На первый взгляд, посадка сложна, но на деле оказывается, что она проста.

Соблюдение правил позволит быстро получить вкусный урожай: уже со второго года молодое растение будет плодоносить.

Выбор сорта и саженца

Высаживать лиану можно укорененными с весны черенками или подготовленными саженцами.

Черенок представляет собой вегетативную часть, посаженную для укоренения в начале весны. К осени на нем вырастают листья.

Саженец представляет собой годовалый куст, выкопанный из грунта в осенний период и оставленный на хранение во влажном песке в прохладном месте. Посадочный материал высаживают в горшки, чтобы у них была закрыта корневая система.

Качественный материал для посадки выбирается по следующим признакам:

Корневая система развита и имеет не менее трех молодых ответвлений корня. Длина пяточных корешков — более 12 см.
На саженце должны быть молодые зеленные побеги с минимальной длиной 15 см.
Длина всего растения должна быть около 0.5 м, но не менее 0.8 мм.
Внимательно осматривается все растение: почки, кора, корни — каждая часть должна быть здоровой, без каких-либо повреждений.

Здоровый, крепкий саженец быстро приживется.

Для Ленинградской области рекомендуется высаживать морозостойкие сорта. Это могут быть сорта Водограй, Ланселот, Гаргольд и другие. Посмотреть сорта, пригодные для выращивания в СПБ и области, можно в каталоге садового центра «Диво сад».

Большая часть предлагаемых морозостойких сортов относится к гибридам, хотя на дачных участках с успехом выращиваются местные сорта, удачно акклиматизировавшиеся.

Современные сорта отличаются тем, что не требуют опылителя: растение цветет обоеполыми цветками и отлично опыляется ветром, насекомыми.

В Ленинградской области виноград выращивается не только для получения урожая, но и в качестве красивой лианы, оплетающей изгороди, фасады зданий, беседки, террасы. Для декоративных целей высаживают девичий виноград. Он бывает разных сортов и предназначается для украшения участка. Самый популярный сорт — пятилисточковый девичий виноград. Он обладает быстрой способностью разрастаться, оплетая любую опору. В первые три года растение наращивает корневую систему, из-за чего надземная часть слабо развивается. Но после этого срока лиана быстро обовьет опору.

Выбор места для посадки и его подготовка

Виноград относится к светолюбивой культуре. Он требователен к месту посадки, поэтому при выборе учитывают следующие моменты:

Не сажают виноград на болотистой местности, в низинах, где может скапливаться вода.
Растение не высаживают на северной стороне участка.
Лиана не терпит сквозняков.
Не подходит для посадки затененное место, близость деревьев.
Не выбирают место рядом с садовыми культурами — до них должно быть не менее трех метров.

Важным элементом выбора является состав почвы. Растение предпочитает плодородные, рыхлые составы с хорошим дренажом. Если на участке почва другая, то перед посадкой заранее готовят посадочную яму. В нее вносят гумус, при необходимости делают дренажный слой из щебня или керамзита.

Подготовка ямы

Для высадки растения рекомендуется заранее подготовить посадочную яму. Если посадку произвести без нее, то грунт постепенно осядет, оголив корешки.

Правильная подготовка ямы производится по следующим правилам:

Копается яма шириной и глубиной 70 см.
Полученный грунт разделяют на две части. В одной части оставляется только та часть земли, которую брали с верхней части, а вторая — оставшийся грунт.
На дно укладывается дренажный слой. Он может быть выполнен из гравия, керамзита, щебня.
Готовится заправка для ямы: верхняя часть почвы смешивается с 20 л перегноя. В этот состав добавляется 500 г суперфосфата, 1 кг золы.
Плодородную заправку засыпают в яму. Сверху ее присыпают тонким слоем грунта, который защитит корни от ожогов. Между внесенными удобрениями и верхним уровнем грунта должно быть не менее 50 см.
Яма проливается. В таком виде яму оставляют на две недели.

Подготовка саженца

Перед высадкой растения проводят его подготовку. Саженец помещают в прохладную воду на 24 часа. Для ускорения приживаемости добавляют стимулятор корнеобразования. Затем у саженца подрезают нижние корешки на 1 см. Обрезается часть надземного побега — на нем оставляют до 4 глазков. Все растение обрабатывается специальными препаратами, способными предотвратить появление болезней и защитить от вредителей.

Посадка

Посадка винограда осенью саженцами с закрытой корневой системой выполняется по следующим правилам:

Выбирается место для посадки, подготавливается саженец.
В яму насыпается немного грунта.
Саженец опускается в яму, корни расправляются, они должны распрямиться, ровно лечь на грунт.
Растение аккуратно засыпается грунтом.
Посадка хорошо проливается водой.
После полива растение накрывается пластиковой бутылкой: создание мини-теплички позволит ускорить процесс приживания.

Такая схема высадки позволит сократить срок приживаемости растения.

При высадке нескольких кустов между ними необходимо выдерживать расстояние не менее двух метров в одном ряду. При размещении большого количества саженцев целесообразно подготовить посадочную траншею.

Особенности выращивания в ЛО

Виноград относится к той культуре, которую выращивают во всех регионах РФ, в том числе и в Ленинградской области. Для выращивания в условиях северных регионов выведены специальные районированные сорта, имеется огромный опыт дачников, которые с успехом растят культуру на участке не одно десятилетие.

Чтобы вырастить растение в ЛО, рекомендуется подбирать ранние морозостойкие сорта. Они успевают хорошо вызреть. Зимой, даже в сильные морозы, растения не подмерзают, хотя лианы рекомендуется дополнительно укрывать.

Уход за саженцем

Недостаточно просто высадить саженцы винограда, уход осенью должен проводиться с особой тщательностью. В этот момент растение испытывает сильную потребность в уходе. Именно он помогает правильно адаптироваться к новым условиям роста и стимулирует укоренение.

В первый год после высадки растению обеспечивают:

Полив. Для ускорения приживаемости необходимо правильно поливать растение. Делать это часто не рекомендуется. Достаточно поливать саженец раз в неделю, но обильно.
Укрытие. В первый год после посадки растение нуждается в хорошем укрытии. Для этого применяют обычную землю: выкапывается траншея рядом с культурой, глубина — не менее 30 см, в нее укладывается лоза, сверху присыпается землей. Сверху вбивают колья, которые помогут увидеть месторасположение лозы.
Рыхление. После высадки саженца проводят рыхление грунта. Процедура помогает улучшить доступ воздуха и влаги к корневой системе. Рыхление проводят аккуратно, чтобы не зацепить корешки.
Подвязка. С весны растение подвязывают к опоре. Это выполняют в период формирования новых листочков. Правильная подвязка помогает увеличить количество и качество урожая, предотвращает развитие заболеваний, облегчает уход за растением, его формирование.

Выращивание винограда — интересное занятие. Правильная посадка и хороший уход помогут получить стабильный урожай вкусных ягод.

Как сажать малину. Посадка малины весной. Как правильно посадить малину осенью.

Выращивание малины начинается с посадки саженцев. Удачно выбранное место для посадки, качественные саженцы, правильная технология посадки и последующий уход за молодыми растениями позволят получить вам хорошей урожай этой ценной ягоды. Как же правильно сажать малину? Об этом пойдет речь в статье.

Как сажать малину

Место посадки. Малина растет на многих типах почв, достаточно рыхлых и удобренных. Лучше выбрать солнечное место, желательно южный склон. Также необходим достаточный снежный покров, поэтому необходимо выбирать участки, защищенные от господствующих ветров, которые срывают снег с участка.

Посадочный материал. Очень важно, чтобы посадочный материал был качественным, и лучше с закрытой корневой системой, то есть в пластиковых контейнерах (горшочках). В таком случае посадку малины можно проводить с весны и до начала октября. Сажают малину в рыхлую почву, хорошо удобренную и чистую.

Схема посадки. Малину сажают в ямки или борозды (траншеи). Второй вариант требует больших трудозатрат, но дает лучший результат – все саженцы одинаково получают питательные вещества.

Вне зависимости от того, какой способ вы предпочтете, нужна ямка или траншея глубиной 35-40 см и шириной 50 см. Расстояние между рядами должно быть 1,5–2 метра. Саженцы располагают по 1-2 растения на расстоянии 60–70 см в яму, в траншее их можно посадить по одному на расстоянии 30 см.

Почва. Перед тем, как посадить саженцы, почву нужно тщательно подготовить. Ее перекапывают на глубину 30 см, при этом удаляются все сорняки. Малина «любит» калийные и азотные удобрения, поэтому при посадке вносят органические удобрения — до 8-10 кг перегноя (компоста) на 1 м², а так же 50-60 г двойного суперфосфата, 30-40 г калийных удобрений. Также можно добавить 1 стакан древесной золы — она улучшит вкус ягод.

Подготовка саженцев. У саженцев обрезаем все побеги, оставляя один длиной 20 см, корни в ямке расправляем. Корневая шейка должна быть на 1-2 см выше уровня земли. Заглублять растения слишком нельзя, это может привести к загниванию, но и высокая посадка для малины нежелательна.

Уход. После высадки саженцы обязательно обильно поливают и мульчируют. Это сохранит необходимую влагу. Для мульчирования используют сено, траву, листья, торф и прочее. При этом нужно, чтобы мульча не имела семян сорняков. Слой мульчи должен быть достаточно плотным, не менее 5 см после усадки. За сезон мульча перегнивает, и её заделывают в почву, а через некоторое время укладывают новую.

Итак, удачно выбранное место для посадки малины, качественные саженцы, правильная технология посадки и последующий уход за молодыми растениями позволят получить хорошей урожай этой ценной ягоды.

Посадка малины весной

Посадка малины весной важна для тех, кто выбирает саженцы с открытой корневой системой и должна производиться в ранние сроки и до того, как почки тронутся в рост.
Сажают малину в почву, которую готовят за пару недель до посадки, формируют траншеи или ямы (общие рекомендации можно посмотреть выше).
Саженцы выбирают с двумя или тремя побегами и развитыми здоровыми корнями. Если купленные растения не сразу сажают в грунт, необходимо их укрыть мокрой тканью или временно прикопать, чтобы корни не пересохли. Помните: малина не терпит даже малейшего подсыхания корней!
Перед тем как посадить саженцы, корни следует выдержать в растворе стимуляторов корневой системы в течение 1-2 часов (Корневин, Гетероауксин, Укоренитель, Гумат натрия, Добрая сила). Все эти препараты помогают прижиться растениям на новом месте практически без стресса.
Когда куст опускают на дно ямы или траншеи и закапывают, важно обеспечить плотное прилегание земли к корням. Поэтому после того, как вы посадили растение, его надо обильно поливать в ямке до состояния грязи.
Не стоит слишком заглублять растение в почву, это может сильно задержать его в росте.
Чтобы почва после полива не пересыхала ее надо мульчировать. Если нет мульчи, можно использовать картон, тоже хорошее средство сохранения влаги.
Далее при необходимости проводят поливы, которые должны быть обильными, ведь малина высаженная весной требовательна к влаге.

Как правильно посадить малину осенью

Осенью лучше сажать малину с середины августа до начала октября, но не позднее двух недель перед замерзанием почвы.
Посадочное место готовим так, как было описано выше.
Корни каждого саженца расправляют и присыпают землей.
Побеги после посадки обрезают и обильно поливают.
Чтобы нижние почки растения не замёрзли, осенью малину окучивают слоем земли в 10-12 см.
После того, как кусты посадили, весь участок мульчируют, этот слой не пробьют сорняки, также он хорошо сохраняет влагу.

На этом процесс посадки малины осенью заканчивается.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему
«Посадка, обрезка и уход за малиной»:

когда и как посадить, сорта и описание цветов

В августе и сентябре подходит пора высаживать луковичные многолетники. Перезимовав, они первыми радуют весенний сад жизнерадостным цветением. Эти холодостойкие цветы практически не требуют укрытия на зиму и неприхотливы в уходе. Чтобы цветение было эффектным, мускари и крокусы высаживают крутинками, а императорский рябчик прекрасно солирует в весеннем саду. Осенняя посадка луковичных пройдет успешно, если соблюсти простые агротехнические рекомендации: придерживаться сроков и схемы высадки, выбрать подходящее место и подготовить плодородную лунку. Своими знаниями по выращиванию рябчика, мускари и крокусов делится опытный садовод, наш постоянный автор и читатель.

Как посадить рябчик императорский: описание, сорта и уход

Посадите императорский рябчик – этот великолепный цветок станет гордостью вашего весеннего сада.

Рябчик императорский в саду: описание и сорта

Ранней весной, как только растает снег и лучи солнца начнут пригревать землю, в саду появляются крепкие молодые ростки императорских рябчиков, или фритиллярий. После зимы зрелище фантастическое!

Описание рябчика

Хохолки из листьев придают рябчикам сходство с маленькими пальмочками; за это их иногда называют райскими деревьями. Стебли их высокие (до 120 см), грациозные и стройные, украшены крупными зонтиковидными соцветиями.

Родина	Евразия, Северное полушарие
Тип растения	травянистый луковичный многолетник
Семейство	Лилейные
Освещенность	светолюбив
Почва	питательная, рыхлая
Полив	умеренный
Температурный режим	холодостоек
Цветение	весна
Высота	60–120 см
Размножение	луковицами, семенами

Рябчик в дизайне сада

Императорский рябчик станет бесподобным украшением весенних композиций.

В сочетании с другими первоцветами он смотрится по-настоящему эффектно.
А как «заиграет» это высокорослое растение в групповой посадке с низенькими голубыми мускари!
Советуем взять на заметку также сочетание рябчиков с хвойными. На фоне спокойной зелени туи, можжевельника или елочки яркие цветки смотрятся особенно выигрышно.

Сорта рябчика

Большой популярностью пользуются высокорослые разновидности рябчиков:

рябчик императорский,
рябчик Эдуарда,
рябчик Родде,
рябчик персидский.

Все сорта рябчика императорского обладают неповторимым очарованием.

Но особенно сильно любят цветоводы следующие сорта:

Раддеана,
Рубра,
Стрип Бьюти,
Лутея,
Гарланд Стар,
Аврора,
Премьер,
Пролифера,
Сольферино,
Уильям Рекс.

Фото: рябчик императорский, фритиллярия, в саду

Выращивание рябчика императорского

Каждую весну рябчики развиваются очень быстро. С каждым днем они прибавляют в росте 4–7 см, и уже через 2 недели глаз радуют стройные «пальмочки»

Место и почва

В саду для рябчика подбирают солнечное или полузатененное место. На открытых участках его цветки имеют более насыщенную окраску, зато в небольшой тени продлеваются сроки цветения.

Почва подойдет рыхлая и умеренно влажная, хорошо дренированная. При избыточной влажности рябчик не будет цвести.

Сроки посадки

Посадку луковиц проводят с середины августа до начала сентября.

Схема посадки

Луковицу сажают на глубину, равную трем ее диаметрам.
Луковицы высокорослых рябчиков высаживают на глубину от 20 до 40 см, в зависимости от их величины.
Расстояние между растениями – 30–40 см.

Посадочную лунку заправляют удобрениями:

перегноем,
суперфосфатом (20 г),Ю
сульфатом калия (10 г).

Затем насыпают крупный речной песок, на него укладывают луковицу чуть бочком, затем снова песок и потом легкую плодородную почву. Если обеспечить луковице хороший дренаж и не пожалеть песка, можно высадить ее и вертикально.

Полив

До цветения растения поливают умеренно.
После окончания цветения, если нет дождей, рябчики поливают 2 раза в месяц.

Подкормка

Подкармливают 2–3 раза за сезон.

1. Первую подкормку проводят в конце апреля.

К ведру перегноя добавляют по 1 ст. л. нитрофоски и Агриколы для цветущих растений.
Этой смесью мульчируют почву вокруг рябчика: на 1 м² – по 3–5 кг удобрения.

2. Вторая подкормка проводится после цветения.

На 1 м² вносят по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия.
Во время цветения полезно рассыпать под растения золу и мульчировать их перегноем.

Укрытие на зиму

При соблюдении всех правил посадки легкое укрытие лапником потребуется рябчику только в суровые и бесснежные зимы. Его укладывают после промерзания почвы на глубину 5–10 см.

Ранней весной укрытие с рябчиков снимают. Молодые ростки достаточно хорошо переносят весенние заморозки до -6 °С. После холодных ночей побеги замерзают, но как только пригреет солнце, растения оживают вновь.

Выкопка луковиц

После цветения верхнюю часть растения обрезают, чтобы не завязывались семена и нарастала луковица. После того как листва пожелтеет и усохнет (примерно в середине – конце июня), стебель легко выкручивается из луковицы.

Затем луковицу выкапывают, осматривают, промывают в розовом растворе марганцовки, сушат при высокой температуре (30 °С) и убирают на хранение при умеренной температуре.

В конце августа у луковиц уже появляются корешки и молодой росток.

СОВЕТ

Рябчик императорский желательно выкапывать ежегодно

Видео о том, как сажать рябчик

Нюанасами осенней посадки рябчика императорского делится популярный блогер, подписчик и эксперт сайта Антонова Сада — Светлана Самойлова.

Как посадить крокусы: описание, сорта и уход

Именно крокус (шафран) встретит вас самым первым из цветов на весенней даче. Подходят крокусы и для зимней выгонки. Эти цветы готовы порадовать нас в любое время года: весной, летом, осенью и даже зимой.

Описание крокуса

Нежные цветки крокусов появляются почти из-под снега и одними из первых встречают нас на даче. Этим раннецветущим малюткам не страшны поздневесенние снегопады и заморозки до -5…-7 °С. Хрупкие бокаловидные цветки с шестью лепестками, отражающиеся в весенних лужицах-льдинках, – такая картина не оставит равнодушной ни одного садовода.

Родина	Северное полушарие
Тип растения	многолетнее клубнелуковичное травянистое растение
Семейство	Ирисовые
Освещенность	светолюбив
Почва	легкая, питательная, дренированная
Полив	умеренный
Температурный режим	холодостоек
Цветение	весна, осень
Высота	10–15 см
Размножение	вегетативное, семенами

Крокусы в дизайне сада

Цветки крокусов окрашены в разнообразные нежные тона: белые, пурпурные, голубоватые, сиреневые, желтые, розово-малиновые с белым, однотонные, полосатые, с прожилками. Раскрываясь, цветки принимают звездчатую или чашевидную форму.

Крокусы используют для посадки в широких бордюрах.
Очень хороши они в группах на газонах, рядом с декоративными кустарниками, среди деревьев.

Сорта и группы крокусов

Все крокусы условно делятся на 2 группы: весенне- и осеннецветущие. Сегодня весенние клумбы украшают многочисленные гибридные сорта, полученные от скрещивания нескольких видов.

Сорта крокусов с белой окраской:

Кетлен Пирлоу,
Питер Пен,
Жанна д’Арк.

Сорта крокусов с желтой окраской:

крокус сузианский,
Йоллоу Маммот,
Ларджест Йеллоу.

Сорта крокусов с двухцветно-полосатой окраской:

Пиквик,
Кинг оф Страйпед,
Страйпед Бьюти.

Сорта крокусов с голубой и фиолетовой окраской:

Литл Доррит,
Флауер Рекорд,
Губерт Эдельитерн,
Куин оф Блу,
Пурпуреа Грандифлорус,
Ремембранс,
Эрли Перфектен,
Нигробой.

Очень красивы цветы сортов:

Агнес,
Вангард,
Глори оф Сассенхайм,
Джубили,
Квин оф зе Блюз,
Паллас,
Паулюс Поттер,
Сноустор.

Выращивание крокусов

Чтобы крокусы стали украшением клумбы, недостаточно высадить 3–5 луковиц. Необходимо засаживать большие куртины, причем желательно каждую куртинку засадить определенным сортом и цветом. Для большего эффекта следует высаживать крупноцветковые сорта, размещая луковички через 5х10 см.

Место и почва

Крокусы развиваются на обычной почве, но предпочитают легкие и богатые перегноем земли на открытых и солнечных участках.

Важное условие их выращивания – создание дренажного слоя.

К верхнему слою земли необходимо подмешать крупнозернистый песок или гравий.

Схема посадки

Стандартная глубина посадки – 8–10 см.

Слишком глубокая посадка приведет к образованию более крупных клубнелуковиц, но затормозит вегетативное развитие

Размножение

Клубнелуковица растений обновляется каждый год. Луковичка полностью созревает и отмирает за сезон, а вместо нее остаются клубнелуковицы замещения (1–4 шт.). Эти луковицы будут цвести в следующем году. А маленькие луковички-детки послужат для размножения.

Без деления луковицы можно держать на одном месте 2–3 года. Выкапывать крокусы можно после пожелтения листьев. До осенней посадки в грунт луковички хранят в хорошо проветриваемом месте.

Крокусы можно размножать и семенами, которые желательно высевать под зиму. Эти растения зацветут через 3–4 года.

Сроки посадки

Осеннецветущие крокусы высаживают в первых числах августа, весеннецветущие – в начале сентября.

Подкормки и поливы

Подкармливают крокусы дважды, аммиачной или калийной селитрой – по 40 г на 10 л воды. Первую подкормку проводят до начала вегетации, вторую – сразу после цветения.

В мае, после цветения, растениям необходим хороший полив 1 раз в неделю – в это время идет рост луковицы.

Укрытие на зиму

В основном, крокусы достаточно зимостойкие, но все же будет полезно осенью их накрыть, т. к. при малоснежной зиме они могут вымерзнуть.

Осенью их мульчируют; лучший материал для мульчи – верховой торф.
Весной укрытие следует снять пораньше: крокусы просыпаются очень рано и идут в рост.

ВАЖНО

Даже если луковицы подмерзнут, не торопитесь ликвидировать посадки.

Иногда повреждаются корни и материнская клубнелуковица, но сохраняются почки возобновления на ее вершине

Как посадить мускари: описание, сорта и уход

Мускари — род растений семейства спаржевые, один из самых распространенных и любимых садоводами ранневесенних цветов.

Мускари в саду: описание и сорта

Трудно представить весенний оживающий сад без этого небольшого душистого цветочка. Еще не встретился взглядом с темно-синими или фиолетовыми соцветиями, а тонкий аромат уже кружит голову. Мускарики – так ласково называют садоводы это растение. А в справочниках его можно встретить под названием гадючий лук или мышиный гиацинт.

Описание мускари

Вначале появляются листья, затем синие или голубые, а иногда и белые душистые цветочки, собранные в соцветия на толстеньких цветоносах – в соцветии их может быть до 50 штук. Цветение длится около 3-4 недель.

Родина	северное полушарие, Средиземноморье
Тип растения	травянистый луковичный многолетник
Освещенность	светолюбиво
Почва	обычная садовая
Полив	умеренный
Температурный режим	холодостойко
Цветение	апрель – начало июня
Высота	10-20 см
Размножение	вегетативное, семенами

Мускари в дизайне сада

Чтобы добиться эффектного цветения, нужно высаживать не по 2-3 луковички, а сразу по 40-50 штук. Весной такие посадки образуют великолепные голубые или белые коврики.

В весеннем саду мускари везде к месту. Вот «синенький скромный платочек» под кронами деревьев, вот он на зеленой лужайке, а вот и среди валунов каменистой горки. Не оставит равнодушным замечательная картина – группа ярких примул, обсаженная бордюром из синих мускариков. Если заменить примулы низкорослыми тюльпанами – успех также гарантирован.

Хороши мускари и для выгонки, и в букете. Уезжая с дачи – срежьте маленький букетик и захватите его с собой – весеннее настроение заполнит ваше жилище!

Виды и сорта мускари

В наших садах чаще всего выращивают 1 или 2 вида мускари, хотя на самом деле их около 60:

мускари армянский (Наиболее распространенный вид ),
мускари гроздевидный,
мускари кистевидный,
мускари широколистный.

Сейчас также можно приобрести гибридные сорта мускари с оригинальными редкими расцветками: желтые с коричневой каймой, ярко-голубые с темными полосками, пурпурные. Есть растения и с крупными махровыми цветками. Такие сорта требуют особого внимания при выращивании.

Сорта мускари армянского или колхидского:

сорт махровый Блю Спайк,
Кристмасс Перл,
Фэнтэзи Криэйшн.
Latifolium,
Bicolor,
White Magic,
Gul Delight,
Key Biscayne.

Выращивание мускари

Мускари зимостойкие растения, они не требуют дополнительного укрытия, за исключением редких сортов.

За 2-3 года взрослая луковица может образовать до 25 дочерних луковичек. Формируются целые гнезда, а из гнезд большие куртины.

Место и почва

Испытанные сорта неприхотливы. Им подойдет любая, но обязательно дренированная почва. Не стоит высаживать мускари в низинке, там они могут подопревать.

Подкормка и полив

Гадючий лук хорошо отзывается на внесение органических удобрений.

При перекопке в почву вносят перегной или компост — достаточно 5 кг на 1 м².
Чтобы получить крупные здоровые луковицы, осенью посадки мускари посыпают компостом.

Во время цветения растения нуждаются в обильном поливе, и наоборот, в период покоя предпочитают сухую землю.

Защита от грызунов

Подготавливая посадки к зимовке, следует защитить их и от грызунов – мышей и хомяков. Для этого используют сильнопахнущие препараты: деготь, Пугач.

Схема посадки

Крупные луковицы высаживают на глубину 7-8 см и на расстояние 5-10 см друг от друга.
Мелкие луковички заглубляют на 3 см и сажают через 2 см.

Желательно под луковички подсыпать крупнозернистый песок.

Пересадка и размножение

На одном месте мускари могут расти 3-4 года, иногда и до 7 лет. Делить такие семейства лучше в период с августа до конца сентября.

Если возникнет необходимость, мускари можно пересадить даже цветущими, но обязательно с комом земли.
Пересадку делать лучше в пасмурную погоду, или вечером, посадки притенить.

Размножение семенами

Размножить редкие сорта можно и семенами. Им дают вызреть, собирают и сразу же высевают, так как семена быстро теряют всхожесть. Сеянцы зацветают на третий год. А еще мускари чудесным образом дают самосев.

А. Чумак, г. Барнаул

Десять вещей, которые нужно посадить этой осенью

Воспользуйтесь более прохладной осенней погодой, чтобы выкопать во дворе несколько растений. Осень — идеальное время для посадки множества разных растений, включая траву, деревья, тюльпаны и нарциссы. Более низкие температуры в этом сезоне помогают растениям легче переходить от горшков к грядкам, а также это долгожданная передышка от летней жары для садоводов. Осенью количество вредителей и болезней обычно сокращается, и во многих регионах сезонные дожди помогают растениям стать хорошим стартом.Что сажать осенью?

Осень — время посадки луковиц, цветущих весной и летом, в том числе крокусов, тюльпанов, нарциссов, луковиц и всех лилий, таких как азиатские, восточные, ориенпет, тюльпаны и мартагон. Положите луковицы в землю, когда температура почвы достигает 55 F. Обычно это происходит, когда вы больше не слышите сверчков, ночные температуры колеблются между 40 F и 50 F или цвет осени только что прошел пик. Сажать можно до тех пор, пока земля не промерзнет, но лучше всего делать это в течение 8 недель после первых заморозков.

Трава в прохладное время года прекрасно растет осенью, когда вы сажаете семена или дерн. Травы холодного сезона включают овсяницу прекрасную (красную, жевательную, твердую, высокую), мятлик Кентукки, райграс многолетний и полевник. Осень — подходящее время для того, чтобы засеять газоны в прохладное время года, чтобы сделать газон более густым.

Сохранение свежих овощей путем посева семян или пересадки холодоустойчивых овощей. В зависимости от того, где вы садитесь, семена должны быть в земле к концу августа или началу сентября, но вы можете найти саженцы для продажи на фермерских рынках и в садовых центрах.Кандидаты на осеннюю посадку включают множество салатов, таких как салат, шпинат, капуста, капуста, руккола и мизуна. Другие осенние овощи включают редис, репу, кольраби, брокколи и брюссельскую капусту.

Одевайте холодные дни и морозные ночи разноцветными однолетними растениями, которые цветут при низких температурах. К цветущим растениям в прохладную погоду относятся анютины глазки, виола, алиссум сладкий, цветущие растения, календула и лобелия. Для разноцветных листьев, которые отлично смотрятся даже в легкий снег, посадите цветущую капусту и капусту.

Осень — подходящее время, чтобы посадить пионы в землю. Это сезон, когда специализированные питомники пионов отгружают пионы без корней, поэтому у нас самый большой выбор. Помните, когда сажаете пионы с голыми корнями, держите их неглубокими — лучше всего 2 дюйма в глубину.

Окно для посадки кустарников (вечнозеленых и листопадных) большое — от ранней осени до промерзания земли. Конечно, в самых холодных зонах лучше всего заправлять растения в почву ранней осенью, чтобы новые корни могли вырасти до того, как земля замерзнет.Если вам нужен куст, но вы не знаете, что сажать, посмотрите, какие растения будут иметь лучший сезонный цвет, в местном питомнике ранней осенью.

Деревья хорошо себя чувствуют при осенней посадке, потому что теплая почва стимулирует рост корней, а прохладный воздух возле листьев снижает потребность саженца во влаге. Выбирайте деревья, которые интересны в разные сезоны, в том числе по цвету осени. Сажайте деревья с ранней осени до промерзания земли.

Ранней осенью возьмите черенки растений, которые не выдерживают морозов, в том числе ананасовый шалфей, душистую герань, причудливую бегонию, мексиканский шалфей и плектрантус.Укореняйте черенки в воде или окуните их в гормон укоренения и воткните прямо в среду для укоренения. Используйте нижний огонь, чтобы обеспечить лучшее укоренение.

Осенью как можно скорее засовывайте многолетние растения на грядки, чтобы растения укоренились до того, как почва замерзнет. Обязательно замульчируйте недавно посаженные многолетние растения, чтобы предотвратить морозное пучение, особенно в самых холодных зонах.

Для достижения наилучших результатов сажайте вечнозеленые растения к середине осени, чтобы корни могли проникнуть в почву.В холодных регионах также рекомендуется опрыскивать недавно посаженные вечнозеленые деревья и кустарники антитранспирантом, чтобы предотвратить зимние ожоги на листьях или иголках.

Посадка осеннего огорода — любимый садовый магазин Сиэтла с 1924 года

Планирование осеннего огорода

Пропустили посадку гороха прошлой весной? Без проблем. В PNW мы можем выращивать горох на осенний урожай! Есть ли место, где раньше рос ваш недавно собранный салат? Он идеально подходит для осенней свеклы, брокколи или даже других салатов.

Давайте посмотрим, где сажать, как улучшить почву и следует ли сажать семена или побеги (молодые растения), а затем я предоставлю список овощей, подходящих для осенне-зимнего сада.

Где сажать

При осенней посадке рекомендуется практиковать севооборот. Если можете, посадите что-нибудь другое, чем то, что вы росли на этом месте весной и летом. Это особенно важно для культур семейства капустных (брокколи, капуста, редис), а также для моркови и лука.Некоторые из вредителей, которые атакуют эти овощи, все еще могут быть поблизости, и если посадить то же самое в том же месте, им будет намного легче полакомиться.

Помните также, что вы можете сеять семена или даже сажать растения (молодые растения) в ограниченном пространстве, если овощи, которые в настоящее время там растут, будут скоро собраны. Например, редис и морковь можно сажать между рядами созревающего салата или кустовой фасоли.

Улучшение почвы

Ваши летние овощи, скорее всего, израсходовали необходимые питательные вещества из почвы, поэтому добавляйте натуральные овощные удобрения (попробуйте Dr.Earth или Espoma) придадут вашим новым растениям столь необходимый импульс. Вы также можете улучшить почву с помощью высококачественного компоста, такого как E.B. Компост для посадки камней или Gardner & Bloome Harvest Supreme. Для контейнеров всегда используйте горшечный грунт (опять же, E.B. Stone и Gardner & Bloome предлагают отличные варианты), смешанный с удобрениями, добавленными в соответствии с инструкциями на упаковке.

Теперь также самое время после посадки мульчировать почву несколькими дюймами компоста (кондиционер для строительства почвы Gardner & Bloome отлично подходит для мульчи), чтобы сохранить в почве летнее тепло и помочь сохранить влажность почвы.

Если вы решили не засаживать все пространство, рассмотрите возможность посева осенью покровных культур, таких как малиновый клевер, вика, озимый горох или фавас. Эти бобовые являются фиксаторами азота и улучшат вашу почву. Дайте им прорасти всю зиму, затем окучите их в почву ранней (не могу не подчеркнуть этого достаточно) весной и вуаля — улучшенная почва!

Начало или начало?

Начало посадки во многих случаях позволит вам собрать урожай раньше. Для многих пищевых продуктов, упомянутых ниже, начало предпочтительнее сажать в августе.Тем не менее, быстрорастущие производители, такие как салат, петрушка, редис, руккола или овощи, которые вы собираете небольшими размерами (морковь и молодые листья шпината, капусты и мангольд), могут быть легко выращены из семян или побегов, в зависимости от ваших предпочтений. Если посевы семян не прорастают в начале августа из-за жары и непостоянства воды, попробуйте еще раз в конце августа и сентябре, когда они могут прорасти легче.

Примечание. Многие овощи подходят для осенне-зимнего периода. В Swansons мы продаем осенние сорта растений для выращивания в июле и августе.Что касается семян, проверьте информацию на пакетах с семенами, чтобы узнать, рекомендуется ли сорт для осеннего садоводства.

Осеннее садоводство: когда и как сажать овощи для осенне-зимнего сбора

Когда многие начинающие садоводы думают об осеннем садоводстве, они оказываются ошеломленными. В конце концов, они устали от усилий, вложенных в летний сад, и мысль о дополнительной работе кажется утомительной.

Кроме того, они не знают, когда и как начать.

По правде говоря, осеннее садоводство может быть самым полезным временем для выращивания огорода.Чтобы начать работу, нужно просто немного ноу-хау.

В выпуске подкаста «Сад для начинающих» на этой неделе мастер-садовник и садовник Стейси Мерфи из «Вырасти свои собственные овощи» рассказывает новичкам, как начать сажать и выращивать осенние сады. Нажмите ниже, чтобы послушать наш разговор, или продолжайте читать.

Что можно посадить в саду осенью?

Лучшие овощи для осеннего садоводства — это культуры, которые растут при более низких ночных температурах, которые мы наблюдаем осенью.Примеры:

Листовая зелень , такая как капуста, листовая капуста и мангольд, которые вы снимаете со стебля.
Смесь салата , бок-чой, шпинат и другая зелень.
Корнеплоды , такие как морковь, репа, брюква и свекла. Поскольку их сахара кристаллизуются в корнях с наступлением морозов, эти овощи будут иметь более сладкий вкус при уборке осенью, чем летом.
Что-нибудь еще из семейства brassica , такое как брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста.
Горох — в частности, горох и стручковый горох. Если у вас достаточно продолжительный вегетационный период, эти овощи могут вернуться и осенью.

В основном, большинство овощей, которые вы любили весной, хорошо подойдут и осенью, так как они хорошо растут при более прохладных и умеренных температурах.

Связано: 5 простых культур для осеннего сада для начинающих

Какие семена следует сажать осенью?

В общем, Стейси рекомендует новичкам как можно больше пересадить.Первые несколько недель жизни растения — самые сложные, и во многих случаях посев семян может оказаться затруднительным, когда погода остается слишком жаркой для этих растений.

Единственные овощи, которые она сеет на осенний огород, — это репа, редис и, возможно, смесь салатов. Даже с зеленью, такой как большие кочаны салата или бок-чой, она могла бы начать в помещении, чтобы лучше контролировать начальную среду роста этих растений.

Корнеплоды, такие как морковь, предпочитают сажать прямо в саду, но свекла и лук действительно хорошо растут из семян в помещении, а затем пересаживаются.

Если вы не хотите тратить время или силы на то, чтобы самостоятельно засеять семена в помещении, ключ к успеху — поиск хороших пересадок. Во многих крупных магазинах не продаются осенние саженцы, или их выбор ограничен для осеннего сада. Запланируйте в этом году посетить местный питомник, чтобы узнать, что есть в наличии. Если вы все еще не можете найти нужный вариант, запланируйте выращивание семян в помещении или запросите пересадку на следующий год.

Какие культуры лучше всего растут при пересадке в осеннем саду?

Свекла и лук — хорошие культуры для пересадки.Запуск свеклы внутри и пересадка приводит к более высокой скорости прорастания и меньшему количеству пропусков в садовых рядах, так что вы можете наилучшим образом использовать свое пространство. Брокколи, капуста, цветная капуста, капуста, салат и листовая капуста также являются идеальными растениями для пересадки в осенний сад.

Как обеспечить хорошее прорастание семян при осеннем садоводстве?

Как упоминалось выше, запуск семян в помещении помогает обеспечить хорошее прорастание семян. Прямой посев в летнюю жару может быть затруднен для семян как из-за жары, так и из-за быстрого испарения, когда саженцы больше всего нуждаются во влаге.

Оптимальная температура для прорастания большинства семян составляет около 70 градусов по Фаренгейту. Температура почвы при посадке осенних культур обычно выше этой.

Одна уловка, которую используют фермеры, заключается в том, чтобы сажать семена вдвое глубже, потому что температура почвы ниже. Если слишком жарко, вы можете найти способы охладить почву, например, используя плоский укрытие для рядков, сбрызгивая прохладной водой днем. Вы также можете положить мульчу, чтобы охладить почву. Просто уберите его, когда увидите, что растения прорастают.

Когда мы сажаем осенние культуры?

Когда сажать осенние культуры — один из самых сложных элементов осеннего садоводства. Но как только вы поймете несколько основных правил, вы поймете, что это довольно просто.

Осенью дни становятся короче, а температуры становятся холоднее. Осенью вы приближаетесь к периоду Персефоны , периоду, когда ваша область получает менее десяти часов солнечного света в день. По мере приближения к этому периоду ваши растения начнут замедляться, а когда вы достигнете этого периода, их рост прекратится.

Это означает, что при вычислении сроков посадки вам нужно сделать больше, чем просто взять «дни до созревания» для каждой культуры и отсчитать в обратном порядке от первой средней даты заморозков. Чтобы компенсировать более медленный рост, который сопровождает более короткий световой день, добавьте в свои расчеты две недели, чтобы гарантировать получение урожая.

Например, возможно, вы хотите посадить редис в осеннем саду. Для созревания редиса обычно требуется четыре недели. Если ваша первая средняя дата заморозков приходится на 1 октября, вы должны вернуться на один месяц назад, а затем добавить две недели, чтобы рассчитать приблизительную дату посадки 15 августа.

Конечно, нужно учитывать и период сбора урожая. В приведенном выше примере, поскольку редис хорошо переносит заморозки и даже легкие заморозки, вы можете спокойно сажать его 15 августа. Но если вы сажаете урожай, который не переносит заморозков или заморозков (например, осенний урожай кабачков), вам нужно вовремя приступить к уборке урожая.

Хотите больше советов по осеннему садоводству?

Ознакомьтесь с прошлыми публикациями и эпизодами подкастов:
Как посадить осенний сад
5 простых культур для осеннего сада для начинающих
Как сажать чеснок

Как выращивать пищу в помещении осенью и зимой

Получите фору в саду следующего сезона!

Ваш лучший сад начинается с оценки вашего предыдущего.С помощью этого 2-страничного рабочего листа вы получите преимущество при планировании своего сада на следующий год, подготовив почву для вашего самого плодотворного сезона!

Когда вы вводите свой адрес электронной почты для загрузки рабочего листа, вы также будете получать мое бесплатное «Еженедельное электронное письмо по саду» по пятницам, периодические обновления о ресурсах сада, имеющих отношение к вам, и доступ к банку бесплатных загрузок для сада. сейчас же!

Вы также соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить, и загрузите свой рабочий лист для начинающих.А пока, если вы еще этого не сделали, отправляйтесь в Facebook и присоединяйтесь к группе Facebook для начинающих, чтобы получить доступ к бесплатному обучению! https://www.facebook.com/groups/beginnersgarden/ (Если вы не на Facebook, я пришлю вам ссылку для доступа к обучению также на Youtube.)

Связанные

Что посадить осенью

Вопреки распространенному мнению, осень — это время года, когда вы должны больше всего заниматься садоводством, а не весной.

Если вы не сажаете осенью, ваш сад не будет процветать до последних трех или четырех недель весны — до этого большинство людей отчаянно нуждаются в великолепной зелени!

Но что нам сажать? Мы попросили совета у специалиста по садоводству и бывшей ведущей программы Gardeners World Элис Фаулер.

БОЛЬШЕ: 12 УДИВИТЕЛЬНЫХ САДОВЫХ ПРИЕМОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КАЖДОМУ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

«Осенью можно посадить все, что угодно; Это лучшее время года для посадки, так как почва теплая и влажная », — объясняет Элис.

Теплая почва позволяет корням расти до тех пор, пока земля не замерзнет, тогда как весной растения не растут, пока почва не прогреется.

Есть и другие преимущества; Поздний сезон — обычно отличное время для выгодных покупок в садовых центрах, пытающихся продать последние запасы растений до зимы, плюс садовые вредители исчезают осенью.

БОЛЬШЕ: 7 НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК В САДОВОДЕ — И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ

Есть много вещей, которые вы можете сажать в августе, но главный совет Элис — купить молодые яблони, так как они очень быстро растут.

«Если вы посадите яблоню осенью, вам гарантировано красивое цветение яблони весной», — рекомендует Элис, добавляя: «Вы сможете найти ее примерно за 11 фунтов стерлингов». Торговаться!

Окно для осенней посадки заканчивается примерно за шесть недель до наступления заморозков, обычно примерно в октябре, и важно хорошо поливать недавно посаженные деревья или кустарники до тех пор, пока земля не замерзнет, чтобы они получили хорошее начало, прежде чем они войдут в полный покой зимой. .

Осень также прекрасное время года для посадки весенних луковиц и зимних овощей.

БОЛЬШЕ: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ САДОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ)

Зимние овощи хорошо растут в прохладную погоду (чтобы ваш сад выглядел зеленым в зимние месяцы), включая брокколи, брюссельскую капусту, лук и лук-шалот, чеснок, зеленый лук, бобы, горох, спаржу, морковь, капусту, редис, капусту, шпинат и т. Д. пак чой. На самом деле, корнеплоды часто слаще на вкус, когда их высаживают при более низких температурах.

Осенью вам также следует сажать весенние луковицы, такие как нарцисс, гиацинт, колокольчик и подснежники.

Элис в настоящее время работает с Wickes, чтобы помочь стране спланировать свои садовые проекты этим летом и максимально использовать открытое пространство. Чтобы получить ряд советов, советов и руководств (например, как построить свой собственный отель для пчел), посетите сайт wickes.co.uk.

БОЛЬШЕ: 10 БОЛЬШИХ ИДЕЙ ДЛЯ МАЛЫХ САДОВ

(Изображения: Getty)

Нравится? Подпишитесь на информационный бюллетень Good Housekeeping.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Когда сажать растения осенью (Руководство по осенней посадке)

После долгого летнего вегетационного периода, когда наступает осень, посадка осеннего сада может быть последним, что вы хотите сделать.

Но осень может быть прекрасным временем для садоводства.Почва все еще теплая, и более мягкие температуры более приятны.

Вы можете поймать себя на том, что смотрите на свои зрелые яровые культуры и задаетесь вопросом: «У меня есть время посадить осенний сад?»

Ответ зависит от того, где вы живете и что хотите посадить.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

Несмотря на то, что здесь задействовано множество переменных, большинство садоводов в континентальной части США смогут вырастить осенний сад, если мы спланируем его правильно!

Вот что будет в этой статье:

Для планирования осеннего сада необходимо знать кое-что о своем климате и кое-что о культурах, которые вы мечтаете собрать.Собрав эту информацию, вы будете готовы надеть садовые перчатки.

Даты первых заморозков: первый поцелуй зимы

Прежде всего, прежде чем вы сможете определить лучшее время для посадки той или иной культуры осенью, вам необходимо знать среднюю дату первых заморозков в вашем регионе.

Ваше первое морозное свидание — это средняя дата, когда вы будете испытывать легкий мороз на своей шее в лесу. Если вы не знаете эту дату, вы можете найти ее по почтовому индексу в The Old Farmer’s Almanac .

Температура на уровне или на пару градусов ниже нуля убивает большинство нежных растений, тогда как морозостойкие овощи могут пережить более глубокое замораживание. Вкус некоторых улучшится даже в холодную погоду.

График осеннего посева

Вы живете в теплой зоне роста, где зимняя погода обычно неслыханная? Повезло тебе! За исключением случайных морозов и ночей, когда температура может опускаться ниже нуля, вам не о чем будет беспокоиться по сравнению с вашими друзьями на севере.

Тем, кто находится в крайних южных и тропических зонах выращивания, все же следует следить за термометром, если прогнозируется холодная погода, и планировать немного дополнительной защиты — например, мешковиной или рядами — для нежных растений, которые не выдерживают холодный.

А что насчет остальных? Как только вы узнаете, когда примерно должна наступить первая заморозка, используйте этот удобный график, чтобы спланировать, когда высаживать семена в помещении , пересадить или посеять все ваши любимые овощи и травы.

За 14-16 недель до первых заморозков

Старт в помещении:

Прямая свиноматка:

За 12-14 недель до первых заморозков

Старт в помещении:

Пересадка:

Прямая свиноматка:

10-12 недель до первых заморозков

Старт в помещении:

Пересадка:

Прямая свиноматка:

Руккола
Фасоль (оснастка)
Капуста
Морковь
кинза
Колларды
Салат-латук
Лимская фасоль
Горчичный
Горох
Редис
Шпинат
Швейцарский мангольд
Репа

За 8-10 недель до первых заморозков

Пересадка:

Прямая свиноматка:

Руккола
Брокколи рабе
Капуста (Напа)
кинза
Салат-латук
Редис
Шпинат
Швейцарский мангольд
Репа

За 6-8 недель до первых заморозков

Пересадка:

Прямая свиноматка:

Руккола
Свекла
кинза
Фава фасоль
Салат-латук
Mache
Радиччио
Шпинат

За 4-6 недель до первых заморозков

Пересадка:

Прямая свиноматка:

Руккола
Гречка
кинза
Фава фасоль
Салат-латук
Редис (быстрорастущий)
Шпинат

В районе первых заморозков

Прямая свиноматка:

Это так просто?

Ну, может, и нет.Но вы занялись садоводством не потому, что это легко, не так ли?

Я так не думал.

Хотя приведенный выше график рекомендованного времени посадки является необходимой частью процесса, есть несколько других факторов, которые также необходимо учитывать.

Температура почвы для прорастания

Перед тем, как сажать семена, убедитесь, что см. В пакетах с семенами , чтобы проверить рекомендуемые температуры почвы для прорастания.

Тот факт, что вы засеваете семена пастернака за 16 недель до предполагаемого первого замораживания, не означает, что температура почвы автоматически будет подходящей для их прорастания.

В некоторых регионах почва может быть теплее или прохладнее, чем рекомендуется для проращивания в то время, когда вы планируете сеять. Вам также необходимо принять во внимание свои конкретные условия, чтобы определить, что будет расти для вас.

Температура почвы около 70 ° F — оптимальное место для прорастания многих семян. Но у конкретных растений могут быть разные требования, поэтому не забывайте проверять эти пакеты!

дней до созревания и температуры замораживания

Перед тем, как взять семена и побежать в сад для посадки, взгляните на пакеты с семенами и дважды проверьте количество дней до созревания.Соответствуют ли они вашему запланированному графику?

Приведенный выше рекомендуемый график посадки даст вам общее представление о том, когда нужно высаживать, пересаживать или сеять перечисленные растения. Но общее время, необходимое им для достижения зрелости, может несколько отличаться для разных сортов.

Чтобы рассчитать, сколько дней вам понадобится, возьмите количество дней до созревания, затем добавьте четырнадцать дополнительных дней (еще две недели) времени роста, чтобы компенсировать более медленный рост осенью.

Если ваши семена говорят, что для созревания требуется 70 дней, то вам нужно рассчитывать как минимум на 84 дня.

Имейте в виду, что стандартные дни до созревания также обычно рассчитываются с момента прорастания семян, а не с момента их закапывания в землю. Если вы направляете посев семян в огород, начинайте считать, когда они прорастут.

Если вы выращиваете семена в помещении и пересаживаете их в свой сад, начните отсчет с даты, когда вы пересаживались.

Культуры, которые чаще всего высаживают осенью, легко переносят заморозки.

Если какое-либо из выбранных вами растений не выдерживает отрицательных температур, убедитесь, что они успеют созреть до ваших первых заморозков.

Если в вашем семенном пакете указано, что растение устойчиво к морозам, оно может продолжать расти и достигнуть зрелости после ваших первых заморозков.

Вы должны принять во внимание порой досадную реальность, что некоторые съедобные растения «вымерзнут» и умрут, когда ртуть резко упадет.Если вы живете в северном климате с низкими температурами в начале осени, у вас может не получиться вырастить зрелость некоторых растений, если зима придет рано.

Но при тщательном планировании вы сможете получить холодостойкие культуры, а также несколько нежных осенних растений, начавших путь к успеху!

по найдите температуру замораживания для растений, которые вы хотите добавить в свой осенний сад, вы можете обратиться к следующей таблице.

Он соответствует рекомендуемым растениям, которые мы включили в график посадки выше, и описывает диапазонов самых низких температур, которые обычно могут выдерживать обычные садовые культуры.

Морозостойкость осенних садовых овощей

Нежные / чувствительные к легкому морозу (выше 32 ° F)

Легкая морозостойкость (28-32 ° F)

Брокколи
Брокколи рабе
Цветная капуста
Сельдерей
Фенхель (луковица)
Лук репчатый
Радичкио
Редис
Швейцарский мангольд

Устойчив к сильному морозу (28 ° F и ниже)

Артишок
Руккола
Свекла
Брюссельская капуста
Капуста
Капуста (Напа)
Морковь
Колларды
кинза
Сельдерей
Фасоль
Чеснок
Кале
Кольраби
Салат-латук
Mache
Горчичный
Лук репчатый
Петрушка
Пастернак
Горох
Картофель
Брюква
Лук-шалот
Шпинат
Репа

Обратите внимание, что эта таблица предназначена только для общего ознакомления, и что растения будут реагировать по-разному в зависимости от других условий, таких как количество осадков , которые они получают, а также относительная влажность, ветер и другие параметры. условия.

Определенные методы посадки, такие как посадка в закрытых рядах или в холодных рамах, а также нанесение защитного слоя мульчи могут помочь снизить риск повреждения от мороза.

Но, тем не менее, знание средних температур в вашем районе и того, что могут выдерживать определенные растения, служит отличной отправной точкой при планировании графика осенней посадки.

Погода, конечно, может меняться от года к году. Но вы хотите дать своим растениям наилучший старт, на основе зарегистрированных средних значений для вашего района, температуры, которую они, как известно, могут выдерживать, и времени, которое им потребуется для подготовки к сбору урожая.

Если вы обнаружите, что определенные продукты, которые вы надеялись вырастить, вероятно, не подойдут для отведенного количества доступных осенних вегетационных дней для вашего региона до наступления зимы, сохраните эти семена на весну.

Если доступны сорта одной культуры, у которой меньшее количество дней до созревания или их морозостойкость по сравнению с другими доступны, выбирайте их при выборе.

Контейнерное озеленение — еще один хороший вариант для некоторых культур, менее морозоустойчивых.Если у вас есть для этого место, и если вы обнаружите, что некоторые предметы растут немного медленно в этом году, и ваши посевы еще не собраны, когда, несмотря на ваши тщательные подсчеты, приедет Джек Фрост, внесите эти горшки в хорошо освещенное место и надеюсь на лучшее. Если повезет, вы все равно сможете собрать восхитительный урожай, несмотря на погоду на улице.

Посадка осенью легко при правильном планировании

Теперь вы знаете, как рассчитать, когда осенью сажать любимые съедобные культуры.Обратитесь к средней дате первых заморозков и примите во внимание идеальную температуру почвы для прорастания. Всегда учитывайте температуру замораживания и необходимое количество дней до созревания для конкретных сортов, которые вы выращиваете.

Готовы ли вы составить индивидуальный план посадки ваших любимых культур в этом сезоне? Пришло время воспользоваться этим прекрасным осенним светом и свежим осенним воздухом и приступить к посадке!

Если вы нашли это руководство полезным, дайте нам знать в комментариях.И обязательно сообщите нам, что вы собираетесь сажать этой осенью.

Рассматриваете другие проекты по озеленению этой осенью? Если да, ознакомьтесь с другими полезными статьями:

Спросите у экспертов, ООО. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock. Дополнительное написание и редактирование Клэр Грум и Эллисон Сидху.

О Кристине Хикс-Хамблин

Кристина Хикс-Хамблин живет в усадьбе пермакультуры засушливых земель в высокогорной пустыне штата Юта.Родом из пригорода Северной Каролины с умеренным климатом, она любит находить способы решения климатических проблем. Она является сертифицированным дизайнером пермакультуры и консультантом по строительной биологии по окружающей среде, а также имеет степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Северной Каролины в Гринсборо. Кристине нравятся проблемы садоводства в засушливых районах и обучения других методам садоводства, совместимым с климатом, и она стремится создавать сады, в которых птиц и пчел столько же, сколько и съедобных продуктов.Кристина считает предметом гордости то, что она ежегодно тратит на семена больше, чем на одежду.

Что посадить в осеннем огороде

Знание того, что посадить в осеннем огороде, откроет вам глаза на совершенно новый мир и продлит сезон садоводства на много недель или дольше.

Саженцы холодного сезона всегда доступны в вашем местном питомнике, когда наступает подходящее время для посадки осеннего огорода

В то время как лето обычно считается сезоном для классических огородов, более прохладные осенние температуры вызывают гораздо меньше популяций вредителей и болезней, которые бросают вызов растениям (и садоводам).Кроме того, многие съедобные сорта, которые никогда бы не выросли благополучно в теплые времена, прекрасно себя чувствуют в более прохладной и даже холодной погоде осеннего огорода.

Если жара, влажность, комары и насекомые, а также постоянный полив и прополка — это совсем не ваше дело, то осеннее садоводство должно быть сплошным удовольствием для тех, кто не является поклонником этих вездесущих условий летнего садоводства.

Большинство культур прохладного сезона прекрасно себя чувствуют даже при морозах и некоторых отрицательных температурах. Но в зависимости от того, что вы выращиваете и где живете, может потребоваться определенный уровень защиты, когда температура опускается ниже определенного уровня.

Хотя все перечисленные ниже растения также можно выращивать в конце зимы или в начале весны, приведенная ниже информация была написана специально для того, чтобы рассмотреть варианты посадки в конце лета — начале осени самых популярных продуктов питания в прохладное время года.

Лучшие растения для осеннего огорода
Руккола: Выращивайте рукколу, как салат. Семена прорастают примерно через 5-7 дней даже в холодной почве. Этот листовой зеленый овощ обладает пикантным вкусом, который отлично подходит для приготовления салатов.Темно-зеленые листья и интересные края листьев также сделают ваш сад красивым декоративным элементом.

Свекла: Для осеннего урожая сажайте свеклу за 10-12 недель до первых заморозков. Или поищите уже посаженные саженцы, чтобы узнать время. Семена прорастают примерно через 5 дней. Свекла вкуснее всего, если вы собираете ее до того, как она станет слишком большой (2–2,5 дюйма в идеале).

Брокколи: В конце лета или в начале сентября лучше всего выбрать время для прямого посева. Ранний посев даст брокколи достаточно времени, чтобы подняться вверх.Или сделайте пересадку, если таковая имеется. Если вы не хотите, чтобы все они были готовы сразу, подумайте о том, чтобы увеличить время посева на несколько недель. Когда крона еще достаточно плотная, срежьте с растения основную кочан. Оставьте оставшееся растение в земле, и позже вы можете получить дополнительные меньшие боковые колосья. Самая сладкая брокколи, которую вы когда-либо едите, происходит из вашего собственного сада, когда ее целовал мороз.

Брюссельская капуста : Это, вероятно, самое выносливое растение в вашем съедобном саду. Семена лучше всего прорастают, когда температура почвы еще теплая (75-80 градусов), поэтому посейте семена прямо сейчас, так как эти растения не являются быстрорастущими.Вы также можете купить саженцы, если собираетесь начать позже. Вкус его тем лучше, когда на ваши растения побывало несколько заморозков. Еще одно отличное растение для добавления вертикального интереса в сад (поэтому обязательно поставьте эти растения на стеки).

Капуста: Прямой посев в конце лета или в начале осени. Семена прорастают примерно через 6 дней. Чем меньше размер жатки, тем быстрее будет обработка урожая. Растение, которое хорошо растет при прохладных, но не низких температурах, существует множество разновидностей. Вырастите свой собственный и испытайте удовольствие от того, что действительно на вкус свежая сладкая капуста.Вы не узнаете, пока не ощутите на себе разительную разницу.

Морковь: Корнеплоды классические для выращивания в прохладное время года. Семена моркови прорастают примерно за 7 дней, но растут медленно. Осенью сеять семена не позднее, чем за 10 недель до первых заморозков для осеннего урожая. Семена крошечные. Сейте как можно более равномерно, но ожидайте, что вы вернетесь после прорастания, чтобы проредить проросшие ростки для правильного интервала. Верхушки папоротников — это изящный вид, который украсит любой зимний сад.

Цветная капуста: Подобна брокколи и капусте, но немного посложнее. Ищите молодые саженцы и сажайте их в сад в конце лета или в начале осени. Зрелые кочаны чувствительны к морозам, поэтому при посеве осенних культур после середины августа может не хватить времени для полной зрелости, в зависимости от того, где вы живете. Стоит выделить для этого немного места, чтобы вы могли почувствовать, насколько хорошо это может быть в вашем собственном саду. Даже любители не цветной капусты наслаждаются свежим из сада.

Китайская капуста: Азиатские родственники нашей домашней капусты. Прямой посев семян в сад за восемь недель до первых заморозков. Обычно саженцы можно найти и в садовом центре. Обычные найденные разновидности включают открытые формы Joi choi, Pak choi и Bok choi. Все они легко выращиваются и особенно хорошо подходят для жарки.

Чеснок: Очень легко выращивать, сеять гвоздики прямо в почву примерно на 2 дюйма глубиной в середине осени и наслаждаться урожаем следующим летом.Если вы любите чеснок, выращивание его любимых сортов всегда является плюсом и не может быть проще.

Капуста, капуста и горчица: Супер продукты, зимостойкие. Несколько растений быстро заполнят грядку. Сейте семена в конце лета или в начале осени. Или трансплантаты, если они есть. Также декоративные, эти растения отлично подходят для приготовления холодной ночи или добавления смузи, особенно капусты.

Кольраби: Возможно, самое странное на вид растение, которое вы когда-либо выращивали в своем съедобном саду.Кольраби быстрорастет и является родственником капусты и брокколи. Это отличное растение для прямого посева осенью за месяц до первых заморозков. Собирайте урожай по мере необходимости. Он зимостойкий и будет храниться в земле, пока вы не будете готовы к сбору урожая. Для дополнительной защиты от похолодания накройте слоем соломы.

Салат: Очень легко выращивать, сеять семена прямо в грядки или контейнеры примерно за 8 недель до первых средних морозов. Слегка засыпать землей. Семена прорастают примерно через неделю.Для более быстрого старта используйте трансплантаты. При таком большом количестве сортов декоративные качества также превосходны. Чтобы продлить сезон, засевайте новый урожай семян салата или пересадите его примерно каждые две недели, чтобы получить новый салат в течение всего сезона.

Лук: Лук хорошо растет зимой, формируя луковицы следующей весной для летнего урожая. Несмотря на то, что вырастить несложно, нужно больше знать о том, как правильно выбрать лук для вашей зоны выращивания (короткий или длинный), а также семена или севки.Сделайте свою домашнюю работу перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получаете наиболее подходящий вариант для вашего региона.

Горох: Сейте семена в конце лета — начале осени. Семена прорастают примерно через 10-14 дней (дольше при более низких температурах почвы). Горох отлично подходит для добавления вертикального интереса. Просто дайте им возможность забраться. Также доступны более короткие варианты. Сахарный песок и снежный горошек — это сорта для прохладного времени года, они как конфеты в саду. Горох должен быть в каждом огороде в прохладное время года.

Редис: Самое быстрорастущее съедобное растение в вашем саду, его можно собрать менее чем за 30 дней после посева. Редис прекрасно себя чувствует в осенней прохладной почве. Имейте в виду, что существует более 200 разновидностей. Так что, если все, что вы знаете, это маленькие горячие, придайте редису еще один вид — это быстрорастущий, вкусный, пригодный для хранения урожай, который очень легко выращивать.

Шпинат : сеять семена ранней осенью. Семена прорастают через 3-5 дней, и растения хорошо прорастают осенью. Собирайте урожай снаружи, чтобы растения продолжали расти из центра.Несмотря на то, что они зимостойкие, накройте их легким слоем соломы для дополнительной защиты зимой и наслаждайтесь уборкой урожая до конца следующей весны. Что может быть лучше сбора свежих сладких листьев шпината для салата или гарнира?

Швейцарский мангольд: Пожалуй, самое красивое и стойкое растение для круглогодичного проживания. Сейте семена примерно за 10 недель до первых ожидаемых заморозков. Или добавьте трансплантаты, когда они будут доступны весной или осенью. Довольно холодоустойчивый. Даже если листва отмирает зимой, новые листья обычно появляются весной из основания.Это одно крепкое и красивое растение. Подходит для съедобного элемента декора в грядках или контейнерах. Множество сортов, отлично подходит для жарки.

О Джо Лэмп’ле

Джо Лэмп’л — ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS «Растем в зеленом мире». За кадром Джо посвящает свое время продвижению устойчивости через свои популярные книги, блог, серию подкастов и общенациональные газетные колонки. Следуйте за Джо в Twitter

19 культур, которые стоит вырастить этой осенью или зимой
Независимо от того, где вы живете, есть несколько культур, на которые вы можете рассчитывать, чтобы выдержать более прохладные температуры, мороз и даже иногда снег.
Цветущий огород не обязательно должен заканчиваться с наступлением лета. При небольшом планировании и подготовке вы можете выращивать овощи в зимние месяцы или даже круглый год, если вы живете в более теплом климате на юге.
Овощи, которые можно сажать сейчас, станут слаще и вкуснее, только если они переживут мороз!
Когда мороз соприкасается с большим количеством этих овощей прохладного сезона, они естественным образом реагируют на холод и производят дополнительный сахар, который может сделать некоторые из овощей с более горьким вкусом довольно сладкими.Приготовьтесь СЕЙЧАС к тому, чтобы иметь сад, который вы всегда хотели, осенью / зимой! С этими культурами избавьтесь от опасений, что ваши растения будут повреждены или уничтожены. Когда наступает зимняя погода, эти овощи будут хорошо себя чувствовать и действительно ПРОИЗВОДИТСЯ!
Вот список из 19 морозостойких овощей, которые вы должны посадить этой осенью:

1. Свекла Хотя свекла хорошо растет в теплую погоду, всходы легче укореняются в прохладных и влажных условиях. Заказать Семена свеклы>

2.Брокколи

Растения брокколи хорошо себя чувствуют при низких температурах, они, как известно, выдерживают низкие температуры до 28 F. Заказать Семена брокколи>

3. Брюссельская капуста

Растение выдерживает морозы, и его можно собирать до сильных морозов. Самые качественные ростки получаются в солнечные дни с небольшими заморозками ночью. Заказать Семена брюссельской капусты>

4. Капуста

Капуста выдерживает морозы до 20 и даже 15 градусов по Фаренгейту. Заказать Семена капусты>

5. Морковь

Морковь может выдерживать низкие температуры до 15 градусов по Фаренгейту, но продолжительные периоды холода приводят к образованию длинных бледных корней. Заказать Семена моркови>

6. Цветная капуста

Цветная капуста может выдерживать низкие температуры до 10 градусов по Фаренгейту. Заказать Семена цветной капусты>

7. Сельдерей

Сельдерей переносит только легкие морозы. Заказать Семена сельдерея>

8. Колларды
Зелень капусты — самая холодостойкая из всех холодостойких растений семейства Brassica. Листья капусты выдерживают зимние температуры. до 5 F. и они обычно проходят через холод еще более ароматными. Заказать Семена капусты>

9. Зеленый лук

Лук очень вынослив. Морозы, морозы и снег их не убьют. Заказать семена зеленого лука>

10. Листовые салаты

Повреждение листовых овощей морозом не делает растение несъедобным, как болезнь. Вы можете собрать неповрежденные части, срезав коричневые участки и края, поврежденные морозом, и сохранить только неповрежденные части листьев, и ваше растение будет продолжать расти. Заказать Семена салата>

11. Кале

Снег защищает растения от сильного холода, чтобы они дольше оставались в саду.Кале — одно из таких растений! Очень морозоустойчив. Заказать семена капусты>

12. Лук-порей

Лук-порей очень устойчив к холоду и, скорее всего, выдержит погружение до 0 ° F. Заказать семена лука-порея>

13. Горчица

Когда они проводят несколько дней под снежным покровом, они, как известно, выходят в идеальном состоянии после таяния снега. Заказать семена горчицы>

14.Пастернак

Пастернак, как правило, толерантен к температуре 0 ° F и будет иметь сладкий вкус при попадании на него небольшого или двух морозов. Заказать Семена пастернака>

15. Редис

Редис прекрасно себя чувствует в прохладную погоду, когда мороз может быть угрозой для других культур. Они также могут пережить сильные заморозки. Заказать Семена редиса>

16. Брюква

При воздействии небольшого мороза брюква становится слаще на вкус.Чтобы продлить сезон сбора урожая и защитить урожай от сильных морозов, просто добавьте толстый слой соломы. Заказать Семена брюквы>

17. Шпинат

Зимой растет медленно, но всегда восстанавливается ранней весной.

Печь для бани своими руками сварить из металла: Страница не найдена — Строительство бани своими руками

Дек 29, 1971 автор alexxlab Разное

Из какого металла лучше варить печь для бани

Самодельные печи для бани, обходятся в среднем в 3-5 раз дешевле заводской продукции. Экономия станет еще больше, если сварочные работы выполняются самостоятельно. При изготовлении своими руками, потребуется определиться со следующим:
Из какого металла делать печь для бани.
Какая толщина металла будет оптимальной.
Электроды какого типа стоит использовать, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва.

От ответа на все эти вопросы, зависит быстрота прогрева парной, срок и интенсивность эксплуатации самостоятельно изготовленной печи.
Какая марка стали лучше для банной печки
Температура нагрева дымовых газов внутри печи, достигает 450-550°С. При нагреве такой интенсивности, наблюдается деформация металла.
Непосредственное воздействие огня приводит к прогоранию стали. Конечно, можно попросту использовать металл толщиной 10 мм и более, но тогда придется подолгу протапливать парную, тратить большое количество топлива для прогрева. По причине использования толстостенных стальных листов, долговечная печь станет экономически невыгодной.
Задача, стоящая перед мастером – сделать конструкцию достаточно прочную, чтобы предотвратить деформацию, прогорание и одновременно имеющую хорошую теплопроводимость. В заводских условиях, для изготовления банных печей используется металл с высокой степенью жаропрочности.
Большинство производителей используют марку хромистой коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 430. В бюджетных моделях, железо для банных печей меняют на конструкционную сталь ГОСТ 1050-88. У каждого металла есть свои плюсы и минусы.
Легированная сталь отличается от конструкционной стали следующими характеристиками:
Устойчивость к влаге – легированная сталь, применяемая при изготовлении печей для бани, нержавеющая. Отсутствует склонность к коррозии даже при интенсивном нагреве. Отечественная марка жаропрочной высоколегированной нержавеющей стали 08Х17Т.
В некоторых источниках указывается на практически полную идентичность характеристик жаростойких сталей данного типа. Конструкционное железо не отличается коррозионной стойкостью, что приходится учитывать при расчете толщины стенок топки.
Время эксплуатации – срок службы печей из конструкционной стали, 3-4 года. AISI 430 приходит в негодность за 5-8 лет.
Возможность ремонтных работ – марки жаростойких сталей для изготовления дровяных банных печей, AISI 430 и 08Х17Т, имеют низкое содержание углерода, что делает возможным проведение сварочных работ. Конструкционное железо содержит соединения серы и фосфора, предающие ему хрупкость и ломкость.
Жаростойкость – марки жаропрочной стали для печи в баню, AISI 430 и 08Х17Т, выдерживают нагрев до 850°С без изменения структуры металла и его кристаллической решетки. При поднятии температуры до 600 °С, предел прочности остается в районе 145 Мпа. Образование окалины происходит только при разогреве до 8500°С.
Металл в банной печи при интенсивной топке нагревается до температуры 450-550°С. У конструкционного материала, параметры жаростойкости меньше.

Хромосодержащая жаростойкая сталь стоит дорого, к тому же не все узлы испытывают одинаковую термическую и коррозионную нагрузку. По этой причине, конструкцию банной печи делают из нескольких металлов:
Топка – для топочной камеры используют AISI 430 или аналог 08Х17Т. При самостоятельном производстве, применяют сталь 10 ГОСТ 1050-88.
Экран – конвекционные каналы не испытывают такой же нагрузки как топка, поэтому, для их производства берут 08ПС или 08Ю ГОСТ 19904-90.
Корпус печи для бани делают из листовой конструкционной стали.
Дверца топочной камеры – практика показывает, что данная часть устройства испытывает максимальную термическую нагрузку. По этой причине, использование даже высоколегированной нержавеющей стали, не достаточно. Через несколько топок наблюдается деформация дверок. Оптимальным решением считается навешивание чугунной дверцы.
Как правило, при самостоятельном изготовлении банной печи используют металл, который легче поддается механической и сварной обработке.
При определении толщины металла, учитывают две основные характеристики, влияющие на рабочие параметры банной печи:
Прогорание стали – если для топки использовать тонкостенный лист обычного металла, спустя буквально полгода топки, придется ремонтировать печь. Обычная сталь толщиной 4 мм, обеспечит быстрый прогрев парной, но прослужит недолго. По этой причине, производители делают топочную камеру из AISI 430, жаростойкой хромистой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.
Теплопроводность – температура нагрева печи напрямую зависит от толщины стенок топки. Кажется, что проще было сделать топочную камеру из металла 10 мм и больше, и так предотвратить прогорание, но такой подход нецелесообразен по нескольким причинам.
Чем толще металл, тем больше требуется тепловой энергии и времени, чтобы прогреть его и поддерживать необходимую температуру. Печное оборудование становится экономически невыгодным. Оптимальная толщина металла у банной печи, должна быть 6-8 мм.

Минимальная толщина стали в топочной камере 4 мм, допустима только при условии применения AISI 430 и 08Х17Т. В других случаях, нужна толщина металла не менее 6 мм. Большинство мастеров рекомендуют при самостоятельном изготовлении печи, использовать конструкционную сталь толщиной 8 мм.
Какими электродами надо варить банную печь
Чтобы сварить печь, потребуются электроды, выбираемые, в зависимости от используемой при производстве стали. Нержавейку варят методом аргонодуговой сварки. Подойдут электроды марки ЦЛ 11 и Д4.
После проведения сварочных работ, обязательно удаление окалин и протравка. Так можно избежать коррозии в месте сварного шва.
Электроды для сварки банных печей, изготовленных из конструкционной стали НИАТ-5, ЭА-112/15, ЭА-981/15 и ЭА-981/15. Толщина выбирается, в зависимости от плотности металла и температуры его прогрева.
Срок эксплуатации печки во многом зависит от грамотного проведения сварных работ, в том числе от выбора расходных материалов и последующей обработке шва. Варить топку лучше профессионалу. Проведение сварочных работ по нержавеющей стали, требует 5-6 категории квалификации сварщика.
Изготовить печь для бани своими руками, при наличии специальных навыков, грамотном выборе комплектующих и расходных материалов, не сложно.
Банная печь из металла своими руками: чертежи + фото

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;

Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;

Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м³ помещения парилки.

Один из наиболее удачных вариантов печки

Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.

Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе – отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:

Топочная камера, объемом загрузки до 10 кг дров, находится в нижней части корпуса.

Каменка, имеющая отдельное отверстие для закладки парного камня и набрызгивания воды.

Бак с подогреваемой водой. Нагрев происходит через стенку трубы дымохода. Благодаря съемной верхней крышке достаточно просто чистить и обслуживать емкость. Воду можно забирать как через верх, так и используя дополнительный штуцер или кран, вмонтированный в стенку бака.

Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.

Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.

До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.

Для изготовления банной печки нам будет необходимо:

Сварочное оборудование и материалы,

Лист металла толщиной 5мм и размерами 60х350см,

Фурнитура для изготовления навесов дверок, штуцер или отвод для горячей воды,

Металлические трубы для выведения газов из топки диаметром 108мм — отрезок в 100см, трубы обогрева каменки диаметром 60мм – четыре отрезка.

Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части

Последовательность изготовления печи для бани

Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

1, 2, 19, 20, 28,29 – дверцы и элементы топки, поддувала; 3 – задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 – секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18– днище; 15 – колосниковая решетка; 17 – отверстие для пополнения воды; 21, 24 – люк для загрузки каменки; 23 – трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 – кран отбора горячей воды;

Внимание! Сварку верхнего днища топки следует производить в несколько проходов с максимальным качеством.

Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку – ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».

Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

Важно! Приварить дымоход к нижнему основанию бака необходимо с дополнительным контролем геометрии взаимного расположения трубы и днища.

Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250^оС. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Установка банной печи из металла

Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника. Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.

Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:

Протапливать печь и прогревать баню удобнее из предбанника;

Помещение предбанника будет достаточно прогрето, что тоже добавляет комфорта и удобства пользования баней;

При неправильной работе печи или проблемах с дымоходом угарные газы не попадут в помещение парилки.

Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.

Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.

нюансы изготовления металлической печи в баню своими руками, плюсы и минусы

За последнее время бани в нашей стране стали столь популярны, что их можно встретить не только в сельской местности. Всё больше владельцев загородных участков обзаводятся этими строениями. Обязательным элементом любой бани является печь, которая может предусматривать множество различных вариантов исполнения.

Одни владельцы выбирают кирпичную каменку, изготовленную профессиональным печником, а другие отдают предпочтение металлическим конструкциям, выполненным своими руками.

Последний вариант и пользуется наибольшей популярностью, а связано это с его экономичностью, ведь для изготовления металлической печи можно использовать подручные материалы.

Достоинства и минусы банной печи из металла

Понять, почему среди владельцев печка из металла для бани пользуется большой популярностью, не так сложно. Достаточно взглянуть на её преимущества:

Компактность. Благодаря небольшим габаритам печку из металла можно легко установить своими руками даже в небольшом помещении.

Экономия на строительстве массивного фундамента. Учитывая особенности конструкции металлических печей, для них будет достаточно и облегчённого фундамента. В результате удаётся избежать многих трудностей, связанных с установкой печного оборудования.

Благодаря своему исполнению печка из металла позволяет поддерживать постоянный процесс горения. А это означает, что температура в парной не изменится в течение всей процедуры.

Экономичность исполнения. Для изготовления подобной конструкции можно использовать любые имеющиеся в хозяйстве материалы.

Даже при всех своих достоинствах металлическая печь обладает и определёнными недостатками:

Она неспособна долго держать тепло. Это обусловлено особенностями конструкции печки из металла, которая лишена возможности аккумулировать тепловую энергию. В результате для поддержания в парной стабильно высокой температуры необходимо постоянно поддерживать процесс горения.

Ограниченные возможности по поддержанию необходимой температуры в помещениях большой площади;

Требует проведения противопожарных мероприятий из-за небезопасной конструкции печного оборудования. Поэтому во избежание возгорания конструкция должна иметь дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы для банной печи из металла

Начинающие мастера могут подумать, что сильно заострять внимание на форме не стоит. В действительности от конфигурации печного оборудования зависит его производительность, а также удобство в эксплуатации.

В зависимости от варианта исполнения выделяются несколько видов печных агрегатов:

цилиндрические;

горизонтальные;

фигурные;

прямоугольные.

Именно последний вид чаще всего можно встретить в банях. Особенностью такой печной конструкции является наличие угловых зон, которые в процессе работы печки из металла подвергаются минимальному накалу.

По этой причине владельцы считают, что именно прямоугольная форма лучше всего сохраняет каркас печи. От формы отопительного устройства для бани зависит и равномерность его нагревания, а также парной.

Если в конструкции печного оборудования имеется элемент, способный нагреваться до критических температур, то он в процессе своей работы может поддерживать высокую температуру нагрева и других элементов. В результате можно добиться равномерного обогрева помещения, поддерживая баланс тепловых потоков.

От того, насколько равномерно будет нагреваться конструкция, зависит её механическая устойчивость. Хуже всего с воздействием высоких температур справляются печи из металла круглой и цилиндрической формы, поэтому такие устройства обязательно должны иметь более плотные стенки. По этому параметру прямоугольные печи их превосходят, поскольку у них имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Человек уже давно изготавливает печи из металла для бани, и за это время домашним мастерам удалось создать множество различных вариантов.

Самая простая конструкция выглядит в виде металлической печи-каменки, изготовленной из железной бочки. Делается она довольно просто — нужно взять ненужную бочку, срезать у неё дно и крышку, в результате чего должен получиться цилиндр. В него необходимо наполовину объёма уложить кирпичи, но не в хаотичном порядке, а на ребро.

Поверх них устанавливается колосниковая решётка. Остальное пространство бочки заполняют камнями, но не более, чем на 2/3 объёма. Затем из самодельной печи необходимо вывести дымоход и установить крышку. Но при всей простоте изготовления пользоваться такой печью будет очень неудобно.

Если баня небольшая по своей площади, то в ней можно установить столь же компактную печь-каменку, выполненную из листовой стали. Для сооружения её внутренней поверхности используют обычный кирпич. Однако, на каждом участке толщина стенок должна быть разной — для топки она должна составлять полкирпича, а для дымохода — одну четверть.

Подобные конструкции не только простые в изготовлении, но и удобные в работе. К тому же они весьма экономичные, поскольку способны прогревать парную при небольшом расходе топлива. В результате по прошествии довольно небольшого времени работы печи в помещении легко создаётся комфортный температурный режим.

Процесс изготовления

Для большинства моделей банных печей используется одинаковый набор материалов:

Листовая сталь толщиной не менее 8 мм.

Металлическая труба сечением 50–60 см и со стенками толщиной 10 мм.

Прут сечением 10 мм.

Колосник.

Щеколда и дверки. Ими необходимо оснастить топочную камеру, каменку и поддувало.

Водный кран.

Кусок трубы длиной два м. Его придётся разрезать на несколько частей: из куска длиной 90 см будет изготовлена топка, 60 см — бак, а оставшаяся часть будет пущена на второстепенные детали.

Стоит отметить, что дверцу для конструктивных элементов можно сделать своими руками. Специальных инструментов для изготовления самодельной печи не потребуется, достаточно будет обычной болгарки и сварочного аппарата.

Печная конструкция с закрытым типом каменки

Этот тип конструкции выполняется в виде закрытой каменки, а это означает, что для подачи пара сперва придётся открыть дверцу, а только потом плеснуть на неё воду.

Для наглядности процесс изготовления металлической печи для бани своими руками можно описать в виде следующих последовательных этапов:

Сперва необходимо изготовить поддувало. Для этого нам понадобится большой кусок трубы сечением не менее 50 см. Из него нужно вырезать проём, который должен иметь размеры 5 x 20 см.

С внутренней стороны трубы, там, где находится проём, нужно приварить крепление для колосника. В качестве него подойдёт любая металлическая пластина с проушинами.

Теперь можно заняться изготовлением топки. Сперва нужно прорезать проём 25 x 20 см, после чего приварить крепление для прутов каменки. Предварительно необходимо заготовить прутья сечением 1 см или колосниковую решётку для печи круглой формы, которую можно купить в магазине.

Для подачи пара нужно проделать отверстие на противоположной стенке каменки.

Теперь в каменку нужно насыпать камни, соответствующие по размерам форме конструкции. Идеальными для подачи пара в металлической печи считаются талькохлорит, диабаз. А вот такие материалы, как кремень, гранит и камни с содержанием слюды использовать не стоит.

Теперь нужно проделать отверстие под трубу дымохода в крышки для печи, а затем её установить на место.

Выполнив это действие, процесс изготовления печи для бани можно считать оконченным. Однако, некоторые домашние умельцы не останавливаются на этом и добавляют в конструкцию водогрейный бак.

Для него нам понадобится кусок трубы большого диаметра, в который нужно вварить кран для подачи воды. А также нужно не забыть и про крышку для водогрейного бака: крышку, подобранная с учётом размеров бака, нужно разрезать на две равные части.

Затем в одной вырезают проём, через который будет выведен дымоход, после чего привариваем её на бак. Другая половинка крышки будет съёмной. Для того чтобы ею было удобно пользоваться, к ней следует приварить ручку и петли.

Печи с открытой каменкой, постоянного нагрева

Если в вашем хозяйстве имеются ненужные металлические листы, то вы легко сможете изготовить из них банную печь подобной конструкции. Она выглядит в виде трубы, содержащей колосниковую решётку, которая разделяет внутреннее пространство на два отсека.

В этой печи сверху располагается топка, а внизу – зольник-поддувало. На каждый отсек придётся установить отдельную дверцу, чтобы можно было закладывать топливо, обеспечивать приток воздуха и своевременно очищать печь от продуктов горения.

Теперь нужно приварить патрубок дымохода сечением 100 мм. Место для его установки выбираем в дальнем заглушённом торце трубы.

Теперь нужно установить металлический короб, в который насыпаем камни. Для этого его нужно приварить поверх цилиндрического корпуса. Благодаря изогнутому колену дымохода камни смогут нагреваться до критических температур, поскольку раскалённая труба будет контактировать с каменкой на большей площади.

При желании рассмотренную конструкцию печи для бани можно сделать и в форме параллелепипеда. Но чтобы это сделать, вам потребуется не труба, а металлические листы. Чаще всего в конструкцию подобной печки включают и водогрейный бак. Установите его в прямоугольной печи можно в самых разных местах:

приварен на любой из сторон печи;

установлен сверху;

вмонтирован в виде водяной рубашки, проходящей по нескольким сторонам;

за счёт врезки труб на подачу холодной и забор горячей воды.

Решить проблему снабжения горячей водой можно с помощью установки специального теплообменного бака на трубе дымохода. Это может быть конструкция самодельного исполнения или готовое заводское изделие с трубой стандартного размера и сечения.

Если вы решили сэкономить и выбрали последний вариант, то вам придётся врезать бак в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, а затем подключить трубы на подачу и забор воды.

Если вам удалось обзавестись достаточно объёмным изделием, то эта конструкция может использоваться не только в качестве резервуара воды, но и выполнять функции теплообменника, подключённого к основной ёмкости под воду.

Правила установки банной металлической печи

Чтобы допустить минимум ошибок в процессе монтажа печного оборудования и остаться довольным его работой, вам наверняка будут полезны рекомендации специалистов:

При выборе места для металлической банной печи нужно учитывать, что она должна располагаться не ближе одного метра к стенам бани.

Отопительное устройство для бани следует располагать как можно ближе к дымоходу.

Обязательным требованием является сооружение специального фундамента, выполненного из огнеупорных материалов.

Стену помещения, рядом с которой будет установлена металлическая печь для бани, необходимо защитить листовым огнеупорным материалом.

Любой владелец бани хочет получать максимум удовольствия от водных процедур. Поэтому ему необходимо серьёзно подойти не только к строительству этого сооружения, но и к выбору и установки печки в баню.

Учитывая, что чаще всего бани строят самостоятельно, многие владельцы принимают решение сделать и банную печь своими руками. В принципе отказываться от этой идеи не стоит, поскольку реализовать её достаточно просто.

Для печи можно использовать любые подручные материалы, которые можно найти в хозяйстве. Начинающие мастера могут воспользоваться и готовыми проектами. Этого будет достаточно для того, чтобы соорудить качественный отопительный прибор для бани.

Но при этом нужно не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности, поэтому обязательно нужно принять меры по защите конструкционных элементов бани.

Металлические печи для бани – из чего и как сделать самостоятельно

В независимости от того, какая баня была построена на загородном участке: большая или маленькая, основной ее элемент – это печь. Если в средствах владелец бани и дачи не ограничен, то рекомендуется ему воспользоваться услугами профессионального печника, который соорудит кирпичную печку. Если средств не хватает, то подойдут и металлические печи для бани. Изготовить своими руками их не проблема, главное – правильно выбрать конструкцию, материалы и грамотно произвести сборку.

Простая конструкция

Самое важное – это быстрый нагрев металлической конструкции. Заложили дрова, растопили агрегат и уже через полчаса можно принимать водные процедуры и отдыхать, наслаждаясь температурой и паром. Но необходимо понимать, что металлические печки – это огромное разнообразие конструкций со своими формами и размерами. И когда встает вопрос самодельного их изготовления, необходимо выбрать одну из конструкций, лучше, если она будет простой, и своими руками попробовать ее сделать.

В настоящее время чертежей банных печей из металла в свободном доступе огромное количество. Их и можно брать за основу изготовления.

Виды банных металлических печей

Самая простая и распространенная печь, которая используется в банях, это буржуйка. По сути, это емкость, в которую установлена колосниковая решетка, на ней будут гореть дрова. Снабжается агрегат и дымоходом, который выводит угарные газы на улицу.

Изготовить буржуйку можно из листового железа или из готового резервуара, к примеру, из газового баллона. Но чаще всего такие банные печки сооружают из труб с толщиною стенки 4-6 мм и диаметром от 300 мм.

Буржуйка для бани с каменкой

При этом чисто конструктивно печки могут быть разными, даже при простой форме типа буржуйка.

Здесь можно выделить обычную топку или выносную. Это когда агрегат располагается внутри парной, а канал топки, через который производится закладка дров, располагается в другом соседнем помещении (часто в раздевалке).

Можно изготовить печь с водогрейным баком, что увеличивает функциональность нагревательного прибора. Бак можно устанавливать на дымоходе, можно сбоку, то есть, емкость для воды с печкой будет иметь одну стенку, разделяющую их.

Есть модели, когда бак сооружается, как отдельная единица, а нагрев воды в нем производится через трубопровод, соединенный с теплообменником, который вмонтирован в топочную камеру.

Печка с боковым водогрейным баком

То есть, чтобы сделать самодельную металлическую печь для бани, можно воспользоваться достаточно широким модельным рядом. Но во всех банных печках есть один элемент, который является неотъемлемой частью самой бани. Это каменка. Но, где она будет располагаться, решает опять-таки производитель сборочных работ. Вариантов тоже немало: над топочной камерой, сбоку нее, внутри печки, снаружи. Самое главное – это правильно выбрать объем каменки, потому что чем больше камней, тем больше тепла. К примеру, для небольшой печки подойдет объем в 2,5 кг, для большой – 6,5 кг.

Как собрать печь для бани своими руками

Рассмотрим вариант металлической печи для бани из трубы. Это самая упрощенная конструкция в плане сборки, потому что труба – это уже готовый корпус будущего отопительного агрегата.

Банная печь из трубы с водогрейным баком

Вырезается болгаркой два прямоугольных отверстия одно над другим. Нижнее будет поддувалом, оно же будет выполнять функции зольника, через которое будет очищаться печь от золы. Верхнее, оно больших размеров, это отверстие для топочной камеры. Через него в котел будет закладываться дрова, отсюда же будет производиться контроль процесса сгорания.

Теперь из металлического листа толщиною 3-5 мм вырезаются два круга (блина) диаметром, равным диаметру трубы. В одном из них делается по центру сквозное отверстие под дымоходную трубу.

К этому блину с отверстием приваривается дымоход. Его же опускают внутрь большой трубы выше топочной дверцы на 30-40 см. То есть, формируется топочная камера. Этот блин надо приварить изнутри к корпусу печки. Лучше сварку проводить сразу с двух сторон.

Затем приваривается с нижнего торца глухой блин, так формируется зольная камера.

Но перед этим надо решить вопрос с колосниковой решеткой: она будет съемной или нет. Если принимается первый вариант, то ниже (на 5-10 см от дверцы топки) надо приварить по периметру несколько упоров. Это можно сделать из кусочков металлического уголка. Если решетка будет несъемная, то именно ее и приваривают по месту крепления упоров. Саму решетку можно сварить из металлической арматуры точно по размерам внутреннего сечения котла.

В принципе, это и есть простая конструкция самодельной металлической печи для бани. Пространство между внутренним блином и краем вертикально установленной трубы (печки) заполняют камнями. Между камнями будет проходить дымоход. Получается так, что каменка обогревается сразу с трех сторон: со стороны топки, со стороны дымохода (изнутри) и со стороны стенок каменки, которые также будут нагреваться от сгорания дров.

Вырезка отверстия под топку

Водяной бак

Можно увеличить функциональность агрегата, если выше на дымоход установить водяной бак. Его также можно изготовить из той же трубы, имеется в виду такого же диаметра. Вырезается кусок трубы, который с одной стороны закрывается блином, идентичного диаметра. В нем предварительно по центру делают отверстие, диаметр которого равен диаметру дымохода. Все сварочные швы надо сделать полноценными, потому что герметичность бака – самый главный критерий.

Бак надевается на дымоход и обваривается по периметру дымоходной трубы с двух сторон полноценным швом. Можно под водяной резервуар сделать стойки, которые будут упираться на стенки каменки. Таким образом, увеличивается надежность конструкции. Иногда сам дымоход в водяную емкость не вваривают. То есть, в нее устанавливается и герметично приваривается труба диаметром большим, чем дымоходная, в которую затем и вставляется сам дымоход. Получается труба в трубе. Цель такой конструкции – создать условия, при которых дымоход не контактировал с водой, что увеличивает его срок эксплуатации.

Выбор металла

Перед тем как сварить печь для бани, надо правильно выбрать материалы, из которых она будет изготавливаться. О толщине металла было уже сказано. Но стоит обращать внимание и на марку самой стали. Правда, если речь идет о приборе, которому предъявляются не самые строгие требования, то можно его изготовить из любого металла. Ведь, жаропрочная сталь стоит немалых денег, да и приобрести такую сегодня не так просто, тем более в б/у варианте.

Заводские модели могут похвастаться достаточно большим разнообразием материалов, из которых печи изготавливаются. Можно сегодня даже приобрести печь из нержавейки для бани, которая прослужит практически вечно. Но стоят такие приборы немалых денег, и устанавливают их в основном в банях, на которых деньги не экономились. Не всем эти модели доступны, поэтому тот, кто решается сделать самодельный агрегат, необходимо понимать, что банная печка – это серьезный прибор, и подходить к его изготовлению надо серьезно.

Печь из нержавейки

Правила установки

В независимости от того, самодельная была металлическая печь изготовлена для бани или приобретен заводской вариант, существуют определенные требования по установке прибора внутри помещения.

Устанавливать его надо на прочный фундамент или бетонную стяжку. Обязательно под прибор укладываются негорючие прочные материалы. Кирпич в два ряда – простое и оптимальное решение.

От стеновых поверхностей металлическая печка должна стоят на расстоянии 1 м. Лучше, если их облицевать негорючим материалом.

Проход дымохода через несущие конструкции здания должен быть оборудован специальными вставками, которые также изготавливаются из негорючих материалов.

Облицованная кирпичом металлическая печь в бане

Внимание! Чтобы обеспечить высокую безопасность эксплуатации металлической печи, нужно ее облицевать кирпичом.

Как видите, металлические печи для бани, сделанные своими руками, это реальная возможность легко сэкономить, получив при этом неплохой вариант обогревательного прибора с приличным КПД. Ну, а если его еще и облицевать, то получиться печка с презентабельным внешним видом.

Печь для бани своими руками из металла с баком для воды чертеж
При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками. Вариант оформления бани с металлической печкой

При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.
Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.
Цветовая палитра каления стали

Учет названных нюансов обеспечит:
продолжительную аккумуляцию тепловых масс;

прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;

высокий уровень безопасности для моющихся людей.

Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:
малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;

нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

Металлические печи различных габаритов и типов

за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;

срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;

отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;

невысокая себестоимость.

У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:
малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;

быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;

высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

Существует 3 варианта:
Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.

Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.

Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

Металлическая печь с открытой каменкой

Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

Типы печей в зависимости от вида топлива:
электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;

дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;

газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

Металлическая печь на дровах
Особенности источников обогрева для бани и сауны

В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.

Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.
Основные составляющие металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.
Топка

Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.
Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность. Топка
В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.
Дымоход

Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.
Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.
Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.
Бак

Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.
Дополнительные элементы

К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.
Инструменты

Для начала работы потребуется подготовить:

болгарку;

сварочный аппарат;

измеритель;

ножницы для металла;

колосник;

лист стали 0,8 см;

Колосник для печи

дымоход;

металлическую трубу толщиной 0,5-1 см;

кран для подачи воды на камни;

квадрат 1х1 см;

дверцы для каменки, поддувала и топки;

сантиметровый прут;

камни;

карандаш;

ведро для мусора;

плоскогубцы.

Важные нюансы

Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.
Фундамент под металлическую банную печь

Важно помнить:
зазор между печью и стеной не менее 1 м;

на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;

дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;

в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;

конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.

Печь-каменка

Это простая разновидность имеет несколько способов создания.
Вариант 1

С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.
Вариант 2

Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:
Подготовить схемы и необходимые инструменты.

В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.

Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.

С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.

Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.

Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

Печь-каменка с двумя отсеками

Вариант 3

В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.
Другие возможные разновидности

Помимо печей-каменок актуальны: Печка-буржуйка

обычная печь горизонтальной формы. Используется пропановый баллон и обрезные остатки металлопроката. Вырезаются проемы под дверки и дымоходную трубу, на уголки фиксируется решетка из колосников, а крышка устанавливается на исходное место. Монтируются ножки и створки;

вертикальный котел для бани. Он состоит из топливника, водного бака и каменки закрытого типа. Потребуется заранее сформировать заготовки дна крышки и перегородок, произвести процесс сварки круглых колосников. Составляющие элементы делают по описанной выше схеме.

Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.
Образец чертежа печи из металла для самостоятельного изготовления

Заключительная отделка

Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев. Нанесение термоустойчивой эмали

Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.
Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.

Как сварить печь для бани из листовой стали или металлической круглой трубы

Традиционным местом для принятия гигиенических процедур и отдыха издавна является баня. Небольшое аккуратное строение на приусадебном участке может к тому же стать интересным решением в дизайне. Если баня используется только по назначению и имеет небольшие размеры, все оборудование, в том числе и печь, должны быть небольшими и эффективными. Если же хозяин еще и ограничен в средствах для того, чтобы купить готовую печь каменку, то правильным решением будет сварить печь для бани своими руками.

Особенности печной конструкции

Печь для бани должна удовлетворять сразу нескольким требованиям. Она должна быть компактной, экономичной, эффективной. Чтобы максимально извлечь выгоду от сгорания топлива, при устройстве печи необходимо предусмотреть возможность прогрева камней во время топки, а также обеспечить нагрев воды. Иначе печь для бани окажется просто отопительной печкой.

Если она изготавливается из металла, то необходимо предусмотреть устройство ограждения, чтобы не обжечься о горячий металл, случайно к нему прикоснувшись.

Выбор материала

Устройство печи для бани необходимо начинать с подбора материала. Для этого можно использовать листовую сталь толщиной не менее 5 миллиметров. Металл толщиной 3-4 мм тоже подойдет, но при нагреве он может выгибаться, что эстетически будет выглядеть не очень привлекательно. Из листового металла можно сварить корпус кубической формы или в форме параллелепипеда. Сварить что-либо оригинальное будет, пожалуй, трудно.

Лучше всего для корпуса банной печи использовать отрезок стальной трубы диаметром 500-600 мм и длиной около 1,5 метра. Толщина стенок, в этом случае, может быть меньше толщины листового металла, так как сама труба обладает большей пространственной жесткостью. Теплоотдача круглой печи при равном объеме топки будет больше, то есть можно рациональнее использовать пространство внутри бани.

Для дымохода в бане можно применить стальную трубу диаметром 100-150 мм. Длина ее подбирается в зависимости от конструкции бани. Необходимо учесть, что возвышение дымохода над кровлей из сгораемого материала не может быть меньше 1 метра.

Для возможности перекрывания печи после окончания топки, необходимо приобрести задвижку подходящих размеров, которая будет вварена в дымоход.

Еще понадобятся несколько петель или крючков, по количеству дверец в печке. Дверец может быть несколько, в зависимости от конструктивного решения печи. Об этом будет рассказано отдельно. Торцы корпуса печки делают из листовой стали.

Соединение деталей

Чтобы сварить детали будущей печи, можно использовать сварочный бытовой аппарат полуавтоматического действия. Для резки металла используется угловая шлифмашина с отрезным кругом. Перед сваркой все детали подгоняются одна к другой по месту. Перед тем, как окончательно сваривать все составляющие, их необходимо «прихватить» сваркой.

Для начала необходимо большую трубу (которая заготовлена для корпуса) разрезать на две части – 900 и 600 мм. Из большей части будет сварена топка с каменкой, из меньшей – бак для нагрева воды.

Для корпуса печи цилиндр ее целесообразно располагать вертикально. По высоте его необходимо разметить на три зоны – топка, поддувало и место для укладки камней. Сверху и снизу надо сварить крышки из листовой стали. В верхнюю крышку вваривается дымоход.

Топка должна занимать основную часть печи. Ее высота 700-800 мм. Под топкой расположено поддувало высотой около 10 см. Между топкой и поддувалом должна быть вварена колосниковая решетка. Ее можно изготовить из стержней арматуры диаметром не менее 16 мм.

Место для камней

Место для укладки камней может быть изготовлено различными способами. Существует два варианта печей для бани:

Для постоянной топки, когда камни изолированы от огня листом стали и нагреваются при постоянном горении топлива. Печь в этом случае топится постоянно, во время совершения всех банных процедур.

Для периодической топки, когда камни конструктивно находятся внутри печи, и нагреваются горячим воздухом и дымом, проходящим через укладку. После разогрева камней до состояния, когда от температуры они самоочищаются от грязи и сажи, топка печи прекращается, закрывается задвижка на трубе и начинается процесс использования бани.

Для варианта постоянной топки достаточно сварить по верху печи ограждение из стальных прутков, и уложить камни на верхнюю крышку, как в корзину, расположив их вокруг дымохода. В корпусе печи в этом случае необходимо вырезать две дверцы – для поддувала, размером 100х200 мм, и для топки, размером 250х300, которые необходимо навесить на петли или крючки, применив для этого сварку.

При использовании технологии периодической топки, печь для бани изготавливается иначе. В верхней части топки, примерно на 400 мм ниже верха печи, в трубу вваривается выпуклой стороной вниз, старый стальной колесный диск подходящего диаметра, изготовленный способом холодной штамповки. В этот диск, как в корзину, укладывают камни. В этом случае дверец будет три. Над топкой добавляется еще дверца для каменки размером 300х350 мм, которую также необходимо навесить на корпус.

Бак для воды и пожарная безопасность

Бак для нагрева воды в бане изготавливается таким образом, чтобы внутри его проходила дымовая труба. Тогда вода будет нагреваться от горячего дыма и продуктов сгорания топлива. Для этого в листе стали, используемом для днища бака, необходимо вырезать отверстие под дымоход, который и нужно вварить в днище. Для удобства пользования баком, в боковую стенку можно вварить патрубок с резьбой, на который накрутить банный кран.

Печь для бани должна устанавливаться на негорючем основании, на расстоянии не менее полуметра от сгораемых конструкций – деревянных стен и перегородок. Лучшим вариантом будет залить под нее фундамент из бетона. Перед дверцами топки и поддувала, для обеспечения пожарной безопасности, на деревянный пол крепится лист оцинкованного железа размером 500х700 мм.

Ограждение печи можно сварить из стальных прутков в виде решетки. Ограждение устанавливают на расстоянии 100-150 мм от корпуса печи. Допускается монтировать ограждение прямо к корпусу печи при помощи сварки.

Отопительный вариант печки

При помощи электросварки по описанной выше технологии можно изготовить печи отопительного действия. По аналогии с изготовлением печи для бани, можно сварить буржуйку – простейшую печь, которая, тем не менее, очень эффективна при устройстве временного отопления. Отличие будет заключаться в отсутствии каменки и нагревательного бака для воды.

Сварка с успехом используется и для устройства стальных котлов, которые тоже можно изготовить своими руками. Котел отличается от печи тем, что он нагревает не воздух помещения, а теплоноситель, который потом, разнесенный по помещениям, поступает в тепловые приборы – радиаторы, а те, в свою очередь, отдают тепло в воздух.

Сварка котла требует хорошей подготовки от сварщика, ведь все соединения должны быть герметичными для исключения утечек жидкого теплоносителя. Котел можно сварить из такой же трубы, как и для банной печи, расположив ее горизонтально. Именно в этом положении прогрев теплоносителя будет наиболее эффективным. В верхней части котла вваривается теплообменник из стальной трубы. В качестве его может с успехом использоваться змеевик от старого полотенцесушителя. Концы труб должны располагаться вне топки. Желательно нарезать на них резьбу, чтобы впоследствии присоединять котел к системе отопления.

Это будет простейший котел, который можно использовать только для периодического протапливания помещений садового или дачного домика.

Чтобы сварить настоящий котел, предназначенный для отопления коттеджа или жилого дома, необходимо произвести теплорасчет здания, определить требуемую мощность котла, и только после этого приступать к проектированию. В соответствии с проектом применяются материалы необходимых марок, трубы расчетного сечения.

Котел, сваренный с соблюдением всех правил, способен отапливать здания не хуже заводских изделий. А если предусмотреть установку автоматики, то при использовании некоторых видов топлива можно максимально увеличить комфортность проживания в доме.

Банная печь из металла своими руками: чертежи, размеры, фото

Варианты банных печей

Форма печи для бани имеет большое значение. От этого зависят производительность и теплоотдача. Наиболее удобными специалисты считают печи прямоугольной формы. Угля не раскаляются до накала. Такая форма обеспечивает более равномерный теплообмен в парилке. В качестве устройства отопления можно соорудить газовый котел для бани своими руками.

Печь Паровоз для бани

Печь для бани паровоз своими руками удобнее делать из трубы диаметром 30-50 см – это уже готовый корпус, который дополняется некоторыми элементами. Стенки без швов прослужат гораздо дольше сварных конструкций. Для печи рекомендуют применять сталь марки Ст3. Каменка закрытого типа позволит использовать баню непрерывно.

Этапы монтажа:

Трубу из металла отрезают по размерам чертежа. На дне делают отверстие по размеру зольника.

Внутри приваривают уголки для размещения колосника.

Закрывают задние стенки каменки и зольника.

Для дымохода делают отверстие и приваривают трубу.

Внутри приваривают патрубок.

Патрубок приваривают к дымоходу.

Обшивают корпус листовым металлом по размеру печи. Приваривают дверцы, петли и задвижки. Устанавливают колосники над зольником и решетку под каменкой.

Печь Булерьян для бани

Агрегат Булерьян снабжен множеством трубок вокруг корпуса, за счет которых достигается обогрев помещения. Принцип работы печи для бани на газу своими руками заключается в постоянном движении тепла. Трубки, вваренные в топку, нагреваются, и под действием тяги происходит движение теплого воздуха. Корпус печи имеет невысокую температуру, поэтому безопасен.

Движение воздуха регулируется задвижкой, которую размещают на дверце топки или на патрубке.

Принцип работы печи Булерьян

Для изготовления печи потребуются:

труба диаметром 70 см толщиной 5-8 мм;

листовой металл 5-8 мм и 2 мм толщиной;

трубы диаметром 7 см;

электроды;

сварочный аппарат.

Отрезают трубу по размеру будущей печи и ставят ее на ножки. В верхней части цилиндра приваривают две пластины в виде конуса. Труды сгибают под углом 45 о и приваривают к верхней части корпуса. В шахматном порядке закрепляют куски металла. Конструкцию помещают в корпус и заваривают. Выпиливают отверстия для дымохода и дверей печи. Монтируют петли, заглушки и двери.

КПД полученного агрегата 75-80%, но имеются недостатки:

много элементов, которые увеличивают время изготовления;

агрегат получается больших размеров;

очень тяжелая конструкция.

Буржуйка для бани

Малогабаритная печь для бани буржуйка горячего типа.

Чертеж буржуйки для бани

Для монтажа печи потребуются:

труба для дымохода и основы

лист металла;

пруты;

колосники.

Трубу отрезают по размерам. Проделывают отверстия для дверей зольника и топки. Заваривают среднюю стенку с отверстием под колосники, верх с отверстием для трубы и низ печи. Приваривают дымоотвод, петли, щеколды и двери. Устанавливают колосники.

Этапы возведения буржуйки из трубы для бани

Внимание! Минимальная высота трубы дымохода, установленного над топливником, 4 м. Это обеспечит необходимую тягу

Ракетная печь для бани

Для изготовления печи для бани потребуются материалы:

2 трубы разного диаметра квадратного сечения;

уголки из металла;

колосники.

Чертеж реактивной печи из металла

Трубы нарезают по размерам чертежа. В меньшей емкости на расстоянии 4 см снизу приваривают к боковым стенкам уголки для колосников. На верхней стенке проделывают отверстие для совмещения под углом 45 о с трубой большего размера.

Низ большей емкости отрезают под углом 45 о. Две детали конструкции приваривают друг к другу. Заваривают дно, петли, дверцы и ножки агрегата.

Реактивная печь из трубы квадратного сечения

В народе простейшую конструкцию печи называют «топи мойся».

Печь из газового баллона для бани

Пустые газовые баллоны идеально подходят для изготовления маленькой печи для бани объемом до 10 м3. Емкость тщательно освобождают от остатков газа и срезают кран.

В верхней части баллона делают отверстие для дверцы топки. Емкость поворачивают на бок и с одной стороны делают 5 рядов отверстий с шагом 2 см, диаметром 1 см.

Отверстия зольника получаются на дне печи

Над отверстием приваривают кусок швеллера. Это короб для выдвижного зольника.

На топку и зольник приваривают двери и щеколды. К задней стенке приварили трубу для дымоотвода.

Дверки приварили на зольник и топку

Далее производят пробную топку.

Устройство отопления для бани из газового баллона:

Печь каменка – руководство по изготовлению

Предлагаем вашему вниманию 3 распространенных конструкции металлических печек для бани:

простая горизонтальная печь из баллона, растапливаемая внутри парной;

каменка из трубы 530 мм с выносным топливником;

вертикальный банный котел «три в одном».

Первый вариант привлекателен простотой в изготовлении, небольшими размерами и мобильностью. Для самоделки потребуется старый пропановый баллон диаметром 300 или 500 мм и обрезки металлопроката. Второй отопитель отличается дополнительной секцией с дверцей, встраиваемой в проем стены парной, и открытой каменкой. Третья модель – это целый котел, состоящий из трех отсеков – топливника, закрытой каменки и бака для нагрева воды.

На чертежах — варианты отопительных агрегатов из листового железа

Свариваем простую печку

Первое, что нужно сделать, — правильно отрезать крышку баллона по заводскому шву. Для этого открутите рожковым ключом газовый вентиль и наполните емкость водой, после чего можно работать болгаркой.

Сборку отопителя выполняйте по представленному чертежу, соблюдая такой порядок:

Вырежьте в торце крышки проемы для монтажа дверок и в корпусе под дымоходный патрубок. Из полос металла сделайте обрамления загрузочной и зольной дверцы, приварите их к проемам.

Соберите на сварке колосниковую решетку и поставьте ее на уголки, закрепленные внутри баллона. Приварите отрезанную крышку на место.

Изготовьте створки, как показано на фото. Установите их на петли и прикрепите запоры.

Приделайте к корпусу ножки и дымоходный патрубок.

После сборки печка для бани из газового баллона растапливается на улице с целью выжечь всю старую краску. Затем ее можно обезжирить и окрасить заново, используя термостойкий состав серии КО.

Изготовление агрегата с выносной топкой

Чтобы сделать такую печь, нужно заготовить детали из металла и подрезать трубу в размер, ориентируясь по чертежу:

Дальнейшие работы выполняйте по инструкции:

Вырежьте в верхней части трубы отверстие, приварите к нему патрубок дымохода, а снизу топливника — ножки. Поставьте колосники, как описывается в предыдущем разделе.

Изготовьте переднюю секцию и сваркой прикрепите ее к топке. К тыльному торцу корпуса приварите глухой диск из металла.

Сделайте утепленные базальтовой ватой дверцы с ручками и установите их на место.

Сверху к готовой печке осталось приварить раму для каменки из уголков, обшитых крупноячеистой металлической сеткой. После обжига, окрашивания и монтажа в бане по месту наполните сетку специальными камнями из списка:

базальт;

галька речная;

габбро-диабаз;

талькохлорит.

Как на практике изготавливается похожая банная печь, подробно рассказывается на видео:

Делаем вертикальный котел

Особенность круглого агрегата, представленного на чертеже – наличие 3 камер – топливной, каменки и водяного бака. Их величина может варьироваться по вашему желанию, например, чем большие размеры топки вы сделаете, тем дольше будет гореть 1 закладка дров. Увеличение каменки позволит аккумулировать больше тепла, выделяющегося продолжительное время после прогорания топлива.

Порядок сборки котла выглядит так:

Вырежьте заготовки перегородок, дна и крышки из металла толщиной не менее 5 мм. Подготовьте торцы трубы и сварите колосники круглой формы.

В корпусе выполните проемы для дверок и люка загрузки камней.

Сделайте в перегородках отверстия для дымохода и установите их внутри трубы. Крышку бака закрепите на петлях.

Изготовьте дверцы из полукруглых вырезанных кусков и поставьте их на навесы.

Установите дымоходный канал и кран для слива воды в нижней части бака.

При желании даже в этой печи можно сделать выносную топку. Для этого нужно нарастить загрузочный и зольный канал, приваривая сбоку к трубе заготовки из металла требуемой ширины, как изображено выше на фото. Правильная сборка подобного теплогенератора детально показана на следующем видео:

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;

в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;

все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;

отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;

полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.

Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.

В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.

К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.

В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Дымоходы бывают:

Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.

К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.

Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

«Горячий» или «холодный» варианты конструкции

В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен.

«Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

сварочным аппаратом;

болгаркой с разными насадками;

электродрелью;

слесарным инструментом;

ручками дверными;

врезным краном;

асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.

Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.

Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.

Навесные стальные петли.

Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.

Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.

Цемент.

Кирпич.

Песок.

Какой должна быть печь — требования к агрегатам

Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.

Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.

Наличие средств регулирования конвекции.

Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

Особенности конструкции современной заводской печи

Выбор печи для парилки: разновидности конструкций

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:

скорость нагрева;

особенности компоновки;

способ нагрева каменки;

используемое топливо.

В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено. Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов. Благодаря этому облегчается эксплуатация сооружений, предназначенных для регулярного использования

Немаловажно и то, что растянутый во времени нагрев позволяет установить в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха

Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно. Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.

Конструкция печи с открытой каменкой наиболее популярна

Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.

Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.

Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.

Самый простой вариант печи из металла — это обычная буржуйка. Она состоит из кожуха с дверцей и ножками, внутри которого установлена решетка. На ней и сжигаются дрова. Как и у всех печей, наличие дымохода обязательно. Скажем прямо — это не самый лучший вариант, хотя он греет помещение бани отлично. Но при этом потребляет слишком много топлива. Вы просто не будете успевать подбрасывать дровишки в пасть буржуйки, чтобы поддерживать в бане требуемую температуру. Многие говорят, что это вообще пережиток прошлого.

Но давайте не будем сразу списывать этот образец, который верой и правдой обслуживал бани на протяжении многих лет. Сегодня современные кулибины предлагают усовершенствованную буржуйку, которую относят к категории печей длительного горения.

Что же изменилось внутри самой конструкции?

Во-первых, ее топочную камеру разделили горизонтальной перегородкой на две части. В нижней сгорают дрова, а в верхней — топочные газы. Они проходят по каналу, оставленному сбоку в виде зазора между перегородкой и вертикальной стенкой прибора.

Во-вторых, дрова укладываются плотно друг к другу, чтобы они сгорали при меньшем количестве кислорода.

В-третьих, устанавливаются специальные каналы, по которым свежий воздух поступает во вторую камеру сгорания.

И все же эти печи из металла не самые экономичные. Да и КПД у них не очень высокий. Поэтому предлагаем другие виды изделий.

Традиционные металлические самодельные печи — это своеобразные конструкции, в которых есть место и топке, и плоскостям нагрева, и каменке, и баку с водой. То есть должен быть полный комплект, который обеспечит баню не только теплом, но и горячей водой. Кстати, о баке с водой. Его объем может быть разным, но мастера говорят о том, что для небольших банных помещений с небольшой печкой из металла оптимальный вариант — это 60–70 литров.

Правда, есть два очень важных предупреждения:

Банная металлическая печь должна изготавливаться из листового железа толщиной минимум 4 мм. Можно изготовить ее и из трубы.

Она должна обязательно обкладываться кирпичом. Это увеличит безопасность конструкции и создаст условия для равномерного распределения тепла по всему помещению.

Внимание! Одно из самых больших достоинств самодельных печей из металла — это отсутствие необходимости устройства большого и прочного основания. Вариантов основания много

К примеру, бетонная стяжка, облицованная керамической плиткой, огнеупорный кирпич или кусок металлического листа.

Типы конструкций

Металлическая печь для бани

Самодельные металлические печи по своей конструкции делятся на три основных типа:

Чем они отличаются друг от друга? В первом случае это простая модель, корпус которой снаружи и изнутри облицовывается огнеупорным кирпичом. Безусловно, это дорогой вариант, поэтому многие используют для облицовки обычный красный кирпич. Кстати, кирпичи крепятся к стенкам агрегата и между собой специальной проволокой. Посредине печи внутри устанавливается решетка, на которую накладывают камни.

Второй вариант более простой. Для этого печку по всему периметру отделывают металлической решеткой так, чтобы между стенками прибора и решетки оставался достаточно внушительный зазор. В него и засыпают камни.

Комбинированный вариант самый сложный. Для этого каменку устраивают поверх котла, для чего сооружается дополнительная прочная конструкция. Это усложняет агрегат и увеличивает его стоимость. Но работает он гораздо эффективнее за счет установки дополнительных элементов отдачи тепловой энергии.

Типы топлива

В этой категории всего лишь три группы изделий:

Печи электрические. В их комплектацию входят металлический корпус и ТЭН. Требование — хорошая изоляция клемм и мест подключения.

Газовые. В их составе кроме корпуса есть горелка, подающая топливо в топку. Специалисты рекомендуют установить блок безопасности в виде несложной автоматической системы контроля. К примеру, терморегулятор, датчик температуры и датчик пламени. Последний особенно важен — он будет контролировать подачу газа. При затухании пламени он даст команду клапану, который перекроет газовую трубную магистраль.

Дровяные. Это самые простые конструкции, в которых не используются подводящие сети энергоносителей. К ним, кстати, относятся и буржуйки.

Некоторые примеры конструкций печек

Кирпичный вариант — классика печного искусства

Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.

Металлическая печка и ее особенности

По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.

Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.

А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

Самые простые самодельные варианты печек

Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

Обычно те, кто хоть раз в жизни попробовал сделать своими руками печь для любимой бани, страшно гордятся своим успехом и с гордостью показывают свое достижение и всем знакомым.

Разновидности печей предназначенных для отопления банных комплексов

Чаще всего для обогрева используются классические печные конструкции, изготовленные из кирпича и металла.

Кирпичные конструкции имеют существенный недостаток – они обладают значительным весом, что требует при использовании такой конструкции изготовления под нее фундаментного основания. Для постройки такого печного оборудования применяется огнеупорный и красный обожженный кирпич, а также раствор, изготовленный на основе глины и песка в качестве связующего состава. Раствор на основе цемента при создании такой конструкции не применяется, так как под действием высоких температур цементный раствор трескается, и конструкция утрачивает свою целостность. При создании кирпичной конструкции, кирпичи следует укладывать в определенном порядке.

Металлические печи изготавливаются из стали и чугуна. Эти конструкции являются более компактными по сравнению с кирпичными агрегатами. Металлические агрегаты обладают более высоким показателем теплоотдачи.

Наиболее современная модификация агрегата для обогрева бани имеет в своей конструкции две камеры сгорания. Первая камера такого устройства предназначена для сжигания твердого топлива, а вторая камера предназначена для дожигания образующегося в первой камере горючего газа. КПД такой усовершенствованной модели по сравнению с классической, повышается на 20%.

Главным недостатком таких металлических конструкций является наличие большой площади поверхности, которая нагревается до высокой температуры. Такая особенность конструкции может стать причиной получения ожогов. Установка для обогрева банного помещения имеющая две камеры сгорания, носит название газовой. Прежде чем конструировать самодельную газовую печь для бани, следует подробно изучить конструкцию этого устройства, а при необходимости и проконсультироваться со специалистом, имеющим опыт создания таких установок. Дело в том, что ошибки, допущенные в процессе создания агрегата способны спровоцировать возникновение аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.

Список источников

stroy-banya.com

qustu.com

legkovmeste.ru

trubanet.ru

kachestvolife.club

teplosten24.ru

Как построить обогреватель для сауны

Сауна — отличный способ расслабиться и расслабиться, и построить сауну самому несложно. Однако покупка каменки для сауны стоит дорого. Большинство нагревателей для саун, которые вы найдете, являются электрическими, и их камни лежат на решетке. Камни нагреваются, что передает тепло в сауну. Вы можете построить свою собственную каменку для сауны на дровах довольно просто, и в статье ниже показано, как это сделать.

Шаг 1. Сделайте бак безопасным
Нерабочий пропановый бак — лучшее решение для электрокаменки, потому что это толстый и прочный металл.Он будет удерживать тепло, а также правильно излучать тепло. Баллон с пропаном должен быть полностью пустым и не работать. Когда вы разрезаете бутылку, в ней не должно оставаться пропана, поскольку искры могут вызвать пожар или взрыв. Снимите ручку с бутылки, вставьте шланг туда, где он был раньше, и включите воду. Наполните бутылку водой, пока она не вытечет из верха. Слейте воду из бутылки, затем поместите бутылку в ведро с водой. Этот процесс устранит любой пропан.

Шаг 2 — Обрежьте резервуар

Вам понадобится выхлоп на резервуаре и дверца. С помощью угловой шлифовальной машины снимите верхнюю и нижнюю часть баллона с пропаном. Также вырежьте отверстие в боковой стенке бака, которое меньше отверстия выхлопной трубы. Поскольку печь для сауны будет работать на дровах, важно отводить дым изнутри сауны. В центре бака вырезаем дверцу. Это позволит вам добавлять дрова в каменку, а также чистить ее.

Шаг 3. Создание нагревателя сауны

Вы в основном меняете физическую структуру резервуара. С помощью угловой шлифовальной машины снимите ручки с верхней части резервуара. Переверните нижнюю часть и приварите ее к верхней части резервуара. Теперь это будет нижняя часть электрокаменки. Переверните верхнюю часть и вставьте ее в нижнюю часть резервуара так, чтобы куполообразная область оказалась внутри резервуара, и приварите его на месте. Купольная зона также концентрирует тепло.Приварите петли к двери, которую вы сделали, а затем к резервуару, чтобы получилась рабочая дверь. Обрежьте металлическую стойку так, чтобы она вошла внутрь резервуара, и приварите ее. Приварите ручки к новому верху. Приварите выхлопную трубу к проделанному вами отверстию сбоку.

Шаг 4 — Используйте нагреватель для сауны
Разместите вытяжку снаружи сауны, положите дрова внутрь резервуара на решетку и зажгите ее. Сверху кладем камни. Огонь нагревает верхнюю часть резервуара, который нагревает камни. Облейте камни водой, чтобы образовался пар.

Бюджет был его самой большой проблемой: «Я построил эту сауну за 1000 долларов, весь день просматривая Craigslist в поисках материалов»

Продолжаем серию гостевых постов. Пожалуйста, поприветствуйте Грега из Северного Миннеаполиса. Он рад поделиться с вами своим проектом строительства сауны. Введите Грег:
.
Здравствуйте! Я являюсь преданным подписчиком вашего блога и использовал несколько ваших постов, чтобы вдохновить свой процесс создания. Я живу в Северном Миннеаполисе и только несколько месяцев назад закончил свою мобильную сауну.Просто хотел поделиться с вами фотографиями. У меня, конечно же, есть места на верхней и нижней палубе, и внутри я могу разместить около 5-7 человек. Еще раз спасибо за потрясающий блог и за вдохновляющих простых людей вроде меня строить сауны!

Что побудило вас построить сауну?
Мой друг построил мобильную сауну и познакомил меня с этим опытом. Ходить в сауну в холодную погоду и выходить из нее с хорошими друзьями было потрясающим расслабляющим опытом в обществе. Мое тело будет чувствовать себя хорошо в течение нескольких дней, и мне просто нужно было его построить.Кроме того, я люблю творческий процесс. Я не могу придумать более крутого проекта, чем спроектировать и построить сауну с нуля.
Городская баня на заднем дворе Грега

Как вы узнали о саунах и привели несколько примеров, когда электронная книга «Сделай сам» вам помогла.
Saunatimes постоянно появлялся в моих поисках Google о том, как построить сауну. Вскоре я просто искал на веб-сайте Saunatimes и использовал электронную книгу для поиска ответов. Я последовал совету Гленна о том, чтобы сауна была маленькой, и не жалею об этом.Дизайн скамейки также был для меня очень полезным ориентиром.
Интерьер сауны на заднем дворе Грега

Каковы были самые большие проблемы при постройке сауны?
Бюджет был самой большой проблемой. Я построил эту сауну за 1000 долларов, весь день ища материалы на Craigslist. Таким образом, около половины материалов утилизируются, перепрофилируются или предоставляются бесплатно. На момент постройки я работала полный рабочий день, в аспирантуре, у меня только родилась дочь. Денег было мало, но сборка должна была произойти.Помогло то, что я сварщик по профессии и построил свою печь за 60 долларов, используя старую бочку для масла, металлолом, автомобильные детали, камни из озера Верхнее и одну «одолженную» железнодорожную шпильку. Второй по значимости проблемой был дизайн пола. Вместо бетона или плитки я решил использовать листовой алюминий, который отлично устойчив к коррозии, воде, термостойкости и очень легкий. Поверх алюминиевого листа — съемный пол из кедра. Я действительно гордился этим дизайном, и до сих пор он отлично работает.
Сварная каменка для сауны Грега по индивидуальному заказу

Каким аспектом в сауне вы больше всего гордитесь ?
Я остался очень доволен тем, как получился внешний вид. Приятно смотреть в заднее окно. Современный экстерьер контрастирует с интерьером, который кажется очень деревенским и переносит вас в другое место и время. К тому же в сауне потрясающее тепло. Поскольку печь представляет собой смесь тонкого листового металла и плотных материалов, таких как горящие камни внутри и камни сверху, она очень быстро нагревает комнату, сохраняя при этом тепло.При ревущем огне он нагревается примерно за 15 минут даже в самые холодные дни года. На боковой стороне печи имеется воздухозаборник диаметром 6 дюймов, который соединяется с внешней средой, поэтому качество воздуха в сауне идеальное.
Сауна на заднем дворе дома Грега

Сожалеем или есть оверы?
Единственное, что нужно сделать, — это сырой дюрок за печкой. Хотя это был дешевый термостойкий вариант, я хотел бы выложить его плиткой, чтобы он выглядел лучше. Но он добавляет деревенской атмосферы, поэтому работает.

Если бы у вас была мобильная сауна в любой точке мира, где бы вы ее принесли и отправились бы в сауну?
Я идентифицирую себя как норвежский американец, поскольку мой дедушка иммигрировал в Соединенные Штаты из Бергена, Норвегия. Так что я бы припарковал его прямо на берегу океана и купался в ледяном море между посещениями сауны в Бергене.
Грег и его дочь готовятся к сауне
Сауна с электрическим подогревом своими руками | Hackaday.io

Строю баню в своем сарае.Давно хотел построить сауну, но до этого не дошло. Я живу в арендованном доме, но сарай для меня в основном бесплатный, так как я много ремонтировал его.

Моему партнеру не очень нравится сауна, поэтому эта сауна в основном будет сауной для одного человека. Тем не менее, создание сауны большего размера требует тех же шагов, но требует большего количества материала, большей каменки и, вероятно, также специального трехфазного подключения к электросети. В то время как мою можно просто подключить к обычной розетке, которая может выдавать до 3 кВт, более чем достаточно для сауны объемом 4 кубометра, которую я строю.

Я начал сауну с перегородки в своем навесе.

В поле слева внизу с надписью «Qualcast» будет определен размер скамейки для сауны: это моя газонокосилка. Я подумал, что могу использовать это пространство под скамейкой для чего-нибудь полезного!

Внутри сауны вся древесина, которая контактирует с горячим воздухом и водяным паром, должна быть необработана из-за проблем со здоровьем, но строительная древесина стен будет позже покрыта алюминиевой фольгой, поэтому я просто использую все, что у меня было в наличии.В данном случае это деревянные балки 10х10 см (4х4 дюйма).

Затем я облил все стены изоляционным материалом: я взял немного бесплатной минеральной ваты и Xtratherm из бесплатного цикла. Мне нравится получать вещи бесплатно, но для этого часто требуется терпения. Минеральная вата, например, была собрана более полугода назад.

Xtraterm — это толстый твердый пенопласт, толщиной 10 см, покрытый алюминиевой фольгой. Минеральная вата вставляется между деревянными балками 30 мм.

Затем все была облицована гипсокартоном, который я тоже получил бесплатно по бесплатному циклу.

Крупным планом скамейка с деревянными балками 10 см: на нее можно посадить слона! Между балками больше утеплителя Xtratherm.

Вид через перегородку

Добавьте сюда изоляционный материал:

И добавьте алюминиевую фольгу на все стены. Я просто использую бытовую алюминиевую фольгу и алюминиевую ленту, которую вы можете купить в магазине DIY, чтобы заклеить все швы. Весь обрабатываемый материал должен быть защищен от водяного пара.Позже алюминиевая фольга будет обшита кедровым деревом. Древесина кедра содержит натуральные масла, которые защищают ее от бактериального и грибкового разложения, приятно пахнут, не сжимаются и не растут из-за перепадов температуры.

Осталась дверь. Конечно, дверь тоже изолирована.

Стоимость на данный момент: возможно, 10 долларов за алюминиевую ленту и алюминиевую фольгу. Остальное я получил бесплатно. Изоляция и строительный материал часто остаются, и после завершения строительного проекта люди не знают, что с ними делать.

9 Best Sauna Heater 2020

Ремонт или создание домашней сауны — необходимость. Это так же расслабляет, как йога, но намного лучше, верно? Домашняя сауна отлично подходит для вашего тела и разума, особенно в холодные ночи. Домашняя сауна — отличный способ побаловать себя, не отправляясь в ближайшую общественную сауну.

Но вы это уже знаете, поэтому вы здесь. Вы ищете лучшую каменку для сауны, и мы рады сообщить, что мы ее нашли. Ну, а точнее нашел 10.

Соберитесь, скоро станет жарко (если вам нравятся каменки, не читайте это на работе)!

Краткое описание — Лучшие обогреватели для сауны

Спешите? Без проблем.Вот лучшие каменки для сауны и то, что вам нужно о них знать.

Лучшая марка каменок для сауны : Finlandia FLB-80 за качество, надежность и великолепный внешний вид.

Лучшая электрическая каменка для сауны: TURKU TU90WD-OD, для прочного тефлонового покрытия и большой вместимости помещения.

Лучшая дровяная печь для сауны: Harvia M3, для очаровательной традиционной атмосферы.

Лучший инфракрасный обогреватель для сауны: SereneLife Portable, изобретательность для личного использования.

Лучший бюджетный обогреватель для сауны: VEVOR Coasts AM20A, за низкую цену и прочную конструкцию.

Все 10 нагревателей для саун в нашем списке были тщательно исследованы и отобраны. Не волнуйтесь, если пятерка лучших не входит в ваш бюджет, вы можете вспотеть и вспотеть, зная, что у вас есть качественная каменка для сауны, если вы купите ее из этого списка.

Самое горячее руководство по выбору нагревателей для сауны

Сауна, которую вы обычно посещаете, — это Святой Грааль для расслабления. Но все те люди, с которыми вам нужно поделиться этим? Ну, не лучше ли было бы без них? Создать собственную сауну дома — заманчивая мысль.Но прежде чем вы увлечетесь фантазиями о домашней сауне, ознакомьтесь с этим кратким руководством, чтобы понять, какая каменка для сауны вам нужна.

1. Различные типы нагревателей для саун

Электрические: эти устройства являются самыми дешевыми и безопасными в использовании. Им нужно только электричество для работы, поэтому подключите их или подключите напрямую (в зависимости от устройства) и просто используйте элементы управления, чтобы выпустить тепло.

Инфракрасный: Инфракрасные обогреватели намного дороже, чем электрические, и их трудно достать для домашнего использования.Они работают, напрямую нагревая предметы и людей в комнате, вместо того, чтобы нагревать воздух, который, в свою очередь, нагревает вас. Это означает, что вы можете сидеть в любом месте комнаты, чтобы почувствовать воздействие инфракрасной печи для сауны, и там не будет пара.

Дровяная печь: Это традиционный стиль каменки для сауны из Скандинавии, который нравится финнам — они выглядят наиболее привлекательно, но требуют большей работы, чтобы заставить их работать. Эти печи сжигают дрова в нижнем отделении, которое нагревает камни для сауны наверху, чтобы нагреть комнату — брызги воды на эти камни создают пар.

2. Какой размер нагревателя для сауны мне нужен?

Это зависит от того, сколько места у вас есть для электрокаменки. Если его нужно подключить, то это ограничит место, где вы можете его разместить, и вам нужно будет спланировать свое существующее пространство.

Тогда есть размер комнаты. Ваша каменка для сауны будет бесполезна, если она не сможет согреть всю комнату до уровня паровой сауны! Мы дали расчетную макс. размер комнаты, которую может обогреть каждая сауна, в наших мини-обзорах ниже. Не беспокойтесь, если обогреватель вам не подходит — у Amazon есть стандартное 30-дневное окно возврата.

3. Сколько стоит нагреватель для сауны?

Каменки для сауны в нашем списке варьируются от 150 до 1000 долларов (обязательно проверяйте текущие цены, нажимая под каждым обзором), что является довольно широким спектром. Самые дешевые обогреватели в списке предназначены для домашних саун и небольших помещений, которым не нужно много нагреваться. Почти невероятно дорогие нагреватели для сауны могли бы привести в действие полноценную сауну коммерческого размера. Лучшая каменка для сауны, которую вы найдете в нашем списке, вполне может быть каменкой, которую использует ваша ближайшая общественная сауна.

Мы рекомендуем для начала выделить 500 долларов, а затем корректировать по мере того, как вы решите, что вам нужно, чтобы поднять крышу горячим воздухом.

9 Лучшая каменка для сауны

1. Нагреватель для сауны Finlandia FLB-80

Лучшая марка каменки для сауны

Тип : электрический

Мощность : 8 кВт

Размер блока : 16 x 11 x 24 дюйма

Размер комнаты : до 425 кубических футов

Конструкция : нержавеющая сталь внутри и снаружи, с камнями для сауны

Органы управления : поверните циферблаты на передней части устройства у основания

Гарантия : 1 год гарантии

Finlandia — одна из самых надежных марок электрических каменок в бизнесе! Модель FLB-80 — наша любимая электрическая каменка для сауны для вашего дома.Его легко установить и еще проще использовать, просто следуйте инструкциям в очень подробном руководстве. Устройство выполнено из прочной стали, окрашенной в модный темно-бордовый цвет. Сверху находятся камни для сауны (входят в комплект поставки), которые надежно удерживаются в металлическом каркасе. Капните туда воду, чтобы создать парную сауну дома.

Управлять им очень просто. У вас есть 2 диска для поворота, расположенные в основании на передней панели устройства. 1 циферблат контролирует температуру (от минимальной до максимальной), а другой — шкала таймера на 1 час с 8 интервалами.Итак, успокойтесь и включите электрокаменку или заранее настройте ее на запуск через час или меньше.

Плюсы: можно использовать в мокром или сухом состоянии, простое управление, прочное и долговечное

Минусы: дорого

2. TURKU TU90WD-OD Жилой обогреватель для сауны

Лучший электрический обогреватель для сауны

Тип : электрический

Мощность : 9 кВт

Размер блока : 22,5 x 16 x 10,5 дюймов

Размер помещения : до 450 кубических футов

Конструкция : нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие элемента, алюминиевый термостат кожух датчика

Controls : цифровой контроллер для наружного монтажа

Гарантия : неизвестно

Эта модель TURKU — ваша высокотехнологичная альтернатива великолепной модели Finlandia, которая впечатляет, учитывая разницу в цене! Это электрическая каменка для сауны с наружным управлением, позволяющая контролировать температуру сауны извне сауны с помощью цифрового дисплея.

Внутри тоже есть кое-какая техника. Система защиты от перегрева автоматически отключает питание, если обнаруживает аномально высокие температуры внутри устройства. Он действительно нагревается очень быстро благодаря вентилируемой конструкции блока и прямому контакту между нагревательными змеевиками и камнями сауны (вы все равно можете обрызгать их водой для дополнительного пара). Таким образом, перегрев может стать проблемой для этой модели, если вы используете ее до предела.

В остальном это простая и быстрая каменка для сауны после ее установки.

Плюсы: разумная цена, система защиты от перегрева

Минусы: сложнее установить самостоятельно

3. Дровяная каменка для сауны Harvia M3

Лучшая дровяная печь для сауны

Тип : дровяная
Power : нет данных
Размер блока : 15,4 x 17 x 28 дюймов

Размер помещения : до 459 кубических футов

Конструкция : черный оцинкованный металл с нержавеющей сталью

Controls : дровяной камин со стеклянной дверцей

Гарантия : неизвестно

Дровяная каменка для сауны M3 — самая привлекательная из тех, что вы найдете.Гладкий матовый черный блок со стеклянной дверцей для демонстрации тлеющих бревен и панелью из нержавеющей стали увенчан большими камнями для сауны (включены в ваш заказ), которые производят прекрасный пар, когда вы поливаете их водой.

Установка этой каменки для сауны требует более тщательного планирования, от выбора легковоспламеняющегося пола (плитки) до прожигания деревянных бревен для достижения необходимой температуры. К счастью, есть видео, которое вам поможет (не волнуйтесь, оно переведено на английский).

Harvia включает в себя дымоходные части этой сауны, так как вам потребуется подсоединить трубы, чтобы выводить дым из комнаты — необходимое зло, которое сопровождает дровяные печи.

Мы обожаем эту дровяную каменку для сауны, потому что из всех каменок в списке она создает наиболее расслабляющую и естественную среду. Также отлично подходит для того, чтобы похвастаться перед гостями!

Плюсы: создает расслабляющую атмосферу, обогревает комнаты больших размеров, чем большинство электрических обогревателей

Минусы: требует терпения и усилий, чтобы поднять температуру путем сжигания древесины

4. Портативный инфракрасный домашний спа-центр SereneLife

Лучший инфракрасный порт Нагреватель для сауны

Тип : персональная инфракрасная сауна

Мощность : 1 кВт

Размер помещения / помещения : 27.6 x 31,5 x 37,8 дюймов

Конструкция : материал, пластик

Элементы управления : проводной пульт дистанционного управления

Гарантия : 1 год

SereneLife — это новый вид сауны, переносная персональная сауна! Да, это выглядит странно, поэтому просто убедитесь, что шторы закрыты, прежде чем вы сможете насладиться этой сауной. Это ящик из ткани / пластика с простым стулом внутри. Вы застегиваете свое тело, высовывая руки и голову, и позволяете сауне работать.Органы управления находятся на проводе, поэтому за температурой можно следить снаружи.

Нам также понравилось, что есть подогревающий коврик для ног, чтобы ваши ноги оставались поджаренными, а ваше тело поглощало тепло. Однако это не идеально. Кажется, что тепло на вашей спине сильнее, чем где-либо еще, и она не слишком крепкая или качественная. У вас есть стандартная гарантия сроком на 1 год, которую вы можете продлить на 3 месяца, оставив отзыв (подробности в гарантийном талоне). Всего 200 слов.

Плюсы: отличная цена, полная конфиденциальность, инфракрасное отопление

Минусы: нельзя делиться, выглядит странно!

5.Каменка для сауны VEVOR Coasts AM20A 2 кВт

Лучшая каменка для сауны

Тип : электрический

Мощность : 2 кВт

Размер блока : 11,8 x 7 x 18,6 дюймов

Размер комнаты до кубических футов

Конструкция : нержавеющая сталь

Органы управления : поворотные переключатели на передней части блока у основания

Гарантия : 60 дней

Каменка VEVOR 2kw представляет собой небольшой блок с еще меньший ценник! Это наш любимый малобюджетный вариант, когда у вас мало отапливаемого помещения.Только учтите, что за эту цену это не самое удивительное. Время, необходимое для обогрева комнаты, и температура, в которой вы в итоге сели, — не самые быстрые и не самые высокие.

Он имеет многие из тех же функций, что и ведущие каменки для сауны, включая конструкцию из нержавеющей стали, настенный монтаж и поворотные регуляторы для времени запуска сауны и контроля температуры. К сожалению, в этой модели нет камней для сауны, поэтому вы будете наслаждаться теплом в сухом виде.

Вы могли бы потенциально купить несколько каменок VEVOR для использования, но это не рекомендуется.Если этот обогреватель слишком мал для вашей комнаты, лучше приобрести модель с большей мощностью, чем сидеть при умеренных температурах.

Плюсы: очень доступный, маленький размер, простое управление

Минусы: обогревает только небольшую комнату, не сильно нагревается

6. Нагреватель для сауны Finlandia FLB-60

Тип : электрический

Power : 6 кВт

Размер блока : 16 x 11 x 24

Размер помещения : 300 кубических футов

Конструкция : нержавеющая сталь внутри и снаружи, с камнями для сауны

Органы управления : поверните циферблаты на передней части устройства у основания

Гарантия : 1 год гарантии

Модель FLB-60 от Finlandia представляет собой немного менее энергоемкую версию нашей лучшей модели Finlandia, FLB-80.У этого есть немного меньшая номинальная мощность 6 кВт, а не 8, и он нагревает максимум 300 кубических футов.

Знаете ли вы, что каменки для саун Finlandia производятся в Финляндии? Это действительно делает их более дорогими в США, но это признак традиций и качества. Вы покупаете сауну, спроектированную и изготовленную людьми, которые знают сауны лучше всех.

При первом включении произойдет «выгорание», чтобы избавиться от покрытия на нагревательных элементах. Как только это решится, вы сможете наслаждаться своей новой домашней сауной.

Это прочная, надежная и во всех отношениях хорошая каменка для сауны. Несмотря на то, что он не вошел в пятерку лучших, это отличный выбор, о котором вы не пожалеете.

Плюсы: прочная конструкция, камни для сауны включены, быстро нагревается

Минусы: довольно дорого, ничего не отличается от моделей с более низкой / высокой мощностью

7. Coasts AM90MID3 Нагреватель для сауны

Тип : электрический

Мощность : 9 кВт

Размер блока : 28 x 17 x 12 дюймов

Размер комнаты : прибл.450 кубических футов

Конструкция : оцинкованный листовой металл

Органы управления : внешний проводной цифровой контроллер

Гарантия : неизвестно

Coasts — еще один известный производитель каменок для саун, предлагающий различные модели. Это самая мощная из них — 9 кВт, которая должна обогреть комнату объемом 450 кубических футов (приблизительно, поскольку мы не можем найти цифру от самих Coasts). Он отлично подходит для длительных сеансов сауны один за другим, так как он будет нагревать комнату непрерывно в течение 4 часов.

Он также имеет функцию автоматического отключения, которая прекращает подачу питания на устройство, если температура в помещении становится опасно высокой. Контроллер, который является одним из лучших, что мы когда-либо видели, показывает температуру и время работы сауны. Вы можете подключить это, чтобы показать за пределами сауны на уровне глаз.

Что нам не понравилось, так это то, как он выглядит. Да, мы считаем, что это важно! Это уродливый блок, сделанный из листового металла, а не из нержавеющей стали, и в нем нет камней для сауны, хотя вы можете купить их отдельно.

Плюсы: автоматическое отключение при слишком высокой температуре в помещении, отличный контроллер, неплохая цена

Минусы: не очень привлекательно, без камней для сауны, средняя конструкция

8. Нагреватель для сауны VEVOR AM60Mt

Тип : электрический

Мощность : 9 кВт

Размер блока : 15,7 x 11 x

Размер помещения : 459 кубических футов

Конструкция : нержавеющая сталь
Элементы управления
: поверните циферблаты на передней части устройства у основания

Гарантия : 60 дней

Подождите, я не видел это раньше?

Да, это то, о чем вы много думаете, когда сравниваете нагреватели для домашних саун.Разве они не все выглядят одинаково? Важно то, что находится внутри. Все модели Mt от VEVOR созданы для создания парной, горячей сауны в вашем доме. Мы рассмотрели модель мощностью 9 кВт, но вы также можете найти ее в версиях на 6, 3 и 2 кВт.

Вы можете выбрать ту же модель, но с внешним контроллером. По какой-то причине это позволяет модели достигать 105 ° C, а не стандартных 90 ° C, которые могут достигать все сауны VEVOR.

В целом, это хорошая мощная модель, если у вас уже есть запасные камни для сауны.Просто имейте в виду, что некоторые пользователи, с которыми мы говорили, сообщают о проблемах с устройством, которые требуют его возврата. К счастью, 30-дневная политика возврата Amazon делает это очень просто.

Плюсы: отличная цена, высокая мощность, быстро нагревается

Минусы: не самый надежный, в комплект не входят камни для сауны

9. Happybuy 9KW нагреватель для сауны

Тип : электрический

Power : 9 кВт

Размер блока : 15.7 x 11 x 22,4 дюйма

Размер комнаты : 459 кубических футов

Конструкция : нержавеющая сталь

Элементы управления : проводная цифровая панель управления

Гарантия : 30-дневный возврат Amazon

Последний нагреватель для сауны в нашем списке — от совершенно другого бренда, а не от проверенных и испытанных Finlandia, VEVOR и Coasts. Нагреватель для сауны Happybuy мощностью 9 кВт с внешним контроллером — это доступная модель каменки для сауны с гладким внешним видом из нержавеющей стали, что наводит на мысль, что это отличный агрегат…

Внешний вид может быть обманчивым.

Это не так уж и сложно. Хотя у вас есть те же функции, что и стандартные (циферблаты, внешняя панель управления для подключения к стене, настенное крепление, совместимость с камнями для сауны и т. Д.), Он просто не построен для того же уровня качества. Для нагрева требуется некоторое время, поэтому мы рекомендуем его для небольших помещений, которые необходимо отапливать при более низких температурах.

Крышу не поднимет, но потеть все равно будет!

Плюсы: отличная цена, внешние элементы управления просты в использовании

Минусы: легкий и непрочный, не подходит для интенсивного использования

Комплекты вкладышей для сауны своими руками — Superior Saunas

Яркий ароматный красный кедр западного происхождения, светлая осина или традиционная деревенская северная ель, наш набор для самостоятельной укладки сауны — это самый простой способ быстро установить полноценную сауну в вашем доме или коммерческом помещении.Все необходимое для оформления интерьера вашей сауны доставляется прямо к вашей двери. Деревянная обшивка под язычок и паз, обогреватель, дверь, обшивка и все аксессуары, необходимые для начала работы, в индивидуальном наборе вкладыша. Просто добавьте наш полный комплект для домашней сауны к вашей готовой каркасной, изолированной и проводной конструкции. Комплект поставляется с инструкциями по сборке и может быть установлен любым, кто обладает средними навыками столярного дела. Никогда не брал в руки молоток? Нет проблем, наши комплекты собираются так быстро и легко, что найм подрядчика был бы относительно недорогим вариантом.Не уверены в качестве нашей древесины? Закажите одну нашу упаковку с образцами сауны. Мы были первой компанией по производству саун в отрасли, которая предложила образцы, вырезанные прямо из той же древесины, что и для изготовления наших саун. От панелей до гвоздей из нержавеющей стали вы получите образцы каждой детали, которая входит в наши сауны.

Просмотр планов этажей

Дрова для сауны из красного западного кедра чрезвычайно популярны в Северной Америке и обладают знаменитым ароматом. Древесина для сауны из кедра прочная, легкая и, как правило, не коробится и не сжимается со временем, обеспечивая более удобную и прохладную поверхность для сауны, на которой можно сидеть и опереться.Древесина кедровой сауны различается по цвету и оттенку, обычно сердцевина темнее, а внешние слои светлее. Существует несколько сортов древесины для сауны из кедра с пазом и пазом, наиболее популярным для использования в сауне является сорт №1 без сучков. Приложив некоторые усилия по размещению досок, общий вид кедровой сауны может быть довольно приятным и настраиваемым в соответствии с вашим предпочтением.

Просмотр планов этажей

Сауны на дровах из белой осины выглядят намного светлее, чем сауны из западного красного кедра.Осиновые сауны очень популярны в Финляндии и России, где распространены осиновые леса. Русская баня похожа на сауну и обычно делается из древесины осины. Древесина для сауны из осины является предпочтительным материалом для больничных саун в Финляндии, поскольку она не вызывает аллергии (почти не имеет запаха). Это хороший выбор для американских коммерческих саун, которые хотят вместить больше посетителей сауны, избавленные от иногда чрезмерно сильного запаха кедра, который может раздражать определенные респираторные заболевания. Некоторые врачи рекомендуют осиновые сауны для помощи в программах детоксикации пациентов.

Просмотр планов этажей

Северная ель — идеальный выбор для любой жилой или коммерческой сауны, в изобилии произрастающей в Северном полушарии. Северная ель была отнесена к Красному списку исчезающих видов МСОП как вызывающая наименьшее беспокойство. Качественный деревенский вид (с небольшими плотными сучками) очень традиционный и красивый благодаря уникальной текстуре древесины. Северная ель имеет свежий аромат и приятный светлый цвет, она довольно мягкая древесина и поэтому приятна на ощупь в сауне.Древесина из северной ели широко используется в финских и других европейских традиционных саунах.

Для обновлений или индивидуальных опций посетите наш индекс саун
и позвоните нам по телефону 1 (877) 872-2806
У нас есть образцы упаковок, чтобы вы воочию убедились в качестве наших материалов. Если вы еще не получили его, мы будем рады отправить вам его сегодня бесплатно (только для США, нижний номер 48, пожалуйста, позвоните по телефону для международной доставки). Наши дрова для сауны начинаются с бревен и представляют собой пиломатериалы, высушенные в соответствии с нашими спецификациями.Прежде чем совершить крупную покупку сауны своей мечты, получите наш набор образцов и убедитесь в превосходном качестве.

В комплект входят образцы: кедра, осины, обшивки из северной ели, материала скамейки из кедра и липы, материала для пола из кедра и ипе, различных образцов отделки из кедра и липы, пароизоляции и гвоздей из нержавеющей стали.

Дровяные печи своими руками | Критический бетон

Зима пришла. Если вы готовы взяться за создание собственной системы отопления, самое время сделать обзор некоторых техник самодельных дровяных печей.

Оптимальный выбор типа обогревателя зависит от контекстных переменных; размер обогреваемого помещения, климат вашей среды, доступные материалы, сроки и затраты на строительство обогревателя, его эксплуатационные расходы и экологическая устойчивость.

Перед тем, как представить различные типы обогревателей, важно знать следующие четыре элемента, из которых состоит каждая дровяная печь;

Отверстие, в которое заправляется топливо, называется отверстием подачи .

Пространство, в котором реакция между кислородом и топливом происходит при высокой температуре, называется камерой сгорания .

Важным понятием нагревателей является « тепловая масса ». Термическая масса материала — это его устойчивость к изменению температуры при добавлении или отводе тепла. Чем больше тепловая масса печи, тем более постепенно она будет выделять тепло и тем меньше разница температур в помещении во время включения печи.Обогреватели с малой массой более отзывчивы и, следовательно, больше подходят для переменного климата, где требуется быстрый или непродолжительный нагрев. Однако нагреватели с малой массой менее энергоэффективны. Типичными материалами для печей с высокой тепловой массой являются вермикулит, песок, глиняный кирпич, утрамбованная земля, природные камни и т. Д.

Для каждой печи требуется дымоход для отвода газов (в основном CO2).

Энергоэффективность печи зависит от качества процесса горения и температуры дымовых газов, выходящих из дымохода.Некоторые обогреватели более энергоэффективны, чем , чем другие, из-за размеров и формы системы сгорания или тепловой массы печи. Во-первых, важно выбрать тип обогревателя, который соответствует вашим потребностям, а затем вы можете настроить некоторые из последних аспектов, чтобы превратить его в более эффективную систему обогрева.

6 ШАГОВ К УЛУЧШЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ВАШЕЙ НАРУЖНОЙ БОЧНОЙ САУНЫ

«Почти небеса» объясняет, что для достижения максимальных результатов вы должны исследовать как интерьер, так и внешний вид вашей сауны.Вот 6 шагов, которые сделают вашу сауну горячее:

ВНЕ САУНЫ:

ПОКРЫТИЕ ТОП

Поскольку бочковые сауны не требуют теплоизоляции, в качестве альтернативы можно накрыть верхнюю часть. Многие сауны предлагают варианты после совершения покупки. Например, стандартная баня-бочка для 2 человек Almost Heaven Salem позволяет удобно добавить дождевик во время оформления заказа.

Добавление еще одного слоя в сауну предотвращает выход горячего воздуха и попадание внутрь холодного воздуха.Вот несколько способов накрыть верхнюю часть сауны:

Куртка от дождя

Водонепроницаемый

Полностью устойчива к ультрафиолетовому излучению

Известно, что не пропускает влагу

Доступен в разных цветах

Съемный

Кровельная черепица

Позволяет вам контролировать, сколько места вы занимаетесь

Доступны разные стили и цвета в соответствии с вашими потребностями

Может потребоваться больше времени из-за укладки каждой плитки по отдельности

Брезент

Легкодоступный

Самый дешевый вариант

Между использованием ремней безопасности

Навсегда закрывает сауну

Доступно множество цветов

Съемный

Металлическая гофрированная крыша

Постоянная опция

Доступен в местном хозяйственном магазине

Устанавливается с использованием.Винты для листового металла 75 дюймов

Сделай сам (Сделай сам)

Навсегда закрывает сауну

Позволяет полностью настроить внешний вид обложки

Примеры:

Крытая веранда

Тент

Отдельностоящая конструкция

Требуется больше всего материалов и времени

Запечатай сауну

Убедитесь, что вы загерметизировали все возможные утечки в сауне.Выполните следующие действия, чтобы запомнить:

Начните с проверки двери. Убедитесь, что петли туго натянуты, чтобы дверь не соскользнула. Закройте лишнее пространство вокруг двери, используя уплотнитель.

Остерегайтесь деревянных посохов. Убедитесь, что вы добавили как можно больше. Убедитесь, что ленты также полностью затянуты.

Проверьте окно сауны.

Найдите другие места, где может быть утечка.

ВНУТРИ САУНЫ:

Проверьте обогреватель для сауны

Ваша каменка может быть причиной того, что ваша сауна не достигает желаемой температуры.Не забивайте каменку камнями для сауны. Начните с более мелких камней и двигайтесь вверх. Если вы используете электрический обогреватель Harvia KIP, помните следующее:

Убедитесь, что вы устанавливаете обогреватель так, чтобы расстояние между землей и нижней частью обогревателя составляло примерно 5-7 дюймов.

Если поставить слишком высоко, горячий воздух не нагреет дно сауны.

Опустите датчик температуры. Держите его на расстоянии 18 дюймов выше и 18 дюймов сбоку от нагревателя.

Используется для выключения обогревателя, когда в сауне на открытом воздухе становится слишком жарко

Если слишком высокий, это может привести к постоянному отключению обогревателя.

При использовании камней для сауны, которые идут в комплекте с каменкой, у вас должно остаться от 5 до 10 камней.

ЗАКРЫТЬ ВЕНТС

Сауны-бочки «Почти рай» оснащены двумя вентиляционными отверстиями: одно расположено под каменкой для притока свежего воздуха, а второе — у потолка на стене напротив каменки для вытяжки.Вот несколько советов для ваших вентиляционных отверстий:

Во время нагрева электрокаменки оставляйте вентиляционные отверстия открытыми, чтобы не сработал датчик верхнего предела.

Закройте их, когда начнется сеанс. Если воздух станет для вас слишком душным, вы можете снова открыть их.

Также держите пробки в сливной решетке, чтобы холодный воздух не попадал на дно сауны.

ЦИРКУЛЯЦИЯ (ВЕНТИЛЯТОР) ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

Поскольку температура увеличивается, вам нужен способ поддерживать поток воздуха.Горячий воздух может задерживаться в верхней части сауны. Используйте небольшой вентилятор или помашите полотенцем над головой, чтобы воздух равномерно распределился по комнате.

ПОВЫШЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Одним из преимуществ использования традиционной дровяной сауны на открытом воздухе является то, что вы можете контролировать уровень влажности. Добавьте к камням больше воды, чтобы создать выброс пара. Конечно, сухое тепло и влажное тепло одинаковы с точки зрения температуры, но влажное тепло кажется вашему телу более горячим, чем сухое.

Не допускайте попадания воды на камни сауны.Вместо этого попробуйте использовать ведро и половник, чтобы равномерно сбрызнуть водой камни в сауне.

СВОДКА

Есть несколько способов улучшить температуру в сауне. Сначала попробуйте накрыть верх дождевиком, черепицей, брезентом или гофрированным металлом. Вы даже можете построить свою собственную конструкцию для укрытия. Далее убедитесь, что вы запечатали сауну. Осмотрите дверь, деревянные посохи, окна и другие проблемные места на предмет утечек.

Убедитесь, что ваш обогреватель установлен правильно и имеет нужное количество камней.Закройте вентиляционные отверстия, когда начнется сеанс, но откройте их снова, если станет слишком жарко для вас. Раздувайте горячий воздух, чтобы улучшить циркуляцию, и постепенно добавляйте к камням больше воды, чтобы поддерживать высокий уровень влажности. Следуйте этим шагам и приготовьтесь насладиться невероятно горячим и мощным ударом, которого вы так жаждете на каждой тренировке.

Для чего нужен полутерок: что это такое? Какие виды бывают и как их выбирать?

Дек 28, 1971 автор alexxlab Разное

что это такое? Какие виды бывают и как их выбирать?

Выполнение штукатурных работ при ремонте и строительстве сопровождается нанесением раствора на поверхности с его разглаживанием, для чего нужен соответствующий инструмент.

Кроме классических терок, служащих для немного иных целей, применяется их разновидность – полутер, более известный, как полутерок.

Классический вариант этого инструмента имеет крайне простую конструкцию, а широкий выбор разновидностей, представленных на строительном рынке, способен поставить в тупик даже бывалого мастера.

Речь пойдет о том, что такое полутерок, какая роль ему отводится в мире отделочных работ и как выбрать подходящее изделие.

Содержание статьи

Назначение и принцип действия

Назначение полутерка при проведении штукатурных работ – нанесение строительной смеси, например, шпаклевки, на участки поверхностей с последующим разравниванием слоя.

За счет конструкции позволяет покрывать плоскости штукатуркой в труднодоступных местах, среди которых углы перекрытий, после чего уже выполняется затирка.

Также применяется для устранения выемок, трещин и других дефектов на стяжке, при нанесении штукатурного намета и прочих подобных работах.

При заглаживании поверхностей или нанесении штукатурного раствора на бетон, инструмент ведется в любом направлении.

Задача – добиться ровной поверхности без изъянов.

Устройство, характеристики и свойства

Классический полутерок представляет собой дощечку прямоугольной формы с прикрепленной ручкой.

Рабочая поверхность изготавливается из различных материалов, каждый из которых подходит под конкретные задачи.

Инструмент имеет цельнолитую либо сборную конструкцию.

Во втором случае ручка крепится посредством специальных стоек, поддерживающих ее с двух сторон.

Согласно ГОСТу, соединение стоек обязано выдерживать статическую нагрузку не менее 10кгс.

Для изготовления основания полутерок часто используется алюминий и сплавы, ручки выполняются преимущественно из древесины хвойных или лиственных пород.

На форму основания и ручек нет общепринятых стандартов, поэтому у разных производителей они могут быть разными.

Размеры

Размеры инструмента напрямую зависят от задач, которые он должен выполнять.

Толщина основания маленьких полутерков составляет около 10 мм.

Как правило, чем больше длина, тем толще основание, что позволяет исключить деформирование рабочей поверхности в процессе нанесения и разравнивания материала.

Размеры типового инструмента:

Малые: ширина – до 80 мм, длина – до 260 мм;

Средние: ширина – от 80 до 120 мм, длина – от 260 до 800 мм;

Большие: ширина — 120 мм, длина – от 800 до 1200 мм;

Вес (зависит от материала изготовления) – до 2 кг.

Поверхности стоек и ручек по отношению к общему телу инструмента могут иметь допуск симметрии, составляющий 2,5 мм.

ГОСТ

Для полутерков, терок и правил существует введенный в 1991 году ГОСТ 25782-90 с техническими требованиями, которым должен соответствовать каждый изготовленный инструмент.

Среди условий:

Соединение стоек должно выдерживать усилие на отрыв более 40 кгс.

Соединение стоек должно выдерживать продольную нагрузку более 10 кгс.

Допуск плоскостности полотна на 1000 мм – 2 мм.

Также указаны требования к материалам и маркировке изделий.

Чем отличается полутерок от терки?

Отличия терки от полутерка заключаются в назначении и размерах инструмента.

Терка меньше, предназначена для затирки штукатурки, в то время как полутерок используется для ее нанесения.

Длина первой составляет 140 – 160 мм, а ширина – от 100 до 120 мм.

Виды полутерков

В зависимости от материала изготовления, полутерки бывают:

Полиуретановые

Самые частые “гости” в руках мастеров.

Внешне материал напоминает пенопласт, по этой причине инструмент важно выбирать внимательно.

На строительном рынке этот полутерок наиболее распространен из-за удобства работы с ним.

Деревянные

По популярности немного уступают предыдущему варианту, особенно по причине того, что такой инструмент не сложно изготовить самостоятельно при должных навыках.

Самодельный полутерок из дерева –изделие с индивидуальными размерами, что в некоторых штукатурных ситуациях несомненный плюс.

Сам материал обладает хорошими прочностными характеристиками, но со временем “обрастает” раствором по причине налипания последнего.

Также, в связи с интенсивным использованием, древесина утрачивает первоначальную форму, что приводит к браку при первичной затирке.

Пенопластовые

Дешевый инструмент, но вместе с тем и крайне неудобный в обращении.

Недолговечность материала в паре с низкой прочностью не позволяют его использовать продолжительное время.

Такого облегченного полутерка хватает на несколько мазков, после чего к поверхности начинает прилипать раствор.

Металлические

применяются в основном при необходимости железнения поверхностей в случае будущей окраски стен.

Для работы с таким инструментом нужны особе навыки, в процессе работы образуется водонепроницаемая гладкая и прочная пленка.

Пластиковые

Применяются для обработки небольших площадей, также требуют сноровки.

Строительный полутерок, выполненный из пластика, используется профессионалами для нанесения тонкого слоя раствора с последующим его выравниванием.

Для повышения качества и скорости работы инструмент часто оснащается стеклопластиковой ручкой, закрепленной при помощи шарнирного соединения.

Для изготовления полутерков применяются и менее распространенные материалы, вроде латекса и жесткой резины.

Такой инструмент не используется для выполнения основных работ, а подходит больше для финальной отделки.

Губчатые полутерки

Еще один штукатурный инструмент с мягкой рабочей поверхностью, предназначенный декоративной отделки с использованием специальных методов нанесения раствора.

Губка позволяет нанести на поверхность индивидуальный рисунок, обладает эргономичностью и малым весом.

Металлические полутерки обладают повышенной прочностью и долговечностью.

Их основание изготавливается из тонкого листа нержавеющей стали.

Также существуют алюминиевые варианты больших полутеров, главное преимущество которых перед стальными – малый вес.

Стандартные полутерки, которые встречаются в абсолютно любом строительном магазине, имеют цельнолитой корпус.

В большинстве случаев они не предназначены для выполнения серьезных работ из-за свойств материала, быстро приходят в негодность при частом использовании.

Инструмент, имеющий сборную конструкцию, намного надежнее, долговечнее, а главное — удобнее, так как на прочном основании может крепится эргономичная ручка из материалов, обладающих противоскользящими и другими полезными свойствами.

Как выбрать полутерок?

Полутерки выбираются, прежде всего, исходя из объема и типа работ.

Для покрытия раствором большой площади приобретается инструмент соответствующих размеров.

Малые варианты подходят для работы в местах с небольшой площадью и ограниченным пространством.

В случае, когда обработке подвергается стена с созданными проемами, предпочтение отдается коротким моделям.

Длинные варианты отлично справляются с задачами в тех случаях, когда требуется отделка открытых участков.

Что касается внешнего вида и качества инструмента, на корпусе не должно быть сколов и зазубрин.

Деревянные полутерки в следствии их неправильного продолжительного хранения или просто брака, покрываются мелкими трещинами, так что визуальный осмотр каждой понравившейся модели обязателен.

Кроме того, основание проверяется просветом на предмет даже незначительного коробления материала.

Из предпочтений сразу же следует исключить пенопластовый инструмент, так как с огромной вероятностью он сломается в первые пару часов работы.

Схожий внешний вид и малый вес пенопласта и полиуретана приводит к тому, что покупатель часто путает эти два материала, а ведь второй обладает куда лучшими характеристиками.

Если планируется приобрести инструмент, который не только будет эффективно выполнять свои задачи, но и прослужит долгое время, предпочтение сразу же отдается полиуретановым вариантам.

Штукатурные смеси не липнут к их поверхности, а значит, высокий результат обработки гарантирован.

Но следует проверить инструмент на наличие раковин на рабочей плоскости, которые могут возникнуть в следствии нарушения технологии отливки заготовки.

Для ожелезнения любой площади выбирается металлический полутерок соответствующих размеров.

Важно!

Следует обращать внимание на ровность и гладкость всех ребер поверхности.

Немного о ручке инструмента:

Она должна быть удобной в любом случае для конкретного мастера. Для этого инструмент берется в руку. Идеальный вариант – наличие углублений под пальцы.

Часто при отливке материала, по бокам ручки остается облой, который в обязательном порядке должен быть зашлифован. В противном случае любые неровности, включая не устраненную гратость, способны натереть серьезные мозоли на ладонях.

Деревянные рукояти должны быть отшлифованы до идеально гладкого состояния. Преимуществом является покрытие лаком, которое убережет элемент от воздействия влаги и последующего рассыхания.

Материал полутерка должен быть максимально качественным.

Дело в том, что со временем структура рабочего полотна сильно ухудшается, что сказывается на итоговом результате работы.

Например, основание резинового инструмента при постоянной эксплуатации может прогибаться, образуя волны, что непременно отразится на обрабатываемой поверхности.

Что нужно знать о полутерках?

Среди штукатурного инструмента особое место занимает кельма-полутерок, которая представляет собой гибрид мастерка и терки.

Она подходит для выполнения финишных работ, способна заменить фактурный валик в случаях, когда требует придать поверхности фактурности.

В процессе работы часто возникают неровности, которые легко сглаживаются все тем же инструментом.

Кельма-полутерок – отлично справляется с задачей достижения эффекта венецианской штукатурки.

Для создания фактуры типа “короед” можно применить деревянное изделие с изношенной поверхностью, а губчатый вариант часто используется мастерами при формировании фактуры “под шубу”.

Производители полутерков

Среди производителей качественного штукатурного инструмента, включая полутерки, внимание заслуживают изделия от Stayer, PU-TECH, DEXX, ЗУБР, FIT, Hobbi, СИБРТЕХ.

разновидности и применение полутерка для штукатурки

Технология штукатурки стен имеет многотысячную историю. Базовый процесс и используемые инструменты за долгие века не изменились, но усовершенствовались.

Что такое полутерок?

Одним из необходимых в строительстве и ремонте инструментов является полутерок. Эта статья поможет разобраться, если вы новичок в ремонте, что это за инструмент, для чего он нужен и как использовать его правильно и эффективно. В статье даже профессионал сможет найти для себя полезные приемы для работы с полутерком. Итак, основная задача его как инструмента – это нанесение выравнивающего поверхность раствора.

Виды и применение

Инструмент используется при проведении отделочных работ для нанесения, а точнее, равномерного покрытия поверхности стены строительной смесью. Полутерок представляет собой пластину толщиной около 10 мм, ее стандартные размеры – это 60 см по ширине и от 60 до 100 см по длине, в середине инструмента находится прикрепленная ручка. Своими небольшими размерами он обязан тому, что используется лишь для нанесения смеси на небольшие участки – на такие, как область вокруг дверей, окон или особых архитектурных элементов, также он выполняет функцию выравнивания нанесенного материала в углах.

Разновидности полутерка:
Полиуретановый, который на практике применяется чаще других. Он является самым распространенным на строительном рынке материалом потому, что удобен в использовании. С виду напоминает пластмассовую доску, но при выборе важно не путать эти два материала.
Деревянный полутерок гораздо прочнее многих других, например, пенопластового и полиуретанового. Недостаток этого вида состоит в том, что к его поверхности может начать прилипать материал, то есть полутерок начнет «обрастать» смесью.

Из-за потери первоначальной формы может в результате давать не совсем затертые углы.

Пенопластовый подходит для небольших площадей обработки. Он недолговечен, но зато недорого стоит. Следует уточнить, что его хватит лишь на несколько мазков, позже он может сломаться или прилипнуть к поверхности. Качество выполненной работы при этом тоже значительно пострадает. При всем своем неудобстве в использовании, тем не менее, встречается в строительных супермаркетах.
Металлический инструмент используется для процесса железнения поверхности, он подходит тем, кто планирует в последующем наложить краску на стену.

Требуются особые навыки пользования таким инструментом.

Пластиковый, как и металлический, требует сноровки и используется в особых случаях для легкой обработки на небольших площадях.
Другие материалы – резина, латекс, губка – также применяются для создания полутерка. Такие инструменты используются для осуществления финальной декоративной отделки, но не для основных работ.

Очевидно, что лучше отдать предпочтение полиуретановому инструменту: его использование сэкономит время и улучшит качество нанесения. К тому же проблемы с прилипшим к стене инструментом будут маловероятны.

Лучше всего подбирать его в соответствии с размерами своей ладони.

Использование

Прежде всего надо определиться с размерами обрабатываемой площади и не заготавливать заранее слишком много смеси, особенно если она из цемента. Первым всегда является процесс штукатурки. Он начинается с того, что смесь наносится круговыми движениями против часовой стрелки. Для нанесения материала на поверхность потребуется сила и сноровка, так как смесь, несмотря на свою густую консистенцию, является не совсем податливой и требует давления для равномерного нанесения, а многоразовые и однообразные действия быстро утомят неподготовленного человека.
Главная задача – сохранять одну и ту же силу нажима, тогда и поможет использование терки, потому ее основная цель – уплотнение нанесенного раствора. Применение полутерка начинается после 5-часовой паузы, которая необходима для высыхания стены. Технология обработки поверхности полутерком в большей степени схожа с вышеописанным процессом штукатурки, с одним лишь дополнением: при нанесении раствора следует не отрывать руку от обрабатываемой поверхности для создания ровного слоя.

Существуют некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при работе с полутерком, среди них:
Важно принимать во внимание не только качество инструмента и технику при выполнении работ, но и делать выбор в пользу качественных растворов для смеси. Она должна быть хорошо замешана, быть однородной, густой, без комков. Очень важно не ошибиться с количеством воды, а также в состав должен входить мелкий песок. Альтернативой этому трудоемкому процессу является покупка уже готового раствора.
Способы затирки штукатурки можно разделить на два основных: это круговые движения и движения в разгонку, то есть вверх и вниз. Более простым является первый метод.

Во время работы с инструментом могут накапливаться излишки не совсем высохшего раствора, их сразу надо убирать, в противном случае это может усложнить процесс и сократить срок службы инструмента.
Обработка полутерком является процессом долгим, поэтому есть риск высыхания стены до ее полного выравнивания, поэтому в процессе следует время от времени смачивать стены, чаще всего для этого используется кисть.

Технология выравнивания поверхностей не требует особых расходов или дорогих инструментов, поэтому осуществить ее в состоянии каждый. Единственное, что принципиально важно в этом процессе – это сноровка и физическая сила.

О том, как правильно выполнить затирку штукатурки, вы можете узнать из видео ниже.

какие для затирки и снятия штукатурки, губчатые

На данный момент в продаже имеется множество инструментов для облицовочных работ, отдельно представлены и для штукатурных. Создаются новые инструменты, чтобы упростить процесс работы, и сделать его быстрее и качественнее. Терка для штукатурки тоже является таким приспособлением. Она необходима для затирочных работ по штукатурке и выравнивания поверхности.

Что такое терка для штукатурки

Проведение штукатурных работ сейчас невозможно осуществить качественно без специализированных приспособлений. Любой человек, который решает провести оштукатуривание, подбирает себе наиболее удобные и подходящие приспособления. Терка штукатурная часто бывает рекомендована специалистами для данных работ.

Минимальный набор для облицовочных работ включает:

Правило;

Кельма;

Полутерка для штукатурки;

Терка для шпаклевки.

После проведения первых этапов по оштукатуриванию поверхности с помощью первых трех вышеупомянутых инструментов, переходят к выравниванию покрытия теркой для штукатурных работ. Она помогает сделать поверхность совершенно ровной, убирая все дефекты.

Затирка помогает сделать поверхность совершенно ровной, убирая все дефекты.

Терка или полутерок, в чем отличие, чем лучше пользоваться

Полутёрком можно выполнить лишь нанесение и ликвидацию погрешностей и дефектов, появляющихся после штукатурки стен. Данный инструмент не подойдет для полного выравнивания обрабатываемой поверхности, он не предназначен для этого, и не способен справиться с этой задачей.

Полутёрком можно выполнить лишь нанесение и ликвидацию погрешностей и дефектов, появляющихся после штукатурки стен.

Терки для шпаклевки стен имеют свои плюсы в сравнение с полутёрками:

Большое количество видов, каждый сможет выбрать для себя наиболее удобную и подходящую модель;

Удобство, они разработаны так, чтобы с ними можно было работать долгое время, не уставая;

Надежность, один инструмент может обработать тысяч квадратных метров;

Легкий вес, что делает работу комфортнее.

Они разработаны так, чтобы с ними можно было работать долгое время, не уставая.

Виды терок по материалу изготовления

Тёрки по внешнему виду не отличаются, могут быть лишь небольшие различия в размерах. На рынке представлен большой выбор данных приспособлений, которые отличаются по материалу изготовления. При этом каждый вид обладает достоинствами и недостатками, и подходят для разных этапов шлифовки обрабатываемого покрытия.

На рынке представлен большой выбор данных приспособлений, которые отличаются по материалу изготовления.

Описания, плюсы и минусы

Чтобы остановить выбор на самом лучшем для поставленной задачи варианте, стоит изучить плюсы и минусы каждого. Некоторые виды не удобны для отдельных стадий работы. Ниже будут подробно описаны все имеющиеся виды.

Тёрка из дерева. Такой вид данного инструмента является первым из придуманных. Конечно то, что после решили разработать новые виды данного инструмента, говорит о наличие ощутимых минусов. Самый существенный из них, высокая впитываемость влажности, при проведении работ с ее помощью. Что приводит к быстрой изнашиваемости инструмента, а также делает саму работу тяжелее, ведь ее вес становится больше.

Если остановить выбор на данной тёрке, то лучше сразу купить несколько штук.

Такой вид данного инструмента является первым из придуманных.

Терка пластиковая штукатурная. Она больше подходит для небольшого объема работы. Ее выбирают специалисты, когда требуется один раз нанести штукатурку, и далее выровнять ее тонким покрытием. Она легко может быть улучшена, для продления срока использования. Для начинающих мастеров она будет не удобна.

Она больше подходит для небольшого объема работы.

Пенопластовая. Ее часто выбирают из-за низкой цены. Но цена здесь оправдывается качеством, она слишком легко ломается. Если работать ею, то следует действовать осторожно, чтобы не сломать раньше завершения работы. Чаще всего ломается ручка. Новичку будет сложно сохранить ее до конца работы, это под силу больше мастерам.

Если работать ею, то следует действовать осторожно, чтобы не сломать раньше завершения работы.

Полиуретановая. Наверно один из самых оптимальных вариантов. Она весит мало, что делает штукатурение комфортным. Ее шлифующая сторона достаточно крепкая, и она может прослужить долгое время. Цена весьма бюджетная.

Она весит мало, что делает штукатурение комфортным.

Губчатая терка для штукатурки не подходит для всех этапов штукатурных работ, ее используют для этапа декорирования поверхности. Шлифующая сторона сделана из твердой или мягкой губки. Корпус алюминиевый, такой же, как у латексной и резиновой тёрки.

Терка с губкой предназначена для штукатурки финального слоя, с нею можно создать декоративный узор на поверхности. Она легкая и удобная.

Губчатая терка для штукатурки не подходит для всех этапов штукатурных работ, ее используют для этапа декорирования поверхности.

Металлическая. Функция этого приспособления узконаправленная, ею проводят технологию «железнение» стенной поверхности, ею создается пленка, имеющую функцию не пропускать воду. Это делается для защиты штукатурки от влаги. Это металлическое приспособление также хорошо выравнивает стену. Обратите внимание! Она подходит и для выравнивающих работ на пористом растворе. После обработки стены можно ее сразу красить.

Функция этого приспособления узконаправленная, ею проводят технологию «железнение» стенной поверхности.

Затирка штукатурки при помощи терки

Существует два способа осуществлять затирку штукатурки: по кругу и «вразгонку». Затирать по кругу проще, чем «вразгонку», и больше удобно для начинающих. Но второй способ имеет более чистый результат, и чаще применяется при высококачественной штукатурке. Ниже будет дано описание техники выполнения обоих методов.

Существует два способа осуществлять затирку штукатурки: по кругу и «вразгонку».

Способ затирки по кругу

Терку для затирки штукатурки крепко прижимают к отштукатуренной стене, и совершают круговые движения против часовой стрелки. Все выпуклости убираются ее ребром. Так смесь будет закрывать имеющиеся углубления, и накрывка будет растираться. Следует следить за силой нажимания на инструмент, на выпуклостях действует более сильно, на углублениях менее интенсивно. Во время работы смесь будет оставаться на ребрах, ею нужно убирать.

Поверхность будет понемногу высыхать, поэтому стоит периодически увлажнять её с помощью кисти-окамелка.

После завершения работ на поверхности будут чуть видны круглые следы, если требуется высококачественная штукатурка, необходимо произвести следом и затирку «вразгонку».

Следует следить за силой нажимания на инструмент, на выпуклостях действует более сильно, на углублениях менее интенсивно.

Способ «вразгонку»

Терки для затирки также крепко прижимают к стене, и делают прямолинейные взмахи. Поверхность до 4-х метров затирают, оставляя лишь 1 стык. Техника заключается в проведение взмахов сначала от потолка до середины, потом от середины до пола. Чтобы получить наиболее ровную стену, сначала стоит затирать деревянной тёркой. А дальше работать тёрочным инструментом с накладкой из войлока или фетра.

Если затирание делается для ликвидации следов после круговой техники, то стоит приступать к нему почти сразу, примерно через участки площадью в пол или один квадратный метр.

Техника заключается в проведение взмахов сначала от потолка до середины, потом от середины до пола.

Какая терка нужна для декоративной штукатурки

Для создания декоративной поверхности по технологии «короед» используется специальная пластмассовая губчатая терка для декоративной штукатурки. Она помогает декорировать стену разными рисунками, узоры создаются различными путем изменения направленности движений при работе тёркой. При движении по кругу получится конечно круговой рисунок, если делать движения сверху вниз, то получится эффект капель дождя. Важно! Не стоит излишне надавливать на отштукатуренную «короедом» поверхность пластмассовой тёркой, чтобы не деформировать слой.

Если решают создать мягкий рельеф, то необходимо использовать гладкие тёрки, для выразительной структуры существует фактурные модели.

Для создания декоративной поверхности по технологии «короед» используется специальная пластмассовая губчатая терка для декоративной штукатурки.

Терка для снятия штукатурки

Терка для снятия штукатурки изготовляется из металлических материалов, чаще всего зубья выполняются из стали, чтобы обеспечить прочность при работе. Данные терки применяют для гипсовой штукатурки и для известковой. Встречаются терки, которые могут применяться на цементной штукатурке. Они имеют различные размеры, выбирают размер исходя из площади поверхности.

Терка для снятия штукатурки изготовляется из металлических материалов, чаще всего зубья выполняются из стали, чтобы обеспечить прочность при работе.

Выбор инструмента для проведения должен проходить тщательно. Изучив все нюансы работы и виды тёрок можно выбрать самый подходящий и комфортный для себя вариант. Новичкам стоит использовать приспособления, которые не требует излишней осторожности внимательности при работе. Лучше остановиться на том, который имеет хорошие характеристики по прочности. Хорошая терка для штукатурных работ поможет выровнять стену качественно.

Видео: Как подготовить терку для шлифования

виды, отличия, преимущества и недостатки, правила выбора и применения
При выполнении отделочных работ важнейшее значение имеет оштукатуривание поверхностей. От качества проведенных штукатурных мероприятий будет полностью зависеть внешний облик квартиры. Чтобы сделать стены гладкими, ровными, на 100% готовыми к декоративной отделке, потребуется терка для штукатурки. Именно этот инструмент используют профессионалы для получения идеального результата.
Что такое штукатурная терка
Для первичного выравнивания штукатурного слоя используют правило — это приспособление создает направление выравнивающей плоскости. После правила в ход идут терка и полутерок — инструменты для затирания, заглаживания штукатурки, удаления изъянов и устранения излишков раствора. Терка способствует получению гладкого покрытия, поэтому широко применяется при финишной отделке стен.
Полутерок и терки для штукатурных работ
Еще недавно мастера сами делали инструменты из деревянных брусков с ровной поверхностью, к которым присоединяли ручку. Такие импровизированные терки служили недолго, поскольку древесина быстро впитывает влагу, растрескивается при перепадах температур. Современные инструменты готовят из более прочных материалов, хотя деревянные экземпляры тоже есть в продаже.
Качественные изделия позволяют производить затирку и шлифовку и имеют массу достоинств:
даже при долгом применении мастер не испытывает неудобств, поскольку конструкция инструментов оптимальна для работы, а вес довольно мал;
материалы исполнения терок по большей части не боятся влаги;
стоимость штукатурных приспособлений доступна, они реализуются в любом строительном магазине;
инструменты для шлифования служат в течение долгого времени: при правильном применении одна терка в состоянии обработать до 1000 кв. м площади;
ассортимент продукции велик, можно подобрать изделие нужной формы, размера, веса, с необходимыми характеристиками.
Выравнивание штукатурки полутерком
Особенностью строительных терок является их способность создавать как гладкие поверхности, так и формировать фактуру, если речь идет о декоративной штукатурке. В продаже есть даже специальные орудия с текстурированной поверхностью, которые позволяют «рисовать» на стене интересные картинки, орнамент. Обычно длина платформы инструментов составляет 12–36 см, ширина — 12–18 см, толщина — не более 2,5 см. Ручка бывает открытого и закрытого типа, крепится к подошве или отливается вместе с ней.
к содержанию ↑
Принцип работы
Инструмент действует механическим путем: подошва сошлифовывает неровности штукатурного слоя, заглаживает его, делает ровным и гладким либо придает иные декоративные свойства. Порядок использования строительных приспособлений таков:
В емкости замешивается раствор в небольшом количестве — его должно хватить для участка, который под силу обработать за один прием. Штукатурка (укрывка) наносится на стену, разравнивается правилом.
Строительная терка прижимается к поверхности. Влажный раствор растирается круговыми движениями, причем против часовой стрелки. Работать нужно быстро, чтобы штукатурка не успела полностью высохнуть.
Шлифовка штукатурки теркой
Терка используется и для затирки штукатурки, когда она уже подсохла. Именно затирание является финальным этапом штукатурных работ, в ходе которого стена обретет гладкость. В этом случае движения выполняются не по кругу, а вверх-вниз. После обработки одной полосы переходят на другой участок.
Для получения отличного результата важно использовать только правильно замешанный раствор. Для финишных работ подходит штукатурка с мелкодисперсными наполнителями. Более крупные фракции затереть до гладкости не удастся, разве что под последующую укладку плитки.
Шлифовке и затирке подвергаются финишные сорта штукатурных смесейк содержанию ↑
Разновидности инструментария
Основное различие всех терок — это материал, из которого они сделаны. Внешне все они похожи друг на друга, да и принцип действия инструментов одинаков. Самыми популярными являются терки из полиуретана, дерева, пенопласта, металла, пластика и губки.
Полиуретановые
Строительные приспособления из полиуретана сейчас считаются весьма востребованными. Они подходят для нанесения и перетирки гипсовой, известковой и декоративной штукатурки. Толщина полиуретановых терок достигает 3–25 мм, «размерный ряд» таков:
120 х 240 мм;
110 х 600 мм;
140 х 280 мм;
180 х 320 мм.
Терка полиуретановая 140х280мм
Самые тонкие подошвы (3–5 мм) продолговатой формы пригодны для работы с декоративной штукатуркой, более толстые подходят для затирания и разравнивания обычного раствора. Изделия длительно служат, удобные, легкие, имеют эргономичную конструкцию.
Полиуретан как гетероцепной полимер является очень прочным, эластичным, причем для изготовления строительных терок используются самые износостойкие модификации материала.
Особенности применения инструментария:
при работе с декоративными составами обязательно смачивается водой либо поверхность, либо сам инструмент;
в ходе работы терка обязательно регулярно очищается, иначе качество отделки может снизиться;
перетирка обычных штукатурок ведется только по свежему слою, который еще не высох;
для известковых растворов стоит выбирать лишь прямоугольные орудия 20–25 см толщиной.
Затирка штукатурки круговыми движениямик содержанию ↑
Деревянные
Изделия из дерева считаются самыми простыми, даже довольно примитивными, поэтому из-за наличия других вариантов используются редко. Они сильно впитывают влагу в процессе эксплуатации, ведь любой штукатурный раствор содержит воду, а стена во время затирания смачивается. Срок службы терок из дерева невелик, постепенно они деформируются и увеличивают вес, в результате трудоемкость затирания штукатурки для мастера сильно возрастает.
Деревянная терка Mastertoolк содержанию ↑
Пенопластовые
Являются самым недорогим вариантом строительных терок, но подходят не для всех видов работ. Для их производства подбираются довольно твердые виды пенопласта, которые отлично выравнивают и заглаживают штукатурку. Для создания рельефа такой инструмент не годится, зато гипсовые и полимерные штукатурки после обработки обретут идеально гладкую поверхность. Обращаться с пенопластовым инструментом надо осторожно, ведь он довольно хрупкий и может сломаться.
Терка пенопластовая 130х270 мм KLASSEк содержанию ↑
Металлические
Чаще всего строительные терки из металла применяются для железнения стен. В ходе железнения на покрытии формируется тонкая водоотталкивающая пленка, которая будет защищать штукатурку от негативного влияния влаги. Гладкие металлические инструменты делают поверхность ровной, практически глянцевой. С помощью таких терок можно уплотнить даже пористый раствор, с которым другим инструментам справиться не под силу.
Для затирания грубой штукатурки можно применять металлические терки с грубой шлифующей поверхностью. Они особенно хорошо подходят, если для распределения штукатурки применялись специальные ковши. Далее финишный слой обрабатывают уже теркой с гладкой подошвой, применяя круговую затирку или движения вверх и вниз. В продаже также есть металлические инструменты с зубчатой основой. Они используются для выравнивания клеевых составов под керамическую плитку.
Терка шлифовальная с металлической рабочей частьюк содержанию ↑
Пластиковые
Такие терки применяются для качественного нанесения строительных смесей: шпатлевки, штукатурки, декоративных материалов, клеевых составов. Они хорошо распределяют массу по поверхности, сглаживают швы и неровности, при этом подходят для формирования покрытий типа короед. Тем не менее, срок службы пластиковых терок небольшой, поэтому их чаще выбирают для разовых работ. Также они не подходят для нанесения толстого слоя штукатурки.
Пластиковая терка STAYERк содержанию ↑
Губчатые терки и полутерки
Губчатые инструменты делают из вспененной губки, латекса или резины. Они используются для обработки структурной штукатурки, затирки прочих декоративных материалов. Обычно корпус терок изготавливается из легкого алюминия или полиуретана, а сама губка располагается только на шлифующей подошве. Подобные инструменты позволяют создавать рисунки на штукатурке и не могут применяться для уплотнения раствора, придания идеальной гладкости или глянцевания.
Изделие с губчатым покрытиемк содержанию ↑
Терка или полутерок: в чем отличие
Полутерком называют терку, которая является более узкой и длинной, нежели обычная. Штукатурный полутерок имеет и другое название — мастерок. Чаще всего он используется не для полноценного затирания штукатурки, а для удаления изъянов с уже нанесенного слоя, выравнивания небольших участков, снятия лишнего раствора. Если требуется придать стене гладкость, с одним лишь полутерком с такой задачей не справиться, нужна обычная терка.
Полутерок полиуретановый 120х800ммк содержанию ↑
Чем лучше пользоваться
Выбор инструмента зависит от конкретной задачи, стоящей перед отделочником, от уровня его мастерства и владения штукатурными принадлежностями. Самым удачным вариантом среди профессионалов считается терка: она позволяет совершать большинство работ по нанесению, затиранию и шлифованию стен, чего нельзя сказать о полутерке. Чаще всего специалисты выбирают полиуретановые терки, которыми можно длительно пользоваться и осуществлять широкий спектр задач по облицовке разных поверхностей.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки различных штукатурных терок
Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор всегда остается за мастером:
Разновидность терок Достоинства Недостатки
Деревянные Низкая цена, легкость, компактность Быстрое пропитывание влагой, деформация, истирание, малый срок эксплуатации, скорая утрата качества
Пенопластовые Дешевизна, возможность идеально загладить мелкодисперсные штукатурки Хрупкость, особенно в части ручки, потребность в опыте для работы с таким инструментом
Полиуретановые Отсутствие необходимости в опыте, легкость, эргономичность, малая истираемость, оптимальная мягкость, исключение деформаций со временем, пригодность практически для всех видов работ, в том числе для их большого объема Высокая цена на изделия из самого качественного полиуретана (стандартные терки стоят недорого)
Пластиковые Стойкость к коррозии, прочность, удобство удерживания в руке, легкость Отсутствие гибкости, ломкость при перепадах температур, применение только для небольшого объема работ, непригодность для новичков
Губчатые Возможность работы с декоративной штукатуркой и создания интересных эффектов, легкость, эргономичность Бесполезность для затирания до идеальной гладкости, глянцевания, риск отрыва губчатой подошвы от основы при неаккуратном использовании
Металлические Применение для уплотнения и железнения штукатурки, для разравнивания пористых растворов, крепость, гладкость, заглаживание швов Неприспособленность для классического выравнивания и затирания раствора, для декоративных штукатурок, дороговизна, склонность к коррозии (речь о терках из простой углеродистой стали)
к содержанию ↑
Выбор инструмента
Перед покупкой стоит внимательно осмотреть приспособление и убедиться, что оно подходит мастеру по всем параметрам:
хороший инструмент удобно держать в руке, у него комфортная ручка, в которой есть углубления под пальцы;
на рабочем полотне не должно быть рытвин, иных дефектов, которые способны царапать покрытие, материал исполнения обязан быть максимально качественным;
для большого объема выбирают изделие побольше, в противном случае затирание или нанесение штукатурки будет слишком медленным; компактные терки хорошо подойдут для маленьких участков, но, в любом случае, следует соотнести габариты инструмента с собственной ладонью;
для стен с искусственно созданными проемами подходит короткий инструмент, а для открытых участков — длинный;
нельзя путать изделия из пенопласта с полиуретановыми — это два разных материала, имеющих свои плюсы и минусы;
для подготовки поверхности под окрашивание, особенно светлыми красками, стоит выбирать металлические приспособления;
в умелых руках губчатый полутерок сможет заменить фактурный валик, но для этого нужен определенный опыт работы;
полуразрушившиеся деревянные приспособления с трещинами могут подойти для нанесения штукатурки типа короед.
Терка для фактурной штукатуркик содержанию ↑
Особенности применения терок и полутерков
Такой инструментарий применяется для затирания стены после нанесения финишного слоя штукатурки (укрывки). Движения нужно осуществлять плавно, с равномерным нажимом, «рисуя» круги против часовой стрелки. Также специалисты используют иные типы движений: вверх и вниз, в форме восьмерки. Обычно обработка стены ведется последовательно небольшими участками. После придания гладкости первому участку переходят к следующему.
Работать нужно по подсохшей штукатурке, периодически смачивая подошву инструмента водой. Теркой можно даже распределять по основанию сырой раствор, применяя ее вместо шпателя. Для работы с декоративными штукатурками типа короед используют иные приемы: растягивают раствор по поверхности, получая небольшие бороздки. Для создания спиральной фактуры совершают соответствующие движения пластиковой или губчатой теркой. Рисунок полностью проявится только после высыхания стены. Далее отдельные швы, неровности полируют полутерком.
к содержанию ↑
Лучшие производители
Качественные полутерки и другие затирочные инструменты выпускают компании FIT, Hobbi, «СибрТех», «Зубр», PU-TECH, DEXX, Stayer и другие. Примерами качественных моделей являются:
FIT IT 05301 (280 x 140 x 90 мм) — подошва имеет губку из пенорезинового материала, применяется для доводки финишного слоя штукатурки;
MATRIX 86802 — полипропиленовый инструмент с твердой губкой на подошве, размер — 140 х 280 см;
гладилка для гипса «Олейник» — изделие из нержавеющей стали с деревянной ручкой, подходит для всех гладких штукатурок;
терка губчатая «Волма» на телескопическом стержне — удобна в работе благодаря длинной регулируемой ручке.
Инструмент для затирки штукатурки с деревянным держателем
Несмотря на длительность и трудоемкость штукатурных работ, с применением качественных инструментов можно серьезно упросить задачу. Ответственное отношение к выбору строительной терки и правильность ее использования поможет получить отличный результат: идеально ровные и красивые стены.
Полутерок штукатурный: металлический, деревянный, пластиковый

Подготовка поверхностей под чистовую отделку – обязательный этап ремонта. Для выравнивания стен понадобятся строительные смеси и специальный инструмент. Полутерок штукатурный необходим для нанесения и разравнивания раствора. При выборе и покупке приспособления желательно учесть вид материала, из которого изготовлен инструмент, его размеры и назначение. Только в этом случае получится правильно подготовить поверхность для последующей отделки.

Что это за инструмент

Строительные полутерки используются при оштукатуривании стен и потолков. Раствор с помощью приспособления наносится на выравниваемую плоскость и равномерно распределяется по площади.

Внешне инструмент выглядит как прямоугольная доска с закрепленной у основания ручкой. Конструкция – цельнолитая либо сборная.

В продаже имеются полутерки разных размеров. Применение того или иного типа определяется целью работы. Параметры часто используемых инструментов:

Малые, шириной 8 см, длиной, не превышающей 26 см. Применяются для обработки поверхностей в узких местах (под подоконником, вокруг оконной рамы, над дверным проемом).

Средние, ширина которых варьируется в пределах 8-12 мм, длина составляет 26-80 см.

Большие, шириной больше 12 см, длиной – 80-120 см. Последние два вида терок для штукатурных работ целесообразно использовать для выравнивания участков большой площади.

Полутерком работают внутри помещения и на фасадах. Оштукатуренная стена становится ровной без бугров и кривизны углов.

Разновидности по материалу изготовления

Конструкция штукатурных полутерков практически одинаковая. Назначение инструмента тоже идентичное. Единственное принципиальное различие — в материале, из которого они изготовлены. Чаще строители используют полутеры:

полиуретановые;

пенопластовые;

деревянные;

металлические;

пластиковые;

губчатые.

Полиуретановые

Инструмент из полиуретана подойдет для работы с гипсовой, известковой и декоративной штукатуркой. Толщина таких терок варьируется в пределах 3-25 мм. Стандартные размеры:

120×240 мм;

110x 600 мм;

140×280 мм;

180×320 мм.

Сам по себе полиуретан характеризуется высокими физико-механическими свойствами. Изделия из этого материала прочные и износоустойчивые. Небольшой вес терки позволяет работать продолжительное время без физического перенапряжения. Сетчатый рисунок на подошве не дает штукатурной смеси прилипнуть к основанию, поэтому шлифование идет быстрее и легче. Со временем сетка стирается, раствор начинает липнуть к полутерку, работать становится тяжелее. На этом этапе приспособление меняют.

Одним полутерком обрабатывается как минимум 30 квадратных метров поверхности. Работа движется быстро без физического переутомления.

Пенопластовые

Бюджетный инструмент, который подходит не для каждой штукатурной смеси. Строительные растворы на гипсовой основе легко поддаются шлифовке пенопластом, а для создания рельефа такой инструмент не годится.

Из-за хрупкости пенопласта терка считается недолговечной и требует осторожности в работе.

Штукатурить этим инструментом сможет только опытный отделочник. В руках начинающего ремонтника или любителя терка из пенопласта испортится уже через 30 минут работы.

Деревянные

Полутерок деревянный отличается прочностью и легкостью. Но в нем присутствует один существенный недостаток: во время работы дерево впитывает содержащуюся в растворе влагу, в результате чего деформируется основание инструмента.

Металлические

Штукатурные терки из металла используются при необходимости железнения поверхности. То есть в тех случаях, когда на стене должна образоваться тонкая водоотталкивающая пленка, защищающая оштукатуренный слой от действия влаги. Металлический полутерок идеально выравнивает и шлифует поверхность, придавая ей немного глянца.

Пластиковые

Эти инструменты применяются для затирки маленького участка при условии, что раствор нанесен тонким слоем. Пластиковые терки для штукатурки относятся к специализированным приспособлениям, поэтому используются только опытными мастерами.

Губчатые

Предназначены для создания фактурной поверхности при окончательной отделке. Корпус терок с губкой сделан из алюминия, в качестве шлифующей поверхности выступает губка. Используя губчатую терку для гипсовой штукатурки, удается добиться оригинальной текстуры стены.

Как пользоваться полутерком

Инструменты для затирки штукатурки работают по принципу механики. Шлифовочная подошва стирает образовавшиеся на поверхности бугры, заглаживает шероховатости, делая стену гладкой. В случае финишной отделки подобным образом создается декоративная фактура покрытия.

Работа проводится в определенном порядке:

В емкости замешивается небольшое количество строительного раствора. Ровно столько, сколько получится выработать за один подход. Затем штукатурную смесь наносят на стену и разравнивают правилом.

При подсыхании слоя приступают к шлифовке. Слегка надавливая на терку, ее прижимают к поверхности и круговыми движениями в направлении против часовой стрелки равномерно растирают влажную штукатурку по рабочему участку. Делают это быстро, не допуская полного застывания штукатурного состава. Используемая в работе сила нажима уплотняет слой штукатурки, что улучшает качественные характеристики рабочей поверхности.

Финишный этап штукатурки проводится по уже высохшей поверхности. При этом полутерком работают в направлении сверху вниз.

Работая с декоративными штукатурками, состав растягивают по стене для получения рельефного рисунка. Спиральный узор получается в результате круговых движений губчатой или пластиковой теркой по штукатурному раствору. Рисунок становится отчетливым после полного высыхания строительной смеси. Отдельные участки позже полируются металлической теркой для декоративной штукатурки.

Как выбрать

При выборе инструмента отталкиваются от того, для чего будет нужен полутерок:

Для оштукатуривания прямых и широких поверхностей выбирают инструмент среднего или большого размера. Компактные полутерки используются для небольших участков.

Для участка стен с оконными и дверными проемами лучше воспользоваться коротким полутерком. Длинный подходит для работы на открытой площади.

Для подготовки стены под покраску лучше выбрать металлический вариант.

Для получения рельефа подойдет инструмент с губчатым основанием.

Для создания рисунка подобного декоративной штукатурке «Короед» можно воспользоваться деревянными терками с трещинами.

Перед началом работы мастера рекомендуют осмотреть инструмент на предмет сколов, рытвин и других дефектов, способных поцарапать поверхность.

Важно обратить внимание на ребра инструмента: они должны быть гладкими без зазубрин и неровностей.

Перед покупкой стоит подержать приспособление в руке. Хороший инструмент оснащен удобной ручкой с углублениями под пальцы.

Рекомендации мастеров

Оштукатуривание поверхностей не требует особых затрат на приобретение дорогого оборудования, выровнять стену самостоятельно под силу каждому. Главное в этом деле – сноровка и физическая готовность. Советы штукатуров помогут выполнить работу на должном уровне даже новичку.

Нужно оценить собственные силы и подготовить столько раствора, сколько возможно выработать до начала его подсыхания.

Предварительно подготовить полутерки разных размеров в соответствии с их назначением.

Вовремя убирать с инструмента излишки штукатурной смеси.

Периодически смачивать водой рабочую поверхность. Для этого пользуются макловицей.

Работать с одинаковой силой нажима на всем участке. Только так получится уплотнить нанесенный раствор, получив после высыхания прочное покрытие.

Полутерок, как считают штукатуры-отделочники — простой и надежный инструмент для выравнивания поверхностей. Он легкий, удобный и адекватный по цене.

что это такое, принцип работы, преимущества и недостатки разных видов

Когда проходит ремонт помещений, то много внимание уделяется такому этапу как штукатурка поверхностей.

От того, насколько хорошо провели оштукатуривание зависит насколько хорошо будут проведены следующие работы, а также какой будет результат в итоге.

Чтобы результат был хороший, чтобы стены получились гладкие, аккуратные, необходимо для штукатурки купить специальную терку. Именно ее используют для таких работ.

Что это за инструмент такой

Выравнивание поверхности после штукатурки проходит в несколько этапов. На первом этапе задается направление для выравнивания плоскости.
После этого идет этап, где используют терку для штукатурки или полутерок – это средства, с помощью которых убираются все неровности, шероховатости на поверхности после штукатурки.

После обработки этими изделиями поверхность получается идеально гладкой. Такой способ используется в конце отделки стен. Чтобы получить полутерок и терку, не так давно специалисты самостоятельно делали их из дерева.

Конечно же, такие терки имели короткий срок службы, так как дерево быстро впитывало воду, а при изменении температуры сразу давало трещины. На сегодня такие полутерки готовят более качественно, но из дерева также есть варианты, которые можно купить.

Такие терки и полутерки отлично помогают при шлифовке и у них есть много преимуществ:

Специалист может долго работать с такими полутерками не уставая, так как они весят немного, удобны в использовании;

Большинство современных терок не реагируют на высокую влажность;

Цена таких средств не высокая и их можно купить в любых строительных точках;

Они покупаются на очень долгое время, одна полутерка может обработать более 1000 квадратных метров поверхности;

Вариантов таких инструментов огромен, поэтому есть возможность выбрать полутерку в соответствии с требованиями по весу, цене, форме и так далее.

Такие строительные приспособления имеют важную особенность: они могут делать как гладкую поверхность, так и фактурную, если была использована штукатурка с декором.

Есть терки, которые имеют фигуристые поверхности, благодаря чему с помощью них можно на стене сделать красивый рисунок.

Чаще всего длина инструмента до 36 сантиметров, его ширина до 18 сантиметров, а толщина до 2,5 сантиметров. Ручка на терке может быть литая или крепиться отдельно.

Как работает такой инструмент

Принцип работы такого средства простой: сама основа снимает все неровности на поверхности, разглаживает их, получается ровный и гладкий вид или же с декором.
Полутерка для штукатурки используется в таком порядке:

В специальном лотке разводится штукатурка в таком объёме, который можно будет использовать сразу. Далее раствор наносится на поверхность и выравнивается.

Берется инструмент и им начинают водить по еще влажной стене, немного его прижимая. Водят его против часовой стрелки, нужно успеть все разровнять до тех пор, пока не высох полностью раствор.

Такой инструмент можно использовать и на высохшей штукатурке. Именно данный этап является финальным, после которого поверхность должна стать гладкой. В таком случае терку водят не по кругу, а вверх и вниз. Пройдя одну полосу на стене, переходят к другой.

Чтобы результат был хороший, штукатурка должна быть замешена правильно. Если делается штукатурка чистовая, то раствор должен использоваться только с хорошо перемолотыми частицами. Если они будут большими, то получить гладкость на стене не получится.

Разные виды инструмента

Основным отличием терок друг от друга является материал, из которого они были сделаны. Принцип работы у них одинаковый и внешний вид тоже похож. Большим спросом пользуются полутерки из таких материалов: дерево, пластик, полиуретан, пенопласт и губка.
Из полиуретана – на сегодня они одни из более популярных. Их можно использовать с декоративным раствором, известью и гипсом. Толщина такой терки будет до 25 миллиметров, а по размеру они бывают такие:

120 на 240 миллиметров;

110 на 600 миллиметров;

140 на 280 миллиметров;

180 на 320 миллиметров.

Самые тоненькие удлиненные основы отлично подойдут для декоративной штукатурки, с другими более толстыми подошвами можно использовать для других растворов. Такие изделия долговечны, очень легкие, удобные в использовании.

Для полиуретановой терки используют самые лучшие материалы, которые отличаются прочностью, надежностью, эластичностью и так далее.

Некоторые особенности при использовании таких изделий:

Если используется декоративная штукатурка, то сам инструмент или стена должны быть немного увлажнены;

Чтобы качество отделки было высоким, во время работы очищается;

Затирку раствора можно делать только на свежем слое, которых полностью еще не высох;

Для раствора из извести подойдет только терка прямоугольной формы и толщиной только в 20-25 сантиметров.

Из дерева – это самые обычные и простые варианты терок, на сегодня не пользуются спросом из-за наличия других вариантов. Так они быстро впитывают воду, а ведь любая штукатурка ее имеет, да и стена увлажняется во время проведения работ.

Поэтому срок эксплуатации такого изделия недолгий, довольно быстро они деформируются, увеличивают вес, что значительно усложняет процесс работы с полутеркой. Из пенопласта – подходит не для всех видов работ, но зато очень дешевы.

Они делаются из пенопласта высокого качества, который отличается твердостью, поэтому такое изделие хорошо выравнивает поверхность. Чтобы создать какой-то декор на стене, такой инструмент не подходит. Но терка из пенопласта отлично выравнивает штукатурку из гипса и на основе полимеров.

Следует помнить, что пенопласт все-таки довольно ломкий материал, поэтому изделия из такого материала нужно использовать аккуратно. Из металла – такие полутерки применяют при процессе железнения поверхности.

Во время данного процесса на стене образовывается пленочка водозащитная помогает защитить стену от неблагоприятного влияния воды. Изделия из металла делают поверхность почти глянцевой, полностью выравнивая ее.

Благодаря полутерке получается на стене уплотнить даже редкий раствор, когда другие изделия сделать ничего не могут. Есть терки из металла с грубой основой, ее используют при грубом штукатурном растворе.

Хорошо подойдут для штукатурки, которую нанесли определенными ковшами. Для последнего слоя уже применяют терку с обычной основой, которую водят круговыми движениями или вверх и вниз. Есть еще терки с основой из металлических зубчиков.

Их применяют для растворов из клея, которые используют для плитки. Из пластика – такие инструменты чаще всего используют при нанесении разных строительных растворов как штукатурка, клеевые растворы, шпатлевка и другие декоративные материалы.

Эти изделия равномерно распределяют растворы на стене, убирают различные дефекты, скрывают швы и шероховатости.

К сожалению, послужит такое изделие недолго, поэтому если нужна терка на пару раз, то эта подойдет отлично. Также, она не подойдет, если штукатурка наносится толстым слоем.

Терки из губки и полутерки – такие инструменты делаются из латекса, резины или специальной вспененной губки. Их используют при обработке декоративных участков или же объёмной штукатурке.

Чаще всего основа, сделанная из основного материала, только на самой рабочей поверхности находится, а вот корпус делается из алюминия или полиуретана.

Эти терки не используют для разглаживания поверхности, а подходят для создания декоративных рисунков.

Чем отличается терка от полутерки

Полутерка это та же самая терка, но она немножко более узкая и длинная. Вот и все отличие. Еще по-другому полутерку называют мастерком. Его применяют не для всех поверхности, а для отдельных участков, где нужно убрать последние нюансы.
Если же необходимо выровнять большую площадь штукатурки, то с мастерком это сделать не получится, необходимо покупать терку.

Что лучше использовать

При выборе средства необходимо опираться на конкретные задачи, которые стоят перед мастером, а также от уровня профессионализма исполнителя, и способностью управляться с такими инструментами.

Самым любимым инструментом среди специалистов считается терка – с ее помощью можно наносить штукатурку, шлифовать ее, а также затирать. Этого о мастерке сказать нельзя.

Наиболее популярным инструментом среди профессионалов считается изделие из полиуретана, которое служит довольно долго, с его помощью решается большое количество задач по ремонту поверхностей.

Плюсы и минусы разных терок для штукатурки.

Каждый вид изделия имеет как положительные, так и отрицательные качества, поэтому выбор зависит только от исполнителя работ. Плюсы деревянных изделий: дешевизна, маленький вес и небольшие размеры.

Минусы: за маленький промежуток времени впитывает влагу, теряет форму, стирается, низкое качество, не долгосрочность использования. Плюсы пенопластовых терок: низкая цена, отлично затирает мелкодисперсную штукатурку.

Минусы: хрупкие, нужен опыт, чтобы ею пользоваться.

Плюсы полиуретановых терок: не нужен опыт для использования, легкие, не деформируется через время, подходит почти для всех работ, подходит для большого объёма. Минусы: дороговизна терок с высоким качеством.

Плюсы пластиковых изделий: не боятся коррозии, прочные, удобно держать в руке, легкие. Минусы: не гибкие, при скачке температуры могут поломаться, годятся для небольшой площади, не подойдут для людей без опыта.

Плюсы губчатых терок: можно работать с декоративными растворами, создавать различные эффекты. Минусы: не смогут сделать идеально гладкую поверхность, если не очень осторожно использовать, то губка может оторваться от каркаса.

Плюсы металлических терок: использование для уплотнения раствора, отлично равняет пористую штукатурку, отлично закрывает швы. Минусы: не подходит для обычного выравнивания штукатурки, для декора, высокая цена, может появится коррозия.

Как выбрать терку

Прежде чем покупать такой инструмент, необходимо полностью быть уверенным что он соответствует всем требованиям покупателя:
У качественного изделия есть держатель для руки, его удобно брать и держать, есть специальные выемки для пальцев;

На рабочей поверхности не должно быть каких-либо дефектов, которые могут повредить стену пи выравнивании. Материал должен быть использован только высокого качества;

Если необходимо обработать большую площадь, то инструмент лучше брать большого размера. Иначе работа будет продвигаться медленно и утомительно. Если площадь для обработки небольшая, то и терку нужно брать не большую. В любом случае, размер полутерки или терки должен соответствовать размеру руки;

Если участок для работы большой и открытый, то полутерку лучше брать длинную. А если участок с существующими проемами, то лучше подойдет укороченная полутерка;

Часто допускают ошибку, путая терку из пенопласта и терку из полиуретана. Это два разных вида изделия. Они имеют разные характеристики и особенности использования;

Если стена будет покрываться краской, еще и светлой, то лучше взять инструмент для штукатурки из металла;

Если уметь обращаться с инструментом из пористой губки, то он может выполнить те же работы, что и валик для создания фактурного рисунка;

Деформированные изделия из дерева можно использовать для штукатурки по типу короед.

Моменты в использовании таких инструментов

Терки и полутерки, как уже писалось выше, используют для затирки стен после нанесенного слоя штукатурки. При работе, необходимо чтобы движения были не резкими против часовой стрелки по кругу, надавливания не большими.
Профессионалы в этом деле могут двигаться и вверх-вниз или же даже в форме цифры восемь.

Чаще всего с начала обрабатывают одну часть поверхности, потом переходят к другой. Прежде, чем начинать работать, необходимо дать штукатурке немного высохнуть, при этом основу изделия периодически смачивают.

Иногда инструмент могут использовать как шпатель, то есть распределяют им даже сырую штукатурку. Когда работать приходится с декоративными растворами, теркой можно делать тянущиеся движения для получения бороздок.

Чтобы получить рисунок в виде спирали, делают такие движения теркой из губки или пластика. Полностью фактуру можно будет увидеть, когда штукатурка высохнет, отдельные участки доделывают полутерком, когда есть в этом необходимость.

Кто из производителей терок лучше

Разные компании на рынке затирочных изделий представляют свою продукцию. Качественные терки и полутерки производят такие известные фирмы как Зубр, FIT, DEXX, СибрТех и другие. Одни из лучших вариантов:

MATRIX 86802 – изделие из полипропилена, имеет твердую губку, а размер ее 140 на 280 сантиметров;

Терка под гипс Олейник – это терка из нержавеющей стали, которая имеет деревянную ручку, используется для гладких штукатурок;

FIT IT 05301 – основа изделия это губка из пенорезины, подходит для финишной шлифовки раствора;

Терка из губки Волма на телескопической ручке – благодаря ее необычной ручке, она очень удобна в применении.

Конечно, все работы, связанные со штукатуркой, довольно длительны и трудны. Но, благодаря наличию сейчас современных изделий, этот процесс можно значительно облегчить и ускорить.

Отлично выровненные и гладкие стены получатся, если правильно выбрать рабочий инструмент, а также главное его правильно использовать.

Терка для штукатурки – использование на практике + видео
Во время ремонта мы используем огромное количество ручного инструмента, который помогает нам справляться с поставленными задачами. Сегодня мы хотим вам рассказать о том, какую незаменимую помощь нам оказывает терка для штукатурки во время отделки стен.
Терка для штукатурки, чтобы загладить все изъяны
После окончания штукатурных работ мы видим ровные красивые стены, которые готовы для дальнейшей декоративной обработки. Интересно, как специалист делает поверхность такой гладкой и ровной? Конечно, тут дело в инструменте, который используется в работе, обычно это строительное правило, мастерок, полутерок и терка для штукатурки. Во время работы, каждый из этого набора инструментов играет свою особую роль, но только терка способна сделать поверхность гладкой.
В теории строительное правило задает направление, помогает удалить лишний раствор с поверхности и образовать основу плоскости. Полутерок и строительный мастерок помогут удалить изъяны: недостаток раствора, мелкое выравнивание основы, терка же предназначена для чистовой перетирки штукатурки, результатом которой является гладкая поверхность без малейшего изъяна. Специалист-штукатур делает определенные вращательные движения по свежему раствору, тем самым заглаживает поверхность, делая ее идеально ровной.
На практике в ремонтно-строительных работах используют огромное количество терок различных конфигураций. Каждый такой инструмент предназначен для выполнения определенного вида работ, но имеет общее название: терка.
Строительная терка – один термин, разные задачи
Одной из задач ремонтных работ является выравнивание поверхности стен, пола, потолка. Перечень таких работ обычно заключается в оштукатуривании поверхности, а также дальнейшей отделке шпатлевкой. Эти работы обычно проводят под маркой «подготовительных», используя при этом грубые инструменты, которые не могут идеально довести поверхность до кондиции. Именно поэтому в обиходе появилась строительная терка, которая позволяет с большей точностью придать поверхности надлежащий вид и достичь максимального качества выравнивания.
Не исключено, что изначально терка была использована для перетирки готового штукатурного слоя под ноль, соответственно, с этой задачей она справилась. Конечно, нельзя было не заметить все удобства, которые подарил мастерам этот инструмент, конструкция которого до боли проста. Но, как говорят, все гениальное просто, и тут невозможно поспорить. Устройство терки это, прежде всего, плоскость небольшого размера и закрепленная на этой плоскости ручка, для удобства работы.
Основываясь на данной конструкции, терка стала использоваться повсеместно, помогая выравнивать поверхность после шпатлевки. Стяжки, на которых имеются дефекты, перетирают теркой. Даже обычный, покрытый ржавчиной лист металла очень быстро можно зачистить теркой, установив на нее наждачную шкурку. Список задач настолько разнообразен, что можно бесконечно перечислять все положительные аспекты данного инструмента. Но давайте остановимся и поговорим об основной функции терки: использование ее в штукатурных работах и применение в малярных.
Терка штукатурная – вчера и сегодня
Еще совсем недавно, когда не было развито производство строительного инструмента, терки изготавливали из обычного дерева. Плоскостью служил простой деревянный брусок, ручку, соответственно, вырезали из того же бруска подходящего размера. Но на практике такой инструмент был не совсем удобен в работе, по причине того, что дерево очень хорошо втягивает в себя влагу.
Поработав таким инструментом некоторое время, можно было заметить, как штукатурная терка становилась немного тяжелей, что создавало дополнительную нагрузку для рабочего. Второй, не менее важный момент: после того, как такая терка высыхала от влаги, ее рабочая поверхность становилась полукруглой, это был результат воздействия влаги на деревянную поверхность.
Сегодня же дела обстоят совсем иначе, за счет развития технологий инструмент выпускают из различных облегченных материалов, плюс ко всему, терка стала влагостойкой и совсем не впитывает влагу. Как правило, для изготовления таких инструментов используют обычный плотный пенопласт и полиуретан. Вот несколько преимуществ инструмента, изготовленного по новым технологиям по сравнению с деревянными аналогами:
Удобство инструмента в работе, достигается за счет того, что весит инструмент совсем немного. Именно этот фактор позволяет увеличить качество работы и производительность труда.
Цена инструмента не высока, и это тоже заслуга современного материала, из которого производят терки.
Долговечность, к примеру, терка из полиуретана способна проделать работу на 1000 квадратных метрах обрабатываемой поверхности.
Различные размеры инструмента, сегодня при выборе инструмента нам доступны практически любые размеры рабочей поверхности терки, они подойдут как для профессионалов, так и для новичков.
Но не стоит отрицать тот факт, что такой инструмент может поломаться, в случае с теркой, изготовленной из пенопласта, обычно от поломок страдает ручка. Необходимо соблюдать осторожность в работе, не делать сильных нажимов на ручку и, естественно, не бросать инструмент, защищая его от механических повреждений.
Знакомьтесь: терка для шлифовки стен после шпатлевки
Как правило, строительные работы проводятся поэтапно, и если штукатурка стен уже закончена, следующим этапом по закону жанра следует шпатлевка стен с выравниванием под ноль. Каким бы ни был профессионалом мастер-маляр, в любом случае после нанесения шпатлевки на стенах будут иметь место дефекты в виде наплывов или углублений.
Справиться с такими изъянами поможет терка для шлифовки шпатлевки. Этот ручной инструмент создан по принципу штукатурной терки, но в значительной степени отличается от нее. В общем, все та же ручка и рабочая плоскость – это главные составляющие шлифовального инструмента, но если в случае со штукатуркой мы заглаживаем поверхность рабочей плоскостью, то в случае со шпатлевкой нам нужно обрабатывать стену наждачной шкуркой.
Для того чтобы закрепить наждачную шкурку на рабочей поверхности, шлифовальная терка имеет специальные крепежи по краям. Такой крепеж позволяет зажать наждачную шкурку и плотно ее закрепить, чтобы можно было зачищать шпатлеванные стены, удаляя с них наплывы. Конечно, пока не было такого строительного инструмента, мастера часто использовали штукатурную терку, в рабочую поверхность которой забивались маленькие гвоздики, и таким образом крепили наждачную шкурку.
Терка для шлифования стен: основы эксплуатации
Абсолютно любым ручным инструментом нужно уметь правильно пользоваться, шлифовальная терка также имеет некоторые особенности использования, о которых мы и хотим вам рассказать. Начнем мы с выбора наждачной шкурки, от которой напрямую зависит качество проделанных работ по зачистке стен, и пошагово разберемся с основными правилами работы.
Как пользоваться теркой для шлифования стен — пошаговая схема
Шаг 1: Выбор наждачной шкурки для работы
Работы по затирке шпатлевки выполняют не обычной наждачной бумагой, а специальными сеточками с абразивным напылением. Они специально созданы для нашего инструмента. Как и обычная наждачная шкурка, сеточка имеет различные размеры ячеек и, соответственно, плотность абразивного напыления. Во время выбора, прежде всего, учитывайте состав шпатлевки, которой у вас отделаны стены, для мягкой шпатлевки можно использовать более мелкие ячейки, для жестких шпатлевок, наоборот, подойдут более крупные, с массивным наждачным напылением.
Шаг 2: Правильная установка сеточки на терку
Прежде всего, сеточка или наждачная шкурка должны быть хорошо натянуты на рабочей поверхности, в нашем случае терка, для шлифования оснащенная гаечным крепежом, позволяет без труда осуществить данную операцию. Для того чтобы обеспечить натяжку, изначально ножом или ножницами сделайте надрез на сеточке или шкурке напротив крепежного болта. Благодаря надрезу, шкурка войдет под крепежную планку и будет плотно там держаться. Когда первая сторона закреплена, на другой стороне нужно сделать такой же надрез и натянуть шкурку на рабочую поверхность максимально плотно.
Шаг 3: Зачистка стен, некоторые тонкости
Немаловажным фактором для достижения качественного результата обработки стены являются правильные движения, совершаемые мастером и, конечно же, чувствительность при нажиме во время работы. В первую очередь не стоит сильно нажимать на терку, при сильном давлении на обрабатываемую поверхность вы можете просто наделать ненужных «ямок», которые придётся дополнительно шпатлевать. Как говорят маляры: вы должны чувствовать ритм работы. Также, зачищая стены, необходимо делать размашистые круговые движения и движения «восьмеркой», для того чтобы сразу захватывать значительную площадь для обработки. Зачищая мелкие участки площади, мы рискуем своими руками наделать ямок на стене, чего категорически делать не рекомендуется.
Конечно, сразу качественная обработка может и не получиться, но с каждым новым квадратным метром зачищенной стены вы будете совершенствовать свое мастерство и поймаете свой индивидуальный ритм в работе.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Правильно используйте терку

Из всех безделушек и гаджетов для кухни, вы заметили, что есть просто ошеломляющий набор устройств, которые обещают помочь вам с решеткой и измельчением? Однако, как правило, большинство людей просто придерживаются стандартной терки. Не требует никаких специальных знаний или потребности в электричестве. Это чистая простота, но вам нужно быть осторожным, чтобы не укусить суставы или кончики пальцев.

Одно из достоинств коробчатой терки — это то, что она позволяет измельченным ингредиентам скапливаться под ней.Это легче, чем держать ручную терку над миской, чтобы поймать еду.

Что интересно в популярном предпочтении неэлектрической и неприхотливой терки, так это то, что большинство людей обычно используют только одну сторону своей терки. Вы в одностороннем клубе? Я был, пока не прочитал, что должны делать другие три стороны. Помимо терки, он режет, режет кубиками и дает куски разного размера.

Давайте посмотрим на каждую сторону в отдельности: одна из широких граней ящичной терки, сторона, обычно показанная на фотографиях (включая мою), будет измельчителем.Стандартный размер — отверстие в четверть дюйма. Эта сторона отлично подходит для крупной крошки. Идеально подходит для овощей и того, что большинство людей представляют, когда думают о тертом сыре.

Тогда есть слайсер. Он находится на одной из коротких сторон коробки. Прорезь примерно два дюйма в длину и четверть дюйма в высоту, эта функция идеально подходит для приготовления картофельных чипсов или чипсов из кабачков.

На другой широкой стороне терки вы найдете измельчитель с маленькими отверстиями. Его отверстия вдвое меньше другой широкой стороны, примерно 1/8 дюйма.Эта сторона предназначена для более мелкого измельчения. С этой стороны обычно готовят сыр «Тако». И недавно я прочитал, что вы получите лучший хлеб из кабачков или морковный кекс, если использовать эту более тонкую сторону для шинковки. Более тонкий клочок позволяет получить более легкий и влажный продукт.

На последней стороне, другой узкой стороне, находится терка. Натирание на терке очень похоже на измельчение, но конечный продукт намного меньше. При измельчении обычно получаются маленькие полоски длиной от полдюйма до дюйма.Решетка дает крошечные самородки. По консистенции похожа на опилки. Сыр пармезан, который вы покупаете в пластиковой банке, — хороший пример того, что натерли на терке. Лучше всего натирать твердую пищу, особенно твердые сыры, такие как пармезан. Я также использую эту сторону для замороженных лимонов и лаймов.

В отличие от дня моей тети Энни, теперь у нас есть много вариантов в отделе терок. Например:

С решеткой для ящиков KitchenAid вы можете легко натирать и хранить с этим замечательным бонусным дополнением.В целом терка хорошо режет и натирает большинство овощей и сыров с помощью лезвий из нержавеющей стали. Как терку, так и емкость для хранения можно мыть в посудомоечной машине. Я нашел это на target.com примерно за 20 долларов.

4-сторонняя терка Trudeau имеет инновационный антипригарный и устойчивый к ржавчине дизайн. Это коммерческая сила, которая делает его долговечным и прочным. Рецензенты говорят, что это одна терка, о покупке которой вы не пожалеете. У Amazon.com он есть за 13 долларов.

Рецензентам также очень понравились производительность и режущая способность этой прочной коробчатой терки.Ящичная терка Microedge с трехлопастной конструкцией может натереть все, что вам нужно, не изнашиваясь. Удобная ручка и дно обеспечивают устойчивость. Это еще одна надежная терка с длительным сроком службы. И это тоже было на amazon.com — цена была 8,80 долларов.

Но как насчет не причудливой садовой терки, показанной на фотографиях выше? Это та терка, которая у меня есть, и она служит цели более 30 лет и тогда стоила всего 3,99 доллара. И теперь, когда я действительно знаю, как правильно пользоваться коробчатой теркой, она послужит своему назначению еще лучше! На самом деле фантазия — это не то, что нам нужно в наших кухонных инструментах & 38212; нам нужно знать, как правильно использовать наши инструменты.Кто знал, что простая терка — такой эффективный и полезный инструмент!

Элис Осборн
Автор еженедельного информационного бюллетеня с 2006 г.
Написать автору! [email protected]

Микроплан — единственная терка для сыра, которая вам понадобится

В мой первый рождественский дом после учебы в колледже отец подарил мне микроплан. «Этот инструмент бесценен», — серьезно сказал он. Я засмеялся, поблагодарил его и подумал, может быть, он немного драматичен.

Десять лет спустя я ужасно ошибался. Микроплан — мой самый часто используемый кухонный инструмент, и я проповедую его всем, кто будет его слушать, и навязать его друзьям в качестве подарка на новоселье. Я использую его для терки сыра, особенно твердых сыров, таких как пармезан; натереть мускатный орех, корицу, имбирь и другие специи; сбрить фенхель; цедру цитрусовых; и больше.

Если у вас уже есть терка для сыра, Microplane может показаться излишним, но он быстрее и проще в использовании, так как он быстро производит кучу пекорино для cacio e pepe.Когда дело доходит до цитрусовых, сверхострые лезвия имеют специальный набор зубцов, который захватывает красочную ароматную кожуру, оставляя после себя белую горькую сердцевину. Если вы добавляете изюминку в выпечку или в коктейли, Microplane — ваш лучший друг.

Есть много вариантов Microplane (одна для жульена моркови, другая для нарезки овощей на кружочки), но мне больше всего нравится классический вариант. Благодаря длинной форме его легко скользить по куску сыра, а он достаточно узкий, чтобы без проблем использовать его для обработки орехов и специй.

Изготовлен из хирургической нержавеющей стали, поэтому остается острым и не ржавеет. У меня уже 10 лет, и нет необходимости в новом. Он прилипает к магнитным полоскам ножей и его можно мыть в посудомоечной машине, а также за несколько вариантов цвета пластиковой ручки, не содержащей бисфенола А.

Интересный факт: микроплан начинался как деревообрабатывающий инструмент. Доказательство того, что даже самые утилитарные вещи могут вызывать радость.

Microplane Premium Classic Series Zester Grater

Scouted выбирает продукты независимо, а цены отражают то, что было доступно на момент публикации. Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получить еще больше рекомендаций. Не забудьте проверить на нашем сайте купонов , чтобы найти предложения от Macy’s , Walmart , Nordstrom Rack и других. Если вы купите что-то из наших постов, мы можем заработать небольшую комиссию.

18 вариантов применения великолепной ящичной терки

Простая коробчатая терка — это гениальная и разносторонне развитая рабочая лошадка, от приготовления домашних макарон и панировочных сухарей до риса с цветной капустой и многого другого.

Взгляните на великолепную коробчатую терку. Столешница и ящики страдают от вторжения одноразовых отходов пластика — средства для удаления кукурузных зерен! Нарезка бананов! Очиститель манго! Сердечник из болгарского перца! — простая коробчатая терка терпеливо ждет в темном углу буфета, ожидая своего момента, чтобы засиять. Что, как выясняется, случается чаще, чем многие думают.

Терка для сыра была изобретена во Франции 16-го века как способ использовать затвердевший сыр.Спустя пятьсот лет мы все еще используем его для терки сыра и многого другого. С появлением кухонного комбайна многие терки показали дверцу, что очень досадно. Помимо множества функций, терка занимает гораздо меньше места, не требует электричества, не содержит кучу пластика, ее легче чистить и в результате получается более качественная терка, чем в кухонном комбайне. (Кухонный комбайн дает тупой край измельченным кусочкам, терка дает конусность, что улучшает текстуру.)

Это просто, низкотехнологично, длится вечно, и это великолепно.Итак, без дальнейших действий, величие коробчатой терки раскрылось.

1. Панировочные сухари

Поджарить хлеб, натереть на терке, вуаля. Также хороший способ использовать черствый хлеб — если ему нужна дополнительная помощь, натрите его на терке, затем перемешайте с небольшим количеством оливкового масла, морской соли и долькой измельченного чеснока, а затем бросьте в сковороду на медленном огне до золотистого цвета.

2. Коричневый сахар

Хотя я знаю, что добавление кожуры цитрусовых в коричневый сахар делает его мягким, я неизбежно получаю валуны коричневого сахара, на которые я атакую ножом — сценарий, который обязательно однажды закончится горем.И тут я подумал: терка. Оно работает.

3. Рис с цветной капустой

Это может быть модная палео-вдохновленная замена зерновых и кускуса, но я считаю, что рис с цветной капустой прекрасно дополняет все, от ризотто до картофельного пюре и практически любого супа. Это лучший подлый овощ. И вы можете сделать это на своей терке, используя отверстия среднего размера; никаких секретов, просто натри.

4. Угольная соль

Не знаю, как я отношусь к поеданию древесного угля.Но божий человек-гриль Адам Перри Ланг рекомендует приготовить угольную соль, чтобы при желании добавить дымную пиццу. «Добавление небольшого количества древесного угля в соль для финишной обработки придает дополнительный дымный оттенок обожженному дереву», — говорит он. Натереть на терке примерно столовую ложку древесного угля без химической обработки и измельчить вместе со стаканом кошерной соли.

5. Шоколад для украшения

Натереть шоколад со средними отверстиями для эрзац-посыпки; для завитков используйте сторону среза.

6. Шоколад плавильный

При плавлении больших кусков шоколада в пароварке существует риск перегрева уже растопленного шоколада, пока кусок шоколада еще тает. Использование тертого шоколада позволяет ему таять с одинаковой скоростью.

7. Масло холодное для кондитерских изделий

Кондитерские изделия любят холодное масло — при натирании замороженного масла оно становится очень холодным и быстро смешивается, чтобы сохранить его холодную температуру.

8. Масло, комнатная температура

Точно так же во многих рецептах требуется сливочное масло комнатной температуры. Если вы спланировали наперед и достали его из холодильника, вы получите золотую звезду. Если нет, натрите его на терке и используйте как есть или подождите несколько минут, и он нагреется намного быстрее, чем в форме палочек.

9. Чеснок

Чесночный пресс? Трудно чистить. Измельчаете чеснок ножом? Отнимает много времени и потенциально утомительно. Натереть на терке? Легко чистится, быстро и идеально подходит для загрузки.Бонус: лук тоже можно натереть; отлично работает с луком-шалотом.

10. Имбирь

На самом деле у меня есть небольшая керамическая терка для имбиря, которую я обожаю, но и коробчатая терка тоже работает. И бонусный совет: храните имбирь в морозильной камере, и он прослужит долго; натрите замороженный корень на терке и верните его в морозильную камеру.

11. Яйца, сваренные вкрутую

Не нужно нарезать или нарезать кубиками, просто натрите их прямо на салат или бутерброд или в миску, чтобы превратить в яичный салат.

12. Домашняя паста

Это великолепно. При правильной практике приготовление макарон с нуля может занять всего 30 минут от начала до готовности, но этот метод использования терки вместо раскатывания значительно сократит это время. Я люблю свой Атлас и люблю скручивать вручную длинные листы и пряди лапши, но в крайнем случае это потрясающий метод.

13. Цедра лимона

Вам не нужен причудливый микроплан, чтобы сделать цедру лимона (или апельсина, лайма или грейпфрута); ящик-терка, мелкие дырочки.

14. Картофельное пюре

Мастера по приготовлению картофельного пюре рекомендуют использовать для получения идеально пышного картофеля картофельное пюре; Для тех из нас, у кого нет специального оборудования для обжаривания картофеля, лучше всего подойдет терка. Я также использую терку для картофельного пюре при приготовлении домашних ньокки.

15. Мускатный орех

Нет ничего лучше тертого мускатного ореха; он посрамляет все остальные согревающие специи. (Говорит известный фанат мускатного ореха.) Мне нравится иметь под рукой целый мускатный орех и только что натереть его на терке поверх всего, куда большинство людей кладет ваниль или корицу.

16. Гайки

Для тех, кто хочет орехового вкуса, но не ореховой текстуры в выпечке, используйте большое отверстие на терке.

17. Корнеплоды

Морковь можно использовать на терке №2 после сыра, но не останавливайтесь на достигнутом. Вы можете натереть корнеплоды на терке, чтобы сделать супы и соусы густыми или украдкой спрятать их в блюдах, которые скармливают тем, кто не любит овощи. Что касается сырых овощей, натирание их на терке улучшает текстуру сырых овощей; например, я люблю натирать сырую свеклу прямо в салат.

18. Помидоры

Слава богу, почти растворимая свежая томатная мякоть. Не могу поверить, что все время, которое я потратил на чистку и посев помидоров, я обнаружил, что их можно натереть на терке в сыром виде. Разрежьте помидор пополам, аккуратно потрите разрезанной стороной о большие отверстия, пока не дойдете до кожицы, наблюдайте, как миска внизу наполнится красивой сырой томатной мякотью. Добавьте чеснок, базилик, соль, перец и оливковое масло для быстрого летнего соуса; используйте его на брускетте; бросьте его в кастрюлю и приготовьте ваш любимый рецепт томатного соуса.(И не позволяйте шкуркам пропадать. Заморозьте их для дальнейшего использования в бульоне или супе или высушите, чтобы превратить их в красивую розовую томатную соль.)

советов по очистке терки для сыра | Денвер Услуги по уборке дома | Уборщики дома

Если вы главный повар или покупатель продуктов для своей семьи, вы заметили в магазине, что сыр намного дешевле, если вы покупаете его блоками, а не получаете предварительно измельченные в мешках продукты. Многие сыры высшего качества даже не позволяют вам купить предварительно измельченные.Из-за этого натирание сыра на терке становится обычным делом на кухне. Решить решетку не так уж и сложно. Очистка терки для сыра — еще одна рыбная ловля! Тёрки для сыра, микропланеты, лимонные цедры, мандолины — все это ужасно чистить.

Сведите к минимуму хлопоты по уборке с помощью этих советов для терок для сыра и связанных с ними кухонных приспособлений.

Ключевой совет: чем раньше очистишься, тем проще

Как только вы закончите натирать или натирать цедру, остатки пищи на инструменте начинают затвердевать и прилипать к ним.Даже если оставить терку до окончания еды, ее будет сложнее удалить. Очистка займет вдвое меньше времени, если вы сразу же промойте терку для сыра, когда закончите с ней.

Очистка терок для посудомоечной машины

Посудомоечная машина — лучший выбор для мытья сложных и сложных кухонных принадлежностей, таких как терки для сыра. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что ваши гаджеты можно мыть в посудомоечной машине! Даже с инструментами, которые можно мыть в посудомоечной машине, рекомендуется пропустить цикл сушки.Тепло может эффективно «запечь» любые остатки, которые не удаляются при полоскании. Вытрите терку и удалите остатки пищи с помощью хорошей салфетки из микрофибры.

Использование лимонов для очистки терки для сыра

Чистящая сила и универсальность скромного лимона поистине безграничны. Вот что вам нужно для этой мощной, полностью естественной процедуры очистки:

* 1 половина лимона

* 1 малая чаша

* 2-3 столовые ложки соли

* Средство для мытья посуды

* Салфетка из микрофибры (для сушки)

Начните с того, что насыпьте соль в шар.Протрите срезанный конец лимона через соль. Используйте соленые фрукты, чтобы натереть терку для сыра. Дайте терке постоять три-пять минут, затем промойте в очень горячей воде. Затем промойте терку жидкостью для мытья посуды, как обычную посуду. Просто не забудьте протирать терку в направлении, противоположном тому, которое вы используете при терке, чтобы защитить себя от лезвий.

Если у вас под рукой нет свежих лимонов, вы можете проделать ту же процедуру с картофелем.

Очистка терки для сыра с помощью кондитерской кисти

Кисточка для кондитерских изделий — это идеальный инструмент для нанесения глазури на лучшую выпечку, но она также является мощным средством для очистки. Вот еще один запас ингредиентов:

* Кисть для сухого теста

* Средство для мытья посуды

* Салфетка из микрофибры (для сушки)

Используйте кисточку для выпечки в качестве первого шага, чтобы удалить остатки сыра или другого пищевого материала с терки. Проведите щеткой по терке или цедру в том же направлении, что и лезвия — опять же, в противоположном направлении, которое вы бы использовали для терки.Затем промойте обычным средством для мытья посуды и просушите салфеткой из микрофибры.

Если на вашей кухне нет щетки для выпечки, вы можете проделать ту же процедуру, используя чистую зубную щетку.

Домашний тертый сыр — это вкусная часть множества разных рецептов. Не позволяйте хлопотам по очистке терки для сыра лишить вас всех этих замечательных возможностей!

Если вы хотите получить больше полезных советов, которые помогут свести к минимуму хлопоты, связанные с уборкой кухни, воспользуйтесь нашим руководством по чистке разделочной доски.У нас также есть эффективные пошаговые инструкции по быстрой, безболезненной и эффективной очистке вашей микроволновой печи.

Следите за нами и ставьте лайки:

11 вещей, о которых вы не знали, было здорово натереть

(Фото: Зак ДеСарт)

Наш последний крутой кухонный трюк: натирать помидоры на терке. из него получается чистая мякоть, идеально подходящая для многих целей. Просто разрежьте его пополам, затем натрите разрезанной стороной над крупными отверстиями на терке (выбросьте сердцевину и кожуру помидора, оставшуюся у вас в руке).Вот и все!

Взбейте получившиеся винегреты, сальсу и гаспачо или приготовьте томатный джем. Слегка крупная мякоть также хорошо подходит для свежих соусов для пасты, фриттаты и в качестве топпера для сэндвичей — не требуется очищать или измельчать. — Кей Чун

Верно, терки подходят не только для сыра. Вот еще 10 вещей, которые можно натереть, о которых вы не знали.

Чеснок

Вместо того, чтобы тщательно измельчать или использовать чеснокодавилку, натрите чеснок на микроплане, чтобы получить мелкую консистенцию, которая будет равномерно готовиться.Он также отлично подходит для сырых блюд — вы не хотите кусать большой кусок сырого чеснока.

Древесный уголь

Если вы хотите, чтобы ваше мясо было очень дымным, подумайте об использовании древесного угля — на кухне, а не на заднем дворе. «Добавление крошечного количества древесного угля в соль для финишной обработки придаст вам еще более дымный оттенок обожженного дерева», — говорит гуру гриля Адам Перри Ланг в своей новой кулинарной книге « Charred & Scruffed ». Добавьте примерно 1 столовую ложку на каждую чашку кошерной соли, затем измельчите ее в мельнице для специй.Только убедитесь, что вы используете древесный уголь без химической обработки. Вот наши любимые бренды.

Картофель и корнеплоды

Натрите эти крахмалистые корнеплоды на крупных отверстиях терки, чтобы приготовить картофельные оладьи, рости и картофельные оладьи. Только не забудьте выдавить лишнюю жидкость из овощей после того, как натерете их на терке.

Имбирь и хрен

Жёсткие и волокнистые корни, такие как имбирь и хрен, трудно измельчить на мелкие кусочки.Если натереть их на терке на микроплане, их аромат будет распространяться через блюдо и поможет избежать неприятных на вкус больших кусков.

Замороженные бананы

Для получения холодного (и легкого) угощения заморозьте неочищенный банан на 6 часов, затем натрите его через крупные отверстия на терке. Сверху полейте Nutella или шоколадным соусом, и у вас есть десерт.

Холодное масло

Убедитесь, что масло очень холодное, но не замороженное, затем используйте крупные отверстия на терке, чтобы натереть мясо или овощи.Это придаст вам красивый, вьющийся масляный гарнир — и немного удивит вас, если вы сделаете это за столом. И это хорошая идея, потому что масло быстро растает.

Поджаренный хлеб

Протяните кусок сухого поджаренного хлеба над крупными отверстиями на терке. Вуаля! Свежие панировочные сухари.

Морковь

Хорошо, это тоже корнеплод, но мы его выделим. Используя Microplane, натрите немного моркови в соусах, например, в томатном, для придания естественной сладости.Или натрите еще и приготовьте наш морковно-йогуртовый соус, чтобы использовать его в качестве приправы для сэндвичей или полоскать рыбу.

Яйца

Натереть сваренные вкрутую яйца на терке с помощью микроплан, затем посыпать «крошками» макароны, спаржу и салаты. Это красиво и придает блюдам богатство.

Замороженная фуа-гра

Вырвите страницу из книги в Манзо в Нью-Йорке и с помощью микроплана нарежьте замороженную фуа-гра поверх макарон или мяса. Как и при бритье трюфелей, вы по-прежнему получаете сущность и аромат, не нарушая при этом копеечку. — Мэри-Фрэнсис Хек и Даниэль Уолш

И если вы хотите купить хорошую терку (или три), посмотрите наш набор терок из нержавеющей стали на HSN.com.

Советы по очистке терки для сыра | Купить сыр оптом в Интернете | Творог

Тертый сыр выглядит привлекательнее и соблазнительнее. Они отлично сочетаются со всеми блюдами. Если вы не можете найти тертый сыр в местных сырных магазинах, не волнуйтесь, вы можете приготовить его прямо дома. Все, что вам нужно, — это хорошая терка для сыра.

Терка для сыра — это приспособление, используемое для терки сыра. Натирая сыр на терке, вы можете сэкономить много денег по сравнению с покупкой тертого сыра на рынке. Несмотря на это, многие люди не хотят использовать терку для сыра, потому что их пугала идея чистить терки.

Хотя понятно, что чистить терку для сыра непросто, но и задача не невыполнимая. Если бы вы знали, как их чистить, вам бы очень хотелось иметь на кухне терки для сыра.Вот несколько простых советов по очистке терки для сыра.

Снимите сырные кусочки

Перед тем, как приступить к очистке терки скруббером, убедитесь, что кусочки сыра с нее удалены должным образом. Попытка очистить терку, не удаляя кусочки сыра, не поможет ее очистить должным образом.

Погрузите терку для сыра в теплый мыльный раствор

Как только кусочки сыра будут правильно удалены с терок, погрузите их в теплую мыльную воду.Пусть побывают там около получаса. После этого достаньте их из воды и постирайте. Теперь используйте скребок, чтобы правильно удалить сырное содержимое с поверхности терки. При необходимости воспользуйтесь посудомоечной машиной.

Натереть сырой картофель

После очистки терки не забудьте сразу натереть картофель или яблоко. Это поможет удалить остатки сыра в отверстиях терки. Если вы все еще видите частицы сыра внутри отверстий, потрите терку изнутри нейлоновым скребком.

Используйте зубную щетку для чистки терки для сыра

Купите новую зубную щетку и оставьте ее специально для чистки терок для сыра. Фактически, волокна зубной щетки способны проникать внутрь каждого отверстия терки для сыра и очищать ее более эффективно. Как вариант, вы можете использовать щеточку для ногтей.

Это было на чистке терок для сыра. Убедитесь, что вы покупаете качественный продукт, и следуйте приведенным выше советам, чтобы терка для сыра оставалась чистой.

10 лучших терок для сыра, которые можно купить в 2021 году

Каждый предлагаемый нами продукт был независимо выбран и проверен нашей редакционной группой. Если вы совершите покупку по включенным ссылкам, мы можем получать комиссию.

Мы просто не даем теркам для сыра должного уважения. По правде говоря, эти недорогие гаджеты могут быть одними из самых популярных предметов на кухне. Используйте их, чтобы измельчить толстые куски сыра Чеддер, натереть пармезан на мелкие пряди, нарезать цуккини для выпечки, заправить цедру цитрусовых и многое другое.Мы используем терки больше, чем думаем, так почему бы не купить лучшую терку на рынке?

Хорошая новость в том, что вам не нужно тратить много денег, чтобы купить терку для сыра высшего качества. Тестер продуктов Allrecipes Рэйчел Джонсон составила список 10 лучших терок для сыра, представленных сегодня на рынке, в широком диапазоне цен. Каждая терка прошла испытания, и результаты получены. Это лучшие терки для сыра, которые вы можете купить в 2021 году.

Краткий обзор лучших терок для сыра

Что следует учитывать при покупке терки для сыра

Тип терок

Есть пять основных типов терок на выбор. Ящичные терки — это то, что большинство из нас представляет, когда думает о терках для сыра. Эти терки имеют четыре стороны, часто с разными лезвиями и размерами кусков на каждой стороне. Благодаря этому они представляют собой универсальный вариант, который отлично подходит для любого домашнего кулинара. Благодаря большой площади поверхности и прочной конструкции, коробчатые терки могут измельчать большое количество сыра и других продуктов.

С другой стороны, ящичные терки обычно более громоздкие и их сложнее хранить, чем их ручные аналоги.Но они восполняют это, устраняя необходимость в нескольких решетчатых инструментах.

Ручные терки предназначены для простой и серьезной терки. Используйте их, чтобы натереть небольшое количество сыра или приготовить сыр в миске. Они также отлично подходят для начинающих поваров, потому что они экономичны и поставляются только с одним размером измельчения. Но это также означает, что им не хватает универсальности.

Если вы хотите получить измельченные терки нескольких размеров с одной терки, ручные терки могут быть не лучшим вариантом.Однако, когда вы имеете дело с небольшим количеством сыра, шоколада или цедры, они, безусловно, удобнее и проще в использовании, чем терки.

Роторные терки прославили официанты Olive Garden (вы знаете — «Просто скажи« когда »»). Но вопреки распространенному мнению, они предназначены не только для ресторанов.

Вот как они работают: вращающееся лезвие прилагается вместе с тем, что вы решаете; все, что вам нужно сделать, это повернуть ручку. Терка перемещается по поверхности сыра, и кусочки сыра попадают в бочку, которую затем можно высыпать на еду.

Они лучше всего подходят для терки твердых сыров, таких как Пармиджано-Реджано, или для терки орехов и шоколада. Они также являются отличным вариантом для детей, так как лезвие закрыто. Однако хранить его может быть неудобно. Но если вы хотите, чтобы ваши макаронные изделия были идеально посыпаны пармезаном, вы не ошибетесь, выбрав вращающуюся терку.

Электрические терки часто бывают в виде насадок для более крупных приборов, таких как настольные миксеры или кухонные комбайны.Они отлично подходят для измельчения большого количества сыра или продуктов, но в них нет необходимости, если у вас еще нет одного из этих устройств.

И, наконец, зестеры похожи на ручные терки, но с очень маленькими отверстиями для мелкой терки. Как и роторные терки, они идеально подходят для твердых сыров и шоколадных конфет, но они также являются идеальным инструментом для придания цедры цитрусовым или приготовления пасты из имбиря и чеснока. Из-за их плоской портативной конструкции их легче использовать, чем точечную терку.

Zesters — действительно один из тех основных кухонных инструментов, которые делают жизнь намного проще. И они очень доступны, что делает их отличным подарком для начинающих поваров.

Гравировка Vs. Штампованные терки

Когда вы покупаете терки для сыра в Интернете, вы, вероятно, увидите, что слова «травленый» и «штампованный» встречаются повсюду. Эти термины относятся к типу лезвия терки. Штампованные терки имеют большие жесткие лезвия, которые выступают из терки. Они работают, отрывая сыр от блока, а не разрезая его.

Протравленные терки, с другой стороны, изготавливаются с помощью химического процесса, в результате чего на поверхности образуются вмятины, похожие на лезвия бритвы. Тертые терки имеют тенденцию быть острее и лучше измельчают мелкие кусочки, чем штампованные терки.

Размер измельчения

Помните, нужны ли вам отверстия для грубого измельчения, мелкие отверстия для измельчения или и то, и другое. В то время как некоторые типы терок поставляются только с одним размером отверстия для измельчения (часто ручные и зестеры), другие позволяют получать несколько измельчений с помощью одного инструмента (терки для ящиков и электрические терки).Некоторые терки даже поставляются с широкими лезвиями для нарезки ломтиками.

Как мы тестировали каждую терку для сыра

Тестер продуктов Allrecipes Рэйчел Джонсон собрала 10 самых популярных терок для сыра на рынке от таких брендов, как OXO, KitchenAid, Cuisinart, Zyliss и других. Рэйчел проверила каждую терку, натерев на терке кусок сыра, цуккини, морковь и заправив цедру лимона или лайма, если применимо. Она оценила каждую терку по следующим показателям:

Общее ощущение: Долговечность терки?

Эффективность: Насколько быстро и легко эти терки превращают сыр / овощи в куски?

Размер измельчителя: Какие размеры измельчения предлагает решетка?

Очистка: Легко ли чистить? Пластины съемные?

После тестирования Рэйчел сузила список до пяти лучших терок.Хотите знать, что еще мы тестировали? Продолжайте читать, чтобы услышать мысли Рэйчел о терках, которые не совсем пригодились.

Лучшая терка в целом и Лучшая терка для коробок: терка с травлением OXO

Коробчатая терка OXO Good Grips с прикрепленным мерным стаканом на белом фоне
Эта функциональная терка от OXO получила оценку 5/5 от Рейчел, которая также поставила ей оценку » Лучшая терка »и« Лучший общий ».

Как и все продукты Good Grips от OXO, он имеет мягкую прорезиненную ручку для безопасного и удобного использования.Эта терка поставляется с мерным стаканом, который крепится под теркой, чтобы ловить куски и измерять их в той же емкости. Он также оснащен съемной плоскостью для цедры, поэтому вы получите и терку, и цедер в одном флаконе.

Рейчел обнаружила, что прочность и вес терки делают ее такой, что требуется минимальное давление, чтобы натереть сыр и овощи напротив лезвий. И это можно мыть в посудомоечной машине.

«Эта коробчатая терка чрезвычайно универсальна и очень хорошо работает по сравнению с другими протестированными коробчатыми терками», — говорит Рэйчел.«Поднос для сбора — очень полезная функция (было бы еще лучше, если бы у него была собственная крышка для хранения), а съемный цестер — это гениально!»

Лучшая цена: терка Cuisinart

Терка Cuisinart на белом фоне
За половину цены терки OXO, терка Cuisinart прослужит вам годы. Рэйчел выразилась так: «Эта терка предназначена для начинающих. В ней нет излишеств, в ней есть все необходимые элементы и размеры, и она очень универсальна.Эта терка выдержит испытание временем и пригодностью, и окажется, что ее часто используют на кухне ».

Несмотря на то, что у нее не все навороты других терок, прочная резиновая ручка дает ощущение на голову выше терок с аналогичной ценой. Имеется большая площадь поверхности с измельчениями разных размеров, что делает ее идеальной для использования в больших количествах. Если вы ищете стандартную терку для коробок, эта модель от Cuisinart вас не разочарует.

Легче всего чистить: крупная терка с травлением OXO

Orange Ручная крупная терка OXO на белом фоне
Ручные терки — наиболее удобный вариант для терки небольших количеств.Эта крупная терка с травлением обеспечивает классический внешний вид ручной терки в сочетании с долговечностью продуктов OXO.

Поставляется со съемным пластиковым кожухом для безопасного хранения и можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. Большие отверстия для измельчения также облегчают очистку вручную. Важно отметить, что эта терка бывает только одного размера и не подходит для приготовления цедры.

«Эта терка по очень разумной цене отличается впечатляющим дизайном, острыми лезвиями и классическим внешним видом.Эта терка станет отличным выбором для повара любого уровня «, — говорит Рэйчел.

Лучшее для пикантности: двойная терка Zyliss SmoothGlide

Ручная терка Zyliss белого цвета на белом фоне
Эта терка от Zyliss по сути представляет собой две терки в одной. Она имеет большие отверстия для измельчения с одной стороны для крупной терки и мелкие отверстия с другой стороны для приготовления цедры и мелкой терки таких ингредиентов, как орехи, шоколад или имбирь ». Эта терка отлично подходит для новичков, которые ищут эффективный продукт, не требующий больших затрат комнату в шкафу или на полке, — говорит Рэйчел.

Терка SmoothGlide от Zyliss может похвастаться «травленой кислотой» поверхностью для получения прекрасных результатов. Он имеет прорезиненную нескользящую ручку для безопасного использования и его можно мыть в посудомоечной машине. Эта терка два в одном стоит всего 13 долларов и стоит очень дорого.

Лучшая ротационная терка: Ротационная терка Microplane

Ротационная терка Microplane черного цвета на белом фоне
Чувствуете себя фантазией? Эта вращающаяся терка от Microplane отличается элегантным классическим стилем и бесшовным дизайном, поэтому вы можете посыпать все свои макаронные изделия потоком пармезана.

Рейчел обнаружила, что ручки поворачиваются «плавно», при этом давление не требуется. Детали, которые можно мыть в посудомоечной машине, отсоединяются, что упрощает очистку. Но если вы работаете с большими блоками сыра или овощей, это может быть не лучший выбор, так как бункер придется перезагружать несколько раз.

«Эти лезвия очень эффективны, натирают даже немного более мягкий сыр и действуют как заклинание с твердыми ингредиентами, такими как пармезан и шоколад», — говорит Рэйчел.

Другие терки для сыра, которые мы тестировали

Хотя эти терки не вошли в число победителей, некоторые из них все же показали хорошие результаты при тестировании Рэйчел.Вот что она должна сказать о каждом из них и почему они не попали в точку.

Zyliss Restaurant Cheese Grater

В отличие от терки SmoothGlide, эта терка от Zyliss не вошла в пятерку лучших.

«Хотя эта терка не самая дешевая по стоимости, она выглядит дешево. Ценность определяется острыми лезвиями, но не зависит от конструкции ручек / корпуса»,

Microplane Elite Box Cheese Терка

Несмотря на то, что терка заработала баллы за пять уникальных размеров измельченного материала и встроенный мерный стакан, она просто не выглядела долговечной.«Решетки очень острые и точные, но металлические пластины« поддаются »при нажатии… — говорит Рэйчел.

Приставка для нарезки / измельчителя свежих продуктов KitchenAid

Для тех, кто пользуется настольными миксерами KitchenAid, Рэйчел проверила решетку, чтобы узнать, стоит ли она такой цены в 50 долларов. Эта терка идеально подходит для приготовления больших партий, таких как нарезанные огурцы для солений или тертая морковь для морковного торта. Но он не идеален для небольших работ по решетке.

«Этот аксессуар KitchenAid отлично подходит для тех, кто может хранить свое устройство KitchenAid на прилавке и применять аксессуары по мере необходимости.«Не обязательно будет идеальным вариантом для небольших разовых работ по терке или придания пикантности цитрусовым», — говорит Раксель.

Ручная терка Microplane Artisan Extra Coarse

Удивительно, но ручная терка Microplane не дотянула до конкурентов. . «Хотя бренд Microplane обычно может похвастаться превосходным продуктом, эта терка не оправдывает ожиданий, — говорит Рэйчел. — Плохое качество лезвий, прикрепленных к блоку терки, было очень разочаровывающим».

Разновидность терок	Достоинства	Недостатки
Деревянные	Низкая цена, легкость, компактность	Быстрое пропитывание влагой, деформация, истирание, малый срок эксплуатации, скорая утрата качества
Пенопластовые	Дешевизна, возможность идеально загладить мелкодисперсные штукатурки	Хрупкость, особенно в части ручки, потребность в опыте для работы с таким инструментом
Полиуретановые	Отсутствие необходимости в опыте, легкость, эргономичность, малая истираемость, оптимальная мягкость, исключение деформаций со временем, пригодность практически для всех видов работ, в том числе для их большого объема	Высокая цена на изделия из самого качественного полиуретана (стандартные терки стоят недорого)
Пластиковые	Стойкость к коррозии, прочность, удобство удерживания в руке, легкость	Отсутствие гибкости, ломкость при перепадах температур, применение только для небольшого объема работ, непригодность для новичков
Губчатые	Возможность работы с декоративной штукатуркой и создания интересных эффектов, легкость, эргономичность	Бесполезность для затирания до идеальной гладкости, глянцевания, риск отрыва губчатой подошвы от основы при неаккуратном использовании
Металлические	Применение для уплотнения и железнения штукатурки, для разравнивания пористых растворов, крепость, гладкость, заглаживание швов	Неприспособленность для классического выравнивания и затирания раствора, для декоративных штукатурок, дороговизна, склонность к коррозии (речь о терках из простой углеродистой стали)

Посадка и уход мшанка: посадка, уход и выращивание из семян, фото газона

Дек 27, 1971 автор alexxlab Разное

посадка, уход и выращивание из семян, фото газона

Мшанка шиловидная — неприхотливое растение, которое может заменить газон из многолетних трав.

Это растение относится к семейству гвоздичных и очень широко распространено различными видами произрастающими в холодных районах Европы. Представляет собой подушковидное растение со сросшимися у основания стеблями. Корни поверхностные, плотно оплетают почву. Высота растения от 5 до 8 см. Цветы белые мелкие, имеют аромат. Листья мелкие, зеленые, расположены на ветвящихся стволах.

Виды и сорта мшанки с описанием и фото

Существуют различные виды и сорта мшанки:

Мшанка шиловидная – высота растения 8 см. Стебли ползучие ветвистые. Растение подушковидное, напоминает мох. В диком виде растет на скалистых участках. Цветение обильное с июля до сентября.Цветы мелкие до 0,5 см. в диаметре белого цвета душистые.

Мшанка мшанковая – имеет вид плотного невысокого кустика подушковидной формы с жесткими игольчатыми листьями и стволами, плотно прижатыми к земле. Медленно разрастается. Цветет в начале лета немногочисленными мелкими белыми цветами.

Мшанка лежачая – отличается от мшанки шиловидной более мелкими листьями и невзрачными цветами. Повсеместно произрастает в Европе и Азии. Хорошо растет как в тени, так и на свету. Считается сорняком.

Выбор и подготовка участка

Мшанка очень неприхотливое растение. Посадка и уход за ней не отличается сложностью.

[adsp-pro-4]

Это растение хорошо растет как в тени, так и на солнечных местах. Почвы предпочитает легкие, песчаные, водопроницаемые. Важно помнить, что растение это высаживается на много лет, быстро разрастается и образует сплошной ковер, поэтому перед посадкой участок под посадку необходимо перекопать и выбрать корни многолетних сорняков очень тщательно. Делается это для того чтобы в дальнейшем при прополке не нарушался декоративный вид посадок.

Мшанку шиловидную можно садить как на тенистые, так и на открытые солнечные участки.

Если почва очень бедная, в нее можно добавить торф со слабокислой реакцией.

Как правильно высадить мшанку

Мшанку высаживают ранней весной или в конце лета, когда до наступления устойчивых морозов еще достаточно много времени. Обычно это конец августа – первая декада сентября.

Размножать мшанку можно семенами и вегетативным способом.

Выращивание из семян проводят ранней весной. Семенное размножение можно применять в том случае, когда очень хочется иметь это растение, а приобрести его саженцем нет возможности, но в магазине есть в продаже пакетик семян. Семена мшанки высевают в начале апреля в небольшой ящичек.

Перед посадкой почву хорошо увлажняют. Семена очень мелкие. После посева их не заделывают почвой. Для лучшего контакта с почвой можно слегка прижать ладонью. Ящик выносим в холодную теплицу с температурой 15-17 градусов. Сверху ящик накрываем пленкой или стеклом. Если семена были свежие, всходы появляются очень быстро.

Мшанку можно выращивать из семян в специальных ящиках.

После появления всходов стекло немного сдвигают, а в пленке можно ножницами сделать небольшие отверстия, приучая молодые растения постепенно к изменению влажности воздуха.

При поливе соблюдают осторожность, не допускают перелива и переувлажнения почвы. Для лучшего роста и развития растений можно провести подкормку комплексным удобрением Фертика 1 гр. на 1 литр воды.

Когда молодые растения немного подрастут и окрепнут, их можно высаживать на подготовленный участок на расстоянии 20 см. друг от друга. Делают это обычно в середине мая. Не забывают хорошо поливать первое время после посадки для лучшего укоренения.

Методы и способы размножения

Семенное размножение применяют редко, когда нет возможности приобрести посадочный материал другим способом. Вегетативное размножение мшанки саженцами гораздо проще семенного.

Саженцы выкапывают небольшими кусочками вместе с почвой и переносят на место посадки, размещая их в шахматном порядке. Через некоторое время молодые растения разрастаются и заполняют весь участок. Для лучшего роста применяют подкормку любым жидким удобрением на основе гуминовых кислот с микроэлементами (например, Макс Супер Гумат Форте цветочное).

Как правильно ухаживать за растением

Уход в открытом грунте совсем не сложный и не занимает много времени. Весной, после схода снежного покрова, декоративность посадок мшанки несколько теряется из-за легкого пожелтения и возможных небольших проплешин.

[adsp-pro-5]

Исправить положение может внесение комплексного удобрения с микроэлементами (например Фертика). После внесения удобрения растения быстро трогаются в рост, листья приобретают изумрудно-зеленый оттенок.

После зимы мшанку подкармливают удобрением, после чего она начинает активно разрастаться.

Вторую подкормку вносят во второй половине лета перед началом цветения. Подкормить можно раствором сложного минерального удобрения (например Нитрофоской).

Для приготовления раствора 20 гр. удобрения (примерно столовая ложка) разводят в небольшом количестве горячей воды до полного его растворения. Затем доводят объем до 10 литров и тщательно перемешивают. Делается это для того чтобы предотвратить возможный ожог растений крупинками удобрения которое не растворилось, и тем самым испортить декоративный вид растений.

В конце лета вносят третью подкормку фосфорно-калийными удобрениями, исключая азот. Такая подкормка подготавливает растения к зиме и улучшает их зимостойкость.

Внимание! За сезон достаточно внести три подкормки.

Полив мшанки проводят только жаркую и засушливую погоду, так как это растение довольно засухоустойчивое.

Мшанка довольно холодостойкое растение, которое начинает расти, когда первые солнечные лучи начинают пригревать землю. Не теряет она декоративности и после проливных дождей.

Мшанка шиловидная не любит обилие влаги, в таких условиях она плохо растет и выпревает.

Она хорошо растет на любых типах почв, но плохо выносит длительное подтопление весенними талыми водами, когда возможно частичное выпревание растений. Также выпревание возможно и при затяжных дождях поздней осенью, особенно если почвы, на которых растет мшанка тяжелые, суглинистые.

Морозостойкость мшанки

В условиях средней полосы мшанка довольно морозостойка. Подмерзание возможно лишь тогда когда после осенних длительных дождей наступает устойчивая морозная погода, а снежный покров при этом полностью отсутствует.

Возможные сложности при выращивании

Существует второе название мшанки – ирландский мох. Тем не менее, это не мох, а многолетнее растение, у которого совсем другие условия выращивания.

Для выращивания мхов подходят тенистые и влажные места, богатые органикой почвы. Мшанка не выносит переувлажнения, лучше растет на солнечных участках с бедными песчаными почвами.

[adsp-pro-6]

Посадки мшанки можно использовать как газон, который к тому же не требует стрижки и обильно цветет во второй половине лета. Но к газону из мшанки нельзя относится с той небрежностью, как к газону из многолетних трав. Отпечатки следов остаются видны на нежной зелени какое-то время.

Не рекомендуется ходить по мшанке: на зелени долго сохраняются отпечатки следов.

Также могут возникнуть повреждения в виде выдернутых вместе с корнями из почвы растений, и нужно ждать какое-то время, когда эти участки вновь затянутся молодой листвой, и посадки вновь обретут прежний вид.

Мшанка шиловидная в ландшафтном дизайне

Очень интересно использовать мшанку в создании зеленых скульптур. Для создания таких скульптур применяют проволочные каркасы определенных геометрических форм.

Под каркас подводится система капельного полива для обеспечения растений водой. Сам каркас заполняется питательной почвой с добавкой удобрений пролонгированного (длительного) пользования (например Базакот), которое при растворении водой дозировано поступает к растениям в течении всего сезона.

Затем высаживаются растения. Через некоторое время вся площадь скульптуры затягивается зеленым ковром. Такие скульптуры очень эффектны и органично вписываются в любой уголок сада, где для них есть достаточно места.

Посадки мшанки в виде ленты можно использовать чтобы оттенить другие многолетники, особенно с необычной декоративной листвой (например гейхеры с листьями пурпурного и салатового цвета).

Мшанку шиловидную активно используют для создания зеленых полян на участке.

Мшанку можно использовать при создании композиций в таинственном сказочном стиле. Для этого используют ее с хвойными растениями, корягами, пнями, сочетая с такими растениями как живучка, очиток, земляника садовая, камнеломка.

Также хороша мшанка для оформления отдельных полянок для сада в пейзажном стиле.
Очень хорошо заполнить мшанкой зазоры между камнями садовых дорожек или ступеней садовых лестниц.

Отзывы цветоводов – любителей

Алина Глухова. Мшанка шиловидная уже много лет растет в моем саду. За это время с отдельной полянки она переместилась во многие уголки сада. В том числе заполнила пространство между плитами садовых дорожек. Растение удивляет своей неприхотливостью и живучестью. Никогда не было случаев подмерзания и гибели растений. Очень довольна этим растением и не собираюсь с ним расставаться.

Валентина Стогова. Очень люблю гейхеры, которых у меня много сортов. Гейхеры с пурпурной листвой высаженные вдоль садовой дорожки, очень эффектно оттеняет изумрудно – зеленая полоса мшанки шиловидной. Во второй половине лета когда мшанка зацветает, сочетание пурпурных листьев и белых цветов выглядит еще лучше. Советую выращивать мшанку всем цветоводам. Это растение, которое не создает никаких проблем в уходе и выращивании.

На видео цветовод рассказывает и показывает, как сделать красивый газон из мшанки шиловидной.

посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян
Мшанка (Sagina) является представителем семейства Гвоздичных, которое насчитывает около 20-30 различных травянистых растительных форм. Растение произрастает предпочтительно в северных регионах, однако отдельные экземпляры приживаются даже на юге. В переводе с латинского мшанка значит «корм». Это объясняет тот факт, что ранее некоторые растения названого рода использовались в качества корма при разведении домашнего скота.
Описание и характеристика мшанки
Растение мшанка представляет собой однолетнее или многолетнее цветущее стелющееся растение. Высота стеблей может достигать до 20 см. Стебли прямые и лежачие, образуют дернинки. Листовые пластинки узкие, размером не более 1,5 мм, срастаются между собой в нижнем ярусе. Диаметр белоснежных цветков не превышает 1 см. Цветки расположены поодиночке и собираются в малоцветковые соцветия, которые распускаются на вытянутых цветоножках. Со временем из соцветий появляются плодовые коробочки, наполненные семенным материалом в виде почек.
Выращивание мшанки из семян
Посев семян на рассаду
Рассаду мшанки получают путем семенного выращивания, а потом переносят в открытый грунт. Семена приобретают в любом садоводческом магазине или заказывают в интернет-магазине. Посев осуществляют в марте-апреле. Семена укладывают на поверхность смоченного водой субстрата, который смешивают, взяв листовую и дерновую землю в одинаковом соотношении. Посевы укрывают полиэтиленом и хранят в освещенном месте. При содержании контейнеров с посевами в помещении при комнатной температуре всходы ожидаются через 7 дней. После того как рассада достаточно окрепнет, пленку снимают.
Постепенно молодые зеленые побеги превращаются в сплетение щетинок. Это говорит о готовности сеянцев занять место в другом более комфортном и вместительном горшке.
Посадка мшанки в открытый грунт
Посадкой мшанки в открытый грунт лучше заниматься, когда наступит весеннее тепло и спадет угроза возврата заморозков. Оптимальным месяцем для проведения подобных мероприятий считается конец мая. Почва должна к этому времени лучше прогреться. Для посадки выбирают освещенное солнечное место в саду, однако ирландский мох способен хорошо развиваться на участках, расположенных в тени соседних деревьев. Только в таком случае групповые посадки будут выглядеть редкими или иметь менее пышные иголки. Растет мшанка преимущественно на суглинках или песках.
Если почва на участке тяжелая, ее разбавляют песком и рыхлят, удаляя одновременно сорную траву и разравнивая поверхность. Когда грядка полностью готова, можно приступать к посадке саженцев. Расстояние между отдельными экземплярами должно составлять от 5 до 10 см в зависимости от размера рассадного кустика. Завершают этап посадочных мероприятий обильным поливом.
В регионах, где преобладает теплый южный климат, допускается посадка семян непосредственно в грунт. Семена отправляют в почву поздней осенью. Их равномерно рассыпают на поверхности субстрата таким образом, чтобы будущие посадки не выглядели слишком густыми. Весной талые воды напитают почву и утянут семена на глубину. Земляного слоя, образовавшегося поверх семян, будет достаточно для их проращивания. Зеленые побеги начинают формироваться уже в апреле.
Уход за мшанкой в саду
Газон, основой которого выступает ирландский мох, требует определенного ухода и содержания. Ухаживать за мшанкой очень просто. Посадки регулярно поливают и подкармливают. В районах с морозными и холодными зимами кусты укрывают с помощью елового лапника. Если зимовка ожидается снежной, мшанка спокойно выживет даже без дополнительного укрытия.
Полив и подкормки
Мшанка требовательно относится к состоянию почвы и нуждается в постоянном поливе. Сразу после посадки сеянцы поливают каждый день. Когда рассада начнет приживаться, количество воды уменьшают. В период засухи растение требуется поливать всего несколько раз в неделю. Газон из ирландского мха лучше увлажнять способом дождевания.
Важно! Сеансы полива выполняют в вечернее время суток, чтобы не причинить вред листьям и не сжечь сочную растительность.
Рост и развитие мшанки обеспечивается благодаря грамотным подкормкам. Кустики в первый год подкармливают минеральными удобрениями на основе аммония. Процедуру повторяют сначала весной, затем летом. Суперфосфатные удобрения вносятся три раза за год. На каждый квадратный метр участка, где расстилается мох, добавляют 16 г вещества. Посадки быстрее растут и закаляются, если обогащать почву калийными удобрениями в количестве 10 г на 1 м².
Болезни и вредители мшанки
Избыток влаги в грунте ведет к возникновению грибковых заболеваний, которые вылечивают только при помощи фунгицидов. Важно соблюдать режим полива, чтобы не допустить случаев заражения вегетативных частей подобной инфекцией.
Нередко побеги вымерзают из-за неожиданных заморозков или похолодания. Подкормка суперфосфатными удобрениями в значительной степени укрепляет корневую систему и повышает устойчивость растения к холоду. Благодаря своевременной подкормке мшанке понадобится потратить меньше сил, чтобы адаптироваться и прижиться в условиях открытого грунта.
Если выращивать ирландский мох на мокрых и плотных суглинках, которые содержат большое количество азота, можно столкнуться с незапланированным ростом стеблей и листьев. Этот вариант развития особо опасен в зимний период, когда под снежным покровом побеги мшанки начинают быстро выпревать. Кислые почвы с высоким содержанием фосфора подвергают растение риску поражения хлорозом. Симптомы заболевания – изменение зеленой окраски листьев на светло-желтую. Остановить распространение болезни помогает опрыскивание кустов раствором железа.
Среди насекомых угрозу может представлять зеленая тля. Для ее уничтожения применяют инсектицидные препараты.
Виды и сорта мшанки с фото
Мшанка мшанковая (Sagina saginoides)
Так называется мшанка моховидная, которая представляет собой почвопокровник со слабо развитой корневой системой, который образует густой зеленый ковер. Побеги прижимаются к земле и покрываются узкими, похожими на иголки листиками, окрашенными в бледно-зеленый оттенок. Период цветения приходится на июнь, тогда на стеблях появляются мелкие белые цветочки.
Мшанка лежачая (Sagina procumbens)
В других источниках мшанка мокрец – это один из самых популярных видов многолетника. Высота побегов колеблется в пределах 2-10 см. Стебли ветвятся и слегка приподнимаются над землей. Листочки острые и узкие, словно иголки срастаются возле основания и собираются в розетки. Побеги берут начало из пазух листьев. Крохотные обоеполые цветки располагаются на длинных цветоножках.
Мшанка шиловидная (Sagina subulata)
Растение сохраняет зеленую окраску на протяжении года. Внешний вид этого вида мшанки напоминает густые заросли низкорослого мха. Побеги стелющиеся и ветвистые, листовые пластинки расположены в супротивном порядке. Диаметр цветков не более 5 мм. В качестве культурного озеленителя и газонной травы мшанку шиловидную садоводы начали выращивать еще в 1881 г.
Мшанка в ландшафтном дизайне
Различные виды мшанки одинаково успешно используются в обустройстве ландшафтного дизайна. С их помощью создают зону газона и украшают рокарии, альпийские горки, делают объемные скульптуры. Растение прекрасно соседствует с представителями семейства луковичных, например, ирисами, нарциссами, тюльпанами или крокусами. Ирландский мох высаживают вдоль бордюра, между плит из камня или заполняют им пустующие склоны приусадебного участка.
Мшанка шиловидная, посадка и уход. Мшанка шиловидная: посадка, уход, выращивание, фото
Мшанка шиловидная является многолетним растением из семейства «гвоздичные». По-другому еще это растение называют «ирландский мох».

Мшанка шиловидная очень широко распространена в странах Европы, именно ее используют для газона. Это растение – нечто среднее между газонной травой и мхом. В высоту способно достигать до 8-10 см, разрастаясь при этом в виде ярких и пухлых зеленых подушечек.

Мшанка шиловидная – это ползучее растение, представляющее собой ветвистые стебельки с крохотными белыми цветочками и листьями, имеющими игольчатую форму. Максимальный размер цветочков достигает 0,5 см. Растение достаточно в короткие сроки способно разрастись в густой и пушистый зеленый ковер. Мшанка шиловидная также встречается и в дикой природе, в особенности на скалах и в горных вершинах, а также на песчаных равнинах.

Виды и сорта мшанки

Видов мшанки насчитывается великое множество, около 50 видов, которые произрастают почти на всех континентах. Но на территории РФ распространено всего 12 видов мшанки, и три из них заслуживают особого внимания:

Мшанка мшанковая. Побеги данного вида растения покрываются маленькими листочками игольчатой формы, салатового цвета. Разрастается данный сорт достаточно медленно, и образует плотные и густые заросли. Цветение свое начинает в июне.

Мшанка лежачая. Данный сорт родом из Евразии. Его отличительная особенность – неприметный цветочки и очень маленькие листья. Хорошо способен расти и в тени, и под солнцем. Этот вид принято считать сорняком, достаточно устойчивым к перепадам температур и атмосферным катаклизмам.

Мшанка шиловидная. Западная Европа считается прародительницей этого сорта. Имеет вечнозеленую мохообразную форму, растение многолетнее, густое. Цветение свое начинает с июля по сентябрь.

Посадка мшанки шиловидной

Сложностей в выращивании мшанка шиловидная особо не вызывает, даже у новичка в садоводстве. Важно знать главное правило – растение не переносит повышенную влажность почвы, поэтому не переусердствуйте с поливом.

Очень важно, даже во время стойкой жары, не слишком обильно поливать мшанку шиловидную, иначе может произойти загноение корней.

Несмотря на это, в то время, когда мшанка начинает интенсивно расти, полив должен быть не обильным, но частым, это поможет растению ускориться в своем развитии и быстрее разрастись.

У сорта мшанка шиловидная очень хорошая стойкость к холодам, именно поэтому знатоки ее используют в качестве газона. Выращивают как правило ее при помощи семян или саженцами. Если хотите быстро вырастить газон и, чтобы он был плотным, используйте второй способ.

Посадка и уход за мшанкой шиловидной – дело не хлопотное, далее рассмотрим, как это нужно правильно делать.

Выращивание мшанки шиловидной из семян

Семена мшанки продаются в стандартной упаковке, в каждой находится около 0,01 гр. семечек.

Несмотря на, казалось бы, малый вес, семечек в упаковке будет достаточное количество. Вес объясняется слишком малым размером каждого семени.

Семечки сначала нужно посеять в специальные ящики для рассады, перед этим нужно хорошо увлажнить грунт.

Производить посадку лучше всего ранней весной – с конца марта по начало апреля.

После посева ящики нужно накрыть пленкой. Убирать или приоткрывать пленку до появления первых проклюнувшихся всходов категорически запрещается.

Если хотите, чтобы семечки как можно скорее проросли, не присыпайте их землей во время посадки. Кстати, много садоводов вместо присыпания семечек грунтом используют снег, который после того, как растает, обеспечит правильные и нужные заглубления для семян, при этом даст необходимую влагу почве.

Первые всходы вы сможете увидеть примерно через неделю после посадки – это будут маленькие игольчатые листочки. Пройдет еще несколько дней, и вы сможете увидеть их преобразование в щетинистые пучки ярко-зеленого цвета. Именно после этого этапа можно начинать пикировку рассады.

Высаживать в открытый грунт мшанку шиловидную можно уже в конце апреля-начале мая. Учитывайте, что расстояние между саженцами при высадке должно быть от 5 до 10 см. Оставшееся свободное пространство очень быстро затянется побегами растения. Рассада стойко выносит низкие температуры и дает хорошие всходы как на солнышке, так и в тени.

Уже потом семена мшанки шиловидной будут разлетаться из своих маленьких коробочек и рассеиваться самостоятельно, когда цветочки растения отцветут. Поэтому ваш газон будет всегда самостоятельно обновляться, а вам даже не нужно будет для этого прикладывать какие-либо усилия.

Выращивание мшанки шиловидной саженцами

Данный способ выращивания растения позволяет создать красивый, густой газонный ковер, при этом, вы затратите минимум своего времени.

Нужно осторожно вырезать с уже зрелого ковра мшанки шиловидной небольшие дернины.

Размножение данным способом нужно производить либо весной, либо в начале осени. Если вы растяните время посадки до конца осени, то растение не сможет вовремя укорениться.

Заранее взрыхлите землю, удалите из нее все сорняки и хорошо увлажните. После этого притопчите ее ногами.

Если у вас очень много заготовок растения, то высадку можно производить без зазоров, рядом друг к другу.

А если заготовок растения не очень много, то высаживайте их некотором расстоянии друг от друга, например, высаживать можно в шахматном порядке. Оставшиеся пустоты очень быстро затянутся, в течение двух месяцев.

Уход за мшанкой шиловидной

Температура. Как мы уже говорили выше, к холодам растение очень терпимое. Если зима выдалась малоснежной, то можно укрыть высаженную в грунт мшанку пленкой. В летнее время мшанка в контейнерах не должна перегреваться. При сильном пекле контейнеры можно перенести в тенек. Если же лето выдалось жарким, а растение уже высажено в грунт, чтобы избежать ожогов многолетника, его можно укрыть спанбодом.

Влажность. Относительно влажности воздуха, он абсолютно не требуется для быстрого роста мшанки шиловидной. Для этого ей будет достаточно влаги от полива.

Полив. Этот пункт является залогом успешного роста растения. После того, как растение высадили в открытый грунт, производите полив ежедневно в течение двух недель. Таким образом еще неокрепшие и слабенькие росточки получат достаточное количество питательных элементов. Когда рассада уже будет крепкой и достаточно подрастет, полив нужно сократить. Даже если погода будет стоять очень жаркая, полив нужно производить не более 2-3 раз в неделю. Чтобы избежать загноения листьев и корней, пользуйтесь нижним поливом.

Грунт. Пересадку мшанки шиловидной нужно производить в песчаный или суглинистый грунт весной. Если хотите затормозить рост растения, тогда насыпьте садового гравия вокруг корней растения.

Подкормка. Чтобы рассада лучше укоренилась, часто используют специальные средства. Их разводят в воде и потом делают опрыскивания. Подкормка – это важный момент в быстром развитии многолетника. За один сезон мшанку шиловидную подкармливают несколько раз комплексными удобрениями. Но также важно добавить, что обильная подкормка вовсе не нужна данному растению. Даже в условиях бедной почвы мшанка отлично способна произрастать и высасывать из нее максимум питательных веществ.

Средства для подкормки мшанки шиловидной:

Сульфат аммония. В данном веществе растение особенно нуждается в первый год жизни. Вносят его в первый раз в начале весны, а потом в первой половине июля в количестве 45 г/м².

Суперфосфат. Это вещество способствует росту и вырабатывает у растения сопротивляемость к засухе. Данной подкормкой пользуются 3 раза в год – весной, летом, осенью в количестве 16 г/м².

Калий. Благодаря этому веществу побеги многолетника хорошо растут, а растение с ним формирует особую устойчивость к холодам. Подкармливают 3 раза в год в количестве 10 г/м².

Профилактика болезней мшанки шиловидной

Главные причины гибели мшанки шиловидной являются переувлажнение и вымерзание.

Неинфекционные болезни мшанки могут быть вызваны неблагоприятными внешними условиями:

Если температура осенью резко понизилась, мшанка шиловидная может не успеть адаптироваться к перемене погоды и вымерзнет. Если вы внесете до начала заморозков фосфорные удобрения, они помогу растению перенести морозы.

Если рано выпал снег, может произойти выпревание, т.к. холодный снег попадает на еще теплую и влажную почву. В этом случае растение будет и дальше развиваться, но уже в условиях жесткого недостатка питательных веществ. Особенно часто это происходит на влажных суглинистых почвах и при избытке азотного питания.

На заметку! Если у вас кислая почва, то при слишком частом внесении фосфора, при частом поливе, мшанка может испытывать нехватку железа. Данная проблема проявляется в виде окрашивания растения в бледно-желтый цвет. Если вдруг садовод замечает это, нужно как можно скорее внести комплексное удобрение.

Также угрозу мшанке шиловидной может представлять тля, с ней борятся при помощи инсектицидов.

Использование мшанки шиловидной в ландшафтном дизайне сада

Мшанку шиловидную обычно используют в качестве газона для сада или дачного участка. Ею можно заполнить щели между дорожками из плит, например. Также между камней, разбросанных в хаотичном порядке. Мшанкой часто обрамляют садовые тропинки, применяют для озеленения камней и валунов в качестве декора, украшают альпийские горки и различные площади.

На маленьком неприглядном участке, где есть декоративный водоем, камни, ручей, можно сделать живописное местечко. По краю водоем обрамляют крупными камнями, а между ними, в зазорах, размещают мшанки шиловидную.

Можно разместить на участке большой валун и застелить его полностью мшанкой.

Ковер из мшанки шиловидной очень гармонично сочетается с хвойными деревьями и кустарниками. Например, с туей, можжевельником, самшитом, пихтой. Также можно создать многоярусную композицию, где растения располагаются по высоте.

Мшанкой можно имитировать мох. Таким образом легко создать сад в японском стиле. Кроме того, мшанка отлично смотрится и особняком, какой вариант подойдет к любому стилю.

Если у вас маленький садовый участок, можно создать лаконичную композицию – просто засейте мшанку и разбавьте ее несколькими валунами.

Мшанка отлично дополняет суккулентные растения. Если высадить с луковичными растениями мшанку, она будет служить своего рода мульчей – предохранит луковицы от потери влаги, не даст разрастись сорнякам.

Мшанкой шиловидной принято засеивать те места, в которые трудно попасть, которые находятся не в открытом доступе. Такой участок нужно полностью освободить от сорняков и мусора, после чего высадить мшанку. На следующий сезон нужно просто редко выпалывать сорняки между растениями.

Если в саду есть такой участок, где застаивается вода, соорудите дренаж своими руками:

снимите почвенный слой;

ровно разложите любой дренажный материал, это может быть битый кирпич или гравий. Слой дренажа должен быть не более 15 см.;

хорошо утрамбуйте дренаж;

на дренаж разместите слой песка до 10 см., утрамбуйте;

выкладываем слой плодородной почвы, утрамбовываем.

Мшанка шиловидная – отличное растение для газона и для декорирования различных участков. Ее не нужно постоянно скашивать, высота многолетника всегда поддерживается на одном уровне – 5-8 см. Кроме того, когда мшанка разрастается, она не дает пробиться сорнякам, что, несомненно, придется по душе любому садоводу.

Ковер из мшанки не бывает однородным, он напоминает бархат. Используя возможности этого, как поначалу кажется, невзрачного растения, можно создавать живописные композиции на участках.

Мшанка шиловидная, фото

ирландский мох, посадка и уход в открытом грунте

Мшанка шиловидная (Sagina subulata), сагина или ирландский мох из семейства Гвоздичные представляет собой многолетнее почвопокровное растение с подушечной формой роста. Высота сагины всего 5-8 см. Ее ползучие, ветвящиеся стебли покрыты нитевидными ярко-зелеными листочками. Корни поверхностные, густо оплетающие верхний почвенный слой.

Разрастаясь, растение покрывает землю великолепным зеленым ковром, напоминающим мох, который устойчив к вытаптыванию и неблагоприятным погодным условиям, создавая внутри рыхлых подушек свой собственный комфортный микроклимат.

Цветет сагина с июня по август многочисленными мелкими белыми и очень душистыми цветочками на длинных стеблях. «Aurea» — очень популярный в дизайне сорт с желто-зелеными стеблями и золотисто-желтыми листочками. Цветение его менее обильное, но преимуществом служит высокая декоративность внешнего вида.

Особенности ухода

Мшанка шиловидная является гелиофитом, поэтому предпочитает солнечные и теплые места, но неплохо растет и в полутени, однако цветение будет не таким обильным.

Посадку мшанки шиловидной проводят в песчаную и проницаемую почву с добавлением небольшого количества торфа или листовой земли. Многолетнику требуется умеренный полив, особенно нужна влага в сухой и жаркий период. Тем не менее, растение неплохо переносит кратковременную засуху, для него более губительным считается избыток воды, который приводит к загниванию корней.

Уход за мшанкой шиловидной очень прост и заключается в поливе и периодическом удалении старых засохших участков. Для стимуляции роста зеленой массы проводят подкормки калием (10 г/м²) и суперфосфатом (16 г/м²) три раза за весь сезон.

Многолетник устойчив к морозу и хорошо адаптируется к холоду, однако при резком похолодании в бесснежные зимы может погибнуть. Но если снег выпал на теплую и влажную почву, то ирландский мох выпревает, так как его рост продолжается при недостатке питательных веществ и света. Такая же проблема наблюдается при избытке азота в почве.

Способы размножения

Раз в несколько лет стоит омолодить растение, так как со временем сагина теряет декоративный вид, о чем свидетельствуют голые участки на дерне. Разделение старых дернин является отличным способом размножения и продления жизни культуры. Процедуру можно проводить в течение всего вегетационного периода, но лучше всего это делать весной или в начале осени. Посадку деленок проводят с интервалом 20-30 см на заранее подготовленную рыхлую почву.
Мшанку шиловидную размножают семенами. Посев можно проводить непосредственно в открытый грунт в апреле-мае, а для получения рассады семена мшанки высевают в начале весны в лотки с влажным питательным грунтом. Присыпать семена не требуется – достаточно слегка вдавить в землю. Для хорошего прорастания необходимо создать тепличные условия. Для этого лотки ставят в хорошо освещенное место, накрывают стеклом или пленкой и поддерживают почву умеренно влажной.

Как только покажутся всходы, пленку убирают. Подросшие сеянцы пикируют и пересаживают в отдельные горшки. Посадку мшанки в открытый грунт проводят в мае. Расстояние между растениями 7-10 см. Чтобы получить плотный красивый ковер, на одном квадратном метре высаживают около 17-20 саженцев, которые быстро разрастаются. Культура также отлично размножается самосевом.

Применение в ландшафтном дизайне

Сагина – универсальное растение, которое идеально и гармонично вписывается практически в любой ландшафтный стиль, создавая яркий зелено-желтый акцент в саду. Почвопокровник часто используют для создания декоративной лужайки, которую не нужно косить, так как его высота всегда поддерживается на одном уровне.

Культуру применяют для декорирования менее посещаемых мест в саду, на альпийских горках, в композиции с хвойными культурами, в качестве имитации мха в японских садиках. Сагина заполняет пустоты и трещины каменистых дорожек и ступенек. Это растение используют для посадки на склонах и неровных поверхностях. При должном уходе мшанка шиловидная создает в саду великолепный зеленый контрастный фон для культур с ярким цветением.

Ирландский мох является также идеальной природной мульчей для многолетних цветов и кустарников, подавляя рост сорняков и поддерживая комфортную влажность и температуру субстрата.

описание, сорта, правила посадки и ухода, как вырастить из семян, в саду, в домашних условиях, профилактика болезней, применение в декоре участка
Вид Мшанка шиловидная (Sagina subulata), горный вид из рода Мшанка (Sagina) – ползучий многолетник, летнезеленое и зимнезеленое почвопокровное цветочное растение. Произрастает в составе флор холодных и умеренно теплых областей Северного полушария. В культуре используется с 1881 г.
Мшанка шиловидная: описание, декоративные формы и сорта
Мшанку шиловидную иногда называют Мшанка шилолистная или Сагина. Характерна подушечная форма роста – сильно ветвящийся у самой почвы стебель дает множество побегов. Листья ярко-зеленые, мелкие, переходящие на верхушке в острие до 1 мм длины. Цветки с пятью белыми лепестками, до 5 мм длины, обоеполые. Разрастаясь, приобретает форму рыхлой подушки. Внутри подушки образуется собственный микроклимат – побеги защищены от неблагоприятного воздействия ветров и хорошо прогреваются солнечными лучами. Устойчива к неблагоприятным климатическим условиям. Препятствует росту сорняков. Медленно разрастается. Используется в озеленении для создания цветочных композиций.
По отношению к свету – гелиофит (светолюбивое растение). Хорошо переносит недостаток влаги – ксерофит. Цветет с июня по август. Стабильно декоративна круглый год.
Декоративные формы:
Sagina subulata var. subulata – чашелистики опушенные железистыми волосками;

Sagina subulata var. glabrata – чашелистики голые;

Aurea – листья желтоватого цвета.
В продаже можно встретить сорт мшанки «Сюрприз», для которого характерны высота взрослого растения до 8см, обильное цветение белыми цветками. Сорт Криспи имеет разновидности мшанки, цветущей желтыми цветками.
Выращивание мшанки шиловидной (видео)
Мшанка шиловидная: посадка и уход
Мшанка шиловидная, разрастаясь за 2 года, и покрывая сплошным ковром большие участки, позволяет сохранять влагу на оптимальном уровне в открытых солнечных садах.
Требования к грунту и посадочному материалу
Требует хорошо дренированные нейтральные, или слабо-кислые почвы. Перед рассаживанием почву увлажняют. Наиболее благоприятен грунт естественно увлажненный атмосферными осадками.
Субстрат с оптимальным составом:
крупнозернистый песок – 2/3;

листовая земля или торф – 1/3.
Подойдет для выращивания также смесь тяжелого суглинка с торфом 1:1. В супесчаную почву можно добавлять глину, внося ее слоем до 10 см поверхностно, без перекопки.
В цветочных магазинах можно приобрести семена мшанки с белыми или желтыми цветками, а также готовый рассадочный материал.
Выращивание мшанки шиловидной из семян
В марте в низкие лотки с питательной почвой из смеси дерновой и листовой земли вразброс высевают семена. Поверхностный слой пропускается через сито. Перед посевом почва увлажняется и слегка уплотняется и выравнивается гладкой, поставленной на ребро дощечкой. Присыпания землей не требуется. Лотки накрывают полиэтиленовой пленкой и помещают в теплое место с t 25º C. После прорастания рассаду пикируют в более крупные емкости. На постоянное место высаживают в начале мая, соблюдая расстояние между рассадой в 5–10 см. Мшанка хорошо размножается в дальнейшем самосевом – из созревших коробочек семена падают в грунт и прорастают. Семена также можно высаживать прямо в грунт.
Не смотря на то, что мшанка считается неприхотливым растением, она требует тщательного соблюдения всех агроприемов при размножении и выращивании.
Основные правила ухода
Требуется регулярный полив. Нельзя допускать пересыхания грунта между поливами. Любит полутень, но хорошо переносит освещенные солнцем площадки.
Для нормального роста проводят подкормки:
сульфат аммония, особенно необходимый на первом году жизни, вносят ранней весной и в первой половине июля – 45 г/м²;

суперфосфатом, способствующим росту и сопротивляемости засухе, подкармливают троекратно – весной, летом и осенью 16 г/м²;

калий, благодаря которому хорошо растут побеги, а у растения формируется устойчивость к заморозкам, вносят трижды по10 г/м².
Ковер из мшанки не переносит сильного вытаптывания, поэтому валуны, разбросанные по газону, выполняют не только декоративную функцию. На них можно опираться во время прополки.
Профилактика заболеваний
Мшанка может погибнуть при избыточном увлажнении или вымерзнуть в бесснежную зиму.
Неинфекционные заболевания вызываются неблагоприятными внешними условиями:
При резком понижении температуры осенью мшанка не успевает адаптироваться к холодам и вымерзает. Внесенные до заморозков фосфорные удобрения помогают переносить морозы.

Выпревание наблюдается, когда снег падает на влажную и еще теплую почву. Растение не засыпает, а продолжает развиваться в условия недостатка света и питательных веществ. Чаще происходит при избыточном азотном питании, на влажных глинистых участках.
При избыточной кислотности почвы, излишнем внесении фосфора, частом орошении, растение испытывает недостаток железа, который проявляется в виде хлороза – бледно-желтой окраски. Если происходят такие изменения, вносят комплексные удобрения.
Мшанке может вредить тля, избавляются от которой при помощи инсектицидов.
Как размножается мшанка шиловидная (видео)
Технология размножения растения
Самый эффективный способ размножения – делением куста. Он обеспечивает высокую приживаемость. Весной или в начале осени взрослые растения разделяют. Каждая часть должна иметь неповрежденные стебли, побеги и корни, которые у мшанки поверхностные, густо оплетающие верхний слой почвы.
Рассаживают в грунт, освобожденный от сорняков и увлажненный. Кусочки растения высаживают или рядом друг с другом или на некотором расстоянии, в зависимости от количества посадочного материала. Мшанка быстро приживается, разрастается и образует сплошной зеленый ковер. На 1 м ² достаточно 15–30 растений.
Дернину можно рассечь лопатой на куски и рассадить.
Газон из ирландского мха и другие варианты использования в дизайне сада
Мшанку или ирландский мох используют для создания нетравяного газона. Заполняют крупные щели между плитками, разбросанными в художественном беспорядке на дорожке. Обрамляют тропинки, применяют для озеленения каменистых участков, альпийских горок или площадей с небольшим питательным слоем.
Даже на небольшом участке, с использованием природных мотивов – почвы, камня, ручья или небольшого искусственного декоративного водоема, можно создать живописный уголок. Берега водоема оформляются естественным камнем, в зазорах которого размещается ярко-зеленая, стелющаяся мшанка.

Мшанка способна преодолеть небольшой валун, спрятав его полностью под своим покровом.

Мшанковый ковер красиво сочетается с хвойными деревьми и кустарниками – можжевельником, туей, пихтой, самшитом. В многоярусной композиции выгодно смотрятся растения различной высоты.

Как имитация мха, может использоваться для создания композиций в японском стиле. Мшанку можно высаживать обособлено, она гармонично вписывается в любой стиль, как пейзажный, так и регулярный.

Если участок небольших размеров, можно ограничиться мшанкой и несколькими валунами – создать лаконичную композицию. Незаменима при создании горных ландшафтных инсталяций и на террасах каменистых садов.

Мшанка выгодно смотрится рядом с суккулентными растениями. Высаженная на клумбу с луковичными растениями, она выполняет роль мульчи – предохраняет луковицы от потери влаги и препятствует росту сорняков.
Выращивание шиловидной мшанки в домашних условиях
Мшанкой обычно засевают места, труднодоступные для ухода. Участок освобождают от сорняков и высаживают растение. В продолжении сезона необходимо выпалывать между растениями траву и сорняки.
На площадках, где застаивается вода, можно соорудить дренаж:
снять почвенный слой;

распределить дренажный материал (гравий, битый кирпич) ровным слоем до 15 см и тщательно утрамбовать;

сверху разместить прослойку из песка высотой до 10 см, уплотнить;

выложить плодородную почву сверху и утрамбовать катком ( в качестве катка можно использовать бочку с водой, объемом 100 л).
В домашних условия мшанку выращивают из семян. Лучше всего семена прорастают на свету. Затем рассаду пикируют и в мае высаживают на постоянное место. После высадки в грунт рассаду необходимо поливать ежедневно в течение двух недель – важно поддерживать почву сырой, но не допускать переувлажнения. От солнечных ожогов рассаду можно защитить при помощи белого спанбонда. Обработка ЭПИНом позволит рассаде быстрее укорениться. Чтобы предохранить вымерзание, на зиму мульчируют опавшими листьями.
Преимущество нетравяного газона из мшанки в том, что его не надо скашивать – высота в 5–8 см поддерживается постоянно. Мшанка, разрастаясь, не позволяет сорнякам завладеть своей территорией.
Поверхность ковра из мшанки никогда не бывает однородна. Причудливо всхолмленная, переливается зелеными полутонами и оттенками, напоминает скатерть из бархата. Используя возможности этого, на первый взгляд невзрачного растения, можно создавать фантазийные мини-садики в любом и даже труднодоступном уголке сада.

выращивание из семян, посадка и уход в открытом грунте

выращивание из семян, посадка

и уход в открытом грунте

Мшанка шиловидная (цветущий ирландский мох) – травянистое многолетнее растение семейства Гвоздичные. Её можно встретить в различных уголках Европы и Восточной Азии. На садовом участке мшанка образует красивые изумрудные подушки. Ими можно заменить часть газона на склонах или среди каменистой кладки. Сказочная зелень действительно напоминает приятный на ощупь мох. Когда же он покрывается миниатюрными ароматными цветами, то становится еще более очаровательным. Уход за мшанкой имеет свои особенности. Если их учитывать, растение станет абсолютно необременительным и доставит массу положительных эмоций.

Мшанка – травянистый многолетник. Она является чем-то средним между мхом и привычной нашему взору травой. Растение имеет тонкое, мягкое корневище. Над ним возвышается разветвленный от основания, полегающий стебель. Длина побегов не превышает 10 см в длину. Плотные куртины образуют мягкие подушки высотой всего 5-8 см. Узкие ярко-зеленые листочки на побегах напоминают гибкие иголки, хотя и не имеют ничего общего с хвоей. Длина листочка составляет всего 6 мм. Всю поверхность стеблей и листвы покрывают крохотные железистые ворсинки.
В июле-сентябре на концах стеблей вырастает удлиненный голый цветонос, несущий единственный цветок. Венчик представляет собой двойной околоцветник и 5 белых лепестков. Диаметр цветка составляет 5 мм. Цветение сопровождается нежным медовым ароматом. После опыления формируется плод – семенная коробочка со множеством семян. Удлиненное семя покрыто гладкой коричневой кожицей. Его длина составляет всего 0,5 мм.

Мшанка выращивание из семян

Посев семян мшанки на рассаду. Это трудоемкий метод, к которому, обычно, прибегают только при первоначальной посадке мшанки. В начале марта в подготовленные ящики с песчано-торфяной почвой высевают семенной материал. Емкость накрывают пленкой и оставляют в светлом помещении с температурой +18…+22°C. Через неделю появляются первые росточки. Когда они окрепнут и образуют небольшие пучки, мшанку пересаживают в отдельные горшочки. Посадку рассады в открытый грунт планируют на май. Между растениями должна быть дистанция 5-10 см. Многолетник дает обильный самосев, поэтому в будущем зеленый ковер будет восстанавливаться самостоятельно.

Мшанка посадка в открытый грунт

Можно посеять мшанку сразу в открытый грунт. Делают это под зиму или ранней весной. Засыпать землей посадочный материал не нужно, иначе он не взойдет. Рекомендуется накрыть посадки снегом. Снежная шапка насытит почву влагой, углубит сеянцы и создаст оптимальный микроклимат. К середине весны из-под сугробов уже будет выглядывать первая зелень, которая постепенно затянет весь участок.
Мшанка предпочитает солнечные или частично затененные, безветренные участки. Может расти ирландский мох и в глубокой тени, но тогда образует менее плотные подушки. Некоторые садоводы утверждают, что наилучшей почвой для мшанки шиловидной являются суглинки. Они хорошо удерживают влагу и защищают растение от засухи. Однако глинки также способствуют застою воды, что нежелательно. Это приводит к образованию проплешин в зеленом ковре. Лучше всего почву для посадки составить из следующих компонентов:
❀ Торф (2 части)
❀ Дерновый грунт (1 часть)
❀ Песок (1 часть)
Такой субстрат толщиной 15-20 см обеспечит оптимальный отток воды. Перед посадкой рекомендуется перекопать землю и внести компост (ведро на каждый м²). В плотные почвы рекомендуется добавить песок или мелкий гравий.

Мшанка уход в открытом грунте

Уход за мшанкой очень прост. В отличие от привычной газонной травы, её не нужно стричь. Основная забота сводится к поливу. Но и он необходим нечасто. Мшанку лучше слегка пересушить, чем залить. Растение плохо реагирует на застой влаги в почве. Обычно в жаркую, сухую погоду необходимо 2-3 орошения в неделю. Лучше использовать метод дождевания. Если ирландский мох растет на открытом солнце, поливать его нужно в вечернее время, чтобы через капельки воды солнце не обжигало зелень.

Чтобы развитие небольших куртин проходило быстрее, рекомендуется удобрять мшанку. Ежемесячно используют раствор комплексного минерального удобрения. Его равномерно разбрызгивают по всему участку. Можно рассыпать сухие комплексы из расчета 50-80 г на м² или золу в таком же количестве.
Если по каким-либо причинам на газоне образовалась проплешина, её можно закрыть с помощью пересадки. Все посадочные работы можно проводить в течение года, пока температура воздуха не опустится ниже нуля. Для нормальной зимовки мшанке нужен снег. Под ним трава не боится даже сильных морозов. Если же снежный покров отсутствует или слишком мал, рекомендуется использовать лапник или нетканый материал.

Мшанка размножение

Размножение мшанки, обычно, производят делением дернины. Этот метод является наиболее удобным и быстрым. Весной следует отделить совком часть густой поросли от основного растения. Корни располагаются в верхнем слое почвы, поэтому глубоко копать не придется. Дернину можно разрезать на достаточно мелкие части, которые следует сразу посадить в землю. К сентябрю почва будет полностью скрыта под молодыми побегами.

Мшанка болезни и вредители

Наиболее частым вредителем мшанки шиловидной является тля. Если на зелени появятся эти насекомые, следует немедленно обработать растение инсектицидом («Карбофос», «Актеллик» и другие).

Мшанка виды и сорта

Род мшанки представляют 50 видов растений. В нашей стране можно встретить около 12 из них, но именно мшанка шиловидная заслуживает наибольшего внимания.

Мшанка шиловидная

Растение родом из Западной Европы образует плотные подушки. Свое название вид получил за тончайшие, похожие на острие шила, листочки. Все побеги и листва окрашены в ярко-зеленый цвет. Цветение происходит в июле-сентябре. Очень популярен сорт Aurea – его поросль окрашена в золотисто-салатовый оттенок.

Мшанка лежачая

Многолетник разрастается в высоту до 10 см. Слабо облиственные побеги окрашены в светло-зеленый цвет. Они образуют рыхлую куртину. Листочки оканчиваются уплотненным, колючим наростом. В период цветения распускаются белые бутоны с 4 лепестками. Диаметр раскрытого цветка составляет 2-3 мм.

Мшанка мшанковая

Эта разновидность образует густой ковер, состоящий из разветвленных, покрытых листьями побегов. Жесткие светло-зеленые листья полностью скрывают землю. Разрастается ирландский мох очень медленно. В июне образуется небольшое количество пятилепестковых белых цветов с нежным ароматом.

Где купить семена мшанки

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России» — http://fas.st/dUzHUW

мшанка шиловидная посадка и уход в открытом грунте фото
Среди умилительных почвопокровников, затягивающих самый нижний ярус цветников, выделяется мшанка шиловидная, чьи многолетние кустики едва ли достигают высоты чайной чашки. Познакомьтесь с особенностями посадки мшанок и ухода за ними в открытом грунте, рассмотрите фото прелестных изумрудных подушечек и заведите в своем саду это миниатюрное чудо.
Почему мшанку именуют ирландским мхом
С ботанической точки зрения мшанка является вовсе не мхом, а самым настоящим цветковым растением, причисленным к семейству Гвоздичные. Однако габитус растения, его нежные зеленые побеги и коротенькие линейные листочки производят впечатление памятного по школьному учебнику мха кукушкина льна.
В дикой природе мшанка встречается по всему северу Западной Европы, включая страну, которой обязана своим народным названием.
Мшанка или газонная трава: что лучше?
Конечно, выбор всегда останется за садоводом, однако приведем несколько аргументов в пользу мшанки как заменителя газонной травы на клумбах:
весьма высокая зимостойкость;
малая требовательность к уходу;
Мшанка не требует тщательного ухода
отсутствие необходимости даже разовой стрижки;
способность быстро затягивать поврежденные участки;
симпатичные беленькие цветочки, украшающие мшанку с июля по сентябрь, приближают ее по стилю к мавританскому газону.
Кроме того, существуют разновидности с более или менее насыщенной окраской листьев, из которых можно делать оригинальные композиции, например, имитацию шахматной доски или двухцветные орнаменты.
Совет. Не наступайте на мшанку. Ее стебли легко ломаются и надолго остаются примятыми. Если планируете засадить мшанкой широкое пространство, положите в удобных местах несколько каменных островков, на которые будете наступать.
Подготовка почвы под мшанку шиловидную
Мшанка, особенно полученная путем деления кустиков, развивает поверхностную корневую систему глубиной не более 10-15 см. Поэтому, даже если грунт на участке не подходит под ее требования, его не нужно заменять. Достаточно положить сверху слой хорошей земли, не перемешивая его с нижележащими.
Не любит мшанка слишком легких суглинков и чистого верхового торфа, поскольку эти вариации почвы не удерживают достаточного количества воды. Не подходят ей сильнокислые и щелочные почвы. Оптимальный диапазон кислотности – 6-6,5 рН. Идеальна для растения дерновая или компостная земля, смешанная в равных долях с торфом и песком.
Как и где посадить ирландский мох весной
Мшанка шиловидная размножается двумя способами: семенами и делением куста. Семена высевают в рассадные контейнеры в конце марта, но не заглубляют их ввиду слишком мелких размеров. Грунт с семенами накрывают для сохранения влажности пленкой или стеклом. В южных регионах обходятся без возни с рассадой, высевая семена непосредственно на клумбе или рабатке.
Мшанку можно размножать семенами
Семена мшанки всходят примерно через неделю, еще через полторы-две недели проростки можно пикировать по отдельным стаканчикам. В мае им пора на постоянное место, которое может быть как солнечным, так и слегка притененным. Растеньица высаживают на расстоянии 8-10 см друг от друга, поскольку они будут быстро разрастаться. В первую декаду жизни под открытым небом мшанка нуждается в частом, но умеренном поливе.
На следующий год после посева мшанку уже можно будет размножать делением дернинок. Для этого штыком лопаты кустики рассекают на части размером примерно 10х10 см, рассаживают и аккуратно поливают. Уже в текущем году дернинки успеют хорошо разрастись. В дальнейшем растение легко размножается самосевом: его плоды-коробочки лопаются и разбрасывают семена.
Уход за зеленым ковриком мшанки
Когда кустики достаточно разрастутся, исчезнет одна из главных проблем садовода – прополка. Подобно настоящей газонной траве, плотное растение само не позволит сорнякам прорасти на своей территории.
Мшанка образует густой ковер
А вот с поливом надо быть аккуратным и пунктуальным. Своими короткими корешками мшанка не может добывать влагу из глубины почвы, поэтому пересушивание грунта для нее губительно. Но и избыток воды может привести к ее постепенному исчезновению из цветника. Полив лучше производить при помощи дождевальной установки, делая поправки на влажность почвы и воздуха.
Несколько раз за сезон мшанку нужно подкормить комплексным удобрением. Особенно важна подкормка в период бутонизации: от нее зависит активность и длительность цветения.
Внимание! Будучи уроженкой северных стран, мшанка неплохо зимует, однако при позднем и скудном снежном покрове ее необходимо укрыть слоем агроволокна.
Какой уголок отвести мшанке в саду
Использование мшанки шиловидной в ландшафтном дизайне весьма разнообразно. Чаще всего ее высаживают вокруг солитеров для затягивания почвы и создания чистого, нежного фона крупным цветущим растениям.
Если ее высадить лентами вдоль садовых тропинок, получатся яркие, стремящиеся вперед линии, отлично обрамляющие камень, гальку и любые иные материалы. Размещенная между крупными плитами дорожек, мшанка создаст иллюзию старинного, тщательно ухоженного сада.
На участках со сложным, разноуровневым рельефом часто используют каменные подпорные стенки. Мшанка, посаженная по верхнему краю такой стенки, не только удержит почву от скатывания вниз, но и придаст саду романтический колорит.
Цветение мшанки
Растение можно использовать для декорирования искусственных садовых прудиков и фонтанов при условии, что почва под ней не окажется переувлажненной. В ансамбле с широким плитняком и небольшими окатанными валунами она действительно будет похожа на лесной мох.
Совет. Если возникает необходимость ограничить самостоятельное распространение мшанки по участку, просто обозначьте ей границу слоем гравия, на котором она не сможет укореняться.
Вредители и болезни мшанки шиловидной
Это одна из немногих цветочных культур, которые не боятся практически никаких паразитов. Из болезней на ней можно встретить только корневую гниль, которая будет означать, что вы просто заливаете растение.
Из насекомых мшанку поражает тля, причиной появления которой может быть наличие поблизости грядок с капустой или даже муравейника. Активному размножению вредителя способствует влажная теплая погода. Отпугнуть тлю можно дождеванием холодной водой, опрыскиванием раствором хозяйственного мыла, настоем чеснока, полыни, пижмы.
Если народные средства не возымеют действия, придется воспользоваться инсектицидами: «Децис», «Биская», «Конфидор». Порядок их использования указан на этикетке.
Мшанка шиловидная – одно их тех редких растений, которые почти не требуют ухода. Следите за нормальной увлажненностью почвы, не топчите и не давайте ей вылезать за пределы предназначенного для нее участка – и вы получите превосходный почвопокровник, украшенный летом жемчужинками нежных цветков.
Газон из мшанки: видео
Морфология мшанок
Морфология мшанок

Почти все мшанки являются колониальными, насчитывая от нескольких до нескольких человек. миллионы людей. Этот скелет живого мшанки, собранный в Баия-де-лос-Анджелес, Баха. Калифорния ясно показывает эту типичную колониальную организацию.

каждый особь, или зооид , заключен в оболочку из ткани, zooecium , который у многих видов выделяет жесткий скелет кальция карбонат.Каждый зооид на этой электронной микрофотографии меньше длиной миллиметра и имеет одно отверстие . Через это отверстие лофофор кольцо из реснитчатых щупалец в центре рта, выступает для захвата мелкой пищи частицы. Лофофор можно очень быстро втянуть с помощью специализированные мышцы-ретракторы, а отверстие закрывается дверной вид operculum , виден на некоторых зооидах на фотографии слева.

Изображение получено с помощью сканирующего электронного микроскопа UCMP.

Рот открывается в U-образную кишку; анус расположен снаружи лофофор. Из этой договоренности происходит альтернативное название для Bryozoa, Ectoprocta (греч., «Анус снаружи»). Тело также содержит целом и гонады; есть небольшой центральный узел, или «мозг», но нет специализированная выделительная или дыхательная системы. Зооиды обычно соединяются между собой тонкими нитями ткани.
У большинства мшанок в колонии сосуществуют несколько разных типов зооидов, каждый специализирован для определенной функции.Кормление зооидов вроде тех описанные выше, известны как автозооиды , тогда как специализированные непищевые зооиды можно назвать гетерозооидами . Гетерозооиды зависит от функционирования автозооидов в отношении питательных веществ. Гетерозооиды включают формы, специализирующиеся на производстве и высиживании яиц или, реже, спермы. Avicularia — небольшие гетерозооиды, у которых зооэций и жаберная оболочка. образуют похожую на клюв защелкивающуюся структуру, отпугивающую мелких хищников. Vibracula несут длинные щетинки или щетину, и считается, что они функционируют в очистке колонии мшанок, а кенозооидов мелкие гетерозооиды, которые укрепляют и поддерживают колонию, а также заполняют пространство.В заключение, колонии мшанок демонстрируют широкий диапазон интеграции. Большинство интегрированные колонии ведут себя как отдельные организмы, для зооидов все составляющие колонию специализируются на определенных функциях и связаны друг с другом.

Колонии мшанок разнообразны по форме.
Образует мшанок плоские листы, которые растекаются по камням, ракушкам и другим материалам. Формы которые вырастают вверх в толщу воды, могут быть массивными (твердыми), листовидный (листовой, с зооидами с обеих сторон), дендроид (ветвистая или древовидная), или фенестрат (много ветвей, соединяющихся и воссоединение, чтобы сформировать сетчатую или «оконную» форму).Прямостоячих форм было много чаще встречается в Палеозой чем они сейчас; большинство современных видов мшанок покрыты коркой.

Некоторые мшанки усиливают их скелеты, производя большое количество экстразооидного материала , который формируется вне самих зооидов. Огромные массы желеобразный материал, вырабатываемый некоторыми пресноводными мшанками, имеет экстразооидную форму, как и известняковый скелет, производимый многими каменистыми породами, в том числе этот пенсильванский фенестрат мшанок, Архимед , замеченный слева и справа.

Источники: Бухсбаум, Р., Бухсбаум, М., Пирс, Дж., И Пирс, В., 1987. Животные без позвоночника. 3-е издание. Чикагский университет Press, Чикаго.
МакКинни, Ф. и Джексон, J.B.C. 1989. Мшанки Эволюция . Издательство Чикагского университета, Чикаго.

Моховое животное | беспозвоночные | Британника

Распространение и численность

Колонии мшанок встречаются как в пресных, так и в соленых водах, чаще всего в виде наростов или корок на других объектах.Пресноводные мшанки живут среди растительности в чистой, тихой или медленно текущей воде. Морские виды распространяются от берега до глубин океана, но наиболее многочисленны на мелководье континентального шельфа. Они покрывают водоросли, образуют корки на камнях и ракушках, свисают с валунов или поднимаются с морского дна. Мшанки легко колонизируют подводные поверхности, включая корпуса кораблей и внутреннюю часть водопроводных труб. Некоторые виды мшанок образуют несвязанные популяции на песчаном дне.

Стены зооидов, которые составляют самую постоянную часть колонии, обычно известковые (т.е., пропитанный карбонатом кальция), что дает мшанкам летопись окаменелостей, которая датируется ордовиком и далее (то есть примерно 500 миллионов лет назад).
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
Размерный ряд и разнообразие конструкции

Хотя составляющие зооиды редко превышают длину одного миллиметра, колонии мшанок, сформированные из многочисленных зооидов с бесполым почкованием, сильно различаются по размеру. У представителей рода Gymnolaemate Monobryozoon , обитающих между частицами морского песка, колония состоит немногим больше, чем один питающийся зооид высотой менее одного миллиметра.Однако колонии европейского Pentapora могут достигать одного метра (3,3 фута) в окружности; теплопроводный род гимнолематов Zoobotryon , который свешивается на сваях в гавани, и пресноводный филактолемат Pectinatella производят массы, которые могут достигать полуметра в поперечнике. Колонии, образующие корки, обычно занимают всего несколько квадратных сантиметров; прямостоячие колонии могут вырастать всего на два-пять сантиметров (0,8–2 дюйма).

Текстура колоний изменчива.Некоторые колонии, особенно в пресной воде и на берегу моря, имеют студенистую или мембранную форму; другие — пучковые, с плоскими ветвями (листообразными структурами) или завитками тонких ветвей, роговая текстура которых является результатом легких отложений извести на стенках зооидов. Третьи колонии твердые и имеют кальцинированный скелет. Такие колонии могут образовывать участки с шероховатой поверхностью или подниматься тонкими ветвями (например, те, которые образуют сеть в красивых кружевных кораллах; например, Sertella ).

Колонии, разнообразные и сложные по структуре, состоят из отдельных модулей, или зооидов, и каждый зооид фактически является полноценным животным.Однако во всех колониях мшанок зооиды остаются взаимосвязанными и могут обмениваться питательными и другими веществами через соединительные кабели или мельчайшие поры в стенках своего тела. В колонии мшанок обычно много зооидов, которые могут быть одного типа или типов, различающихся как функционально, так и структурно. Все зооиды в колонии возникают в результате бесполого почкования от первого сформировавшегося зооида. У способных к питанию зооидов есть кольцо из тонких щупалец на одном конце тела. На этом кольце находятся реснички (волосовидные выступы), которые продвигают крошечные частицы пищи к рту зооида, а весь питающий орган называется лофофором.Рот открывается в пищеварительный тракт, который разделен на несколько частей и заканчивается анусом, который находится за пределами (но рядом) щупалец (отсюда и название Ectoprocta, что означает «вне ануса»). Если зооиды потревожены, они выводят свои щупальца внутрь полости тела. Пищеварительный тракт виден только в том случае, если у зооидов прозрачные стенки, как, например, у Gymnolaemates Bowerbankia и Membranipora . Внутренние живые части каждого зооида, то есть нервная и мышечная системы, щупальца и пищеварительный тракт, называются полипидом.

Моховое животное ( Membranipora )
Grant Heilman / Encyclopædia Britannica, Inc.
Bryozoa Ehrenberg, 1831

Abstract

Bryozoa (также известные как Polyzoa, Ectoprocta или обычно как моховые животные) представляют собой тип простых водных беспозвоночных животных, почти все из которых живут оседлыми колониями. Обычно в длину около 0,5 мм, они имеют особую структуру питания, называемую лофофором, «короной» из щупалец, используемой для питания через фильтр.Большинство морских мшанок обитают в тропических водах, но некоторые обитают в океанических желобах и полярных водах. Мшанки классифицируются как морские мшанки (Stenolaemata), пресноводные мшанки (Phylactolaemata) и в основном морские мшанки (Gymnolaemata), некоторые представители которых предпочитают солоноватую воду. Известно 5869 живых видов. Один род — одиночный, остальные — колониальные. Термины «Polyzoa» и «Bryozoa» были введены с разницей в год, в 1830 и 1831 годах соответственно. Вскоре после того, как он был назван, была обнаружена еще одна группа животных, чей механизм фильтрации выглядел похожим, поэтому она была включена в состав Bryozoa до 1869 года, когда было отмечено, что эти две группы сильно различаются внутренне.Новая группа получила название «Entoprocta», тогда как первоначальные Bryozoa были названы «Ectoprocta». Разногласия по поводу терминологии сохранялись и в ХХ веке, но сейчас общепринятым термином стал термин «мшанки». Колонии принимают самые разные формы, в том числе веера, кусты и листы. Одиночные животные, называемые зооидами, живут на всей территории колонии и не являются полностью независимыми. Эти люди могут иметь уникальные и разнообразные функции. Все колонии имеют «автозооиды», которые отвечают за питание, выведение и доставку питательных веществ в колонию по различным каналам.В некоторых классах есть специальные зооиды, такие как инкубаторы для оплодотворенных яиц, колониальные защитные сооружения и структуры прикрепления, похожие на корни. Хейлостомы — это самый разнообразный отряд мшанок, возможно, потому, что у его представителей самый широкий круг специализированных зооидов. Они имеют минерализованные экзоскелеты и образуют однослойные листы, покрывающие поверхность, а некоторые колонии могут очень медленно ползать, используя колючие защитные зооиды в качестве ног. Каждый зооид состоит из «цистида», который обеспечивает стенку тела и производит экзоскелет, и «полипида», который удерживает органы.У зооидов нет специальных выделительных органов, а полипиды автозооидов утилизируются, когда они становятся перегруженными продуктами жизнедеятельности; обычно стенка тела затем вырастает замещающим полипидом. Их кишечник U-образный, с ртом внутри макушки щупалец и анусом снаружи. Зооиды всех пресноводных видов являются одновременными гермафродитами. Хотя представители многих морских видов функционируют сначала как самцы, а затем как самки, их колонии всегда содержат комбинацию зооидов, находящихся на мужской и женской стадиях.Все виды выделяют в воду сперму. Некоторые также выпускают яйцеклетки в воду, в то время как другие захватывают сперму через щупальца, чтобы оплодотворить яйцеклетку изнутри. У некоторых видов личинки имеют большие желтки, уходят на корм и быстро оседают на поверхности. У других личинок мало желтка, но они плавают и питаются несколько дней, прежде чем осесть. После заселения все личинки претерпевают радикальную метаморфозу, которая разрушает и восстанавливает почти все внутренние ткани. Пресноводные виды также производят статобласты, которые бездействуют до тех пор, пока условия не станут благоприятными, что позволяет родословной колонии выжить, даже если суровые условия убивают материнскую колонию.Хищники морских мшанок включают морских слизней (голожаберников), рыб, морских ежей, пикногонидов, ракообразных, клещей и морских звезд. Пресноводными мшанками охотятся улитки, насекомые и рыбы. В Таиланде многие популяции одного пресноводного вида были уничтожены интродуцированным видом улиток. Быстрорастущие инвазивные мшанки у северо-восточного и северо-западного побережья США настолько сократили леса водорослей, что затронули местные популяции рыб и беспозвоночных. Мшанки разносили болезни рыбоводным хозяйствам и рыбакам.Химические вещества, извлеченные из морских мшанок, были исследованы для лечения рака и болезни Альцгеймера, но анализы не обнадеживают. Минерализованные скелеты мшанок впервые появляются в породах в период раннего ордовика, что делает их последним крупным филумом, появившимся в летописи окаменелостей. Это заставило исследователей подозревать, что мшанки возникли раньше, но изначально были неминерализованными и, возможно, значительно отличались от окаменелых и современных форм. Ранние окаменелости в основном имеют прямостоячие формы, но постепенно преобладают инкрустирующие формы.Неясно, является ли тип монофилетическим. Эволюционные отношения мшанок с другими типами также неясны, отчасти потому, что на взгляд ученых на генеалогическое древо животных в основном влияют более известные типы. Как морфологический, так и молекулярный филогенетический анализ расходятся во мнениях относительно взаимоотношений мшанок с энтопроками, относительно того, следует ли группировать мшанок с брахиоподами и форонидами у Lophophorata и следует ли считать мшанок протостомами или дейтеростомами.

Анатомия
Costazia costazi, коралловый мшанок
Скелеты мшанок могут иметь различные формы и узоры: курганы, кружевные вееры, ветвящиеся веточки и даже штопоры.В их скелетах есть множество крошечных отверстий, в каждом из которых обитает крошечное животное, называемое зооидом. У них также есть целоматное тело с петлевым пищеварительным каналом или кишечником, открывающимся во рту и заканчивающимся у заднего прохода. Они питаются специальной ресничной структурой, называемой лофофором, которая представляет собой корону из щупалец, окружающих рот. Их рацион состоит из мелких микроорганизмов, включая диатомовые водоросли и другие одноклеточные водоросли. В свою очередь, мшанки становятся жертвами пастбищных организмов, таких как морские ежи и рыбы.У мшанок нет определенной дыхательной или кровеносной системы из-за их небольшого размера. Однако у них простая нервная система и гидростатический скелет. Было проведено несколько исследований кристаллографии скелетов мшанок, которые выявили сложный тканевый набор ориентированных кристаллитов кальцита или арагонита в органической матрице — см., Например, Hall et al. (2002). bryozoan lophophores

Щупальца мшанок покрыты ресничками, и биение ресничек создает мощный поток воды, который направляет воду вместе с захваченными частицами пищи (в основном фитопланктоном) ко рту.Кишечник имеет U-образную форму и состоит из глотки, которая переходит в пищевод, за которым следует желудок, который состоит из трех частей: кардии, слепой кишки и привратника. Привратник ведет к кишечнику и короткой прямой кишке, заканчивающейся анусом, который открывается за пределы лофофора. В некоторых группах, особенно в некоторых ктеностомах, специализированный желудок может формироваться из проксимальной части кардии. Кишечник и лофофор являются основными компонентами полипида. Циклическое перерождение и регенерация полипида характерно для морских мшанок.После окончательной дегенерации полипида отверстие в скелете кормящего зооида может быть закрыто секрецией терминальной диафрагмы. У многих мшанок только зооиды в пределах нескольких поколений от края роста находятся в состоянии активного питания; более старые, более проксимальные зооиды (например, в недрах густых колоний) обычно бездействуют. Пресноводные мшанки

Из-за своего небольшого размера мшанки не нуждаются в кровеносной системе. Газообмен происходит по всей поверхности тела, но особенно через щупальца лофофора.Мшанки могут размножаться как половым, так и бесполым путем. Все мшанки, насколько известно, являются гермафродитами (то есть являются одновременно мужчинами и женщинами). Бесполое размножение происходит путем отпочкования новых зооидов по мере роста колонии и является основным способом увеличения размера колонии. Если часть колонии мшанок отломится, она продолжит расти и сформирует новую колонию. Образованная таким образом колония полностью состоит из клонов (генетически идентичных особей) первого животного, которое называется анцеструла.Один из видов мшанок, Bugula neritina, в настоящее время представляет интерес как источник цитотоксических химических веществ, бриостатинов, которые проходят клинические исследования в качестве противораковых агентов.

Описание
Отличительные особенности
мшанок, форонид и брахиопод извлекают пищу из воды с помощью лофофора, «короны» из полых щупалец. Мшанки образуют колонии, состоящие из клонов, называемых зооидами, обычно около 0.5 мм в длину. Форониды напоминают мшанок зооидов, но имеют длину от 2 до 2 и, хотя они часто растут группами, не образуют колоний, состоящих из клонов. Брахиоподы, обычно считающиеся близкими родственниками мшанок и форонид, отличаются наличием раковин, напоминающих раковины двустворчатых моллюсков. Все три типа имеют целому — внутреннюю полость, выстланную мезотелием. Некоторые покрытые коркой колонии мшанок с минерализованными экзоскелетами очень похожи на маленькие кораллы. Однако колонии мшанок основаны анцеструлой, которая имеет округлую форму, а не форму нормального зооида этого вида.С другой стороны, основание полипа коралла имеет форму его дочерних полипов, а коралловые зооиды не имеют целома или лофофора. Энтопрокты, другой тип фильтраторов, выглядят скорее как мшанки, но их структура питания, подобная лофофорам, имеет твердые щупальца, их анус лежит внутри, а не снаружи основания «короны», и у них нет целома.

Сводка отличительных признаков Bryozoa (Ectoprocta) Другие лофофораты Другие Lophotrochozoa Сходные по виду филы Phoronida Brachiopoda Annelida, Mollusca Entoprocta Corals (класс в типе Cnidaria) Coelom Трехкомпонентный, если полость одного из сегментов является перфорированной в основной форме; слился с некоторыми таксонами нет Формирование целома Неопределено, потому что метаморфоз личинок во взрослых делает невозможным отслеживание Энтерокоэли Шизокоэли не применимо Лофофор С полыми щупальцами нет Подобная структура питания, но с твердыми щупальцами нет Питающий ток От кончиков к основанию щупалец не применимо От оснований до кончиков щупалец не применимо Многоцелевые клетки в эпителии Да нет Да неприменимо Положение ануса За пределами основания лофофора Различается, отсутствует у некоторых видов Задняя часть, но отсутствует у Siboglinidae Внутри основания лофофороподобного органа нет Колониальные колонии клонов в самый; один одиночный род Sessile виды часто образуют группы, но без активного сотрудничества Колонии клонов у некоторых видов; некоторые одиночные виды Колонии клонов Форма зооида-основателя Круглая, в отличие от обычных зооидов не применима. То же, что и другие зооиды. Минерализованные экзоскелеты. Некоторые таксоны не имеют раковин, подобных двустворчатым моллюскам. Некоторые сидячие кольчатые червяки образуют минерализованные трубки; у большинства моллюсков есть раковины, но у большинства современных головоногих есть внутренние раковины или их нет.нет Некоторые таксоны

Типы зооидов Все мшанки являются колониальными, за исключением одного рода, Monobryozoon. Отдельные члены колонии мшанок имеют длину около 0,5 мм и известны как зооиды, поскольку не являются полностью независимыми животными. Все колонии содержат питающихся зооидов, известных как автозооиды, а в колониях некоторых групп также содержатся не питающиеся специализированные гетерозооиды; члены колонии генетически идентичны и взаимодействуют друг с другом, как органы более крупных животных. Какой тип зооидов растет в колонии, определяется химическими сигналами от колонии в целом или иногда в ответ на запах хищников или соперничающих колоний.Корпуса всех типов состоят из двух основных частей. Цистида состоит из стенки тела и любого типа экзоскелета, секретируемого эпидермисом. Экзоскелет может быть органическим (хитин, полисахарид или белок) или состоять из минерального карбоната кальция. Стенка тела состоит из эпидермиса, базальной пластинки (мат из неклеточного материала), соединительной ткани, мышц и мезотелия, выстилающего целом (основную полость тела), за исключением того, что в одном классе мезотелий делится на две части. отдельные слои: внутренний образует перепончатый мешок, который свободно плавает и содержит целом, а внешний прикрепляется к стенке тела и окружает перепончатый мешок псевдоцеломом.Другая основная часть тела мшанок, известная как полипид и почти полностью расположенная внутри цистиды, содержит нервную систему, пищеварительную систему, некоторые специализированные мышцы и питательный аппарат или другие специализированные органы, которые заменяют питающий аппарат.

Кормящие зооиды

Самым распространенным типом зооидов является кормовой автозооид, в котором полипид несет на себе «корону» из полых щупалец, называемых лофофором, которые захватывают частицы пищи из воды.Во всех колониях большой процент зооидов — автозооиды, а некоторые полностью состоят из автозооидов, некоторые из которых также участвуют в воспроизводстве. Основная форма «короны» — полный круг. У пресноводных мшанок (Phylactolaemata) крона кажется U-образной, но это впечатление создается за счет глубокой вмятины на краю короны, которая не имеет разрыва на краю щупалец. По бокам щупалец покрыты тонкими волосками, называемыми ресничками, биение которых заставляет поток воды течь от кончиков щупалец к их основаниям, где и выходит.Частицы пищи, которые сталкиваются с щупальцами, улавливаются слизью, а дополнительные реснички на внутренних поверхностях щупалец перемещают частицы по направлению ко рту в центре. Метод, используемый эктопроками, называется «сбором вверх по потоку», поскольку частицы пищи улавливаются до того, как они пройдут через поле ресничек, которое создает питающий ток. Этот метод используют также форониды, брахиоподы и крыловидные жабры. Лофофор и рот закреплены на гибкой трубке, называемой «перевернутой», которую можно вывернуть наизнанку и вытащить внутрь полипида, как палец в резиновой перчатке; в этом положении лофофор лежит внутри перевернутого и сложен, как спицы зонта.Вытягивание перевернутой кости иногда происходит в течение 60 миллисекунд с помощью пары ретракционных мышц, закрепленных на дальнем конце цистиды. Датчики на концах щупалец могут проверить признаки опасности до того, как перевернутый и лофофор полностью выдвинутся. Расширение происходит за счет увеличения внутреннего давления жидкости, которое виды с гибкими экзоскелетами производят за счет сокращения круговых мышц, лежащих внутри стенки тела, тогда как виды с перепончатым мешком используют круговые мышцы, чтобы сжимать его.Некоторые виды с жесткими экзоскелетами имеют гибкую мембрану, заменяющую часть экзоскелета, а поперечные мышцы, закрепленные на дальней стороне экзоскелета, увеличивают давление жидкости, втягивая мембрану внутрь. В других случаях в защитном скелете нет разрыва, и поперечные мышцы тянут гибкий мешок, который соединен с водой снаружи через небольшую пору; расширение мешка увеличивает давление внутри тела и выталкивает перевернутый и лофофор наружу. У некоторых видов втянутый инверт и лофофор защищены крышечкой, которая закрывается мышцами и открывается давлением жидкости.В одном классе полая мочка, называемая «эпистом», нависает над ртом. Кишечник имеет U-образную форму, идет ото рта в центре лофофора вниз во внутреннюю часть животного, а затем обратно в задний проход, который расположен на перевернутой стороне, снаружи и обычно ниже лофофора. Сеть нитей мезотелия, называемая «funiculi» («маленькие веревки»), соединяет мезотелий, покрывающий кишечник, с той, что выстилает стенку тела. Стенка каждой нити состоит из мезотелия и окружает пространство, заполненное жидкостью, которая считается кровью.Зооиды колонии связаны, что позволяет автозооидам делиться пищей друг с другом и с любыми гетерозооидами, не питающимися. Способы связи варьируются между различными классами мшанок, начиная от довольно больших промежутков в стенках тела и заканчивая небольшими порами, через которые питательные вещества проходят через семенные канатики. Есть нервное кольцо вокруг глотки (горла) и ганглий, который служит мозгом по одну сторону от него. Нервы проходят от кольца и ганглия к щупальцам и остальной части тела.У мшанок нет специализированных органов чувств, но реснички на щупальцах действуют как сенсоры. Представители рода Bugula растут к солнцу и поэтому должны уметь обнаруживать свет. В колониях некоторых видов сигналы передаются между зооидами через нервы, которые проходят через поры в стенках тела и координируют такие действия, как питание и втягивание лофофоров. Одиночные особи Monobryozoon — автозооиды с грушевидным телом. Более широкие концы имеют до 15 коротких мускулистых выступов, с помощью которых животные прикрепляются к песку или гравию и продвигаются сквозь отложения.

Avicularia и vibracula Некоторые специалисты используют термин avicularia (мн. Avicularium) для обозначения любого типа зооида, в котором лофофор заменен на расширение, которое выполняет некоторую защитную функцию, в то время как другие ограничивают термин теми, которые защищают колонию хватая захватчиков и мелких хищников, убивая одних и кусая конечности других. У некоторых видов щелкающие зооиды устанавливаются на стебель (стебель), их похожий на птицу вид отвечает за термин — Чарльз Дарвин описал их как «миниатюрную голову и клюв стервятника, сидящего на шее и способного двигаться. «.Стебельчатые авикулярии кладут на стебель в перевернутом виде. «Нижние челюсти» представляют собой модифицированные версии жаберных крышек, которые защищают втянутые лофофоры у автозооидов некоторых видов и закрываются «как мышеловка» аналогичными мышцами, в то время как верхняя челюсть в форме клюва представляет собой перевернутую стенку тела. У других видов авикулярии представляют собой неподвижные коробчатые зооиды, расположенные нормальным образом вверх, так что модифицированная жаберная крышка прижимается к стенке тела. В обоих типах измененная жаберная крышка открывается другими мышцами, прикрепленными к ней, или внутренними мышцами, которые повышают давление жидкости, натягивая гибкую мембрану.Действия этих щелкающих зооидов контролируются небольшими, сильно модифицированными полипами, которые расположены внутри «рта» и несут пучки коротких сенсорных ресничек. Эти зооиды появляются в различных положениях: некоторые занимают место автозооидов, некоторые помещаются в небольшие промежутки между автозооидами, а маленькие авикулярии могут встречаться на поверхностях других зооидов. У вибракулы, которую некоторые считают разновидностью авикулярий, жаберная крышка видоизменена, образуя длинную щетину с широким диапазоном движений. Они могут действовать как защита от хищников и захватчиков или как чистильщики.У некоторых видов, образующих мобильные колонии, вибракулы по краям используются в качестве ног для рытья и ходьбы.

Другие типы колониальных зооидов Кенозооиды (от греч. «Пустой») состоят только из стенки тела и нитей фуникулера, пересекающих внутреннюю часть, и не имеют полипида. У некоторых видов они образуют стебли ветвящихся структур, а у других действуют как спейсеры, позволяющие колониям быстро расти в новом направлении. Спинозооиды образуют защитные шипы и иногда появляются поверх автозооидов.Гонозооиды действуют как выводковые камеры для оплодотворенных яиц. У некоторых видов есть миниатюрные нанозооиды с небольшими полипидами с одним щупальцем, и они могут расти на других зооидах или внутри стенок тела автозооидов, которые выродились.

Формы и состав колонии Колония современной морской мшанки Flustra foliacea.

Хейлостом мшанок с серпулидными трубками; Недавний; Кейп-Код-Бэй, Дак-Крик, недалеко от Веллфлита, Массачусетс.

Хотя зооиды микроскопические, размер колоний варьируется от 1 см до более 1 м.Однако большинство из них имеют диаметр менее 10 см. Формы колоний сильно различаются, в зависимости от модели почкования, по которой они растут, разнообразия присутствующих зооидов, а также типа и количества скелетного материала, который они выделяют. Некоторые морские виды похожи на кусты или вееры, поддерживаемые «стволами» и «ветвями», образованными кенозооидами, из которых растут питающиеся автозооиды. Колонии этих типов обычно неминерализованы, но могут иметь экзоскелеты из хитина. Другие выглядят как маленькие кораллы, образуя тяжелые скелеты из лайма.Многие виды образуют колонии, состоящие из листов автозооидов. Эти листы могут образовывать листья, пучки или, у представителей рода Thalmoporella, структуры, напоминающие открытую кочан салата. Однако наиболее распространенной морской формой является корка, при которой однослойный лист зооидов покрывает твердую поверхность или водоросли. Некоторые корковые колонии могут вырастать до более 50 см и содержать около 2 000 000 зооидов. У этих видов обычно есть экзоскелеты, усиленные карбонатом кальция, а отверстия, через которые выступают лофофоры, находятся на верхней или внешней поверхности.Подобный мху внешний вид покрывающих корку колоний является причиной названия филума (древнегреческие слова, означающие «мох» и означающие «животное»). Большие колонии инкрустирующих видов часто имеют «дымоходы», щели в навесе лофофоров, через которые они быстро удаляют просеянную воду и, таким образом, избегают повторной фильтрации воды, которая уже истощена. Они образованы пятнами непищевых гетерозооидов. Новые дымоходы появляются у краев расширяющихся колоний, в точках, где скорость оттока уже высока, и не меняют своего положения при изменении потока воды.Некоторые пресноводные виды выделяют массу студенистого материала диаметром до 1 м, к которому прилипают зооиды. Другие пресноводные виды имеют форму растений с «стволами» и «ветвями», которые могут стоять прямо или раскидываться по поверхности. Некоторые виды могут ползать примерно на 2 см в день. Каждая колония растет путем бесполого почкования от единственного зооида, известного как анцеструла, который имеет округлую форму, а не форму обычного зооида. Это происходит на концах «стволов» или «ветвей» форм, имеющих такую структуру.По их краям вырастают корковые колонии. У видов с известковыми экзоскелетами они не минерализуются, пока зооиды не вырастут полностью. Продолжительность жизни колонии колеблется от одного до примерно 12 лет, и короткоживущие виды проходят через несколько поколений за один сезон. Виды, которые производят защитные зооиды, делают это только тогда, когда угрозы уже появились, и могут сделать это в течение 48 часов. Теория «индуцированной защиты» предполагает, что производство средств защиты обходится дорого и что колонии, которые защищаются слишком рано или слишком сильно, будут иметь сниженные темпы роста и продолжительность жизни.Такой подход к защите «в последнюю минуту» возможен, потому что потеря зооидов в результате одной атаки вряд ли будет значительной. Колонии некоторых покрывающих корку видов также производят специальные гетерозооиды, чтобы ограничить распространение других корковых организмов, особенно других мшанок. В некоторых случаях этот ответ более агрессивен, если противник меньше, что говорит о том, что зооиды на краю колонии могут каким-то образом ощущать размер противника. Некоторые виды постоянно преобладают над другими, но большинство войн за территорию нерешительны, и комбатанты вскоре начинают расти на неоспоримых территориях.Мшанки, соревнующиеся за территорию, не используют изощренные методы, применяемые губками или кораллами, возможно, потому, что короткая продолжительность жизни мшанок делает тяжелые вложения в войны за дерновины невыгодными. Мшанки вносят свой вклад в карбонатное осаждение морской жизни с ордовикского периода. Мшанки несут ответственность за многие формы колоний, которые эволюционировали в разные таксономические группы и различаются по способности образовывать отложения. Девять основных форм колоний мшанок включают: корковые, куполообразные, пальчатые, листовидные, фенестраты, сильное ветвление, тонкое ветвление, сочлененные и свободно живущие.Большинство этих отложений происходит из двух отдельных групп колоний: домовых, с тонким ветвлением, с сильным ветвлением и пальчатыми; и фенестрат. Колонии фенестрата генерируют грубые частицы как в виде осадка, так и в качестве компонентов коралловых рифов строматопориодов. Однако хрупкие колонии образуют как грубые отложения, так и ядра глубоководных субфотных биогенных насыпей. Почти все постмшаночные отложения состоят из форм роста, с добавлением свободноживущих колоний, которые включают значительное количество различных колоний.«В отличие от палеозоя, постпалеозойские мшанки образовывали отложения, которые более широко варьируются в зависимости от размера их зерен; они растут по мере того, как переходят от грязи к песку и гравию ».

Физиология
Питание и выделение Большинство видов являются фильтрами, которые отсеивают из воды мелкие частицы, в основном фитопланктон (микроскопические плавающие растения). Пресноводный вид Plumatella emarginata питается диатомовыми водорослями, зелеными водорослями, цианобактериями, нефотосинтезирующими бактериями, динофлагеллятами, коловратками, простейшими, небольшими нематодами и микроскопическими ракообразными.Хотя токи, которые генерируют мшанки для притягивания пищи ко рту, хорошо известны, точный метод захвата все еще обсуждается. Все виды также смахивают щупальцами более крупные частицы ко рту, а некоторые захватывают зоопланктон (планктонных животных), используя свои щупальца в качестве клеток. Кроме того, щупальца, площадь поверхности которых увеличена за счет микроворсинок (мелких волосков и складок), поглощают растворенные в воде органические соединения. Нежелательные частицы могут быть отброшены щупальцами или заблокированы, закрыв рот.Исследование, проведенное в 2008 году, показало, что как покрытые коркой, так и стоячие колонии питались быстрее и росли быстрее при слабом, чем при сильном течении. У некоторых видов первая часть желудка образует мышечный желудок, покрытый хитиновыми зубами, которые раздавливают бронированную добычу, такую как диатомовые водоросли. Волнообразные перистальтические сокращения перемещают пищу через желудок для переваривания. Последняя часть желудка выстлана ресничками (тонкими волосками), которые сжимают непереваренные твердые вещества, которые затем проходят через кишечник и выходят через задний проход.У мшанок нет нефридий («маленьких почек») или других выделительных органов, и считается, что аммиак диффундирует через стенку тела и лофофор. Более сложные продукты жизнедеятельности не выводятся из организма, а накапливаются в полипиде, который дегенерирует через несколько недель. Часть старого полипида перерабатывается, но большая его часть остается в виде большой массы умирающих клеток, содержащих накопившиеся отходы, которые спрессовываются в «коричневое тело». Когда дегенерация завершена, цистид (внешняя часть животного) производит новый полипид, а коричневое тело остается в целом или в желудке нового полипида и изгоняется в следующий раз, когда животное испражняется.
Дыхание и кровообращение Нет органов дыхания, сердца или кровеносных сосудов. Вместо этого зооиды поглощают кислород и выводят углекислый газ путем диффузии. Мшанки осуществляют диффузию либо через тонкую мембрану (в случае анасканов и некоторых полизоа), либо через псевдопоры, расположенные на внешней дерме зооида. Различные группы мшанок используют различные методы для распределения питательных веществ и кислорода между зооидами: у некоторых есть довольно большие промежутки в стенках тела, позволяющие целомической жидкости свободно циркулировать; в других случаях жгуты (внутренние «веревочки») соседних зооидов соединяются через небольшие поры в стенке тела.

Размножение и жизненные циклы Инкрустация циклостомных мшанок (B), справа — набухшие гонозооиды; Т = брахиопод тицид и S = трубка сабеллидного червя; Юрский период Польши.

Зооиды всех видов филактолематов являются одновременными гермафродитами. Хотя представители многих морских видов являются протандрическими, другими словами, функционируют сначала как самцы, а затем как самки, их колонии содержат комбинацию зооидов, находящихся на мужской и женской стадиях. У всех видов яичники развиваются на внутренней стороне стенки тела, а семенники — на семяпроводе, соединяющем желудок со стенкой тела.Яйца и сперма выделяются в целом, и сперма выходит в воду через поры на концах некоторых щупалец, а затем захватывается потоками питания зооидов, производящих яйца. Яйца некоторых видов оплодотворяются извне после выхода через пору между двумя щупальцами, которая в некоторых случаях находится на кончике небольшого выступа, называемого «интертентакулярный орган», в основании пары щупалец. Другие оплодотворяются внутренне, в межжелудочковом органе или целом.В ктеностомах мать обеспечивает выводковую камеру для оплодотворенных яиц, а ее полипид распадается, обеспечивая питание эмбриону. Стенолематы производят специальные зооиды, служащие помещениями для расплода, и их яйца делятся внутри них, давая до 100 идентичных эмбрионов. Дробление яиц мшанок двулучевое, т. Е. Ранние стадии двусторонне симметричны. Неизвестно, как образуется колеом, поскольку метаморфоз личинки во взрослую особь разрушает все внутренние ткани личинки.У многих животных бластопор, отверстие в поверхности раннего эмбриона, проходит сквозь него, образуя кишечник. Однако у мшанок бластопор закрывается, и появляется новое отверстие, образующее рот. Личинки мшанок различаются по форме, но все они имеют полосу ресничек вокруг тела, которая позволяет им плавать, пучок ресничек наверху и липкий мешок, который выворачивает и фиксирует их, когда они оседают на поверхности. Некоторые виды гимнолемат производят личинок cyphonautes, у которых мало желтка, но хорошо развиты рот и кишечник, и они живут как планктон в течение значительного времени, прежде чем осесть.Эти личинки имеют треугольные оболочки из хитина с одним углом вверху и открытым основанием, образуя капюшон вокруг рта, обращенного вниз. В 2006 году сообщалось, что реснички личинок cyphonautes используют тот же набор методов, что и взрослые особи, для захвата пищи. Виды, вынашивающие свои зародыши, образуют личинки, которые питаются большими желтками, не имеют кишечника и не питаются, и такие личинки быстро оседают на поверхности. У всех морских видов личинки производят коконы, в которых они полностью метаморфизируются после оседания: эпидермис личинки становится выстилкой целома, а внутренние ткани превращаются в запас пищи, который питает развивающийся зооид до тех пор, пока он не будет готов к питанию.Личинки филактолематов производят несколько полипидов, так что каждая новая колония начинается с нескольких зооидов. У всех видов зооиды-основатели затем выращивают новые колонии, открывая клоны самих себя. У филактолематов зооиды умирают после создания нескольких клонов, так что живые зооиды встречаются только по краям колонии. Филактолематы также могут размножаться бесполым путем, используя метод, который позволяет колонии выжить в изменчивых и неопределенных условиях пресноводной среды.В течение всего лета и осени они производят дискообразные статобласты, массы клеток, которые функционируют как «стручки выживания», скорее похожие на геммулы губок. Статобласты формируются на семенных канатиках, связанных с кишечником родителей, которые питают их. По мере роста статобласты развивают защитные двустворчатые раковины из хитина. Когда они созревают, некоторые статобласты прилипают к родительской колонии, некоторые падают на дно («сессобласты»), некоторые содержат воздушные пространства, позволяющие им плавать («флотобласты»), а некоторые остаются в цистиде родительской колонии, чтобы восстановить колония, если она умирает.Статобласты могут оставаться в спящем состоянии в течение значительных периодов времени, а в спящем состоянии могут выживать в суровых условиях, таких как замораживание и высыхание. Они могут переноситься на большие расстояния животными, плавающей растительностью, течениями и ветрами и даже в кишечнике более крупных животных. Когда условия улучшаются, створки раковины разделяются, и клетки внутри превращаются в зооид, который пытается сформировать новую колонию. Plumatella emarginata производит как «сессобласты», которые позволяют линии контролировать хорошую территорию, даже если в тяжелые времена уничтожаются родительские колонии, так и «флотобласты», которые распространяются на новые участки.Новые колонии Plumatella repens производят в основном «сессобласты», а зрелые — «флотобласты». По оценкам исследования, одна группа колоний на участке размером 1 м2 продуцировала 800 000 статобластов. Cupuladriid Bryozoa способны к половому и бесполому размножению. Колонии, воспроизводящиеся половым путем (аклональные), являются результатом роста личиночных купуладриидов до взрослой стадии, тогда как бесполые колонии (клональные) являются результатом роста фрагмента колонии купуладриидов в свою собственную колонию.Различные формы воспроизводства купуладриид достигаются с помощью различных методов в зависимости от морфологии и классификации зооида.

Экология
Среда обитания и распространение Большинство морских видов обитает в тропических водах на глубине менее 100 м. Однако некоторые из них были обнаружены в глубоководных желобах, особенно вокруг холодных выходов, а другие — у полюсов. Подавляющее большинство из них сидячие.Формы корки являются наиболее распространенными из них на мелководье, но прямостоячие формы становятся более распространенными по мере увеличения глубины. Некоторые формы, такие как Cristatella, могут перемещаться, а антарктический вид, Alcyonidium pelagosphaera, состоит из плавающих колоний. Пелагический вид имеет диаметр от 5,0 до 23,0 мм, имеет форму полой сферы и состоит из одного слоя автозооидов. До сих пор неизвестно, являются ли эти колонии пелагическими всю свою жизнь или представляют собой только временно и ранее не описанную стадию молоди.Пелагический мшанок из Антарктиды | SpringerLink В 2014 г. сообщалось, что мшанки Fenestrulina rugula стали доминирующим видом в некоторых частях Антарктиды. Глобальное потепление увеличило скорость вымывания айсбергами, и этот вид особенно хорошо подходит для повторного заселения вымытых территорий. Филактолематы обитают во всех типах пресноводной среды — озерах и прудах, реках и ручьях, а также эстуариях — и являются одними из самых многочисленных сидячих пресноводных животных. Некоторые ктеностомы исключительно пресноводные, в то время как другие предпочитают солоноватую воду, но могут выжить в пресной воде.Знания ученых о популяциях пресноводных мшанок во многих частях мира неполны, даже в некоторых частях Европы. Долгое время считалось, что некоторые пресноводные виды встречаются во всем мире, но с 2002 года все они были разделены на более локализованные виды. Мшанки в основном неподвижны, обычно обитают на твердых субстратах, включая камни, песок или ракушки. Мшанки растут клональными колониями. Личинка мшанок поселяется на твердом веществе и производит колонию бесполым путем, отпочковываясь.Эти колонии могут вырастить тысячи отдельных зооидов за относительно короткий период времени. Несмотря на то, что колонии зооидов растут за счет бесполого размножения, мшанки являются гермафродитами, и новые колонии могут образовываться в результате полового размножения и образования свободно плавающих личинок. Однако, когда колонии становятся слишком большими, они могут разделиться на две части. Это единственный случай, когда в результате бесполого размножения новая колония отделяется от своей предшественницы. Большинство колоний стационарны. Действительно, эти колонии имеют тенденцию оседать на неподвижных веществах, таких как отложения и грубые вещества.Есть несколько колоний пресноводных видов, таких как Cristatella mucedo, которые способны медленно передвигаться на ползучей ноге.
Взаимодействие с нечеловеческими организмами, похожими на кружево Membraniporambranacea

Морские виды обычны на коралловых рифах, но редко составляют значительную часть общей биомассы. В водах умеренного климата скелеты погибших колоний составляют значительный компонент ракушечника, а живые в этих местах многочисленны. Морская кружевоподобная мшанка Membraniporambranacea образует шипы в ответ на нападение нескольких видов морских слизней (голожаберников).Другие хищники морских мшанок включают рыб, морских ежей, пикногонидов, ракообразных, клещей и морских звезд. В общем, морские иглокожие и моллюски поедают массы зооидов, раздробляя части колоний, разрушая их минерализованные «дома», в то время как большинство хищников членистоногих на мшанках поедают отдельных зооидов. В пресной воде мшанки являются одними из важнейших питателей фильтра, наряду с губками и мидиями. Пресноводные мшанки подвергаются нападениям многих хищников, в том числе улиток, насекомых и рыб. В Таиланде интродуцированный вид Pomacea canaliculata (золотая яблочная улитка), который обычно является деструктивным травоядным животным, уничтожил популяции филактолематов, где бы они ни появлялись.P. canaliculata также охотится на обыкновенную пресноводную гимназию, но с менее разрушительным эффектом. Аборигенные улитки мшанками не питаются. Некоторые виды гидроидного семейства Zancleidae имеют симбиотические отношения с мшанками, некоторые из которых полезны для гидроидов, а другие паразитируют. Изменения проявляются в форме некоторых этих гидроидов, например, более мелкие щупальца или инкрустация корней мшанками. Мшанки Alcyonidium nodosum защищают детеныша Burnupena papyracea от хищничества мощного и прожорливого каменного омара Jasus lalandii.Хотя раковины моллюсков, покрытые оболочкой мшанок, прочнее, чем раковины без этого укрепления, химическая защита, производимая мшанками, вероятно, является более значительным сдерживающим фактором. Мавританский бриолит, образованный в результате циркулярного роста мшанок Acanthodesiacomnsale

В Banc d’Arguin на шельфе Мавритании вид Acanthodesiacomnsale, который обычно растет прикрепленным к гравию и твердому субстрату, сформировал необязательные симбиотические отношения с раками-отшельниками. вида Pseudopagurus cf.granulimanus, что приводит к образованию структур размером с яйцо, известных как бриолиты. Зародившись на пустой раковине брюхоногих моллюсков, колонии мшанок образуют многослойные скелетные корки, которые образуют сферические инкрустации и расширяют жизненную камеру рака-отшельника за счет спиралевидного трубчатого роста. Некоторые виды филактолематов являются промежуточными хозяевами для группы микозоа, которые также вызывают пролиферативное заболевание почек, которое часто приводит к летальному исходу у лососевых рыб и серьезно сокращает популяции диких рыб в Европе и Северной Америке.Membraniporambranacea, колонии которой питаются и растут исключительно быстро в широком диапазоне скоростей течений, была впервые замечена в заливе Мэн в 1987 году и быстро стала самым многочисленным организмом, живущим на водорослях. Это вторжение уменьшило популяцию ламинарии, сломав их листья, так что ее место в качестве доминирующей «растительности» в некоторых областях занял другой захватчик, большая водоросль Codium fragile tomentosoides. Эти изменения уменьшили площадь среды обитания, доступную для местных рыб и беспозвоночных.M.mbranacea также вторглась на северо-западное побережье США. Несколько пресноводных видов также были обнаружены за тысячи километров от их естественных ареалов. Некоторые из них могли транспортироваться естественным путем в виде статобластов. Другие, более вероятно, были распространены людьми, например, через завезенные водные растения или в качестве безбилетных пассажиров на кораблях.

Взаимодействие с людьми Рыбные хозяйства и инкубаторы потеряли поголовье из-за пролиферативного заболевания почек, которое вызвано одним или несколькими микозоами, которые используют мшанок в качестве альтернативных хозяев.Некоторым рыбакам в Северном море пришлось искать другую работу из-за формы экземы (кожного заболевания), известной как «зуд Доггер-банка», вызванной контактом с мшанками, которые прилипли к сетям и ловушкам для омаров. Морские мшанки часто вызывают биообрастание на корпусах судов, в доках и причалах, а также на морских сооружениях. Они одни из первых колонизаторов новых или недавно очищенных построек. Пресноводные виды — случайные помехи в водопроводных трубах, оборудовании для очистки питьевой воды, очистных сооружениях и охлаждающих трубах электростанций.Группа химических веществ, называемых бриостатинами, может быть извлечена из морской мшанки Bugula neritina. В 2001 году фармацевтическая компания GPC Biotech лицензировала бриостатин 1 из Университета штата Аризона для коммерческой разработки в качестве лекарства от рака. GPC Biotech отменила разработку в 2003 году, заявив, что бриостатин 1 показал небольшую эффективность и некоторые токсические побочные эффекты. В январе 2008 года в Национальные институты здравоохранения США было направлено клиническое испытание для измерения безопасности и эффективности бриостатина 1 при лечении болезни Альцгеймера.Однако к концу декабря 2008 г., когда планировалось завершить исследование, участников набрать не было. Более поздняя работа показывает, что он положительно влияет на познавательные способности у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, с небольшими побочными эффектами. Nelsen et. др., JT. Влияние бриостатина на когнитивные функции и PKCɛ при болезни Альцгеймера, фаза IIa, и исследования расширенного доступа, J. Alzheimers Dis. 2017; 58 (2): 521–535. По состоянию на 27 декабря 2017 г. Для извлечения 1 г бриостатина необходимо переработать около 1000 кг мшанок. В результате были разработаны синтетические эквиваленты, которые проще производить и, по-видимому, не менее эффективны.

Таксономия
Peronopora, трепостомная мшанка из формации Уайтуотер (верхний ордовик) в восточной части Индианы.
Evactinopora bryozoan, найденная в округе Джефферсон, штат Миссури.

. Изначально этот тип назывался «Polyzoa», но в конечном итоге это название было заменено термином «Bryozoa» Эренберга. Название «Bryozoa» первоначально применялось только к животным, также известным как Ectoprocta (), у которых анус находится за пределами «короны» щупалец.После открытия Entoprocta (букв. «Внутри ануса»), у которого анус находится внутри «короны» из щупалец, название «Bryozoa» было повышено до уровня филума, чтобы включить два класса Ectoprocta и Entoprocta. Однако в 1869 году Хинрих Ницше считал эти две группы совершенно разными по разным причинам и придумал название «Ectoprocta» для «Bryozoa» Эренберга. Несмотря на внешне похожие методы кормления, они заметно различались анатомически; В дополнение к разному положению ануса у эктопроков есть полые щупальца и целом, в то время как у энтопроков твердые щупальца и нет целом.Следовательно, эти две группы теперь широко рассматриваются как отдельные типы, и название «Bryozoa» теперь является синонимом «Ectoprocta». С тех пор это мнение остается большинством, хотя большинство публикаций предпочитают название «Bryozoa», а не «Ectoprocta». Тем не менее, некоторые известные ученые продолжали рассматривать «Ectoprocta» и «Entoprocta» как близких родственников и объединять их в группу «Bryozoa». Неоднозначность названия «Bryozoa» привела к предложениям в 1960-х и 1970-х годах, что его следует избегать и использовать однозначный термин «Ectoprocta».Однако это изменение затруднило бы поиск более старых работ, в которых тип был назван «Bryozoa», а стремление избежать двусмысленности, если его применять последовательно ко всем классификациям, потребовало бы переименования нескольких других типов и многих более низких. группы уровней. На практике зоологические наименования разделенных или объединенных групп животных сложны и не вполне последовательны. В работах с 2000 года для устранения неоднозначности используются различные названия, в том числе: «Bryozoa», «Ectoprocta», «Bryozoa (Ectoprocta)» и «Ectoprocta (Bryozoa)».Некоторые использовали несколько подходов в одной и той же работе. Текст начинается с «Phylum Ectoprocta (Bryozoa) …» Общее название «моховые животные» — это буквальное значение слова «Bryozoa» от греческого (‘мох’) и ( ‘животные’). Это основано на покрытом мхом виде корковых растений. До 2008 г. существовали «недостаточно известные и неправильно понятые типовые виды, принадлежащие к семейству Cyclostome Bryozoan Oncousoeciidae». (Taylor, Zaton 2008). Были проведены современные исследования и эксперименты с использованием сканирующей электронной микроскопии в низком вакууме для материалов без покрытия, чтобы критически изучить и, возможно, пересмотреть таксономию трех родов, принадлежащих к этому семейству, включая Oncousoecia, Microeciella и Eurystrotos.Этот метод позволяет получать данные, которые трудно распознать в оптический микроскоп. Подходящим типовым видом Oncousoecia является Oncousoecia lobulata. Эта интерпретация стабилизирует Oncousoecia, устанавливая типовой вид, который соответствует общему использованию этого рода. В настоящее время считается, что товарищ по онкозоэциду Eurystrotos не является конспецифичным с O. lobulata, как предполагалось ранее, но имеет достаточно сходства, чтобы считаться младшим синонимом онкозоэции. Microeciella suborbicularus также недавно была выделена из O.lobulata и O. dilatans, используя этот современный метод низковакуумного сканирования, с которым он был неточно синонимизирован в прошлом. Недавно был обнаружен новый род под названием Junerossia в семействе Stomachetosellidae, а также 10 относительно новых видов мшанок, таких как Alderina flaventa, Corbulella extenuata, Puellina septemcryptica, Junerossia copiosa, Calyptotheca kapaaensis, Bryopesrulecryptica, Bryopesrulecryptica, Bryopesrulecryptus, Bryopesanser. compta и Favosipora adunca.

Классификация и разнообразие Количество официально описанных видов колеблется от 4000 до 4500. Gymnolaemata и особенно Cheilostomata имеют наибольшее количество видов, возможно, из-за широкого круга специализированных зооидов. Согласно системе классификации Линнея, которая до сих пор используется в качестве удобного способа маркировать группы организмов, живые представители типа Bryozoa делятся на:

Класс Phylactolaemata Stenolaemata Gymnolaemata Отряд Plumatellida Cyclostomatida Ctenostomata Cheilostomata Окружающая среда, похожая на пресноводные, морские в основном морские губы эпистом нависает над ртом Да нет Формы колоний Желатиновые массы или трубчатые ветвящиеся структуры Прямые или покрытые коркой Прямой, покрытый коркой или свободноживущий Материал экзоскелета Желатиновый или пленчатый; неминерализованный Хитин минерализованный, студенистый или мембранный; неминерализованный Mineralized Operculum («крышка») нет нет (кроме семейства Eleidae) Нет у большинства видов Да (кроме рода Bugula) Форма лофофора U-образная форма (кроме рода Fredericella, у которого лофофор круговой) Круглый Насколько лофофор расширен Сжатие Сжатие всей стенки тела Сжатие перепончатого мешка (отдельный внутренний слой эпителия, выстилающего целом) Сжатие всей стенки тела Втягивание внутрь гибкого участка стенки тела или расширение внутреннего мешка.Типы зооидов Только автозооиды Ограниченное количество гетерозооидов, в основном гонозооидов Столоны и шипы, а также автозооиды Полный спектр типов

Летопись окаменелостей Мшаночные окаменелости в горючих сланцах (кукерсите) верхнего ордовика, северная Эстония.

Обнаружены окаменелости около 15 000 видов мшанок. Мшанки — одна из трех доминирующих групп палеозойских окаменелостей. Самый древний вид с минерализованным скелетом встречается в нижнем ордовике. Вполне вероятно, что первые мшанки появились намного раньше и были полностью мягкотелыми, а окаменелости ордовика зафиксировали появление минерализованных скелетов в этом типе.К аренигскому этапу раннего ордовика, примерно, присутствовали все современные отряды стенолематов, а ктеностомный отряд гимнолематов появился к среднему ордовику, примерно. Окаменелости раннего ордовика могут также представлять формы, которые уже стали значительно отличаться от первоначальных представителей этого типа. Ктеностомы с фосфатированной мягкой тканью известны с девона. Примерно в то же время появились и другие типы фильтров-питателей, что говорит о том, что некоторые изменения сделали окружающую среду более благоприятной для этого образа жизни.Окаменелости хейлостоматов, другого отряда гимнолэматов, впервые появляются примерно в средней юре, и это были самые многочисленные и разнообразные мшанки от мелового периода до наших дней. Данные, собранные за последние 100 миллионов лет, показывают, что хейлостомы постоянно росли над циклостоматами в территориальной борьбе, что может помочь объяснить, как хейлостомы заменили циклостоматов в качестве доминирующих морских мшанок. Морские окаменелости из завершившейся палеозойской эры в основном имеют прямостоячие формы, из мезозоя довольно поровну разделены на прямостоячие и покрытые коркой формы, а более поздние — преимущественно покрытые коркой.Окаменелости мягких пресноводных филактолематов очень редки, появляются в поздней перми и после нее (примерно так) и полностью состоят из их прочных статобластов. Нет никаких известных окаменелостей пресноводных представителей других классов.

Эволюционное генеалогическое древо Глыба верхнего ордовика с эдриоастероидом Cystaster stellatus и тонким ветвистым циклостомом мшанки Corynotrypa. Формация Копе, северный Кентукки.

Ученые разделились во мнениях о том, являются ли Bryozoa (Ectoprocta) монофилетической группой (включают ли они все и только одного вида-предка и всех его потомков), о том, каковы ближайшие родственники этого типа в генеалогическом древе животных, и даже о следует ли их рассматривать как членов протостомов или дейтеростомов, двух основных групп, составляющих всех умеренно сложных животных.Молекулярная филогения, которая пытается разработать эволюционное генеалогическое древо организмов, сравнивая их биохимию и особенно их гены, многое сделала для прояснения отношений между более известными типами беспозвоночных. Однако нехватка генетических данных о «второстепенных типах», таких как мшанки и энтопрокты, оставила неясными их отношения с другими группами.

Традиционная точка зрения Традиционная точка зрения состоит в том, что Bryozoa представляют собой монофилетическую группу, в которой класс Phylactolaemata наиболее близок к классам Stenolaemata и Ctenostomata, которые встречаются раньше всего в летописи окаменелостей.Однако в 2005 году исследование молекулярной филогении, сфокусированное на филактолематах, пришло к выводу, что они более тесно связаны с типом Phoronida и особенно с единственным колониальным видом форонид, чем с другими классами эктопроков. Это означает, что Entoprocta не являются монофилетическими, поскольку Phoronida являются подгруппой эктопроктов, но стандартное определение Entoprocta исключает Phoronida. Ropalonaria venosa, окаменелые останки позднеордовикского ктеностома мшанки на створке строфоменид брахиопод; Цинциннатиан юго-восточной Индианы.

В 2009 году другое исследование молекулярной филогении с использованием комбинации генов митохондрий и ядра клетки пришло к выводу, что мшанки являются монофилетическим типом, другими словами, включают всех потомков общего предка, который сам является мшанкой. Анализ также пришел к выводу, что классы Phylactolaemata, Stenolaemata и Gymnolaemata также являются монофилетическими, но не смог определить, являются ли Stenolaemata более близкими родственниками Phylactolaemata или Gymnolaemata. Gymnolaemata традиционно делятся на Ctenostomata с мягким телом и минерализованные Cheilostomata, но анализ 2009 года счел более вероятным, что ни один из этих отрядов не является монофилетическим и что минерализованные скелеты, вероятно, эволюционировали более одного раза в пределах ранних Gymnolaemata.Отношения мшанок с другими типами сомнительны и противоречивы. Традиционная филогения, основанная на анатомии и развитии взрослых форм из эмбрионов, не привела к устойчивому консенсусу относительно положения эктопроктов. Попытки восстановить генеалогическое древо животных в значительной степени игнорировали эктопрокты и другие «второстепенные типы», которые мало изучены научными исследованиями, потому что они, как правило, крошечные, имеют относительно простой строение тела и мало влияют на человеческую экономику — несмотря на то, что «второстепенные типы» включают в себя большую часть разнообразия в истории эволюции животных.По мнению Рут Дьюэл, Джудит Уинстон и Фрэнка МакКинни, «наша стандартная интерпретация морфологии и эмбриологии мшанок — это конструкция, возникшая в результате более чем 100-летних попыток синтезировать единую структуру для всех беспозвоночных» и мало учитывает некоторые специфические особенности особенности эктопроктов. Phaenopora superba, мшанки-стилидиктиин из силурия штата Огайо

Плоские ветвящиеся мшанки Sulcoretepora из среднего девона в Висконсине

В эктопроктах все внутренние органы личинки разрушаются во время метаморфоза и превращения органов взрослой особи во взрослую особь. строятся из эпидермиса и мезодермы личинки, в то время как у других билатерий некоторые органы, включая кишечник, построены из энтодермы.У большинства двусторонних эмбрионов бластопор, вмятина на внешней стенке, углубляется, становясь кишечником личинки, но при эктопрокте бластопор исчезает, и новая вмятина становится точкой, из которой растет кишечник. Целом эктопрокта не образуется ни в результате процессов, используемых другими билатериянами, ни энтерокоэлией, при которой мешочки, которые формируются на стенке кишечника, становятся отдельными полостями, ни шизокоэлией, при которой ткань между кишечником и стенкой тела расщепляется, образуя парные полости.

Entoprocts

Когда в XIX веке были обнаружены энтопрокты, они и мшанки (эктопрокты) считались классами внутри филума Bryozoa, потому что обе группы были сидячими животными, которые питались фильтрацией с помощью венца из щупалец, несущих реснички.С 1869 года растущее понимание различий, в том числе положения анального отверстия энтопрока внутри кормовой структуры и различий в раннем паттерне деления клеток в их эмбрионах, заставило ученых рассматривать эти две группы как отдельные типы, и «Bryozoa» стали просто альтернативное название эктопрокта, у которого анус находится вне питающего органа. Серия исследований молекулярной филогении с 1996 по 2006 год также пришла к выводу, что мшанки (эктопрокты) и энтопрокты не являются сестринскими группами.Однако два известных зоолога, Клаус Нильсен и Томас Кавалье-Смит, на основании анатомических особенностей и особенностей развития утверждают, что мшанки и энтопрокты принадлежат к одному и тому же типу — Bryozoa. Исследование молекулярной филогении в 2007 году также поддержало эту старую идею, в то время как его выводы о других типах согласились с выводами нескольких других анализов.

Группировка в Lophophorata

К 1891 году мшанки (эктопрокты) были сгруппированы с форонидами в супертип, названный «Tentaculata».В 1970-х годах сравнения личинок форонид и личинок cyphonautes некоторых гимнолатных мшанок привели к предположению, что мшанки, большинство из которых являются колониальными, произошли от полуколониальных видов форонидов. Брахиоподы также были отнесены к «Tentaculata», которые были переименованы в Lophophorata, поскольку все они используют лофофор для питания через фильтр. Большинство ученых с этим согласны, но Клаус Нильсен считает эти сходства поверхностными. Лофофората обычно определяется как животные с лофофором, трехчастным целомом и U-образной кишкой.По мнению Нильсена, лофофоры форонид и брахиопод больше похожи на таковые у птеробранхов, входящих в филум Hemichordata. Щупальца мшанок несут клетки с множеством ресничек, тогда как соответствующие клетки лофофоров форонид, брахиопод и птеробранхов имеют по одной ресничке на клетку; а щупальца мшанок не имеют гемального канала («кровеносного сосуда»), который есть у других трех типов. Если группировка мшанок с форонидами и брахиоподами в Lophophorata верна, следующий вопрос заключается в том, являются ли Lophophorata протостомами вместе с большинством типов беспозвоночных или дейтеростомами вместе с хордовыми, гемихордовыми и иглокожими.Традиционно считалось, что лофофораты представляют собой смесь протостомов и дейтеростомов. Исследования 1970-х годов показали, что это дейтеростомы из-за некоторых особенностей, которые считались характерными для дейтеростомов: трехчастный целом; радиальное, а не спиральное дробление в развитии зародыша; и образование целома энтерокоэлем. Однако целом у личинок эктопрока не обнаруживает признаков деления на три части, и целом же у взрослых эктопроков отличается от такового у других целоматных филов, поскольку оно построено заново из эпидермиса и мезодермы после того, как метаморфоз разрушил личинку целому.

Молекулярная филогенетика лофофоратов

Анализ молекулярной филогении, начиная с 1995 г., с использованием различных биохимических данных и аналитических методов, поместил лофофораты в качестве протостомов и тесно связанных с кольчатыми червями и моллюсками в суперсилу под названием Lophotrochozoa. Анализ «полных доказательств», в котором использовались как морфологические признаки, так и относительно небольшой набор генов, позволил прийти к различным выводам, в основном в пользу тесной связи между лофофоратами и Lophotrochozoa.Исследование, проведенное в 2008 году с использованием большего набора генов, пришло к выводу, что лофофораты были ближе к Lophotrochozoa, чем к дейтеростомам, но также что лофофораты не были монофилетическими. Вместо этого он пришел к выводу, что брахиоподы и форониды образуют монофилетическую группу, но мшанки (эктопрокты) были наиболее близки к энтопрокам, подтверждая первоначальное определение «мшанок». Это единственный крупный тип исключительно клональных животных, состоящий из модульных единиц, известных как зооиды. Поскольку они процветают в колониях, колониальный рост позволяет им развиваться неограниченно по форме.Несмотря на это, было обнаружено лишь небольшое количество основных форм роста, которые обычно появлялись на протяжении всей истории мшанок.

Молекулярная филогенетика эктопрока Филогенетическое положение мшанок-эктопроков остается неопределенным, но остается уверенным, что они принадлежат к Protostomia, а точнее к Lophotrochozoa. Это означает, что личинка эктопрока является трохофорой, а корона — гомологом прототроха; это подтверждается сходством между венечными личинками и личинками перикалиммы Типа 1 некоторых моллюсков и сипункул, где зона прототроха расширяется, чтобы покрыть гипосферу.Изучение последовательности митохондриальной ДНК предполагает, что Bryozoa могут быть родственниками Chaetognatha.

Классификация
Ранее считалось, что мшанки содержат две подгруппы: эктопрокта и энтопрокта, что основано на сходных планах тела и образе жизни этих двух групп. (Некоторые исследователи также включали Cycliophora, которые, как полагают, тесно связаны с энтопроктами.) Однако эктопрокта являются целоматными (имеют полость тела), и их эмбрионы подвергаются радиальному дроблению, в то время как энтопрокта являются акоэлематами и подвергаются спиральному расщеплению.Молекулярные исследования неоднозначно относятся к точному положению энтопрокта, но не подтверждают тесную связь с эктопроктом. По этим причинам энтопрокта теперь считаются отдельным типом. Удаление 150 видов entoprocta оставляет bryozoa синонимом ectoprocta; некоторые авторы приняли последнее название группы, но большинство продолжают использовать первое. Наиболее близкими родственниками мшанок являются брахиоподы. Сестринская группа этой клады до сих пор неясна, но, скорее всего, это форониды.
Конец укрытия, пока не будет добыто; затем удалите ->

Ископаемые
Прутообразные окаменелости мшанок, верхний ордовик, близ Бруквилля, штат Индиана.
Prasopora, трепостомный мшанок из ордовика штата Айова.

Разрез Prasopora, показывающий «коричневые тела» многих зооеций; Ордовик Айовы.

Мшанки в ордовикских горючих сланцах, север Эстонии.

Деталь окаменелого образца Hallopora на выставке в Смитсоновском институте, Вашингтон, округ Колумбия

Ископаемые мшанки обнаружены в породах, начиная с раннего ордовика, как часть ордовикской радиации.Они часто были основными компонентами сообществ морского дна ордовика и, как современные мшанки, играли важную роль в стабилизации и связывании отложений, а также в качестве источников пищи для других бентосных организмов. Во времена Миссисипи (от 354 до 323 миллионов лет назад) мшанки были настолько распространены, что их сломанные скелеты образовывали целые пласты известняка. Летопись окаменелостей мшанок насчитывает более 1000 описанных видов. Вероятно, что Bryozoa существовали в кембрии, но были мягкотелыми или не сохранились по какой-то другой причине; возможно, они произошли примерно в это время от форонидоподобного предка.Мшанки являются важными членами сообществ склеробионтов (организмов, обитающих на твердых субстратах, таких как ракушки и камни) в летописи окаменелостей и в недавнем прошлом. Для обзора эволюции, истории и экологии склеробионтов см. Taylor & Wilson (2003). Большинство ископаемых мшанок имеют минерализованный скелет. Скелеты отдельных зооидов варьируются от трубчатых до коробчатых и содержат оконечное отверстие, из которого выступает лофофор для питания. У подавляющего большинства ордовикских мшанок поры отсутствуют, но данные скелета показывают, что эпителий был непрерывным от одного зооида к другому.Что касается групп мшанок, лишенных минерализованного скелета, статобласты пресноводных филактолематов были зарегистрированы еще в перми, а окаменелости ктеностомов относятся к триасу. Одним из важнейших событий эволюции мшанок было приобретение известкового скелета и связанное с этим изменение механизма выпячивания щупалец. Жесткость внешних стенок тела позволила добиться большей степени смежности зооидов и развития массивных многорядных форм колоний.

пресноводных мшанок | Информационный центр для дома и сада

Несколько колоний мшанок прикреплены к сетке клетки для тилапии.
Ребекка Дэвис © 2020 Университет Клемсона

Вы когда-нибудь заглядывали в свой пруд и видели то, что можно описать иначе, как инопланетное яйцо? Мшанки определенно выглядят как что-то из другого мира, и их часто принимают за многих обычных обитателей пруда; саламандра, рыба или лягушачьи яйца, или даже водоросли и мох.Итак, что это такое? Мшанки — сидячие животные-фильтраторы, несмотря на их сходство с некоторыми водорослями. Их название, мшанки, переводится с латыни как «моховое животное». Во всем мире насчитывается более 4000 видов, из которых около 50 видов обитают исключительно в пресной воде.

Биология и распространение

Рисунок розетки растет на студенистом субстрате, созданном мшанками
Тэнси Белкен © 2020 Университет Клемсона

Физическое описание : Каждый вид мшанок может иметь различный внешний вид, но, пожалуй, наиболее выделяющимся является Pectinatella magnifica .Их большие студенистые колонии привлекают внимание и интригуют. В воде мы видим колонию, состоящую из сотен и тысяч микроскопических животных, называемых зооидами. В P. magnifica зооиды растут в виде уникальных розеток на субстрате, который они создают сами; каждая розетка содержит несколько зооидов. Они образуют прочную и слизистую основу, которая прикрепляется к чему-либо, находящемуся ниже поверхности воды. Колония может варьироваться по цвету от прозрачного до зеленого или коричнево-красного и напоминать мозг, обычно около 2–4 дюймов в диаметре, а некоторые колонии вырастают до 2 футов и более2.

Географический ареал: Родной ареал P. magnifica находится к востоку от реки Миссисипи, на севере до Онтарио и на юге до Флориды. Его ареал расширился на запад, в Техас и Тихоокеанский северо-запад, возможно, из-за последствий изменения климата и движения судов.1, 3 Он был обнаружен в Японии и Корее, вероятно, в результате миграций водоплавающих птиц.3 P. magnifica похоже, предпочитает богатые питательными веществами (эвтрофные) воды с низкой мутностью3, хотя некоторые исследования показали, что он предпочитает воды с низким содержанием биогенных веществ.1.

Воспроизведение: P. magnifica демонстрирует несколько методов размножения, которые способствуют его склонности быть потенциальным вредным видом в сливных трубах, фильтрах для воды и рыболовных сетях. Они производят личинок половым путем ранней весной. Затем эти личинки развиваются и могут воспроизводиться в течение того же года. Мшанки также производят статобласты, группы клеток, заключенные в твердую оболочку, которая позволяет им выжить в зимних условиях и снова колонизировать пруд следующей весной.Некоторые ученые приравнивают эти связки клеток к семенам2. Статобласты P. magnifica относятся к наиболее хрупким из них, и имеют ограниченную устойчивость к экстремальным холодам и засухе. Каждый вид мшанок может воспроизводиться посредством почкования3, типа бесполого размножения, при котором образуется небольшой клон родительского зооида.

Щупальца, которые мшанки кормят, покрыты микроскопическими волосками и помогают направлять пищу в их желудок. Rheinberg © 2011 The Carolina Biological Supply Company

Продолжительность жизни: Рост зависит от температуры и обычно начинается примерно в июне в Южной Каролине.Они демонстрируют быстрый рост в теплую погоду и чувствительны к перепадам температуры воды1, 3. Колонии обычно начинают распадаться в начале сентября, когда начинается изменение сезона1. Когда колония распадается, статобласты высвобождаются и перемещаются в новое место водными потоками или на другой организм, или они остаются в осадке до следующей весны.3

Кормление: Рацион P. magnifica состоит из бактерий, водорослей и простейших.Они используют щупальца, покрытые микроскопическими волосками, расположенные на конце его тела, чтобы ловить частицы пищи и притягивать их ко рту. Полость тела имеет U-образную форму с щупальцами вокруг рта; отходы выбрасываются чуть ниже их рта.

Воздействие на окружающую среду

Если в вашем пруду есть мшанки, это показатель того, что у вас здоровая экосистема. Привычки кормления мшанок означают, что они фильтруют воду во время кормления, как устрицы в соленой воде, помогая потреблять водоросли и удалять взвешенные отложения.

Из-за потока воды и доступных продуктов питания вокруг колонии другие мелкие животные, как правило, собираются вокруг толп. Улитки, личинки насекомых и ракообразные улавливают то, чего не хватает мшанкам во время еды, иногда даже непреднамеренно поедая кусочки колонии. Такое скопление мелких водных животных вокруг мшанок привлечет более крупных хищников, например, окуня. Эти более крупные рыбы не считаются источником хищничества мшанок и обычно потребляют их только тогда, когда другой источник пищи недоступен.

Хотя они оказывают исключительно положительное влияние на экологию пруда, если они растут в неподходящем месте, например, в водозаборе, они могут причинить неудобства людям. В особенно «хороший год» они могут цвести, и, как и водоросли, их слишком много может быть плохим. В случае мшанок во время большого цветения они могут засорить приточные и отводящие трубы и фильтры для воды. Есть также некоторые исследования, показывающие, что они могут содержать паразитов ( Tetracapsuloides bryosalmonae ), которые могут поражать лососевых, особенно радужную форель2.Они не представляют угрозы для рыболовства в Южной Каролине.

Контроль

Из-за их положительного воздействия на водоемы в Южной Каролине удаление мшанок не требуется. Если их рост во время цветения влияет на поток воды по трубам, их можно удалить, очистив колонии от того места, где они закреплены, хотя может произойти повторный рост, если не удалить их полностью. Все колонии распадутся осенью, когда погода начнет охлаждаться, и к зиме они должны полностью исчезнуть.Будьте уверены, мшанки в вашем пруду — хороший знак для качества воды и здоровья экосистемы!

Источники:

Balounová, Zuzana, et al. «Начало вторжения Bryozoan Pectinatella Magnifica в Южную Богемию (Чешская Республика)». Биология, т. 66, нет. 6, 2011, стр. 1091–1096., DOI: 10.2478 / s11756-011-0118-y.

Daniel, W.M., 2020, Pectinatella magnifica (Leidy, 1851): Геологическая служба США, База данных по неместным водным видам, Гейнсвилл, Флорида

Вуд, Тимоти С.«Мшанки». Экология и классификация пресноводных беспозвоночных Северной Америки, Джеймс Х. Торп и Алан П. Кович, Academic Press, 2001, стр. 505–526.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Простите, сэр. В моем озере есть моховое животное.

В мире биологии есть растения, есть животные и есть растения-животные. В частности, моховые животные, мшанки.

[Иллюстрация Геккеля из общественного достояния — щелкните, чтобы увидеть]

Я упоминаю об этом, потому что у кого-то в Вирджинии недавно произошла стычка с этими существами, которая была настолько поразительной, что в результате был выпущен пресс-релиз. А когда мшанки публикуют пресс-релиз, это само по себе является своего рода новостью.

Все началось, когда кто-то из Ньюпорт-Ньюса, штат Вирджиния, в октябре гулял с собакой своего босса и обнаружил что-то, плавающее в искусственном озере. Что-то мягкое. Что-то клякса.Что-то живое. Хотя это не тот образец, вот видео на YouTube, которое показывает, что вы могли бы увидеть, если бы в тот день выгуливали собаку.

После долгого почесывания голов и обмена электронными письмами ученых из Морского института Вирджинии в колледже Уильяма и Мэри, капля была сочтена гигантской пресноводной мшанкой — Pectinatella magnifica , «великолепной мшанкой». В этом есть два интересных момента: 1. Это пресноводные мшанки — почти все они растут в соленой воде.И 2. Мшанка! Мшанки похожи на китов кораллового мира — они не кораллы, а превратились в ту же нишу, похожую на фильтрующую полипоподобную нишу. Они действительно старые — около 500 000 000 лет. А некоторые причудливые детали их биологии помогли им ускользнуть от всех усилий биологов, пытающихся зафиксировать их в семейном древе Земли.

Мшанки появились в ордовике, геологическом периоде, последовавшем за кембрийским взрывом около 500 миллионов лет назад, примерно в то же время, что и кораллы, на которые они внешне напоминают.Мшанки — это колониальные или коллективные организмы, похожие на колонию пчел, вольвоксов или морских сальп. Каждый отдельный член колонии — это маленькое животное, которое иногда выделяет панцирь из карбоната кальция, который сливается с панцирем окружающих. Другие, как наш великолепный мшанок, в основном состоят из желе и воды (латинское название Pectinatella является хорошим ключом к разгадке).

Маленькое животное, которого восхитительно называют зооидом, очень простое: у него U-образная кишка и корона из реснитчатых щупалец, называемых лофофором, которыми оно может питаться.Реснички на щупальцах бьются, втягивая пищу, эффект, который вы можете отчетливо увидеть примерно при 1:35 на этом видео с энергичными (для мшанок) оценками, после выворота лофофоров примерно на: 42. Вот другой взгляд. Рот находится внутри кольца или короны в форме подковы. Простая полость тела, секретируемое защитное покрытие, несколько нервных и мышечных клеток и, возможно, яичник и / или яичко — вот все, что есть. Чтобы дышать, зооид обменивается газом через большую площадь поверхности, созданную его ресничными щупальцами.Чтобы вывести отходы (эквивалент мочи, которую у позвоночных собирает сложная структура почек), он делает то же самое.

[Фотография лофофора из wikimedia commons — лицензия Creative Commons — щелкните, чтобы увеличить]

Как уже упоминалось, когда маленькое животное проголодалось, оно засовывает свой лофофор в воду и бьет ресничками на своих щупальцах. Но есть еще кое-что — весь зооид также может покачиваться взад и вперед и крутить лофофор, чтобы увеличить свои шансы поимки пищи.Правильно: они исполняют небольшой танец кормления (видео на Youtube танцующего зооида на «Stayin ‘Alive» или «Hungry Like the Wolf», появляющееся в 4, 3, 2 …). Поскольку сегодня многие мшанки представляют собой корковидные маты, когда они торчат лофофоры, они могут выглядеть как мох. Следовательно, мох — животные. Хлорофилл не требуется.

У некоторых мшанок отдельные животные специализируются на питании, защите (некоторые мшанки могут даже «ходить» на своих маленьких защитных шипах) или воспроизводстве. В других случаях все выполняют те же задачи, что и все остальные.Они могут поселиться практически на любой неподвижной поверхности и нескольких подвижных: камнях, лезвиях водорослей, панцирях странствующих крабов-отшельников и т. Д.

[ископаемые мшанки — щелкните, чтобы увеличить. Фото Park Service, лицензия Creative Commons]

Не все циновки покрываются коркой; их формы могут быть фантастическими — взгляните еще раз на гравюру художника-натуралиста XIX века Эрнста Геккеля, изображающую живых бирозоа, в начале этого поста. 500 миллионов лет — это много времени для работы, и, судя по имеющимся у нас окаменелостям, мшанки, возможно, были даже более впечатляюще разнообразными и странными в глубоком прошлом.Мшанки имели любую форму: от крошечных игольчатых зооидных высоток до кружевных перфорированных инкрустирующих листов и до фантастического Archimedes , который, как и следует из названия, выглядит как винт Архимеда с фенестратными (оконными) вентиляторами. жилые зооиды, вероятно, расположились наверху.

[Рисунок кораллового полипа — общественное достояние]

Внешне коралловый полип или отдельное коралловое животное очень похожи: маленькое животное, которое выделяет твердый панцирь и высовывает корону из фильтрующих щупалец внутрь и наружу своего каменного дома.Но при всем их сходстве с колониальными кораллами-фильтрами, которые являются родственниками медуз и морских анемонов в типе Cnidaria, это не так.

Они находятся в своей собственной маленькой группе (найдите и нажмите здесь, Bryozoa), таксоне-сироте (биологическая классификационная единица, основанная на эволюционном родстве), которая настолько загадочна как морфологически, так и генетически, что ученые даже не могут понять их мнение, принадлежит ли эта группа к основной группе животных: протостомы (насекомые, ракообразные, членистоногие, водяные медведи и нематоды) или дейтеростомы (позвоночные, иглокожие и оболочники).

Почему? Сравнение генов этих организмов с генами других основных групп или типов животных не позволило четко определить, как они вписываются. А физические характеристики развития и анатомия, на которые мы обычно полагаемся при классификации животных, у мшанок часто в лучшем случае неоднозначны. . Это как если бы таксон показывал систематикам пресловутый таксономический палец. Например, ученые часто используют типы тканей, которые животные используют для создания своих внутренних органов, чтобы классифицировать их, полагая, что это свойство в высшей степени сохранено.Мшанки неосторожно разрушают все свои личиночные внутренние органы и вырабатывают совершенно новые во взрослом состоянии. Вот и все.

У большинства животных небольшая вмятина образуется в полом шаре клеток, образовавшемся после начала деления оплодотворенной яйцеклетки. У протостомов первая небольшая вмятина становится ртом организма. У дейтеростомов первая вмятина становится анусом, а вторая — ртом (прото = первая, дейтеро = вторая, стома = рот). У мшанок первая небольшая вмятина в полом шаре клеток исчезает.Они образуют свой рот из различных вмятин, образующихся позже . Список можно продолжить, но вы поняли идею.

В любом случае, наш конкретный P. magnfica — твердый нечеткий лист зооидов, окружающий большой студенистый шар, — не выглядел особенно обеспокоенным его скрытым статусом изгиба филума. Он был массивным для своего вида — они обычно вырастали от одного до двух футов в поперечнике, а мшанки в пресс-релизе были около четырех. Чтобы увидеть образец вблизи во всей его студенистой красе, см. Здесь (и выше, с разрешения автора) некоторые великолепные фотографии лофофоров Pectinatella крупным планом и довольно тревожный вид на колонию при размещении. на суше (да, п.magnifica , земля делает вашу колонию жирной) и вот несколько замечательных рисунков анатомии этого вида.

Наконец, стоит отметить, что эта вещь была найдена в искусственном озере. По мнению ученых, его наличие — хороший знак: качество воды. Поскольку мшанки поедают водоросли, это, вероятно, означает, что часто надоедливые микроорганизмы находятся под контролем. Но как до этого добралась такая странная, огромная вещь? Посмотрите на структуру в верхнем левом углу фотографии в начале этого поста.Это покоящаяся структура, созданная некоторыми мшанками, называемая статобластом. Вы можете увидеть больше здесь и здесь. Обратите внимание на крючки. Подумайте, как они могут взаимодействовать с собачьим мехом или утиным пером. После этого просто добавьте воды.

Список литературы

Тадж, К. Разнообразие жизни. Oxford University Press, 2000.

DK Publishing. Доисторическая жизнь: окончательная визуальная история жизни на Земле. DK Adult, 2009.

Purves, W., Orians, G., and Heller, H.Жизнь: наука о биологии. 4-е изд. Sinauer Associates, Inc., 1995.

Гулд Дж. И Китон У. Биологическая наука. 6-е изд. Нью-Йорк: W.W. Norton & Company, 1996.

Раскрыта тайна «Чужой стручка»: колония пресноводных мшанок

Чужеродные формы жизни? Нет, Just Bryozoans

Bryozoa

Об авторе: Дженнифер Фрейзер — блогер, посвященный биоразнообразию, и отмеченный наградой AAAS научный писатель, писавший для Wyoming Tribune-Eagle, The Boston Globe, The ( Louisville ) Courier-Journal, High Country News и Fungi Magazine .Она имеет две степени по биологии Корнельского университета и степень магистра научной литературы Массачусетского технологического института. Она пишет о спектре жизни на Земле в своем блоге The Artful Amoeba и (иногда) пишет в Твиттере на @JenniferFrazer. Как и Дэвид Сент-Хаббинс, она обеспокоена планами потенциального мирового господства слизневых грибов.

Выраженные взгляды принадлежат автору и не обязательно совпадают с точкой зрения Scientific American.

мшанок Рональда Л.Шимек, канд.

Рубрика этого месяца посвящена мшанкам, животные, которые кажутся практически невозможными для любителей сохранить, даже если они часто импортируются вживую камень. Мшанки — колониальные животные, внешне выглядящие как кораллы, но морфология которых значительно посложнее. Хотя многие из них образуют колонии, просто корки, некоторые из них также образуют колонии исключительно нежная красота, которая будет приветствоваться в любом морском рифовом аквариуме.

Рисунок 1 . Triphyllozoon inornatum , тропический кружевные мшанки, встречающиеся в районах с сильным течением.
Этот экземпляр был около четырех дюймов в длину. Этот вид часто несет мелкие гидроиды, обитающие на поверхности
(здесь видны белые точки простирается с левой стороны образца).
Эти гидроиды могут быть симбиотическими с мшанками, принося пищу их в
токах, генерируемых мшанками, а в В то же время мшанки получают
некоторую защиту из нематоцист гидроидов.

Мшанок часто не замечают случайные наблюдатели, такие как пляжные гребцы или натуралисты-любители, и вероятно, из-за этого я не знаю ни одного из них, что имеет полезное общее название.Группа известна таксономически. как Phylum Bryozoa или Phylum Ectoprocta. Обе эти термины относятся к одной и той же группе, и ни одно имя не наверное «лучше», чем другие. Я предпочитаю использовать Bryozoa, когда речь идет о группе, но это просто вопрос личного выбора, чтобы избежать термина Ectoprocta, который похоже на название другого типа под названием Entoprocta.Я обнаружил, что во время обучения, если я использую имя Ectoprocta, тогда я неизменно буду оговариваться, а иногда ученики смутиться. Оказывается, лучше всего просто придерживаться мшанок. как термин для этих животных.

Группа не является одним из крупных животных phyla, так как существует всего около 4000 существующих видов, по сравнению с около 45 000 видов хордовых (рыбы, птицы, млекопитающие) или 150 000 для моллюсков (моллюски, улитки, кальмары).С другой стороны, это гораздо более богатая видами группа, чем такие типы как форониды, которых во всем мире насчитывается менее 25 видов. Поскольку у многих мшанок прочный колониальный экзоскелет, у них хорошая палеонтологическая летопись, насчитывающая более 15000 ископаемых видов. было описано. Интересно, что они последний тип появиться в летописи окаменелостей.Несмотря на их умеренное разнообразие, они довольно многочисленны в большинстве морских и пресноводных местообитаний.

Мшанки почти полностью колониальны. Один род, Monobryozoan , содержит виды, которые могут быть либо колониальным, либо уединенным, в зависимости от условий. Хотя колонии могут быть среднего размера, до нескольких дюймов в диаметре, животные или зооиды, составляющие колонии часто бывают совсем крошечными.

Небольшие размеры зооидов, составляющих колония противоречит значительной сложности структуры. Даже хотя колонии внешне выглядят как гидрозоиды или маленькие кораллы, особи в колонии находятся на уровне сложности больше на порядок перьевых червей. Все из них есть кольцо из щупалец, называемое лофофором, окружающее рот, и это также делает зооиды похожими к гидрозоанам; однако в этих щупальцах отсутствуют нематоцисты. или жалящие капсулы, характерные для гидрозоанов.Вместо захватив их пищу, ужалив ее до смерти, щупальца мшанок выстланы микроскопическими клеточными разрастаниями называется ресничками. Они бьют и перемещают воду через щупальца, и в донг так, они захватывают частицы пищи, улавливая их в небольшом невидимом потоке воды, несущем их ко рту. В отличие от многих животных, которые используют реснички для ловли пища, мшанки не накапливают пищу в пище, выстланной слизью канавка.Вместо этого они просто создают небольшую незаметную воду. поток, который перемещает мельчайшие взвешенные частицы органического материала например, бактерии в рот. Если смотреть под микроскопом, схема этого ресничного кормления одновременно прекрасна и уникальный. Реснички на каждом щупальце бьются так, что называется метахрональные волны; это биение дает движение, подобное что видно в порожденном ветром колебании поля глубокой трава или зерно.Эти волны избиения ресничек бьют «вверх». левая сторона каждого щупальца, продолжайте через щупальце кончик, и сбить правую сторону. Эти ресничные волны генерируют водные потоки, которые переносят мелкие частицы в щупальце корона. Для любителей непонятной терминологии это особый тип биения ресничек называется лаеоплектическим реснички.»Когда частица пищи ударяется о щупальце, биение ресничек на мгновение меняется на противоположное, и частицы «сбиты» ко рту.

Рисунок 2 . Membraniporambrancea , умеренный инкрустация мшанки. Обратите внимание на кольцо из
щупалец, окружающее центральный рот на конце каждого зооида или полипида.В белые линии
— это кальцинированные стенки цистиды. Каждое животное вот примерно размером с торец.

Тело этих животных часто меньше чем гидроиды, на которых они внешне похожи, но это намного сложнее. У них полноценный пищеварительный тракт, окружен относительно просторной внутренней полостью тела.Эта полость заполнена жидкостью и выполняет роль кровеносной системы. система. Кишечник делится на определенные области или органы, и включает орган, который у некоторых видов покрыт твердая кутикула. Эта область, вероятно, функционирует как желудок, и измельчает пищу. Необходимо только измельчение продуктов. если пища содержит твердые частицы, и поэтому возможно, что мшанки с функциональными желудками едят диатомеи или, возможно, какие-нибудь другие мелкие водоросли с раковинами, например кокколитофориды.Анус находится на сосочке, расположенном вне корона щупалец.

Пищевые питательные вещества, усваиваемые в кишечнике, диффундируют из задней части клеток, выстилающих кишечник, в тело полость жидкости. Движение животных проливает эту жидкость вокруг и распределяет пищу по всем клеткам и тканям тело.Подобным образом жидкость накапливает растворенные выбрасывает отходы и перемещает их на поверхности тела, где эти отходы, в основном аммиак и углекислый газ, диффундируют по поверхности эпителий к воде, окружающей животное.

Рисунок 3 . Схема, показывающая некоторые части тела инкрустирующей мшанки, такой как Membranipora .
г. Слева изображен человек, показывающий, что животное простирается из дома; человек справа
нарисован, чтобы показать внутренние конструкции.

мшанок уникальны среди животных тем, что у многих из них есть «одноразовые тела». Тело животного, называемого «полипидом», — это только часть всего организма, поскольку тело живет в структуре, называемой «цистид.»Эта довольно странная структура состоит из внешнего тела животного плюс неживые секретируемые физические структура дома. Цистиду можно представить как панцирь или домик, в котором живет животное, который выстлан тонким тканевый слой. Этот тканевой слой может регенерировать тело или полипид. Это важно, как и время от времени, все тело тела втягивается, образуя небольшой шар, и эти тела структуры затем дегенерируют, образуя массу неживых обломков.Эта масса часто бывает коричневатой, с остатками тканей. а мусор называют «коричневым телом». Короткое время после этого процесса цистида регенерирует другое тело или полипид вокруг коричневого тела, который часто встраивается внутрь. В некоторых случаях коричневое тело включается в кишки и изгнаны из нового человека, но в другом случаев, кажется, что он навсегда включен в новый полипид.Как правило, цистида также является местом расположения яйца. и образование сперматозоидов, поэтому, по сути, он управляет как половыми, так и половыми связями. и бесполое размножение и рост, но, как это ни парадоксально, мало что касается самой определенной структуры.

Бесполое размножение у мшанок — обычное дело, примерно столько же, сколько у мягких кораллов и твердых кораллов что они иногда напоминают.Колонии имеют тенденцию к распространению и расти за счет бутонизации и фрагментации, хотя разнообразие «частей» и структур тела, воспроизводимых бесполым путем значительно больше, чем у мягких кораллов, Однако. Очень много изменений в облике лиц. которые составляют колонию, в зависимости от того, где они в колонии, и есть несколько различных типов специализированных типы лиц.

Рисунок 4 . Особь Caulibugula , обыкновенная род мшанок; видов этого некальцинированного
мшанок. во всех мировых океанах. Слева простирается зооид. Это единственный неповрежденный полипид
, видимый на этом снимке. Несколько цистиды, несущие «коричневые тельца», видны повсюду в
образ.Эти цистиды регенерируют новые полипиды. в будущем.

Помимо основного индивидуального, изготовлено полипида и цистида или, что более привычно, из тело и дом, могут быть конкретные модифицированные особи называемые «яйцеклетки», которые имеют структуру дома модифицированы для защиты и сдерживания развивающихся эмбрионов, в то время как они развиваются до стадии плавающей личинки.Многие виды также имеют специализированных непищевых животных, зооидов или особей, которые сильно модифицированы, чтобы ущипнуть животных, посягающих на поверхность колонии. Эти пинчера похожи на маленьких кусачих птичек. головы в комплекте с клювами. Это сходство дало им название «avicularlia», слово, производное от « avis », латинское слово, обозначающее птицу.Другой тип модифицированного человека называется «вибракулюм». Эти конструкции выглядят как длинные прямые шпильки или очень густые волосы. Их нервная системы, кажется, связаны по всей колонии. Трогательно некоторые колонии, которые имеют вибракулы, вызывают их все повсюду колонию наклонить и указать на точку нарушения. Считается, что они удерживают хищников.

Вот парочка красивых изображений разных виды личинок мшанок, плоские личинки, и специализированные личинки, названные cyphonautes.

Несмотря на очевидную координацию и контроль на всей территории колонии и на всей территории зооидов, по крайней мере, у некоторых видов, как это происходит и затронуты плохо изучены.У этих животных, кажется, есть очень рудиментарная нервная система, состоящая из небольшого мозга, и кольцо нервов вокруг рта. Остальные нервы маленькие и трудно продемонстрировать, и кажется, что они устроены нервно сеть, подобная той, что найдена у книдарийцев, или животных, подобных как кораллы и анемоны. Изучая научную литературу, похоже, что современной нейробиологии не проводилось о группе.

Рисунок 5 . Покрытый коркой мшанок с яйцеклетками, содержащими развивающиеся оранжевые зародыши.

Они имеют хорошо развитую, хоть и миниатюрную форму. мышечная система, которая состоит в основном из мышц, сдвинуть тентакулярную коронку. Лофофор втягивается использование продольных мышц, проходящих по телу, а скорость или втягивание поистине потрясающая.Буквально как вы смотрите на них, щупальца втягиваются так быстро, что просто кажется, исчезают. Когда животное возобновляет кормление, лофофор расширяется за счет относительно медленного сокращения мускулатуры окружающие стенку тела.

Рисунок 6 . Авикулярий мшанки Caulibugula .Верхний клюв хорошо виден над фоновой колонией
, но цвет фона несколько затемняет нижнюю клюв на
выходит из тела зооида. Нижний клюв может захлопнуться, сокрушая микроскопических животных.

Мшанки, как и большинство беспозвоночных, проходят через развивающуюся стадию распространения, называемую личинкой.Однако, в этом типе нет простого, единственного личиночного типа. Это, наверное, неудивительно, учитывая древние и разнообразные линии, найденные в группе. Обычно личинка небольшого размера. и реснитчатый. Если он питается, как это делают некоторые, реснички приносят пищу к животному, а также перемещать его по воде. Многие из личинки не питаются и выглядят очень похожими в грубая структура — личинкам планулы кораллов и актиний.Во всех случаях личинка претерпевает радикальные метаморфозы, когда он оседает из планктона и становится первым сидячим член новой колонии мшанок.

Разнообразие мшанок

Таксономисты в целом согласны с тем, что три основных подразделения, называемых классами, в типе Bryozoa. Это класс Phylactolaemata, представители которого встречаются только в пресной воде, и два класса, Stenolaemata и Gymnolaemata, представители которых полностью морские.Мшанки являются преимущественно морскими организмами, и только четыре рода и несколько десятков видов водятся в пресной воде. Что имея как было сказано, эти животные широко распространены в пресных водах, найдены практически во всех пресноводных водоемах. Кроме того, некоторые пресноводные колонии огромны, несколько десятков ярдов в диаметре. Таких больших колоний в морских мшанки.

Изображения колоний свежих водяных мшанок, растущих на ветке, можно найти, следуя эта ссылка: http://terrence.marsh.faculty.noctrl.edu/PFUN1.JPG

Пресноводные мшанки, в классе Phylactolaemata, отличаются от своих морских собратьев по несколько способов. Во-первых, макушка реснитчатых щупалец — подковы или U-образной формы вместо круглой.Во-вторых, они никогда не кальцифицируются. Колония может быть встроенной в студенистой матрице, но в ней никогда не было кальцинированных компонентов. Большинство морских форм кальцинированы, по крайней мере, до некоторой степени. В-третьих, в колонии нет полиморфизма, все люди выглядят и действуют одинаково; нет авикулярий или вибракул встречаются в пресноводных видах. Наконец, пресная вода формы часто образуют небольшую стадию распространения, называемую статобластом.Статобласты — это «пакеты» генеративных клеток, содержащие внутри высокостойкой белковой оболочки. Они производятся когда условия окружающей среды в колонии принимают поворот к худшему, например, когда пруд начинает сохнуть вверх (и, следовательно, все растворенные ионы становятся более концентрированными) или когда осенью начинает падать температура.Статобласты размером с пыль и могут уносить ветром на большие расстояния. У некоторых из них также есть крючки по всей поверхности, и они думал рассеяться, становясь пассивно привязанным и впоследствии отделяется от пера водных водоплавающих птиц.

Изображения статобластов можно найти здесь:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~gen-yu/pect_stato.jpg

Крючки Statoblast очень заметны в этом изображение:
http: // www2u.biglobe.ne.jp/~gen-yu/pect_hook.jpg

У пресноводных мшанок есть одна очень аккуратные «претензии на славу». Один их род, Cristatella , образует небольшие мобильные колонии, которые медленно ползать по подложке со скоростью несколько дюймов в день. Тем не менее это действительно мобильные колонии, и они выглядят как нечто среднее между пулеметом и кожей коралл.Довольно kewl….

Для некоторых изображений этих подвижных моховых животных. перейдите по этим ссылкам:
http://tolweb.org/tree/eukaryotes/animals/bryozoa/cristatella.jpg
http://www.uni-hohenheim.de/~bahagish/Cristatella_mucedo.jpg
http: // terrence. marsh.faculty.noctrl.edu/CMUC.JPG

Морские мшанки представлены в все моря особями двух классов: Stenolaemata и Gymnolaemata.Полипиды всех этих животных довольно похожи, и они различаются в первую очередь формой и структурой колоний и микроструктуры цистид, или дома. Все мшанки отнесены к классу Stenolaemata. иметь кальцинированный трубчатый дом без люка или пробки, закрыть диафрагму. Хотя эта группа была очень разнообразной в прошлом он приходил в упадок примерно в середине Меловой период, задолго до конца динозавров, и с тех пор продолжает снижаться.Тем не менее, есть еще несколько сотен их видов живут сегодня.

Рисунок 7 . Tubulipora , инкрустация Stenolaemate мшанки. Вся колония здесь размером примерно
центов. Трубчатый характер колонии очевиден.

Особи в других морских мшанках класс, Gymnolaemata, могут кальцифицироваться, а могут и не быть, если они есть ли у них какие-то средства для закрытия проема? из окружающей среды.Колонии из видов, принадлежащих к этому классу часто очень полиморфны с авикуляриями, вибракулы, а также дифференциальная морфология некоторых из «обычные» зооиды.

Хотя большинство морских мшанок прикреплены к субстрату, недавняя находка из Антарктики показывает, что не все колонии так живут. Плавающий сферический мяч размером с мяч колонии свободно плавающих мшанок, новых для науки, были недавно описал.Чтобы узнать об этом поистине причудливом мшанке, перейдите по этой ссылке.

Рисунок 8 . Беловатый материал здесь — большой Membranipora. Membrancea колония (зооиды другого экземпляра
этого вида показаны на рисунке 1). Он растет, и в значительной степени затемняющий, большой лезвие водорослей.
На изображении показано около трех футов ламинарии; поэтому колонии мшанок не нуждаются в быть маленьким, хотя зооиды
такие. Оранжевые структуры морские огурцы, Cucumaria miniata . Эти инкрустирующие колонии мшанок
могут отрицательно влиять на ламинарию, отрезая много света, необходимого для фотосинтеза.

Идентификация, естествознание и уход за аквариумом

Мшанки — обычные космические организмы. на мелководных каменистых или твердых субстратах по всему миру, и, как и многие группы, достигают большого разнообразия численности видов в тропиках.Тем не менее, за исключением нескольких форм, они часто упускаются из виду. В этом отношении они очень похожи на растения «подлеска» в лесу. Хотя мы можем думать леса, как прежде всего состоящего из больших и очевидных деревья, часто бывает гораздо больше разновидностей более мелких деревьев и кусты, найденные там. Немногие колонии мшанок становятся большими, и аквариумисты часто не обращают на них внимания.Тем не менее они обычно встречаются на живом камне.

К сожалению, обломки рифов эвфемистически продаваемый как «живой рок» в основном убит процессом сбора и распространения. Обычно, хотя и не всегда, некоторые из первых уничтоженных животных из-за сурового обращения с камнем мшанки.Часто это относительно нежные организмы и только в исключительных обстоятельствах колонии доживут до сделать его в морском аквариуме.

Однако некоторые выживают и могут быть признаны по нескольким характеристикам. Наиболее распространенные формы кажутся быть «кальцинированными корками», растущими по скале, как тонкий слой очень твердой глазури.Корки обычно могут быть белый, оранжевый, красный или желтый. Корки других цветов, например также иногда встречаются бледно-лиловый и зеленый. При закрытии осмотр, поверхность этих корок будет видна перфорирована очень большим количеством мелких отверстий. Эти отверстия обычно размером с булавочную головку, и они всегда расположены с очевидной геометрической точностью; четкими рядами или расходящимися линий.Некоторые колонии образуют изящные филигранные структуры, которые были бы желательны в любом аквариуме, но это почти никогда найдены нетронутыми, хотя иногда их выставляют на продажу в хобби. Если мшанки живы, небольшой «пух» слой щупалец выходит из колонии и он будет втягиваться со скоростью молнии, если его потревожить.

Мшанки питаются мелкими частицами и, вероятно, будет хорошо работать в некоторых аквариумах, особенно в тех, с хорошей песчаной подушкой, которая производит много бактериальных частиц.Они также могут питаться более мелкими разновидностями фитопланктона. такие как мелкие Nannochloropsis видов. Если некоторые сделают он живым в системах рифовых аквариумов, поддержание их должно не составит труда.

В природе они питаются пастбищами хищники, такие как голожаберные, некоторые пасущиеся улитки, некоторые морские ежей и многих ракообразных.Множество видов мелких морских пауков также съесть их. Вообще в аквариумах таких хищников не хватает, так что хищничество вряд ли будет проблемой. Мшанки в целом кажутся не особо опытными конкурентами, и будут обычно не зарастают животные, такие как мягкие кораллы, кораллы или губки. Тем не менее, часто кажется, что они способны сохраняться в жесткой конкурентной среде, что часто встречается на морских мелководных твердых субстратах.Многие виды являются «сорняками» специализируется на быстром росте, хорошем воспроизводстве и последующей смерти, но распространены и долгоживущие виды. Если бы мы могли жить камень импортирован с заботой о представленных на нем животных, мы обнаружил бы, что многие из этих маленьких красивых колоний сделать привлекательные дополнения к нашему аквариуму.

Береговые линии »Архив блога В мшанках
нет« я » Автор: Кристен Гудхью, 23 августа 2013 г.
Кэти Синклер

Иллюстрация с изображением мшанок из книги Эрнста Хекеля «Искусство природы» (фото: wikipedia)

Все за одного и один за всех — это девиз, который мшанки приняли бы близко к сердцу, если бы у них были сердца.Этот тип состоит из примерно 4000 видов, почти все из которых являются колониальными. Особи, называемые зооидами, не могут выжить сами по себе и зависят от своих товарищей по колонии, которые помогают собирать питательные вещества, избавляться от отходов и воспроизводить потомство. Несмотря на то, что взрослые особи ведут оседлый образ жизни (некоторые виды способны медленно ползать), мшанки способны распространяться через распространение личинок в толще воды. Если отколоть часть колонии, она может выжить и образовать новую колонию. Известные обычно как «моховые животные», большинство мшанок соответствуют названию, напоминая крепкую прудовую нечисть.Некоторые виды, например представители рода Watersipora , образуют листообразные известковые колонии, которые могут служить средой обитания для других животных.

Хотя на них не так много внимания, мшанки — плодовитые захватчики. NEMESIS, база данных инвазивных видов, спонсируемая лабораторией морских вторжений SERC, недавно обновила свою базу данных, включив в нее более 20 инвазивных видов мшанок. На сайте есть карты и графики, показывающие, где и как распространились мшанки. Самый распространенный метод интродукции мшанок — это обрастание корпуса.Мшанки способны быстро заселять твердый субстрат в воде, включая доки и лодки.

Мшанки рода Watersipora. Некоторые виды могут расти даже на красках, предотвращающих обрастание корпуса, содержащих медь и ртуть.

Многие виды мшанок способны выжить в солоноватой воде. Некоторые инвазивные виды из рода Watersipora могут переносить необрастающие краски с содержанием меди и ртути. Хотя точные экологические и коммерческие последствия инвазивных мшанок в Чесапикском районе неизвестны, мшанки могут стать неприятными животными, быстро приживаясь к недавно очищенным корпусам лодок и докам.На севере, в водах штата Мэн, Alcyonidium diaphanum, вид мшанок , вызывает «зуд Dogger Bank Itch» — кожное заболевание, подобное экземе, которое в первую очередь поражает рыбаков, контактирующих с мшанками, прикрепившимися к сетям. Имеются данные, позволяющие предположить, что некоторые пресноводные мшанки могут являться хозяевами паразитов, которые могут вызывать заболевания почек на рыбоводных фермах и инкубаториях.

В следующий раз, когда вы отправитесь покататься на лодке и увидите коричневый пух, прикрепленный к вашему корпусу или доку, найдите момент, чтобы подумать о мшанках, о которых часто забывают.Мшанки существуют в той или иной форме более 450 миллионов лет, и их эволюционные отношения с другими типами беспозвоночных до сих пор не полностью изучены учеными.

Пол в комнате отдыха в бане: Чем покрыть пол в бане, предбаннике, парилке, комнате отдыха

Дек 26, 1971 автор alexxlab Разное

какой лучше сделать? Все на Tvoy-Pol.ru

Пол в бане

Пол является одной из важнейших строительных конструкций любой бани. Выбрать оптимальный пол в бане довольно непросто. Его удачное решение напрямую влияет на эффективность пользования баней и комфортабельность парной для посетителей. Поэтому выбору пола в бане стоит уделить особое внимание. При этом учитываются самые различные факторы, включая не только имеющиеся финансовые возможности владельца. Но так же и тип строения и его назначение (бытовое или коммерческое), его площадь и многие другие нюансы.

Пол в бане, в чем особенности ?

Основное отличие пола бани от полов жилого помещения заключается в том, что в бане покрытие должно не только обладать высокой прочностью. Да и предусматривать отведение канализационных стоков. Правильный монтаж пола бани предотвращает гниение и поглощение влаги.В свою очередь, которая будет постоянно отводиться за пределы помещения. В результате в помещении бани, за исключением непосредственно периода парения, будет поддерживаться оптимальная сухость. А пол прослужит верой и правдой на протяжении многих лет.

Выбор оптимального материала для пола зависит от вида строения и количества посетителей. Бетонные полы обычно выполняются в зданиях бань с большим количеством помещений. Но и позволяют эксплуатировать строение в течение круглого года. Соответственно, вариант с бетонным покрытием пола чаще выбирают опытные банщики. Которые хорошо изучившие на практике все тонкости и нюансы пользования парной. С точки зрения срока службы основание из бетона существенно превосходит деревянное покрытие.

В случае же небольшой бани в виде обычного сруба, который планируется использовать только в теплое время года.Так же, можно ограничиться несложным полом из дерева. Кроме того, данный материал по своей природе подвержен гниению. В связи с чем требует периодической замены напольного покрытия. Конечно, существуют специальные составы, обеспечивающие защиту деревянного пола. Да и выбирать их следует очень тщательно. Поскольку в процессе нагревания большинство таких смесей начинают выделять вредные для человека вещества.

Существует мнение, что укладка деревянного пола в бане осуществляется сложнее, чем заливка бетонного покрытия. Однако с этим утверждением согласны далеко не все специалисты.

Пол в бане, плюсы и минусы каждого вида покрытия

Строительство загородной бани предусматривает обязательный выбор способа отведения воды. В больших количествах проливающейся на пол, а также непосредственно материала напольного покрытия. В частных банях, имеющихся на большинстве загородных и дачных участков, выполняют заливку пола бетоном или укладку досок на лаги.

Эти варианты различаются по сложности монтажа и сроку эксплуатации.

Выполнение основания из бетона своими руками требует большого труда. А также финансовых и временных затрат. Но способно прослужить свыше 50 лет без каких-либо серьезных нареканий.

Самостоятельное сооружение деревянного пола в бане выполняется значительно проще и обходится дешевле. Однако уже через 7–8 лет деревянные элементы потребуют замены.

В случае выбора древесины следует уделить особое внимание отведению воды. Поскольку в результате постоянного намокания дерево начинает гнить и источать неприятный запах.

Пол в бане . Материалы, используемые для этого

Раньше в процессе возведения банного строения полы чаще всего выполнялись из глины. Однако в современном обществе очень большое внимание уделяется комфорту. Поэтому глинобитное покрытие постепенно уходит в прошлое. А для изготовления полов бани обычно используются древесина или бетон.

Дерево является экологически безопасным материалом, считающимся наиболее гармоничным и традиционным покрытием пола бани. Оптимальными для банного строения породами считаются лиственница, пихта и кедр. Более дешевые варианты, но практически не уступающие с точки зрения качества — ель и сосна. В составе перечисленных пород имеются особые смолы, способствующие повышению срока службы пола в условиях бани.

По утверждениям специалистов хвойная древесина является более предпочтительным для пола в бане материалом, чем, например, дуб. Это связано с тем, что дубовый пол, обладающий массой преимуществ, имеет достаточно скользкую поверхность. Что в совокупности с большим количеством влаги чревато определенным риском для здоровья посетителей бани. Кроме того, хвоя обладает особым запахом, оказывающим расслабляющее и целительное воздействие на человеческий организм.

В последние годы все более популярным решением для бань является бетонный пол. Немаловажными преимуществами материала являются простота обслуживания и неподверженность действию влаги. Но обустроить его непросто. В частности, заливка бетонного пола должна выполняться с использованием специальных смесей самого высокого качества. Неверный подбор материалов может привести к быстрому разрушению покрытия из бетона. Что в свою очередь приведет к дополнительным финансовым расходам на его ремонт.

Выбирая материал напольного покрытия бани, важно понимать. Что любые ошибки и недочеты на стадии строительства, могут вылиться в серьезные проблемы и финансовые затраты в процессе эксплуатации. Надо тщательно продумать все нюансы, включая регулярность и временные рамки. Лето, зима или круглый год пользования баней и другие критерии.

Пол в бане и сложность бетонного устройства

Выполнение бетонного пола в бане является достаточно трудоемким и сложным мероприятием, в рамках которого следует соблюдать алгоритм действий. Так, в процессе обустройства бетонного пола бани следует правильно теплоизолировать подпольное пространство. В основном, бетон является значительно более «холодным» материалом, чем дерево. Многие владельцы бань принимают решение уложить на бетонное основание деревянный настил — в качестве финишного покрытия.

Наиболее практичным и удобным в использовании в помещении бани покрытием является керамическая плитка. Она прослужит намного дольше деревянных щитов. На сегодняшний день существует огромное разнообразие дизайнерских вариантов плитки. Поэтому баня может быть оформлена в любом стиле, включая и имитацию натуральной древесины.

Помимо поверхности пола, несколькими рядами керамической плитки можно облицевать нижние части стен по периметру помещения. В результате

существенно упрощается процесс уборки после посещения бани. Для предотвращения появления на плитке на полу и стенах плесени используют антисептик.

В случае строгого соблюдения технологии бетонное покрытие способно прослужить в течение многих лет без утраты своих характеристик.

Тонкости монтажа деревянных конструкций разных видов

С точки зрения технологии водоотведения, напрямую влияющей на сложность конструкции, покрытия из древесины подразделяются на протекающие и непротекающие. Протекающий банный пол является наиболее простой и финансово доступной конструкцией. Это настил из досок, между которыми предусмотрены зазоры, позволяющие выводить стоки непосредственно в грунт под банным строением. Такой пол не требует никакой дополнительной канализации, за исключением выполненной в подполе ямы для дренажа. А также не предусматривает теплоизоляции. В случае необходимости вместо дренажной ямы может быть установлен поддон, выводящий стоки в определенный канализационный резервуар.

Протекающий пол для бани проще всего построить собственноручно. А в случае необходимости можно без труда заменить поврежденные элементы или полностью отремонтировать покрытие. Учитывая отсутствие необходимости прибивать доски к лагам, элементы такого настила регулярно снимаются и выносятся наружу проветривания и подсушивания на улицу. Протекающие полы чаще выполняются в банях, возводимых в южных теплых регионах. Бывают также на дачах для использования только в теплое время года.

Система непротекающего пола значительно сложнее. При этом укладывается два ряда досок: в верхнем, расположенном поверх лаг, используется шпунтованная доска из сосны или лиственницы, и полностью отсутствуют какие-либо щели и зазоры. Нижний слой представляет собой черновую поверхность.

При укладке досок верхнего чистового настила предусматривается уклон в направлении точки сбора стоков, в которой они сливаются в септик или канализационную яму. Нижняя точка дощатого покрытия предусматривает отверстие, к которому подключается сифон, обеспечивающий слив сточных вод. Вместо этого отверстия по всей ширине конструкции может быть расположен лоток, устанавливаемый с уклоном в направлении точки сбора грязной воды.

Непротекающий пол бани относится к категории «сухих» и может быть дополнительно теплоизолирован.

Пол в бане его гидроизолирование и обеспечение безопасности

Для обеспечения максимальной защиты от образования плесени и продления долговечности банного пола важно позаботиться о гидроизоляции и соответствующей обработке покрытия еще на этапе строительства бани. Наиболее пристального внимания заслуживает именно гидроизоляция конструкции пола бани.

Место слива должно быть расположено в самой низкой точке, обеспечивая максимально эффективное удаление воды. Поэтому поверхность в бане обычно выполняется с определенным уклоном. Он делается или в одном направлении, или же от стен к центру помещения.

Прежде чем обрабатывать поверхность гидроизоляционным материалом, ее следует тщательно очистить от пыли и грязи. Затем надо нанести специальную грунтовочную смесь. Только после того, как грунтовка полностью высохнет, можно приступать к нанесению строительного гидроизоляционного материала.

Еще одним способом гидроизоляции бетонных полов является метод оклейки. Перед началом обработки на поверхность наносят несколько слоев специально подобранной мастики. Затем производят укладку рулонного изоляционного материала, поверх которого выполняется финишная отделка, такая как керамическая плитка. Дополнительно на плитку при эксплуатации кладутся деревянные решетки, они предотвращают скольжение ног. Но такие решетки требуют тщательного просушивания после каждого пользования баней.

Любой деревянный пол со временем подвергается гниению, особенно — в столь влажной среде. Избежать этого процесса невозможно даже с помощью дополнительной обработки, но отдалить его наступление можно. Учитывая, что строение бани предусматривает в процессе эксплуатации повышенный уровень температуры и влажности, что может привести к развитию вредных для здоровья плесневых грибков, антисептическая обработка древесины является очень важным мероприятием.

Для ускорения высыхания древесины при эксплуатации (после помывки) можно на этапе строительства как следует отшлифовать поверхность пола.

Какой пол в бане лучше сделать в парилке, помывочной, предбаннике, комнате отдыха

Строение бани может предусматривать несколько видов помещений, в каждом из которых может быть выполнено определенное напольное покрытие.

Помещения Полы
Моечная и душевая. Возможен монтаж настила из дерева или укладка керамической плитки. В случае использования древесины, включая даже стойкие хвойные породы, следует уделять особое внимание постоянно повышенному уровню влажности.
Парная. В случае выполнения деревянного пола необходимо позаботиться о максимальной долговечности основания: высота укладываемых под финишное покрытие лаг должна составлять как минимум 50 см. В результате повысится эффективность вентилирования и просушивания настила пола бани из древесины. С точки зрения долговечности более предпочтительными видами покрытий парной являются бетон или плитка, однако и обустройство такой поверхности обойдется дороже.
Комната отдыха и раздевалка. В данных помещениях влажность находится на сравнительно низком уровне, поэтому пол можно покрыть ламинатом или линолеумом, обеспечив минимальные финансовые расходы без особого ущерба для эксплуатационных показателей.
Предбанник. Оптимальным решением является монтаж деревянного пола на лагах или двойного пола, включающего в себя черновой (нижний) и чистовой (верхний) слои. Обустройство такой конструкции обеспечивает повышение уровня вентиляции с целью надлежащего просушивания дерева.
Также особое внимание следует уделить вентилированию, от которого напрямую зависит долговечность деревянной конструкции. Для удаления собирающейся под полом влаги, в частности, может использоваться поддувало установленной в бане печи-каменки.

Материал и конструкция пола выбирается в соответствии с назначением и особенностями конкретного помещения.

Чем можно покрыть деревянный пол в бане

При обработке деревянной поверхности пола бани очень важно тщательно все продумать и строго соблюдать последовательность выполнения действий. В противном случае качество поверхности только ухудшится, и напольное покрытие значительно быстрее станет непригодным для эксплуатации. Также при выборе материала покрытия деревянного пола бани не стоит обращать внимание на продукцию неизвестных и ненадежных производителей, не предоставляющих гарантии качества на свою продукцию. Результатом такой сомнительной экономии может стать значительно более дорогая полная замена всех элементов деревянной конструкции.

В рамках обработки и отделки деревянного пола бани сначала покрывают поверхность антисептическим средством, защищающим древесину от плесени, после чего выполняют финишную отделку поверхности, используя лакокрасочные материалы. Антисептические составы изначально предназначены для защиты натуральной древесины от плесени, действия влаги, вредителей и гниения. При выборе оптимального антисептического средства важно обратить внимание, чтобы препарат был предназначен именно для применения в банном строении.

При этом покрытия пола одним лишь антисептиком в случае бани недостаточно: в процессе пользования баней любые антисептические составы постепенно вымываются. В связи с этим поверх антисептического средства рекомендуется наносить на поверхность специальный лак, лучше всего — на водной основе.

Благодаря лаковому покрытию обеспечиваются следующие возможности

Повышение сопротивляемости пола действию влаги и предотвращение гниения, обеспечиваемое благодаря усилению действия антисептика.

Защита пола бани от механических и других повреждений.

Безопасность покрытия для человеческого организма.

Отсутствие вредных испарений под действием высоких температур.

Во многих случаях пол бани не только лакируют, но и окрашивают. Да и обеспечивая еще большее продление срока эксплуатации поверхности. Хотя специалисты рекомендуют по возможности воздержаться от окрашивания деревянного пола бани. Древесина в своей первозданном состоянии обеспечивает напольному покрытию возможность «дышать». Тогда как в результате окрашивания это свойство материала утрачивается. Более того, красящие вещества под действием высокой влажности начинают испаряться с деревянной поверхности. Особенно вынуждая людей, посещающих баню, дышать выделяющимися химическими реагентами и соединениями. Если все же принято решение применять красящее покрытие, при его выборе следует уделить особое внимание безвредности краски для человеческого здоровья, то есть полное отсутствие выделения токсинов, в том числе и под действием высокой температуры.

Обычно в помещении парной покрывать пол краской не рекомендуется вообще.

Покрытие пола в бане из бетона и других материалов

Различные помещения бани выполняют различные функции и эксплуатируются в разных условиях, поэтому пол различных зон может быть покрыт разным материалом. Не только деревом, но и кафельной плиткой или бетоном. Так, в случае бассейна и раздевалки чаще всего используются бетон и кафель. При этом бетонное напольное покрытие бани также требует проведения дополнительной обработки, выполняющей следующие функции:

продление срока эксплуатации бетонного пола бани;

повышение прочности покрытия и его устойчивости к истиранию;

предотвращение накапливания грязи и пыли.

Покрывать поверхность защитной пропиткой можно не только в случае только что выполненной укладки. Но и в случае давно эксплуатируемого покрытия. Используемые для обработки бетонного напольного покрытия бани антисептические смеси делятся на две категории.

Неорганические, обеспечивающие повышенную защиту поверхности от воздействия химических реагентов и веществ.

Органические пропитки, имеющие полиуретановую, эпоксидную или акриловую основу. Оказываясь на бетонной поверхности пола бани, подобная пропитка начинает постепенно проникать в микропоры материала, приводя к повышению его прочности, устойчивости к влаге и химическим воздействиям. Оптимальной с точки зрения соотношения стоимости и функциональности при этом можно считать пропитку на полиуретановой основе.

Самостоятельное проектирование и обустройство полов в помещении бани — вполне посильная и решаемая задача даже в отсутствие специализированных навыков и познаний. Главное — учитывать основные моменты и рекомендации, условия эксплуатации бани и особенности того или иного материала покрытия. В случае соблюдения всех особенностей баня на протяжении многих лет будет радовать вас и ваших родных и друзей теплом, комфортом и легчайшим паром!

Post Views: 426

Чем покрыть полы в комнате отдыха в бане
Полы в помещении для отдыха в бане не нуждаются в такой же защите, как полы в парилке, так как температурный режим предбанника является более щадящим. Покрыть пол в комнате отдыха можно прозрачным или непрозрачным составом. Среди первых пропитки и лаки, состав некоторых из них может быть дополнен пигментами, выявляющими естественную структуру древесины. Непрозрачные составы – краски на базе растворителей и водно-дисперсионные акриловые смеси. При желании получить устойчивое покрытие, обеспечив легкость нанесения, следует предпочесть алкидные, полиуретановые или акриловые составы.
Можно покрыть поверхность пола пропиткой, которая станет выполнять огне- и биозащитные функции, этого возможно достичь после насыщения древесины веществами, предотвращающими процессы разрушения, среди которых воздействие огнем и насекомыми. Можно выбрать из ассортимента антипирены, которые превращают материал в пожароустойчивый, предотвращая его возгорание. Для бань и помещений внутри них особенно актуальны биоциды, которые выступают в качестве антисептиков, исключающих воздействие плесени, насекомых и грибка. Применение подобных составов позволяет продлить эксплуатационный срок финишного покрытия предбанника.

Для того чтобы обеспечить наибольшую эффективность пропиток, следует правильно их использовать. Важно наносить состав на предварительно просушенную и освобожденную от пыли и грязи поверхность. Пол перед нанесением защитного состава должен быть отшлифован. Если баня является местом, куда ежедневно приходит много посетителей, лучше будет применить пропитку глубокого воздействия, это позволяет обеспечить максимальное воздействие на внутренние слои материала.
Масляные пропитывающие составы помогут не только защитить древесину, но и придать ей более эстетичный вид. Такие пропитки имеют древесное или льняное масло и модифицированные смолы среди остальных ингредиентов. Масло проникает в структуру покрытия глубже лака, что обеспечивает результат в виде укрепления основания, приобретения им влагоустойчивости и шелковистой поверхности.
При покупке масел следует обратить внимание на составы, лишенные растворителей. Несмотря на то, что некоторые виды масел не столь скоро сохнут, стоит отдать предпочтение именно им, так как часто это указывает на их натуральность.
Устройство пола в бане, пол парной, пол моечной

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной. От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение — 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли. Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.
На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).
Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.
Следующий слой — керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.
На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм. Толщина стяжки: у водосливных трапиков — 10см, у стен и перегородок — 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.
У этих панелей есть много плюсов:
Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.
Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

утепление деревянного и бетонного банного пола

Баня – это не только «храм чистоты». Это понятие всегда подразумевало тепло, жар. Хорошей баню можно считать только тогда, когда она долго держит температуру, позволяет хорошо пропариться, прогреться. Вряд ли кому-то хочется мыться в помещении, которое быстро охлаждается. Практически самая важная задача для бани – это сохранение комфортной температуры. Поэтому при ее строительстве большое внимание уделяют теплоизоляции стен, потолка и особенно пола. Чтобы принять правильное решение, как утеплить пол бани, необходимо разобраться более детально в этом вопросе.

В предбаннике пол вполне может быть деревянным, но его обязательно нужно утеплять

Необходимость утепления пола бани

Как утеплить бетонный пол в бане

Утепление деревянного пола в бане

В процессе эксплуатации пол в бане подвергается постоянному воздействию самых неблагоприятных факторов. Вода льется постоянно в моечном отделении, не давая покрытию подсохнуть. В парной запредельная влажность в сочетании с постоянно высокой температурой оказывает губительное действие на все конструкции, включительно и на пол. Создаются идеальные условия для появления неприятного запаха, распространения плесени и грибка. Поэтому от качества устройства пола и материала, из которого его изготавливают, напрямую зависит долговечность самой бани.

Главное предназначение пола в бане – быстрый сток воды в специально построенную сливную яму. Для его строения могут использоваться различные материалы. Особенно популярно у населения (в основном из-за доступной стоимости) деревянное половое покрытие. Однако высокая температура и влажность парилки разрушают со временем даже самый качественный дощатый пол. Недопустимо также настилать в бане синтетические материалы – ламинат или линолеум.

Поэтому бетонное покрытие пола является на сегодняшний день оптимальным вариантом для влажной и жаркой парной. Зато в предбаннике, а также в комнате отдыха пол вполне может быть деревянным.

Но как бетонный, так и дощатый пол в бане обязательно нужно утеплять. Ведь, выходя из горячей парилки, где холод может не ощущаться под ногами, и, прикасаясь к более холодному покрытию пола в предбаннике или комнате отдыха, посетитель может почувствовать неприятный дискомфорт.

Бетонный пол в помещении бани удобен простотой обслуживания. Чаще всего бетонные покрытия делают в моечной. Их настилают только после устройства дренажной системы, установки кровли, дверных блоков, остекления окон и окончания всех отделочных работ. Так как бетонный пол скользкий и прохладный, в бане рекомендуется покрывать его съемной деревянной решеткой, а еще можно застелить ковриками из лозы.

Съемные деревянные решетки на полу бани

Для утепления бетонного пола бани самым эффективным считается метод закладки двух слоев бетона, используя в качестве прокладки теплоизоляционный материал: пенопласт, стекловату, керамзит, перлит.

Конструкция утепленного бетонного пола бани

↑ Утепление перлитом

Перлит представляет собой вспученный песок, который отличается очень низкой теплопроводностью и легкостью.

Перлит — утеплитель для бетонного пола в бане

Работая с ним, нужно избегать сквозняков, так как он с легкостью разлетается по ветру. Смесь из перлита готовят так:

смешивают осторожно 2 ведра перлита и одно ведро воды, затем добавляют цемент марки 300 или марки 400, тщательно перемешивают;

всыпают еще одно ведро перлита, а также полведра воды;

массу продолжают мешать до начала выделения воды из смеси – это является верным признаком готовности прокладки для утепления.

Далее на бетонную плиту прокладывают тонкий слой теплоизоляционной смеси и оставляют на неделю для полного высыхания. Затем производится кладка второго слоя бетона. После полного высыхания можно считать, что теплоизоляция пола бани готова.

Важно! Одновременно с теплоизоляцией нужно провести и гидроизоляцию пола. Эти два процесса будут дополнять друг друга при эксплуатации пола бани, существенно увеличивая срок его службы.

↑ Утепление пенопластовыми плитами

Для получения максимальной эффективности от утепления рекомендуется использовать материалы с закрытой ячеистой структурой – пенопласты. Пенополистирол характеризуется практически нулевым водопоглощением благодаря своей специальной структуре, сохраняя достаточно долго свои изолирующие качества.

Утепление пола бани пенопластовыми плитами

Вода не проникает внутрь пенополистирола, что нельзя сказать о теплоизоляционных материалах с волокнистой и открытой ячеистой структурой. Это качество особо актуально для кирпичных бань, поскольку кирпич очень хорошо проводит влагу из окружающей среды и грунта.

Сегодня полы в банях делают в основном плиточными, а это подразумевает наличие толстого слоя бетонной стяжки. Поэтому применяемые для утепления пенопласты должны обладать высокими показателями прочности на сжатие.

Бетонные полы в бане делают сегодня в основном плиточными

Утепление для бани должно быть также экологически чистым. В этом плане использование экструдированного пенополистирола вполне оправдано, так как данный материал получают методом вспенивания обыкновенным углекислым газом, поэтому он не содержит опасных газовых реагентов. Пенопласт режется обычными строительными инструментами и это очень удобно (нет надобности искать специальные инструменты).

Хотя пенопласт твердый теплоизолятор, при горизонтальной установке плиты необходимо располагать строго на ровной подложке. Сами плиты достаточно легкие, поэтому не утяжеляют конструкции фундамента и перекрытия. При работе с пенополистиролом практически не образуются отходы, что в определенной степени уменьшает стоимость теплоизоляционных работ.

При контакте с влагой плиты пенополистирола не подвержены биоразложению, а это еще один аргумент в пользу их использования в условиях влажно-температурного режима бани.

Технология утепления пола бани экструдированным пенополистиролом состоит из нескольких этапов:

На бетонную плиту перекрытия устанавливается гидроизоляция будущего пола. Для этого наносят 2-3 слоя, например, каучуко-битумной мастики, а сверху можно уложить рулонный гидростеклоизол.

На гидроизоляционный слой укладываются пенополистирольные плиты.

По верху плит заливается стяжка с армирующей сеткой.

После этого на стяжку наносится специальный клей, укладывается керамическая плитка.

Толщина данного утеплителя для бани варьирует обычно от 10 до 15 см, но бывают случаи, когда доходит и до 25 сантиметров. Это понятно, ведь все стараются свести к минимуму теплопотери в таком влажном помещении как баня.

Хотя известно, что бетонные полы более долговечные, многие все же устраивают в своей бане деревянные полы. С одной стороны их можно понять, ведь дощатый пол экологически чистый и хранит тепло лучше плитки. Такие полы тоже могут служить долго, но только если правильно провести их термоизоляцию и это особенно касается утепления бани из кирпича. В качестве материала для дощатого пола можно выбрать ель, сосну, пихту и лиственницу. Полы из осины, липы, дуба и тополя не подходят для такого влажного и жаркого помещения как баня.

Утепление деревянного пола бани

В комнате отдыха и в предбаннике доски пола необходимо покрыть антисептиком, который защитит пол от грибков и гниения. В парилке же пол нельзя покрывать никакими веществами, потому что в условиях жаркого и влажного микроклимата начнут испаряться и попадут в легкие человека. Здесь полу нужно просто дать хорошо высохнуть, и он не будет гнить, а просто потемнеет.

Конструкция утепленного деревянного пола бани

Нередко в банях устраивают съемный деревянный пол и при намокании доски легко снимаются, так как не прибиты гвоздями. Их сушат на солнце, либо используя специальную технику. В это время вместо них кладут запасные сухие доски. И это правильно, ведь от того, как долго доска была влажной, зависят ее долговечность и эксплуатационные свойства.

Чаще всего черновой пол, установленный на балки перекрытия, делают в комнате отдыха и в предбаннике, так как в этих помещениях влажность не такая высокая, как в моечном отделении или в парилке. В этом случае процесс утепления пола происходит в следующем порядке:

Выполняется демонтаж деревянной отделки.

К нижним частям балок перекрытия прибивают черепные брусы, укладывают пароизолятор.

Крепят черновые доски.

Пространство между балками тщательно заполняют теплоизоляционным материалом.

Выкладывают слой гидроизоляции.

Важно! В процессе утепления нужно не забыть сделать уклон для стока воды.

Утеплять деревянный пол бани можно гибкой рулонной минеральной ватой, керамзитом, шлаком, стекловолокнистыми матами. В парной полы по большому счету не требуют утепления, поскольку в этом помещении практически всегда высокая температура.

Деревянный пол в парной

Решение вопроса о том, как утеплить пол в бане необходимо продумать еще в начальной стадии строительства, поскольку холодный, не утепленный пол значительно уменьшает комфорт и прелести использования бани. Плюс к этому, квалифицированно выполненная теплоизоляция значительно снизит потери тепла в бане.

Утепление пола в бане: технология и советы

В давние времена банные сооружения никогда не совмещали в одном проекте с жилой постройкой, а строили их в стороне, поэтому при пожарах огонь не распространялся на все прилегающие строения. Как правило, пользовались следующим вариантом — баня стояла отдельно на фундаменте столбчатого типа, а черное напольное покрытие устанавливалось на балки перекрытия.

Утепление пола в бане начинается с демонтажа древесной облицовки. После этого на нижнем ярусе раскрывшихся балок необходимо прибить черепные брусочки, выложить пароизоляционный слой (лучше использовать пергамин) и фиксировать черновое покрытие из досок (нарезаются строго по размерам промежутков между балками). Затем пространство заполняется утепляющим материалом, а завершается устройство теплоизоляционного «пирога» гидроизоляцией, при этом не стоит забывать о необходимости создания уклона для стоков. Если для теплоизоляции напольного покрытия в жилом доме могут использоваться все варианты минеральных изоляторов (с непременной укладкой гидро- и пароизоляции), то в бане, столь влажном помещении можно применять только изоляторы с ячеистой плотной и замкнутой структурой, например, пенопластовые разновидности.

Вернуться к содержанию

Технология утепления полов в бане

Так как полы в бане нередко бывают на плиточной основе, что предполагает устройство толстой цементной стяжки, то используемый пенопласт должен иметь оптимальный уровень стойкости к деформации и достаточные показатели прочности на сжатие. Среди таких материалов изоляции можно выделить экструдированные пенополистиролы от компаний «Руфмейт» — плотная и жесткая теплоизоляционная плитка с голубым оттенком, «Стиродур» — зеленая плитка, выполненная из твердых моделей пенополистирола – такие изоляторы также выпускают компании «Басф», и «Пеноплэкс». Такие материалы могут использоваться, если выполняется утепление бетонного пола.

Замкнутая ячеистая структура пенополистирола характеризуется практически отсутствующим влагопоглощением, повышенной прочностью на сжатие и способна долгое время не утрачивать своих теплоизолирующих качеств. Все вышеперечисленные изоляционные материалы не подвергаются воспламенению. Использование экструдированных пенополистиролов в качестве утеплителя банных полов целесообразно и в плане экологичности.

Вспенивание изолятора осуществляется с помощью воздуха или углекислого газа, в результате чего он обретает способность противостоять опасным реагентам, которые включают в состав фреоны. Также материал легко обрабатывается обычными режущими инструментами, а соответственно, проблем с его монтажом не возникнет. При всей твердости термоизолятора, если проводится горизонтальный монтаж плиток, то их следует размещать на ровную подложку. Они достаточно легкие, поэтому их вес не утяжелит ни перекрытия, ни фундаментную основу. Такое утепление бетонного пола в бане не подвергается биоразложениям, следовательно, при контактах с влагой и почвенным покровом опасности также не возникнет.

Толщина теплоизоляционного слоя на напольном покрытии банного помещения, как правило, варьируется от 10 до 15 см, но в некоторых случаях доходит до 25 см. Это обусловлено желанием хозяина создать минимальные условия для тепловых потерь в столь влажном и жарком помещении. С другой стороны, сопротивление паровой проницаемости у 2-сантиметровых плиток марки «Пеноплэкс» соответствует одной прослойке рубероида.

Гораздо реже встречаются случаи, когда напольное покрытие в бане представлено не деревянным или плиточным материалом, а массивной железобетонной плитой. В таких случаях утепление пола в бане в обязательном порядке должно предусматривать гидроизоляционный слой. Для того, чтобы влага, проходящая сквозь бетонную основу, не провоцировала формирование грибков и плесени, наилучшим решением утепления такой конструкции станет использование нескольких слоев гидроизоляции обмазочного типа (к примеру, подойдет каучукобитумная мастика). Чтобы усилить эффект, прямо на слой мастики можно уложить рулонный изолятор (гидро-стеклоизол). На гидроизоляционную прослойку можно укладывать теплоизолятор (или мелкофракционный керамзит (5–3 мм). После этого следует залить песчано-цементную стяжку, толщина которой должна составлять не меньше 3 см. Для выполнения этой операции необходимо на цементных или пластиковых основах предварительно обустроить армирующий материал, в идеале подойдет металлическая сетка. Поверх изготовленной стяжки можно наклеивать плитку. Под ее основу обычно прокладывают электрические системы типа «теплый пол». Если баня используется в зимнее время, а напольное покрытие выполнено из керамической плитки, то утепление пола бани своими руками по этой технологии может стать оптимальным решением.

Напольные покрытия в бане выполняют функцию водостока и ее последующий отвод в специально подготовленную яму или отстойник.

Бывает, что проекты предбанника допускают применение плавающего или деревянного покрытия, также укладывается ламинат или прочный линолеум. В таких случаях в моечном и парном помещениях напольные покрытия нуждаются в обеспечении особой теплоизоляции. Строительство бань нередко предполагает устройство специальных комнат отдыха и даже отдельные спальные зоны на несколько человек. Как правило, такие бани строятся на свайных конструкциях. Многие считают, что помещение должно иметь нижнее поддувание, поэтому обшивку цоколя не производят. Поэтому к утеплителю таких бань предъявляются более высокие требования. Теперь рассмотрим, как утеплить пол в бане с комнатой отдыха?

Вернуться к содержанию

Утепление в комнатах отдыха и парных

Полы в зоне отдыха производятся из балок 15х5 см и пропитываются специальными антисептическими средствами. В нижней части доска фиксируется саморезами или клеевым составом. Поверх на черепные бруски монтируются элементы ОСБ плитки (не исключается применение обрезной доски), после этого идет гидроизоляционный слой: можно взять тот же пергамин.

Затем выполняется укладка пенопласта, при этом все щели необходимо заделать строительной пеной. На верней части получившегося «пирога» прокладывается полиэтилен и, придерживаясь шага в 30 см, выполняется дощатая обрешетка 2х10 см: четыре элемента на одну плитку ОСБ 300х4, в результате получается 120 см.

После этого прокладывается ОСБ, при этом нужно помнить о межлистовых щелях, а поверх следует настил линолеума. В парильной комнате выполняется все по той же технологии, но когда завершится монтаж пенопласта, утепление пола в парилке бани предполагает и установку кровельной мембраны, которая не допустит проникновения влаги вниз, но выпустит пар вверх. На эту мембрану фиксируется к лагам посредством саморезов шпунтованная деревянная доска. Однако следует учесть, что наливать воду на такие покрытия не рекомендуется – веник нужно встряхивать в специальной мойке.

Вернуться к содержанию

Утепление полов в мойке

Монтаж полов с термоизоляцией в мойке сопровождается дополнительными сложностями и в целом достаточно хлопотен, поэтому особенно важно избегать возможных ошибок при укладке. Вначале следует определиться с разметкой чистового покрытия относительно всех помещений. Лучшим уровневым соотношением будет конфигурация, при которой пороги будут высокие, а перепады приемлемого уровня.

Для начала берутся лаги 15х5 см, после чего расставляются по участкам, выполняется разметка, на которой отмечается, где и как будет организован слив (целесообразно его прохождение в центральную часть пола). Внизу необходимо подшить доску для обрешетки. При этом две центральные лаги можно подпилить для наклонов к центру.

Покрытие промазывается качественной гидроизоляцией, укладывается обрешетчатый контур, монтируется слой пенопласта. Желательно также применять экструзионный изолятор, обладающий минимальной теплопроводностью, низким влагопоглощением, а также устойчивостью к разрушению. В данном случае утепление пола бани керамзитом не обязательно.

Для обеспечения нормальной работы водостока напольное покрытие в моечной и парильной рекомендуется выполнять с наклоном. Водосливная труба фиксируется в приямке на уровне 1-1,2 мм от дна, после чего организовывается водосливная система в отстойник и яму.

Все элементы следует обработать пеной, смонтировать трубу и трап. Далее стелется ковер-подкладка, промазываются все стыки. Затем укладывается несложный в монтаже и относительно дешевый лист шифера с формой чашки 1 см (возможно применение цементно-стружечной плитки). Лист осторожно притягивается саморезами и шайбами к усеченным лагам. После этого оформляется трап и укладывается слой гидроизоляции.

Из нарезанных реек от лаг можно выпилить новые балки. Для фиксации к несущим стойкам по шиферу, они монтируются перпендикулярно несущим стойкам на прошедших оцинковку уголках, при этом следует немного приподнять их над слоем шифера для того, чтобы вода имела более свободный проход. На лагах устанавливается доска с щелками. В ней можно выполнить съемный щит для чистки трапа. Последний можно выполнить следующим образом: копается траншея, укладывается труба с теплоизолятором, после чего выводится в септик. В зимнее время промерзшая земля может поднять слишком крепко зафиксированную в грунте трубу, в результате чего полы могут вспучиться.

Трап можно подсоединить к трубе сто десятым клапаном для канализационной системы (по высоте может не доставать до уровня земли). Для защиты бани от запахов можно предусмотреть обратно-пружинную клапанную вставку, после чего установить переходник на 5 см и гофрированную 2-метровую трубу.

Похожие статьи:

Пол в комнате отдыха в бане
Монтаж двери
Дверь в парилку должна быть многослойной, чтобы тепло сохранялось внутри
В парной комнате есть входная дверь, иногда есть закрывающийся проем в моечное отделение. Створка в лутке сидит прочно, без промежутков, но открывание должно быть легким, без усилия.
Поэтапное руководство к работе:
сборка лутки и створки;
разметка петель на коробке и полотне, установка соответствующих частей навесов;
монтаж лутки в проем, распорка перед нанесением пены, запенивание;
навеска полотна на навесы после застывания пены, обрезка;
монтаж уплотнителей, притворной планки;
установка наличников.
Выбирают твердую древесину, чтобы в ней держались навесы, ручки. Открывание дверей из парилки всегда делают наружу по технике безопасности.
Полы в мойке
Помещение помывочной характеризуется не только высокой температурой и влажностью, но и наличием большого объёма стоков. Человек за банную процедуру использует от 50 до 80 литров воды, поэтому устройство пола в бане должно хорошо сохранять тепло и обеспечивать отвод сточных вод.
При множестве вариантов устройства пола, самым простым, но весьма эффективным, является следующий вариант. Пол по конструкции выполняется так же, как в комнате отдыха. Выполняется колодец для сбора стоков, которые выводятся наружу через трубу: на поверхность или в специальную ёмкость. При выполнении стяжки делается уклон 10° в сторону колодца, чтобы стоки самотёком собирались со всей площади пола в колодец.
После укладки керамической плитки и затирки швов, на всю площадь пола укладывают решётки из струганных досок толщиной 25–30 мм и просветом 10–15 мм. Решётки собираются на брусках 50×30 мм. Размеры могут быть любые, самое главное, чтобы их можно было легко убирать и вынести для просушки на улицу. Решётки обрабатывают составами, которые защищают дерево от грибка и плесни. В случае порчи одной из решёток, она просто меняется на другую. Самое лучшее дерево – лиственница, но если её нет, можно использовать сосновые доски.
Выбор лака и краски
Деревянные полы в бане могут быть покрыты лаком, но для отделки подходят не все разновидности. Использовать можно только не токсичные безопасные составы, которые не выделяют при нагреве вредные и опасные для здоровья человека вещества. Нанесение лака производят только после тщательной подготовки деревянной поверхности: ее очистки, шлифовки, шпатлевки, удаления и обработки антисептиком поврежденных плесенью участков.
При выборе краски следует учитывать характеристики состава. Некоторые из них нельзя использовать в парилке, но вполне можно применять в других помещениях.
Таблица. Типы красок
Тип краски Описание Для каких помещений подходит
Водоэмульсионная Натуральная основа. Короткий срок службы (не более 3 лет). Все помещения
Акриловая дисперсионная Быстро сохнет. Большой выбор оттенков. Все помещения
Алкидная Тускнеет при нагреве. Не рекомендуется для окрашивания пола в парной.
Силикатная Обладает отличной водонепроницаемостью Все помещения.
Масляная Не устойчива к высоким температурам. Тускнеет при нагреве. Не рекомендуется для моечной и парной. Подходит для окрашивания пола в предбаннике, комнате отдыха.
Современные материалы
Сразу оговоримся, что нижеследующие современные напольные покрытия могут применяться в предбаннике, комнате отдыха, моечной, но, ни в коем случае, не в парилке. При воздействии очень высоких температур не исключено выделение вредных веществ в помещение!
Итак, в банях и саунах, предназначенных для круглогодичного или сезонного использования, отапливаемых постоянно или по необходимости, можно постелить:
Деревянную террасную доску, предназначенную для наружного использования. Она не боится ни воды, ни перепадов температур благодаря специальной термообработке и покрытию смолами и эфирами. Очень эстетичный и приятный на ощупь вариант;
Декинг ДПК, состоящий из древесной муки, пластика и композитных материалов;
Водостойкий пластиковый ламинат из ПВХ, стойкий к колебаниям температур и механическим воздействиям;
Виниловая и кварцвиниловая плитка – долговечные, прочные и нескользкие покрытия.
Таким образом, напольное покрытие для парной – это необработанные химией деревянные доски, керамическая плитка или природный камень. Для остальных помещений можно выбирать любые современные водостойкие покрытия, нескользящие и не боящиеся перепадов температур.
На что обратить внимание при укладке бетонного пола в парной
Парилка считается сердцем любой бани, но половое покрытие в ней не имеет особого значения. Много внимания их укладке, как правило, не уделяется. Современные проекты предусматривают конструкцию пола с возведением чернового настила, утеплительного слоя, пароизоляции. Но данной ситуации это будут лишние расходы. Эффективнее и проще предусмотреть свободный проход воды, позаботившись о сушении и вентиляции
Важно, чтобы полы в парилке не были скользкими, во избежание травматизма.
Конструктивно такой пол отличается от покрытия в моечной прежде всего тем, отсутствием воды и наличием высоких температур и печи в помещении. Сегодня более популярны печи из металла. Они легче по сравнению с каменными и не требуют обустройства крепкого фундамента. А теплый пол в бане от банной печи частично нагревается. Печь из металла вместе с камнями весит немало и тоже требует дополнительного укрепления.
При совмещении парной с моечной (они конструктивно почти не отличаются) полы обустраивают описанными выше способами. Если парилку выделяют в отдельную зону, не придется отводить много воды, полы делаются из палубной доски (обрезная с мелкими фасками). Ее изготавливают из лиственницы, которая обладает высокой влагоустойчивостью.
Деревянный пол в парилкеИсточник vagonkapol.com.ua
Обустраивать сплошное половое покрытие не желательно. Влага в парилке есть, хоть и в виде пара, и она должна куда-то отводиться. Полы из досок не подойдут, лучше залить бетонный (технология такая же, как и в остальных банных помещениях). Сверху понадобится трап из древесины, вставать на бетонное основание не очень приятно.
Установка лавок в бане
Чертеж трехступенчатой полки для парилки
Во время процедур посетители удобно сидят или лежат на скамейках. В парилке делают одноярусные, двухэтажные трехуровневые полки. Сиденья с одним уровнем ставят между противоположными стенами или располагают в форме буквы Г в углу. Нижние скамейки изготавливают передвижными, чтобы просушивать на улице.
Размеры полок:
ширина для сидения — 60 см;
для лежания — 90 см;
минимальная длина для лежания — 1м 50 см;
высота между ярусами 60 см;
промежуток между противостоящими лавками — не меньше 80 см.
Для банщика предусматривают специальный настил высотой 80 – 90 см для удобства работы. Высоту первой лежанки делают по размеру каменки, чтобы получить максимальное действие пара.
Как правильно сделать полок
Сначала готовят чертеж с размерами всех конструктивных элементов.
Пошаговое описание работы:
Вырезают стойки из бруса сечением 100 х 100 мм, крепят их к стенам, между ними предусматривают поперечины и подкосы для прочности.
Для дощатого настила фиксируют продольные прогоны сечением 80 х 60 мм с поперечными опорами в количестве на два или три яруса.
Настилают продольные доски полок толщиной 30 – 40 мм с промежутками 1 см, чтобы проходил пар и стекала вода.
Что учесть при выборе пропиток
В состав некоторых пропиток входят вещества, которые при нагреве активно выделяются в окружающую среду и могут стать причиной плохого самочувствия. Поэтому их можно применять в любых помещениях бани, кроме парилки. Это касается веществ на синтетической основе – их можно использовать в помещениях с нормальным микроклиматом и температурой (комната отдыха, предбанник). Составы для обработки древесины в парилке и моечной должны иметь органическую основу.
Деревянное покрытие от воздействия влаги можно защитить:
Лаковыми покрытиями. Но для парилки они не подходят. В качестве декоративного слоя и защиты от повышенной влажности лак на полу можно использовать в помещения с большой проходимостью – предбаннике и комнате отдыха.
Пропитки. Это бесцветные составы, содержащие фитонциды. Они подавляют и предотвращают возникновение грибка и плесени.
Под краску наносят антисептики, содержащие фунгициды.
Покупая состав необходимо прочитать инструкцию, обычно на упаковке есть пометка о том, что пропитка предназначена для использования в бане и сауне
Антисептики на акрилатной основе
С помощью таких составов можно не только защитить дерево, но и придать ему новый оттенок. Акриловые пропитки губительны для большинства патогенных организмов. Перед тем как наносить такой состав, его необходимо разбавить водой.
Такие составы имеют следующие преимущества:
Не боятся температурных перепадов, поэтому могут применяться в любых помещениях бани.
Не боятся влаги, обладают водоотталкивающими свойствами.
Обладают паропроницаемостью, то есть не закупоривают поры древесины.
Большой популярностью пользуется антисептик СЕНЕЖ «Сауна» на акрилатной основе. Он специально разработан для комплексной защиты древесины в саунах и банях. Антимикробный эффект обеспечивает уничтожение вирусных бактерий.
Пропитка для дерева на акрилатной основе «СЕНЕЖ Сауна»
К особенностям материала относят:
Долговременную защиту дерева от негативных воздействий в условиях сложного микроклимата.
Предотвращение распространения инфекций.
Экологичный безопасный состав.
Отсутствие запаха.
Водо- и грязеотталкивающие свойства.
Сохраняет природный аромат дерева, обеспечивает его паропроницаемость.
Создает влагостойкий защитный слой.
Не влияет на изменение оттенка древесины.
Предотвращает деформацию дерева при многократном намокании и высушивании.
Обладает огнестойкими свойствами.
~~«СЕНЕЖ Сауна»~~
Можно ли обрабатывать пол в бане олифой
После нанесения олифа полимеризуется и на поверхности появляется прочная защитная пленка, которая не пропускает влагу внутрь дерева. Использовать в бане, а особенно в парилке рекомендовано олифу на натуральной основе. При нагреве она не будет выделять токсины и запах.
В состав натуральной олифы входит растительное масло – тунговое, льняное, подсолнечное и другие. Продается в виде прозрачной маслянистой жидкости. При нанесении не «забивает» поры дерева.
Наносить олифу удобно кистью
Виды конструкций
Удобным считается подключение к централизованной магистральной сети, объединенной с системой дома. Если вариант недоступен, то существует 4 решения для слива жидкости:
Дренажный колодец. Модель подойдет для небольшой моечной в бане. Конструкция на основе «подушки» обеспечит естественный отвод воды в грунт.
Накопительный резервуар. Стоки поступают в специальный бак, который надо откачивать.
Яма выгребная. Подземную конструкцию размещают на расстоянии 2,5 м от строений (жилых, технических и бани). Габариты высчитывают из количества людей, которые будут использовать парную.
Септик. Канализации бывают одно- и двухкамерные, работают по принципу очистительного колодца. Роль резервуара исполняют бочки или емкости без дна. В качестве фильтра используют щебень с песком.
При установке слива для душа в бане обращают внимание на расположение грунтовых вод. При близком пролегании увеличивают объем камеры, иначе стоки не поместятся внутри конструкции
Дренажную яму и септик рекомендуют устанавливать в песчаной почве. В глинистых видах влага застаивается.
Варианты стиля интерьера
Существует несколько наиболее популярных способов оформления помещения для отдыха внутри бани или сауны.
Русский
Чтобы создать эту часть бани в русском стиле, все поверхности необходимо оформить древесиной без дополнительной отделки, например, вагонкой или досками. Такое решение особенно популярно у владельцев бань из бруса или оцилиндрованного бревна. Из того же материала выбирается и мебель – лаконичные и простые столы, скамейки, буфет. Главным акцентом помещения принято назначать кирпичную русскую печку с каменной трубой, декорированную специальной штукатуркой или узорчатыми изразцами. В качестве декора можно использовать деревянную посуду и статуэтки, просушенные березовые веники и резные элементы различных банных аксессуаров.
Скандинавский
Популярный сегодня скандинавский стиль будет органично смотреться в банной комнате отдыха. Стены потребуется покрыть штукатуркой либо же покрасить влагостойкой краской. Главенствующими цветами в этом случае являются белый, серый и синий. Мебель лучше подобрать простую, покрашенную белой и коричневой красками, выполненную из древесины. Кирпичную печку стоит также покрасить белой краской и украсить керамической плиткой с синим узором.
В качестве декора для скандинавского интерьера подойдут разноцветные подушки, узорчатые шторы и яркие панно. Оформляя комнату для отдыха, необходимо ориентироваться на спокойный фон и яркие акценты.
Японский
Баня в японском стиле выглядит очень необычно. Настенные покрытия следует выбирать в природных оттенках, к примеру, темно-коричневом или болотном. Обязательно следует установить бамбуковую ширму, тем самым выделив зону раздевалки, а также развесить по стенам веера. Столик для чаепития должен быть небольшого размера и на маленьких ножках, а вместо стульев лучше использовать подушки. В такой комнате отдыха освещение должно быть мягким и рассеянным, поэтому вместо яркой люстры предпочтение следует отдать напольным торшерам и настенным бра.
Кантри
Стиль кантри похож на русский стиль, но обладает большей аккуратностью и «причесанностью». Стены можно оставить необработанными, а под потолком есть смысл смонтировать несколько балок. На пол кладутся либо деревянные доски, либо керамическая плитка. Мебель следует подбирать из светлого дерева, после чего обязательно подвергать искусственному состариванию или же полировать. В качестве декора подойдет разнообразный текстиль – подушки, шторы, скатерти и полотенца, выполненные изо льна и хлопка.
Чтобы приблизиться к американскому кантри, следует подбирать белую расцветку с красной клеткой, а для создания европейского образа нужно будет поискать пасторальные зарисовки. Хорошим дополнением для интерьера в стиле кантри станет камин.
Прованс
Стиль прованс довольно схож со стилем кантри, но все-таки обладает своими уникальными особенностями. Например, в комнате отдыха должна находиться старинная мебель, покрашенная в белый цвет, а окна украшаться льняными шторками в клетку или цветочек. Важным правилом должно быть использование светлых оттенков, обилие живых растений и флористических узоров. Приветствуется использование декоративных элементов с кружевами, вышивкой и коваными деталями.
Полы в комнате отдыха
Поскольку в комнате отдыха (раздевалке) человек имеет на себе минимум одежды, полы должны иметь конструкцию, предотвращающую передачу наружного холода, это особенно актуально зимой. Ведь холодный пол в бане ничего приятного Вам не даст. Если полы во всех помещениях планируется сделать в один уровень, уровень чистого пола предбанника берётся за базовый уровень.
В помещении отдыха земля выбирается на глубину 500 мм от базового уровня и выравнивается. Насыпается слой ПГС 150 мм и застилается рубероидом. На рубероид насыпается слой керамзита 300 мм, который после выравнивания застилается одним–двумя слоями рубероида, поверх которого делается бетонная стяжка 50 мм.
Поверх стяжки укладывается керамическая плитка с последующей затиркой швов. Это самый простой вариант пола в комнате отдыха. Можно сделать тёплый пол, электрический или жидкостной. В этом случае в бетонную стяжку закладывают трубы или электрические проводники. Варианты тёплого пола, конечно, намного дороже, но пол получается более комфортным. И здесь вариант диктует экономия.
Как утеплить полы в бане: мойка и парная
Мойка и парная: здесь нельзя использовать обычные минеральные утеплители, Лучше всего сюда подойдут пенопласты, потому что имеют закрытую ячеистую структуру. Этот утеплитель лёгкий, он не намокает, сохраняет низкую теплопроводность в течение длительного времени. Оптимальный вариант для этих целей – плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм. Можно, конечно применить и сам пенопласт, но результат будет гораздо хуже.
Для настила финишного пола лучше всего применять шпунтованные доски. Что такое шпунт, я думаю, объяснять не надо. Такие доски легко монтируются и пропускают меньше воды. Не стягивайте плотно сухие доски, так как при намокании они разбухнут и полы станут не совсем ровные. Такое обстоятельство не очень приятное.
Обязательно все деревянные элементы пола: балки, брусья, половую рейку (с трёх сторон) пропитайте на два раза олифой. Она хорошо поможет отвести воду от дерева и надолго его сохранить. На крайний случай, вместо олифы, можно применить чистое трансформаторное масло. Но это уже запасной вариант и менее эффективный.
Тёплый пол в бане выглядит следующим образом: на фундамент укладываются балки перекрытия, обязательно при этом фундамент гидроизолируется, чтобы из него не тянулась влага в эти балки. По бокам, к балкам крепятся опорные бруски, на которые укладывается черновой пол. Здесь можно использовать и не обрезные доски, нам главное создать ровную горизонтальную подложку для утеплителя.
Следующий этап в утеплении деревянного банного пола – укладывание гидроизоляции. Можно раскатать рубероид, пергамин, а можно применить специальные гидроплёнки или мембраны. После этого монтируем финишные чистовые полы и плинтуса, оставляя в мойке уклон для слива. На этом, работу можно считать законченной и поэтому мы перейдём чуть к другой теме: как сделать тёплый пол в предбаннике.
Комната отдыха отличается от парной и мойки, поэтому здесь реально конструкцию тёплого пола маленько изменить. В принципе, можно сделать всё точно так же, как и в мойке, а можно в роли утеплителя применить минеральные ваты типа «Изовера» или ему подобных. Здесь нет такой обильной влаги и поэтому применение этих утеплителей не противопоказано.
Цитата мудрости: Всегда бойся того, кто однажды тебя обманул.
Предлагаем ознакомиться: Обустройство прохода трубы через крышу из металлочерепицы
Виды полов в бане
Полы в бане устраивают двух типов: протекающие и непротекающие. У каждого типа есть свои плюсы и минусы.
Рассмотрим их подробнее:
Протекающие полы — самый простой вариант. Их устройство не представит труда даже для новичка, в первый раз взявшего инструменты в руки. Основная идея протекающего пола — наличие щелей между половицами, сквозь которые вода протекает в подпол, а дальше, либо впитывается в грунт, либо отводится в сливную яму бани.
На фото — протекающий пол в парной
В случае протекающего пола, половицы вообще не прибивают к лагам, и укладывают таким образом, чтобы между ними оставался зазор 5-10 мм.
Кроме простоты устройства, дополнительными плюсами такой конструкции являются простота замены вышедших из стоя половиц, а также легкость просушки. Для этого достаточно просто вынести их на улицу.
Есть у протекающего пола и свои недостатки. А именно: невозможность утепления и возможные неприятные запахи из подпола. В связи с этим протекающие полы больше характерны для бань южных регионов и дачных конструкций.
Изготовить непротекающие полы в бане своими руками гораздо сложнее. Их устройство требует более серьезных навыков в строительстве. Верхняя часть такого настила изготавливается из шпунтованных досок, которые сбиваются без малейших щелей. Лаги такого настила частично утапливаются в слой чернового пола из бетона или глины.
На фото — готовая непротекающая конструкция.
Поверх досок можно укладывать плитку, еще один слой досок, ламинат и т.д. Такая конструкция относится к категории «сухих» и отлично утепляется. Также при такой конструкции возможно изготовление «теплых полов». Естественно, цена такого пола значительно выше непротекающего.
Главное отличие такой конструкции заключается в том, что вода с ее поверхности попадает в водосборник, а затем по трубам подается в сливную яму или канализацию бани. Основной недостаток — при недостаточной просушке досок возможно их гниение. Кроме того, за счет использования многослойной конструкции и шпунтованных досок, ремонт становится затруднительным.
Заключение
Баня даже с самой простой комнатой отдыха, к сожалению, все еще остается для многих неосуществимой мечтой ввиду очевидного дефицита свободной площади. Однако если вы можете себе позволить такое удовольствие, то, определенно, стоит приложить максимум усилий для того, чтобы ваш проект оказался оптимальным. И если определенных знаний по оформлению интерьера вам не хватает, то всегда можно воспользоваться чужим опытом. Надеемся, что предложенные планы бань с выделенными помещениями под комнаты отдыха привели вас к каким-то конкретным выводам по поводу общего направления дизайна помещения. А если нет, то не беда: интересные идеи всегда где-то рядом, и возможно, что буквально завтра они посетят вас, подобно тому, как к поэтам внезапно приходит муза в тот момент, когда они уже отчаялись увидеть ее появление.
Фото: fb.ru, vk.com, www.stroy-podskazka.ru, forumhouse.ru.
Деревянный пол в бане — как сделать монтаж
Вступительная часть
Если вы задумали самостоятельно, без помощи специалистов, построить баню, то приготовьтесь столкнуться с первыми конструктивными трудностями уже на стадии укладки пола. Этого важнейшего элемента всей конструкции бани.
Требования к банному полу немного иные, чем в жилых помещениях. Он должен стойко противостоять постоянным температурным колебаниям и условиям повышенной влажности, и, кроме того, ещё выполнять функции компонента канализационной системы, предусматривающей постоянный отвод воды с его поверхности. Поэтому вам нужно будет правильно выбрать строительный материал, определиться со способом отвода воды с поверхности пола и ещё с кучей мелочей, без учёта которых готовый пол будет не таким надёжным и жизнестойким, как вам бы хотелось.
Выбор материала
Традиционно при укладке пола в бане используют такие стройматериалы, как дерево или бетон. Что из этого предпочтительнее для конкретного банного помещения — парилка, моечная, предбанник, комната отдыха — зависит от того сырое оно или сухое. Для каждого помещения своё — либо заливные полы из бетона, либо уложенные на балки доски.
Например, в моечной комнате бетонный пол будет выглядеть гораздо рациональнее. Он не такой скользкий, и, несомненно, прочнее и практичнее своего деревянного собрата. Поверх бетонной стяжки можно установить деревянные съёмные решётки или выложить рельефную плитку.
А вот в парилке бетон нежелателен. Потому что он не хранит тепло, и ногам будет некомфортно на холодном покрытии, в то время, как тело будет просто изнывать от жары. Для парилки уместен деревянный пол, но и его желательно сделать двойным и с теплоизоляцией.
В моечной и парной напольное деревянное покрытие редко нагревается больше тридцати градусов, и потому хвойные породы древесины (сосна, ель, лиственница) являются наиболее подходящим материалом. Из-за высокого содержания смол, хвойная доска хорошо держит высокую влажность, не скользит при намокании, и не так подвержена воздействию грибка.
В предбаннике и комнате отдыха, как правило, нужен непромокаемый пол с качественным утеплением.
В банях, хотя и очень редко, ещё можно встретить даже земляные и глиняные полы. Они характерны для тех мест, где всё время тёплая погода.
Использовать в бане ламинат, линолеум и любые другие синтетические материалы просто недопустимо. При воздействии на подобные материалы большой температуры они выделяют вредные для человека вещества.
О конструкциях банного пола
Выбор материала для пола банного помещения зависит не только от степени его влажности, но и от его конструкции. Вариантов конструкции всего два – либо протекающая, изготавливаемая только из дерева, либо непротекающая, которая может быть как деревянной, так и бетонной. Эти конструкции отличаются по способу вывода воды.
Если изначально планируется деревянный пол, то надо предусмотреть воздушное пространство под ним, которое должно быть не менее тридцати сантиметров и хорошо проветриваться. Для этого в фундамент бани с противоположных сторон замуровывают пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром десять сантиметров. Это позволит воздуху беспрепятственно циркулировать под полом.
Чтобы тёплый воздух не улетучивался из парной в другие помещения, полы в банных помещениях устраивают на разных горизонтах относительно друг друга. В парилке пол нужно поднять на десять-пятнадцать сантиметров выше, чем в моечной. А относительно пола в раздевалке завысить его на двадцать сантиметров. Вам надо уже в процессе планировки и разбивки участка под баню представлять, где и какое помещение будет располагаться.
Протекающая конструкция пола
Отличительной чертой протекающей конструкции пола являются щели между досками или брусом шириной два-три сантиметра. Это самая примитивная конструкция из всех вариантов укладки. Уклон поверхности пола, при этой конструкции, делать не нужно, поскольку использованная вода и так будет уходить через щели, и сразу впитываться землёй под основанием бани.
Достоинством деревянного протекающего покрытия является дешевизна и простота его монтажа без объёмных подготовительных работ и особых трудовых затрат. Недостатком является то, что плесневые и гнилостные бактерии съедают такой пол за относительно короткий срок, если его периодически не поднимать и не просушивать. По этой причине половые доски не крепят «намертво». Протекающие полы приемлемы лишь для южных регионов, поскольку они «холодные» так как отсутствует какая-либо защита от ветра и морозного воздуха.
Подготовка основания под пол
Для любой конструкции пола нужно заранее, ещё во время заливки фундамента, подготовить основание под него.
Если, земля под будущей баней хорошо впитывает воду, то её следует утрамбовать и засыпать пятнадцатисантиметровым слоем щебня. Если грунт плохо, но всё-таки впитывает влагу, то подушку из щебня можно нарастить до двадцати пяти сантиметров, а под неё положить слой песка пять-десять сантиметров. Чтобы сооружаемая вами подушка лучше распределяла нагрузку и обладала гидроизоляционными свойствами, её следует пропитать битумом.
Если грунт под баней по физическим свойствам является природным водоупорным слоем (глина, суглинок), и потому не впитывает воду, то надо отказаться от бессмысленной, в этом случае, гравийно-песчаной подушки. И заняться обустройством специальной системы для отвода воды, в виде лотка, соединённого через водоотводную трубу с водосборным приямком. Приямок выносится за стены бани, на три-пять метров. Лоток под протекающими полами выполняется в виде замка из глины или бетона с уклоном к приямку.
Непротекающая конструкция пола
Непротекающий пол это либо сплошное полотно из состыкованных очень плотно деревянных шпунтованных досок, либо бетонная стяжка. Бетонная поверхность может быть с покрытием — плиточным или деревянным. Отток грязной воды с такой конструкции предусматривается поверх пола, в направлении специально устроенного уклона, через сливной трап, в канализационный сток.
Для непротекающей конструкции заранее определяется место установки слива, как правило, выбирают самую низкую точку в постройке. Каких-то других отверстий или щелей в поле нет. Чтобы избежать попадания неприятных запахов в баню на канализационный отвод ставят сифон, который обеспечит водяной затвор. А сливное отверстие закрывают мелкой решёткой.
Сооружение непротекающей конструкции пола дороже, сложнее и требует много времени. До укладки такого покрытия потребуется проделать много предварительных работ — заливка фундамента с предусмотренными в нём отверстиями для вентиляции, подводки чистой воды и для прокладки водоотводной трубы, а также монтаж опорных столбиков, тепло- и гидроизоляция.
Монтаж деревянной непротекающей конструкции пола
Монтаж деревянного непротекающего пола начинают с установки половых балок, представляющих собой брусья десять на десять сантиметров или брёвна от четырнадцати до восемнадцати сантиметров в диаметре.
Располагают балки (лаги) ориентируясь на запланированное направление стока и отвода воды. Поперёк водостока по возможности параллельно короткой стене помещения.
Края балок опирают на край ленточного фундамента или на закладной брус (при столбчатом типе фундаменте) на сто-сто двадцать миллиметров. Между стенами и торцами балок, по периметру бани, выдерживают трёхсантиметровый зазор.
Чтобы балки не прогибались под нагрузкой, их среднею частью располагают на опорных столбиках из кирпича, дерева или монолитного, сборного бетона. Под столбики из кирпича или дерева потребуется соорудить бетонную армированную стяжку (толщиной более двадцати сантиметров), которая должна выступать за края опорного столба на пять сантиметров. По высоте столбики должны быть вровень с фундаментом.
Под балки в местах соприкосновения их с фундаментом и опорными столбиками укладывают гидроизоляцию — два слоя рубероида. На фундаменте делается напуск изоляции на стены бани, выше пола на двадцать сантиметров. В дальнейшем, при монтаже стен, гидроизоляция будет состыкована с пароизоляцией стены внахлёст.
Для устройства уклона пола (на сто сантиметров перепад по высоте один сантиметр) балки надо подтесать либо закрепить на их верхней части уклонообразующие бруски, одной ширины с балками.
После балок принимаемся за «чёрный» пол. Особой аккуратности при этой работе не потребуется, поскольку предназначение чернового настила удерживать уложенную на него теплоизоляцию. Пол стелим между балками, с использованием любой здоровой древесины — необрезной доски, горбыля, различных дощатых обрезков, а также третьесортной и второсортной доски, толщиной двадцать-двадцать пять миллиметров. Доски кладут на бруски, сечением пять на пять сантиметров, которые крепятся к нижней части балок.
После того как пол из второсортной древесины будет готов, изолируем его либо пергамином, либо рубероидом, либо гидроизоляционной плёнкой. А поверх гидроизоляции укладываем теплоизоляцию. Для деревянных полов подходит универсальный вспененный полистирол (пеноплекс) — жёсткий и лёгкий утеплитель. Он не впитает влагу, если она всё же проникнет каким-то образом через непротекающий дощатый настил. С полистиролом работать легко, поскольку он без труда режется канцелярским ножом. Конечно, можно утеплиться и обычным пенопластом, у которого есть все необходимые параметры утеплителя, и к тому же он в два раза дешевле полистирола.
Другие утеплители, как минвата, стекловата, керамзит больше подходят для бетонных полов и требуют усиленной гидроизоляции поверх них.
Как только пространство между балками будет заполнено утеплителем, поверх, полученной конструкции, застилают ещё одним слоем гидроизоляционного материала. На этом с черновым полом покончено, можно укладывать чистовой пол.
Для этого на балки укладывают отшлифованные, покрытые антисептиком шпунтованные доски. Первая доска укладывается с отступом от стены около трёх сантиметров, пазом внутрь бани. Затем промаркируйте каждую уложенную доску, а гвозди лишь наживите, чтобы после первой помывки дощатый настил разобрать, просушить и уложить назад на место.
Лишь после этого шпунтованные доски окончательно крепят гвоздями (саморезами) либо в паз, либо в шип. Забивать или закручивать крепёж следует под углом в сорок пять градусов в боковой край досок. Чтобы шляпки гвоздей (саморезов) не мешали установке следующей доски, утапливайте их вровень с поверхностью доски.
Работайте аккуратно, не допускайте в местах крепления растрескивания досок. Избежать трещин можно, если предварительно просверлить отверстие под крепёж. Если, например, крепёж четыре миллиметра в диаметре, то отверстие должно быть четыре с половиной. В парилке и помывочном помещении доски можно не крепить вовсе, а прижать их по краям бруском, сечением двадцать на тридцать миллиметров.
Не окрашивайте доски, а обработайте специальной, предназначенной для бани пропиткой.
Бетонная непротекающая конструкция пола в бане
Бетонный пол — лучший выбор для бань, которые предусмотрены для эксплуатации в зимнее время. Но поскольку бетонные покрытия холодные, то обязательно их утепление.
Непротекающая бетонная конструкция, словно слоёный пирог. Сначала идёт гравийное основание толщиной пятнадцать сантиметров. Затем идут слои бетона, пароизоляционного материала, утеплителя, гидроизоляции. Завершает всё слой армированного бетона, а для выравнивания всей конструкции — цементная стяжка. После затвердевания бетона поверх него крепится отделочный материал. Не забудьте также до заливки бетона обустроить канализационный слив.
Заключительная часть
Описанные в общих чертах популярные схемы укладки пола дают представление о том, как сделать полы в бани. Это не руководство к действию, а всего лишь рекомендации, которые каждый будущий хозяин бани должен усовершенствовать применительно к его строению. Тем более что всё зависит от воображения, потребностей и возможностей строителя бани. Кому-то хватит небольшой баньки с крохотным предбанником и парной, которая одновременно является также и моечным помещением. А кому-то надо банный терем с многочисленными роскошными «палатами». В такие крутые бани очень часто добавляют душевую, бассейн, тамбур, веранду, санузел и кладовку для инвентаря, дров и воды. Увеличение помещений в бане добавит и проблем, касающихся обустройства и строительства этого нужного в быту объекта.
Просмотрено: 1 260
Как создать расслабляющую главную ванну

Окружающая среда влияет на наш жизненный опыт. Хотя каждое пространство в доме важно, от фойе до кухни, многие из наших самых личных дел происходят в ванной. Здесь мы умываемся и собираемся, чтобы представить внешнему миру, и именно здесь мы должны чувствовать себя наиболее расслабленными и наиболее комфортными для нашей кожи. Здесь дизайнеры, архитекторы и строители Dering Hall предлагают свои лучшие советы по созданию умиротворенной, интимной ванной комнаты, которая помогает нам оправиться от стрессов современной жизни.

Поместите функцию на первое место

Опытных дизайнеров не удивляет важность функциональности. Однако, как отмечает архитектор Марк. П. Финли считает, что хорошо продуманный и эффективный дизайн также является ключом к созданию расслабляющей ванной комнаты. «Простая в уходе ванная комната — действительно спаситель», — говорит Финли. Утренний распорядок становится намного проще с отдельными пространствами для различных ритуалов подготовки. По словам Финли, ночью, если вы любите понежиться в ванне, большая ванна должна служить центральным элементом пространства, а если вы предпочитаете длительный горячий душ, в душе должно быть много душевых лейок, которые могут изменять расход воды. .«Нет ничего более роскошного, чем пространство, созданное с учетом ваших предпочтений», — говорит Финлей.

Дизайн Mark P. Finlay Architects.

Максимально используйте материалы

В ванной комнате большие непрерывные стены из камня, гипса или бетона могут дать ощущение постоянства. «Мы замечаем более чистую и современную отделку с более крупными плитами на стенах и стенах душевых, в отличие от плитки метро», — говорит Кайл Стоккерс из Stokkers & Company, строительной компании из Хантингтона, штат Нью-Йорк.

Плиты часто характерны и для минимализма, который стремится к лаконичному пространству, где каждый объект дизайна тщательно отбирается по красоте и функциональности. «Придерживайтесь ограниченной палитры материалов и делайте их роскошными», — рекомендует архитектор Блейз Макоид.

Строительство компании Stokkers +; Архитектура Питера Кука Архитектор AIA; Дизайн интерьера от PCI Interiors / Ngala Trading

Найдите вдохновение в окружающей среде

В лучших дизайнерских решениях редко упускают из виду контекст, и ванные комнаты не исключение.Когда пространство достигает гармонии между своим дизайном и окружающей средой, оно становится немного более расслабляющим.

Фирма BAMO, базирующаяся в Сан-Франциско, проектирует роскошные отели в отдаленных уголках, от Милана до Дубая и Бора-Бора, и их клиенты часто приходят к ним после проживания в одном из их отелей. Эта ванна — один из аспектов курорта, который они спроектировали в Кабо, который «приглашает гостей без особых усилий ощутить взаимосвязь между жизнью в помещении и на открытом воздухе», — говорит Джанет Мерсье, дизайнер проекта BAMO для курорта.

Дизайн БАМО.

Определитесь со стилем оборудования

Фурнитура дает возможность улучшить впечатление от дизайна, предлагая контраст с более мягкими камнями или другими материалами. О дизайне слева Дуглас Райт из Douglas C. Wright Architects в Нью-Йорке говорит: «Я хотел создать теплое, обволакивающее, успокаивающее пространство в богатой обстановке. Золотые и темно-коричневые / черные цвета металла и камня усиливают друг друга, а мягкие плавные линии камня контрастируют с жесткими линиями металла.»

Дизайн: Douglas C. Wright Architects.

Держите его изогнутым

Изогнутые архитектурные детали передают релаксацию. В комнате изогнутая стена может придать неожиданной мягкости, привнося в атмосферу новый уровень спокойствия. Для пространства, изображенного выше, одной из самых уникальных деталей является «изогнутая стена за отдельно стоящей ванной, украшенная каменной плиткой с шевронным узором», — говорит Роджер Оуэн из BGD & C Custom Homes, строительной компании из Чикаго.

Изогнутое пространство для ванны также может улучшить конфиденциальность и связь, как предлагает Финли. В ванной, которую он спроектировал (на фото ранее), он был частично вдохновлен на создание изогнутых стен вокруг ванны, чтобы усилить интимность пространства. «Еще одним мотивом для изогнутых стен было то, что ванна не плавала сама по себе посреди комнаты, а вместо этого« обнималась »изогнутыми стенами», — говорит он.

Строительство BGD&C Custom Homes; Дизайн интерьера от Kadlec Architecture + Design.

Выбирайте урезанную цветовую палитру

Если ваша цель — смелая ванная комната, непременно выберите красочные обои и изысканные оригинальные аксессуары. Для каждого стиля найдется время, место и клиент. Для клиентов, которые превыше всего предпочитают спокойствие, однотонная среда, особенно в оттенке натурального дерева, может помочь создать умиротворяющую атмосферу в главной ванне. Энн Стилман О’Лири, дизайнер за изображением слева, говорит, что расслабляющее пространство «земное, но небесное», указывая на идею о том, что спокойная ванная комната должна удерживать вас в своем теле и поддерживать чувственность, а также вдохновляющие мечты.

Дизайн Энн Стиллман О’Лири — Evergreen House Interiors.

Рассмотрите творческое освещение

Освещение — ключевой элемент ванной комнаты. В зоне ванны классическим выбором являются люстры, а встроенное освещение, как показано выше, предлагает еще один способ осветить пространство. Что касается естественного света, окна помогают объединить внутреннюю и внешнюю среду; инновационные оттенки или художественные шторы могут при необходимости заслонить внешний мир.Мансардный люк обеспечивает еще один альтернативный источник света, а также сохраняет уединение в мирной ванне, особенно в сочетании с суровой искусной архитектурой. «Мне нравится безмятежность этого дизайна, особенно то, как ванна расположена между каменными стенами с единственным куском стекла, выходящим на залив», — говорит Макоид об этой спроектированной им ванной комнате с видом на океан. «Мне также нравится отраженный свет, которого мы достигли с помощью линейного светового люка».

Дизайн Blaze Makoid Architecture.

Принесите растения

Растения разных размеров могут также служить для разделения пространства или создания нового уровня дизайна, чего бывает трудно достичь с помощью других видов аксессуаров. «Они добавляют тепла иногда холодным поверхностям ванной комнаты», — говорит Мишель Диркс, дизайнер интерьеров из Сиэтла.

Здесь Диркс использовал растения для создания спокойной атмосферы, а также для достижения преследующей чувственности ». что их реконструкция превратит их исторический дом в дом, вдохновленный «особняком с привидениями или задней сценой Мулен Руж», — говорит она.«В ванной комнате это превратилось в традиционную ванну на ножках с идеально ржавым фасадом, традиционную сантехнику, кружевные занавески и ткань Timorous Beasties для антикварного табурета».

Дизайн Мишель Диркс Дизайн интерьера.
.

Попробуйте отдельно стоящую ванну

Отдельностоящая ванна является визуальным центром комнаты и предлагает идеально расслабляющее пространство для отдыха.«Красивая отдельно стоящая ванна — хорошее место для начала, а открытость, простота и отличный выбор материалов, безусловно, являются ключевыми», — говорит Джон Бекманн из Axis Mundi, предлагая советы по созданию расслабляющей ванны. Бекманн заметил, что клиенты просят большие ванные комнаты и проводят в них больше времени, и это может изменить подходы к проектированию ванных комнат, поскольку теперь они больше предназначены для жизни (и замачивания), чем просто для прохода. В ответ он говорит: «Я всегда стремлюсь к очень чистым и хорошо продуманным деталям, чтобы избавиться от ненужных линий и отвлекающих факторов.«

Отдельно стоящая ванна может также включать необычные материалы. Стилман О’Лири выбрала уникальную деревянную ванну для пространства, которое она спроектировала, изображенного ранее.« Ванна Ofuro сделана из ароматного дерева хиноки и была импортирована из Японии », — говорит она. дизайна.

Дизайн Axis Mundi.0

Закончите естественными и душевными прикосновениями

Тщательно нанесенные последние штрихи создают атмосферу спокойствия. Лиза Стапранс из Staprans Design считает, что каждый предмет ручной работы должен вносить свой вклад в то, что она называет «душевным дизайном».«В ванной, изображенной слева, Стапранс интерпретировал эту философию, чтобы переработать любимый консольный столик клиента, добавив нижнюю полку из массива ореха, чтобы добавить натуральное дерево. Раковина для посуды сделана из мыльного камня ручной работы. «Эта основная ванна — это место для купания клиента», — говорит Стапранс.

Красивые аксессуары тоже придают немного роскоши. «Для наших клиентов расслабляющее пространство — это свободное от беспорядка и безупречное оформление», — говорит Брэд Зелигсон, президент Labrazel, компании, специализирующейся на элегантных аксессуарах для ванной.«Каждая деталь имеет значение — от дизайна и материалов до мастерства».

Дизайн Staprans Design.
Стоимость Бретани | Председательствовать Бриттани Кост, редактор Chairish, пишет о красивых объектах, уникальных интерьерах и влиянии истории на современный дизайн.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

50 лучших идей для комнаты для медитации, которые улучшат вашу жизнь

Когда дело доходит до домашнего дизайна, большинство людей сосредотачиваются на базовых вещах — гостиной, кухне, ванной и спальнях. Однако, как только вы их освоите, возможности безграничны. В зависимости от вашего образа жизни вы можете превратить любое дополнительное пространство в домашний офис, игровую комнату или любую другую комнату, которая имеет для вас значение.

У вас дома есть дополнительная комната? Вы думали о комнате для медитации?

Комнаты, предназначенные для медиации, становятся все более популярными — не без оснований. Сегодняшний образ жизни беспокойный и динамичный. У нас мало времени, чтобы думать о себе и сосредоточиться на расслаблении. Помещение для медитаций в вашем доме дает вам спокойное место, чтобы расслабиться и сосредоточиться. Вы действительно можете уйти от всего этого прямо в собственном доме.

Конечно, вам не обязательно использовать комнату исключительно как место, чтобы стать единым целым со вселенной.Это было бы непрактично и, вероятно, пустой тратой места. Многие люди используют эти комнаты для занятий йогой, тихого чтения книг, работы над творческими проектами или встреч с друзьями-единомышленниками. Ключом к созданию комнаты для медитации является создание небольшого святилища, независимо от того, как вы планируете официально использовать комнату.

Мы собрали эти идеи комнат для медитации со всего Интернета, чтобы вдохновить вас. Независимо от того, есть ли у вас маленький уголок или широкое открытое пространство, вы увидите, как вы можете легко превратить его в место, где вы можете зарядить свою душу.

Устройтесь поудобнее и расслабьтесь в этих 50 комнатах для медитации

1. Пространство для двоих

Благодаря деревянному домашнему декору и элементам по всей комнате, а также дверям, ведущим в великолепный задний двор, вы почувствуете себя наедине с природой в этой уютной комнате. Подушки на полу придают ему азиатский вид, а двум людям достаточно места, чтобы сосредоточиться на своих медитативных практиках. Большая подушка достаточно велика, чтобы лежать, но также добавляет комфорта тем, кто предпочитает сидеть на подушках меньшего размера.Без твердого деревянного пола, упирающегося в ваши лодыжки, когда вы сидите, вам будет легче освободить разум при глубоком вдохе.

2. Подходит для принцессы

Стопка подушек в этой комнате для медитации напоминает историю о принцессе на горошине, где принцессе приходится спать на большой стопке матрасов. Балдахин отличает это небольшое пространство от остальной части комнаты, что является отличным решением, когда вам нужно немного уединения, но у вас нет дополнительной комнаты в доме.Гирлянда светильников, установленных за прозрачной тканью, добавляет мягкое теплое свечение пространству, а золото в ткани, подушках и рамах на стенах помогает связать зону для медитации с остальной частью комнаты.

3. Мыслить масштабно

В отличие от большинства комнат, которые вы увидите в этом списке, это невероятно большая комната для посредников, которая, вероятно, отделена от основного дома. Крыша защищает от дождя, но при этом остается открытой и просторной. Это было бы идеальным местом для тех, кто преподает медитацию или уроки осознанности, потому что здесь есть места для многих людей.Если вы хотите черпать вдохновение в этом пространстве и поместить его в комнату меньшего размера, обратите внимание на то, как многие свечи создают мягкий поток в пространстве. Песочный маятник в центре круга — тоже приятный штрих, который вы можете использовать в меньшем масштабе.

4. Медитация у камина

Каменные стены почти скрывают дровяную печь в углу комнаты, которая сделает пространство жарким в зимние месяцы. Разнообразие зеленых растений по всей комнате будет поддерживать ощущение естественности в помещении круглый год и помогает беспрепятственно переводить взгляд на засаженный деревьями участок снаружи.Сборная мебель, в том числе стулья, табуреты, столы и подушки разных стилей, хорошо сочетается с теми, кто предпочитает шебби-шик и богемные стили домашнего декора.

5. Внутренний дворик

Идея этой комнаты для медитации уникальна тем, что она имитирует внешний вид внутреннего дворика. Получите такой вид, положив деревянный пол и оставив большое пространство по краям для альпинария. Свечи и цветы действительно помогают преобразить пространство, и вы можете выбрать, сесть ли на подушки на возвышении или встать на колени на скамейке.Благодаря внешнему виду японского храма вам будет легко сосредоточиться на практике медитации в этом пространстве. Однако его также можно использовать как тихое место, чтобы выпить чаю с другом.

6. Медитативная дискотека

Хотя идея дискотеки может не быть тем, о чем вы сразу же подумаете, когда дело доходит до комнаты для медитации, вы можете видеть, как легко было бы зацепиться за проникающий свет. эти панели. Скользящие панели с вырезанными круглыми отверстиями пропускают свет.Было бы интересно отметить, как свет меняется в разное время дня, что может быть хорошим напоминанием о том, что нужно выделить несколько минут для себя в течение дня. Однако вы также можете отодвинуть панели в сторону, если предпочитаете естественное освещение в пространстве для чтения книги.

7. Определенное пространство для медитации

На этом рисунке показано, как легко превратить небольшую часть комнаты в небольшое святилище для медитации. Все, что вам нужно, — это источник естественного света, несколько мерцающих свечей, чтобы сосредоточить вашу энергию, удобная подушка для сидения и несколько других предметов, которые сделают пространство значимым для вас.Обратите внимание на шалфей в маленькой миске. Сжигание шалфея или ладана может иметь большое значение для успокоения комнаты. Поэкспериментируйте с разными ароматами, пока не найдете то, что вам нравится.

8. Отдых на свежем воздухе

Если у вас нет отдельной комнаты внутри дома, почему бы не подумать о том, чтобы вынести ее на улицу? Это красивое место идеально подходит для медитации, отдыха или общения с друзьями. Большие подушки обеспечат удобное сидение на твердом бетонном полу — или вздремните на большом матрасе справа.Повесив легкие занавески вдоль стен, вы сможете блокировать некоторые резкие солнечные лучи, сохраняя при этом возможность наслаждаться естественным светом, которого вы ожидаете, находясь на улице. Тем не менее, попробуйте утяжелить нижнюю часть штор, если вы беспокоитесь о том, что они дуют в ваше пространство.

9. Просто висит около

Подвесное кресло идеально подходит, когда дело доходит до выбора декора комнаты для медитации. Яркий дизайн подушек и одеял хорошо сочетается с самим стулом и другими элементами дизайна комнаты.Прозрачные шторы обеспечивают некоторую конфиденциальность, но при этом дают вам возможность любоваться видом на улицу. Что может быть более медитативным, чем проводить время в таком кресле?

10. Гостиная в азиатском стиле

Статуя Будды — естественный выбор для декора комнаты для медитации, и она хорошо подходит для этой комнаты. Эта комната определенно могла служить двойной обязанностью. Используйте подушки, когда хотите помедитировать или устроить удобные дополнительные кресла для гостей, но отодвиньте их в сторону и используйте только диван для повседневного использования.Когда у вас есть любимое произведение искусства, например, то, что висит здесь на стене, неплохо сочетать такие маленькие штрихи, как подушки, с искусством, вместо того, чтобы подбирать предметы искусства, подходящие к подушкам, которые вам нравятся. Свечи всегда являются хорошим выбором для освещения в комнате для медитации, но выбор ламп также помогает изменить ситуацию при использовании пространства по-разному.

11. Seaside Spaces

С таким видом, как этот, создать комнату для медитации — одно дело.Как видите, вам не нужно ничего ставить в пространство, чтобы оно было умиротворенным. Комната с простыми подушками и свечами предназначена для тех, кто действительно любит медитировать, но наличие скамейки с видом на горы и море означает, что даже те, кто не имеет опыта медитации, могут легко расслабиться и сделать перерыв. Каждый раз, когда у вас есть такой красивый вид, вы просто должны привлечь к нему внимание.

12. Фиолетовый и розовый

Когда дело доходит до дизайна комнаты для медитации, многие люди обращают внимание на нейтральные оттенки коричневого, потому что эти цвета придают помещению ощущение естественности.Однако некоторым нравится немного больше цвета. В то время как стены в этой комнате нейтрального цвета, цвет подушек для медитации, штор, скамейки и зонтика в углу придает комнате уникальный вид. В таком украшенном алтаре могут быть фотографии членов семьи, перешедших на другую сторону, или другие предметы, которые помогут вашей практике медитации.

13. Penthouse Meditation Suite

В многоэтажной квартире воспользуйтесь прекрасным видом, устроив место для медитации возле окна.Коврик для йоги и подушка могут быть всем, что вам нужно для начала, но большое комнатное растение добавляет немного цвета в остальное пространство. Эта высокая и узкая полка — хорошее решение для тех, кто хочет разместить несколько значимых предметов на небольшом пространстве. Держите только одну вещь на каждой полке, чтобы свести к минимуму беспорядок — загроможденное пространство может заставить ваш мозг чувствовать себя более загроможденным.

14. Детские пространства

В старых домах часто есть эти изогнутые ниши, которые сложно обставить.Почему бы не превратить его в красивое место для медитации. Яркие гобелены, висящие на деревянных палках, создают ощущение вигвама, а одеяла на полу и подушки с забавным рисунком создают ощущение комфорта. Это могло бы быть отличным маленьким «убежищем» для детей, но молодые душой также будут наслаждаться небольшим перекусом и книгой в этом творческом пространстве. Лучше всего то, что легко все снести, если вы решите, что это не ваше дело.

Больше идей дизайна комнаты для медитации на следующей странице…

Как спроектировать комнату для медитации в вашем доме (полное руководство)

Нужны идеи для создания мирного, безмятежного пространства для медитации или комнаты в вашем доме.Прочтите это подробное руководство о том, как создать идеальное место для медитации в вашем доме — будь то небольшое пространство или отдельная комната.

Ежедневная медитация — это полезное упражнение, которое помогает вам отключиться от повседневного стресса, уменьшить стресс и беспокойство и восстановить связь с самим собой. Если вы не можете ходить в студию йоги каждый день, домашняя медитация может стать отличной альтернативой. Также вы можете делать это самостоятельно или руководствуясь приложением. Однако ваша спальня и гостиная не всегда могут создать у вас спокойное, медитативное мышление, поэтому комната для медитации может стать отличным дополнением к вашему жилому пространству.

Гостевую спальню, подвал, даже большую кладовую можно успешно превратить в безмятежное пространство для медитации, если вы будете следовать основным правилам дизайна комнаты для медитации и добавлять элементы, создающие блаженное ощущение дзен.

Основные принципы комнаты для медитации

При проектировании комнаты для медитации нет каких-либо строгих правил, которых вы должны придерживаться, и вы можете добавлять элементы, которые лично вас вдохновляют. Однако все элементы дизайна должны максимально соответствовать назначению такой комнаты: это должно быть безмятежное пространство, где можно практиковать внимательность и умиротворение.По словам Анны Филлиол, просветленного гида по жизни и медитации:

«Комната для медитации должна, прежде всего, быть безопасным местом, где нет отвлекающих факторов. Избегайте беспорядка, чрезмерного декорирования и технологий. Вы хотите присутствовать в этом моменте и сосредоточиться на своей медитации ».

Звукоизоляция

Если вы живете в большом городе, уличный шум может помешать вам достичь медитативного состояния, поэтому звукоизоляция должна быть в первую очередь в вашем списке.Или, может быть, вы живете в шумном доме с множеством детей и домашних животных, которые производят много шума, а ваше личное пространство не предлагает вам достаточно тишины и покоя. Есть несколько способов снизить уровень шума, в зависимости от вашего бюджета и того, сколько времени вы хотите выделить на ремонтные работы:

Изоляция

Хотя изоляция вашего дома может быть обширным проектом, результаты того стоят. Герметизация микротрещин между стенами не только снижает уровень шума, но и повышает тепловой комфорт, а также помогает сэкономить на счетах за электроэнергию.Эти изоляционные материалы рекомендуются домовладельцам, которые хотят заглушить уличный шум:

Пена акустическая звукопоглощающая

Ватины из минеральной ваты

Акустические панели

Подложка для пола

Окна и двери

Передача шума происходит не только через стены, но и через небольшие щели вокруг окон и дверей. Обновление ваших окон до стеклопакетов и вашей двери до модели с высоким рейтингом STC — лучший способ избавиться от нежелательного шума.Однако, если у вас нет бюджета или вы ищете быстрое решение, эти другие варианты тоже могут помочь:

Используйте изоляционный герметик вокруг дверных и оконных рам для заделки трещин

Установить дверные прокладки на косяки и коллекторы дверей

Поместите звукопоглощающие дверные петли под дверь

Заделать трещины в окнах акустическим герметиком

Обклейте оконные рамы герметизирующей лентой

Используйте тяжелые звукоизолирующие шторы (подробнее об этом позже!)

Цвет стены

Цвета играют важную роль в создании настроения в вашей комнате для медитации.Хотя каждый человек может по-разному реагировать на цвета в зависимости от своей культуры и личного опыта, психологи-цветоводы выделяют несколько цветовых групп:

Цвета, стимулирующие, вдохновляющие на энергию и действия: красный, оранжевый, желтый

Цвета, которые внушают умиротворение и умиротворение и уменьшают агрессию: синий, пастельно-розовый

Цвета, создающие ощущение безопасности: индиго, коричневый

Цвета, создающие ощущение свежести и естественности: зеленый, белый

Цвета, вызывающие беспокойство и беспокойство: черный, темно-серый, малиново-красный, любой излишне насыщенный оттенок (например, неоново-зеленый).

При выборе цветовой палитры для комнаты для медитации не существует никаких правил. Поскольку это будет глубоко личное пространство, важно выбрать цвет, который резонирует с вами и ассоциируется у вас со спокойствием и расслаблением. Некоторые люди получают это ощущение от полностью белой комнаты. Другие думают, что слишком много белого пространства слишком напоминает им больницу, поэтому они предпочитают землистые тона.

Эрик Ким, ведущий художник и декоратор Advanced Painting, объясняет, что есть четыре основные темы, которые могут хорошо подойти для комнат для медитации:

Тема SPA: цветовых палитр на основе синего, морских оттенков, таких как аквамарин, бирюза, темно-синий, белый, светло-зеленый, темно-синий.

Храмовая тема : эта тема, вдохновленная буддийскими и индуистскими храмами, использует естественные землистые оттенки, такие как темно-коричневый, коричневый, зеленый, с минимальными добавками красного

Minimalist : если цвета слишком отвлекают, вы можете покрасить стены в своей комнате для медитации в белый цвет или выбрать нежную цветовую палитру на основе светлых оттенков слоновой кости и пастели.

Разноцветный : если вас вдохновляют психоделические оттенки, тогда радужная тема может быть отличной.

«При выборе цветовой палитры для комнаты для медитации , — добавляет он, — важно учитывать не только то, как стены выглядят сами по себе, но и то, как все взаимосвязано после того, как вы добавите мебель и украшения». ».

Если вы новичок в медитации, у вас нет конкретных цветовых предпочтений или вы просто не знаете, как долго вы будете использовать комнату, лучше придерживаться нейтральной цветовой палитры. Таким образом, если вы передумаете и решите использовать комнату для чего-то другого, вам не придется перекрашивать стены.

Напольные покрытия

Поскольку йогу и медитацию лучше всего выполнять прямо на полу, тип покрытия, который вы выберете, будет влиять на ваши впечатления. Вы можете сразу исключить плиточный пол. Для начала это слишком сложно и неудобно. Также притягивает холод.

Имейте в виду, что вы будете проводить на полу долгое время, поэтому вам нужен вариант, обеспечивающий, прежде всего, комфорт. Хотя ламинат может показаться соблазнительным из-за своей невысокой стоимости и разнообразия рисунков, он не дает такой энергии, как натуральные материалы: бамбук и древесина твердых пород.

Бамбуковые полы

Бамбук — это натуральный напольный материал, изготовленный из возобновляемых источников, поэтому, если вы беспокоитесь об окружающей среде, это отличный вариант для вас. Бамбук также прост в уходе, на удивление прочен и невероятно стильный.

Паркет

Если вы хотите, чтобы ваша комната для медитации имела вневременной дизайн, древесина твердых пород может стать отличным выбором. Существует множество видов и стилей деревянных полов, поэтому вы всегда можете найти что-то, подходящее к вашей идеальной цветовой палитре.Например, белый дуб отлично подходит для минималистской темы, а бразильское тигровое дерево сочетается с землистыми тонами в комнате для медитации, вдохновленной храмом. Имейте в виду, что вы будете большую часть времени ходить босиком, поэтому выбирайте мягкие или средне-мягкие породы древесины, такие как вишня, орех, ясень, пихта Дугласа или береза.

К сожалению, и бамбук, и мягкая древесина легко царапаются, и даже если в комнате для медитации не будет интенсивного движения, вам все равно придется время от времени наносить воск. Дополнительно можно использовать коврики или коврики, чтобы избежать царапин.

Ковровое покрытие

Ковровое покрытие играет три роли в комнате для медитации:

Обеспечивает изоляцию; как тепловая (делает комнату теплее), так и звукоизоляционная

Повышает комфорт, так что вы можете долго сидеть на земле, не оцепенев

Добавляет эстетическую привлекательность и способствует общему дизайну

Как натуральный пол рекомендуется для комнаты для медитации, потому что он обладает другим видом энергии, как и натуральное ковровое покрытие.Хотя ковры из синтетических волокон более доступны по цене, они могут вызывать аллергические реакции при контакте с вашей кожей.

Между тем, натуральные волокна, такие как шерсть, водоросли и джут, улучшают микроклимат в помещении, комфорт при ходьбе и даже могут сбалансировать влажность в помещении. Согласно исследованию 2015 года, шерстяные ковры могут поглощать и нейтрализовать загрязняющие вещества и загрязнители, такие как формальдегид, диоксид серы и оксиды азота. И вы обязательно хотите, чтобы при выполнении упражнений на глубокое дыхание качество воздуха в помещении было как можно более высоким!

Что касается размера, у вас есть два варианта: либо вы выбираете один большой ковер, который полностью покрывает ваш пол, либо вы выбираете один коврик меньшей площади и кладете его на то место на полу, где вы обычно медитируете.Все сводится к тому, что вам удобнее.

Что касается цвета, то наиболее популярны нейтральные оттенки. Например, самый распространенный цвет ковров в спальнях — бежевый (55%), за ним следует серый (24%). Это также самые распространенные цвета ковров из натурального волокна. Независимо от того, какую тему вы выберете, вы не ошибетесь, выбрав нейтральный ковер, но, если вы хотите, чтобы ваш ковер добавил ярких цветов, вы можете также рассмотреть более яркий цвет или интересный узор. Например, ковер в этническом индийском стиле будет великолепно смотреться в комнате для медитаций, оформленной в храмовой тематике.

Подушки и подушки

Когда вы впервые слышите о подушках и подушках, эстетика, вероятно, первое, что приходит на ум. Без сомнения, это декоративные элементы, которые могут связать все вместе и придать вашей комнате для медитации тонкие акценты, но подушки имеют гораздо большее значение, чем эстетика.

Подушки и подушки бывают разных типов, форм и размеров, и, в зависимости от того, чем вы планируете заниматься в комнате для медитации, вы можете выбрать один из следующих вариантов:

Подушки спальные

Это может показаться странным, но вы также можете использовать комнату для медитации для сна.Если у вас напряженный образ жизни или вы боретесь с расстройством сна, сон в вашем оазисе тишины и покоя в окружении ароматических свечей или благовоний может быть именно тем, что вам нужно. Для этого вам потребуются спальные подушки высочайшего качества.

« Хорошая подушка должна обеспечивать достаточную поддержку вашей шеи и верхней части спины, когда вы отдыхаете. », — объясняет мануальный терапевт доктор Майкл Кортни, округ Колумбия. « В противном случае вы можете спать беспокойно, проснетесь с ригидой шеи, и рискуете получить серьезные проблемы с позвоночником в возрасте 900-10 лет.”

Внешний вид не должен быть важным фактором при выборе спальных подушек, как и цена. Вместо этого поищите подушку для сна, сделанную либо из пены с эффектом памяти, либо из перьев, которые не будут ни слишком твердыми, ни слишком мягкими. Чтобы подобрать лучшую подушку для сна, вам понадобится метод проб и ошибок, поэтому, возможно, лучше пойти в магазин и попробовать перед покупкой.

Подушки декоративные

Как следует из названия, декоративные подушки просто оживят комнату и помогут добиться определенного вида.В зависимости от темы вашего медитационного пространства вы можете выбирать из множества симпатичных дизайнов и узоров, от минимального до племенного и этнического стилей. Только не переусердствуйте: слишком много декоративных подушек могут создавать беспорядок и отвлекать внимание.

Подушки шейные

Некоторые медитативные упражнения включают лежа на спине, где подушки для шейного валика пригодятся, потому что они поддерживают вашу шею. Если вы страдаете от острой боли в шее, из-за недавней травмы или обострения боли, выберите более мягкую подушку.С другой стороны, если вы боретесь с хронической проблемой шеи, рекомендуется более жесткая подушка.

Подушки для медитации

Подушки для медитации — это подушки, которые можно использовать в ритуалах йоги и медитации, поэтому покупать их следует только в специализированных магазинах. В общем, подушки для медитации должны быть достаточно твердыми, чтобы поддерживать их во время медитации, но при этом достаточно мягкими, чтобы не вызывать дискомфорта. Варианты дизайна, очевидно, более ограничены по сравнению с декоративными подушками, и основное внимание уделяется функциональности и дышащим натуральным волокнам.

Виды освещения

Днем естественный свет — лучший вид света. Если вы специально не хотите создать комнату без окон или полумрак, создаваемый тяжелыми шторами, успокаивает, большие и яркие окна — это вариант освещения №1. Излишне говорить, что воздействие естественного света умеренной интенсивности имеет ряд преимуществ для здоровья.

Но когда солнце садится, пора переходить на источники искусственного света. В комнате для медитации освещение должно быть успокаивающим и расслабляющим, поэтому избегайте резких люминесцентных ламп или неонового освещения.Люминесцентные лампы не только вредны для глаз, но и вызывают чувство беспокойства, что прямо противоположно тому, что вам нужно. Естественное светодиодное освещение — второй лучший вариант, но, если вы хотите погрузиться в волшебную атмосферу, вместо этого изучите эти варианты окружающего освещения:

Ароматические свечи (ароматы шалфея, лаванды, сандала и эвкалипта вызывают медитативное состояние)

Подвесные струнные светильники, которые можно разместить в комнате

Лампы с регулируемой яркостью, которые можно регулировать в зависимости от атмосферы, которую вы хотите создать

Стулья подвесные

Не волнуйтесь, подвесные стулья не так сложно установить, как вы думаете, поэтому вам не нужно довольствоваться простым старым креслом.

По словам Оливии Рассоу, редактора Elle Décor, гамаки могут добавить атмосфере отпуска в вашу комнату и помочь вам отвлечься от скучной рутины с девяти до пяти.

« С тех пор, как я вернулся из ретрита во Вьетнаме, я хотел привнести в свой дом эту беззаботную, простую атмосферу жизни. Поэтому я купила большое кресло-гамак, которое выглядит просто мечтательно и является идеальным местом для отдыха. Я не могу придумать лучшего места для кресла-гамака, чем комната для медитации «.

Это три самых популярных типа комнатных кресел-гамаков, которые вы можете разместить в своей комнате для медитации:

Подвесные стулья для яиц

Стулья подвесные

Качели для гамака

Совет : Не забудьте добавить несколько подушек или мягких одеял в кресло-корзину для яиц или корзин для успокаивающего ощущения кокона.

Большинство подвесных стульев можно легко подвесить к потолку, но если вы не знаете, как их установить, или хотите переместить стул из одной комнаты в другую, есть некоторые модели, которые подвешиваются на подставке.

Выбирая материалы для гамаковых качелей и подвесных стульев, выбирайте натуральные материалы, такие как дерево, ротанг и веревки.

Окна

Если вы начали масштабный проект по ремонту дома и готовы изменить некоторые структурные аспекты своей комнаты для медитации, окна — отличное место для начала, потому что, как мы уже говорили ранее, естественный свет чрезвычайно важен для вашего душевного состояния.Окна также важны для вентиляции, поэтому в студиях йоги, подобных этой, есть большие открытые окна.

Что касается размеров окон, то существует два типа домовладельцев: те, кто хочет как можно больше света и идет настолько далеко, чтобы заменить всю стену стеклом, и те, кто хочет видеть как можно меньше внешней активности, насколько это возможно. возможно.

Вот несколько типов окон, которые прекрасно смотрятся в комнатах для медитации (это не одинарные навесные окна):

Тент на окна

Эти окна открываются наружу, создавая навес, предотвращающий попадание дождя внутрь.Если вы хотите медитировать с открытым окном, слушая успокаивающий звук дождя и не беспокоиться о протечке, окна с навесами — отличный вариант.

Эркеры

Комплекты эркеров состоят из трех частей: одного прямого центрального окна и двух угловых окон с каждой стороны. Из-за своего размера они рекомендуются домовладельцам, которые хотят иметь широкий вид на улицу.

Окна садовые

Эркеры особого типа, позволяющие вырастить в своей комнате мини-сад.

Стеклоблоки окна

Эти окна обычно изготавливаются из матового стекла, пропускающего весь свет, но не видного. Из-за этого они рекомендуются для комнат, где вы хотите уединиться, например, комнаты для медитации.

Картинка windows

Рекомендуется для домов с прекрасным видом. Панорамные окна представляют собой большие прозрачные рамы, которые занимают до половины вашей стены.

Мансардные окна

Эти окна расположены на крыше, предлагая вам уединение, свежий воздух и фантастический вид на ночное небо.

При выборе типа окон для комнаты для медитации задайте себе следующие вопросы:

Какой вид открывается из комнаты для медитации? Это красивый пейзаж, который вы хотели бы видеть каждый день, например, пышный сад или лес, или это скучная пригородная улица?

Насколько конфиденциально вы хотели бы иметь?

Хотите установить на окнах остекление или витражи, чтобы наслаждаться естественным освещением без проблем с конфиденциальностью?

Шторы

Шторы — один из самых универсальных элементов в вашей комнате для медитации, потому что они выполняют три функции:

Они добавляют красивый завершающий штрих в комнату и помогают получить расслабленное настроение

Они добавляют теплоизоляцию и могут использоваться для звукоизоляции вашей комнаты

Они добавляют конфиденциальности и помогают регулировать уровень освещения в зависимости от выполняемого вами медитативного упражнения.

Специалист по окнам Грег Мартино говорит: « Если вы с самого начала знаете, что конфиденциальность — это самое важное для вас, тогда выбирайте тяжелые непрозрачные шторы, которые почти полностью блокируют солнечный свет, но не заходите так далеко, чтобы применять затемняющая обработка окна . »

Если вам нужен солнечный свет и вид из окна, но вы не возражаете против уединения, лучше всего иметь два ряда штор: прозрачные белые внизу и непрозрачные сверху.Прочтите это руководство, чтобы получить подробные советы о том, как выбрать лучшую ткань и толщину для штор.

Как вы, наверное, заметили, мы ничего не упомянули о жалюзи и жалюзи, потому что они не соответствуют настроению в комнате для медитации, а также тканевые шторы.

Мебель

И последнее, но не менее важное: мы подошли к мебели. Этот шаг может показаться самым дорогим, но, в отличие от всех других комнат в вашем доме, комната для медитации не требует много мебели.Вам не понадобятся комоды, шкафы, гардеробы или большие столы. Напротив. Комната для медитации должна быть просторной и воздушной.

Мебель должна быть минимальной, если вообще должна быть. Многие любители медитации даже обнаруживают, что тяжелые блоки мебели блокируют их энергию и мешают сосредоточиться, поэтому они приносят только самый минимум, такой как небольшой стол на уровне земли и стул. Конечно, ваш выбор также должен зависеть от типа медитативных упражнений, которые вы выполняете. Например, если вы хотите создать небольшой храм, вам понадобится стол, а если у вас много книг по медитации, вы можете включить небольшой книжный шкаф.

Тем не менее, если вы любите сидеть на мебели для медитации, подумайте о шезлонге, например:

Идеи пространства для медитации для дома (фотографии)

Заключение

Как и в случае с каждой комнатой в доме, при проектировании комнаты для медитации вы должны учитывать несколько основных рекомендаций, но здесь у вас больше свободы по сравнению с другими комнатами.Скорее всего, вы будете единственным, кто воспользуется этим пространством для медитации. В таком случае никто не должен диктовать ваш выбор. Выберите цветовую схему и украшения, которые вдохновляют вас и заставляют чувствовать себя в мире с самим собой, экспериментируйте и дайте волю своему воображению. В конце концов, эта комната для медитации должна быть отражением вашего идеального «я».

Здоровье на работе: идеи для комнаты отдыха

Независимо от того, являетесь ли вы работодателем сотен сотрудников в большом офисе или работаете из дома, содействие благополучию на работе очень важно.Слишком сильный стресс на рабочем месте вреден для вас, ваших сотрудников и вашего бизнеса. Один из способов борьбы с напряжением и усталостью на работе — создать оздоровительное пространство, в котором вы или ваши сотрудники могут расслабиться. Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых идеях о комнатах отдыха, которые вы можете реализовать, чтобы улучшить здоровье в офисе и повысить продуктивность на рабочем месте.

Велнес-комната — это тихое уединенное место, куда сотрудники могут уйти, чтобы временно избежать стресса, связанного с работой, не покидая рабочего места. В идеале это помещение, отделенное от основной рабочей зоны, но также это может быть ниша или уголок с занавеской.Эти места должны быть удобными и свободными от рабочих предметов.

Удовлетворяя потребности своих сотрудников или свои собственные потребности в отдыхе, вы можете повысить производительность и улучшить здоровье и моральный дух каждого на работе. Хорошее самочувствие на рабочем месте может привлечь новых талантливых сотрудников, снизить текучесть кадров, улучшить психическое здоровье и благополучие, а также повысить производительность в рабочее время.

Совет!

Хотя велнес-зоны полезны для всех сотрудников, они особенно ценны для работающих матерей, которым может потребоваться кормление грудью во время работы.По закону на любом рабочем месте, где работает сотрудник, кормящий грудью, должна быть предусмотрена комната для кормления грудью — личное пространство для медсестер. Ваша оздоровительная комната может использоваться как место для работающих мам, которым требуется отдельная зона для кормления грудью.

Комфорт — это ключ к созданию комнаты для релаксации, так что имейте это в виду при проектировании своей. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам добиться хорошего самочувствия в офисе.

Удобная мебель — необходимость. Усталые сотрудники, которые плохо себя чувствуют, по достоинству оценят оздоровительный кабинет на работе с удобной мебелью, на которой они могут лечь и отдохнуть.Рассмотрим футон или трансформируемый диван, который может выполнять двойную функцию как диван и кровать — он будет столь же функциональным для сидения, как и для сна. Расставьте мебель, чтобы дать сотрудникам личное пространство, пока они отдыхают. Старайтесь использовать предметы мебели из того же материала или в одной цветовой гамме — это сделает ваше пространство более профессиональным и целостным.

Это время для взрослых: новый люкс в Thermae Bath Spa

Новый набор тематических горячих и холодных комнат и свежее меню процедур — прекрасный повод снова посетить спа-салон Thermae Bath Spa, считает Жоржетт МакКриди

Кто из нас забыл искусство игры? Быть похожим на ребенка и потерять себя в великолепном физическом настоящем, забыв обо всем, кроме веселья, которое мы получаем? Дамы и господа, я могу направить вас туда, где взрослые могут отбросить свои заботы, хотя и временно, с помощью одежды и телефонов и заново открыть для себя простые удовольствия от игры.

Посещение спа-салона Thermae Bath действительно должно быть в списке желаний каждого батянина. Несмотря на всю свою загруженность, а в популярные часы здесь бывает очень много людей, таких как Эйфелева башня или площадь Сан-Марко в Венеции, это одно из незабываемых мест в городе.

И если вы были однажды, то теперь спа-центр предоставил вам два новых повода для возвращения: а именно новый набор Wellbeing Suite и целый набор недавно разработанных процедур. Полностью обновлен средний этаж здания.Уходят старые купольные парные, окружающие центральный душ, и на их месте находится Wellbeing Suite с пятью отдельными комнатами и гораздо более приятной душевой.

У вас есть три этажа на выбор в здании спа, и самое важное решение, с которым вы столкнетесь, — это в каком порядке все опробовать. Признаюсь, мое любимое место — у бассейна на крыше, где можно купаться в восхитительно теплой воде даже в самые холодные английские летние дни. Интересно отметить знакомые достопримечательности Бата, например, аббатство Бат, а затем и деревья на кургане Келстон.Это также хорошее напоминание о том, как город окружен зелеными холмами и лесами.

Легко потерять себя в дневных сновидениях в бассейне на крыше, но еще проще, если вы плывете по ленивой речной части бассейна на самом нижнем уровне здания спа. Слабый поток переносит вас по кругу, и если вы возьметесь за поплавок, ваш эмоциональный возраст вернется во времени, может быть, к восьми или девяти годам. Вы увидите проплывающих мимо людей среднего возраста с детской улыбкой на лицах.

Средний этаж, где находится новый люкс Wellbeing, приглашает вас посетить паровую баню в римском стиле с огромной мозаичной головой Минервы на стене, которая нависает над вами из пара, или попробовать парную в георгианском стиле. комната с изображениями загородного сада. Инфракрасная комната обеспечивает более мягкое тепло, а есть ледяная камера, где вы можете заставить друг друга охладить свои конечности, втирая кубики льда в кожу.

Зал небесной релаксации
Я нашел комнату небесной релаксации довольно странной.Вы лежите на шезлонгах, выложенных мозаикой, в то время как большой экран переносит вас в психоделическое путешествие по космосу и планетам в сопровождении музыки. Связь с Батом заключается в том, что астроном Уильям Гершель открыл планету Уран, когда жил в Бате. Возможно, немного ненадежно. Тем не менее, это заставило нас улыбнуться.

Наряду с новым набором Wellbeing Suite есть ряд новых процедур, которые были разработаны терапевтами, работающими здесь и знающими, как люди реагируют на различные виды лечения и что им нравится получать от них.Существует меню из пяти тематических процедур на выбор, в зависимости от того, хотите ли вы получить утешение, восстановление, воодушевление или успокоение.

Я подумал, что реставрационная Perfect Pick-Me-Up (по цене 98 фунтов стерлингов за 85 минут) звучит именно так, как мне нужно. Я быстро обнаружил, не выдавая игры, что мой терапевт не знал, что я журналист. Она была очень внимательна, абсолютно спокойна и осторожно принялась за то, чтобы я мог расслабиться и насладиться всем опытом.

Если вы никогда не сталкивались с подобным лечением, вам может потребоваться некоторое время, чтобы отдать разум и тело процессу расслабления, чтобы перестать беспокоиться и суетиться.Тщательный отшелушивающий скраб, за которым следует бодрящее обертывание (не волнуйтесь, оно не клаустрофическое, просто успокаивающее) и массаж головы — все это помогает процессу расслабления. В спа-салоне используется линейка продуктов Aromatherapy Associates British, а богатые эфирные масла розового грейпфрута, розмарина и ягод можжевельника имеют божественный запах и питают кожу.

Последний внутренний круг нирваны релаксации был достигнут с помощью традиционного массажа, снимающего напряжение и давящего, прежде чем меня очень осторожно привели в комнату отдыха.Мне сказали, что после этого вы можете вернуться в воду, так как масла глубоко в вашей коже, но я планировал свой сеанс в спа-салоне так, чтобы закончиться ужином в ресторане.

Вы можете носить уличную одежду или халат и тапочки в ресторане, где, несмотря на то, что атмосфера здорового, наполненного светом помещения, не экономят на размере порций и не откажут вам в бокале хорошего вина. Я наслаждался тайским зеленым куриным карри с рисом, а Джон ел огромную тарелку свежей пасты. Мы погрузились в вечер, сытые и счастливые, здоровые.

Сумеречный пакет на двоих с понедельника по пятницу стоит 88 фунтов стерлингов (вам нужно будет бронировать его, так как вечера пятницы особенно популярны). У вас будет три часа, чтобы провести в спа-комплексе, халат, полотенце и шлепанцы включены в стоимость, а последние вы можете забрать домой. Основное блюдо и напиток также включены в пакет.

Для бронирования в спа-салоне посетите: thermaebathspa.com, тел: 01225 331234.

Что такое медитация в звуковой ванне и помогают ли здоровые ванны при стрессе?

Weird or Wellness — это OprahMag.com, серия , где сотрудники отвечают на вопрос: действительно ли нам нужны «у-у-у» , которые мы постоянно видим в социальных сетях, в наших процедурах ухода за собой? Мы подвергаем испытанию модные процедуры от галотерапии до исцеления чакр, чтобы вам не приходилось делать это во имя того, чтобы жить своей лучшей жизнью.

Во время недавнего визита домой в Лос-Анджелес моя подруга — энтузиастка SuperSoul Conversations и любительница воды, насыщенной хлорофиллом, — познакомила меня с «классным уроком йоги», который она планировала посетить в те выходные.Я никогда о таком не слышал, поэтому она нашла видео, на котором около дюжины взрослых лежат в тускло освещенной комнате рядом с гонгом и другими старинными металлическими и хрустальными инструментами. Они практиковали звуковую медитацию в ванне.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Вскоре после этого я видел этот терапевтический ритуал повсюду, даже в эпизоде Идти в ногу с Кардашьян , в котором Кендалл Дженнер приглашает звукового целителя в свой дом, чтобы он справился со своим беспокойством.Любопытно, я решил узнать больше.

Стефани Рукер — музыкант и звукооператор из Бруклина, Нью-Йорк. Она сказала мне, что «разумная работа» может быть терапевтической, и это то, что осталось «с самого начала человеческого существования».

«Коренные племена всего мира использовали звук для исцеления», — сказала она мне. Хотя, наверное, они не делали селфи, правда?
Школа йоги Лайтхаус в Бруклине.
Монти Стилсон

По ее словам, возрождение здоровой ванны совпадает с подъемом современных велнес-тенденций. На фоне чрезмерно возбужденной и перегруженной работой культуры звуковые ванны открывают путь к невозмутимости ума и тела. И кто не хочет чувствовать себя немного спокойнее?

Рукер также упомянул, что звуковые ванны — хороший вариант для тех, кто устал от медитации. «Звук дает вам то, на чем можно сосредоточиться, облегчая очистку ума», — сказала она мне.

Звук дает вам возможность сосредоточиться, облегчая прояснение мысли.

Помня об этом, я отправился в школу йоги Лайтхаус в Бруклине, чтобы попробовать звуковые ванны. Когда я вошел в открытую студию, я нашел Кэти Даун, лицензированного музыкального психотерапевта и фасилитатора южной ванны, которая вела двухчасовую сессию. Около 12 человек были закутаны в однотонную свободную одежду и лежали на циновках, расположенных концентрически вдоль стен помещения, где были предоставлены одеяла сланцевого и пшеничного цвета для поддержки вашей головы и ног.

Я наблюдал, как Даун сидела во главе большой комнаты, где она была окружена поющими чашами из кварцевого кристалла, бронзовыми гималайскими чашами, камертонами, колокольчиками и другими музыкальными дронами. Прежде чем войти в глубокую медитацию с помощью своих инструментов, сеанс Даун начался с работы с дыханием и визуализации.
Школа йоги Лайтхаус в Бруклине.
Монти Стилсон

Объясняя, чего ожидать, Даун сказал, что звук обычно заставляет вегетативную нервную систему каждого человека реагировать на ежедневный стресс.В результате звуковые ванны могут помочь вам справиться. «Это может фактически обратить вспять последствия этого и помочь нам буквально отпустить», — сказала она, объяснив, что погружение в звук заставляет мозговые волны переходить из бета-версии, в которой вы работаете с высоким уровнем стресса, в альфа, тета и т. Д. и, в конечном итоге, дельта, при которой происходит глубокое расслабление. Сказав, что звук — это «энергия в движении», она сказала, что двухчасовое переживание почти похоже на акупунктуру.

Через час в процессе дыхания, визуализации и прослушивания мягкого, нежного, волнообразного лязга чаш Дауна я почувствовал беспокойство.Во мне все еще сохранялась нервная энергия, которую я чувствовал от хаоса напряженного дня в Нью-Йорке. Женщина рядом со мной лежала совершенно неподвижно. Однако мне пришлось переместиться, приняв медитативную сидячую позу. Другие последовали моему примеру. На протяжении оставшейся части урока я переключался между сидением и лежанием, мой разум был наполовину сосредоточен на том, что я сообщу для этой истории.
Школа йоги Лайтхаус в Бруклине.
Эмиль Дюбюиссон

В конце концов, часть класса все же пролетела мимо без предупреждения.Вниз подошел к звону хрустальной пирамиды прямо над макушкой моей головы. Звук кружился от уха к уху, и я чувствовал себя окутанным глубокой сферой чувственного опыта. Именно тогда звуки унесли меня в другое измерение. Я смогла оставить повседневные заботы и вместо этого жить спокойно в собственном уме. Я почувствовал себя воссоединенным с собой как вибрирующее существо в движении. В течение последних 20 минут Даун поощряла работу с голосом, которая, по ее словам, может помочь освободиться от эмоций.

«Все сводится к тому, как мы слушаем друг друга, как мы слушаем свое тело, как мы слушаем пространство, и речь идет о замедлении всего и создании пространства», — сказал мне Даун.

К концу сеанса мне напомнили о том, что мне сказали в начале этого путешествия: звуковые ванны дают нашему телу возможность открыться и восстановить связь с самими собой. Как сказал Даун, «это целостный способ самовосстановления тела».

В тот день, выходя из студии, я был уверен: миссия выполнена.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Номер Делюкс на верхнем этаже в центре Манхэттена
Номер Делюкс на верхнем этаже в центре Манхэттена | Парк Террас Отель логотип-парк-терраса-отель-ландшафтпарк-терраса-логотип-отель на Брайант-парке Логотип Park TerraceOn Bryant Park Меню Календарь Книга
Расслабься и расслабься
Стрелка вниз слайдер для телефона tv-remote
Пульт дистанционного управления телевизором

Бесшовная регистрация

Больше нет очередей в вестибюле отеля.Используйте свой смартфон для регистрации, чтобы вы могли расслабиться, исследовать город или поработать.

Ваш ключ от города

Нет больше ключей от гостиничного номера. Мы серьезно. Загрузите приложение Park Terrace Hotel, чтобы с легкостью разблокировать номер в отеле с помощью смартфона.

Синхронизируйте свое пребывание

Используйте приложение Park Terrace Hotel в качестве пульта дистанционного управления для Smart TV в вашей комнате.

Удобства:

Банные принадлежности от аптекаря (MALIN + GOETZ)

Обработка окон затемнения

Аудиосистема Bose SoundLink с Bluetooth

Вода в бутылках (в неограниченном количестве, охлажденная и очищенная)

Сейф для ноутбука

Мини-бар с местными закусками

Многоцелевой стол и зона отдыха

Кофемашина Nespresso

Двуспальная кровать с постельным бельем из 100% хлопка плотностью 300 нитей

Smart TV с возможностью потоковой передачи Netflix, Hulu, Spotify, Amazon и др.

Приветственный подарок (бесплатный)

Wi-Fi (бесплатный, высокоскоростной)

Коврик для йоги

Некоторые удобства отеля могут быть недоступны из-за ограничений по Covid-19.
Пересекать
МОЛНИЯ БЫСТРЫЙ WI-FI

Подключайтесь со скоростью сейчас. Благодаря скорости 1 ГБ в секунду, наш бесплатный и безлимитный Wi-Fi достаточно мощный, чтобы загрузить весь фильм менее чем за минуту.
tv-remote
SMART TV И ТОГДА НЕКОТОРЫЕ
Пересекать
SMART TV И ТОГДА НЕКОТОРЫЕ

Синхронизируйте свои устройства со Smart TV в своей комнате, чтобы работать над завтрашней презентацией, или подключите свою учетную запись Netflix, чтобы наверстать упущенное.
Пересекать
УДОБНЫЙ КОФЕИН

Начните утро без бариста.Насладитесь богатым эспрессо из кофемашины Nespresso, установленной в каждом из наших номеров.
malin-and-goetz_1
(MALIN + GOETZ) ТУАЛЕТЫ
Пересекать
(MALIN + GOETZ) ТУАЛЕТЫ

Добавьте к своей ванной комнате изюминку спа с роскошными продуктами от местной аптеке Нью-Йорка (MALIN + GOETZ).
Пересекать
ЗВУК ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ

Слушаете ли вы музыку или свой новый любимый подкаст, слушайте его с кристально чистой четкостью с помощью Bluetooth-совместимого динамика Bose, который есть в каждом номере отеля Park Terrace.
Пересекать
ГИДРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Чтобы пополнить запасы воды после дня прогулок по городу или восстановления после тренировки, воспользуйтесь нашей бесплатной водой в бутылках в неограниченном количестве, доступной круглосуточно и без выходных на станциях гидратации по всему отелю. Стремясь сохранить экологичность Big Apple, у нас также есть бутылки S’well, доступные для покупки.

Подключайтесь со скоростью сейчас. Благодаря скорости 1 ГБ в секунду, наш бесплатный и безлимитный Wi-Fi достаточно мощный, чтобы загрузить весь фильм менее чем за минуту.
tv-remote
SMART TV И ТОГДА НЕКОТОРЫЕ

Синхронизируйте свои устройства со Smart TV в своей комнате, чтобы работать над завтрашней презентацией, или подключите свою учетную запись Netflix, чтобы наверстать упущенное.

Начните утро без бариста. Насладитесь богатым эспрессо из кофемашины Nespresso, установленной в каждом из наших номеров.
malin-and-goetz_1
(MALIN + GOETZ) ТУАЛЕТЫ

Добавьте к своей ванной комнате изюминку спа с роскошными продуктами от местной аптеке Нью-Йорка (MALIN + GOETZ).

Слушаете ли вы музыку или свой новый любимый подкаст, слушайте его с кристально чистой четкостью с помощью Bluetooth-совместимого динамика Bose, который есть в каждом номере отеля Park Terrace.

Чтобы пополнить запасы воды после дня прогулок по городу или восстановления после тренировки, воспользуйтесь нашей бесплатной водой в бутылках в неограниченном количестве, доступной круглосуточно и без выходных на станциях гидратации по всему отелю. Стремясь сохранить экологичность Big Apple, у нас также есть бутылки S’well, доступные для покупки.

Познакомьтесь с другими нашими

Номерами и люксами

Делюкс

Современный отдых

Премьер

Модернизированная изощренность

СИНХРОНИЗАЦИЯ.РУЧЕЙ. SURF

Park Terrace Hotel оснащен лучшими в своем классе технологиями на всей территории отеля.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

СВЯЗАТЬСЯ

Свяжитесь с нами, чтобы спланировать свое пребывание у нас.

Тип краски	Описание	Для каких помещений подходит
Водоэмульсионная	Натуральная основа. Короткий срок службы (не более 3 лет).	Все помещения
Акриловая дисперсионная	Быстро сохнет. Большой выбор оттенков.	Все помещения
Алкидная	Тускнеет при нагреве.	Не рекомендуется для окрашивания пола в парной.
Силикатная	Обладает отличной водонепроницаемостью	Все помещения.
Масляная	Не устойчива к высоким температурам. Тускнеет при нагреве.	Не рекомендуется для моечной и парной. Подходит для окрашивания пола в предбаннике, комнате отдыха.

Как на даче сделать альпийскую горку: Альпийская Горка на Даче Своими Руками — 34 схемы и Фото как сделать

Дек 25, 1971 автор alexxlab Разное

Альпийская Горка на Даче Своими Руками — 34 схемы и Фото как сделать
Альпийская горка перед домом
Альпийская горка, как часть ландшафтного дизайна, привлечет к себе внимание в любом саду. Многие хотели бы создать у себя на приусадебном участке альпинарий, но не знают с какой стороны к нему подойти.

В этом материале я собрала опыт ведущих дизайнеров и садовников, плюс добавила свои наработки. Из этой статьи вы узнаете как сделать альпийскую горку своими руками на даче, какие растения посадить, как располагать камни, какие условия требуются для хорошего роста всех цветов. При всей кажущейся сложности, создать альпийскую горку на своем участке под силу любому дачнику.
Альпийская горка на даче своими руками
Альпийская горка как элемент дизайна

Альпийская горка или альпинарий — это как-бы кусочек горного ландшафта, имитирующего настоящие склоны Альп — с каменными выступами и пестрым разнотравьем. Кстати, название закрепилось только у нас, на Западе такие горки называют рокариями.
Идея альпийской горки в углу дачи
Я еще застала те времена, когда и у нас эти горки называли именно рокариями, а уже в начале 2000 годов постепенно дизайнерские школы ввели термин Альпинарий. Прижилось! И теперь, вместо англоязычного термина мы используем вполне родное словосочетание — альпийская горка.
Большая альпийская горка
Все представляют себе классический альпинарий в виде каменистой горки, но это не совсем правильно. Слово «альпинарий» так же близко к Альпам, как слово цветник к цветам. Существует множество видов и строений цветников среди камней, не буду сильно углубляться в дебри дизайнерских нюансов и расскажу про горки в общих чертах.

Схемы дизайна альпийской горки

Предлагаю один из возможных вариантов оформления горки. На примере даны большие валуны, а растения высаживаются между ними.

1 – тис, 2 – плетистая роза, 3 – лаватера, 4 – полынь, 5 – шалфей, 6 – лаванда, 7 – солнцецвет, 8 – сантолина, 9 – розмарин, 10 – римская ромашка, 11 – тимьян лимонный, 12 – тимьян ползучий.
Схема альпийской горки
На схеме выше показан вариант расположения альпийской горки на участке с небольшим уклоном. Обратите внимание на дренаж, особенно в том случае, если у вас на участке существуют риски переувлажнения.
Схема альпийской горки в разрезе
А на этой схеме представлена традиционная горка в виде небольшого возвышения. Желтым цветом на схеме обозначена земля, плодородный грунт.
Небольшая альпийская горка своими руками
Внутри насыпан гравий, можно сыпать даже строительный мусор. Но лучшим вариантом я считаю древесные спилы, ветки, бревна. Это позволит скапливать влагу, которой так не хватает горке даже в дождливое лето.

Где лучше сделать альпийскую горку на даче
Альпийская горка на даче
Как правило место под альпийскую горку выделяют в любимом уголке приусадебного участка, наиболее солнечном и живописном. Идеальное положение — рядом с патио или местом для отдыха, так вы сможете любоваться его внешним видом во время посиделок и чаепитий.

На фото: пример того, как гармонично на участке может смотреться природный камень.

Очень часто альпийские горки гармонично сочетаются с небольшим ручейком, мини-водопадом и искусственным водоемом. Любители свободной ландшафтной планировки по достоинству оценят этот элемент дизайна, который воссоздает красоту природы гор, которые славятся своим неповторимым очарованием.
Декоративная альпийская горка на даче
Основные этапы создания альпийской горки своими руками

Для основания альпийской горки вам понадобится уложить слой щебенки, керамзита или битого красного кирпича.
Альпинарий своими руками
Затем вы должны насыпать слой земли 15-20 см, которая будет состоять из смеси грунта, торфа, крупного песка и небольшого количества гальки или гранитного щебня.
Идея бюджетной альпийской горки у забора
Только после этого нужно укладывать крупные камни неправильной формы — чем живописнее внешний вид камня, тем лучше. Камни частично заглубляют в почву.

Какие цветы и растения посадить на альпийской горке

Устраивая альпийскую горку вам потребуется узнать, какие растения и цветы для этого подойдут. Так как не всяким растениям по нраву камни и бедный каменистый грунт. И не любые цветы будут смотреться на горке органично и по-природному естественно.
Растения и цветы для альпийской горки
На схеме выше показаны основные растения и цветы, которые используются в посадках на альпийских горках.
Фото пример большой альпийской горки с валунами
Если вы хотите, чтобы ваш альпинарий действительно напоминал изобилующий дикорастущими цветами склон Альп или Пиренеев, вы можете высадить на него: незабудку, камнеломку, нарцисс, эдельвейс, шафран, фиалку, примулу, нарцисс.
Часто альпийскую горку комбинируют с водопадом
Есть и более редкие нераспространенные виды цветов, которые украсят ваш рокарий: хаберлея, янкея, рамонда — растения семейства геснериевых. Это маленькие цветущие растения, теперь редкие в природе. Их еще называют «суперкарликами».

Если посадить цветущие растения между камней, то это позволит вам акцентировать внимание именно на них. Контраст серого камня и ярких цветов — наиболее удачный ход.
Маленькая альпийская горка из плоского камня
Растения сажают в специально подготовленную почву: дерновая земля, торф, дробленый красный кирпич, мелкие камешки. Нижние листья при посадке должны касаться почвы. Землю под ними рекомендуется закрыть плоскими кусками гранита.
Даже несколько крупных камней в разных уровнях на клумбе придадут цветнику оригинальность
Также растения для альпийской горки имеет смысл подбирать с учетом времени цветения. Рассчитайте посадки так, чтобы в любое время весны, лета и осени ваш альпинарий украшали цветущие посадки.
Большой рокарий — альпийская горка
Приподнятая земля требует более частого полива и повышенного к себе внимания. Не оставляйте горку с растениями в жару без полива надолго. Если отлучаетесь на неделю, то выставляйте автополив. Либо, как я уже говорила выше, используйте для закладки внутрь горки толстые древесные спилы и ветки. Они прекрасно держат влагу и отдают ее постепенно.
Идея для организации альпийской горки на даче
Для красоты и «природности» внешнего вида на горку можно посадить горечавку, прострел, дриаду, цикламен, хохлатку, сольданеллу.
Альпийская горка — идеи для дачи
В то время, когда на горке нет цветов, ее украсят хвойные растения. Можно посадить можжевельник — это завсегдатай горных склонов, а также горную сосну и тую. Эти хвойники можно пристроить в кадках, и поливать отдельно, так им хватит влаги на более длительный период.

Более подробно про растения для альпинария я написала вот в этом материале — советую прочитать и его тоже!

Уход за альпийской горкой

Подобные возвышения зрительно поднимают цветы и вообще приятно гармонизируют участок. Красиво, ярко и оригинально.

Вам понадобится регулярно поливать и пропалывать альпинарий от сорняков, а также вносить подкормку для растений в виде минеральных удобрений.
Даже простая клумба с камнями выглядит более изысканно и стильно
Альпийская горка может стать доминантой, если вы окружите ее красивым зеленым газоном. Даже если она будет небольшая — это не умалит ее достоинств.

Читайте также как вырастить густой газон на своем участке.

Эстетическое наслаждение от цветущего альпинария ни с чем не сравнимо! В конструкции сочетается все пять стихий — земля, вода, воздух, огонь (солнечный свет, нагревающий камни) и эфир (запахи цветов). Поэтому горка является совершенным воплощением творческих задумок дачника, выражением всего опыта работы с растениями, который был получен в прошлом.

Вдохновляйтесь и пробуйте сделать на своем участке альпийскую горку своими руками. Удивите себя и всех гостей красотой. Уверяю, услышите очень много положительных отзывов.
Рокарий на дачном участке
Возможные проблемы

Обыкновенно создавая альпийскую горку сразу же сталкиваешься с проблемой, связанной с климатом. Летом растения выгорают, а зимой очень часто вымерзают их корни.

Получается больше забот, чем радости. Но выход есть. А именно, создание горизонтальной альпийской горки. Для Подмосковья и Санкт-Петербурга это самое верное решение.

Что представляет из себя горизонтальный вариант альпийской горки

Во-первых, это совокупность низкорослых многолетних, так называемых альпийских растений, во-вторых, камни. Расположение камней следует рассматривать очень внимательно.

На заднем плане располагаются более крупные и высокие, а от них расходятся, например, в форме веера или любой другой фигуры, более мелкие камни, наполовину утопленные в почву. Их можно заменить колотым булыжником или плитками известняка.

Важно, чтобы альпинарий был сложен из одного вида камня или из камней близких по цвету. Чтобы не было пестрого хаоса — это совершенно ни к чему. Камни должны создавать фоновый задник, а цветы — играть красками.
Слоистые камни в альпийской горке
Прекрасно смотрятся слоистые камни, особенно если удастся уложить их так, чтобы одноцветные слои складывались в извилистые линии. Не забывайте о главном: ваш альпинарий должен смотреться естественно и гармонично.

Не следует использовать речные голыши и камни с острыми обломанными краями — и те и другие очень трудно совместить.

Пример «дикой» альпийской горки
Пример дикой альпийской горки своими руками
На заднем плане посажена сосна и высокие злаковые травы. Посередине среднерослые красивоцветущие однолетники, спереди декоративные кочки овсяницы.

Дренаж альпийской горки

Для горизонтальной альпийской горки очень важен дренаж. На участке выбирается место, которое по весне не заливают талые воды, по размеру будущего альпинария снимается верхний слой земли на глубину 20 см.

Вниз укладывается слой некрупного щебня толщиной 10 см, а на него такой же слои песка. Все камни утапливаются в песок, а под растения выкапываются лунки и заполняются питательной почвой.

Лунки должны быть такого размера, чтобы в них уютно чувствовала себя корневая система растения в будущем.
Альпийские горки — идеи для дачи
Выбор растений для альпийской горки

После укладки камней почву альпинария следует тщательно полить, чтобы камни «приросли», и только после этого высаживать растения. Выбор растений, как я уже говорила выше, достаточно велик.

Но нужно учесть особенности горизонтального рокария, а именно то, что в данном случае на заднем плане рекомендуется высаживать более высокие и темноокрашенные растения, а на переднем — низкорослые нежных и светлых оттенков. На заднем плане будут прекрасно смотреться карликовые хвойные культуры.

Светолюбивые или теневыносливые виды растений

В зависимости от того, где находиться ваш альпинарий, на солнце или в тени, нужно соответственно выбирать светолюбивые или теневыносливые виды. Для того чтобы горка радовала вас с весны до поздней осени, следует учитывать сроки и продолжительность цветения растений на ней.

Можно использовать мелкие луковичные для весеннего цветения, летом их заменит целая гамма других цветов, а завершат сезон безвременники — заключительный аккорд уходящего лета.

Непременно используйте нецветущие почвопокровные растения, они создадут плавный переход и завершенность вашей композиции.

Создав своими руками альпийскуюгорку, не забывайте следить за его «здоровьем», вовремя выпалывайте сорняки и не допускайте пересыхания почвы. Альпинарий — это кусочек живой, естественной природы,который мы можем создать сами.
Идея оформления альпийской горки на даче
Видео: формируем простую альпийскую горку

Поделиться ссылкой:

фото инструкция по созданию горки, выбор камней и растений

Краткие сведения об альпийской горке на дачном участке

На фото простая, маленькая альпийская горка, сделанная своими руками.

Альпийская горка на даче своими руками представляет собой миниатюрный кусочек внешнего дизайна Альп, который так привлекает туристов.

Все что нужно для создания альпийской горки, это:

Дачный участок на склоне,

Создание дренажной системы (битые кирпичи, щебень, гравий, песок),

Валуны и камни средних размеров, имеющие интересную форму,

Растения, создающие композицию альпийской горки.

Как вы видите, материальных средств для создания альпийской горки почти не потребуется, гораздо важнее иметь небольшое представление о том, как воплотить мечту в реальность (ниже мы предоставим пошаговую инструкцию), а также иметь фантазию и креативное мышление, которые и сыграют важнейшую роль в будущем внешнем виде альпийской горки.

Месторасположение альпийской горки играет очень важную роль в ее декоративной функции и долговечности. Для того, что бы данная идея для сада функционировала как можно дольше, располагайте ее с солнечной стороны участка.

Рекомендуется создавать альпийскую горку рядом с зоной отдыха и водоемом, если это имеется.

Следует сразу же обратить внимание на то, что данный элемент ландшафтного дизайна требует тщательного ухода за собой в виде полива, подкормки и прочих работ, поэтому сооружать альпийскую горку на даче, которую вы редко посещаете, не рекомендуется, т.к. за короткий промежуток времени горка потеряет свой эстетичный вид и возможно даже остановит свое функционирование.

Если вы обладаете дачным участком с ровной поверхностью, но все же мечтаете об альпийской горке, то можно создать горизонтальную альпийскую горку, которая своим внешним видом очень похожа на оригинальную версию. О том, как создать горизонтальную альпийскую горку, мы поговорим немного позже, а сейчас перейдем к наиболее важным вопросам, которые необходимо знать, сооружая альпийскую горку.

Простая горизонтальна альпийская горка своими руками.

Какие камни необходимо выбирать для альпийской горки?

Камни и растения для альпийской горки – это стержень ее дизайна, поэтому к их выбору необходимо относиться серьезно.

Для начала следует определиться с размерами альпийской горки и от них уже отталкиваться. Если альпийская горка будет больших размеров, можно использовать крупноразмерные валуны, в противном случае (если горка приблизительно 5м*3м) используются камни малого размера и плитняк.

Камни для альпийской горки — залог эффектного дизайна

Выбирая камни, обращайте внимание на их форму и внешний вид, т.к. данные критерии заметно отобразятся на общем дизайне горки.

Укладка камней должна проводиться ярусами, не меньше 3, но не больше 5. Не бойтесь экспериментировать и воплощать наиболее яркие проявления фантазии: создавайте узоры из камней, делайте каменную композицию и т.д.

Помните, что в зимний и ранний весенний период альпийская горка не будет радовать цветущими растениями, поэтому камни должны создавать привлекательный вид даже без дополнительных элементов декора.

Не стоит делать большие расстояния между камнями, т.к. созданная альпийская горка может показаться лысой, но в то же время не забывайте оставлять место для декоративных кустарников и цветов.

Избегайте совершенной симметрии в расстановке камней, т.к. общий вид должен напоминать кусочек природного участка, не тронутого рукой человека.

Что касается самой расстановки камней, следует заметить, что наиболее массивные валуны следует устанавливать у подножья горки, а небольшие камни размещать ближе к вершине.

Среди всех камней выберете наиболее привлекательный и оригинальный, для того, что бы установить его на вершине альпийской горки.

Это, собственно, и все что хотелось рассказать вам о составляющей альпийской горки – камнях, теперь переходим к следующему немаловажному элементу – растительному миру.

Какие растения необходимо выбирать для альпийской горки?

Выбирая растения для альпийской горки необходимо учитывать следующие факторы:

Альпийская горка должна радовать своим растительным миром круглый год,

Растения должны подходить климату территории, иначе уход за альпийской горкой станет замороченным,

Растения должны создавать гармоничную композицию,

Общий вид растений не должен подавлять вид камней, поэтому соблюдайте баланс,

Создавая альпийскую горку, останавливайтесь на низкорастущих растениях,

Если горка будет находиться с южной стороны участка, выбирайте засухоустойчивые цветы и кустарники, если на северном (либо восточном), останавливайте свой выбор на влаголюбивых и теневыносливых растениях.

На фото шафран. Цветы для альпийской горки нужно подбирать тщательно, под все сезоны.

Одними из наиболее популярных растений для альпийской горки являются декоративные ели и туи, которые будут радовать своим изумрудно-зеленым окрасом круглый год.

Так же рекомендуется выбирать цветы, имеющие оригинальный окрас и форму – данный дизайнерский прием сделает дизайн альпийской горки еще привлекательнее.

Для того, что бы не заморачиваться с выбором растений, подходящих климату участка, рекомендуется использовать дикорастущие растения, находящиеся в рядом расположенном лесу либо лугу.

Очень удачным вариантом будет использование в качестве растительного мира альпийской горки подходящего газона.

Среди наиболее популярных цветов для альпийской горки выделяют камнеломку, шафран, мак, фиалку, примулу, незабудку, эдельвейс, флокс и другие.

Дополняющими декор альпийской горки послужат такие растения, как: барбарис, очитка, можжевельник и даже кактус!

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что альпийская горка должна цвести круглый год, поэтому сезонными растениями являются следующие:

Весной – луковичные растения,

Летом – большинство существующих цветов,

Осенью – безвременники,

Зимой – декоративные хвойные деревья.

Так же следует обратить внимание на то, что росту всех растений могут препятствовать такие недоброжелатели, как сорняки, поэтому их необходимо заблаговременно удалить при помощи прополки почвы.

Размещать растения на альпийской горке необходимо следующим образом: на заднем плане высаживаются карликовые хвойные растения, а впереди оставляется место для низкорослых ярких цветов.

Ну и, наконец то, переходим к пошаговой инструкции создания альпийской горки своими руками!

Как сделать альпийскую горку своими руками?

Пошаговая инструкция создания альпийской горки довольно несложная и менее понятная, нежели видео – урок, поэтому сначала рекомендуем просмотреть данный видеоролик:

Видео-урок создания альпийской горки на даче

Ознакомившись с видео примером создания альпийской горки можно приступать к данной инструкции с фото материалами, схемами и фотогалереей ниже, из 50 примеров оформления альпийской горки как с ручьем, так и без него.

Шаг 1 – Подготавливаем место для альпийской горки

Детально проанализировав участок, останавливаемся на наиболее привлекательном месте, которое находится вблизи зоны отдыха и хорошо освещается.

Как только место будет выбрано, переходим к созданию основания альпийской горки. Первым делом вырываем по всей площади будущей горки небольшой котлован (40-45 см глубиной). Землю в вырытом котловане утрамбовываем и засыпаем дренажной подушкой (около 30 см), которую можно сделать из песка, гравия, щебня, строительных отходов либо даже смеси всех этих компонентов.

На фото показана схема альпийской горки в разрезе, изображено как укладывать слой за слоем дренаж в виде песка, щебня, грунт, крупные камни и валуны, какие растения высаживать.

Дренажную подушку так же утрамбовываем и засыпаем 15-сантиметровым слоем подготовленной смеси земли. В качестве земельной смеси используем песок, грунт, щебень (либо гравий) и торф. Соотношение элементов должно быть следующее: 3 части грунта, 1 часть торфа и 1 часть смеси песка с гравием.

Так же в качестве земли для альпийской горки можно использовать готовую смесь, продающуюся в специализированном магазине.

После того, как подушка из земельной смеси будет создана, переходим к установке на нее валунов.

Шаг 2 – Устанавливаем камни для альпийской горки

Обо всех нюансах выбора и установки камней мы говорили в подзаголовке: «Какие камни необходимо выбирать для альпийской горки?», поэтому ознакомьтесь с информацией предоставленной выше!

Схема установки камней по типу альпийской горки.

Еще одна фото схема установки камней по типу альпийской горки. Представлены такие типы как: Ступенчатый горный склон, Столовые горы, Плато, Террасы, Утес, Ущелье.

К предоставленной информации следует добавить, что наиболее подходящими камнями для создания альпийской горки своими руками являются гранит, песчаники и известняк.

Установка камней для альпийской горки происходит следующим образом:

У подножья горки устанавливаем наиболее крупные камни, закрепляем их бетоном либо плитами, после чего сверху подсыпаем землю и утрамбовываем ее. Камни необходимо углублять в почву на 1/3 их размера.

Переходим на уровне выше и таким же способом укладываем более мелкие камни

Рассаживаем растения между камнями

Засыпаем мульчирующий слой

Осуществляем финальный полив альпийской горки

Шаг 3 – Обустройство альпийской горки растительным миром

Первым делом необходимо увлажнить почву, в которую будут помещаться растения.

В оставленном между камнями пространстве высаживаем растения. Основу композиции должны составлять карликовые хвойные деревья и кустарники.

После того, как основа будет высажена, переходим к декоративным низкорослым цветам.

Растения необходимо помещать в неглубокие лунки и засыпать землей с добавлением гравия (для того, что бы предотвратить быстрое испарение влаги и затруднить рост сорняков).

Обязательно разместите растения по всей поверхности альпийской горки, что бы не осталось нелепых лысых участков.

Следует обратить внимание на то, что растения не должны прикрывать камни, т.к. все элементы альпийской горки должны быть одинаково важными в дизайне.

После того, как растения будут высажены, поливаем горку водой и наслаждаемся кусочком альпийской природы на своем дачном участке. Как вы видите, создание альпийской горки своими руками не является слишком сложным процессом, поэтому если вы имеете дачу на холмистой территории, обязательно уделите немного времени и денег на обустройство данной идеи для дизайна сада!

Если Вам еще хочется сделать ручей с горки, то об этом нужно позаботиться сразу, это тема отдельной статьи.

Схема устройства сухого водопада.

На фото показана схема ручья в разрезе.

50 Фото примеров создания альпийской горки с ручьем и без него

Для того, что бы вдохновить вас на создание альпийской горки своими руками, предоставим вам уже готовые варианты участков, обустроенных данной идеей для сада как с использованием воды для ручейков и маленьких прудов, так и сухие ручьи:

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: как украсить свой сад расписными камнями.

Альпийская горка своими руками (50+ фото) ✅️Пошаговая инструкция

Аккуратно сложенные камни в форме полукруга в композиции с цветущими растениями — эффектна клубма у вас во дворе

Сравнительно недавно в ландшафтном дизайне на смену классическим клумбам, рабаткам и гипсовым скульптурам пришли новые виды украшения участка – альпинарии. Их устраивают в богатых имениях и на дачных участках, в городских садах и скверах, на газонах возле офисов и на территориях ресторанов. Грамотно и со вкусом подобранные камни и растения позволят создать зону роскоши, эстетики и умиротворения даже на самом скромном кусочке земли возле дачного домика.

Содержание

Альпийская горка густо засаженная растениями радует глаз своими яркими, сочными красками

Являясь своеобразным и весьма трудоемким украшением ландшафта, альпинарии кажутся сложными в исполнении и малодоступными элементами декора. Однако если разобраться в технологии создания, то альпийская горка на даче может быть устроена и без привлечения дорогостоящих дизайнеров.

Кусочек Альп на вашей даче

Разрабатывая дизайн альпийских горок, нужно учитывать, что это – имитация скалистых природных участков. А значит, основой композиции должны стать камни и стелющиеся невысокие растения, характерные для высокогорных ареалов. А определение «горка» диктует общую форму альпинария – возвышенность с обязательными элементами: подошвой, склонами и вершиной.

Альпинарий — «изюминка», способная мгновенно преобразить облик садового ландшафта

Различают несколько вариантов альпинариев, которые повторяют своим видом различные участки горной местности:

скальный утес – нагромождение практически голых крупных валунов с минимумом растений в нишах и «карманах»;

Соединение функциональности и декоративной функции: каменные ступени и скалистый альпинарий

Более крупные растения высаживаются на вершинах скалки, подчеркивая динамику перепада высот

горный склон – сложная высокая композиция из камней разного размера и с большим разнообразием стелющихся и низкорослых растений;

Для оформления такого альпинария используют карликовые растения, а также большие каменные глыбы, имитирующие обломки скал

долина в горах – крупные камни, частично выступающие из грунта, окруженные обильно цветущими декоративными растениями;

Природный ландшафт позволил с небольшими усилиями создать цветущую каменную горку

ущелье – наиболее сложный в исполнении, но и самый эффектный вид альпинария, который можно разместить в естественной ложбине, обрамив склоны камнями и высадив представителей скальной флоры.

Живописный ландшафт Альпийских гор вдохновил садоводов к созданию альпийских горок, которые традиционно состоят из комбинации камня с горными растениями

Отдельным видом считается рокарий – сад камней, которые являются главными «действующими лицами», в отличие от альпинария, где камни служат фоном для растений.

В качестве участка под создание рокария подойдет любой ландшафт местности, в том числе и абсолютно плоский грунт

Как сделать альпийскую горку на маленьком участке?

Если вы твердо решили, что украшением вашего сада станет созданная своими руками альпийская горка – пошаговая инструкция даст вам возможность избежать грубых ошибок и получить нужный результат.

Перед началом работы набросайте эскиз альпинария – это поможет вам решить, какую площадь он будет занимать, какую иметь конфигурацию и сколько ярусов вы на нем будете делать.

Вы сможете даже примерно прикинуть, во сколько вам обойдется альпийская горка – схема, выполненная в масштабе, поможет высчитать, сколько и каких камней вам понадобится, какой объем дренажа, песка и грунта нужно будет подготовить. Делать схему нужно в привязке к местности, чтобы использовать все выгодные моменты уже существующего ландшафта.

Креативное украшение альпинариев — глиняная чаша с растениями

Определяясь с местом для будущего альпинария, не забудьте, что на него нужно будет смотреть – выбирайте наиболее выгодные ракурсы. Кроме того, подумайте – возможно, вы захотите проводить возле него свое свободное время. Тогда вам понадобится примыкающая ровная площадка с дорожками, местом для столика и очага.

Дорожка от альпинария ведет прямо в зону отдыха

Уютный уголок для отдыха в «саду камней»

Совет! Высаженные растения для альпийской горки будут нуждаться в солнечном тепле – значит ориентировать склоны необходимо к югу и востоку.

Очень интересные визуальные эффекты получатся при использовании естественных неровностей рельефа – вписанные в природный ландшафт элементы декора станут великолепным его дополнением.

Эффектная альпийская горка с небольшим прудом

Это не имитация ландшафта, а просто художественная композиция из асимметрично расположенных каменных глыб с дорожками между ними и растительными композициями

Следующим шагом станет перенос вашей схемы на участок. Разметку производите с помощью бечевы или отсыпая нужные линии контрастным материалом – песком, известью. Это позволит вам взглянуть на предполагаемое место альпинария со стороны. Возможно, вы решите несколько изменить его конфигурацию в соответствии с рельефом.
Альпинарий служит ярким украшением сада, выделяясь на фоне зеленого газона

Утвердив выбор места, нужно подготовить площадку к укладке камней. Грунт, в большей степени состоящий из глины или чернозема придется дренировать, песчаные почвы не нуждаются в такой подготовке. Для дренажа вынимают землю на глубину не менее 30 см, котлован наполняют строительными материалами крупных фракций, трамбуют и укрывают снятой почвой вровень с окружающей землей. Для уплотнения взрыхленного грунта его проливают водой.
Миниатюрный сад камней с карликовыми растениями, размещенный по периметру террасы, добавит индивидуальности вашей зоне отдыха

По периметру подготовленной площадки укладывают самые крупные валуны. При необходимости их можно заглубить в почву – тогда они будут иметь более натуральный вид. Внутреннее пространство заполняют грунтом, который станет основанием для следующего яруса, а также средой обитания для растений.
Композиция из камней, расположенная с главного фасада дома, прекрасное дополнение образа вашего жилья

Отступив расчетное расстояние от первого ряда, вкладывают следующую цепочку камней, сохраняя нужную конфигурацию альпинария.
Место для закладки альпинария выбирайте таким образом, чтобы после полудня горка оказалась в тени

Совет! Укладывая крупные камни, оставляйте между ними свободное пространство, которое заполнится грунтом – высаженным растениям понадобится место для развития корневой системы.

Выполнив нужное количество ярусов, оформляют вершину. Для этого можно уложить один крупный камень, либо использовать несколько небольших, сложенных пирамидой. Это предотвратит размывание грунта, а также придаст завершенность композиции.

Совет! Работы по закладке альпинария лучше начинать осенью, тогда к весне грунт, насыпанный между камнями, усядется, и можно будет досыпать все образовавшиеся пустоты. Кроме того, перед посадкой растений у вас будет возможность внести последние коррективы в размещении камней.

Вертикальная цветущая альпийская композиция создает романтическое настроение

Подпорная стенка в форме альпинария — новое спасение от «скучных» стен

Совет! Главное правило – альпинарий должен выглядеть декоративно и красиво даже без цветов. Камни должны гармонично и сбалансировано создавать устойчивую и предельно натуральную композицию. Чем меньше в ней симметрии, тем органичнее она буде выглядеть.

Гордость домовладельца – альпийская горка своими руками

Реализованная пошаговая инструкция альпийской горки даст вам возможность создать на своем участке настоящий шедевр ландшафтного дизайна. А чтобы он стал безукоризненным, мы раскроем некоторые секреты, которые помогут вам в работе:

Мини-альпинарий в клумбе очень актуальный для маленьких двориков, где нет места для стандартных каменных композиций

Для создания миниатюрного альпинария вам понадобятся всего лишь карликовые растения, галька и терракотовый горшок

Камни для альпийской горки нужно подбирать однотипные, одной породы. Тогда альпинарий будет смотреться предельно естественно.
Альпинарий с прудом, оформленный камнями приблизительно одинаковой офрмы

Высокая горка, сложена из камней и зеленых насаждений, может служить ограждением участка

Размер камней должен соответствовать площади, занимаемой альпинарием – чем он больше, тем крупнее валуны можно использовать для его наполнения.

Подбирая цветы для альпийской горки, ориентируйтесь на сроки их цветения. Максимальная декоративность достигается при непрерывной череде разнообразных цветущих пятен на поверхности создаваемого вами альпинария.
Минималистичный вариант альпинариев — простота, которая подчеркивает архитектуру на заднем плане

Видовой состав растений нужно подбирать из низкорослых и вечнозеленых вариантов. Тогда альпинарий не скроется за буйной зеленью, а осенью не придется выбирать среди камней опавшую листву.

Для горки можно взять пару-тройку низкорослых хвойных растений. Они идеально впишутся между камней, не загромождая их. Между ними хорошо разместить ползучие или покровные виды – зеленые пятна между камнями смотрятся очень декоративно. Цветущие растения также подбирают низкого роста и с мелкими цветами.

Наиболее популярные растения для альпинария:
Можжевельник красиво смотрится в композиции с камнями

При обустройстве альпийской горки следует непременно учитывать особенности ландшафта и, исходя из этого, выбирать соответствующий вариант благоустройства

Горные водопады тоже характерны для Альпийских пейзажей

гвоздика короткостебельная,

камнеломки.

Камнеломки внесут цветовые акценты в альпийский уголок

Альпийская горка – как сделать своими руками быстро и просто

Альпийская горка – модный элемент ландшафтного дизайна, который под силу создать на своем участке любому дачнику.

А вы хотите разбить на участке красивую альпийскую горку? Мы расскажем, что для этого нужно. На самом деле – не так уж и много.

1. Как выбрать место для альпинария

Где бы вы ни разбили цветник, он в любом случае будет украшением участка. Но в случае с альпийской горкой очень важно выбрать просторную территорию, хорошо освещаемую солнцем. Затем прикиньте, хорошо ли будет виден ваш будущий альпинарий, если вы расположите его в этом месте.

Располагайте альпийскую горку в солнечном месте

Немаловажное значение имеет и характеристика почвы. Для альпинария хорошо подходят песчаные грунты, поскольку растения можно высаживать прямо в них. Если же почва тяжелая глинистая, придется обустраивать дренаж. Все это в будущем значительно облегчит уход за альпийской горкой.

2. Обустройство дренажа

Многие горные растения, которые чаще всего высаживают в альпинарий, очень не любят застоя воды в грунте. Поэтому многие садовые дизайнеры советуют обустраивать дренаж, независимо от того, какая земля у вас на участке.

Чтобы сделать основу под альпийскую горку, необходимо снять верхний слой почвы (не глубже 30 см). Сделать это можно двумя способами: выкопать сплошное углубление или несколько ямок. Далее на дно углублений следует насыпать щебень, битый кирпич, мелкий гравий или строительный мусор. Сверху все это нужно засыпать песком, а затем землей и полить, чтобы устранить воздушные подушки.

3. Формирование горки

Высаживать растения нужно в специальную почвосмесь, которую составляют из чистого грунта, крупнозернистого песка и измельченного перегноя, взятых в равных долях. Из этой смеси необходимо сформировать горку. В среднем ее высота должна достигать 1 м. В качестве почвы также можно использовать грунт из кротовых нор.

После укладки дренажа и формировки холмика, горку нужно оставить в покое на 2-3 недели. За это время горка даст усадку, после чего на нее можно будет устанавливать камни. Их лучше всего размещать ярусами, чтобы создавалась иллюзия, будто они выходят на поверхность из грунта.

Закапывайте камни в землю примерно на 1/3

Ближе к верху холмика размер ярусов должен уменьшаться. Чтобы все уровни были крепкими, в нижней точке каждого яруса рекомендуется уложить массивный камень. Это защитит более мелкие камни от скатывания со склона.

Укладывайте камни хаотично, как если бы они находились в естественной среде. Симметрия здесь неуместна. Альпийская композиция будет выглядеть особенно эффектно, если камни похожи по цвету и фактуре. Но не перегружайте альпийскую горку камнями, оставьте достаточно места для цветов.

Оформить пик альпинария можно с помощью одного большого камня, который будет защищать композицию от размывания почвы во время дождей. Наверх можно выложить и несколько небольших камней, соорудив из них пирамиду.

4. Высадка растений

Самое приятное в создании альпийской горки – посадка цветов. Холм из земли и камней «оживает» прямо на глазах, когда на нем появляются растения. Высаживать цветы на альпийскую горку можно как весной, так и осенью. При необходимости, во время посадки можно досыпать в цветник почвенную смесь.

Без цветов альпийская горка была бы всего лишь грудой камней

Какие цветы посадить на альпийскую горку? На ней отлично смотрятся очиток, крокус, виола, эдельвейс, молодило, камнеломка, прострел, астра альпийская, спирея японская, аквилегия, карликовый барбарис, можжевельник. Универсального правила комбинирования растений не существует. Придется руководствоваться собственными предпочтениями и чувством стиля.

Если у вас еще нет альпийской горки, но вы очень хотели бы ее создать – принимайтесь за работу! Все, что вам нужно, – это почва, камни и растения. А вот различные украшения и садовые фигурки оставьте для другой клумбы.

Альпийская горка своими руками — пошаговая инструкция для начинающих (50 фото идей)

Атрибутом стиля и хорошего вкуса хозяев стала альпийская горка в загородных домах и парках. Можно создать альпийскую горку своими руками. Разберем пошаговую инструкцию альпийской горки.

Как грамотно расположить альпинарий?

Необходимы следующие условия для горки:
1. Обязательна открытый участок, чтобы горка просматривалась из любой уголка сада.

2. Наличие солнечного участка, чтобы не закрывала тень от кустарников и высоких деревьев.

3. Изолированность горки от ветров.

4. Предполагается высадка определенных видов растений, если это не противоречит дизайнерскому замыслу.

5. Выбирайте сухой участок.

В садах применяют пустынные элементы, камни, мостики, ручейки, которые обязаны гармонично сочетаться с альпинарием.

При самостоятельном создании каменной горки, надо ориентироваться на готовые схемы по обустройству и фото.

Подготовительные работы

Место для альпинария требует солнца и открытости. Грунтовые воды при повышении уровня могут разрушить основание горки. Поэтому уровень вод можно снизить специальным дренажом.

Дренаж для альпинария

1. Вырыть котлован от 0,8 м глубиной, размером шире горки. Заранее надо сделать разметку на местности с клиньями и протянутыми лентами. Чем надежнее дренаж, тем прочнее наша конструкция горки.

2. В котлован насыпаем слои: щебня, затем кусочки кирпичей или гальку (высотой от 0,3 м). Каждый слой хорошо поливаем водой. Сверху насыпаем до 10см смесь из песка гравия. Все это поливаем водой и хорошо утрамбовываем.

3. Вынутый из котлована грунт очищаем от мусора и корешков, и высыпаем сверху дренажа. Только после полной усадки почвы (после 14-20 дней) укладываем камни. Удобнее начать обустройство осенью, чтобы оставить на зимнее время для естественной усадки.

4. Конструкцию опор альпийской горки можно выкладывать только после усадки почвы. По готовой схеме укладываем сначала самые крупные камни, заглубляем их на 60% от объема. Выкладываем периметр горки, затем внутри более мелкие камни. Располагаем камни с учетом дождя и снега, чтобы они не нарушили основание. Нужно следить, чтобы все камни красиво сочетались, оставляем место между камнями для оформления цветами.

План обустройства горки

Пока проходит природная усадка грунта, подробно рисуем схему с определением места для валунов, выбираем растения:
природные валуны, природные камни, мелкая галька;

крупный речной песок;

определить вид растений, маленькие деревца и кустики;

сфагнум (мох).

Детальный план по возведению альпийской горки на даче предполагает работы на высоте 1-3 м. Для горки выше 1 м потребует сооружения ядра горки.

Альпинарий за сезон будет не раз менять свой облик.

Камни

Для строительства горки чаще применяют камни из скальных пород: это известняк, а также базальт или гранит. Они отличаются прочностью и с низким уровнем пористости. Лучше отказаться от доломита, ракушечника или туфа, из-за больших пор они хорошо впитывают воду, и быстро приходят в негодность.

Большое значение придается оттенкам камней, их форме. Лучше не брать камни с острыми углами и округлой формы. Классическая горка требует применение камней разных по форме, но обязательно одной породы. Для красоты камни размещают так, чтобы со стороны был привлекательный внешний вид.

Изъяны валунов надо скрыть, повернув их лучшей стороной. Хаотичное естественное расположение смотрится эффектнее, поэтому применять промышленные валуны (блоки) не рекомендуют.

Растения

Вид альпинария влияет на подбор цветов и трав.

Каменистая горка под открытым солнцем предполагает растения, устойчивые к засухе. Подойдут растения, высаженные группами, с мелкими луковицами: крокусы, рябчики, сцилла, невысокие тюльпаны и маленькие гиацинты.

Классическая горка требует мини-деревья и кусты, цветы, а также травы-многолетники.

Хорошо себя зарекомендовали: лаванда, молодило, иберис, овсяница, очиток, а также бурачок скальный и герань.

Чтобы горка круглый год имела роскошный вид, надо посадить многолетники с различными периодами цветения. Яркие краски цветов с ранней весны до поздней осени будут украшением сада.

Высота растений также важна. Высокие растения будут влиять на рост и развитие мелких. В центре горки размещают более яркие цветы.

За основу композиции берут карликовые деревья, хороши хвойники: сосны, можжевельники, ели. У них разная крона, они украсят дачу.

Декоративные кустарники, которые радуют цветами:
эрика;

брусника;

рододендроны;

черника.

Красивы многолетники: лилейник низкорослый, подойдет камыш поникающий, а также астильба или бадан.

Уход за горкой

Подсыпку грунта и уплотнение несколько раз делают в 1-й год. Он быстро вымывается при дождях, если будет необходимо, укрепить камни.

Растения требуют регулярного полива, обрезки, удаления старых листьев и отцветших цветков. Подкормка растениям необходима несколько раз за сезон. Удобрения с азотом лучше не использовать, они вызывают интенсивный рост кустов и растений, что надо избегать. Перекармливать также не следует растения, чтобы поддерживать определенный размер.

Поливать лучше из лейки с распылителем.

Следить, чтобы не было вредителей.

Больные растения лечить или заменить здоровыми. Для безболезненной пересадки применяют «Эпин» (от стресса).

Оформление альпинариев

Декоративные альпийские горки все чаще встречаются в парковых зонах. Особый эффект придаст фонтанчик или ручеек посреди альпинария. Мостики и оригинальные фонарики, газоны с вертикальными заборами из вьющихся растений прекрасно дополняют красоту сада, внося очарование и покой.

Фото лучших идей создания альпийской горки своими руками (новинки 2017 года)

Альпийская горка своими руками. Пошаговая фото инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Уникальный и запоминающийся элемент ландшафтного дизайна – альпийская горка своими руками. Пошаговая фото инструкция, представленная ниже, поможет разобраться в некоторых тонкостях ландшафтного дела и создать оригинальный и очень красивый уголок на загородном участке или на фоне фасада дома.

Альпинарий — это красивая ландшафтная композиция из камней и цветов

Выбор места для альпийской горки

Альпинарий или альпийская горка – небольшой кусочек дикой природы, расположенный в саду или на участке. Для такого шедевра нужно подобрать просматриваемое со всех сторон место. Для развитого альпинария необходим солнечный свет, поэтому для него нужно выделить часть сада, находящуюся в стороне от имеющихся строений и крупных деревьев с развитой кроной.

Альпийскую горку лучше обустраивать на южной стороне участка

Хорошо, если горка будет расположена на южной стороне, недалеко от зоны отдыха. Такое расположение позволит получить оптимальное освещение, да и любоваться красотой диких растений и скалистых камней можно будет значительно чаще. Также, выбирая место для декоративной клумбы, нужно обращать внимание на качество почвы. На песчаниках обустраивать альпинарий намного проще, но если почва глинистая, то потребуются дополнительные работы по созданию дренажа.

Альпинарий расположен на склоне участка

В какое время года можно обустраивать альпинарий?

При обустройстве альпийской горки фронт работ таков, что практически не зависит от времени года. Вот только в зимний период заниматься этим не стоит ввиду погодных условий. Но оптимальным вариантом все-таки считается ранняя осень, когда у любителей-садоводов появляется свободное время между сборкой урожая и уборкой участка на зиму.

Альпийская горка с использованием мелких и крупных камней

Стоит знать, что альпинарию требуется несколько месяцев на естественную усадку. После чего будут заметны все погрешности, невидимые ранее. Перед посадкой растений эти недостатки стоит устранить. Если же высадка представителей флоры планируется на осень, подготовку начинают уже весной. Существует несколько основных правил создания альпийской горки своими руками. Пошаговая фото галерея демонстрирует тонкости этого процесса.

Альпинарий является украшением загородного участка

Основные правила обустройства альпинария

Мастерами ландшафтного дела разработаны планы и схемы, согласно которым происходит обустройство альпинария. В них учтены все тонкости и нюансы, помогающие определить местоположение клумбы и порядок высадки растений.

Схема высадки растений на альпийской горке

При условии, что альпийская горка будет просматриваться с любой стороны, лучше всего подойдет пирамидальная форма, имеющая самую высокую точку в центре. Выдерживать симметрию при обустройстве кусочка дикой природы не стоит. Композиция будет выглядеть оригинальней, если все элементы будут расположены абстрактно. Если планируется расположение альпинария на существующем склоне, то располагать части конструкции можно на одном уровне.

Альпинарий с яркими цветами

Высота альпинария должна соответствовать его площади. На каждый метр диаметра будущей клубы стоит предусмотреть подъем примерно на 0,2 м, соответственно альпийская горка диаметром около 4 метров должна быть не менее 80 см в высоту. Пошаговые фото альпийских горок своими руками представлены ниже.

При обустройстве альпийской горки использованы крупные камни

Альпийская горка своими руками. Пошаговая фото галерея

Обычно садоводы-любители игнорируют этап подготовительных работ, обустраивая альпийские горки на даче своими руками. Фото таких не очень удачных композиций представлены в большом количестве на специализированных сайтах. Альпинарии, представляющие собой обычное нагромождение камней, с посаженными между ними растениями, довольно быстро теряют свой внешний вид и форму. Поэтому перед обустройством такого шедевра требуется внимательно ознакомиться с этапами работ.

Альпинарий по обе стороны садовых ступеней

Дренаж и грунт

Поскольку земля под давлением тяжелых камней, используемых при создании альпийской горки, оседает, следует выполнить для всей конструкции дренажную основу. Она также необходима для дорогостоящих растений, так как позволяет создать оптимальный микроклимат для их развития.

Статья по теме:

Пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция. Создание искусственного водоема на загородном участке. Правила декорирования и высадки растений. Подготовка пруда к зиме. Фото водоемов.

В качестве дренажа часто используют:

битый красный или белый кирпич;

мелкий гравий;

некрупные камни;

щебень;

строительные отходы не древесного происхождения.

Шаг 1: выбор места и устройство дренажа будущей альпийской горки

Для его укладки выкапывают котлован. Глубина ямы будет составлять примерно 1 метр при общей площади альпийского садика 8-9 м². Это примерно 3-4 штыка обычной лопаты. Дренаж укладывается в котлован и хорошо проливается водой, после чего присыпается землей.

Примером хорошего грунта может служить смесь из обычной, очищенной от сорняков и мусора, земли с торфом и обычным речным песком в одинаковых количествах. Вообще, особых требований к составу основы не существует, ведь чаще всего для альпинария используют неприхотливые растения.

Шаг 2: размещение камней

Полезный совет! Каждый уложенный слой дренажа и грунта рекомендуется тщательно проливать водой, а также осуществлять финальный полив после высадки всех растений.

Выбор камней и их расположение

Существует множество разновидностей камней, которые прекрасно будут смотреться на садовом участке. Сюда можно отнести:

гранит;

дикий камень;

известняк;

туф;

песчаник и другие.

Шаг 3: высадка многолетних растений

Соблюдая следующие несложные правила легко создать альпийскую горку своими руками. Пошаговые фото расположения камней помогут подобрать оптимальную конструкцию для любого участка. Итак:

выбранные камни не должны быть одного размера;

предпочтительнее подобрать неровные по форме и по структуре экземпляры;

законченная клумба должна быть по максимуму асимметричной;

выбранные камни должны быть одного вида.

Шаг 4: высадка хвойных растений

Располагать каменные элементы можно по-разному, все зависит от фантазии собственника. Профессиональные дизайнеры предлагают несколько схем укладки валунов. Довольно оригинально смотрятся расположенные по всей площади альпинария крупные каменные глыбы, с рассыпанными между ними более мелкими осколками.

Кто-то предпочтет самый красивый и интересный по форме валун расположить на самой макушке горки, а кто-то, наоборот, уложит крупные экземпляры ближе к нижней части. Любые варианты имеют право на осуществление.

Создавая альпинарий из массивного камня, попробуйте обратиться за помощью к родным и друзьям. Одному довольно трудно осилить такое сооружение своими руками. Фото альпийских горок с камнями демонстрирует масштабность этих композиций.

Шаг 5: подсыпка мелких камней, окончательное формирование композиции

Устанавливая крупные и средние камни, следует позаботиться об их устойчивости. В невидимых глазу местах их можно закрепить цементным раствором, чтобы придать всей конструкции большую прочность. Неплохо смотрятся слегка прикопанные валуны. Такой ход позволяет сымитировать разрыв грунта скалистыми породами и укрепить весь альпинарий.

Полезный совет! Неплохо смотрится на садовом участке альпийский луг. Это ярко-зеленая полянка, усыпанная луговыми цветами. Для ее устройства обычно не используют камни, а эффект горки создают, располагая растения по высоте.

Шаг 6: полив готового альпинария

Альпийская горка на даче своими руками. Фото готовых композиций

После обустройства основания через пару месяцев можно приступать к высадке. Можно использовать любые виды растений, которые не требуют особо тщательного ухода, переносят яркое солнце и обильные осадки. Лучше подбирать медленнорастущие экземпляры для обустройства альпийской горки на даче своими руками. Фото готовых композиций показывают, насколько оригинально и красиво могут смотреться, например, хвойные вечнозеленые растения на таких необыкновенных клумбах.

Альпийская горка на дачном участке

Полезный совет! Чтобы альпинарий радовал красотой целый год, нужно знать сроки цветения различных растений. Луковичные цветут весной, осенью в основном многолетние экземпляры, а зимой не дают пустовать альпийской горке – хвойники.

Неплохо смотрятся:

туя;

некоторые разновидности елей;

можжевельник;

горная сосна.

Альпинарий на даче, созданный своими руками

Таким растениям можно придать любую затейливую форму. Они своим оригинальным внешним видом идеально дополнят альпийский цветник. Садоводы придают таким представителям фауны коническую форму или подстригают в виде других интересных фигур при создании альпийской горки своими руками. Пошаговые фото, на которых изображены варианты правильной обрезки, помогут справиться с такой задачей самостоятельно, не приглашая мастера по ландшафту.

Из травянистых растений подойдут:

барвинок;

низкорослая гвоздика;

чабрец;

настурции;

бархатцы;

колокольчик и много других.

Вечнозеленые растения на альпийской горке

Некоторые садоводы пробуют сочетать с водоемом альпийскую горку своими руками. Пошаговые фото подобных конструкций показывают сложность процесса, разделенного на большое количество этапов. Однако, имея некоторые навыки, можно попробовать обустроить такую красоту самостоятельно.

Как сделать альпийскую горку своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
пошаговая инструкция с фото, рекомендации по уходу за альпинарием

Альпийская горка – небольшой сад камней, она является непременным атрибутом ландшафтного дизайна приусадебных участков больших размеров, а также вполне подходит для создания живописных композиций на дачных шести сотках.

Оглавление:
Выбор участка под альпинарий
Устройство альпийской горки
— Подготовка территории
— Укладка камней
— Подбор и высаживание растений для альпинария
Уход за альпинарием
Некоторые моменты безопасности в альпинарии

Выбор участка под альпинарий
Для альпийской горки очень подходит солнечное, проветриваемое место. Участок должен быть хорошо виден с большого расстояния. Если альпийскую горку расположить так, что главный склон будет с восточной или юго-восточной стороны, то лучше всего высаживать горные растения. Если же склон обращён на юг, тогда будут хорошо чувствовать себя растения, которые любят прямые солнечные лучи.

Если на участке имеются природные естественные неровности, то это всегда плюс в создании альпинария. Участок не требует выравнивания и неровности можно удачно задекорировать под альпинарий. Если же участок ровный, то возвышенности при желании можно создать.

Устройство альпийской горки
Площадь альпинария должна находиться в гармонии с его высотой. Чтобы не затруднять себе уход за горкой, она не должна превышать в высоту двух метров. Самый оптимальный вариант горки в саду – высота от 50 до 80 сантиметров и площадь от 6 до 10 квадратных метров. Идеально – устроить альпийскую горку на склоне под 15 градусов, но если такового не имеется, можно создать насыпной.

Подготовка территории
С территории, подготовленной под горку, снимается слой грунта на 20 сантиметров, при этом выбираются все сорняки. После этого на подготовленный участок выкладывается дренажный слой, это вполне может быть битый кирпич, щебень или шлак. Дренаж нужен для того, чтобы избежать застоя воды и загнивания корней растений. Дренаж сильно утрамбовывается. На глинистой почве и влажной земле дренаж должен достигать 30 см и, соответственно, глубина снятия слоя грунта тоже увеличивается.

Далее формируется собственно горка нужной высоты и формы. На дренаж укладываются обломки кирпичей, щебень, земля, оставшаяся из-под фундамента. Иногда используется строительный мусор, но многие дизайнеры ландшафтов против этого.

Сверху на подготовленную форму горки укладывается плодородный слой земли, толщиной не менее двадцати сантиметров. Если на участке много глины, то почва разбавляется песком и торфом, если почва богата песком — то, наоборот, приходится разбавлять суглинком. Затем вносятся минеральные удобрения, перемешанные с почвой. Плодородный слой с удалёнными сорняками укладывается по всей поверхности альпинария.

Совет! Некоторые ландшафтные дизайнеры рекомендуют не вносить удобрения на всю поверхность горки, чтобы растения сильно не разрастались. Для неприхотливых скальных растений вполне пригодна смесь плодородного слоя с торфом, для выращивания же экзотики необходимо готовить специальную смесь.

Укладка камней

После того, как основные подготовительные работы по строительству горки выполнены, можно приступить к раскладыванию камней. Чтобы не разрастались сорняки, под камни помещаются куски полиэтиленовой плёнки, в которой вырезаются отверстия для стока воды. Камни раскладываются параллельно поверхности горки, при этом нужно избегать однообразных камней, чтобы сохранить природную привлекательность пейзажа. Если альпинарий крупный, то и камни для основания берутся большие, выложенные с интервалами.

Камни должны быть одноцветные, идеально, если они имеют одинаковую структуру: известняк, ракушечник, доломит или гранит. Укладка камней начинается с основания горки, камни фиксируются и не нависают. По склону камни следует расположить так, чтобы вода стекала сверху вниз и не застаивалась. Пространство между камнями засыпается почвой, оно должно быть пригодно для жизни растений, и составлять около 10 квадратных сантиметров. Земля вокруг камней плотно утрамбовывается, чтобы они не просели во время весеннего паводка. Камни не должны быть выставлены остриём кверху, это нарушает естественность композиции.

Внимание: правильно камни помещать в землю наполовину или на треть, закапывая так, чтобы острые концы и грани располагались под землёй.

Камни в альпийской горке являются фоновым рисунком для растений и должны составлять с ними единую композицию.

Подбор и высаживание растений для альпинария
Для растений альпинария почва является основной средой обитания. Как правило, садовая земля не всегда удовлетворяет все требования растений, поэтому, если делать всё правильно, почвенную смесь нужно готовить. Состав почвы для растений альпинария примерно такой: дёрн, торф или перегной и дренаж (отсев, шлак, мелкий щебень). Все компоненты смеси берутся в соотношении один к одному. Можно в смесь добавить горсть костной муки. Смесь насыпается между камнями и слегка уплотняется.

Нужно постараться создать для растений такие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно. Не все растения, которые рекомендуют для дачных альпийских горок – горные. Одни виды происходят из степей, отлично смотрятся на горке растения тундры или горной пустыни. На небольшом клочке земли, если подходить к этому серьёзно, нужно устроить для растений подходящий для них микроклимат.

Луковичные многолетники
На альпийских горках часто выращивают растения родом из азиатских пустынь, например, луковичные. На родине с приходом весны такие растения рано расцветают, радуют глаз в течение весеннего месяца, а затем им требуется прогрев луковиц в жарком песке до следующего сезона цветения. Например, отлично впишутся в ландшафт альпинария такие луковичные многолетние цветы, как крокусы. Они расцветают с началом появления проталин снега и, в зависимости от сорта, радуют садоводов с апреля по июнь. Хорошо подходит для альпийских горок, а также для рокариев, фритиллярия «шахматная» или, по-русски, рябчик. Эти цветы невысокие, начинают своё цветение ранней весной и очень красиво смотрятся в альпинариях на фоне небольших кустов.

Хвойные карликовые растения
В альпинарии можно выращивать и кустарниковые, и хвойные растения, только, всё-таки, это должны быть их карликовые виды. Очень красиво выглядит круглый год и отлично вписывается в дизайн альпийской горки карликовый вид горной сосны. Также выращивают на альпийских горках можжевельники, низкорослые, пирамидальные или ползучие, почвопокровные. Очень красиво и экзотично смотрится в альпинарии миниатюрная ель Piceaglauca «Echiniformis», высотой 30 см, с короткими серебристыми хвоинками, а также существуют карликовые пихты и кипарисы, которые добавляют ландшафтному дизайну альпинария экзотичности и естественности.

Дриада
Одним из низких ползучих лиственных видов является дриада. Это растение привлекательно листьями, цветами и плодами. Дриада очень красиво смотрится на альпийских горках. Также используется для выращивания в альпинарии ракитник со своими ярко-жёлтыми цветками, он имеет много разновидностей, различающихся по окраске цветов. Также красив барбарис, особенно осенью, когда его листья краснеют на фоне бежевых оттенков каменного сада.

Рододендроны

Они могут украсить и большие и малые альпинарии – это и низкорослые виды, и вечнозелёные, и листопадные.

Уход за альпинарием
Теплые и солнечные дни в начале весны способны сподвигнуть садоводов к уборке в альпинарии. Но ранняя уборка покрова из сухой листвы и хвои, особенно в солнечную погоду бывает опасной: яркое весеннее солнце способно обжечь корни некоторых горных растений, а неожиданный мороз может повредить ещё неокрепшие листья и стебли. А вот, например, луковичным не страшна ранняя уборка, они морозостойки. Сначала снимают хвою, выгребают старую листву, только после того, как установится хорошая погода, убираются последние плёночные укрытия, установленные осенью для защиты особенно капризных растений.

Камни проверяются на устойчивость, просевшие камни приподнимаются и под них посыпается грунт. Нужно выполоть сорняки, обрезать кустовидные растения.

Если долго стоит теплая и сухая погода весной, то производится полив альпинария. В это же время нужно начинать подкормку некоторых растений минеральными удобрениями.

В течение всего лета, во время жаркой и сухой погоды, альпинарий необходимо поливать, так как камни нагреваются, влага быстро испаряется, и растения страдают от засухи. Осенью же, наоборот, неразумно злоупотреблять чрезмерным поливом, для того чтобы избежать разрастания растений.

Обратите внимание:если на участке была проведена система капельного полива, при обустройстве альпийской горки можно протянуть трубы и к ней – так вы облегчите себе работу и создадите для растений комфортные условия.

У многолетников удаляются завязи, производится обрезка некоторых буйнорастущих растений, но не кардинально, так как они могут погибнуть зимой.

Ранняя осень – время высаживания многолетних луковичных растений в альпинарии, а также время пересаживания многих альпийских растений.

Растения в альпинарии не стоит слишком рано укрывать. Заморозки помогут им закалиться. Во влажную погоду под укрытием будет развиваться плесень.

Ещё до наступления морозов альпийская горка укрывается лапником, он способствует аэрации растений и защищает их от морозов. Для укрытий рекомендуется использовать свежие ветки ели или пихты. Сухая листва не пригодна для укрывания, она зимой сильно уплотняется и препятствует проникновению воздуха к почве, под ней развивается плесень и живут грызуны.

Некоторые моменты безопасности в альпинарии
Камни в альпинарии нужно периодически проверять на устойчивость, особенно, если в семье есть маленькие дети, которые часто лазят среди камней. Валуны для альпийской горки лучше использовать округлой формы. Если в альпинарии имеются ступени из плоского песчаника или известняка, то работы на горке лучше проводить в обуви с плоской подошвой и шероховатой поверхностью.

В последнее время стало модно устраивать альпийскую горку на дачных участках, это способ выразить свою индивидуальность в ландшафтном дизайне. Очень ценно, когда горка выглядит ухоженной, чистой, когда растения здоровые и крепкие. Пусть альпинарий по устройству далёк от совершенства, но благоухающая красота растений, яркие краски цветов – вот награда цветовода за его заботу.
Загрузка…
ADG Mountainsides® | Горные горки, горки Дизайн / сборка

Горки и горки в горах

Получите максимум от своей горы

В ADG мы понимаем, какие инвестиции вы делаете, когда решаете купить и построить альпийские горки, горки или аттракционы для аквапарка. Ни одна другая компания не предлагает углубленного анализа, который предоставляет ADG. Мы подходим к вашей покупке с проектным мышлением и начинаем с планирования оценки потребления Mountainside ^® на месте, предназначенной для анализа всего: от состояния почвы до существующей инфраструктуры и курортных операций, до строительных потребностей, сроков и бюджетных ограничений.Это позволяет вам заранее составить точное представление о том, сколько на самом деле будет стоить строительство вашего аттракциона.

ГОРЫ

Mountain Coaster

Mountain Coaster от ADG — единственные горки на рынке, которые приносят подлинные острые ощущения и волнение от катания на горных склонах, погружения, зигзагов и зигзагов, к которым гости будут возвращаться снова и снова. опыт. А благодаря запатентованному, быстрому и простому процессу установки вы сможете заставить их покататься по горам еще раньше!

Узнать больше

Alpine Slides

Полностью переработанная горка ADG Mountain Slide объединяет все, что вы помните об этом универсально привлекательном летнем аттракционе, и делает его еще лучше — для ваших гостей и для вас.Благодаря высокой доходности, скромным потребностям в персонале и усовершенствованной конструкции ADG Alpine Mountain Slide обеспечивает быстрый, проверенный и безопасный путь к окупаемости инвестиций.

Узнать больше

Mountain Waterparks

Независимо от того, хотите ли вы создать полноценный крытый или открытый аквапарк или просто построить небольшой курортный комплекс, у ADG есть опыт проектирования и строительства, а также набор аттракционов для удовлетворения ваших потребностей. От ярких и красочных крытых и открытых аквапарков до изысканных высококлассных курортных комплексов — ADG будет работать с вами, чтобы разработать правильное сочетание аттракционов, соответствующих вашему бренду и планировке вашего курорта.

Узнать больше

Опыт и ноу-хау в горной отрасли

Опираясь на непревзойденный опыт ADG как новатора с более чем 50-летним опытом проектирования, производства и строительства, ваш проект будет завершен в срок и в рамках бюджета. Такой реальный опыт не может предложить ни один другой производитель горок или горок. Это уникальное позиционирование, а также внутренние знания и опыт позволяют нам из первых рук понять, что нужно для запуска и запуска вашего проекта.

Загрузите нашу брошюру

САМАЯ ДЛИННАЯ ГОРНАЯ ПОБЕРЕЖЬЕ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ОТ ADG ТЕПЕРЬ ОТКРЫТА!

ADG Mountainsides с гордостью объявляет об открытии своей последней горки на олимпийском объекте США в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. При длине 7000 футов он получает титул самых длинных горных горок в Северной Америке и проходит вдоль олимпийской бобслейной трассы 1980 года.Каботажное судно открылось для своей первой поездки в воскресенье, 11 октября!
Выучить больше
альпийских горок в Колорадо | Colorado.com

В штате, где так много красивых горных склонов, невозможно, чтобы ребенок в каждом из нас не захотел скатиться с некоторых из них, когда каждое лето тает снег.

Масштабирование альпийской горки на курорте Winter Park в Колорадо

Несколько парков развлечений Колорадо создали альпийские горки, с которых вы спускаетесь по склону так быстро, как только вы можете справиться — и все это с потрясающими видами на горы.

Проведите отпуск, играя в одном из этих парков развлечений:

Зимний парк Альпийская горка
После живописной шестиминутной поездки на кресельной канатной дороге, бобслей (конечно, без снега) спускается по горке на 3000 футов, которая спускается более чем на 600 футов по вертикали. Пока вы там, посетите курортные трассы для катания на горных велосипедах, промывку золота, банджи-бродяги, человеческий лабиринт, зиплайн, стену для скалолазания и многое другое для всей семьи.

Glenwood Caverns Adventure Park
В этом парке развлечений в Гленвуд-Спрингс есть гибрид альпийских горок и горок, который, конечно же, называется Alpine Coaster.Автомобиль прикреплен к гусенице, поэтому, пока вы все еще контролируете свою скорость, вы можете быстрее стрелять через крутые повороты и неровности, не выбрасываясь. Как только вы достигнете дна, вас подтянут на 1000 футов обратно к исходной точке — хорошее время, чтобы насладиться видами полевых цветов!

Breckenridge Epic Discovery
Альпийская горка в Брекенридже, Gold Runner Coaster, имеет приподнятые гусеницы, которые доставят вам удовольствие спуститься по склону горы длиной 2500 футов (здесь ваша машина также прикреплена к трассе).У них также есть типичная альпийская горка, которая дает вам на выбор три разных трека. В парке также есть зиплайн, полноприводные автомобили и пешеходные экскурсии с гидом, мини-гольф, живописные поездки на кресельной канатной дороге, панорамирование драгоценных камней, стена для скалолазания и другие семейные фавориты.

Steamboat Springs
Горка Howler Alpine Slide расположена на вершине холма Howelsen и предлагает круиз по наклонным поворотам на высоте 2400 футов, в то время как Outlaw Mountain Coaster на горнолыжном курорте Steamboat является самой длинной горкой в Северной Америке с протяженностью более 6280 линейных ноги.Если вам нужны другие летние развлечения, отправляйтесь в зону приключений Land Up на курорте, где есть веревочный курс, прыжок с тарзанки с рогатки, стена для скалолазания, дом для прыжков, механический бык, человеческий гироскоп и захватывающие виды с гондолы на гору Вернер.

Purgatory Resort
Альпийское приключение также находит детей в Дуранго. Почувствуйте свежий горный воздух, спускаясь по альпийской горной дорожке, или совершите неторопливую поездку, чтобы насладиться захватывающими панорамами полевых цветов во время более чем полумильного спуска.И обратите внимание на новую горку Inferno Mountain Coaster, которая позволяет пассажирам преодолевать девять поворотов, один круг на 360 градусов и несколько спусков, покрывая при этом более 300 футов по вертикали с невероятными видами. В парке также есть зиплайн, живописные кресельные подъемники, подъемники на горных велосипедах, мини-гольф, веревочный курс, водные бегуны и многое другое.

Медная гора
Расположенная рядом с подъемником American Flyer, круглогодичная горка Rocky Mountain Coaster на Коппер-Маунтин составляет 5 800 футов в длину и спускается на 430 футов по вертикали.Если вы ищете другой способ для молодежи сжечь немного энергии, отправляйтесь в Woodward at Copper, рай для активных видов спорта со скейт-парками, батутами олимпийского уровня, прыжками с пенной ямы, тренировками на лыжах и сноуборде в помещении и т. Д.

Другие горки Colorado Alpine

Горки для дыхания в горах Сноумасс
Горки в лесу Флаер в Вейле
Горки Мустанг в Эстес-Парке

Хотите больше?
Летние развлечения в лыжных городках Колорадо >>
Парки развлечений Колорадо >>
Семейные аттракционы на лето >>
Приключенческие и адаптивные летние виды спорта в Колорадо >>

Что такое альпийские горки и зачем на них кататься
Оглавление [Скрыть] [Показать]

Есть много способов насладиться величественными горными местами как летом, так и зимой.Первое, что приходит на ум, — это катание на лыжах, походы и катание на горных велосипедах. Первое, что может не прийти в голову, — это катание на альпийских горках. Но он должен возглавлять наш список любимых летних занятий. В наши дни многие горные курорты предлагают веселые вариации этого увлекательного аттракциона в естественной альпийской среде.

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы перейдете и купите, TravelingMom может получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты.

Я впервые прокатился на альпийской горке в Брекенридже, штат Колорадо, в середине 2000-х. С тех пор у меня была возможность покататься на альпийских горках в парке приключений Glenwood Caverns, на Forest Flyer в Vail Epic Discovery, Rocky Mountain Coaster в Copper Mountain и Breathtaker Alpine Coaster в Сноумассе. Вся моя семья (дети от восьми до двенадцати лет) — большие поклонники спуска с горы на альпийских горках и думают, что если вы еще не пробовали это сделать, вам стоит это сделать!

Так что же такое альпийские горки?

Присоединяйтесь к нашему НОВОМУ сообществу Facebook: Делайте путешествия проще. Мы обещаем всегда говорить вам то, что мы сказали бы нашему лучшему другу — что работает для детей, что нет и что вам нужно знать, прежде чем вы отправитесь на лучшее. Семья. Отпуск. Всегда. Наша группа экспертов по путешествиям готова ответить на ваши вопросы о путешествиях!

Узнайте сейчас, ведь альпийские горки продолжают набирать популярность! До 2005 года в США не существовало альпийских горок. Так продолжалось до тех пор, пока Стив Бекли, владелец парка приключений Glenwood Caverns, не прилетел в Германию.Он пошел, чтобы убедить владельца Wiegand Sports позволить ему построить один в США.

С тех пор альпийские горки появились на горнолыжных курортах по всей стране. В 2020 году открылись две новые альпийские горки. Нет никаких признаков того, что эта тенденция изменится, и мы все должны быть этому рады.

Горки похожи на американские горки. Но эта захватывающая поездка проходит на вершине горы, где райдеры могут дышать свежим воздухом. Всадники любуются захватывающими видами природы, пока вы спускаетесь с горы, делая крутые повороты по пути.
Спуск с горы на альпийских горках в парке приключений Glenwood Caverns. Фотография предоставлена: Парк приключений Glenwood Caverns и Джек Аффлек
В чем разница между альпийской горкой и альпийской горкой?
Фотография предоставлена: Breckenridge Resort / Brent Clark
Альпийская горка существует с 1970-х годов. Однако альпийские горки впервые были разработаны в 1997 году немецкой компанией Wiegland.
Горки
Alpine созданы с учетом естественного возвышения и рельефа гор.Гравитация ведет отдельные автомобили, прикрепленные к фиксированной дороге, по естественным контурам горы. Гонщики контролируют свою скорость с помощью тормозного рычага. На трассе с замкнутым контуром автомобиль поднимается в гору в конце поездки с помощью системы шкивов. Кроме того, существуют системы, в которых гонщик поднимается на гору на кресельной канатной дороге и едет по трассе. Альпийская горка отличается от оригинальной альпийской горки. Он прикреплен к рельсам и проходит через горный рельеф, чаще всего на закрытой трассе с углом обзора 360 градусов.

Альпийская горка 1970-х годов представляет собой отдельную колесную тележку, которая спускается по бетонному желобу, построенному на склоне. Они идут быстрее, чем горки. Меньше контроля. И они начинаются на вершине холма и заканчиваются внизу.

Почему в этом году стоит кататься на альпийских горках?

Горные горки — это весело!
Церемония разрезания ленточки в отеле Epic Discovery в Вейле в 2016 году включала поездки на альпийские горки Forest Flyer. Фото: Лиана Мур
Альпийские горки похожи на американские горки.Это быстрая захватывающая поездка, которая дает гонщикам прилив адреналина.

Но прелесть альпийских горок в том, что они существуют в живописной горной местности. Эти захватывающие аттракционы не окружают никакие бетонные джунгли. Ваша машина может петлять, нырять и делать крутые повороты через густой зеленый лес. Или он может взлететь над обширным горнолыжным склоном на фоне величественных гор и голубого неба. Всадники вдыхают свежий горный воздух, издавая радостные крики, испытывая при этом острые ощущения.

Для альпийских горок не требуются уроки или оборудование.
Вейлс Форест Флаер — самые высокие альпийские горки в США, расположенные на вершине горы Вейл на высоте 10300 футов. Фотография предоставлена: Vail Resorts
В отличие от катания на лыжах, наиболее распространенного способа спуститься на лыжной трассе, альпийская горка не требует каких-либо уроков. И не требует специального оборудования. Вам, скорее всего, понадобится специальное снаряжение, так это то, что для некоторых горных горок требуется тесная обувь.

Дети в возрасте от трех лет и ростом не менее 38 дюймов могут кататься со своими родителями или другим взрослым.Они могут сесть и насладиться острыми ощущениями без дорогостоящих уроков катания на лыжах. Горнолыжные курорты обычно требуют, чтобы отказ был подписан при регистрации перед поездкой. Некоторым может потребоваться покупка билета на живописный подъемник, чтобы добраться до аттракциона, в то время как некоторые расположены у подножия горы.

Безопасны ли альпийские горки?

При соблюдении правил альпийские горки — это безопасная аттракциона. В отличие от альпийских горок, тележки фактически прикреплены к трассе. В то время как гонщик может в определенной степени контролировать скорость, большинство из них развивает максимальную скорость около 25 миль в час.И есть система, которая автоматически замедляет гонщиков, если они подходят слишком близко к другой тележке.

Где водятся горные горки?

Альпийские горки в Скалистых горах Колорадо
Подставка под дыхательные пути на горе Сноумасс в Колорадо. Фотография предоставлена: Аспен Сноумасс / Джереми Суонсон
Скалистые горы Колорадо теперь являются домом для семи альпийских горок. В 2005 году была построена первая альпийская горка, вторая — в 2010 году и еще пять открылись за последние два года. Википедия приписывает Швейцарии самую высокую альпийскую горку в мире с начальной высотой 9 747 футов.Однако три из семи подстаканников в Колорадо начинаются на высоте более 10 000 футов!

Альпийская горка в парке приключений Glenwood Caverns была первой в США, построенной в 2005 году. Альпийская горка Goldrunner в Брекенридже была первой, построенной на курорте в Колорадо в 2010 году. Затем появился Forest Flyer в Vail’s Epic Discovery в 2016 году, Breathtaker Горки в Сноумассе, Горные горки Outlaw на Пароходе и Горки Скалистых гор на Медной горе в 2017 году. А горки на Адской горе в Чистилище в Дуранго открылись летом 2018 года.

Большинство альпийских горок в Колорадо открыты сезонно летом и зимой. Но оригинальные альпийские горки в Glenwood Caverns на самом деле открыты круглый год, если позволяет погода. И у большинства альпийских горок в Колорадо есть дневные часы, а у Гленвуда самые длинные часы работы. Но есть случайные возможности для ночных поездок на горках Rocky Mountain Coaster в Copper Mountain.

В дополнение к альпийским горкам на курортах Колорадо проводятся массовые летние развлечения.В отеле Epic Discovery в Вейле есть зиплайны, веревочные курсы, летние тюбинг и банджи в дополнение к альпийским горкам. Альпийские горки только улучшат летний отдых вашей семьи в горах!

Теннесси Альпийские горки

Районы Гатлинбург и Пиджен-Фордж в Теннесси также являются мекками для этих веселых аттракционов. В 2013 году горки Smoky Mountain Alpine Coaster были первыми горками, построенными в Smoky Mountains. Он также имеет титул самой длинной трассы для скоростного спуска в США.

Сейчас в штате семь альпийских горок. К ним относятся Anakeesta Rail Runner, Gatlinburg Mountain Coaster, Ski Mountain Coaster, Rowdy Bear Mountain Coaster, Coaster (Козы на крыше), Smoky Mountain Alpine Coaster и Rocky Top Mountain Coaster.

Альпийские горки в других штатах

Калифорния, Джорджия, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Миссури, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Пенсильвания, Юта, Вермонт и Вайоминг теперь также являются домом для альпийских горок.Многие из них были построены в последние годы, когда эти горки стали популярными.

Wilderness Run Alpine Coaster в Banner Elk, Северная Каролина и Mineshaft Coaster в Биг-Беар-Лейк, Калифорния, — два самых последних дополнения к списку. Оба были построены в 2020 году.

Вы ездили на горных горках? Что ты подумал? Какая альпийская горка тебе больше всего нравится? Расскажите нам в комментариях ниже!

Альпийская горка Большой Медведь | Альпийская горка

Альпийская горка в зоне отдыха Magic Mountain в Биг-Беар-Лейк, где находится всемирно известная Альпийская горка, предлагает развлечения для всей семьи круглый год.Летом здесь есть прохладная водная горка, а зимой можно весело провести время на снегу. Альпийская горка в Мэджик Маунтин — это место, где можно увидеть единственный настоящий бобслей в Южной Калифорнии. Начните с живописного подъема на вершину. Отсюда гонщики управляют своими индивидуально управляемыми снегоходами, каждый с тефлоновыми направляющими и колесами на шарикоподшипниках, по их выбору двух цементных трасс длиной в четверть мили, заполненных крутыми поворотами и длинными прямыми участками.

В зоне отдыха есть множество аттракционов, включая круглогодичное использование картинга и 18-луночное поле для мини-гольфа.Девять гонщиков Cam Am оснащены двигателями Honda мощностью 5,5 лошадиных сил, а миниатюрное поле для гольфа предлагает 18 захватывающих лунок с зелеными лужайками и водными преградами. Сфотографируйтесь с нашим медвежонком Купером, который расслабляется на трассе. Родители могут присоединиться к веселью или насладиться солнцем на просторной лужайке и двух соляриях. Двойная водная горка работает в летние месяцы, сбрасывая райдеров вниз по двум извилистым лоткам, наполненным освежающей прохладной водой, а затем сбрасывает их брызгами в бассейн с подогревом на дне.

В нашем базовом домике с закусочной по семейной цене есть видеоигры и машина для производства сладкой ваты, которая делает вашу сладкую вату, пока вы смотрите!

В 2018 году была добавлена поездка на парящем орле с панорамным видом на лес и озеро. Первая и единственная в Калифорнии, эта поездка с двумя сиденьями перенесет вас почти на два футбольных поля назад, а затем прыгнет высоко над вершинами деревьев со скоростью 26 миль в час.

Новая горка Mineshaft Coaster открылась в 2020 году и является первой и единственной горной горкой в Калифорнии! Путешествуйте в одиночку или с пассажиром, контролируя свою скорость через крутые повороты, уклоны, туннели, мосты и 360-градусные штопоры вдоль склона горы на трассе длиной в милю.Автоматическая камера снимает фотографии и видео во время катания на горках, которые можно приобрести после поездки!

Хрустальная горка Альпийская горка | Кристал Маунтин Мичиган

С горкой Crystal Coaster Alpine Slide вы сможете подняться на кресельном подъемнике Loki Quad на вершину горы, запрыгнуть на специально разработанные сани и спуститься по изогнутой трассе длиной 1700 футов. Вы контролируете скорость в этой захватывающей игре с уклонами, крутыми поворотами и захватывающими видами.

Бронирование: Новинка этого лета, альпийская горка требуется предварительное бронирование. Билеты будут продаваться по часам. В течение этого часа вы можете кататься столько раз, сколько сможете.

При бронировании по телефону необходимо посетить Зону горных приключений, чтобы получить карту доступа RFID. Гости, бронирующие онлайн, получат RFID-карту доступа в Pick Up Box (PUBs), которая предварительно загружена вместе с вашим бронированием Alpine Slide. PUB расположены недалеко от Зоны горных приключений, лоджа и Кинлохена.Вы проведете своей картой доступа у входа в кресельный подъемник Loki в течение приобретенного вами временного интервала. Каждому гостю понадобится собственная RFID-карта, чтобы пройти через ворота. Карты RFID не подлежат передаче. Отказы обязательны и должны быть заполнены до поездки. Мы рекомендуем заранее заполнить форму отказа онлайн. Гости, которые не завершили свой отказ во время онлайн-регистрации, должны будут посетить Зону горных приключений перед поездкой.

Членам клуба Four Seasons необходимо посетить Зону горных приключений, чтобы получить карту доступа RFID со скидкой.

Тарифы

20 долларов на человека (от 52 дюймов) за 1-часовой блок.

Дети до 52 «бесплатно с оплачивающим взрослым. Не более одного ребенка до 52», разрешенного на санях со взрослым одновременно. Гости, путешествующие с детьми ростом до 52 дюймов, должны пройти регистрацию в Mountain Adventure Zone для получения браслета.

Зарезервируйте свое место »

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните в Mountain Adventure Zone по телефону 231-378-2071.

Обратите внимание: Наши тележки для горок Alpine Slide дезинфицируются после каждого использования.

Требования:

Держитесь на расстоянии не менее 6 футов между вами и кем-либо за пределами вашего дома.

Максимальный вес альпийской горки составляет 300 фунтов.

Минимальный вес для езды на соло-слайде составляет 80 фунтов.

Для самостоятельной езды гости должны быть ростом не менее 52 дюймов и 80 фунтов. Гости, путешествующие с детьми ростом до 52 дюймов, должны пройти регистрацию в Mountain Adventure Zone для получения браслета.
Для катания должно быть не менее 3 лет.

Все участники должны подписать отказ.Родитель или опекун должен будет подписать отказ от участия для участников младше 18 лет.

Требуется предварительный заказ для альпийской горки.

График

12 июня — 6 сентября: 11.00 — 18.00
7 сентября — 10: Закрыто

Только по субботам
11 сентября — 30 октября: 11:00 — 18:00

* Часы работы могут изменяться в зависимости от погодных условий. Для гостей, которых задерживают или отменяют из-за погодных условий, будут приложены все усилия для переноса времени.Возврат средств за пропущенные бронирования или неиспользованное слайд-шоу не производится. Горка Alpine Slide не работает под дождем.

ОТКАЗ

Чтобы принять участие в этом мероприятии, вы должны заполнить Отказ от права на отдых и проведение особых мероприятий. Заполните мои отказы онлайн »

8 Колорадских альпийских горок и горок

Для того, чтобы скользить по горам Колорадо на заднице, не нужен снег! Летом несколько курортов Колорадо предлагают альпийские горки и горки для любителей острых ощущений и путешественников в теплую погоду.Некоторые горки открыты даже зимой!

Если вы ищете идеальное место для отдыха, Скалистые горы Колорадо ждут вас. Это великолепное место со сказочной природой, комфортабельными курортами, дружелюбными людьми и очаровательной культурой. Многие горнолыжные курорты летом превращаются в веселые парки приключений, создавая атмосферу тематических парков в самом сердце гор. Колорадо также может похвастаться своей долей традиционных парков развлечений, большинство из которых расположены вокруг Денвера.

Лучшие альпийские горки и горки в Колорадо

В Скалистых горах можно найти захватывающие дух занятия независимо от сезона. От зимнего катания на лыжах, сноуборде и тюбинге до летнего катания на горных велосипедах, походов, кемпинга и катания на лодках. Некоторые горнолыжные курорты заботятся и о туристах, предпочитающих отдых летом. Вам не нужно ждать, пока склоны покроются снегом, чтобы соскользнуть с них.

Вы можете попробовать альпийскую горку или горные горки, которые позволяют преодолевать удивительные склоны с огромной скоростью, даже когда на улице жарко.Альпийские горки и горки чрезвычайно популярны в Колорадо из-за протяженности дорожек для скольжения и красивых пейзажей. Давайте посмотрим на семь лучших мест в Колорадо, где можно попробовать это увлекательное занятие.

1. Альпийская горка Зимнего парка
Летняя альпийская горка в Winter Park Resort.
Этот парк заслуживает того, чтобы занять первое место в списке, потому что это самая длинная альпийская горка в штате. Его длина составляет 3000 футов (более 900 метров), поэтому у гонщика есть достаточно времени, чтобы осознать, что происходит, справиться со скоростью и осмотреть достопримечательности.

Множество поворотов, разные углы, меняющиеся виды и увлекательная трасса заставят вас захотеть большего. Горка Winter Park Alpine Slide работает с начала июня по первое октября.

2. Альпийские горки в пещерах Гленвуд
Альпийские горки в Гленвуд-Спрингс.
Альпийская горка в этом парке немного другая. На самом деле это альпийская горка. Автомобиль здесь прикреплен к рельсовому пути, а не просто поставлен на него. Он позволяет проехать 3400 футов вниз по склону, не выбрасываясь из строя, и вы по-прежнему контролируете скорость самостоятельно.

Самое замечательное в этих альпийских горках из Гленвуд-Спрингс заключается в том, что после того, как вы достигли дна, специальный механизм поднимает вас обратно. Это означает, что у вас есть двойная экскурсия (вниз и вверх), что дает вам больше времени, чтобы насладиться ею.

3. Горки Брека Alpine SuperSlide и Gold Runner
Летняя альпийская горка на курорте Брекенридж.
Этот курорт предлагает вам три классические дорожки для слайдов и одну дорожку для горок. Три альпийских горки имеют протяженность 2600 футов и открыты каждое лето.Стационарный автомобиль на трассе Gold Runner Alpine Coaster доставит вас с горы на 2500 футов и работает как зимой, так и летом.

Благодаря такому разнообразию вы можете попробовать в Бреке как альпийскую горку, так и горки, и решить, какая из них вам больше нравится. Независимо от того, что вы выберете, вы найдете это увлекательным и захватывающим.

4. Альпийская горка Ревун парохода
Альпийская горка на холме Хауэлсен.
Живописная кресельная канатная дорога доставит вас на вершину холма Хауэлсен на пароходе, где каждое лето работает альпийская горка Howler.Здесь вы можете насладиться прекрасным видом на горы, а затем спуститься по извилистой трассе длиной 2400 футов.

Горка Howler Alpine Slide — это длинная увлекательная трасса, интерактивная поездка и удивительная природа. В совокупности они делают холм Хауэлсен интересной частью любого летнего маршрута парохода.

5. Альпийская горка Дуранго в Чистилище
Альпийская горка на курорте Чистилище.
Durango’s Purgatory Resort — это единственная альпийская горка на юго-западе Колорадо. Наслаждайтесь скольжением по наклонному склону горы, покрытому полевыми цветами, все лето.В районе базы Пурга также есть подкладка на молнии, стена для скалолазания и другие развлечения.

Вам решать, быстро ли спускаться по склону или неторопливо кататься. На горке Purgatory Alpine Slide вы полностью контролируете свою скорость.

6. Альпийская горка Aspen’s Breathtaker
Круглогодичные альпийские горки в Аспене.
Взлетайте по эстакаде со скоростью до 28 миль в час. Альпийские горки Aspen’s Breathtaker развлекают любителей острых ощущений круглый год, как зимой, так и летом.

Зимние гости могут наслаждаться неограниченными поездками и сноутюбингом в течение двух часов с абонементом на мероприятия. Затерянный лес — это альпийский парк приключений в Аспене, который впервые открывается летом 2018 года. В нем есть зиплайны, велосипедные дорожки, веревки и стены для скалолазания, а также захватывающие альпийские горки.

7. Пароходы Outlaw Mountain Coaster
Горки на курорте Steamboat Resort.
Горнолыжный курорт Steamboat, открытый впервые в лыжном сезоне 2017-2018 годов, может похвастаться самыми длинными горками в Северной Америке! Outlaw Mountain Coaster от Steamboat доставит вам 6280 погонных футов за десять минут.Он открыт как зимой, так и летом.

400 футов по вертикали и высота до 40 футов над землей делают это обязательным в Steamboat Springs. Пассажиры ростом не менее 38 дюймов и возрастом 3 года будут развивать скорость до 27 миль в час. Трасса включает в себя провалы, вращения и круги на 360 градусов.

8. Горные горки Вейлс Форест Флаер
Летнее альпийское побережье на курорте Вейл.
И последнее, но не менее важное, это захватывающие альпийские горки курорта Вейл. Горные горки Forest Flyer Mountain Coaster начинаются и заканчиваются одинаково, но по пути вы спуститесь с горы на 3400 футов, прежде чем вас снова перенесут наверх.

Этот управляемый водителем подстаканник открыт для водителей от 54 дюймов и выше, хотя водители могут быть ростом от 38 до 54 дюймов. Путешествие приведет вас через альпийский лес с видом на впечатляющие вершины вдалеке. Он открыт как летом, так и зимой.

Независимо от сезона, отпуск в Колорадо — это всегда приключение. Альпийские горки и горки сделают ваш отдых более увлекательным и запоминающимся. Попробуйте один раз, и вы увлечетесь этим любимым альпийским занятием.

Альпийских горок и мероприятий для семейного отдыха

Winter Park Resort

Winter Park Resort — это не только для любителей снега; лето тоже невероятное! С самой длинной альпийской горкой в Колорадо, Trestle Bike Park (самый быстрорастущий велосипедный парк в Северной Америке) и множеством других интересных мероприятий, проводить здесь летнее время просто необходимо! Билеты можно приобрести разными способами, чтобы насладиться всем, что может предложить Winter Park Resort, с неограниченным пропуском на мероприятия! Вот некоторые из развлечений для всей семьи в Winter Park Resort, которые вы можете попробовать этим летом:

Самая длинная альпийская горка в Колорадо

Прогулки на гондоле по живописной местности

Высокогорные походы с гидом и без него

Экскурсии на горных электровелосипедах

Детский лагерь

Скоростной спуск на горных велосипедах в Trestle Bike Park * требуется дополнительный билет

Курс паттинга

Стена для скалолазания

Mary Jane Mineral Panning * требуется дополнительный билет

Дисковый гольф

При благоприятных погодных условиях курорт Winter Park открывается на сезон в середине июня и работает до сентября (по выходным только после Дня труда).Чтобы узнать о конкретных датах и часах работы, посетите веб-сайт Winter Park Resort или позвоните по телефону 970.726.1564.

Trestle Bike Park

Winter Park Resort является домом для Trestle Bike Park, любимого места даунхиллера, где можно поправиться адреналином! Первый в Америке велосипедный парк с полным спектром услуг предлагает более 40 миль трасс для райдеров всех возрастов и способностей и предлагает самый большой прокат / демонстрационный парк в стране, а также еду и жилье для дозаправки на следующий день.

Granby Ranch — еще один близлежащий курорт, где можно заняться семейным отдыхом.Четырехсезонный горный курорт, расположенный в Скалистых горах, Granby Ranch находится всего в 90 милях от Денвера и в 32 км от Зимнего парка. Курорт — это место, где собираются семьи и друзей.

Велосипед

Даун-кантри

Рыбалка

Гольф

Пешие прогулки

Чтобы узнать о конкретных событиях и часах работы, посетите веб-сайт Granby Ranch или позвоните по телефону 888.

Ограждения для грядок своими руками из досок: Как сделать грядки из досок на даче своими руками: фото и видео

Дек 24, 1971 автор alexxlab Разное

Как сделать грядки из досок на даче своими руками: фото и видео

Как сделать грядки из досок на даче, чтобы получить не только ухоженный аккуратный огород, но и практическую пользу? Оформить садовые посадки своими руками проще всего с помощью деревянных бордюров.

Так выглядят самодельные грядки из досок
Вернуться к оглавлению
Достоинства и недостатки деревянных грядок

Оформленные деревянными ограждениями грядки имеют множество положительных свойств:

Невысокая стоимость. Необрезная доска недорогой и доступный материал.

Простой монтаж. Обработка и монтаж древесины легко осуществляется своими руками.

Экологичность. Дерево — натуральный материал, который не причинит вреда растениям.
Вариант конструкции грядок из досок

Комфорт для растений. Древесина безопасный материал – он не накаляется на солнце и сохраняет благотворный для растений микроклимат внутри грядки.

Поддержание порядка на грядках. Оформленные грядки ограничивают проникновение сорняков к культурным растениям.

Стабильная форма. Грядки в каркасе из досок не осыпаются и не размываются.

Легкость в уходе. Проще вносить удобрения, осуществлять полив, перекопку и прополку.

Устройство парников. На грядку удобно крепить дуги и пленку для защиты растений от заморозков.

Эстетичность. Аккуратность и привлекательность огорода.

Минус древесины — быстрая порча, особенно при постоянном контакте с водой и землей. Однако если обработать материал защитными антисептиками можно продлить срок службы на 10 и более лет.
Вернуться к оглавлению
Какую древесину для досок выбрать

Доски для ограждения грядок можно использовать любые: горбыль, брус, обрезной материал, вагонку.

Пошаговая инструкция для изготовления грядок из досок

Выбор зависит только от того сколько покупатель готов потратить на оформление грядок.

Дуб и ясень. Высокопрочный и долговечный материал, с отличной устойчивостью к гниению. Однако и стоят они дорого.

Лиственница. Отличный выбор – лиственница имеет высокие показатели прочности и устойчивости к влажной среде.

Кедр. Древесина хвойных пород самый оптимальный вариант для деревянной грядки на даче. Хорошее соотношение доступной стоимости и высокого качества.

Сосна. Сосновые доски стоят недорого, но не отличаются большим сроком службы.

Акация. Достаточно прочные доски из акации можно применять для обустройства грядок.

Вернуться к оглавлению
Обработка и защита древесины

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянной грядки следует обработать доски защитными составами:

Пропитки. Специальные средства глубокого проникновения достаточно эффективно боряться с биологическим разложением древесины, нужно только подобрать безвредные для растений составы;

Лаки и краски. Продлить срок службы грядки можно с помощью покраски деревянного каркаса;

Известь. Самый доступный, простой и безопасный способ обработать доски от быстрого гниения – побелить.

Вернуться к оглавлению
Размеры грядок из досок

Форму и размер для грядок каждый выбирает по своему вкусу и позволяющей площади теплицы или участка. Есть общие рекомендации по размерам ограждения, при которых садовая грядка будет наиболее эффективной:

ширина от 90 до 120 см;

высота от 15 до 50 см.

Длина ограждения может быть любой, однако при большой протяженности желательно снабжать грядку дополнительными опорами. Ширина грядки важнейший параметр. Лучше всего организовать площадь так, чтобы на грядке было не более двух рядов культур. Во-первых, при такой посадке все саженцы будут получать достаточно солнечного света и воздуха. Во-вторых, за чересчур широкой грядкой тяжело ухаживать и осуществлять полив.
Высота грядки выбирается произвольно, лишь бы уход за ней не представлял трудностей.

Схема с размерами грядок из досок

В зависимости от типа грунта и вида культур даются следующие советы по высоте ограждения для растений:

Если грунт на даче плодородный — грядка может быть невысокой 15-20 см. При каменистой почве или непригодной для посадки монтируются высокие грядки – от 30 см. Некоторые огородники делают высоту грядок до уровня талии, чтобы не накланяться при работе.

Высота теплых компостных грядок должна быть не менее 50 см. Высокие грядки с компостом надежно защитят корни растений в период весны от неожиданных заморозков.

Для раннеспелых культур редис, салат, лук лучше использовать грядки выше 20 см для их быстрого созревания.

Если на грядках планируется выращивать картофель их высота должна быть не менее 40 см.

Вернуться к оглавлению
Монтаж простого короба из досок

Конструкция ограждения для грядок довольно проста и легко может быть выполнена своими руками. Для работы потребуется несложный инвентарь и материалы:

Инструкция изготовления короба для грядки

доски – 2 коротких одной длины и ширины, 2 длинных;

деревянные столбики из бруса, заостренные с одной стороны — 6 штук;

дрель и шуруповерт;

саморезы по дереву или гвозди;

лопата;

ножовка;

молоток;

рулетка и уровень.

Порядок работ:

Крепление опорных брусков к доскам. К краям коротких досок прибиваются или прикручиваются саморезами столбики. На длинные доски также прибиваются бруски, в зависимости от длины столбики устанавливаются в середине или в нескольких местах. Острый конец бруска будет забиваться в землю и остается свободным. Длина бруса подбирается из расчета, чтобы 20-30 см погрузились в землю.

Сбивание короба. Края длинной доски закрепляются на бруски двух коротких досок. С другой стороны таким же образом прибивается вторая длинная доска. Доски следует располагать вплотную без щелей.

Установка готовой грядки. Короб ограждения переворачивается и забивается в грунт в подготовленном месте. Уровнем проверяется горизонтальность установленной грядки.

Деревянная садовая грядка простой конструкции готова. Можно заполнять ее землей и заниматься посадкой плодовоовощных культур.
Вернуться к оглавлению
Высокая или поднятая грядка своими руками

Высокие грядки имеют множество плюсов перед традиционными грядками:

Несложная установка, которую можно осуществить своими руками;

Быстрое прогревание почвы и сход снега позволяет раньше высаживать растения;

Защита от заморозков. Высокие грядки легко накрыть пленкой или брезентом для защиты рассады;

Возможность сажать растения даже в неподходящих местах, например на каменистом грунте, заросшем сорняками участке или бетонном основании;

Удобство при работе на даче. Не требуется наклоняться при посадке, прополке и сборе урожая;

Хороший дренаж, сохранение влаги и тепла;

Минимум сорняков и препятствие для ползающих насекомых;

Экономия времени и трудовых ресурсов. Грядки перекапываются только во время посадки и при сборе урожая.

Высокие грядки при всех неоспоримых преимуществах имеют и недостатки:

Потребуются хоть и элементарные, но плотницкие навыки и знания, чтобы построить поднятую грядку своими руками.

Высокие грядки пересыхают быстрее классических, поэтому если на даче есть проблемы с достаточным количеством воды для полива, такие грядки могут стать проблемой.

Вернуться к оглавлению
Монтаж высокой грядки

Для создания трехметровой грядки своими руками с габаритами — высота 40 см и ширина 1,5 м понадобятся следующие материалы и инструменты:

обрезные доски 5х20 см;

бруски 50х50 мм;

стусло;

защитный антисептик для древесины;

ножовка по дереву;

молоток и гвозди;

металлическая сетка.

Подготовительные работы

Нужно выбрать место для грядки, крайне желательно устанавливать ее в месте которое не менее 5 часов находится на солнце. Одно из важнейших достоинств высокой грядки в том, что ее можно установить практически в любом месте: участок на газоне, неплодородный участок, забетонированная площадка.

Очистка территории. Участок очищается от мусора и сорняков. По возможности земля перекапывается для лучшей водопроницаемости. Также можно просто снять дерн в соответствии с размерами ограждения.
Инструкция по монтажу и установке высокой грядки

Доски грядки обрабатываются подходящим антисептическим составом.

Сборка поднятой грядки

Из бруса нарезаются заготовки длиной больше 40 см. Из досок напиливаются 4 доски по 3 м и 4 доски по 1,5 м.

С помощью стусла концы досок подрезаются под углом в 45 градусов.

Торцы подготовленных досок аккуратно соединяются и прибиваются к брускам установленных на углах короба.

Доски второго ряда сбиваются аналогичным способом.

Посередине длинной стороны грядки прибивается дополнительный брус, для большей прочности конструкции.

Для большей эстетичности на верхнюю грань ограждения горизонтально прибивается соответствующие по размерам доски, края которых также подрезаются под 45 градусов. На полученные перила можно присесть во время работы на даче.

Снизу прибивается металлическая строительная сетка, это предохранит нижние слои грядки от грызунов и кротов.

Каркас устанавливают в подготовленном месте. Для ножек делаются ямки, грядка устанавливается максимально ровно, по необходимости подсыпается или удаляется грунт из-под стенок конструкции.
Установка каркаса высокой грядки

Высокая грядка своими руками готова теперь нужно правильно ее заполнить и высадить растения.

Заполнение грядки

Высокие грядки можно использовать максимально эффективно при правильном послойном заполнении:

На дно застилается геотекстиль, который отлично пропускает воду, он не даст сорнякам прорастать под каркасом ограждения.

На самый низ грядки выкладывается долго гниющий мусор: кора, толстые ветки, картон, бумага. Этот слой будет выделять немного тепла при гниении, а также создавать дренаж. Вниз также можно насыпать крупнозернистый песок.
Схема заполнения высокой грядки

Следующий слой состоит из соломы, ботвы, листьев, органических отходов, сорняков без семян. Слои немного утрамбовываются, и снова насыпается листья, трава и отходы.

Когда короб почти заполнен, засыпается плодородная садовая земля, компост или перегной слоем примерно 20 см.

Грядка хорошо проливается водой и оставляется на пару дней для осадки.

За сезон грядка существенно осядет, ее не нужно перекапывать или обрабатывать, следует просто добавлять новые слои органических удобрений и перегной. Экологически чистая органика будет обеспечивать растения теплом и питанием, создавая идеальные условия для высокого урожая.

Уход за высокой грядкой

Уход за поднятыми грядками самый обычный, они также нуждаются в поливе, прокалывании и рыхлении. Хотя рыхление вполне можно заменить на мульчирование, которое хорошо защитит грядку от пересыхания и увеличит количество червей в почве.

Между сезонами на свободных грядках высаживают сидераты; горчица, гречиха, рапс, бобы. После скашивания эти растения остаются в качестве мульчи и присыпаются землей.

Потратив совсем немного времени своими руками можно создать аккуратные и урожайные грядки из досок, на которых можно выращивать как овощи, так и декоративные растения и цветы.

Как сделать грядки из досок своими руками: разбираемся вместе
Грядки на участке делают для облегчения ухода и повышения урожайности. Делать их можно используя различные материалы: дерево, шифер и т.д. Чаще всего в качестве материала для обустройства грядок используют дерево.

Содержание:
Достоинства и недостатки грядок из досок
Ограждения для грядок, выполненные из досок, не только выглядят привлекательно, но и выполняют практические функции. Грядка, огороженная досками, не осыпается. Деревянные бортики способны удерживать грунт, при этом сохранить форму и размер грядки. Оградительную конструкцию намного легче пропалывать. Это связано с тем, что уменьшается площадь для прорастания сорняков. Также обрамленные грядки удобны в парнике. При необходимости можно засыпать слои грунта. Главные достоинства грядок из досок:
не происходит осыпание грядок
минимум времени на прополку
дешевый материал
простой монтаж
удобство в использовании
долгий срок службы
Грядки, огороженные досками, перекапывают два раза – во время посадки и после сбора урожая. Единственный минус такого ограждения – недолговечность. Под воздействием различных факторов древесина начнет гнить. Чтобы этого избежать используют пропитку для дерева. Важно выбирать качественный и экологический материал для защиты древесины.
Особенности выбора материала для деревянного ограждения
Доски – это наиболее приемлемый и распространенный материал для ограждения грядок. К почве при правильном монтаже они прилегают плотно, не оставляют щели. К тому же конструкция из досок хорошо сохраняет влагу внутри грядки, что благоприятно влияет на рост и развитие растений. Деревянные доски для грядок должны быть сделаны из прочного материала – дуба или ясеня.
Такой материл редко поддается гниению, но отличается высокой стоимостью. Сосновые доски для ограждения недолговечны. Их следует пропитать специальным веществом для предотвращения гниения.
При изготовлении конструкции для грядок лучше использовать доски из хвойных деревьев. Кедр или лиственница будут наилучшим материалом. Смола способна защитить от внешнего воздействия.
Грядки из досок: поэтапная инструкция
Для ограждения можно использовать доски, рейки и брусья. Высота грядки может быть любой. Следует знать, что если грядка будет слишком высокой и широкой, то на ней будет неудобно работать и собирать урожай. Оптимальная высота грядки не более 15 см. Если грунт для выращивания овощных культур не пригоден, то засыпают слой плодородной почвы, а значит высота в этом случае будет увеличиваться до 30-40 см. Для работы понадобятся следующие инструменты:
Лопата
Уровень
Рулетка
Саморезы
Шуруповерт
Для начала следует определиться с формой и размером грядок. После этого подготовить материал. Воспользоваться можно старыми деревянными досками, однако предварительно рекомендуется все гвозди удалить и выровнять доски с помощью рубанка. Затем произвести разметку грядки и в соответствии с замером распилить доски. Для прямоугольной грядки шириной 3 метра, а длиной 1 метр, понадобится 4 доски. Распиленные доски соединить с помощью гвоздей. Далее сделать ножки. Для этого на 4 углах с внутренней стороны прибить доски любой длины. Еще 2 ножки прибить посередине длины изготовленной рамы. Чтобы ножки лучше проникли в почву, их следует заострить топором.

Устанавливать деревянный короб можно одним из 2 способов: прямо на землю и не перекапывать почву или произвести установку с заглублением. На следующем этапе следует сделать грунтование досок. Это необходимо для защиты от влаги, солнечных лучей, грибка и насекомых и прочих вредителей. Грунтовку можно сделать самостоятельно или купить уже готовую в магазине. Если решили сделать сами, то понадобится негашеная известь, хозяйственное мыло и вода. Килограмм извести залить 2 литрами воды. Взять хозяйственное мыло и потереть на терке около 100 г и залить горячей водой. Затем мыльный раствор добавить в воду с известью и хорошо перемешать. Если нужна вода, то обязательно долейте. Перед тем как использовать приготовленную смесь, ее нужно процедить.

После грунтования обработать ограждение масляной краской. Таким образом можно не только защитить от неблагоприятных погодных условий, но и придать привлекательный внешний вид. После того как конструкция будет готова, заполнить грядку. Сначала насыпать дренаж, а потом грунт. Затем полить, чтобы земля улеглась. При устройстве теплой грядки, ее высота должна быть не менее 50 см. Также нужно не забыть разместить между грунтом и дренажным слоем компостное удобрение. Сделать грядку своими руками несложно, главное соблюдать последовательность работ и рекомендации.

Видео о грядках с досок:
Как сделать грядки из досок ДПК своими руками
Как сделать ограждения для грядок из садовых досок ДПК своими руками? Инструкция, примеры и фото.
Как сделать ограждения для грядок из досок ДПК своими руками?
Из садовой доски ДПК можно собрать практически вечные ограждения для грядок, клумб, песочниц. Данные ограждения для грядок будут отличаться эстетичным внешним видом и долговечностью.

Ограждение выполнено из древесно ― полимерного композита (ДПК) на основе полиэтилена и древесной муки, что значительно продлевает срок службы изделия по сравнению с натуральным деревом.

Древесно ― пластиковые грядки будут радовать Вас долгое время и заставят ваших соседей завидовать.

Для сборки ограждения грядок своими руками мы предлагаем использовать садовую доску HOLZHOF.

Садовая доска Holzhof выпускается в трех размерах:

Высокая — 300х30х2950 мм

Средняя — 225х30х2950 мм

Узкая — 150х25х3000 мм

Особенности данной террасной доски из древесно-полимерного композита :

Внутренняя поверхность доски из ДПК не шлифованная, т.е. представляет собой пластиковое покрытие из полиэтилена, что предотвращает впитываемость воды в доски и многократно увеличивает срок службы грядок на даче.

Быстрая и простая сборка.

Можно сделать вертикальные высокие грядки, практически любой высоты.

Не подвержены гниению, рассыханию, порче насекомыми

Экологически безопасны, не выделяют вредных веществ.

Эстетично выглядят. Возможность комбинаций размеров даёт неограниченную свободу Вашему творчеству!

Возможность демонтажа и монтажа коробов для грядок в другом месте без потери качества.

Видео про ограждения грядки из досок ДПК:

Преобразите и украсьте Ваш сад!
Обустройте приусадебный участок быстро, аккуратно и на долгие годы!
Инструкция по сборке ограждения грядок из досок ДПК своими руками:
Нарезаем садовые доски по необходимой длине.

Теперь собираем короб из досок, скрепляя их саморезами на угловых шарнирах.

Для увеличения высоты собираем второй ряд из доскок и вставляем шарниры один в другой.

Все ― ограждение для грядки готово!

Как сформировать саму грядку ― можно узнать из разных источников.

Высота грядок может варьироваться в зависимости от количества рядов досок, например 15 см, 30 см, 45 см, 60 см и т.д.

Также можно изготовить высокие клумбы для цветов произвольной конструкции.

Грядки из досок своими руками + фото

Использование приподнятых грядок актуально для дачных участков с частыми подтоплениями и плохим грунтом. Однако и при отсутствии этих причин огороженная бортами земляная насыпь позволяет повысить урожайность, а также упростить уход за растениями. Изготавливают ограждения из любых подручных материалов, имеющихся в хозяйстве. Из-за экологической чистоты лучше всего сделать деревянные грядки своими руками, чем мы сейчас и займемся.

Плюсы и минусы приподнятых грядок с деревянными бортами

Сделав во дворе или любом участке огорода приподнятые грядки из досок, овощевод получает следующие преимущества:

Деревянные ограждения делают грядки на даче удобными в обслуживании. Упрощается прополка, полив, сбор урожая.

На непригодных к земледелию участках огражденные насыпи из досок делаются с покупным плодородным грунтом. Питательную почву также можно приготавливать самостоятельно. Технология позволяет получать хорошие урожаи даже там, где растительность в принципе не может расти, например, на камне.

Благодаря ограждению из досок насыпной грунт не расползается. К бортам проще прикрепить дуги для натягивания парника, чем устанавливать их прямо в землю.

Доски являются недорогим материалом, удобным в обработке. Древесина не прогревается сильно солнцем, что избавляет корневую систему растений от ожогов.

Ограждения из дерева экологически чистые. Овощевод может не беспокоиться о заражении грунта вредными веществами, как в случае с асбестоцементным шифером.

Кроме пользы высоких грядок из досок, существует эстетическая сторона применения этой технологии. Дачное огородничество приобретает ухоженный вид. Каждая культура растет на своей грядке без сорняков. Вокруг ограждений из досок выкладывают тропинки с твердым покрытием, что придает удобный доступ к обслуживанию даже после дождя. Вокруг грядок никогда не будет грязи.

Если коснуться недостатков технологии, то можно выделить только малый срок службы деревянных бортов. Доски подвержены быстрому гниению в земле, и с этим ничего нельзя поделать. Деревянных бортов в лучшем случае хватит на 5 лет. Огородники, пытаясь увеличить срок эксплуатации ограждения, обрабатывают доски краской или антисептическими пропитками.

Внимание! Некоторые составы способны увеличить вдвое срок службы древесины, но многие химические вещества могут нанести вред растениям, растущим на грядке.

Подбираем доски для короба

Сделать деревянные грядки можно из любых заготовок, имеющихся в хозяйстве. В ход идет брус, вагонка, горбыль и кругляк. Но когда вопрос стоит о приобретении материала, здесь важно обратить внимание, из каких пород дерева изготовлены доски:

Долго прослужит ограждение, изготовленное из дубовой доски или ясеня. Стоимость, конечно, такого материала сильно ударит огородника по карману.

Сосна в плане обработки и дешевизны выгодна. Что касается срока эксплуатации, то сосновые доски сгнивают очень быстро в земле. Продлить жизнь такому ограждению на пару лет можно с помощью обработки пропиткой.

Если повезет купить доски из лиственницы или кедра, это будет лучший материал для строительства бортов. Древесина лиственницы настолько пропитана смолой, что без дополнительной обработки пролежит в земле долгие годы. Доски из кедра менее смолянистые, но прослужат аналогично долго, плюс стоимость их невысокая.

Доски из акации неплохо сохраняются в земле. Однако древесина обладает очень твердой структурой. Для обработки досок понадобится мощный электроинструмент.

Стоит отметить, что на качестве досок не стоит экономить. Плохая древесина быстро сгниет, и уже через 2–3 года борта грядки покроются дырами, из которых дождем будет вымываться грунт.

Рассчитываем размер ограждения из досок

На фото видно, что ограждения из досок делают прямоугольные. Древесина негибкий материал, чтобы из нее выделывать изогнутые фигуры. Единственное что надо, так это правильно рассчитать габариты деревянного короба. От этого зависит удобство ухаживания за грядкой.

При изготовлении короба придерживаются таких размеров:

Одним из важных параметров грядки считается высота. Существует ошибочное мнение огородников, думающих по принципу, чем выше – тем лучше. Высокие борта до 70 см актуальны только для технологии «теплая грядка», где происходит многослойная укладка наполнителя. Простым приподнятым грядкам достаточно высоты бортов 15–20 см над уровнем земли. Изготовлять высокие борта невыгодно из-за лишнего расхода досок. Вдобавок зимой грунт внутри ограждения будет замерзать, что сопровождается его расширением. От этого высокие борта раздует или они наклонятся и приобретут некрасивую изогнутую форму.

От ширины деревянного короба зависит удобство работы. Опытные овощеводы обустраивают ширину любой грядки, равную половине своего роста. Обычно этот параметр выдерживают в пределах 90–120 см. При обработке грядки человек должен с каждой стороны бокового борта достать до середины.

Длина – единственный параметр, не имеющий ограничения. Все зависит от месторасположения грядки. Хотя у слишком длинного короба ослабляется жесткость боковых бортов. Доски со временем будут выгибаться наружу. Оптимально остановиться на длине от 4 до 6 м.

Совет! При определении габаритов коробов важно рассчитать, чтобы они поместились на выбранном участке с учетом 40 см тропинки для ухода за растениями.

Как защитить древесину от гниения

Доски даже из лучших пород деревьев требуют защиты от влаги. От этого будет зависеть, сколько времени прослужит конструкция. Однако защита древесины не должна предприниматься в ущерб загрязнению почвы. Самый дешевый и доступный способ защитить доски от гниения – это обработать их густым раствором извести. Лучший результат показывают безвредные пропитки, например, препарат «Сенеж».

Серьезную защиту обеспечивает лак для дерева или краска на масляной основе. Нетоксичное покрытие безвредно растениям и почве. Единственный нюанс – при покраске досок нельзя трогать их торцы. Этими участками древесина будет дышать, выводя из себя влагу. Если торцы досок закрасить, они сгниют быстрее, чем некрашеные.

Сколько надо сделать коробов

Количество грядок зависит от площади дачного участка, количества выращиваемых культур и личных предпочтений. Однако если позволяет место, желательно изготовить один запасной короб под компост. Все лето ограждение будет пустовать. Внутрь не засыпают грунт, а сбрасывают все органические отходы. Только после полного заполнения короба органикой сверху насыпают слой земли, и сеют сидераты. Чаще всего предпочитают горчицу, но можно посеять горох.

Перезимовав, запасная грядка превратится в идеальный участок с питательной почвой для высадки огурцов или томатов. Надо только предварительно разрыхлить грунт перед посадкой культур. Новую запасную грядку делают из соседнего короба, где прошлый год росли огородные культуры. Использование такой технологии позволяет избавиться от отдельного обустройства компостной кучи.

Порядок изготовления грядки из досок

Итак, мы потихоньку подошли к тому моменту, когда надо рассмотреть, как сделать грядки из досок на своем дачном участке.

Приступаем к выполнению работ:

На отведенном под грядку участке по размерам будущего короба снимают дерн. В яму по периметру устанавливают набок первый ряд досок. Чтобы конструкция имела эстетичный вид, заготовки выставляют по уровню. Выровнять можно подкладыванием под доски кусочков дерева или камня.

Рулеткой или строительным шнуром замеряют диагонали короба между противоположными углами. Добиваются одинакового расстояния, после чего приступают к соединению досок на углах короба. Их скручивают саморезами. Дополнительно можно усилить накладными металлическими уголками.

После изготовления первого ряда короба выполняют наращивание второго ряда. По углам заготовки соединяют аналогично саморезами, после чего оба ряда сшивают между собой металлическими полосами или деревянными рейками. Подобную процедуру продолжают до получения требуемой высоты борта.

Когда деревянное ограждение полностью готово, дно ямы застилают геотекстильным полотном. Ткань препятствует проникновению на грядку корней сорняков и инфекций от нижнего грунта.

Полотно пристреливают степлером к бортам и приступают к насыпи дренажа. Подойдет любой мелкий камень. Сверху дренажа насыпают плодородную почву на 3 см ниже верхнего края короба. Теперь можно высадить растения, а сверху грунт присыпать мульчей.

Вокруг установленных грядок осталось организовать тропинки. Можно оставить газонную траву или сделать твердое покрытие, например, из тротуарной плитки.

На видео можно увидеть изготовление универсальной грядки:

Мы рассмотрели, как сделать грядку из досок своими руками, а также все нюансы подготовительной работы. Надеемся, наши советы помогут дачникам организовать свой участок.

Как сделать грядки из досок: пошаговая строительная инструкция

Вы никогда не задавались вопросом: почему при всех плюсах высоких рядков с бортиками видеть таковые в современных теплицах приходится не часто? Все дело в том, что многим кажется такое устройство достаточно сложным, и не все владеют такими навыками. Вот почему мы в этой статье разложим все по полочкам – как сделать грядки из досок так, чтобы все получилось аккуратно и красиво, и служили такие бортики не один год. Мастер-классы, видео и подробные пошаговые инструкции помогут вам разобраться во всем!

И еще не все сегодня знают, что урожай с высоких рядов минимум в два раза превышает обычный, и начинать выращивать в них можно сразу, как только сойдет снег. Быстрее созревают здесь и раннеспелые культуры – лук, салат и редис. Все дело в том, что в такой гряде намного лучше прогревается земля, тогда как на обычных в конце апреля еще есть целые слои мерзлого грунта. Для теплицы такой вариант – идеален.

Вариант #1 – самая простая конструкция

Если вы не уверены в своих силах, попробуйте для начала построить несколько квадратных рядов для теплиц – это очень просто.

Этап I. Определяем размер короба

Обратите внимание на популярный метод Митлайдера – он рекомендует выращивать в широких коробах, не менее 160 см. Для теплицы это оптимальный вариант, и около стен можно будет оставить место для стеллажей.

Этап II. Подготовьте грунт

Разрыхлите и хорошо разровняйте землю там, где будете строить, и измерьте площадь.

Этап III. Строим каркас

Для этого вам понадобятся 4 доски 30,5 см высотой (3х3 см), 8 досок длиной в 120 см (1,6х5 см) и 4 колышка ((1,6х1,6 см) на 61 см длиной – для создания центральных стоек.

Итак, забейте 4 колышка по всем углам будущей грядки. Поставьте стенку и установите первую продольную балку – она соединит углы. Установите теперь вторую балку поверх первой – их концы должны сойтись с угловыми досками, проследите за этим. При помощи наугольника проверьте, расположились ли углы и планки под прямым углом.

Этап IV. Собираем стены

Поставьте боковые стенки в строго вертикальное положение, но при этом угловые колышки должны остаться с наружной стороны. Далее прикрутите две боковые балки к заранее установленным угловым стойкам так, чтобы концы планок идеально сошлись с колышками!

Этап V. Выравнивание

Теперь убедитесь, что у заготовки действительно квадратная форма – просто измерьте её по диагоналям и сравните их. Выравнивайте короб физическим способом до тех пор, как диагонали не окажутся одинаковыми.

Этап VI. Укрепляем каркас

Расположите в центральной точке внешней стенки две стойки. Вколотите их в землю таким образом, чтобы верхняя часть стойки оказалась на одном уровне с верхней частью перекладины. Закрепите стойку к ней с помощью шурупов – и то же самое сделайте потом с остальными тремя стенками.

Вариант #2 – крепкие деревянные короба

Если же у вас есть готовая садовая доска и немного опыта в столярничестве, то грядки из них для теплицы делайте так:

Шаг 1. Разметьте размеры будущих конструкций и отпилите у имеющихся досок все ненужные части – только с помощью угольника, строго под 90°, чтобы потом при сборке не возникло проблем.

Шаг 2. Сбивать сами короба будет легче на четырех кирпичах – просто разместите те на траве по размерам. Сначала напилите заготовки на два-три короба, а на их освободившемся месте – уже все остальные.

Шаг 3. Следите за тем, чтобы короба получались идеально прямоугольными, а не перекошенными – иначе потом соединять их торцы в теплице будет проблематично. Останутся внушительные и совершенно не нужные зазоры.

Шаг 4. Установите готовые короба. Если у вас уже что-то растет в теплице – это совершенно не проблема. Т.е. монтаж таких бортиков делать можно в любое время года – и это не помешает растущим в теплице овощам. Только если у вас там растут дыни или огурцы, стебли которых расстелились даже в проходах – тогда действительно придется подождать до осени.

Если у вас есть такая возможность, то выберите ту породу древесины, которая наименее подвержена гниению. В противном случае прочитайте на нашем сайте, чем обработать доски – здесь главное не навредить растущим плодам.

Вариант #3 – грядка-пирамида

Нашим огородникам подобные изобретения еще не слишком известны, тогда как за рубежом подобный подход к тепличному выращиванию не редок. Так, наиболее интересная идея – это пирамида. В ней можно выращивать все, что угодно – и зелень, и овощи, и даже цветы. И особенно хорошо себя чувствует в такой «домике» клубника и садовая земляника. Самые большие два плюса такой грядки – это значительная экономия места в теплице и полная открытость солнцу каждого растения.

Итак, для строительства вам понадобятся:

Сушенные доски 200х50х2,4 мм в количестве 11 штук.

Электролобзик или ножовка

Рулетка, угольник и транспортир

Шуруповерт и дрель

Ну что ж, приступаем к работе!

Шаг 1. Ставим опоры

Возьмите 4 двухметровые доски – это будущие опоры. На одном конце каждой сделайте срезы под 30°. На противоположных концах – под 60°. Все углы и срезы делайте на одной стороне материала, и он по-прежнему должен остаться двухметровой длины. В итоге должно получиться четыре одинаковые основания.

Шаг 2. Соединяем доски

Здесь следует вырезать брусок с размерами 50х50х400 мм, который станет основанием для крепления всех боковых граней. Кладите две доски с краями по 60° друг к другу, а между ними вставьте брусок, выровняйте и стяните винтами.

Шаг 3. Прикручиваем оставшиеся две грани

Теперь то, что мы скручивали на первом этапе, нужно поставить и прислонить к этому оставшиеся грани с углами в 60°. Крепим все саморезами.

Шаг 4. Крепим продольные полки

Размечаем для них грани, ровняем и вымеряем стороны. На тех гранях пирамиды, что идут от основания, сделайте по шесть отметок через каждые 285 мм. Повторите все это для каждой из опор.

Чтобы правильно их выровнять, сначала измерьте расстояние между четырьмя гранями у отметок – и все на одном уровне. Далее сложите цифры и разделите на 4. У вас получится средняя величина – длина горизонтальных опор, по которой грани и нужно будет выставлять.

Шаг 5. Делаем полки

Отмерьте полученные только что цифры и отрежьте по ним четыре доски. По бокам их срежьте углы на 30° – только с одной стороны, другая должна остаться такой, какая есть. Все это проделываем для каждого уровня полок.

Шаг 6. Монтируем пирамиду в теплицу

Перенесите теперь длинные боковые опоры и горизонтальные доски в теплицу – на то место, где вы будете ставить грядку. Учтите, что потом перенести куда-нибудь ее будет сложно из-за габаритов.

Закрепите на три винта каждую горизонтальную опору по тем меткам, что делали раньше. Старайтесь выставить вертикальные грани опоры идеально ровно – лучше для этого даже использовать уровень. Кроме того, каждую горизонтальную полку нужно выровнять так, чтобы все они были на одном уровне от земли – тогда почва со временем не уйдет.

Шаг 7. Наполняем пирамиду

Начинать это делать нужно с нижних полок – хорошо засыпьте все почвой и утрамбуйте. Так нужно двигаться до самого верха пирамиды. Когда гряда будет готова, в нее сразу можно пересадить любые тепличные растения.

Всё готово! Чем заполнить?

Инструкция:

На дно – металлическая сетка для защиты от грызунов.

Далее – картон, бумага и кора дерева. Все это послужит в некотором смысле дренажом.

Следующим шагом засыпаем крупный песок.

Далее – мульчирующий слой опилок, травы или опавших листьев. Поливаем обильно все это водой.

Кладем 30 см плодородной земли и хорошо уплотняем все.

Вот и все – гряда из досок готова к использованию. Несмотря на низкую себестоимость, они действительно могут прослужить вам до 10 лет. Как временный – это отличный вариант. Щедрого урожая!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать грядки своими руками

Практически ни одна дача не обходится без грядок. Кто-то выращивает запасы на зиму, кто-то чтобы иметь свою свежую зелень и овощи летом, а не покупать их в магазине. Обе эти категории объединяет необходимость иметь грядки. Сделать грядки своими руками не составит большого труда.

Зачем нужно делать ограждение грядки?

Если овощи выращиваются на огороде в поле, то грядки представляют собой участки земли, разграниченные тропинками. Такой подход позволяет каждый год создавать новые грядки и менять местами посадку различных культур.

Однако он имеет свои недостатки:

Отсутствие планировки участка, затрудняет организацию полива и возможности установки систем стационарных парников.

Отсутствие ограждения не позволяет грядки сделать ровные, одного размера. Благодаря чему вероятно смещение рядов при посадке, и как следствие не удобство ухода за растениями.

Отсутствие физических преград между грядками поощряет расползание сорняков по всему участку, что увеличивает трудоемкость выращивание овощей.

Рис.1. Нестационарные грядки хороши для посадок в поле однолетних растений. На дачном участке удобно иметь стационарные грядки. Такой подход упрощает выращивание различных культур и делает участок более ухоженным.
Сделав разбивку участка и оградив грядки можно устранить описанные выше недостатки. Кроме того, разбивка участка позволит значительно упорядочить и улучшить его внешний вид.

Рис.2. Грядки препятствуют распространению сорняков, упрощают уход за растениями. Грядки можно сделать практически из любых материалов. Самая распространенная ширина грудки 60 – 100 см.
Особенности и основные размеры

Размеры грядок должны учитывать количество посаженных растений и удобство ухода за ними. Так же важно оставлять достаточное пространство между грядками. Оно необходимо не только для прохода между рядами, но и для проведения труб полива или подключения капельного полива.

Основные размеры грядок следующие:

Ширина не более 90 см. На грядку в 80 – 90 см можно посадить 2 – 3 ряда овощных культур в зависимости от вида. Так же важно, что такая ширина грядки позволит удобно ухаживать за ними.

Длина грядки зависит главным образом от количества посаженных растений. Поэтому может быть любой. Однако важно длину грядки привязать к общей планировке участка, а также к расположению тропинок на участке. В связи с чем длина грядки выбирается обычно не более 4 – 6 м.

Высота грядки обычно составляет не более 10 – 15 см. Делать ее вровень с тропинками не очень удобно, так как мусор с тропинки будет постоянно попадать в грядку. Если тропинка травяная, то велика вероятность, что семена травы прорастут на грядке.

Зачем нужны высокие грядки?

Часто грядку делают высотой не 10 -15 см, а 40 – 60 см. Зачем это нужно? Необходимо это для экономии собственных сил по уходу за растениями и сбору урожая. Высокие грядки позволяют обрабатывать посадки, не наклоняясь до уровня земли, а собирать урожай, например, томатов, можно вообще с прямой спиной.

Рис.3. Высокие грядки сильно облегчают уход за посадками, так как нет необходимости нагибаться до земли. Высокие грядки очень полезны при высоком уровне грунтовых вод. Высокие грядки весной быстрее оттаивают и высаживать на них можно раньше.
Следует отметить, что потребность в высоких грядках может возникнуть. Когда близки грунтовые воды или земля на участке не пригодна для выращивания овощей и ягод. В этом случае необходимо либо насыпать слой земли по всему участку толщиной не менее 30 см, либо сделать высокие грядки с плодородной землей, что значительно дешевле, чем первый вариант.

Так же высокие грядки удобно использовать если необходимо сделать так называемые теплые грядки. В этом случае не придется рыть канаву.

Теплые грядки

Теплые грядки необходимы для ранней посадки растений. Название теплой грядки исходит из того, что в основании грядки укладываются ветки, листва, трава и пр. садовые отходы. За счет гения этих отходов (температура гниения может достигать 80 градусов по Цельсию) температура плодородного слоя грядки повышается, благодаря чему она раньше оттаивает весной, и остается достаточно теплой для посадки.

Рис.4. Теплые грядки не заменимы для ранней посадки и раннего урожая. Теплая грядка представляет собой слоеный пирог, в основании которого ветки, листья, бумага, а сверху насыпана земля. Все это при перегнивании дают тепло и весь спектр минеральных компонентов необходимых для растений.
Теплая грядка представляет собой слоеный пирог из нескольких слоев. На самое дно укладываются материал, процесс гниения которого самый долгий это ветки кустарников и плодовых деревьев. Далее можно уложить макулатуру. После чего насыпают слой листьев и травы. Последний слой — это земля в которую по весне будет вестись посадка растений.

Устройство теплой грядки можно вести различными способами: вырыть котлован для наполнителя теплой грядки, сделать высокие грядки и комбинировать оба способа.

Комбинация способов имеет некоторые достоинства. Во- первых, не придется копать котлован, либо он будет не глубоким. Во- вторых, это достоинство высоких грядок при эксплуатации.

Материалы для изготовления ограждения грядок

Грядки из досок

Одним из популярнейших материалов изготовления ограждений для грядок является древесина. Для этой цели применяют доски толщиной не менее 32 мм.

Из досок сбивают прямоугольный короб, и фиксируют его на земле. Фиксировать короб необходимо только на первое время. После насыпания в грядку земли, он уже не сдвинется с места. Так же деревянный короб может быть заглублен в землю.

Рис.5. Самый распространенный материал для грядок — это доски. Обычно используют доску толщиной 32-40 мм. Для низкой грядки достаточно одной доски для высокой 2-3. Грядка из 3-х досок будет иметь высоту 40-45 см. Чтобы продлить жизнь досок их необходимо обработать антисептиком.
Вокруг короба удобно уложить тротуарную плитку. Она будет выполнять роль тропинок.

Изготавливая грядки из дерева важно помнить, что дерево очень подвержено гниению. Поэтому доски перед сборкой грядки необходимо тщательно обработать пропиткой против гниения. В противном случае такая грядка вряд ли прослужит дольше 3 – 4 лет.

Грядки из ЦСП

ЦСП это цементно-стружечная плита. Фактически это аналог ДСП только в качестве связующего используется цемент. Этот материал в отличие от дерева не подвержен гниению. Прекрасно переносит влагу, благодаря чему срок службы этого материала значительно превосходит древесину.

Рис.6. Большой популярностью для устройства грядок пользуется ЦСП (цементно-стружечная плита). Это аналог ДСП за тем исключением, что связующим компонентом является цемент. Это влагостойки и долговечный материал. Грядки из ЦСП просты в изготовлении и не боятся воды и плесени.
Для устройства грядок из ЦСП необходимо приобретать лист толщиной не менее 16 мм. Лист можно нарезать на полосы необходимого размера и соединить их с помощью саморезов, по аналогии со сборкой мебели. Также для этой цели можно применять евростяжку.

Грядки из подручного материала

По большому счету для сооружения грядки можно использовать практически любой материал, казалось бы, и не пригодный для этих целей. Вот несколько примеров творческого подхода к вопросу «Как сделать грядки своими руками».

Рис.7. Большой популярностью для грядок пользуется шифер. Старый шифер может прослужить на грядках много лет. Шифер можно нарезать на полосы по 40 см с помощью болгарки и алмазного круга. Вкопав в землю шифер становится прекрасным ограждением для грядок.
Рис.8. Грядки из кирпича — это фундаментальное строение. У кирпичных грядок есть ряд недостатков. Они сложны в устройстве, холодные и склонны к заболачиванию. Однако главным достоинством является фундаментальность и долговечность.
Рис.9. Грядку можно изготовить, собрав конструкцию из двух стальных сеток и засыпав промежуток крупным камнем. Получается оригинальная конструкция. Основное достоинство таких грядок — это хорошая вентиляция почвы, которая способствует доставке кислорода к корням растений и удалении избыточной влаги.
Рис.10. При отсутствие строительных материалов для грядок можно использовать любые материалы, которые есть в наличие. Яркий пример находчивости и изобретательности это грядки из пустых пластиковых бутылок.
Мы рассмотрели несколько вариантов устройства грядок на участке. Грядки позволяют упростить работу по выращиванию овощей и украсить ваш огород. Грядки могут быть низкими и высокими, традиционными и теплыми. Грядки можно изготовить практически из любых материалов. Удобная, правильно организованная грядка это не только чистота и порядок на участке, а но и экономия сил и времени при уходе за посадками.

как сделать на даче, фото и видео

Как сделать грядки из досок своими руками, чтобы значительно упростить процесс ухода за огородом и увеличить урожайность, – вопрос, требующий детальной проработки. Делать их можно из тех пиломатериалов, которые остались после строительства дома, сарая, веранды и прочего. Однако перед началом сооружения грядки на даче стоит ознакомиться с основными нюансами выполнения данных работ.

Грядки на даче

Главные особенности

Доски – это наиболее оптимальный вариант для изготовления ограждений. Их можно купить или использовать уже имеющийся в хозяйстве пиломатериал. Перед тем как сделать грядки из досок, нужно определиться, какой вариант бордюра для этого выбрать.

Доска из ДПК достаточно плотно прилегает к грунту при монтаже, не оставляя видимых щелей.

Более того, короб из древесной доски отлично сохраняет влагу, благодаря чему растения быстрее прорастают.

Интерьер двора

Садовая доска для ограждений обладает следующими особенностями и преимуществами:

приемлемая цена;

простота сборки контейнера;

удобство обслуживания в теплице;

эстетически привлекательный вид;

долговечность при правильном уходе.

На фото изображен бордюр из досок.

Короба из досок

Достоинства и недостатки данного решения

Прежде чем приступить к сборке короба своими руками на даче, рекомендуем ознакомиться с существующими достоинствами, которых немало:

Сделав высокую грядку из пиломатериала, ее впоследствии легко обслуживать и ухаживать за посаженными овощными культурами.

Для ограждения грядок своими руками можно использовать как уже имеющийся в хозяйстве пиломатериал, так и предварительно приобретенный (грядки, выполненные из террасной доски и прочее).

Если на дачной террасе преимущественно преобладает неплодородный грунт, насыпные короба из пиломатериала исправят эту проблему. Насыпи в этом случае рекомендуется делать из приобретенного плодородного грунта.

Данная технология поможет получить впечатляющий урожай даже на каменистом ландшафте.

Благодаря контейнеру из досок насыпной грунт не осунется и не расползется.

Можно соорудить грядки в теплице из пиломатериала, однако перед этим их стоит обработать специальными средствами.

Дерево – это экологически чистый материал, что также имеет огромное значение. Можно не беспокоиться о том, что в грунт проникнут токсичные элементы.

Древесина не раскаляется сильно на солнце, вследствие чего растения не получат ожогов.

На фото представлена высокая грядка.

Подготовка

Кроме вышеперечисленных достоинств грядок из досок, также не стоит забывать о эстетической стороне вопроса. Ведь древесина идеально вписывается в дачный ландшафт, выгодно подчеркивая его оригинальность и красоту. Такую ограду можно покрасить в абсолютно любой цвет. Часто дачники красят короба в зеленоватый цвет, хотя это дело вкуса.

Поскольку основные достоинства данного решения уже понятны, стоит рассмотреть и существующие недостатки. Можно выделить недостаточно длительный срок службы контейнеров, сделанных из древесины. Особенно подвергаются износу деревянные грядки в теплице или парнике из-за повышенной влажности и высокой температуры.

Однако это легко исправить путем обработки древесины своими руками при помощи специальных средств. Обработанный пиломатериал прослужит намного дольше для обрамления огорода.

Грядка под огурцы, клубнику, кабачки или томаты представлена ниже на фото.

Вариант для частного дома

Классификация существующих видов коробов

Некоторые садовники отдают предпочтение открытым насыпям, другие, более опытные, используют деревянные контейнеры.

Деревянные короба

Существуют разнообразные виды коробов, которые отличаются по своим характеристикам и по назначению:

Без ограждений. Отличается от обычной своей высотой. Размеры грядок – 75 см высота, ширина – 100 см. Расстояние между элементами составляет 40 см. Делают преимущественно насыпные элементы на участках с неплодородным грунтом. Однако есть основной недостаток данного решения – такие насыпи имеют свойство расползаться со временем.

Контейнер. Сделать грядку можно из простого пиломатериала. Хорошим решением будет использование хвойных пород дерева для сборки короба: ель, сосна или пихта. В отличие от открытых, такое решение не позволяет грунту рассыпаться с течением времени.

Приподнятый короб. Высокую грядку также собирают из древесины или другого материала, например шифера. Высота такого дачного приспособления может доходить до 90 см, а ширина – до 75 см. Такой короб приводит к возникновению тепличного эффекта, что благоприятно влияет на урожайность в целом.

Узкая грядка имеет ширину не более 0,5 м. В таких коробах садят растения в два ряда от краев. Узкие грядки в теплице – наиболее удачное решение.

На фото изображен высокий огород из досок в деревне на даче.

Наполнение грядки

Конструкции из пластика

Изделия из полимерных элементов выгодно подчеркивают периметр насаждений. К тому же грядки из пластика существуют различной окраски и фактуры, благодаря чему можно создать уникальный ландшафтный дизайн.

Пластик – это достаточно жесткий барьер, которым и отделяется впоследствии зона посадки.

Пластиковые элементы достаточно гибкие, что позволяет придать конструкции абсолютно любую форму.

Благодаря тому, что грядки из пластика не впитывают в себя влагу и на них не влияют перепады температуры и прямые солнечные лучи, их можно собирать в различных климатических зонах.

Во дворе

Используемая садовая пластиковая доска может быть различной фактуры:

кирпич;

природный камень;

древесная фактура;

металл и многое другое.

Необходимо признать, что грядки из ПВХ-доски намного долговечнее, нежели из пиломатериалов. Они надежно защищены от гниения.

Также при желании пластиковый короб можно перенести с места на место, что нельзя сделать, когда конструкция каменная, кирпичная или железная. По сути пластиковые ограждения являются мобильными конструкциями, не нуждающимися в специфическом уходе.

Схема конструкции

Кроме вышеперечисленных преимуществ, пластиковые детали отличаются следующими особенностями:

Простая и сравнительно быстрая установка. Используя пластиковые элементы для грядки, в итоге удастся в кратчайшие сроки собрать короб. Пластик не нужно дополнительно обрабатывать или укладывать на связующий материал. Понадобится лишь создать конфигурацию подходящей формы, после чего засыпать в нее плодородную почву.

Поливинилхлорид отличается повышенной износостойкостью и практичностью. Конструкции из этого материала рассчитаны на достаточно длительный эксплуатационный срок. Более того, поливинилхлорид является легким материалом, из-за чего становится возможным оформление многоярусных дачных конструкций. Если сделать из поливинилхлорида грядки для клубники, томатов или огурцов своими руками, то это будет отличное решение.

Огромный выбор моделей из пластика и превосходные декоративные качества. Можно выбрать элементы различной фактуры, что позволит украсить дачный участок и придать ему изюминку.

Мобильность. При желании декоративное ограждение из композита можно достаточно легко и быстро демонтировать или перенести. На эту тему есть соответствующий видеоматериал на просторах Ютуба.

Отсутствие дополнительного ухода. В отличие от того же древесного короба, для бордюра из ПВХ не нужна в специальная обработка. Его со временем не нужно вскрывать лаком или красить, так как ПВХ не вбирает в себя влагу и не портится под воздействием прямых солнечных лучей.

Варианты деревянных бордюров

Как сделать деревянные грядки

Сколько сделать грядок, какой формы смастерить и какое место под них выбрать, необходимо решить сразу. Профессионалы рекомендуют использовать места, находящиеся под солнечным светом 7 часов в день. Если в таком месте сделать грядки для клубники, земляники или грядку для огурцов, то достаточно быстро саженцы подрастают и приносят впечатляющий урожай.

Выбранное место должно быть хорошо защищенным от сквозняков и ветров. Лучше размещать контейнеры из пиломатериалов с юга на север, где растения получают одинаковое количество света и тепла. Размер и форма опалубки при этом не важны. Они могут быть как треугольной, так и прямоугольной формы.

Пошаговая установка грядки

Если вопрос стоит о приобретении досок, в таком случае важно разобраться, какие пиломатериалы стоит приобретать, а какие нет. Существуют доски следующих пород:

Весьма долго прослужит пиломатериал из ясеня или дуба, если покупали доски для своего дачного участка из этих пород древесины. Конечно же, по стоимости данные пиломатериалы нельзя назвать дешевыми, но оно того стоит.

Сосна выгодна в плане дешевизны. Однако стоит учитывать, что древесина такой породы достаточно быстро разрушается в земле. Но гниение сосны может предотвратить специальная обработка.

Кедр и лиственница являются лучшими вариантами для сооружения бортов. Дело в том, что лиственница изначально обильно пропитана смолой, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации пиломатериала.

Акация сохраняется достаточно длительный период времени в земле, однако при этом ее сложно обрабатывать, так как данная древесина относится к твердым породам.

Делаем грядку своими руками

Важно осознать, что экономить на качестве материала глупо. Некачественное дерево быстро испортится, приблизительно через пару лет такой пиломатериал придет в негодность.

Обработка доски

Если есть понимание, как сделать грядки без досок, а также создать подобный огород на даче, то тогда не придется прибегать к антисептированию. Даже самая качественная древесина нуждается в соответственной обработке с целью защиты ее от влаги и других неблагоприятных внешних воздействий. Материал необходимо пропитать специальными средствами, из-за чего увеличится эксплуатационный срок.

Часто обрабатывают пиломатериал лаком, благодаря чему он не только становится влагозащищенным, но и приобретает неповторимость. Также перед покрытием лаком на древесину можно нанести морилку, вследствие чего материал примет благородный вид.

Обработка

Чем обработать доски для грядок в теплице, нужно решить заранее. Для этих целей рекомендуют использовать раствор извести или применять всем известный препарат «Сенеж».

Также можно выбрать краску любого оттенка.

Изготовление грядок из пиломатериала

Многие дачники знают, как сделать грядки на огороде без досок, но в данном случае нужно еще разобраться, как самостоятельно сделать короб из древесины. Пошаговая инструкция приведена ниже:

Снимаем небольшой слой дерна на выбранном земельном участке и по углам вкапываем опорные столбики.

Рулеткой замеряем расстояние и прикрепляем деревянные элементы в горизонтальном положении к вертикальным столбцам. Для соединения можно использовать гвозди или саморезы.

После сооружения первого ряда продолжаем наращивать второй и при необходимости третий.

Когда короб полностью готов, его дно застилаем геотекстильным полотном. Полотно надежно прикрепляют при помощи степлера к бортам конструкции.

Антисептик

Наполнение

После проведенных действий, указанных выше, необходимо правильно наполнить короб, ведь от этого напрямую зависит будущая урожайность. При наполнении ограждения стоит придерживаться следующих правил, поскольку опытные садовники делали и делают именно так:

Если устанавливается низкий короб, в таком случае рекомендуется предварительно выкопать углубление не менее 15 см.

В обязательном порядке обеспечивают дренажный слой, состоящий из щебня мелкой или средней фракции.

Далее опытные садоводы на слой песчаника укладывают отходы растительного происхождения. Для этих целей подойдет измельченная трава, ветки, ботва, сухие листья, солома или очистки от овощей. Чтобы данный слой быстрее разлагался, его нужно обильно полить «Байкалом».

Далее укладывается слой навоза или любые другие удобрения (торф, компост и прочее). Именно данный слой будет длительное время питать овощи или ягоды полезными элементами.

Верхний слой составляет качественный и плодородный грунт, который обеспечит скорейшее созревание урожая. При этом стоит учитывать, что толщина данного слоя должна быть таковой, чтобы корни выращиваемых растений не проникали в слой с удобрениями.

Чертеж наполнения грядки

Можно, конечно, пойти другим путем и разобраться, как сделать высокие грядки без досок. Тогда не придется ставить бордюры, но это может отрицательно сказаться на урожае, ведь посевы и земля больше подвержены пересыханию и нашествию насекомых.

Смотрите видео о том, как правильно сделать грядки из досок своими руками.

Дальнейший уход

Конечно же, необходимо своевременно поливать и подкармливать прорастающие растения. Частота полива составляет пару раз в неделю. Также не стоит поливать интенсивной струей воды, ведь это может разрушить основной слой.

На сегодняшний день многие садовники предпочитают использовать автоматизированную систему полива для клубничных или огуречных грядок, что обеспечивает растениям постоянный доступ к воде и существенно экономит время огородникам.

Грядочка

Также необходимо не забывать про дополнительный уход за древесиной, в частности периодическую ее обработку.

Рекомендуется обновлять слой краски или лака каждые полгода, благодаря чему пиломатериал прослужит намного дольше.

В заключение

Итак, ограждения из досок в теплице или на улице – это достаточно полезные приспособления на дачном участке.

Схема и разрез

Рекомендуем придерживаться вышеприведенных правил и рекомендаций при сборке данных конструкций.

DIY Garden Bed Kit — Используйте доски для забора, чтобы сделать одну по дешевке!

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.

Сегодня у MashupDad есть проект DIY Garden Bed Kit для вас. Так что забери это, MashupDad!

Комплект для садовой кровати «Сделай сам» — с использованием досок для забора

Несколько лет назад, ко Дню матери, я поставила пару грядок для мамочки Mashup.Эти клумбы расположены на южной стороне дома, поэтому они находятся на солнце круглый год — и, поскольку это были всего лишь те садовые наборы, которые вы собираете в Home Depot, они действительно не прослужили вечно.

Прошлой весной эти оригинальные кровати начали разваливаться, и за лето (и Мистер 10 ходил по ним) они действительно быстро пошли под откос. Я начал искать комплекты для замены, но потом подумал, что рискну и попробую построить новые, вместо того, чтобы использовать один из комплектов с ужасно завышенной ценой.

Проблема заключалась в том, чтобы найти достаточно тонкие платы, чтобы ими можно было управлять, но и достаточно широкие, чтобы их можно было использовать. Я надел мыслящую кепку и пошел в Home Depot. Однако все их доски были относительно толстыми и неуправляемыми — к тому же они были довольно дорогими! На замену грядок мне потребовалось 25 долларов только на пиломатериалы, а доски лучшего размера, которые я нашел для работы, даже не подвергались обработке давлением, поэтому они гнили быстрее, и их нужно было раньше заменять.

Но потом, когда я бродил по проходам, кое-что привлекло мое внимание: большая демонстрация пикетного ограждения! По 1 доллару.55 штук для сосновых досок, обработанных давлением, должен был быть способ заставить их работать — мне понадобилось всего восемь штук, чтобы заменить оригинальные грядки, в результате чего мои пиломатериалы стоили всего 12,40 долларов.

Я продолжал блуждать и нашел несколько угловых скоб, которые я мог использовать, чтобы сделать изящные углы и удерживать кровати вместе. По цене 1,97 доллара за штуку они оказались самой дорогой частью сборки.

У меня заканчивались строительные материалы, поэтому пришлось купить коробку с маленькими шурупами за 1 доллар.97. Из-за того, что они были такими маленькими, я также купил пачку стиральных машин за 2,20 доллара.

Итак, со всеми припасами на буксире я направился домой. Первым шагом было использование моей циркулярной пилы, чтобы отрезать концы ограждения из штакетника, чтобы доски получились квадратными. Я пошел дальше и сделал каждую доску длиной в пять футов вместо оригинальных четырехфутовых грядок по двум причинам: потому что я не хотел тратить впустую пиломатериалы и потому, что наши помидоры обычно бесконтрольно растут.

Затем я поставил угловой кронштейн.Используя один из концов, который я отрезал как распорку, я прикрепил угол к доске
.

Когда я прикрепил кронштейн к обеим сторонам двух досок, я положил их и поставил две другие доски на место.

Примечание. Я не очень хорошо умею измерять. На самом деле, когда речь идет о деревообработке и ремонте дома, я немного шучу, поэтому моей целью было сделать это без измерений. На самом деле у меня самые большие проблемы, когда я пытаюсь правильно измерять, планировать и делать что-то.Как говорится в пословице: «Если вы когда-нибудь захотите найти самый простой и эффективный способ что-то сделать, спросите ленивого человека». Я такой же ленивый, как и они! 🙂

Когда доски были на месте, я просверлил пилотные отверстия и скрутил их вместе.

Наконец, как только я закончил грядку, я разгреб мульчу вокруг более широкой области, которую теперь будут покрывать новые большие грядки, и просто бросил их на место.

Готово!

В конце концов, я думаю, что они вышли довольно хорошо.Мои общие затраты времени (включая время, которое я потратил на прогулки по Home Depot…) составили около четырех часов. Стоимость замены садовых грядок на те же самые комплекты 4’x4 ‘, которые у нас были изначально, составила бы 85,94 доллара (42,97 доллара каждый), а использование громоздких сосновых досок без ограждения, которые я первоначально заметил, принесло бы мне примерно 45 долларов за два новых Кровати 4’x4 ‘.

Две большие грядки 5х5 футов, которые я собрал здесь, используя вместо этого обработанные под давлением сосновые доски для ограждения, выручили в общей сложности 32 доллара.33, и на этом пути меня ждало небольшое приключение! (Нам действительно пришлось добавить больше грязи, чтобы заполнить их, но в любом случае это нужно было сделать в этом году.) Мы посмотрим, как они выдержат, но если они в конечном итоге потребуют замены в какой-то момент, я смогу повторно использовать кронштейны и просто замените края новыми досками забора.

Как построить садовый забор с приподнятой кроватью — The Kitchen Garten

Поделиться — это забота!

Кролики, зайчики, зайчики… они здесь большие любители сада.Кто может обвинить их в том, что повсюду растут вкусные угощения? За последние четыре года самым большим вредителем для грядки на грядках были милые прыгуны на задних лапах.

Хотя их интересно смотреть и читать рассказы, их удовольствие от еды моих помидоров приводило в ярость. Поэтому, когда мы наконец перешли в сад с приподнятыми грядками, мы знали, что нам нужен какой-то забор.

Наше предыдущее ограждение для огорода было простым металлическим забором, прикрепленным к столбам без ворот, поэтому мне приходилось перешагивать через него, когда я хотел попасть в сад.Хотя это служило своей цели, это было просто… уродливо.

Простой садовый забор

Очень важно иметь возможность наслаждаться изобилием и красотой сада. Хотя вам не обязательно иметь пространство в стиле HGTV, нетрудно иметь красивое и функциональное садовое пространство.

Когда мой муж впервые построил наш садовый забор, я была удивлена тем, какой законченный вид он придал нашему саду. (Особенно учитывая импровизированное ограждение, которое у нас было раньше!) Благодаря чистым линиям и простому дизайну, это ограждение удерживает кроликов (и других мелких животных) подальше, а также защищает сад от топчущих ног наших детишек.

Этот простой забор для огорода можно собрать за день, а все необходимое можно легко найти в местном хозяйственном магазине. И хотя он окружает наши приподнятые грядки, его можно легко изменить, чтобы он окружал традиционный рядный сад. Вам просто нужно будет добавить стойки, чтобы панели забора могли к чему крепиться. Вот что вам понадобится:

Принадлежности для заборов для огорода

Как построить садовый забор с приподнятой кроватью

Измерьте площадь сада, которую вы хотите оградить.Определите необходимую длину забора с каждой стороны. Изначально мы приложили четыре приподнятые кровати (каждая со сторонами 4 фута) с промежутком 2 фута между каждой кроватью. Мы планировали прикрепить забор к самим кроватям, поэтому на внешних краях кроватей не требовалось дополнительного места. Каждая секция нашего забора должна быть 120 дюймов в длину.

Измерьте высоту рулонного ограждения. У нас высота была 28 дюймов, поэтому наша конструкция панелей и доски должны были выглядеть следующим образом: мы позволили доскам по высоте быть на два дюйма выше ограждения.Это дало нам пространство для гибкости на дюйм вверху и внизу панели забора.

Начните собирать панели вместе, прибивая или прикручивая продольные доски к более коротким концевым доскам. Можно использовать гвозди, но шурупы крепче держатся. Мы предпочли более короткие концевые детали на внешней стороне панели забора; это упрощает установку ограждения.

Для более длинных панелей, подобных описанной выше, вам понадобится третий кусок дерева в середине панели в дополнение к двум, которые вы только что прикрепили к концам.Это дает вашей панели больше поддержки. Если ваша панель забора имеет длину всего четыре-пять футов, вы можете пропустить эту дополнительную опору. Убедитесь, что эта дополнительная деталь прикреплена к той же стороне панели, что и концевые детали.

После того, как вы создали панель забора, разверните забор и отмерьте количество, которое вам понадобится для покрытия панели. Обрежьте металлическое ограждение по размеру. Начните прикреплять металлическое ограждение к панели забора с помощью степлера. Это самый простой способ удерживать одну руку на ограждении, а другой фиксировать его на месте.Прикрепите ограждение через каждые несколько квадратов сверху, снизу и по бокам панели.

Когда вы закончите прикреплять металлическое ограждение к каркасу забора, вы почти закончили! Создайте панель для каждой стороны вашего садового пространства, и если вы хотите, чтобы каждая сторона была закрыта, вам нужно будет включить калитку.

Для стороны вашего сада с калиткой используйте тот же дизайн, который описан выше. Используя свои мерки, определите, какой ширины ворота вы хотите иметь. Для нашего 120-дюймового измерения, приведенного выше, мы выбрали 2-футовые ворота.Это просто означает, что мы использовали 2 фута забора в качестве ворот и соответственно распилили дерево. Мы добавили дополнительные вертикальные доски, чтобы создать 3 панели ограждения меньшего размера: 1 панель для стороны слева от ворот, одна панель для правой стороны и одна панель для самих ворот.

Закрепите панели забора и ворот таким же способом, как описано выше. Вырежьте и прикрепите металлическое ограждение так же, как и большую панель. Когда ваши панели и ворота будут собраны вместе, вы готовы возвести забор.

Мы прикрепили нижнюю часть наших панелей забора непосредственно к нашим приподнятым грядкам. Мы сделали это в углу каждой кровати, а также через каждые два фута.

Для углов соединения панелей забора мы использовали L-образные кронштейны. Это позволило поддерживать панели без необходимости добавлять столбы забора. Плотно прикрутите L-образные кронштейны на место.

После того, как все панели будут на месте, вы готовы добавить ворота. Используя простые внешние петли из строительного магазина, прикрепите петли к воротам, а затем к концу панели, откуда ворота будут открываться.

Наконец, на стороне ворот, противоположной петлям, установите простую систему защелок. (Мы используем дополнительный кусок, чтобы не допустить маленького садовника и его друзей.)

Использование вашего садового забора

И все! Я знаю, что это может показаться большим количеством шагов, но на самом деле это просто создание каркаса и добавление металлических ограждений. Одна из ЛУЧШИХ особенностей этого забора — это то, что его легко надстраивать.

Хабы построили этот забор три года назад, и только в этом году я хотел добавить еще одну грядку к нашему саду.Эта новая грядка будет такой же шириной, как и сам сад, — торцевая кровать.

Он смог просто снять одну панель забора и переместить ее на пять футов назад, туда, где стояла новая кровать. Затем он добавил панель обратно в конец сада и построил две меньшие панели, чтобы заполнить теперь пустые пространства. Его ловкость меня временами поражает!
Дополнительная панель к нашему огородному забору
Проемы в садовом заборе

Теперь вы можете заметить, что, поскольку эти панели прикреплены к самим грядкам, между землей и панелью забора на участке пути будут открытые пространства.Используйте лом 1 × 4 или 2 × 4, чтобы заполнить эти пробелы. Мы стараемся не подпускать кроликов и других тварей, поэтому не хотим оставлять для них хороший широкий просвет.

Этот забор для огорода хорошо служил нам последние четыре года, и мы с нетерпением ждем еще немало! Я хотел бы знать, попробуете ли вы этот проект или как вы можете не подпускать голодных дворовых животных к своему саду. Счастливого садоводства!

Когда-либо создавали карту Солнца вашего двора , чтобы вы точно знали, где выращивать различные растения и свой сад? Посмотрите мое видео и мою распечатанную версию Complete Garden Planner или мою полностью распечатанную версию Kitchen Garden Planner !

Время подготовки 30 минут

Активное время 4 часа

Общее время 4 часа 30 минут

Сложность Умеренный

Материалы

Доски обработанные 1 × 4

Металлическое садовое ограждение (в рулоне в центре сада) высотой 28 дюймов

Степлер и скобы

L-образные кронштейны

Винты

Инструменты

Пила

Степлер

Отвертка

Дрель

Рулетка

Уровень

Инструкции

Измерьте площадь сада, которую вы хотите оградить.Определите необходимую длину забора с каждой стороны. Изначально мы приложили четыре приподнятые кровати (каждая со сторонами 4 фута) с промежутком 2 фута между каждой кроватью. Мы планировали прикрепить забор к самим кроватям, поэтому на внешних краях кроватей не требовалось дополнительного места. Каждая секция нашего забора должна быть 120 дюймов в длину.

Измерьте высоту рулонного ограждения. Мы позволили доскам по высоте быть на два дюйма выше ограды. Это дало нам пространство для гибкости на дюйм вверху и внизу панели забора.

Начните собирать панели вместе, прибивая или прикручивая продольные доски к более коротким концевым доскам. Можно использовать гвозди, но шурупы крепче держатся. Мы предпочли более короткие концевые детали на внешней стороне панели забора; это упрощает установку ограждения.

Для более длинных панелей, подобных описанной выше, вам понадобится третий кусок дерева в середине панели в дополнение к двум, которые вы только что прикрепили к концам. Это дает вашей панели больше поддержки.Если ваша панель забора имеет длину всего четыре-пять футов, вы можете пропустить эту дополнительную опору. Убедитесь, что эта дополнительная деталь прикреплена к той же стороне панели, что и концевые детали.

После того, как вы создали панель забора, разверните забор и отмерьте количество, которое вам понадобится для покрытия панели. Обрежьте металлическое ограждение по размеру. Начните прикреплять металлическое ограждение к панели забора с помощью степлера. Это самый простой способ удерживать одну руку на ограждении, а другой фиксировать его на месте.Прикрепите ограждение через каждые несколько квадратов сверху, снизу и по бокам панели.

Когда вы закончите прикреплять металлическое ограждение к каркасу забора, вы почти закончили! Создайте панель для каждой стороны вашего садового пространства, и если вы хотите, чтобы каждая сторона была закрыта, вам нужно будет включить калитку.

Для стороны вашего сада с калиткой используйте тот же дизайн, который описан выше. Используя свои мерки, определите, какой ширины ворота вы хотите иметь. Для нашего 120-дюймового измерения, приведенного выше, мы выбрали 2-футовые ворота.Это просто означает, что мы использовали 2 фута забора в качестве ворот и соответственно распилили дерево. Мы добавили дополнительные вертикальные доски, чтобы создать 3 панели ограждения меньшего размера: 1 панель для стороны слева от ворот, одна панель для правой стороны и одна панель для самих ворот.

Закрепите панели забора и ворот таким же способом, как описано выше. Вырежьте и прикрепите металлическое ограждение так же, как и большую панель. Когда ваши панели и ворота будут собраны вместе, вы готовы возвести забор.

Мы прикрепили нижнюю часть наших панелей забора непосредственно к нашим приподнятым грядкам. Мы сделали это в углу каждой кровати, а также через каждые два фута.

Для углов соединения панелей забора мы использовали L-образные кронштейны. Это позволило поддерживать панели без необходимости добавлять столбы забора. Плотно прикрутите L-образные кронштейны на место.

После того, как все панели будут на месте, вы готовы добавить ворота. Используя простые внешние петли из строительного магазина, прикрепите петли к воротам, а затем к концу панели, откуда ворота будут открываться.

Наконец, на стороне ворот, противоположной петлям, установите простую систему защелок. Наслаждайтесь своим забором и воротами!

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках без дополнительных затрат для вас. Спасибо!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

24 лучших идеи декора и дизайна забора своими руками на 2021 год

Сделать заборы своими руками относительно легко построить и могут значительно повысить стоимость вашей собственности и внешний вид вашего двора.Даже если вы новичок в ремонте дома, вы можете обезопасить свою собственность простым деревянным забором.

24 Уникальные заборы «Сделай сам», которые можно построить этим летом

При таком большом количестве стилей ограждений, из которых вы можете выбирать, следует учитывать несколько факторов. Помните о своем уровне навыков и доступных инструментах. Даже простой забор из деревянных досок может быть функциональным и красивым, но более сложные проекты, включающие сложные угловые вырезы или переработанные архитектурные элементы, возможны, если у вас есть ноу-хау и правильное оборудование.Вы также должны учитывать свой климат и район.

В некоторых штатах деревянный забор может быстро разрушиться, и металлический забор или стена из блоков могут быть лучшим выбором. Строительные нормы и правила некоторых округов или ассоциации домовладельцев также могут определять, какой тип забора вы можете построить. Наконец, ваш выбор проекта может зависеть от того, сколько футов вам нужно забора и цены на материалы. Если ваш бюджет ограничен, бесплатные предметы, такие как поддоны, можно переработать в красивый деревянный забор.

24 ограждения, сделанных своими руками, представленные ниже, предлагают взглянуть на разнообразие проектов, которые вы можете построить в своем дворе, независимо от вашего бюджета, предыдущего опыта или местоположения.

1. Горизонтальный дощатый забор с металлическими столбами

Деревянная конструкция добавляет деревенскую привлекательность любому дому, но металлические столбы обеспечивают определенную прочность. Он идеально подходит как для целей безопасности, так и для постановки на якорь. Слишком часто люди в ветреных или подверженных штормам районах обнаруживают, что их заборы разорваны, потому что они не были должным образом закреплены. Многослойные деревянные планки придают дизайну визуальную текстуру, но их размещение также увеличивает конфиденциальность домовладельцев.

2. Деревянный садовый забор, окрашенный в темный цвет

Забор добавляет в сад такой интересный элемент.Он защищает сад от посторонних глаз, что идеально подходит, особенно если вы выращиваете овощи, которые не хотите, чтобы их украли. Черный цвет соответствует остальной части дома, поэтому забор не будет неуместным. Он гармонирует с общим дизайном дома.

3. Классический белый штакетник своими руками

Какой милый заборчик! Вспоминаете ли вы Тома Сойера или пытаетесь подражать своему идеальному сказочному коттеджу, классический дизайн белого пикета станет идеальным дополнением.Такие конструкции легко построить, и они добавят жизнерадостности любому двору. Ограждения высотой по пояс могут отпугнуть нежелательных тварей, в то же время позволяя вам махать своим соседям.

4. Модернистский деревянный забор для сада

Дизайн настолько изящный и интересный, что мы не можем перестать смотреть на него. Обратите внимание на то, как расположены деревянные планки с минимальным зазором между ними. Они напоминают интерьер современного дома, напоминающий деревянные перегородки комнат. Какое визуально яркое дополнение к саду, теплице или дзен-саду!

5.Деревянные заборы «Сделай сам»

Это дизайн, управляемый персонажами, и одна из его замечательных особенностей — это то, как он построен из панелей. Домовладелец может «обернуть» панелями разного размера свой сад или двор. Идеально подходит для объектов сложной формы! Черная рамка бросается в глаза на фоне обработанного дерева, а планки позволяют домовладельцу уединиться.

6. Бамбуковый камуфляжный чехол для ограждения Chainlink

Какое великолепное творческое решение общей проблемы! Заборы из цепей практичны, особенно если вы живете в районах с высоким уровнем вандализма или с участием диких животных.Но они тоже не очень красивые. Раскладывающаяся бамбуковая конструкция легко регулируется и охватывает всю ограду. Это приносит немного Китая на ваш задний двор, и это отличный способ добавить характер вашей собственности.

7. Переработанный забор для жалюзи

Еще одна креативная идея! Жалюзи в вашем доме рано или поздно придется заменить — почему бы не утилизировать их, а не выбросить? Здесь есть дополнительный бонус: использование переработанных ставней означает, что ваш забор всегда будет соответствовать отделке вашего дома.Это простой проект, обеспечивающий конфиденциальность и яркость.

8. Юго-западный промышленный гофрированный металлический забор

Какой интересный способ украсить ваш внутренний дворик или другое жилое пространство на открытом воздухе! В солнечные дни здесь, вероятно, очень много яркости. В ограждении использован промышленный гофрированный металл. Вы никогда не ожидали увидеть забор, сделанный своими руками из гофрированного металла, и не ожидали, что он будет выглядеть так великолепно!

9. Простой деревянный решетчатый панельный забор

Иногда просто и сладко — лучший выход.В нем используются панели и простая решетка. Несмотря на простоту конструкции, деревянный забор добавляет очарования дому. Он соответствует деревенской эстетике дома и завершает двор. Решетка также позволяет людям видеть сквозь двор, сохраняя при этом уединение.

10. Сплошной вертикальный деревянный забор из досок

Он выглядит настолько профессионально, что никто и не догадывается, что домовладелец собрал его самостоятельно! Это традиционные заборы с полированными деревянными планками, встроенными в стену и поддерживаемыми перекладинами.Различные текстуры древесины добавляют визуально приятную текстуру.

11. Easy Bamboo Заборы своими руками

Бамбук — идеальный материал для строительства своими руками. Он более гибкий, чем дерево, и стебли могут обернуться вокруг вашего двора, как ткань, вместо того, чтобы придерживаться строгих правил. Бамбуковый дизайн добавляет естественное прикосновение к белоснежному патио. Особенно хорошо он контрастирует с травой и растениями.

12. Горизонтальный забор из досок, окрашенный своими руками

Домовладелец поднял строительство своими руками на новый уровень: они не только построили забор, но и испачкали его! Пятна могут потемнить дерево или другой строительный материал.Они также могут обеспечить некоторый уровень защиты и герметизации от окружающей среды. Забота определенно окупается дизайном, который имеет полированный и естественный вид, который идеально дополняет двор.

13. Совершенно прямой штакетник из натурального дерева

Дизайн пикета напоминает традиционные идеи наших детских мечтаний. Это такой красивый и простой способ разделить ваш район. Столбы хорошо закреплены в земле, а древесина имеет почти персиковый цвет, который добавляет яркости двору.Это место напоминает о детстве, проведенном за чтением или лазанием по деревьям на заднем дворе.

14. Высокий дощатый забор из кедрового дерева

Красиво построенный дощатый забор сделан из кедрового дерева. Хотя мы не можем увидеть на фотографии весь дизайн, похоже, что домовладелец сделал конструкцию панелями. Панельные конструкции — отличный проект DIY, потому что панели можно легко построить на земле. Кедр — такая харизматичная древесина в использовании, и усилия здесь, безусловно, окупаются.Рейки обеспечивают конфиденциальность, не закрывая полностью солнечный свет, а зернистая текстура древесины прекрасна.

15. Окрашенная стенка из шлакоблоков своими руками

Еще один замечательный совет для людей с не очень привлекательным забором! Домовладелец покрыл забор из шлакоблоков толстым слоем непрозрачной белой краски. Это значительно улучшило внешний вид двора, придав всей собственности более веселый и светлый вид. По толстому лакокрасочному покрытию даже не скажешь, что забор из шлакоблоков.Представьте, что вы можете сделать с ярким цветом!

16. Массивный забор из кедровых досок своими руками

Кедр — одна из самых качественных пород дерева, из которых можно строить, и кедровые заборы всегда имеют особый «глубокий лесной» блеск. Конструкция выглядит так, будто она около восьми футов высотой, возможно, построенная из досок. Профессионал не мог бы сделать лучше. И посмотрите на этот великолепный бассейн! Уф, мы завидуем.

17. Переделанная двустворчатая дверь и дощатый забор

Другому мастеру-мастеру удается переосмыслить наши ожидания, когда мы думаем о вторичной переработке.Домовладелец создал уникальный дизайн, соединив свои двустворчатые двери с деревянными досками. Двери двустворчатые чаще всего встречаются в шкафах-купе. Домовладелец разломил части, снял петли и вставил рейки между ними. Это настолько интересный и футуристический вид, что вы даже не замечаете, что решетчатая часть сделана из перепрофилированных дверок шкафа.

18. Деревянный и сварной панельный забор

Домовладелец использовал панели, включив их в общий дизайн забора.Панели не только легче установить, но и являются неотъемлемой частью конструкции! Деревянные рамы идеально расположены и придают всей конструкции ауру открытости. Между тем, обернутая проводка помогает защитить ваш двор, обеспечивая при этом максимальную видимость. И посмотрите на шикарную отделку дерева! Такой блестящий.

19. Плетеный забор в деревенском стиле из необработанного дерева

Мы никогда раньше не видели ничего подобного. Дизайн выглядит как что-то из фантастического романа, как граница вокруг заколдованного королевства.Домовладелец использовал необработанную древесину березы, чтобы сплести ветви между стволами деревьев. Стволы деревьев служат столбами. Он идеально подходит для загородных домов или людей, которые хотят стать частичкой сказочного королевства.

20. Деревянный панельный забор с шевроном своими руками

Панели данной конструкции расположены достаточно широко, чтобы облегчить их установку. Какое красивое оформление! Диагональное расположение планок — еще один приятный штрих, который добавляет еще один слой к общей эстетике. Различные цвета и текстуры древесины придают всему помещению естественный вид.Одна крохотная деталь, которую легко упустить, — небольшое углубление по всему обрамлению. Это такой тонкий и красивый штрих, который действительно показывает, что домашний мастер приложил все усилия.

21. Широкая деревянная доска DIY Забор

Здесь у нас есть фотография мастера в их естественной среде обитания! Дизайн имитирует многие другие дощатые заборы из списка, но есть что-то особенное в том, чтобы видеть домовладельца за работой. Каждая планка так тщательно обмерена и размещена. Вертикально работать также непросто, так что домовладельцу это очень важно! Деревянные планки помогают очертить границу собственности и добавляют уединения, но материал имеет великолепную органическую отделку.

22. Раскрашенный вручную деревянный забор из переработанных деревянных поддонов

Этот необычный забор сделан из переработанных деревянных поддонов. Вы сделали двойной анализ, не так ли? Не волнуйтесь: мы не могли сказать, что это деревянные поддоны. Они выглядят в точности как предварительно вырезанные столбы. Домовладелец явно художник, рисующий над постройкой великолепные подсолнухи и яркие растения. Это отличный способ добавить немного солнечного света во двор, особенно в зимние месяцы.

23. Причудливый забор из стеклянного мрамора, украшенный украшениями

Скажите честно: вы вздохнули, когда увидели это, не так ли? Эффект разноцветности имитирует витраж в церкви.Но в оформлении используется не стекло, а мрамор, что несчитывающе снижает цену. Великолепный и причудливый способ подчеркнуть вход в дом. Можно сказать, что домовладелец заботится о красоте.

24. Стена из железобетонных блоков своими руками

Сложить бетонные блоки вместе может кто угодно, но кто бы мог подумать, что это будет так хорошо? Усиленные конструкции — отличная идея, если вы живете в потенциально небезопасном районе. Мастеру удается сделать так, чтобы их стена выглядела как край замковой стены, а не как бельмо на глазу.Какой красивый штрих!

21 супер простая идея DIY садового забора, которую нужно попробовать

Планируете ли вы запустить свой собственный овощной патч в этом году? Или, может быть, у вас есть красивый цветник, которым вы очень гордитесь, но не можете отпугнуть тварей? Что ж, вам действительно стоит подумать о том, как все это ограждать. Я составил список из 15 потрясающих идей для садовых заборов своими руками, которые может сделать каждый, чтобы вы могли почувствовать вдохновение, чтобы сделать свою собственную. После того, как вы выбрали свой дизайн, идите и купите лучший гвоздь для проекта ограждения и приступайте к строительству.

Получите мгновенные расценки от проверенных подрядчиков по фехтованию в вашем районе.

За кадром
Изображение предоставлено: Superior Fence
На первый взгляд, этот забор довольно простой. Красивый, прочный, окрашенный в черный цвет, с широкими досками, которые полностью не закрывают обзор. Но если присмотреться, можно увидеть добавление тонкой проволочной сетки. Это отличная идея, если вам нужен современный, стильный забор, но при этом вам все равно нужно не пускать в него маленьких домашних животных или не пускать их внутрь.Гениально и супер просто.

Дверь номер один
Изображение предоставлено: Боб Вила
У вас может быть отличный забор, очерчивающий периметр вашего дома или сада и обеспечивающий доступ через простые распашные ворота. Или вы можете сделать еще один шаг и добавить такую классную садовую дверь. Простая деревянная рама удерживает ширму, поэтому дверь ничему не закрывает, предложение Джин В. из BlazeReviews.

Красота из кованого железа

Независимо от того, есть ли у вас элегантная старая плантация и дом на юге или симпатичное маленькое ранчо на северо-западе Тихого океана, забор из кованого железа — прекрасный вариант с неподвластным времени стилем.Вы можете выбрать сложные стили или пойти на более простой вариант, добавить широкие ворота или просто во всем. Что бы вы ни выбрали, это обязательно будет великолепным способом добавить немного защиты собственности.

Прикосновение цвета

Этот простой садовый забор короткий, его легко построить из бревен небольшой длины. Но стоит обратить внимание на игривое использование цвета. Если вы хотите с минимальными усилиями придать своему саду характер, тогда выберите два или три своих любимых ярких цвета и весело раскрасьте забор.

Тканое чудо
Изображение предоставлено: Dan330
Хорошо, эта идея будет работать только в том случае, если у вас есть доступ к длинным и тонким ветвям — и никакая ветвь не подойдет. Они должны быть «зелеными». Значит, они достаточно свежие и легко гнутся. Но если вы можете их достать, используйте ветки, чтобы сплести такой забор в виде корзины. Супер классная идея!

Держите вещи в секрете
Изображение предоставлено: Clark K3nt через Flickr
. Если у вас есть любопытные соседи или вы просто любите уединение, красивый забор для уединения — отличное решение для обеспечения безопасности этого двора.Создайте свой собственный с помощью некоторых DIY или купите предварительно изготовленные на таких сайтах, как Wayfair или в местном хозяйственном магазине. Вы можете пойти простым путем — используя только деревянную или металлическую обшивку — или разработать произведение искусства. Все, что вам нравится! Просто добавьте красивые ворота, и все готово.

Забор из переработанной древесины

Если у вас остались обрезки и остатки древесины от старого проекта, не выбрасывайте их прямо сейчас! Не имеет значения, все ли они разной длины и размера, потому что вы легко можете создать что-то подобное.Садовый забор с зазубринами, создающий впечатление городского горизонта.

Стеганый претендент
Кредит изображения: Remodelista
Этот массивный садовый забор напоминает узор стеганой строчки с квадратной планировкой. И даже несмотря на то, что он большой и высокий, он не закрывает обзор изнутри или снаружи благодаря использованию тонкой проволочной сетки. Как вы, наверное, уже знаете, проволочная сетка — отличный инструмент для создания функционального садового забора. Вы только посмотрите, как этот защищает сад, но при этом имеет элемент стиля.

Шаг в новый мир
Изображение предоставлено: Dreaming Gardens
Эти старые деревянные двери использовались всю жизнь, но они получают второй шанс в качестве красивых, деревенских садовых ворот. Так что в следующий раз, когда вы будете на дворе, обратите внимание на старые двери. Могли пригодиться.

Культовый белый забор

Если вы любите украшать свою природу по сезонам, культовый белый штакетник может стать вашим лучшим выбором. Эти красивые простые заборы добавляют легкую элегантность, давая вам «холст» для легкого украшения и восхитительных сезонных вариантов.Им время от времени нужно немного белой краски, но в остальном они также не требуют особого ухода.

Если вы вообще увлекаетесь вертикальным садоводством, вы также можете добавить несколько красивых заборов, чтобы добавить растущие растения и цветы в качестве естественного декора.

Внутри и снаружи

Отличный способ не подпускать тварей к вашему саду — это построить еще один сад. Я знаю, это звучит глупо, но простая клумба по внешнему периметру вашего садового забора может помочь удержать животных от входа в забор или взбираться на него.

Любить стиль журнала
Изображение предоставлено: CountryLiving
Независимо от того, есть ли у вас дом из бревен, бревенчатый забор — отличная идея для вашего сада. Сделать это просто и легко. Все, что вам нужно, — это чистые бревна, молоток и длинные гвозди. Даже садовая калитка изготавливается из бревен с каркасной опорой.

Святилище видов
Изображение предоставлено: Dust Bunnies & Dog Toys
Просто загляните в этот сад! Мало того, что он массивный, но и забота и мысль, вложенные в окружающий забор, замечательны.Для создания периметра использованы деревянные планки, окрашенные в красивый золотистый кедровый цвет. Целый вход построен так, чтобы приветствовать любого, кто входит. А толстая металлическая проволока, используемая для защиты от тварей, окружает только нижнюю половину, так что прекрасный вид ничем не затруднен.

Классический забор из овощей для сада

Если вы выращиваете этот сад, полный овощей, вы можете рассмотреть простой классический стиль забора — деревянную решетчатую ограду. Они немного деревенские по своему дизайну, что придает садовому пространству некое очарование старины и добавляет некоторую защиту от крупных животных, блуждающих детей и помогает сдерживать предметы, не загораживая свет.Их тоже просто построить. Вам просто понадобится пистолет для гвоздей, копатель для почтовых ям и несколько других простых в использовании инструментов и принадлежностей.

Простое каменное основание
Кредит изображения: Группа Тодда
Старый каменный садовый забор был сохранен на месте, поскольку новый, более крупный, был построен поверх него. Эффект придает этому саду прохладный эклектичный стиль с неровными камнями и массивными деревянными балками, поддерживающими высокую конструкцию.

Поддон Pretty
Изображение предоставлено: Handy Gardens
В настоящее время поддоны действительно можно использовать для всего.От мебели до произведений искусства и даже садовых заборов. Это невысокий забор для защиты скромного огорода, но он работает. Даже ворота были сделаны из переработанных поддонов. И почему бы нет? Древесина прекрасно подходит для многоразового использования и отлично работает.

Старые хитрости
Изображение предоставлено: The Art of Doing Stuff
Этот простой садовый забор может показаться старым и деревенским, но вы можете построить совершенно новый с таким же характером. Просто следуйте инструкциям по созданию простого забора в стиле бревен, но не обрабатывайте дерево.Пусть будет, и он поседеет вот так. И не забудьте добавить удобную проволочную сетку, чтобы не допустить этих надоедливых тварей.

Сделайте исторический забор с разделенными рельсами

Мне всегда нравился внешний вид разделенных перил, как этот садовый забор в историческом стиле. Если вам нравится все историческое, природное и деревенское, то разъемная рейка может быть вашим идеальным выбором. Вы используете древесину или бревна вместо чисто обрезных досок и создаете такой вариант «сложенного» рельсового ограждения.Он идеально подходит для того, чтобы держать животных подальше от сада, сохраняя при этом хороший обзор.

Заложить основу
Изображение предоставлено: This Old House
Итак, с этой идеей сада вы просто выкопаете неглубокий след, чтобы установить сад. Затем вы очерчиваете периметр квадратными столбами. Это поможет создать основу для забора, а также лучше закрепить вертикальные столбы. Оберните его проволокой, и все готово!

Назад к основам

Нашим предпоследним предложением в этом списке является базовая конструкция из планок сверху и снизу с проволокой между ними.Ни панно, ни дизайна, ни суеты. Этот забор выполняет свою работу и служит своей цели, но вы можете украсить его красивым слоем морилки, чтобы соответствовать вашему дому или личному вкусу.

Простое ограждение из звеньев цепи

Опять же, если вы действительно ищете что-то простое, базовое и недорогое, всегда есть простой старый забор из цепных звеньев. Если он достаточно высокий, он не пропускает оленей, детей, собак и многое другое, при этом почти не блокируя солнечный свет, хорошие виды и теплые чувства.

Используйте свое воображение для прекрасного прикосновения к саду

Вам понравился этот большой список простых идей для садовых заборов своими руками? Приложив немного терпения и творчества, каждый действительно может сделать что-либо из этого. Садовый забор — отличный способ защитить ваши цветы, овощи или другие растения, поэтому, если вы планируете заниматься каким-либо садоводством, подумайте о строительстве ограды, чтобы сохранить все это внутри. Если вам это понравилось или вы можете добавить что-то свое, пожалуйста не стесняйтесь комментировать и делиться ниже.

Построить высокие грядки из кедрового ограждения

Я был занят работой над своим новым садом.Поднятые кровати стоят и выглядят фантастически. Изначально я хотел сделать их из переработанных поддонов, но мы решили, что разобрать поддоны — это слишком много работы. Это тот дизайн, на котором мы остановились — использование кедровых досок размером 6 дюймов на 6 футов. Это было очень просто, и каждая кровать стоила около 12 долларов за материалы.

Есть несколько веских причин для выращивания в приподнятых грядках. С ними легко обращаться и чистить. Вы можете ходить вокруг них, чтобы облегчить сбор урожая, и вы можете прореживать растения, не пачкаясь.Небольшое пространство избавляет вас от необходимости ходить по земле, а значит, больше места для растений и больше урожая.

Мои новые грядки устанавливаются на лужайке во дворе. После того, как приподнятый каркас грядки будет построен, вам нужно только сделать несколько быстрых приготовлений, чтобы начать рост. Все это можно сделать за несколько часов. К полудню у вас будет сад, готовый к посадке.

Материалы, необходимые для строительства грядок:

// Кедровые доски для забора размером 6-6 футов на 6 дюймов — попросите в строительном магазине разрезать 2 из них пополам, так что у вас будет 6-6 футов и 4-3 футов
// 1 упаковка (6) деревянных кольев — см. ниже
// 1 коробка из 1.5-дюймовые шурупы
// электрический шуруповерт
// большие куски картона
// газонокосилка или сорняк

Связано: 10 причин попробовать грядку в саду

Сначала вам понадобится плоская поверхность для работы. Чтобы сделать одну сторону, выложите 3 деревянных колья (конец, середину, конец) и поместите на них штакетник, убедившись, что концы прямоугольные. Закрепите планку забора на столбах шурупами. Сделайте две из этих шести футов длиной.

Теперь возьмите 2 из 3 ножек и прикрепите их к каждому концу.Снова убедитесь, что ваши углы квадратные. Укладываем ограждение плотно, чтобы грязь не выходила.

Готовая грядка (показана перевернутой). Столбы помогут удерживать грядку на месте в саду. Вы можете опустить средние ставки, мы просто подумали, что они должны иметь больше поддержки, когда они засыпаны землей.

Когда вы построите ящик, его легко установить в саду и начать выращивать. Если вы строите свои ящики на траве, как я, вам нужно немного подготовиться, прежде чем добавлять почву.

Сначала косите траву как можно короче. Я использовал Wedeater и сократил его до «ничего». Убедитесь, что вы идете немного больше, чем площадь вашего ящика. Если у вас нет доступа к водонагревателю, подойдет и газонокосилка с минимальной настройкой.
Проверьте цену здесь!
Затем установите коробки на место и с помощью молотка или киянки забейте колья в землю — над расчищенной вами областью.

Добавьте толстый слой картона или газеты. Это убьет траву и превратит область под ней в прекрасную мульчу.В конце концов, ваши растения прорастут через подкладку в почву под ней. Тщательно пропитайте газету и убедитесь, что она немного поднимается по бокам коробки. Накройте КАЖДУЮ травку мокрой бумагой. Теперь вы готовы к работе с почвой.

Вот такие колья мы купили в строительном магазине. Они 2 х 2 х 12 дюймов. Поставляются пачками по 6. Колья не являются обязательными для конструкции, но они помогают удерживать грядку в выбранном месте.Если вы хотите, чтобы их можно было легко перемещать, эту часть можно опустить.
Мы надеемся, что вы воспользуетесь этими инструкциями, чтобы построить свою собственную грядку или даже создать несколько грядок. Обязательно ознакомьтесь с другими нашими публикациями по садоводству и идеями по озеленению с приподнятыми грядками на сайте.

Кроме того, если вы хотите активизировать свою игру в садоводстве, ознакомьтесь с нашим постом о том, как построить сад с замочной скважиной, также известный как самоопыляющаяся грядка с тоннами дренажа.
Кредит: Fix.com
Эти самодостаточные сады помогли бесчисленному количеству людей в развивающихся странах выращивать собственные продукты питания с минимальными затратами и смазкой для локтей.

Вам приходят в голову какие-нибудь другие идеи по озеленению приподнятых грядок? Мы будем рады услышать ваши комментарии ниже.

Совместно с: Clever Chicks —

Готовность Мама и ее сотрудники создали единый центр критически важных ресурсов для семей, которые хотят подготовиться к стихийному бедствию. Мы не понаслышке знаем, что подготовка к худшему в большой семье сопряжена с определенными трудностями.

Мы извлекли уроки из прошлого, чтобы вам больше не приходилось повторять одни и те же ошибки.Боязнь неизвестности — одна из самых страшных вещей в жизни, но мы надеемся, что кладезь практических советов мамы «Готовность» сделает это неизвестное менее пугающим и, в конечном итоге, поможет избавиться от страха в подготовке к каждому из наших читателей.

Все, что вам нужно знать о проектах заборов своими руками

Вы когда-нибудь строили забор? Довольно странный вопрос, не правда ли? Не на всех объектах есть заборы, и не все заборы служат для одной цели, имеют одинаковую структуру или дизайн.Но что вы делаете, когда вам нужен забор? Кому вы звоните и сколько это стоит?

Посмотреть в галерее

Что ж, если вы построите забор самостоятельно, затраты будут довольно низкими, и вам не придется полагаться на кого-то еще, чтобы делать то, что вы хотите. Вы были бы своим подрядчиком и своим собственным клиентом. Это довольно круто, даже если проект такой же простой, как забор своими руками .

Идеи DIY Забор, чтобы преобразить ваш двор и дом

1.Переработанное ограждение

Посмотреть в галерее

Подсказка: легче построить забор, если не строить его с нуля. Как такое возможно? Это просто: используйте старый забор, от которого кто-то решил избавиться. Было бы неплохо, если бы вы могли получить его большими секциями, а не отдельными досками. Все, что вам нужно сделать, это установить несколько столбов, а затем заполнить промежутки между ними секциями из старого забора. Не забудьте добавить последние штрихи в конце. Вы можете найти несколько интересных предложений в инструкциях.

2. Бамбуковый забор

Посмотреть в галерее

При строительстве забора можно использовать различные материалы. Самым распространенным, вероятно, будет дерево. Конечно, даже в этом случае существуют всевозможные варианты, которые следует учитывать. Например, как будет выглядеть бамбуковый забор, сделанный своими руками вокруг вашего заднего двора? Глядя на описание, предлагаемое на инструкциях, я бы подумал, что оно будет довольно симпатичным.

3. Базовый деревянный забор

Посмотреть в галерее

Не в настроении усложнять проект ненужными конструктивными особенностями или материалами, с которыми вы не знакомы? Тогда как насчет простого деревянного забора с простыми воротами, как в инструкциях? Несмотря на то, что он имеет очень простой и простой дизайн, он не лишен шарма.На самом деле, вы можете настроить этот забор самыми разными способами. Попробуйте, например, немного краски.

4. Горизонтальный забор из досок

Посмотреть в галерее

Есть одна особенность, которая может изменить весь внешний вид вашего деревянного забора: ориентация досок. Другими словами, вы можете размещать доски вертикально или горизонтально. Вертикальные заборы являются наиболее распространенными, и их также может быть проще построить, но горизонтальные заборы, подобные тем, которые используются в домах на стадии строительства, имеют тенденцию иметь более современный вид, так что имейте это в виду.

5. Решетчатый забор

Посмотреть в галерее

Решетчатый забор сильно отличается от тех, что мы вам показывали ранее. Это не совсем то, чем вы бы воспользовались, чтобы очертить свою собственность, поскольку она не особенно прочная. Это тип забора, который вы используете в качестве декоративного элемента. Вы можете приучить растения лазить по нему и использовать его как своего рода экран для уединения на заднем дворе. Посетите lehmanlane, чтобы узнать, что нужно для его постройки.

6. Темный забор

Посмотреть в галерее

Еще один полезный совет — окрасить доски, прежде чем начинать собирать забор.Как только забор будет установлен, будет сложно проникнуть во все щели и углы, поэтому практичнее заранее окрасить дерево. Это также применимо, если вы хотите покрасить свой забор. Конечно, вам все равно придется добавить последние штрихи в конце, но все же это помогает. Узнайте больше на diy.dunnlumber.

7. Оловянный забор

Посмотреть в галерее

Обратите внимание на этот оловянный забор, который был показан на craftytexasgirls. Он сильно отличается от всех деревянных заборов, которые мы видели до сих пор.Так как вообще построить такой забор? Для начала нужно найти необходимые материалы. Олово можно найти в строительных магазинах. Он используется в качестве кровельного материала, поэтому загляните в этот раздел.

8. Садовый забор своими руками

Посмотреть в галерее

Как мы уже упоминали, не все заборы служат одной цели. Некоторые заборы предназначены для защиты от злоумышленников и обозначения территории. Другие служат той же цели, но в меньшем масштабе, например, этот милый забор для сада своими руками. Вы можете узнать все об этом на twotwentyone.Он очень милый, но при этом практичный и довольно простой в сборке, что всегда приятно слышать.

9. Экраны конфиденциальности DIY

Посмотреть в галерее

Некоторые ограждения служат в качестве экранов конфиденциальности. Помните решетчатый забор, который мы вам показали чуть ранее? Вот о чем мы говорим. Вы можете найти пошаговые инструкции по созданию таких экранов конфиденциальности на сайте lindsaystephenson. Начните со сбора материалов, затем выкопайте ямы для столбов, вставьте их и закрепите цементом, а затем заполните раму.

10. Комбинированный забор

Посмотреть в галерее

Что, если бы вам пришлось объединить некоторые из дизайнов и стратегий, которые мы вам показывали? Это вполне возможно, и результаты могут быть довольно крутыми и интересными. Хорошим примером является этот проект забора своими руками, представленный на codycakes. Забор состоит из двух частей. Есть главный забор, довольно простой и понятный, а наверху есть решетка. Они прекрасно дополняют друг друга.

11. Современный решетчатый забор

Посмотреть в галерее

Проекты из этого списка могут быть полезными и вдохновляющими не только в том случае, если вы строите с нуля забор для новой собственности, у которой раньше не было забора, но и если вы Вы думаете о том, чтобы переделать свой старый забор или заменить его чем-то более современным и более подходящим к вашему собственному стилю или образу и атмосфере, которые вы задумали для своего двора или сада.В этом смысле посмотрите это крутое преобразование забора, опубликованное на imgur.

12. Деревянный забор в шахматном порядке

Посмотреть в галерее

Столбы — самая важная часть забора, поэтому вы должны убедиться, что они прочные и правильно их устанавливаете. Вы должны сделать этот шаг правильно, потому что все остальное зависит от него. Как только сообщения будут на месте, вам просто нужно заполнить пробелы. Эта часть тоже не совсем простая, но она очень помогает иметь хороший фундамент, хороший каркас, на котором можно построить забор своими руками.Вы можете найти несколько советов и инструкций по этому поводу на imgur.

13. Белый забор из штакетника

Посмотреть в галерее

Было время, когда в доме каждой мечты был белый забор из штакетника. Сегодня штакетник может выглядеть довольно ностальгически, и вы можете воспользоваться его ретро-видом, если хотите подчеркнуть необычный характер своего дома и заднего двора. Такой забор, скорее всего, будет выделяться, и это может быть довольно круто. Также довольно легко построить штакетник.Узнайте все, что вам нужно знать, от blackanddecker.

14. Переносной экранированный забор

Посмотреть в галерее

Заборы и защитные экраны очень похожи друг на друга. В каком-то смысле экран конфиденциальности — это просто мобильная секция забора, которая не закреплена на месте и которую вы можете перемещать и перемещать по своему усмотрению. Это означает, что создание экрана конфиденциальности также должно быть довольно простым. Это правда. Ознакомьтесь с этим отличным руководством по сборке, чтобы узнать все, что вам нужно знать о проекте.

15. Забор для ставней

Посмотреть в галерее

Строительство забора из перепрофилированных материалов может сделать проект намного проще или намного сложнее. Если, например, вы решите построить новый забор с ставнями, вам не о чем беспокоиться. Все должно быть легко и просто, но если вам нужна помощь или какие-то предложения относительно структуры или дизайна забора, сделанного своими руками, проверьте коттедж в дубах.

16. Горизонтальный забор из досок

Посмотреть в галерее

Горизонтальные заборы выглядят более современно по сравнению с вертикальными, о чем мы уже упоминали ранее.Мы подкрепим эту идею еще одним проектом. Этот представлен в дневнике пещеры. Современный вид этого забора придает не только горизонтальное расположение досок, но и простота конструкции в целом.

17. Забор из переработанных поддонов

Посмотреть в галерее

Хотите сэкономить деньги, сделав забор своими руками? Постройте его из переработанных поддонов. Деревянные поддоны на самом деле невероятно универсальны и могут использоваться для множества проектов и крутых поделок.Как вы увидите в учебном пособии по забору из поддонов, которое предлагается сделать для сказочных крылышек и динозавров, вам даже не нужно вносить слишком много изменений в поддоны, чтобы превратить их в секции забора.

18. Забор из проволочной сетки

Посмотреть в галерее

Если конфиденциальность не важна, вы можете сэкономить время и деньги, построив забор, подобный тому, что представлен на simpleorganized. Вам понадобится только древесина для рамы (включая стойки). Как только это будет на месте, вы можете заполнить промежутки проволочной сеткой.Это эффективно убережет большинство животных от вашего двора, к тому же вы сможете видеть все, что происходит на другой стороне, и это здорово, если у вас будет хороший вид.

19. Planter Pallet Fence

Посмотреть в галерее

Мы также нашли действительно крутой проект заборов DIY на Naturalloriel, и мы просто должны поделиться им с вами. Забор сделан из переработанных поддонов, которые сами по себе довольно хороши, но в дополнение к этому вы действительно можете выращивать на нем растения. Правильно, наверху забора есть встроенные ящики для цветов.Разве это не очень умно? У вас могут быть растения, которые падают каскадом на забор. Это выглядело бы потрясающе.

20. Решетчатый забор

Посмотреть в галерее

Говоря о заборах и растущих на них растениях, также может быть интересной идеей иметь забор со встроенной решеткой для вьющихся в кусты роз или других подобных растений. Вы можете внести некоторые изменения в существующее ограждение или, если это невозможно, вы можете построить новый забор или новую секцию. В любом случае, вы должны проверить reluctantertainer для некоторого вдохновения.

21. Мраморный забор

Посмотреть в галерее

Видите эти разноцветные точки на этом заборе? Это шарики. Вставка мрамора в забор — это супер крутая и креативная идея, которая нам очень нравится. Для этого вам понадобятся шарики, пропускающие свет, резиновый молоток и дрель с битами разных размеров. Если все ваши шарики одинакового размера, вам понадобится только одно сверло. К настоящему времени вы, вероятно, уже догадались, как это делается, но не забудьте ознакомиться с некоторыми советами по созданию действительно потрясающих игр, прежде чем начать.

22. Забор из шлакоблоков

Посмотреть в галерее

Стена из шлакоблоков на самом деле не является забором, но может действовать как единое целое. Конечно, он не будет выглядеть хорошо, если вы не закроете его и не сделаете гладким и менее грубым, так как же именно это сделать? Все это описано в путеводителе по развлечениям. Идея здесь в том, чтобы использовать цемент, но, конечно, возможны и другие варианты. Поэтому, прежде чем что-либо делать, найдите время, чтобы решить, что, по вашему мнению, будет лучше всего смотреться по отношению к вашему дому и окружающему его ландшафту.

23. Решетчатый дверной забор

Посмотреть в галерее

Ставни и поддоны — не единственные вещи, которые можно использовать в заборах. Обратите внимание на этот забор, сделанный своими руками из переоборудованных дверей с жалюзи. Мы нашли его на сайте interiorfrugalista и считаем, что это довольно умный проект. Конечно, для начала вам понадобится несколько дверей, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы, прежде чем начинать проект.

24. Окрашенный забор из шлакоблоков

Посмотреть в галерее

Заборы из шлакоблоков очень прочные и прочные и также довольно распространены в определенных областях, но они не совсем красивы, по крайней мере, в их самой голой и простой форме.Вы можете изменить это, изменив свой забор. Вы должны начать с того, что отодвиньте немного почвы от забора, а затем хорошенько очистите забор. После этого залатайте поврежденный участок. После этого можно приступать к покраске забора. Мы предлагаем водостойкую краску, такую же, как и для ремоделоголиков.

25. Витражный деревянный забор

Посмотреть в галерее

Скорее всего, вы будете строить деревянный забор своими руками, потому что этот материал доступен, доступен по цене и с ним легко работать, а деревянные заборы подойдут к любому стилю.При этом вы, вероятно, захотите испачкать свой забор, и хотя это не очень сложная задача, вам следует знать несколько вещей. Вы можете узнать все в учебнике, предлагаемом на tarynwhiteaker.

26. Кедр

Посмотреть в галерее

Кедр — популярный материал для ограждений, потому что он хорошо держится и сохраняет свою долговечность даже в холодном или влажном климате. В отличие от других видов деревянных ограждений, которые могут набухать или обесцвечиваться, кедр может сохранять свой внешний вид год за годом.Кедр значительно дороже, чем другие материалы для ограждений, такие как сосна, но он может иметь срок службы до десяти лет дольше, чем другие типы деревянных ограждений. Посмотрите этот проект DIY в DIY Pete, чтобы установить свой собственный забор из кедра.

27. Панельный забор для инженерных коммуникаций

Посмотреть в галерее

Панельное ограждение из проволоки, такое как ограждение, используемое в загонах для овец или свиней, может быть не самым модным материалом для строительства вашего забора, но эти проволочные панели обеспечивают отличную обзорность и обзор Ваш ландшафтный дизайн.Они также доступны по цене и просты в установке даже для начинающих строить забор. В ограждении служебных панелей, показанном здесь, в Instructables, используются деревянные стойки для поддержки и аккуратного внешнего вида.

28. Плетеный забор

Посмотреть в галерее

Плетеный забор, безусловно, является одним из наиболее трудоемких заборов, которые вы можете сделать своими руками, но конечный результат — деревенское и потрясающее дополнение к двору, которое будет иметь весь ваш район разговаривает. Плетеные заборы мигрировали через Атлантику из Соединенного Королевства, где они веками использовались для загона домашнего скота.Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством на сайте Forgotten Way Farms, чтобы узнать, как установить собственное ограждение из плетня.

29. Chevron Privacy Fence

Посмотреть в галерее

Если вы не хотите, чтобы ваш решетчатый забор располагался вертикально или горизонтально, вы должны рассмотреть еще один вариант — шеврон. Слово «шеврон» существует с 14 века. Этот узор основан на итальянском слове caprio, означающем «стропила», чтобы проиллюстрировать, как наклонные планки забора сходятся под углом, как внутренние балки крыши.Строительство забора в виде шеврона может потребовать немного больше планирования и столярных работ, чем стандартный забор из деревянных досок, но конечный результат может добавить изысканный и изысканный штрих к вашему ландшафту. Научитесь строить личный забор из шеврона своими руками здесь, в DIY Passion.

30. Окрашенный фресковый забор

Посмотреть в галерее

Не у всех есть художественные навыки, чтобы воплотить эту идею DIY в забор, но если у вас есть способность рисовать или, по крайней мере, трафарет, вы можете нарисовать фреску на своем деревянном заборе, который добавит прихоти и визуального интереса к вашей собственности.Если вы не настолько артистичны, вам не нужно придумывать дизайн самостоятельно. Посмотрите эту декоративную роспись забора на HGTV и распечатайте загружаемый шаблон дизайна расписной ограды, которая будет собрана в кратчайшие сроки.

31. Забор из кованого железа

Посмотреть в галерее

Забор из кованого железа — отличный выбор для любого наружного дизайна, но настоящие вещи могут быть чрезвычайно дорогими. Существует много доступных алюминиевых и стальных ограждений, которые выглядят как традиционное кованое железо по гораздо более низкой цене.Алюминиевые и стальные ограждения также легче кованого железа, что значительно упрощает их установку самостоятельно. Чтобы узнать, как поставить забор из искусственного железа, и узнать больше об этом стиле ограждения в целом, см. Это руководство в этом старом доме.

32. Забор звеньев цепи

Посмотреть в галерее

Самостоятельная установка забора звена цепи намного дешевле, чем нанять кого-то другого для этого. К счастью, забор из цепной цепи не так уж и сложно установить, даже если у вас нет опыта, если у вас есть необходимые инструменты и знания, чтобы сделать это правильно с первого раза.Перед тем, как установить сетчатый забор, важно знать, где проходят границы вашей собственности и есть ли ограничения по высоте для ограждения в вашем районе. Узнайте больше об установке ограждения из цепочки от The Home Depot.

33. Простое разделенное рельсовое ограждение

Посмотреть в галерее

Для поселенцев или тех, кто живет в сельской местности, разделенный рельсовый забор может помочь определить границы вашей собственности, сохраняя при этом надлежащую деревенскую или западную эстетику. Разделенные рельсовые ограждения также можно использовать в загородных условиях, чтобы добавить более естественный элемент в ваш ландшафтный дизайн.Вы можете найти пошаговое руководство по установке раздельного ограждения на сайте Popular Mechanics.

34. Бревенчатый забор

Посмотреть в галерее

Бревенчатый забор своими руками похож по эстетике на забор с раздельными рельсами, но он часто выглядит более естественным, поскольку он состоит из необработанных деревянных бревен, а не обрезных пиломатериалов. Эти заборы также известны как зигзагообразные заборы или заборы со змеиным рельсом. Основным преимуществом установки бревенчатого забора, особенно если вы живете в лесной или сельской местности, является то, что вы можете использовать вырубленную древесину или упавшие бревна, чтобы построить забор.Узнайте больше о том, как построить бревенчатый забор, здесь, в Home Steady.

35. Металлический забор из гофрированного картона

Посмотреть в галерее

Большинству людей не нравится появление ржавчины на металлических элементах дизайна, но если вы перерабатываете использованные материалы для ограждений, хорошая патина ржавчины может быть хорошей вещью. . Ржавчина на этом гофрированном металлическом ограждении от Home, Garden и Homestead помогает ему соответствовать средним деревянным столбам и топперам, не выделяясь как слишком современное или промышленное. Если у вас нет доступа к гофрированному металлическому ограждению, которое уже заржавело, вы можете самостоятельно создать покрытие ржавчины на материале ограждения, чтобы мгновенно создать потрепанный вид.

36. Садовый забор из куриной проволоки

Посмотреть в галерее

Забор из куриной проволоки — не самый модный забор, сделанный своими руками в этом списке, но он, безусловно, один из самых полезных, если вы хотите содержать домашний скот на заднем дворе или хотите его не допускайте попадания диких животных на свои садовые участки. Куриная сетка доступна по цене и очень проста в установке даже для новичков. Издалека проволочная сетка почти не видна и сделает столбики и направляющие вашего забора более заметными для любого зрителя.Изучите это руководство на Cloud Media News, чтобы узнать, как установить забор из проволочной сетки.

37. Забор из колючей проволоки

Посмотреть в галерее

Забор из колючей проволоки не для всех. Фактически, использование этого материала ограждения ограничено в большинстве городских или пригородных районов, поэтому проверьте законность использования колючей проволоки в вашем районе, прежде чем использовать ее. Но для сельской местности за пределами города ограждение из колючей проволоки может выполнять двойную задачу: содержать домашний скот, а также добавлять западный или деревенский колорит в ваш дом или сельскую усадьбу.Поскольку работа с колючей проволокой может быть опасной, обязательно прочтите эту статью на сайте Canadian Cattlemen, где вы найдете несколько профессиональных советов о том, как правильно установить ее с первого раза.

38. Электрический забор для животных, сделанный своими руками

Посмотреть в галерее

Иногда, когда вы устанавливаете забор, вы больше беспокоитесь о том, чтобы что-то внутри или снаружи не было, чем о том, как выглядит забор. Войдите в электрический забор для животных своими руками. Возможно, этот забор не привнесет изысканную эстетику в ваш ландшафтный дизайн, потому что он построен из простых материалов, но это доступный вариант, когда у вас есть собака или домашний скот, которых вам трудно содержать во дворе.Сбежавшие собаки могут получить травмы, попав в опасную зону или в движение, в то время как сбежавший домашний скот может попасть в движение и причинить вред кому-то еще. Ознакомьтесь с этим руководством по установке электрического ограждения в Tee Diddly Dee, чтобы держать ваших животных в безопасности.

39. Забор с собачьими ушками

Посмотреть в галерее

Деревянные заборы бывают самых разных декоративных видов, и одним из популярных видов деревянных ограждений своими руками для загородных домов является ограждение с собачьими ушками. Этот стиль ограждения особенно популярен в архитектурных проектах колониального возрождения, но обеспечивает универсальный вид для многих различных видов ландшафтного дизайна.Название «собачье ухо» относится к форме столбов забора наверху, которые распилены, чтобы сформировать полушестиугольную форму, а не квадратную или закругленную. Узнайте больше о заборах с собачьими ушками в Home Steady.

40. Privet Hedge Fence

Посмотреть в галерее

Для тех, кто хочет отгородить часть своего двора, но не хочет устанавливать настоящий забор, лучше всего подойдут охранные изгороди. Хотя эти зеленые заборы могут быть немного сложнее в обслуживании, чем традиционные деревянные или металлические заборы, они намного лучше выглядят и помогают окружающей среде, фильтруя воздух и предоставляя место для жизни маленьким животным.Имейте в виду, что частным изгородям может потребоваться несколько лет, чтобы вырасти до полного размера. Узнайте больше об этих живых заборах в этом старом доме.

Заключение

Люди могут не задумываться о типе ограждений, которые будут окружать их дом спереди или сзади двора, но на самом деле выбранные вами материалы ограждения и высота возведенного забора говорят о том, что много об эстетике вашего дизайна, а также о вашем чувстве конфиденциальности. Ищете ли вы более практичный забор для заднего сада или хотите современное ограждение для входа в дом, вы обязательно найдете забор DIY , который подойдет вашему дому и образу жизни.

Как построить забор

Брайан Райфф занимается фехтованием большую часть своей жизни, но если вы попросите его построить вам забор, он просто задаст вам кучу вопросов.

«Первое, что я делаю, это спрашиваю, какое животное будет содержать забор, насколько важна эстетика и сколько вы хотите потратить», — говорит Райфф, владелец Profence, семейной компании по ограждению из Шиппенсбурга, штат Пенсильвания. «Большинству людей больше всего нравится внешний вид заборов из досок, — добавляет Рейфф, — но они могут быть дорогими, потому что их установка очень трудоемка.”

Подробнее

Трудоемко, да, но не слишком сложно. И хорошая новость заключается в том, что с помощью нескольких инструментов и большого количества смазки для локтей вы можете создать красивый и прочный забор из досок за небольшую часть стоимости, указанной в контракте. Только не экономьте на материалах. «Ваш забор настолько силен, насколько прочен его самый слабый элемент», — предупреждает Рейфф. «Если ваши гвозди заржавеют, забор выйдет из строя, даже если у вас самые лучшие столбы в мире».

Что вам понадобится, чтобы построить забор

Инструменты

Земляной экскаватор

Лопата

Рулетка

уровень

Карандаш

Циркулярная пила

Шуруповерт

Молот

Крученая нейлоновая леска

Материалы

Обработанные деревянные столбы, круглые или квадратные, диаметром не менее 5 дюймов

Рельсы: доски размером 1 дюйм на 6 дюймов на 16 футов; Дуб или обработанная сосна для пастбищ и только обработанная древесина для влажных сред, например, скотные дворы

Оцинкованные шурупы по дереву длиной 3 дюйма или оцинкованные 3.Гвозди с цилиндрической головкой 5 дюймов

Бетон быстрого схватывания (два 50-фунтовых мешка на столб)

Краска / морилка (по желанию)

Сначала наметьте свой забор. Отметьте расположение углов, а также любое место, где забор будет менять направление. Используйте линию, натянутую между отмеченными точками, в качестве ориентира для размещения столбов, которые должны находиться на расстоянии 7,5 футов друг от друга.

Далее копайте ямы. Выясните, какая линия замерзания находится в вашем районе, а затем выкопайте минимум на 6 дюймов ниже нее — обычно около 3 футов.В меру своих возможностей выкопайте основание ямы шире, чем верх, иначе морозное пучение (когда почва поднимается из земли из-за замерзания и оттаивания) вытолкнет бетонную пробку из земли, как заноза. Кроме того, не копайте ям больше, чем вы можете заполнить за день — ночной дождь может легко свести на нет вашу тяжелую работу.

Теперь о столбах : работая партиями по 10 штук, установите стойки в отверстия и засыпьте отверстия бетоном, останавливаясь чуть ниже уровня земли (два 50-фунтовых мешка на каждое отверстие должны сделать это).Вы могли бы проделать долгий путь, укрепив стойки временными скобами, смешав бетон и набив его во влажном состоянии, но Reiff предлагает решение, позволяющее сэкономить время. Он предпочитает быстро схватывающийся бетон без смешивания, который вы заливаете в отверстие и вокруг столба перед добавлением воды. Убедившись, что стойки находятся в идеальном вертикальном положении слева направо и спереди назад, смочите сухое, заполненное бетоном отверстие водой, чтобы запустить процесс отверждения.

После того, как бетон застынет — в течение 48 часов для безопасности — вашей следующей задачей будет приручить столбы до одинаковой высоты.Для этого снова дотянитесь до линии. Сначала отрежьте угловые стойки до желаемой общей высоты, затем протяните линию между ними, закрепив ее на расстоянии 1 дюйма от вершины. Линия показывает, где верхний рельс будет пересекать каждый столб и плавно прослеживать рельеф. Если этого не произошло, отрегулируйте размещение линии на промежуточных столбах. Сделайте отметку в том месте, где линия касается каждого столба, затем с помощью циркулярной пилы сделайте резку под углом на 1 дюйм выше отметки, тем самым исключив место, где вода может скапливаться и гнить дерево.

Каждая перила длиной 16 футов будет охватывать три стойки, но вам нужно расположить их в шахматном порядке сверху вниз, чтобы они не всегда начинались и заканчивались на одних и тех же столбах. (Кроме того, расположив стойки на расстоянии 7,5 футов друг от друга, вы оставляете некоторое пространство для маневра, чтобы обрезать направляющие до нужного размера на случай, если столб не будет точно отцентрован в своем отверстии или измерение будет немного отклонено.) Для забора с тремя направляющими. , разрежьте одну рейку надвое и используйте одну из половинок, чтобы начать ряд средней рейки. Если у вашего забора четыре направляющих, таким же образом расположите вторую и четвертую направляющие.Для получения самого прочного забора поместите перила на внутренней стороне столбов. Таким образом, когда ваша кобыла решает почесать себе спину, ей противодействуют бетонные стойки, а не рельсы, закрепленные только на фурнитуре.

Направляющие будут прикреплены к стойкам в каждом стыке либо винтами (используйте отвертку), либо гвоздями с круглым хвостовиком — просто убедитесь, что они оцинкованы, и держитесь в дюйме от концов досок, чтобы дерево не было т раскол.

Оформления клумб своими руками фото: Клумбы своими руками из подручных средств (68 фото): практично, декоративно, нестандартно

Дек 23, 1971 автор alexxlab Разное

Клумбы своими руками из подручных средств (68 фото): практично, декоративно, нестандартно

Живописный уголок на даче

Клумбы своими руками из подручных средств – хороший способ благоустроить участок, сделав их выразительным и удивительным элементом ландшафтного дизайна. Такая клумба станет не просто живописным и привлекательным уголком дачи, но и может стать связующим звеном, объединяющим в гармоничную и единую картину дом и сад, постройки и насаждения. Красивые клумбы, своими руками оформленные из необычных материалов, помогут достичь невероятного эффекта.

Содержание

Красивая клумба с однолетними цветами

Оформление клумб своими руками: разрушая стандарты

Какими бы прелестными и роскошными ни были цветы, клумба без ограждения будет иметь несколько незаконченный вид. С ограждением клумба значительно преображается, она становится аккуратнее и презентабельнее. Кроме обозначения границы, бортик (ограждение) выполняет и другие функции: например, не допускает, чтобы растения, особенно почвопокровные, активно распространялись (расползались) по участку. Еще бортик выполняет и защитную функцию, сберегая хрупкие побеги растений от посягательств гуляющих домашних животных.

Цветущая клумба в автомобиле

Конечно, можно купить готовые пластиковые, каменные, деревянные, металлические (кованые) ограждения или формы (различные вазы и чаши с ножками и без, бочки и т.д. ) для клумб, но после стройки (ремонта) на участке остается множество различных предметов, обрезков дерева, металла или труб, кусочков кирпича, из которых можно сделать прелестные клумбы для цветов, своими руками и без особых затрат. Просто в качестве ограждения можно использовать обрезки металлочерепицы или шифера, подойдут так же остатки линолеума.

Композиция из цветов на участке

Пэт-тара для ответственных жителей в условиях дачи может стать настоящей проблемой – мест для её раздельной сдачи очень немного, а возить её специально в город достаточно неудобно. Выходом может стать создание клумбы своими руками из пластиковых бутылок, которые станут хорошим ограждением для клумбы. Такой вариант рекомендован для местности с обилием кротов – пластик станет для них достаточной преградой. Чтобы клумба имели красочный вид, хорошо чередовать бутылки разных цветов.

Совет! Перед вкапыванием наполните бутылки землей – это добавит им устойчивости и они не будут деформироваться.

Идея применения бесхозной ванны

Оригинальный цветник-палитра

Шикарная клумба в телеге

Как сделать клумбу своими руками: новая жизнь старых вещей

Клумба своими руками из подручных средств – это еще и возможность наполнить новым, необычным смыслом вещи, пылящиеся на чердаке. Например, старая обувь, оставленная вроде как «на потом», хотя иногда и собрать пару – проблематично. Старый ботинок можно задействовать и как кашпо, просто поставив внутрь его горшок с цветами, а можно и использовать как горшок (не забыв проделать в подошве дыры для дренажа). Клумбу-сапог можно как поставить на пороге, так и прибить (повесить) на заборе, его легко перемещать по участку.

Яркий цветник из старой обуви

В клумбу можно превратить старую клетку – надо наполнить её землей, высадить ампельные цветы – их побеги будут красиво смотреться, свисая между тонкими металлическими прутьями клетки.

Цветущая клетка

Красивая винтажная клетка на участке

Отлично подойдет для оформления клумбы на даче своими руками различная древесина. Например, неиспользуемое бревно, которое можно задействовать как целиком, так и разрезать на части, чтобы сделать мини-клумбы. Очищаем бревно от коры, при этом сучки и ветки можно оставить – они добавят декоративности и выразительности. Отступив от края 10-14 см, делаем надпилы и удаляем среднюю часть, а в прорезанной части дополнительно делаем углубление. Внутрь насыпаем камней (для дренажа, порядка 10 см), сверху – слой почвы и высаживаем цветы. Аналогично можно получить клумбу из пня или чурбака, и чем толще они будут, тем лучше.

Композиция из цветов на бревне

Кудрявый пенек

Клумба из камней

Клумба из камней своими руками – очень долговечна и не требует постоянного ухода. Самый простой и доступный способ – просто обложить клумбу камнями, которые обозначат её границу. Но часто камни используют для получения многоярусных клумб (не путать с альпийскими горками) – отлично для этих целей подойдет сланец. Сам камень, залегающий в природе пластами, выглядит как наслоение нескольких пластов, поэтому 2-3-ярусная клумба из него будет смотреться очень эффектно.

Ограждение для клумбы из камней

Многоярусная клумба из крупных камней

Клумба из шин

В гараже любого автолюбителя обязательно найдется пара-тройка покрышек, отслуживших свое. Самый просто «ленивый» вариант для клумбы из покрышек своими руками — выбрать место поровнее, уложить покрышку, наполнить её плодородным грунтом и высадить внутри неё цветы. Чтобы добавить клумбе привлекательности, её можно покрасить в понравившийся цвет – авторезина отлично держит краску.

Цветник из шин многоярусный

Но если немного затратить усилий и добавить фантазии, можно сделать оригинальный вазон. Автомобильная покрышка достаточно пластична, её можно разрезать вдоль установленного внутри металлического корда, а затем вывернуть наизнанку – стертая резина достаточно хорошо режется заточенным ножом. А с помощью лобзика можно сделать декоративные надрезы: бахрому, треугольники или лепестки, предварительно проведя мелом разметку. Работы заканчивают нанесением эмалевой или масляной краски. Достаточно поставить друг на друга несколько покрышек (они довольно устойчивы) — и клумба из шин своими руками для ампельных растений готова, такую «горку» часто используют для вертикального озеленения.

Оригинальный вазон из автомобильной покрышки

Изготовление клумбы из покрышек своими руками – подробности процесса на видео

Совет! Создавая клумбы на даче своими руками, не следует в погоне за декоративностью, забывать о дренаже и режиме полива – в противном случае, растения с одинаковой вероятностью могут погибнуть как от засухи, так и от переувлажнения

Вертикальная клумба из покрышки автомобиля

Разноцветные покрышки сделают клумбу интереснее и привлекательнее

Клумбы и цветники своими руками: подключаем фантазию

Для создания клумбы возле дома своими руками можно задействовать самые необычные вещи и материалы, надо просто дать свободу фантазии. Главное условие – грамотно подобрать соотношение элементов, чтобы создаваемая клумба стала стильным, но не вычурным, обрамлением для ухоженного цветника:

старый стул с давно потерянным сиденьем легко преображается в функциональную подставку для небольшого контейнера с цветами. Такую мобильную клумбу можно не только установить в любом месте в саду, но и перемещать по собственному желанию. Чтобы конструкция была устойчивой, ножки стула можно немного закопать (вдавить) в землю;

Красивая и функциональная клумба

старая кровать с железными спинками может стать основой для шикарного цветника. Предварительно окрасив в требуемый цвет, кровать вкапывают в землю так, что на поверхности остаются только боковые спинки. Для посадки можно использовать как красивоцветущие, так и почвопокровные декоративно-лиственные растения;

Старая железная кровать — отличная основа для шикарного цветника

Совет! Возле спинок кровати хорошо посадить вьющиеся растения – стебли, заплетшие металлическую опору, добавят клумбе живописности, став еще и элементом вертикального озеленения.

у старой деревянной тумбочки столешница может использоваться как подставка под кашпо, а выдвижные ящики – наполнить землей и высадить в них цветы. Перед тем, как наполнить емкости землей, ящики необходимо застелить полиэтиленом или спанбондом, для надежности закрепив их строительным степлером. А чтобы продлить срок службы всей этой деревянной клумбы, тумбочку следует обработать специальными защитными средствами-антисептиками;

Клумба — комод

для создания оригинального передвижного цветника можно использовать старый велосипед. Спереди и сзади на багажник, а так же на сидении или раме можно закрепить корзины, в которые установить контейнеры с цветами. Чтобы закрепить велосипед в вертикальном положении, используют штырь, вбитый в землю. Чтобы добавить декоративности старому велосипеду, металлические части хорошо зашкуривают и окрашивают, напыляя краску из баллончика. Получившаяся «мобильная» клумба еще и сэкономит достаточно пространства;

Нестандартное решение для передвижного цветника

в саду, оформленном в средиземноморском стиле, можно установить старую шлюпку или лодку. Такое импровизированное кашпо можно полностью заполнить слоем земли и высадить миниатюрные кустарники и цветы. Другой вариант – просто установить внутрь лодки горшки с цветущими растениями, тогда лавочки внутри лодки превратятся в садовые скамейки, окруженные благоухающими цветами. Когда-то бороздившая морские просторы, теперь она осела на изумрудный газон – благоухающая цветами, она станет эффектным акцентом загородного участка. Особенно удачно такая композиция будет смотреться возле водоема.

Клумба в лодке

Совет! Для сада в средиземном стиле хорошо подойдут небольшие клумбы из битых керамических ваз (горшков) – их можно как немного прикопать, так и просто положить на грунт.

Вертикальная клумба — великолепное украшение дачи

Сундук с цветочными сокровищами

Цветущий уголок из домашних растений

Клумбы И Цветники Своими Руками: 210+ (Фото) Красивого Дизайна

Красивые клумбы и цветники всегда привлекают взор окружающих, гостей, которые посещают Ваш дом. Оригинальность вариантов очень большая. Все зависит от фантазии хозяев. А какая клумба у Вас? Если Вы еще в поиске и размышляете над дизайном Вашего участка, тогда наша статья внесет в Ваши мысли много интересного и полезного.

В середине осени, глядя на цветник, глаз может зацепиться разве что за отцветающие хризантемы, почти все сезонные работы позади, поэтому есть возможность сосредоточиться и на просчетах.
Читайте также: Что можно сделать из пластиковых бутылок своими руками (+185 Фото). ТОП-12 пошаговых инструкций
Садовая дорожка, оформленная цветником

Весной любители цветов делают одну и ту же ошибку: пытаются вместить как можно больше растений на ограниченной территории. Ведь листья еще не распустились и, планируя посадки, мы часто не учитываем, какими они будут через месяц-два.

Лучший способ украсить свой сад — это использовать цветущую растительность

Поэтому правило первое: соблюдать дистанцию! В этом году нам пришлось срезать старую, еще прадедовскую яблоню, ветки которой под тяжестью плодов отломились и упали на цветник, наделав немало вреда. Без яблони стало как бы просторнее и светлее, однако часть, которые комфортно чувствовали себя в полутени (примулы, хосты, папоротники, аквилегии), теперь оказались на солнце, и весной придется подумать об их переселении.

А поскольку для всех не хватит тенистых мест, помочь смогут быстрорастущие высокорослые, например, клещевина, подсолнечник, энотера высокорослая. Итак, правило второе: растениям также нужен комфорт.

Приходите в цветник не только с тяпкой и лейкой, но и с блокнотом и ручкой. Сделайте набросок плана посадки растений, зафиксируйте начало и конец цветения. И это правило третье.

Сделайте свой участок ярче
Читайте также: Каталог цветов для дачи (240+Фото с названиями): Все правила для создания невероятной красоты
Искусство ландшафтного дизайна

Кто из нас, бывая в гостях у цветоводов и заметив какое-то новое растение, не испытывал замирание сердца: «Хочу! Хочу! Хочу!» А еще же и походы на цветочные выставки, и просто в цветочные ряды на рынке, заинтересованное рассматривание разнообразных каталогов с интересными предложениями. Так и не заметили, как превратили свой цветник в коллекционный участок с огромным количеством самых разных. Им не хватает места, они заслоняют друг друга, не давая возможности насладиться их красотой, зато добавляют нам хлопот.

Фонтан как часть ландшафтного дизайна

Создайте клумбу, которую давно хотели:

Вы должны представить, где его посадить, чтобы оно не мешало никому.

Созерцая работы ландшафтных дизайнеров, вы убедились, что лучше всего растения смотрятся, когда они растут группами.

Пятнадцать луковиц, скажем, тюльпанов разных сортов и цветов, высаженных в ряд, не будут выглядеть так привлекательно, как группа одного сорта из тех же пятнадцати.

Но, создавая такие композиции, важно учесть высоту, цвет и размер листьев, срок и продолжительность цветения.

У каждого цветовода есть свои маленькие секреты успеха и перечень досадных неудач.

Совет
Цветные пятна в цветнике, созданные одного сорта, всегда выглядят эффектнее, чем много разного, высаженного в один ряд.

Цветы вдоль дорожки
Читайте также: Красивое оформление зала и столов для свадьбы Своими руками (210+ Фото). Идеи с тканью, цветами, буквами
Виды цветников

Сейчас все чаще и чаще приусадебные участки и дачи используются не для получения богатого урожая овощей, не для посадки картошки или работы в теплицах. Все чаще и чаще наша загородная жизнь – это не общение с лопатой, а общение с цветами.

Какая-то часть дачников отказывается от «рабского» труда и работают в свое удовольствие. Для них дача – это один большой цветник, в котором они чувствуют себя, как в благоухающем раю.

Но устроить красивый цветник – это не менее сложно, нежели сформировать грядку. Для этого нужно иметь некоторое представление о том, какие бывают цветники, и какие растения в них высаживаются.

Используйте разные виды

Для оформления цветника применяются даже подручные средства. К примеру, старую раковину. Здесь также понадобятся:

кусочки рабицы;

почва, щебень;

галька;

камни.

При помощи данного инвентаря раковине необходимо придать более эстетический вид. После этого приступают к посадке растений. Естественно, дизайн цветника полностью зависит от пожеланий собственника. Это касается случаев профессиональной помощи.
Для начала следует создать небольшую возвышенность. Ведь сооружение должно выделяться на фоне остального ландшафта. Кроме того, необходимо придать холму нужную форму. Здесь понадобится шнур, линейка и другой инвентарь. Дополнительно стоит создать каменное либо пластиковое ограждение. Что не даст клумбе зарасти травой. После этого начинают высаживание.

Вариант с тюльпанами

Клумбы

Самый распространенный вид цветника в саду – это, конечно же, клумба. Но, несмотря на традиционность, разнообразие клумб, порой, поражает. Треугольные, квадратные, круглые, в два, в три яруса, в напольный вазонах на длинных ножках или просто стоящие на земле. Огромное количество разновидностей, которые призваны украшать собой то место, в котором клумбу установили. Вообще все цветники могут быть либо геометрическими, либо свободными.
Их форма может быть какой угодно, причем, не только круглой или квадратной. Главное, правильно ее засадить. Подбор разновидностей осуществляется так, чтобы все они имели разные сроки цветения.

На участке можно сформировать миксбордер и рабатку. Причем осуществить задуманное возможно и без помощи профессионального дизайнера.

Самый распространенный вид – это, конечно же, клумба

Сначала необходимо решить ряд вопросов, в частности, подобрать оптимальное сочетание оттенков на участке. Также необходимо выбрать цветы. Обычно сочетают три вида на одной клумбе. Лучше заранее выбрать геометрию участка и учесть период цветения.

Разновидности клумб

Для коврового типа характерна прямоугольная или квадратная конфигурация. Чаще всего сюда помещают низкорослую разноцветную растительность. Благодаря этому создаются необычные рисунки и узоры. Также встречаются регулярные и нерегулярные разновидности. В первом случае все цветут в одно время. Во втором — цветы сменяют друг друга.
Наиболее простым представителем считается многолетняя клумба. Здесь высаживают один вид. Такой вариант легко воплотить самостоятельно.

Подсветка добавляет романтизма территории

Розарий

Довольно часто садоводы создают на собственном участке розарий. Здесь обязательно понадобиться хорошо освещенное место, площадью не более двадцати квадратных метров. Сначала нужно сделать выбор места роз, потом заняться подготовкой почвы, посадкой.
Совет
Важно знать, что розарий оформляется в особом порядке.

То есть, в первой линии располагаются низкорослые кусты, высота которых составляет не более сорока сантиметров. В последнем ряду высаживаются плетистые розы, способные достичь нескольких метров. Процедуру лучше осуществлять в начале лета.

Клумбы возле водоёма

Клумбы могут быть довольно оригинальными. Наличие водоема дает возможность создать плавучую конструкцию. Для этого потребуется легкий и нетонущий материал. С этой функцией отлично справиться пенопласт.
Растения, располагающиеся на подобной клумбе, обязательно должны любить влагу и воду. На участке можно разместить деревянные конструкции. Лучше делать их подвесными. В противном случае материал быстро испортиться.

Розарий

Рабатки

На втором месте после клумб стоят рабатки. Это длинные участки земли, которые прекрасно оформляют дорожки и аллеи в вашем саду. Ширина рабатки не может быть больше трех метров. Высаживать в ней можно в несколько ярусов, причем дальний ряд будет высоким, а далее по убывающей. Эти цветники можно располагать в саду вдоль дорожек, или вокруг отдельно стоящих деревьев. Но сами цветники так же нуждаются в оформлении. Для этого обычно используют бордюры.
Бордюр может иметь один или два яруса, ширина составляет не более полуметра. Для бордюров используют небольшие невысокие растения, чтобы можно было видеть с клумбы. Очень хорошо бордюры сочетаются с клумбами и рабатками.

Рабатки — оформляют дорожки и аллеи

Миксбордеры

Есть такой вид цветников, как миксбордер. Это означает, что в таком цветнике будут разнообразные растения, не только по срокам цветение, но и по росту.
Но нельзя помещать в миксбордер растения, которые любят разные условия произрастания: свет и тень, любящие воду и не нуждающихся в ней. Миксбордер имеет еще одно предназначение – цветы миксбордера можно срезать и составлять из них букеты.

Он должен обязательно иметь ассиметричную форму и ветки различной длины.

Миксбордер — цветник с разнообразными видами

Уход за клумбами

Всякий садовод, огородник, цветовод должен позаботиться об обеспечении защиты своего участка от вредителей и болезней. Выполнение работы в ручном режиме весьма трудоёмко, тут-то на помощь товарищам дачниками приходят всевозможные опрыскиватели-распылители.

Техника такая призвана создать избыточное давление, за счёт которого возникает тонкое диспергирование распыляемой смеси. Мелкодисперсные частицы распыляемой жидкости попадают на поверхность растений, проникая в малодоступные участки.
В состоянии мельчайших капелек раствор прекрасно удерживается на микроворсинках стеблей и листьев. Ещё лет двадцать назад выбор ограничивался парой-тройкой простейших распылителей, сейчас же на рынке представлены разнообразнейшие модели. Конкуренция подстёгивает производителей искать новые решения, создавать инженерные конструкции.

Самый удобный – это садовый ручной опрыскиватель. Перед тем, как купить садовый опрыскиватель ознакомьтесь с основными типами. Помимо различий объёмов загрузочных баков существует градация опрыскивателей по конструктиву. Есть пневматические, поршневые, помповые, рычаговые, бензо- и аккумуляторные разбрызгиватели.
Читайте также: Украшение комнаты ребенка на день рождения своими руками. Оформление именинникам до 7 и от 8 до 15 лет + 180 ФОТО
Как сделать клумбы собственными руками?

Изготовление клумб своими руками, секреты выбора для их наполнения. Рассмотрение удачных дизайнерских идей и выбор материалов для них.

Миксбордер из многолетних цветов

Садоводство — это абстрактное искусство вместе с ландшафтным дизайном и архитектурой. Речь идет об объединении правильных цветов, тонов, оттенков и текстур в потрясающую визуальную палитру, а затем сплавление этой цветочной палитры с окружающим пространством.

Садоводство — это абстрактное искусство
Совет
При создании альпийских горок устанавливайте камни прочно, так как по ним предстоит передвигаться во время ухода.

Лучший способ украсить свой сад — это использовать цветущую растительность. Чтобы сделать очень красивые дизайнерские клумбы своими руками придется потратить внушительное количество времени и усилий. Но, теперь благодаря информации из интернета можно осуществить действительно интересные идеи по декору из подручных материалов. Садоводство — это абстрактное искусство вместе с ландшафтным дизайном и архитектурой.

Лучший способ украсить свой сад — это использовать цветущую растительность

Планирование — ключ к успеху

Похоже, что это самая простая задача — купить свои любимые цветы и посадить их в землю. И чем более разнообразная растительность, тем красивее результат. Увы, таким способом можно получить только нагромождение разных растений, что создаст в целом довольно неопрятный вид. В особенности это будет видно там, где растительность не будет сочетаться по высоте, форме и цвете. Также проблемы могут вызвать разные временные периоды цветения. Жаль получить столь нелестные результаты после всех приложенных усилий.

Создание правильной композиции — это хорошо спланированная операция, требующая четкого плана действий.

Некоторые по-прежнему предпочитают садить собственно разработанный цветник. Это может быть веселое время провожение. Желательно не использовать большое разнообразие типов, особенно в если пространство ограниченно.

Для обустройства клумбы нужно будет выбрать высоту, цветущий календарь, цветовую гамму. Также важно соблюдать требования к условиям окружающей среды (любящие свет, предпочтительная влажность, тип и кислотность почвы и т. д.).

Планирование — ключ к успеху

Из-за особенностей растительности и окружающего ландшафта украшенный уголок приобретает свою индивидуальность и будет уникальным.
Совет
Не переживайте, что, если вы используете готовые схемы, ваша цветочная клумба в саду станет типичной и неинтересной. Ведь очень маловероятно что кто-нибудь из знакомых воспользуется той же схемой. Не бойтесь экспериментов. Часто уникальные композиции, полученные у тех, кто, опираясь на информацию в интернете, придумал свой дизайн. Создание своих собственных цветочные садов и клумб может стать настоящим источником гордости.

При выборе все тщательно обдумайте. Например, какой именно размер вы хотите для своей клумбы, величину ее бордюра и т.д.

Создайте собственный сад своими руками
Читайте также: Уход за комнатными растениями в домашних условиях (175+ Фото). Выбираем удобрения и подкормку
Многолетние растения на клумбе

Многолетние являются предпочтительными для тех, кто не хочет каждый год высаживать свои клумбы заново.

Многолетние имеют преимущества:

широкий спектр форм;

относительная легкость ухода;

нетребовательность.

А непосредственное разрушение цветника многолетних или луковиц может быть отсрочено на несколько лет с помощью обработки и удобрения земли.

Однако, как правило, период цветения у данных растений составляет всего 3 недели, что не очень много.

Уделяйте особое внимание длинным цветущим видам

После цветения многолетняя клумба выглядит не так ярко, поэтому рекомендуется разбавлять ее однолетними растениями.

Выбирайте в зависимости от сезона цветения.

Часто владельцы хотят, чтобы цветники и сады во дворе дома были приятными для глаз с начала весеннего периода и завершая зимними холодами. Для этого учитывайте сезонность растительности, используемой флоры.

Летние цветочные клумбы и садовые композиции могут формироваться из такого широкого ассортимента, что довольно легко заблудиться в его списке. Эксперты советуют уделять особое внимание длинным цветущим видам или тем, которые способны цвести два раза. Среди многолетних долгоцветов есть некоторые сорта роз, герань, кошачья мята, ромашка.

Читайте также: Арки из гипсокартона своими руками (+210 Фото). Дизайн межкомнатных и дверных арок
Однолетние

Лето — время цветения многих видов однолетних. Вы можете думать о том, как сделать клумбу в собственном саду более привлекательно выглядящей. Можно посадить:

красивые астры;

георгины;

кореопсис;

разнообразные хризантемы;

календулы.

Особое очарование выбранного цветочного ансамбля дадут родственные декоративные растения.

Лето — время цветения многих видов однолетних

Вертикальная цветочная клумба будет отлично смотреться с ампельными растениями. Они дают объем и блеск, есть прекрасные петунии, лобелия и вербена, которые отлично смотрятся в вертикальной клумбе.

Ароматическая клумба

Прекрасное решение — ароматическая клумба из лаванды, шалфея, орегано. Лучше разместить ее непосредственно с зоной отдыха. Вы почувствуете аромат, проходя мимо цветника. Это благотворно влияет на иммунную систему, функции мозга и сердечно-сосудистую систему.

Для создания такой клумбы нам понадобятся:

Пластиковые контейнеры.

Краска.

Сфагновый мох (вы можете использовать даже старый мох).

Почвенная смесь.

Саженцы.

Ароматическая клумба из лаванды

Шаг 1

Покрасьте контейнеры и дождитесь их высыхания. Замочите мох до удобной консистенции, что позволит вам «ваять». Мох следует положить во все контейнеры после этого их следует засыпать слоем почвы, предварительно смешанным с удобрением. Впоследствии землю необходимо уплотнить и полить водой.

Шаг 2

Заполнять контейнеры следует с верхних контейнеров. Саженцы обычно имеют малые размеры. Их корневая система, как правило, не распадается и легко смещается в правильном направлении. Если нужно вынуть рассаду из горшка, то нужно сжимать корневую систему рукой.

При посадке хорошо полейте саженцы водой. Придерживайтесь следующей последовательности при заполнении горшка:

сфагнум;

мох;

почва;

растение;

почва.

Шаг 3

После этого посадите цветник — вы можете повесить его, как на картине, на стороне вашего дома, гаража, ограждения или любого другого места на открытом воздухе, которое вы считаете нужным. Место где вы решите повесить клумбу, изменится, так как она улучшит его общий эстетический эффект. Иногда специалисты советуют установить трубку с отверстиями посреди таких конструкций, чтобы вода достигла дна. Полейте цветник, используя шланг с маленьким напором воды. Сфагнум поглощает запасы влаги.

Экзотическая клумба

Если вы хотите создать экзотическую клумбу, то обязательно заполните ее растениями и цветами, которые будут соответствовать ее названию. Тоесть вам может потребоваться специально заказать некоторые виды флоры, вместо того, чтобы полагаться на традиционные цветы. Вы можете заказать некоторые захватывающие образцы со всего мира. Маленькие суккуленты придавали бы вашей клумбе ощущение пустыни.

Экзотическая клумба
Читайте также: Отделка бани внутри своими руками (+200 Фото). Дизайны и Планировка красивых интерьеров
Яркие идеи

Ищите жестяные банки на своей кухне или просто покупайте на рынке. После этого на большой деревянной стене вы должны прикрепить эти банки — в идеале, от 8 до 9, чтобы они были хорошо рассеяны. Добавьте нужные вертикальные садовые растения.
Совет
Не оставляйте без внимания оставшиеся области — перемещайте в разные места крупные растения или горшки для поиска лучшего вида.

Лаванда. Простота и привлекательность в одном фото

Сосны, подстриженные в треугольной форме, создают визуальный интерес. Однолетние, многолетние растения обеспечивают сад ярким цветом и интересными формами. Здесь гладиолусы аккуратно контрастируют с листвой и расцветают вокруг них. Большие цветные полосы создадут успокаивающую атмосферу для этого сада.

Вертикальная система сада

Если вы хотите украсить садовую стену или просто прикрыть любую неопрятную сторону, здесь предложена прекрасная идея. Возьмите толстую ткань и повесьте ее на забор в виде мешков — она должна быть в виде сумки кенгуру. Добавьте растения и получите красоту, которую вы всегда хотели.
Если у вас есть деревья в саду, вы можете создать небольшую композицию вокруг них. Для нее можно использовать любые камни чтобы создать окружение для цветов. Таким образом все внимание будет сфокусировано на растениях.

Клумба на деревянной стене

Групповая посадка

Для этой идеи у вас должны быть много различных растений. Вы можете установить эту конструкцию на отдельной стороне сада и разместить несколько стульев и столик, чтобы клумба выглядела как идеальная атмосфера для уединения.

Пластмассовые бутылки в качестве вертикальных садовых емкостей:
На вашем мусорном дворе должно быть много пластмассовых бутылок. Это идеальное время, чтобы использовать их все. Просто свяжите их вместе нитью, чтобы можно было покрыть область стены. Теперь, проделайте отверстие в центре, чтобы вы могли разместить нужные растения – готовая клумба на стене!

Для этой идеи у вас должно быть много разных видов

Планировщик стены:
Емкости для посадки крепятся к стенам. Вы можете сажать сюда любые растения, которые захотите. Эта идея может украсить ваш сад, вход в дом или даже задний двор. Разместите цветы рядами или в шахматном порядке, все дело только в вашей фантазии!

Природный дизайн

Все подручные материалы могут стать удивительной красоты вещами. Если рядом с вашей дачей упало старое дерево, то это может стать отличной идеей для создания уникальной клумбы. Необходимо всего лишь вырезать его сердцевину и установить в центре сада. После этого засыпать грунт и посадить цветы.

Полка для обуви в качестве клумбы. Креативность – это главное.
Совет
Вы можете использовать старую полку для обуви и садить в ней растения. Разместите ее у входа, чтобы привлечь внимание ваших гостей.

Использование старой кровати

Вы можете использовать старую деревянную бочку как стенд, наполненный прекрасными растениями и яркими цветами.

Декор стены

Эта клумба выглядит как дерево на стене. Всего пара горшков, расположенных в прекрасной манере, чтобы обеспечить прекрасный вертикальный сад.

Оформление в бочке

С помощью этой конструкции вы сможете посадить все, что хотите. В особенности попробуйте добавить яркие цветы с большими листьями, для придания вашей клумбе фантастического вида. Соедините старые окна и сделайте прекрасный небольшой декор для садового пространства.

Вы можете украсить всю стену, просто поместив небольшие сумки для одежды, наполненные прекрасными цветами. Это, несомненно, скроет серые стены и усилит красоту вашего сада.

Можно использовать старую тумбочку

В заключении стоит отметить, что декор вашего сада – это прежде всего работа воображения. Поэтому вам нужно только представить общую композицию и последовательно решать задачи по ее воплощении. Следует отметить, что особенно важно несмотря на большой объем работы не паниковать и постепенно, шаг за шагом, превращать свой сад в плод зависти всех гостей.
Читайте также: Поделки на Новый год 2020 своими руками (120+ Фото) – Удивляем близких своей фантазией (+Отзывы)
Многолетники для клумбы

Для начала вы должны определить количество времени, которое вы сможете уделить клумбам. Если вы занимаетесь цветником и ничем более — это одно дело, а если помимо этого вы также занимаетесь выращиванием различных овощных культур, то это совсем другое. Опыт показывает, что при втором варианте времени для выращивания и ухода за цветником остается маловато.
Клумба должна находиться недалеко от зоны отдыха. Её должно быть видно из дачного домика или беседки. Проявите свою фантазию при создании композиции.

Скорее всего, в вашем цветнике будут присутствовать многолетние цветы. Сейчас поговорим именно о них.

Клумба должна находиться недалеко от зоны отдыха

Вы должны выделить место для будущей клумбы еще на момент планировки. Учитывайте то, что цветник должен находиться недалеко от зоны отдыха. Так, чтобы его было видно из домика или же беседки. Во время придания формы клумбы можете проявить всю свою фантазию. Так как форма цветника целиком и полностью зависит от вашего желания.
Многолетники отлично подойдут для сборных клумб, так называемых миксбордеров. Как правило, такие клумбы создают вокруг садовых тропинок. Также миксбордеры часто обустраивают вокруг фруктовых деревьев и кустарников.

В центре клумбы можно поместить искусственный водоем, декорированный натуральными камнями и прибрежной растительностью.
При создании данной клумбы имейте в виду, что ширина клумбы не должна превышать двух метров, так как при несоблюдении данного правила клумба теряет эстетический вид.

Поддон
Если вы решили использовать многолетние цветы, то должны знать, что им необходимо большое количество солнечного света. Их ни в коем случае не стоит помещать в тени

Поговорим о правильной подготовке почвы, так как это одно из важнейших моментов при посадке клумбы.

Первое. Организуйте хороший дренаж. Стоячая вода пагубно влияет на развитие цветов. При повышенной влажности многолетние могут впасть в состояние покоя.

Второе. Грунт ни в коем случае не должен быть плотным. В нем обязательно должен присутствовать воздух. Также почва должна быть довольно влагоемкой.

Вы должны выделить место для будущей клумбы еще на момент планировки. Учитывайте то, что цветник должен находиться недалеко от зоны отдыха.

8 Total Score

Клумбы — это место, которое украшает любой дом и делает его поистине богаче. Суметь сделать уют оказывается не так уж и сложно. Немного фантазии и времени — результат превзойдет все Ваши ожидания. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

8Expert Score

Актуальность информации

8

Доступность применения

7.5

Раскрытие темы

7.5

Достоверность информации

9

8Оценка пользователя

Актуальность информации

10

Доступность применения

6

Раскрытие темы

10

Достоверность информации

6

Плюсы

Возможность преобразить свою дачу в настоящую гордость
Если у вас нет времени на уход за однолетними цветами, можно посадить неприхотливые многолетние растения

Минусы

Необходим регулярный уход
Для того чтоб клумба выглядела эффектно с ранней весны до поздней осени нужно приложить немало усилий

Добавить свой отзыв | Отзывы и комментарии
56 фото цветников оформленных своими руками

Из чего можно сделать клумбу своими руками:

Материалы для оформления

Типы цветников

Полезные советы

Оформление клумбы подручными средствами встречается практически на каждом участке. Это удобно и бюджетно. Немного времени и творчества — и на вашей даче появится красивый ландшафтный объект. В процессе можно задействовать разные материалы, даже самые неожиданные. Расскажем о них подробнее.

Можно использовать практически любой предмет, подходящий для создания изгороди или емкости.

Камни

Один из самых простых способов — обрамление для грядки из любых камней или кирпичей. Промежутки между растениями можно заполнить мелкой галькой. Все это раскрашивают в яркие цвета или оставляют в натуральном виде. Если вы оформляете несколько клумб на одном участке, используйте одинаковые булыжники, чтобы создать сад в одном стиле. Такие объекты долговечные и почти не требуют ухода (окрашенное ограждение иногда придется обновлять).

Пни и спилы

Подойдут для оформления клумбы с однолетними цветами, у которых не слишком крупная корневая система. Красиво смотрятся бархатцы, анютины глазки, тюльпаны, портулак, лен, петунии. Неприхотливые многолетние почвопокровники также можно использовать. Например, различные камнеломки и очитки.

Как правильно сделать цветник
в дереве
Осмотрите пенек. Если он сильно поврежден насекомыми или сгнил, лучше выбрать другой спил.

Отмерьте пять см от края и сделайте углубление в центре мотыгой, стамеской, пилой или другим инструментом.

Обработайте древесину антисептиком.

Устройте дренажную систему — просверлите несколько наклонных отверстий в стенках, а на дно насыпьте гравий.

После того как пень просохнет, заполните его грунтом, немного утрамбуйте и посадите растения.

Это самый простой способ украсить спилы своими руками. На фото — разные варианты оформления пней.

Бревна, ветки, колышки, опилки

Выбор не такой большой, но из всего перечисленного можно сделать очень красивые объекты.

Бревна. Также подойдут для высадки однолетних растений и небольших многолетников. Последовательность действий почти такая же, как и с пнями. Поверхность посередине аккуратно распиливают на прямоугольники и достают их.

Лоза, ветки, колышки, бревнышки. Из всего этого получаются симпатичные садовые изгороди в виде маленького забора или плетеных форм. Их вбивают в землю или сколачивают друг с другом, соединяют джутом.

Цветные опилки и щепки. Их насыпают на землю между цветами.

Еще один, более трудоемкий и требующий навыков вариант — корзинки, сплетенные из ивовых веток.

Старые вещи

Для дизайна клумбы подручными средствами сгодятся почти любые, отжившие свой срок предметы. Сначала их обрабатывают, чистят, при необходимости покрывают краской или антисептиками. Быть может на вашей даче давно залежались какие-то из этих вещей.

Велосипед.

Тележка.

Сантехника.

Автомобиль.

Лодка.

Духовка.

Стиральная машина.

Плита.

Колонка.

Телевизор.

Обувь.

Клетка.

Разрезанные мячи.

Старые шланги.

Бочка.

Комод, шкаф, кровать, любая другая испорченная мебель.

В маленьком саду, где совсем нет места, можно соорудить мини-цветники из корзин, чемоданов, сумок, леек, ведер, старых зонтов, различной посуды. Грунт и семена засыпают прямо в емкость или рядом с ней, как будто из опрокинутой вещи со временем проросли растения. Бутылки, лейки можно подвешивать на забор или стену.

Проще всего сделать оформление клумб в саду своими руками при помощи пластиковых или стеклянных тарелок, виниловых пластинок, дисков, пластиковых бутылок. Из них создают ограждения для посадки. Достаточно утопить предметы наполовину в землю. Пластик легко окрашивается акриловыми красками или аэрозолем.

Автомобильные шины

Наверняка вы не один раз видели такой дизайн круглых цветников и на дачных участках, и в городе. Чаще всего их красят в яркие цвета и оставляют в обычной форме. Более привлекательный вариант — покрышка, обмотанная джутовой или бельевой веревкой. Такой объект будет напоминать обычное кашпо.

Из шин также можно вырезать различные фигуры: вазы, лебедей и другие. Для этого используют сапожный нож. Работа трудоемкая, нужно прикладывать много физической силы.

Паллеты и ящики

Их используют в качестве кашпо, ограничителя, многоярусной конструкции. С помощью поддонов создают вертикальное озеленение — приколачивают их к стене или забору.

В ландшафтном дизайне клумбой называют небольшую (как правило) насыпь земли с четкими границами. Из перечисленных выше предметов можно сделать не только такие цветники. Расскажем подробнее, как оформить цветник своими руками разными формами.

Рабатка

Прямоугольная длинная грядка с цветами одного, двух, трех видов. Ее обустраивают вдоль дорожки или забора. В зависимости от количества бордюров, она бывает односторонней и двусторонней. Такой ландшафтный объект обычно создают в городских парках.

Палисадник

Небольшой участок, расположенный перед домом, возле дороги. Обычно его ограждают декоративными изгородями, которые могут быть достаточно высокими. Палисадник подходит для оформления клумб многолетними цветами.

Миксбордер

Миксбордер может иметь любую форму, размер и место расположения. Для него подбирают растения, цветущие в разные сроки. Такой цветник радует красотой длительный период: с весны до осени.

Арабеска

Растения высажены в определенном порядке, образующем рисунок или орнамент. Саженцы нужно выбирать очень тщательно, чтобы все они цвели в одно время.

Альпийская горка

Это композиция, имитирующая горный пейзаж. В ее центре расположен камень, а склоны выполнены в виде террас, на которых высажены неприхотливые, низкорослые цветы или почвопокровники.

Мини-садики или декоративные огороды

Грядки разной формы, все вместе образующие геометрический узор. Часто на них выращивают травы, ягоды, овощи.

Создание клумбы — ответственный процесс. Некоторые из подручных средств могут негативно влиять на рост растения. Чтобы этого не произошло, нужно учесть несколько моментов.

В любую емкость, не предназначенную для садоводства, сначала необходимо уложить дренаж и проделать в дне отверстия.

Дерево сначала обрабатывают антисептиком, металл — антикоррозийными составами.

Переносные объекты на зиму лучше убирать в помещение.

Важно заранее продумать, как будут расположены цветы, подобрать красивое сочетание оттенков.

Красивые клумбы — схемы идеально оформленной клумбы, фото примеры, новинки

Для самостоятельного создания клумбы на дачном участке нужно следовать советам профессионалов, а опыт со временем появится.

Для первой в своей жизни клумбы надо выбрать небольшой участок, и посадить растения, не требующие особого ухода. Лучше в центре сада, вдали от тени деревьев расположить цветник.

Клумба для неопытных садоводов

Высокорослые многолетники подойдут для центра клумбы. Это пионы, лилии, хоста, лилейники, розы, гортензии, флоксы, эхинацеи, астры и пр.

Многолетники среднего размера в качестве дополнения: ирисы, примула, василек (горный), душистая лаванда, аквилегия, энотера и пр.

Для канвы цветника или посадки между высокими растениями подойдут: медуница, барвинок, обриета, ацена, вероника и пр.

Как красиво оформить клумбу? Растения высокие надо сажать раздельно, а маленькие – группами по 3-5 штук. В центре цветника высаживать высокие растения, маленькие – по краям, получится объемный цветник.

Цветки сажать надо плотно, не дать возможность расти сорнякам, и не было видно земли.

Рассмотрим легкую схему

Как сделать красивую клумбу? В этой схеме взяты не капризные многолетние растения:
1 – Флокс под названием «Метельчатый» розоватого оттенка, дает цветки с июля до осени, любит дренированную почву.

2 – «Астильба» с розовыми цветками, цветет 3 месяца, нужна подкормка, рыхление почвы.

3 – «Лилейник» (фиолетового оттенка), сажают весной, любит органические удобрения, суглинок (кислотность около 6рН).

4 – «Гейхера» с серебряными листочками, цветет с весны до осени, нужна легкая почва, не заливать.

5 – Герань под названием «Великолепная» цветет несколько месяцев с роскошным кустом сиреневого оттенка.

Растения

Готовить почву для цветника надо после нарисованного эскиза предполагаемой клумбы.

Растения обязательно выбирать по схожести требованиям (к солнечному свету, наличию влаги и виду почвы), и по периоду цветения. В теневых и сухих зонах, например, будут расти горянки, красивые манжетки, душистые ландыши, флоксы, нежные ирисы, анемоны и др.

Этапы подготовки почвы

Сначала надо снять дерн. Убираем сорняки, различные корни старых растений, почву разбавляем песком. Если грунт «легкий», то надо разбавить глиной (или бетонитом). Обязательно вносим компост для увеличения плодородности. Хорошо разрыхляем вилами, смешиваем песок с глиной и компостом. Удобрения также вносим, затем можно сажать рассаду.

Важно! Независимо от схемы посадки, приблизительно сажают на 1 кв. метр:

10 шт. почвокровных растений;

7 шт. маленьких по размеру;

5 шт. среднего размера;

до 3 шт. высоких.

Эти советы помогут посадить красивые клумбы своими руками из многолетних цветков.

Какую форму выбрать для цветника?

Уже классические клумбы уходят из моды. Пейзажные парки и сады чаще оформляют «островными» клумбами без правильных симметричных посадок.

Популярны вертикальные «заборы» из многолетников. Оригинально смотрятся мини-клумбы, устроенные в пнях деревьев, в необычных цветочницах, оригинальные каскады, в окантовке из кирпича.

Формы могут быть совершенно разными для цветника должна гармонировать с формой соседней постройки (крыльца дома или ажурной беседки).

Красивые клумбы на даче – не такое сложное дело.

Наиболее простая в исполнении — круглая клумба с многолетними цветами. Главное, подобрать размер грамотно. На большом пространстве маленький цветничок вообще не будет виден. А огромная клумба на маленькой местности также нелепа. Всегда нужно учитывать окружение цветника.

Почву для цветника надо вычистить от сора, камешков и сорняков. Размельчить крупные комки садовой земли лопатой, хорошо вскопать почву, затем разравнять граблями.

Чтобы получился ровный круг, надо взять небольшой колышек, затем расположить его в центре предполагаемого цветника. Закрепить к нему прочную веревку и наметить круг.

Пример схем

Клумба круглой формы

1 — Левка имеет большие соцветия с белыми цветками.

2 – Незабудка «Альпийская» сиреневого цвета для бордюра.

3 – «Овсяница» с роскошными листьями для газонов.

4 – «Анютины глазки» трех оттенков, все лето цветы.

5 – Примула с желтыми цветками.

6 – «Циния» разноцветная с большими головками.

7 – «Альтернатива» с желто-зелеными листочками.

8 – «Acheranthes vershaffelti» с роскошные мясистыми листьями для оформления роскошных клумб часто применяют.

Рекомендации специалистов

Не надо бояться при выборе разных форм.

Все многолетники, как высокие, так и маленькие хорошо растут в рядах.

Надо посадить правильно растения, чтобы садовая клумба расцветала «волнами» с марта до глубокой осенней поры.

Необходимо включить в вашу схему парочку растений с листьями разных оттенков.

Надо размещать на цветнике по 2-3 растения одинакового сорта для эффекта движения.

Не бойтесь цветовых контрастов. Смело смешивайте растения разных оттенков, форм и различных по фактурам.

Прочитав рекомендации профессионалов, вы владеете информацией, как сделать красивую клумбу.

Если что-то не удалось, удалите непривлекательный участок, замените другими растениями.

Цветник на даче – это место для творчества и экспериментов.

Фото идеи по оформлению красивых клумб на даче своими руками

Дизайн клумбы своими руками на даче с 90 фото. Ландшафтный дизайн клумбы

Когда дом на загородном участке уже возведен, подведены все коммуникации и проложены дорожки, необходимо задуматься о цветнике, потому что без этого яркого штриха дача никогда не станет по-настоящему уютной. Трудностей с местом устройства клумб произойти не должно: подойдет любой необработанный участок почвы, заброшенный уголок в дальнем конце сада или небольшая полянка у самого крыльца, где вы можете составить дизайн клумбы своими руками.
Идеи дизайна клумб

Расположение клумб, а также их вид и форма, использование разных видов цветов – все это учитывается в процессе создания полноценной цветочной композиции, которая может состоять как из одиночных посадок, так и из комбинированных элементов ландшафтного дизайна клумб, подобных рокарию (каменистому саду) или альпийской горке.
Если дачный участок совершенно пуст, для предварительной планировки можно просто выйти на крыльцо своего дома и представить, как могла бы выглядеть близлежащая территория, продумать ландшафтный дизайн клумбы. Вероятно, ради нескольких цветочных клумб придется выполнить дополнительные работы, например, проложить две-три дорожки или разровнять бугристую местность.

Какие-то материалы для создания цветника найдутся на самой даче:
гравий,

щебень или песок, которые остались от строительства фундамента,

небольшие обрезки досок и брусьев,

натуральный камень,

элементы тротуарной плитки, кирпич.

Если на участке есть поваленные деревья, то они тоже могут пригодиться: кусками коры можно покрыть грунт, а ствол распилить на пеньки, чтобы сделать из них дорожки. Из лозы можно сплести небольшие оградки, смотрите фото дизайна цветочной клумбы своими руками.

Как выбрать цветы для клумбы на даче?

Определившись с оптимальным местом для создания цветника, нужно выбрать растения, которые идеально подходят для воплощения идеи. Здесь важно все:
время и длительность цветения,

высота растений,

цветовая гамма,

запах цветов,

даже особенности ухода.

Также необходимо учитывать, какое растение вы подобрали – однолетнее или дизайн с цветами многолетних клумб, его стойкость к жаркой и холодной погоде, к переизбытку или недостатку воды. Некоторые растения нельзя высаживать в непосредственной близости друг от друга – такие нюансы, как правило, становятся заметными только после того, как растения наберут цвет.
Дизайн оформления клумб своими руками

Применяя традиционные правила по высаживанию растений и подбору цветочных композиций, не забывайте об уникальности. Есть прекрасная возможность создать неповторимый, красивый цветник, который будет отличаться от других не только стилем и подбором растений, но и способом воплощения.
Интересных примеров садового дизайна клумбы очень много:
это и телега, наполненная цветочными горшками разной формы и размера с буйно растущими розами,

и порванный башмак, превращенный в мини-клумбу,

и элегантная высокая ограда, опутанная вьющимися растениями.

Создавая стильное оформление дачной территории, можно пойти на маленькую хитрость – замаскировать цветником небольшую область неблагоустроенной территории, некрасивую, но нужную постройку или непривлекательный с виду, но технически нужный элемент, к примеру, люк септика.
В таком случае желательно отобрать многолетние высокие растения приятных глазу оттенков, но не слишком привлекающих внимание, для клумбы можно выбрать круглую форму или прямоугольную, а также высадить цветы в виде рисунка, орнамента.

Важные рекомендации оформления клумб своими руками

1. Многие цветы для дачи, особенно многолетники, лучше всего покупать в цветочных магазинах и питомниках, это и быстро, и удобно. Как правило, они продаются в горшочках небольшого размера и уже полностью готовы к посадке. Лунка для такого цветка должна быть по размеру чуть больше горшочка. Прежде чем пересадить растение из горшка в грунт, его нужно в течение 10 минут подержать в воде.
2. Клумбы своими руками чаще всего располагают на хорошо освещенной области. Однако помните, что растения не должны находиться под прямыми лучами солнца на протяжении всего дня, учитывайте, составляя дизайн клумбы перед домом, где им будет лучше.
3. Определенные виды растений нужно высаживать в землю в строго отведенное время. Оптимальное время посева, как правило, указано на упаковке. Допустим, пионы или маки следует высаживать осенью, а котовник или лаванду – весной.
4. Для того чтобы цветы не разрастались и не оказались за границами клумбы, применяют бордюрную ленту. Ее нужно вкопать наполовину в землю. В садовом дизайне клумбы лента выступает над почвой практически незаметным бортиком и сдерживает рост цветов.
5. Планируя цветочный рисунок на клумбе частного дома, необходимо учитывать высоту растений. Чаще всего самые высокие растения высаживают в центр цветника или на задний план.
6. Нельзя забывать и о такой особенности цветов, как поворот соцветий в сторону солнца. Если цветочная клумба будет расположена южнее дома, то привлекательные головки цветов будут отвернуты от него.
Экспериментировать с подбором однолетних растений для клумбы на даче можно каждый год, а вот многолетники долгое время будут украшать земельный участок. Подбирая красивые и интересные сорта, создавая из них оригинальные композиции и украшая цветники дополнительными эстетичными элементами, можно создать уникальный, красивый и уютный дачный мирок.

Оформление клумбы возле дома своими руками: фото идеи дизайна

Не зря говорят, что внешний вид дома – это лицо его хозяина. Однако приусадебная территория также создаёт своё впечатление о жильцах. Ухоженный двор, красивый сад или цветники с беседкой оставят хорошее мнение о своих хозяевах. В этой статье мы подскажем вам оригинальные идеи оформления клумб своими руками. Также вы увидите, какими могут быть цветники у дома, фото которых продемонстрированы в галерее.

Оптимальное место

Любое начинание, любое дело должно начинаться с проекта – это одинаково касается как постройки дома, так и ландшафтного дизайна. Чаще всего красивые цветники украшают фасад дома – если вы хотите использовать такой вариант, то лучше всего разбивать небольшие рассадники длиной до 2,5 м. Такой размер позволит дотянуться до любого цветка и не топтать растения.

Если ваша территория имеет большую площадь или сад, то у вас есть замечательная возможность сделать несколько цветников. Оформление сада цветами добавит изюминки вашему ландшафтному дизайну и позволит расставить яркие акценты. Таким ненавязчивым и оригинальным способом вы разбавите зелень деревьев и кустарников, одновременно очертив определённые зоны.

Кстати, оформление клумб вдоль дорожек позволит не сбиться с пути даже в тёмное время суток.

Вопреки всеобщему мнению, что все элементы ландшафтного дизайна должны гармонично сочетаться друг с другом, мы предлагаем вам осуществить оформление цветника двумя способами:

Традиционно сделать дизайн цветника перед домом, фото которого вы увидите ниже, выдержанным в том же стиле, что и весь экстерьер территории.

Смело и экстраординарно выделить с помощью цветов отдельный участок сада или придомовой территории, сыграв на контрастах в цвете и стиле.

Помимо планировки размещения, вы должны также чётко представлять, какие растения вы хотите видеть цветущими в то или иное время года. Для этого нужно подбирать определённый грунт, удобрения, подкормку – индивидуально для каждого цветка. Конечно, желательно сажать рядом растения, у которых совпадает время цветения и требования к уходу. Можно даже устроить цветник перед домом своими руками таким образом, чтобы создавалась игра и переливы оттенков, радующих глаз и поднимающих настроение.

Ну и последнее и немаловажное – учитывайте освещение для растений – это касается солнечного и искусственного света; температуру воздуха в различное время года и даже влажность. Несоблюдение элементарных требований ухода за цветами чревато тем, что ваша клумба перед домом или в саду будет выглядеть бедно.

Правила создания

Итак, вы выбрали оптимальное место для будущей посадки и теперь готовы приступить к работе. Для начала определите для себя – цветник или клумбу вы хотите иметь в итоге. В чём отличие? Оформление клумб основывается на создании чётких геометрических линий, а цветников – на хаотичном расположении цветов. Предлагаем посмотреть, как может выглядеть дизайн клумб и цветников перед домом, фото которых мы разместили ниже.

Перед посадкой удалите с участка земли все сорняки и ненужные растения. Будет нелишним, если вы удалите верхний слой почвы и на его место засыплете чернозём, песок или просто внесёте удобрения. Дренаж в почве не позволит влаге задерживаться, что убережёт корневую систему ваших растений от загнивания и болезней.

Оформление клумб на даче также зависит и от площади территории. Если вы имеете большой участок, то логичнее всего будет разбить большую клумбу с оригинальным и сложным дизайном.

В том случае, если вы располагаете малой площадью, можно раскинуть небольшой цветник. Вы можете посмотреть, как оформить цветник перед домом, фото которого расположено далее.

Всё же дизайнеры советуют отводить как можно больше места для цветников и клумб, потому что отдельные островки одиноко растущих цветов теряются среди окружающих растений и предметов.

Дизайн

Как мы уже говорили ранее, оформление цветочных клумб лучше всего выполнять на большой площади. Создавая дизайн цветочной композиции, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Нарисуйте на листе бумаги цветными карандашами примерный план размещения всех растений. Красивая клумба перед домом своими руками может быть выполнена как в форме плоской композиции, устилающей землю, так и в виде волн, плавно идущих сверху вниз.

Высаживайте растения таким образом, чтобы на заднем плане находились самые высокие виды, а на переднем – самые низкие. Между ними отлично будут смотреться яркие средне-рослые виды с декоративными листьями или пушистыми соцветиями.

Помните о сочетании цветов – в данном случае доминирующими являются все горячие оттенки. Для фона, как правило, берут зелёный и глубокие оттенки синего цвета. В том случае, если нужно слегка разбавить яркие цвета и избежать цветовой нагрузки, следует использовать белые и другие светлые оттенки холодных цветов.

Учитывайте густоту насаждений – для каждого растения оптимальная своя плотность. Плотная посадка делает дизайн клумбы перед домом более целостным, но не забывайте о том, что растения могут страдать от нехватки воздуха и солнечного света.

Любое насаждение будет иметь завершённый вид, если в дизайне будет предусмотрена окантовка. О способах ограничения клумб бордюрами мы ещё поговорим далее в статье.

Основные виды

Если вы ещё не знаете, как оформить клумбу на даче, предлагаем ознакомиться с их основными видами, которые распространены среди садоводов.

Круглая форма

Это стандартный и традиционный способ оформления клумбы. Чаще всего встречается в городских парках и скверах, а также на приусадебных участках. За основу берётся круг, в центре которого может находиться статуя, фонтан или центровая композиция из высокорослых растений. Этот вариант отлично подходит начинающим садоводам. Предлагаем вашему вниманию посмотреть, как выглядит круглая клумба перед домом, фото которой размещено ниже.

Пейзажный вариант

Выглядит зачастую, как хаотичное насаждение, но в тоже время всё-таки соблюдается порядок расположения растений. Оформление цветника перед домом своими руками по типу пейзажного способа также не будет слишком трудным для садоводов-новичков и любителей.

Вертикальная конструкция

Это настоящее спасение для хозяев слишком маленького участка. Вертикальное насаждение позволяет экспериментировать с формами, цветами, исполнением – и это практически не будет зависеть от размера имеющейся площади. Вертикальная красивая клумба перед домом своими руками даёт волю даже самой смелой фантазии дизайнера.

Моноклумба

Примечательна тем, что состоит исключительно из растений одного вида. Не стоит спешить с выводами о том, что такая композиция будет выглядеть однообразно и скучно. Учитывайте возможность использования разных цветов. Если чётко знать, как оформить клумбу подобным образом, вы не будете разочарованы в результате однозначно.

Бордюрная

В данном случае делают акцент на оформлении дорожек – окантовка цветущими растениями выглядит очень красиво

Арабеска

Весьма сложный и оригинальный способ украшения территории. Представляет собой выпуклую фигуру из цветов в виде насекомого, животного, орнамента и прочих элементов. Если вы не знаете, как украсить клумбу так, чтобы она вызывала у всех восторженные возгласы, то арабеска – как раз ваш вариант.

Мы перечислили только самые распространённые виды, но надеемся, что с помощью наших идей вы определитесь с тем, как красиво оформить клумбу на своём участке.

Подбираем растения

В первую очередь при выборе посадочного материала нужно учитывать местонахождение будущей рассады, климатические условия в этой зоне, а также соседство с другими растениями. Полив тоже имеет большое значение, поэтому учитывайте ещё и этот фактор.

Если вы опытный садовод, то вам не составит большого труда создавать сложные композиции из капризных и нежных растений. Для новичков и любителей больше подойдут неприхотливые разновидности цветов, требующие минимального ухода.

Растения подбирайте по таким параметрам:

Период цветения – можно подобрать композицию таким образом, что её цветение будет украшать ваш участок круглый год.

Лучше брать многолетние культуры, которые не нужно будет сажать ежегодно. Однако для экспериментов лучше подойдут однолетние виды.

Яркие цвета создают бодрящую атмосферу, холодные – умиротворение. Учитывайте это при оформлении клумбы возле дома своими руками.

Непрерывное цветение

Для тех, кто хочет постоянно созерцать великолепие цветочной композиции, предлагаем красивое оформление клумбы возле дома своими руками в виде непрерывного цветения.

Вот несколько основных правил её создания:

Высаживайте вместе однолетние и многолетние цветы и кустарники.

Все растения должны оптимально подходить друг другу по требованиям к поливу, температуре воздуха и освещённости.

Исключайте агрессивные растения и цветы, которые быстро размножаются.

Расположите растения с учётом времени года их цветения, чтобы это получилось круглогодично.

Варианты декора

Теперь поговорим и об украшении цветочной композиции. Предлагаем вам следующие варианты:

Большую роль играет освещение. Подсветка клумбы в ночное время разноцветными лампочками придаст поистине захватывающий вид всей композиции. Особенно красиво смотрится подсветка бордюрной клумбы.

В декоре не будет лишним использование различных статуэток и форм. Даже сама цветочная композиция может быть выполнена с использованием подручных средств – садовых тачек, шин, лавочек, вазонов и прочих предметов.

Окантовку цветника можно оформить различными способами – выложить гладкие камни по диаметру, окаймить брёвнами, бутылками или любыми другими предметами. Главное, чтобы это гармонировало с самими цветником.

Варианты того, как красиво сделать клумбу своими руками, фото можно посмотреть в нашей галерее.

Фотогалерея

Предлагаем вашему вниманию еще 35 оригинальных фото-идей оформления клумбы своими руками.

А также видео — виды оформления клумбы камнем:

Клумбы своими руками: идеи клумб для дачи
Продолжаем актуальную тему клумб. Сегодня речь пойдет о том, что можно сделать на даче своими руками, без больших затрат. Я подготовила подборку всевозможных идей для клумбы своими руками, фото которых удалось разыскать в разных источниках. Ну и попутно, думаю, мы вспомним о некоторых важных вещах, необходимых для того, чтобы клумба получилась удачной с первого раза.

Клумба на даче своими руками

Соорудить клумбу можно практически из ничего — из любых предметов, имеющихся на даче и ставших ненужными в хозяйстве. Но только нельзя забывать о том, что ваше произведение должно удачно вписываться в стиль участка, чтобы он не превратился в нечто пусть и нарядное, но хаотичное.
И в этом отношении я — за избирательность. Ну вот нельзя просто так взять любую понравившуюся идею и перенести ее в свой сад. Например, с моей точки зрения, очень не безусловны популярные у дачников клумбы из шин.

Клумбы из шин популярны у дачников. Фото пользователя Незнанова Наталья
Это доступный материал, но не всякий садовый ансамбль подходит для такого соседства, согласитесь. Хотя сами по себе эти цветники бывают очень нарядными и интересными. Например, привлекательна вот такая идея яркой многоярусной клумбы:

Яркая многоярусная клумба из шин. Фото с сайта 4.bp.blogspot.com
Я бы использовала ее в качестве ограждения для детской площадки, к примеру. Или чуть более сложное решение — клумба-пирамида из шин, подходящая и для посадки земляники, и для цветов; сложность, главным образом, в том, чтобы подобрать разные по размеру шины:

Клумба в шинах ярусная. Фото с сайта kapushka.ru
Несколько больше усилий (и технических навыков) потребуется для того, чтобы сделать для дачной клумбы вазон из шины. Но в результате обычная резина может преобразиться до полной неузнаваемости:

Клумба-вазон из шины. Фото с сайта interiorphoto.ru
Другие варианты дачных поделок из этого материала вы найдете в подборке 11 идей поделок из старых шин.
Клумбы своими руками на даче часто сооружают из отживших свой век предметов мебели. И здесь, конечно, нужно потрудиться, чтобы ваш старый стул или комод выглядел в саду не хламом, который забыли выбросить, а предметом искусства.

Старая мебель может превратиться в оригинальную клумбу. Иллюстрация с сайта ampravda.ru
И еще важно найти удачное место для такого, безусловно, оригинального цветника. Ведь одно дело — пристроить старую бабушкину кровать…

Клумба-кровать. Фото с сайта qard.co
… и совсем другое — целый спальный гарнитур:

Клумба-спальня. Фото с сайта pinterest.com
Обратите внимание на цветовую гамму и в том, и в другом случае. Яркие красно-оранжевые оттенки первой клумбы гармонируют с миксбордером у кирпичной стены на заднем плане, а нежные, изысканные и воздушные белые и голубые цветочки во втором варианте создают романтичный настрой.
Возможно, вам также будет интересна подборка Не спешите выбросить: поделки для сада из старых вещей.
Еще можно смастерить необычный предмет мебели, который по совместительству послужит небольшой клумбой. Например, как вам такой столик из древесных спилов?

Столик из древесных спилов. Фото с сайта pinterest.com
А иногда любители цветов используют и совсем уж неожиданные предметы, которые, возможно, кого-то даже шокируют:

Клумба с элементами сантехники. Фото с сайта pinterest.com
Тем не менее, если сделано со вкусом и удачно вписано в окружающий ландшафт — почему бы и нет, как вы считаете?
Более традиционное, но от этого не менее удачное решение — клумба своими руками в старом пне. Все, что для этого нужно: собственно, пень, инструменты (долото, молоток, возможно, дрель), грунт и растения. Единственное, о чем хочу еще раз напомнить всем любителям клумб в контейнерах: не забывайте о дренаже и режиме полива, чтобы ваши цветы не погибли от засухи или застоя воды.

Клумба в пне. Фото с сайта novamett.ru
А если у вас скопилось много разнокалиберных цветочных горшков и других емкостей, можно использовать их как часть оформления клумбы, создав таким образом эффект многоярусности:

Клумба с цветочными горшками. Фото с сайта pinterest.com
Такую идею реализовать очень легко, и что немаловажно — она практически универсальна: подобную клумбу можно расположить где угодно, варьируя лишь ее очертания и выбранные для посадки растения.
Дачные клумбы — это нередко клумбы из подручных материалов. Например, покупные ограждения для цветников недешевы, да и не всем они нравятся. Но если в хозяйстве найдутся, допустим, обрезки бревен, можно соорудить вот такую клумбу — недорого, несложно, оригинально:

Клумба из деревянных обрезков. Фото с сайта novamett.ru
Как и к цветникам в шинах, у меня непростое отношение к бордюрам из пустых бутылок: с одной стороны, интересная идея; с другой — не везде она уместна, по-моему. А как вам подобное ограждение клумбы?

Ограждение клумбы из пустых бутылок. Фото с сайта el-ab.ru
Или вот еще один пример использования пустых бутылок для сооружения маленькой клумбы:

Клумба из пустых бутылок. Фото с сайта ogorod-bez-hlopot.ru
Понятно, что не все могут себе позволить достаточно затратные приподнятые клумбы в обрамлении натурального камня или кирпича, хотя они, безусловно, выглядят замечательно:

Приподнятые кирпичные клумбы
Но обустраивая клумбы на даче своими руками, на мой взгляд, важнее сосредоточиться на том, чтобы удачно подобрать растения и расположить их в цветнике. Конечно, оригинальная идея, необычное или стильное обрамление — это хорошо. Но все-таки клумба — это, в первую очередь, цветы, и они должны быть красивыми, ухоженными, сочетающимися по стилю и цветовой гамме со своим окружением. Здесь, пожалуй, как в ювелирном украшении: дорогой камень выигрывает от хорошей оправы, но тусклая стекляшка даже в самом роскошном обрамлении останется простым стеклом.
Про цветы для клумбы мы поговорим в другой раз, а пока я предлагаю обменяться мнениями о предложенных вариантах клумб и поделиться своими идеями. Как вы делаете клумбы на даче?
Вот еще несколько статей про идеи для клумбы на даче:

Как создать грядку своими руками с фото-примерами оригинального дизайна

Планируя дачный участок, обязательно соорудите клумбу или цветник. Этот светильник украсит общий вид участка, сделав деревню более привлекательной. Кроме того, что нужно правильно выбрать декоративный цветник, все равно остается проблема, как правильный подбор растений для клумбы. Далее будут рассмотрены наиболее популярные дизайнерские решения касательно клумб, а также даны рекомендации по выбору растительного мира, этого элемента ландшафтного дизайна.

Основные типы кроватей для дачного участка

Вы, наверное, уже заметили, что сегодня знакомая нам деревенская братская кровать отошла в сторону. Для его замены дизайнеры использовали все свое творчество и создали несколько основных типов кроватей, которые могут гармонично украсить территорию страны.

Наиболее популярны следующие типы кроватей:

Обычная клумба , состоящая из растений, цветущих одновременно и размещенных в форме правильных геометрических форм с симметрией.Этот вид кроватей не очень актуален, т.к. требует тщательного кропотливого ухода и может радовать своим цветением только в один определенный период.

Клумба стандартная

Станина нестандартная . В отличие от предыдущего варианта не требует использования правильных геометрических форм клумбы, поэтому в целом ее внешний вид выглядит естественно. Грядка хорошая, что может цвести практически весь сезон, т.к. состоит из многолетних растений, не требующих особого ухода.

Нерегулярная кровать

Клумба вертикальная . Его широко применяют на небольших дачных участках, украсить обычные грядки невозможно из-за нехватки места. Обычно для создания вертикальной клумбы используют ширму, решетку, стены, на которых устанавливают вазы с цветами и т. Д. Хотя создание вертикальной клумбы — процесс трудоемкий, ее внешний вид оправдает ваши ожидания, эффектно оформленный дачный участок.

Клумба вертикальная

Моноклона .Этот вид грядок — лучший вариант для дачного участка, т.к. включает невысокие материальные затраты, полностью оправданные внешним видом клумбы. Флора монокрома состоит из растений одного вида (георгин, астра или пионы). Форма клумбы должна быть круглой или квадратной, а размер не слишком большой, что бы на дачном участке не было ботанического сада.

Моноклона

Клумба многоярусная . Этот вид кроватей считается самым нестандартным, т.к.подразумевает подъём грядки на небольшую высоту над земной поверхностью. Преимущество многоярусных приподнятых клумб — их видно с любой точки территории страны.

Клумба многоярусная

Арабески . Создание арабески на дачном участке — процесс очень трудоемкий и дорогостоящий, т.к. Этот вид клумбы представляет собой клумбу сложной формы: животное, насекомое и т. д. Внешний вид очень изящный арабески и оставляет приятные впечатления у гостей и хозяев дома, поэтому, если материальные затраты не являются для вас препятствием, обязательно воспользуйтесь помощью экспертов для создания арабески.

Арабески

Основные нюансы дизайна и создания клумбы на даче своими руками

На первый взгляд создание грядки своими руками не представляет большого труда, но как только дело переходит от слов к делу, создатели начинают сталкиваться с множеством проблем, неправильное решение которых приводит к гибели растений на клумбе. а также портить внешний вид через короткое время.

Создавая клумбу своими руками необходимо придерживаться следующих советов и рекомендаций:

Расположение клумбы на дачном участке должно быть на солнечной стороне территории

Растения для клумбы нужно закрыть, соблюдая требования по совместимости климата.Не рекомендуется высаживать в открытую грядку экзотические растения, т.к. они требуют более тщательного ухода. Для экзотических растений рекомендуется соорудить зимний сад.

Для того, что бы внешний вид клумбы служил декоративным элементом круглый год, следует выбрать ряд растений, которые способны цвести круглый год. Самыми популярными растениями, удовлетворяющими этому требованию, являются сосна, ель, туя, лаванда, можжевельник и др. Кроме того, какую грядку можно создать из нескольких видов этих растений, следует обратить внимание на то, что имеет каждое из этих растений. мелкий вид: например, туя бывает разного цвета (от зеленого до желтого), разной формы (пирамидальная, шаровидная) и высоты (карликовая, средняя, гигантская).Использование сочетания видов одного и того же растения поспособствует общему виду клумбы, придаст особый колорит, привлекая внимание гостей.

Создавать грядку своими руками не только из круглогодичных растений, но и с использованием чередования периодов цветения растений. Например, весной начинается цветение подснежников и тюльпанов, летом — большинство существующих кустарников и цветов, осенью — гортензии, астры, хризантемы и т. Д. Использование срезок этих растений позволяет сделать клумбу цветущей круглый год разными цветами, что имеет положительный эффект. сказывается на декоративной функции клумбы.

Для создания оригинальной клумбы используют растения разных размеров, высаженные ярусами. Например, если грядка стоит у забора, сзади посадите декоративные кусты и деревья, а на переднем плане разместите низкорослые растения. Если грядка находится посередине садового участка, высокие растения размещают по центру, а маленькие — по контуру.

Поскольку грядка является одним из основных элементов декора, всерьез подойдут к вопросу о ее дизайне, чтобы не только цветущие растения украшали приусадебный участок, но и его окантовку.О том, из чего можно сделать бордюр для клумбы, мы поговорим чуть ниже, предоставив вам фото-примеры оригинальных дизайнерских решений.

Плавный переход от наконечников на декоративных элементах к советам по обеспечению правильного функционирования клумбы стоит сразу отметить, при посадке растений на клумбе нужно учитывать будущие размеры цветка или куста и, исходя из этого, выбрать правильный расстояние между растениями. Например, если вы посадите многолетние растения очень близко друг к другу, через пару лет они будут расти, и не допустить его дальнейшего роста, и в этот момент пересадить их будет очень проблематично, т.к.корневая система уже хорошо срастется в почве. Для того, что бы воспользовавшись этим советом, вы огорчились тем, что клумба «облысела» из-за большего расстояния между растениями, рекомендуется укрыть это пространство горшками с ярко цветущими однолетними растениями.

Еще одна полезная рекомендация по поводу функции клумбы — пора сделать защиту от сорняков, иначе, когда цветы уже будут лежать в грядке и активно разрастаться, борьба с сорняками на порядок затруднена. Для уничтожения сорняков за 2 недели до посадки необходимо обработать почву гербицидом, дождаться прорастания сорняков и снова обработать их гербицидом, после чего можно расстрелять агротекстиль клумбы, прорезать в нем крестообразные лунки для цветы и высаживать декоративные растения.Еще один способ борьбы с сорняками — создание бордюра, предотвращение появления сорняков в зоне цветников.

Для экономии времени на уходе за клумбой и обеспечения правильного роста растений рекомендуется создать автоматический капельный полив.

Также, чтобы обеспечить менее хлопотный уход за растениями на клумбе, рекомендуется собирать их по принципу подобия в уходе (например, водолюбивые растения высаживают с водолюбивыми).

Если почва на дачном участке не отличается плодородием, обязательно добавьте в грунт для будущей клумбы немного песка.Только не забудьте перекопать почву перед посадкой растений.

Для повышения кислотности почвы добавляют торф, для понижения этого критерия используется известь.

Что касается небольших советов, как создать грядку своими руками, я думаю, что здесь предоставлено достаточно полезной информации, которая обязательно понадобится вам при построении этого элемента декора. А теперь подробнее рассмотрим, из чего можно создать клумбу на дачном участке.

Самая оригинальная конструкция кровати своими руками

Что бы ваша клумба привлекала внимание посетителей сада и способствовала более чем насыщенному отдыху возле клумбы, к ее дизайну нужно подходить, используя все свое творчество и воображение.

Самыми популярными и доступными материалами для дизайнерских кроватей являются шины и бутылки (как пластик, так и стекло).

Клумба из покрышек

Клумба из стеклянных бутылок

Более дорогой и привлекательный материал для обводки грядки — небольшой забор из натурального камня, кирпичного или деревянного штакетина.

Клумба из кирпича

Кроме того, в качестве небольшой клумбы можно использовать деревянный пень, внутри которого вырезано место для корневой системы растений и засыпана земля.Для того, что бы клумба из пня служила дольше, ее необходимо открыть антисептиком, защищающим от попадания насекомых, влаги, самовозгорания и т. Д.

Клумба из пня

Для оформления клумб можно использовать старые деревянные бочки, корзины, брошенную тележку и любые другие подручные средства, которые вам нравятся. Для того, чтобы вы поняли, насколько широка граница возможного дизайна клумбы, приведу несколько необычных фото примеров оформления клумбы на дачном участке.

Фото-примеры красивых клумб на дачном участке

Как создать грядку своими руками

Изготовление грядки своими руками не сложный ресурсоемкий процесс, трудоемкий и требует специальных навыков. Все, что вам нужно, это правильно продумать дизайн клумбы, выбор места ее расположения будет определяться с растительным миром. Все это вы вкратце рассказали, теперь перейдем к тому, как создать кровать своими руками.

Сначала разметьте территорию будущей клумбы деревянными колышками и веревкой.После этого удалите всю выбранную площадь около 15 см почвы.

Затем создайте клумбы на дне подушки из щебня или битого кирпича и переходите к созданию бордюра клумбы.

Самым простым бордюром могут служить высокие натуральные камни или бутылки, перевернутые снизу вверх.

После того, как вы определитесь с материалом для бордюра и установите его, все внутреннее пространство необходимо засыпать землей и подождать 1-2 недели, пока он не постоит.

Ну и, наконец, на оседлой земле высаживают растения и по желанию готовят клумбы, украшают садовые фигурки или другие малые архитектурные формы.

Как видите, в создании кровати своими руками нет ничего сложного, поэтому желаем вам побольше креативных идей по дизайну этого элемента декора своими руками! Также рекомендуем ознакомиться со статьей вертикальное озеленение своими руками!

Поднятые клумбы своими руками (фото + прибор) | Своими руками

Красоту и декоративность участка придают клумбы.

Именно на них группируются самые яркие цветы и растения.

Интересный способ разместить цветы и растения на высоких грядках. Они спасают землю. Обрамление клумбы наведет порядок, подчеркнет красоту растений, позволяя любоваться ими из любой точки сада. Они могут быть разной конфигурации — круглой, прямоугольной, треугольной с острыми углами или в виде правильного квадрата.

Высокий цветник разбит на открытых солнечных местах.

Центральная часть цветника должна быть самой яркой, привлекающей внимание.

В посадках используйте растения разной высоты, чтобы их было видно на значительном расстоянии.

Как сделать клумбу-пирамиду своими руками?

1. В качестве опоры можно использовать доски или металлические трубы. Из досок (толщиной 12 мм) сбиваются квадратные или прямоугольные ящики размером 40 х 40 см или 40 х 60 см, глубиной до 10-12 см. Дно — фанера или тонкие доски.

2. Стены скреплены гвоздями. Поверхность коробок покрыта пинотексом светлых тонов.

3. Ящики первого ряда устанавливаются на бетонные или кирпичные столбы (высота 15-20 см). Второй ряд основан на первом и так далее.

4. Чтобы создать жесткую конструкцию пирамиды, вам понадобятся ящики, которые нужно связать вместе. Для этого в одной из стенок вышележащего ящика делается вырез глубиной 5-6 см.

5. В верхний ряд ящиков вставлен металлический стержень высотой 40-60 см, по которому растения могут покачиваться.

Смотрите также: Вертикальная клумба своими руками: мастер-класс и фото

НАШИ СОВЕТЫ

Чтобы клумба имела свой стиль, ее стены отделаны определенным материалом.Это может быть плетение из ивовых прутьев, дерева, камня или кирпича.

Чтобы почва под растениями на полках не портила общую картину, необходимо применять мульчирование.

При плетеных стенах засыпкой послужит измельченная кора сосны и ореховой скорлупы, с прекрасными цветочными клумбами наиболее органично смотрится мелкий гравий.

Клумба-пирамида из ящиков с цветами и растениями

Клумба сплетена из тонких металлических полос.Особенно трогательно смотрится нежная цветочная композиция

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

установка клумбы в саду

Лучшее украшение Дача или сад ароматны и цветут все лето клумбы.Грамотно размещенные и безупречно оформленные цветочные композиции Украсьте и украсьте свой коттедж.

О том, как сделать цветокубак своими руками, расскажем далее в этой статье.

Подготовка к работе и правила оформления клумбы

Сначала выберите место, подходящее для оформления клумбы. Определитесь, какие цветы вы хотели бы видеть, а какую форму предать клумбу.

Чтобы клумба органично вписалась в ландшафт вашего участка, учитывайте такие факторы, как: размер и форма землепользования, расположение построек, освещенность будущей клумбы.Клумба может быть разной, все зависит от ваших предпочтений.

Цветы вдоль дорожек и ограждений лучше делать вытянутыми.

Подобные клумбы сплошного цветения размещаем возле садового домика.

Многоярусные клумбы S. изогнутые растения Идеально разместить вдоль заборов, стен и вокруг дачных беседок, брюхо создаст тень и прохладу, идеально подходит для отдыха.

Если на вашем участке есть водоем, обязательно разместите его цветочными композициями.Открытые рыхлые участки можно украсить закрытыми, фантазийными клумбами красками одной разновидности.

Создание клумбы и клумбы своими руками, составляем планы на будущее. Воплотив свои идеи на бумаге и досконально продумав цветовое и стилистическое решение, вам будет проще воплотить свои идеи в жизнь.

В многоярусных клумбах растения совмещают по высоте и высаживают следующим образом: сплошные (портулак, косточка), низкорослые (настурция, петуния), средние (герань, ромашка), высокие (папоротники, декоративные деревья).

Учитывайте время цветения — лучший из вариантов — это постоянно цветущая клумба.

Оригинальный дизайн клумбы

Изготовление клумбы своими руками, продумайте ограждение для цветочных посадок. Заборы привнесут дополнительный декор и дополнят цветочную композицию.

В заборе могут использоваться различные предметы, например, камни, плитка, кирпичи и другие инфридные материалы.

Ограждение из камня

Если после постройки дома на вашем участке остались кирпичи, используйте их в декоре клумбы.Изготовляя клумбу из кирпича или камня, вам понадобится цементный раствор и навыки кладки кирпича.

Достаточно поставить два ряда забора и подготовить красивую клумбу. Очень оригинальным будет дизайн из диких камней, это сланец, гранит, булыжник разной формы.

Составы из шин и бутылок

Создание клумб из необычных вещей, таких как старые шины и пластиковые бутылки, стало чрезвычайно популярным. Примените творчество. Из этих предметов можно составить роскошные композиции.

На фото цветка видно использование бутылок. Перед закапыванием флакон засыпьте землей во избежание деформации.

Примечание!

Покрышки прослужат Вам не один год. Из старых колес разного диаметра можно создавать многоярусные композиции. По желанию покрышки можно покрасить в яркие цвета.

Колеса подвесить так же, как кашп, идеально на такой клумбе будут растения с ниспадающими стеблями.

Мебель и техника в оформлении цветочного объекта

Применение предметов интерьера в саду Deter Становится все моднее. Есть стулья, буфеты, трума, железные кровати, ванны, умывальники и даже унитазы.

Например, внешнюю поверхность ванны можно покрасить или выложить мозаикой, засыпать землю и поставить возле водоема. В комод С. в открытые ящики кладут петунию или фиалку.

Деревянные изделия для более длительного использования лучше покрыть влагостойкими средствами.

Примечание!

Клумба может быть старым байком и даже маленькой машинкой. Вам понадобятся краски и немного фантазии, чтобы превратить свой коттедж или сад в нечто необычное. Фото дизайна прикроватной тумбочки вам в этом поможет.

Выбор цветов

Выбирая цветы для будущей композиции, учитывайте не только окраску, но и продолжительность цветения, высоту куста, возможность соседства, требования к поливу и солнечному свету.

Тщательно выбирая растения и вкладывая душу в дизайн своего дачного участка, Вы сможете воплотить свои лучшие идеи в реальность.

Фото цветка своими руками

Примечание!

Создавая цветочную композицию в своем саду или на даче, следует учесть набор ландшафтных хитростей и продумать дизайн клумбы или клумбы до мелочей.Если миксбордер — мучение к дому или живая изгородь, то нужно ориентироваться на подбор растений для одностороннего просмотра. Если есть возможность подойти к клумбе со всех сторон, необходимо подбирать культуры для клумбы кругового обзора, учитывая принципы противопоставления и подобия. Композицией кругового обзора называется группа растений, рассматриваемая с разных сторон. Обычно в садах встречаются группы травянистых многолетников и на лужайке.Но возможны и более оригинальные решения. Например, очень интересная композиция, построенная в проеме тротуара, или группа водных растений в садовом водоеме. Даже небольшой цветник в емкости из терракоты, если он умело оформлен, можно считать композицией кругового обзора. Каждая цветочная композиция в саду имеет свои особенности. Итак, планируя разбить цветник или группу на лужайке, подумайте, что в будущем вы сможете с комфортом косить траву по периметру группы.В цветниках, расположенных в силовых выходах, низкие, «широкие» растения должны перекрывать границы среза окна. Садовые композиции из многолетников, выращенных по периметру водоема, не должны сильно давить водное зеркало. Наилучший эффект Создание гармоничных, пропорциональных участков пруда, отражающихся в воде. Но при всех тонкостях метод построения круговой композиции остается один. Ведь законы зрительного восприятия неизменны и от «жанра» композиции никак не зависят.

Говоря о ландшафтном дизайне клумбы своими руками, учтите, что открыв центр и сместив всю посадку к периферии участка, вы визуально увеличите сад. Но такие сады не всегда интересны. Композиция кругового обзора значительно увеличивает сердце сада, хотя делает его больше меньше. На этой странице Вы узнаете, как сделать цветник в саду не только красивым, но и оригинальным.

Как сделать красивый цветник в саду: планировка
При планировании сада в саду с круговым обзором следует учитывать стиль и расположение. Фон круговой композиции в зависимости от точки обзора меняется. Это может быть яблоневый сад вашего дома или соседний дом.

Стилизовать садовую композицию так, чтобы она вписывалась в любую среду, чрезвычайно сложно. При этом не учитывать то, что находится вокруг, тоже нельзя: композиция будет отделена от реальности, целостность исчезнет.Итак, Альпинарий, разбитый посреди газона, да еще на фоне английских смесей, выглядит как минимум странно.

В чем причина зрительного дискомфорта? Альпинарий — четкая стилизация, попытка имитировать частицу альпийской природы. Стилизованная композиция не может существовать сама по себе, вне контекста.
Обстановка, в которой выстраивается клумба с круговой съемкой в саду, не влияет не только на ее стилистику, но и на выбор места расположения. Например, вы не считаются соседним домом. Так зачем создавать композицию на его фоне? Вы пытаетесь закрыть неприглядный вид? К сожалению, вряд ли это получится. Скорее всего, вы не закроете соседний дом, а, наоборот, привлечете к нему внимание, потому что будете постоянно смотреть на него, любуясь своей композицией. Чаще всего проблема решается незначительным смещением состава. Примечание: чтобы отвлечься от неприятного взгляда, человек просто отворачивается.На этих фотографиях представлены клумбы и клумбы в ландшафтном дизайне сада, созданные по принципу противопоставления и подобия:

Удивительно, но какая-то неизвестная сила устраивает многим людям круговую обзорную композицию прямо в геометрическом центре лужайки, водоема, площадок. Знайте, что это оправдано только тогда, когда в саду есть регулярная планировка. Но в большинстве случаев мы не стремимся противопоставлять свою садовую природу, а, наоборот, пытаемся имитировать определенные природные сообщества.

При составлении композиции садовой комнаты По цветам центрирование выглядит неестественно, ведь ничего подобного встретить невозможно. Попробуйте сместить группу относительно центра, и вы увидите, как картина оживает.

Ландшафтный дизайн своими руками: Размеры клумбы или клумбы
Когда для цветочной композиции в саду, созданной своими руками, нашлось место, необходимо определиться с ее размерами. Высота и ширина могут быть не слишком большими, иначе композицию нельзя будет оценить в целом.С другой стороны, слишком маленькая композиция на просторном газоне смотрится комично. Как видите, оба варианта опасны.

Ширина. В отличие от миксбордера, композиция кругового обзора построена с таким расчетом, что воспринимается целостность. Поскольку композицию мы видим с разных точек — и с крыльца, и с беседки, и с дорожки, необходимо произвести некоторые расчеты. С каждой стороны клумбы в саду частного дома с помощью квадрата выстроить углы 30 градусов в сторону предполагаемого расположения группы.Пересечение углов образует область, которая станет приблизительной шириной композиции. Конечно, можно немного отступить от размеров. Но совсем немного, несущественно.

Высота. Необходимо, чтобы высокие элементы не только попадали в вертикальный угол Vision, но и имели немного «воздуха» — полосу газона перед композицией, кусочек неба сверху. Это возможно только при удалении декоративной группы от точки вида на расстояние не менее 2-2.5 его высот. Теоретически, чтобы рассчитать высоту самого высокого элемента в композиции, необходимо измерить расстояние от видовой точки до намеченного места и разделить его на 2 или 2,5. НО Б. В этом случае все сложнее, потому что видов точек несколько.

Посмотрите, как красив пейзаж клумбы на этих фото:

Ваша задача — построить композицию, которая будет хорошо смотреться со всех сторон.Поэтому поступаем следующим образом. Сначала выберите самую дальнюю точку обзора. Зная ширину композиции, вычисляем высоту основного элемента (ядра). Чтобы цветник в саду был красивым, подбираем к ядру подчиненные элементы. Мы делаем это, основываясь на законах пропорции и цвета, а также учитывая природу сезонных изменений растений. Чуть позже мы поговорим об этих законах более подробно.

Затем перейдите к другой точке. Если расстояние до композиции такое же, проблем нет.Но когда его значительно меньше, мы видим не всю группу, а только ее часть (нижнюю или верхнюю). Например, если основным элементом композиции из садовых растений является, то с первой точки виден конус, а со второй — только зеленый фон хвои.
На этом фоне построим новую группу. То есть снова выбираем главный и подчиненный элементы с учетом всех условий.
Главное — не испортить то, что было сделано ранее, то есть построить не новую садовую композицию своими руками, а гармонично дополнить уже имеющуюся.Далее проходим оставшиеся точки видов и делаем то же самое.

Состав садовой цветочной композиции из многолетних растений
Дизайн и устройство клумбы в саду зависит от выбранного стиля. Декоративную группу кругового обзора можно решить в пейзажном или обычном стиле. Чаще в садах встречаются ландшафтные композиции.
Размещая клумбы и клумбы в саду, учитывайте, что регулярная композиция имеет концентрическую структуру.По центру разместите основной элемент. При разном удалении от нее, соблюдая симметрию, высаживаются кустарники и / или многолетники.
Элементы клумбы в такой садовой композиции имеют строгие геометрические очертания. Крайне редко используются растения с живописными кронами.

Но композиция может не дать желаемого эффекта, если находится в неподходящей среде. Представьте себе газон с живописными кустарниковыми группами и клумбы из многолетников. Согласитесь, комично смотрится обычная группа, расположенная в центре такого газона.

Среди плавных линий микшеров намного лучше композиция ландшафтного типа. Такая группа не располагается в геометрическом центре газона. Кроме того, его основной элемент также не центрирован.
Лучшие клумбы в ландшафтном дизайне, созданные своими руками, представлены на фото:

Уловки ландшафтного дизайна: принципы создания клумбы в саду (с фото)
Независимо от того, какую композицию — обычную или ландшафтную — вы решите создать, принципы не меняются.Их всего двое. Их называют по-разному: либо принципы контраста и нюанса, либо методы противопоставления и сходства. Учитывая эти ландшафтные хитрости, при создании цветника в саду в обоих случаях проводится сравнительный анализ элементов, использованных в композиции.
Работая по принципу контраста (противопоставления), мы выбираем растения, резко отличающиеся друг от друга. У растений, отобранных по принципу нюанса (сходства), тоже есть отличия, но это отличия ступенчатые, второстепенные.
Под характеристиками, подлежащими сравнению, мы понимаем размер растений, их окраску, форму и текстуру поверхности кроны. Сравнивая характеристики (вертикаль — горизонталь, темный — светлый, пирамидальный — сферический), мы получаем контраст. Смена ступеней (насыщенный зеленый — светло-зеленый — салат; маленький шарик на высоком напряжении — средняя чаша на среднем напряжении — большой шар на земле) дает сочетание нюансов.

Стоит отметить, что не все характеристики можно сравнивать в обоих случаях.Например, контраст в форме используется часто, но контраст в размере — дело утопическое. И наоборот, нюанс по форме представить довольно сложно, а нюанс по размеру радует.
Как оформить цветник в саду, подобрав растения по принципу контраста? Сделать это довольно просто. Но учтите, это очень сильный прием. С его помощью легко перекрестить палку, то есть создать излишнюю нагрузочную композицию. Почему в природе нет напряжения? Потому что мы не видим контрастов.Это не значит, что их нет. Кроме того, необычайно выразительны природные контрасты. Представьте полив пруда и вертикальные линии ветвей рации Waway, прибрежный тростник и округлые листья кувшинки.

То же самое касается резких цветовых контрастов. Иногда они вызывают бурю эмоций. С кратковременным восприятием неплохо. Например, в букете для любимого человека уместна цветовая насыщенность. Как видно на фото, в садовой композиции или клумбе резкий цветовой контраст возможен только при соблюдении определенных условий:

Например, приятно непродолжительное созерцание одновременно распустившихся контрастных цветов.А вот сочетание Iscin-Black Ottavsky с лимонно-желтым Barbaris Tunberg ‘Aigaa’, «радующим» с весны до осени, переносят далеко не все.

Если на участке уже есть подобная красивая садовая композиция и вы не хотите с ней расставаться, вы легко можете ослабить контраст с помощью серебристых, бело-пестрых или обильно цветущих растений с белыми цветами. Очень много похожих растений, как травянистых, так и древесных, сейчас очень много.
Метод контраста или нюанса применим к соотношению композиции с окружающей средой.Например, группа вертикальных хвойных пород на фоне приземистого «финского» домика из бруса (контраст по форме). Или круговая нюансная композиция растений сине-фиолетовой гаммы на фоне желтого забора (цветовой контраст).

Аналогичным образом можно построить нюансную связь. Но многих пугает то, что в этом случае композиция несколько окружена, то есть не будет восприниматься самостоятельно. Именно это заставляет садоводов перемещать группу от привязанных к месту предметов и ставить практически в центр открытого пространства.Подобное мышление ошибочно. Существует правило построения композиции, которое гласит: если детали, похожие по цвету, текстуре, форме и размерам, располагаются с близкого расстояния, они решаются в целое число. Получается, что группа смешана с окружающей средой, нужно построить композицию из тех же растений, которые окружены. Но, как вы понимаете, такое бывает редко. На этих фото представлены цветочные композиции в саду, созданные по всем принципам:

Построение красивой садовой композиции из цветов своими руками (с фото)
Создание клумбы и клумбы в ландшафтном дизайне своими руками, после выбора способа работы с растениями приступаем к построению композиции.Независимо от того, какую композицию вы задумали, пейзажную или регулярную, нюансную или контрастную, в ней должна четко соблюдаться иерархия элементов: главное — подчиненное первого порядка — подчиненное второго порядка и так далее. Причем, чем ниже уровень, тем больше предметов он содержит. Обратите внимание на фото — на клумбе в саду главный элемент всегда на одного подчиненного больше:

Количество компонентов самого низкого уровня даже не учитываю.Обратное соотношение невозможно по той простой причине, что в природе такого нет. Сначала, исходя из высоты, расположения и стилистического образа, при оформлении клумбы в саду выбирается доминирующая группа. Очень важно выбрать растение правильной формы.

Вы когда-нибудь видели, что в природе растение с четким вертикальным контуром подчинено распространению? Напротив, пожалуйста, так вот — нет. Кроме того, некоторые растения имеют «уставший вид» (Стефанандра, Керрия).Их также сложно представить в качестве доминантов.
На этих фото показано, как сделать цветник в саду с учетом всех принципов построения композиции:

Ландшафтный дизайн дачного сада: Пропорции цветника (с фото)
Предположим, что вы разобрались с количеством элементов. А как определить размер созданной своими руками клумбы в саду? Понятно, что высота подчиненных элементов меньше высоты главного.При этом перепад высот не может быть одновременно слишком большим и слишком маленьким. Если подчиненный элемент будет немного отличаться по высоте, он будет конкурировать с главным, а если больше по объему, он может даже доминировать, смещая акценты в нежелательную сторону. Как показано на фото, в ландшафтном дизайне дачного сада клумбы будут восприниматься гармоничнее, если соотношение высот всех элементов композиции будет примерно соответствовать пропорции золотого сечения:

Пропорция золотого сечения: Отрезок AB делится точкой с пропорцией золотого сечения, если его длина (AB) относится к его наибольшему (AC), а большая часть (AC) относится к меньшему (SV).Точное цифровое выражение пропорции — 0,618: 0,382. Но использовать цифровое выражение пропорции, согласитесь, неудобно. К тому же при работе с растениями не нужна математическая точность. Лучше использовать ряд чисел Фибоначчи, где каждое последующее число получается сложением двух предыдущих (1,2, 3, 5, 8,13 и т. Д.). Начиная с 3/5, каждая дробь подряд (5/8, 8/13 и т. Д.) Является пропорцией золотого сечения.

Есть еще один способ размножения.В его основе лежит правило неравного треугольника. Это правило особенно удобно использовать, если композиция состоит из трех основных элементов. В плане они образуют неравномерный треугольник, длинная сторона которого расположена перед наблюдателем, а короткая — слева от него.
Высота элементов регулируется: Средняя — самая высокая, левая занимает промежуточное положение, правая — самое низкое. Если есть необходимость сдвинуть элемент средней высоты вправо, то длину сторон изменяют так, чтобы укороченный был справа.
Что касается расстояний между растениями, ориентироваться нужно по размеру кроны. Кроны деревьев и кустарников не должны быть плотно закрытыми, если только речь не идет о покупной посадке. Однако слишком большое расстояние — плохо. Для определения посадки необходимо, имея в виду размеры растений во взрослом состоянии, нанести их на схему. Оптимальным можно считать положение, когда кроны растений, расположенных на одной высоте, слегка касаются друг друга. Расстояние определяется Cron.
Как сделать цветник в саду на даче своими руками: Цветочные композиции и их фото
Композицию кругового обзора не всегда создают из разных видов растений. Он вполне может быть однородным по составу. В каком-то смысле круговую композицию можно рассматривать как группу деревьев на площадке пекарни. Правила посадки следующие. В большую яму или рядом (до 50-60 см) высаживают несколько деревьев одного вида. Форма выбирается в зависимости от размера группы.Размер, в свою очередь, регулируется площадью участка. Это могут быть береза, орехи.
Деревья будут развиваться по-разному. Прямые стволы сосны засияют, береза деагонентно изогнута, орехи и вовсе разойдут стволы друг на друга. При этом крона обыкновенная будет покрывать довольно большую площадь, а растения выглядят как одиночное многопушечное деревце с пышной кроной.
Выбирая растение для клумбы, созданное своими руками в ландшафтном дизайне дачи, прежде всего оцените экологические условия участка.Вариант, когда условия пытаются изменить в связи с требованиями растений, здесь не пройдет. Кроме того, предназначенные для посадки участки сада должны быть достаточными для развития и надземной части такой группы, и ее корневой системы. На этих фото представлен дизайн клумбы в саду из разных растений:

Конечно, такого разнообразия, как в составах одностороннего обзора, здесь быть не может.Не может быть голосования: все виды, которые мы используем, должны сочетаться по физиономическому типу, стилистике. Хотя возможность разнообразить ассортимент однозначно сохраняется.

Говоря об ассортименте, нельзя оставлять вопрос о восприятии тех или иных растений с разного расстояния. Есть растения, которые эффектно смотрятся издалека, другие хороши только вблизи.
Так как видовая точка может быть удалена из композиции или, наоборот, приближена к ней практически вплотную, то логично расположить растения так, чтобы их декоративные качества «проработали» по максимуму.Как видно на фото, в ландшафтном дизайне клумбы такие растения могут быть в композиции постоянными или сезонными акцентами: пиковой декоративности разные растения не достигают одновременно, поскольку растут с разной скоростью. Из-за этого картинка, которую вы нарисовали в своем воображении, может не получиться. Ведь к тому времени, когда медленнорастущие растения созреют, их быстрорастущие партнеры уже уйдут, завершив жизненный цикл. Поэтому в одну композицию отбирают растения с одинаковой скоростью роста или разного возраста. А что делать, пока акцентные растения подрастут? Чем компенсировать недостаток громкости? Лучший цвет. Это объясняется особенностями зрительного восприятия. Яркие краски отвлекают внимание наблюдателя от недостатка объема, а светлые тона визуально увеличивают предметы.

Можно использовать быстрорастущие отложения (амарант, клещевина), многолетние растения и кустарники. И лианами-полусами (настурция, душистый горошек, ипомея) хорошо поочищают.Не делайте стационарных опор. Пусть будет, например, от ива стержня .. К тому времени, как деревья подрастут, опора повернется, времена года будут меняться много раз, какие-то многолетники или быстрорастущие кусты Давайте выпадем, откажетесь сами. Зимой картину можно оживить кормушкой на подставке. Если не забыть заткнуть перерыв, он закипит так живо, что вы забудете о проблеме нехватки объема. При выборе растений-компенсаторов важно учитывать биологию видов, которые уже растут на постоянном месте.Компенсационные посадки не должны навредить основному.

Так вот, если укрыть крупными тюленями или многолетниками медленно разрастающийся бархатный амур, это ему даже поможет: затенение будет стимулировать рост и способствовать образованию прямой ствола. И саженец сосны следует измельчить аналогичным образом.
Посмотрите, как оригинально выглядят фермы в саду частного дома на этих фото, посмотрите на эти фото:

Ландшафтный дизайн в стране рук: установка клумбы в саду
Наконец, обратимся к проблеме визуального объединения декоративной группы с антуражем.Но слияний легко избежать, если поставить группу на расстоянии не менее двух диаметров от края окружающей среды. Если зеленый состав группы существенно отличается от других посадок, композицию можно расположить практически точно на небольшой разделительной полосе газона или мощения. Согласитесь, декоративная яблоня не сливается с фоном кустарников, даже если их разделяет узкая полоска газона.
Традиционно в русском саду Высажены выразительные растения на нейтральном природном фоне.В усадьбах акцентов было
штук.
Как хотите, наш вид радовал каждый уголок на даче. А если стационарные клумбы требуют предварительной подготовки и тщательной планировки, то мы можем сделать небольшие клумбы своими руками из подруги, которые быстро сделают дополнительный яркий элемент в любом уголке нашего сада.
Любую ненужную емкость с минимальными усилиями можно превратить в емкость для цветов.

Ярко-красный шалфей — излюбленный выбор для клумбы в виде костра.

В доме скопились старые цветочные горшки? Сделаем своими руками веселые клумбы, которые заставят улыбнуться.
Хотите всегда стараться сделать цветник из цельного бревна?

Если подходящего бревна у вас нет, такой цветник можно сделать из оставленных остатков.

Устали от пластиковых бутылок на даче? Есть шанс сделать вертикальную клумбу для беседки или террасы.

Из строительных блоков легко сделать цветник.В зависимости от того, как окрашены блоки, можно создать совершенно разное настроение: от строго черного — до забавной цветной мозаики.

Никаких старых баков, досок, бутылок и прочего ненужного? Не поверите, но обычный плотный стеллаж и цементный раствор могут стать основой необычного цветника.

Вариант для тех, у кого на даче остались старые ненужные танки. Ваш коттедж — это ваши правила, возможно, такой цветник не будет постоянным гостем в вашем саду, но настроение к сезону он поднимет.

Цветной садовый вариант для любителей шиномонтажных работ.

Действительно, клумбы можно сделать из любой подруги. Например, этот цветник сделан из старого бака от мотоцикла.

Любой старинный ящик в умелых руках имеет шанс превратиться в необычный цветник.

Если вы поклонник ландшафтного дизайна с использованием цветных контейнеров, то знаете об их дороговизне. Такие цветочные емкости можно сделать из самого цемента, украсив их по своему вкусу.

Всегда жаль расставаться с ненужными вещами, к которым мы уже привыкли. С ними можно красиво попрощаться, сделав из них своими руками необычный цветник, а потом спокойно выбросить.

Даже если это маленькие контейнеры, они все равно будут служить нам милым цветником.

Возле дома обычно завтракаем у фундамента и тени — это не самое лучшее место для больших клумб.Но из маленьких копеек от старого дерева и одного куста ампельной петунии можно сотворить маленькое чудо.

Любые неприхотливые однолетники можно сажать как в цветок, так и в контейнеры. Эти емкости могут украсить газон в вашем саду, веранде или беседке. Для того, чтобы придать таким цветникам стиль кантри, заверните их в мешковину.

Любой старый журнал или даже просто ненужная бочка, плюс небольшой куст закалочных красок — и у вас дома прямо под окнами прекрасная цветочная струйка.

Пластиковые контейнеры с цветами лучше смотрятся, если они немного ближе к натуральным, например, складываются в коварную корзину.

Необычные клумбы своими руками из дерева от дерева требуют более частого полива — в отличие от обычных клумб цветы в них быстрее сохнут.

В саду красиво смотрятся не только цветы, но и декоративные травы. Посмотрите, как интересно устроен этот цветник.

Взять оригинальную емкость для цветов — это одна из самых простых и эффективных идей.Веселые гусеницы-клумбы своей яркой улыбкой озаряют весь ваш сад.

Необычный цветок садовый лебедь умело использует яркий контраст между белыми и синими кустами мелкой расцветки.

Если старая машина уже никому не нужна, и нет надежды от нее избавиться, можно сделать из нее необычный цветник своими руками. Решение, конечно, на любителя.
Владелец старинного манекена для одежды может сделать небольшой садовый шедевр, например, Цветок-Златовляск.

Если вы решили украсить свой сад цветами, то старое засохшее дерево — не помеха, а новый вызов дизайнерской мысли. Необычная цветочная ваза с петуниями сможет стать предметом восхищения ваших близких и друзей.

Идеи для клумбы бывают простыми и сложными, но любая из них украсит ваш сад. Даже если вы не являетесь чудесным и умелым садоводом, то достаточно весной купить пару кустов цветочной рассады и поэкспериментировать с ними.

Даже если в первый год ваши клумбы, сделанные своими руками от подруги, получатся не такими красивыми, как на этих фото, вы можете делать выводы и наращивать свои навыки и умения каждый год, и рано или поздно ваш сад станет стать твоей гордостью.

Каждый хозяин загородного дома Желает отдохнуть на природе не только физически, но и морально. Поэтому многие садоводы-любители желают из панстона Сделать яркий уголок. Для этого нужно знать, как оформить красивый цветочек.

Перед тем, как продолжить, необходимо учесть основные правила, правильность которых позволит сделать цветник максимально отвечающим всем требованиям и мечтам хозяина. Более того, правильный дизайн помогает почувствовать растения и понять их особые потребности. Таким образом, любой желающий может приобщиться к миру флористики.

Первый этап

Как оформить красивую клумбу? Начать создание цветочной композиции необходимо с макета и правильного расположения разных видов растений на клумбе.Ведь растения должны не только сочетаться между собой и создавать гармоничную общую картину, но и не мешать друг другу. Любителям садоводов, которые никогда не занимались дизайном цветка, можно использовать фото из журналов, подходящие для архитектурных построек приусадебного участка.

Прежде всего, необходимо правильно выбрать виды растений. При этом необходимо учитывать множество факторов:

климат и микроклимат этого региона;

особенности освещения;

особенности почвы;

Особенности полива.

Платологические особенности

Особое внимание необходимо уделить микроклимату территории, на которой расположен загородный дом. Известно, что некоторые проявляют особую чувствительность к весенним заморозкам. Следовательно, это может негативно сказаться на их жизнеспособности. Другие типы могут погибнуть в зимний период, даже если они изолированы.

Если вас действительно интересует, как красиво оформить клумбы цветами, то нужно уделить особое внимание освещению территории.На некоторые растения негативно влияет воздействие прямых солнечных лучей, от которых они получают ожоги. Другие виды растений не могут без воздействия прямых солнечных лучей закладывать генеративные почки. Это приводит к тому, что цветок не распускается.

Красота будущей клумбы зависит еще и от состава и кислотности почвы. Например, растения калькофилы любят почву с pH выше 7. Такие растения не могут нормально расти на кислых типах почвы, и наоборот, Росянка, Пушиза, Рододендрон и вереск не переносят щелочных почв.

Полив также имеет большое значение. Регулярный полив Очень важен для растений с крупными и не мясистыми листьями. У таких видов растений на листьях большая поверхность испарения, поэтому происходит большая потеря влаги.

Поэтому, если вы всерьез решили научиться делать красивую клумбу, то вам нужно внимательно изучить не только свою посаженную территорию, но и различные виды растений.

Виды цветов

Многие садоводы предпочитают делать клумбу своими руками.Поэтому необходимо знать некоторые правила, которые подскажут, насколько красиво очень важно сочетать не только оттенки цветов растений, но и время их цветения. При этом следует помнить, что цветовую гамму вызывать не следует. Общий фон должен быть приятным.

Все клумбы можно разделить на:

Обычные имеют строгий геометрический вид и сочетание разных видов растений. Посадка растительности на таких цветниках имеет четкие границы.Цветение начинается в одно время.

Клумба неправильной формы — это цветочные композиции, которые были высажены небольшими группами. Такой способ оформления имеет особое преимущество, потому что как только одни виды растений распускаются, другие начинают цвести.

Особенности круглой клумбы

Существует множество вариантов посадки цветов на клумбе. Как оформить красивый карабин любой формы, который всегда радовал бы взглядом всех обитателей и гостей дома? В первую очередь необходимо определиться с местом расположения клумбы.Не нужно обустраивать клумбу в тени или в углу, ведь она имеет яркий и привлекательный вид. Также стоит обратить внимание на размеры клумбы и приусадебного участка. На большом газоне непривлекательно смотрятся клумбы маленьких размеров. Также нелепо будет смотреться небольшой участок большого цветника. Но в этом случае можно оборудовать несколько цветников разного размера. Так ваш сайт будет выглядеть ярко и динамично.

Если вас действительно интересует, как красиво оформить клумбу, стоит учитывать размеры растений.Клумба должна быть вдвое длиннее самого высокого растения на клумбе. Обратите внимание на самый высокий тип растительности. Во избежание ошибок следует заранее нарисовать схему будущей клумбы. Вариантов оформления цветка множество. Вы можете построить цепочку из нескольких кругов.

Выбирая место для клумбы, следует помнить, что почва должна быть плодородной. Его толщина должна быть более 50 см. Необходимо тщательно очищать от камней и сорняков.После этого необходимо поменять почву и выровнять ее с воронками. Помните, что цветник должен быть выпуклой формы. Края следует приподнять на 20 см над уровнем земли.

Целостность изображения

Вы должны довести каждый элемент ландшафта до идеального вида. Вы не добьетесь желаемого результата, если бессмысленно разбрасывать растения по участку. Поэтому, если у вас нет возможности обвести озером всю территорию, следует сделать только определенную часть.Это главное правило, которым нужно руководствоваться, чтобы определиться, как красиво оформить клумбу на даче (и не только). У такого цветка можно комбинировать смешанные посадки, где будут использованы однолетние и многолетние декоративные и красиво декоративные растения.

Расположение цветов

Все растения должны расти. Такой принцип многосвязности привлекает расположением в нижнем ярусе почвы и низкорослых растений. Они служат обрамлением красиво смешанных средних растений.Солисты в этом оркестре — среднестатистические растения. Они в центре внимания. Очень эффектно на фоне высоких растений смотрятся растворители. Их листва имеет декоративную форму, а цветы всегда отличаются контрастными оттенками.

В качестве примера, как красиво оформить клумбы с цветами, можно рассмотреть сочетание и высокорослые многолетники со среднечеловеческими растениями, сочетающимися между собой по цвету и форме. Идеальный вариант В этом случае почвенные коллекторы.Они быстро заполняют пустые места на клумбе.

Архитектура Flowerby

Если вам действительно интересно, как можно подшутить над клумбами, нужно учесть все особенности ландшафтного участка и его размеры. Клумбы могут быть выполнены как плоскими, так и приподнятыми, а также отделанными декоративными каменными или кирпичными композициями.

Для оформления цветка в углах могут использоваться различные формы, не имеющие ярко выраженных границ. Чтобы цветок стал неповторимым, вы можете использовать разные ненужные вещи от всех: бочки, клумбы, корзины и даже старые автомобили.

Особенности подбора цветов в высоту

Вроде все уже известно и можно приступить к созданию небольшого шедевра на своем приусадебном участке. Но не торопитесь. Следует еще кое-что знать о том, как красиво разметить клумбу возле дома. Для этого правильно подбирайте растения по высоте.

Если клумба изображена только с одной стороны (например, перед стеной дома, забором и т. Д.), То самые высокие растения должны располагаться сзади, а низкие — на переднем фоне.

Если клумба находится посередине газона, то самые высокие цветы должны располагаться в центре.

Все высокорослые растения характеризуют поток клумб. Они используются как небольшими группами, так и каждым видом в отдельности.

Помните, что рядом с высокими растениями также необходимо сажать и средние многолетники, которые идеально гармонируют со своими соседями по форме и цвету. Например, ярко-красные гелеобразные цветы прекрасно сочетаются со свечами синего шалфея.

Выбирая растения для комбинации, убедитесь, что в композиции встречаются повторяющиеся группы или присутствуют другие комбинации.

Если на клумбе есть открытые места, их можно закрыть за счет оптимального расстояния между растениями, на несколько лет они могут укрыть клумбу плотным ковром.

Теперь каждый желающий знает, как красиво оформить можно создать неповторимую атмосферу в своем саду. Приятно будет расслабиться в любой момент.

50 DIY Каменные клумбы и альпинарии, которые улучшат ваш сад

В наши дни каменные клумбы становятся настоящим визуальным аспектом красоты в вашем саду.Их можно сделать своими руками без помощи специалистов.
Прежде чем вы начнете работать с камнями, вы должны изучить правила выбора подходящих камней, кроме того, как сочетать их, чтобы получилась красивая цветочная клумба. Даже если у вас есть некоторая информация относительно укладки каменной мостовой, вы все равно можете узнать больше.

Для клумбы своими руками можно применить самые разные материалы. Вы можете добавить к ним песчаник, по сути, это декоративный камень, состоящий из множества разных цветов: серого, желтого и красного.

Но, несмотря на такое разнообразие цветов, долго это изделие не прослужит. С другой стороны, известняк имеет неровный уровень, и при наличии различных оттенков, таких как кремовый, серый и белый, также можно выбрать. Почва, в которую будут высажены растения, попадает в трещины в камнях, поэтому мох и водоросли хорошо разрастаются, что впоследствии придаст им привлекательный вид.

Шифер имеет плоскую пластину и красивую цветовую гамму, цвет может быть пурпурным, зеленым и синим.
Базальт — поистине потрясающий камень.Его очень часто используют при изготовлении лоскутных одеял или украшений, так как он имеет прекрасный декоративный вид.
Галька — это разновидность камня, у которого разные объемы, цвета, но форма у всех одна, круглая. Его можно использовать на разных клумбах.

Практические советы

Обычно для создания клумбы выбирают большую каменную мостовую, а рядом с ней располагается клумба. Чтобы клумба была эффективной, потребуются другие строительные материалы.Дренаж выполнен из щебня, песка и гравия.

Для постройки идеального цветника можно использовать различные камни. Необходимо выдерживать условия окружающей территории, строения и цветущих садов.

Есть правила, которые нужно учитывать при строительстве клумбы из камней:

Расположение клумбы лучше в центре сада.

Цветы на клумбе нужно подбирать по общим требованиям, чтобы в свете планировали именно те, которые в этом нуждаются, а не те, которые любят тень.

При посадке растений также важно учитывать объем клумбы, а также влажность.

Цветочный сад может быть самым простым типом.

На следующих фотографиях у нас есть много замечательных идей, чтобы вы могли выбрать свой собственный сад камней или камней, который соответствует вашему пространству и вкусу.

000
000

Бюджетные идеи для сада: 28 гениально дешевых способов украсить свое уличное пространство в этом году

Бюджетные идеи для сада, которые впечатляют, но легки в кармане, более очевидны, чем вы думаете.В конце концов, создать великолепно выглядящее открытое пространство можно не только потратив на это огромные деньги, но и создать красивый и уютный сад по доступной цене.

Думайте о дешевых, но совершенно шикарных идеях для сада — независимо от того, украшаете ли вы свой внутренний дворик или полностью меняете дизайн открытого пространства. Если последний — ваш проект, то озеленение будет самой дорогой — и часто неизбежной — частью. Но есть много способов сократить расходы при озеленении и декорировании, если вы просто хотите украсить свой сад в теплые месяцы.

Как сделать мой сад красивым и дешевым?

Вы можете сделать так много, чтобы преобразить свой сад с ограниченным бюджетом. Посадка — это, безусловно, самый дешевый и простой способ добавить цвета и интереса, и все дело в том, чтобы проявить творческий подход и больше практиковаться с остальной частью вашего открытого пространства.

Чтобы указать вам правильное направление, мы собрали ниже наши лучшие дешевые советы по садоводству, а также другие советы профессиональных садоводов, ландшафтных дизайнеров и дизайнеров сада.*

1. Сгруппируйте маленькие горшки, полные ярких цветов

(Изображение предоставлено: Farrow & Ball)

Посадка ярких цветов в горшки и контейнеры — действительно недорогой способ украсить сад. Цветы недорогие, декоративные и часто первое, что привлекает гостей. Они особенно эффективны в небольшом пространстве, на террасе или патио, или во дворе без лужайки, где их можно увидеть из дома. Вы даже можете разместить их на свалке, например, стремянку, чтобы создать действительно дешевый, но эффективный садовый элемент.

Специалист по озеленению сада Эллен Райт говорит: «Корзины и горшки могут украсить любое открытое пространство, и вам не нужны опытные садоводческие навыки, чтобы их посадить. Существует множество подвесных корзин и горшков на любой бюджет; вы даже можете выбрать большинство цветов и растений в зависимости от ваших личных предпочтений ».

Идеально, если у вас нет места для кроватей, к тому же за ними будет легко ухаживать и менять, если вам нужен новый вид.

2. Рассматривайте вертикальную посадку как методику сокращения затрат

(Изображение предоставлено Leigh Clapp)

Создайте эффект с помощью вертикальной посадки: мы говорим о горшках, прикрепленных к стенам, вертикальных садах и растениях, которые растут вверх, будь то деревья, большие кусты, вьющиеся растения или живые изгороди, особенно те, которые подходят для быстрого создания конфиденциальности, защиты и безопасности.

Самый дешевый вариант (кроме нескольких растений в горшках, подобных вышеперечисленным) — начать с быстрорастущих вьющихся растений, таких как клематисы armandii или глицинии. Купите самое зрелое растение, которое вы можете себе позволить, для более быстрых результатов. Другой вариант — использовать подвесные кашпо со следами растений или создать живые стены.

(Изображение предоставлено Добби)

3. Посадите быстрорастущих вьющихся растений или инвестируйте в один выдающийся экземпляр

(Изображение предоставлено Ли Клэпп)

Есть еще немного, чтобы потратить? Использование одного из лучших небольших деревьев для создания потолка для вашего сада, как пергола или беседка, всегда будет более дешевым вариантом, чем строительство совершенно новой конструкции.Образцы растений придают саду мгновенное ощущение существенности и пропорции, чего трудно добиться другим способом. То же самое можно сказать и о границах: вместо того, чтобы платить подрядчику за строительство забора, инвестируйте в живые изгороди, вьющиеся растения и травы, чтобы определить границу и повысить конфиденциальность и безопасность сада.

Опять же, всегда стоит инвестировать в самые большие заводы, которые вы можете себе позволить, для более быстрого воздействия.

(Изображение предоставлено Getty Images)

4. Терпеливо выращивайте свое собственное

(Изображение предоставлено Getty)

С другой стороны, вместо того, чтобы покупать растения, которые сразу же приобретут желаемый вид, инвестируйте в меньших, более молодых растениях, чтобы сэкономить деньги — и которые при небольшой поддержке могут быстро вырасти до того же размера.

Это еще более применимо при выращивании собственных фруктов и овощей, поскольку выращивание из семян намного более рентабельно и дает более высокую урожайность, чем покупка большого количества горшков для закваски в садовых центрах. Лектор по садоводству и ландшафтному дизайну Джули Килпатрик говорит: «Может быть очень заманчиво пойти в местный садовый центр и купить более крупные и зрелые растения, чтобы получить мгновенный эффект. Молодые растения дешевле и достаточно быстро растут при правильном уходе. Они также намного быстрее адаптируются к условиям окружающей среды, характерным для вашего сада.Взрослые растения выглядят великолепно в краткосрочной перспективе, но им может потребоваться так много времени, чтобы осесть, что более молодые растения наверстают упущенное и могут даже обогнать их ».

5. Сажайте кусты и травы для круглогодичного проживания

(Изображение предоставлено Эмили Смит)

Не забудьте использовать смесь недорогих кустарников, в том числе тех, которые будут цвести, плодоносить или иметь интересную осеннюю листву. такие как Sarcococca confusa или Viburnum. Используйте их со смесью весенних, летних и осенних цветущих травянистых многолетников.Они возвращаются из года в год без необходимости покупать снова, поэтому они долговечны и относительно не требуют особого обслуживания, а также представляют собой отличное соотношение цены и качества.

Вы также можете посадить много кустов — и даже несколько небольших деревьев — или даже создать сад с травами в контейнерах, если места мало или если вы двигаетесь и хотите взять их с собой, когда идете (для мгновенного сада в ваш новый дом).

6. Посадите многолетние растения, чтобы потратить только один раз

(Изображение предоставлено: Future / Abigail Rex)

Если вы посадите многолетники, вы потратите их только один раз, потому что они прослужат не только круглый год, но и годами и годы.Определите общее количество квадратных метров ваших грядок и положите пять кустов или многолетников на каждый метр. Делайте покупки в садовых центрах и детских садах и не рассчитывайте вообще ничего платить. Присоединитесь к местному клубу садоводов и приобретите знания и черенки или небольшие растения для продажи по сниженной цене, сэкономив больше, чтобы увеличить свой бюджет.

Травянистые многолетние растения, такие как лаванда и розмарин, особенно хорошо растут в садах из года в год.

7. Сделайте посадочный стол из старых поддонов

(Изображение предоставлено Future / Brent Darby)

Используйте этот поддон, преобразованный в стол, в качестве посадочного стола или для демонстрации коллекции горшков с яркими цветами.Просто, бесплатно, эффективно.

8. Покрасьте садовый сарай и садовую мебель в тон

(Изображение предоставлено Национальным фондом)

Глаза сарая разрушают ваш сад? Покрасьте свой домик и покрасьте деревянную или металлическую садовую мебель в цвет сарая, это мгновенно улучшит ваш сад. Вы даже можете съездить в город и расписать заборы.

Райт рекомендует: «Если ваши заборы или сарай выглядят потрепанными и нелюбимыми, нанесение на них нового слоя краски может украсить сад.Существует множество красок и морилки для дерева различных цветов в зависимости от вашего вкуса. Рекомендуется использовать защитную краску для дерева, чтобы гарантировать, что любые заборы или навесы защищены от непогоды и не гниют ».

Наш совет: тщательно выбирайте цветовую схему своего сада: чем она естественнее — бледно-серо-зеленые оттенки краски — или чем она темнее — подумайте о черном и темно-синем — тем больше вы будете хвастаться своим садом. Избегайте чего-либо яркого, что может конкурировать с вашими цветами за внимание.

9. Обустрой свой сарай как летний домик

Хотите дачу, но можете позволить себе только сарай? Нет причин не покупать лучший сарай с окнами, который можно купить за деньги, и красить его внутри и снаружи, чтобы придать ему вид летнего домика.

10. Сделай сам свою летнюю кухню

(Изображение предоставлено Ikea)

Уличные кухни могут быть в моде, но вы можете легко создать свою собственную, не отправляясь в город — настольное барбекю на прочном садовом столе становится ты на полпути.

11. Покрасьте террасу и садовую мебель, чтобы она соответствовала

(Изображение предоставлено: Future)

Одна из самых простых идей террасной доски, но она создает совершенно новый вид, хотя мы должны сказать, что он может стать годовой, если вы хотите, чтобы все так и осталось. Согласуете ваши посадки, чтобы они дополняли цвета краски? Даже лучше.

В ту садовую комнату? Ознакомьтесь с нашим руководством по установке хозяйственных построек самостоятельно.

12.Краска для садовых стен для мгновенного удара

(Изображение предоставлено Little Greene)

Краска: это ооочень дешево, но эффект настолько велик. Выберите цвет, который действительно подчеркивает ваше растение: лучше всего подходят более глубокие оттенки.

13. Проявите творческий подход, чтобы превратить уродливые детали в красивые

(Изображение предоставлено Эмили Смит)

Насколько хороши напольные плитки в этом саду? Хорошая новость заключается в том, что они не дорогие и не дизайнерские: на самом деле, это уродливые бетонные плитки, которые были окрашены специальной краской для наружного пола, чтобы придать им модный вид терраццо.Расходы? Едва ли 100 фунтов.

14. Сэкономьте на затратах на расчистку за счет перепрофилирования старого ландшафта

(Изображение предоставлено Джоном Льюисом)

Снос и расчистка площадки могут стоить дорого, особенно если доступ затруднен и работа должна выполняться вручную. Небольшой сад, который требует большой расчистки и имеет плохой доступ, может стоить тысячи. Таким образом, везде, где это возможно, ключевым моментом является самостоятельное использование, повторное использование или переработка — старую бетонную площадку для сарая, которую вы разрушили, можно было повторно использовать или использовать в качестве основы для палубы.Дизайнер сада Кристин Барв объясняет: «Если у вас есть старые куски плиты и кирпича, перерабатывайте их в простую дорожку или небольшую площадку для стола и стульев в бистро. Плотно укладывайте их в землю, проверяя их уровень друг относительно друга, и вы готовы к работе ».

Или, если он толстый и поверхность прочная, это может быть идеальная основа для привлекательной (но недорогой) наружной плитки, при условии, что добавление их не поднимет высоту настолько, что гидроизоляционный слой соседний дом скомпрометирован.

15. Выбирайте гравий и тому подобное.

(Изображение предоставлено Клайвом Николсом)

Всегда есть способ снизить затраты на озеленение сада. Для сидений необходима твердая поверхность, но в других местах подойдет более дешевый гравий или даже кора. И то, и другое легко положить на ландшафтную ткань, чтобы не пропустить сорняки, и вы можете разбить большую площадь гравия с помощью дубовых шпал или почвопокровных растений. На самом деле гравий — один из самых дешевых материалов для вашего сада, и вы можете научиться укладывать гравий самостоятельно.Барв объясняет: «Гравий и высококачественная мембрана из сорняков могут сделать очень удобную и относительно дешевую дорожку или патио. Вам не нужно иметь жесткую базу для малоиспользуемых областей. Просто убедитесь, что почва плотная и достаточно ровная ».

Сухой сложенный камень или штукатурная кладка стоят меньше, чем «облицованная» кирпичная кладка, в то время как настил из красного кедра западный дешевле, чем другие настилы, и работает так же хорошо.

‘Если вы живете в доме из красного кирпича, для гармоничного образа попробуйте темно-серые или теплые землистые тона и держитесь подальше от желтого или желтого.Если вы живете на территории известнякового поместья, в конечном итоге лучше всего будут смотреться теплые тротуары и щебень аналогичного тона », — говорит Пол Харви-Брукс, судья RHS и отмеченный наградами дизайнер сада.

‘Планируя мощение, вы можете снизить затраты, засыпав гравием, а замена природного камня литым может выглядеть так же хорошо и сэкономить деньги. Вы часто можете найти аналогичные материалы по более низкой цене, а также подумать о посещении строительных торговцев или мелиоративных площадок ».

Найдите лучший гравий для своего сада в нашем руководстве по покупке.

16. Планируйте заранее и ищите выгодные предложения

(Изображение предоставлено Фионой Уокер-Арнотт)

Эта беседка была окрашена таким образом, чтобы создать симпатичную гармоничную отделку в этом саду — и хорошие новости в том, что мы нашли нечто подобное — перголу Blooma Rafter Garden — от B&Q всего за 60 фунтов стерлингов.

Помните, что большую общую сумму на редизайн не нужно тратить сразу. Реализация проектного предложения может осуществляться поэтапно по мере поступления денег.Итак, в первый год создайте твердый ландшафт, например, такой как внутренний дворик, стены и дорожки. Стройте пруды, беседки и водные объекты (если они не встроены) на второй год и сажайте на третий год.

17. Всегда ведите переговоры с профессионалами

(Изображение предоставлено Getty Images)

Опытный дизайнер сада может сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе, помогая во всем, от планирования всего сада и управления подрядчиками до рекомендаций о том, где лучше всего распределять свой бюджет.

Когда вы украшаете свой сад, помните, что вам не всегда нужно тратить целое состояние, чтобы получить хорошую работу от специалистов, и, конечно же, не забывайте вести переговоры. Многие цены не фиксированы, и, возможно, вы сможете заключить более выгодную сделку, если спросите, и часто вы можете просто попросить их опыт на один день, и все будет иметь значение, если вы действительно не знаете, с чего начать. Их идеи или даже рекомендации по выращиванию растений, подходящих для вашей садовой почвы, будут неоценимыми. Выполните поиск в Интернете, ознакомьтесь с отзывами клиентов или посетите Общество дизайнеров садов и Британскую ассоциацию ландшафтной индустрии, если вы живете в Великобритании.

По словам Килпатрика, то же самое относится и к материалам для вашего сада: «Если вам нужно покупать новые материалы, лучше всего их покупать у строительных продавцов, а не в магазине товаров для дома. Большинство продавцов строителей будут договариваться с вами о цене. Получите письменное ценовое предложение от продавца одного строительного объекта и покажите его другому. В девяти случаях из десяти они захотят превзойти цену своего конкурента ».

18. Не забывайте сохранять простоту

Этот современный сад на севере Лондона имеет прямые дорожки и лужайки

(Изображение предоставлено Маркусом Харпуром)

Сложные изогнутые стены, заборы и узоры в мощении стоят дорого, так как их сложно создать.Строительные материалы для сада обычно предназначены для простых пространств, поэтому адаптация их под разные углы и изгибы приведет к некоторым потерям.

Простые прямые участки намного проще построить и обычно выглядят лучше, особенно в городских и пригородных садах, где важно единство сада и архитектуры вашего дома.

19. Придерживайтесь экономичных дизайнов

(Изображение предоставлено Sadolin)

Работа с некоторыми планировками сада может быть дорогостоящей, а иногда мало что можно сказать о времени и деньгах, которые вы вложили.Выбирайте такую конструкцию, которая сводит к минимуму необходимость в обширных земляных работах, фундаменте и дренаже. Одно или двухуровневое плато, встроенное в склон, где можно разместить обеденный стол или пару шезлонгов, могло быть достаточно «пригодным» пространством.

Такие решения, как настил, также полезны, поскольку для них требуется всего несколько фундаментов для подрамника, в отличие от мощеных участков, которые либо построены на вершине, либо на склоне, и поэтому являются гораздо более дорогостоящими.

20. Используйте недорогую облицовку, чтобы сократить расходы на озеленение сада.

Террасы с наклонными поверхностями для увеличения полезного пространства.Эта сделанная на заказ граница из South Hams Fencing and Landscaping прекрасно работает в загородной местности в качестве подпорной стены на разделенных уровнях, 175 фунтов стерлингов за метр

Пространство из бетона или непривлекательная граничная стена не всегда требует удаления и замена; вместо этого вы можете накрыть или одеть его. Для вертикальных поверхностей используются плотно сплетенные решетки, плетеные препятствия из орешника, тонкие полосы кедра, прикрепленные к деревянным реечкам сзади, цветная бетонная штукатурка.

21.Используйте переработанные садовые материалы

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Переработанные материалы часто выглядят лучше, чем новые, особенно вокруг традиционных зданий, и здесь можно получить выгодную сделку. Мелиоративные дворы могут быть дорогими, особенно в городах, поэтому отправляйтесь в однодневную поездку на загородный двор, так как большинство из них доставит вам удовольствие.

Проверьте Ebay, Gumtree и Freecycle, а также объявления супермаркетов. Возможно, вы не совсем точно заметите то, что хотели, но проявив немного воображения, из ваших находок можно создать по-настоящему уникальные детали.

22. Работайте в саду самостоятельно

(Изображение предоставлено Burgon & Ball)

Затраты на рабочую силу могут составлять более 60% от редизайна сада, поэтому потратьте время на размышления о том, что вы можете сделать самостоятельно. Посадка, укладка нового газона, установка пергол и арок в форме набора, деревянные поднятые грядки, простая сантехника — даже настил — вполне в пределах возможностей энтузиаста DIY.

Но вы должны знать свои пределы. Брусчатка, кирпичная кладка, обширное садовое освещение и такие элементы, как стены из сухого камня, потребуют специалистов.Выбирайте местных торговцев, чтобы свести расходы к минимуму. Используйте Checkatrade, чтобы найти местного продавца по лучшей цене.

(Изображение предоставлено Getty Images)

Помните, что покупка правильных садовых инструментов может сэкономить не только время — если ваши инструменты низкого качества, они могут не справиться с работой и даже сломаться , что означает, что вам нужно будет купить новые.

Заплачивая в первую очередь за инструменты хорошего качества, вы можете сэкономить больше денег и использовать одни и те же инструменты в течение многих лет.Килпатрик говорит: «Использование правильных инструментов для работы сэкономит вам время и деньги. Всегда используйте заточенные инструменты в хорошем состоянии, а если вы планируете резать дерево вручную, купите новую ножовку. Вам будет намного проще пилить новую пилу. Если вам нужны специальные инструменты, возьмите их напрокат. Смешивание раствора и бетона вручную — трудоемкая и чрезвычайно тяжелая работа. Вы можете легко арендовать бетономешалку на несколько дней по очень низкой цене. Для длинных дистанций фехтования подумайте о найме пистолета для гвоздей ».

24.Включите наружное освещение в ландшафт вашего сада

Создайте атмосферу и наслаждайтесь своим садом 24/7 с помощью акцентного освещения. Изображение Джон Каллен

(Изображение предоставлено Джоном Калленом)

Садовое освещение добавляет новое измерение любому саду, а также потенциально увеличивает время, которое вы можете проводить на открытом воздухе. Солнечное освещение может быть самым дешевым и дешевым в эксплуатации, так что начните с этого.

Чтобы максимально использовать его, используйте освещение для освещения деревьев, клумб, водных объектов и скульптур, и ночью это будет совершенно другое пространство.Водонепроницаемые гирлянды — это гибкое, временное и дешевое решение для освещения вашего сада, которое создаст комфортную и непринужденную атмосферу.

Более дешевые точечные светильники полезны там, где светильники будут скрыты листвой, так что вы сэкономите деньги, если решите скрыть свое садовое освещение. Если вы планируете потратить немного больше денег, выбирайте привлекательную фурнитуру, которая станет еще и декоративным элементом.

Всегда консультируйтесь с квалифицированным электриком по поводу любых вопросов, кроме простых зажимных систем.Кабельные трассы и связанные с ними трубопроводы необходимо учитывать на очень раннем этапе, даже если вы действительно планируете установить саму систему позже, когда появятся дополнительные средства.

25. Используйте кромку газона, чтобы придать очертания вашим границам

Переработанная граница сада , Waitrose Garden

(Изображение предоставлено: Waitrose Garden)

Если план вашего сада не имеет четкости, но вы можете Не позволяйте дорогостоящее «зонирование» с использованием нескольких материалов и передового ландшафтного дизайна, вы можете быстро и дешево создать зоны в своем саду, установив кромку газона вокруг ваших границ и / или клумбы.Переработанная кромка газона, в которой повторно используются резиновые шины, или пластиковая кромка — самые дешевые варианты, но даже использование более изящных, настоящих вариантов кромки газона из камня по-прежнему дешевле, чем перепланировка всего сада.

26. Выберите декоративную, но удобную для карманов центральную часть.

(Изображение предоставлено: Primrose)

Когда дело доходит до добавления особых элементов в сад, не думайте автоматически, что они выходят за рамки вашего бюджета. В частности, садовые водные элементы являются очень экономичным декоративным дополнением к саду, и вполне возможно найти достойный водный элемент со встроенным освещением за недорого.Водные объекты также не потребляют много электроэнергии, а некоторые работают на солнечной энергии.

27. Прополите свой сад (самостоятельно)

(Изображение предоставлено Getty Images)

Кто не любит немного прополки? Кроме того, выщипывание сорняков ничего не стоит, но может быстро и легко оживить ваш сад. Для этого требуется всего один простой инструмент, и если вам нужна дополнительная мощность, мы можем помочь вам найти лучшего убийцы сорняков. Райт говорит: «Если у вас есть сорняки на клумбах или на лужайках, схватить средство для удаления сорняков и прополоть самостоятельно — это просто и эффективно.Съёмники для сорняков имеют длинную ручку, поэтому вам даже не нужно становиться на колени; вы можете легко пропалывать стоя ».

28. Сохраните семена или выберите самосев

Вырастите свои собственные растения из семян и получайте удовольствие, наблюдая за их ростом

(Изображение предоставлено Ли Клэпп)

Когда у вас ограниченный бюджет , хорошее начало — размножение растений семенами или черенками. Это намного дешевле, чем покупать маленькие растения, и к тому же сытно, когда вы наблюдаете, как растут молодые растения, которые вы взрастили.Вы также можете собрать свои собственные семена с существующих растений в вашем саду и бесплатно увеличить свой запас.

Многие однолетние и двухгодичные растения, в том числе наперстянка, честность, калифорнийские маки и васильки, тоже с радостью посеют сами, добавив к своей цветочной экспозиции бесплатно. Просто удалите все саженцы, которые появляются там, где они вам не нужны, и пересадите их в другое место.

Лучше наденьте садовые перчатки!

* Особая благодарность за код скидки и благотворительный сайт Savoo.Цитаты: дизайнер сада Эллен Райт через MyJobQuote; Джули Килпатрик — преподаватель садоводства и ландшафтного дизайна, автор The Plant Listener, редактор интернет-журнала по садоводству Gardenzine и член Гильдии средств массовой информации; Кристин Барв из Barve Garden Design.

47 Лучшие поделки для сада своими руками (идеи и конструкции) на 2021 год

Один из самых простых способов украсить открытое пространство с ограниченным бюджетом — создать садовые поделки своими руками. Идеи самодельных садовых поделок намного веселее, чем все, что вы можете купить в магазине, потому что они уникальны и индивидуальны на ваш вкус.

47 DIY садовых украшений, которые вам понравятся

Ниже вы найдете 47 симпатичных и простых идей поделок для сада своими руками, которые вы можете сделать в одно мгновение, чтобы добавить индивидуальности своему двору. Независимо от того, имеет ли ваш сад винтажную атмосферу, является ли он причудливым для ваших детей или выглядит более традиционным, вы обязательно найдете проекты, которые соответствуют вашему стилю. Для тех, кто любит апциклировать, в этом списке есть много забавных руководств. От чайных чашек до люстр и старых ножек стола — вы можете сделать красивые садовые поделки своими руками практически из чего угодно! Оживите ряды своего сада с помощью одного из простых руководств по созданию садовых маркеров.Эти поделки для сада своими руками также содержат идеи для искусства и украшений, чтобы украсить ваше пространство, от водных объектов до ступенек — независимо от того, маленькое или большое ваше открытое пространство.

1. Патриотический садовый флаг из поддонов своими руками

Источник: mylifeabundant.com
Покажите свою любовь к своей стране с помощью этого красивого садового флага, сделанного из нескольких деревянных досок для поддонов. Этот забавный проект своими руками можно сделать всего за пару часов и окажет огромное влияние на ваш сад. Он поразительно красив и со временем не рвется, как традиционные флаги.

2. Пруд на заднем дворе, сделанный из стокового резервуара

Этот уникальный пруд не только легко сделать, но и придаст вашему заднему двору интересную воду. Этот пруд, сделанный своими руками, создает полностью функциональную экосистему с использованием аквариума. И растения, и животные вносят свой вклад в хрупкое равновесие и красоту этого пруда. Его просто сделать, и им можно пользоваться, не требуя особого ухода.

3. Недорогие оконные цветочные коробки своими руками

Оконные коробки добавляют шарма любому окну.Они яркие и радушные. Эти оконные коробки своими руками очень доступны по цене и очень просты в изготовлении. Их можно покрасить в любой цвет в соответствии с вашим личным стилем. Добавьте несколько цветов, и у вас будут самые красивые окна на блоке.

4. Кашпо для цветов со встроенной ванночкой для птиц

Выращивание цветов на улице всегда помогает сделать ваше пространство красивым, но добавление ванночки для птиц также делает его интересным. Этот веселый DIY-проект сочетает в себе и то, и другое.На нижнем ярусе есть место для красивых ниспадающих каскадом цветов, а на верхнем ярусе для птиц. Возможные сочетания цветов и стилей практически безграничны.

5. Оловянная акцентная стена из кровельного материала

Источник: craftytexasgirls.com
Эта акцентная стена привлечет внимание на вашем следующем барбекю. Он сделан из простого кровельного материала, который, скорее всего, можно купить на месте. Обрамленная деревом, она может заменить одну секцию забора или использоваться как отдельная деталь для разделения двух частей вашего двора или патио.

6. Сделай сам садовые шары из цемента

Папье-маше получает улучшение, когда в этом самодельном проекте используется бетонная смесь вместо воды и муки. Это действительно проще, чем кажется, и станет ярким фокусом в нашем саду или на цветнике. Эти шары могут быть любых форм и размеров и даже могут быть раскрашены, если вы предпочитаете какой-либо цвет.

7. Easy DIY Tool Shed Upgrade

Источник: thecavenderdiary.com
Навесы для инструментов не всегда поставляются с удобными стеллажами или схемами хранения, но вы можете легко их изменить.Добавление или удаление полок — довольно простое решение, но здесь мы видим, что добавление некоторых решений для хранения к дверям также является отличным использованием пространства. Простые вешалки для полотенец и S-образные крючки увеличивают вместимость.

8. Дверной коврик для садового шланга из переработанного материала

Рано или поздно вы, вероятно, обнаружите, что у вас негерметичный шланг. Вместо того, чтобы выбросить его, почему бы не сделать коврик из садового шланга из переработанных материалов? Это выглядит фантастически, особенно в саду или перед сараем. Кроме того, его изготовление стоит очень недорого, если у вас уже есть шланг.

9. Ландшафтные светильники для тротуаров и дорожек своими руками

Добавление освещения к дорожке или тротуару придает немного гламура вашим любимым открытым пространствам. Когда дорога освещена, прогулки на улице безопаснее. Когда вы делаете свои собственные, вы можете выбрать, как далеко их разделять. У вас также будет больше цветов на выбор.

10. Светящийся адресный знак на солнечных батареях

Источник: theseasonalhome.com
Этот адресный знак «сделай сам» на самом деле представляет собой видоизмененный фонарь.Днем он выглядит великолепно, а ночью свечение впечатляет. Вы никогда не догадались бы, что это всего лишь недорогой фонарь. Он хорошо смотрится в окружении ландшафта, но он также будет отлично смотреться на пастушьем крючке или на подставке для растений.

11. Причудливо переработанные расписные садовые статуи

Источник: hydrangeatreehouse.com
Эти садовые статуи нуждались в обновлении. Они получили новую жизнь со свежими слоями краски. Это позволило владельцу иметь красивую вещь, соответствующую их стилю, вместо старой изношенной статуи.Садовые статуи отлично смотрятся в окружении других ландшафтов или цветочных горшков.

12. Журнальный столик и крышка костровой ямы

Источник: thehandmadehome.net
Этот великолепный проект, сделанный своими руками, служит великолепным журнальным столиком, а также служит крышкой костровой ямы, когда вы не пользуетесь костровой ямой. С помощью нескольких деревянных досок и небольшого количества краски вы можете получить шикарный журнальный столик всего за полдня.

13. Вертикальный сад с деревянными планками для патио

Источник: designwinedine.com
Этот вертикальный сад отлично экономит место. На нее вешаете горшки, но они не занимают много места. Пространство на полу по-прежнему доступно, так что вы даже можете поставить его за какой-нибудь садовой мебелью. Отлично смотрится у стены или забора. Если его правильно стабилизировать, его также можно использовать в качестве перегородки.

14. Спиральный огород из камня

Источник: ohmy-creative.com
Этот небольшой огород идеально подходит для того, чтобы вписаться в существующий ландшафтный дизайн.Также прекрасно будет смотреться в углу двора, у бассейна или у сарая. Камни придают ему органичный и естественный вид, но они также приподнимают его, чтобы вы могли легко ухаживать за своим садом и отпугивать мелких животных.

15. Многоуровневая кашпо для кедра

Ваши цветы будут выглядеть великолепно, если они ниспадают каскадом вниз на три уровня в этом ящике для кедровых горшков. Прекрасно смотрится, прислонившись к дому на веранде или у забора. Также неплохо будет смотреться на патио.Вы можете раскрасить кедр, если захотите, чтобы он соответствовал вашему личному стилю.

16. Проект «Сделай сам» переделки качелей

Источник: crazy-wonderful.com
Дети всех возрастов любят ставить качели во дворе, но со временем они стареют. У них могут быть ослабленные винты, сломанные качели или потускневшие направляющие. Пластиковые детали часто тускнеют с годами, но это легко исправить с помощью аэрозольной краски для пластика. Добавьте несколько новых качелей и новый навес, чтобы получить отличный новый вид.

17.Садовые колья с крышкой Mason Jar

Источник: modpodgerocksblog.com
Садовые колья помогают запомнить, что вы посадили и где вы это посадили, но они также могут быть прекрасным декоративным дополнением к вашему саду. Вместо скучных купленных в магазине ставок вы можете сделать свои собственные с помощью этого простого DIY. Вы получите удовольствие, выбирая картинки в соответствии с вашим стилем, и ваш сад будет красивым.

18. Декоративные деревянные садовые стрекозы своими руками

Источник: lucydesignsonline.com
Эти стрекозы просто потрясающие. Корпуса сделаны из старых ножек стола, а крылья — из старых лопастей вентилятора. На некоторых крыльях вырезаны рисунки. Каждый из них совершенно уникален и живет своей собственной жизнью. Вы даже можете добавить краску к своему, чтобы получить совершенно другой вид.

19. Переработанная уличная люстра с солнечным освещением

Люстры, как правило, встречаются в столовых, но почему бы не украсить ими и свое открытое пространство? Этот потрясающий проект DIY превращает старую люстру в новый захватывающий способ осветить патио, веранду или террасу.Вы можете настроить его с помощью цветов краски и стилей глобуса. Это будет фокус на вашем следующем собрании.

20. Вазон для цветов и ванночка для птиц Topsy Turvy

Источник: homestoriesatoz.com
Причудливая цветная гамма станет забавным дополнением к саду вашего коттеджа. Это нетрадиционное использование контейнеров имеет качество доктора Сьюза, которое обеспечивает вертикальное пространство для посадки ваших цветов и способ дать крылатым созданиям вашего сада место, чтобы выпить и искупаться.

21. Сад каменной спирали для небольших пространств

Источник: ohmy-creative.com
То, что вы ограничены в пространстве, не означает, что у вас должна быть скучная клумба. Эта каменная спиральная клумба добавляет богатый визуальный интерес, позволяя выращивать растения в крошечном пространстве. Градуированная спираль также дает вам более глубокую грядку для корней цветов.

22. Кормушка для птиц из переработанного чайного сервиза

Нет ничего приятнее, чем посмотреть в заднее окно и увидеть множество птиц, порхающих вокруг вашего сада.Вы можете побудить их посетить ваш двор с помощью этой очаровательной чайной кормушки для птиц. Это отличный способ переработать чашки чая и привезти в сад немного Алисы в стране чудес.

23. Сделай сам Цветочный горшок Fairy Garden Craft

Источник: restoreredoux.com
Этот очаровательный сказочный сад заставит вас хлопнуть в ладоши, чтобы показать, что вы верите. Это отличный проект для ваших детей, который привнесет в ваш сад немного волшебства. Это также простой способ убрать разбитые терракотовые горшки на свалку.Приятно разместить миниатюрных сказочных персонажей в собственном дворе.

24. Самодельная многоярусная сеялка с деревянными бочками

Источник: centsationalgirl.com
Деревянные полубочки — популярное направление в деревенском садоводстве. Вы можете увеличить посадочное пространство в бочке и получить уникальную кашпо с помощью этого забавного проекта своими руками. В результате получается изделие, которое гораздо интереснее с большей глубиной и текстурой, чем стандартный полубочок.

25. Easy DIY Garden Gazing Ball

Комбинируя старые световые шары, стеклянные камни и краску, можно создать поистине оригинальный садовый орнамент.Глядя на глобусы — это садовая традиция, которая добавляет элегантный оттенок. Этот проект — недорогой способ добавить красочного блеска всей зелени цветущего сада.

26. Раскрашенные маркеры River Rock Garden

Источник: westvalley.citymomsblog.com
Овощники знают, как трудно найти маркеры для растений, которые не уносятся сильным ветром или не выцветают на солнце. Эти раскрашенные речные камни — отличный способ отметить ваши насаждения.Вы даже можете попросить своих детей помочь с этим проектом. В результате вы получите маркер, который останется там, где вы его положили, и не исчезнет.

27. Садовая витрина для горшков с каменными горшками

Если вы ищете единственную в своем роде сеялку, которую не найти в каждом садовом центре, вам следует подумать о том, чтобы сделать свою собственную. Используя импровизированные формы и бетон, ваше воображение — предел того, что вы можете создать. Конечным результатом является величественное расположение уникальных контейнеров.

28.Подвесной кашпо для люстры из переработанных материалов

Из переработанного кашпо для люстры можно элегантно разместить висячие растения на веранде или в патио. Эту сеялку так легко и недорого сделать, а конечные результаты просто потрясающие. Вы можете оставить люстру с оригинальной металлической отделкой или покрасить ее в любой цвет в зависимости от желаемого стиля.

29. Садовые маркеры Fun Upcycled Spoon

Источник: Turnclockback.com
Детям нравится работать в саду, и эти маркеры для растений — идеальный способ добавить креативности грядкам.Ложки на бесценок можно забрать в любом благотворительном магазине. Все, что вам нужно, это немного краски и милые маркеры, чтобы оживить клумбы.

30. Простое украшение для сада из грибов своими руками

Источник: bobbiesgirl-carole.blogspot.com
Кухонные сковороды и миски, которые давно уже не используются в качестве кухонной посуды, могут получить вторую жизнь в вашем саду в виде очаровательных поганок. Практически нет ничего милее, чем маленькие красные шляпки, выглядывающие из зелени у вас во дворе.Вы можете легко сделать свой собственный, используя немного аэрозольной краски и творческий подход.

31. Цветочная сеялка с подвесными шинами из переработанных материалов

Не допускать попадания шин на свалки очень важно для здоровья нашей планеты. Возможно, нет более привлекательного способа сделать это, чем эта сеялка с подвесными шинами. Дайте новую жизнь изношенной покрышке, покрасив ее краской цвета леденца и засыпав землей, а также раскрасив ваши любимые цветы.

32. Самодельные мозаичные садовые ступеньки

Источник: intimateweddings.com
Если вы разбили любимую тарелку об пол, не выбрасывайте осколки. Используйте его, чтобы сделать эти очаровательные ступеньки. Их невероятно легко сделать с помощью формы для торта и мешка с бетоном. Готовый результат — садовая дорожка, созданная по вашему индивидуальному проекту.

33. Деревянная ножка стола Стрекоза Садовые украшения

Источник: lucydesignsonline.com
Ничто так не говорит о весне в вашем саду, как действительно большие стрекозы. Эти четырехфутовые создания в стиле шебби-шик сделаны из старых мебельных ножек и металлических крыльев.Вы можете использовать различные предметы мебели, например ручки для шкафов или кронштейны, чтобы настроить их внешний вид. Они потрясающе смотрятся в качестве украшения на заборе или решетке крыльца.

34. Гигантские бетонные листья для сада

Источник: gardenmuse.wordpress.com
Если вы из тех, кто замечает красивый лист и сохраняет его, чтобы посмотреть, вам понравятся эти бетонные листья, сделанные своими руками. Вы можете навсегда сохранить листья, раскрасить их в красивые цвета и использовать в качестве декора сада.Этот процесс настолько прост, что отлично подходит для детей.

35. Милые разрисованные божьи коровки для мяча для гольфа

Источник: artdrops-tatjana.blogspot.com
Каждый заядлый садовник знает, что божьи коровки — признак здорового сада. Теперь вы можете держать в саду клопов круглый год и использовать свои старые мячи для гольфа. Этот умный проект своими руками превращает скучные белые мячи для гольфа в ярких красивых женских жуков, которые вы можете уложить на своих грядках, чтобы придать им яркий оттенок.

36. Ковшовое кашпо, покрытое камнями, сделанное своими руками

Источник: centsationalgirl.com
Декор сада в прибрежном стиле добавляет пляжную тематику в ваш сад, что может подарить вам настроение на лето. Вы можете создать свою собственную вазу, которая нежно кивает морю. Все, что вам нужно, это металлическое ведро, речная плитка и раствор, чтобы сделать красивый контейнер для ваших любимых растений.

37. Старинный ключ и куранты из искусственного жемчуга

Источник: cancandancer.blogspot.com
Нежный перезвон колоколов напоминает открытые окна, задувающиеся шторы и легкий летний ветерок. Вы можете сделать свои собственные элегантные старинные куранты в стиле шебби-шик, используя предметы, которые можно найти в местном магазине ремесел. Это украшение для крыльца — стильный способ добавить звука вашему саду.

38. Вертушка для металлических крышек, сделанная своими руками

Источник: craftbyamanda.com
Крышки для бутылок получают новую жизнь в саду с этой милой вертушкой. Он сделан из металлических крышек от бутылок из-под газировки и пива, которые обычно выбрасывают.Сделайте один, чтобы поставить в вашем саду причудливое украшение, или дюжину, чтобы сделать заявление каждый раз, когда дует ветер.

39. Лейка Садовое искусство и кашпо

Эта деревенская лейка для цветов дает вам живописный способ показать свои цветы. Драгоценные украшения, выходящие из носика, напоминают воду, вытекающую из банки. Вы можете использовать небольшую гофрированную металлическую банку для небольшого растения или большую для красочного оформления ваших любимых растений.

40. Простые самодельные светящиеся садовые кашпо

Источник: sweetandsimpleliving.com
Добавьте в свой сад элемент, которым вы сможете наслаждаться после захода солнца, с этими забавными светящимися в темноте кашпо. Это дизайн, который понравится как детям, так и взрослым. Вы можете добавить слой светящейся в темную краску к любому контейнеру, чтобы мгновенно превратить его в мягко освещенный горшок для цветов в темноте.

41. Стеклянный столовый фонтан из переработанного стекла

Если вы всегда мечтали о потрясающем водном устройстве в своем саду, не ищите ничего, кроме этого привлекательного настольного фонтана из переработанного стекла.Вода мягко стекает по стеклу, которое вертикально вставлено в землю. Круглая форма и качество дзен делают эту воду отличным дополнением к саду в азиатском стиле.

42. Очаровательные животные в цветочных горшках, сделанные своими руками

Родители, увлеченные своими руками, будут любить создавать этих животных в цветочных горшках вместе со своими детьми. В этом симпатичном проекте используются терракотовые горшки, сложенные и прикрепленные по-разному, чтобы сделать самых разных тварей. Несколько слоев акриловой краски и воображение юных художников создают животных в глиняных горшках, которые превращают любой сад в место, где дети захотят провести время.

43. Простые садовые маркеры для винных пробок

Если вам нужны простые маленькие маркеры для посева семян или посадки молодых растений, вы не ошибетесь, выбрав эти сладкие маленькие маркеры для винных пробок. Их невозможно сделать проще, и у вас, вероятно, уже есть все материалы, лежащие в вашем доме. Конечный результат — недорогие легкие маркеры для растений.

44. Переработанные бабочки из ложки и винта

Источник: nikkilynndesign.com
Если бабочки не могут порхать в саду все четыре сезона, можно хотя бы круглый год иметь металлических. Садовое искусство никогда не было так мило, как эти бабочки, сделанные из переработанных ложек и шурупов. Они придают вашей любимой клумбе нотку индустриального искусства.

45. Деревенские садовые фонари из каменной кувшины

Источник: chezbeeperbebe.blogspot.com
Использование каменных банок в декоре стало модным уже несколько лет по уважительной причине.Они создают классический деревенский вид, где бы они ни находились. Вы можете придать своему саду такой вид с помощью этих простых в изготовлении фонарей из каменных кувшинов. Темной ночью ваш сад превратится в сказку: эти фонарики, свисающие на ветках, дают мягкий свет.

46. Самодельная винная бутылка для воды. Характеристика

Энтузиасты, любящие вино своими руками, всегда ищут новые способы утилизации использованных винных бутылок. Этот проект дает возможность использовать винные бутылки и добавить в сад мирный оазис.Вы можете сделать эту водную конструкцию настолько большой, насколько захотите, добавив больше бутылок.

47. Самодельная кормушка для птиц в цветочном горшке

Источник: thegardenroofcoop.com
Эта кормушка для птиц, сделанная из терракотовых контейнеров, идеально подойдет тем, кто предпочитает простой, нейтральный декор сада. Кормушка для птиц проста в сборке, и в результате птицы получают прекрасное место для сбора. В качестве дополнительного бонуса отверстие слишком маленькое, чтобы хитрые белки могли украсть закуску.

Наши любимые наружные украшения, которые можно купить на Amazon

30 очаровательных садовых украшений, чтобы добавить причудливый стиль вашему газону

Я люблю украшать свой сад всевозможными причудливыми поделками.Недавно я задался вопросом, есть ли что-то, что я мог бы добавить, чем то, что у меня уже есть, и, конечно же, я нашел так много отличных проектов DIY. Если вы любите создавать свой собственный садовый декор и, в частности, если вы любите придавать причудливый вид своему саду, эта коллекция проектов для вас. Я нашел 30 удивительно причудливых способов, с помощью которых вы можете добавить очарование и изящество в свой сад, и изготовление большинства из них не будет стоить вам много денег или вообще ничего не будет стоить.

От переработанных кирпичей до переработанных шин — здесь есть что-то, что обязательно пробудит в вас творческий потенциал и заставит вас начать украшать свой сад.Я должен сказать, что проекты по перепрофилированию — мои любимые, и их здесь очень много. А что касается украшения сада, не забудьте проверить этот замечательный сказочный домик на дереве, который вы можете легко сделать, чтобы добавить еще больше очарования своей открытой территории. Придать сказочный шарм своему саду так просто, и существует множество вариантов того, что вы можете создать.
А теперь вернемся к нашей коллекции причудливого декора для сада. Я просто не могу дождаться, когда вы попробуете некоторые из этих проектов. Здесь есть милые маленькие садовые животные, сделанные из покрышек и мячей для гольфа, и даже красивый фонтан, который можно раскрасить, чтобы он выглядел по-настоящему причудливо.Как насчет ванны для птиц, обладающей настоящим шармом Безумного Шляпника? На самом деле есть несколько замечательных способов украсить ваш сад и придать ему цвет и стиль. Есть также ряд замечательных садовых качелей, сделанных своими руками, которые вы можете установить, так что обязательно ознакомьтесь с ними.

Хотите ли вы добавить цветных пятен, чтобы по-настоящему подчеркнуть свои цветы, или вы просто ищете красивый садовый проект, чтобы провести время в эти выходные, они обязательно вызовут интерес и дадут вам то, чего ждать.Обязательно дайте мне знать, какой из них вам больше всего нравится!

1. Перепрофилированные кирпичные украшения книги

Превратите старые кирпичи в эти великолепные искусственные книги и привнесите в свой сад немного прихоти. Вы просто выбираете названия своих любимых книг и раскрашиваете их на кубики. Они будут отлично смотреться на ваших ступенях или даже сидеть прямо в цветнике для дополнительного декора. Какой замечательный способ добавить немного фантазии в любимое место для чтения!
Учебник / Источник: punkprojects

2.Маяк в глиняном горшке

Мне всегда нравились маяки, и я использую их как можно чаще в своем внутреннем и внешнем декоре. Мне очень нравится идея превратить глиняные горшки в украшения для маяков в саду. Их так легко сделать, и они действительно дешевы, учитывая, что в Dollar Store можно купить терракотовые кашпо по цене около доллара каждая. Просто раскрасьте и сложите, и у вас будет прекрасное украшение для сада.
Учебное пособие / Источник: diyncrafts

3. Садовый кактус Маркиз

Превратите свой сад в ярко освещенный экран с этими удивительными огнями кактусов.Если вы не выращиваете кактус в своем саду, это отличный способ объединить тот же стиль и в то же время осветить свой сад. Вы можете сделать их, но я нашел эти великолепные на Etsy чуть менее чем за 70 долларов, и они бывают разных цветов, чтобы идеально соответствовать вашему внешнему декору.
Учебное пособие / Источник: etsy.com

4. Лейка для кристаллов своими руками

Возьмите старую лейку и превратите ее в красивое украшение сада с кристаллами. Мне нравится эта идея по многим причинам.Он великолепен и действительно соответствует вашей садовой тематике. Кристаллы выглядят как вода, идущая из носика банки, и в целом это действительно простой способ добавить красоты вашему цветнику или приусадебному участку.
Учебное пособие / Источник: craftbyamanda

5. Декоративные стеклянные каменные садовые шары

Если у вас нет декоративных садовых мячей, они вам действительно нужны. Они добавляют нужный штрих любому участку сада, и их действительно легко создать из стеклянных камней, которые будут ярко сиять на солнце.Просто покройте шар для боулинга или другой предмет сферической формы стеклянными камнями любого цвета и дизайна, который вы хотите.
Учебное пособие / Источник: empressofdirt

6. Удовольствие DIY Garden Rock Caterpillar

Мне нравится идея сажать жуков в саду — заметьте, не настоящих, а этих причудливых и ярких каменных жуков. Создавать этих маленьких гусениц и смотреть на них очень весело. Вы можете использовать камни, которые вы покупаете в магазине, или камни, которые есть у вас во дворе, и вытаскивать их из травы забавным и творческим способом.
Учебное пособие / Источник: nelliebellie

7. Раскрашенные каменные божьи коровки

Я люблю божьих коровок, если их нет в моем саду, поэтому эти раскрашенные каменные версии мне больше всего нравятся. Вам просто нужно немного камней и немного краски, и вы можете создать этих милых маленьких божьих коровок, которые украсят ваш сад, и эта версия не кусает и не вызывает проблем с вашими растениями. Поместите их везде, где вам нужно что-нибудь добавить к своим растениям.
Учебное пособие / Источник: pietrevive

8.Садовая скамейка для забора своими руками

Эта садовая скамейка добавит функциональности и прихоти саду или двору. Вы даже можете использовать переделанные столбы для забора, если они у вас есть под рукой. Это действительно привлекательное дополнение к саду и дает вам прекрасное место, чтобы посидеть и расслабиться, любуясь всеми своими прекрасными растениями и цветами.
Учебное пособие / Источник: dukesandduchesses

9. Садовые животные из переработанных шин

Хорошо, я люблю перерабатывать старые шины. Из них можно сделать так много замечательных вещей, в том числе этих милых садовых животных.Независимо от того, какое животное вам больше всего нравится, вы, скорее всего, сможете сделать его из старых покрышек. От попугаев и жирафов до медведей и черепах — здесь определенно есть животное-шина, которое позволит вам добавить искру причуды и цвета в ваш двор или сад.
Учебное пособие / Источник: icreativeideas

10. Банка с переработанной краской Fairy Luminary

Сказочные сады, безусловно, сейчас в моде, и эта переработанная краска для баллончиков поможет вам погрузиться в это безумие. Вы просто создаете дизайн в своей банке с краской, протыкая дырочки гвоздем, а затем добавляя чайные огни, чтобы осветить их ночью.Сама банка может быть оформлена в виде сказочного домика, поэтому вы получите отличный садовый декор, а также чудесный свет для тех темных вечеров.
Учебное пособие / Источник: thechillydog

11. Переделанная сеялка с шинами

Эта старая шина получает новую жизнь, когда она добавляется к основанию и наполняется красивыми цветами. Это отличный проект по переработке старых покрышек и старого стола или стула. Покрасьте шину, если хотите придать ей более новый вид, или даже оберните ее веревкой, если вы предпочитаете более деревенский вид.Мне нравится идея поставить его на ножки, чтобы он стоял над землей и можно было использовать его для всех видов растений и цветов.
Учебное пособие / Источник: thegreenhousediaries

12. Очаровательные божьи коровки с мячом для гольфа, сделанным своими руками

Вот еще одна замечательная идея с божьей коровкой, чтобы добавить немного стиля вашему саду. Возьмите несколько старых мячей для гольфа и превратите их в очаровательных маленьких божьих коровок. Если у вас нет мячей для гольфа, вы часто можете найти их на дворовых распродажах по цене около доллара за дюжину, так что вы можете создать несколько маленьких жуков, чтобы придать своему саду немного причудливого стиля.
Учебное пособие / Источник: diyncrafts

13. Цветы в банке с переработанной содовой

Если вы пьете газировку и обычно не перерабатываете банки, почему бы не переработать ее в эти удивительные садовые цветы? Их довольно легко сделать, хотя вам нужно разрезать банку, так что это проект, требующий точности и осторожности. Цветы такие красочные и определенно станут отличным дополнением к вашей клумбе или лужайке.
Учебное пособие / Источник: plantinghappinessblog

14. Скворечник Stone Garden

Превратите эти старые садовые камни в красивые скворечники и развесьте их по всей клумбе или лужайке.Это не только отличный способ убрать эти камни из вашего сада и двора, но и прекрасный способ побаловать ваших маленьких птичек их собственными красивыми домиками. Вам понадобится деревянный скворечник, а затем вы просто приклейте камни с внешней стороны, чтобы придать им действительно уникальный внешний вид и стать прекрасным украшением сада.
Учебное пособие / Источник: empressofdirt

15. Разноцветные переработанные цветы колпака

Старые колпаки часто можно найти в комиссионных магазинах и на дворовых распродажах, и они довольно дешевы.Вы можете взять их домой и превратить в великолепные цветы для вашего газона. Просто раскрасьте их в яркие цвета, а затем используйте старые деревянные колья или даже сломанные ручки лопаты, чтобы опустить их в землю. Их легко сделать, и они такие великолепные, если сложить несколько штук вместе.
Учебное пособие / Источник: theweasteddoor

16. Баня для птиц Безумного Шляпника

Я люблю Алису в стране чудес, а Безумный Шляпник — мой любимый персонаж. Вот почему мне пришлось добавить эту ванночку для птиц в стиле Безумного Шляпника, когда я ее увидел.Используйте старые чайники, чашки и блюдца, чтобы создать его, и вы можете переключать его, если хотите, чтобы он выглядел как Безумный Шляпник. Раскрасьте в любой цвет, который вам нравится, или, если вы хотите добавить симпатичный образ Алисы в стране чудес, раскрасьте разные части в разные яркие цвета и даже добавьте горошек и другие украшения.
Учебное пособие / Источник: morenascorner

17. Раскрашенные вручную маркеры для каменных садов

Эти раскрашенные вручную маркеры для альпинариев не только придадут вашему саду немного цвета, но и функциональны.Если вы используете их в огороде или приправе, вы всегда будете знать, какие растения какие. Или вы можете нарисовать на них послания или фамилии, если они вам не нужны, чтобы отмечать свои растения.
Учебное пособие / Источник: craftbyamanda

18. Сеялки с переработанной рамой

Превратите старые рамы для картин в эти прекрасные растения! Это такой простой и очень похожий на фермерский дом проект. Если у вас есть старые рамы, которые вы не используете, или те, из которых вышло стекло, вы просто повесьте их в саду и используйте их, чтобы придать силуэт своим любимым висячим растениям.Это также подойдет для крыльца или террасы, и вы можете добавить цвет, если хотите, покрасив рамы перед тем, как их повесить.
Учебное пособие / Источник: managedclutter

19. Причудливый декор в стиле рок

Эти маленькие следы очень милые, и их довольно легко собрать, если у вас есть подходящие камни. Вы можете купить камни, если у вас их нет под рукой, и это все равно будет довольно недорогой проект. Просто выберите камни правильной формы, а затем сделайте маленькие «ножки» по всему саду или вдоль дорожки.Вы также можете приклеить их к бетонной брусчатке или деревянным квадратам, чтобы сделать дорожку из камней.
20. Наскальный камень Art
своими руками

Помните те камни для домашних животных, которые у вас были в молодости? Что ж, теперь у вас может быть целая семья из них, и вы можете использовать их, чтобы добавить немного причудливого очарования вашему саду. Вы просто выбираете камни, которые вы можете немного приподнять, рисуете на них глаза, а затем приклеиваете их все к более крупному основанию, так что у вас есть целая толпа маленьких каменных людей. Поговорим о рок-группе! Это отличный вариант декора для клумбы или даже приятная беседа на террасе.
Учебное пособие / Источник: Instructables

21. Натуральные солнечные перезвоны

Это замечательный проект по переработке старых крышек от банок, а также отличный проект для детей. Вы используете крышки кувшинов из каменной кладки для создания естественных ловушек для солнца, и когда вы складываете их все вместе, они также создают приятный ветер для крыльца или сада. Украсьте их прессованными цветами и другими натуральными предметами, а затем свяжите их проволокой или шпагатом и повесьте на ветку или другой природный предмет.
Учебное пособие / Источник: handsonaswegrow

22. Камни реки Земляничный

Посадить клубнику в сад — это всегда хорошая идея, даже если клубника на самом деле представляет собой косточки. Мне нравятся эти нарисованные вручную клубничные камни, и я думаю, что они будут идеально смотреться на клумбе или даже в мульче рядом с домом. Вы можете получить их на Etsy всего за доллар за штуку, если не хотите раскрашивать их вручную.
Учебное пособие / Источник: etsy.com

23.DIY Teacup Garden Stake

Нет, на самом деле вы не используете настоящую чайную чашку, чтобы сделать этот огород. Вы делаете один из медной трубы. Это прекрасная колыбель для сада и прекрасный способ продемонстрировать свои навыки самоделки. Когда он будет готов, вы можете украсить его цветами и зеленью или просто оставить его как есть — в любом случае это красиво.
Учебное пособие / Источник: ohmy-creative

24. Причудливая чайная чашка для покрышек, сделанная своими руками

Превратите старую шину в причудливую чашку, которая мгновенно украсит ваш сад.Вы можете сделать это в самых разных стилях, от причудливого до элегантного, и каждый из них станет прекрасным горшком для вашего сада. Добавьте яркие цвета и горошек для более увлекательного подхода или используйте традиционные цвета и более элегантный дизайн для чего-то менее прихотливого.
Учебное пособие / Источник: diyncrafts

25. Колодец желаний из переработанных шин

Есть так много способов использовать шины в вашем саду, и этот колодец, вероятно, один из моих любимых. Это тоже выглядит очень легко сделать.Вам понадобятся три покрышки плюс материалы, чтобы построить верх — лапша для бассейнов прекрасно работает как кровельный материал. Когда это будет закончено, это будет прекрасное украшение для вашего сада, и вам даже не придется много тратить на его изготовление, если у вас уже есть несколько шин под рукой.
26. Крестики-нолики из переработанного дерева и камня

Эта игра в крестики-нолики, сделанная из старого куска дерева и нескольких раскрашенных камней, просто впечатляет. Вы даже можете приклеить кусочки к дереву, если хотите, чтобы оно оставалось в тактном состоянии, или фактически использовать его как игру, когда вы находитесь на улице, наслаждаясь погодой.Как бы вы это ни делали, он станет отличным дополнением к вашему саду, а тема шмеля и божьей коровки просто великолепна.
Учебное пособие / Источник: chickenscratchny

27. Садовые грибы своими руками

Хотя вы, конечно, не хотите, чтобы в вашем саду были настоящие грибы, эти варианты, сделанные своими руками, идеальны и сделаны из переработанных материалов. Вам понадобится по терракотовой сеялке для каждой, а верхняя часть будет сделана водосливной пластиной. Раскрасьте их в яркие причудливые цвета и добавьте горошек для красивых украшений, которые обязательно вызовут улыбку каждый раз, когда вы смотрите на свой сад.Они также служат скамейками и достаточно прочны, чтобы выдерживать вес взрослого.
Учебное пособие / Источник: birdsandblooms

28. Вывеска из переработанной ржавой лопаты

Это отличный способ украсить свой сад и использовать старые ржавые лопаты с пользой. Даже если они сломаны и непригодны для использования по другим причинам, вы можете превратить эти лопаты в отличные садовые знаки, просто нарисовав свое сообщение. Они придадут вашему саду красивый деревенский вид, и вы даже можете использовать их, чтобы пометить свои овощи или цветы, если это необходимо.
Учебное пособие / Источник: managedclutter

29. Очаровательные поганки своими руками

Эти маленькие садовые грибочки также легко сделать и использовать переделанные предметы, так что вы получаете одновременно отличный проект и красивый маленький проект по перепрофилированию. Вы делаете их из мисок из нержавеющей стали, окрашенных под грибы, а затем просто просверливаете отверстие в дне миски, чтобы прикрепить его к колу. Это действительно мило и легко сделать. Выберите колья разной высоты, чтобы подчеркнуть их и придать саду глубину.
Учебное пособие / Источник: bobbiesgirl-carole

30. Переделанный фонтанчик из банок для молока

Превратите старую молочную банку в красивый садовый фонтан, и если вы правильно раскрасите молочную банку, это также добавит причудливый вид саду. Этот конкретный проект выполняется над старым колодцем, но вы можете сделать это так же легко с комплектом фонтана, который вы можете купить в местном магазине товаров для дома.

Печь отопительная из кирпича своими руками порядовка: Страница не найдена — Тепло Проект

Дек 22, 1971 автор alexxlab Разное

Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров | 5domov.ru

Ниже мы приведем вам пошаговые инструкции с фотографиями и порядовками о том, как слетать отопительную печь различных размеров своими руками.

Содержание статьи:

Характеристики отопительных печей

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

Схемы движения газов в бытовых печах
а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

«Вольное» движение газов

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Ниже подробно приводится порядок кладки отопительной печи размером 770×640 мм. Кладка остальных отопительных печей в основном похожа на кладку упомянутой печи, поэтому их кладка будет описана более сжато.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.

Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

кирпич красный — 220 шт.;

кирпич огнеупорный — 170 шт.;

глина красная — 10 ведер;

глина тугоплавкая — 50 кг;

песок — 5 ведер;

дверка топочная — 250×210 мм;

дверка поддувальная — 250×140 мм;

задвижка дымовая — 130×250 мм;

решетка колосниковая — 380×250 мм;

дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;

предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм.

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x770x2310 (см. рис. 2).

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1 -13 рядов; г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный — 230 шт,

кирпич огнеупорный — 210 шт.,

глина красная — 12 ведер,

глина огнеупорная — 6 ведер,

песок — 7 ведер,

дверка топочная — 250×210 мм,

дверка поддувальная — 250×140 мм,

задвижка дымовая — 130×250 мм,

решетка колосниковая — 300×252 мм,

дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.,

предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 18—20 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 5 ч.

Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 20 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке (при расходе антрацита до 12,2 кг) составляет около 3 кВт (2600 ккал/ч). Теплоотдача нижней части печи составляет 2,3 кВт (2000 ккал/ч). Теплоотдача печи при двухразовой топке увеличивается до 3,7 кВт (3200 ккал/ч).

В качестве топлива желательно применять антрацит и каменный уголь, но при их отсутствии можно использовать дрова, углебрикеты и торфяные брикеты.

Кладка печи по рядам не отличается от предыдущей отопительной печи размером 770×640 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 890x890x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный — 340 шт.,

кирпич огнеупорный — 270 шт.,

глина красная — 16 ведер,

глина огнеупорная — 7 ведер,

песок — 10 ведер,

дверка топочная — 250×210 мм,

дверка поддувальная — 250×140 мм,

задвижка дымовая — 130×250 мм,

решетка колосниковая — 380—252 мм,

дверки прочистные размером 130×140 мм — 10 шт.,

предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 6 ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 25— 30 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке около 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а при двухразовой топке — 4,7 кВт, (4000 ккал/ч). Чертежи разрезов печи и порядовки кладки приведены на рис. 3.

Рис. 3. Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм а — фасад; б — кладка 1 —16 рядов;

Рис. 3. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, В—В, Г—Г; г — 17 — 27 рядов

Рис. 3. Продолжение
д — кладка 28—35 рядов

Кладка печи по рядам почти не отличается от кладки отопительной печи размером 770×640 мм. В качестве топлива можно применять антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты и дрова.
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают плашмя тремя рядами огнеупорного кирпича.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный — 570 шт.,

кирпич огнеупорный — 100 шт.,

глина красная — 20 ведер,

глина огнеупорная — 3 ведра,

песок — 12 ведер,

дверка топочная — 250×210 мм,

дверка поддувальная — 250×140 мм,

задвижка дымовая — 130×250 мм,

решетка колосниковая — 380×252 мм,

дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,

предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.

Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35— 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке — 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой — около 5 кВт (4300 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.

Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.

Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм
а — фасад и разрезы А—А, Б—Б; б — кладка 1 —6 рядов

Рис. 4. Продолжение
в — разерзы В—В, Г—Г, Д—Д; г — кладка 7—14, 16 рядов

Рис. 4. Продолжение
д — кладка 15, 17—34 рядов и разделки трубы

Рис. 4. Продолжение
е — кладка 35—44 рядов

С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1160x890x2240.

Расход материалов следующий:

кирпич красный — 580 шт.,

кирпич огнеупорный — 140 шт.,

глина красная — 22 ведра,

глина огнеупорная — 5 ведер,

песок — 13 ведер,

дверка топочная — 250×210 мм,

дверка поддувальная — 250×140 мм,

задвижка дымовая — 130×250 мм,

решетка колосниковая — 380×252 мм,

дверки прочистные размером 130×140 мм — 9 шт.,

предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 45 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 4,3 кВт (3700 ккал/ч), а при двухразовой топке — 5,4 кВт (4600 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяного брикета. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов и порядовки кладки приведены на рис. 5.

Рис. 5. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм
а — фасад; б — кладка 1—12 рядов

Рис. 5. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, Г—Г; г — кладка 13—18 рядов

Рис. 5. Продолжение
д — разрезы В—В, Д—Д, Е—Е; е — кладка 19—28 рядов; 1 — топливник; 2 — зольниковая камера; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — поддувальная дверка; 6 — прочистные отверстия; 7 — дымовая задвижка

Рис. 5. Продолжение
ж — кладка 29—32 рядов

При кладке второго ряда необходимо точно придерживаться порядовки, так как этим рядом образуется система дымоходов нижней отопительной камеры. Кладкой четвертого и пятого рядов’ устраивают дно зольниковой камеры. При кладке шестого ряда к кладке крепят поддувальную дверку.

В остальном кладка печи не представляет трудностей и похожа на кладку предыдущих печей, только надо при этом строго придерживаться порядовок: не следует делать неоправданное сужение дымоходов. Трубу кладут в пять кирпичей с внутренним размером 130×250 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x510x2310 (см. рис. 6).

Рис. 6. Отопительная печь размером 510×1290 мм
а — фасад; б — разрезы А—А; в — кладка 1 —5 рядов; 1 — фундамент в грунте; 2 — грунт; 3 — дымовая задвижка; 4 — разделка; 5 — потолочное перекрытие; 6 — топочная дверка; 7 — поддувальная дверка; 8 — гидроизоляция; 9 — наружный фундамент; 10 — топливник; 11 — зольниковая камера; 12 — колосниковая решетка; 13 — отверстия для чистки

Рис. Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 35 м .
Кладку печи с четвертого по восемнадцатый ряд желательно проводить из огнеупорного кирпича.
При правильной эксплуатации КПД этой печи бывает до 80%, а при применении герметических (топочной и поддувальной) дверок достигает 85%.

Кладка печи несложная, ее проводят согласно порядовкам, соблюдая при этом правильность чередования швов.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1650x510x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

кирпич красный — 640 шт.,

глина красная — 22 ведра,

песок — 12 ведер,

дверка топочная — 250×210 мм,

дверка поддувальная — 140×250 мм,

задвижка дымовая — 130×250 мм,

решетка колосниковая — 300×250 мм,

дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,

предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч. 2

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 50 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 5 кВт (4300 ккал/ч), при двух топках в сутки — около 6,2 кВт (5300 ккал/ч). В данной печи можно применять все виды твердого топлива, но при применении антрацита и каменного угля печь с девятого ряда до перекрытия топливника желательно выложить огнеупорным кирпичом, а при его отсутствии следует выложить топливник , применив в этих рядах отборный красный кирпич.

Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 7.

Рис. 7. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм
а — фасад и разрезы Г—Г, Д—Д, Е—Е; б — кладка 1 —8 рядов

Рис. 7. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, В—В; г — кладка 9—17 рядов

Рис. 7. Продолжение
д — кладка 18—35 рядов

Кладка печи не составляет особых трудностей. Пятый ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры, этим рядом перекрывают дно зольниковой камеры. Двадцать пятый ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. На поперечном разрезе печи внутренняя часть видна, как на рентгеновском снимке (см. горизонтальный разрез печи).

Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 2250x510x2480.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

кирпич красный — 740 шт.,

кирпич огнеупорный — 40 шт.,

глина красная — 25 ведер,

глина огнеупорная — 1 ведро,

песок — 15 ведер,

дверка топочная — 250×210 мм,

дверка поддувальная — 250×140 мм,

задвижка дымовая — 130×250 мм,

решетка колосниковая — 380×252 мм,

дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,

предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 30 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материалов потребуется около 8 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки — 6 кВт (5100 ккал/ч), при двухразовой топке — около 7,1 кВт (6100 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 60 м². Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 8.

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —6, 8 рядов

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
г — разрез Г—Г; д — кладка 7 — 18 рядов

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
е — кладка 19—36 рядов

При кладке пятого ряда необходимо строго придерживаться порядовки, так как этот ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Двадцать третий ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Уменьшать или увеличивать размеры дымоходов при кладке последующих рядов не рекомендуется.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1880x640x2380.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

кирпич красный — 950 шт.Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 55 м . В данной печи можно применять все виды твёрдого топлива. Колосниковая решетка рассчитана для использования в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При применении в качестве топлива антрацита или каменного угля в этой печи колосниковую решетку закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов печи и порядовки приведены на рис. 9. Стрелками указано движение дымовых газов в дымоходах печи.

Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
а — фасад и разрез А—А; б — кладка 1 —5 рядов

Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
в — разрезы Б—Б, В—В, Г—Г, Д—Д, Е—Е; г — гладка 6—10 рядов

Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
д — кладка 11—28 рядов

Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
е — кладка 29—36 рядов

Кладка печи не составляет особых трудностей, однако сначала надо хорошо изучить чертежи разрезов и порядовки кладок кирпичей.

Из горизонтального (по А—А рис. 9, б) разреза видно, что под зольниковой камерой находится горизонтальный дымоход. Топливник выложен из огнеупорного кирпича.

При кладке второго ряда надо строго придерживаться порядовки. Кладка пятого ряда определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Кладку двадцать первого ряда также необходимо проводить строго по порядовке, у вертикального канала здесь оставляют дымоход шириной 130 мм. Кладка двадцать четвертого ряда также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Остальные ряды кладки печи похожи на кладки предыдущих печей.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x1020x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

кирпич красный — 800 шт.,

кирпич огнеупорный — 90 шт.,

глина красная — 28 ведер,

глина огнеупорная — 2,5 ведра,

песок — 16 ведер,

дверка топочная — 250×210 мм,

дверка поддувальная — 140×250 мм,

задвижка дымовая — 130×250 мм,

решетка колосниковая — 380×250 мм,

дверки прочистные размером 130×140 мм — 12 шт.,

предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 30 ч, для приготовления раствора и для подноски материала дополнительно потребуется около 8 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 6,2 кВт (5300 ккал/ч), а при двухразовой топке — 7,5 кВт (6500 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью 65—70 м².

На рис. 10 приведены разрезы отопительной печи и порядовки. Кладку печи проводят согласно порядовкам, строго соблюдая правила перевязки швов. Перед началом кладки нужно хорошо разобраться в чертержах.

Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
а — фасад; 6 — разрез А—А, Б—Б; в — кладка 1—10 рядов

Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
г — разрезы Д—Д, Е—Е, В—В; д — кладка 11—20 рядов

Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
е — разрез Г—Г; ж — кладка 21 —35 рядов

Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров

4 (80%) 13 votes

Кирпичная отопительная дровяная печь своими руками: порядовка + фото
Работу печника вполне заслуженно можно назвать искусством, так как она требует особого мастерства и знаний. Сложить печь по всем правилам можно, только тщательно изучив инструкцию и схему устройства кладки.
Внешний вид отопительной дровяной печи из кирпича
Если вы решили попробовать себя в роли печника и не хотите совершать ошибок, следуйте всем правилам работы и выбору необходимого материала. Чтобы не иметь проблем с пожарной инспекцией, нужно знать, что дымоходы и печи устанавливаются согласно СНиП 41—01—2003.
Виды кирпичных отопительных печей для дома
Существует большое количество конструкций печей. Они бывают большими или маленькими по размеру. Какую из них выбрать — во многом будет зависить от площади дома, который будет ей отапливаться, и места ее возведения.  Из самых известных можно назвать голландку, шведскую и русскую печи.
Русская печь
Печь-шведка
печь-голландка
По предназначению печи делят на варочные, отопительные и отопительно-варочные. В местностях, где отсутствует газовое отопление, порой, единственным источником тепла в зимнее время становятся именно печи, поэтому они остаются популярными и сегодня. Но нужно отметить, что печи и камины ставят не только при их необходимости — любители уюта и живого тепла, по возможности, тоже хотят иметь в своем доме это чудо-творение. А если отопительная печь будет выложена своими руками — вы будете по другому к ней относится, не забывать чистить и ремонтировать.
Выбор места для установки печи
Выбор места для устройства этого сооружения тоже немаловажен. Чаще всего печь устраивают ближе к входу из комнаты, около капитальной стены дома. Она должна стоять так, чтобы тепло создавало завесу холоду от входной двери, и равномерно согревала помещение.
Важным условием в расположении является доступность ко всем ее стенкам, это необходимо для контроля за ее исправностью, уборки и чистки.
Материалы и инструменты для работы
Перед началом работы нужно приготовить все материалы и инструменты для кладки, чтобы потом не пришлось отвлекаться от процесса.
Обязательные инструменты
что потребуется для работы
1. и 2. — Кувалды нужны для разделения на части кирпича и пробивания отверстий в кладке.
3 — Кельма (мастерок) необходима для любых работ с раствором бетона или глины. Раствор с помощью кельмы укладывают на кирпич, и ею же подбираются излишки.
4. и 5. — Трамбовки при устройстве печи необходимы для уплотнения грунта в месте, где устраивается ее конструкция.
6. —  Молотки-кирочки нужны для раскалывания кирпича на несколько частей, и его обтесывания.
7. и 8. — Расшивки предназначены для уплотнения в швах раствора и придания кладке четкости рисунка. Они помогают сделать швы заглубленными или выпуклыми, прямоугольными, округлыми или двухсрезными треугольными. Этим инструментом, смоченным водой, проводят по незастывшему раствору в швах, не прилагая усилий. После каждого проведения расшивку очищают от раствора.
9. — Растворная лопата — без этого инструмента не обойтись при замешивании раствора для кладки.
10. — Кроме этого, вам необходимо иметь инструменты для контроля точности кладки и ее вертикальности — это алюминиевое и деревянное правило, отвес, угольник, уровень, рулетка и складной метр.
Необходимые материалы
Несложно догадаться, что от качества выбранного материала будет зависеть работоспособность печи и ее долговечность. Поэтому на них не стоит экономить. Хоть вы и решили сэкономить на постройке печи своими руками, но на материалах нельзя экономить!
Огнеупорный красный кирпич — его количество будет зависеть от выбранной вами конструкции печки. Этот материал достаточно колкий, и поэтому с ним нужно очень аккуратно обращаться при транспортировке.
Шамотный кирпич необходим для топки. Обычно достаточно 40 штук, но все-таки его количество также нужно рассчитывать, опираясь на выбранную конструкцию. Он более огнеупорный и выдерживает температуру до 1500^о. Для этой части печи нельзя использовать другой вид кирпича, так как он не будет достаточно хорошо нагреваться, а значит и обогревать помещение. Кроме того, он быстро разрушиться от высоких температур.
Раствор для кладки делается на основе глины. Знатоки советуют использовать боровичевский раствор, он предполагает добавление огнеупорной смеси, но можно применить и обычную глину подходящих сортов.
Необходимые для работы чугунные детали
Чугунные элементы печи: варочная панель, топочная и поддувальная дверцы, колосники (решетка для топки и поддувала), задвижки, а также дверца для камеры очистки.
Металлическая емкость для согрева воды (если она входит в конструкцию вашей печи).
Стальная проволока для крепления чугунных частей конструкции.
Инструкция по постройке дровяной отопительной печи из кирпича

Первое, что необходимо сделать, начиная устройство печи — это подготовить место. Грунт под нее нужно хорошо укрепить щебнем, и тщательно утрамбовать. На него устраивается слой песка, затем армирование и опалубка.
заливка фундамента
Далее устанавливается фундамент. Без него не обойтись, так как конструкция печи достаточно массивная, поэтому устанавливать ее на полы или просто на утрамбованный грунт нельзя. В опалубку заливается бетон и разравнивается.
Обычно печной фундамент делают сразу при постройке дома, но возможно сделать его и позже. Если полы деревянные, придется вырезать нужный участок и освободить место.
Если печь будет расположена около деревянной стены, между ними обязательно прокладывается изоляция. Она должна быть экологически чистой и не выделять токсичных испарений при нагревании. К таким материалам можно отнести : асбест, металл-нержавейка, огнестойкий гипсокартон, стекловолокно, природный камень и др.
После застывания бетонного основания лучше всего на фундамент уложить один или два листа рубероида, он будет служить отличной гидроизоляцией.
Далее начинается порядовая кладка. Для каждой конструкции печи существует специальная схема, которой нужно следовать, выкладывая каждый ряд кирпича. Если задумана небольшая печь-голландка, подойдет представленная ниже схема.
Схема выкладки печки-голландки
Работа по кладке печки очень ответственная и если вы беретесь за нее первый раз, то следует потренироваться. Следуя схеме, сложите своими руками порядово хотя бы половину всей конструкции без применения раствора, так сказать, насухо. Только когда вы разберетесь в хитросплетении рядов, только тогда можно начать кладку на раствор.
Для того чтобы поддерживать ровные углы и идеальную вертикаль конструкции обязательно нужно пользоваться отвесами, уголками и уровнем. Углы, столбы и стыки необходимо класть, придерживаясь годами проверенной схемы:
Схема укладки углов и стыков отопительной печи
Когда вы приступите к основной работе, все равно каждый ряд сначала выкладывается насухо, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если будет нужно, то их подкорректировать. А заодно разобраться в том, как правильно устроить ряд.
Всегда начинают класть от угла. Первый положенный кирпич должен перекрыть стыки нижнего ряда.
Начало кладки
Качественная кладка на раствор получается, если глину класть нетолстыми слоями, хорошо ее утрамбовывая.
По схеме, дойдя до ряда, на который устанавливается дверца поддувала и колосник, их закрепляют, используя стальную проволоку.

установка дверцы поддувала
крепление дверцы поддувала
Далее процесс идет порядово, опираясь на рисунок. Примерно на уровне седьмого ряда устанавливается колосник топки и ее дверца. Образовавшаяся за колосником ниша заполняется раствором глины.
Установка дверцы топки
Крепления дверцы топки
Не забывайте о том, что топка отопительной печи выкладывается силикатным кирпичом. Устроив ее, далее работаем по схеме.
Делая печь с варочной панелью, нужно четко следить за тем, на каком ряду она должна быть уложена. Ее лучше класть на металлический уголок, сваренный в раму, по размеру панели.
Установка варочной плиты
Ориентируясь на эту вертикальную схему, видно, где устанавливается дверца для чистки.

Разрез печки по вретикали
Также дойдя до ряда, указанного на вашей схеме-рисунке, устанавливают водяной бак (если он предусмотрен). Он тоже устраивается на стальные полоски. В каждой конструкции он находится на разных уровнях.
Дымовая труба может быть выполнена из кирпича или из нержавеющего металла. Она должна иметь размер отверстия дымохода печи, на которое устанавливают задвижку. Вокруг этой конструкции устраивается опалубка, и в нее заливается бетонный состав.
Установка трубы в кладку
Если потолок деревянный, на нем необходимо установить металлический лист, через который и будет проходить труба. Затем печь поднимается еще на несколько рядов до потолка, чтобы можно сделать межэтажный переход. В нем труба обкладывается  пожаробезопасной минеральной ватой, и труба выводится на чердак. Далее она выводится на крышу и изолируется герметиком.
Проход трубы через потолок
Если труба выкладывается из кирпича, нужно строго следовать правилам кладки углов, и сохранять отверстие дымохода на протяжении всей высоты трубы.

Нашими специалистами был подготовлен ролик с пошаговой инструкцией по выкладке кирпичной печи, крайне рекомендуем вам с ней ознакомиться:
Просушка печи
После того как работы закончены, печь необходимо хорошо просушить.
Естественная сушка проходит в течение  6—8 дней. Для этого открываются все дверцы и задвижки. Для активизации процесса, в топку можно поместить лампочку на 200 Вт на весь период просыхания.
Далее идет принудительная сушка. Ее проводят с помощью сухих дров при всех открытых дверцах и задвижках, кроме топочной. Этот процесс проводится ежедневно в течение 8—10 дней по следующей системе: в первый день сжигается не более 2—2,5 кг дров, в последующие дни к ним прибавляется по 1 кг.
Когда после очередной топки через 2—4 часа на дверцах уже не появляется конденсат, печь считается просохшей, и можно провести контрольную топку, используя большое количество дров.
При появлении трещин после контрольной топки, не спешите заделывать их сразу — нужно проследить, как будет протекать процесс на протяжении 3—5 месяцев. И только после этого нужно провести ремонт необходимых мест.
Что нужно предусмотреть?
Замечательно когда в доме тепло и уютно, но нужно следить за тем, чтобы камин или печь не стали источником опасности:
чтобы угарный газ не проник в жилище, нужно проверять герметичность швов кладки;
появление дыма в комнате при растапливании печи говорит о недостаточно хорошей тяге — причина можеть быть в засоренном дымоходе или в закрытой задвижке. Для того чтобы этого не случилось, дымоход требуется чистить один раз в год.
Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание этого любимого сооружения — гарантия того, что оно не станет источником опасности, а в вашем доме всегда будет присутствовать тепло и уют.
Легкая в изготовлении, непритязательная в эксплуатации! Постройка самой простой печи из кирпича своими руками

Простая кирпичная печь требуется, если в помещении необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность.

Камень, из которого она сложена, при нагревании отдаёт в воздух пары воды, а при остывании – забирает их. Таким образом, влажность остаётся приблизительно на одном уровне.

Кроме того, она позволяет поддерживать температуру внутри помещения в 18–20 °C, что по медицинским показателям является оптимальным.

Схема простейшей кирпичной печи для дачи и дома

Отопительная каменная печь в общем виде выглядит следующим образом:

Ниже уровня пола размещается фундамент, на который укладывается изоляция.

На пол устанавливаются шанцы — ножки, обеспечивающие прогрев нижней части.

Непосредственно над ними расположено поддувало, а также душник. Он нужен для равномерного прогрева по высоте.

От основной комнаты его отделяет поддувальная дверца.

Непосредственно над ним располагается топка. На её дно укладывается колосниковая решётка, являющаяся также сводом поддувала.

Прямо над дверцей топки расположен свод топки, за которым находится хайло или устье.

Выше начинаются прочистка, перевал и конвекторы.

Над прочисткой расположены две задвижки.

Почти на самом верху имеются выход душника в помещение, дымовой канал и перекрыша.

От потолка дымоход отделяет внутренняя разделка.

На самом верху расположено устье дымохода.

Как сложить самую простую печку из кирпича своими руками, порядовка устройства

Прежде всего, необходимо определиться с формой печи. Существуют несколько критериев, по которым можно это сделать:

Соответствие размера печи площади помещения — боковые стенки отдают больше тепла у передней же стенки этот показатель раза в 3—4 меньше.

Одним из наиболее эффективных решений является Т-образная печь — она может обогревать до четырёх небольших комнат.

Фото 1. Вариант порядовки простой печи из кирпича для обогрева домов. Содержит 21 ряд.

Правильное расположение — частично это вытекает из первого пункта. Так, если печь будет служить не только для обогрева, но и для приготовления пищи, то лучше расположить устье варочной поверхности на стороне кухни, а боковые стенки направить в жилые комнаты.

Не стоит для маленьких комнат делать большие печи — КПД сооружения зависит не от размера, а от внутренней структуры. Хорошо подойдут печи «колпачкового» типа.

Во избежание лишнего расхода топлива и сохранения температуры в помещении, целесообразно утеплить стены.

Существует несколько правил кладки печи:

Швы во всей конструкции, за исключением топки, должны иметь ширину 3 мм с отклонениями до 2 и до 5 мм в меньшую и большую сторону, соответственно. Ширина швов для топки — 13 мм.

Ширина швов между материалами, имеющими разные показатели расширения, составляют 5 мм. Это актуально для стыков керамика — шамот или сталь — бетон.

Каждый шов кладки перекрывается соседним кирпичом хотя бы на четверть длины последнего.

Класть кирпичи нужно начиная с углов. Вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Для этого (в первом случае) в потолок вбивают гвоздь и на бечёвке привязывают груз. Второй конец закрепляется на швах. По бечёвке впоследствии и ориентируются.

Дверцы и заслонки фиксируются проволокой, а в сильно прогреваемых отделениях (например, духовке) — стальной полосой 25х2 мм.

Для кладки используют следующие виды кирпича:

Красный керамический — для нижней части печи и участков дымохода с температурой не более 80 °C.

Фото 2. Керамический кирпич, использующийся для кладки внешних сторон отопительной печи.

Печной керамический — для топки.

Шамотный — им выкладывают внутреннюю поверхность топки. Такой кирпич способен выдержать до 1600 °C, а также является хорошим проводником и аккумулятором тепла.

Инструменты:

Молоток-кирка — может потребоваться, если придётся обтёсывать кирпичи.

Мастерки — для скрепления кирпичей.

Резиновый молоток — для выравнивания кладки.

Малярный шнур — для разметки.

Отвес — для выравнивания по вертикали.

Лазерный уровень — необязательно.

Правило строительное — для выверки ровности стенок.

Уровень — контроль при выравнивании по горизонтали.

А также могут понадобиться:

Ёмкость для раствора.

Расшивка для оформления швов.

Дрель с миксером (вместо сверла).

Рулетка, карандаш.

Болгарка и слесарное зубило.

Защитные очки и перчатки.

Процесс кладки

Фундамент — используется любой кирпич, подойдёт даже щебень. Базовый слой заливается цементом и выравнивается.

Тело печи — по горизонтали разметка отталкивается от стены комнаты. Для кладки используется печной раствор. При помощи уровня выравнивается каждый ряд. На то место, где планируется размещение камина, кладётся решётка.

В целях пожарной безопасности стенка, прилегающая к стене дома, усиливается добавочным кирпичом. Там, где будет дымоход, оставляется пустое место, остальное закладывается полностью. На этом же этапе устанавливается дверца для удаления золы.

Дверца закрепляется на раствор и выравнивается. Для дополнительной устойчивости её фиксируют проволокой, прокладываемой между кирпичами.

Кладётся ещё 3 ряда, затем ставится упор для решётки — ещё два ряда в четверть кирпича.

На шамотный кирпич укладывается решётка.

Рядом с решёткой монтируется большая дверца.

Монтаж дверцы осуществляется аналогично малой.

Над камином кладётся первый ряд топки. Его усиливают металлическими уголками или жестью, а в кирпичах делают прорези нужных размеров.

Кладётся следующий ряд. Наравне с ним на шамотный кирпич — ещё одна решётка.

Дверца фиксируется и точно под неё подгоняется кирпич.

Над топкой кладётся ещё один слой шамота.

Дымоход — место, оставленное под него, разбивается на колодцы и усиливается металлическими пластинами.

Укладываются колодцы дымоотвода.

Над топкой ставятся дверцы для удаления сажи.

Колодцы снова разделяют. Не повредит их усилить полосками из металла.

На тело печи, за исключением пространства дымохода, кладётся потолок.

Возводится карниз тела и дымоотводы.

Последнее разделение колодцев накрывается листом жести, для компенсации внутреннего давления на него укладываются ещё два ряда кирпичей.

Ставится по задвижке для каждого дымохода.

Устанавливается гидроизоляция, и дымоход ещё раз усиливается.

В кровле выпиливается отверстие для дымохода.

Дымоход снова усиливается и выводится минимум на полметра выше уровня кровли, но не ниже высоты конька.

Внимание! Зоны, подвергающиеся наибольшему термическому воздействию, выкладываются исключительно шамотным кирпичом (другие виды могут растрескаться от жара).

Вероятные сложности

Крепление дверцы — один из вариантов — зацепление проволоки за шов кладки.

Кладка трубы над кровлей — используется хорошо подобранный кирпич, скрепляемый цементно-известковым или цементно-глиняным раствором.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс кладки отопительной печи из кирпича.

Кирпичная или металлическая?

Если помещение планируется обогревать только печью, то лучше подойдёт кирпичная — она дольше отдаёт тепло в комнату и медленнее остывает. Она нуждается в установке крепкого фундамента, который держит конструкцию.

Фото 3. Готовая простая печь для обогрева дачи. Дополнительно оснащена варочной поверхностью.

Металлическая печь подойдёт в случае, когда в доме уже есть отопление или помещение используется лишь время от времени и его необходимо быстро прогреть. Металлическая печь лёгкая и не требует установки фундамента.

Выбор того или иного типа печи зависит от условий, где планируется её использовать.

виды, преимущества и недостатки, этапы сооружения печки
Проблема отопления большинства загородных домов объясняется отсутствием центральной подачи газа. Для устранения такого неудобства лучше всего использовать простую кирпичную печь, созданную своими руками. Благодаря ей удастся обогреть помещение и создать особую атмосферу.
Разновидности кирпичных печей
Любая печь из кирпича должна иметь несколько важных качеств. Это пожаробезопасность, эффективное согревание воздуха в помещении и отсутствие дыма. Такими свойствами обладают практически все разновидности кирпичных печей.
Отопительная – отвечает за обогрев жилища или конкретного помещения.
Варочная – предназначена для приготовления пищи, включая сушку фруктов.
Отопительно-варочная – представляет собой универсальную разновидность.
Соорудить один из вышеупомянутых типов кирпичной печи своими руками может быть непросто, ведь для этого необходимо иметь определенные навыки. Однако, если выбрать простую отопительную модель из кирпича, то удастся соорудить ее самостоятельно.
Преимущества и недостатки
Даже у самых простых кирпичных печей есть большой перечень преимуществ.
Повышенная теплоемкость. Так, если протопить печку, она сохранит тепло в течение долгого времени. Соответственно, даже при сильных морозах достаточно протопить печь из кирпича всего 1–2 раза в день.
Внешняя сторона конструкции не перегревается, а значит, ожогов не будет.
Подобная конструкция не делает воздух более сухим в отличие от металлических аналогов.
Стоит упомянуть мягкое тепловое излучение и небольшой расход дров.
Долговечность.
Создание уютной обстановки в помещении.
Возможность нагревания большого количества воды. Более того, при желании можно поставить змеевик.
Естественно, идеальных отопительных приборов бывает, у них всегда есть какие-то недостатки.
Трудоемкость сооружения своими руками. Особенно это касается тех людей, которые никогда не занимались строительством подобных конструкций.
Большие затраты при условии использования услуг опытного печника.
При допущении ошибок во время кладки придется все переделывать заново.
Эксплуатация неправильно построенной печки приведет к возможному отравлению угарным газом.
Необходимость отдельного места для конструкции.
Высокая инерционность, которая объясняется долгим прогреванием. Соответственно, для обогрева помещения потребуется несколько часов.
Способы и порядок кладки кирпичной печи своими руками
Подобные простые конструкции могут выполняться своими руками по-разному. Одни мастера предпочитают кладку вподрезку, а другие – с пустыми швами. При первом способе не требуется оштукатуривание, поскольку швы заполняют соответствующим раствором, а сами стены выкладываются в целый кирпич или половину. Некоторые мастера предпочитают кладку в ¾.
Для сооружения печи своими руками необходимо приобрести специальный кирпич. Речь идет о красной разновидности. Щелевой кирпич или керамзитоблоки не подойдут.
Порядок выполнения работ всегда должен быть одинаковым.
Сначала выполняется выкладка первого ряда. Для этой цели раствор не нужен. Когда все кирпичи будут уложены, их аккуратно выравнивают и определяют местонахождение дверок. После этого кирпичи нужно класть, используя раствор.
Следующий этап предполагает кладку печного контура. Для этой цели обязательно используются отвесы и шнуры.
Важно помнить, что расположение топочной камеры, а также поддувала и зольника, зависит от типа печи. Как правило, поддувальную дверку устанавливают в четвертом ряду.
Немаловажным моментом считается создание топки. Для закрепления ее дверей используется обожженная проволока.
Во время кладки свода печи необходимо подпилить кирпичи. Для облицовки готовой конструкции используется огнеупорный кирпич. Для монтажа дымохода потребуется задвижка.
Сооружение печи своими руками
Подготовительные работы
Даже если вы хотите сделать самую простую печь, обязательно определитесь с ее типом. Также важно выполнить макет и выбрать место. Подобная подготовка поможет избежать простых ошибок.
Важно помнить о том, что расстояние между перекрытием крыши и дымоходной трубой должно составлять не менее 15 см. Место для фундамента должно иметь размер больше, чем сама печь. Также важно позаботиться о гидроизоляции. Еще один момент – внимание к углам. Они должны быть вертикальными.
Перед началом работ следует подготовить несколько инструментов:
шпатель;
строительный уровень;
перфоратор;
отвес;
проволока;
рулетка;
емкость для раствора.
Порядок выполнения работ
Чтобы готовая конструкция оказалась надежной и долговечной, необходимо придерживаться порядка выполнения кладки.
Первый ряд кирпичей сначала выполняется без использования раствора. При этом необходимо сверяться с порядовкой.
Далее важно определить расположение кирпичных углов и уложить материал на раствор. При этом следует убедиться в горизонтальном расположении, используя строительный уровень. Если все выполнено правильно, необходимо выложить весь первый ряд.
Далее нужно взять рулетку и проверить размеры по диагонали. При необходимости кирпичи, расположенные по углам, подбивают.
Когда первый ряд будет готов, выполняется закладка кирпичей по углам второго ряда. Здесь также сначала нужно уложить периметр, а затем середину. После этого этапа важно подготовить натянутые шнуры, которые помогут следить за вертикальностью всех рядов.
Кладка остальных кирпичей выполняется своими руками в соответствии с порядовкой. При этом необходимо очищать поверхность конструкции от излишков раствора.
После каждых четырех рядов стенки протирают влажной тряпкой.
Все швы должны быть довольно тонкими. Если они окажутся слишком толстыми, это приведет к ослаблению конструкции.
Немаловажный момент касается перевязки кирпичей. Речь идет о необходимости перекрытия каждого вертикального шва кирпичом, относящимся к следующему ряду. В идеале перекрытие должно приходиться на середину шва.
Разрезанный кирпич укладывают этой стороной всегда наружу. Для кладки топки применяется исключительно шамотный кирпич, ведь он более стойкий к повышенным температурам.
Установка дверок
Когда основа конструкции будет готова, необходимо убедиться в том, что двери плотно прилегают. Перекосы не допускаются. Соответственно, обнаруженные дефекты нужно обязательно устранить. Только после этого можно приступать к монтажу дверцы. Для этой цели потребуется вязальная проволока длиной в 50 см. Ее вставляют в отверстия на дверце, а затем вдвое складывают и аккуратно скручивают. Саму кладку покрывают слоем раствора, после чего останется выполнить монтаж дверцы, а концы проволоки аккуратно заложить в швы. Чтобы в процессе эксплуатации проволока не обгорела, кляммером закрепляют верхнюю часть дверцы. Для этой цели также понадобятся болты и заклепки.
Правила безопасной эксплуатации конструкции из кирпича
Чтобы готовая печь длительного горения или другая разновидность не вышла из строя, необходимо следовать простым рекомендациям.
После завершения укладки нужно дождаться полного высыхания конструкции. На это уходит в среднем 2 недели.
На первых этапах для растопки используется бумага вместе с щепками. Количество топлива и время функционирования увеличивается с каждым днем.
Для растопки не следует выбирать любые взрывоопасные вещества.
Затапливание печи из кирпича осуществляется с открытым поддувалом.
Топливник должен быть заполнен максимум на 60–70%.
Оптимальным вариантом для длительного горения станут дрова из осины, березы и ольхи.
После полного прогорания топлива задвижку нужно закрыть.
Непосредственно перед топкой нужно обеспечить изоляционный слой из рубероида либо металлического листа.
При длительном горении кирпич может перегреться, что приведет к разрушению. По этой причине дрова не нужно подкладывать, когда стенки прогреются до температуры 70˚ C .
При плохой тяге не следует растапливать конструкцию из кирпича, ведь возможно задымление.
Топка, а также дымоходная труба и зольник, нуждаются в регулярном очищении.
Все трещины, обнаруженные во время осмотра конструкции, необходимо заделать раствором.
Отопительно-варочные кирпичные печи принято считать довольно громоздкими и дорогими. На самом деле существует множество простых компактных разновидностей, которые можно соорудить своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Порядовка отопительной печи — комбинированный вариант
Отопительная печь — порядовка
Существует множество печей и каминов. Одни предназначены для обогрева дома, другие для приготовления пищи, третьи выполняют декоративные функции. Существуют печи, выполняющие одновременно несколько функций, к примеру, это русская печь, а также печи, которые называют голландка и шведка.
Голландка, шведка – кто есть кто
Отличия
Печи, которые предназначены для отопления дома и приготовления пищи, с давних времен именуются «шведка». В отдельных районах можно встретить отопительные варочные печи, которые называют «голландкой». Это не совсем верно. Голландка обычно использовалась в избах как дополнение к русской печи и предназначалась для обогрева дома.
Конечно, существовали отдельные варианты, на которые устанавливались чугунные варочные поверхности, но они в основном предназначались скорее для подогрева, чем для основного приготовления пищи. Голландки, как правило, украшались изразцами, это своего рода «модница» русской избы.
Отличается и порядовка печи: отопительная печь «голландка» не предполагает установки варочной панели, как в русской печи.
Рабочая кухонная «лошадка»
«Шведка», как и русская печь – это рабочая лошадка, выполняющая сразу несколько функций. На ней можно с успехом готовить пищу, она способна обеспечить дом теплом, а отдельные варианты позволяют использовать ее как духовой шкаф, печь хлеб и не только.
Сегодня мы расскажем об устройстве своими руками как раз такого варианта. Перед нами чертежи и порядовка отопительно-варочной печи.
Отопительно варочная печь -порядовка
Корни одни – ростки другие
Рассматривая отопительно-варочные печи, замечаем, что порядовка аналогична схеме выкладки русской печи с отдельными элементами камина. Это и неудивительно, ведь используемые в нашей стране печи только название имеют западное — «шведка», а приспособлены они в первую очередь для использования в обычной русской избе.
Возведение отопительно-варочной печи «шведка»
Чтобы построить печь своими руками, нам потребуется порядовка печей из кирпича для дома. Кроме порядовки отопительно-варочных печей нам, естественно, будут нужны материалы. На этом мы не будем заострять свое внимание, так как на страницах нашего интернет-ресурса достаточно подробно написано о выборе кирпича для кладки печей и каминов своими руками, приготовлении растворов для печей, изготовлении фундамента печи.
Стандартная порядовка печи:
Ряд -1й – самый важный. Кирпичи укладываются своими руками строго по уровню, контроль углов измеряется с помощью строительного угольника.
Наша отопительно-варочная печь имеет расположенное поддувало, порядовка показывает, что напротив него, в передней части печи, применяется трехчетвертной кирпич. Для удобного удаления золы внутренние стороны кирпича стесываются под конус в сторону направления камеры.
1-й ряд
Устанавливается дверца поддувала и начинается укладка 2-го ряда.
2-й ряд
Печь отопительно варочная в 3-м ряду кладется так, как указывает порядовка. Конфигурация поддувала достигается стесыванием обеих сторон кирпича. Высота ряда совпадает с высотой дверцы.
3-й ряд
4-й ряд. Начинает выкладываться с левой стороны. Вначале устанавливается дверца для чистки. Кладка своими руками выполняется по порядовке, при этом перекрывается дверца поддувала. Отверстие над зольником выполнено в квадратной форме. Это достигается скалыванием кирпича.
4-й ряд
В 5-ом ряду отверстие зольника сужается еще больше. Весь ряд очень похож на 4-й.
5-й ряд
Для 6-го ряда потребуется огнеупорный кирпич, место укладки которого на порядовке указано штриховкой. Но если огнеупорного нет, можно применить и обычный кирпич. Кирпич перед колосниковой решеткой скалывается. Этим достигается лучшая укладка топлива на решетку. Сама решетка опирается на 5-й ряд.
Не забудьте оставить зазор между кирпичами 6-го ряда и колосниковой решеткой в пределах 10 – 15 мм. Зазор заполняется золой или песком, он компенсирует расширение металла решетки при нагреве.
6-й ряд
7-й ряд. П-образный канал перекрывается таким образом, что образуется три новых канала. Устанавливается дверца топочной камеры, которая опирается на 6-й ряд.
7-й ряд
8-й и 9-й ряды идентичны 7-му. Высота 9-го ряда находится на уровне высоты дверцы топочной камеры. Кирпичи 9-го ряда, перекрывающие перегородку топочной камеры и левого канала, стесываются с обеих сторон для плавного перехода дымовых газов из топки в канал.
8-й ряд9-й ряд
10-й ряд выполнен из огнеупорного кирпича. Весь ряд выполняется строго вертикально с контролем строительным уровнем. Делается это потому, что порядовка, по которой устраиваются отопительно варочные печи, обязывает укладывать на них варочный настил.
Перекрывается топочная дверца. В этом ряду остается только два канала, строго квадратного сечения.
10-й ряд
Варочно-духовая камера – основное отличие
11-й ряд выполнен из обычного кирпича. Варочным настилом перекрывается топочная камера. Слева остаются два канала с квадратным сечением. Кромка кирпича, контактирующего с варочным настилом, срубается таким образом, чтобы между ними образовался зазор в 20 мм. Сам настил опирается на 10-й ряд. Тут можно будет установить большую дверцу для варочной камеры. В таком случае при необходимости она с успехом может быть использована как духовка. Лучше всего установить металлическую раму и изготовить отдельно заслонку. Все на ваш выбор. Отопительная печь не имеет данного элемента, порядовка у нее иная.
11-й ряд
12-й ряд укладывается согласно порядовке. Два левых квадратных канала соединяются в один прямоугольный.
12-й ряд
13-й ряд: прямоугольный канал перекрывается таким образом, что образуется опять два канала с квадратным сечением.
13-й ряд
14-й ряд похож на 13-й. В нем устанавливается заслонка, позволяющая использовать варочную поверхность без нагрева всей печи. Очень удобно в летнее время.Такая порядовка с открытой заслонкой позволяет агрегату работать как обычная печь отопительная.
14 -й ряд
В 15-м ряду задвижка перекрывается.
15-й ряд
16-й ряд. Выполняется перекрытие дверцы варочной камеры. Слева монтируется дверца. Она исполняет роль вентиляции варочного отдела и служит для удаления запаха, пара и гари во время приготовления пищи.
16-й ряд
В 17-м ряду вентиляционная дверца перекрывается. Кладка выполняется согласно порядовке. Вверху, над варочной камерой укладываются стальные полосы. В дальнейшем с их помощью перекроется варочная камера. Порядовка печи отопительной в большинстве случаев не предполагает такого перекрытия, там обычно выполняется куполообразная схема. Но здесь требования несколько иные.
17-й ряд
В 18-м и 19-м ряду перекрывается варочная камера. Слева остаются два канала с квадратным сечением.
18-й ряд19-й ряд
20-й ряд. Слева остается всего один канал с квадратным сечением. Устанавливается дверца для самоварной трубы и для чистки. На перекрытую поверхность варочной камеры устанавливаются два кирпича. При этом они укладываются на ребро. Расстояние от задней стенки до уложенных кирпичей должно составлять 40 мм.
20-й ряд
21-й ряд укладывается так же, как 20-й.
21-й ряд
22-й ряд. Все установленные дверцы перекрываются. Слева образуются опять два канала с квадратным сечением. Над варочной камерой образуется три продольных канала. Средний имеет ширину 50 мм, крайние по 110 мм.
В 23-м ряду левые квадратные каналы остаются. Длинные каналы над варочной камерой перекрываются поперек. Кирпич кладется на ребро на расстоянии, как и в 20-м ряду.
23-й ряд
24-й ряд повторяет 23-й.
24-й ряд
Ряды 25-й и 26-й выполняются так же, как 22-й.
25-й ряд26-й ряд
27-й ряд. На ребра устанавливаются три кирпича, установленные на одинаковом расстоянии друг от друга и от стенок печи. Опять остается всего один канал с квадратным сечением.
27-й ряд
28-й ряд идентичен 27-му. Внимательно следите за перевязкой швов.
28-й ряд
Ряд 29-й. Слева один канал с квадратным сечением. С передней стороны уложите пару кирпичей. Они укладываются вплотную к передней стенке, утапливаются на половину своей толщины и опираются на кирпичи, уложенные на ребро.
29-й ряд
В 30-м ряду полностью перекрывается тепловая камера. Остается один дымовой канал, в котором устанавливается задвижка.
30 -й ряд
Ряды 31-й и 32-й выполняются согласно порядовке. Таким образом, над тепловой камерой образуется три ряда, обеспечивая тем самым прекрасную пожарную безопасность.
31-й ряд32-й ряд
Печь готова, теперь ее надо украсить, как это сделать? Вам поможет наша статья Отделка печей. При выполнении отделки своими руками, убедитесь, что выбранный вариант соответствует интерьеру дома.
Дымоход – окончание работы
Важная часть любой печи для дома — дымоход, прочитать о том, какой выбрать дымоход, рекомендуем в статье Выбираем дымоход. Все последующие ряды образуют трубу с дымовым каналом. Соблюдайте перевязку швов.
1. Порядовка — печь отопительно-варочная2. Порядовка — печь отопительно-варочная3. Порядовка — печь отопительно-варочная4. Порядовка — печь отопительно-варочная5. Порядовка — печь отопительно-варочная
Двухъярусная конструкция
Помимо традиционной русской печи или «шведки», для обогрева дома можно соорудить своими руками двухъярусную печь с нижним прогревом. Отличием от русской печи является наличие верхней камеры. Обе части конструкции с нижним прогревом имеют одинаковую конструкцию. В теплоагрегатах с нижним прогревом используется бесканальная система дымооборота.
Печь с нижним прогревом обеспечивает теплоотдачу в нижней части – 3200 ккал/час, а в верхней немного больше – 3600 ккал/час. Конструкция печи с нижним прогревом отличается простотой кладки, поэтому такую печь для дома несложно сложить своими руками.
Печь с нижним прогревом может иметь разную форму, поэтому такая модель хорошо впишется в интерьер любого дома. Сложить своими руками проще всего печь с нижним прогревом квадратной формы.
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Алексей Петрович
Задать вопрос
Отопительная печь из кирпича

Отопительная печь из кирпича это прямая наследница исконно русской печи. Печь отопительная кирпичная станет не только источником тепла в доме, но и привнесет определенный шарм и уют. Построить отопительную печь из кирпича при желании сможет каждый желающий. Надеемся, что эта статья станет достойным помощником в таком важном и ответственном деле.

Многие владельцы загородных домов возводят отопительные печи из кирпича своими руками. Все дело в том, что для такого строительства не требуется наличия специализированных знаний, инструмента и оборудования. Кроме того, печь отопительная кирпичная не требует дополнительной наружной отделки, что также является ее значительным преимуществом.

Для строительства отопительной печи из кирпича своими руками понадобятся:

— общие знания строительных работ;
— инструмент (емкость для раствора, пассатижи, мастерок и наждачка).

Отопительная печь из кирпича, виды:

1. Отопительные
2. Варочно-отопительные
3. Печи-камины

Отопительные печи возводятся для обогрева помещения в холодное время года, таки печи также служат элементом декора, для создания определенного стиля и уюта в доме. Отопительно-варочные печи являются, по сути, вариацией отопительной печи. Это печь, оборудованная варочной поверхностью и духовкой, которую можно использовать, как и для обогрева омещения, так и для приготовления пищи. Часто такие печи называют голландками либо шведками. Еще одной интересной разновидностью является печь-камин. Такая печь сочетает в себе функции двух устройств для обогрева жилища. Особенностью такой печи является встроенный в печную стену камин. Это позволяет сэкономить пространство, при этом оборудуя в помещении камин. Такая печь станет источником тепла и комфорта в доме.

Строительство таких печей отопительных из кирпича своими руками не потребует серьезных знаний, специфического инструмента, а также больших затрат. Важно понимать, что отличие таких печей состоит не только в их функциях, но и строительстве, а именно – порядовке.

Как уже было сказано выше, строительство отопительных печей из кирпича не является довольно сложным делом, однако отнестись к этому занятию стоит весьма ответственно. Ведь кирпичная отопительная печь должна отвечать следующим требованиям:

— занимать минимум места;
— быть высокофункциональной при эстетичном внешнем виде;
— теплоэффективной, т. е. длительно сохранять тепло в помещении;
— отвечать всем требованиям пожарной безопасности;
— прогреваться должен весь объем печи;
— удобство в использовании, а также обслуживании;
— долговечность.

Строительство отопительной печи из кирпича своими рукам

Перед началом строительства печи необходимо определится с ее месторасположением. Наиболее эффективным считается возведение печи отопительной из кирпича в центре дома. Таким образом, стены печи не будут примыкать стенам здания, тем самым эффективно прогревая все помещение. Расположенная таким образом печь будет защищена от перепада температур и пагубного влияния такого явления, а значит, прослужит намного дольше. Если же строится варочно-отопительная печь, то стоит выполнить ее таким образом, чтобы топка печи размещалась по направлению к кухне. Если же выбрана печь-камин, то ее лучше построить в гостиной или центральной комнате.

Перед строительством печи необходимо изучить достаточное количество чертежей и схем порядовки, для того чтобы подобрать необходимого размера и формы печь. Ниже приводим порядовку печи отопительной кирпичной со следующими габаритами: 238 x 89 x 51 сантиметров.

N.B. Важно при строительстве не отступать от порядовки и размеров, а также с помощью строительного уровня контролировать ровность каждого выложенного ряда.

Для строительства такой печи понадобятся следующий материалы: обыкновенный кирпич (250), огнестойкий кирпич (110), глина, шамотная глина (12килограмм), песок, дверцы для поддувала, топки и прочистки, 2 задвижки, решетка колосника, рубероид.

Раствор для кладки кирпичей готовим из одной части песка и двух частей предварительно замоченной на ночь глины.

Порядовка отопительной печи из кирпича:

— 1 ряд – по углам выкладываем третьчетвертные кирпичи, тычками выполняем переднюю стенку. Средние два кирпича необходимо сделать без граней, так как здесь будет зольник. Пространство, образованное между стеной печи и зольником засыпают до 3 ряда песком.

— 2 – состоит из целых кирпичей, лишь посередине из третьчетвертных выполняется поддувальная дверца

— 3 – приподнимает кладку, сверху прикрепляют металлическую полосу зольника

— 4 – на металлическую полосу кладут перекрытие зольника, в задней части на песок кладут кирпичи

— 5 – устанавливаем колосник с люфтом

— 6 – дверца для топки

— 7-12 – из половинок огнеупорного кирпича выкладывается топка

— 13 – из третьчетвертных образуем напуск

— 14, 15 – перекрытие на камеру топки с отверстием позади для соединения вытяжного канала и топки

— 16 – на проволоке устанавливаем дверцу для чистки. Топку и канал вытяжной изолируем раствором цемента и глины

— 17-20 – каналы домовые вертикальные

— 21, 22 – слияние опускного и подъемного каналов

— 23, 24 – перекрытие заднего и переднего каналов

— 25, 26 – вторая дверца для очистки

— 27 – начало второярусного канала дымового

— 28 – задвижка

— 29, 30 – второярусные каналы дымовые

— 31 – напуск перекрытия печи

— 32-34 – перекрытие

— 35 – труба дымовая

Выше был рассмотрен один из вариантов кладки, однако существует большое разнообразие схем и порядовок для строительства печи отопительной кирпичной. Каждый желающий сможет на просторах сети найти подходящую для него печь. Важно лишь при строительстве учитывать порядовку и не отступать от размеров и схемы.

пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.
Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.
Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.
Содержание статьи:
Конструктивные компоненты печей из кирпича
Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.
Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:
Галерея изображений
Фото из
Отопительная печь с фигурной отделкой
Традиционный отопительный агрегат — камин
Печь с лежанкой для обогрева и сушки
Варочная печь в частном доме
Универсальный отопительно-варочный агрегат
Русская беленая печка с заслонкой
Кирпичная печь с емкостью для горячей воды
Печка каменка в русской бане
Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.
Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все , она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.
Фундамент: особенности устройства
Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.
Этот факт обоснован рядом веских причин:
Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.
К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.
Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.
Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам
Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.
В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.
На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по .
В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией
При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.
Массив печи: специфика сооружения
Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.
Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.
Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.
Галерея изображений
Фото из
Строительство массива кирпичной печи
Топливник кирпичного отопительного агрегата
Варочная панель в конструкции дачной печки
Кладка дымовых каналов из кирпича
Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.
Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.
Во время кладки самостоятельному печнику следует:
Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.
Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.
Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором
Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.
Труба: варианты и правила строительства
Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.
По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:
Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.
Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.
На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.
Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи
При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.
На построенную трубу надевают металлический – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.
Нюансы выполнения отделки печки
Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.
По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.
Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.
Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.
Галерея изображений
Фото из
Побелка — типичный вид отделки
Сочетание побелки с облицовкой
Бюджетная облицовка обычным кафелем
Роскошная облицовка эффектными изразцами
Вероятные осложнения для печника
В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.
Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?
Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.
Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.
Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.
В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:
Галерея изображений
Фото из
Многофункциональная кирпичная печка
Различия по габаритам и теплоемкости
Расположение агрегатов возле капитальных стен
Обогрев одной печью смежных помещений
Большая кирпичная печь в середине комнаты
Большая кирпичная печь в середине комнаты
Расположение печи возле внешней стены
Расстояние между стеной и дымоходом
Кладка упрощенного варианта русской печки
Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.
Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.
Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.
В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба
Уникальная конструкция печного фундамента
Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.
На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.
Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.
Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.
Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата
Порядовая кладка в подробностях
Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.
Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома
На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.
Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.
Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.
Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели
После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.
С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.
Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.
В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.
«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.
Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.
Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.
Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.
Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией
В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.
На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.
По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.
В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.
В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.
Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.
На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.
Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода
В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.
После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.
С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.
В обустройстве используются традиционные металлические приборы:
Галерея изображений
Фото из
Задвижка для кирпичной трубы печки
Чугунная дверка с прижимным приспособлением
Дверка поддувала печной топки
Колосниковая решетка кирпичной печки
Дверки для прочистки дымовых каналов
Чугунная плита для варочной печи
Духовой шкаф для варочных агрегатов
Водогрейная коробка для наружного размещения
Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.
Выводы и полезное видео по теме
Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:
Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.
Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.
возможно? (форум подогревателя ракетных масс в перми)

allen lumley писал: Майк Кантрелл: Я хочу сказать, что внешняя оболочка каменного обогревателя НЕ ЯВЛЯЕТСЯ . Это просто для галочки! Без этой внешней оболочки у вас не будет герметичного устройства!

А, понятно!
Хорошо, все же …. да, но нет.
Чтобы внешняя оболочка была построена профессиональным каменщиком из нового кирпича, дороже .
Чтобы домовладелец построил внешнюю оболочку из самодельного адоба, бесплатно .
Выбирая прежний путь, люди делают выбор только из-за внешнего вида, а не из соображений функциональности. Любой, кто способен построить Wisner RMH, сможет построить внешнюю оболочку каменного обогревателя! Это просто коробка!

Строительный кодекс требует, чтобы каменные обогреватели были двустенными, так что даже если внутренняя обшивка потрескается, внешняя — нет, и останется воздухонепроницаемой, и не будут выходить выхлопные газы. Внимательный домашний мастер может этого добиться. Это просто коробка!

allen lumley писал: простых ядер масонства кратны десяткам тысяч долларов, тогда ваш масон завершает сборку!

Нет, нет, весь проект часто стоит более 10 000 долларов, а CORE — нет.
Вот AlbieCore за 1900 долларов, в который входят тонны дополнительных принадлежностей — стальные двери, винты, семь мешков с цементом, канатные прокладки и даже полотна пилы. Работы.
https://mainewoodheat.com/masonry-heaters/the-albiecore/

TempCast продает только через дилеров, но на их веб-сайте написано:
Стоимость полного комплекта сердечников Temp-Cast, не включая дымоход и облицовку, обычно будет в диапазоне от 4000 до 5000 долларов — свяжитесь с нами, чтобы узнать текущие цены и стоимость доставки комплектов сердечников Temp-Cast.
http://www.tempcast.com/pricing.html

MasonryHeater.com предлагает семь различных ядер по цене от 3900 до 6900 долларов. Они включают раствор и прокладки, но не двери или инструменты.
http://masonryheater.com/MasonryHeaters.html

И главное в этих ядрах то, что они и топка, и дымоходы . Они одновременно и камера сгорания, и масса. Чего не хватает, так это отделанной поверхности (камень, кирпич и т. Д.) И аксессуаров (дверей, ручек и т. Д., Хотя в AlbieCore есть двери).Надеюсь, это не сбивает читателей с толку. Выше я говорил о том, что различные типы топок взаимозаменяемы для получения различных типов массы, но теперь мы объединяем их в одну кучу. Эти ядра каменной печи являются одновременно топкой и массой. Вы покупаете их вместе, собираете вместе, а затем накладываете на них индивидуальный скин на месте.

Аллен Ламли писал: Я считаю, что навыки, необходимые для создания ракетного массонагревателя и каменного нагревателя, находятся в разных мирах, требуется небольшой опыт, и их можно выбрать.
со сборкой, а другой требует реального времени в качестве подмастерья.

Вроде, но только вид.

Умение построить один из них (Дай мне убежище:

По сравнению с одним из них (Джон Алехандро, потрясающий вдохновитель):

Да, это разные миры.
Но я говорю, что если вы заплатите профессиональному каменщику за постройку Wisner RMH из нового кирпича и камня вместо использованных каналов и глыбы, не будет дешевле.
И если вам нужен каменный обогреватель, который выглядит скромно, и вы не боитесь испачкаться, он не будет стоить десять тысяч.

Разница не в характере устройства, а в том, как вы его собираете.

Я имею в виду скромный, вроде этого, построенный из глыбы и огнеупорного кирпича:

Источник: http://www.handprintpress.com/home-heat/cob-firebrick-masonry-heater-experiment/
Цитата из этой статьи: «Все это обошлось примерно в 1200 долларов в материалах. (Огнеупорный кирпич, газ для моего пикапа, аренда пилы, дверь со скидкой, дымовая плитка, огнеупорный раствор и литой огнеупорный цемент… мелочи складываются в спешке).Здесь важен труд и время, необходимое для облицовки початков. У меня было видение обогревателя стоимостью 500 долларов в материалах, но это в другой раз ».
Как это соответствует недавней оценке Эрикой стоимости строительства RMH? Мертвый. https://permies.com/t/41377/rocket-stoves/Cost-Estimating-Rocket-Mass-Heaters
Эрика: «Я думаю, вы могли бы легко потратить от 4000 до 5000 долларов, если бы приобрели все новое, включая совершенно новые материалы для каменной кладки, без особых покупок, вместо того, чтобы использовать местный или местный грунт.
Удвойте , если вам нужны фасады и отделка премиум-класса. (курсив мой.)

Эл, я люблю и уважаю тебя, и надеюсь, что это не похоже на препирательство! Я здесь хорошо провожу время, потому что думаю, что это ценная информация, которую я могу принести в Пермь. По моему скромному мнению, Пермь, как правило, является ЭТОМ местом для информации о ракетном массонагревателе Wisner, но мы довольно мало знаем о других методах нагрева дровами. Так что я делаю свой вклад, чтобы конкретизировать это. Чем больше информации, тем лучше.

Пошаговое руководство по укладке огнеупорного кирпича

Если вы что-нибудь знаете о каминах, то знаете, что в разрезе до костей все они практически одинаковы. За столетия настройки и тестирования камины стали более или менее стандартизированы по своим размерам и общей форме, чтобы обеспечить эффективное нагревание и вытяжку дыма.

Но это не значит, что камин нельзя персонализировать в соответствии с эстетикой вашего дизайна. Творческий подход с огнеупорным кирпичом — один из самых простых способов сделать свой камин своим.А благодаря разнообразию рисунков, толщины и цвета есть безграничные возможности персонализировать ваш камин с помощью огнеупорного кирпича.

Но прежде чем мы перейдем к тому, как применить огнеупорный кирпич к вашему камину, давайте обсудим, что именно такое огнеупорный кирпич.

В отличие от обычного кирпича, который обычно делают из глины, огнеупорный кирпич изготавливается из огнеупорных керамических материалов. Химический состав этих материалов (который состоит примерно из 23% глинозема и 73% диоксида кремния, а оставшиеся 4% составляют оксид железа, титан и другие оксиды металлов) означает, что огнеупорные кирпичи могут выдерживать высокие температуры — до 1700 ° F — в то время как стандартные кирпичи начинают разлагаться при 1200 ° F.

Теперь, когда вы понимаете разницу между огнеупорным кирпичом и обычным кирпичом, вы готовы приступить к работе. Выполните 8 шагов ниже, чтобы уложить облицовку из огнеупорного кирпича, которая будет красивой и функциональной.

1. Выберите огнеупорный кирпич и узор

Облицовка топки огнеупорным кирпичом намного проще, если вы потратите некоторое время на планирование заранее, так как необходимо учитывать несколько факторов.
Firebrick (Buff)
Первый фактор, который следует учитывать, — это огнеупорный кирпич какой толщины вы хотите использовать.Используемый огнеупорный кирпич должен соответствовать стандартам ASTM C1261 и C27, а также соответствовать или превосходить требования местных, национальных и международных строительных норм в отношении конструкции каминов и дымоходов. Минимальная толщина футеровки из огнеупорного кирпича составляет 1 ¼ ”(ASTM 1261). Рекомендуется использовать огнеупорный кирпич толщиной 2 ½ дюйма (ASTM 1261) для выравнивания пола и задней стены для дополнительной тепловой защиты.

Второй фактор — это цвет. Из-за химического состава огнеупорного кирпича, естественно, он имеет белый или темно-коричневый цвет.Однако в процессе изготовления к кирпичу можно примешать пятна, придав ему цветной оттенок.

Последний (и самый интересный) фактор, который следует учитывать, — это шаблон. Популярные образцы огнеупорного кирпича включают непрерывную связку, сложенную связку, полную елочку, разделенную елочку и плетение корзины. Узор, как и цвет огнеупорного кирпича, — это чисто эстетический выбор, поэтому выберите то, что дополнит ваш дизайн!

После того, как вы определите толщину, цвет и узор, вы сможете заказать огнеупорный кирпич.Firebrick обычно бывает 3-х размеров:
.

Полный огнеупорный кирпич — 4 дюйма (Ш) X 9 дюймов (Д) X 2½ дюйма (Г)

Разделенный огнеупорный кирпич — 4 ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)

Мыло — 2¼ ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)

Убедитесь, что вы заказали достаточно огнеупоров для завершения вашего проекта!

2. Подготовьте рабочее место

Как только вы узнаете, какой толщины вы собираетесь использовать огнеупорный кирпич, где и какой узор вы хотите, самое время подготовиться к тому, чтобы фактически приступить к укладке огнеупорного кирпича.Для эффективной укладки огнеупорного кирпича вам понадобится:

Ведро (достаточно большое, чтобы замешать раствор)

Мастерок

Направляющие с шагом ½ дюйма (их можно легко сделать из фанеры)

Губка

3. Смешайте строительный раствор

Перед тем, как приступить к укладке огнеупорного кирпича, убедитесь, что вы используете раствор, соответствующий требованиям производителя камина.

Если вы кладете огнеупорный кирпич внутри предварительно спроектированного каменного камина FireRock, вам необходимо использовать клей FireRock Adhesive Mortar, чтобы ваша гарантия была действительной.Строительный раствор FireRock со специальной формулой представляет собой полимер с низким содержанием песка, модифицированный термостойкими добавками, и предназначен для работы в качестве «клея», а не типичного поставщика швов.

Независимо от того, какой раствор вы используете, его следует смешивать в соответствии с инструкцией на упаковке. Если вы используете раствор FireRock, его следует перемешать до консистенции зубной пасты. Убедитесь, что ваш раствор не слишком жидкий или жидкий, чтобы обеспечить максимальную прочность.

4. Нанесите защитное пальто

После того, как вы перемешали раствор, вам нужно будет нанести тонкий слой раствора на заднюю стенку топки.Это устраняет любые воздушные зазоры, а также обеспечивает дополнительный слой тепловой защиты.

Нанести шпатель непосредственно на заднюю стенку и разровнять до равномерного слоя толщиной примерно ¹ ⁄ ₁₆ дюймов. Дайте раствору застыть в течение 24 часов, прежде чем приступить к укладке огнеупорного кирпича.

5. Укладка пола

Перед тем, как класть кирпичи, убедитесь, что установили направляющие расстояния — они должны быть размещены так, чтобы на задней и боковых стенках оставался зазор расширения ½ дюйма.Этот расширительный зазор позволяет огнеупорному кирпичу расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении. Если не оставить зазор для расширения, это может привести к растрескиванию огнеупорного кирпича во время использования.

Установив направляющие для расстояния, можно приступать к укладке кирпичей. С помощью шпателя нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича с целью достижения толщины шва ¹ ⁄ ₁₆ ”- ¹ ⁄ ₈” после укладки кирпича на топку.Не беспокойтесь о том, чтобы использовать слишком много — излишки раствора вытечь, и их легко соскоблить.

Начните класть кирпич с переднего края пола и двигайтесь из стороны в сторону, от передней части к задней. Когда вы закончите, не забудьте удалить направляющую.

6. Выровняйте заднюю стенку

После облицовки пола можно переходить к задней стене. Не забудьте использовать распорные направляющие, чтобы оставить расширительный зазор ½ дюйма вдоль обеих боковых стенок.

Используйте тот же метод затирки, что и для пола (нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича), чтобы нанести раствор на огнеупорный кирпич.Начните с пола и нанесите огнеупорный кирпич на заднюю стену, закрыв расширительный зазор в полу (убедитесь, что вы удалили распорку) с перекрытием кирпича, но не оставляя его без раствора.

Двигайтесь из стороны в сторону, снизу вверх, пока не дойдете до верха топки. После того, как вы закончите облицовку задней стены, не забудьте удалить направляющие.

7. Выровняйте боковые стенки

На этом этапе все, что вам нужно было выровнять, — это боковые стены.

Выровняйте одну боковую стену за раз.Еще раз нанесите шпателем раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича. Прикладывайте к стене огнеупорный кирпич, начиная с передней части топки и двигаясь назад, закрывая зазоры расширения вдоль пола и сзади кирпичным перекрытием, но оставляя его свободным от раствора.

8. Очистить

При укладке огнеупорного кирпича соскребайте излишки раствора, просачивающиеся между кирпичами. Однако простого соскабливания раствора недостаточно для придания швам гладкого законченного вида.

Удалите излишки раствора влажной губкой. Протирание швов и раствора также сохранит его податливость, поскольку все высохнет, и поможет закрепить окончательное сцепление раствора.

Когда вы закончите облицовку топки огнеупорным кирпичом, вы почти закончили строить камин! Единственное, что осталось сделать, это добавить окантовку, дать всему этому высохнуть (то есть высохнуть) в течение рекомендуемых 28 дней в сухой среде, и вы будете готовы зажечь свой первый огонь! Посетите наш блог, чтобы узнать больше о том, как подготовить новый камин к первому пожару.

Как построить кирпичную стену за печью

Прикрутите две 2-дюймовые металлические шпильки к стене за печью, соединив каждую из них с балкой потолка, балкой пола и стеной с помощью отвертки и 3-дюймовой отвертки. болты тумблерные. Разместите их настолько широко, насколько это было необходимо, чтобы соответствовать предполагаемой ширине вашей кирпичной стены. Металлические стойки служат негорючими прокладками, которые удерживают кирпичную стену на расстоянии 2 дюймов от основной стены дома.

Измерьте очаг — пространство, в котором находится ваша плита, — с помощью рулетки.

Отрежьте кусок огнеупорной фанеры толщиной 1 дюйм по размеру и форме очага с помощью циркулярной пилы. Фанера служит основой для кирпичей, которые вы должны положить на пол под печью. Ширина фанеры должна составлять не менее 25 процентов от высоты будущей стены, чтобы она правильно уравновешивалась.

Нанесите 1-дюймовый слой предварительно перемешанного раствора на фанеру, используя кельму.

Положите ряд термообработанных кирпичей на раствор, убедившись, что каждый выровнен, когда вы кладете его пузырьковым уровнем.Распределите слой раствора толщиной 1/2 дюйма между каждым кирпичом с помощью шпателя, чтобы закрепить их вместе.

Уложите дополнительные ряды кирпичей на фанеру, пока не будете покрыты всем куском фанеры. Дайте раствору высохнуть в течение 48-72 часов.

Положите ряд термообработанных кирпичей широким краем вниз в продольном направлении к стене в задней части кирпичного пола, соединив каждый с другим слоем раствора толщиной 1/2 дюйма с помощью шпателя.Выровняйте каждую по мере укладки пузырьковым уровнем.

Нанесите 1/2-дюймовый слой раствора вдоль верхней части первого ряда, используя кельму.

Расположите второй ряд кирпичей в шахматном порядке над первым рядом, следя за тем, чтобы один целый кирпич перекрывал стык двух кирпичей в каждом нижнем ряду. Закрепите их строительным раствором между ними.

Разрежьте кирпич пополам с помощью молотка и зубила. Закройте этим полукирпичом конец второго ряда.

Положите дополнительные ряды кирпичей, располагая каждый выше нижнего, пока высота стены не станет немного ниже верхней поверхности печи.

Просверлите отверстия в каждой металлической стойке и стене с помощью дрели и сверла 3/8 дюйма через каждые 16 дюймов по вертикали. Поместите 3/8-дюймовые квадратные болты в каждое отверстие и используйте 3/8-дюймовые шайбы, гайки и трещотку 3/8 дюйма, чтобы закрепить их. Эти болты помогают стабилизировать стену. Поместите жирную «головку» наружу и положите ее в раствор между кирпичами, используя дополнительный раствор по мере необходимости, чтобы покрыть весь болт.

Оберните трубу печи металлической планкой, закрепив ее на месте винтами для ремня и отверткой.

Просверлите по 1/4-дюймовому отверстию в каждом углу металлической планки с помощью дрели, снабженной сверлом на 1/4-дюйм.

Прикрепите оклад к стене с помощью болтов-бабочек 1/4 дюйма и отвертки.

Постройте кирпичную стену желаемой высоты, укладывая каждый ряд как можно ближе к окладу, используя цельные кирпичи.

Измерьте расстояние между каждым целым кирпичом и окладом с помощью рулетки.

Разрежьте кирпичи на части, достаточно маленькие, чтобы поместиться в пространство между целыми кирпичами и окладом, используя молоток и зубило. Обрежьте кирпичи шириной, по крайней мере, на 1/2 дюйма меньше, чем пространство, чтобы у вас было место для засыпки раствора.

Заставьте кирпичные секции на месте против высыпания, используя слой раствора толщиной 1/2 дюйма и шпатель.

Стройте стену на расстоянии не более 2 дюймов от потолка.

Положите последний ряд кирпичей так, чтобы короткий конец каждого кирпича был обращен наружу от стены.

Если ты собираешься сделать это, лучше подделать — Камин из искусственного кирпича своими руками

Я никогда не был большим поклонником «подделок». Фальшивое дерево, фальшивый краб, фальшивые друзья, фальшивые улыбки тому коллеге, которого вы хотите ударить по горлу (ПРОСТО ДЕТСКАЯ). Мне просто не нравятся вещи, которые пытаются быть тем, чем они не являются.

.

Вот почему я всегда стараюсь быть искренним с вами, ребята. Честность — лучшая политика, и мне нравится все время напоминать вам, что я действительно понятия не имею, что я здесь делаю, и я полный любитель. Просто держи это по-настоящему, йоу.

.

Но в последнее время я осознаю, что некоторые вещи лучше подделывать. Но не дерево. НИКОГДА НЕ ДЕРЕВО. Вы либо идете с этим по-настоящему, либо идите домой, друзья. (Извините всех моих любителей ДСП и МДФ … это просто раздражение.Мы еще можем дружить, ладно?)

.

Но такие вещи, как искусственный мех — это круто (потому что… кролики !!). И поддельные антикварные зеркала. И фальшивые камины (потому что иногда ставить настоящий просто не стоит).

.

Итак, когда я решил, что хочу фальшивый камин в нашей спальне, я, по крайней мере, хотел, чтобы он выглядел как можно более реалистично. Если вы собираетесь что-то подделать, по крайней мере, сделайте это правдоподобным, верно? По иронии судьбы, это потребовало использования еще большего количества фейков.О, лицемерие !!

.

Но, тем не менее, камин получился УДИВИТЕЛЬНЫМ (даже если это тотальный фасад), и я покажу вам, как именно я это сделал

.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за поддержку этого сайта, поэтому я могу продолжать предоставлять бесплатный контент. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

.

РАСКРЫТИЕ: Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ камин, предназначенный только для украшения. Не помещайте в камин какие-либо источники тепла, так как деревянные и искусственные кирпичные панели легко воспламеняются. Если вы собираетесь использовать источник тепла, обратитесь к профессионалу, чтобы узнать его мнение. Это приложение предназначено исключительно для украшения.

Необходимые материалы:

(3) доски 1х12х8

(2) 1x8x8

1х2х8

Плинтус (опция)

Корона (опция)

Панель Fake Brick

Белая краска

Грязь для гипсокартона или какая-то штукатурка

Наждачная бумага

Пластиковый шпатель

Винты с карманом 1 ¼ ”

Клей для дерева

Шпатлевка для дерева

Необходимых инструментов:

Настольная пила

Лобзиковая пила

Торцовочная или отрезная пила

Приманка Kreg

Пистолет для гвоздя

Шаг 1: Соберите топку для искусственного камина

Этот искусственный камин состоит из двух основных частей — внутренней и внешней.Я работал как бы в обратном направлении и первым сделал внутреннюю часть.

.

Я вырезал два листа размером 1×12 примерно 36 дюймов и один примерно 22 дюйма. Я использовал лобзик, чтобы вырезать арку на 22-дюймовом куске. Это необязательно, но я хотел, чтобы у камина была арочная вершина.

Затем я использовал свой Kreg Jig для просверливания отверстий в карманах в 22-дюймовой детали и использовал винты 1 ¼ ”, чтобы прикрепить ее к двум 36-дюймовым доскам 1 × 12, как показано.

Я вырезал две части 1 × 8 длиной 36 дюймов, просверлил в них карманные отверстия и прикрепил их к внутренней части отверстия.

Шаг 2: Добавьте искусственный кирпич

Я купил лист поддельной кирпичной панели 4 × 8 в местном магазине больших коробок. Мой местный склад пиломатериалов мог заказать это, но не держал их на складе. Если вы не можете найти его в магазине трясины, поищите поблизости.

Я собираюсь вас предупредить (здесь я «настоящий», когда вы учите вас, как что-то подделывать… иронично), не делайте этого так, как это сделал я.

.

Я разделил передний искусственный кирпич на три части.Не делайте этого … вы можете видеть швы, и мне потребовалось ВСЕГДА, чтобы привести вещи в соответствие с тем, где они выглядели наполовину нормально.

Я рекомендую положить доску лицевой стороной вниз на землю, очертить форму передней части вставки на обратной стороне панели и разрезать передний кирпич как одно целое с помощью лобзика.

.

Приклейте и прибейте кирпичную панель к вставке по ходу движения.

.

Сначала я прикрепил передние части, затем выровнял 1×8, а затем прибил большой кусок к задней части 1×8, чтобы все было полностью облицовано кирпичом.Я разрезал кусочки на настольной пиле, поэтому у меня получились хорошие прямые

Для арки я вырезал отдельные кирпичи, разрезал их пополам и просто прибил их вдоль арки. Не беспокойтесь о промежутках между ними. Мы разберемся с этим позже.

Шаг 3. Сделайте красивый искусственный кирпич

Давайте будем честными. Этот кирпич УЖАСНЫЙ. Он такой коричневый и темный, а раствор черный. Видно, когда-то черный миномет был дороже. КАКОЙ?! У нашего настоящего камина черный раствор (из 80-х), и Я ТАК НЕНАВИЖУ ЭТО.

.

Итак, первым делом я нарисовал черные линии простой белой краской.

Я был неаккуратен и не слишком беспокоился о том, что это в очередях. Это будет скрыто позже.

.

Когда краска высохла, я взял дешевый пластиковый шпатель и ОГРОМНОЕ ведро с глиной для гипсокартона и замазал весь кирпич.

У нас остались остатки грязи для гипсокартона после ремонта ванной, вот что я использовал. Вы можете купить контейнеры с гипсом меньшего размера, и он будет работать так же.Вам не нужно много, но вам понадобится больше, чем вы думаете.

.

Я должен был снять видео, чтобы показать вам, но я этого не сделал. #badblogger Я только что зачерпнул грязь на нож и размазал ее по всему телу. Обязательно нанесите его на все линии раствора и маленькие ямочки на кирпичах. Затем соскребите излишки. По ходу работы я работал на небольших участках.

.

Не забудьте также заполнить все щели между кирпичами в арке.

Еще одно предупреждение … грязь будет по всему полу, независимо от того, насколько вы осторожны.Этот пол дешевый, и мы скоро его заменим, так что мне было все равно. Но делать это на голом полу не советую … положите пластик.

.

Да да !! Теперь дайте ему высохнуть … это займет некоторое время.

.

Когда он стал хорошим и сухим, я отшлифовал его наждачной бумагой для гипсокартона. Вы также можете использовать обычную наждачную бумагу. После грязи он был белее, чем я хотел, поэтому я просто шлифовал, пока он мне не понравился.

Вот что у меня получилось. Будет очень пыльно … просто предупреждение.После шлифовки протрите влажной тканью.

Шаг 4. Постройте искусственный камин снаружи

Я вырезал 2 части 1 × 8 длиной около 34 дюймов и одну 1 × 8 длиной около 48 дюймов. Я просверлил карманные отверстия в верхней части 34-дюймовых длинных деталей и прикрепил их к 48-дюймовым деталям, используя винты для карманных отверстий размером 1 ¼ ”, как показано ниже.

.

Затем я отрезал по бокам две части шириной от 1 × 12 до 8 ½ дюймов. Вы можете использовать 1 × 10 или 1 × 12 для сторон и не рвать его, если хотите.Но мне не хотелось, чтобы мой камин был очень глубоким, поэтому я его разорвал.

.

Я просверлил отверстия для карманов по бокам деталей шириной 8 ½ дюйма и прикрепил их к передней части с помощью винтов для отверстий с отверстиями 1 ¼ дюйма.

Затем я вырезал 1 × 2 и 1 × 12 длиной 53 дюйма и склеил их вместе. Это будет верх. Вы также можете прикрепить их с помощью отверстий для карманов и шурупов.

.

Я просверлил отверстия для карманов в верхней части коробки, которую только что сделал, и прикрепил ее винтами 1 ¼ ”.

Остальное не является обязательным и может быть изменено по вашему желанию. Я добавил некоторого интереса к передней части, прибив куски на фасадах, чтобы получились «коробки», затем добавил лепнину вдоль внутренней стороны, лепнину короны вверху и плинтусы внизу.

Я зашпаклевал, отшлифовал и заделал ее по мере необходимости и нанес два слоя грунтовки и два слоя белой краски.

Шаг 5: прикрепите внутреннюю часть к внешней

Когда краска высохла, я просто прикрутил внутреннюю часть к внешней части с обратной стороны.Оглядываясь назад, я мог бы сделать так, чтобы 1×8 во внутренней части доходили до самого верха и тоже прикреплялись туда, ну да ладно. Он отлично работает вот так.

Шаг 6: Сделайте акцент на декорировании, затем откажитесь и просто наслаждайтесь 🙂

Я всегда признавал, что умение украшать — не самое сильное мое достоинство. Итак, как всегда, я часами надевала и снова снимала, чтобы украсить эту вещь. Затем я просто ушел и сказал все, что угодно, этого достаточно. Так что не судите мой декор… Я просто хотела отойти и полюбоваться камином 🙂

.

Вот несколько фотографий этого…

SOOOOOOO, скажите, что вы думаете? Я был так взволнован этим проектом с тех пор, как начал над ним работать, и НЕ МОГ ЖДАТЬ, чтобы показать вам все !! Если вам это тоже нравится, я бы хотел, чтобы вы прикрепили его

Уф, какой длинный пост. Я собираюсь вырезать прямо здесь, но я скоро вернусь снова с еще несколькими интересными проектами 🙂 До следующего раза, удачного DIY!

Строительство внутреннего кирпичного камина с помощью набора

Строительство внутреннего камина из каменной кладки может потребовать много усилий и времени, но готовый продукт может стать изюминкой вашего дома и продемонстрировать вашу креативность и мастерство.Вы можете приобрести комплекты для кладки камина, чтобы сделать этот проект более управляемым для среднего домашнего мастера.

Шаг 1 — Постройте очаг и фундамент
Проверьте комплекты каминов на Amazon.

Стандартное основание пода имеет толщину примерно четыре дюйма, и для его поддержки требуется каменный фундамент. Это основание должно быть достаточно толстым и достаточно глубоким, чтобы поддерживать не только топку и дымоход, но и расширение очага, выходящее на 18-20 дюймов за отверстие камина.Он также должен быть по крайней мере на три дюйма ниже уровня пола, чтобы учесть внутренний очаг и пристройку из огнеупорного кирпича. Во внутренний очаг можно встроить газовый стартер или золоотвал (при желании).

Шаг 2 — Сделайте каркас камина
Горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее двух дюймов от внешней стороны камина и / или дымохода. Грубое отверстие в горючей стене должно быть как минимум на четыре дюйма шире, чем кладка, а коллектор должен быть на три дюйма выше верха отверстия камина.

Шаг 3 — Постройте внутренний очаг

Используйте предварительно смешанный огнеупорный раствор, чтобы положить огнеупорный кирпич для основания очага. Делайте швы шириной не менее 1/16 дюйма между огнеупорными кирпичами по ходу движения, используя распорку, чтобы они оставались однородными, если можете. Внутренний очаг должен быть достаточно большим, чтобы на нем можно было разместить топку.

Шаг 4 — Постройте топку
Соберите стальную раму для стеклянных дверей, которые будут размещены над проемом камина.Закрепите дверную коробку внутри камина, которая обычно находится заподлицо с внутренней поверхностью стены.

Постройте саму топку из 9-дюймового огнеупорного раствора и огнеупорного кирпича, уложенного по краю. Используйте стеклянную дверную раму в качестве шаблона для калибровки. Положите огнеупорный кирпич так, чтобы они образовывали передний край перекрытий и соприкасались с задним внутренним краем дверной коробки.

Шаг 5 — Укладка резервного блока
Закрепите огнеупорный кирпич кладкой с твердостью 75 процентов или более, сделав стенки топки не менее восьми дюймов толщиной.

Затем положите твердые бетонные блоки 4x8x16 на бетонное основание пода, чтобы создать резервную копию топки. Оставьте воздушный зазор или разрыв соединения между опорной кладкой топки и внешней оболочкой кладки. Это гарантирует, что готовая топка не потрескается при нагревании и расширении.

Шаг 6 — Установка горловины
Большинство комплектов камина поставляются с цельной горловиной. Поместите это в огнеупорный раствор поверх топки. Горло обрамляет правильную глубину и ширину огня.

Шаг 7 — Сделайте плоскую платформу

Поместите окружающую каменную кладку до верхней части горловины и создайте плоскую платформу на 13 1/2 дюйма выше верхней части камина.

Шаг 8 — Установите заслонку
Установите заслонку над отверстием в только что созданной платформе, чтобы стержни петли не ударялись о горловину и клапан работал правильно. Клапан должен открываться вперед.

Шаг 9 — Присоедините дымовую камеру
Поместите два куска керамической глины в ступке над заслонкой, чтобы сформировать дымовую камеру.Сдвиньте его так, чтобы заслонка открывалась, не ударяя внутрь.

Используйте огнеупорный раствор для заполнения швов между двумя частями дымовой камеры. Уложите окружающую кладку толщиной не менее четырех дюймов, создавая общую толщину стены дымовой камеры не менее шести дюймов.

Шаг 10 — Сделайте дымоход
Внутренние дымоходы должны быть как минимум на четыре дюйма больше дымохода, который они окружают во всех направлениях. Горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее двух дюймов от стенок дымохода в целях безопасности.

Наружные дымоходы обычно выступают на четыре дюйма от горючей стены дома и требуют двух дюймов воздушного пространства для облицовки стен. Дымоходы должны выходить как минимум на три фута над линией крыши.

Так как строительство дымохода требует гораздо больше навыков и опыта, чем комплект для сборки камина, рекомендуется нанять подрядчика для этой части работы еще до того, как вы начнете. Таким образом, они могут посоветовать вам, как продвигается ваш каминный комплект, и чтобы они знали, с чем имеют дело, прежде чем пытаться установить дымоход.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Загорать в гостиной: печи и обогреватели
————————————————— ————————————————— ——————————————
————————————————- ————————————————— ——————————————-

Большинство людей думают, что металлическая печь была преемницей костра и камина, и если вы посмотрите только на США, это правда.В Новом Свете никогда не было недостатка в дровах, и поэтому не было стимула улучшать неэффективный камин. Но в Европе и Северной Азии между камином и металлической печью существовала важная и успешная связь.

Она известна как русская, австрийская, финская, шведская или немецкая печь, или как «какелугн» (в Швеции), «печка» (в России), «качелёфен» или «стейнёфен» (в Германии и Австрии), и как «туликиви» (в Финляндии).

Более общие термины: изразцовая печь, кирпичная печь, керамическая печь, изразцовая печь, каменная печь или каменная печь.Эта технология больше связана с традиционной духовкой, чем с металлической плитой, поэтому немецкий термин «kachelöfen» (духовка) лучше всего описывает ее как общий термин.

Духовки уже появляются на рисунках и картинах в 1300-х годах (см. Иллюстрации выше и ниже). Фактически, это первые настоящие отопительные приборы в истории. Раньше римляне изобрели гипокауст, предшественник центрального отопления, но эти знания были в значительной степени утеряны, когда их цивилизация рухнула.

Духовые печи традиционно работают на дровах, но сегодня они также могут быть оборудованы для работы на газе или поочередно на обоих видах топлива. Они даже могут работать с системой центрального отопления. Духовка может иметь любую форму и размеры: она может быть почти невидимой, встроенной в стену или под лестницей, или это может быть впечатляющее произведение искусства, стоящее посреди гостиной.

Камень против металла

Самая важная особенность духовки состоит в том, что она сделана из камня или кирпича, в то время как все наши современные нагревательные приборы сделаны из стали.Металл быстро нагревается, но так же быстро и остывает. Следовательно, металлический отопительный прибор должен работать на топливе практически непрерывно.

Камню требуется больше времени, чтобы нагреться, но когда он нагреется, он удерживает тепло намного дольше. Печь топят только на короткое время, от четверти часа до одного или двух часов, и только один или два раза в день. Средняя духовка излучает тепло не менее 12 часов.

Дымовые каналы

Основная часть отопительного прибора состоит из лабиринта дымовых каналов и коптильных камер.Их цель — как можно дольше удерживать теплые газы внутри духовки, чтобы камень мог поглотить тепло до того, как выйдет из дымохода.

Энергетическая отдача духовки составляет от 80 до 90 процентов, по сравнению с 40-50 процентами для металлических печей или приборов центрального отопления, и только от 10 до 15 процентов для камина, где большая часть тепла уходит через дымоход. Одной из самых ярких особенностей печи с духовкой (на дровах) является кочегарка, которая выглядит смехотворно маленькой по сравнению с самой печью.

Благодаря высокой производительности скромной каменной печи или изразцовой печи (обогревающей комнату площадью 60 квадратных метров) требуется всего 6 кубометров дров в год: одно дерево. Если у вас даже небольшой сад, вы можете легко заправить печь своими черенками — тонкая древесина очень хорошо подходит для изразцовых печей, хотя она должна быть достаточно сухой.

Лучистое тепло

Все наши современные отопительные приборы нагревают дом или комнату в основном за счет конвекции: они нагревают воздух.Духовка делает это за счет лучистого тепла: инфракрасного излучения, сравнимого с солнечным теплом. В помещении, которое отапливается духовкой, градусник практически ничего не может измерить.

Эффект сравним с эффектом лыжника, который наслаждается шнапсом во время принятия солнечных ванн, несмотря на низкие температуры. Лучистое тепло нагревает не только воздух, но и тело лыжника.

Духовка-плита действует так же, как солнце: она нагревает не столько воздух, сколько пол, стены, мебель и людей в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают поглощающее тепло в окружающую среду — подобно тому, как город излучает тепло после долгого жаркого летнего дня, когда стены и тротуар медленно отводят тепло от солнца.

Это может показаться немного странным для компьютерных волшебников 21 века, но до 150 лет назад отопление по определению было лучистым отоплением. Конвекционное отопление — изобретение совсем недавно, и у него больше недостатков, чем преимуществ.

Воздушный шар

Конвекция вызывает постоянное движение воздуха в доме, потому что горячий воздух выталкивается вверх (принцип воздушного шара), а холодный воздух всасывается (все конвекторы нуждаются в постоянной подаче воздуха).Теплый воздух поднимается к потолку, а те, кто должен его согреть, оказываются на полу. Это не очень эффективно. Более того, рядом с батареей или плитой всегда слишком жарко, а в другом конце комнаты — слишком холодно.

Во-вторых, конвекция — это не здорово. Пыль в доме начинает плавать, что раздражает дыхательную систему. В сочетании с осушающим эффектом теплого воздуха и опалением пыли металлическими поверхностями радиаторов и печей это приводит к неприятному щелочному климату воздуха, который может вызвать головную боль.

Эту проблему в основном решают увлажнители воздуха или электрические водонагреватели, которые нагнетают в комнату смесь пара и воздуха. К сожалению, это создает идеальные условия для клеща домашней пыли и противных грибков. Нельзя открывать окно для проветривания, потому что тогда теплый воздух быстро уходит.

Сон на плите

Духовка не имеет этих недостатков. Поскольку он почти не нагревает воздух, нет циркуляции пыли.Поскольку поверхность духовки не нагревается так сильно, как поверхность металлической плиты или радиатора, не происходит опаивания пыли.

И поскольку воздух не поднимается, тепло распределяется по комнате равномерно, а не поднимается к потолку (или по открытой лестнице на верхние этажи). Это означает, что вы можете открыть окно наверху, чтобы проветрить дом, не теряя энергии.

Поскольку внешняя поверхность духовки не становится слишком горячей, нет опасности получить ожоги.Это качество иногда используется для интеграции скамейки или кушетки в печь — роскошь, которую не может предложить ни один другой отопительный прибор. В России было принято ставить кровати на духовку.

Благодаря своей теплой (но не слишком теплой) внешности духовки предлагают больше возможностей. Они очень хорошо подходят для сушки кастрюль и сковородок или сушки белья — металлические печи или радиаторы в большинстве случаев слишком горячие для этого. Керамическую плиту можно оборудовать конфоркой и духовкой, так что ее тоже можно будет использовать как кухонный прибор.

Полное сгорание

Духовки — альтернатива всем современным отопительным приборам, но по сравнению с дровяными печами у них есть еще одно важное преимущество. Все больше и больше людей выбирают древесину в качестве источника энергии для отопления, чтобы не зависеть от непредсказуемых цен на энергоносители на нефть и газ.

В определенном смысле это неплохая вещь, поскольку в отличие от газа и нефти, древесина является возобновляемым и нейтральным по отношению к СО2 топливом (СО2, образующийся при сжигании древесины, был унесен деревом из атмосферы в течение нескольких лет до этого). ).Проблема в том, что дровяные печи не очень эффективны и сильно загрязняют окружающую среду.

Древесину можно сжигать без слишком сильного загрязнения воздуха, но при этом температура должна быть достаточно высокой: от 1100 до 1200 градусов Цельсия. В этом случае 99 процентов древесины превращается в CO2 и водяной пар почти без дыма. Однако металлическая дровяная печь достигает температуры только от 650 до 700 градусов, что приводит к неполному сгоранию дров.

Древесина на две трети состоит из горючих газов и на одну треть из горючего материала.В случае неполного сгорания эти газы выходят в виде дыма через дымоход. В регионах, где многие люди используют дровяное отопление, качество воздуха резко ухудшается (неполное сжигание древесины более загрязняет окружающую среду, чем сжигание нефти или газа).

Перегрев

В дровяной печи пожар тушат уменьшением притока воздуха; в противном случае комната могла бы перегреться из-за быстрого выделения тепла металлическим прибором. Поскольку духовка не выделяет тепло огня сразу, а временно сохраняет его в массе кладки, дрова можно сжигать при очень высокой температуре, не перегревая комнату.

Духовка всегда топится на полную мощность, даже если требуется более низкая температура: в этом случае вы просто топите меньшую часть дров или топите реже.

Полное сгорание не только выгодно с точки зрения качества воздуха и эффективности, но и является более безопасным. В случае неполного сгорания дымоход становится все более плотно залит креозотом, что может привести к возгоранию дымохода, когда однажды печь будет работать на полную мощность (причина, по которой дымоход необходимо регулярно чистить).

Мгновенный нагрев

Духовки имеют и недостатки, но ни один из них не является непреодолимым. Вероятно, самым большим недостатком является тот факт, что изразцовая печь или каменный обогреватель не дает мгновенного тепла, к которому мы привыкли.

Если включить газовую плиту, то почти сразу награждаешься теплом. Но духовке требуется пара часов, прежде чем она начнет излучать тепло. Это не проблема в длительные холодные периоды, потому что после запуска цикла и короткого розжига печи каждое утро в доме всегда тепло.

Это менее очевидно в периоды сильных колебаний температуры или когда вы много путешествуете. Вы можете извлечь из этого максимум пользы, например, одевшись теплой одеждой, или менее технологичным способом, установив дополнительный обогреватель, например газовую плиту, в той же комнате.

Этот второй нагревательный генератор также может быть гораздо меньшей изразцовой печью или керамической духовкой (небольшой изразцовой печью, предназначенной исключительно для приготовления пищи). Затем маленький можно использовать для относительно быстрого нагрева комнаты, в то время как большой нагревается.Изразцовая печь с двумя топками, большая для обогрева и меньшая для приготовления пищи, предлагает такую же возможность.

Перегрев

Каменный обогреватель не обеспечивает точной настройки температуры, как у других нагревательных приборов. Если дровяная или газовая плита перегревает комнату, вы просто понижаете ее, и температура быстро снижается. С изразцовой печью это сделать невозможно.

Если утром вы сжигаете слишком много дров или газа, это решение нельзя будет отменить в течение дня.Не остается другого выхода, кроме как открывать окна, и это уже не так эффективно. Таким образом, для обогрева комнаты до нужной температуры требуется некоторая практика и целеустремленность, особенно в климате, не похожем на Россию или Финляндию.

Третий недостаток изразцовой печи — следствие лучистого тепла. Духовка-плита только нагревает комнату, в которой она установлена. Открытие двери не согреет комнату рядом с ней, потому что она в значительной степени лежит в «тени» лучистого тепла.

Это снова сравнимо с теплым солнцем в зимний день: если вы выйдете из-под солнца в тень, лучистое тепло исчезнет, и вы почувствуете только температуру воздуха. Газовая или дровяная печь тоже не справятся с этим, но система центрального отопления, кажется, является бесспорным победителем. Однако изразцовая печь не исключает системы центрального отопления.

Тепловые стены

Обогрев стен или полов — еще один способ использования лучистого тепла. Здесь теплая вода проходит не через пластинчатые стальные радиаторы, как в обычной системе центрального отопления, а через пластиковые шланги, встроенные в стены (или в поддельные стены).Каменная стена из-за пористой поверхности не нагревает воздух, она излучает как изразцовая печь.

Тепловые стены можно комбинировать с духовкой. Печь подключена к котельной, которая распределяет теплую воду по шлангам в стенах или полу по всему дому. Таким образом, одна изразцовая печь (при условии, что она достаточно мощная) может обогреть все комнаты в доме, что в противном случае невозможно. Так же изразцовая печь может доставлять теплую воду в дом.

Тепловые стены также можно комбинировать с существующим центральным отопительным прибором. Это уже шаг в правильном направлении, потому что потребление энергии снижается (вода не обязательно должна быть такой теплой, как в случае традиционной системы центрального отопления, потому что тепло излучается на большую площадь поверхности), и вы получить лучший микроклимат в салоне.

В качестве третьей возможности духовку можно также подключить к сети металлических радиаторов (как в этой церкви), но в этом случае вы теряете преимущество лучистого тепла.Радиаторы из листовой стали нагревают воздух.

Тяжелый, громоздкий и дорогой

Еще один, довольно принципиальный недостаток — духовки довольно большие и тяжелые. Скромная изразцовая печь весит не менее 800 килограммов, а большие (особенно в США и бывшем Советском Союзе) могут весить до 5 тонн и более. Существуют более мелкие модели, но они теряют некоторые преимущества по сравнению со своими более крупными братьями (их нужно чаще топить, и они не всегда достигают полного сгорания древесины или такой же энергоэффективной мощности).

Каменный обогреватель должен быть большим и тяжелым, с этим ничего не поделаешь. Металлические обогревательные приборы обладают неоспоримым преимуществом компактности.

Каменные печи также стоят в 2–3 раза дороже, чем другие системы отопления. Поскольку затраты на энергопотребление ниже, а хорошо построенная духовка прослужит всю жизнь, эти вложения через некоторое время окупятся. Однако вы должны иметь возможность позволить себе покупку.

В Финляндии, крупном производителе обогревателей из мыльного камня, покупка печи с духовкой субсидируется государством, в результате чего в 90 процентах новых домов они находятся внутри.

Духовки дорогие, потому что они произведены вручную. Они не совсем подходят для массового производства (хотя прилагаются усилия) и поэтому не представляют особого интереса для отопительной отрасли. Они предпочитают продавать, например, печи на пеллетах.

Пеллетные печи

Печь на гранулах — единственная дровяная печь, которая достигает полного сгорания, как духовка. Для этого используются передовые технологии, что также является слабым местом этой системы отопления.

Печи на гранулах требуется электричество для питания всех высоких технологий (конвейерная лента, вентиляция, регулирование температуры и т. Д.), А это означает, что это потребление электроэнергии следует учитывать при расчете экологической оценки. Кроме того, печь на гранулах перестает отдавать тепло при поломке.

Пеллетная печь может питаться только пеллетами, маленькими деревянными стержнями, которые обрабатываются на заводе. Подрезанная древесина или пиленая древесина бесполезны в печи на гранулах.Производство этих пеллет требует много энергии.

Еще одним следствием является то, что вы снова зависите от непредсказуемых цен поставщика энергии. Кроме того, печь на гранулах в основном нагревает воздух и практически не излучает лучистое тепло, поэтому нет никакого преимущества для здоровья по сравнению с дровяной печью, газовой плитой или системой центрального отопления. Однако благодаря высокотехнологичному внутреннему устройству печь на гранулах стоит столько же, сколько духовка.

Духовки-муляжи

Теперь, когда печи-печи снова набирают популярность, производители металлических отопительных приборов пытаются заполучить кусок пирога.Некоторые начали предлагать их в соответствии с традиционными методами, посылая каменщиков к вам домой, чтобы они построили любую духовку, которую вы пожелаете.

Большинство производителей, однако, сейчас используют лучистое тепло в качестве стратегии продвижения «зеленой воды». Сейчас на рынке есть печи, которые похожи на духовку, только не так. Это обычные металлические печи, обтянутые плиткой. Они выдают себя решетками, чтобы впустить прохладный воздух, в чем духовка не нуждается (см. Рисунок ниже).

Плитка, конечно, нагревается, когда печь работает, но остывает так же быстро, когда она выключена.Эти устройства позиционируются как идеальное сочетание обеих технологий, но это просто конвекционные печи. Они почти не излучают лучистое тепло, опаляют пыль и имеют более низкую производительность. Тем не менее, они продаются.

Другой пример — немецкая дровяная печь, изображенная ниже. Ее с энтузиазмом продвигают как современный вариант духовки, и она понравится стимпанкам и выжившим, но это всего лишь обычная дровяная печь, не очень эффективная и очень загрязняющая окружающую среду.

Сжигание леса

Печь с духовым шкафом — единственная технология, которая позволяет чистое сжигание дров без дополнительных затрат энергии, и, таким образом, это единственная технология, которая обещает экологически безопасную альтернативу истощающимся ресурсам газа и нефти.

Главный вопрос заключается в том, может ли земля производить достаточно древесины, чтобы согреться значительное количество людей. Сегодняшний энергетический кризис — не первый в истории человечества. Начиная с 15 века, некоторые страны Европы уже столкнулись с серьезной нехваткой дров, и это стало острой проблемой в 17 и 18 веках, которая была «решена» только с приходом угля.

Кажется невозможным, чтобы нынешнее европейское население могло снова обогреться дровами, потому что сейчас их намного больше, чем в те времена.Но есть некоторая надежда, что потенциал больше, чем ожидалось.

Массовая вырубка леса в средние века была следствием камина, для которого требуется в десять раз больше топлива, чем для печной печи (древесина также была основным строительным материалом). Несмотря на то, что изразцовой печи почти 10 веков, она прорвалась в больших масштабах только в 19 веке, да и то только в некоторых европейских странах.

Потенциал технологии никогда не был полностью раскрыт из-за начала промышленной революции и обилия угля.Исследования еще не показали, насколько большим может быть потенциал древесины в качестве топлива, если мы будем использовать печи-печи, но он, безусловно, больше, чем если бы мы вернулись к дровяным печам.

© Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана). Спасибо De Twaalf Ambachten

Более низкотехнологичное отопление:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Фотографии:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Статьи по теме:

На главную

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Штаб-квартира Low-tech Magazine:

Нет, конечно: это комната Лютера в Вартбурге, Германия (16 век)

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Уик-энд «Сделай сам»: построй дома дровяную печь

У вас есть роман с пиццей, приготовленной на дровах? Не можете устоять перед свежеприготовленным буханкой хлеба? Всегда ищете другой проект DIY? Если вы сказали «да», то это для вас! Ричард Мискович, эксперт по хлебу и строитель дровяной печи, предлагает несколько полезных советов и общих рекомендаций по кладке, которые помогут вам начать строительство дровяной печи своей мечты на заднем дворе.

Это отрывок из книги « Из дровяной печи » Ричарда Мисковича. Он адаптирован для Интернета.

Независимо от того, какой тип духовки вы используете или хотите построить, следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы сделать вашу духовку более эффективной и удобной. Многие из этих рекомендаций применимы конкретно к кирпичным печам с цилиндрическим сводом. Однако некоторые из них, такие как использование пеностекла в качестве изолятора под подом, могут и должны быть легко включены в планы для любого типа печи, даже самой простой печи для плит.Общее замечание заключается в том, что большинство каменщиков-любителей (включая меня, когда я построил свою первую печь) склонны перестраивать. Так что стройте для силы, но помните, что излишество — не признак хорошего дизайна.

Фонды

Многие фундаменты надстроены, поэтому создается впечатление, что печь более грозная, чем должна быть. Уильям Рубель, автор великолепной книги «Магия огня », так говорит о фундаменте духовки: «Конструктивно нет смысла в массивных бетонных основаниях, которые почти повсеместно используются для хлебных печей.[. . .] Кроме того, что, возможно, более важно, строительство базы, сбалансированной с фактическими нагрузками на конструкцию, равными , больше соответствует духу возврата к традиционным деревенским традициям ». Фундамент также должен быть подходящей для вас высоты. Представьте, где будет высота очага, и определите, будет ли с ним удобно работать, чтобы приготовить весь обед на День Благодарения.

Создайте функциональный фасад

Меня всегда привлекали фасады духовок, которые облегчают выпечку и приготовление хлеба.Очаг не должен выступать так сильно, чтобы его было трудно достать до духовки. Но хорошо иметь полку для отдыха кожуры, а другие небольшие выступы удобны в качестве постоянных мест для размещения хрома и другого оборудования — распылителя, таймера и т. Д. — за исключением более крупной коммерческой печи, где лучше не имеют полки перед дверьми, чтобы погрузчик можно было скатить вплотную к ней.

Функциональный фасад может включать загрузочный очаг или «алтарь», который находится ниже пекарского очага.Это обеспечивает легкий доступ для загрузки хлеба в духовку без необходимости поднимать кожуру над жертвенником. Если вы внесете это изменение в конструкцию, постарайтесь сделать свалку золы как можно шире, чтобы пепел имел большую пустоту, чтобы упасть вниз, не рассыпаясь по алтарю. Помимо удобства, необходимо учитывать безопасность. Между горючими материалами (сам фасад) и излучающей тепловой массой должен быть достаточный зазор. Утеплитель, конечно же, поможет предотвратить возгорание и случайное возгорание.Проверьте свои местные нормы и правила относительно необходимых зазоров.

Пепел, пепел, все падает

Зольник — это щель возле горловины печи, которая полностью проникает через плиту пода и направляет золу в контейнер под печью. Я работал в печах с золоотвалами и без них, и всегда благодарен, когда они есть. Отсутствие золоотвала означает, что вам придется использовать лопату или кожуру, чтобы очистить духовку. Надеюсь, все ваше топливо полностью сгорело, но если этого не произошло, его удаление означает, что вам нужно сбалансировать горящий или дымящийся пепел и угли на кожуре или совке, пока вы переносите их в ближайшую емкость.

Пепели падают, дым клубится вам в глаза, и у вас есть банка горячего пепла, которую нужно убрать с территории. Однако золоотвал позволяет вытащить всю золу вперед и упасть в контейнер, надежно размещенный вне вашего рабочего пространства. Простая металлическая корзина для мусора с плотно закрывающейся крышкой для отключения кислорода и прекращения горения — хороший контейнер. Постройте золоотвал так, чтобы он полностью занимал всю горловину печи. Любые выступы предотвращают попадание золы в нижнюю тазу. Золоотвал должен располагаться за дверью, чтобы пекарная камера была закрыта при закрытии дверцы.

Посвети светом

Даже в небольшую духовку может быть трудно заглянуть, и установить свет в духовку во время сборки не так сложно, как кажется. Джед Майер из Rupert Rising Breads в западном Вермонте беспокоился, что это создаст прохладное место в духовке, но друг семьи и строитель каменной печи Питер Мур, , убедил его включить простую фарфоровую арматуру в каменную кладку, защищенную термостойким материалом. стекло и разводка высокотемпературной проводкой .За первые девять лет эксплуатации лампочку пришлось заменять всего три раза. Подсветка внутри духовки значительно упрощает загрузку и проверку хлеба. Свет, падающий из внешнего очага или изогнутый вниз от кронштейна снаружи духовки, — хорошие варианты, но он будет более привлекательным, вместо того, чтобы отбрасывать широкое теплое свечение на большую площадь очага.

Плита пода с подвижным соединением
Конструкция подвесной плиты пода подвешивается к стенам фундамента с помощью перетяжек.Он предназначен для расширения плиты и предотвращения постоянного проникновения тепла в фундамент из бетонных блоков. Подвесная конструкция включает тепловой зазор между плитой и верхним слоем шлакоблока. (Алан Скотт также упоминает, что это позволяет перемещать духовку, хотя я знаю только одну духовку, которую когда-либо перемещали. Люди, как правило, переезжают и строят другую духовку в другом месте; счастливый новый арендатор / владелец унаследует хорошую духовку.) Строительство плиты подвесного пода сложное и трудоемкое. В верхней части фундамента необходимо просверлить отверстия для установки концов стержня, а каркас плиты пода должен быть построен (и, что более важно, удален) в ограниченном пространстве. Я не единственный, кто снимал раму молотком и зубилом.

Альтернативный способ заливки плиты — возведение плиты пода поверх фундамента. Это обеспечивает большую несущую способность, поскольку плита по всему периметру опирается на фундаментные стены. Поскольку край плиты не находится внутри бетонного фундамента, расширение просто вытолкнется в пространство за внешний край фундамента.Скользящее соединение озоления вдоль верхнего ряда фундаментного блока предотвращает образование связи и позволяет расширению и сжатию плиты скользить по верхней части стены блока. Плита пода Пэта Мэнли армирована повторно стержнями и армирующей сеткой (бетон и цемент могут выдерживать сжатие, но не имеют прочности на сдвиг, поэтому повторная обработка стержней необходима для сохранения целостности плиты пода), но она содержится внутри плиты и не используется для подвешивания плита.

Компенсационные швы
Гидроизоляция между плитой пода и фундаментом — не единственный тип скользящего соединения в дровяной печи.Они также включены между компонентами самой печи. Фактически, они могут быть более полезными в переоборудовании, потому что кирпичи подвергаются более обширным тепловым циклам в зонах, которые становятся более горячими (а затем и значительно более холодными), чем расширение и сжатие, испытываемые скользящим соединением плиты пода.

Деформационные швы — это зазоры от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ между различными плоскостями кладки, заполненные высокотемпературной изоляцией. (например, бренд Fiberfrax). Его можно купить в рулонах.Рыхлый характер этого типа изоляции означает, что вы должны носить перчатки и респираторную маску при работе с ним, чтобы избежать попадания волокон на руки или, что более важно, в легкие. Кроме того, изоляционный / шовный материал следует отодвинуть от края кирпича, который составляет внутреннюю плоскость переборщика. Оставьте зазор размером 3⁄8 дюйма, который можно заполнить строительным раствором, чтобы минеральная вата не выступала и не просыпала волокна в коробку.

Ключевые места для установки компенсационного шва — это место, где сводчатый сводчатый потолок встречается с задней стенкой, в любом месте, где устанавливается перемычка, и везде, где кладка находится в непосредственном контакте с металлом.Трещина, которая в итоге появилась в дымоходе Магдалины, была вызвана отсутствием компенсатора на обоих концах перемычки. Духовки должны дышать и растягиваться, поскольку они нагреваются и охлаждаются. Подумайте о гибкости своей грудной клетки на вдохе и выдохе.

В дополнение к плите пода, там, где кладка встречается с металлом, например, над перемычкой, часто используется скользящий шов. Также могут быть полезны деформационные швы между кирпичом пода и боковыми стенами. Стенки печи должны опираться непосредственно на плиту пода, а не на кирпичи пода. Это позволяет кирпичам очага расширяться без возможного растрескивания стен, но также позволяет вам (или вашим наследникам …) заменить плиту очага, если в этом возникнет необходимость. Кирпичи очага не имеют раствора между ними.

Углы, стены и арки
Эта простая модификация конструкции значительно повысит структурную целостность. Запертые углы не позволяют кирпичу, на который опирается дверь, вырваться из-за удара дверью.Кирпич и раствор обладают прочностью на сжатие, но малой прочностью на растяжение и уступают место эффектам сдвига. Масса из нескольких кирпичей позади одного не позволила бы его сместить.

Профессиональные каменщики предпочитают строить своды, используя соединенную арку, а не кольца арок. Связанные арки намного прочнее, потому что если один кирпич выпадет, остальная часть арки выдержит саму себя. Если упадет один кирпич в кольцевой арке, то обрушится вся конструкция. Создание связанной арки означает создание арочной рамы, которая покрывает весь свод, в отличие от рамы, которая поддерживает только одно из колец за раз.Разработайте ширину переоборудования таким образом, чтобы можно было разместить ряд арочных кирпичей, которые плавно переходят по всей арке, располагаются как можно ближе друг к другу и имеют тонкие стыки из раствора, а не большие клиновидные.

Архивы

Ноябрь 2024

Октябрь 2024

Ноябрь 2021

Октябрь 2021

Сентябрь 2021

Август 2021

Июль 2021

Июнь 2021

Май 2021

Апрель 2021

Март 2021

Февраль 2021

Январь 2021

Декабрь 2020

Ноябрь 2020

Октябрь 2020

Сентябрь 2020

Август 2020

Июль 2020

Июнь 2020

Май 2020

Апрель 2020

Март 2020

Февраль 2020

Январь 2020

Декабрь 2019

Ноябрь 2019

Октябрь 2019

Сентябрь 2019

Август 2019

Июль 2019

Июнь 2019

Май 2019

Апрель 2019

Март 2019

Февраль 2019

Январь 2019

Декабрь 2018

Ноябрь 2018

Октябрь 2018

Сентябрь 2018

Август 2018

Июль 2018

Июнь 2018

Май 2018

Апрель 2018

Март 2018

Февраль 2018

Январь 2018

Декабрь 2017

Ноябрь 2017

Октябрь 2017

Февраль 1982

Декабрь 1981

Ноябрь 1981

Октябрь 1981

Сентябрь 1981

Август 1981

Июль 1981

Июнь 1981

Май 1981

Апрель 1981

Март 1981

Февраль 1981

Январь 1981

Декабрь 1980

Ноябрь 1980

Октябрь 1980

Сентябрь 1980

Август 1980

Июль 1980

Июнь 1980

Май 1980

Апрель 1980

Март 1980

Февраль 1980

Январь 1980

Декабрь 1979

Ноябрь 1979

Октябрь 1979

Сентябрь 1979

Август 1979

Июль 1979

Июнь 1979

Май 1979

Апрель 1979

Март 1979

Февраль 1979

Январь 1979

Декабрь 1978

Ноябрь 1978

Октябрь 1978

Сентябрь 1978

Август 1978

Июль 1978

Июнь 1978

Май 1978

Апрель 1978

Март 1978

Февраль 1978

Январь 1978

Декабрь 1977

Ноябрь 1977

Октябрь 1977

Сентябрь 1977

Август 1977

Июль 1977

Июнь 1977

Май 1977

Апрель 1977

Март 1977

Февраль 1977

Январь 1977

Декабрь 1976

Ноябрь 1976

Октябрь 1976

Сентябрь 1976

Август 1976

Июль 1976

Июнь 1976

Май 1976

Апрель 1976

Март 1976

Февраль 1976

Январь 1976

Декабрь 1975

Ноябрь 1975

Октябрь 1975

Сентябрь 1975

Август 1975

Июль 1975

Июнь 1975

Май 1975

Апрель 1975

Март 1975

Февраль 1975

Январь 1975

Декабрь 1974

Ноябрь 1974

Октябрь 1974

Сентябрь 1974

Август 1974

Июль 1974

Июнь 1974

Май 1974

Апрель 1974

Март 1974

Февраль 1974

Январь 1974

Декабрь 1973

Ноябрь 1973

Октябрь 1973

Сентябрь 1973

Август 1973

Июль 1973

Июнь 1973

Май 1973

Апрель 1973

Март 1973

Февраль 1973

Январь 1973

Декабрь 1972

Ноябрь 1972

Октябрь 1972

Сентябрь 1972

Август 1972

Июль 1972

Июнь 1972

Май 1972

Апрель 1972

Февраль 1972

Январь 1972

Декабрь 1971

Ноябрь 1971

Октябрь 1971

Сентябрь 1971

Август 1971

Июль 1971

Июнь 1971

Май 1971

Апрель 1971

Март 1971

Февраль 1971

Январь 1971

Декабрь 1970

Ноябрь 1970

Октябрь 1970

Сентябрь 1970

Август 1970

Июль 1970

Июнь 1970

Май 1970

Апрель 1970

Март 1970

Февраль 1970

Январь 1970

Рубрики

Разное

Советы

Помещения	Полы
Моечная и душевая.	Возможен монтаж настила из дерева или укладка керамической плитки. В случае использования древесины, включая даже стойкие хвойные породы, следует уделять особое внимание постоянно повышенному уровню влажности.
Парная.	В случае выполнения деревянного пола необходимо позаботиться о максимальной долговечности основания: высота укладываемых под финишное покрытие лаг должна составлять как минимум 50 см. В результате повысится эффективность вентилирования и просушивания настила пола бани из древесины. С точки зрения долговечности более предпочтительными видами покрытий парной являются бетон или плитка, однако и обустройство такой поверхности обойдется дороже.
Комната отдыха и раздевалка.	В данных помещениях влажность находится на сравнительно низком уровне, поэтому пол можно покрыть ламинатом или линолеумом, обеспечив минимальные финансовые расходы без особого ущерба для эксплуатационных показателей.
Предбанник.	Оптимальным решением является монтаж деревянного пола на лагах или двойного пола, включающего в себя черновой (нижний) и чистовой (верхний) слои. Обустройство такой конструкции обеспечивает повышение уровня вентиляции с целью надлежащего просушивания дерева.

Месяц: Декабрь 1971

Как отключить индикатор на выключателе света: Как отключить подсветку в выключателе? Ответ

Как отключить подсветку в выключателе? Ответ

Подготовительный этап

Отключение подсветки

Как отключить подсветку на выключателе своими руками

Как отключить подсветку на выключателе: 1 этап

Схема подключения выключателя с подсветкой

Как отключить подсветку на выключателе: этап 2

Как отключить подсветку выключателя видео

удаляем индикатор света, почему моргают светодиодные лампы при подсветке выключателя

Как устроен выключатель

Выключатель со светодиодной подсветкой как причина мигания ламп

Отключаем подсветку в выключателе

Подготовительный этап

Принцип работы подстветительного устройства

Что включает свет

Пошаговая инструкция по отключению

Альтернативные методы устранения проблемы мерцания светодиодной лампы

Увеличение сопротивления подсветки

Емкостный шунт

Основные выводы

Как убрать диод с выключателя — MOREREMONTA

Подготовительный этап

Отключение подсветки

Как отключить подсветку на выключателе: 1 этап

Схема подключения выключателя с подсветкой

Как отключить подсветку на выключателе: этап 2

Как отключить подсветку выключателя видео

Как отключить подсветку в выключателе с подсветкой

Подсветка выключателя

Шунтирование резистором

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Отдельный нулевой провод

Проходной выключатель

Подключение простой лампочки

Демонтаж подсветки

Моргает даже без выключателя с подсветкой

Как отключить подсветку на выключателе: 1 этап

Схема подключения выключателя с подсветкой

Как отключить подсветку на выключателе: этап 2

Как отключить подсветку выключателя видео

Особенности

Разновидности выключателей

Преимущества использования выключателей с подсветкой

Как это работает?

Схема одноклавишного выключателя

Подключение

Проходной выключатель с подсветкой

Как самостоятельно сделать подсветку

Заключение

Светодиодная лампа светится после выключения — что делать?

Обзор причин свечения

Как устранить возникшую проблему?

Как проверить выключатель света – 3 способа

Что требуется для проверки

Проверка выключателя света мультиметром

Как проверить выключатель индикаторной отверткой

#1. Выключатель подключен правильно

#2. Выключатель подключен НЕправильно

Проверка вольтметром

Проверка с помощью контрольки

Выключатель с подсветкой

Как отключить светодиодный свет внутри кулисного переключателя

Неправильная идея включения выключателей

Проводка трехпозиционного переключателя также неисправна

electric — Как установить индикатор включения / выключения для цепи освещения?

Blink — Могу ли я отключить синий светодиод записи на камере?

Относится только к камерам XT и XT2

Blink Mini

Blink Indoor и Outdoor

Microsoft PowerPoint — Гарантия на OP-XR3100-0-Эмиссия.ppt

Как отремонтировать свет в духовке, который не гаснет

Включен скрытый выключатель света

Решение: найдите переключатель и переверните его

Дверца духовки не закрывается должным образом

Решение: отремонтируйте петли, стойки или стеллажи для духовки

Электрическая ошибка

Решение: сброс электрической системы печи

Сломанный или неисправный дверной выключатель