Месяц: Июль 1970

Толщина пазогребневых блоков: Толщина пазогребневой плиты | Gipsokart.ru

Толщина пазогребневой плиты | Gipsokart.ru

 

Вступление

ПГП используется для устройства межкомнатных перегородок в квартирах и частных домах постоянного проживания. Они удобны, не требуют предварительной подготовки и быстрые в монтаже. Это особенно удобно в условиях быстрого современного строительства не допускающего простоев и задержек.

Недопустимы задержки в строительстве и при поломках техники. Сложные условия эксплуатации и повышенные эксплуатационные нагрузки часто выводят строительную технику из строя. В отличие от легкового автомобиля, гусеничный экскаватор не загонишь в гаражный бокс для ремонта. Ремонт экскаваторов Hitachi и специальной строительной техники другой фирм специфический. Нужны не только профильные специалисты, но и специальные боксы для ремонта.

Однако вернёмся к ПГП. Толщина пазогребневой плиты очередной параметр этого удобного строительного материала, необходимый для расчёта конструкций, возводимых из ПГП.

Зачем нужна толщина пазогребневой плиты?

Напомню, что пазогребневая плита (ПГП) это строительный материал на основе гипса, предназначенный для строительства несущих стен и перегородок в жилых и общественных зданиях, с нормальной и повышенной влажностью.

Вес пазогребневой плиты позволяет использовать их практически в любых помещениях, без особой оглядки на перекрытия здания.

На самом деле, НЕТ строительных норм и правил нормирующих непосредственно толщину стен и перегородок в зданиях. Есть норматив СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», где нормируется звукоизоляция перегородок и стен. Именно по нормам звукоизоляции рассчитывается толщина перегородок.

Согласно таблице 2, в указанном СНиП, индексы изоляции шума перегородками (стенами) должны быть:

  • Для межкомнатных перегородок 42 дБ;
  • Перегородки между санузлом и комнатами 47 дБ;
  • Внутренние отделяющие стены квартиры 52 дБ.

Для информации приведу индексы звукоизоляции  перегородок из таких материалов:

  • Пенобетон (400,800) 100 мм – 37/41 дБ;
  • 80 мм Гипсолит — 41 дБ;
  • Кирпичи 120 мм — 46 дБ;

Двухслойные перегородки из ГКЛ с минеральной ватой:

  • Если каркас из профиля 50 мм — 50 дБ.
  • Для профиля 75 мм — 52 дБ.
  • Металлический профиль 100 мм — 55 дБ.

Здесь самое время сказать про звукоизоляцию ПГП. Я это сделаю подробно в следующей статье, здесь замечу, что заявленные производителями индексы звукоизоляции ПГП лежат  в нормативных пределах. Однако по факту эти индексы меньше.

Толщина пазогребневой плиты ПГП

Пора вернуться к теме статьи, а именно толщине пазогребневых плит. Они стандартны для всех производителей ПГП. Толщина пазогребневых плит составляет 80 или 100 мм.

Конструкции перегородок и толщина плит

Просматривается простая цепочка расчёта перегородки. Есть норматив по звукоизоляции перегородок. Есть параметры звукоизоляции ПГП. Чтобы звукоизоляция перегородки соответствовала нормативу, необходимо увеличивать её толщину или использовать в конструкции перегородки звукопоглощающие материалы. Например,

  • Перегородка из ПГП 100 мм, имеет индекс звукоизоляции 41 дБ.
  • Перегородка из плит ПГП 80 мм в два слоя с воздушным зазором 40 мм: от 50 дБ.
  • Тоже с прослойкой из минваты: 55 дБ.

Все двухслойные перегородки ПГП собираются только из плит ПГП толщиной 80 мм.    

Вывод

В статье рассмотрена стандартная толщина пазогребневых плит. Нужны эти толщины для расчета толщины перегородок  по нормативной звукоизоляции. Пригодятся толщина для расчёта размеров помещений и дверных проемов.

Видео монтаж ПГП перегородки

©Gipsokart.ru

Еще статьи

 

Пазогребневые блоки для межкомнатных перегородок: размеры, какая толщина кладки

На чтение 8 мин Просмотров 170 Опубликовано Обновлено

Пазогребневые замки на боковых сторонах строительных блоков позволяют получить прочную и устойчивую конструкцию стены. Их выпускают полнотелыми и пустотелыми — в виде монолитных элементов, и камней с круглыми отверстиями внутри. Для перегородок в квартире или частном доме используют облегченные пазогребневые блоки. При этом они лучше защищают от шума. Для несущих стен применяют полнотелые элементы.

Перегородки из силикатных и гипсовых пазогребневых плит

Для перегородок используют плиты толщиной 70-100 мм

Конструкции собирают из отдельных блоков, при этом крупные блоки отличаются повышенной точностью изготовления. Нормами предусмотрено отклонение от размеров при формовке не больше 1,5 мм.

Пазогребневые плиты (ПГП) делят на два типа в зависимости от применяемого сырья:

  • Силикатные. Выпускают методом силикатизации кварцевого песка под действием давления в высокотемпературном режиме. В итоге получают прочный материал с хорошими потребительскими качествами.
  • Гипсовые. В качестве сырья используют гипс, поэтому первоначальные характеристики улучшают введением добавок для повышения влагостойкости, прочности.

Производители используют при изготовлении собственные ТУ. Они выпускают пазогребневые плиты для перегородок, толщина, ширина и высота которых может отличаться. Распространенные размеры: 667 х 500 мм, 300 х 900 мм; 250 х 500 мм, 600 х 200 мм. Для межкомнатных перегородок применяют толщину в диапазоне 70 – 100 мм.

Я бы взял гипсокартон

0%

Проголосовало: 3

Особенности силикатных блоков

Силикатные блоки используют чаще, благодаря большей плотности и прочности. Гипсовые пазогребневые перегородки легче собирать, т. к. изделия просто режутся и сверлятся, обеспечивают лучшую звукоизоляцию.

Высокая несущая способность

Небольшая пористость, препятствующая впитыванию воды

Невысокая стоимость

Доступность для приобретения (большие объемы выпуска)

Возможность укладки в качестве чернового пола и на перекрытии

Не нужно оштукатуривать, т. к. получается ровная поверхность

Большой вес полнотелых блоков, по сравнению с гипсовыми плитами

Довольно высокая теплопроводность – наружные стены изолируют теплозащитными материалами

Технология возведения перегородок из силикатных плит

Важно правильно подготовить основание. Плиты имеют четкие размеры, поэтому поверхность должна быть ровной.

Технологические приемы:

Для оформления дверной или оконной перемычки в плитах последнего ряда выполняют вырезы на 15 – 20 см в глубину. Используют металлический швеллер или деревянную балку, элементы кладут на клей или раствор.

Инструкция по строительству перегородки

Неровности на полу устраняют заливкой цементно-песчаной стяжки. Если перегородку ставят на готовом полу, размечают линию кладки, затем в полученной области срезают финишное покрытие до основы. Также поступают с боковым присоединением к стене.

Нельзя класть ПГП перегородки на паркет, ламинат, линолеум, кафель, стыковать с обоями, окрашенными поверхностями.

Верхние блоки распиливают по длине, чтобы они встали в паз под потолком и была возможность прижать их к ранее положенным ярусам. Образовавшуюся над ними пустоту заделывают пеной.

Неровности и сколы в процессе кладки заполняют клеем, гипсовым или цементным раствором.

После кладки конструкции перегородок не нужно выравнивать, можно сразу приступать к финишной отделке (шпаклевке, затем окраске, наклейке обоев, плитки).

Разметка будущей конструкции

Рекомендуется использовать лазерный уровень для точной разметки

На полу наносят линии кладки по проекту или в соответствии с желаемым расположением. Разметку переносят на потолок, при этом острие отвеса, опущенного из точки на потолке, должно совпадать с аналогичной точкой низа.

Особенности разметки:

  • лучше использовать лазерный уровень, который одновременно заменяет отвес, пузырьковый уровень и плотничный угольник;
  • для первого и последующего рядов натягивают шнур, показывающий верх рабочего ряда;
  • на существующих стенах проводят вертикальные линии для точного обозначения бокового стыка.

На полу в области разметки указывают границы дверного проема. Его расположение лучше выбрать так, чтобы монтаж блоков происходил с минимальной подрезкой. В процессе кладки проверяют вертикальность перегородки из пазогребня, а также исправляют кривизну в плоскости.

Инструменты для резки плит из газобетона

Вручную резать твердые плиты нелегко. Используют специальную ножовку. Иногда помогает рубанок.

Применяют электрические инструменты:

  • болгарка;
  • электролобзик;
  • дисковая пила.

Для пазогребневых плит на основе гипса применяют круги по дереву, а силикатные камни режут дисками по камню.

Укладка первого ряда

Важно регулярно проверять вертикальность кладки

У блоков, предназначенных для кладки в первом ряду, ножовкой спиливают опорные ножки. Перед монтажом ставят уплотнитель, на него кладут раствор и камни начального ряда.

Дальнейшие действия:

  • в паз первого блока, контактирующего с боковой стеной, заводят перфорированную деталь-скобу так, чтобы она выступала над элементом на 1 – 2 см;
  • плиту устанавливают вверх пазом, выравнивают, прижимают к стене, полу, помогают киянкой;
  • скобу к стене фиксируют саморезами;
  • внизу в паз ставят отрезок скобы со стороны, где будет стоять второй блок, к полу крепят дюбелями.

Если первый ряд получается с уклоном, последующие ряды будут стоять также — выровнять не получится из-за прочных замков на торцах элементов.

Раствор или клей наносят так, чтобы толщина шва была не больше 2 мм. Лучше использовать специальную сухую клеевую смесь, которую для применения затворяют водой по инструкции.

Усиление конструкции

Перегородку между двумя стенами фиксируют с помощью тонкой арматуры (6 – 8 мм) или проволоки. В боковой стене сверлят отверстие на уровне между установленным блоком одного ряда и второго, который будут монтировать. Вставляют проволоку, для которой в плитах проделывают паз болгаркой.

На углах пазогребневых стен и перегородок фиксируют штамповочную сетку, ее устанавливают через 3 – 4 ряда по высоте.

Перевязка стыковочных швов

Кладка из блоков с пазами и гребнями выполняется по принципу работы с кирпичами. Также не допускается несовпадение швов между соседними элементами. Перевязка между горизонтальными и вертикальными швами должна быть больше 2 см.

Правила перевязки:

  • чтобы выполнить условие несовпадения, нужно отрезать половинки и четвертинки элементов;
  • учитывают расположение пазов и гребней, чтобы торцевая стыковка осуществлялась замковым методом;
  • высота дверной перемычки должна совпадать с аналогичным размером блока;
  • в проемах до 70 см по ширине можно не ставить перемычку.

Если балку над дверью не ставят, используют временную подпорку, чтобы собрать кладку из блоков. Снимают ее после застывания раствора.

Примыкание к несущим конструкциям

Перегородку фиксируют к стенам, полу и потолку с помощью различных деталей. Они должны быть прочными, иметь антикоррозионное покрытие, например, оцинкованный слой.

Применяют варианты:

  • крепежные уголки 100 х 100 мм;
  • рифленая проволока диаметром 6 – 10 мм;
  • скобы С3 и С2;
  • подвесы ES из системы гипсокартона.

При стандартной высоте помещения (2,5 – 2,8 м) по вертикали выполняют 3 крепежа. По длине на полу и потолке фиксацию предусматривают через каждые 70 – 100 см.

Устройство электрической проводки

Провода в перегородках из ПГП прокладывают, применяя пустотелые блоки. Для оформления отверстий под разводные коробки, внутренние розетки, выключатели применяют режущие коронки, которые устанавливают на шкив дрели.

Правила прокладки проводов:

  • заранее планируют расположение, чтобы просверлить отверстие в плитах, когда они еще не установлены в конструкцию;
  • для прокладки по стене делают борозды штроборезом;
  • нежелательно применять ударную дрель или перфоратор.

Проделанные каналы, отверстия чистят от пыли и грунтуют, после прокладки кабеля штробы заделывают шпаклевкой или гипсовым раствором.

Особенности веса ПГП в зависимости от модификации

Вопрос хороший и насущный для желающих выполнить глобальный ремонт в квартире. Строительные работы могут выполняться при помощи различных изделий – таких, как кирпич, гипсокартонные листы, бетонные блоки и многое другое. Каждый имеет определенные плюсы и минусы, большие и маленькие. Основной момент – это нагрузка, получаемая в результате сооружения стеновых конструкций. Возникает проблема: какой материал выбрать для работ? ПГП, друзья, только ПГП!

Что это такое? Все просто! Наряду с классическими строительными материалами потребителю предлагается уникальное изделие, предназначенное специально для устройства ненагруженных стен и перегородок. А зовут его – пазогребневая плита ПГП Волма полнотелая. Узнать, сколько весит пазогребневая плита, поможет наша статья.

Секрет популярности

Вот так выглядит ПГП

Несущие, капитальные стены составляют «скелет» квартиры – их трогать нельзя, а с перестенками и перегородками можно «поиграться».

Одним из важных моментов – это необходимость расчета нагрузки, которую окажет новая стена на несущую плиту перекрытия.

По всем параметрам для таких работ подойдет именно пазогребневая плита.

На строительном рынке представлены два основных бренда – это импортный Кнауф и отечественная Волма.

По своим техническим характеристикам являются идентичными строительными материалами, поэтому каждый отдельно рассматриваться не будет.Такие плиты отличаются только ценой.

По оценке экспертов, пазогребневая плита Кнауф полнотелая занимает ведущее место в сфере монтажа перегородок. И на это есть веские причины.

Заказать ПГП

5 доводов «за» ПГП

Производителями выпускается продукция, отвечающая всем техническим и строительным требованиям. Обладает рядом замечательных качеств.

  • Высокоточные геометрические размеры. Стандартный размер плит 0,667х0,5 м, с толщиной 0,08 и 0,1 м. И это все соблюдается до миллиметра. Такая точность гарантирует высокое качество монтажа и общую надежность всей конструкции.
  • Простота обработки. Не нужна «болгарка», достаточно обычной ножовки по дереву и ни одна плита не устоит перед вашим натиском. Просто и эффективно! Отходов практически нет. Еще один плюс в пользу пазогребневых плит.
  • Экономичный монтаж. Точное совпадение размеров позволяет применять клеевые смеси, при этом толщина шва составляет до 10 мм. Можно неплохо сэкономить на монтажном растворе и заодно уменьшить общую массу конструкции.

При монтаже кирпичной кладки на долю раствора приходится не менее 20% общего объема конструкции.

  • В широком ассортименте ПГП Вы обязательно найдете свою!

    Основной модельный ряд. Современные пазогребневые плиты имеют три главных модификации: полнотелая или монолитная; пазогребневая плита ПГП Волма пустотелая – в конструкции присутствуют пустоты, снижающие общий вес; влагостойкая – применяется при монтаже в условиях повышенной влажности (ванная комната).

  • И самое главное – малый удельный вес. Стандартная полнотелая плита при толщине 80 мм весит всего 28 кг, а 100 мм – 32 кг. Если сравнивать с традиционным кирпичом, то по площади масса стены из пазогребневой плиты будет примерно в 2-2,5 легче. Но это еще не все. Технологами разработан особый тип – облегченная пустотелая модель. Наличие в конструкции пустот позволило снизить вес до 22 кг. Итог – выигрыш в пользу ПГП. Одинаковые по площади перегородки из пазогребневых плит, при сравнении с глиняным кирпичом, легче в 3 раза. Очень важный показатель, играющий ключевую роль при выборе материала.

Дополнительные бонусы от ПГП

Также стоит отметить, что изделия от Волма и Кнауф обладают способностью поддерживать и регулировать уровень влажности, отличаются достаточной степенью звукоизоляции, не подвержены изменению линейных размеров при колебаниях температуры. Идеально подходят для выполнения отделочных работ.

Самые выгодные предложения на пазогребневые плиты любой модификации есть у нас! Звоните уже сегодня и получайте индивидуальную скидку!

Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне. 

Содержание статьи

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Толщина пазогребневых блоков для перегородок

Наличие пазогребневого соединения облегчает монтаж и делает сцепление элементов друг с другом прочным. В зависимости от толщины блока будут отличаться параметры тепло- и звукоизоляции, прочности и устойчивости к нагрузкам. Стандартные размеры плиты составляют х х 80 мм, благодаря чему процесс кладки отнимает меньше времени по сравнению с кирпичом или блоком. Производители выпускают и плиты других размеров, которые подходят для создания тонких межкомнатных перегородок и отделочных работ.

Разновидности пазогребневых блоков (плит)

Размеры гипсовых пазогребневых блоков. В продаже можно встретить плиты, производящиеся на основе гипса или силиката. Первый тип изготавливается методом литья из материала марки не ниже Г4, отличается экологической безопасностью и легкостью в монтаже. Для повышения прочностных свойств на этапе производства в гипс добавляют пластификаторы.

Гипсовые плиты классифицируются по свойству впитывать жидкость:. При использовании блока стандартной толщины 80 мм можно обеспечить теплоизоляцию, равноценную параметрам для бетонных стен, которые имеют толщину мм. Такие плиты являются огнестойкими и способны до 3 часов выдерживать прямой контакт с пламенем без существенных разрушений. Для производства силикатных пазогребневых блоков для перегородок используют воду, кварцевый песок и известь; сформированный состав подвергается прессовке и помещается в автоклав, где под высокотемпературным воздействием образуется конгломерат.

Такие изделия имеют повышенную прочность, меньше впитывают воду, их можно применять для строительства перегородок в любом помещении. Силикатная разновидность имеет хорошие технические характеристики огнестойкости, экологической безопасности и является диэлектриком.

К достоинствам гипсолитовых и силикатных блоков можно отнести следующие свойства:. Вместе с тем пазогребневые перегородки имеют ряд минусов, которые требуется учесть перед тем, как выбрать и купить материал:. Пазогребневые плиты или блоки могут использоваться в следующих случаях:.

Вам также может быть интересно:

Если пазогребневый материал используется для возведения перегородки в квартире или доме, важно, чтобы высота потолков была не больше 4 м, иначе стенка может быть непрочной. Создание межкомнатной стены с применением гипсовых блоков начинают снизу: первый ряд считается базовым, его требуется измерить на предмет равномерного расположения по вертикальной и горизонтальной оси, для чего используют строительный уровень.

Чаще при неаккуратном монтаже перегородки из гипса наблюдается волнообразное положение будущей конструкции: это объясняется смещением пазового соединения.

Главная Стройматериалы Блоки строительные Строительные блоки для перегородок. Строительные блоки для перегородок.

Укладку пазогребневых элементов всегда начинают с углов, чтобы будущая стена правильно располагалась по отношению к несущим конструкциям. Места, где перегородка будет контактировать с полом и основной стенкой, промазывают специальным строительным клеем, потом ставят блок так, чтобы гребневое соединение оказалось сверху.

Выравнивание элемента выполняется с помощью киянки. Дополнительно первый ряд фиксируется Г-образными стальными пластинами: для крепления к поверхности будущих стен применяют саморезы длиной 60 мм, а для соединения с полом используют дюбели размером 80 мм.

Монтаж второго стенового и следующих рядов производится со смещением на мм или больше. Силикатные листы славятся такими достоинствами:. С помощью таких блоков можно не только создать качественные перегородки, но и обеспечить здоровый микроклимат в помещении.

Толщина пазогребневой плиты

Структура ПГП бывает пустотелой и полнотелой. Первые хорошо играют роль перегородок, которые предназначаются только для зонирования.

С ними работать — одно удовольствие. Плиты легкие, но прочные. Полнотелые же дают слегка большую нагрузку на базис, но обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, помимо того, не деформируются после закрепления предметов интерьера — полок, картин, шкафов и т.

Фирмы-производители утверждают, что их можно использовать для возведения внутренних несущих стен и межкомнатных перегородок. Но не все так радужно. Судя по отзывам специалистов строительного дела, панели прекрасны только для создания межкомнатных перегородок. Конструкцию из ПГП можно возводить практически в любых зданиях.

Современные панели демонстрируют не только прекрасный внешний вид, но и отменные технические параметры.

Немного о практичности ПГП

Вот вам показательная таблица гипсового варианта:. Наверно следует для наглядности привести ещё такой пример: стандартная толщина блока 80 мм. Итак, каковы же плюсы и минусы материала? Пазогребневые блоки могут похвастаться следующим:. Итак, какие лучше изготовители справляются со своей работой? Конечно, подобную продукцию изготавливают и другие производители, но вышеперечисленные — вне конкуренции.

Как я уже говорил, работа с такими блоками отличается простотой. Ввиду чего с ней легко справиться самостоятельно. Ну, смотрите сами. Пружинный дюбель.

Блоки пазогребневые широко применяют в строительстве для возведения перегородок и стен ненесущего назначения. Иногда их используют для облицовочных работ.

Пазогребневые панели — это материал, который сделает ваше любимое жилище сказочно-красивым, плюшево-уютным и максимально-просторным. Эстетичности и эргономичности вашему дому, уважаемые читатели! Цитата мудрости: Прекрасное, когда оно не к месту, перестаёт быть прекрасным Вольтер. Пазогребневые плиты для ваших перегородок.

Пазогребневые плиты или блоки — это материал для перегородок между комнатами, который изготавливается из гипса. Такие плиты очень удобно использовать, если требуется сделать монтаж стен в квартире, кроме того, их возведение достаточно простое. В данной статье рассказывается о том, что такое гипсовые, керамзитобетонные и силикатные пазогребневые блоки. Гипсовые пазогребневые блоки или стеновые гипсовые блоки стали популярны благодаря тому, что имеют сравнительно небольшой вес по сравнению с другими материалами и у них простые прямые формы.

Из этой статьи вы узнаете: 1 Общие сведения о пазогребневых панелях 1. Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Вам также может быть интересно: Рассматриваем пластиковые трубы для канализации.

Пазогребневые блоки: размеры, толщина, характеристики материала

Какие бывают виды, размеры, конфигурации? Для чего нужна демпферная лента? Её назначение и способы применения в строительстве.

Монтаж пазогребневых плит (ПГП): технология по установке своими руками

Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631

ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655

ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032

ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902

ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779

ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542

«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779

ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631

Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032

ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655

ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542

Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

Плиты пазогребневые 600х300х120 мм

ОПИСАНИЕ

Пазогребневые (ПГП) плиты — это современный строительный материал, изготавливаемый по литьевой технологии из экологически безопасного природного материала (гипса). Пазогребень негорючь, не содержат токсических веществ, не имеет запаха, обладает высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро- и газопроницаемостью.

Гипсовые плиты производятся в форме параллелепипеда и имеют паз и гребень на опорной и стыковочной поверхностях, что обеспечивает прочность и ускоряет процесс монтажа перегородок.

В зависимости от вида перерабатываемого природного гипса пазогребневые плиты имеют белый или серый цвет.

Количество плит в 1 м2 — 5,56.

Количество на поддоне — 30 штук.

Вниманию застройщиков.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ!

Межкомнатные плиты ПГП толщиной 120 мм с повышенными шумоизолирующими характеристиками

В связи с ужесточением требований СНиП к показателю индекса изоляции воздушного шума внутрикомнатных помещений и его повышения с 41 до 43 дБ, наша компания разработала новый типоразмер пазогребневых плит с толщиной плиты 120 мм.

Российские компании производят плиты ПГП толщиной 80 и 100 мм, которые повышенным требованиям звукоизоляции не соответствуют.

Новые пазогребневые плиты компании ТД УралРегион типоразмером 600х300х120 мм с толщиной плиты 120 мм, соответствуют повышенным требованиям строительных норм по звукоизоляции межкомнатных перегородок и гарантируют уровень защиты от шума не менее 44 Дб.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартные пазогребневые (ПГП) плиты изготавливаются с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок и предназначены для устройства межкомнатных и межквартирных перегородок ненесущих стен в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом эксплуатации до 60% (холлы, спальни, коридоры) по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технология производства гипсовых плит обеспечивает гладкую глянцевую поверхность сложенной перегородки, готовой к отделке финишными покрытиями и не нуждающейся в штукатурных работах (нет мокрых процессов).

Пазогребневые перегородки экономят пространство помещения, поскольку плиты из гипса прочнее блоков из облегченного бетона и тоньше оштукатуренных бетонных блоков или кирпичной кладки.

Монтаж гипсовых перегородок не требует специального оборудования; один работник может укладывать до 20 — 30 кв. м. плит в день.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм: 600х300х120 мм
Масса, кг: 21
Плотность, кг/м3: 950 — 1000
Индекс звукоизоляции воздушного шума, дБ: 44
Прочность при сжатии, МПа: не менее 5,0
Прочность при сгибе, МПа: не менее 2,4
Отпускная влажность, %: не более 8
Водопоглощение не более %: 30-35
Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С: 0,29
Цвет: белый, серый

БЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести — НГ (негорючие)
Группа воспламеняемости — В1 (трудновоспламеняемые)
Группа дымообразующей способности — Д1 (с малой дымообразующей способностью)
Группа токсичности — Т1 (малоопасные)

Заказать гипсовые пазогребневые плиты и блоки в г. Стерлитамаке просто:

Позвоните нам по телефону: +7 (3473) 21-60-10

или напишите на E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Настройка битов маршрутизатора языка и паза

Эта процедура настройки проста и легко воспроизводится.
Щелкните изображение, чтобы увеличить

Совершенство и повторяемость

Текст и фото Тома Хинца

Настроить наборы насадок для гребня и паза очень просто, особенно после того, как вы пройдете через процесс раз или два.Основное внимание уделяется выравниванию самого соединения, включая поверхности соединяемых досок и окончательные размеры трех основных элементов, гребня и выступа выше и ниже канавки. Идеально иметь все три элемента одинаковой толщины, но это во многом зависит от толщины материала. Для большинства домашних мастеров по дереву наиболее распространена древесина толщиной ¾ дюйма, которая хорошо подходит для этих фрез. Это также максимальная используемая толщина для большинства наборов пазов и пазов.Во всех примерах в этой истории используется древесина толщиной ¾ «.

Набор бит, используемый в этой статье, представляет собой набор бит Infinity # 61-502 для язычка и канавки с хвостовиком ½ дюйма. Базовая конструкция набора Infinity очень похожа на многие другие наборы язычков и канавок, представленные на рынке. процедура также будет работать с большинством из них. Если инструкции, прилагаемые к вашему набору битов, отличаются, используйте эти инструкции.

Совет. Отметив верхнюю поверхность всех испытательных образцов и сделав надрезы этой стороной вверх, будет легче определить, каким образом нужно изменить высоту резца, чтобы произвести коррекцию.

Примечание. Обычный метод установки насадок для гребня и паза — это установка насадки для проточки канавок близко к центру, а затем выполнение двух надрезов, переворачивание доски между ними для фактического центрирования паза.

Установка упора заподлицо с подшипниками гарантирует правильный размер гребня и канавки.
Щелкните изображение, чтобы увеличить

Хотя это работает, толщина язычка может существенно различаться, что очень затрудняет повторение настройки.Описанный здесь процесс занимает немного больше времени в первый раз, но позволяет повторить настройку позже намного быстрее.

Установка забора

Оба долота Infinity оснащены подшипниками ограничения глубины, установленными на заводе. Используя линейку, установите поверхность упора заподлицо с подшипником на обеих битах. Это автоматически контролирует глубину канавки и соответствующую длину шпунта, чтобы они соответствовали правильной установке при сборке.

Сначала установите канавочную коронку

Используйте кусок лома той же толщины, что и обрабатываемый материал, и достаточно большого размера, чтобы безопасно прорезать канавку. Установите небольшой комбинированный квадрат немного ниже дюйма и нарисуйте линии по краю обрезка с обеих сторон ближе к концу. Эта «скобка» дает вам простой в использовании «обзорный рисунок», который помогает расположить биту по центру дерева. первый раз

Использование двух линий вместо одной для центрирования долота является гораздо более точным.
Щелкните изображение, чтобы увеличить

Положите древесину на стол фрезерного станка и отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы фреза располагалась по центру между двумя линиями или на них.

Когда настройка будет удовлетворена, установите упор и сделайте срез с одного края лома. Выключите маршрутизатор, переверните доску и снова прижмите ее к ножу. Если режущая кромка входит в канавку при перевернутой доске, высота бита правильная и канавка находится по центру.

Если канавка не скользит по биту, посмотрите, где она попадает в образец. Если верхний край фрезы заедает за уступ (доска все еще перевернута), значит, фреза была слишком высокой. Уменьшите бит на величину, равную половине количества ошибок, которые вы видите.

Например, если верхний край фрезы находится на 1/8 дюйма выше канавки, опускание долота на 1/16 дюйма должно исправить это. Используя необрезанный край обрезка, сделайте еще один пропил с новой настройкой, выключите фрезер, снова приложите древесину к фрезу (вверх дном) и проверьте ее, чтобы подтвердить настройку.

Infinity добавляет набор шайб к гребнеобразной головке для регулировки.
Щелкните изображение, чтобы увеличить

Если вы будете удовлетворены настройкой, отрежьте кусок последнего испытательного образца, чтобы использовать его в качестве измерительного прибора, когда этот набор бит будет использоваться в будущем. Чтобы использовать калибр, положите его на стол фрезерного станка и отрегулируйте высоту канавки, чтобы режущие кромки входили в канавку.Все, что нужно, — это быстрый тестовый нарезка лома, чтобы убедиться, что установка — это все, что нужно.

Настройте резак для языка

Насадка для нарезания языка Infinity поставляется со стопкой шайб толщиной 0,0295 дюйма, используемых для регулировки зазора между сдвоенными режущими лезвиями для контроля толщины гребня. Обратите внимание, что при снятии верхнего резца с вала имеется Шайба бронзового цвета между ним и подшипником.Эта шайба должна постоянно прилегать к подшипнику.Любые распорные шайбы, установленные под верхним резцом, устанавливаются поверх резца бронзового цвета.

Кромки резца должны выровняться заподлицо с краями канавки. Если они этого не сделают, установите регулировочную прокладку на верхний нож, пока они не сделают это.
Щелкните изображение, чтобы увеличить

Сначала установите насадку для обрезки языка в стол фрезерного станка с двумя установленными ножами и плотно прижатой гайкой. Положите калибровочный блок для пазов (сделанный ранее) на стол фрезерного станка рядом с битой и отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы верхний край нижней фрезы для гребня был на одном уровне с нижним краем паза.Если верхний резак не совпадает с верхним краем канавки, обратите внимание на величину ошибки и установите достаточное количество проставочных шайб под резцом, чтобы поднять его на эту величину.

Закрепив гайку на вершине пазореза, снова совместите ее с блоком калибра для пазов, чтобы проверить соосность. Когда визуально вы будете удовлетворены выравниванием, вырежьте язычок в куске лома той же толщины, что и проектная древесина.

Проверьте посадку этого шпунта в блок калибровочной канавки и при необходимости отрегулируйте конфигурацию распорной шайбы

Если вы потратите время на вырезание блоков настройки, это сэкономит гораздо больше времени при повторном использовании этого набора битов.
Щелкните изображение для увеличения

для шипа, подходящего к пазу. Шпунт должен входить в канавку без особого усилия, чтобы оставалось место для клея и циклов расширения / сжатия.

Если шип правильно входит в канавку, но грани не выровнены, отрегулируйте высоту долота для компенсации.

Когда вы будете удовлетворены подгонкой и совмещением граней, сделайте надрез в свежем куске лома и сохраните его как калибровочный блок, который будет использоваться в будущем для установки фрезы для обрезки языка.

Вот и все! После того, как несколько раз установили насадку под шпунт и паз, настройка проходит очень быстро. Еще одно преимущество этой процедуры заключается в том, что при изготовлении дополнительного шпунта и паза той же толщины при такой настройке будут производиться новые детали, которые будут правильно соответствовать существующей заготовке.

Не торопитесь, используйте обрезки древесины той же толщины, что и древесина, которая будет использоваться в ваших проектах, и все будет хорошо!

Посетите сайт Infinity Tools — нажмите здесь

См. Наш обзор набора Infinity Tools Tongue and Groove Bit Set!

Есть ли у вас комментарий об этой странице? — Напиши мне!

Вернуться к списку советов и уловок

Пазогребневое соединение — обзор

25.1.7 Сварка растворителем

EMS-Chemie: Grilon

Превосходная стойкость материала Grilon к химическим веществам делает его трудным для склеивания.

Растворители на основе фенола (резорцин, крезол) особенно подходят для склеивания Grilon.

Артикул: Grilon: Традиционный продукт , Руководство по проектированию для поставщиков, EMS-Chemie.

BASF: Ultramid

Для склеивания Ultramid подходят растворители на основе фенола или резорцина.

Артикул: Линия продуктов Ultramid Nylon Resins, Свойства, Обработка , Руководство по проектированию для поставщиков (B 568 / 1e / 4.91), BASF Corporation, 1991.

DuPont: Zytel

Иногда используется сварка растворителем для соединения частей нейлоновой смолы Zytel с другими частями из нейлоновой смолы Zytel или разнородных материалов, таких как дерево, металл или другие пластмассы. Этот процесс особенно применим при соединении больших или сложных форм. Он лучше всего подходит для мелкосерийного производства или для создания прототипов, поскольку длительную и трудоемкую процедуру склеивания нелегко или экономично автоматизировать.

Независимо от конкретного используемого растворителя, следующая общая информация относится к технике сборки нейлона Zytel свариванием растворителем:

Соединения внахлест или шип и паз дают гораздо более прочное соединение, чем стыковые соединения. Между соединяемыми поверхностями необходим хороший контакт. Как правило, чем больше площадь поверхности, тем прочнее будет соединение.

В сгибаемых деталях плоскость соединения должна быть перпендикулярна линии приложенной силы.Например, балка, подверженная вертикальной нагрузке, должна быть собрана внахлест, при этом свариваемые поверхности расположены в горизонтальной плоскости.

Приспособление для изготовления желательно, поскольку оно предотвращает смещение поверхностей после соединения.

Три типа растворителей особенно рекомендуются для соединения нейлона с нейлоном. Водный фенольный растворитель, растворитель резорцин-этанол и цемент на основе растворителя хлорид кальция-этанол на основе нейлона создают нехрупкие, прочные и быстро затвердевающие связи.

Фенол на водной основе : Фенол на водной основе, содержащий 10–15% воды, является наиболее часто используемой смесью растворителей для связывания нейлоновой смолы Zytel с самой собой. Его можно приобрести в этой «разжиженной» форме с 10–15% воды в магазинах химикатов, но использовать его следует с осторожностью. Связь, достигаемая с помощью этого растворителя, является водостойкой, гибкой и имеет высокую прочность.

Инструкция по применению:

(1) Тщательно очистите и высушите обе сопрягаемые поверхности.

(2) Если детали подходят друг к другу, немедленно соберите их.Если прилегание плохо или неплотно на границе раздела, подождите две или три минуты после нанесения водного раствора фенола перед сборкой. Это смягчит поверхность и поможет получить удовлетворительную подгонку. Чрезвычайно важно, чтобы сопрягаемые поверхности контактировали, пока они были влажными в водном растворе фенола. Если сопрягаемые поверхности становятся разделенными или смещенными после сопряжения, следует нанести больше водного фенола, даже если поверхности все еще остаются липкими.

(3) Равномерно сожмите сопрягаемые поверхности вместе под давлением примерно 10 фунтов на квадратный дюйм (0.07 МПа). Могут использоваться более высокие давления, но улучшение незначительно.

(4) После скрепления поверхностей (допускаются пружинные зажимы) погрузите соединение в кипящую воду. Время отверждения около пяти минут в кипящей воде должно быть достаточным для образования прочного сварного шва на деталях толщиной 3,2 мм (0,125 дюйма). Для более толстых секций следует использовать немного большее время. Это время, конечно, будет варьироваться в зависимости от толщины детали. Рекомендуется кипятить шов до тех пор, пока не будет ощущаться слабый запах фенола или совсем не почувствовать его, когда шов вынут из воды.

(5) Отверждение на воздухе при комнатной температуре, требующее более длительного времени для схватывания, оказалось удовлетворительным методом для многих деталей. Это особенно верно, если две соединяемые детали могут быть защелкнуты вместе или изготовлены с большим крутящим моментом и соединением с пазами, так что зажим не требуется. Для достижения максимальной прочности сустава требуется несколько дней, поэтому должно пройти минимум четыре дня, прежде чем сустав будет сильно нагружен. Если необходимо более быстрое отверждение, детали можно отверждать в печи с циркуляцией воздуха при температуре 66 ° C (150 ° F) в течение 30 минут.

Предупреждение : С фенолом и резорцином следует обращаться осторожно. Фенол летуч и опасен для дыхания. Согласно правилам OSHA 29 CFR 1910.1000, 8-часовой предел воздействия фенола, взвешенный по времени, составляет 5 частей на миллион в воздухе. Резорцин менее летуч, чем фенол, но необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию, чтобы избежать вдыхания паров. Во избежание контакта с кожей операторы должны носить защитные очки и непроницаемые перчатки, а также принимать меры для предотвращения попадания брызг на кожу или одежду.Резорцин действует примерно так же, и следует принимать аналогичные меры предосторожности. Однако он менее летуч и медленнее действует на кожу. Если фенол или резорцин попали на кожу, их необходимо немедленно и полностью удалить большим количеством воды. В случае грубого контакта следует обратиться за медицинской помощью. Ни фенол, ни резорцин не следует использовать там, где конечное использование связано с контактом с пищевыми продуктами. Для таких применений используйте нейлоновый хлорид кальция-этанол.

Резорцин-этанол : Наиболее привлекательным признаком раствора резорцин-этанол в качестве растворителя является его удобство в использовании. Резорцин хорошо растворяется в этаноле, и растворы для использования в качестве растворителей могут быть приготовлены путем объединения равных по весу частей резорцина (технический или USP) и этанола (95% или безводный коммерческий этиловый спирт) и перемешивания или встряхивания при комнатной температуре в течение 15 минут. -20 минут. Раствор 50–50 удобен в приготовлении и дает некоторый запас для испарения используемого этанола.Концентрация не критична.

Инструкция по применению:

(1) Тщательно очистите и высушите обе сопрягаемые поверхности.

(2) Обильно нанесите раствор на обе поверхности обычной плоской кистью. Раствор имеет очень низкую вязкость, и стекание с окрашенных поверхностей предотвращается, если провести кистью по поверхности два или три раза.

(3) Через 20–30 секунд две сопрягаемые поверхности смягчаются настолько, что их невозможно вытереть насухо, плотно прилегая.Обильное нанесение растворителя и период ожидания необходимы для обеспечения прочных и плотных швов. Более длительные периоды ожидания (до 3 минут) обычно улучшают прочность суставов.

(4) После периода размягчения сожмите сопрягаемые поверхности вместе и закрепите их на месте под легким давлением в течение 10–15 минут, при этом прочность соединения достаточна для легкого обращения. Связь достигает рабочей прочности примерно за 90 минут и достигает полной прочности через 24 часа.Как и в случае водного фенола, отверждение можно ускорить путем нагревания в печи с циркуляцией воздуха при 66 ° C (150 ° F) в течение 30 минут.

Нейлоновый хлорид кальция-этанол : Этот цемент на основе растворителя может использоваться в приложениях, связанных с пищевыми продуктами и питьевой водой. Он не вызывает коррозии, не токсичен и не имеет неприятного запаха. Нет опасности ожога кожи. Рекомендуемый состав для этого цементного раствора — 10 частей Zytel 101 NC-10, 22,5 частей хлорида кальция и 67 частей.5 частей этанола. Добавьте 22,5 части хлорида кальция (чистота для аналитических реактивов) к 67,5 частям этанола (95% или безводный технический этиловый спирт) и встряхивайте в течение 2 часов или до растворения хлорида кальция. Отфильтровать через воронку из фриттованного стекла, чтобы осветлить мутный раствор. Добавьте 10 частей измельченного Zytel 101 NC-10, чтобы пройти через сито №10, и перемешивайте в течение ночи. Полученный раствор представляет собой прозрачный, похожий на мед цемент на растворителе, который прослужит бесконечно долго.

Указания по применению:

(1) Нанесите цемент на соединяемые поверхности с помощью кисти или ватного аппликатора.

(2) Примерно через 30 секунд соберите детали и удерживайте их под контактным давлением.

(3) Через 30 минут соединение можно легко обрабатывать, но для достижения полной прочности соединения требуется 24 часа.

Примечание : Этот цемент на основе растворителя не опасен, и никаких специальных мер предосторожности не требуется для предотвращения ожогов кожи. Это особенно полезно для применений с нейлоновой смолой, где желательна нетоксичность.

Артикул: Руководство по проектированию инженерных пластиков DuPont — Модуль II , Руководство по проектированию для поставщиков (E-42267), DuPont Engineering Polymers.

Напольные покрытия с язычком и пазами 101

Фото: istockphoto.com

Доски прошли долгий путь от пограничных времен, когда грубо обтесанные доски прибивали к балкам пола, что приводило к образованию неровных и несколько неровных поверхностей для ходьбы. Сегодняшние полы с твердой поверхностью гладкие и ровные, во многом благодаря способу их укладки. Соединение досок с помощью язычка и паза позволяет создать однородную поверхность пола, прочную и привлекательную. Если вы планируете новый пол или вас просто интересует конструкция с пазами и пазами, прочтите 411, включая проверенные советы по установке, если вы планируете укладывать новый пол самостоятельно.

Основы шпунта и паза

Полы с пазом и шпунтом, разработанные в конце 1800-х годов, стали популярными, поскольку производители начали массовое производство соединяемых досок из твердой древесины, которые устранили необходимость в выступающих головках гвоздей и были основой деревянных полов. Технология язычка и паза расширилась и теперь включает в себя различные типы напольных покрытий, но при этом она остается лучшим способом получения отличного деревянного пола.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Вот как это работает: одна сторона доски с гребнем и пазом имеет выступающий гребень (гребень), который проходит по всей длине доски, а другая сторона доски имеет паз от конца до конца. Во время установки сторона гребня одной доски вставляется в сторону паза соседней доски, создавая плотный шов. На коротких сторонах планок пола с гребнем и пазом также имеется гребень или паз, которые при установке создают полностью соединяющийся пол.

Язык и паз против досок без паза

Сегодня почти все паркетные полы состоят из пазов и пазов, потому что они решают неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при приклеивании досок к полу. балки. Поскольку доски сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью поднимутся или покажут зазоры между досками, если пол набухает или сжимается, что дерево имеет тенденцию делать с течением времени и при изменении уровня влажности.

Хотя гладкие, ровные полы с шипами и пазами широко распространены, вы все же найдете простые доски, которые воссоздают внешний вид старого деревенского пола.Доски без пазов сегодня редко можно увидеть во внутренних полах жилых домов (если только они не являются частью проекта исторической реставрации). Они лучше подходят для наружных настилов, когда пространство между досками желательно для дренажа.

Материал имеет значение

За последние несколько десятилетий сборка полов с шипом и пазом расширилась от твердой древесины до инженерных полов, что открыло мир новых возможностей выбора для потребителей. Инженерный пол состоит из досок, сделанных из слоев сжатых древесных волокон, смол и полимеров, которые затем покрываются тонким слоем поверхностного шпона.Потребители могут выбирать из десятков текстур, узоров и цветов, включая шпон из натуральной древесины твердых пород и бамбука, в дополнение к стилям, сделанным из других ламинатов, которые имитируют внешний вид дерева, булыжника или плитки. В отличие от паркетных полов, инженерные полы можно укладывать поверх бетонных или существующих полов, таких как плитка или линолеум.

Фото: istockphoto.com

Советы профессионалов по укладке напольного покрытия «язычок и паз»

Несмотря на то, что твердый паркетный пол с выступом и пазом подходит друг к другу, его все же необходимо прибивать гвоздями к черному полу.Однако специальные планки с выступом и пазом соединяются вместе, образуя «плавающий» пол, который физически не прикреплен к полу ниже. Это приводит к тому, что инженерные полы более удобны для самостоятельного использования, чем паркетные полы.

Инженерные полы поставляются с инструкциями по укладке в каждой коробке досок, но твердые полы из твердых пород дерева, которые часто устанавливаются профессионалами в области напольных покрытий, нет. Если вы планируете укладывать пол из твердых пород дерева, рекомендуется понаблюдать за процессом укладки «лично», прежде чем пытаться укладывать пол.

Советы профессионалов по деревянным полам
  • Предотвратите скрип древесины, используя звукопоглощающую подложку между черным полом и паркетным полом. Самая распространенная подкладка — 15 фунтов. фетровая бумага, которая эффективно приглушает звуки, возникающие при трении дерева о дерево. Откажитесь от подкладки, и вы обязательно услышите громкий скрип и громкий скрип, когда кто-то пересекает комнату!
  • Чтобы упростить установку, возьмите напрокат гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева в строительном пункте проката.Традиционный метод забивания пола с шипом и пазом из твердой древесины заключается в том, чтобы вбить гвозди под углом через шпунт доски в нижний черновой пол, но это занимает много времени и может привести к неправильной установке гвоздей. Гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева — это электроинструмент, который забивает гвозди сквозь шпунт под правильным углом, при этом плотно забивая деревянную доску по предыдущей. Гвоздезабиватели для паркета из твердых пород дерева арендуют примерно за 40-60 долларов в день, и они окупаются.

Советы профессионалов по проектированию полов

Фото: istockphoto.com

  • Используйте подкладку, указанную производителем напольного покрытия. Как и для массивной древесины твердых пород, для инженерных полов требуется звукопоглощающая подложка, но, поскольку инженерные полы можно укладывать поверх бетонных или существующих полов, производитель может порекомендовать мягкий барьер из полиэтилена, который также устойчив к влаге.
  • Щелчок, не сжимайте доски вместе. Гребни под шпунт и желобки у инженерных полов более узкие и глубокие, чем у массивных паркетных полов.Стороны досок соединяются друг с другом, располагая шпунт одной доски под углом к ​​пазу ранее установленной доски, а затем одновременно толкая вниз и внутрь, что приводит к защелкиванию досок.
  • Соедините концы досок вместе, используя только монтажный блок, одобренный производителем. Монтажные блоки продаются отдельно, и они предназначены для защиты концов деревянных досок. Попытка постучать по доскам молотком (что делается при установке твердой древесины) может привести к повреждению конца искусственной доски.
  • Имейте в виду, что установка инженерного пола поверх существующего пола поднимет уровень пола на 3/8 дюйма и 5/8 дюйма. Это может привести к необходимости отрезать нижнюю часть двери, если пол слишком высок, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась. Если пол в соседнем помещении ниже, установите между комнатами переходной межэтажный порог. Порог перехода действует как пологий спуск на нижний этаж, чтобы исключить выступ, который может вызвать спотыкание.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Шпунтовые и пазовые соединения Бетонные блоки, Бетонные твердые блоки, Бетонные блоки, Бетонные блоки, Цементные блоки, Цельные бетонные блоки — Торговая компания Hariom, Бхилвара

Швы и пазовые соединения Бетонные блоки, Бетонные блоки, Бетонные блоки, Бетонные блоки, Цементный блок, Твердый бетонный блок — Торговая Компания Хариом, Бхилвара | ID: 19384863188

Технические характеристики продукта

Минимальное количество заказа 25

Описание продукта

Соединения типа «шпунт и паз» позволяют быстрее и проще укладывать блоки ORILITE с бетонной заливкой.Доступные размеры (мм) Длина: 650 Ширина: 200, 250 Толщина: 150, 200, 225, 250, 300


Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Видео о продукте

Изображение продукта


О компании

Юридический статус фирмы Физическое лицо — собственник

Характер бизнеса Оптовый торговец

Годовой оборот Rs.1-2 крор

Участник IndiaMART с ноября 2016 г.

GST08CCLPK9070R1ZL

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Все о пазогребневых соединениях — FineWoodworking

Любой длиннозерный шов размером более 48 дюймов.long выиграют от использования пазогребневого соединения. Он обеспечивает механические средства совмещения и соединения краев узких досок при формировании более широкой панели.

Основы:
• Анатомия соединения: длинная кромка одной заготовки соединяется с канавкой, вырезанной на кромке другой заготовки
• Где используется: сделать широкую панель из узких досок
• Ручным или машинным способом: сделать пазогребневое соединение с соответствующими деревянными плоскостями или на современном оборудовании

Анатомия сустава
Вдоль одного края отрезается короткий язычок, обычно центрируемый по толщине материала.С другой стороны, соответствующий паз проходит по длине края доски. Одним из преимуществ является то, что кромки зарегистрированы, что в дальнейшем не требует строгания или очистки. Еще одно преимущество — увеличенная поверхность клея. Единственным недостатком может быть то, что стык виден с конца панели.

Где используется
Соединение «шпунт-паз» часто используется для формирования более широких панелей из более узких досок, например, при формировании столешниц, дверей или архитектурных панелей.Он также широко используется для полосовых полов.

Исторически сложилось так, что соединение паз и паз также использовалось для совмещения и выравнивания краев вертикальных панелей в ранних домах. В этом случае шов учитывал сезонное расширение и усадку отдельных плит при создании герметичной стены.

Ручным или машинным способом
Исторически стык разрезали подобранными деревянными плоскостями. Эти самолеты продавались парами (в размерах, рассчитанных на работу с материалами от 1/4 дюйма.толщиной 1-1 / 2 дюйма). Один самолет прорезал канавку, а другой прорезал шпунт.

В современном небольшом цехе соединение паз и паз чаще всего фрезеруется с помощью фрезерного станка или фрезерного стола, оснащенного парой согласованных бит. Соответствующие биты работают так же, как старые деревянные рубанки, только быстрее и с меньшими усилиями. Этот стык также можно изготовить на настольной пиле.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Автоклавный газобетон

Автоклавный газобетон (AAC) состоит из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежую смесь подниматься, как хлебное тесто. Фактически, этот вид бетона на 80 процентов содержит воздух.На заводе, где он изготавливается, материал формуют и разрезают на детали с точными размерами.

Затвердевшие блоки или панели из автоклавного газобетона соединяются тонким слоем раствора. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким. Для того, чтобы AAC был долговечным, он требует определенного вида отделки, например, модифицированной полимером штукатурки, природного или искусственного камня или сайдинга.

Ключевые аспекты AAC, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:

Преимущества

  • Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и структурные возможности в одном материале для стен, полов и крыш. Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и винты, а также позволяют направлять его для создания пазов для электрических каналов и трубопроводов меньшего диаметра. Это дает ему гибкость при проектировании и изготовлении, а также дает возможность легко регулировать в полевых условиях.
  • Прочность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Установки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.
  • Огнестойкость отличная, AAC толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактическая производительность превышает это значение и соответствует требованиям испытаний до восьми часов). А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.
  • Легкий вес означает, что значения R для AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую тепловую массу, обеспечивают герметичность и, как только что было отмечено, не горючие.Этот легкий вес также обеспечивает значительное снижение уровня шума для уединения, как от внешнего шума, так и от других помещений при использовании в качестве внутренних перегородок.

Но у материала есть некоторые ограничения. Он не так широко доступен, как большинство изделий из бетона, хотя его можно доставить куда угодно. Если он должен быть отправлен, его легкий вес является преимуществом. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих приложениях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, поскольку материал пористый и будет разрушаться, если оставить его незащищенным.

Размеры

Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются так же, как и обычная кладка, но с тонким слоем раствора, а панели устанавливаются вертикально на всю высоту этажа. Для структурных нужд внутри стеновой секции размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрический стержень между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается по углам, по обе стороны от проемов и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены.AAC в среднем составляет около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но панели из-за их размера обычно требуют небольшого крана или другого оборудования.

Панели простираются от пола до верха стены:

  • Высота: до 20 футов
  • Ширина: 24 дюйма
  • Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма

Блоки больше и легче традиционной бетонной кладки:

  • Высота: 8 дюймов (тип.)
  • Ширина: 24 дюйма в длину
  • Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
  • Стандартный размер 8 на Блок размером 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;

Специальные формы:

  • U-образная соединительная балка или блоки перемычек доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
  • Блоки язычка и паза доступны от некоторых производителей, и они соединяются с соседними блоками без раствора по вертикальным краям.
  • Порошковые блоки для создания вертикальных ячеек с армированным раствором.

Установка, соединения и отделка

Благодаря сходству с традиционной бетонной кладкой, блоки (блоки) из автоклавного газобетона могут быть легко установлены каменщиками. Иногда к монтажу подключаются плотники. Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки.Производители предлагают обучающие семинары, и обычно для небольших проектов достаточно иметь одного или двух опытных установщиков. В зависимости от выбранного типа отделки они могут быть приклеены непосредственно или механически к поверхности AAC.

Блок

  • Первый слой уложен и выровнен. Блоки укладываются вместе с тонким слоем строительного раствора непрерывным соединением с перекрытием не менее 6 дюймов.
  • Стены выровнены, выровнены и выровнены резиновым молотком.
  • Отверстия и нестандартные углы вырезаются ножовкой или ленточной пилой.
  • Определены места армирования, размещена арматура и выполняется заливка раствора. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации для ее уплотнения.
  • Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления тяжелых приспособлений.

Панели

  • Панели размещаются по одной, начиная с угла. Панели устанавливаются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до того, как будет размещена соседняя панель.
  • Сплошная соединительная балка создается наверху либо из фанеры и материала AAC, либо с помощью соединительной балки.
  • Отверстия можно вырезать заранее или в полевых условиях.

Соединения

  • Рама / каркас крыши соединяется с обычной верхней пластиной или ураганными ремнями, встроенными в соединительную балку.
  • Каркас пола прикреплен с помощью стандартных ригелей, закрепленных на стороне узла AAC, рядом с соединительной балкой.
  • Напольные системы AAC опираются непосредственно на стены AAC.
  • Более крупные конструкционные стальные элементы устанавливаются на приварные пластины или пластины с болтами, вставленные в соединительную балку.

Отделка

  • Отделка типа Stucco изготавливается специально для AAC. Эти модифицированные полимером штукатурки герметизируют от проникновения воды, но пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
  • Обычные сайдинговые материалы прикрепляются к поверхности стены механически. Если желательна обратная вентиляция сайдингового материала, следует использовать опушку.
  • Кладочный шпон может быть непосредственно приклеен к поверхности стены или может быть построен как полость. Виниры прямого наложения, как правило, представляют собой легкие материалы, например искусственный камень.

Соображения об устойчивости и энергопотреблении

Автоклавный газобетон с точки зрения устойчивости предлагает как материалы, так и характеристики. Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, которые могут способствовать получению баллов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах.Кроме того, он содержит такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к ограничению ограждающих конструкций здания. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания демонстрируют экономию на нагреве и охлаждении примерно от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы. В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую тепловую массу, чем другие типы бетона.В зависимости от местоположения производства по отношению к объекту проекта, AAC может также вносить вклад в местные кредиты на материалы в некоторых системах рейтинга экологичного строительства.

Производственные и физические свойства

Сначала в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку. Когда суспензия реагирует с расширителем с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется.После первоначального застывания полученный «пирог» разрезается проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекается (автоклавируется). Тепло способствует более быстрому отверждению материала, благодаря чему блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование помещается в панели перед отверждением.

Этот производственный процесс позволяет получить легкий негорючий материал со следующими свойствами:

Плотность: от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — он достаточно легкий, чтобы плавать в воде

Прочность на сжатие: 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)

Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 psi

Термическое сопротивление: 0.От 8 до 1,25 на дюйм. толщиной

Класс звукопередачи (STC): 40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов

Автоклавный газобетон

В настоящее время нет торговой ассоциации, представляющей отрасль автоклавного газобетона. Производство AAC все еще существует в Северной Америке. Мы предлагаем вам поискать в Интернете представителей дилеров, которые могут помочь вам с потенциальной доступностью продукта в вашем регионе.

Проекты AAC

История трех городов: универсальность AAC для жилых помещений

Использование автоклавного газобетона (AAC) дает множество преимуществ.Возможно, в подтверждение универсальности AAC, три описанных здесь жилых проекта совершенно разные, но имеют общую тему безопасности. Большой дом на одну семью в лесу, строительство которого ведет сам хозяин; скромный дом на одну семью на лесистой местности, спроектированный архитектором, стремящимся к экологически безопасному и здоровому образу жизни; и большое развитие вдоль побережья залива Луизианы, требующее превосходной погодоустойчивости.

Handal Home, Мэриленд: простота и безопасность

Эта большая резиденция (6800 квадратных футов), расположенная в лесу на юге Мэриленда, столкнулась с рядом строительных проблем.Таким образом, владелец, который сам управляет строительством, хотел простую систему. Оказалось, что это 12-дюймовые блоки AAC. Ему нужны были их теплоизоляционные и негорючие свойства, чтобы противостоять лесным условиям дома, которые включали низкие температуры и, возможно, опасность пожара. По его словам, простота AAC позволяет ему за один шаг построить конструктивную стену, которая будет изолирована, устойчива к термитам и готова к отделке. Он не хотел прикреплять сайдинг, предпочитая вместо этого прямую отделку: гипсовую штукатурку для интерьера и лепнину для экстерьера.

Дом Додсона: здоровый и безмятежный

Несколько лет назад, когда архитектор Элис Додсон выбрала компанию AAC для строительства собственного дома, это было отчасти из соображений здоровья и окружающей среды. Давний сторонник устойчивого развития, она также уже следила за Bau-biologie. Относительно неизвестный в Соединенных Штатах, но хорошо известный в Европе среди архитекторов и медицинских работников, Bau-biologie занимается биологией строительства или строительством для жизни. Это произошло после того, как быстрое строительство в послевоенной Германии привело к тому, что мы теперь называем синдромом больного здания.Тогда, как и сейчас, она искала здоровые строительные решения. С этой целью она выбрала блоки и панели AAC для создания воздухопроницаемых стен из кирпича, которые не выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Это создает экологически чистое здание со спокойным и тихим интерьером. А поскольку в процессе строительства участвовал ее муж-пожарный, негорючие материалы были необходимы.

Оболочка из AAC также обеспечивает хорошую теплоизоляцию и теплоизоляцию. Благодаря энергоэффективной оболочке, дополненной солнечными батареями и дровяной печью, счета за газ в течение первого года составляли всего 100 долларов для дома площадью 4000 квадратных футов.В доме может оставаться тепло в течение двух-трех дней даже после отключения электроэнергии. Додсону нравится, как из материала можно вылепить с помощью деревообрабатывающих инструментов различные формы и элементы, такие как колонны и камины, и он продолжает поддерживать AAC с клиентами, которые ценят его универсальность и эстетический потенциал.

Роща на пляже Инлет: безопасность и устойчивость к погодным условиям

Эта история успеха произошла в результате разрушений, вызванных ураганом Катрина. The Grove at Inlet Beach — это первый жилой комплекс с высокой плотностью застройки, построенный во Флориде Panhandle. Он призван противостоять погодным условиям и угрозам безопасности в окружающей среде побережья Мексиканского залива.Все стены, полы и потолки в этих домах для одной семьи сделаны из панелей и блоков AAC. Превосходная огнестойкость (четыре часа на четыре дюйма) была ключом к утверждению местного зонирования, и в результате не возникло проблем с возгоранием конструкции. Когда прибывают ураганы, эти конструкции готовы противостоять ветру со скоростью 150 миль в час (миль в час) (Категория 4) и с надлежащим усилением могут быть спроектированы так, чтобы противостоять ветру со скоростью 200 миль в час или более (Категория 5). Дома AAC также не разрушаются наводнениями: они противостоят поднимающимся водам, гниению, плесени и плесени, их можно чистить, перекрашивать и снова открывать для жителей — в восстановлении не требуется.

Как будто безопасность и устойчивость к погодным условиям не были достаточной причиной для выбора AAC для своего дома, застройщик рассчитывает сэкономить 35 процентов на счетах за коммунальные услуги и 65 процентов на страховых взносах.

Комфортность бетона

Некоторые гости в отеле Джорджии сегодня спят лучше благодаря газобетону в автоклаве (AAC). Примерно в часе езды от Атланты, на месте Форсайта, штат Джорджия, Comfort Suites, небольшой участок, прилегающий к межштатной автомагистрали, возник несколько проблем.А высокая стоимость земли делает все более распространенным строить на участках, которым присущи такие проблемы, как шум, неровная местность или минимальные препятствия. Таким образом, разработчики обратились к бетонной системе, чтобы удовлетворить свои потребности в реализации качественного проекта — в данном случае — в прочном, тихом четырехэтажном здании рядом с оживленным шоссе.

Подробнее о AAC.

Заявление об ограничении ответственности

Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Портлендской цементной ассоциации (PCA).PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.

Как установить стеновые панели с язычком и пазом на цемент | Home Guides

Панели — доступная альтернатива добавлению гипсокартона в цементные или, точнее, бетонные стены. Современные панели с пазом и гребнем не похожи на деревянные панели, популярные в 1970-х годах.Многие типы имеют интересные линии и текстуры, которые оживляют ваше жилое пространство. Панели легко красить и часто остаются незавершенными, что позволяет добавить в комнату нужный цвет. Правильные инструменты являются ключом к этому проекту, но вы можете арендовать большинство из них в местном хозяйственном магазине.

Откройте коробки обшивки. Разместите открытые коробки из панелей с пазом и пазом в комнате, где вы планируете их установить, и положите их на пол. Дайте панелям адаптироваться к влажности в помещении не менее двух дней, прежде чем устанавливать их на стены.Приспособление панелей помогает предотвратить коробление и коробление, которое может возникнуть из-за внезапных изменений влажности, если панели плотно прилегают друг к другу.

Нанесите на стены гидроизоляционный герметик для бетона с помощью малярного валика или распылителя краски. Дайте герметику высохнуть не менее 24 часов.

Измерьте стены, затем отрежьте полоски обрешетки размером 1 на 3 дюйма, используя циркулярную пилу.

Прикрепите планки каркаса к бетонной стене с помощью перфоратора и 2-дюймовых болтов.Ударная дрель достаточно мощная, чтобы пробить кирпичную стену и надежно удерживать полосы. Вставьте болты через каждые 18 дюймов вдоль полос обрешетки. Установите полосу обшивки вдоль верхней и нижней части стены, затем, по крайней мере, через каждые 48 дюймов между ними. Большинству стен нужно всего три планки: верхняя, средняя и нижняя. Для очень высоких или сводчатых потолков, что вряд ли возможно в подвале, может потребоваться больше полос.

Покрасьте или протрите обшивку стен кистью или распылителем. Дайте панели высохнуть.

Измерьте высоту стены. Отрежьте панели по размеру с помощью циркулярной пилы, вычтя 1/4 дюйма от высоты стены, чтобы учесть расширение панелей при изменении влажности в вашей комнате.

Выдавите плотницкий клей на передней части планки обрешетки, где вы планируете прикрепить первую панель. Подождите несколько минут, чтобы клей стал липким, затем прижмите панель к планке обрешетки. Он должен быть заподлицо с потолком, оставляя зазор 1/4 дюйма на полу. Сторона канавки должна быть обращена к углу.Забейте гвозди через панель в планки обрешетки с помощью молотка. Постучите по ним молотком и другим гвоздем или наборщиком гвоздей, чтобы слегка зенковать их.

Добавьте еще клея на планки обшивки следующей панели. Когда она станет липкой, наденьте паз следующей панели на язычок первой, затем прибейте панель на место. Продолжайте движение по комнате с другими панелями.

Измерьте расположение выключателей и настенных розеток по мере приближения к ним и перенесите эти измерения на нужные панели.Перед установкой панелей вырежьте формы ножовкой.

Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и подождите, пока она высохнет. Отшлифуйте шпаклевку до обшивки. Если шпатлевка того же цвета, что и вагонка, красить ее, возможно, не нужно. Если это не так, подправьте замазку краской, чтобы она соответствовала облицовке панели, используя небольшую кисть.

Ссылки

Советы

  • Поскольку планки обшивки увеличивают толщину вашей стены, вам, вероятно, понадобятся удлинители для выключателей света и настенных розеток.

Рододендрон растение: посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта с фото

посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта с фото

Рододендрон (Rhododendron) является представителем семейства Вересковые. Данный род представлен кустарниками и деревьями, которые бывают листопадными, полулистопадными и вечнозелеными. Согласно различным источникам данный род объединяет 800–1300 видов, в их число входят азалии, которые очень популярны у цветоводов, они еще именуются «комнатным рододендроном». В состав названия данного растения входят 2 слова: «rhodon», что переводится как «роза» и «dendron» ― означающее «дерево». В связи с этим рододендрон означает «дерево с розами», либо «розовое дерево». Дело в том, что цветки азалий внешне схожи с розами. В диких условиях наибольшее распространение рододендроны получили в Северном полушарии (в Южном Китае, Гималаях, Юго-Восточной Азии, Японии и Северной Америки). Они предпочитают расти в прибрежной зоне морей, рек и океанов, на северных склонах гор и в полутени подлесков. Отдельные виды в высоту достигают 0,3 м, а другие являются стелющимися кустарниками. Цветки различных видов данного рода отличаются друг от друга не только окрасом, но и формой, а также величиной. К примеру, наиболее крупные цветки в поперечнике могут достигать 0,2 м, при этом самые маленькие ― просто крошечного размера. На сегодняшний день насчитывается примерно 3 тысячи разновидностей, форм и сортов садового рододендрона.

Особенности рододендрона

Садовый рододендрон представляет собой кустарник. Различные виды могут отличаться друг от друга величиной и формой листовых пластин, которые бывают двухлетними, однолетними и многолетними, черешковыми либо сидячими, очереднорасположенными, пильчатыми либо цельнокрайними, обратнояйцевидными либо яйцевидными. Это растение пользуется сравнительно большой популярностью во всех странах мира благодаря своей декоративной листве, а также прекрасным цветкам, входящим в состав кистевидных либо щитковидных соцветий, которые похожи на изумительной красоты букеты. Цветки могут быть окрашены в розовый, фиолетовый, белый, красный либо лиловый цвет. Форма цветков напрямую зависит от вида и сорта растения и бывает воронковидной, трубчатой, колокольчатой либо колесовидной. У отдельных видов цветки обладают приятным запахом. Плод представляет собой пятистворчатую многосемянную коробочку, внутри которой находятся двухмиллиметровые семена. Поверхностная компактная система корней данной культуры состоит из большого количества мочковатых корешков. Благодаря тому, что система корней поверхностная, пересадка рододендрона довольно легкая, и растение переносит ее хорошо. Этот кустарник считается прекрасным ранневесенним медоносом.

Посадка рододендрона в открытый грунт

Выбор времени и места посадки

В средних широтах рекомендуется культивировать только те виды рододендрона, которые отличаются высокой морозоустойчивостью. Высадить растение в открытую почву можно с апреля по вторую половину мая, а еще в сентябре–ноябре. Опытные садоводы занимаются посадкой рододендрона на протяжении всего периода вегетации за исключением времени цветения такого кустарника, а также нельзя это делать на протяжении 7–15 дней после цветения.

Для посадки следует выбрать затененный участок, располагающийся с северной стороны строения. Грунт должен быть хорошо дренированным, рыхлым, содержать большое количество гумуса и быть кислым. Если на участке глубина залегания грунтовых вод меньше 100 см, то для посадки данного кустарника придется делать приподнятую грядку. Рододендрон можно высаживать рядом с такими деревьями как дуб, сосна, лиственница, так как их система корней уходит вглубь. Данный кустарник не рекомендуется высаживать рядом с каштаном, кленом, вязом, липой, ольхой, ивой и тополем, потому что их корневые системы находятся на одной и той же глубине, что и у рододендрона, поэтому последнему будет недоставать необходимого количества питательных веществ и влаги. Если же рододендрон все-таки приходится высаживать рядом с одним из перечисленных деревом, то края посадочной ямы нужно будет защитить, вкопав в почву шифер, рубероид либо полиэтилен. Самыми лучшими соседями для данной культуры является груша и яблоня.

Особенности посадки

Подготовьте ямку для посадки, так, ее глубина должна быть примерно 0,4 м, а диаметр ― около 0,6 м. В нее нужно всыпать почвосмесь, состоящую из 3,5 ведер суглинка (можно заменить парой ведер глины), а также 8 ведер верхового торфа. Ее следует тщательно смешать. Затем всыпанную в яму почвосмесь необходимо хорошенько уплотнить. После чего в ней делают луночку, размер которой должен быть равен величине корневого кома высаживаемого растеньица. Непосредственно перед высадкой саженец необходимо погрузить в емкость, наполненную водой. А вытащить его необходимо только после того, как на поверхность воды прекратят выходить пузырьки воздуха. После этого корневую систему надо поместить в лунку, которую заполняют почвосмесью, ее необходимо очень хорошо уплотнить, так, чтобы не было пустот. У высаженного саженца корневая шейка должна находиться на одном уровне с поверхностью участка. Высаженные растения нуждаются в обильном поливе. Если рододендрон был посажен в сухую почву, то обильность полива должна быть такой, чтобы земля промокла на глубину 20 сантиметров. Затем поверхность приствольного круга следует засыпать слоем мульчи (листьями дуба, хвоей сосны, торфом либо мхом), при этом его толщина должна быть 50–60 мм. Если на саженце имеется большое количество бутончиков, то часть нужно оборвать, в этом случае силы растения будут направлены на укоренение, а не на пышное цветение.

Если на просторном участке высаживается лишь один кустик рододендрона, то ветер способен расшатать саженец. Чтобы этого не произошло, необходимо установить опору, при этом наклонить ее надо навстречу направлению чаще всего дующих ветров. Затем к опоре подвязывается высаженное растение. После того как растение приживется, опору при желании можно убрать.

Купили РОДОДЕНДРОН. Как ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ? Закисляем почву


Watch this video on YouTube

Уход за рододендроном

Рододендрон нуждается в хорошем уходе. Его необходимо своевременно опрыскивать, поливать, подкармливать, пропалывать, производить формирующие обрезки, а также при необходимости защищать от вредителей и заболеваний. Рыхлить либо перекапывать поверхность почвы под кустами нельзя из-за поверхностного расположения корневой системы растения. Прополку нужно проводить вручную, использовать для этих целей тяпку категорически запрещено.

Данной культуре особенно важен уровень атмосферной и грунтовой влажности по сравнению с остальными садовыми растениями, тем более во время бутонизации и цветения. Рододендрон очень важно поливать правильно, потому что это оказывает значительное влияние на закладку цветочных почек будущего сезона. Поливать растение необходимо исключительно мягкой водой (отстоянной либо дождевой). Некоторые садоводы смягчают, а также подкисляют воду очень просто, для этого они за 24 часа до полива смешивают ее с верховым торфом, нужно взять несколько горстей. По состоянию листовых пластин можно определить то, насколько часто следует поливать данный кустарник. Растение нуждается в поливе в том случае, если листва становится матовой и утрачивает тургор. Во время полива земля должна пропитаться на глубину от 20 до 30 сантиметров. Но при поливе так же очень важно, чтобы в грунте не застаивалась жидкость, так как корневая система крайне негативно реагирует на это. При застое воды рододендрон ведет себя точно так же, как и при недостатке влаги, а именно, листовые пластины сворачиваются и опускаются. Чтобы избежать переувлажнения, необходимо в засушливый жаркий период поливать кустарник так же как всегда, но его нужно довольно часто увлажнять из опрыскивателя, используя для этого мягкую воду.

Обрезка рододендрона

Так как кустики чаще всего обладают от природы правильной формой, то в сильной формирующей обрезки необходимости нет. Как правило, растение нуждается в обрезке в том случае, если кустарник стал чрезмерно высоким, если необходима омолаживающая обрезка либо нужно срезать поврежденные морозом стебли.

Какие существуют правила обрезки взрослого кустарника? Подрезку стеблей производят в весеннее время, при этом нужно успеть до того, как начнется сокодвижение. Срезы на ветках, толщина которых от 20 до 40 мм, нужно обязательно промазывать садовым варом. Пробуждения спящих почек на стеблях начинается спустя 4 недели, на это же время приходится начало процесса обновления, который длится на протяжении всего года. Если кустарник очень сильно поврежден морозом либо стар, то его следует укоротить до 0,3–0,4 метров, при этом в первый год обрезают одну половину кустика, а на следующий ― вторую.

У таких растений имеется одна очень важная особенность. Так, в один год их цветение и плодоношение отличается своей обильностью, при этом на следующий ― плодоносит и цветет он гораздо скуднее. Однако данную периодичность можно исправить. Для этого необходимо после того как цветение закончится, выломать все отцветшие соцветия. В этом случае, все сохраненные силы и питательные вещества кустарник направит на закладку цветочных почек будущего сезона.

Подкормка рододендрона

В подкормке нуждаются даже кустарники, посаженные в текущем сезоне. Первый раз за сезон растение подкармливают в начале весеннего периода, при этом последний раз ― в конце июля, когда растение отцветет, и начнется рост молоденьких стеблей. Специалисты  рекомендуют, использовать для подкормки данной культуры жидкие удобрения, в состав которых должна входить роговая мука и полуперепревший коровий навоз. Чтобы приготовить такое удобрение, навоз следует соединить с водой в соотношении 1:15, затем он должен настояться на протяжении нескольких суток, лишь после этого им можно подкармливать кустарники. Прежде чем подкормить рододендрон, его необходимо хорошенько полить.

Таким растениям нужна кислая почва, в связи с этим выбирать минеральные удобрения следует такие, которые не нарушат реакцию среды. Так, рекомендуется использовать суперфосфат, фосфорнокислый, азотнокислый и сернокислый калий, сернокислый аммоний, сернокислый кальций и магний, при этом берут их в слабой концентрации (1,2:1000). А раствор калийных удобрений должен быть еще более слабым.

Рекомендованный режим внесения удобрений:

  • в начале весны вносят органику либо минеральные удобрения, содержащие азот, при этом на 1 квадратный метр участка берется 50 грамм сернокислого магния и столько же сернокислого аммония;
  • в первые дни июня, когда растение отцветет, на 1 квадратный метр участка вносят по 20 грамм сернокислого калия и суперфосфата, а также 40 грамм сернокислого аммония;
  • третий раз рододендрон подкармливают в июле, при этом на 1 квадратный метр участка берут по 20 грамм сернокислого калия и суперфосфата.

Заболевания и вредители

Чаще всего на данном кустарнике селятся мучнистые червецы, щитовки, паутинные клещи, клопы, долгоносики, рододендроновые мухи, а еще слизни и улитки. При появлении на кустиках брюхоногих, их сбор следует производить вручную, а в профилактических целях растение опрыскивают раствором фунгицидного препарата Тирама либо ТМТД (8%).

Если на рододендроне поселились рододендроновые клопы, паутинные клещи либо долгоносики, то его необходимо опрыскать Диазиноном. При этом при поражении долгоносиками обрабатывается не только куст, но и поверхность земли около него. Для того чтобы избавиться от остальных вредителей, используют Карбофос, при  этом нужно следовать указаниям данным в инструкции.

Наиболее часто такое растение болеет грибковыми болезнями, к примеру: рак, ржавчина, хлороз либо пятнистость листьев. Чаще всего такие болезни развиваются в результате недостаточной аэрации корневой системы. При поражении ржавчиной и пятнистостью куст необходимо опрыскать медьсодержащими препаратами, к примеру, бордоской смесью. При заболевании хлорозом кустик сменяет свой окрас на желтый, в этом случае в воду для полива необходимо всыпать хелат железа. Если рододендрон болен раком, то необходимо пораженные стебли либо обрезать до здоровой ткани, либо вовсе удалять. В целях профилактики в начале весеннего периода и глубокой осенью кусты надо опрыскивать бордоской смесью.

Размножение рододендрона

Размножить данное растение можно семенами либо вегетативными способами: отводками, прививкой, делением куста и черенкованием. Быстрее и легче всего размножить такое растение можно отводками.

Семенами

Для высева семян используют плошки, которые заполняют увлажненной торфяной либо вересковой почвой, смешанной с песком (3:1). После того как семена будут высеяны, их сверху присыпают песком, который должен быть промытым. Сверху емкости надо накрыть стеклом, а затем их переносят в хорошо освещенное место. Посевы надо своевременно поливать, каждый день проветривать, а также нужно регулярно убирать конденсат с поверхности стекла. Как правило, первые сеянцы появляются через 30 суток. Когда у сеянцев сформируется пара настоящих листовых пластин, их нужно будет рассадить посвободнее, воспользовавшись схемой 2х3 сантиметра. При пересадке сеянцы следует заглублять по семядоли, это позволит сформироваться крепкой системе корней. Сеянцы в первый год жизни необходимо выращивать в прохладной теплице. На второй год сеянцы надо пересадить в открытую почву на учебные грядки с садовой землей, смешанной с небольшим количеством торфа и песка. Такие сеянцы отличаются сравнительно медленным ростом. Их первое цветение можно будет увидеть лишь на 6–8 год.

Черенкование

Черенкование ― это тоже достаточно сложный способ размножения. Для заготовки черенков используют полуодревесневшие стебли. Длина черенков может варьироваться от 50 до 80 мм. Нижние листовые пластины с нарезанных черенков следует все оборвать. При этом нижние срезы необходимо погрузить в раствор средства, стимулирующего рост корней (к примеру, гетероауксина), на 12–16 ч. Для укоренения черенки высаживают в субстрат, состоящий из песка и торфа (1:3). Затем емкость сверху нужно накрыть прозрачным куполом. Укоренение черенков ― это процесс продолжительный и непростой. Так, укоренение вечнозеленых видов длится от 3 до 4,5 месяцев, а листопадных ― 6 недель. Для доращивания черенки высаживают в ящики, наполненные субстратом, состоящим из хвои сосны и торфа (1:2). В течение зимнего периода черенки должны находиться в хорошо освещенном и прохладном (от 8 до 12 градусов) помещении. С наступлением весны ящик с черенками следует прикопать на садовом участке. Там они будут расти еще 1 либо 2 года, только после этого черенки можно будет пересадить на постоянное место.

Отводами

Наиболее легким и естественным методом размножения данной культуры является прикапывание отводков. В весеннее время следует выбрать низкорастущий молоденький гибкий побег, его необходимо пригнуть и уложить в подготовленную канавку, глубина которой должна быть не меньше 15 сантиметров. Среднюю часть стебля надо зафиксировать в канавке, пришпилив ее. Далее канавку заполняют садовой землей, соединенной с торфом. Оставшуюся на поверхности верхушку стебля необходимо подвязать к вертикально установленному колышку. Во время полива самого кустика не следует забывать увлажнять и отводок. В осеннее время либо с наступлением следующей весны отводок необходимо отрезать от родительского растения и отсадить на постоянное место. Данный способ отлично подходит для размножения рододендрона листопадного.

Рододендрон после цветения

Уход в осеннее время

Если в осеннее время наблюдается засуха, то рододендрон будет нуждаться в регулярном обильном поливе, так, под 1 кустик следует выливать по 10–12 л воды. Если же в осеннее время наблюдаются систематические дожди, то поливать такие растения не нужно. В ноябре следует утеплить систему корней кустарника, для этого поверхность приствольного круга нужно замульчировать слоем торфа.

Зимовка

Если рододендрон выращивают в средних широтах, то после первых заморозков кустики следует утеплить. Для этого меж ветвями растения засовывают ветки сосны либо ели, а сам кустарник немного стягивают бечевкой. Затем его следует укрыть мешковиной. Убрать мешки с растений следует в начале весны после того, как сойдет снежный покров, и выбирают для этого пасмурный день. Если же рододендрон культивируется в регионе с достаточно теплым климатом, то в укрытии на зимовку он не нуждается.

Как укрыть вечнозеленые рододендроны на зиму. Сайт «Садовый мир»


Watch this video on YouTube

Виды и сорта рододендронов с фото и названиями

Видов рододендрона существует очень большое количество. Ниже будут описаны те виды, которые культивируются садоводами, а также наиболее популярные садовые сорта.

Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)

В природных условиях данный вид встречается на скалах и в хвойных лесах Северо-Восточного Китая, Восточной Сибири, Приморского края, Кореи и Северной Монголии. Данный среднерослый вечнозеленый кустарник является сильноветвящимся, его высота может варьироваться от 200 до 400 см. Окрас коры серый. Ветки направлены вверх. Буро-рыжие тоненькие побеги ближе к кончикам имеют опушение, представляющее собой коротенький ворс. Длина маленьких кожистых листовых пластин около 30 мм, лицевая поверхность у них гладкая, а изнаночная ― чешуйчатая. Окрас молодых листочков бледно-зеленый, а со временем они становятся темно-зелеными, в осеннее время они окрашиваются в зелено-красный либо бурый цвет. В зимнее время облетает лишь не очень большая часть листвы. Цветение довольно пышное и продолжается около 20 дней. Цветки распускаются до того, как раскроется листва. Они большие, имеют воронковидную форму, розово-фиолетовый окрас, а в поперечнике достигают 40 мм. В осеннее время иногда наблюдается повторное цветение. Данный вид отличается высокой устойчивостью к морозам, а также он хорошо размножается зелеными черенками. Существует 2 разновидности:

  • вечнозеленая форма ― окрас листвы темно-зеленый, а цветков ― лилово-пурпурный;
  • садовый ранний гибрид ― это низкорослое растение очень пышно цветет, цветки в поперечнике достигают 50 мм, они раскрываются очень рано и окрашены в насыщенный красно-синий цвет, данная форма менее морозоустойчива по сравнению с основным видом.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii)

Данный вечнозеленый кустарник растет на каменистых склонах и в горных лесах Дальнего Востока, а также северо-восточных предгорий Тибета. Высота ветвистого куста может доходить до 50 см. На поверхности побегов имеется опушение, состоящее из железистого ворса. Матовые плотные листовые пластины зеленого цвета имеют продолговато-эллиптическую форму в длину и ширину они могут достигать около 20 мм. Лицевая поверхность у них голая, а на изнаночной находятся чешуйки, из-за чего она обладает рыжим окрасом. Щитки состоят из 7–15 цветков, в поперечнике достигающих 15 мм, они окрашены в различные оттенки розового цвета. Данный вид внесен в Красную книгу Бурятии.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

Родиной данного вида является Япония, а точнее, остров Хонсю, где он предпочитает расти на солнечных горах. Данный вид входит в число наиболее красивых листопадных рододендронов. Высота ветвистого кустарника может доходить до 200 см. Стебли голые либо на их поверхности находятся щетинки серебристого окраса. Зеленая листовая пластина обладает продолговато-ланцетной формой, и на лицевой, и на изнаночной поверхности находится мягкое опушение. В осеннее время листва окрашивается в красно-оранжевый цвет. Кисти состоят из 6–12 душистых цветков колокольчатой формы, в поперечнике достигающих 80 мм и обладающих красно-шарлаховым либо оранжевым окрасом. Из всех видов, выращиваемых в средних широтах, данный вид является наиболее красивым. Он обладает высокой морозоустойчивостью, а еще прекрасно размножается семенным способом и черенкованием.

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum)

В природе встречается этот вид на территории Кавказа. Данный не очень высокий кустарник является вечнозеленым, ветки у него стелющиеся. Кожистые темно-зеленые листовые пластины, располагающиеся на достаточно толстых длинных черешках, обладают продолговато-овальной формой. Лицевая поверхность у них голая, а изнаночная ― войлочно-рыжая. На волосистых цветоносах находятся кисти, состоящие из 8–10 душистых цветков, имеющих воронковидно-колокольчатую форму и бледно-зеленый окрас, внутри зева находятся зеленые пятнышки. Декоративные  формы:

  • розово-белая ― цветение начинается раньше, чем у основного вида;
  • блестящая ― окрас цветков темно-розовый;
  • золотисто-желтая ― на поверхности желтых цветков имеется бледно-зеленый крап;
  • соломенно-желтая ― на поверхности желтых цветков располагаются светло-красные пятна.

Также садоводами культивируются такие виды, как: рододендрон  Альбрехта, атлантический, Вазея, голоцветковый, древовидный, желтый, жестковолосистый, западный, золотистый, индийский, камчатский, канадский, каролинский, карпатский, кистевой, клейкий, короткоплодный, краснеющий, крупнейший, крупнолистный, кэтевбинский, лапландский, Ледебура, мелколистный, ноготковидный, облепиховидный, остроконечный, плотный, понтийский, привлекательный, пукханский, ржавый, равновысокий, розовый, сихотинский, сливолистный, тупой, укореняющийся, якусиманский и др.

Рододендрон гибридный

Сюда входят гибриды и сортоформы, которые культивируются садоводами. Рододендрон гибридный является рододендроном садовым. Наибольшей популярностью пользуются следующие сорта:

  1. Немецкий культивар Альфред. Данный сорт получен при скрещивании рододендрона кэтевбинского с сортом Эверестина. В высоту этот вечнозеленый кустарник достигает 1,2 м. Диаметр кроны равен примерно 150 см. Глянцевые темно-зеленые листовые пластины обладают продолговато-эллиптической формой. Плотные соцветия состоят из 15–20 цветков насыщенного пурпурного окраса, у которых имеется зелено-желтое пятнышко, в поперечнике достигающее 60 мм.
  2. Сорт Блю Петер. Был выведен путем скрещивания рододендрона понтийского. Кустик в высоту достигает больше 150 см. Раскидистая крона имеет диаметр около 200 см. В поперечнике лавандово-голубые цветки достигают 60 мм, они обладают гофрированной кромкой, а на верхнем лепестке располагается пятнышко темно-пурпурного окраса.
  3. Джексони. Данный английский гибрид был получен путем скрещивания рододендрона кавказского и сорта Ноблеанум. Высота кустарника примерно 200 см, а в поперечнике его крона достигает около 300 см. Имеется низкорослая форма, высота которой не превышает 0,8 м. Кожистые листовые пластины продолговатой формы имеют зеленую матовую лицевую поверхность и коричневую ― изнаночную. Соцветия состоят из 8–12 цветков, которые в процессе раскрытия окрашены в розовый цвет, затем он сменяется на белый, при этом на одном из лепестков образуется желто-белое пятнышко.
  4. Роз Мари. Чешский сорт, который получен путем скрещивания рододендрона великолепного и сорта Пинк Перл. Кустарник в высоту достигает 1,2 м, а диаметр кроны равен 150 см. Кожистые листовые пластины обладают продолговато-эллиптической формой, на зеленоватой лицевой поверхности у них имеется восковое покрытие, а изнаночная ― зелено-синяя, блестящая. По краям цветки окрашены в нежно-розовый цвет, который к середке сменяется на насыщенно-розовый с пурпурным отливом. Компактные соцветия шаровидной формы состоят из 6–14 цветков.
  5. Нова Зембла. Данный голландский гибрид был выведен при скрещивании рододендрона кэтевбинского и сорта Персоне Глориозум. Высота кустарника примерно 300 сантиметров, а неплотная крона в обхвате достигает около 350 см. Стебли растут практически вертикально. Кожистые глянцевые листовые пластины достаточно крупные. Плотные соцветия состоят из 10–12 больших цветков, в поперечнике достигающих 60 мм, они окрашены в красный цвет и имеют черное пятнышко.
  6. Кэннингэм. Этот шотландский культивар является очень популярным сортом кавказского рододендрона. Высота куста примерно 200 см, а крона в поперечнике достигает 150 см. Длина темно-зеленых кожистых листовых пластин продолговатой формы около 60 мм, а ширина ― 30 мм. Плотные соцветия состоят из 10 цветков белого окраса, на поверхности которых имеется желтый крап.

Рододендрон в Подмосковье

Многие непрофессиональные садоводы, увидев на картинке шикарный рододендрон, решают во что бы то ни стало украсить им свой садовый участок. Однако в большинстве случаев, купив и посадив заветный кустик на своем участке, садовод замечает, что его рододендрон не столь красив, как предполагалось, и к тому же он постепенно чахнет и погибает. Поэтому большинство садоводов задаются вопросом, можно ли успешно культивировать такой теплолюбивый кустарник в Подмосковье? И вообще возможно ли выращивание такого растения в непривычных для него средних широтах? Если все делать правильно, то это вполне возможно.

Особенности посадки в Подмосковье

В первую очередь следует выбрать правильный сорт, который способен пережить достаточно морозные зимние месяцы. Дело в том, что теплолюбивые виды и сорта, даже если их очень хорошо укрыть, зимой все равно вымерзнут. Очень хорошо для выращивания в таких условиях подходят листопадные виды: рододендрон японский, желтый, Шлиппенбаха, Вазея, канадский, камчатский, пукханский. Из полувечнозеленых можно выбрать рододендрон Ледебура. Для выращивания в средних широтах из вечнозеленых видов подходит рододендрон кэтевбинский (а еще его гибриды Альфред, Авраам Линкольн, Нова Зембла, Кэннингем Уайт), также рододендроны короткоплодный, золотистый, крупнейший и рододендрон Смирнова и его гибриды Габриэль, Дороти Свифт, Лайка. Финляндскими селекционерами сравнительно недавно были получены достаточно зимоустойчивые сорта Эльвира, Гаага, Миккели. Также хорошо переносят суровую зиму средних широт гибриды группы Northern Light Рози Лайтс, Пинк Лайтс, Спайси Лайтс и др.

Правила посадки

Приобрести подходящий саженец мало, его нужно еще правильно посадить:

  1. Посадку производят в весеннее время. Участок должен находиться в полутени, а дистанция между саженцем и любым иным растением должна быть не меньше 100 см.
  2. Для посадки рекомендуется купить специальную почвосмесь. При желании ее можно сделать и в домашних условиях, для этого вам понадобится хвоя, садовая земля и торф. В почву необходимо внести комплексное минеральное удобрение.
  3. Величина посадочной ямы должна быть в пару раз больше контейнера, в котором находится растение. Если почва глинистая, то на дне ямки нужно будет сделать хороший дренажный слой из битого кирпича, толщина которого должна быть около 15 сантиметров.
  4. После высадки корневая шейка растеньица должна находиться на том же уровне, что и в контейнере.
  5. Высаженное растение нуждается в обильном поливе.

Особенности ухода в Подмосковье

Ухаживать за рододендроном культивируемом в средних широтах следует практически так же, как и за теми растениями, что выращиваются в регионах с более мягким климатом. Однако все-таки имеется несколько отличий. Правила ухода:

  1. Для посадки следует использовать кислый гумусный грунт. В тех местах, откуда корешки будут вбирать в себя питательные вещества, не должно находиться древесной золы, доломита, извести и иных добавок, которые способны ощелачить почву.
  2. Поверхность приствольного круга нужно в обязательном порядке засыпать слоем мульчи. Особенно это важно потому, что из-за горизонтально расположенных корней, рыхление и перекопка почвы около растения запрещены.
  3. В весеннее время кустарник необходимо защитить от палящих лучей солнца. Для этого подойдет марля, сетка либо ткань.
  4. Очень важно выбрать правильный режим полива. Это растение должно получать столько влаги, сколько ему требуется. В засушливый жаркий период летом кустарник надо поливать 2 раза в 7 дней. Если в осеннее время наблюдается дождливая и достаточно теплая погода, то у кустиков начинают отрастать молоденькие побеги, но не вызрев они в зимнее время погибают. Чтобы не допустить подобной активизации роста стеблей, куст следует обработать из мелкодисперсного пульверизатора раствором мнофосфата либо сульфата калия (1%) и делают это в сухой день. Это приведет к приостановлению роста, а также к стимуляции одревеснения стеблей и закладки цветочных почек на будущий сезон. После того как кустарник будет обработан, все поливы надо прекратить, даже если наблюдается засуха и жара.
  5. Если вы опасаетесь, что в зимнее время кусты могут быть повреждены морозом, то их следует укрыть. Для этого около куста устанавливается каркас из металлической сетки. Его следует обмотать спанбондом, который фиксируется веревками.

Полезные свойства рододендрона

Рододендрон является очень красивым растением, а еще он обладает целебными свойствами, которые не один год используются как в официальной, так и в нетрадиционной медицине. В состав видов рододендрон даурский, золотистый, Адамса, кавказский входит андромедотоксин, эриколин, арбутин и рододендрин. В состав листвы входит аскорбиновая кислота, при этом летом ее концентрация в растении больше всего. Благодаря веществам, вошедшим в состав такого растения, оно отличается обезболивающим, седативным, жаропонижающим, антибактериальным и потогонным эффектом. Также оно способно вывести из организма лишнюю жидкость, устранить отеки, отдышку, частое сердцебиение, усилить сердечную деятельность, а также снизить венозное и артериальное давление.

Но не следует считать, что данное растение абсолютно безвредно. Средства, изготовленные на основе рододендрона, нельзя употреблять людям, страдающим от серьезного заболевания почек и некроза тканей, а также беременным и вскармливающим грудью женщинам. Еще рекомендуется, прежде чем впервые принять подобное средство, проконсультироваться со специалистом.

посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян, фото

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: Последние правки:

Растение рододендрон (лат. Rhododendron) – род полулистопадных, листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Вересковые, в который по разным сведениям входит от восьмисот до тысячи трехсот видов, в том числе такие популярные в комнатном цветоводстве азалии, которые получили прозвище «комнатный рододендрон». Слово «рододендрон» состоит из двух корней: «rhodon», что значит «роза», и «dendron» – дерево, что в результате образует понятие «розовое дерево», или «дерево с розами». А ведь азалии вправду похожи на розы.
В природе рододендроны распространены преимущественно в Северном полушарии – в Южном Китае, Японии, Гималаях, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Чаще всего они встречаются в прибрежной зоне рек, морей и океанов, в полутени подлесков и на северных склонах гор. Одни рододендроны способны расти в высоту до 30 см, другие виды представляют собой стелющиеся кустарники.
Цветки растений этого рода различаются между собой по размеру, по цвету, и по форме. Достаточно сказать, что самые мелкие из них буквально крошечных размеров, а самые крупные достигают в диаметре 20 см. Садовый рододендрон имеет сегодня около 3000 форм, разновидностей и сортов.

Прослушать статью

Посадка и уход за рододендроном

  • Посадка: с апреля по середину мая или с сентября по ноябрь.
  • Цветение: в конце апреля-начале июня в течение 2-3 недель. Обильным цветение бывает через год.
  • Освещение: полутень или тень.
  • Почва: хорошо дренированная, рыхлая, богатая гумусом, кислой реакции.
  • Полив: чуть подкисленной водой почву нужно промочить на глубину 20-30 см. Признаком того, что пришло время полива, является потеря листьями тургора.
  • Обрезка: минимальная, ранней весной, до начала сокодвижения.
  • Подкормки: жидкой органикой (раствор коровьего навоза или роговой муки) или растворами минерального удобрения по предварительно увлажненному грунту с ранней весны до конца июля.
  • Размножение: семенами, делением куста, прививкой, черенками и отводками.
  • Вредители: тля, мучнистые червецы, клопы, долгоносики, паутинные клещи, щитовки, рододендровые мухи, улитки и слизни.
  • Болезни: хлороз, ржавчина, мучнистая роса, пятнистости листьев и рак.

Подробно о выращивании рододендрона читайте ниже

Ботаническое описание

Садовый рододендрон представлен кустарниками с разнообразными по размеру и форме листьями – однолетними, двулетними и многолетними, сидячими или черешковыми, очередными, цельнокрайними или пильчатыми, яйцевидными или обратнояйцевидными. Цветок рододендрон пользуется популярностью во всем мире благодаря декоративности своей листвы, но главное его достоинство — великолепные цветки белого, розового, красного, фиолетового, лилового цвета, собранные в щитки или кисти, напоминающие шикарный букет. В зависимости от сорта и вида форма цветков может быть колокольчатой, воронковидной, колесовидной или трубчатой. У некоторых видов цветки издают приятный аромат. Плод рододендрона – многосемянная пятистворчатая коробочка с семенами размером до 2 мм.

Корневая система рододендрона компактная, поверхностная, состоящая из множества мочковатых корней, и именно в силу ее поверхностного расположения пересадка рододендрона проходит легко и не доставляет больших хлопот ни садоводу, ни растению. Рододендрон – отличный ранневесенний медонос.

Посадка рододендрона

Где и когда лучше всего сажать

В условиях нашего климата рододендроны в саду имеет смысл выращивать исключительно зимостойкие. Посадка рододендрона в грунт осуществляется с апреля по середину мая, а также с сентября по ноябрь. Собственно, при необходимости это можно делать в любой временной отрезок вегетационного периода за исключением поры, когда рододендрон цветет, и в течение одной-двух недель после цветения. Сажать рододендрон лучше в тени, с северной стороны здания, в рыхлую, хорошо дренированную кислую почву, богатую гумусом.

Если грунтовые воды на вашем участке залегают на глубине меньше одного метра, посадка рододендрона производится на приподнятой грядке.

Соседями рододендрона могут быть сосна, дуб, лиственница – деревья с корневой системой, уходящей вглубь. Такие породы деревьев, как липа, каштан, ольха, клен, ива, вяз или тополь, лишат рододендрон необходимого питания, поскольку их корни будут кормиться на той же глубине, что и корни рододендрона. Если нет возможности избежать такого соседства, придется защищать корневую систему рододендрона, вкопав в грунт рубероид, шифер или полиэтилен. Хорошими соседями для рододендрона считаются садовые деревья – яблони, груши.

Как посадить

В посадочную яму диаметром около 60 см и глубиной около 40 см засыпают тщательно перемешанную смесь из 8 ведер верхового торфа и 3,5 ведер суглинка (можно заменить суглинок двумя ведрами глины). Смесь на дне ямы тщательно трамбуют, а затем выкапывают в ней лунку, соответствующую размерам корневого кома саженца. Перед посадкой опустите саженцы рододендрона в воду и держите их там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Затем поместите корни саженца в лунку, засыпьте яму доверху субстратом, утрамбовывая его, чтобы не оставалось пустот. Корневая шейка рододендрона в итоге должна оказаться на уровне поверхности участка.

Обильно полейте кустик, если вы сажали рододендрон в сухую землю, чтобы почва промокла в глубину на 20 см, и замульчируйте приствольный круг торфом, дубовыми листьями, мхом или сосновой хвоей слоем в 5-6 см. Если на кустике много цветочных бутонов, лучше часть из них удалить, чтобы направить силы на успешное укоренение, а не на цветение рододендрона. При одиночной посадке на просторном участке, чтобы ветер не расшатывал только что посаженное растение, нужно воткнуть опору, наклонив ее навстречу направлению наиболее часто дующих ветров, и привязать к ней саженец. Как только кустик укоренится, опору можно будет убрать.

Уход за рододендроном

Условия выращивания

Уход за рододендроном включает в себя обычные процедуры: полив, опрыскивания, прополку, подкормку, формирование куста и борьбу с болезнями и вредителями, если возникнет такая необходимость. Рыхлить почву вокруг рододендрона, а тем более перекапывать ее, нельзя категорически из-за расположенных слишком близко к поверхности корней растения. Из этих же соображений удалять сорняки нужно вручную, без использования тяпки.

Рододендрон нуждается в почвенной и атмосферной влаге более, чем другие растения, особенно в период образования бутонов и цветения. Правильный полив влияет и на закладку цветочных почек будущего года. Полив осуществляют мягкой водой – отстоянной или дождевой. Можно смягчить, а заодно и подкислить воду для рододендрона, добавив в нее несколько горстей верхового торфа за сутки до полива. Частоту поливов определяют по состоянию листьев: если они делаются матовыми и теряют тургор, значит, испытывают жажду. При увлажнении почва должна промокнуть на глубину 20-30 см.

Однако очень важно, поливая рододендрон, не залить корни, поскольку растение чувствительно к избытку влаги в корнях, но ведет себя при переувлажнении точно так же, как и при засухе – опускает и сворачивает листья. Чтобы рододендрон не ввел вас в заблуждение, в сухую и жаркую погоду старайтесь, не увеличивая количества воды при поливе, как можно чаще опрыскивать листья рододендрона мягкой водой.

Обрезка

Обрезка рододендронов должна быть минимальной, поскольку их кусты сами собой образуют правильную форму. Однако иногда бывает необходимо постричь слишком высокие кусты, удалить подмерзшие побеги или омолодить старый рододендрон. Как правильно обрезать взрослый куст? Подрезают побеги ранней весной, до начала сокодвижения. В тех местах, где толщина ветвей достигает 2-4 см, срезы обрабатывают садовым варом. Через месяц на побегах пробуждаются спящие почки, и начинается процесс обновления, который протекает в течение года.

Очень старые или сильно обмерзшие кусты обрезают на высоте 30-40 см от земли: в первый год одну половину куста, на следующий год – вторую.

У рододендронов есть одна особенность: в один год они цветут и плодоносят очень обильно, а на следующий год и цветение, и плодоношение рододендрона намного скромнее. Чтобы избавиться от такой периодичности, нужно сразу после цветения выламывать увядшие соцветия, чтобы рододендрон использовал силы и питание на образование цветочных почек для будущего года.

Подкормка

Удобрять нужно даже те рододендроны, которые были высажены в текущем году, и первую подкормку вносят ранней весной, а последнюю – в конце июля, после цветения, когда начинают расти молодые побеги. Рододендроны предпочитают жидкие подкормки из полуперепревшего коровьего навоза, роговой муки. Навоз заливают водой в соотношении 1:15 и дают настояться в течение нескольких дней, а только потом используют как удобрение. Перед внесением подкормки рододендрон поливают.

Поскольку рододендроны растут в кислых грунтах, чтобы не нарушать реакцию среды, из минеральных удобрений предпочтительней использовать сернокислый аммоний, суперфосфат, азотнокислый, сернокислый или фосфорнокислый калий, сернокислый кальций и магний в очень слабой концентрации – 1,2:1000, а раствор калийных удобрений может быть еще слабее. Оптимальный же режим подкормок предполагает внесение ранней весной органических или минеральных азотосодержащих удобрений из расчета 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния на 1 м², а после цветения, в начале июня, на 1 м² участка с рододендронами вносят 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия. В июле вносят на 1 м² только по 20 г суперфосфата и сернокислого калия.

Вредители и болезни

Из вредителей более всех докучают рододендронам мучнистые червецы, щитовки, паутинные клещи, клопы, долгоносики, рододендроновые мухи, а также улитки и слизни.

Брюхоногих моллюсков собирают руками, а в качестве профилактики используют обработку рододендрона восьмипроцентным раствором фунгицида ТМТД, или Тирама.

Паутинных клещей, рододендроновых клопов, а также долгоносиков уничтожают обработкой диазиноном, причем в случае поражения рододендрона долгоносиком придется обработать инсектицидом также и верхний слой почвы.

Остальных насекомых истребляют карбофосом в соответствии с инструкцией к препарату.

Из болезней чаще всего преследуют рододендроны грибковые заболевания – пятнистости листьев, рак, хлороз, ржавчина. Возникают они, как правило, в результате плохой аэрации корней. Пятнистости и ржавчина уничтожаются препаратами медного купороса, в частности бордоской жидкостью.

Хлороз, от которого рододендрон желтеет, требует добавки хелата железа в воду для полива. Что касается рака, то необходимо удалять пораженные болезнью побеги или обрезать их до здоровой ткани, кроме того, нужно проводить профилактические обработки рододендрона бордоской жидкостью ранней весной и в конце осени.

Размножение рододендрона

Размножаются рододендроны генеративно (семенами) и вегетативно – делением куста, отводками, черенками и прививкой. Проще всего размножать рододендроны отводками, и мы расскажем об этом способе, а также о том, как правильно сеять семена и проводить черенкование.

Семена рододендрона сеют в плошки с хорошо увлажненной вересковой или торфяной землей с примесью песка из расчета 3:1, сверху семена присыпают промытым песком, накрывают плошки стеклом и помещают в светлое место для проращивания. Уход за посевами заключается в увлажнении субстрата по мере необходимости, ежедневном проветривании и удалении конденсата со стекла. Ростки появляются обычно через месяц, а при появлении у всходов пары листьев их рассаживают свободнее по схеме 2х3 см, заглубляя в грунт по семядоли, чтобы формировалась корневая система сеянцев.

Первый год всходы содержат в прохладной теплице, а на следующий год высаживают в открытый грунт на учебные грядки с садовой землей с примесью песка и торфа. Сеянцы растут очень медленно и зацветают лишь на 6-8 год.

Размножить рододендрон черенками не намного легче. Для этого подходят полуодревесневшие побеги, из которых нарезают черенки длиной 5-8 см. Нижние листья с черенков удаляют, а нижние срезы в течение 12-16 часов выдерживают в растворе стимулятора роста корней, например, в гетероауксине. Затем черенки помещают в смесь торфа и песка в соотношении 3:1 и накрывают прозрачным куполом. Укореняются черенки долго и тяжело: листопадные виды полтора месяца, а вечнозеленые – 3-4,5 месяца.

Доращивают черенки в ящиках со смесью торфа и сосновой хвои в соотношении 2:1, на зиму их выносят в прохладное светлое помещение, где температура держится в пределах 8-12 ºC, а весной прикапывают в саду прямо в ящиках и растят еще год-другой до пересадки на постоянное место.

Прикапывание отводков – самый простой и естественный способ размножения рододендрона. Весной молодой, гибкий побег из растущих в самом низу куста, пригибают и укладывают в предварительно сделанную канавку глубиной не менее 15 см, причем средняя часть побега пришпиливается в канавке, а сверху на нее насыпают садовую землю, смешанную с торфом. Верхушка побега остается на поверхности и привязывается к колышку, воткнутому вертикально.

В течение всего сезона отводок увлажняют вместе с кустом, а осенью или следующей весной укорененный отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Лучше всего таким способом размножать рододендрон листопадный.

Рододендрон после цветения

Осенние работы

Если осень выдастся засушливая, рододендрон необходимо обильно поливать – по 10-12 литров под каждый куст. Если осень, как обычно, с дождями, то поливать рододендроны не придется. К ноябрю каждый куст утепляют в зоне корней, укладывая по приствольному кругу слой торфа.

Рододендрон зимой

Если вы живете в средней полосе, с первыми заморозками кусты рододендрона нужно укрыть мешковиной, предварительно засунув между ветками еловые и сосновые ветки и слегка стянув куст бечевкой. Снимают мешки в пасмурный день ранней весной, как только растает снег. В более теплых районах рододендроны зимуют без укрытия.

Виды и сорта

Рассказывать о видах рододендрона можно бесконечно, поскольку их очень много. Мы дадим описание тех из них, которые выращиваются в культуре, а также познакомим вас с самыми популярными садовыми сортами рододендронов.

Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)

Произрастает в природе в Приморском крае, Северо-Восточном Китае, Корее, Восточной Сибири и Северной Монголии, предпочитая хвойные леса и скалы. Это вечнозеленый среднерослый сильноветвистый кустарник высотой от двух до четырёх метров с серой корой и направленными вверх ветвями. Побеги у него тонкие, рыже-бурого цвета, ближе к концам опушенные коротким ворсом. Мелкие кожистые листья длиной до трех сантиметров с верхней стороны пластины гладкие, снизу чешуйчатые – в молодости светло-зеленые, в зрелости более темного цвета, а осенью либо бурые, либо красно-зеленые. Листья с наступлением зимы опадают далеко не все, многие из них держатся на ветвях всю зиму. Обильное цветение рододендрона даурского, длящееся около трех недель, происходит до распускания листьев воронковидными крупными цветками фиолетово-розового оттенка, достигающими 4 см в диаметре. Иногда осенью рододендрон даурский цветет повторно.

Этот вид очень зимостоек, легко размножается зелеными черенками. Имеет две разновидности:

  • вечнозеленую форму с темно-зелеными листьями и пурпурно-лиловыми цветками;
  • садовый ранний гибрид, низкорослый, с обильными, яркими, рано зацветающими синевато-красными цветками до 5 см в диаметре. Эта форма не так зимостойка, как основной вид.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii)

Рододендрон вечнозеленый, растущий на Дальнем Востоке и на северо-восточных предгорьях Тибета и выбирающий для обитания горные леса и каменистые склоны. Представляет собой ветвистый кустарник до полуметра высотой с побегами, опушенными железистым ворсом. Плотные матовые зеленые листья продолговато-эллиптические, до 2 см в длину и до 2 см в ширину, сверху голые, снизу рыжие из-за чешуек. Цветки до полутора см в диаметре разных оттенков розового цвета собраны в щитковидные соцветия по 7-15 штук. Этот рододендрон внесен в Красную книгу Бурятии.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

Как понятно из названия, родом из Японии, с солнечных гор острова Хонсю. Этот вид – один из самых прекрасных листопадных рододендронов, представляющих собой ветвистый кустарник до двух метров высотой с голыми или покрытыми серебристыми щетинками побегами. Лист рододендрона японского зеленый, продолговато-ланцетный, с мягким опушением с обеих сторон листовой пластины. Осенью листья становятся оранжево-красными. Ароматные колокольчатые цветки до 8 см в диаметре, собранные по 6-12 штук в кистевидные соцветия, окрашены в оранжевый и шарлахово-красный цвет. В средней полосе нет вида, равного по красоте рододендрону японскому. Кроме того, вид зимостоек, хорошо размножается черенками и семенами.

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum)

в диком виде растет на Кавказе, как следует из его названия. Это невысокий вечнозеленый кустарник со стелющимися ветвями. Листья у рододендрона кавказского, кожистые, овальные, продолговатые, темно-зеленые, голые с верхней стороны пластины и войлочно-рыжие с нижней, расположены на длинных толстых черешках. Ароматные воронковидно-колокольчатые желтоватые цветки с зелеными пятнами внутри зева собраны по 8-12 штук в кистевидные соцветия, расположенные на волосистых цветоносах.

Вид имеет несколько декоративных форм:
  • розово-белую, которая зацветает раньше основного вида;
  • блестящую с темными розовыми цветками;
  • золотисто-желтую с желтыми цветками, украшенными зеленоватым крапом;
  • соломенно-желтую с желтыми цветками с красноватыми пятнышками.

Кроме описанных видов в культуре выращивают рододендроны Альбрехта, атлантический, Вазея, голоцветковый, древовидный, желтый, жестковолосистый, западный, золотистый, индийский, камчатский, канадский, каролинский, карпатский, кистевой, клейкий, короткоплодный, краснеющий, крупнейший, крупнолистный, кэтевбинский, лапландский, Ледебура, мелколистный, ноготковидный, облепиховидный, остроконечный, плотный, понтийский, привлекательный, пукханский, ржавый, равновысокий, розовый, сихотинский, сливолистный, тупой, укореняющийся, якусиманский и множество других.

Рододендрон гибридный

Так называют совокупность сортоформ и гибридов рододендронов, выращиваемых в культуре. Другими словами, рододендрон гибридный это рододендрон садовый. Самыми популярными сортами рододендрона гибридного являются:

  • немецкий культивар Альфред, выведенный путем скрещивания сорта Эверестина с рододендроном кэтевбинским и представляющий из себя вечнозеленый кустарник высотой до 120 см с диаметром кроны около полутора метров. Листья продолговато-эллиптические, темно-зеленые и блестящие. Яркие цветки пурпурного цвета с желто-зеленым пятном диаметром до 6 см собраны в плотные соцветия по 15-20 штук;
  • сорт Блю Петер получен при скрещивании рододендрона понтийского. Высота куста более полутора метров. Крона раскидистая, до двух метров в диаметре. Цветки до 6 см в диаметре лавандово-голубого оттенка с гофрированными краями и с темным пятном пурпурного цвета на верхнем лепестке;
  • Джексони – английский гибрид между сортом Ноблеанум и рододендроном кавказским. Куст высотой до двух метров, диаметр кроны около трех метров. Есть низкорослая форма высотой до 80 см. Листья продолговатые, кожистые, матово-зеленые сверху и коричневые снизу. Собранные в соцветия по 8-12 штук цветки во время распускания имеют розовый оттенок, а позже становятся белыми с желтым пятном на одном лепестке;
  • Роз Мари – сорт чешской селекции, выведенный при скрещивании сорта Пинк Перл и рододендрона великолепного. Высота куста 120 см, обхват кроны полтора метра. Листья продолговато-эллиптические, кожистые, верхняя сторона листовой пластины светлого зеленого оттенка с восковым покрытием, снизу листья сине-зеленые, глянцевые. Цветки, по краям нежно-розовые, а к середине густо розового цвета с пурпурным оттенком, собраны в компактные шаровидные соцветия по 6-14 штук;
  • Нова Зембла – голландский гибрид между сортом Персоне Глориозум и рододендроном кэтевбинским. Куст высотой до 3 м и рыхлой кроной до 3,5 м в обхвате. Побеги растут почти вертикально, листья большие, кожистые, блестящие. Крупные цветки до 6 см в диаметре, красные с черным пятном, собраны по 10-12 штук в плотные соцветия;
  • Кэннингэм – шотландский культивар, популярнейший сорт кавказского рододендрона, достигающий в высоту двух метров при диаметре кроны в полтора метра. Листья продолговатые, кожистые, темно-зеленые, длиной до 6 см и шириной до 3 см. Белые с желто-коричневым крапом цветки собраны по 10 штук в плотные соцветия.

Свойства рододендрона

Кроме бесспорных декоративных достоинств рододендрон обладает лечебными свойствами, которые широко применяются в народной и традиционной медицине. Такие виды, как рододендрон даурский, золотистый, Адамса, кавказский, содержат в себе андромедотоксин, эриколин, арбутин и рододендрин. В листьях рододендрона содержится также аскорбиновая кислота, самая высокая концентрация которой в растении отмечается в летние месяцы. За счет содержания полезных для человеческого организма веществ рододендрон обладает жаропонижающим, болеутоляющим, бактерицидным, успокаивающим и потогонным действием. Он выводит из организма лишнюю жидкость, избавляя от одышки, отеков, частого сердцебиения, понижает артериальное и венозное давление и усиливает сердечную деятельность.

Однако рододендрон далеко не безвреден. При беременности и кормлении грудью, а также больным некрозом тканей и страдающим серьезными заболеваниями почек следует воздержаться от приема препаратов на основе рододендрона. И в любом случае перед приемом таких лекарств правильней всего будет предварительно проконсультироваться с врачами.

Особенности выращивания в Подмосковье

Иногда цветоводы-любители, очарованные красивой рекламной картинкой, загораются желанием вырастить и у себя в саду диковинный куст, называемый рододендроном. Но как часто, несмотря на потраченные средства, время и усилия, их постигает разочарование – куст на участке выглядит совсем не так, как в рекламном буклете, мало того, он с каждым днем чахнет и, в конце концов, погибает. Можно ли избежать такого печального финала и вырастить теплолюбивое растение рододендрон в Москве, например? Возможно ли выращивать рододендрон в Подмосковье, в Ленинградской области и других районах средней полосы? Как говорится, при правильном подходе ничего невозможного нет.

Посадка в Подмосковье

Во-первых, нужно точно знать, какой из видов рододендрона сможет пережить подмосковную зиму, поскольку нехолодостойкие виды и сорта погибают от морозов даже под укрытием. Лучше всего сажать, конечно, листопадные виды рододендронов: японский, желтый, Шлиппенбаха, Вазея, канадский, камчатский, пукханский. Из полувечнозеленых видов подойдет рододендрон Ледебура, а из вечнозеленых можно выращивать рододендрон кэтевбинский (а также его гибриды Альфред, Авраам Линкольн, Нова Зембла, Кэннингем Уайт), рододендроны короткоплодный, золотистый, крупнейший и рододендрон Смирнова и его гибриды Габриэль, Дороти Свифт, Лайка. Хорошо зарекомендовали себя выведенные не так давно в Финляндии зимостойкие сорта Эльвира, Гаага, Миккели. Прекрасно зимуют в средней полосе гибриды группы Northern Light Рози Лайтс, Пинк Лайтс, Спайси Лайтс и другие.

Если вы приобрели зимостойкий рододендрон, то нужно уметь правильно его посадить. Во-первых, нужно делать это весной, выбрав полутенистое место не ближе чем в метре от любых других растений. Во-вторых, купите специальный грунт для рододендрона или составьте самостоятельно смесь из садовой земли, хвои и торфа. В грунт нужно добавить комплексное минеральное удобрение. В-третьих, яма под саженец рододендрона должна быть в два раза больше контейнера с корневой системой саженца, а если грунт на участке глинистый, обязательно насыпьте на дно ямы дренажный слой из битого кирпича толщиной 15 см. В-четвертых, не заглубляйте при посадке корневую шейку – пусть она останется на том же уровне, что и в контейнере. После посадки обязательно полейте саженец.

Правила ухода

Посадка и уход за рододендроном в Подмосковье мало чем отличается от выращивания этого растения в регионах с более теплыми зимами, однако различия все-таки есть. Предлагаем вам список требований, выполнив которые, вы вполне можете рассчитывать на успех, несмотря на прохладный климат вашей местности:

  • рододендроны растут в кислых гумусных почвах. В зоне, откуда корни берут питательные вещества, не должно быть доломита, золы, извести и других веществ, ощелачивающих грунт;
  • мульчирование приствольных кругов рододендрона обязательно, тем более что рыхлить и перекапывать почву вокруг кустов из-за горизонтального расположения корневой системы рододендрона нельзя;
  • весной организуйте защиту рододендрона от солнечных лучей сеткой, марлей или тканью;
  • важнейшим фактором успеха является глубокий и сбалансированный полив рододендрона: он должен получать влаги ровно столько, сколько ему необходимо, ни больше, ни меньше. В сухое знойное лето полив осуществляют два раза в неделю.

Иногда в начале осени из-за теплой дождливой погоды рододендроны начинают расти, однако молодые побеги не успевают вызреть и зимой погибают. Чтобы избежать нежелательного позднего роста побегов, опрыскайте куст в сухую погоду однопроцентным раствором сульфата или монофосфата калия из мелкодисперсного распылителя – эта мера приостановит рост, стимулирует одревеснение побегов и закладку цветочных почек на будущий год. Однако после опрыскивания следует прекратить полив рододендрона, даже если установится сухая погода.

Если вы все-таки переживаете, что ваши рододендроны могут замерзнуть зимой, устройте им укрытие, поставив вокруг куста каркас из металлической сетки, обернутой сверху спанбондом, закрепив укрывной материал веревкой.

Литература

  1. Читайте по теме на Википедии
  2. Особенности и другие растения семейства Вересковые
  3. Список всех видов на The Plant List
  4. Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Садовые растения Многолетники Цветущие Кустарники Садовые деревья Декоративно-лиственные Вересковые (Эриковые) Растения на Р

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

особенности посадки и дальнейшего ухода.

Рододендрон — этот эффектный декоративный кустарник, зацветающий в саду одним из первых. Всего насчитывается около тысячи видов рододендронов. Большинство из них – теплолюбивые, вечнозеленые кустарники, которые произрастают в Северной Америке и в Юго-Восточной Азии. В средней полосе могут расти только морозостойкие виды, способные перенести холодные зимы.

Общие характеристики вида

Рододендрон представляет собой обильно цветущий декоративный кустарник. В зависимости от сорта, высота и диаметр кроны могут достигать 2-3мЕго темно-зеленые листья небольшого размера. Цветы напоминают колокольчики (могут быть простыми или махровыми), собраны в кисти из 3-8 цветков. Цвет зависит от сорта, может быть белым, розовым, сиреневым, красным, пурпурным, желтым или оранжевым. Период цветения май-июнь. В качестве плода служит коробочка с маленькими семенами в огромном количестве.

Место для посадки рододендрона

От места выращивания рододендрона зависит его здоровье и внешний вид. Участок выбранный для посадки, должен быть под защитой от сильного ветра, а прямые солнечные лучи на него не попадали, сажать лучше под раскидистое дерево. Рододендроны хорошо растут на кислых и рыхлых почвах, пропускающих воздух и влагу. Растение хоть и любит воду, но не терпит ее застоя. Уровень кислотности должен быть в пределах 4,5-5,5 pH. Если почва на участке песчаная или суглинистая, то для раскисления и улучшения структуры добавляют верховой торф, перепревшую хвою, дробленую кору и немного перегноя и компоста.

Этапы посадки

1. Прежде чем пересадить рододендрон из горшка или контейнера на участок, почву необходимо обильно полить.

2. Подготовьте яму под кустики цветка. Ориентируйтесь на размер корней рододендрона. Лунка для каждого куста должна быть больше и вмещать в себе примерно две корневые системы.

3. Подготовьте грунт для рододендрона. Он должен состоять из нескольких равных частей: вересковой земли, торфа, садовой почвы или перегноя из листьев, навоза и хвои.

4. Яму заполните получившейся смесью, вертикально опустите в нее куст, расправьте корневую систему рододендрона.

5.  Обложите корневую систему куста плотно грунтом, в нем не должно быть пустых мест и отверстий.

6. Замульчируйте поверхность почвы торфяной крошкой.

Полив рододендрона

Это влаголюбивое растений. В начале вегетации и летом их поливают обильно, используя мягкую воду. Режим полива устанавливают, ориентируясь на погодные условия и подсыхание грунта вокруг растения. Оптимальная летняя норма полива – 1 раз в 5-7 дней в количестве 10-15 л воды на взрослое растение. Если очень жарко, то поливают чаще. В конце лета и в начале осени поливы сокращают до 1 раза в 10-12 дней.

Подкормка рододендрона

1. Первую подкормку нужно провести весной, с наступлением теплых дней. Она нужна для пробуждения растения и для цветения.

2. Вторая подкормка проводится уже после цветения, в конце июня-начале июля. Она стимулирует рост молодых побегов и закладку почек на следующий год.

3. Третья подкормка без содержания азота поможет растению подготовиться к зиме. Ее проводят в сентябре.

Удобрять лучше готовыми минеральными смесями, состав которых сбалансирован и содержит все нужные элементы.

Болезни и вредители рододендрона

При соблюдении правил посадки и ухода за растением, оно вряд ли будет болеть. Но все-таки неправильный полив или яркое солнце, сжигающее листья, часто становятся причиной недомогания рододендрона.

Появление пятен, ржавчины и хлороза свидетельствует о заболевании рододендрона. Чтобы вылечить цветок, обеспечьте кустарнику должный уход и примените лекарственные средства.
Нарушить покой кустарника могут и вредители рододендрона. Обычно это слизни, улитки, которых привлекают сочные листья и яркие бутоны. Их можно собрать вручную. Если же на участке появились клопы, паутинные клещи, черви, долгоносики, щитовки или рододенровые мухи, придется применять инсектициды, чтобы обезопасить кустарник от вредоносных нападений.

Обрезка рододендрона

Сами по себе кусты обычно имеют нужную форму, поэтому сильно обрезать их нет необходимости. Обрезкой придется заниматься только в случае обильного роста кустарника или его старения. Производят обрезку весной, до того, как запустится сокодвижение. Когда вы закончите обрезку, обязательно промажьте садовым варом срезы веток.

Важно знать: в один сезон растение цветет очень обильно, плодоносит активно, а в следующий период – цветения отличаются скудностью. Чтобы этого избежать, после окончания цветения избавьтесь от всех отцветших бутонов. Тогда рододендрон направит силы на то, чтобы в следующем году почки были здоровыми и сильными.

Укрытие на зиму

На зимний период следует позаботиться о корнях рододендрона. Утеплите корневую систему, насыпав вокруг ствола слой торфа. Если вы проживаете в районе средних широт, то после наступления первых морозов, необходимо дополнительное укрытие. До наступления морозов ветви аккуратно пригибают и пришпиливают к земле, а сверху накрывают одним слоем елового лапника. Это позволит сохранить все цветковые почки и будет способствовать пышному цветению на следующий год. Освобождать цветок можно только с наступлением весны, когда от снежного покрова не останется и следа, причем лучше делать это не в солнечную погоду. Если же вы живете в регионе с теплыми зимами, укрывать кустарник не требуется.

Удачных вам посадок!

посадка и уход, виды и сорта. Фото рододендрона, выращивание, размножение укрытие на зиму.

Род рододендронов немал и разнообразен. В его род входят листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые кустарники, а порой и деревья.

Рододендрон является растением семейства Вересковые. Род, объединяет около 1300 видов вечнозелёных и листопадных деревьев и кустарников.

К роду рододендрон также относятся известные в оранжерейной и комнатной культуре азалии, выделяемые некоторыми классификациями в под род.

Рододендроны распространены, в Северном полушарии, при этом самое большое разнообразие видов наблюдается в Гималаях, Южном Китае, Юго-Восточной Азии, Японии и в Северной Америке. Рододендроны сильно отличаются по размерам: одни виды вырастают до 30 м высотой, а другие просто стелющиеся кустарники.

В естественных условиях в России встречается 18 видов, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Место для посадки рододендрона

Главный момент – правильно выбранное местоположение посадки рододендрона. При выборе места необходимо иметь в виду, чтобы оно было защищено от ветров и солнечных лучей. В природе большая часть дикорастущих рододендронов прячется под пологом деревьев. Так же рододендронам хорошо на лесистых участках, под соснами и густыми елями.

Местоположение для посадки этого растения должно быть защищенным от ветров, без застоя воды.

Всем рододендронам необходимо солнце, в разной степени. Большинство крупноцветковых вечнозеленых рододендронов любят расти в полутени. Некоторые виды мирятся с затенением, но непрерывную тень рододендроны не выносят – они не будут цвести.

Рододендроны прекрасно себя чувствуют рядом с водоемами, где увлажнен воздух.

Посадка рододендрона

Лучшим временем для посадки рододендронов является весна. При ранней посадке растения хорошо адаптируются, и укореняются на новом месте. Рододендроны с закрытой корневой системой можно сажать и в поздние сроки.

Нужно помнить, что в природных условиях рододендроны растут на кислых, рыхлых, богатых перегноем, водопроницаемых почвах. Поэтому субстрат должен состоять из смеси листовой земли, торфа, опада хвойниковов с добавлением минерального удобрения.

Рододендроны имеют чувствительную корневую систему. Поэтому вокруг кустов нужно обязательно насыпать мульчирующий материал, препятствующий перегреву почвы, а также сохраняющий влагу. Лучше всего в качестве мульчи подходит сосновая кора, хвойный опад, при этом слой должен быть не меньше 5 см.

Уход за рододендроном

В сухие и жаркие летние дни и даже в осенние месяцы нужно следить, чтобы под кустами почва не пересыхала. Но, не надо увлекаться – избыточный полив рододендронам вреден.

Так как в горах рододендроны растут в условиях высокой влажности воздуха, то, выходит, они очень любят опрыскивание всего куста с цветами и листьями.

Поливать рододендрон нужно речной или дождевой водой. Вода из водопровода или артезианской скважины содержит соль кальция и магния – почва начнет засоляться, и рододендроны потеряют свою декоративность.

Увядшие соцветия рододендрона, надо обламывать, сохраняя пазушные почки. Это способствует пышному росту и цветению рододендронов на следующий год.

Укрытие рододендрона на зиму

Зимовка — важный период жизни рододендронов. От укрытия на зиму зависит цветение нынешнего года.

Обычно, листопадные виды рододендрона в условиях средней полосы лучше зимуют, чем вечнозеленые. Например, рододендроны, как даурский, желтый, японский, канадский, Шлиппенбаха, Ледебура укрывать не надо – на всякий случай закройте сухими листьями только корневую шейку.

Сложнее дело обстоит с вечнозелеными рододендронами. Даже зимостойкие (катевбинский, кавказский) лучше всего укрывать. Зимой они не так подмерзают, как иссушаются – им необходима защита от солнца и ветра.

Морозы могут навредить корневой системе рододендронов, как листопадных, так и вечнозеленых, поэтому корневую систему надо утеплить в первую очередь.

Когда закрыть и когда открыть кусты рододендронов? Спешить с этим не нужно. Небольшие морозы (10°С) для рододендронов не опасны. Если укрытие установлено рано, корневая шейка будет подпревать, и растение может погибнуть. Не старайтесь успеть до первого снега, выпадающий иногда и в октябре. Можно сгрести снег, но укрыть в лучшие сроки – в ноябре.

Открывать кусты рододендронов весной следует также не рано. Пускай вас не привлекает мартовское солнце. Потому что в марте корни еще спят в мерзлой земле и не поглощают воду. Если снять укрытие, нежные листочки рододендронов попадут под жгущие лучи – высохнут, а затем и почернеют. Снимать укрытие с рододендрона следует тогда, когда полностью оттает почва и чуть прогреется, а погода будет пасмурная.

Размножение рододендронов

Размножаются рододендроны семенами, черенками. Дикорастущие виды размножают семенами, а сорта отводками и черенками.

Рододендрон, полученный из укорененных черенков, может зацвести на будущий год. Субстрат для укоренения: песок и торф. Для черенкования применяют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезать нужно их в июне, черенки длиной 5-7 см, внизу должен быть косой срез. Черенки надо обработать стимуляторами роста. Затем черенки следует погрузить в субстрат, прижать, полить водой и накрыть ящик пленкой. Черенки укореняются при температуре 24 почвы. Укореняемость рододендронов равна 85%.

Болезни и вредители рододендронов

Рододендроновый клоп является одним из самых распространенных вредителей этого растения. Насекомое длиной 3 мм. На листьях рододендроновый клоп оставляет мелкие пятна. С нижней стороны клопы откладывает буроватые яйца, зимующие в тканях листа. Летом появляется новое поколение.

Декоративное использование рододендронов

Эффектно рододендроны смотрятся расположенными группами. Посадки лучше всего размешать по краям газонов, рядом с дорожками и тропинками. Рододендрон относится к влаголюбивым растениям, лучше всего их сажать рядом с водоемами.

Создавая группы не нужно смешивать вечнозеленые и листопадные рододендроны. Если рядом сажают разные виды, то их нужно подбирать по высоте: в центр — высокие, по краям — самые низкие. Очень красиво смотрятся рододендроны рядом с хвойниками: соснами, туями, елями, тиссами.

Располагая рододендроны в группах, надо строго следить, чтобы они были из таких видов и сортов, которые гармонируют по расцветке цветков. Декоративно соседство растений с розовой и белой, фиолетовой окраской или с разными контрастными оттенками. Красиво смотрятся рододендроны с оранжевой и желтой окраской цветков. Желтые тона оттеняют яркие.

Рододендрон красив также и в солитерных посадках. Рододендроны используются и при создании каменистых горок и живых изгородейизгородей.

Виды Рододендрона и фото

Рододендрон даурский

Распространен в Восточной Сибири, Приморском крае, в Китае, Корее, Северной Монголии. Произрастает в хвойных лесах, зарослями или одиночно, на скалах. Подходит для выращивания в России в средней полосе, на севере, на Урале.

Среднерослый, сильноветвистый, вечнозеленый кустарник 3 м в высоту. Ветки направлены вверх. Листья мелкие, 2 см, овальные, с подогнутыми краями, кожистые; зеленые, снизу бурые, осенью — красно-зеленые. Часть листьев зимует. Цветки рододендрона даурского розово-фиолетовые. Цветение длится около 3 недель. Растет медленно.

Главное достоинство данного вида зимостойкость. К достоинствам рододендрона даурского надо отнести легкую размножаемость черенками.

Рододендрон золотистый

Родина рододендрона золотистого Саяны, Алтай, Забайкалье, Дальний Восток, Монголия, Япония, Северная Корея. Растет в альпийском поясе, образует заросли в тундрах, на гольцах. Подходит для выращивания на Севере, в средней полосе, Сибири, Урале, Якутии.

Рододендрон золотистый — вечнозеленый кустарник. Крона приземистая, стелющаяся, широкораскидистая, распростертая. Цветки рододендрона золотистого светло-желтые, 3 см диаметром. Декоративен в период цветения. Растет медленно.

Зимостоек. В садах рододендрон золотистый сажают на каменистых участках, на альпийских горках, используют рододендрон золотистый в медицине.

Рододендрон кавказский

В природе растет на Кавказе, образуя сплошные заросли рядом со снеговыми полями.

Низкий, вечнозеленый кустарник, со стелющимися ветвями. Цветки рододендрона кавказского воронковидно-колокольчатые, желто-белые с зелеными пятнышками внутри. Рододендрон пахнет приятным ароматом. Предпочитает затененные сырые места.

Рододендрон кавказский имеет декоративные формы: розовато-белую — с белыми цветами и с розоватым оттенком; блестящую — с темными розовыми цветками; золотисто-желтую — с желтыми цветками, изнутри с зелеными пятнышками; соломенно-желтую — цветки внутри с красно-желтыми пятнышками.

Рододендрон Ледебура

В природе распространен на Алтае. Растет рододендрон Ледебура в подлеске хвойных лесов, в субальпийском поясе.

Тонковетвистый, полувечнозеленый кустарник 1,6 м в высоту. Листья кожистые, мягкие, яйцевидно-эллиптические; сверху зеленые; снизу побледнее. Листья рододендрона Ледебура перезимовывают, свертываются в трубочку и раскрываются при оттепелях, хранятся в период цветения и начинают опадать с началом роста. Цветение начинается в мае. Цветение рододендрона Ледебура очень красивое.

Рододендрон Шлиппенбаха

Растет рододендрон Шлиппенбаха в лесах Приморья, в Корее, Японии, Северо-Восточном Китае.

Красивоцветущий, крупный, листопадный, кустарник, развивающийся в виде дерева (в культуре вырастает1,6 м в высоту). Листья сверху зеленые, снизу голые. Цветки рододендрона Шлиппенбаха с нежным ароматом, с широким, колокольчатым, розовым венчиком.

Рододендрон Шлиппенбаха хорошо размножается семенами. Является одним из самых перспективных для садоводства видов. Прекрасен в одиночных посадках на газоне.

Рододендрон японский

Родина Япония. Растет на открытых склонах, в горах.

Декоративный листопадный рододендрон, встречается в горах острова Хонсю, там он растет сильноветвистым листопадным кустарником. Цветки колокольчатые, ароматные. Распускаются цветки рододендрона японского до появления листьев. Во время цветения по декоративности рододендрону японскому нет равных в средней полосе. Имеется золотистая форма.

Зимостоек. Рододендрон Шлиппенбаха хорошо размножается черенками и семенами. В период цветения, напоминает яркий костер. Также декоративен во время осеннего окрашивания листьев. Рекомендуют для групповых посадок. Рододендрон японский эффектно смотрится в сочетании с другими рододендронами.

Рододендрон якусиманский

Родиной считается юг Японии.

Вечнозеленый кустарник. Крона шаровидная, компактная. Кора у рододендрона якусиманского серебристо-серая. Листья сверху зеленые, снизу с плотным коричневым опушением. Цветение рододендрона якусиманского наступает в мае. Цветки нежно-розовые, затем белые. Цветение пышное и продолжительное.

Семена созревают в октябре. Растет рододендрон якусиманский медленно. Живет больше 25 лет. Почвы любит свежие, богатые гумусом, торфянистые, кислые. Зимостоек, но в молодости лучше укрывать на зиму сухим листом. Рекомендуют для групповых посадок, альпинариев.

Рододендрон. Посадка, размножение, уход, сорта, фото на Supersadovnik.ru

Род рододендронов (ударение на третий слог!) велик и разнообразен. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники, кустарнички, а иногда и деревья. В переводе с греческого rhododendron – «розовое дерево». Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их связывают только красота цветения и огромное разнообразие видов и сортов.

Прежде чем решиться на выращивание рододендронов в своем саду, надо понять характер этих растений. А он непрост, потому что их родина – влажные высокогорные районы преимущественно северного полушария. Растут они почти повсюду – от Гренландии и Камчатки до Явы, от Аляски до Флориды, от Альп до Кавказа и Гималаев. Самые маленькие из них, забирающиеся на высоту до 4000 метров над уровнем моря, не более 10 сантиметров, однако умудряются при этом переносить сорокаградусные морозы. А самые мощные вымахивают до 10 метров в высоту. Их цветки, собранные к тому же в соцветия, в диаметре достигают более 20 сантиметров.

Понятно, что, как всякие горцы, рододендроны горды и неизменны в пристрастиях. И если вы задумаете их посадить, то приспосабливаться к вам они не станут, а будут решительно диктовать свои условия.

При правильной агротехнике рододендроны  достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Чаще всего проблемы начинаются в неподходящих для нормального развития условиях и при несоблюдении правил выращивания.

Растения страдают от сильного переувлажнения, несбалансированных подкормок, низкой кислотности почвы, зимнего физиологического иссушения  и солнечных ожогов. Могут повреждаться грибными заболеваниями (пятнистостями, ржавчиной) и хлорозом (острый недостаток железа и марганца, который возникает при низкой кислотности почвы и проходит при правильном режиме подкормок). Собирая и сжигая поврежденную листву, проводя санитарную обрезку и обрабатывая растения подходящими фунгицидами, многим заболеваниям можно противостоять.

Повреждают рододендроны чаще всего садовые улитки и слизни (помогает сбор и уничтожение), рододендровые клопы, паутинный клещ, мучнистый червец, долгоносики, щитовки, рододендровая муха, против которых хорошо помогают инсектициды.

Рододендроны размножаются семенами, черенками (зелеными и полуодревесневшими), отводками, делением кустов и прививкой.

Срезанные цветы рододендрона очень долго сохраняют свежесть, а одно соцветие, состоящее из 20–30 цветков, вполне способно заменить букет. 

В Древней Греции именем «рододендрон» называли не имеющий с ним ничего общего олеандр. В современном значении это слово было впервые употреблено итальянским врачом и ботаником Цезальпино в 1583 году, и относилось оно к одному-единственному виду – рододендрону ржавому. 

Первую серьезную попытку систематизации предпринял в 1753 году Карл Линней, описавший три вечнозеленых и шесть листопадных видов. Причем вечнозеленые он отнес к роду рододендронов, а листопадные – к роду азалий. В дальнейшем такое деление много раз пересматривалось, и сегодня азалиями называют только те рододендроны, которые выращиваются в закрытом грунте – в комнатных условиях, в оранжереях и зимних садах. 

Более подробно о выращивании рододендронов можно прочитать в книгах М. Александровой «Рододендроны» и И. Горина «Путешествие в страну рододендронов».

Рододендрон плотный (Rhododendron impeditum)

Вечнозеленый кустарник с подушковидной кроной. Цветет с середины мая до середины июня, часто повторно в конце лета – начале осени. Цветки 2,5 см в диаметре. Листья до 2 см длиной, хорошо сохраняются под снегом. Растет очень медленно.

Условия содержания — солнце, выносит легкую тень. Уход — очень полезен регулярный полив. Укрытием от мороза и солнца служит снег, в малоснежные зимы можно сгребать его на растение или заранее укрыть лапником. Пересаживается легко, как и все рододендроны, благодаря компактной корневой системе. Оптимальный размер ямы для посадки, которую заполняют приготовленной смесью, 40 х 40 х 40 см как для всех небольших видов рододендронов. Использование — для альпинариев, групп кустарников. Цветет обильно, регулярно.

Рододендрон тупой (Rhododendron obtusum)

Полувечнозеленый подушковидный кустарник. Цветет во второй половине мая – начале июня. Цветки около 3 см в диаметре. Листья полностью сохраняются под глубоким снегом, в малоснежные зимы частично высыхают. Гибридные сорта называют в продаже «японскими азалиями» и даже присваивают им латинское название Azalea japonica, которое на самом деле один из синонимов рододендрона японского – совсем другого вида. Сорта имеют такой же компактный габитус, но разнообразную окраску. Зимостойкость варьирует: наиболее устойчивы Ledicanense (светло-сиреневый), Maruschka и Melina (малиновые), Rosinetta и Babuschka (розовый махровый), Schneeperle (белый), Satschiko (лососевый), Sazava (пурпурный). Условия содержания — солнце или легкая тень. Уход — регулярно поливают. Использование — хорош для альпинариев. Цветет обычно обильно, растет медленно.

Рододендрон канадский (Rhododendron canadense)

Листопадный кустарник. Зацветает­ в начале мая, до распускания листьев. Цветки до 3 см в диаметре. Листья до 5 см длиной, осенью рыжевато-желтые. Условия содержания — растет на солнечных участках и в светлой тени. Желательна защита от ветра. Относительно засухоустойчив и мало чувствителен к временному переувлажнению. Как и большинству рододендронов, ему нужна кислая почва (рH 4,5–5,5), влагоемкая и воздухопроницаемая. Оптимальный состав: кислый верховой торф, суглинистая садовая почва, хвойный опад из-под сосен (елей) 1:1:1. Уход — в укрытии не нуждается. Устойчив к весеннему обгоранию почек. Полив только в сильную засуху. Использование — посадки небольшими группами, хорошо сочетается с хвойными.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

Листопадный сильно ветвистый кустарник. Цветет с середины (конца) мая до середины июня. Цветки 6–8 см в диаметре, у природной формы обычно красные, оранжевые или желтые. Листья до 10 см длиной, осенью очень яркие, красных, оранжевых и желтых тонов. В зарубежных каталогах обычно числится среди садовых (листопадных) азалий. К ним относятся также гибридные сорта с участием многих восточных и американских видов. Наиболее популярны группы KnapHill, Exbury и Mollis. Это растения до 1,5 м высотой всевозможных окрасок. Зимостойкость варьируется, но обычно хорошая. Условия содержания — солнце, легкая тень. Уход — может понадобиться притенка от весеннего обгорания почек. Этого можно избежать, сажая с северной стороны строений или деревьев. Использование — для групп кустарников.

Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii)

Листопадный слабоветвистый кустарник. Цветет с середины мая до начала июня. Цветки 6–8 см в диаметре. Листья до 10 см длиной, осенью оранжево-желтые. Условия содержания — солнце или полутень. Уход — притенка от весеннего обгорания почек. Хлопоты с поливом уменьшит мульчирование сосновой корой, которая укладывается сплошным слоем на черный лутрасил или геотекстиль. Другие варианты мульчи, кислый торф и хвойный опад, кладут непосредственно на землю. Опилки, навоз, листья не используют. Периодически почву подкисляют специальными средствами: коллоидной серой, раствором серной кислоты. Подкислению способствует удобрение суперфосфатом, сернокислым калием, сернокислым аммонием. Использование — совершенно зимостойкий вид. Подходит для посадки небольшими группами. Для подбивки деревьев.
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей, без застоя воды и с кислой реакцией почвы.

Эти растения хорошо себя чувствуют возле водоемов, где воздух увлажнен. Поэтому их высаживают возле прудов и озер, ручьев и бассейнов. Если воды поблизости нет, вечнозеленые рододендроны до цветения раз в неделю опрыскивают. Но цветущие растения обливать водой нежелательно, кусты лучше чаще поливать.

Как выращивать рододендрон: секреты и советы

Рододендрон – нежная рапсодия сада, цветение этого растения завораживает и чарует. Растение можно с уверенностью отнести к садовой элите, иметь на участке хоть один куст рододендрона мечтают все. Но культура имеет много особенностей в агротехнике выращивания, тема этой статьи: рододендрон, выращивание и уход.

Ботаническая справка: рододендрон

Растение относится к семейству Вересковые, вид встречается в умеренном и субтропическом поясе, природный ареал распространения рододендронов в нашей стране – Кавказ, Сибирь и территории Дальнего Востока. Растения могут иметь форму кустарника прямостоящей или стланиковой формы. Размер цветов варьируется от 2 до 20 см.

Всего известно 18 видов растений, которые принято делить на 3 группы:

  1. Вечнозеленые – плотная кожистая листва остается на высоких побегах даже зимой. Воронковидные крупные цветы могут иметь разнообразную окраску. Высота растений этой группы может достигать 2,5 м.
  2. Полувечнозеленые – невысокие кустарники, которые отлично переносят зимовку в открытом грунте. Листья осенью частично опадают с побегов, остаются только в верхушечных мутовках, из которых весной развивается новый лиственный покров. Растения отличаются обильным и продолжительным цветением.
  3. Листопадные – рододендроны этой группы могут цвести два раза в год, обильное весеннее цветение переходит в состояние летнего покоя, а осенью на растениях опять появляются бутоны. Листья на зиму опадают как у всех листопадных видов.

Эффектные рододендроны можно выращивать в открытом грунте, зимних садах, оранжереях, домашних условиях. О том, как правильно сажать рододендрон – расскажем ниже.

Рододендроны в открытом грунте: посадка и уход

Выбор места для посадки рододендрона имеет важное определяющее значение. Можно высадить кустарники в полутени или на солнце, но лучше всего найти участок, который еще и защищен от сильного ветра.

Для этих растений очень важен состав почвы – рододендроны отлично растут и развиваются на участках с показателями кислотности почвы от 4,0 до 5,5 pH. При значительном закислении грунта, растения начинают болеть, поэтому на участках с не подходящей почвой, потребуется провести полную ее замену.

Посадка рододендрона: наилучший состав почвы

  • Садовая земля – 0,5 ч.
  • Торф – 3 ч.
  • Сосновая кора – 1 ч.

Можно приготовить субстрат по-другому:

  • Хвойная земля – 2 ч.
  • Листовая земля – 1 ч.
  • Торф – 3 ч.

Третий вариант почвенной смеси для посадки рододендронов:

  • Перепревшая кора хвойных деревьев – 2 ч.
  • Верховый торф – 2 ч.
  • Дерновая земля – 1 ч.

Корневая система рододендронов лежит в верхних слоях почвы, тонкие корни образуют плотный ком, поэтому очень важно снабжение корней кислородом, поэтому грунт должен хорошо пропускать влагу и воздух, быть легким, но при этом – питательным.

На тяжелых глинах и суглинках, формирующих плотный земляной пласт, выращивание рододендронов не рекомендуется, такие материковые почвы необходимо заменить на стадии подготовки посадочных ям.

На песчаных грунтах можно вырастить пышные кусты рододендронов, но предварительно перед посадкой (осенью) вносят дополнительные питательные вещества, из расчета на 1 га площади потребуется:

  • Торфа – 600 т.
  • Листовой земли – 150 т.
  • Сульфата аммония – 400 кг.
  • Двойного суперфосфата – 300 кг.
  • Сульфата калия – 300 кг.

Для рододендронов очень важно сохранять кислотность почвы в пределах от 4,0 до 5,5 pH. При поливе этот показатель меняется, почва для рододендронов со временем становится менее кислой, поэтому очень важно ежегодно проводить замеры и принимать меры к поддержанию кислотности на должном уровне.

Лучше всего высаживать растения в открытый грунт ранней весной, но посадочные места для рододендронов готовят с осени.

Подготовленная посадочная яма должна иметь размеры вдвое больше земляного кома. Яму заполняют грунтовой смесью, куст устанавливают в центр, следя за вертикальностью положения стволика. Пустоты и пазухи заполняют грунтом, следя за тем, чтобы не оставалось «карманов», после чего обильно поливают растение.

Внимание! На участках с высоким уровнем грунтовых вод посадку рододендрона    проводят в яму, на дно которой предварительно уложен слой дренажа.

Поверхность приствольного круга полезно замульчировать торфом или сосновой корой для сохранения влаги в почве.

Уход за рододендроном

После посадки за рододендроном следует очень тщательно ухаживать.

Растения регулярно поливают мягкой подкисленной водой. Недостаток или переизбыток влаги сразу скажется на внешнем виде растения – крона начнет терять листья, которые предварительно желтеют.

Если под кустами уложена мульча, сорняки практически не прорастают, но несколько раз за сезон необходимо удалять сорную растительность, которая появляется возле рододендронов.

Тонкие корни, расположенные близко к поверхности почвы, не позволяют проводить глубокое рыхление, при крайней необходимости грунт под кустами можно слегка разрыхлить, очень аккуратно и осторожно.

В сильную жару рододендроны стоит увлажнять по листве – опрыскивание помогает растениям пережить неблагоприятное время. Воду для опрыскивания необходимо хорошо отстаивать, фильтровать, иначе на листьях останутся некрасивые известковые пятна.

Подкормка кустов проводится с первого года посадки. Можно использовать настой разложившегося навоза, суперфосфат и микроэлементы (последние можно использовать при внекорневой подкормке через опрыскивание кроны).

Рододендрон на подоконнике

Это растение можно выращивать в контейнерах, украшая патио или подоконник в квартире. Рододендрон в домашних условиях требует такого же ухода, как и в открытом грунте.

Для посадки используют керамические или пластиковые контейнеры с дренажными отверстиями. Внутрь горшка укладывают слой керамзита. Грунт необходимо приготовить сбалансированный с подходящей кислотностью.

Для сохранения гармоничной формы растения, рододендрон ежегодно обрезают.

Чем подкислить почву

Сохранение кислотного баланса в почве – один из краеугольных аспектов, позволяющий надеяться, что растение будет гармонично развиваться.

Подкисление грунта под рододендронами можно выполнить следующими способами:

  1. Добавить к почве вересковую землю или сфагновый торф.
  2. На 1 м2 почвы добавить сернокислый алюминий в количестве 150 г.
  3. На 10 л воды добавить 5 г серной кислоты.

Можно также подкислять воду для полива уксусом или лимонной кислотой.

Лучшие сорта рододендронов

Выбирая рододендроны для сада, каждый цветовод исходит из личных пристрастий, особенностей ландшафтных композиций и прочих аспектов. Хочется порекомендовать уникальные сорта, которые украсят любой сад, превратив его в цветущий оазис.

Наименование сорта

Описание

Высота

Рододендрон Голд

Эффектные насыщенно-желтые цветы приятно контрастируют с малахитовой зеленью листьев. Очень яркий сорт.

От 1 до 1,5 м

Рододендрон Распутин

Огромные лавандово-розовые цветы венчают концы всех побегов.

1,3 м

Рододендрон Блю Сильвер

Гроздья голубых цветов покрывают практически весь куст. На одном месте может выращиваться до 30 лет.

От 0,8 м до 1,0 м.

Рододендрон Розеум Элеганс

Пенная шапка розовых цветов, сорт можно использовать для создания живых изгородей

До 2,5 м

Найдите свой сорт рододендрона – это растение никого не оставит равнодушным.

Опубликовано: 19 мар 2020

Просмотров: 34204

(Голосов: 4185, Рейтинг: 4.7)

что это такое? Посадка «розового дерева», уход за цветком в открытом грунте. Описание садового рододендрона и других видов

Растение с необычным названием «рододендрон» является чуть ли не вторым по популярности цветком после роз. Чаще всего его можно увидеть на великолепных пейзажах Кавказа, но лишь с наступлением начала XIX века рододендрон вывезли за его пределы и стали использовать как живую ограду. Цветки растения могут иметь сотни различных оттенков в зависимости от сорта и способны невообразимо украсить любое место своего произрастания. О том, как вырастить рододендрон самостоятельно, пересаживать его, о сезонном уходе, множестве его сортов и других нюансах, расскажет эта статья.

Что это такое?

Рододендрон – растение, входящее в семейство Вересковые. Представляет собой культуру кустарниковой формы. Средняя высота кустарников – 0,3 метра. Деревья рододендрона могут быть нескольких разновидностей.

  1. Вечнозеленые. Обычно в эту категорию входят высокие кустарники. В зимний период они не опадают. Растут только в почве с высоким содержанием торфа. Цветки обычно крупные, различных ярких расцветок. Требуют местности с рассеянной тенью.
  2. Листопадные. Лучше всего переносят отечественные зимы. Отличаются относительно низким уровнем требований к уходу. Цветут бурно, два раза в год – весной и осенью.
  3. Полулистопадные, или полувечнозеленые. Обычно представлены невысокими деревьями или кустарниками, сильно не разрастаются и имеют компактную форму. Это морозостойкие виды – они отлично переносят зимовку и холода. Перед наступлением зимы листья опадают, за исключением небольшого количества листьев на конце веток. Позже они дают начало новым листочкам весной.

Сейчас известно от 800 до 1300 видов и почти 3000 сортов этого растения. Среди самых известных – цветок «Азалия», альтернативное название которого – комнатный рододендрон.

Название растения дает описание его внешнего вида – первая часть (Rhodon) означает «роза», а вторая (Dendron) – «дерево», которые, объединяясь, образуют перевод «розовое дерево». Стоит отметить выраженную схожесть вышеупомянутых азалий с розами.

Цветы разных сортов и видов рододендрона отличаются друг от друга цветом и размером. Самые большие зафиксированные цветки этого растения могут достигать 30 см в диаметре, а самые маленькие – 1 мм и напоминать бисер. Они имеют широкий диапазон цветов и оттенков – от фиолетового и красного до розового и белого. Не все цветки имеют запах – это зависит от сорта растения. Бывают собраны в кисти, реже – в щитки. Цветки могут быть круглыми, в форме «воронки», трубчатыми или похожими на колокольчики. Листья отличаются жесткой структурой, расположены бывают поочередно. Плод рододендрона – многосемянная коробочка. Размеры семечек – 2 мм.

Как и большинство деревьев и кустарников, рододендрон не может цвести обильно каждый год. Как правило, бурное цветение чередуется со скромным цветением каждый год. Но если же вы хотите получать пышное цветение кустов рододендрона ежегодно, то для этого нужно путем обрезки избавляться от завядших соцветий сразу же после их цветения.

Это поможет растению перераспределить свои силы на образование новых цветков в следующем году.

Корневая система отличается большим количеством мочковатых корешков и располагается близко к поверхности. В целом хорошо переносит посадку и быстро адаптируется на новом месте.

    Растение предпочитает прохладный климат и произрастает в основном в северном полушарии в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, юг Китая, Гималаи, а также японские острова и некоторые районы Северной Америки. Одним из отличий этого растения от роз является то, что оно предпочитает расти в полутени, на северной стороне склонов, в горах и рядом с водоемами (морями, реками и даже океанами).

    Рододендрон – многолетнее растение. Средний срок жизни большинства видов кустарника – 30 лет, но, в отдельных случаях, при хорошем уходе и особенностях сорта, этот срок может доходить и до нескольких сот лет.

    На отечественной же территории способны произрастать всего лишь около 20 видов, практически все из них – морозостойкие.

    Виды и сорта

    Отличия видов растения друг от друга заключаются по большей части в листьях. Они могут быть черешковыми, сидячими, цельнокрайними, многолетними, однолетними, пильчатыми, яйцевидными, остроконечными. Именно необычная и эффектная форма листьев, а не только цветков, зачастую и является причиной популярности рододендрона у садоводов и флористов.

    Самый распространенный вид этого растения – садовый. Для выращивания растения в условиях холодного климата лучше всего выбрать камчатский или канадский рододендрон. Эти виды являются листопадными и морозостойкими. Для более теплого климата подходят такие виды, как золотистый рододендрон и кэтевбинский с его различными гибридами.

    Самую большую популярность завоевали гибридные сорта этого кустарника.

    Среди этих сортов отдельно стоит отметить «Каннингемс уайт». Он способен вырасти до 0,2 метров в высоту и занять территорию около 0,15 метров в ширину. Цветки, как становится ясно из названия сорта, окрашены в белый цвет и собраны в соцветия по 10 штук. Имеют светло-желтые крапины.

    Еще один представитель этой категории – «Нова зембла». Это растение имеет привлекательный вид в основном за счет пряморастущих стеблей. Растение может достигать около 0,3 метра в высоту и разрастается на 0,25 метра в ширину. Отличительные черты – глянцевые листья и красные, с черной сердцевиной мелкие цветки. К гибридным видам можно отнести и «Розеум элеганс», схожий с «Нова зембла».

    Еще один необычный представитель этого растения – рододендрон понтийский. Представляет собой вечнозеленый куст с розово-фиолетовыми цветами в виде колокольчиков. Пышно цветет всего один раз в год. Цветение продолжается около 4 недель. Растет в основном только на черноморском побережье или на кавказских землях.

    Отдельно хочется поговорить и об азалии «Голден лайтс». Этот кустарник может вырастать до почти 2 метров в высоту. Пышно и ярко цветет крупными ярко-желтыми, иногда зелеными цветками. Несмотря на то что плохо переносит обилие солнечных лучей и в целом жаркий климат, является теплолюбивым сортом рододендрона.

    Плохо приспособлен к сильным морозам.

    Ярким «страстным» красно-розовым цветом отличается рододендрон «Фантастика». Этот сорт выведен в 1968 году в Германии. Является вечнозеленым кустарником и может расти вплоть до 200 лет. Вырастает в среднем максимум в 1,5 метра высотой. Цветки практически не пахнут, но имеют довольно крупный размер – достигают почти 7 сантиметров в диаметре. Требует почву с повышенным уровнем кислоты, где pH должен быть от 5 до 7 единиц.

    Во многом похожим на «Фантастику» является сорт «Хеллики». Он также бурно цветет розово-красными пышными цветками. Период цветения приходится на середину июня. Этот сорт рододендрона плохо переносит влияние прямых солнечных лучей – цветы могут «сгореть». Требует ежегодной обрезки бутонов и тщательного ухода на протяжении всего года.

    В завершение следует сказать о рододендроне фори. Цветки этого кустарника имеют нежно-розовый цвет, переходящий в белый. Его особенность – морозостойкость, кустарник выдерживает морозы вплоть до -30 градусов. Основной ареал его произрастания – Дальний Восток и Курильские острова. Отлично приспособлен к отечественному климату.

    Чаще всего его можно встретить в смешанных лесах.

    Посадка

    Рододендрон – это то редкое растение, посадку которого можно осуществлять круглый год. Время цветения и полмесяца после него считаются особым периодом, поэтому пересаживать растение в это время нельзя. Тем не менее у большинства сортов рододендрона посадка производится во второй половине весны. Иногда допускается осенняя посадка – с начала сентября вплоть до ноября.

    Как уже было сказано выше, это растение любит прохладу, поэтому выбирать места для посадки нужно затененные, лучше всего с северной стороны. Поэтому довольно часто кусты рододендрона высаживаются в ряд вдоль каменных стен с севера. Особенно в «укрытии» нуждаются вечнозеленые виды. Жаркое летнее солнце может губительно на них сказаться. Почва на месте посадки должна быть кислой, хорошо дренированной, приветствуется большое содержание в ней гумуса.

    Рекомендуемый уровень pH почвы, в которой должен расти рододендрон, – 4,5 – 5,5 единиц.

    Интересный факт: необязательно измерять кислотность земли с помощью различных приборов или приглашать для этого специалистов. Есть ряд растений, говорящих о том, что почва в данной местности кислая. Это полевая мята, лютик, щавель и ряд других культур. Распространенная же во многих местностях крапива говорит о том, что почва, вероятнее всего, нейтральная или слабокислая. Сажать рододендрон в такой грунт нельзя.

    Необходимо знать, что нельзя сажать рододендрон в почву, расположенную менее, чем в одном метре от грунтовых вод.

    Если же все-таки возникла необходимость садить растение рядом с водоемом, то перед посадкой необходимо сделать приподнятую грядку. Растение хорошо растет в тени массивных деревьев с мощной и глубокой корневой системой. Яркие представители подобных деревьев – дубовые и хвойные. Отлично переносит соседство с яблоневым деревом и грушевым. Хорошо растет рядом с папоротниками. Но существует и «плохое соседство» для рододендрона – это те деревья, чьи корни могут находиться на той же глубине, что и корни этого растения. Например, это ива, клен, береза или тополь и ряд других деревьев. «Плохое соседство» в данном случае – это трудное, но все-таки возможное сосуществование. Поэтому садить такие растения с рододендроном можно, но место для посадки между двумя растениями необходимо будет разделить куском шифера или плотным пакетом.

    Перед тем как сделать пересадку этого кустарника, необходимо оставить корневой ком в емкости с водой. При погружении кома в емкость из него будут выделяться пузырьки. Нужно оставить корневой ком в воде до тех пор, пока они не перестанут выделяться.

    Поэтапная инструкция по пересадке включает несколько шагов.

    1. После того как вы выбрали подходящее место, необходимо приступить к выкапыванию ямы. Она должна иметь небольшую глубину (около 40 см) и примерно такую же ширину (до 60 см).
    2. Теперь нужно «замесить» почвосмесь. Для этого необходимо смешать глину (3-3,5 ведра) и торф (8 ведер).
    3. Высыпать смесь в яму и уплотнить слой почвосмеси.
    4. После нужно примерно замерить корневой ком и сделать такую же лунку в яме.
    5. Необходимо заранее отмоченный в воде земляной ком растения поместить в яму, а именно– в лунку. Тщательно уплотнить.
    6. При необходимости заполнить пустоты в яме почвосмесью. Нужно помнить, что уровень расположения корневой шейки – уровень поверхности почвы, в которую вы ее посадили. На этом процесс пересадки можно считать завершенным.

    Сразу после пересадки «розовое дерево» нуждается в хорошем поливе. Если вы не совсем понимаете, как долго нужно поливать растение, то возьмите за ориентир следующее – уровень влажной земли должен «уходить» на 20 см в глубину. Также необходимо будет область вокруг ствола засыпать смесью.

    Этой смесью может быть торф, мох или же дубовые листья. Слой смеси должен быть около 60 мм в толщину, но не более.

      Стоит учитывать, что молодые рододендроны довольно негативно переносят отсутствие соседства. Связано это с тем, что любой, хоть и пусть даже немного ощутимый, ветер может расшатать растение. Опора в виде стены, решетки или же самодельная подпорка исправят ситуацию. Самодельная опора должна быть установлена таким образом, чтобы она защищала от ветра. После того как растение «закрепится» на новом участке, то можно сразу же убрать опору (лишь в том случае, если она искусственная).

      Рекомендуется перед пересадкой отрезать все бутоны. Они могут помешать рододендрону быстрее освоиться на новом месте.

      Уход

      Выращивание этого кустарника в открытом грунте требует тщательного и регулярного ухода. Одно из основных рекомендаций звучит так: ни в коем случае нельзя пропалывать или перекапывать землю возле корней растения. Связано это с тем, что корни, как уже было сказано, располагаются довольно близко к поверхности. Таким образом, возникает повышенный риск их повреждения. К сожалению, это не освобождает от необходимости все-таки делать пропалывание. Лучше всего это делать вручную, и, разумеется, в перчатках. Использовать железные инструменты, даже небольшие, запрещается. Избавляться от сорняков также нужно только вручную. Немаловажную роль играет и сама структура корней рододендрона. Они довольно тонкие – иногда могут быть не толще волосков, и сильно подвержены травматизму.

      Растение нуждается в регулярных поливах, особенно сильно в период образования бутонов и самого цветения. Полив растения осуществляется лишь отстоянной водой. Лучше всего подойдет дождевая, но можно использовать и другую. Главное, чтобы она была мягкой. Получить такую воду не является большой проблемой. Для этого нужно за сутки до полива добавить в емкость с водой немного торфа. Не нужно брать его много, хватит лишь пару горстей. Кстати, о том, как на самом деле часто рододендрон нуждается в поливе, расскажет он сам. У кустарника, страдающего от недостатка воды, листья становятся матовыми. Однако нельзя обильно поливать растение. В этом случае листья растения также мгновенно негативно реагируют – они начинают скручиваться. Поэтому крайне не рекомендуется делать поливы летом чаще, чем в другие сезоны. Во время жарких дней рекомендуется опрыскивать водой из пульверизатора крону растения. В условиях отечественного климата довольно часто осенью наблюдаются засухи. Поэтому растение может нуждаться в поливе осенью так же часто, как и летом.

      Рекомендуемый объем воды, необходимый для одного растения – около 10 литров. В дождливые дни от регулярных поливов нужно отказаться.

      Отдельно стоит поговорить о зимовке растения и подготовке к ней. В первую очередь, необходимо ближе к концу осени (в ноябре) «утеплить» корни растения слоем торфа. Если же зима в выращиваемой местности наступает рано, то «утеплять» необходимо после первых заморозков. Другой способ «утепления» осуществляется с помощью веток хвойных деревьев. Еловые ветки размещаются между ветвями рододендрона, а после все вместе обтягивается плотной веревкой и накрывается мешковиной. Иногда в качестве опоры для ткани в период зимовки используется металлический каркас. «Открыть» растение можно будет ранней весной. Необходимо делать это в пасмурный день, чтобы не травмировать растение обилием солнечных лучей. Процесс должен происходить постепенно и занимать несколько дней. Разумеется, если в местности произрастания рододендрона зимы бесснежные, то необходимость зимнего укрытия автоматически отпадает.

      Весной рододендрон может пострадать от воздействия солнечных лучей. Поэтому в некоторых регионах растение защищают обычной марлей, сложенной в несколько слоев, или легкой тканью.

      Рекомендуемая частота полива растения летом – пару раз в неделю.

      Рододендрон является тем редким видом куста, который практически не требует регулярной обрезки. Проводить обрезку рекомендуется лишь тогда, когда необходимо укоротить растение или избавиться от мертвых веток. Укорачивать рододендрон нужно лишь в том случае, если растение стало старым или переносит болезнь. Обрезка растения производится в холодное время года и лучшее время для этого – ранняя весна. После обрезки необходимо места срезов обрабатывать садовым варом. Провести ее обязательно нужно до того, как растение «проснется» после зимы. Стоит отметить, что спустя месяц после обрезки на обрезанных побегах образовываются новые почки.

      Если куст был сильно поврежден болезнью или заморозками, то срезать можно лишь половину мертвых веток, а от оставшейся части необходимо избавиться в следующем году.

      Эта культура также нуждается в подкормке, как и другие. Период внесения удобрений начинается ранней весной и заканчивается во второй половине лета, уже после того, как рододендрон закончит свое цветение. Так как рододендрон растет лишь на кислой почве, то и вносимые удобрения должны иметь состав, не нарушающий такую среду. В состав смеси могут входить любые «кислые» компоненты, такие как сернокислый калий, сернокислый магний или аммоний, но в достаточно слабой концентрации. Рекомендуется использование лишь жидких смесей, в состав которых входят наполовину перепревший навоз и роговая мука. Если вы делаете подкормку самостоятельно, то обязательно нужно учитывать, что перед применением смесь должна отстояться несколько дней. Отношение навоза к воде должно быть 1: 15. Перед каждой подкормкой необходимо обильно поливать растение.

      Профессионалы рекомендуют следующую частоту подкормки, ориентированную на целый год.

      1. Первый раз подкормка совершается в начале весны, как уже было сказано выше. В этот период рекомендуется использовать минеральные или азотные удобрения. Рекомендуемый состав включает в себя 50 грамм сернокислого магния и сернокислого аммония на квадратный метр почвы. Хотя, конечно, можно использовать и состав из других компонентов. Главное, чтобы они не нарушали среду почвы.
      2. В следующий раз смесь вносится в начале лета, в период, когда растение завершит свое цветение. В этот раз рекомендуемый состав состоит из сернокислого калия (20 грамм), суперфосфата (20 грамм), сернокислого аммония (40 грамм). Объем предоставлен из расчета на 1 квадратный метр почвы.
      3. Третья и последняя подкормка совершается в середине лета и используются тогда лишь сернокислый калий (20 грамм) и суперфосфат (20 грамм).

      Стоит отметить, что рододендрон является необычным и в какой-то мере противоречивым растением – оно любит обилие солнца, но плохо реагирует на слишком большое количество прямых лучей.

      Способы размножения

      Размножается рододендрон несколькими способами, в том числе черенками, отводками, семенами и прививкой. Однако самым быстрым способом является размножение отводками.

      Размножение семенами тоже осуществляется нетрудно, но занимает много времени. Чаще всего этот способ используется в тех случаях, когда требуется вывести новый сорт или улучшить некоторые признаки уже имеющегося. В первую очередь, необходимо подготовить глиняный горшок, заполненный влажным торфом и песком. После необходимо положить семена в землю и присыпать их слоем тщательно промытого песка. Теперь почва с засеянными семенами накрывается стеклом и убирается в освещенное солнцем место. Ежедневный уход является важным и включает в себя частые поливы, доступ к свежему воздуху хотя бы на некоторое время днем. Обязательно нужно избавляться от конденсата со стекла. Как правило, спустя месяц начинают появляться первые ростки. После появления пары четко сформировавшихся листьев ростки можно будет пересадить в емкость побольше. Подобные молодые ростки все первые 12 месяцев должны выращиваться только в теплице, и лишь после этого их можно пересаживать на открытую почву. Стоит отметить, что при таком способе размножения рододендрон растет медленно, а цвести может начать лишь спустя 6 лет.

      Другой способ размножения – черенкование. Для этого способа могут использоваться лишь полуодревесневшие ветки. Размер черенков может начинаться от 0,5 сантиметров и достигать 0,8 сантиметров. Нижние листья у черенков полностью срезаются. Сами черенки погружаются в раствор на половину суток. Опускать черенки нужно в раствор, состоящий из воды и вещества, стимулирующего рост корней (например, «Гетерогауксина»). Позже черенки необходимо перенести в почву, состоящую из песка с торфом. Теперь сосуд с черенками накрывается стеклянным куполом. В таком «состоянии» растение должно находиться от трех месяцев до полугода, для отдельных сортов – этот срок – полтора месяца. После этого периода черенки садятся в специальные ящики с субстратом (хвоя и торф). Зимой эти ящики остаются в светлом, но довольно холодном помещении, где температура должна быть около 10 градусов. Весной черенки пересаживаются в открытый грунт.

      После двух лет нужно вновь сделать пересадку растения, но уже окончательную.

      Еще один метод размножения рододендрона – отводы. Как уже было сказано, это способ легкий, но требует много времени. Размножение отводками производится ранней весной. Для этого выбирается молодой побег, находящийся возле корней. Позже он приминается и укладывается в заранее подготовленную небольшую траншею. Не стоит делать траншею слишком глубокой, достаточно 15 сантиметров. Примерно на середине своей длины побег фиксируется в траншее при помощи пришпиливания. Теперь эта небольшая траншея заполняется смесью земли и торфа. Рядом с оставшимся свободным краем побега нужно установить опору и закрепить ветвь об нее. Не надо поливать отводок отдельно, лучше всего это делать как обычно в те моменты, когда поливается и «основное» растение. Отводок можно отделить лишь через год.

      В идеале – ранней весной, но в некоторых случаях можно и осенью.

      Болезни и вредители

      Список болезней, часто возникающих у рододендрона, включает в себя пятнистость, рак, ржавчину и хлороз. Причина всех этих заболеваний довольно банальна – недостаток кислорода корням.

      Рекомендуется опрыскивать растение бордоской смесью, если вы обнаружили на листьях следы от ржавчины или мучнистости. Лекарством в этом случае могут стать и любые другие растворы, содержащие медь. Помочь может в этом случае и раствор медного купороса. Бордоской смесью можно обрабатывать растение и просто в профилактических целях сразу после зимы и перед ее наступлением.

      Если же вы обнаружили следы такой болезни, как хлороз, при которой листья начинают желтеть быстрыми темпами, то лечением может стать добавление хелата железа в раствор для полива.

      При возникновении у растения рака необходимо его тщательно осмотреть и постараться максимально срезать нездоровые ветки.

      Рододендрон подвержен и действию вредителей, таких как паутинные клещи, мухи, клопы, мучнистые червецы.

      Рядом с растением любят обитать слизни с улитками. К сожалению, от большинства вредителей можно избавиться лишь вручную, собирая их с растений. Таковыми, например, являются улитки, поедающие молодые листья растения. В дополнение к этому способу можно использовать в качестве профилактики различные фунгицидные препараты. Готовятся растворы с их содержанием, а позже растение опрыскивается ими.

      С клопами, клещами и долгоносиками борются при помощи препарата «Диазин». Необходимо знать, что при поражении долгоносиками землю вокруг растения также необходимо обработать. В борьбе с вредителями также может помочь препарат «Карбофос».

      В чем привлекательность культуры?

      В первую очередь, разумеется, это растение имеет очень красивые цветки, привлекающие не только садоводов, но и флористов. Как правило, рододендрон высаживается несколькими кустами в ряд вдоль дорожек, аллей или по периметру частных построек. Также он образует красивый вариант ландшафтного дизайна вместе с водоемами или бассейном, так как листья хорошо переносят повышенную влажность воздуха. Нередко соседями сосен в одноименных рощах является рододендрон. В этом плане особо выделились ландшафты и сады в японском или китайском стиле. Практически в каждом из них имеется это растение.

      Помимо этого, стоит отметить и большое содержание полезных веществ в листьях растения.

      В частности, у некоторых видов они содержат в себе большое количество аскорбиновой кислоты. Благодаря этому они используются в нетрадиционной медицине. Отвары и лекарства из листьев рододендрона способны оказать обезболивающий, антибактериальный и жаропонижающий эффекты. Они способны помочь организму уменьшить объем отеков и оказать благотворное влияние на работу сердца, нормализовать давление.

      Разумеется, есть и противопоказания к применению. Действие растения негативно может сказаться на организме беременной и кормящей грудью женщины, а также людей, имеющих проблемы с почками и некоторыми болезнями кожи. Стоит учитывать, к сожалению, и то, что большинство известных видов рододендрона содержат в себе ядовитые вещества. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

      В заключение стоит отметить, что несмотря на тот факт, что рододендрон имеет довольно привлекательный внешний вид, он требует ряда условий для выращивания – это определенная кислотность почвы, регулярная обработка, повышенная влажность воздуха, но не самой почвы. К тому же перед посадкой обязательно нужно знать, является ли данный сорт морозоустойчивым. При соблюдении всех рекомендаций этот пышноцветущий кустарник будет радовать вас своей красотой не одно десятилетие.

      О посадке и уходе за рододендроном вы можете посмотреть в видео ниже.

      Уход за рододендроном — Советы по выращиванию куста рододендрона

      Куст рододендрона — привлекательный цветущий образец во многих ландшафтах, и при правильной посадке он не требует особого ухода. Для успешного выращивания рододендрона требуется подходящее место для посадки куста рододендрона. Правильная подготовка почвы также необходима для здоровья этого кислолюбивого растения.

      Подготовку почвы лучше всего проводить осенью перед посадкой рододендрона весной. Когда сажать рододендрон, будет зависеть от зоны USDA, в которой он растет.Выращивание рододендрона — сложная задача, но при правильной почве и правильном расположении куст рододендрона обеспечит оптимальную производительность.

      В отличие от многих цветущих растений, рододендрон не любит яркое утреннее солнце зимой и лучше всего растет в пятнистой тени на северной стороне здания. Лучше всего выращивать рододендроны в защищенном от ветра месте, а не под навесом здания.

      Когда сажать рододендрон

      Сажайте куст рододендрона весной, когда миновала опасность заморозков.Посадите куст высоко в правильно подготовленную почву, так как сырые и переувлажненные корни являются основной причиной неэффективности растений в ландшафте.

      Куст рододендрона, скорее всего, будет куплен как растение в контейнерах или в виде комкованного экземпляра с мешковиной. Перед посадкой корневой ком следует замочить. Для правильного ухода за рододендроном необходима влажность. Поместите растение в таз или ведро на короткое замачивание, пока не исчезнут пузырьки воздуха. Посадите куст рододендрона так, чтобы его крона была на том же уровне, что и в горшке.

      Подготовка почвы для посадки рододендронов

      Правильный pH почвы для растущего куста рододендрона имеет решающее значение. Подходит от 4,5 до 5,5 по шкале pH. Почвенный тест — лучший способ определить pH почвы и внести поправки. Следует избегать применения сульфата алюминия при изменении грядки для выращивания рододендронов; Сера в сельском хозяйстве предпочтительна, так как алюминий может быть вредным для растущего рододендрона.

      Куст рододендрона лучше всего сажать группами на подготовленных грядках, а не в отдельные ямки.Уход за рододендронами будет проще, если они будут посажены в удерживающую влагу, но хорошо дренируемую, суглинистую плодородную почву с надлежащим pH. В качестве поправки к почве рекомендуется 50-процентное соотношение органических веществ, поскольку оно обеспечивает аэрацию и дренаж и позволяет кусту рододендрона поселиться выше.

      Уход за рододендронами

      После правильного размещения на грядке, тщательно полейте и накройте органической мульчей, которая при разложении будет поставлять питательные вещества.Считается, что покрытие из сосновой коры на расстоянии 2 дюймов (5 см) подавляет рост грибков, вызывающих корневую гниль. Не мульчируйте торфяным мхом, так как после того, как он высохнет, его трудно повторно замочить. Правильное мульчирование снизит потребность в уходе за рододендроном в будущем.

      Уход за рододендроном включает ежегодное удобрение, которое лучше всего вносить осенью, после сильных морозов или ранней весной. Используйте удобрения для кислолюбивых растений, например, органический хлопковый шрот. Органический материал, который вы ранее обработали в почве, разлагается, чтобы обеспечить некоторые из необходимых питательных веществ.

      Для правильного ухода за рододендронами необходима постоянно влажная почва, но слишком много воды создает проблемы для растущего рододендрона. Когда листья скручиваются и скручиваются, это говорит о том, что вода нужна немедленно. Куст рододендрона не должен подвергаться стрессу увядания. Любящие тень однолетники, такие как недотроги, могут быть посажены в качестве компаньона рододендрону, чтобы указать, когда нужна вода.

      Выращивание здоровых и долго цветущих рододендронов начинается с правильно обработанной почвы и посадки в правильном месте.Эти шаги гарантируют минимальные усилия при уходе за рододендронами. После правильной посадки рододендрону требуется только адекватный полив, обрезка и обрезка цветов, чтобы стимулировать их обильное возвращение.

      Как обрезать куст рододендрона

      Рододендрон — один из самых привлекательных кустарников в домашнем пейзаже с красивыми цветами и пышной листвой. Поскольку кустарник популярен во многих ландшафтах, тема о том, как обрезать куст рододендрона, в том числе диких сортов, таких как горный лавр, является часто задаваемым вопросом.

      Направляющая для обрезки рододендронов

      Хотя часто нет необходимости в обрезке рододендронов, особенно в естественных условиях, эти кусты хорошо реагируют на периодическую обрезку. Фактически, чрезмерный рост может потребовать сильной обрезки. Обрезка рододендронов обычно проводится для ухода за ними, придания им формы и омоложения — как и в случае с разросшимися растениями.

      Самый распространенный вид обрезки — это профилактическая обрезка, которая просто включает удаление опавших цветов и старых мертвых деревьев.После прекращения цветения важно удалить с куста стебли цветов. Если оставить эти мертвые цветочные грозди, можно фактически уменьшить цветение в следующем году. Срежьте у основания старого цветочного куста. Кроме того, удалите мертвые или больные части куста, вернувшись по ветке к здоровой древесине и сделав разрез в этой точке.

      Лучшее время для обрезки рододендронов

      По мнению большинства профессиональных ландшафтных дизайнеров, идеальное время для обрезки рододендронов — поздняя зима, когда растение находится в состоянии покоя.Тем не менее, любое время между первыми осенними и последними весенними заморозками (пока сок мало) подойдет.

      Сразу после пышного весеннего роста, когда новая листва все еще укрепляется, это один из худших периодов для обрезки рододендронов. Это, скорее всего, помешает цветению.

      Как обрезать рододендроны

      Если вы подумываете об обрезке, вам, вероятно, следует запланировать удобрение куста поздней осенью за год до этого. Это может привести к появлению длинноногих.Поскольку на цветках следующего года образуются бутоны, к моменту прекращения цветения они уже хорошо развиты. Поэтому, когда цветы увянут, обрезайте не более 15-20 дюймов (38-51 см) от самых сильных веток. Обрежьте растение, чтобы обнажить внутренние ветви. Следуйте по ветке вниз до последней мутовки листьев, которую вы хотите сохранить, и обрежьте ее чуть выше этих листьев, примерно на 6 мм выше самого верхнего листа в этой группе.

      Большие заросшие рододендроны можно обрезать на 31-38 см.) с земли при необходимости. Рододендроны часто имеют три или более основных ветви, отходящие от кроны растения. Каждую из этих основных ветвей следует обрезать на разной высоте, чтобы куст выглядел более естественно. Отрежьте от 1/2 до 3/4 дюйма (1-2 см) чуть выше скрытой почки. Еще лучше подрезать над гроздью из двух или трех почек.

      Иногда может потребоваться более серьезная обрезка, требующая срезания примерно на 6 дюймов (15 см) от земли. Их придаточные почки у основания растения дают новые побеги, но имейте в виду, что цветение обычно не наступает в течение двух или трех лет после этой тяжелой обрезки.

      Распространенных проблем рододендрона — узнайте о вредителях и болезнях рододендрона

      Кусты рододендронов сходны с азалиями и представителями рода Rhododendron . Рододендроны цветут в конце весны и дают всплеск цвета до того, как распускаются летние цветы. Они различаются по высоте и форме, но все они дают множество цветков, которые идеально подходят для тенистых, богатых кислотой участков в саду.

      Проблемы с рододендронами возникают редко, так как они не требуют особого ухода.Вредители и болезни рододендрона вредят растениям, находящимся в стрессовом состоянии из-за условий окружающей среды или травм. Распространенных проблем кустов рододендрона можно избежать, обеспечив наилучшую возможную среду для выращивания и поддерживая последовательную программу обрезки, мульчирования и внесения удобрений.

      Посадите свой рододендрон в тенистой местности с хорошей дренажной системой, pH от 4,5 до 6,0 и внесите удобрения несколько раз в течение весны и лета, чтобы стимулировать рост. Мульчируйте, чтобы удерживать влагу и обеспечивать защиту.

      Проблемы с насекомыми-рододендронами

      Из немногих существующих проблем, связанных с насекомыми-рододендронами, большинство из них можно решить в первую очередь путем профилактики или последующей обработки маслом нима. Вот несколько распространенных вредителей, поражающих этот кустарник:

      • Паутинные клещи — Паутинные клещи питаются соком почек и листьев, оставляя листья желтыми или бронзовыми.
      • Кружевные жучки — Если верхние стороны листьев окрашены в зеленые и желтые пятнышки, то это может быть связано с кружевными жучками. Крошечный кружевной жук наносит большую часть своих повреждений весной и летом и, как правило, наиболее проблематичен для рододендронов, которые были посажены в солнечных местах.Молодые насекомые питаются соком и оставляют на своем пути маленькие капли черных экскрементов.
      • Долгоносики — Взрослый черный виноградный долгоносик — насекомое, питающееся ночью, длиной от 5 до 10 мм. Это наиболее распространено с мая по сентябрь. Долгоносик питается листьями, образуя С-образную выемку по краю листа. Хотя повреждение не является привлекательным, оно не представляет серьезной опасности для куста.

      Прежде чем лечить рододендрон от вредителей, убедитесь, что у вас есть профессионал, который определит вашу проблему и поможет вам составить план лечения.Обратитесь за помощью в местный офис расширения сотрудничества.

      Болезни рододендронов

      Распространены также некоторые болезни рододендронов. К ним относятся:

      • Хлороз — Хлороз, дефицит железа, часто встречается у рододендронов и приводит к тому, что листья меняют цвет с насыщенного темно-зеленого на светло-зеленый или даже желтый. Новые листья могут даже стать полностью желтыми. Хлороз становится проблемой, когда pH почвы составляет 7,0 или выше. Внесение в почву серы и внесение железных удобрений поможет решить эту проблему.
      • Отмирание грибов — Многие грибы вызывают заболевание, известное как отмирание. Листья и конечная часть ветвей вянут и со временем отмирают. Зараженная почва, проливной дождь и брызги воды будут распространять грибок, который проникает в кусты через слабые места. Обрежьте все зараженные участки и уничтожьте их. После цветения опрыскайте фунгицидом сульфат меди и повторите не менее двух раз с двухнедельным интервалом.
      • Зимний ожог — Рододендроны, подвергшиеся воздействию очень сухой зимы, могут получить зимний ожог.Листья скручиваются, защищая от потери влаги, и со временем погибнут. Защитите рододендроны от зимнего ожога, посадив на защищенном участке и обильно мульчировав. Обязательно регулярно поливайте растения перед зимой.

      Корм ​​из хлопковой муки — Советы по использованию хлопковой муки в качестве удобрения

      Побочный продукт производства хлопка, хлопковый шрот в качестве удобрения для сада, является медленно высвобождающимся и кислым. Хлопковый шрот немного различается по рецептуре, но обычно состоит из 7% азота, 3% P2O5 и 2% K2O.Хлопковый шрот в течение некоторого времени питает азотом, калием, фосфором и другими второстепенными питательными веществами, устраняя сток и способствуя энергичному росту овощей, ландшафтных растений и дерна.

      Полезны ли семена хлопка для растений?

      Полезны ли семена хлопка для растений? Абсолютно. Удобрение из хлопкового жмыха очень полезно с высоким содержанием органических веществ, которые аэрируют плотную, плотную почву и помогают удерживать влагу в легкой песчаной почве. Из-за медленного высвобождения корм из хлопкового жмыха безопасен для обильного использования без опасности возможного ожога листвы, способствует здоровью листвы, увеличивает урожайность и способствует обильному эффектному цветению.

      Для каких растений лучше всего подходит хлопковая мука?

      Хлопковый шрот — желанное и многоцелевое удобрение. Итак, вопрос: «Для каких растений лучше всего подходит хлопковый шрот?» на него ответят, что большинство садовых растений любого типа можно улучшить, если использовать хлопковую муку в качестве удобрения. Удобрение из хлопкового шрота рекомендуется для таких кислотолюбивых растений, как азалии, рододендроны и камелии, что приводит к эффектному цветению. Дерновые травы, кустарники, овощи и розы также выигрывают от использования хлопковой муки.

      Хлопковая мука и розы

      При употреблении хлопкового шрота следует соблюдать несколько правил. Садоводство с использованием хлопковой муки в качестве удобрения в розарии немного повысит кислотность почвы при внесении в количестве 1 стакана (236 мл) корма из хлопкового шрота или комбинации хлопковой муки и костной муки, внесенных в почву. Повторное нанесение рекомендуется в конце лета.

      Хлопковая мука как удобрение для кислолюбивых растений

      При выращивании хлопкового жмыха среди действительно любящих кислоту растений цель состоит в том, чтобы снизить pH почвы и увеличить доступность таких элементов, как железо и магний.Пожелтение листьев может быть признаком того, что необходимо снизить pH с помощью хлопкового шрота в качестве удобрения.

      Большинство кислолюбивых растений, как правило, имеют неглубокую корневую систему, поэтому мульчируйте их, используя 2–3 дюйма (5–8 см) шелухи семян хлопка или смесь семян хлопчатника, торфяного мха, листьев дуба или хвои. Эта мульча также сохраняет влажность почвы, защищает от замерзания и сохраняет почву прохладной в жаркие летние месяцы. Небольшое количество хлопковой муки или сульфата аммония, смешанное с мульчей, предотвратит дефицит азота во время разрушения мульчи.

      Удобрение из хлопковой муки для газона

      Для создания самого пышного и красивого газона удобрение из хлопкового шрота полезно для удержания воды и повышения плотности почвы, а его медленное высвобождение идеально подходит для создания газона. При использовании хлопкового жмыха нанесите слой от 2,5 до 5 см на градуированную область, которую нужно засеять. Если почва очень плохая, используйте корм из хлопковой муки из расчета от 8 до 10 фунтов (3,5-4,5 кг) на 100 квадратных футов (30 м). Вработайте в почву, выровняйте, посев, утрамбуйте и хорошо полейте.

      Для постоянного ухода за газоном используйте весной хлопковый шрот в качестве удобрения. Внесите хлопковую муку или смесь ¾ хлопкового шрота и удобрения для дерновой травы в количестве от 4 до 5 фунтов (2 кг) на 100 квадратных (30 м) футов. В середине лета повторно примените из расчета 3 фунта (1,5 кг) хлопкового шрота или 2 фунта (1 кг) хлопкового шрота и ½ фунта удобрения для дерна на 100 квадратных футов (9 кв. М). Перед зимой внесите от 3 до 4 фунтов (1,5-2 кг) хлопкового жмыха на 100 квадратных футов (9 кв.) для стимулирования корневого развития.

      Другие виды использования хлопковой муки в садоводстве

      При использовании хлопкового жмыха на кустах, внесите 1 стакан (236 мл) хлопкового жмыха в почву вокруг небольших кустов и от 2 до 4 стаканов (472-944 мл) вокруг более крупных образцов или, при пересадке, выкопайте яму вдвое шире, чем необходима и засыпка смесью почвы и хлопка. Тщательно полейте и продолжайте использовать удобрение из хлопкового шрота после того, как кусты укоренились. Хлопковый шрот также можно использовать для мульчирования вокруг куста в количестве 1 фунт (0,6 кг).5 кг) на 100 квадратных футов (9 кв.м) для сохранения влаги, борьбы с сорняками, ускорения разложения и предотвращения дефицита азота.

      В новые огороды внесите в почву от 4 до 6 фунтов (2–2,5 кг) хлопкового жмыха и от 1 до 1 1/2 фунта (0,5–0,75 кг) садовых удобрений на каждые 100 квадратных футов (9 кв. ) или закопайте 1-2 дюйма (2,5-5 см) хлопковой муки, разложившихся листьев или обрезков травы, гнилого сена или других органических веществ. Если огород укоренился, внесите такое же количество хлопковой муки, уменьшите вдвое количество удобрений для сада и продолжайте работу с большим количеством органических веществ.Мульчируйте вокруг растущих растений с помощью 1-2 дюймов (2,5-5 см) семян хлопка; работать в почве и в воде хорошо.

      Рододендрон: как сажать, выращивать и ухаживать за рододендроном

      Рододендроны освещают весенний пейзаж эффектными красочными цветами. Это одни из самых красивых кустарников в округе, с большими ветвями, покрытыми цветами самых разных цветов. Они красиво смотрятся, посаженные в формальные ряды вокруг фундамента дома или разбросанные по двору, чтобы естественность ландшафта.Вот что вам нужно знать о выращивании рододендронов.

      Рододендроны и азалии

      Рододендроны часто путают с их двоюродными братьями, азалиями. Это потому, что эти двое очень похожи и нуждаются в одинаковых условиях выращивания. Хотя рододендроны и азалии часто смешивают вместе, это два разных растения.

      Рододендроны и азалии принадлежат к одному роду растений, Rhododendron , поэтому, если вы купите куст азалии в питомнике, вы увидите слово «Rhododendron» на ярлыке растения.И люди склонны называть лиственные рододендроны «азалиями», что усугубляет путаницу.

      Рододендроны, как правило, более крупные кусты, чем азалии, и у них более крупные цветки и листья. Рододендроны более морозоустойчивы, чем азалии, и они более суетливые, предпочитая не слишком жаркий и не слишком холодный климат. Лучше всего они растут на Тихоокеанском Северо-Западе, Северо-Востоке, Верхнем Юге и Северной Калифорнии. Азалии процветают в более жарких и влажных условиях Глубокого Юга и Прибрежного Юга.Например, рододендроны процветают в Портленде и Сиэтле; азалии процветают в Новом Орлеане и Таллахасси.

      Рододендроны произрастают в Азии, Северной Америке, Европе и Австралии. Существует более 1000 диких видов и более 14000 гибридов. Рододендроны растут почти во всех частях Северной Америки, от Канады до Алабамы. Есть два основных типа: листопадные и вечнозеленые. Разновидностей рододендронов так много, что «рододендроны» найдутся практически для любой ландшафтной нужды.Есть низкорослые почвопокровные рододендроны, а также растения, достигающие 25 футов в высоту. Они бывают разных цветов, включая розовый, фиолетовый, красный, белый и желтый.

      Рододендроны предпочитают климат с умеренным количеством осадков и влажным умеренным летом. Они плохо себя чувствуют в жарком климате, потому что им требуется определенное количество холода для развития цветочных бутонов.

      Ботаническое название: Rhododendron spp.

      Купите растения в горшках на 1 или 3 галлона из питомника. У них неглубокая корневая система, так что с большим растением вам повезет больше.

      Сажать весной или ранней осенью. Если посадить их осенью, они отрастут более здоровые корни из ворот, станут сильнее и выносливее.

      Выберите пятно пятнистого оттенка . Избегайте попадания на солнце или в глубокую тень. Кусты нуждаются в солнце шесть часов в день. Если вы живете в более теплой части их зоны роста, убедитесь, что вы выбрали участок, который приобретает послеобеденную тень.

      Почва должна быть хорошо дренированной, влажной и кислой (pH 4.5-6). Рододендроны плохо себя чувствуют на тяжелых почвах с плохим дренажем. Никакой глины.

      Исправить почву. Добавьте органические материалы, такие как компостированный коровий навоз, измельченные листья или компост из вашего компостного бункера.

      Космические растения на расстоянии от 2 до 6 футов, в зависимости от их зрелого размера. Выкопайте яму глубже корневого кома и вдвое шире.

      Установите новые растения так, чтобы верхушка их корневых комков находилась на уровне почвы. Посадите их глубже, и корни могут загнить. Не сажайте достаточно глубоко, оставляя корни приподнятыми над уровнем земли, где они высохнут, и роди не будет расти.

      Мульча весной . Несколько дюймов сосновой коры или сосновой соломы защитят поверхностную корневую систему рододендронов и сохранят влагу.
      Pro Tip : Сосновая солома и сосновая кора при разложении подкисляют почву, поэтому мульча на основе сосны создает почву, идеально подходящую для кислолюбивых рододендронов.

      Удобряйте их экономно ранней весной, даже если они цветут летом или осенью.

      Мертвая голова после цветения . Это будет способствовать росту листьев и веток. Тем не менее, аккуратно срезайте потраченные цветы. Цветы следующего года будут прямо под теми старыми цветочными головками, на старом дереве.

      В районах с суровыми зимами положил на вечнозеленые рододендроны тяжелую мульчу, чтобы их корни не замерзли.

      Не обрезайте их. Рододендроны будут красивее, если вы позволите им принять их естественную, беспорядочную форму. Если вам нужно обрезать их, чтобы уменьшить их размер, обрежьте их сразу после того, как они зацветут, иначе вы не получите цветения в следующем году.

      Удалите мертвые или больные ветви . Сделать это можно в любое время года.

      Рододендроны могут быть уязвимы для насекомых и других существ, в том числе:

      Они могут быть предрасположены к болезням растений, в том числе:

      ‘Blue Diamond’ — карликовое вечнозеленое растение, которое вырастает до 5 футов в высоту и дает весной пурпурно-синие цветы.

      ‘Nova Zembla’ — вечнозеленое растение, которое вырастает от 5 до 10 футов в высоту и весной расцветает красными цветами.

      ‘Purple Gem’ — карликовый роди, вырастающий всего на 2 фута в высоту и цветущий ранней весной. Это хороший выбор, чтобы окантовать границу.

      ‘Capistrano’ — это компактное возвышающееся родиевое растение, которое вырастает на 4 фута в высоту и ширину и дает бледно-желтые цветы.

      ‘Hydon Dawn’ — один из немногих рододендронов, переносящих полное солнце.Это компактное, возвышающееся на холмах растение, которое достигает 5 футов в ширину и высоту и дает бледно-розовые цветы.

      ‘P.J.M.’ имеет лилово-пурпурные цветы. Этот сорт, который вырастает от 5 до 6 футов с округлой формой, также известен своими темно-зелеными листьями. Зимой его листва приобретает коричневый оттенок красного дерева.

      ‘Mandarin Lights’ — это листопадный роди с ярко-оранжевыми цветами, которые появляются весной до того, как распустятся листья.Вырастает до 5 футов в высоту.

      Информационный центр для дома и сада

      Цветки Rhododendron catawbiense ‘Roseum Elegans’.
      Джои Уильямсон, © 2011 HGIC, Clemson Extension

      Рододендроны несложно выращивать в Южной Каролине, где почва и окружающая среда подходят для их выращивания. Культурные требования к рододендронам и азалиям в основном одинаковы, но их строение несколько отличается. Другие информационные бюллетени HGIC (HGIC 1058, Azalea Planting и HGIC 1059, Azalea Care ) подробно описывают азалии.Эта публикация будет сосредоточена на аборигенных южных вечнозеленых рододендронах и гибридах.

      для взрослых Высота / ширина

      Рододендроны бывают разных форм и размеров, от низкорослых Каролин (от 5 до 6 футов в высоту) до большого местного розового куста (20 футов и более). Некоторые сорта округлые и компактные, а у других рыхлый рост.

      Элементы декора

      Великолепные цветы появятся где угодно с ранней весны до середины лета, их цветовая гамма намного шире, чем у роз: от чистого белого до кремового и желтого, от абрикоса и лосося, от нежно-розового до темно-красного, от лавандового до темно-фиолетового и синего.У некоторых есть большие фермы диаметром 12 дюймов; у других цветы висят как отдельные колокольчики. Форма и цвет листьев сильно различаются.

      Использование в ландшафте

      Рододендроны можно использовать в открытом лесу под высокими соснами или дубами, в небольшом городском саду, как закладку фундамента для загородного дома или для озеленения большого городского здания. Их можно использовать в качестве образцов растений, закладок фундаментов и живых изгородей. Некоторые рододендроны можно выращивать в шпалере (приучать расти с ветвями, растущими горизонтально у стены, забора или решетки) или выращивать в передвижных кадках.

      Дубы и сосны — наиболее часто упоминаемые спутники этого красивого куста. Они обеспечивают высокий навес отфильтрованной тени, при этом обеспечивая высокую степень интенсивности света, необходимую для роста. Мульча, создаваемая дубами и соснами, разрушается и обеспечивает питательными веществами. Почва должна быть аэрированной, а земля — ​​влажной. Тем, у кого нет этих природных условий, может потребоваться дополнительная помощь.

      Выращивание

      Рододендроны предъявляют несколько требований: отличный дренаж, pH почвы от 4.5 и 6.0, а также защита от жаркого полуденного солнца.

      Место: Высаживайте рододендрон на ветру и в пятнистой тени, желательно с высокого укрытия конечностей, которое будет давать отфильтрованную тень в течение всего дня. Некоторым сортам требуется несколько часов под прямыми лучами солнца утром, но большинству нужна защита от сильного южного солнца. Деревья должны быть достаточно высокими, чтобы их можно было подрезать, чтобы кусты получали много света. Эти деревья уменьшат силу иссушающих ветров зимой и летом.

      Дренаж улучшается посадкой на склоне — северный склон предпочтительнее южного. При использовании рододендрона в закладке фундамента избегайте южных экспозиций. Лучшее место для посадки — на северной или восточной стороне здания.

      Почва: Почва для этих лесных растений должна быть хорошо дренированной и с высоким содержанием органических веществ. Органические вещества улучшают дренаж глинистых почв и повышают способность песчаных почв удерживать воду и питательные вещества. Добавьте около 4 дюймов сосновой коры на участок, в два-три раза превышающий площадь, которую будут покрывать ветви растения, которое вы закладываете.Смешайте его с верхним слоем почвы от 6 до 8 дюймов.

      Посадка : Лучшее время для посадки — осень, когда у корней есть период для акклиматизации и подготовки к раннему весеннему росту. Растению потребуется много воды в течение первого года посадки. Инструкции по посадке см. В HGIC 1058, «Посадка азалии» .

      Мульча: Мульча помогает удерживать влагу почвы вокруг корней. По мере разрушения мульча обеспечивает кустарники питательными веществами и улучшает текстуру почвы.Кроме того, он помогает бороться с сорняками, избавляя от необходимости беспокоить корни прополкой. Слой компоста, сосновой коры или сосновой соломы толщиной 2-3 дюйма — отличная мульча. Распространите мульчу за пределы самых внешних ветвей растения. Снимите мульчу с основного стебля, чтобы предотвратить заболевание.

      Полив: Рододендроны — это мелкокорневые растения, которые требуют полива в засушливые периоды. Особенно это касается тех, что были посажены предыдущей весной. Рододендроны, высаженные в теплую погоду на песчаных почвах, могут потребовать полива корневой системы два раза в неделю в течение первого года.Недавно посаженные рододендроны требуют регулярного полива в периоды засухи в течение первых нескольких лет.

      Отодвиньте небольшой участок мульчи под кроной растения и проверьте уровень влажности почвы. Когда почва станет сухой, намочите ее на глубину от 8 до 12 дюймов. Используйте шланги для замачивания или капельное орошение, чтобы медленно поливать основание растения.

      Имейте в виду, что рододендроны в заболоченных почвах уменьшатся и станут восприимчивыми к заболеваниям корневой гнили. Чтобы растение оставалось здоровым, важно достичь баланса между регулярным глубоким поливом и хорошим дренажом.

      Внесение удобрений: При правильной подготовке почвы и мульчировании необходимо очень мало удобрений, особенно для старых укоренившихся растений. Не удобряйте рододендроны при посадке; только что посаженные кусты можно удобрять после того, как они укоренились.

      Перед внесением удобрений дайте вновь посаженным кустам от одного до нескольких месяцев, в зависимости от их размера, начать формирование корневой системы в ландшафтной почве. После того, как кусты укоренились, имейте конкретную причину, например, для увеличения скорости роста или устранения дефицита питательных веществ, прежде чем принимать решение об удобрении.Поддержание мульчирующего слоя компоста или другого органического материала над корнями кустарников обычно обеспечивает достаточное количество питательных веществ для адекватного роста и здоровья растений.

      Дефицит питательных веществ может проявляться рядом симптомов, включая задержку роста, меньшие, чем у нормальных, листья, светло-зеленый или желтоватый цвет листьев и раннее опадание листьев. Имейте в виду, что эти же симптомы могут быть вызваны другими проблемами, такими как сильно уплотненная почва; стрессы от насекомых, болезнетворных организмов и сорняков; и чрезмерно влажная или сухая почва.Оплодотворение не решит эти проблемы, поэтому убедитесь, что вы знаете причину симптомов и лечите их соответствующим образом.

      Проверка почвы — это один из способов определить, принесет ли пользу кустарникам внесение удобрений. Информация об испытаниях почвы доступна в HGIC 1652, Soil Testing . При отсутствии анализа почвы и других проблем, связанных с культурой или вредителями, используйте полное удобрение с соотношением 3: 1: 2 или 3: 1: 3, например, 12-4-8 или 15-5-15.

      Лучшее время для внесения удобрений — это когда они легко впитываются корнями растения и когда почва влажная, что может быть в любое время с поздней весны (после появления новых побегов) до ранней осени.Удобряйте после цветения, особенно при использовании удобрений с медленным высвобождением. Избегайте удобрений растений, пострадавших от засухи, в летние месяцы. Без воды растения не могут усваивать питательные вещества, поэтому лучше не удобрять, если воды нет.

      Поскольку низкая кислотность имеет особое значение для рододендронов, периодически проверяйте почву в местном офисе Clemson Extension, чтобы определять уровень pH, а также уровни плодородия. Более подробная информация об удобрениях рододендронов доступна в HGIC 1059, Azalea Care .

      Обрезка: Рододендроны нуждаются в очень небольшой обрезке. В любой момент удалите мертвую или поврежденную древесину. Обрезку для придания формы растению или для сохранения его границ следует проводить после цветения.

      Обрезка головы — важный вид обрезки. Он включает в себя отрывание мертвых цветочных связок, чтобы предотвратить развитие семян, которые забирают много сил от развития цветочных почек в следующем году. Срывайте только отцветшие цветки, чтобы не повредить спящие бутоны.

      Другая форма обрезки называется отсечением бутонов. Он включает в себя прищипывание конечной листовой почки при новом росте, таким образом пробуждая спящие почки и вызывая появление боковых ветвей. Отслоение отростков проводится на новообразованиях и может быть выполнено снова осенью. Будьте осторожны, чтобы не сломать бутон цветка. Удаление бутонов — полезный прием для придания формы растениям или их более компактного размера.

      Проблемы

      Рододендроны восприимчивы к целому ряду вредителей; однако при правильном размещении, посадке и содержании проблемы с вредителями ограничены.После двух-трех лет посадки рододендроны требуют очень небольшого ухода и относительно свободны от вредителей. Когда все же возникают проблемы, немедленно позаботьтесь о них, прежде чем они выйдут из-под контроля и не ухудшатся или не распространятся на другие кусты.

      Болезни могут включать корневую гниль, упадок и отмирание. Некоторые распространенные проблемы с насекомыми — это кружевные жучки, клещи и чешуя. Бурильщики — случайная, но серьезная проблема. Домовладельцы должны быть начеку для этого вредителя. Более подробная информация о болезнях рододендронов и насекомых содержится в информационных бюллетенях HGIC 2050, Azalea & Rhododendron Diseases и HGIC 2051, Azalea & Rhododendron Insect Pests .

      Гибриды

      Гибридные рододендроны обычно считаются более приспособленными к различным садовым и климатическим условиям. Скрещивание двух или более родителей дает нам широкий диапазон возможностей для адаптации. Гибриды «броненосных» оказались наиболее морозоустойчивыми и часто наиболее термостойкими из гибридов. Многие из них являются потомками нашего южного аборигенного рододендрона Катавба ( R. catawbiense ). Гибриды, перечисленные в таблице 2, относятся к числу тех, которые хорошо себя чувствуют в Южной Каролине.

      Покупка рододендрона

      Если вы планируете купить рододендрон, обратитесь или закажите в надежном питомнике и купите названный сорт. Кустарник должен быть хорошо разветвленным, с четырьмя или более конечностями, прилегающими к земле. Ищите укореняющиеся растения; прививки здесь не желательны. Местные виды подходят для многих областей. Сорт с происхождением R. catawbiense здесь обычно надежен, как и «броненосцы». Рододендрон Чапмена ( R. champmanii ) очень хорош для прибрежных районов.

      В следующих таблицах содержатся названия некоторых видов и гибридов, которые хорошо себя чувствуют в Южной Каролине:

      Таблица 1. Образцы вечнозеленых рододендронов для Южной Каролины

      п. п. п.
      Виды Регион¹ Характеристики
      Каролина рододендрон

      ( R. carolinianum )

      М, Рост от трех до шести футов через 10 лет; подобный или больший спред.Наиболее распространенная окраска цветков — бледно-лиловая роза; некоторые растения чисто-белые или розовые; цветет поздно². Один из самых выносливых местных вечнозеленых рододендронов.
      Рододендрон катавба или пурпурный лавр или горный розовый залив ( R. catawbiense ) М, Рост от четырех до шести футов в 10 лет; обычно шире, чем высокий; разнится от компактного до рыхлого. Сиренево-пурпурные цветы в конце сезона²; От 14 до 20 цветков в округлой форме. Многие считают его лучшим из всех кустарников коренных американцев.Производители рододендронов знают его из-за его чрезвычайной выносливости и как родителя наших самых выносливых гибридов.
      Рододендрон Чепмена

      ( Р. chapmanii )

      Все Рост от трех до пяти футов в 10 лет; широкий, прямостоячий, округлый кустарник. Цветки от бледно-розовых до розовых; конец сезона². Устойчивый к жаре.
      Рододендрон Rosebay или Great Laurel ( R. максимум ) М, От четырех до 12 футов в 10 лет; рыхлая и открытая привычка.Цветение от белого до розового наступает в конце сезона² и часто скрывается новообразованиями. Цветки мельче, чем у рододендрона катавба. Не такой выносливый, как рододендрон Катавба; нуждается в защите от солнца и ветра. Используйте как фоновый кустарник.
      рододендрон пьемонтский

      ( р. Минус )

      М, П, СР До 8 футов высотой через 10 лет; рыхлое прямостоячее растение. Цветки обычно ярко-лиловые, хотя некоторые бледно-розовые или лососево-розовые.Зацветает поздно, через несколько недель после рододендрона Каролина. Жароустойчивый; требует много тени. Использование в лесных массивах.
      1 Регионы Южной Каролины: M = горы; P = Пьемонт; SR = Sandhills and Ridge; CP = прибрежные равнины; Все = Все состояние.

      2 Времена года: Ранняя = ранняя весна; середина сезона = середина весны; поздно = поздняя весна; очень поздно = лето.

      Таблица 2. Выборка гибридных селекционных рододендронов для Южной Каролины

      Гибрид Характеристики
      «Альбом» Вырастает до 6 футов; жесткий и энергичный.Цветение в середине сезона, от сиреневого до чистого белого с зеленовато-желтыми пятнами.
      «Анна Роуз Уитни» Вырастает до 6 футов; нужно много места. Цветки темно-розовые в середине и конце сезона²; термостойкий.
      «Кэролайн» Вырастает до 6 футов; термостойкий. Слегка ароматные лавандово-розовые цветки; середина и конец сезона². Считается устойчивым к корневым заболеваниям.
      «Синтия» Вырастает до 6 футов; термостойкий.Цветет в середине сезона²; розово-розовый.
      «English Roseum» Прямое растение до 6 футов; терпимы к жаре и холоду. Цветки светло-бледно-розовые; середина сезона².
      «Джинни Джи» Вырастает до 2 футов. Обильное цветение; от начала до середины сезона²; цветы от розового до белого.
      «Джанет Блэр» Вырастает до 6 футов; энергичный. Цветет в середине-конце сезона²; бледно-розовый с зеленоватым горлом.
      «Lee’s Dark Purple» Вырастает до 6 футов.Цветет в середине и конце сезона²; темно фиолетовый.
      «Новая Земля» Вырастает до 5 футов; терпимы к жаре и холоду. Цветет в середине и конце сезона²; красный. Термостойкие.
      P.J.M. гибриды Вырастает до 6 футов; терпимы к жаре и холоду. Цветет в начале сезона²; ярко-лавандово-розовый.
      «Roseum Elegans» Вырастает до 6 футов; сильнорослый, быстрорастущий. В середине сезона цветут розово-сиреневые цветы². Чрезвычайно теплостойкий.
      «Сцинтилляция» Вырастает до 6 футов; округлый, сильнорослый кустарник.Цветет в середине сезона²; розовый с золотисто-коричневым горлом.
      «Пламя вулкана» Вырастает до 5 футов; термостойкие. Цветет в середине сезона²; ярко-красные цветы.
      1 Лучше всего подходит для гор, Пьемонта, а также регионов Сандхиллс и Ридж.

      2 Времена года: Ранняя = ранняя весна; середина сезона = середина весны; поздно = поздняя весна; очень поздно = лето.

      Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1073S, Rododendros .

      Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

      Посадка рододендронов и азалий

      В мягком климате рододендроны и азалии можно сажать практически в любое время года. с разумным успехом. В более холодных регионах рекомендуется посадка ранней весной, ранней осенью. посадки — второй выбор. В жарких районах рекомендуется осенняя посадка, так как это позволяет корневая система растения укрепится в холодные осенние и зимние месяцы.

      Рододендроны и азалии хорошо переносят прямой свет хотя бы часть дня. Чрезмерное затенение обычно приводит к очень ограниченному цветению. В жарких районах северные экспозиции предпочтительнее южных экспозиций. Нежелательно пребывание на постоянном ветру, особенно соленом. ветры морских окрестностей. Обычно крупнолистные рододендроны менее терпимы к солнцу и ветру, чем мелколистные рододендроны или вечнозеленые и листопадные азалии.

      Правильные почвенные условия очень важны.(Видеть Почвенные условия для получения дополнительной информации.) Рододендроны кислолюбивые растения. Таким образом, они лучше всего работают, когда почва кислая (с pH от 4,5 до 6,0). Им нужен хороший дренаж почва с обилием органических веществ. Корни рододендрона и азалии тоже нужны кислород для здоровья рост. Многие материалы можно использовать для улучшения почвы. Компост или разложившаяся сосновая кора очень эффективны. Тяжелые глинистые почвы собирают и удерживают воду, поэтому она Рекомендуется высаживать рододендроны и азалии над основной глинистой почвой в насыпи желаемой почвы. (См. Рисунок ниже.) Если вы выкопаете яму в тяжелой почве и снова заполните ее легкой почвенной смесью, вы можете создать ведро, которое будет удерживать значительную воду.

      Верхняя часть корневого кома никогда не должна быть ниже уровня окружающая почва. Верхушку корневого кома следует высаживать несколько раз. дюймов над окружающей почвой. Посадка рододендронов и азалий тоже глубокая может в конечном итоге привести к гибели растения.

      Следует избегать посадки около бетонных фундаментов или других бетонных материалов, так как бетон создает щелочные условия (pH 6 или выше), которые вредны для здорового роста рододендронов и азалий. Люди часто используют сульфат алюминия, чтобы снизить pH почвы, то есть сделать ее более кислой. выращивание гортензии. Использование сульфата алюминия для подкисления почвы рододендрона не рекомендуется, поскольку алюминий токсичен для корней рододендрона и азалии. Для снижения pH почвы используйте смачиваемая сера или сульфат железа.

      В жарком климате организмы корневой гнили процветают на влажных почвах и могут убить рододендроны. и азалии. Под В этих условиях приподнятые грядки, содержащие 50% или более тонкой сосновой коры, могут быть полезны для подавления Phytophthora Корневая гниль. В крайних случаях может потребоваться использование фунгицидов, таких как Subdue или Aliette. Всегда читайте и следуйте инструкциям на этикетке при использовании химикатов. Почва от растений, погибших Phytophthora не следует использовать повторно для посадки новых рододендронов.

      Растения перед посадкой следует тщательно полить. Корни следует рыхлить. Связанные с корнями растения, которые долгое время находились в контейнерах, следует тщательно разрыхлить, а некоторые внешние корни срезаны. С помощью ножа сделайте вертикальные надрезы глубиной 2 дюйма или более, равномерно распределенные по сторонам корневого комка. Руками осторожно ослабьте корни там, где были сделаны надрезы, и вытяните корни наружу. Это будет стимулировать новый рост корней и позволяет воде и питательным веществам проникать в корневую массу.

      Растения, выращенные в поле, выкапывают с клубком земли вокруг их корней, а затем мяч выкапывают. завернутые в мешковину или синтетический материал и перевязанные шпагатом или проволокой. Такие растения с мешковиной и мешковиной можно повреждены при грубом обращении. Всегда поддерживайте нижнюю часть корневого кома при перемещении растения; не роняйте растение который может разрушить корневой ком. Мешковину можно оставить на корневом коме, если она не пластиковая или нет. не поддается биологическому разложению. Откройте биоразлагаемую мешковину и аккуратно отложите ее от ствола, снимите шнур или проволоку. Полевые растения обычно выращивают в тяжелой почве, которая скрепляет шар при выкапывании. Ослабьте корневой ком и отрежьте часть корней, чтобы стимулировать рост новых корней. Текстура почвы, окружающей корневой ком должен совпадать с корневым комом.

      Рододендроны и азалии полагаются на мелкую корневую структуру для получения воды и питательных веществ. Это очень полезно мульчировать вокруг растения, по крайней мере, до капельной линии. Не складывайте мульчу вплотную к грузовики, оставляйте 5–6 дюймов без мульчи.Мульчирование помогает выполнять несколько важных функций. Это помогает в сохраняя почву влажной и прохладной. Когда он разлагается, он питает растения. Конкурирующие заводы и сорнякам труднее прижиться, поэтому они не забирают влагу и питательные вещества. Множество материалов полезны в качестве мульчи, например, кора пихты, хвоя, древесная щепа, компостные материалы и т. д. В идеале мульча должна имеют рыхлую консистенцию, позволяющую воде и воздуху достигать корневой зоны.Щепа, кора, компостные материалы и т. Д. Должны быть разрешены. состариться хотя бы в течение сезона, чтобы они не использовали доступный азот для разложения, таким образом оставляя меньше для рододендроны. Они недостаточно разлагаются, если нагреваются.

      .

Проводка в деревянном доме своими руками с чего начать: Электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая

С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема, инструменты 

В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.

Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.

Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.

Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.

Общие правила подключения к электросети

Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:

    • Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.

  • Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
  • Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
  • Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
  • Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
  • Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.

Составление схемы электропроводки

Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.

В схему проводки должны быть включены элементы:

  • Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
  • Электросчетчик
  • Вводное УЗО/выключатель
  • Внутренний электрощит с группами потребителей:
    • Розеточная группа
    • Освещение
    • Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
    • Хозблок (гараж, подвал)

Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:

На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.

Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.

Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.

На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.

Что потребуется

Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.

Расходные материалы

    • Электросчетчик
    • УЗО, автомат или дифавтомат
    • Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
    • Ответвительные коробки

  • Клеммники (лучше брать безвинтовые)
  • Выключатели
  • Розетки
  • Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
  • Подрозетники
  • Клей
  • Саморезы, шурупы
  • Короба для открытой проводки
  • Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
  • Электротехнический картон
  • Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи

Необходимые инструменты

  • Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
  • Зубило монтажное
  • Молоток
  • Ножницы для нарезки кабеля
  • Шпатель
  • Наждачная терка
  • Пассатижи
  • Рулетка
  • Нож
  • Шуруповерт

Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.

Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.

Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.

Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.

Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:

Пошаговая инструкция по монтажу

В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.

Открытая (наружная)

Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .

Для проведения работ по прокладке кабеля можно использовать лестничные лотки, которые представляют собой стальную металлоконструкцию. Их применяют для создания вертикальных, горизонтальных и наклонных кабельных линий.

Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:

    • Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
    • Создать электрическую принципиальную схему
    • Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ

  • Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
  • Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
  • Закрепите распределительные и установочные коробки
  • Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
  • Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
  • Подсоедините к ним провода

Закрытая

Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:

  • Разметить стены при помощи разметочного шнура
  • С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
  • Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
  • Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
  • Прогрунтовать канавки
  • Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
  • Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
  • Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
  • Установить выключатели и розетки

Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.

Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:

Установка фурнитуры

В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:

  • Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
  • Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
  • Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
  • Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.

Правила безопасности, ошибки и способы их избежать

Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.

  • Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
  • В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
  • Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
  • Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
  • Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
  • Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
  • Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
  • Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
  • Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.

Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:

И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.

Проверка и ввод в эксплуатацию

После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.

Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.

Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.

Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.

пошаговая инструкция разработки схемы и рекомендации по подключению

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.

Содержание статьи

Схема электропроводки в доме

По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки  должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже:  IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

Организация ввода в дом

После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток»  электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых  групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

Разбиваем потребителей на группы

При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п.  — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

Виды электропроводки в деревянном доме

После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:

  • Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен  в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.

    Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро

  • Проводка в кабель-каналах или специальных проводах. По сути, это тоже открытая проводка — она доступна в любой момент времени, только провода уложены с специальные лотки. Одна из разновидностей этого типа проводки — в плинтусах.

    Проводка в кабель-каналах

  • Закрытая (скрытая) проводка. В деревянном доме возможна, если предусматривается обшивка стен или потолка. В этом случае кабели укладываются в гофрированный металлический рукав (не пластиковый) или в металлические трубы и в таком виде разводятся по дому. Причем углы сгиба должны быть 90°,120° или 135°: так обеспечивается возможность перетяжки — замены поврежденных участков кабеля без разрушения отделки. Потом вся проводка прячется за отделочными материалами.

    Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре

Особенности закрытой проводки в деревянном доме

Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.

При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках

Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:

  • для медного провода сечением до 2,5 мм2 толщина стенок может быть любой;
  • при сечении до 4 мм2 толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
  • если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм2 труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
  • при сечении от 10,2 до 16 мм2 стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.

При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию)  укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.

Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег

Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.

Правила установки электропроводки кабель-каналах

При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.

Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах

Выбор сечения кабеля и его подключение

Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.

Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки

Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.

Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:

Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:

  • «земля» — желто-зеленый;
  • «ноль» — белый;
  • «фаза» — красный.

Выбор розеток и выключателей

Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.

Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины

Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа

В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:

  • Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие  короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
  • Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
  • Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
  • При разделке кабеля оставляют запас длинны  — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
  • Обязательно следят за цветами проводов.

С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Достаточно популярным материалом в сфере строительства было и по сей день остается дерево. Несмотря на все достоинства этого универсального материала, он имеет один весомый недостаток – быструю воспламеняемость. Именно поэтому дома деревянного типа особенно «требовательны» к функциональности системы пожарной безопасности. Для этого электропроводку в деревянных домах устанавливают максимально аккуратно, соблюдая все нормы и требования.

Основные ошибки при монтаже электропроводки

Многие люди пренебрегают правилами безопасности в своих домах, что приводит к возникновению множества проблем. Обычно жильцы деревянных домов сталкиваются с такими ситуациями:

  • повреждение изоляции проводов, которое возникает при прокладке кабеля
  • повышение нагрузки на электропроводку
  • использование при работе гофрированной трубы, которая прокладывается в пустотах деревянных стен

Первые две ошибки обычно приводят к появлению коротких замыканий, а иногда и к возгораниям. А прокладка гофрированных труб или коробов ПВХ в дальнейшем приводит к появлению грызунов, повреждающих всю электрику в домах.

Чтобы не допускать различных промахов при монтаже электропроводки в доме, нужно просмотреть пошаговые инструкции, ознакомиться со схемами монтажа, посмотреть видео-ролики, где описан процесс монтажа электропроводки.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем самостоятельно начинать монтировать электрические провода в деревянном частном доме, стоит позаботиться о составлении специальной схемы, которая для каждого помещения будет отдельной.

Специалисты, которые производят монтаж электропроводки в деревянном доме, дают некоторые важные рекомендации:

  • все точки, такие как счетчик или же распределяющие коробки, должны быть расположены в легкодоступных местах, попасть в которые вы сможете, не прикладывая особых усилий
  • распределительный щит желательно устанавливать в коридоре на высоте, которая недоступна детям
  • сначала нужно распланировать дальнейшую расстановку мебели в комнатах, чтобы четко понимать, в каких местах и на какой высоте нужно устанавливать розетки
  • создавая схему электропроводки, стоит помнить о том, что линии не наносятся в диагональном направлении
  • проходящие в здании провода должны обязательно пересекаться в коробках распределения

Структура электропроводки деревянного жилища

Для успешного проведения электропроводки в деревянном доме своими руками следует заранее составить список и заготовить весь необходимый инструмент и все комплектующие. Если до этого вами уже разработан план, то определиться с необходимым количеством розеток, переключателей и других элементов вам будет гораздо проще.

Прежде всего, для электропроводки деревянного жилища вам необходимы:

  • инструменты (отвертки, небольшой молоток, нож для работы с электрикой, пассатижи), которые на своих ручках будут иметь дополнительную защитную изоляцию
  • выключатели, а также розетки в том количестве, которое указано в вашем плане; для деревянного дома целесообразно приобретать данные детали с основанием из керамики и контактными группами, изготовленными из бронзы или латуни
  • электрокабель, на сечение которого влияет мощность электрической энергии для вашего дома; чаще всего в деревянных домах прокладывают медный силовой кабель ВВГ
  • распределяющие коробки, а также различные соединяющие зажимы, электросчетчик
  • саморезы, изолирующая, а также алюминиевая лента

Все эти материалы необходимо приобрести еще до начала установки электропроводки в деревянном доме своими силами. Выключатели с розетками рекомендуется покупать на 1-2 больше: в случае повреждения какой-либо детали у вас под рукой будет замена. К тому же, лишними такие комплектующие никогда не будут.

Этапы установки электропроводки в деревянном доме своими руками

Все монтажные работы, выполненные своими руками, имеют пошаговые алгоритмы действий. Обычно вся работа заключается в нескольких этапах:

  • прокладка в помещении основного провода (кабеля)
  • установка в нужных местах помещения распределяющих коробок
  • монтаж розеток, настенных светильников, а также выключателей в соответствии с дальнейшей расстановкой мебели
  • установка электрического щита на высоте, которая недоступна детям
  • монтаж заземляющего устройства

Для успешной и безопасной установки электропроводки в деревянных домах своими руками следует детально изучить каждый из представленных выше этапов.

Проведение электропроводки в домах своими руками: прокладка главного кабеля

В комнатах деревянного дома необходимо прокладывать кабель в специальных кабель-каналах или же в плинтусах. Сначала нужно своими собственными руками произвести разрез кабеля на такое количество частей, которое будет равняться общей сумме переключателей и розеток в доме. Каждая такая часть должна быть равна промежутку между выключателем и розеткой с прибавлением еще примерно 15-20 сантиметров.

Кабель-каналы крепятся исключительно вдоль или поперек стены. Используем уровень для достижения максимально точного результата, укладываем основной кабель в короба (закрывать их при этом не стоит).

Электропроводка в доме: монтируем распределяющие коробки

Распределяющие коробки в изготовленном из дерева помещении устанавливаются в тех местах, где есть любые расхождения от главного провода к розеткам, переключателям и светильникам. Внутри такой коробки провода соединяются с помощью СИЗ или ВАГ.

Если данных соединяющих элементов у вас нет, то соединить провода можно и обычной изолентой, предварительно скрутив их. Проводки в коробке нужно укладывать таким образом, чтобы они были отдалены друг от друга и не соприкасались.

Проводка в деревянном доме: установка переключателей и розеток

Для установки данных деталей вам не обязательно вызывать мастера, все эти работы вы можете сделать своими собственными руками, затратив при этом небольшое количество времени.

Пошаговая инструкция для процесса установки розеток:

  • высверливание гнезд в стенах с помощью специальных инструментов
  • укладка слоя асбеста или алюминия в стене (эти материалы будут выполнять изолирующую функцию)
  • крепление розеток в стене максимально крепко, чтобы они не расшатывались

Светильники и выключатели монтируются по аналогии.

Монтаж скрытой электропроводки: электрощиток и контур заземления

Сначала необходимо подготовить в стене отдельную нишу, в которую будет вставлен электрический щиток. Подмазывать коробку щитка в стене можно гипсом или же алебастром. В целом, внутренний электрощит выглядит более эстетично и занимает немного места.

Заземляющее устройство для дома вы можете легко соорудить своими руками, пошаговая инструкция для этого предоставляется. Нужно:

  • отступив немного от угла дома, вырыть траншею длиной в три метра и глубиной в полметра
  • на краю канавы установить три арматуры из металла, имеющие размер 2,5х16 миллиметров
  • соединить арматуру любой проволокой, изготовленной из металла
  • провести эту проволоку к стене дома и приварить там 8-миллиметровый болт
  • подсоединить к проводу РЕ кабель
  • засыпать траншею землей

После выполнения всех работ вы можете проверить функциональность розеток, выключателей, а также светильников.

В целом, на установку электропроводки в доме у вас уйдет немного времени. После проведенных работ стоит вызвать специалистов электрической лаборатории для произведения всех необходимых замеров. После проведенной проверки специалисты выдадут вам протокол, который понадобится в случае, если вы захотите установить пломбу на электросчетчик.

Электропроводка для деревянного жилища, выполняемая с учетом всех правил и рекомендаций, будет долго служить вам в безопасном режиме.

Замена электропроводки в деревянном доме

Замена электропроводки в деревянном доме своими руками – распространенная услуга. Большинство людей в последнее время предпочитают комфортабельной квартире уютный деревенский дом с участком неподалеку. Электричество – естественная потребность цивилизованного человека, ведь без него нельзя включить даже простой светильник. Вот почему в деревянной постройке монтаж электропроводки – проблема номер один.

Как поменять проводку в деревянном доме?

Желающие поменять старую проводку своими руками сталкиваются с рядом сложностей. Главная из них заключается в опасности возникновения пожара, так как дерево подвержено горению и способно легко воспламеняться. Очень важно, чтобы прокладка электропроводки в деревянном жилище проходила максимально ответственно, осторожно и бережно. Вторая проблема – наличие поврежденных участков сети и разнообразного старого оборудования (выключатели, щитки, распределяющие устройства и многое другое). Наконец, третья сложность – необходимость подсчета общей мощности, которая потребляется электрическими приборами.

Подготовительный этап работы

Прежде чем начать монтаж проводки своими руками в деревенском доме, необходимо выяснить, какова общая используемая мощность. Полученное значение требуется умножить на три для создания определенного резерва мощности, что позволит не беспокоиться о питании в том случае, если в доме появятся другие электроприборы. Следует помнить, что на сеть не должна оказывать давление критическая нагрузка. На следующем этапе необходимо приступить к разработке детального плана разводки сети, продумать расположение:

  • розеток
  • люстр
  • светильников
  • щитков

Лучше всего своими руками нарисовать чертеж, который поможет легко ориентироваться в электропроводке.

Какие провода выбрать?

В деревянном доме могут использоваться самые разные провода. Их тип будет зависеть от целей эксплуатации. Для плазменных телевизоров и мощных приборов можно использовать сложные провода; для утюгов и зарядных устройств – розеточную проводку; для ламп – провода, созданные специально под энергоосвещение. Для деревянных домов лучше всего подходит медная проводка, которая является самой устойчивой к перепадам напряжения и нагрузкам. Если нагрузки очень высокие, следует выбрать 3-х жильные провода.Прежде чем начать устанавливать электросеть своими руками, нужно позаботиться о следующих показателях проводов:

  • поперечное сечение
  • область использования
  • материал (медь, алюминий и другие)

Этапы замены проводов

Для установки электропроводки понадобится внешняя металлическая труба с сечением 17 кв. мм и более. Также необходимо использовать тройную изоляцию, чтобы усилить надежность проводов. Только тройная изоляция может обеспечить дом максимальной степенью защиты. Нужно всегда помнить, что древесина – крайне пожароопасный материал, который следует обезопасить от огня. На первом этапе необходимо также просверлить полость. Через это отверстие провод будет протянут до распределительного щитка. А вот металлическую трубу лучше всего положить по земле, выложив участок кирпичным материалом – он защитит кабель от воды и прочих осадков.

От самого щитка электропроводку своими руками следует проводить, используя надежный и защищенный гофрированный шланг. Лучше всего укладывать данную конструкцию по фундаменту постройки. Важно обратить внимание на максимальную защиту проводки от внешнего окружения с помощью изоляционных материалов. На этом этапе происходит присоединение вводного кабеля к главному щитку, который распределяет электричество. Необходимо, чтобы в щитке были клеммы (именно они отвечают за распределение тока), а также счетчик и специальный автомат, который в случае необходимости может отключить электричество.

Как происходит внутренняя укладка?

Хорошо известно, что внутренняя укладка электрических кабелей – самый оптимальный способ прокладки проводов в квартире. Но в деревянном доме – в целях безопасности – лучше всего использовать открытый метод укладки. Открытый метод очень прост в монтаже, к тому же он всегда дает возможность владельцу деревянного дома получить доступ к дефектам проводки или обесточить жилище. Для монтажа сети можно использовать керамические ролики или же кабелепровод, который идеально подходит для внутренней электропроводки.

Самый безопасный способ провести провода своими руками – приобрести специальные деревянные плинтуса, защищенные от воды и сырости. Они помогут скрыть провода. Кроме того, в них можно поместить интернет-кабель, а также телефонный провод. Деревянные плинтуса к тому же являются уникальными декоративными изделиями, способными подчеркнуть индивидуальность дома и его эстетическую привлекательность. Они легко вскрываются, поэтому владелец деревенского дома сможет в любой момент добраться до проводов, чтобы выполнить ремонт деформированного участка на электротрассе.

Как выполнить установку розеток?

Заключительный этап замены электропроводки в деревянном доме своими руками – установка розеток и выключателей. Для этого необходимо приобрести круги из пластика. Покупать эти изделия лучше всего вместе со специалистом-электриком, который сможет объективно оценить проведенные в доме работы. Ток следует подать только после окончательной и детальной проверки. Что будет, если неправильно монтировать розетки и выключатели? Нарушится электрическая цепь, а это может вызвать мгновенное возгорание. Не менее важно соблюдать технику безопасности. Во время установки розетоксвоими руками нужно учитывать:

  • материал, из которого выполнены комплектующие
  • подходят ли розетки используемым проводам
  • меры предосторожности

Заменить электропроводку в деревенском доме своими руками не составляет большого труда, если следовать инструкциям специалистов и не забывать главного – дерево должно быть надежно и качественно защищено от возгорания специальными изоляционными материалами.

Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция

На чтение 8 мин Просмотров 1.5к.

Проведение электропроводки в деревянном доме требует более ответственного подхода, так как замыкание является самой частой причиной возникновения пожаров.

Перед тем как приступить к работе следует обзавестись необходимыми инструментами.

Понадобится: отвёртка, пассатижи, ножницы по металлу, нож для зачистки проводов, шуруповёрт, рулетка, дрель, вольтметр (для измерения и контроля напряжения в сети), уровень.

Поэтапное выполнение работы и следование правилам сделает возможным проведение проводки в доме своими руками.

Проект электроснабжения дома

Первостепенная задача — составить схематический план проведения электрики. При составлении следует учесть:

  • где будет стоять бытовая техника, сколько розеток понадобится и их расположение, количество выключателей;
  • рассчитать совокупную мощность бытовых приборов, чтобы определиться с выбором автоматических выключателей;
  • учесть освещение дворовой территории.

Изображённую на бумаге схему проведения кабелей, с отмеченными местами для распределительных коробок, розеток и выключателей рекомендуют прикрепить по завершению работ на внутреннюю часть крышки распределительного щитка, чтобы была под рукой, в случае если понадобится устранить неполадки.

В соответствии со схематическим изображением делаются метки на стенах, потолке, где будут крепиться осветительные приборы, розетки, провода. Они послужат ориентиром в работе.

Нужно учитывать, что помимо собственных пожеланий следует руководствоваться определёнными правилами и требованиями:

  • провода крепятся только по горизонтали или вертикали. Другое их расположение недопустимо;
  • поворот провода возможен только под прямым углом;
  • распред.коробки, выключатели, розетки должны быть в зоне свободного доступа;
  • выключатели по правилам устанавливаются от пола на 0,6 — 1,5 метра, подводка ведётся сверху. Они не должны закрываться дверью;
  • розетки можно размещать на любом расстоянии. Хотя правила регламентируют высоту на 0,5-0,8 метра от пола, но это связано с угрозой затопления. Количество розеток просчитывается заранее (на 6 кв.м 1 элемент — это соотношение является рекомендательным, но необязательным). В помещениях, где много бытовых приборов, их будет гораздо больше;
  • провода горизонтально протягиваются на расстоянии 15 см от потолка и пола, вертикально не должны проходить ближе, чем 10 см к проёмам дверей и окон и касаться металлических элементов. Необходимо исключить соприкосновение рядом идущих проводов, расстояние между ними должно быть минимум полсантиметра или их закрывают каждый в отдельном коробе.

Специалисты предлагают разрабатывать схему, выделяя несколько групп. Например, по каждому помещению дома отдельно или «освещение — электроснабжение розеток — внешнее освещение». Это упрощает дальнейшую работу и более точно позволяет рассчитать необходимое количество материалов.

От правильного составления схемы зависит дальнейшая безопасность жильцов дома.

Важно! Расположение приборов, должно быть, продумано на этапе проектирования.

Выбор кабелей и аппаратуры

Выбор проводки осуществляется с учётом технических характеристик объекта (дома). Для деревянного дома нужно использовать только изолированный медный кабель. Алюминиевый тоже пригоден, но он менее надёжен, так как переламывается на изгибах и будет более толстым. Если происходит замена проводки, то лучше старую удалить полностью. Или исключить соединение медных проводов с алюминиевыми. Так как с течением времени это может привести к замыканию.

Сечение провода определяется в зависимости от рассчитанной мощности. Разработаны специальные таблицы, которые помогут определить размер сечения провода в зависимости от напряжения в сети и мощности. Провода для деревянного дома должны иметь маркировку «НГ», что означает, не поддерживают горение и «LS» означающее пониженное дымовыделение. Как правило, для внутренней проводки используются провода с сечением 1,5 и 2,5 мм.

Необходимый метраж для проводки, подсчитывают с помощью рулетки, но следует сверху накинуть ещё несколько метров.

Количество розеток подсчитывается исходя из схемы. Понадобятся также изолента, кабель каналы, короба для проводки, подрозетники.

Способы размещения проводки

В деревянных сооружениях проводка может быть сделана открытым или закрытым способом. Под этим понимается внешний вид электропроводки. Проводку можно прокладывать в плинтусах с кабель каналом, коробах, трубах ПВХ и металлических.

Наиболее безопасным считается открытая электропроводка. Она же потребует и меньших вложений. Провода протягиваются по поверхности стен и потолка. Часто их прячут в короба из самозатухающих материалов или оформляют в виде ретро (кабель переплетают косичкой).

Сегодня короба представлены в различных размерах и расцветках, которые легко подобрать под интерьер комнат. Лучше остановить свой выбор на коробах с толстыми стенками и одним замком. Они послужат дольше, чем короба с двумя фиксаторами.

Короб, крышка которого легко снимается, крепится саморезами через каждые полметра. При таком способе прокладки используются розетки и выключатели, навешивающиеся на стену. Кабель укладывается в короб с запасом, если позволяет место.

Скрытая проводка более затратная и её установка желательно должна быть продумана ещё на этапе строительства дома. Большинство из-за эстетических соображений выбирают именно её. При таком виде работ кабели укладываются в металлические трубы. Идеальными считаются медные трубы. Они дороже стальных, но с ними легче работать. Полностью нужно исключить давление и механическое воздействие на кабель. Следует учитывать, что это может произойти, так как деревянный дом со временем дает усадку.

Протяжка проводов сквозь деревянные стены делается только через металлические трубы (проходные гильзы). Гофрированные трубы не подходят, так как легко повреждаются. Стены просверливаются, и гильзы в отверстия вставляются так, чтобы их края немного выступали над стеной. На гильзы надеваются пластиковые насадки, они защищают провода от повреждений. Затем выступающие концы гильзы помещают в короба.

Диаметр труб для кабелей выбирается с учетом, что после протаскивания проводов в нём должно остаться место ещё на столько же.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=K2NxVMMwf9o&feature»]

Важно! Гильзы из металла помешают возгоранию при замыкании.

При любом виде монтажа проводки ряд работ проводятся одинаково

  • Рекомендуется начинать протяжку от розеток до щитка, используя провод с сечением 2,5. Провод с сечением 1,5 протягивается от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
  • Для скручивания проводов в коробках сначала необходимо срезать слой изоляции на 0,8 см и зачистить жилы. Жилы скручиваются друг с другом и изолируются или зажимами или изолентой. Лучше скручивать пассатижами, так более надёжен будет контакт.
  • При установке розеток и выключателей в деревянном доме следует думать о пожаробезопасности. Поэтому обязательно на месте где будут они размещаться, устанавливают металлические пластины. На глазомер лучше не полагаться при такой работе, лучше воспользоваться уровнем.
  • Розетки монтируются на небольшом расстоянии от приборов, которые будут к ним подключены. На кухне делаются розетки для каждого вида бытовой техники.
  • В каждой комнате устанавливается минимум одна распаячная коробка. Но и много их быть не должно. Ведь каждая коробка это нарушение целостности цепи. Коробки должны быть легкодоступными.
  • Свести к минимуму количество поворотов и изгибов кабеля.

Важно! Скрывать распределительные коробки нельзя.

Ввод электропитания и вводного автомата

Кабель прокладывается от линии электропередач до дома воздушным путем (подземный не допускается). Этот способ считается удобным быстрым и малозатратным.

Электричество, поступающее в дом, дальше распределяется специальным вводно-распределительным щитом. Он должен быть легкодоступен и располагаться в безопасном месте. В частных деревянных домах используются навесные щиты. Как правило, сейчас по правилам необходимо подключать два щита. Один на улице, в нём будет расположен счетчик. Это делается для удобства учёта потребления электроэнергии контролирующими органами. Второй в доме. Полностью исключена его установка в помещении с высокой влажностью.

В щиток устанавливают:

  • аппараты, обесточивающие сеть при замыкании (УЗО). Устройство защитного отключения предотвращает возгорание в доме и защищает от поражения током человека.
  • автоматические выключатели, которые отключают нагрузку в случае перепадов напряжения (к ним идут провода от розеток, выключателей и освещения). Их количество соотносится с числом групп освещения, выделенных при составлении схемы. Для дворового освещения обязателен отдельный автомат. Приборы берутся на 16А для выключателей и на 20А для розеток. Если предполагается электрическая плита, то для неё отдельный автомат на 32А.

Часто для упрощения и удобства используют дифференциальные автоматы. Они соединяют в себе функции УЗО и автоматических выключателей. Подключение кабелей в силовом щите лучше доверить специалисту. Корпус щитка обязательно подлежит заземлению.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=jscLvjuwhhA&feature»]

Заземление и испытание электропроводки

Заземление можно выполнить самостоятельно. Для этого у дома размечается территория в виде равностороннего треугольника. В каждый угол вбивается стальной прут. Три точки соединяются стальными пластинами. Крепеж лучше производить не скручиванием, а сваркой. Металлическую конструкцию соединяют со щитом стальной проволокой. Лучшим вариантом была бы стальная пластина, но её сложно проложить по земле. Можно доверить эту работу профессионалам.

Важно! Возместить ущерб можно будет только, если система заземления установлена специализированной организацией.

Работу можно считать выполненной только после проверки изоляции проводки. Замер сопротивления проводится, чтобы убедиться, что во время монтажа, проводка не была повреждена. Такие замеры рекомендуют делать каждые три года.

Электропроводка, сделанная своими руками, прослужит долгое время, если будет выполнен ряд требований и соблюдены правил техники безопасности.

Электрика в частном доме. Необходимые инструменты для работы

Электрика в частном доме. Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

  • пассатижи;
  • шуруповерт;
  • штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
  • молоток;
  • зубило;
  • ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
  • рулетка;
  • шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

  • электрический счетчик;
  • кабеля различных сечений;
  • УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
  • клемники;
  • розетки, выключатели, установочные коробки под них;
  • распределительные коробки;
  • алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
  • пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
  • саморезы;
  • клей.

Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

Электропроводка в квартире своими руками пошаговая. Составление схемы разводки электропроводки

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

  • схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
  • наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
  • чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
  • схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками . Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

Для двухкомнатной квартиры

Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

Для трехкомнатной квартиры

На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

Электропроводка в доме своими руками пошаговая. Проводка в доме своими руками

Сегодня нагрузки на электросеть в квартирах и частных домах из-за обилия бытовых приборов чрезвычайно велики. А в зданиях старой постройки проводка вообще не рассчитана на такое серьезное потребление. Залогом комфорта и безопасности проживающих в этих домах может стать грамотно выполненная разводка. Причем это вполне по силам сделать самостоятельно, если четко придерживаться инструкции и не игнорировать существующие правила электробезопасности.

Однако, если вы никогда не сталкивались с электроработами и имеете смутное представление о том, что такое электричество (в принципе), лучше не браться за такие серьезные вещи. При оформлении разводки непременно потребуются базовые бытовые знания и навыки в области электричества и электропитания.

Электропроводка своими руками: с чего начать?

Если в доме необходимо провести электропроводу, надо строго придерживаться следующих правил, положений и предписаний:

  1. Нужно обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам, а также к оборудованию электроучета.
  2. Розетки и выключатели следует монтировать на уровне 0,-1,5 м от пола. И эти элементы также должны находиться в свободном доступе.
  3. Открытые двери не должны преграждать доступ к оборудованию, указанному в п 1,2.
  4. Количество розеток в жилом помещении считается из расчета 1 на 6 кв м.
  5. На кухне розетки ставят по числу бытовых приборов.
  6. Для электропитания ванной комнаты следует предусмотреть отдельный трансформатор, понижающий напряжение. А установить его необходимо за пределами данного помещения.
  7. Кабель нужно класть, четко соблюдая вертикаль/горизонталь, без всяких провисов и прогибов, а также направлений по диагонали. В противном случае велика вероятность его повреждения при монтажных работах и выполнении перфорации.
  8. Горизонтальные кабели кладутся на расстоянии:
    • от перекрытий и карнизов — 5-10 см,
    • от пола и потолков — 15 см.
  9. Вертикальные кабели кладутся на расстоянии:
    • от оконных и дверных проемов — 10 см, не меньше;
    • от газовых труб — 40 см, не меньше.
  10. Для разводки и соединения кабелей применяются специальные короба.
  11. Любое проводящее электричество соединение должно быть надежно заизолировано.
  12. Соединять алюминиевые провода с медными ЗАПРЕЩЕНО!

Составление схемы электропроводки в частном доме. Последовательность работ при разводке электрики в доме

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, – самое время начинать работы.

    Последовательность действий такая:
  • Определение типа ввода – однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
  • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
  • Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом – воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
  • Установить щиток, завести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство контура заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления.

Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели.

При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых – розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать.

Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения . Такой же подход и в каждой из комнат.

Проводка в доме своими руками с чего начать. Разводим электропроводку в частном доме своими руками

Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

  1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
  2. Определение места установки распределительного щитка.
  3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
  4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
  5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
  6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
  7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
  8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
  9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
  10. Расключение распределительных коробок.
  11. Монтаж контура заземления.
  12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
  13. Сборка и монтаж щитка.
  14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
  15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

  1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
  2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
  3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
  4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
  5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
  6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
  7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
  8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
  9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
  10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
  11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
  12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Источник: https://mebel-doma23.ru/novosti/prokladka-provodki-v-kvartire-svoimi-rukami-s-chego-nuzhno-nachinat-vypolnenie

Проводка в доме своими руками схемы. Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Электропроводка в частном деревянном доме. Кабель, его виды и аппаратура для монтажа

В частном доме из дерева в основном используется проводка открытого типа, реже – скрытая электропроводка. Кабель прокладываются по стенам и потолку и монтируются в защитные приспособления.

Схема разделения электропроводки на разные контуры

Самый распространённый вид защиты – пластиковые короба, однако существуют и другие решения, например, электротехнические плинтуса, металлические и гофрированные трубы. Также распространено открытое размещение на специальных изоляторах.

Алюминиевый кабель допускается использовать только в кирпичном доме!

В основном используется медный кабель, отличающийся невысокой стоимостью и надёжной изоляцией. Если производится проводка в доме из кирпича, то неплохой альтернативой медному кабелю является кабель из алюминия.

Однако в частном деревянном доме электромонтаж с использованием алюминия не рекомендуется из соображений пожарной безопасности, особенно если это скрытая электропроводка. Розетки и выключатели подбирают исходя из их спецификации. Учитывается сила тока и тип установки этого оборудования.

Заземление – неотъемлемая часть процесса подключения! Для этого используют трехжильный кабель, оснащённый заземляющим проводом.

Пример схемы размещения электрической проводки на плане дома

В целом список необходимого материала для успешного проведения электропроводки в частном доме выглядит так:

  • кабель;
  • защитные аппараты;
  • счётчик электроэнергии;
  • розетки;
  • выключатели;
  • щиток;
  • детали для крепежа;
  • индикаторы;
  • соединительные коробки;
  • различные инструменты для работы (отвёртки, клещи, пассатижи, дрель, болгарка, изолента, монтажные ножи, клеммники).

Благодаря этим приспособлениям, открытая электропроводка в частном деревянном доме станет явью очень быстро и правильно.

Видео разводка электрики в частном доме — Альтима Строй

как провести качественно и безопасно?

Сегодня загородные дома чаще всего возводят из дерева. Это объясняется экологичностью, экономичностью и простотой монтажа сооружения из такого материала. Одним из существенных недостатков деревянных построек является их высокая пожароопасность. Поэтому необходимо ответственно и внимательно подходить к вопросу электроснабжения. Если соблюдать все правила и рекомендации ПУЭ, проводку в интерьере получится провести своими руками качественно и безопасно. Электромонтажные работы и подробная инструкция по созданию электропроводки рассмотрена в статье.

Составление проекта электроснабжения деревянного дома

Чтобы проложить или поменять электропроводку правильно по фото, надо сначала оценить и составить индивидуальный проект. Для этого предварительно следует получить в электроснабжающей организации технические условия. Именно они будут основанием для выполнения работы.

Прежде всего, делают расчет и высчитывают сводную мощность общего числа используемого электрического оборудования. Затем разрабатывается схема электрики:

  • На схеме отмечаются места расположения розеток, светильников, выключателей. Также фиксируются все электроприборы с отдельным подключением.
  • Выбирается тип кабеля для каждой отмеченной электроточки.
  • Указываются на плане места расположения распределительных коробов.
  • Отображается мощность каждого электроприбора.
  • Все устройства объединяются в группы, в зависимости от степени мощности.
  • Отмечается на схеме расстояние от линии прохода провода до окон, дверного проема. Указывают также и расстояние от электроточек до потолка, пола.
  • Рассчитывается максимальная мощность всех электроприборов при их одновременном включении в сеть.

Выбор кабелей, розеток и выключателей

Когда проект составлен, покупают трехфазные розетки, кабеля и выключатели. Для каждой группы электропитания подбирают кабель с сечением, которое соответствует величине потребляемой мощности. Для проводки обычно берут медный кабель марки NYM или ВВГнг-LS. Первый вид оснащен дополнительным изоляционным слоем, считается прочным и удобным при разделке. Вторая модель дешевле, но она менее надежна.

Алюминиевые изделия также можно купить. Но в этом случае надо брать варианты с большим сечением. Жилы такого кабеля при перегибах часто ломаются. Алюминиевые изделия считаются ненадежными. Поэтому медная проводка лучше всего.

Часто начинающие мастера не знают, какой провод выбрать для подключения розеток. Специалисты советуют выбирать трехжильные кабеля с заземляющим шнуром. Ведь большинство бытовых приборов нуждаются в защитном заземлении.

При выборе розеток и выключателей следует учитывать ряд параметров:

  1. Тип монтажа: для внешней либо срытой проводки.
  2. Электроток, на который они рассчитаны.
  3. Выключатели выбирают по количеству нужных клавиш, а розетки – по числу мест. Если выключатели расположены рядом, их имеет смысл объединить в блок.

Установка вводного автомата

Прежде чем приступать к установке вводного автомата, требуется отключить электроэнергию. Наличие питания легко проверить при помощи индикаторной отвертки либо мультиметра. Монтируют автомат на специальную посадочную DIN-рейку, защелкивают фиксирующим элементом. Некоторые обходятся и без рейки, но тогда работа проходит менее удобно. Далее жилы исходящих и водных проводников зачищают примерно на 0,8-1 сантиметр.

В два верхних зажима подключают фазу и ноль, а в два нижних – фазу и исходящий ноль. Затем место соединения проверяют на надежность вручную. С этой целью проводник аккуратно берут и шевелят в разные стороны. Если жила остается на месте, это говорит о надежности подключения. В противном случае нужно подтянуть винт. Когда электромонтажные работы завершены, подают напряжение и проверяют изделие на работоспособность.

Приведенный выше алгоритм рассчитан на установку вводного автомата в однофазной цепи, если следовать правилам монтажа, работа пройдет быстро и качественно.

Пошаговая инструкция укладки проводки

Многие не рискуют самостоятельно укладывать проводку по чердаку и доверяют эту работу специалистам. Но расценки на работу мастера под ключ высокие. Поэтому, если имеются хоть небольшие навыки и знания в сфере электромонтажа, стоит попытаться установить красивую проводку в перекрытии своими руками. Главное, знать, с чего начать ввод, изучить ПЭУ и СНиП, четко следовать инструкции.

Сначала делают прокладку в трубе либо металлорукаве. Потом выполняют монтаж внешней проводки на вагонку. Далее создают заземление в доме из дерева, УЗО. А когда все работы завершены, проверяют проводку на работоспособность, исправность. Аккуратность и внимательность – залог правильного монтажа электропроводки в деревянном доме.

Прокладка в металлорукаве или трубе

Есть разные способы пожаробезопасной прокладки проводки в полу в деревянном коттедже. Наиболее надежным и простым методом считается применение трубы (металлического рукава). Преимуществом является то, что при возгорании металлическая труба сможет защитить от огня все прилегающие конструкции.

Но в этом случае необходимо соблюсти ряд условий:

  • Трубу следует выбирать оцинкованную либо окрасить изделие изнутри. Это защитит внутренние стенки от коррозии.
  • На концы кабеля лучше одевать пластиковые заглушки. Так получится защитить изоляцию от острых кромок, которые образуются при нарезке трубы.
  • В толще стен надо просверливать углубления в форме каналов. Именно в них и будут укладываться металлические трубы.

Трубы лучше выбирать медные. Они хорошо гнутся, и для их прокладки не требуется покупать специальные инструменты. Но цена таких изделий высокая. Укладывают трубы согласно правилам пожарной безопасности под небольшим уклоном. Это позволит появившемуся конденсату не скапливаться, а вытекать наружу. Важно учитывать тот факт, что проверка герметичности соединений, наклона труб проходит очень трудно.

На практике также часто применяется способ прокладки скрытой проводки под штукатурку. Слой штукатурки при этом должен быть не меньше сантиметра. Этот вариант дизайна выглядит красиво и аккуратно. Существуют разные способы того, как спрятать проводку. Некоторые устанавливают ее в полу, по потолку, в плинтусах и в коробах, скрывают под гипсокартоном. Открытая проводка снаружи выглядит менее декоративно и является более опасной. Поэтому по возможности ее лучше скрыть. О том, как штробить стены под проводку, читайте здесь.

Монтаж внешней электропроводки

Внешняя или наружная накладная электропроводка служит для подачи электричества в деревянный дом из внешней электросети. Осуществляется это при помощи воздушной линии, которая выполнена из провода типа СИП либо провода, помещенного на натянутый трос. Вводят провод в помещение через металлическую трубу. Выполняют подсоединение к распределительному щитку.

На щите устанавливают следующие приборы:

  1. главный выключатель электросети;
  2. счетчик электричества;
  3. распределительную шину;
  4. УЗО;
  5. автоматы выключения линий потребителей;
  6. шину заземления;
  7. нулевую шину.

Далее от распределительного щита прокладывают внутреннюю проводку. Другие способы прокладки внешней электропроводки предполагают применение жестких одножильных кабелей в двойной либо тройной изоляции. При этом кабель должен иметь медные жилы. Оптимальное сечение составляет 2,5 квадратных миллиметра для электрических розеток, 1,5 – для осветительных приборов. Монтируют провода к поверхности специальными электротехническими скобами.

Если планируется использовать более дешевый ПУНП кабель, тогда под него лучше устанавливать негорючую прокладку. Как правило, это асбест либо металл.

Ставится прокладка таким образом, чтобы был выступ от кабеля на один сантиметр с каждой стороны.

Наиболее предпочтительным вариантом прокладки проводки с точки зрения эстетики является использование гофры. Такие трубы механически защищают электрокабель, а также не поддерживают процесс горения. Крепят изделия к стенам деревянного дома при помощи пластмассовых либо металлических стяжек, клипс. В одну гофру разрешается затягивать не более 3-4 кабелей одновременно. Как протянуть внутри?

В деревянном доме открытая проводка реализуется по двум схемам:

  • Классическая. Предполагает применение кабель каналов. В этом случае используют пластиковые короба. Их монтируют на потолок либо стены. Преимуществом данного способа является простота замены и возможность модернизации старой проводки.
  • Винтажная декоративная на изоляторах. Для этого нужен специальный витой кабель в диэлектрической оплетке. Также монтаж проводится на роликах, изоляторах. В постройках из дерева проводки ретро стиля дополняют стилевую направленность помещения.

Заземление в деревянном доме и УЗО

Если корпус бытовых приборов выполнен из металла, в обязательном порядке проводится заземление. В частном деревянном доме эту работу легко проделать своими руками. Для создания заземления пригодятся три металлических штыря, уголок длинной порядка трех метров, обрезки уголка около метра в длину.

Заземление делают по такой технологии:

  1. Выкапывают треугольную траншею. Каждая сторона треугольника должна быть равна одному метру, а глубина – 30 сантиметрам.
  2. По углам созданной траншеи вбивают трехметровые уголки либо штыри. Соединение выполняют при помощи коротких отрезков уголков, используя метод сварки.
  3. В углу делают отверстие. Крепят заземляющий проводник при помощи гайки и болта.
  4. Выводят проводник в щит распределения, присоединяют его к заземляющей шине.
  5. К шине крепят жилы кабеля с желто-зеленым цветом изоляции.

УЗО предназначено для защиты человека от получения электротравм в случае утечки тока на корпус бытового прибора. УЗО сразу реагирует на несоответствие тока. Оно выявляет даже незначительную утечку. Выбирают изделие по двум параметрам: ток утечки и номинальный ток. Последнее значение должно быть на порядок выше, чем ток автовыключателя цепи. Ток утечки выбирают, исходя из типа помещения и используемого оборудования.

Проверка электропроводки после монтажа

Когда монтаж проводки в деревянном доме из оцилиндрованного бревна завершен, надо проверить ее на исправность. Для этого следует вызвать работников электролаборатории. Они сделают все необходимые замеры: определят сопротивление заземляющего проводника и изоляции, проверят петли «фаза-ноль», УЗО, выполнят прогрузку автоматов.

По окончании испытания, специалисты составят протокол. Этот документ подтверждает правильность выполнения электромонтажа. Протокол выдается заказчику и может пригодиться при опломбировании счетчика потребления электроэнергии.

Схему проводки со всеми замечаниями и поправками лучше наклеить на внутреннюю стенку распределительного щита. При возникновении неисправностей, такая схема обеспечит наглядность и позволит быстро составить алгоритм действий. В составленном плане рекомендуется указать то, какой автоматический выключатель питает каждую группу приборов, а также, что подключено к группе.

Таким образом, в деревянном доме можно легко своими руками развести закрытую электропроводку. Главное, знать особенности, нормы и требования, которые выдвигаются к электромонтажным работам, следовать рекомендациям специалистов. Если все выполнено грамотно, тогда проводка будет абсолютно безопасной и исправно прослужит долгое время. Видео процесса смотрите ниже.

Электромонтаж в деревянном доме

Электромонтаж в деревянном доме

Сегодня в загородной застройке наблюдается рост удельного веса деревянных построек, поскольку они имеют множество преимуществ. Однако, помимо положительных качеств, есть и отрицательные черты: быстрая горючесть и горючесть. Поэтому качественная разводка в деревянном доме имеет большое значение, а монтажные работы требуют особых навыков.

Содержание

  • Дизайн — основа успеха
  • Внешняя проводка, установка
  • Установка оборудования в щите
  • Схема внутренней сети
  • Открытый способ установки
  • Скрытые особенности проводки
  • Маркировка устройств , экраны, кабель
  • Установка выключателей и розеток
  • Прохождение через деревянные поверхности
  • Как выбрать электрический кабель
  • Измерение сопротивления проводки

Дизайн — основа успеха

Электромонтаж в деревянном доме начинается с развития документа, такого как проект электропроводки.На этом этапе выбирается способ прокладки силового кабеля и способы установки выключателей, диммеров, розеток и светильников. Подойти к этому занятию нужно с большой ответственностью, ведь от выбранного способа разводки зависит дальнейшее безопасное проживание в коттедже.

Расположение электропроводки в деревянной конструкции следует заложить еще на стадии проектирования

Для начала рекомендуется пригласить на дом специалиста электромонтажной компании, который осмотрит все комнаты в доме, укажет места установки выключателей, диммеров и розеток.Хозяевам нужно определиться, каким методом будет проложена проводка в деревянном доме. В таких постройках допускается прокладка внутренней электропроводки в плинтусах с кабельным каналом, воздуховодами из ПВХ, гофрированными и жесткими трубами из ПВХ, металлическими трубами, металлическими шлангами.

Наружная проводка, установка

После утверждения проектной документации проводятся электромонтажные работы. Первостепенной задачей является прокладка кабеля от ЛЭП до щита, установленного в доме. Прокладывайте кабель по воздуху или под землей.Чтобы узнать больше, вам нужно ввести в Google «фото разводки в деревянном доме» и просмотреть предложенные результаты.

Воздуховод для прокладки внешней проводки самый эффективный и экономичный

Воздуховод достаточно быстрый и экономичный. В этом случае используется самонесущий изолированный кабель, имеющий другое сечение и количество жил. Выбор кабеля зависит от мощности и количества фаз.

Подземная техника более трудоемкая и дорогая, но имеет много преимуществ.Кабель находится в земле, поэтому не портит внешний вид конструкции. Срок службы провода довольно большой, так как вероятность его повреждения меньше. Для подземного устройства линии при подведении электричества к деревянному дому применяется силовой медный провод.

Установка оборудования в щит

Завершив внешний электромонтаж деревянного дома, принято подводить ввод кабеля через металлическую гильзу в помещение.Для приема электроэнергии и ее распределения в доме используется вводно-распределительный щит, который необходимо установить в безопасных местах, чтобы обеспечить свободный доступ.

Щиток нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.

Устройства защитного отключения и автоматические выключатели устанавливаются в щит. Особое внимание уделяется подбору автоматики. Рекомендуется использовать продукцию только известных и надежных производителей.

Схема внутренней сети

Внутренняя разводка в деревянном коттедже считается залогом безопасности жителей.Неквалифицированная электромонтажная работа очень часто приводит к пожарам. Существует два метода монтажа электропроводки внутри деревянной конструкции — открытый и скрытый. По этим названиям понятен внешний вид данных транзакций ..

Открытый способ монтажа

Из двух способов безопаснее вскрыть проводку в деревянном доме. К тому же выполнение таких электромонтажных работ обойдется дешевле. Провода укладываются на внутреннюю поверхность здания, прикрепляются к потолкам, стенам и другим конструктивным элементам.Спрятать кабель можно разными способами: используя ретро-кабель или поместив его в коробку из ПВХ.

Открытая проводка в деревянном доме: кабель прокладывается в самозатухающих каналах.

Электропроводка прокладывается в самозатухающих каналах. Современный ассортимент такой продукции позволяет подобрать желаемый цвет коробки, имитирующей дерево, под любой дизайн. Такие коробки обычно используются в домах из вагонки и бревна, где стены имеют ровную поверхность.

Электропроводка в коттедже с помощью ретро-плетеного кабеля — еще один способ прокладки материала снаружи.Кабель имеет вид скрученного шнура и закреплен на керамических изоляторах. Такой способ монтажа считается безопасным, так как кабель имеет внешнюю изоляцию из натурального шелка и две из ПВХ-пластика. Главное преимущество — зазор между поверхностью и кабелем. К тому же такой вид проволоки способен украсить любой бревенчатый дом.

Особенности скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка характеризуется достаточной недоступностью проводов при модернизации и ремонте жилья, более высокими ценами на услуги и значительно большим требуемым временем на выполнение работ.Однако львиная доля покупателей предпочитает эту технику, ссылаясь на эстетическую привлекательность. Владельцы деревянных коттеджей не хотят портить интерьер и дорогой вид, украсив свое жилище электрическими панелями и проводами.

Скрытая проводка в деревянном доме обычно прокладывается на этапе сборки дома. Для соответствия всем стандартам безопасности кабель должен быть заключен в окрашенную металлическую или оцинкованную трубу. Все подъемники к осветительным приборам, выключателям и розеткам выполняются в специальных отверстиях.

Скрытая проводка в деревянном доме — очень сложный и дорогостоящий процесс, оправданный только эстетикой

При прокладке электрических сетей в деревянных домах рекомендуется соблюдать определенные требования и использовать специальные материалы для обеспечения максимальной безопасности и защиты от пожаров. . В перекрытиях деревянного дома кабель укладывают в трубы из негорючего пластика и следят за тем, чтобы не было механического воздействия на трубу и кабель.

Скрытая проводка может располагаться в заземленных металлических шлангах и металлических трубах.Бревенчатые дома подвержены «усадке», поэтому рекомендуется это учитывать, не позволяя бревнам влиять на проводку в металлических шлангах. Проволока проходит через стену через специальные металлические гильзы. Оба метода монтажа электропроводки имеют свои достоинства и недостатки, поэтому часто практикуется комбинированный способ электромонтажа.

Маркировка устройств, экранов, кабеля

После выполнения проекта электроснабжения необходимо разметить кабельные линии и места для размещения выключателей, розеток, диммеров, щитов и светильников.При разметке нужно соблюдать осторожность, чтобы в будущем не пришлось переделывать выполненную работу. Электропроводку в деревянном доме следует спланировать так, чтобы кабельные трассы не мешали установке мебели.

Проволока в кабельных каналах будет смотреться максимально гармонично и эстетично. Вы можете подобрать любую картину из дерева любого оттенка. К таким каналам сразу нужно покупать тройники, заглушки, переходники. И хотя цена этих деталей вдвое выше самих коробок, экономить деньги нецелесообразно, так как несовместимые места коробок никто не совмещает идеально.

Разметка электропроводки в деревянном доме

При покупке каналов следует обращать внимание на толщину стенок и короба замка. Выполняя монтаж проводов в миниатюрных коробках, имеющих тонкие стенки и двойные замки, электротехнические компании не думают, что в большинстве ситуаций обслуживание электропроводки в таких коробках провоцирует поломку замков при открытии крышки канала.

Чтобы добавить кабель в коробку, придется покупать новые каналы и заново выполнять электропроводку и коробки.Двойной замок требует использования специализированного инструмента, которым можно открыть крышку, но абсолютно не все электрики задумываются об этом. Лучше выбирать короб с технологически выдержанной геометрией профиля, большими стенками и одинарным замком.

Установка выключателей и розеток

Когда схема подключения в деревянном доме изучена, а разметка кабельных линий завершена, можно браться за разводку выключателей и розеток. Все выключатели, диммеры и розетки, основания для бра и светильники должны иметь металлическую платформу для крепления к потолку или стене электромонтажного изделия, поскольку электромонтаж электрооборудования на металлических платформах является наиболее пожаробезопасным вариантом.

Установка выключателей и розеток в деревянном доме

После установки всех участков следует заняться установкой кабельных коробов. Каким бы точным ни был глаз специалиста, все электромонтажные работы должны выполняться с использованием уровня.

Проход через деревянные поверхности

Вся проводка через деревянные стены, перегородки, фундаменты должна проходить через металлические трубы, которые называются вводами. Перед тем, как приступить к электромонтажу провода через горючие стены, рекомендуется просверлить их, затем вставить в отверстие металлическую втулку так, чтобы ее края выступали не менее чем на 1 сантиметр с обеих сторон горючего основания.

Прохождение провода через деревянные поверхности

Рекомендуется обратить особое внимание, чтобы такие рукава по краям были снабжены пластиковыми рукавами, которые могут защитить провод от порезов при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы электроснабжения, другими словами они уберегут изоляцию кабеля от повреждений. После этого кабельный канал нужно смонтировать таким образом, чтобы конец металлической гильзы входил в коробку.

Как выбрать электрический кабель

Для прокладки электропроводки в деревянном доме нужен определенный кабель.Провод для питания частного дома следует покупать с индексом «NG», что означает «кабель, не поддерживающий горение», и с обозначением «LS», что означает «пониженное дымовыделение». Для электромонтажа в деревянном доме предпочтительнее выбирать провод, отвечающий всем существующим требованиям пожарной безопасности, а также имеющий все необходимые сертификаты качества.

Выбор электропровода для деревянного дома

Выбор сечения разводки напрямую зависит от мощности, которую потребляет электрооборудование.В светотехнических проектах дизайнеры обычно закладывают 3 на 1,5 миллиметра, а на розеточные группы — 3 на 2,5 миллиметра. Для организации электроснабжения электроплит понадобится провод, сечение которого не менее 6 квадратных миллиметров. На кабеле лучше не экономить. Линии розеток должны быть рассчитаны с минимальным количеством розеток, расположенных в одной группе. Если от экрана к блоку проложен провод, состоящий из 4 выводов, то больше к нему подключать ничего не рекомендуется. Только тогда проводка прослужит долгие годы.Связь сечения кабеля и мощности электроприборов можно найти в соответствующих таблицах.

Измерение сопротивления проводки

После таких работ, как устройство электромонтажа в деревянном доме, нужно сразу измерить сопротивление изоляции проводки.

Измерение сопротивления проводки в деревянном доме

Данная манипуляция проводится для того, чтобы не повредить изоляцию жилы при установке. Такие электрические замеры рекомендуется проводить раз в 3 года, чтобы защитить деревянный дом и его легковоспламеняющиеся основания от коротких замыканий в электропроводке.

Таким образом, проблема монтажа электропроводки заключается в следующем: часто неопытные мастера считают, что кабель в деревянной конструкции должен быть таким же, как в простой квартире. Это недопустимо, ведь электропроводка здания из дерева должна отличаться повышенными характеристиками пожарной безопасности. Если выполнять монтажные работы по приведенной выше инструкции, проводка в своем коттедже прослужит долгие годы.

Монтаж электропроводки в деревянном доме — проектирование и безопасность? | | Своими руками

Устройство электрической сети в доме из горючего материала сопряжено с определенными трудностями.В основном они касаются выбора кабелей и способа их прокладки. Как обеспечить безопасность и при этом не внести диссонанса в интерьер?

Жители городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели скрыты от глаз и надежно защищены бетонными конструкциями — это практически не грозит повреждением, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведет к возгоранию.

При строительстве загородного деревянного дома хозяева тоже стремятся прятать проводку, но возникают большие проблемы.Прежде чем обсуждать их с установщиками, необходимо ознакомиться с нормативными документами.

Несмотря на желание спрятать проводку (1), проще и безопаснее проложить ее открытым, используя изделия для потолочного монтажа (2-4)

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ПРАВИЛА

На строительных площадках и форумах электромонтажных компаний есть многочисленные ссылки на стандарты (ПУЭ, ППБ и ПТЭЭП) без ссылок на конкретные страницы и параграфы этих документов.Исправим эту ситуацию.

В ПУЭ (« Правила устройства электроустановок ») 7 редакция электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункта 7.1.38: «Электрические сети, проложенные за незащищенными подвесными потолками и в перегородках, считаются скрытая электропроводка. и их следует проводить: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих способностью локализации (т.е., способность выдерживать короткое замыкание жил кабеля без перегорания. — Ред.), так и в закрытых коробках »(очевидно, тоже металлических. — Ред.). Стоит отметить, что ПУЭ-7 являются не в комплекте и не учтены многие нюансы разводки.

Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в ПУЭ 6 издания, в котором в основном руководствуются практикой. Сокращенный вариант таблицы из раздела 2.1 («Электропроводка») настоящего стандарта, дополненный сведениями из некоторых параграфов этой же главы, мы приводим в статье.Также следует упомянуть, что п. 2.1.23 предписывает, что доступ к точкам подключения и разветвителям должен быть сохранен, то есть распределительные коробки должны монтироваться открыто.

Кроме того, действует ГОСТ Р53315-2009 «Продукция кабельная. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого содержится требование к применению в жилых помещениях кабеля с маркировкой BBGng-LS (в негорючей изоляции, с пониженным дымовыделением).

При любом способе прокладки кабелей цепи должны быть оборудованы автоматами и УЗО с тщательным расчетом номиналов этих устройств

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Сегодня в срубах и срубах кабели прокладывают тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в воздушных кабельных каналах.Они отличаются внешним видом проводки, а также стоимостью материалов и работ.

Скрытая проводка в стальных и медных толстостенных трубах выполняется, как правило, на этапе сборки сруба. Этот метод значительно увеличивает объем столярных работ, выполняемых поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной компании. Задача усложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность ржавления труб при контакте с влажной древесиной.Кроме того, приходится использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими чашками, которые как минимум вдвое дороже обычных и часто поставляются только по запросу.

Открытая проводка на изоляторах прекрасно сочетается с рублеными стенами (особенно при отделке в классическом стиле и кантри). Скрученные провода (бывают нескольких цветов) и керамические изолирующие чашки совсем недешевы, но затраты на них компенсируются простотой монтажа.

Провода на изоляторы и выключатели под старину прекрасно сочетаются с деревянными стенами (9).Гофрированная труба (10), в отличие от скрученного металлического шланга (12), может обладать способностью локализации и применяться в деревянном доме. Его соединение и фиксация должны выполняться с помощью резьбовых соединений (11) и хомутов (13)

.

Если обойтись без стилизованных розеток и выключателей, цена которых начинается от 1100 рублей, и использовать обычные накладные изделия, то стоимость электромонтажа будет в 2-3 раза ниже, чем со скрытой разводкой. При необходимости открытая сеть легко может быть дополнена новыми линиями.

Недостаток проводки на изоляторах заключается в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому ее следует устанавливать на высоте не менее 2 м от пола (п. 2.1.52 ПУЭ-7) и обустраивать все цепи в доме. с устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.

Открытая прокладка в кабельных каналах. Это самый простой и доступный вариант. Коробки из ПВХ обеспечивают быстрое затухание кабеля при коротком замыкании и защищают его от внешних воздействий.Сегодня многие производители выпускают серию электромонтажных изделий, кабельных каналов и специальной фурнитуры, позволяющей эстетично и безопасно провести открытую электропроводку в доме из бревна или бруса.

Что касается зданий из СИП-панелей и других «каркасов» (которые часто также относят к деревянным домам), то безопаснее всего проводить электромонтаж в толщине трехслойного внутреннего покрытия стен из гипсокартона. При этом в среднем слое делают кабельную мелочь, при этом последняя отделяется от горючей конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с ПУЭ-б.В местах расположения розеток и выключателей необходимо произвести пробу увеличенной глубины и закрыть горючий утеплитель, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.

Избегайте близости и контакта проводов, даже защищенных, с помощью горючих паров и гидроизоляционных материалов

БЕЗ ПРОВОДА

Существенно упростить разводку в деревянном доме и сделать разводку более надежной при тушении пожара помогут беспроводные переключатели и регуляторы. Среди них — одноканальные и многоканальные радио- и ИК-датчики, работающие от батареек (замена батареек требуется каждые 5-10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «устройства», для которых установлены специальные программы для управления домашней электрикой.Такие решения можно использовать для управления конкретными устройствами или их группами (например, жалюзи или освещение) или войти в систему «умный дом», которая контролирует всех электриков в помещениях и на территории приусадебного участка.

ВЫБОР СПОСОБА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6)

Тип провода или кабеля

Тип электропроводки и способ монтажа

Открыть

электропроводка

Незащищенные провода; Защищенные провода * и кабели в оболочке из горючих материалов

На роликах, изоляторах ** или с футеровкой из негорючих материалов ***

Провода и кабели защищенные в оболочке из негорючих и твердых горючих материалов

Непосредственно над поверхностью

Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из горючих, твердых горючих материалов

В трубах и ящиках из негорючих материалов

Скрытый

электропроводка

Незащищенные провода; Защищенные провода и кабели в оболочке из горючих материалов

С облицовкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой или защитой со всех сторон сплошным слоем из других негорючих материалов

Провода и кабели защищенные в оболочке из твердых горючих материалов

С футеровкой из огнестойких материалов

То же из негорючего

Непосредственно над поверхностью

Незащищенные провода и кабели в оболочке из горючих, негорючих и негорючих материалов

В трубах и воздуховодах из трудногорючих материалов — с футеровкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой; в трубах и ящиках из негорючих материалов — непосредственно


Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками


КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Крайне важно, чтобы проводку в доме монтировали не инженеры-строители, а профессиональные электрики, знакомые с требованиями норм.Они контролируют качество комплектующих, рассчитывают номинал защитных устройств, собирают экран, надежно изолируют соединения и выполняют монтаж электроустановок в соответствии с проектом.

Элегантный, но дорогой ретровинк (1А) используется нечасто. Увы, вместо этого электрики прокладывают кабели скрытые в ПВХ-гильзах (15,17) или даже без защиты в пустотах конструкций (16, 18)

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Владимир Григорьев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

10 советов по ремонту старого дома

Компьютеры, блендеры, телевизоры и даже холодильники — ничего из этого не существовало, когда были построены и впервые подключены провода. Поэтому модернизация электрических систем — важная задача для многих старых домов.Однако попытки обновить электрические системы часто могут привести к повреждению исторических зданий.

Беседы с ведущими электриками предоставили нам список шагов, которые необходимо предпринять для более плавного выполнения электромонтажа, с меньшим количеством дырок в стенах, полах и потолках или, не дай бог, в несущей балке.

Старые дома часто нуждаются в обновлении электрических систем; дом автора 1903 года не стал исключением. Следуйте этим советам, чтобы сделать это без чрезмерного — или непоправимого — ущерба вашему зданию.

Джон Криспин

Шаги по безопасному ремонту вашего дома

Проведите «инвентаризацию электрооборудования»

Составьте список всех устройств, которые вы будете использовать в доме, и где именно. Ваша электрическая система должна соответствовать вашим потребностям; определение того, где и как вы будете использовать электроэнергию, упрощает определение параметров работы.

Англо-японская паутина загорается при включении старинного комбинированного газо-электрического потолочного светильника.

William Wright

Ознакомьтесь с местными правилами и разрешениями на выезд

Коды устанавливают стандарты для всего, от количества розеток в каждой комнате до типа проводов, которые вы будете использовать.Неполучение разрешений может привести к тому, что законченные работы придется снести.

Решите, хотите ли вы использовать только электричество или передачу данных, пожарную безопасность и безопасность.

Современная проводка не только передает электричество, а беспроводные системы становятся все более дешевыми и сложными.

Используйте свой список для создания подробного плана действий.

После того, как вы сделаете начальное домашнее задание, сядьте и создайте список действий, в котором основное внимание уделяется тому, что вы хотите сделать и когда вы хотите его завершить; список должен быть основой ваших взаимоотношений с электриком.

Панели выключателя с беспорядочно старыми проводами (вверху) должны быть тщательно проверены электриком на наличие неповрежденных покрытий, следов ожогов или признаков дугового разрушения, а также прочных соединений.

Джон Робертс / Предоставлено Perfect Electric Services, Inc

Следите за существующей инфраструктурой

Чтобы избежать повреждений, нужно следить за тем, чтобы никто не пробивал дыры в водопроводе или существующей проводке. Такая осведомленность должна быть главным приоритетом при любой работе по замене проводки. «Спроси дважды, просверлишь один раз» — одно из исторических кредо электрика — слова, по которым нужно жить.

Всегда записывайте, но оставляйте гибкость

Сюрпризы неизменно появляются, особенно когда вы копаетесь глубоко в конструкции здания.

Найдите электрика, который знает и разбирается в старых зданиях

Работа в старых зданиях — сложный, ответственный и трудный процесс.

Сделайте снос и реконструкцию неотъемлемой частью работы

Если устранение ущерба, нанесенного при замене проводки, не стоит на первом месте или близко к нему, вы просите о проблемах.Очистка и восстановление должны быть такими же важными, как и сама проводка.

Стремитесь к «домашним пробегам» для ключевых областей и устройств — это когда провод идет прямо от автоматического выключателя к розетке, и на этом выключателе нет других устройств.

Это может снизить нагрузку на энергосистему и сохранить сработавшие выключатели. до минимума. Кроме того, важно отслеживать, какие области питаются к каким выключателям, если задействовано более одной розетки. Создание «сбалансированной» системы облегчит жизнь по мере увеличения нагрузки и использования новой проводки.

Добавьте выключатели и пластины в исторический облик дома.

Многие компании предлагают оборудование, которое соответствует внешнему виду и ощущениям практически любой эпохи, обеспечивая при этом гораздо больший запас прочности, чем у старого оборудования.

Новые системы электропроводки часто можно прокладывать рядом со старыми — как в этом старинном доме, который был успешно отремонтирован, с новой коробкой, размещенной рядом с ныне несуществующими керамическими ручками на потолке подвала.

Питер Минс

Современные требования

Требования современных технологий могут усугубить ситуацию, и они постоянно рискуют сделать это.Старые дома строились в то время, когда 60 ампер считалось достаточным количеством электричества для одного дома. Напротив, большинство новых домов построено на 150 или 200 ампер, но 100 ампер были стандартом в течение многих лет — и большинство экспертов сходятся во мнении, что мощность менее 100 ампер вряд ли удовлетворит электрические потребности современного дома.

Чтение Устранение устаревшего электрического беспорядка

Я могу засвидетельствовать это — в моем доме 100 ампер, и этого явно недостаточно. Обслуживание разделено между основной панелью в подвале и дополнительной панелью на третьем этаже.Панель в подвале настолько загружена, что нам придется провести модернизацию, когда придет время закончить кухню. В результате проведенных на сегодняшний день электромонтажных работ в наших стенах и потолках пробиты неровные дыры, которые трудно исправить.

Предотвращение — ключ к успеху

Чистый пропил с помощью кольцевой пилы или тщательной работы (внизу) упростит восстановление целостности стен или потолка. Неровные отверстия доступа, подобные той, что была пробита в доме автора (вверху), трудно заделать.

Тони Сейдеман / Питер Минс

Прежде всего, важно понимать, что вы имеете дело со старым зданием, и если сохранение структуры этого здания в относительно неповрежденном виде является вашим главным приоритетом, вы должны сказать об этом заранее. Скорее всего, вам, возможно, придется заплатить немного больше, чтобы защитить свое здание, но несколько профилактических долларов и часов могут сэкономить большие суммы, потраченные на восстановление разрушенных стен и ослабленных конструкций.

Убедитесь, что каждый специалист сосредоточен на своей области знаний.«Старайтесь никогда не позволять водопроводчику или электрику вырезать дыры, особенно в историческом здании», — сказал нам исторический архитектор Роберт Габальский. «Когда вы проводите электрика по зданию, требуйте в спецификациях очень конкретных способов обрезки и ремонта или убедитесь, что генеральный подрядчик сделает это за них», — советует он.

Одна из самых больших ошибок, которую делают многие реставраторы, — это попытаться заменить каждую часть старой проводки в системе, — говорит Майкл Хедрик из Historic Electric Preservation в Фредериксбурге, штат Вирджиния.«Большинство усилий имеют тенденцию быть жесткими и заменяют больше, чем действительно необходимо для старой системы. Многие части старой системы электропроводки, если они не были нарушены, все еще вполне пригодны для использования и достаточно безопасны », — говорит он. «В итоге, после осмотра компетентным и квалифицированным электриком, оставьте большую часть того, что вы обнаружите, на месте и в рабочем состоянии. Есть много домов с электрическими системами 1920-х годов, которые по-прежнему обеспечивают надежную и эффективную подачу электроэнергии ».

Примечание редактора: многие страховые компании не будут предлагать страховку от пожара, если какая-либо проводка с ручкой и трубкой все еще находится в эксплуатации.Даже если вы застрахованы, вы, возможно, платите премию и все равно будете недостаточно застрахованы. Обязательно сверьтесь как с местными правилами, так и со своим страховщиком.

Дополнительные ресурсы

Как подключить электричество к кухонному острову

Q: Мы реконструируем нашу кухню и добавляем остров. Нам бы хотелось, чтобы в нем были электрические розетки, но пол из цельной древесины над бетонной плитой. Как проложить провода через бетон, не повредив пол? — Эрика Венаски, Miller Place, NY

Просто чтобы вы знали, иметь розетку на кухонном острове не обязательно; это фактически требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей более 12 на 24 дюйма.Ваше желание — их приказ.

Подвести электричество к вашему острову не должно быть слишком сложно, особенно если вы снимаете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить полоску или две напольного покрытия. Если у вас остались обрезки, оставшиеся после укладки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что какие-то работы были выполнены.

Как провести электричество на кухонном острове

  • Вам нужно будет прорезать траншею в бетоне для трубопровода из ПВХ, по которому электрический кабель будет проложен под полом.Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к месту, где будет находиться ваш остров.
  • Закройте соседние полосы малярной лентой, чтобы защитить их отделку, затем пропустите циркулярную пилу вдоль середины полосы.
  • Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска обрезков.
  • Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, которая покрывает плиту, но не проходит насквозь; бетон испортит ваше пильное полотно.Вместо этого закончите разрез универсальным ножом. Сохраните кусок на потом.
  • Следующий шаг — аренда электрической пилы для резки бетона с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в открытом бетоне. Эти порезы поднимут облака пыли, поэтому не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Если помощник будет держать шланг для влажного / сухого пылесоса рядом с лезвием, это поможет уловить часть облака.
  • Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока все они не достигнут глубины не менее 2 дюймов.Затем отломите язычки бетона, ударив их вбок молотком.
  • Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Такой диаметр дает вам возможность проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там бытовую технику.
  • Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте портландцементный раствор, такой как безусадочный прецизионный раствор Quikrete, до текучей консистенции, положите его в траншею и затрите затиркой заподлицо с плитой.
  • Через 24 часа возьмите отрезанную ранее полосу чернового пола, нанесите отверждаемый влагой строительный клей по ее нижней стороне и приклейте черновой пол к плите.
  • Теперь можно приклеить полосу сменного напольного покрытия к черному полу. Но сначала отрежьте деревянную бирку чуть ниже канавки полосы. Это позволит вам вставить гребешок планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.

Показано: Каждый раз, когда остров устанавливается на кухне, код требует, чтобы он был оборудован как минимум одной розеткой.Для большинства островов предпочтительнее два.

Как заменить проводку в старом доме | Руководства по дому

Чарльз У. Сент-Клер Обновлено 9 декабря 2018 г.

Замена электропроводки — это часть того, чтобы сделать старый дом более безопасным, современным и более пригодным для жизни. Подход, который вы выберете, будет зависеть от вашего бюджета, вашей способности получить доступ к стенам, чердаку и подполью, а также от допустимого уровня сноса. Такой ремонт легче сделать в недавно приобретенном доме, чем в хорошо обжитом.Не пытайтесь заменить свою проводку, если у вас нет опыта в области электромонтажных работ.

Разрешения и коды

Для ремонта дома потребуется разрешение от местного строительного отдела. Домовладельцам разрешено делать ремонт электрики в собственном доме, но работа должна быть проверена. Возможно, вы захотите нанять электрика, который проконсультирует и поможет вам в планировании и обнаружении, поскольку понимание проводки старой конструкции требует большого опыта и знаний.

Доступ к стенам

Первым шагом в замене проводки является определение того, насколько вы будете иметь доступ к стенам. Если ваш дом недавно приобретен, перед тем, как красить или переехать, запланируйте проделать в стенах множество отверстий, чтобы облегчить прокладку нового кабеля. Если в вашем доме живут люди или вы не хотите причинять серьезные неудобства, задача займет гораздо больше времени, а ваши возможности будут ограничены. Возможно, вам придется оставить нетронутой проводку в стенах и заменить кабель только на чердаке или в подполье.

Новые места для кабелей

Большая часть нового кабеля, скорее всего, будет проложена через чердак и пространство для обхода, прежде чем он войдет в стены. Место прокладки кабеля зависит от вашей способности получить доступ к пространству, но обычно розетки подключаются снизу, а проводка для освещения подводится сверху. Будьте осторожны с такими опасностями, как асбест и изоляция из стекловолокна, а также старая проводка. Перед сверлением новых отверстий и прорезанием стен убедитесь, что питание отключено.

Замена проводки розетки

Для замены проводки, питающей розетку, необходимо удалить старую розетку.Старый кабель можно будет протянуть обратно через отверстие, в котором он проложен. Однако, если он прикреплен скобами, это не вариант. Вам нужно будет просверлить новое отверстие для нового кабеля.

Сверление новых отверстий

Если вы подключаете розетку или выключатель света и не можете повторно использовать отверстие старого кабеля, необходимо новое отверстие. Хотя для этого требуется изрядное количество навыков, новые отверстия можно просверлить изнутри комнаты с помощью гибкого сверла. В качестве альтернативы необходимо пройти в лазарет или на чердак и просверлить деревянную пластину.Поиск отверстия требует тщательного измерения. Сначала просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма, чтобы убедиться, что вы не собираетесь просверливать отверстие в полу или в стойке.

Определение количества цепей

Часто старая проводка не обеспечивает достаточного количества цепей для удовлетворения потребностей современных приборов, освещения и техники. Перед тем, как начать прокладку кабеля, вы должны спланировать свои цепи в соответствии с правилами Национального электротехнического кодекса или NEC. NEC дает рекомендации, которые необходимо соблюдать, особенно для таких помещений, как кухня и ванная комната.Изучите электрические схемы жилья, чтобы спланировать вашу планировку, или наймите электрика в качестве консультанта.

Замена обслуживающего оборудования

Помимо замены проводки, вам также следует подумать о замене вашего электрического оборудования, которое включает главную панель и любые вспомогательные панели. Это может быть необходимо, если на вашей старой панели недостаточно места для добавленных цепей. Кроме того, это может быть целесообразно, если ваша старая панель находится в плохом состоянии или у вас есть предохранители вместо автоматических выключателей.Если вы модернизируете панель, вам, скорее всего, придется заменить провода, питающие дом. Эту работу лучше оставить профессиональному электрику.

it-yourself-help.com | Декоративная накладка своими руками, Электропроводка дома, Ремонт стен и покраска

Идеи садовых бордюров

Существует множество вариантов создания бордюров и краев вокруг цветников, садов и других участков вашего двора. Подойдет все, от камней до бревен. Однако создание со вкусом привлекательной границы может потребовать некоторых поисков и небольших вложений.

Загляните на любой веб-сайт или рекламный проспект любого домашнего магазина в летнее время, и вы, вероятно, увидите несколько вариантов садовых бордюров. Пейзажная древесина — повсеместный вариант, из нее можно быстро и легко сделать бордюр без больших затрат. Фигурный кирпич — популярный и относительно недорогой вариант … Подробнее

Как отремонтировать гнилой деревянной отделкой

Древесина, особенно деревянная облицовка фасада, может пропитаться водой и гнить в отдельных местах, поэтому для восстановления облицовки необходимо полностью заменить ее.Однако во многих случаях, чтобы сэкономить на стоимости и времени замены, это повреждение можно отремонтировать с помощью эпоксидной шпатлевки для древесины.

Несколько производителей делают набор для ремонта гнилой древесины, подобный этому, который включает стабилизатор для упрочнения окружающей древесины и двухкомпонентную шпатлевку, которая при смешивании образует твердый участок, который можно шлифовать и красить, как настоящую древесину. . Его также можно просверлить, вырезать и придать ему форму с помощью тех же инструментов, что и для обработки дерева. Перед тем как начать, убедитесь, что место полностью высохло, а затем… Подробнее

Как отшлифовать гипсокартон без пыли

Когда дело доходит до шлифования сухой смеси для швов, у вас будет много пыли. А поскольку он такой легкий, пыль будет плавать по воздуху и оседать на каждой открытой поверхности. Для некоторых людей это может быть самой сложной частью ремонта стен или установки нового гипсокартона.

Хорошая новость заключается в том, что существует способ значительно уменьшить количество пыли, образующейся при шлифовании швов. Плохая новость в том, что для этого вам, возможно, придется купить новый инструмент или два.Если у вас уже есть хороший магазинный пылесос, вы на полпути. В противном случае вы можете взять его напрокат или использовать старый домашний пылесос, если вы не против испачкать его или, возможно, повредить двигатель. Когда ваш пылесос готов, вторая часть этой системы представляет собой приспособление, которое позволяет … Подробнее

Подготовка дома к покраске

Начните подготовку к внешней окраске, соскребая с поверхности всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, шпатлевку и герметик. Вставьте шпатель, чтобы снять рыхлый материал, и используйте съемный скребок для краски, чтобы удалить краску и т. Д.это выглядит свободным, но его нелегко освободить.

Слегка отшлифуйте края любых оголенных пятен, образовавшихся в результате соскабливания, наждачной бумагой зернистостью 120 для латексной краски и зернистостью 80 для более твердых красок на масляной / алкидной основе. Чтобы определить тип краски, с которой вы работаете, попробуйте слегка отшлифовать ее бумагой 120. Если при шлифовании краски создается пыль, то она на масляной или алкидной основе. Если шарики краски поднимаются вверх или отслаиваются от поверхности, это латексная краска. Из-за отрыва слоя краски не шлифуйте латексную краску слишком сильно.Это создаст грубый край, который будет выступать при окрашивании и будет способствовать отслаиванию в будущем. Помимо шлифовки для удаления мусора, вы должны также обработать любую блестящую краску … Подробнее

Схема лобзика для циркулярной пилы

Для распиловки древесины циркулярной пилой нужна твердая рука. Для столярных работ требуются идеально прямые квадратные доски, если вы надеетесь добиться приемлемых результатов в своих проектах по деревообработке, поэтому использование дисковой пилы от руки может стать проблемой в этом деле.

Чтобы делать по-настоящему прямые квадратные пропилы с помощью циркулярной пилы, вам действительно нужно использовать какой-то упор, чтобы лезвие оставалось устойчивым и на протяжении всего хода.Особенно это актуально при распиловке досок. Забор легко сделать с помощью зажимов и обрезков древесины, но измерение и установка приспособления каждый раз, когда вам нужно разрезать несколько досок, может занять много времени, и вы всегда рискуете получить неидеальное выравнивание и неудовлетворительные результаты. Наличие готового приспособления, которое легко встает на место, позволяет легко получать точные пропилы с помощью циркулярной пилы каждый раз. На этой странице представлены планы нескольких простых лобзиков для циркулярной пилы … Подробнее

Как подкрасить стены

Ремонт стен и потолков, окрашенных давно, иногда может создать более неприглядный вид, чем сама старая краска.Чтобы избежать этой проблемы, важно использовать оригинальную краску и только оригинальную краску для ретуширования небольших участков в середине стен и потолка.

Также важно понимать, что любая белая краска не будет соответствовать белой краске. Существуют сотни оттенков белого от десятков производителей, использующих совершенно разные формулы, что делает невозможным соответствие любого из этих цветов друг другу. А как насчет различных видов отделки, таких как полуглянцевая, яичная скорлупа, глянцевые, масляные краски и т. Д.? Можно ли успешно отретушировать эти отделки? К сожалению, как правило, ретушировать можно только плоскую краску без «прошивки» в новой отделке. Но еще не все потеряно. Любое старое лакокрасочное покрытие можно улучшить, используя технику от разрыва до разрыва, чтобы избежать этой проблемы с мерцанием. Мигание — это термин, используемый профессионалами для описания очевидной разницы в отделке … Подробнее

Как красить высокие потолки

Если вам нужно покрасить высокие стены и потолки на лестничной клетке или в большой комнате, вам нужно будет использовать приставную лестницу и, возможно, построить леса, чтобы добраться до самых дальних точек.На этой странице вы найдете несколько советов и приемов работы на лестничных клетках и быстрого строительства самодельных строительных лесов из размерной древесины.

Если вы вообще не хотите заниматься лестницей, здесь также описан другой способ покраски высокого потолка, стоя на полу. Для этого необходимо прикрепить кисть к удлинителю и использовать краску того же цвета как на потолке, так и на стенах … Подробнее

Как отремонтировать порванную бумагу для гипсокартона

Бумага для гипсокартона может быть повреждена, если стена будет выдолблена во время перемещения мебели или других обычных домашних дел.Вода также может повредить гипсокартон, из-за чего поверхность будет сморщиваться и вздыматься. Это может произойти при удалении обоев с помощью жидкого средства для снятия изоляции или когда протекающая труба или крыша позволяют воде повредить стены и потолки.

Самая важная часть устранения подобных повреждений — это их герметизация, чтобы они не впитывали влагу из ремонтного состава и краски для подкраски. Если вы не заклеите поверхность, процесс ремонта приведет к тому, что неповрежденные слои бумаги снова начнут пузыриться и появятся рябь, и никакое шлифование не решит проблему.Используйте следующую процедуру для беспроблемного ремонта рваной бумаги для гипсокартона … Подробнее

Как установить бытовую электропроводку

Установка электропроводки в жилых помещениях — это задача, сопряженная со многими неотъемлемыми рисками, от возможности поражения электрическим током во время выполнения работы до риска возникновения пожара, если работа выполнена некачественно. Однако, если вы являетесь опытным мастером своими руками, вы все равно можете самостоятельно выполнить монтаж электропроводки в жилом помещении, предварительно подготовившись и всегда соблюдая все стандарты безопасности.Чтобы узнать больше о том, как установить бытовую электропроводку, прочтите простые шаги, описанные ниже.

Шаг 1. Знайте свои провода

Прежде чем приступить к проекту электропроводки в жилом помещении, вам необходимо точно знать, с чем вы имеете дело. Прежде всего, ознакомьтесь с разными типами проводов. Горячие провода обычно представляют собой красный и черный провода, которые проводят электричество от автоматического выключателя к электрическому устройству. Белый провод, называемый нейтралью, возвращает электричество обратно в электрическую панель.Заземляющий провод, который является оголенным, обычно не проводит электричество и подключается к корпусу прибора и к заземлению. Помните, что заземляющий провод и белый провод нельзя соединять вместе.

При выборе типа провода для вашего проекта выберите более толстый электрический провод 12-2, где будут использоваться мощные приборы, такие как нагреватель, фен, тостеры, микроволновая печь и т. Д. Например, вокруг кухонных стоек или в ванной. Провода 14-2 используются для осветительных приборов или разных неспецифических розеток.

Проверьте провода 12-2 и 14-2 на Amazon

Шаг 2 — Узнайте свои электрические потребности

Взгляните на планы комнат, в которых вам необходимо установить жилую проводку. Выясните, что вам нужно: к скольким и к каким типам устройств вы будете подключать провода? Сколько розеток вам понадобится и где их безопасно разместить? Где следует устанавливать автоматические выключатели? Ответы на эти вопросы специфичны для каждого дома и семьи, а также зависят от местных норм.Однако, как правило, выпускные отверстия должны находиться на высоте не менее 16 дюймов над полом. С другой стороны, электрические выключатели должны располагаться на высоте не менее 48 дюймов над полом.

Купите новую розетку или электрический выключатель на Amazon

Шаг 3. Разумно спланируйте автоматические выключатели

Одна из самых важных частей установки вашей собственной электропроводки — убедиться, что ваша электрическая панель достаточно велика удовлетворить ваши потребности. Помимо большого автоматического выключателя, который соединяет ваш дом с электросетью, в каждой комнате будет как минимум один (а часто и больше) автоматический выключатель.Хотя юридические стандарты количества автоматических выключателей и розеток, которые вы можете иметь в одном доме, могут варьироваться в зависимости от города и штата, рекомендуется иметь панель главной цепи с мощностью не менее 200 А и мощностью не менее 40 мест для различные автоматические выключатели по всему дому. Чтобы быть уверенным, перепроверьте свои местные правила подачи электроэнергии.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как врезать насос в отопление: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

как поставить насос в отопительную систему

Для равномерного распределения тепла в доме, оснащенном автономной системой отопления, используют различные модели циркуляционных насосов. Данное оборудование обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя по трубам и батареям. При этом прогрев радиаторов осуществляется одновременно во всех комнатах независимо от их удаленности от отопительного котла.

Проводится установка насоса на отопление в соответствии с инструкцией производителя, в которой подробно описан процесс монтажа данного оборудования. На практике опробовано несколько способов расположения насосных установок в системе отопления частного дома. В каждом случае владельцем объекта выбирается наиболее подходящий вариант с учетом типа используемого котла и расширительного бака, вида отопительной системы, наличия дополнительных элементов.

Выбор подходящего агрегата

При выборе циркуляционного насоса для автономной системы отопления руководствуются двумя основными критериями – производительностью агрегата и напором. Первый из этих параметров характеризует объём теплоносителя, который агрегат сможет перекачать за определённый период времени, а второй говорит о высоте, на которую помпа сможет поднимать жидкость. Кроме того, необходимо учитывать:

  1. Сечение труб, к которым будет подключаться циркуляционный насос.
  2. Габариты места, отведённого для установки перекачивающего агрегата.
  3. Максимальную температуру теплоносителя.
  4. Мощность и пропускную способность теплогенератора.
  5. Объем отапливаемых помещений.

О классическом методе расчёта мы уже рассказывали в статье Расчет циркуляционного насоса для отопления в примерах и формулах. Вместе с тем, есть и более простой способ, который можно использовать как для предварительной калькуляции, так и проверки результатов более основательных вычислений. В его основу положено требование, согласно которому циркуляционный насос должен за один час своей работы прокачать по отопительной системе трехкратный объём её заполнения.

Последнее значение можно косвенно оценить по мощностным характеристикам котла. Если тепловой агрегат выбирался по правилам, то на каждый киловатт, взятый из его технического паспорта, приходится не менее 15 литров теплоносителя. Достаточно умножить мощность теплогенератора в кВт на 15 и сделать поправку в 20%, чтобы с достаточной точностью оценить заполнение отопительных контуров. После того, как будет вычислен объём теплоносителя, подсчитать искомую производительность циркуляционного насоса в л/мин будет несложно — для этого заполнение контуров в литрах необходимо умножить на три и разделить на шестьдесят. Если в качестве примера взять отопительную систему с котлом мощностью 15 кВт, то можно предположить, что объём жидкости во всех её ветках примерно равняется 270 литров (Q =15 кВт х 15 л + 20%). Для принудительной циркуляции теплоносителя понадобится насос с расходной характеристикой не менее 0.81 м3/час или 13.5 л/мин.

Необходимую величину напора циркуляционного насоса также можно определить, не вдаваясь в сложные математические вычисления. Для этого можно воспользоваться формулой N = X * K, где X – этажность здания, включая подвал, а К – поправочный коэффициент, равный 0.7-1.1 для традиционных двухтрубных схем отопления и 1.2-1.85 для коллекторно-лучевых контуров. Так, если вести расчёт гидравлического сопротивления коллекторной отопительной системы двухэтажного здания с подвалом (количество уровней равняется трём), то понадобится помпа с напором 3х1.85=5.55 м.

Полученных величин уже будет достаточно для того, определиться с конкретной моделью циркуляционного насоса любого производителя. Для этого на графиках гидравлических характеристик центробежных агрегатов находят рабочую точку – она находится на пересечении отрезков, проведённых из оси абсцисс (производительность) и ординат (напор). Лучшим положением рабочей точки считается средняя треть графика, которая соответствует максимальному КПД.

График гидравлических характеристик циркуляционного насоса позволяет проанализировать, соответствует ли агрегат требованиям по напору и производительности

Чтобы получить достаточный резерв в ту и другую сторону, следует ориентироваться на кривую, построенную для средней скорости циркуляционного насоса. В этом случае можно будет уменьшить его мощность при чрезмерной шумности или же увеличить, если теплоноситель на входе в котёл будет иметь недопустимо низкую температуру.

Особенности устройства системы отопления с насосной циркуляцией изучены в данной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/otopleniye-s-nasosnoj-cirkulyaciej.html

Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты.  Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды.

Подробнее про то, как выбрать такой насос читайте в статьях: Подбор циркуляционного насоса для отопления.

Определение места врезки насоса в систему

При установке циркуляционного насоса необходимо учитывать не только рекомендации производителей, но и возможность его периодического обслуживания. Совсем недавно насосы с «мокрым» ротором рекомендовалось устанавливать исключительно на обратку – считалось, что так они проработают намного дольше, поскольку будут находиться в более щадящем температурном режиме.

Типовая схема подключения насоса, обеспечивающего принудительную циркуляцию теплоносителя, к автономной системе отопления частного дома или загородного коттеджа

Современные агрегаты рассчитаны на длительный контакт с горячей жидкостью, поэтому их смело можно устанавливать и на стороне подачи. Мало того, специалисты нередко рекомендуют монтировать насос именно на подающий трубопровод, чтобы повысить давление в зоне всасывания. В этом случае указанный участок будет иметь самую высокую температуру, поэтому следует обязательно убедиться в том, способно ли электрическое устройство контактировать с высокотемпературной жидкостью. Достоинства подобного способа смогут оценить, например, обладатели тёплых водяных полов, поскольку в этом случае исключается образование воздушных пробок.

Для оптимизации схемы отопления используется распределительная гребёнка. Подробности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/grebenka-dlya-sistemy-otopleniya.html

Для систем обогрева с мембранными баками, напротив, рекомендуется вести монтаж байпаса с насосом на стороне обратки, поближе к расширительной ёмкости. Если же такая схема затруднит обслуживание насоса, то его врезают непосредственно в магистраль, обязательно оснащая контур обратным клапаном.

Циркуляционный насос и элементы его обвязки: рекомендации специалистов

Выбрать циркуляционный насос и определиться с местом его установки – это всего лишь полдела. Не менее важно грамотно выполнить обвязку – только в этом случае можно рассчитывать на долгую, беспроблемную работу и возможность комфортного обслуживания агрегата. В рекомендациях специалистов нет ничего сложного:

  1. Место установки насоса следует оборудовать шаровыми кранами. С их помощью можно будет отсечь агрегат от теплоносителя во время профилактических или ремонтных мероприятий.
  2. Со стороны входа теплоносителя необходимо установить фильтр грубой очистки, который послужит барьером для механических частиц. Как показывает практика, наличие подобного устройства замедляет процесс абразивного износа крыльчатки в несколько раз. Если же говорить об опасности повреждения помпы, то здесь значение фильтрации и вовсе трудно переоценить.
  3. Крайнюю верхнюю точку байпаса следует оборудовать клапаном для развоздушивания.
  4. Направление движения теплоносителя должно совпадать со стрелкой на корпусе прибора.
  5. Поскольку в насосах «мокрого» типа охлаждение и смазку выполняет перекачиваемый теплоноситель, ось вращения должно находиться в параллель с горизонталью.
  6. Для обеспечения герметичности сопряжённые детали и места их соединений уплотняют при помощи прокладок и герметиков.

Не менее важно правильно подключить насос к электрической сети. Тип и сечение кабеля должны соответствовать мощности агрегата, а подключение необходимо выполнять только при наличии защитного заземления.

Основные правила монтажа

Любое оборудование поставляется в сопровождении инструкции производителя, в которой отражается вся важная информация об его устройстве, принципе работы и правилах монтажа. Прочитав внимательно данный технический документ, можно понять основные правила обращения с ним.

Очень важно при самостоятельной установке  выбрать нужную позицию изделия относительно горизонта. Расположение вала электродвигателя должно быть строго горизонтальным. В противном случае могут образоваться воздушные пробки, которые оставят подшипники без смазки и достаточного охлаждения. Это приведет к быстрому износу деталей и скорой поломке оборудования. На корпусе насоса есть стрелка, по направлению которой должен двигаться теплоноситель в системе.

Варианты правильного и неправильного расположения циркуляционного насоса с «мокрым» ротором. Категорически запрещено размещение оборудования так, как показано в нижнем ряду

Необходимость фильтрации воды

Перед насосом устанавливают грязевик, функция которого заключается в фильтрации теплоносителя. Фильтр-грязевик задерживает абразивные частицы, песок, окалины и другие загрязнения, попавшие в воду. При попадании подобных элементов внутрь насоса может произойти разрушение крыльчатки и подшипников. Так как диаметр врезки для монтажа насоса имеет небольшой размер, то можно использовать обыкновенный фильтр грубой очистки. Обратите внимание, что бочонок, служащий для сбора различных взвесей, направляют вниз. Находясь в таком положении, фильтр не послужит препятствием для циркуляции воды. При частичном заполнении бочонок не утратит способности пропуска теплоносителя.

Важно! Большинство фильтров снабжены стрелкой, указывающей правильное направление потока воды в контуре. Если проигнорировать направление стрелки, то придется намного чаще чистить грязевик.

Расположение насоса в отопительном контуре

В принципе, большинство моделей современных насосов способно одинаково хорошо работать как на подаче, так и на обратке. Оборудование можно врезать в любой части отопительного контура. При этом следует учитывать, что длительность работы подшипников и пластиковых деталей устройства будет зависеть от величины температуры теплоносителя. Поэтому лучше врезать оборудование на обратном трубопроводе  после расширительного мембранного бака и перед котлом отопления.

Один из вариантов правильной врезки циркуляционного насоса в трубопровод системы отопления частного дома с длиной контура не более 80 метров

Для чего нужен байпас?

Циркуляционный насос является энергозависимым устройством. При отключении электричества система отопления должна работать на условиях естественной циркуляции. Для этого необходимо минимизировать сопротивление в контуре за счет уменьшения количества изгибов и поворотов, а также использования в качестве запорной арматуры современных шаровых вентилей. В открытом состоянии просвет в шаровом вентиле совпадает с диаметром трубы.

Циркуляционный насос устанавливают на байпасе, который отсекается от основной системы с помощью двух шаровых кранов. Такое размещение оборудование позволяет произвести его ремонт или замену без ущерба для отопительной системы дома. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который  перекрывается с помощью все тех же шаровых вентилей. При усилении морозов насос включают в работу, открывая запорную арматуру по его краям и закрывая шаровый вентиль на основном контуре. Так осуществляется регулировка направления потока теплоносителя.

Монтаж циркуляционного насоса на байпасе (обводной трубе) с использованием трех шаровых кранов обеспечивает ток теплоносителя по нужному направлению

Электрическое подключение

Если система отопления устроена по принципу принудительной циркуляции, то в случае отключения электричества насос должен продолжать работать от резервного источника питания. Поэтому рекомендуется устанавливать источник бесперебойного питания, который позволит функционировать системе отопления пару часов. Этого времени обычно хватает специалистам для устранения причины аварийного отключения подачи электричества. Продлить автономную работу оборудования могут внешние аккумуляторы, подключенные к резервному источнику питания.

Подключение насоса к источнику бесперебойного питания (ИБП), который дополнительно усилен тремя аккумуляторными установками, последовательно соединенными в единую цепь

Осуществляя электрическое подключение оборудования, необходимо исключить вероятность попадания в клеменную коробку влаги и конденсата. Термостойкий кабель используют в том случае, если теплоноситель разогревается в системе отопления более, чем на 90° С. Не допускается соприкосновение силового кабеля со стенками труб, двигателем, корпусом насоса. Подключение силового кабеля к клеменной коробке производится с левой или правой стороны, при этом переставляется заглушка. При боковом расположении клеменной коробки кабель заводят только снизу. И да, заземление обязательно!

Ответить на вопрос, зачем ставить циркуляционный насос, поможет следующий материал: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/sistema-s-prinuditelnoj-cirkulyaciej.html

Проверка работы и запуск в работу

После завершения монтажных работ отопительная система наполняется водой. Затем удаляется воздух путем открытия центрального винта, расположенного на крышке корпуса насоса. Появившаяся вода будет сигнализировать о полном удалении воздушных пузырьков из устройства. После этого насос можно запускать в работу.

Ознакомившись с инструкцией и прочитав данную статью, можно провести монтажные работы самостоятельно. Если вы не поняли, как установить насос на отопление, то пригласите профессионального мастера.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка циркуляционного насоса: схемы, правила монтажа

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками. 

Содержание статьи

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Про выбор циркуляционного насоса для систем отопления читайте тут.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

установка циркуляционного насоса в системе отопления

Повысить эффективность работы автономных систем обогрева загородных домов и дачных домиков позволяет такое устройство, как циркуляционный насос на отопление. Установка этого насоса в систему отопления не представляет особых сложностей, поэтому выполнить такую процедуру, обладая хотя бы минимальными навыками работы с техническими устройствами, можно самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов.

Циркуляционный насос в системе отопления

Назначение циркуляционных насосов

Основная задача, которую решают циркуляционные насосы для котлов отопления, заключается в том, чтобы обеспечить постоянное движение по трубопроводу передающей тепловую энергию жидкости без изменения давления потока. Таким образом, постоянно перемещаясь по трубопроводу с определенной скоростью, нагретая вода способствует лучшей передаче тепловой энергии элементам отопительной системы и, соответственно, более быстрому и эффективному обогреву помещений.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления, работающую по принципу принудительной рециркуляции, является обязательным условием. В системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя для увеличения их тепловой мощности такие устройства тоже устанавливаются. Многие современные модели циркуляционных насосов могут работать на различных скоростях и имеют в своем оснащении специальный переключатель, позволяющий выбирать требуемый режим работы.

Используя регулируемые циркуляционные насосы, можно эффективно управлять работой системы отопления, включая ее на максимальный уровень теплоотдачи, когда на улице сильно похолодало, и выставляя экономичный режим работы после того, как в отапливаемых помещениях установится комфортная температура воздуха. Отдельные модели регулируемых насосов для котлов отопления могут работать в авторежиме, реагируя на изменение температуры воздуха в отапливаемых помещениях и переключаясь на требуемую скорость подачи теплоносителя в трубопроводную систему.

Устройство циркуляционных насосов для отопления

По конструктивному исполнению циркуляционные насосы, устанавливаемые на системы отопления, делятся на две большие категории: с «сухим» и «мокрым» ротором. Более высокими КПД и производительностью обладают устройства с «сухим» ротором, но они издают при работе сильный шум, более сложны в обслуживании и ремонте. Гидромашины с «мокрым» ротором отличаются простотой обслуживания и высокой надежностью и, если обеспечено требуемое качество теплоносителя, способны безотказно прослужить более десяти лет.

Кроме того, циркуляционные насосы рассматриваемого типа издают при работе минимальное количество шума. Даже невысокого КПД и производительности насосных устройств с «мокрым» ротором вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать эффективную работу системы отопления частного дома или дачного строения.

Как правильно выбрать место для установки

Перед тем как установить циркуляционный насос, надо определить наиболее подходящее место для монтажа. Обычно такой насос в системе отопления монтируется после котла, на участке трубопровода, расположенном до первого ответвления. При этом нет значительной разницы в том, на какой из магистралей (подающей или обратной) трубопровода выполняется установка насоса на отопление. Для изготовления циркуляционного насосного оборудования производители используют материалы, которые способны выдерживать температуру воды в системе, доходящую до 100–115°, поэтому установка такого устройства даже на подающей магистрали, где температура теплоносителя максимальная, не нанесет ему никакого вреда. На гидравлические характеристики системы отопления и всех элементов, которые в нее входят, также не оказывает никакого негативного влияния то, на какой из магистралей трубопровода выполнен монтаж циркуляционного насоса.

Как установить насос на отопление? Основное внимание следует уделить тому, как выполнена обвязка насоса и как сориентирован ротор. В системах отопления, состоящих из двух отдельных веток (контуров), каждая из которых работает на обогрев разных частей дома или его этажей, лучше ставить два циркуляционных насоса – на каждый из контуров отдельно. Схему установки циркуляционных насосов на каждую из веток системы отопления оставляют такой же – сразу после котла и до первого ответвления на трубопроводе.

Использование отдельного насоса для каждого из ответвлений системы обогрева позволяет регулировать теплоотдачу каждого из таких контуров отопления, создавая требуемый температурный режим в помещениях, которые такими контурами обслуживаются.

Система отопления с двухконтурным котлом и теплым полом

В том случае, если отдельными отопительными контурами обслуживаются первый и второй этажи дома, применение двух циркуляционных насосов позволит еще и экономить на обогреве строения. Заключается такая экономия в том, что на обогрев верхних этажей, где температура воздуха всегда выше, требуется меньше тепловой энергии от системы отопления. Соответственно, циркуляционный насос, обслуживающий контур отопления верхних этажей, можно выставить на меньшую скорость работы, что и позволит экономить на энергоносителях, используемых для нагрева воды в котле.

Схемы обвязки

Схема подключения насоса для котла зависит от типа отопительной системы, на которой устанавливается такое устройство. Как уже говорилось выше, выделяют системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Первые без такого насосного оборудования просто не работают, вторые работают, но при этом характеризуются невысокой теплоотдачей. Как правило, системы отопления, которые могут функционировать как с циркуляционным насосом, так и без него, используются для оснащения домов, расположенных в тех районах, где наблюдаются частые перебои с электроснабжением. Применение таких комбинированных вариантов позволяет сохранять тепло в доме вне зависимости от наличия напряжения в централизованной сети электропитания. В тех случаях, когда электрический ток в дом не поступает, система отопления, хотя и с меньшей теплоотдачей, работает и без циркуляционного насоса.

Установка в системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Установка насоса в систему отопления частного дома, которая изначально спроектирована с учетом использования такого устройства, выполняется в разрыв трубы подающей или обратной магистрали контура. Очень распространенной причиной некорректной работы циркуляционного насоса и даже его выхода из строя является низкое качество теплоносителя, наличие в его составе песка и других нерастворимых примесей. В особенности такая причина характерна для тех случаев, когда для обогрева дома используется открытая система отопления.

Типовая схема подключения насоса отопления

Твердые нерастворимые частицы, содержащиеся в теплоносителе, часто становятся причиной заклинивания крыльчатки и последующей остановки приводного электродвигателя. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, на участке трубопровода, по которому в насос поступает теплоноситель, необходимо установить сетчатый фильтр грубой очистки.

Для правильной установки циркуляционного насоса в систему отопления необходим монтаж шаровых кранов с обеих сторон такого устройства. Нужны эти краны для того, чтобы при техническом обслуживании или ремонте насоса не сливать теплоноситель из всего трубопровода.

Установка в системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

Чтобы установить насос для котла отопления, обслуживающего систему с естественной циркуляцией теплоносителя, надо обязательно использовать байпас. Это трубная перемычка, по которой теплоноситель перемещается в отопительной системе в тех случаях, когда установленный на ней электронасос не работает.

Схема байпаса системы отопления

На байпасе монтируется кран шарового типа, который при нормальном функционировании циркуляционного насоса находится в закрытом состоянии. В тех случаях, когда гидромашина по каким-либо причинам не работает и, соответственно, не может обеспечить требуемой циркуляции теплоносителя, кран на байпасе открывают, а на участке трубы, которая идет к насосу, закрывают. Таким образом, насос отсекается от отопительного контура, и теплоноситель начинает двигаться по нему естественным образом.

Особенности монтажа

Задаваясь вопросом о том, как правильно установить насос, который будет обеспечивать эффективную циркуляцию теплоносителя в трубах отопления, следует учитывать еще ряд важных нюансов. Первый из таких нюансов заключается в том, что ротор помп при их установке должен располагаться строго горизонтально. Объясняется такое требование тем, что только при таком расположении насоса с «мокрым» ротором все движущиеся элементы его внутренней конструкции будут эффективно смазываться и, соответственно, смогут избежать чрезмерного трения и перегрева.

Варианты правильного и неправильного монтажа насоса отопления

Второй момент, который следует учитывать, устанавливая рециркуляционный насос для отопления, – это направление потока теплоносителя в трубопроводе. На корпусе любого циркуляционного насоса есть стрелка, которая указывает, в каком направлении через такое устройство должен двигаться теплоноситель. Выполнить монтаж, используя такую подсказку от производителей, несложно: смотрим, в каком направлении двигается поток теплоносителя в трубопроводе, обращаем внимание на направление стрелки на корпусе насоса и устанавливаем его в правильном положении. Следует иметь в виду, что неправильные действия по установке насоса на отопительный контур могут привести не только к некорректной работе такого устройства, но и к его быстрому выходу из строя.

При выборе циркуляционного насоса для оснащения своей системы отопления имейте в виду, что некоторые модели таких устройств могут устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При этом в последнем случае насос может терять до 30% напора, который формируется в нагнетательной магистрали.

Подключение устройства к сети электропитания

При подключении насоса к электросети, для чего необходимо использовать три провода (фазный, нулевой и провод заземления), лучше воспользоваться индивидуальной линией, оснащенной автоматом защиты.

Схема подключения циркуляционного насоса к электросети

Само подключение циркуляционного насоса выполняется при помощи стандартной трехконтактной вилки и розетки или посредством клеммной колодки. Клеммы насоса, к которым необходимо подсоединить обратный конец электрического кабеля, находятся под пластиковой крышкой на корпусе устройства. Как правило, каждая из таких клемм имеет обозначение, что позволяет без особых сложностей разобраться в том, какой провод подключать к конкретной клемме.

Многие владельцы загородных домов, чтобы не оказаться в ситуации, когда из-за перебоев с электроснабжением система отопления перестанет работать, используют источники резервного питания, к которым в случае аварийных ситуаций в сети централизованного электроснабжения подключается циркуляционный насос.

Насос на подачу или обратку. Куда лучше его поставить?

На сегодняшний день в интернете много информации о циркуляционных насосах и их установке. И все-таки этот вопрос актуальный, потому что в силу свой специальности многим пользователям трудно понять и разобраться в данной системе. В статье разберемся, где лучше ставить насос – на подаче или на обратке.

Где обычно рекомендуют устанавливать насос?

Часто в интернете можно встретить информацию о том, что насос лучше ставить на обратку и конечно, этому есть определенные объяснения:

  • Если поставить насос на подаче, то насос быстрее выйдет из строя, потому что тут температура выше, а если поставить на обратке, то агрегат прослужит много лет;
  • На подаче плотность воды меньше и ее трудно качать;
  • Давление в обратке выше, а соответственно насосу работать легче.

Но все выше приведенные доводы считаются не совсем правильными и мы разберемся почему.

  • Во-первых, допустимая температура для насосов является +110 — +115 градусов, но в отопительной системе, обычно температура достигает 80 о и в редких случаях 90о. Поэтому здесь никак не влияет момент куда установить насос на обратку или на подачу.
  • Плотность воды также не влияет, потому что разница между этим параметром при температуре 50о и 80о настолько мала, что она никак не скажется на работе агрегата.
  • Разница давлений, между значением в теплоносители и магистрали также очень маленькая, что и не имеет смысла ее высчитывать.

Исходя отсюда делаем единственный вывод, что устанавливать циркуляционные насосы можно как на подаче, так и на обратке. И где он будет установлен никак не отразиться на его работе и долговечности.  Главным условием, которое должно соблюдаться при установке котла — это удобство обслуживания.

Как правильно должен быть установлен насос?

При установке насоса главное все сделать правильно. Важно чтобы ротор стоял горизонтально. На сегодняшний день современные насосы выпускаются с мокрым ротором, через который омываются поверхности, которые трутся. Клемная коробка, которая установлена на роторе должна располагаться сверху или сбоку. Не допустимо ее располагать снизу потому что не удобно будет ее обслуживать, и в случае прорыва может затопить. Как уже выяснили ранее, то совершенно не важно на подаче или обратке будет стоять насос. Важно совсем другое, а именно насос должен располагаться между котлом и радиаторами. Он может быть перед радиаторами или после них, причем потоки будут совершенно одинаковыми. Ни в коем случае нельзя ставить насос по средине системы, потому что будет образовываться потоки пониженного давления.

Это все  общая информация, но что делать если у Вас твердотопливный котел.

Где ставить насос при твердотопливном котле?

Если такой агрегат перегревается, то потушить его мгновенно нельзя, так как заставить гореть дрова быстрее не возможно. Если насос в данной системе смонтирован на подаче, то при закипании котла образуется пар, который попадает в насос с крыльчаткой и происходит следующее:

  • Насос не предназначен для перекачки газов, поэтому аппарат перестает работать, скорость течения падает.
  • В бак котла начинает поступать мало охлажденной жидкости, поэтому возникает перегрев, количество пара стремительно растет.
  • Когда большое количество пара попадает в крыльчатку, то движение в системе останавливается. Данная ситуация аварийная, срабатывает предохранительный клапан, который выбрасывает пар прямо в помещение.
  • Если же дрова в этом случае не потушить, то возможно, что клапан не сможет справиться с давлением и произойдет взрыв.

Если насос установлен на обратке, то:

  • Он не при какой сложившейся ситуации не встретит пар;
  • И даже если пар попадает в систему, то он проталкивается в радиатор, где превращается снова в жидкость.

Причем разница возможного взрыва в обоих случаях составляет 25 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы подойти к котлу, потушить там дрова и не допустить взрыва.

Поэтому в котлах твердотопливных, особенно в которых мало автоматики или вообще отсутствует, нужна ставить насос на обратку. Причем правильно, чтобы было установлено в следующей последовательности: кран —  грязевик — насос —  кран. Если система гибридная, она вполне может работать самотеком, но когда так не справляется устанавливают насос. В этой разветвляющей системе важно установить кран. Но самой распространенной ошибкой, которую допускают все — это установка обратного клапана. Устанавливать его ни в коем случае нельзя, потому что он спровоцирует остановку самотека. Кран можно открывать, когда система работает самотеком и закрывать, когда включается насос.

Очень важно отнести к системе отопления с особой внимательностью, ведь от этого зависит не только тепло в доме, но его безопасность. Поэтому при самостоятельной установке обязательно следовать инструкции без каких — либо отклонений. Ну, а если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все правильно и грамотно.

Читайте так же:
Автор: Андрей Елфимов
http://eurosantehnik.ru

Автор проекта eurosantehnik.ru Автор youtube-канала: Технотерм

Установка насоса в систему отопления: советы и видеоинструкция.

Работа водяной системы охлаждения достаточно простая и понятная.

Схема подключения циркуляционного насоса для отопления дома состоит из труб, радиаторов, резервуаров, котла и жидкости, которая перемещается по всему этому контуру.

Жидкость, проходя через котел, нагревается до определенной температуры, после чего отправляется по трубам к радиаторам.

Содержание статьи

Задача радиатора принять температуру от теплоносителя и передать это тепло в окружающую среду. Все достаточно просто, но для эффективной работы всей этой системы жидкость должна перемещаться по всей системе. Для этого и проводится установка насоса в систему отопления для более эффективной циркуляции теплоносителя. И все же что лучше?

Система отопления без насоса и с насосом.

Отопление без насоса

Самостоятельную циркуляцию жидкости обеспечивает разница температур и массы теплоносителя в нагретом и охлажденном состоянии.

Система отопления без насоса называется – система с естественной циркуляцией. Поклонники систем с естественной циркуляцией основным своим доводом в её пользу считают отсутствие в дополнительного сложного оборудования – насоса. Ведь этот конструктивно сложный агрегат не застрахован от поломки. К тому же для его работы требуется подключение электропитания, а это ещё одна статья расходов.

Ну и что же тут сказать??? Всё так.

Оба этих довода справедливы, но так ли хорошо отопление в частном доме без насоса. Давайте посчитаем.

Циркуляция начинается от котла, который должен быть не только смонтирован на этаже ниже самого низко установленного радиатора, но и иметь разгонный вертикальный участок из трубы большого диаметра. К тому же такой большой трубопровод должен идти до самой высокой точки системы отопления, расположенной выше последнего радиатора.

Далее в верхней точке монтируется расширительный бак и раздающий коллектор, который не только выполнен из трубы большого диаметра, но и должен быть расположен под углом не менее 3 градусов.

Отсюда следует, что система с естественной циркуляцией не только сложна в проектировании и монтаже, но и неприглядна в плане декора — трубы большого диаметра сложно декорировать и придется отказаться от скрытого монтажа радиаторов отопления.

Кроме того, в системе отопления дома без насоса невозможно создать большое давление так необходимое для корректной работы современных радиаторов. А уж если случиться засор в трубопроводе, то одной только разницы температур не хватит для того чтобы его протолкнуть и это приведет к остановке всей системы отопления.

Система отопления с насосом

На фоне этого затраты электроэнергии в 30 — 40 Вт на поддержание работоспособности насоса не кажутся такими уж завышенными.

Системы с искусственной циркуляцией теплоносителя не только решает все перечисленные выше проблемы, но и обеспечивает большую теплоотдачу и равномерный прогрев всего трубопровода.

Сама же схема отопления с насосом выглядит следующим образом в трубопровод до котла или после него(в зависимости от модели насоса) устанавливается циркуляционный агрегат, который помогает перемещать теплоноситель по системе отопления.

Какой тип насоса выбрать владельцу?

Прежде всего, вам необходимо определиться с мощностью насоса для вашей системы отопления.

После того как мощность выбрана, следует определиться с типом насоса. Есть сухие и мокрые циркулярные насосы, которые используются в системах отопления:

Насос с сухим ротором. Конструктивно ротор полностью изолирован от жидкости, которую перемещает по системе отопления. Двигатель вынесен за конструкцию насоса, а ротор соединен с рабочей частью с помощью муфты.

Циркуляционные насосы сухого типа обеспечивают высокий КПД и как следствие высокие значение подачи и напора теплоносителя

Такие насосы довольно массивны и используются в крупных многоэтажных сооружениях, офисных и торговых центрах, на промышленных объектах. Они издают много шума из-за завихрения воздуха, поэтому не востребованы в обустройстве частных систем отопления.

Насос с мокрым ротором. Конструктивно в таких насосах ротор и рабочее колесо расположены на одном валу и непосредственно контактируют с жидкостью, которую необходимо перемещать по системе отопления. Вода в этом случае является и смазкой для подшипников и отводит тепло выделяемой при работе насоса.

В сравнении с насосами сухого типа эти обеспечивают более низкий КПД, но на фоне невысокого расхода электроэнергии, этот факт не особенно важен.

Насосы мокрого типа очень тихие и эффективные, очень просты в установке и неприхотливы при эксплуатации. Эти агрегаты используют при сооружении частных систем отопления в загородных домах и коттеджах.

Подключение насоса отопления

Можно ли установить насос отопления в частном доме самому?

Конечно же, в попытках экономии огромное количество людей пытаются самостоятельно выполнить установку насоса. Но вы должны понимать, что установка насоса в систему отопления частного дома является ответственным этапом, который без достаточного опыта и навыков выполнить качественный монтаж бывает сложно. При неправильной установке насоса могут появиться утечки жидкости, могут появиться проблемы с достаточным давлением теплоносителя в системе. Именно поэтому рекомендуется поручить такую работу профессионалам, они очень быстро выполнят правильную установку насосного оборудования.

Где устанавливать насос

Раньше все профессионалы говорили о том, что циркуляционный насос необходимо устанавливать в обратку отопления. Считалось, что вода, которая прошла по всей системе отопления, успела остыть и охлажденный теплоноситель будет способствовать более продолжительной службе агрегата. Ведь внутри были резиновые сальники и уплотнители, которые от горячей воды теряли свои свойства. Сегодня на рынок поставляются насосы, внутренние детали которых могут без проблем работать с горячим теплоносителем на протяжении многих лет. Поэтому современный насос отопления можно устанавливать, как в обратку, так и в подачу.

Помните о том, что насосное оборудование периодически требует обслуживания или даже своей замены. Именно поэтому рекомендуется устанавливать насос там, где к нему круглогодично будет доступ для этого обслуживания. Насос устанавливается на разъемные резьбы, поэтому его можно всегда демонтировать и заменить, или же отремонтировать и установить обратно.

Схема подключения насоса отопления

Схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

  Выбираем мощность и тип устанавливаемого насоса. Если самостоятельно этот выбор сделать сложно, то можно проконсультироваться с профессионалами своего дела.

  Установка циркуляционного насоса в системе отопления производится на байпасный участок трубопровода. Такая схема монтажа насоса используется для обеспечения возможности оперативного демонтажа оборудования в случае поломки без необходимости остановки всей системы отопления.

  Сливаем воду. Если установка выполняется на уже действующую систему, то внутри есть вода. Необходимо полностью слить воду через специальный сливной кран.

  Пайка и установка всей необходимой арматуры. Устанавливаются разъемные резьбы для насоса, что в результате позволяет без проблемы и очень быстро снять насос для обслуживания или полной его замены. На участке до и после насоса должны быть установлены отсечные вентили/

  Все стыки обрабатываются герметиком.

  Заполнение системы отопления водой. Необходимо убедиться в том, что в месте установки насоса не наблюдаются течи по достижению заданного в системе давления.

  Развоздушивание насоса и системы целиком. На корпусе насоса имеется винт, необходимо открутить его и дождаться, когда с отверстия пойдет вода. После этого включить насос на несколько минут и повторить процедуру развоздушивания.

Следует понимать, что установка насоса в систему отопления является очень ответственным мероприятием и должна выполняться теми людьми, которые имеют в этом опыт. Без достаточного количества опыта очень сложно выполнить все монтажные работы и избежать утечек после поднятия давления.

Подключение к электропитанию

Циркуляционные насосы для горячей воды работают от сети 220 в. При подключении желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Подключить насос к проводке можно через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам. Электропитание от сети можно выполнить с помощью трехконтактной розетки и вилки.

Клеммы на корпусе насоса располагаются под пластиковой крышкой. Открутив несколько болтов и сняв её увидим три разъема. Они подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение).

Дополнительный насос в систему отопления

Для того, чтобы определиться нужен или нет 2-ой насос отопления необходимо знать параметры самого контура отопительной системы. Дополнительный насос на отопление может быть установлен как последовательно(после и перед уже установленного), так и параллельно.

Установка дополнительного насоса в систему отопления последовательно увеличивает напор создаваемый в системе. Это необходимо если напора теплоносителя не достаточно для того чтобы обогреть самый верхний радиатор(на самом верхнем этаже дома).

Два насоса в системе отопления установленные параллельно друг другу увеличивают производительность. Такой способ монтажа оборудования используется в котельных.

Дополнительный насос в системе отопления дает владельцу ряд преимуществ:
  повышается производительность отопительной системы. Теплоноситель расходуется более равномерно, что сказывается на температурном режиме во всех помещениях.
  Помещение прогревается намного быстрее.

Видео: схема установки насоса на отопление дома

Стоимость установки насоса в работающую систему отопления профессионалами не такая уж и высокая, поэтому следует обратить внимание на данное решение проблемы. Специалисты обладают всеми необходимыми инструментами для качественного выполнения работы, обладают всеми необходимыми навыками и опытом. Если же вы обладаете этим опытом сами, то смело выполняйте установку насоса, с достаточным уровнем знания такая работа не будет сложной и вы сможете сделать все правильно.

Вместе со статьей «Установка насоса в систему отопления: советы и видеоинструкция.» читают:

Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления

Для частных домов с автономной отопительной системой с естественной циркуляцией свойственна одна общая проблема. Тот факт, что теплоноситель циркулирует по системе неравномерно приводит к тому, что отопительные приборы прогреваются неравномерно. Справиться с такими нюансами поможет установка циркуляционного насоса.

В статье мы расскажем, как подключить циркуляционный насос в систему отопления.

Циркуляционный насос в системе отопления

Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления

Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления предполагает его монтаж через обводную трубу — байпас. В данном случае при отключении электрической энергии система перейдет на естественную циркуляцию без трудностей. Для того, чтобы осуществить пуск воды напрямую, достаточно перекрыть вентили на байпасе.

Установка циркуляционного насоса на байпасе

Многие пользователи постоянно задаются вопросом: где ставится циркуляционный насос в системе отопления?
Монтируется он на обратную трубу между крайним радиатором и отопительным котлом. Обусловлено это тем, что насос не толкает воду, а всасывает ее.

Под влиянием горячего теплоносителя в подающей трубе его элементы очень быстро ломаются. Посреди насоса и котла монтируются только манометр, термометр и клапан сброса давления. На байпасе устанавливается фильтр.

В любой отопительной системе скапливается большое количество различного мусора: окалин, ила и т.д. Если пренебречь установкой фильтра, то крыльчатка насоса очень быстро засорится, и как итог — выход оборудования из строя.

О назначение фильтра-грязевика можно прочитать здесь.

Очень важно правильно поставить насос циркуляционный для отопления. Именно поэтому, выполняя эту процедуру, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Если врезка выполняется в уже функционирующую сеть, то перед тем, как осуществлять ее, необходимо слить всю воду из системы. Трубопровод при этом необходимо хорошо промыть.
  2. После того, как установка будет завершена, систему нужно снова заполнить водой.
  3. Все соединения обязательно промазываются герметиком.
  4. На последнем этапе нужно открыть центральный винт на корпусе насоса и выпустить из него лишнее количество воздуха.

Именно таким образом осуществляется подключение циркуляционного насоса к системе отопления.

Куда монтировать насос — на подачу или в обратку?

Пользователей все время мучает вопрос: можно ли ставить циркуляционный насос на подачу? Несмотря на большое количество разной информации на просторах интернета, трудно понять куда все-таки правильно устанавливать насос на отопление, чтобы присутствовала принудительная циркуляция воды в доме.

Сведения, касаемые этого вопросы — очень противоречивые. Многие говорят о том, что устройство должно устанавливаться только только на обратный трубопровод, аргументируя это тем, что:

  • температура теплоносителя на подаче намного выше, чем в обратке, в связи с чем насос будет эксплуатироваться недолго;
  • плотность горячей воды в подающей магистрали ниже, поэтому ее сложно перекачивать;
  • статическое давление в обратном трубопроводе выше, благодаря чему функционирование насоса облегчается.

Иногда человеку доводится попасть в котельную, которая обеспечивает центральное отопление квартир, и видит, что устройства, использующиеся там, врезаны в обратку. Исходя из этого, он делает вывод, что такое решение — верное, не принимая во внимание тот факт, что в других котельных насосы могут стоять и на подающей трубе.

Специалисты отвечают на описанные утверждения следующим образом:

  1. Бытовые циркуляционные насосы предназначены для работы при максимальной температуре теплоносителя — 110°C. В системах отопления в доме, теплоноситель редко нагревается выше, чем до 70°С, а котел нагревает воду не более чем до 90°C.
  2. Плотность воды при 50°С равна 988 кг/м³, а при 70°C — 977.8 кг/м³. Для устройства, который развивает давление 4-6 м водного столба и имеющего возможность перекачивать около тонны теплоносителя за час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ никакой роли не сыграет.
  3. На практике также никакого существенного влияния не оказывает и разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

Вывод прост: циркуляционные насосы для отопления можно врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод отопительной системы частного дома. Этот фактор никаким образом не отразится на работоспособности устройства или эффективности снабжения теплом здания.

Положение циркуляционного насоса при монтаже

В качестве исключения можно выделить — дешевые твердотопливные котлы прямого горения, которые не снабжены автоматикой. Если теплоноситель перегреется, то он просто начнет закипать, т.к. горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос стоит на подаче, то появляющийся пар, перемешавшись с водой, начнет поступать в корпус с крыльчаткой. Далее процесс будет выглядеть следующим образом:

  1. Рабочее колесо перекачивающего устройств непригодно для перемещения газов. Именно поэтому производительность агрегата резко уменьшается, а теплоноситель будет перемещаться с меньшей скоростью.
  2. В бак котла попадает меньше охлаждающей его воды, отчего увеличивается перегрев, а количество пара — еще больше.
  3. Повышение скорости пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Это становится причиной возникновения аварийной ситуации и в результате роста давления происходит срабатывание предохранительного клапана, который осуществляет выброс пара непосредственно в помещение котельной.
  4. Если меры по тушению дров не будут предприняты, то клапан просто не справится со сбросом давления и случится взрыв с разрушением оболочки котла.

В дешевых теплогенераторах, которые выполнены из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана равен 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог задается на уровне 3 Бар.

Как показывает практика, от начала процесса перегрева до того момента, как сработает клапан проходит не более 5 минут. Если производить монтаж циркуляционного насоса на обратке, то пар в него не попадет и временной промежуток да аварии увеличится до 20 минут. Другими словами, установка насоса на обратную трубу не предотвратит взрыв, но даст отсрочку, и у вас будет большее количество времени для решения проблемы.

Насосы для отопительных котлов, которые функционируют на дровах и угле, лучше монтировать на обратном трубопроводе. Для хорошо автоматизированных пеллетных агрегатов место установки принципиального значения не имеет.

Подключение циркуляционного насоса к электросети

Если вы применяли способ монтажа, который мы описывали выше, то вал циркуляционного насоса будет находиться в горизонтальном положении. В таком случае в нем не будет собираться воздух, который мешает смазке подшипников.

Помимо всего прочего, устанавливая агрегат, обязательно нужно следить за тем, чтобы клеммная коробка была размещена сверху. Подключать циркуляционный насос к электричеству необходимо при строгом соблюдении правил безопасности.

Кабель питания должен иметь штекер или выключатель. Минимальная дистанция между осями контактов составляет — 3 мм. Сечение кабеля — не менее 0,75 мм. Безусловно, подключение насоса должно производиться к розетке с заземлением.

Количество насосов

Чаще всего в отопительную систему частного дома монтируется один циркуляционный насос. Мощности выпускаемых сегодня агрегатов вполне хватает для обеспечения оптимальной скорости течения теплоносителя.

Два насоса монтируются в систему в тех случаях, когда общая длина труб выше 80 м.

Правила эксплуатации

Сегодня выпускаются надежные насосы, которые характеризуются длительным сроком эксплуатации. Однако, безусловно, как и любой другой агрегат, циркуляционный насос может выйти из строя. Способствовать этому может ряд причин:

  • слишком сильная/слабая подача воды;
  • устройство работа в случае, когда теплоносителя в системе нет;
  • при длительном простое;
  • когда нагрев воды сильно превышает норму (свыше 65°С).

Подводя итог всего вышеописанного стоит отметить, что циркуляционный насос — неотъемлемое звено системы отопления дома. С таким устройством вы будете защищены от всевозможных ошибок, которые впоследствии могут привести к мелким и крупным неприятностям. Выполнить монтаж циркуляционного насоса вы можете как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Главное, четко следовать правилам инструкции.

Установка насоса в систему отопления: правила и хитрости

На что обратить внимание при выборе циркуляционного насоса?
Основные параметры насоса: сила потока теплоносителя и гидравлическое сопротивление, которое преодолевается им при создании напора. Но не стоит брать «с запасом» — у слишком мощного насоса увеличится потребляемая мощность, шум и ускорится износ деталей. Оптимально, когда характеристики на 10-15% ниже требуемых параметров, при меньших значениях напор теплоносителя будет недостаточным. Во многих современных системах отопления температура в помещении управляется термостатическими кланами. При этом повышается гидравлическое сопротивление и давление в системе, которое вызывает шум. Решают эту проблему насосы со встроенной электроникой, автоматически регулируя перепады давления при изменениях количества воды.

Выбор места врезки насоса в систему
Правильная работа насоса возможно при правильном определении места его врезки в трубопровод. Насос должен заставлять воду циркулировать по системе отопления, обеспечивая быстрое продвижение воды от котла до всех батарей в доме. Самая популярная схема подключения насоса, которая используется на практике:

В автономных системах отопления обычно устанавливают герметичные насосы с «мокрым» ротором бездроссельного типа. Данные модели не нуждаются в дополнительной смазке деталей и замене прокладок. Эти функции выполняются теплоносителем. Вода, перекачиваемая насосом, еще и охлаждает его элементы, а также обеспечивает бесшумное функционирование оборудования. Корпус бездроссельного насоса изготавливается производителями из чугуна, а ротор – из стали или износостойкого пластика. Устройство, не нуждающееся в интенсивном обслуживании, способно работать в течение 20 и более лет.

Правила монтажа
В комплект любого насоса входит инструкция от производителя, в которой подробно расписано его устройство, принцип работы и конечно правила монтажа. При самостоятельной установке очень важно выбрать правильную позицию насоса относительно горизонта: вал электродвигателя должен располагаться строго горизонтально, иначе могут образоваться воздушные пробки которые оставят подшипники без смазки и охлаждения, что приведёт к быстрому износу деталей и скорой поломке насоса. Кстати, на корпусе насоса есть стрелка, по направлению которой должен двигаться теплоноситель в системе.


Необходимость фильтрации воды
Перед насосом обязательно нужно установить грязевик, который будет фильтровать теплоноситель. Грязевик задерживает частицы, которые могут разрушить крыльчатки и подшипники внутри насоса — песок, окалины и другие загрязнения, попавшие в воду. Так как диаметр врезки для монтажа насоса имеет небольшой размер, то можно использовать обыкновенный фильтр грубой очистки. Обратите внимание, что бочонок, служащий для сбора различных взвесей, направляют вниз. Находясь в таком положении, фильтр не послужит препятствием для циркуляции воды. При частичном заполнении бочонок не утратит способности пропуска теплоносителя.

Расположение насоса в отопительном контуре
Все современные модели насосов могут одинаково хорошо работать и на «подаче» и на «обратке», насос можно врезать в любую часть отопительного контура. Однако, длительность службы подшипников и пластиковых деталей насоса зависят от температуры теплоносителя. По этому лучше всего врезать насос на обратке после расширительного мембранного бака перед котлом.

Зачем нужен байпас?
Носос напрямую зависит от электричества и при его отключении система отопления должна остаться работать в режиме естественной циркуляции. Для этого необходимо уменьшить сопротивление в контуре за счёт уменьшения количества изгибов и поворотов, а также использования в качестве запорной арматуры современных шаровых кранов. В открытом состоянии просвет в шаровом кране совпадает с диаметром трубы.

Циркуляционный насос лучше устанавливать на байпасе, который можно отсечь шаровыми кранами. Такое расположение позволяет провести диагностику, ремонт или замену насоса без остановки всей системы отопления дома.
  
Электрическая подпитка
Если система отопления работает по принципу принудительной циркуляции, то при отключении электричества насос должен продолжать работать от резервного источника питания. В этом случае рекомендуется устанавливать источник бесперебойного питания с которым система сможет работать несколько часов. Если ситуация не критическая, то этого времени должно хватать для устранения причины обрыва электроэнергии.

Подключая резервное питание для насоса важно помнить, что на источник резервного питания не должны попадать влага или конденсат, кроме того нельзя допустить контакта силового кабеля с трубами, корпусом или двигателем насоса. И не забудьте заземление!

Запуск насоса
После завершения монтажных работ система заполняется водой, после этого необходимо удалить воздух путем открытия центрального винта, расположенного на крышке корпуса насоса. Появившаяся вода будет сигнализировать о полном удалении воздушных пузырьков из устройства. После этого насос можно запускать в работу.

Как интегрировать тепловой насос в существующую систему отопления

Чтобы повысить эффективность вашей нынешней системы отопления и сэкономить на расходах на отопление, вы можете добавить тепловой насос. Есть несколько различных способов использования теплового насоса для расширения существующей системы отопления, и правильный вариант зависит от вашей ситуации и ваших целей в области отопления. Вот некоторые из возможных способов интеграции теплового насоса.

Доставьте тепло в новые помещения

Мини-раздельный бесканальный тепловой насос предлагает идеальное решение, если вы хотите обогреть или охладить комнату, которая не подключена к вашей системе центрального отопления.Тепловые насосы также могут передавать тепло в места, недоступные для вашей дровяной печи. Сюда входят чердаки, подвалы, новостройки и другие помещения. Если вы хотите подвести тепло в новое помещение, подрядчик может установить компрессор за пределами вашего дома и подключить его к внутренней установке кондиционирования воздуха, расположенной в том месте, где вы хотите больше тепла.

Создание зон нагрева

В некоторых ситуациях текущая система отопления может подключиться к любой части вашего дома. Однако, если вы используете только часть своего дома, вы можете установить вентиляционную установку, подключенную к тепловому насосу, в той части дома, которую вы используете чаще всего.Таким образом, вы можете использовать тепловой насос для эффективного электрического обогрева и охлаждения только этой области, и вам не придется беспокоиться о обогреве или охлаждении остальной части вашего дома. Если вам когда-нибудь понадобится обогреть или охладить весь дом, вы можете просто вернуться к своей старой системе.

Примите гибридную систему

В гибридной системе вы добавляете тепловой насос к существующей системе отопления дома, а также устанавливаете встроенные средства управления. Встроенные средства управления автоматически переключаются между тепловым насосом и текущей системой отопления в зависимости от выбранной вами температуры.

Например, если у вас есть тепловой насос, который очень эффективно работает при температурах до -10 градусов по Фаренгейту, вы можете настроить систему так, чтобы она использовала тепловой насос по умолчанию, а затем, когда температура упадет ниже — 10, система автоматически переключается на другой способ нагрева.

Гибридная система отопления может сэкономить от 30 до 50% ваших счетов за отопление, а в Массачусетсе вы можете получить скидку, которая поможет покрыть расходы на установку встроенных средств управления.

Подключение к воздуховодам

Если ваша существующая печь подключена к воздуховодам, вы можете подключить к ним новый тепловой насос. В этом случае тепловой насос по-прежнему забирает тепло извне и передает его в ваш дом, но отводит тепло через воздуховоды. Эта опция устраняет необходимость во внутренних приточно-вытяжных установках.

Однако, если вы не хотите подключаться к существующим воздуховодам по какой-либо причине, вы можете положиться на бесканальный характер большинства тепловых насосов. С помощью этой опции вы подключаете наружный конденсатор к нескольким внутренним блокам обработки воздуха, и система переносит хладагент по небольшому гибкому трубопроводу, который проходит от наружного блока к внутренним блокам.

Независимо от того, выберете ли вы воздуховод, бесканальный или смешанный воздуховод, система по-прежнему работает одинаково. Тепловой насос обеспечивает большую часть ваших потребностей в обогреве, и ваш существующий метод обогрева срабатывает по мере необходимости, чтобы поддерживать тепло и эффективность в очень холодные дни.

Наслаждайтесь преимуществами теплового насоса сегодня

Если вы устали от неэффективности, вам нужно подвести тепло в новую часть вашего дома, вы хотите снизить счета за электроэнергию или вам интересно узнать о каких-либо других преимуществах тепловых насосов, свяжитесь с нами сегодня.В N.E.T.R., Inc. мы являемся подрядчиками Mitsubishi Elite Diamond и на протяжении многих лет помогаем владельцам домов и предприятий улучшать методы отопления и охлаждения. Мы надеемся помочь вам сэкономить деньги и повысить уровень комфорта.

Водонагреватели с тепловым насосом в холодном климате: плюсы и минусы

Потребление электроэнергии нашим водонагревателем с тепловым насосом GeoSpring в феврале. Обратите внимание на всплеск в середине месяца, когда я переключил режим на «ускорение». Нажмите, чтобы увеличить.

Изображение: Алекс Уилсон Мы выбрали водонагреватель с тепловым насосом для своего нового дома, и, как я недавно здесь говорил, есть много причин, по которым вы можете поступить так же.

Используя тепловой насос с воздушным источником тепла, водонагреватели с тепловым насосом (HPWH) отбирают тепло из воздуха там, где они расположены, для нагрева воды.

Это означает, что HPWH охлаждает пространство, в котором он находится. Летом это хорошо — это одновременно кондиционер, — но зимой это не так полезно. Это особенно актуально в холодном климате в доме без штатной системы отопления.

Охлаждение помещения, где они расположены

В типичном доме Новой Англии, где в подвале есть печь или бойлер, производящий много отходящего тепла, водонагреватель с тепловым насосом может использовать часть этого отходящего тепла, и это не очень заметно — чем менее эффективна система отопления, тем меньше заметно влияние HPWH.

Но у нас в подвале нет отопления. В результате наш HPWH охлаждает пространство. С учетом того, что у нас была холодная погода (на момент написания статьи она была около –2 ° F), и в нашем подвале оставалось довольно прохладно: обычно 50–54 ° F, хотя с исключительно холодной погодой, которая была у нас несколько недель назад во время во время более интенсивного использования горячей воды температура упала до 47 ° F. Температура в нашем подвале, вероятно, была бы значительно ниже, если бы мы с женой использовали много горячей воды, но мы довольно бережливы.

Ограбление Питера, чтобы заплатить Павлу

Поминутное потребление электроэнергии водонагревателем за двухдневный период. Зеленая линия показывает потребление до середины утра 5 марта; расход на 4 марта показан серой линией.

Изображение: Алекс Уилсон При охлаждении помещения, в котором он расположен, HPWH заставляет систему обогрева работать более интенсивно. В нашем доме система отопления представляет собой единый настенный мини-сплит-блок с тепловым насосом, установленным на стене первого этажа.Эта система доставляет тепло в подвал через неизолированный пол и через дверь подвала, которую мы обычно оставляем закрытой.

У нас также есть вентилятор и воздуховоды наверху нашей лестницы, чтобы при необходимости мы могли вытягивать теплый воздух из отапливаемого помещения в доме и сбрасывать его в механическое помещение в нашем подвале. Это резерв на случай, если в подвале станет слишком холодно, но мы не использовали этот вентилятор из-за его шума.

Таким образом, наш воздушный тепловой насос Mitsubishi мощностью 18 000 БТЕ / час должен работать больше (и потреблять больше электроэнергии), потому что он также косвенно нагревает нашу воду.Учитывая очень холодную погоду, которая была у нас с тех пор, как мы переехали в дом в начале января, наш тепловой насос с воздушным источником воздуха работал очень усердно, чтобы не отставать. И я думаю, что благодаря HPWH наш первый этаж стал немного крутым, особенно возле пола.

Мой друг Лестер Хамфрис из Браттлборо, у которого также есть HPWH в подвале, но у него там также есть котел, работающий на жидком топливе, сделал некоторые предварительные расчеты, чтобы оценить, сколько масла он использует для нагрева воды и попросил посмотреть его номера:

«Я рассчитал потери от нашего жилого пространства через пол до подвала по формуле Площадь x 1 / R x дельта T.Я полагаю, что наш обогреватель с тепловым насосом снижает температуру в подвале примерно на 3 градуса, наш деревянный пол имеет значение R 2,75, а потолок подвала составляет 1217 квадратных футов. Это дает мне потерю тепла 1314 БТЕ в час. При работе 6 часов в день (вероятно, немного выше), тепловая эффективность нашей масляной системы составляет 70%, это равняется 2,4 галлона в месяц (около 9 долларов США), что неплохо ».

С нашим использованием горячей воды потребление электроэнергии непосредственно HPWH не так велико: 56 киловатт-часов (кВтч) в феврале — или около 8 долларов по цене 15 центов за кВтч, что является текущим тарифом на электроэнергию для жилых домов Green Mountain Power.В феврале потребление в среднем составляло немногим менее 2 кВтч в день, а однажды, когда обе наши дочери приехали из-за границы, нам пришлось переключить водонагреватель в режим «Boost» (в котором электрический резистивный нагревательный элемент дополняет механизм теплового насоса).

Вместе с этими 56 кВтч, используемыми HPWH, часть из 814 кВтч, использованных в феврале нашей мини-сплит-системой отопления с тепловым насосом (около 125 долларов США), предназначалась для нагрева воды. Я не подсчитал, какова была наша общая стоимость нагрева воды в феврале, но это должно быть возможно.

Медленное восстановление

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, что HPWH имеют довольно медленную скорость восстановления — я думаю, что наши восстанавливаются со скоростью около восьми галлонов в час. Вот почему водонагреватели большего размера часто имеют смысл с HPWH, хотя я думал, что модель на 50 галлонов подойдет для нашего использования.

Однако в середине февраля наша младшая дочь из Нью-Йорка и наша старшая дочь и финансист из Калифорнии приехали в гости, и у нас была вечеринка. У нас все еще могло быть все в порядке с горячей водой, поскольку у нас есть сантехника WaterSense и высокоэффективная посудомоечная машина, но наш младший решил принять ванну после того, как мы все хорошо подготовились к вечеринке.У нее закончилась горячая вода до того, как ванна была полностью заполнена.

К счастью, большинство HPWH, включая нашу модель GE GeoSpring, позволяют изменять режим. Обычно я использую водонагреватель в режиме Heat Pump Only , но в ту субботу переключил его на режим Boost на несколько часов.

Скачок в энергопотреблении был резким (показано моим eMonitor). В режиме «Только тепловой насос» пиковая потребляемая мощность составляет около 500 Вт, но в режиме Boost она выросла до 5 000 Вт.

Шум

Другая проблема, которую следует учитывать при использовании HPWH, заключается в том, что у них есть шумные вентиляторы и компрессоры. Не думаю, что я стал бы рассматривать HPWH, если бы у нас не было подвала и нам пришлось бы разместить водонагреватель на первом этаже. У нас достаточно хорошая акустическая изоляция между нашим подвалом и первым этажом, а водонагреватель находится в механическом помещении, в котором мы можем установить изоляцию потолка и стен, если шум окажется неприятным.

Пока что шум не очень заметен, но летом (когда воздушный тепловой насос вряд ли будет работать) мы можем обнаружить, что мы слышим водонагреватель — в этом случае я, вероятно, изолирую механическая комната.Шум повлиял на выбор нашей продукции; когда я изучал варианты, GE GeoSpring был самым тихим HPWH, который я нашел.

Итог

Таким образом, мы довольны нашим водонагревателем с тепловым насосом, несмотря на холодный климат и тот факт, что в нашем подвале нет источника отработанного тепла. Я предполагаю, что за полгода мы сэкономим не менее 60% по сравнению со стандартным электрическим водонагревателем, а в холодные месяцы — всего 10–20%. Домовладельцы, у которых в подвале есть источник отработанного тепла, будут лучше.

Алекс является основателем BuildingGreen, Inc . и исполнительный редактор Environmental Building News. В 2012 году он основал Resilient Design Institute . Чтобы быть в курсе последних статей и размышлений Алекса, вы можете подписаться на его ленту в Twitter.

Можно ли перевести дом, отапливаемый тепловым насосом, на газ? | Руководства по дому

Тепловые насосы, как правило, хорошо работают в умеренном климате, но в самые холодные дни они могут быть не в состоянии удовлетворить потребности дома в отоплении без дополнительного источника тепла, такого как катушки электрического сопротивления.Системы отопления на природном газе намного дешевле в использовании в более холодных регионах, чем тепловые насосы, и есть несколько вариантов на выбор при переходе на природный газ.

Установка газовой печи

Полное устранение теплового насоса и установка печи с принудительной подачей воздуха — это вариант, хотя это дорого и потребует большого объема работ. Сначала лицензированный подрядчик снимает компрессор теплового насоса, внешний змеевик, внутренний змеевик и линии хладагента. Затем он устанавливает печь в запасном подсобном помещении, подвале или другом подходящем месте.Подрядчик прокладывает газовые линии, электрические линии и систему вентиляции печи до места расположения печи, что, возможно, потребует некоторого ремонта вашего дома в процессе. Можно повторно использовать воздуховоды от теплового насоса для системы в зависимости от их состояния, их местоположения и правильного размера для новой печи в соответствии с расчетами нагрузки, выполненными подрядчиком. Летом вам нужно будет добавить отдельную систему кондиционирования воздуха, если вы хотите охлаждения.

Установка газового котла

Как и в случае с топкой, это требует удаления системы теплового насоса и подходящего места для котла. В дополнение к установке газовых труб, вентиляционных отверстий и электрических линий, подрядчик установит трубопроводы горячей воды или пара и радиаторы или систему излучающих полов. Вы бы удалили или закрыли воздуховоды, если только вы не добавляете систему кондиционирования воздуха для охлаждения летом. С учетом дополнительных затрат на установку радиаторов или излучающих полов, общая сумма, вероятно, будет выше, чем при установке с принудительной подачей воздуха.

Создание гибридной системы

В большинстве случаев двухтопливная или гибридная система с тепловым насосом является лучшим вариантом для перевода дома на газ, если тепловой насос все еще находится в хорошем состоянии. Подрядчик устанавливает печь с принудительной подачей воздуха в качестве дополнительного источника тепла для системы. В мягкую зимнюю погоду весь обогрев обеспечивает тепловой насос, который в таких случаях более эффективен, чем газовая печь. Печь включается только тогда, когда температура опускается ниже примерно 40 градусов по Фаренгейту, когда тепловые насосы становятся гораздо менее эффективными для нагрева.Затраты на установку гибридной системы меньше, чем на комбинацию печи с принудительной подачей воздуха и кондиционера, потому что вы используете тепловой насос для охлаждения летом, если он является реверсивным.

Установка абсорбционного теплового насоса

Абсорбционные тепловые насосы относительно новы на рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях, но они уже давно используются в коммерческих и промышленных зданиях. Вместо стандартного хладагента в абсорбционном тепловом насосе используется смесь аммиака и воды, которая нагревается природным газом для обогрева в зимний период.Летом вы можете перевернуть систему, чтобы обеспечить охлаждение. Хотя такие системы эффективны, они требуют полной замены вашего текущего теплового насоса, они дороже, чем другие варианты, и в настоящее время они применимы только в домах площадью 4000 квадратных футов или больше.

Ссылки

Писатель Биография

Дэвид Л. Секор — специалист по ремонту компьютеров и писатель из западного Техаса. Примерно с 2005 года он пишет информационные статьи на самые разные темы.Когда он не пишет, он обыскивает пустыню в поисках интересных фотографий, часто в итоге не находя ничего, кроме врезанных шипов за свои усилия.

Как выбрать правильный тепловой насос для теплого пола

Выбрать правильный напорный насос для вашего дома — непростая задача. Необходимо учитывать множество факторов, включая начальную стоимость, эффективность, ежемесячные затраты и комфорт. Вам также необходимо принять во внимание, какой тип системы распределения и источник энергии у вас есть.

В рамках новой серии статей по выбору теплового насоса для вашего дома, сегодня мы сосредоточимся на выборе подходящего теплового насоса для лучистого отопления полов.

Теплый пол с подогревом, также иногда называемый «теплый пол», набирает популярность в Канаде и является эффективным, бесшумным и удобным способом обогрева дома. Существует два основных типа современного теплого пола: электрическое сопротивление и водяное отопление. Мы сосредоточимся на водяном отоплении.

Водяной теплый пол достигается за счет заливки труб в бетон и циркуляции нагретой жидкости по трубам.Затем нагретая жидкость излучает тепло в бетон, нагревая полы и дом. Этот способ отопления дома эффективен, бесшумен и очень удобен.

Есть много способов нагреть жидкость от электрического бойлера, с использованием ископаемого топлива или с помощью теплового насоса. Если вы решите использовать тепловой насос, вы можете использовать два основных типа: тепловой насос вода-вода (например, серия Nordic W) или тепловой насос воздух-вода (например, серия Nordic ATW).

У этих двух типов тепловых насосов есть свои плюсы и минусы, и они лучше всего подходят для определенных домов.Вот различные факторы, которые необходимо учитывать при выборе между этими двумя типами тепловых насосов:

Начальная стоимость

Основное различие между тепловым насосом серии W и тепловым насосом серии ATW заключается в том, как они собирают тепло. Тепловой насос серии W — это геотермальный тепловой насос, что означает, что он забирает тепло из земли. Это достигается за счет извлечения тепла из геотермального контура заземления. Контур заземления — это пластиковый трубопровод, закопанный в землю, по которому циркулирует пищевой раствор антифриза.Зимой жидкость в трубах поглощает низкопотенциальное тепло из земли, а геотермальный тепловой насос извлекает это тепло и передает его в ваш дом.

Установка контура заземления требует выемки грунта или бурения вертикальной скважины, в зависимости от того, сколько места вам доступно. Это увеличивает стоимость геотермального теплового насоса.

Напротив, воздушный тепловой насос собирает тепло из наружного воздуха. Нет геотермального контура заземления, что означает отсутствие земляных работ или вертикального бурения.Вместо этого часть теплового насоса, которая собирает тепло, находится вне дома на бетонной плите, как показано на рисунке ниже.

Поскольку земляных работ нет, первоначальная стоимость теплового насоса с воздушным источником меньше, чем геотермального теплового насоса. Стоимость внутренних компонентов, включая гидравлические трубопроводы и внутреннюю часть тепловых насосов обоих типов, примерно одинакова.

Способность

Тепловой насос серии W и тепловой насос серии ATW нагревают воду до температуры 120 ° F для лучистого обогрева пола.Оба агрегата полностью реверсируются для подачи охлажденной воды для кондиционирования воздуха через гидравлический кондиционер, и оба агрегата поставляются с пароохладителем в качестве стандартного оборудования для предварительного нагрева воды для бытового потребления. По возможностям тепловых насосов они очень похожи.

Эффективность

КПД теплового насоса — это количество тепла, которое он может произвести по сравнению с энергией, необходимой для его работы. Мы измеряем эффективность теплового насоса по формуле, называемой КПД.COP теплового насоса — это мера производительности теплового насоса по сравнению с количеством энергии, необходимой для производства этой мощности. Вы можете рассчитать COP теплового насоса, измерив его входы и выходы в лабораторных условиях, и мы измерили, что средний геотермальный тепловой насос имеет COP 4,00, в то время как средний тепловой насос источника воздуха имеет COP, который повышается и понижается, но в среднем составляет около 2,9 для колебаний температуры в течение всего года.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что геотермальный тепловой насос более эффективен, чем тепловой насос с воздушным источником.

Стоимость в месяц

Теперь мы знаем, что в среднем тепловой насос с воздушным источником воздуха дешевле в установке, но как насчет ежемесячных затрат? Опять же, именно здесь и проявляется эффективность.

Мы знаем, что тепловой насос серии ATW в среднем немного менее эффективен, чем тепловой насос серии W. Это означает, что ему нужно усерднее работать, чтобы выдать такое же количество тепла. Когда серия ATW работает интенсивнее, она потребляет больше электроэнергии, что делает ее немного более дорогой в эксплуатации, чем серия W.

Если вы выберете воздушный тепловой насос для замены вашей нынешней системы отопления, вы можете ожидать менее резкого снижения ваших счетов за коммунальные услуги, особенно в разгар зимы, когда температуры очень низкие, и агрегат, возможно, придется работать на резервном тепле. в течение нескольких дней в году, который имеет коэффициент полезного действия 1,0.

Долговечность

Поскольку геотермальные тепловые насосы полностью размещаются внутри помещений и под землей, они служат долго. Все основные компоненты находятся внутри дома в условиях контролируемой температуры, например, в подвале или в механическом помещении.Вы можете рассчитывать, что ваш геотермальный тепловой насос прослужит до 20 лет.

Для сравнения, воздушные тепловые насосы также имеют очень хороший срок службы с некоторыми оговорками. В нашем уникально разработанном тепловом насосе серии ATW есть все основные компоненты внутри помещения, включая компрессор и плату управления. Единственные детали, которые находятся в наружном блоке, — это воздушный змеевик, электронный расширительный клапан и вентилятор. Несмотря на то, что мы производим наш наружный блок из самых прочных компонентов, которые только можно найти, они подвержены износу внешних элементов.Они по-прежнему должны прослужить долгое время, но потребуется некоторое обслуживание внешней части машины.

Комфорт

Оба типа тепловых насосов предназначены для обеспечения чрезвычайно комфортного и бесшумного водяного отопления в вашем доме. Обе системы обеспечат комфортный пол с подогревом в доме. В этом отношении два тепловых насоса равны.

Узнайте, как система теплового насоса может помочь вам сэкономить на ежемесячных счетах за коммунальные услуги.Найдите дилера и получите бесплатное индивидуальное предложение!

Лучистое тепло | Буллит Центр

Помещения отапливаются теплой водой, которая циркулирует в трубах, встроенных в бетонные плиты перекрытия.

  • 26 скважин с замкнутым контуром забирают смесь воды и гликоля на глубину 400 футов в землю
  • Базовая температура грунта составляет 53 градуса

Bullitt Center нагревается (и охлаждается) с помощью плотной системы жил или водяных излучающих труб, которые сворачиваются на несколько дюймов под бетонным покрытием каждого этажа.Трубы, официально известные как «сшитый полиэтилен», обычно называют PEX. Внутри трубок быстро течет специальная смесь воды и гликоля, нагревая или охлаждая бетонную плиту, которая эффективно излучается в занятые помещения.

Источник тепла для излучающей системы на самом деле начинается на 400 футов ниже центра Буллитта, где двадцать шесть геотермальных скважин ныряют на 400 футов ниже здания. В этом грунтовом тепловом насосе используется трубка с замкнутым контуром, содержащая смесь воды и гликоля, которая быстро принимает и отдает тепло окружающей почве и грунтовым водам, температура которых остается постоянной, равной 53 градусам по Фаренгейту.

При обогреве здания смесь гликоля поглощает тепло земли, прежде чем она перекачивается обратно и проходит через тепловые насосы в механическом помещении, которые нагревают жидкость 53 ° F до жидкости 90 ° F.

Зимой система отводит тепло от земли. Летом систему можно запустить в обратном направлении, возвращая это тепло обратно в землю. В этом смысле земля используется как «аккумулятор» для тепла.

Поле геотермальных колодцев находится под западной стороной здания, в области с постоянной линзой грунтовых вод, медленно движущихся в сторону Пьюджет-Саунд.В результате любое «тепловое загрязнение» из колодцев рассеивается примерно на 12 дюймов.

Поскольку задача «Жилое здание» требует, чтобы вся энергия, используемая в Центре Буллит, вырабатывалась на месте, было критически важно использовать энергоэффективную систему отопления и охлаждения.

В то время как электрическое резистивное отопление — самый дешевый и самый прямой способ обогреть здание электричеством, он невероятно неэффективен. В отличие от этого, гидронная система использует относительно мало электроэнергии, которая в основном расходуется на работу компрессора, для обмена тепла из одного места в другое с удивительной эффективностью.

Следующая особенность здания: пешеходная доступность


Как лучше всего не тратить воду впустую, пока горячая вода не пойдет на кухню?

Мы постоянно занимаемся этой проблемой.

  • Я бы рекомендовал рециркуляционный насос горячей воды по запросу для решения вашей проблемы .
  • В то время как водонагреватель без резервуара под раковиной отлично подходит в ситуациях, когда необходима мгновенная горячая вода, эти системы наименее эффективны.
  • Кроме того, у них будут самые высокие эксплуатационные расходы.

Если вы просто хотите перестать тратить воду впустую, система рециркуляции — лучший вариант для вас.

По запросу по сравнению с таймером

Предполагая, что вы используете рециркуляционную систему, следующее решение, которое вам нужно принять, — это тип насоса , который нужно установить.Эти системы могут быть оборудованы:

  • рециркуляционный насос, работающий в режиме реального времени по запросу, или
  • , рециркуляционная система может работать непрерывно по таймеру.

Очевидно, насос on-demand является наиболее экологически чистым вариантом , поскольку он работает только тогда, когда это необходимо. Один из продуктов, который мы часто устанавливаем здесь, в Recurve, — это система Metlund Hot Water D’Mand. Насос удаляет сточные воды, выпуская воду из крана только тогда, когда она имеет желаемую температуру.

  • В среднем горячая вода поступает в раковину через 30-45 секунд.
  • Насос может приводиться в действие переключателем, расположенным рядом с приспособлением, дистанционным переключателем или датчиком движения.
  • Дополнительным преимуществом циркуляционного насоса является то, что вы получаете горячую воду, доступную для всех раковин на этой водопроводной линии, в отличие от варианта под раковиной, где вы получаете горячую воду только в одну раковину.

Если ожидание в 30–45 секунд недопустимо, можно использовать насос непрерывного действия для немедленной подачи горячей воды. Они работают так же, как насосы по запросу, за исключением того, что они работают непрерывно, а не только при необходимости. Если вы выберете эту систему, обязательно включите таймер, чтобы она работала только в часы пиковой нагрузки.

Электробензобак

Другой вариант — электрический подогреватель под раковиной по запросу , который предпочтительнее в тех случаях, когда домовладельцу требуется мгновенная горячая вода и он не может дождаться насоса по запросу.

  • Обратной стороной этих систем является то, что они очень неэффективны и будут стоить вам больших затрат на электроэнергию из-за большого потребления электроэнергии при активации — большинство моделей под раковиной потребляют не менее 3000 Вт при вызове.
  • По этой причине мы редко устанавливаем электрические обогреватели под раковину.

Принятие правильного решения

Подводя итог, ключевых переменных при выборе этого для вашего дома :

  • установленная стоимость,
  • простота использования,
  • Экономия энергии
  • и
  • Экономия воды
  • каждого варианта.

Установленная стоимость рециркуляционных насосов примерно такая же, как у , при этом электрические водонагреватели под раковиной обычно немного дешевле.

Для простоты использования безбаковый нагреватель под раковиной и насосы непрерывной рециркуляции являются лучшими вариантами , потому что горячая вода доступна мгновенно, и это так же просто, как включить кран, в то время как рециркуляционный насос по запросу требует от пользователя подождать 30-45 секунд подачи горячей воды.

С точки зрения экономии воды, все три типа исключают потери воды и одинаково эффективны при этом.

Что касается энергоэффективности, рециркуляционный насос по запросу является наиболее эффективным вариантом, непрерывный циркуляционный насос находится посередине, а электрический обогреватель под раковину наименее эффективен, поскольку он потребляет более 3000 Вт при каждом вызове.

Дополнительная информация :

Просмотрите наши вопросы и ответы по рециркуляции горячей воды, чтобы узнать, что другие домовладельцы и подрядчики говорят о насосах по требованию, непрерывной циркуляции и т. Д.

Сантехника для лодок | ЛодкаUS

Вот обзор типичной бортовой системы водоснабжения.

Танки

Поскольку вода тяжелая, цистерны следует устанавливать низко в лодке. Там, где есть место, относительно просто добавить дополнительные резервуары.Жесткие полиэтиленовые резервуары доступны в сотнях форм и размеров, или вы можете использовать гибкий резервуар-дозатор — по сути, мешок для воды.

Резервуары для воды обычно имеют три отверстия с резьбой: одно для выпуска и одно для вентиляционного шланга, оба 1/2 дюйма, и одно для заливного шланга, обычно 1 1/2 дюйма. Резьбовые заусеницы для шлангов позволяют выполнять шланговые соединения. Впускное отверстие соединено с заливом на палубе. (Убедитесь, что на заливной палубе есть уплотнительное кольцо для защиты от забортной воды, когда она закрыта.) Вентиляционная линия ведет к вентиляционному штуцеру высоко в лодке — над резервуаром под любым ожидаемым углом крена.Имейте в виду, что если вентиляционное отверстие также не выше уровня заполнения, оно будет переполняться, когда вы наполняете резервуар. Выходное соединение ведет непосредственно к насосу или, в установке с несколькими резервуарами, к коллектору или Y-образному клапану.

Используйте тефлоновую ленту или герметик для резьбовых соединений на всех резьбовых соединениях и не перетягивайте фитинги в пластиковых резервуарах. Закрепите шланги хомутами из нержавеющей стали.

Трубопровод

Подающий трубопровод для системы водоснабжения лодки должен быть нетоксичным, не загрязняющим, не иметь вкуса и иметь разрешение FDA для питьевой воды.Если система находится под давлением или по ней будет подаваться горячая вода, трубопровод должен быть подходящим. Традиционным выбором для водопровода давно стал прозрачный ПВХ, армированный полиэфирной оплеткой. Этот же тип шланга можно использовать для заливки и вентиляции бака.

В последние годы полужесткие полиэтиленовые (ПЭ) трубы, давно используемые в водопроводе для жилых домов, стали популярными для водопровода на лодках. Ему есть что рекомендовать. Система подачи воды из полиэтиленовых трубок с быстроразъемными соединениями собирается с простотой Tinkertoys.Непрозрачный или, по крайней мере, полупрозрачный характер полиэтиленовой трубки препятствует росту водорослей, которые могут быть проблемой при использовании прозрачного шланга. Полиэтиленовые трубки также бывают разных цветов — обычно красного для горячей воды и синего для холодной, — что красиво выглядит и может облегчить отслеживание неисправностей водопровода. Поскольку трубка менее гибкая, чем шланг из ПВХ, и ее необходимо обрезать до нужной длины, установка водопроводной системы из полиэтилена будет немного сложнее. Однако основным отрицательным моментом для водопровода из полиэтилена является стоимость фитингов, которая на момент написания этой статьи составляла от 4 до 8 долларов каждая.С другой стороны, шланг дешевле, чем армированный прозрачный шланг из ПВХ.

Сливные шланги, подсоединенные к штуцерам, проходящим через корпус, должны быть прочнее прозрачного винилового шланга. Для этого выберите армированный резиновый шланг, иногда называемый шлангом обогревателя. Это тот же тип шланга, который используется в водопроводе двигателя, и его прочность на разрыв примерно в три раза выше, чем у армированного винилового шланга. Двойной зажим для всех шлангов, соединенных с фитингами, проходящими через корпус.

Насос

Водяные насосы на лодке могут быть электрическими или ручными.Электрический насос нагнетает давление во всей водяной системе. Большинство электрических насосов имеют реле давления, которое активируется, когда давление падает ниже установленного значения — обычно около 30 или 40 фунтов на квадратный дюйм. Открытие любого крана на лодке сбрасывает давление и заставляет насос включаться и работать до тех пор, пока он не восстановит давление до значения отключения. Насос будет включаться и выключаться, пока кран не закроется. Вход электрического насоса подключается непосредственно к выходу бака (или многоканальному клапану), а выход подает воду ко всем кранам и приборам.

Ручные насосы — с ручным или ножным управлением — снабжают одиночный патрубок, подключенный непосредственно к выпускной стороне насоса. Регулирующий клапан не требуется; расход воды регулируется работой насоса. Основное преимущество ручных насосов состоит в том, что они резко сокращают потери воды, что является серьезной проблемой для лодок, которые проводят длительные периоды вдали от источников воды.

Аккумулятор

В некоторых водных системах есть аккумулятор. В больших гидроаккумуляторах есть баллоны под давлением, но самые маленькие — это просто пустые резервуары, попадающие в линию после насоса.Когда насос работает, он пытается заполнить резервуар снизу, сжимая воздух, оставшийся внутри резервуара. Давление из бака позволяет набирать небольшое количество воды без необходимости работы насоса, тем самым сокращая цикличность насоса.

.

Плесень в ванне: Черная плесень в ванной: как с ней бороться

Черная плесень в ванной: как с ней бороться

Черная плесень одна из самых распространенных бед ванной комнаты. А все, потому что именно там для ее размножения созданы все оптимальные условия. Борьба с ней может затянуться не на один год и отнять у обитателей квартиры не только много сил, но и что самое главное, здоровье. Поэтому при первых признаках появления плесени в доме нужно приложить все усилия для ее уничтожения. О том, как убрать плесень в ванной и пойдет речь в этой статье.

Причины появления плесени

Черная плесень в ванной появляется из-за повышенной влажности в этой части квартиры/дома. Постоянная стирка, сушка белья, да и мы сами там моемся — только способствуют увеличению влажности, а, значит,  распространению плесени.

Также способствуют поддержанию влажного микроклимата для размножения черной плесени в ванной:

  • Отсутствие естественного освещения. Ученые доказали, что солнечные лучи, а точнее, ультрафиолет губительно действует на споры черной плесени.
  • Плохая вентиляция или ее полное отсутствие. Засоренная вентиляция не позволяет влажному воздуху выйти наружу, что позволяет плесени и дальше привольно распространяться.
  • Отсутствие обработки стен и потолка ванной специальными средствами. Если на начальном этапе ремонтных работ в ванной вы или строители-отделочники упустили обработку помещения специальным составом против плесени, о она, скорее всего, надолго поселится у вас.

Что такое плесень и чем она опасна

Прежде чем приступить к кропотливой работе по устранению плесени в ванной, нужно понять, что же она собой представляет.

Плесень — это одна из разновидностей грибка, который окружает нас повсюду. А чернота, которую мы видим на стенах лишь грибковое тело. Сама грибница располагается, как правило, в нескольких метрах от него. Только уничтожив грибницу, вы сможете побороть черную плесень.

Не стоит упускать из внимания, что черная плесень в ванной комнате — очень коварный плесневелый гриб. Он способен долгое время жить и развиваться ничем не выдавая себя. Но даже невидимая плесень способна нанести немало вреда здоровью жильцам «нехорошей» квартиры. Поэтому стоит хорошенько подумать, если врачи вдруг поставили вам диагноз, связанный с заболеваниями верхних дыхательных путей, уж не плесень ли в ванной стала причиной ваших бед.

Споры черной плесени очень плохо держатся на стенах и потолке ванной и легко разлетаются по сторонам. Попадая вместе с воздухом в дыхательные пути человека, они провоцируют развитие таких заболеваний:

  • астма;
  • аллергия;
  • Кандидоз.

Как выявить плесень

Зная первые признаки появления плесени в ванной комнате, можно вовремя предпринять меры по ее устранению.

О том, что у вас в ванной завелась плесень, может поведать в первую очередь специфический запах, характерный больше для подвальных или погребных помещений. Это запах влажного спертого воздуха, который трудно не заметить.

Если вдруг вы обнаружили на стенах или потолке небольшой налет с сероватым, зеленоватым или даже черноватым оттенком, знайте — это плесень. Налет может быть на ощупь мягким или пушистым и располагаться в трудно доступных местах. Например, в швах между плиткой.

Профилактические меры борьбы с плесенью

В качестве профилактики требуется создать как можно менее приятные условия. Для этого необходимо:

  • постоянно проветривать ванную комнату;
  • не сушить влажные вещи в ванной, в том числе и полотенца;
  • периодически чистить вентиляцию в ванной;
  • по возможности установить электровытяжку;
  • после уборки в ванной комнате все вытирать сухой тряпкой;
  • по возможности поменять протекающую сантехнику.

Эти простые рекомендации помогут предотвратить появление грибков в ванной.

Как бороться с черной плесенью в ванной

Существует очень много способов борьбы с черной плесенью в ванной, но самым быстродействующим и радикальными будет капитальный ремонт в этой части квартиры, с обработкой стен, пола и потолка специальным противогрибковым составом. Однако, этот способ подойдет не всем, поэтому давайте рассмотрим менее затратные варианты.

Удаление черной плесени с помощью обновления швов

Один из самых действенных способов избавления от черной плесени на швах плитки в ванной — это удаление затирки полностью или ее верхнего слоя. После того как аккуратно удалите ее мастерком или отверткой, хорошо все высушиваем. Можно посушить феном.

После этого аккуратно обрабатываем весь шов противогрибковые средством. Ждем, пока средство высохнет, и можем повторно затирать швы. Новый герметик или затирка и обновят внешний вид стен, и позволят полностью избавиться от плесени между плиткой в ванной.

После того как новая затирка высохнет, не забудьте обработать ее специальным прозрачным раствором, который предотвратит новое появление плесени и сбережет вид новых швов между плиткой.

Народные способы избавления от черной плесени

Еще наши пра-пра-прабабушки искали наиболее эффективные способы борьбы с этой напастью. И естественно, что советов на тему как избавиться от плесени в ванной в народе накопилось немало. Вот некоторые из них.

С помощью уксусной кислоты

Менее предпочтительный способ борьбы с плесенью, это вычистить грибок с помощью уксусной кислоты. Для этого нам понадобится простая уксусная кислота. С помощью губки обильно смачиваем все швы уксусной кислотой. Даем постоять в таком виде минут 5, а дальше начинаем все аккуратно чистить жесткой щеткой, можно и зубной.

Аккуратно удалив всю плесень, промываем швы водой и снова чистим щеткой, на этот раз уже с содой. Промываем опять водой и хорошо протираем. После процедуры чистки лучше обработать все специальным препаратом против грибков.

С помощью медного купороса

100 г медного купороса требуется развести в 10 литрах воды. Затем с помощью кисточки тщательно обработайте раствором все места обитания плесени.

Не забудьте перед началом обработки надеть резиновые перчатки. Прямой контакт кожи и раствора может вызвать неприятные последствия.

Если плесень поселилась в вашей ванне не очень давно, то после первой обработки медным купоросом она покинет ваш дом навсегда. В противном случае потребуется повторение процедуры.

С помощью камфорных шариков

Этот способ самый быстрый и легкий. Нужно лишь разложить камфорные шарики в местах скопления черной плесени.

Однако он подойдет не во всех случаях. Например, его не получится применить, если плесень уютно расположилась на стенах или потолке ванной комнаты.

С помощью антраценового масла

Этот способ подойдет скорее для профилактики появления черной плесени, нежели для избавления, но все равно мы решили о нем упомянуть.

Чтобы защитить свою ванную от плесени следует обработать этим маслом наиболее вероятные места появления плесени.

Учтите, средство плохо пахнет и вам придется проветрить ванну после обработки.

С помощью масла чайного дерева

Масло чайного дерева отличный антисептик и идеально подойдет для удаления свежего пятна плесени. Для этого достаточно пару ложек эфирного масла растворить в пол литровой банке с водой и затем распылить с помощью пульверизатора в местах скопления плесени.

Для более лучшего результата желательно отказаться от использования ванной комнаты по назначению на период 12 часов.

К сожалению, чайное дерево бессильно перед застарелой плесенью.  

С помощью Доместоса

Менее эффективный способ — это периодическая чистка проблемных мест. Не забывайте, что грибок, как правило, невидим, поэтому для профилактики лучше периодически обрабатывать все швы в ванной Доместосом.

Суть метода —  промывать проблемные швы с периодичностью 2-3 дня на протяжении 2-3 недель. Промывать грибок необходимо с помощью простого чистящего средства, например Доместосом или любым других хлорсодержащим раствором.

Не забывайте каждый раз вытирать шов сухой тряпкой. Очень важно продолжать это делать даже после того, как визуальных следов грибка не осталось.

Иногда, несмотря на все усилия обладателей ванны с плесенью, избавиться от проблемы не удается. В этом случае остается воспользоваться недешевыми услугами специалистов по санации и ионизации. Они с помощью специального устройства обработают проблемную зону направленной струей воздуха, обогащенного ионами и микроэлементами.

Теперь, когда вы знаете как трудно бороться с черной плесенью в ванной комнате, о ее влиянии на организм, причинах появления и мерах профилактики, вам будет проще не допустить непрошеную гостью к себе в квартиру.

Полезное видео на тему: как с помощью обычной Белизны избавиться от черной плесени

Как удалить черную плесень в ванной комнате и вывести ее навсегда?

05.08.2019 12:10 Содержание статьи:

Дарья Филимонова

Ванна – одно из самых уютных мест в квартире. Чтобы оно было максимально комфортным, мы делаем дорогой ремонт, прибегаем к услугам дизайнера. Но есть одна вещь, которая сведет на нет все попытки благоустройства – внезапно появившиеся черные пятна, которые практически невозможно вывести. Как удалить черную плесень в ванной комнате и избавиться от нее навсегда? Мы вам расскажем.


Причины появления черной плесени

Идеальные условия для появления и размножения грибка – влажность и тепло. Для обоих этих условий ванная – лучшее место. Заражение происходит очень просто: базовые споры могут содержаться в строительных смесях, на инструментах рабочих, но чаще всего попадают через вентиляцию. 

Таким образом, ни одно жилье не имеет гарантированной защиты от появления плесневых колоний. 

Какие факторы способствуют черной плесени в ванной комнате?

Повышенная влажность

Она формирует благоприятную питательную среду для микроорганизмов. В первую очередь, это конденсат, который проникает в плохо изолированные трещины между плитками, в пористую поверхность стен и потолка (если они покрашены или оклеены обоями).

Отсутствие ультрафиолета

Прямой солнечный свет – главный враг грибка. Однако далеко не все квартиры могут похвастаться наличием окон в ванной, для северных широт проблема становится более острой из-за малой годичной инсоляции.


Плохая вентиляция

Теплый влажный воздух может задерживаться в ванной по разным причинам. Наиболее частая – засорение вентиляционной шахты или ошибки при проектировании и строительстве. Это одна из самых распространенных причин появления плесени.

Отсутствие спецобработки

Если при строительстве или ремонте не применялись антисептики, то грибок рано или поздно появится с вероятностью, приближающейся к 100%. А если учесть, что специальные составы (или включение особых веществ в отделочные материалы) стали применяться относительно недавно, и не все застройщики включают их в отделку, то такая обработка становится обязательной для всех квартир и домов.

Как убрать черную плесень из ванной?

Процесс выведения можно разделить на несколько этапов:

  • определения глубины поражения – если черные пятна поверхностные, то их можно будет очистить, если колонии проникли глубоко под плитку или в штукатурку до перекрытий, то необходим ремонт;
  • исследование пораженных площадей – проверьте не только очевидные зоны (кран, ванна, раковина), но и полотенцесушители, пространство под ванной, все межплиточные швы, потолок;
  • устранение факторов, которые привели к появлению плесени – обеспечение полноценной работы вытяжки;
  • тотальная зачистка с использованием промышленных или народных средств, а также механическая очистка;
  • обработка антисептическими средствами;
  • регулярная проверка состояния поверхностей.

Начинаем очистку

Прежде чем предпринимать решительные действия, определимся, как бороться с плесенью в ванной комнате без ущерба для собственного здоровья. Помните: плесень вызывает множество заболеваний. 

При попадании в организм с вдыхаемым воздухом может вызвать аллергию, кожные заболевания или спровоцировать серьезные болезни вплоть до туберкулеза.

Второй фактор – работа с активными составами для выведения грибка, которые могут привести к ожогу слизистых, дыхательных путей и кожи. Поэтому необходимо использовать средства собственной защиты – одежду с длинными рукавами, маску или респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.

Из инструментов лучше использовать скребок и жесткую зубную щетку, можно использовать губку «Эффект», если поверхность устойчива к царапинам. Из средств, которые можно купить в магазине, рекомендуется использовать те, которые содержат хлор – грибок его боится. 

Также широко распространены народные средства, которые помогают убрать плесень из ванной комнаты навсегда:

  • медный купорос – 100 граммов на 10 литров воды, наносить кистью, так как едкий;
  • масло чайного дерева – эффективно при поражении небольших участков, смывать не нужно, но следует воздержаться от приема ванны и душа в течение 12 часов;
  • сода, гашеная уксусом – нанести на поверхность соду, затем налить сверху уксус: предполагается, что возникающая пена хорошо прочистит пористый материал, к тому же сам уксус довольно едкий;
  • смесь воды, уксуса, перекиси водорода и борной кислоты в пропорции 4х2х2х1 – смочить тряпочку и протереть пораженные места;
  • бура (1 стакан) на 2,5 литра воды – полученным составом также обработать зону поражения.

Как избавиться от черной плесени навсегда?

Чтобы после удаления плесени из ванной комнаты больше никогда с ней не встретиться, нужно соблюдать простые правила: 

  • установить принудительную вытяжку в вентиляционном коробе – это поможет снизить уровень влажности;
  • «теплый пол» поможет быстро высохнуть поверхностям;
  • не сушите белье в ванной;
  • не устраивайте из ванной хаммам – в последующих материалах мы расскажем, как можно сделать баню дома;
  • регулярно делайте уборку и обрабатывайте поверхности антисептическими составами.

Мы собрали для вас самую главную информацию о том, как удалить и избавиться от черной плесени в ванной комнате. Специалисты магазинов сантехники ТК «Ланской» подскажут, как избежать лишней переувлажненности и избежать появления новых колоний нежданных «гостей».

средства для удаления против плесени

Силиконовый герметик незаменим при установке нового сантехнического оборудования в ванной комнате, а также для проведения разных видов ремонтных работ. Герметизирующее средство на основе силикона прекрасно защищает поверхности от влаги, благодаря своему особому составу. Герметик образует прочное и одновременно эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температуры и воздействию агрессивных моющих средств. Существуют также специальные санитарные силиконовые герметики, в составе которых присутствуют фунгицидные добавки, предотвращающие появление плесени и грибка – эти неприятности довольно часто возникают в условиях повышенной влажности воздуха. Для использования в ванной комнате рекомендуется приобретать именно данную разновидность герметика.

Если произошло так, что на поверхности, обработанной герметизирующим составом, зародилась черная плесень, необходимо сразу начинать борьбу с ней. О том, какие меры следует предпринять, читайте в нашей сегодняшней статье.

Почему на герметике появляется плесень?

Главная причина появления плесени на всех типах поверхностей – это излишне влажный воздух в помещении. Дополнительными факторами, способствующими активному росту плесени, могут быть отсутствие хорошей системы вентиляции, недостаточно утепленные стены, плохая герметизация швов между панелями.

Если плесень появилась на поверхности, которая обработана силиконовым герметиком, содержащим фунгициды, то, причина, вероятнее всего, кроется в низком качестве продукта. Если же вы использовали герметизирующее средство от проверенного производителя, в качестве которого вы уверены, то следует искать иные причины. Например, плесень могла появиться в результате недобросовестно выполненных работ по герметизации шва или из-за наличия в структуре рабочей поверхности трещин и сколов.

Чем опасна плесень в ванной?

Плесень – это удивительный организм, способный приносить человеку пользу и причинять вред. Тот вид плесени, который поселяется на поверхностях в нашем доме, относится к последнему типу. Поэтому, если вы обнаружили первые признаки распространения плесени и жилом или в нежилом помещении, избавьтесь от нее как можно скорее.

Известно, что плесень распространяется при помощи спор – микроскопических частиц, которые могут свободно разлетаться по дому, заселяя все новые и новые участки. Даже если вам удалось избавиться от основного очага плесени, распространившиеся по квартире споры, могут стать причиной разрастания новых очагов.

Вред, который наносит человеческому организму плесень, становится заметен не сразу. Споры, которые мы вдыхаем вместе с воздухом, могут спровоцировать достаточно серьезные заболевания дыхательных путей, носоглотки, пищеварительной системы и других жизненно важных органов. Повышенной опасности подвергаются аллергики и люди с ослабленным иммунитетом.

Удаление плесени с поверхности

Способ борьбы с плесенью, появившейся на силиконовом герметике зависит от масштабов проблемы и того, насколько давно она появилась. Небольшой участок «свежей» плесени можно просто смыть, а затем обработать поверхность антисептиком. Если вы успеете принять меры быстро, то, вероятнее всего, плесень больше не вернется. В противном случае, придется прибегнуть к более радикальному методу.

Как же правильно очистить от плесени силиконовый герметик?

  • Наберите в небольшую емкость теплую воду и засыпьте (залейте) в него любое чистящее средство для ванной комнаты. Хорошо перемешайте раствор.
  • Смочите в получившейся смеси губку протрите проблемный участок. Тщательно смойте плесень с поверхности.
  • Смойте чистящее средство большим количеством чистой воды.
  • Теперь поверхность, пораженную плесенью, следует дезинфицировать, чтобы оставшиеся споры не пошли в рост. Для этого подойдет любое дезинфицирующее средство, которое есть у вас дома, например, отбеливатель.
  • Нанесите отбеливатель на силиконовый герметик. Для наилучшего эффекта оставьте его на 12-14 минут. После этого герметик не только дезинфицируется, но и будет сиять белизной.
  • Перед тем как смыть дезинфицирующее средство, хорошо потрите поверхность губкой или щеткой, чтобы оно проникло в микротрещинки и уничтожило все затаившиеся там споры плесени.
  • Затем смойте отбеливатель и протрите силиконовый герметик насухо.

Что делать, если плесень возвращается?

Бывает так, что через некоторое время после удаления плесень появляется на том же месте вновь, и даже тщательная обработка проблемного места эффективными средствами не помогает. В этом случае очаг распространения следует искать не на поверхности силиконового герметика, а под ним. Если это так, то, чтобы добраться до очага, слой герметика придется удалить.

  • Удалить застарелый силиконовый герметик можно только механически. Поэтому вооружитесь небольшим ножиком и начинайте срезать силиконовый герметик по верхнему и по нижнему краю шва.
  • Сделав надрезы, подцепите слой силикона с одного конца и вытащите застывший герметик из шва. Старый силиконовый герметик лучше всего сразу же выбросить, так как в его структуре прочно обосновались споры плесени.
  • Внутри шва вы, вероятнее всего обнаружите плесень, мелкий мусор и прочую гадость. Все эту нужно тщательно вычистить при помощи того же ножика.
  • Теперь очищенный участок нужно дезинфицировать для полной уверенности, что плесень не появится вновь. Одно из наиболее действенных средств – изопропиловый спирт. Залейте его в шов и оставьте на 20-30 минут.
  • После этого промокните шов сухой тряпочкой и оставьте на сутки до полного высыхания. Все это время ванной пользоваться нельзя.
  • Сухую поверхность следует вновь обработать силиконовым герметиком. Постарайтесь выбрать качественный санитарный герметик для ванной, содержащий добавки, которые предотвращают появление плесени.
  • Тубу с герметиком вставьте в специальный пистолет, обрежьте носик под соответствующим углом и равномерно распределите средство по всему шву.
  • Для того чтобы силикон полностью высох, необходимо выждать еще сутки.

Народные средства

В борьбе с плесенью, можно использовать и народные рецепты, многие из которых являются намного эффективнее дорогих магазинных средств. Некоторые из многочисленных способов, которые хозяйки используют для устранения плесени в ванной, представлены ниже.

Тетраборат натрия (в народе его называют «бура») растворить в воде в соотношении 1 стакан препарата на 2 ½ литра воды. Смочить в этом растворе старую зубную щетку и тщательно протереть пораженное плесенью место. Затем собрать остатки раствора чистой сухой тряпочкой. Смывать раствор не нужно, так как он образует защитный слой против плесени.

Белый столовый уксус является эффективным, а, главное, доступным средством против плесени в ванной. Покрытые плесенью места достаточно сбрызнуть неразбавленным уксусом через пульверизатор, а спустя 60 минут смыть смоченной в воде губкой. При необходимости повторите процедуру на следующий день. Уксус обладает резким запахом и его пары могут отрицательно сказываться на самочувствии, поэтому не забывайте проветривать ванную комнату каждый раз после данной процедуры.

Перекись водорода наверняка есть в вашей аптечке. Это препарат незаменим не только для обработки ран, но и для стерилизации пораженных плесенью участков. Таблетки гидроперита следует развести в воде согласно инструкции, а готовый раствор наносить неразбавленным. Работать лучше в перчатках, так как при длительном контакте перекись водорода может повредить кожу рук. Смывать раствор не нужно, через несколько минут просто промокните обработанную поверхность сухой губкой или тряпочкой.

Обыкновенная пищевая сода так же отлично справляется с задачей устранения плесени. Она абсолютно безопасна для человека, стоит копейки и найдется в доме у каждого. Чтобы приготовить чистящее средство, нужно четверть чайной ложки соды размешать в 250 мл теплой воды. Получившийся раствор втереть в участок с плесенью при помощи жесткой щетки, затем смыть. Закрепите эффект, повторив операцию еще раз.

Эфирные масла также довольно действенны в борьбе с плесенью. Особенно эффективно масло чайного дерева, известное не только своим приятным ароматом, но и хорошими антисептическими свойствами. Одну чайную ложку эфирного масла нужно развести в стакане теплой воды и обработать раствором проблемное место. Смывать средство не нужно. После нанесения раствора какое-то время будет сохраняться интенсивный запах эфирного масла чайного дерева, но через пару дней он выветрится.

Профилактика

После удаления плесени с силиконового герметика нужно принять все меры предосторожности, чтобы она не появилась вновь. Комплекс профилактических процедур включает в себя:

  • Оборудование вентиляционной системы. При этом помните, что даже самая мощная вентиляционная система не справится с задачей, если не обеспечить в ванную комнату постоянный приток воздуха (например, через зазор в двери).
  • Герметизацию сантехнического оборудования в ванной комнате. Необходимо устранить все источники повышенной влажности, включая капающий кран и конденсат на бачке унитаза.
  • Утепление стен. Если какая-то из стен помещения промерзает в зимнее время, необходимо обеспечить ее дополнительной гидроизоляцией.
  • Устранение трещин в стенах, на полу и на потолке. Споры плесени могут проникнуть в ванную комнату из соседних квартир даже через микроскопические зазоры.

средства для удаления против плесени

Силиконовый герметик незаменим при установке нового сантехнического оборудования в ванной комнате, а также для проведения разных видов ремонтных работ. Герметизирующее средство на основе силикона прекрасно защищает поверхности от влаги, благодаря своему особому составу. Герметик образует прочное и одновременно эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температуры и воздействию агрессивных моющих средств. Существуют также специальные санитарные силиконовые герметики, в составе которых присутствуют фунгицидные добавки, предотвращающие появление плесени и грибка – эти неприятности довольно часто возникают в условиях повышенной влажности воздуха. Для использования в ванной комнате рекомендуется приобретать именно данную разновидность герметика.

Если произошло так, что на поверхности, обработанной герметизирующим составом, зародилась черная плесень, необходимо сразу начинать борьбу с ней. О том, какие меры следует предпринять, читайте в нашей сегодняшней статье.

Почему на герметике появляется плесень?

Главная причина появления плесени на всех типах поверхностей – это излишне влажный воздух в помещении. Дополнительными факторами, способствующими активному росту плесени, могут быть отсутствие хорошей системы вентиляции, недостаточно утепленные стены, плохая герметизация швов между панелями.

Если плесень появилась на поверхности, которая обработана силиконовым герметиком, содержащим фунгициды, то, причина, вероятнее всего, кроется в низком качестве продукта. Если же вы использовали герметизирующее средство от проверенного производителя, в качестве которого вы уверены, то следует искать иные причины. Например, плесень могла появиться в результате недобросовестно выполненных работ по герметизации шва или из-за наличия в структуре рабочей поверхности трещин и сколов.

Чем опасна плесень в ванной?

Плесень – это удивительный организм, способный приносить человеку пользу и причинять вред. Тот вид плесени, который поселяется на поверхностях в нашем доме, относится к последнему типу. Поэтому, если вы обнаружили первые признаки распространения плесени и жилом или в нежилом помещении, избавьтесь от нее как можно скорее.

Известно, что плесень распространяется при помощи спор – микроскопических частиц, которые могут свободно разлетаться по дому, заселяя все новые и новые участки. Даже если вам удалось избавиться от основного очага плесени, распространившиеся по квартире споры, могут стать причиной разрастания новых очагов.

Вред, который наносит человеческому организму плесень, становится заметен не сразу. Споры, которые мы вдыхаем вместе с воздухом, могут спровоцировать достаточно серьезные заболевания дыхательных путей, носоглотки, пищеварительной системы и других жизненно важных органов. Повышенной опасности подвергаются аллергики и люди с ослабленным иммунитетом.

Удаление плесени с поверхности

Способ борьбы с плесенью, появившейся на силиконовом герметике зависит от масштабов проблемы и того, насколько давно она появилась. Небольшой участок «свежей» плесени можно просто смыть, а затем обработать поверхность антисептиком. Если вы успеете принять меры быстро, то, вероятнее всего, плесень больше не вернется. В противном случае, придется прибегнуть к более радикальному методу.

Как же правильно очистить от плесени силиконовый герметик?

  • Наберите в небольшую емкость теплую воду и засыпьте (залейте) в него любое чистящее средство для ванной комнаты. Хорошо перемешайте раствор.
  • Смочите в получившейся смеси губку протрите проблемный участок. Тщательно смойте плесень с поверхности.
  • Смойте чистящее средство большим количеством чистой воды.
  • Теперь поверхность, пораженную плесенью, следует дезинфицировать, чтобы оставшиеся споры не пошли в рост. Для этого подойдет любое дезинфицирующее средство, которое есть у вас дома, например, отбеливатель.
  • Нанесите отбеливатель на силиконовый герметик. Для наилучшего эффекта оставьте его на 12-14 минут. После этого герметик не только дезинфицируется, но и будет сиять белизной.
  • Перед тем как смыть дезинфицирующее средство, хорошо потрите поверхность губкой или щеткой, чтобы оно проникло в микротрещинки и уничтожило все затаившиеся там споры плесени.
  • Затем смойте отбеливатель и протрите силиконовый герметик насухо.

Что делать, если плесень возвращается?

Бывает так, что через некоторое время после удаления плесень появляется на том же месте вновь, и даже тщательная обработка проблемного места эффективными средствами не помогает. В этом случае очаг распространения следует искать не на поверхности силиконового герметика, а под ним. Если это так, то, чтобы добраться до очага, слой герметика придется удалить.

  • Удалить застарелый силиконовый герметик можно только механически. Поэтому вооружитесь небольшим ножиком и начинайте срезать силиконовый герметик по верхнему и по нижнему краю шва.
  • Сделав надрезы, подцепите слой силикона с одного конца и вытащите застывший герметик из шва. Старый силиконовый герметик лучше всего сразу же выбросить, так как в его структуре прочно обосновались споры плесени.
  • Внутри шва вы, вероятнее всего обнаружите плесень, мелкий мусор и прочую гадость. Все эту нужно тщательно вычистить при помощи того же ножика.
  • Теперь очищенный участок нужно дезинфицировать для полной уверенности, что плесень не появится вновь. Одно из наиболее действенных средств – изопропиловый спирт. Залейте его в шов и оставьте на 20-30 минут.
  • После этого промокните шов сухой тряпочкой и оставьте на сутки до полного высыхания. Все это время ванной пользоваться нельзя.
  • Сухую поверхность следует вновь обработать силиконовым герметиком. Постарайтесь выбрать качественный санитарный герметик для ванной, содержащий добавки, которые предотвращают появление плесени.
  • Тубу с герметиком вставьте в специальный пистолет, обрежьте носик под соответствующим углом и равномерно распределите средство по всему шву.
  • Для того чтобы силикон полностью высох, необходимо выждать еще сутки.

Народные средства

В борьбе с плесенью, можно использовать и народные рецепты, многие из которых являются намного эффективнее дорогих магазинных средств. Некоторые из многочисленных способов, которые хозяйки используют для устранения плесени в ванной, представлены ниже.

Тетраборат натрия (в народе его называют «бура») растворить в воде в соотношении 1 стакан препарата на 2 ½ литра воды. Смочить в этом растворе старую зубную щетку и тщательно протереть пораженное плесенью место. Затем собрать остатки раствора чистой сухой тряпочкой. Смывать раствор не нужно, так как он образует защитный слой против плесени.

Белый столовый уксус является эффективным, а, главное, доступным средством против плесени в ванной. Покрытые плесенью места достаточно сбрызнуть неразбавленным уксусом через пульверизатор, а спустя 60 минут смыть смоченной в воде губкой. При необходимости повторите процедуру на следующий день. Уксус обладает резким запахом и его пары могут отрицательно сказываться на самочувствии, поэтому не забывайте проветривать ванную комнату каждый раз после данной процедуры.

Перекись водорода наверняка есть в вашей аптечке. Это препарат незаменим не только для обработки ран, но и для стерилизации пораженных плесенью участков. Таблетки гидроперита следует развести в воде согласно инструкции, а готовый раствор наносить неразбавленным. Работать лучше в перчатках, так как при длительном контакте перекись водорода может повредить кожу рук. Смывать раствор не нужно, через несколько минут просто промокните обработанную поверхность сухой губкой или тряпочкой.

Обыкновенная пищевая сода так же отлично справляется с задачей устранения плесени. Она абсолютно безопасна для человека, стоит копейки и найдется в доме у каждого. Чтобы приготовить чистящее средство, нужно четверть чайной ложки соды размешать в 250 мл теплой воды. Получившийся раствор втереть в участок с плесенью при помощи жесткой щетки, затем смыть. Закрепите эффект, повторив операцию еще раз.

Эфирные масла также довольно действенны в борьбе с плесенью. Особенно эффективно масло чайного дерева, известное не только своим приятным ароматом, но и хорошими антисептическими свойствами. Одну чайную ложку эфирного масла нужно развести в стакане теплой воды и обработать раствором проблемное место. Смывать средство не нужно. После нанесения раствора какое-то время будет сохраняться интенсивный запах эфирного масла чайного дерева, но через пару дней он выветрится.

Профилактика

После удаления плесени с силиконового герметика нужно принять все меры предосторожности, чтобы она не появилась вновь. Комплекс профилактических процедур включает в себя:

  • Оборудование вентиляционной системы. При этом помните, что даже самая мощная вентиляционная система не справится с задачей, если не обеспечить в ванную комнату постоянный приток воздуха (например, через зазор в двери).
  • Герметизацию сантехнического оборудования в ванной комнате. Необходимо устранить все источники повышенной влажности, включая капающий кран и конденсат на бачке унитаза.
  • Утепление стен. Если какая-то из стен помещения промерзает в зимнее время, необходимо обеспечить ее дополнительной гидроизоляцией.
  • Устранение трещин в стенах, на полу и на потолке. Споры плесени могут проникнуть в ванную комнату из соседних квартир даже через микроскопические зазоры.

средства для удаления против плесени

Силиконовый герметик незаменим при установке нового сантехнического оборудования в ванной комнате, а также для проведения разных видов ремонтных работ. Герметизирующее средство на основе силикона прекрасно защищает поверхности от влаги, благодаря своему особому составу. Герметик образует прочное и одновременно эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температуры и воздействию агрессивных моющих средств. Существуют также специальные санитарные силиконовые герметики, в составе которых присутствуют фунгицидные добавки, предотвращающие появление плесени и грибка – эти неприятности довольно часто возникают в условиях повышенной влажности воздуха. Для использования в ванной комнате рекомендуется приобретать именно данную разновидность герметика.

Если произошло так, что на поверхности, обработанной герметизирующим составом, зародилась черная плесень, необходимо сразу начинать борьбу с ней. О том, какие меры следует предпринять, читайте в нашей сегодняшней статье.

Почему на герметике появляется плесень?

Главная причина появления плесени на всех типах поверхностей – это излишне влажный воздух в помещении. Дополнительными факторами, способствующими активному росту плесени, могут быть отсутствие хорошей системы вентиляции, недостаточно утепленные стены, плохая герметизация швов между панелями.

Если плесень появилась на поверхности, которая обработана силиконовым герметиком, содержащим фунгициды, то, причина, вероятнее всего, кроется в низком качестве продукта. Если же вы использовали герметизирующее средство от проверенного производителя, в качестве которого вы уверены, то следует искать иные причины. Например, плесень могла появиться в результате недобросовестно выполненных работ по герметизации шва или из-за наличия в структуре рабочей поверхности трещин и сколов.

Чем опасна плесень в ванной?

Плесень – это удивительный организм, способный приносить человеку пользу и причинять вред. Тот вид плесени, который поселяется на поверхностях в нашем доме, относится к последнему типу. Поэтому, если вы обнаружили первые признаки распространения плесени и жилом или в нежилом помещении, избавьтесь от нее как можно скорее.

Известно, что плесень распространяется при помощи спор – микроскопических частиц, которые могут свободно разлетаться по дому, заселяя все новые и новые участки. Даже если вам удалось избавиться от основного очага плесени, распространившиеся по квартире споры, могут стать причиной разрастания новых очагов.

Вред, который наносит человеческому организму плесень, становится заметен не сразу. Споры, которые мы вдыхаем вместе с воздухом, могут спровоцировать достаточно серьезные заболевания дыхательных путей, носоглотки, пищеварительной системы и других жизненно важных органов. Повышенной опасности подвергаются аллергики и люди с ослабленным иммунитетом.

Удаление плесени с поверхности

Способ борьбы с плесенью, появившейся на силиконовом герметике зависит от масштабов проблемы и того, насколько давно она появилась. Небольшой участок «свежей» плесени можно просто смыть, а затем обработать поверхность антисептиком. Если вы успеете принять меры быстро, то, вероятнее всего, плесень больше не вернется. В противном случае, придется прибегнуть к более радикальному методу.

Как же правильно очистить от плесени силиконовый герметик?

  • Наберите в небольшую емкость теплую воду и засыпьте (залейте) в него любое чистящее средство для ванной комнаты. Хорошо перемешайте раствор.
  • Смочите в получившейся смеси губку протрите проблемный участок. Тщательно смойте плесень с поверхности.
  • Смойте чистящее средство большим количеством чистой воды.
  • Теперь поверхность, пораженную плесенью, следует дезинфицировать, чтобы оставшиеся споры не пошли в рост. Для этого подойдет любое дезинфицирующее средство, которое есть у вас дома, например, отбеливатель.
  • Нанесите отбеливатель на силиконовый герметик. Для наилучшего эффекта оставьте его на 12-14 минут. После этого герметик не только дезинфицируется, но и будет сиять белизной.
  • Перед тем как смыть дезинфицирующее средство, хорошо потрите поверхность губкой или щеткой, чтобы оно проникло в микротрещинки и уничтожило все затаившиеся там споры плесени.
  • Затем смойте отбеливатель и протрите силиконовый герметик насухо.

Что делать, если плесень возвращается?

Бывает так, что через некоторое время после удаления плесень появляется на том же месте вновь, и даже тщательная обработка проблемного места эффективными средствами не помогает. В этом случае очаг распространения следует искать не на поверхности силиконового герметика, а под ним. Если это так, то, чтобы добраться до очага, слой герметика придется удалить.

  • Удалить застарелый силиконовый герметик можно только механически. Поэтому вооружитесь небольшим ножиком и начинайте срезать силиконовый герметик по верхнему и по нижнему краю шва.
  • Сделав надрезы, подцепите слой силикона с одного конца и вытащите застывший герметик из шва. Старый силиконовый герметик лучше всего сразу же выбросить, так как в его структуре прочно обосновались споры плесени.
  • Внутри шва вы, вероятнее всего обнаружите плесень, мелкий мусор и прочую гадость. Все эту нужно тщательно вычистить при помощи того же ножика.
  • Теперь очищенный участок нужно дезинфицировать для полной уверенности, что плесень не появится вновь. Одно из наиболее действенных средств – изопропиловый спирт. Залейте его в шов и оставьте на 20-30 минут.
  • После этого промокните шов сухой тряпочкой и оставьте на сутки до полного высыхания. Все это время ванной пользоваться нельзя.
  • Сухую поверхность следует вновь обработать силиконовым герметиком. Постарайтесь выбрать качественный санитарный герметик для ванной, содержащий добавки, которые предотвращают появление плесени.
  • Тубу с герметиком вставьте в специальный пистолет, обрежьте носик под соответствующим углом и равномерно распределите средство по всему шву.
  • Для того чтобы силикон полностью высох, необходимо выждать еще сутки.

Народные средства

В борьбе с плесенью, можно использовать и народные рецепты, многие из которых являются намного эффективнее дорогих магазинных средств. Некоторые из многочисленных способов, которые хозяйки используют для устранения плесени в ванной, представлены ниже.

Тетраборат натрия (в народе его называют «бура») растворить в воде в соотношении 1 стакан препарата на 2 ½ литра воды. Смочить в этом растворе старую зубную щетку и тщательно протереть пораженное плесенью место. Затем собрать остатки раствора чистой сухой тряпочкой. Смывать раствор не нужно, так как он образует защитный слой против плесени.

Белый столовый уксус является эффективным, а, главное, доступным средством против плесени в ванной. Покрытые плесенью места достаточно сбрызнуть неразбавленным уксусом через пульверизатор, а спустя 60 минут смыть смоченной в воде губкой. При необходимости повторите процедуру на следующий день. Уксус обладает резким запахом и его пары могут отрицательно сказываться на самочувствии, поэтому не забывайте проветривать ванную комнату каждый раз после данной процедуры.

Перекись водорода наверняка есть в вашей аптечке. Это препарат незаменим не только для обработки ран, но и для стерилизации пораженных плесенью участков. Таблетки гидроперита следует развести в воде согласно инструкции, а готовый раствор наносить неразбавленным. Работать лучше в перчатках, так как при длительном контакте перекись водорода может повредить кожу рук. Смывать раствор не нужно, через несколько минут просто промокните обработанную поверхность сухой губкой или тряпочкой.

Обыкновенная пищевая сода так же отлично справляется с задачей устранения плесени. Она абсолютно безопасна для человека, стоит копейки и найдется в доме у каждого. Чтобы приготовить чистящее средство, нужно четверть чайной ложки соды размешать в 250 мл теплой воды. Получившийся раствор втереть в участок с плесенью при помощи жесткой щетки, затем смыть. Закрепите эффект, повторив операцию еще раз.

Эфирные масла также довольно действенны в борьбе с плесенью. Особенно эффективно масло чайного дерева, известное не только своим приятным ароматом, но и хорошими антисептическими свойствами. Одну чайную ложку эфирного масла нужно развести в стакане теплой воды и обработать раствором проблемное место. Смывать средство не нужно. После нанесения раствора какое-то время будет сохраняться интенсивный запах эфирного масла чайного дерева, но через пару дней он выветрится.

Профилактика

После удаления плесени с силиконового герметика нужно принять все меры предосторожности, чтобы она не появилась вновь. Комплекс профилактических процедур включает в себя:

  • Оборудование вентиляционной системы. При этом помните, что даже самая мощная вентиляционная система не справится с задачей, если не обеспечить в ванную комнату постоянный приток воздуха (например, через зазор в двери).
  • Герметизацию сантехнического оборудования в ванной комнате. Необходимо устранить все источники повышенной влажности, включая капающий кран и конденсат на бачке унитаза.
  • Утепление стен. Если какая-то из стен помещения промерзает в зимнее время, необходимо обеспечить ее дополнительной гидроизоляцией.
  • Устранение трещин в стенах, на полу и на потолке. Споры плесени могут проникнуть в ванную комнату из соседних квартир даже через микроскопические зазоры.

Как избавиться от плесени в ванной с помощью соды 🥝 как вывести на кафеле, на герметике, со швов на стенах

Содержание статьи

Бытует мнение, что типовые квартиры плохо приспособлены для жизни людей. Зато для жизни плесени они приспособлены идеально. Можно выделить пять основных причин появления грибка в ванной комнате.

  1. Повышенная влажность. Невозможно создать идеально сухую среду в помещении, где есть ванна, умывальник, водопроводные трубы, стиральная машинка и прочие атрибуты, связанные с водой. А высокая важность — основное условие образования и размножения грибка.
  2. Отсутствие естественного освещения. За редким исключением, ванные комнаты городских квартир представляют собой закрытые «коробки» без оконных проемов. В них не попадает солнечный свет, который угнетает развитие плесени.
  3. Тепло. В ванной комнате постоянно циркулирует горячая вода, а также может работать полотенцесушитель. Все это создает теплый микроклимат, благоприятный для грибка.
  4. Наличие щелей.В ванной комнате много зазоров, в которых может задерживаться вода. Чаще всего плесень образуется под ванной, за стиральной машиной, под пластиковыми панелями, на стыках между плитками.
  5. Застой воздуха. Проблема связана не только с отсутствием окон, но также с неудовлетворительным состоянием системы вентиляции.

Главное о проблеме

Интересно, что плесень появилась около 200 млн лет назад. Грибок успешно пережил и ледниковый период, и аномальную жару. И даже в районах с активным радиационным фоном, где погибает другая флора и фауна, ученые обнаруживают большое количество распространяющейся плесени. Неприятно и даже страшно иметь такого «соседа» в своей ванной комнате. Как отмыть и уничтожить черноту руками в квартире?

Характеристика видов

Черная, голубая, красная, белая, пушистая… Сложно сказать, какой эта гадость не бывает. Удаление со стен сырости тяжелая работа. От чего зависит цвет и текстура, как очистить и какие бывают виды плесени покажет следующая таблица.

Таблица — Характеристика видов плесени

ЦветУсловия развития Как выглядит
Черная и серая плесень— Помещения с повышенным уровнем влажности— Локальные или сгруппированные черные пятна
— на ранних этапах грибок бесцветен
Белая плесень— Продукты питания;
— почва комнатных растений;
— влажные поверхности
— Белый налет с волокнистой текстурой;
— пушистая поверхность
Сине-зеленая или голубая плесень— Древесина и другие натуральные материалы отделки;
— кирпич;
— почва комнатных растений;
— продукты питания
— Синий или зеленый налет с неоднородной текстурой
Розовая плесень или красная плесень— Растения;
— продукты гниения
— Матовый налет;
— пушистая текстура

В чем опасность

Грибок не только портит внешний вид отделки, но и разрушает структуру материалов. Но это ничто по сравнению с тем, какой вред споры могут причинить здоровью человека. Чем опасна плесень в ванной? Она может вызвать такие проблемы:

  • кожные высыпания;
  • экзема;
  • выпадение волос;
  • грибок ногтей;
  • усталость и вялость;
  • частые приступы головной боли;
  • хронический насморк;
  • кашель;
  • конъюнктивит;
  • бронхиальная астма;
  • интоксикация организма;
  • ревматические боли;
  • нарушение пищеварения;
  • внутренние кровотечения.

Как избавиться от плесени в ванной: 7 средств

Если заметили плесень в ванной, еще не значит, что придется делать ремонт или проводить обработку дорогостоящими составами. На кухне, в аптечке или ближайшем хозяйственном магазине наверняка найдется одно из семи средств, которое поможет удалить грибок в ванной комнате.

Уксус

  1. Налейте столовый уксус (9%) в емкость с распылителем. Количество жидкости определите самостоятельно исходя из площади пораженной поверхности.
  2. Обильно сбрызните проблемные участки уксусом. Подождите час, пока жидкость высохнет.
  3. Потрите обработанные места сухой жесткой щеткой или обычной тряпкой, чтобы убрать остатки плесени.

Если хотите удалить плесень между бортиком и плиткой в ванной, обильно засыпьте проблемную зону содой, а сверху полейте уксусом. Способ хорош для любых горизонтальных поверхностей.

Перекись водорода

  1. Нанесите перекись водорода на пораженные грибком участки. Вертикальные поверхности протирают салфеткой, обильно пропитанной раствором. На горизонтальную плоскость средство можно просто налить.
  2. Не пользуйтесь ванной комнатой час-полтора, пока поверхности полностью не высохнут.
  3. Потрите обработанные места щеткой или сухой тряпкой.

Если решили вывести плесень в ванной при помощи перекиси, учтите, что вещество имеет отбеливающие свойства. Цветные панели могут изменить внешний вид после обработки.

Нашатырный спирт

  1. Разбавьте нашатырный спирт водой в равных количествах.
  2. Перелейте состав в емкость с пульверизатором и обработайте проблемные поверхности.
  3. Через два часа смойте аммиак и вытрите насухо.

Даже если визуально поверхность выглядит чистой, это не значит, что вы окончательно справились с проблемой. Чтобы вывести черную плесень в ванной полностью, в течение месяца обрабатывайте проблемные зоны аммиаком. Повторяйте раз в три-четыре дня.

Сода

  1. В 250 мл воды растворите столовую ложку соды.
  2. Протрите зараженное место губкой, смоченной в растворе, или сбрызните из пульверизатора.
  3. Когда содовый раствор высохнет, смойте его и вытрите обработанные поверхности насухо.

Чтобы устранить запах плесени, поставьте под ванну открытую пачку соды. Во время уборки добавляйте пару столовых ложек средства в воду для мытья полов и кафеля.

Фурацилин

  1. 20 таблеток фурацилина перетрите в порошок.
  2. Налейте стакан теплой воды в емкость с пульверизатором, добавьте средство и закрутите.
  3. Взбалтывайте флакон до тех пор, пока порошок полностью не растворится.
  4. Распылите состав на заплесневевшие поверхности.
  5. Через 30-40 минут протрите сухой тряпкой.

Фурацилин — эффективное средство не только для борьбы с грибками и бактериями, но также для профилактики их появления. Даже если поверхности ванной визуально чистые, раз в месяц проводите подобную обработку.

Медный купорос

  1. Медный купорос от плесени в ванной используют, растворив в десяти частях воды.
  2. При помощи жесткой кисти распределите раствор по местам, где проступил грибок, и вокруг них.
  3. Через час несколько раз промойте водой, чтобы полностью удалить остатки вещества.
  4. Вытрите поверхности сухой ветошью и проветрите.

Борная кислота

  1. В 10 л воды растворите борную кислоту (500 г).
  2. Можно использовать раствор в неразбавленном виде, но для повышения эффективности рекомендуется добавить пару столовых ложек уксуса и 500 г порошка буры.
  3. Губкой или распылителем обработайте пораженные поверхности.
  4. Через два-три часа смойте водой и вытрите от влаги.

Чтобы закрепить эффект, нанесите это средство от плесени в ванной комнате через неделю. В дальнейшем рекомендуется проводить обработку ежемесячно.

Приемы на разных поверхностях

Чем обработать ванну от плесени? Подойдут народные средства или магазинные антисептики. Но некоторые поверхности требуют особого внимания и специфического подхода.

Межплиточные швы

Не успеет хозяйка налюбоваться аккуратным новым кафелем, окаймленным белой затиркой, как коварный грибок начинает окрашивать швы в черный, красный и зеленый цвета. Если решительно намерены убрать плесень в ванной в швах плитки в домашних условиях, нужно строго следовать инструкции.

Обработка

  1. Определите места локализации грибка меду плитками. После внимательного осмотра поверхности сделайте пометки ярким маркером, чтобы ничего не упустить из виду.
  2. При помощи наждачной бумаги или металлической щетки удалите потемневшую затирку. Также нужно снять покрытие вокруг грибковых пятен, даже чистая на вид затирка может содержать споры грибка.
  3. На вычищенные участки нанесите белизну и прогрейте поверхность, чтобы убить остатки грибка. Используйте паяльник. За неимением последнего можно обойтись феном.
  4. Приготовьте смесь для затирки и нанесите ее на обработанные хлором участки. Когда состав высохнет, удалите лишнее при помощи губки.
  5. На последнем этапе вы должны перекрыть плесени доступ к поверхности затирки. Для этого пространство между плитками нужно покрыть прозрачным лаком.

Прежде чем почистить швы между плиткой в ванной от плесени, ни в коем случае не протирайте поверхность горячей водой. Даже температура кипения считается недостаточно высокой, чтобы убить грибок. Такая обработка лишь поспособствует его размножению.

Кафельная плитка

Как бороться с плесенью в ванной комнате на кафеле? Поможет эфирное масло.

Обработка

  1. В двух стаканах воды разведите столовую ложку эфира чайного дерева.
  2. Перелейте жидкость в пульверизатор и хорошо встряхните емкость.
  3. Когда все члены семьи закончили водные процедуры, сбрызните кафель раствором и оставьте на всю ночь.
  4. Утром вытрите поверхность сухой тряпкой.

Эфир чайного дерева — не только сильный антисептик, но также мощный аллерген. Прежде чем обрабатывать кафель, убедитесь, что ни у кого из членов семьи нет непереносимости средства.

Герметик

Чтобы убрать плесень в ванной на герметике, используйте перекись с уксусом и борной кислотой.

Обработка

  1. В четырех нормах воды разведите три нормы уксуса, две — перекиси и норму борной кислоты.
  2. Пропитайте губку в смеси и хорошо потрите поверхность.
  3. Минут через 20 смойте и вытрите герметик насухо.
  4. Проветрите и не используйте помещение пять-шесть часов.

Потолок

Избавиться от плесени на потолке в ванной комнате — непростая задача. Поверхность неудобно обрабатывать. К тому же грибок быстро проникает вглубь бетона через тонкий барьер побелки или краски. Для борьбы с плесенью на потолке рекомендуется использовать пропитку-антисептик, которую можно приобрести в строительном магазине.

Обработка

  1. Внимательно осмотрите потолок, чтобы выявить пораженные плесенью участки. Очертите их карандашом или маркером.
  2. Удалите с поверхности отделку (слой краски, побелки или другого материала). Если плесень находится под плиткой, ее также нужно снять.
  3. Чтобы споры плесени не разлетались в воздухе, смочите потолок водой из пульверизатора.
  4. Распылите антисептическое средство. Его наносят не только на отмеченные участки, но и на полметра за их пределами.
  5. Когда средство высохнет, снова нанесите антисептик.
  6. Металлической щеткой или скребком почистите поверхность.
  7. Снова проведите обработку антисептиком.
  8. Остается зашпаклевать потолок и выполнить необходимую отделку.

Чтобы гадость не завелась

Какой бы рецепт для борьбы с плесенью вы ни выбрали, процесс избавления от грибка будет трудоемким и длительным. Чтобы не пришлось столкнуться с проблемой, уделяйте внимание профилактике.

  • Обеспечьте нормальную циркуляцию воздуха. Идеальным вариантом будет установка принудительной системы вентиляции. Либо старайтесь держать дверь в ванную комнату открытой.
  • Протирайте трубы. Заметив на трубах конденсат, сразу же удалите его при помощи сухой тряпки.
  • Следите за исправностью сантехники. Протекающие краны — источник повышенной влажности. Как только заметили какую-то неполадку, сразу же зовите сантехника.
  • Не сушите здесь белье. Лучше делать это на балконе или в комнатах, которые хорошо проветриваются.
  • Регулярно убирайте ванную комнату. Рекомендуется использовать фунгициды, которые помогут убить грибок еще в зачаточном состоянии.
  • Делайте ремонт правильно. Если планируете изменить дизайн ванной комнаты, начинайте с обработки поверхностей антисептическими средствами. В отделке применяйте материалы, содержащие противогрибковые компоненты.

Если собираетесь делать ремонт в ванной, уделите особое внимание замене коммуникаций. Изучив отзывы хозяек, можно прийти к выводу, что после установки медных труб проблема плесени возникает значительно реже.

Определились с тем, как избавиться от грибка и плесени в ванной? Теперь позаботьтесь о своей безопасности. Обязательно наденьте перчатки и респиратор. Это защитит кожу и слизистые дыхательных органов от агрессивных веществ. Кроме того, это предотвратит вдыхание спор плесени, которые могут разлететься в воздухе во время обработки поверхности.

как убрать и чем бороться

Содержание статьи

В ванной комнате микроклимат как нельзя, кстати, удовлетворяет потребностям грибка. Поэтому эта статья посвящена тому, как убрать плесень в ванной.

Наличие в комнате плесени может обернуться тяжелыми заболеваниями домочадцев:

  • Аллергия.
  • Кандидоз.
  • Астма.

Почему появляется

Причины появления плесени:

  • Повышенная влажность. В ванной комнате от этого фактора никак не избавиться, только если перестать ее эксплуатировать по прямому назначению. Каждый раз после мытья или стирки на всей поверхности ванны (на потолке, швах плитки, стенах) оседает конденсат, это способствует развитию грибкового поражения поверхности.
  • Отсутствие естественного солнечного света. Если в комнате для водных процедур нет окна, то отсутствие ультрафиолета тоже может стать фактором развития грибка. Ультрафиолетовое излучение губительно действует на него.
  • Отсутствие вентиляции или некачественная ее работа. При засорении вытяжных воздуховодов или недостаточно большом диаметре отверстия циркуляция воздуха в помещении нарушается, влажный воздух не выходит через вентиляцию, а остается в ванной комнате. Это и будет провоцирующим фактором развития плесени.
  • Отсутствие обработки специальными составами. В случае несвоевременной обработки антисептиками в процессе отделочных работ или вообще при отсутствии такой обработки ничего не помешает черной грибнице поселиться у вас в ванной на потолке, стыках плитки, на швах, в местах прилегания бортов ванны к стенам или любом другом месте.

Профилактика

Причины появления черной плесени на швах плитки, потолке и других поверхностях напрямую связаны с профилактическими мероприятиями по недопущения ее появления. Для того чтобы чёрная плесень в ванной не появилась нужно придерживаться некоторых рекомендаций.

При неэффективности пассивной вентиляции, нужно установить активную, работающую от сети. Для лучшего проветривания нужно открывать двери, это позволит усилить воздухообмен в помещении.

В летний и зимний период кроме радиатора отопления в ванной должен работать полотенцесушитель. Можно установить модель, которая будет работать от сети.

Чтобы начать бороться с плесенью не обязательно ждать ее появления. Удалить споры с поверхностей ванной помогут специальные антисептики.

Механическое удаление осевшего конденсата ветошью тоже будет служить отличным профилактическим мероприятием для того, чтобы плесень не появилась на местах его оседания.

На стыках между раковиной и стеной, а так же по периметру душевой кабины швы следует тщательно обработать герметиком. Это не допустит скопления влаги в труднодоступных местах, что исключит появление в них черной плесени.

Подтекающие краны тоже являются источником постоянной влаги в комнате. Убрать утечку и заменить прокладки на смесителе – это первое, что должен сделать хозяин перед тем, как удалить плесень в ванной.

Если в помещении, страдающем от плесени, очень холодные внешние стены, то это будет дополнительным стимулом образования черной грибницы на ней. Для того чтобы избавиться от конденсата на этой поверхности придется утеплить ее снаружи (больше никакие средства не помогут удалить оседающую влагу).

Сушить белье рекомендуется на открытом воздухе, или на балконе. Сушка белья в ванной будет отличным стимулом для развития грибка.

Стаканчик для зубных щеток часто обделен вниманием, а зря. На дне всегда есть вода, а влажная среда способствует размножению грибка. Как только споры проросли, расселение его в другие укромные уголки помещения останется только делом времени.

Профилактикой застоя влажного воздуха в помещении будет установка двери с отверстиями для вентиляции. Если покупка новой двери не предвидится, то сделайте отверстия в старой.

Если же чёрная плесень в ванной все-таки появилась, то избавиться от нее простым налаживанием микроклимата в помещении не получится. Убрать ее помогут только специальные средства. На то, чтобы очистить все поверхности потребуется немало сил и терпения, но благодарностью будет полное отсутствие на потолке и других поверхностях непривлекательной черноты.

Методы борьбы

При первом появлении незваной гостьи в доме нужно тщательно отмыть поверхность, которую она выбрала для своего расселения. Можно вывести плесень, как подручными средствами, так и антисептиками промышленного производства.

До того, как начать бороться с грибковым заражением, нужно соблюсти правила безопасности (средства очень агрессивные). Для этого необходимо вооружиться следующими предметами:

  • Резиновыми перчатками для исключения попадания рабочих жидкостей на руки.
  • Респиратором (понадобится при обработке хлорсодержащими жидкостями).
  • Щеточкой или кисточкой для нанесения состава.
  • Емкостью для разведения концентратов.
  • Очками нужно защитить глаза человека, который будет назначен, чтобы убрать черный грибок.
  • Пульверизатор для нанесения раствора.

Народные средства

Черную плесень, появившуюся на потолке в ванной или в другом месте можно очистить с помощью нескольких народных средств.

Медный купорос

Нанести его можно только с помощью кисточки (не рекомендуется прямой контакт вещества с руками). На заводской упаковке указано подробное руководство к его применению. Это эффективное средство позволяет бороться с грибком уже после первого нанесения. Для проведения обработки в 10 литров воды добавляют 100 г купороса.

Хлорсодержащие жидкости

Избавиться при помощи раствора высокой концентрации чистящих средств на основе хлора (доместос, белизна, санита для унитазов, отбеливатель отечественного производства) от грибка удастся полностью. Достаточно отмыть раствором грибок с поверхности, захватив при этом чуть больше площади, чем занимает пятно. После проведения обработки помещение нужно хорошо проветрить для полного избавления от неприятного запаха. Чтобы обработать стыки между плиткой раствор должен быть достаточно концентрированным (1: 1). Наносится он пульверизатором, а потом обильно смывается водой.

Масло чайного дерева

Эфирное масло этого растения будет отличным средством, чтобы вывести только что замеченное грибковое поражение поверхности. Достаточно пару ложек растворить в 0.5 л воды и нанести с помощью распылителя на загрязненную зону. Смывать раствор не нужно, а чтобы он подействовал, не принимайте ванну хотя бы 12 часов.

Сода и уксус

Такое средство годится для пораженных горизонтальных поверхностей. Чтобы исчезла черная плесень в ванной достаточно насыпать соду, а потом залить уксусом столовым. После оседания пены смойте остатки состава водой с мылом.

Уксус, перекись и борная кислота

Вывести грибок поможет состав из воды (4 ч.), уксуса (2 ч.), перекиси водорода (2 ч.) и борной кислоты (1 ч.). Хорошо смешать ингредиенты, и протереть ветошью, смоченной в составе, все пораженные места.

Антраценовое масло

Можно использовать только как профилактическое средство. Неприятно пахнет и требует проветривания после нанесения.

Бура

В 2,5 л жидкости всыпать 1 стакан буры. После очищения поверхности ванной комнаты нанести полученный состав, в смывании не нуждается, но нужно протереть поверхность сухой бумагой.

Камфорные шарики

Разложить шарики в помещении, в котором появились первые признаки грибкового заражения.

Йод

В стакане развести 10 мг йода и оставить на полочке.

Промышленные средства

В магазинах можно найти много жидкостей, позволяющих удалить налет сразу после его появления и навсегда.

Антисептики

  1. Если площадь поражения грибком невелика, то черноту нужно отскрести от поверхности, хорошо просушить это место, а затем нанести антисептик. Если избавиться сразу не удалось, то может понадобиться еще несколько обработок.
  2. Если грибок въелся в поверхность, то полностью избавиться поможет только ремонт. Сначала избавляются от всей отделки в комнате, хорошо просушивают помещение. Дальше выполняются работы по нанесению антисептика с последующей штукатуркой и другими отделочными работами. В смеси рекомендуется добавлять тот же антисептик для повышения эффективности обработки или использовать такие составы, в которые антисептическое вещество добавлено на заводе. Если у вас запущенный случай, то приобретая средство-антисептик убедитесь, что оно именно борется с грибком, а не препятствует его появлению.

Санация и ионизация

Избавиться от плесени на потолке в ванной комнате поможет направление струи воздуха, обогащенной ионами и микроэлементами в проблемную зону с помощью специального устройства. Процесс производится только специалистами, прошедшими обучение. Отталкивающим фактором таких мероприятий является дороговизна

Не допускайте появления грибка дома и вам не придется думать, чем его убрать.

Читайте также: чем чистить акриловую ванну, чем мыть душевую кабину

Как избавиться от плесени в ванной комнате

Плесень печально известна тем, что производит споры, которые при вдыхании могут вызвать что угодно, от сыпи до головных болей и респираторных заболеваний. Группы риска, такие как очень молодые или пожилые, а также люди с ослабленной иммунной системой, чувствительностью к плесени и аллергией или астмой, могут иметь серьезные реакции на плесень.

Насколько опасна черная плесень в вашем доме?

Существует множество видов и цветов плесени. Stachybotrys, черная плесень, имеет репутацию особо токсичного вещества, но не имеет значения, с каким типом плесени вы имеете дело — все плесени, обнаруженные в доме, могут представлять опасность для здоровья и должны быть немедленно удалены.

Чаще всего плесень в ванной можно найти в затирке для плитки, вокруг водостоков, на стенах или обоях. Продолжайте читать, чтобы узнать, как обработать пораженные участки и предотвратить рост плесени в ванной комнате в будущем.

Как избавиться от плесени

К счастью, плесень для ванной, которую вы видите, очень легко чистить.

Чтобы удалить черную плесень с твердых поверхностей, выполните следующие действия:

  1. Смешайте 1 часть отбеливателя с 2 частями воды в пульверизаторе и сбрызните пораженный участок.
  2. Дайте раствору постоять 10 минут. Плесень должна начать исчезать сама по себе, но если остаются устойчивые участки плесени, используйте грубую щетку (для больших участков) или старую зубную щетку (для небольших участков), чтобы стереть плесень.
  3. После этого тщательно промойте поверхность водой.

Если вы не хотите использовать отбеливатель, белый уксус или пищевая сода являются хорошими натуральными заменителями, которые убивают черную плесень. Уксус можно использовать как отбеливатель.

Для использования пищевой соды:

  1. Смешайте его с небольшим количеством воды до образования пасты.
  2. Нанесите его на форму, оставьте на 10 минут, затем с помощью щетки сотрите. Другие бытовые чистящие средства, включая мыло и воду, также могут помочь.

Если есть признаки роста плесени на гипсокартоне или черновом полу за плиткой в ​​ванной — плитка кажется наклонной или смещается, когда вы к ней дотрагиваетесь, — вам нужно нанять профессионала, чтобы очистить и отремонтировать эту область.

Как предотвратить появление плесени в ванной

Общим для всех форм является то, что для их существования требуется постоянная влажность.Вот почему ванная комната — благоприятное место для них. Между раковиной и ванной или душем всегда что-то мокрое, но есть профилактические меры, чтобы предотвратить рост плесени.

Ключом к предотвращению плесени является контроль влажности. Убедитесь, что смесители и клапаны в ванной не протекают, а стоки не забиты. Постоянно капающая вода или лужи в ванной комнате — идеальный рецепт для роста плесени. Устраните любые утечки в сантехнике или стенах.Вы не хотите, чтобы вода оставалась дольше, чем это необходимо.

Затирка чрезвычайно восприимчива к росту плесени, потому что она пористая и задерживает влагу. Повторно наносите герметик для затирки один раз в год, чтобы предотвратить рост плесени.

1. Проветрите ванную комнату

Облицованные плиткой стены душа и ванны становятся влажными после каждого использования, и этим каплям воды требуется время, чтобы рассеяться, особенно если ванная комната плохо проветривается. Используйте ракель для удаления воды из душевой кабины или ванны после каждого использования.

Убедитесь, что воздух в вашей ванной комнате течет свободно. Если у вас его еще нет, установите вытяжной вентилятор, чтобы осушить комнату. Объем воздуха, перемещаемого вентилятором, измеряемый в кубических футах в минуту (куб.фут / мин), должен соответствовать размеру вашей ванной комнаты, иначе это будет неэффективным. Умножьте площадь ванной комнаты на 1,1, чтобы получить рекомендованную мощность вентилятора.

2. Сухие полотенца, коврики для ванной и занавески для душа

Мягкие материалы в ванной комнате, такие как полотенца, коврики для ванной и занавески для душа, являются основными рассадниками плесени.Дайте им хорошо высохнуть после каждого использования и регулярно стирайте их.

3. Проверка плитки на трещины и мокрого гипсокартона

Потрескавшаяся плитка или сколы раствора могут позволить воде просочиться в гипсокартон или основание позади них, поэтому ремонт следует проводить немедленно. Мокрый гипсокартон и дерево очень восприимчивы к росту плесени, и особенно трудно избавиться от плесени, которая растет за плиткой для ванной комнаты.

4. Используйте лучшую краску для ванных комнат

Для окрашенных стен ванной комнаты используйте полуглянцевую отделку, которая создает водостойкую поверхность.Попробуйте использовать краску, в состав которой входят противомикробные агенты, ингибирующие плесень, или добавьте в краску ингибиторы плесени перед ее нанесением.

Форма для ванной | Как убить плесень в ванной

Если вы никогда не сталкивались с плесенью в ванной, возможно, вы недостаточно заглядываете в углы ванной комнаты.

Это одна из самых распространенных проблем в любом доме; это также один из самых простых способов предотвратить и вылечить, если только вы не позволите ему выйти из-под контроля.

«Плесень в ванной комнате возникает в первую очередь потому, что плесень любит сырые, темные, изолированные пространства», — говорит Ларри Веттер из Vetter Environmental Services в Смиттауне, штат Нью-Йорк. «Как правило, ванна, душ или вся ванная комната остаются достаточно влажными для роста плесени только после душа или купания. . »

Распространенные причины плесени в ванной

  • Оставшаяся влажность из-за недостаточной вентиляции
  • Унитазы, раковины и водопроводные трубы с утечками
  • Влажные целлюлозные материалы, такие как коврики, бумажные изделия, дерево, обои, раствор, гипсокартон и ткани

Популярные чтения

    10 разумных способов использования перекиси водорода

    Очистка и разгрузка

    Нетоксичен.Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

    6 кухонных материалов, которыми не пользуются опытные специалисты по ремоделированию

    Кухня

    Долговечность — это ключ к ремонту кухни, но она не должна стоить больших денег.

    Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона

    Живопись и освещение

    Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.

Итак, как узнать, есть ли у вас проблема с плесенью? Мэтт Чинелли, владелец / оператор компании AERC Removals в Северном Аттлборо, штат Массачусетс, говорит: «Если вы видите это или чувствуете запах, значит, вы это понимаете».

В поисках плесени в ванной

Форма для ванной не всегда очевидна. Проверьте скрытые области, такие как под раковинами, дверцы доступа к душевой и ванной, вокруг вытяжных вентиляторов, даже в подвалах и подвалах под ванными комнатами.

«Это может начаться в ванной, но на самом деле образуется в другой комнате», — говорит Чинелли, добавляя, что отсутствие надлежащей вентиляции является самой большой причиной роста плесени.

Предотвращение плесени

Лучшая защита — это в первую очередь предотвращение появления плесени. Яшира Фелисиано, директор по уборке отеля Conrad Conado Plaza в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, предлагает следующие советы по предотвращению попадания плесени в вашу ванную комнату:

  • Используйте вентилятор для вентиляции в ванной, когда принимаете душ или ванну, и оставьте его включенным на 30 минут после окончания приема ванны; если у вас нет вытяжного вентилятора, установите его.
  • Поддерживайте уровень влажности в доме ниже 50%; кондиционер или осушитель воздуха могут помочь.
  • Используйте устойчивую к плесени занавеску для душа и часто мойте или меняйте ее.
  • Не храните в душе бутылки с шампунем или гелем для душа, игрушки или мочалки, так как в них есть места, где плесень может расти и спрятаться.
  • Часто мойте коврики в ванной.

Избавление от плесени

Что делать, если рост плесени уже является проблемой? Если заражение невелико, вы можете принять меры самостоятельно:

  • Удалите и замените конопатку или герметик, на котором образовалась плесень.
  • Вымойте ванную комнату средствами против плесени, такими как отбеливатель, уксус или перекись водорода. Только не смешивайте эти продукты; смешивание может вызвать токсические реакции.
  • Открывайте окна и двери во время чистки, чтобы обеспечить свежий воздух и высушить плесень.

Если площадь вашей проблемы превышает 10 квадратных футов, см. Рекомендации Агентства по охране окружающей среды США или вызовите специалиста.

«Когда вы видите, что он проникает в стены и изоляцию, вам нужен профессионал», — говорит Чинелли, который отмечает, что вырыв стен (что может быть необходимо для серьезной проблемы) может распространить споры плесени в остальную часть дома и создать даже большая проблема.

«Идея состоит в том, чтобы убить его, а затем удалить», — говорит он. «И самое главное — выяснить, почему он у вас, прежде чем убирать его».

Связанный:

Черная плесень в ванной — что с ней делать

Фото: istockphoto.com

В: Я только что пошел убирать нашу арендуемую собственность после того, как арендатор съехал, и обнаружил черную плесень в ванной. Фу! Как мне от этого избавиться?

A: Фу, верно! Черная плесень отвратительна.И в зависимости от того, какой это вид, это может быть опасно. Если пространство было затоплено или длительная утечка обнаружилась совсем недавно, вы можете увидеть черную плесень : Stachybotrys chartarum . Эту высокотоксичную плесень должен удалять только профессионал.

Но, скорее всего, скопление шероховатости вдоль плитки для ванны или душа указывает на наличие более общей формы для ванной. Единственный способ узнать наверняка — это протестировать его — попросив профессионалов собрать образцы или отослать их с помощью набора для самостоятельной работы — и дождаться результатов.Как только вы убедитесь, что это последний вид плесени для ванной, который можно встретить только в саду, вы можете приступить к избавлению от нее самостоятельно.

В общем, плесень — это гриб, который в изобилии встречается в естественной среде, а при подходящих условиях — и в помещении. Возьмем, к примеру, ванную комнату: ее влажный, темный и часто теплый интерьер делает рост плесени там постоянной проблемой. Без надлежащей вентиляции или регулярного вытирания полотенцем после каждого использования черная плесень может легко прижиться и развиваться. Вот как можно отправить ему уведомление о выселении.

Фото: istockphoto.com

1. Снимите форму.

Используйте противогрибковый очиститель поверхностей (например, Clorox Antifungal, доступный на Amazon) и губку или ткань, чтобы стереть плесень с непористых поверхностей, таких как плитка и фарфор. Нанесите щетку для чистки на устойчивые участки и тщательно промойте водой. Этот процесс должен удалить плесень, даже если остается темная окраска.

2. Удалите пятна.

Чтобы удалить черные пятна, которые плесневеют на непористых поверхностях, таких как раствор, смешайте равные части отбеливателя и воды в пульверизаторе и распылите его на окрашенный участок, оставив на несколько минут.Вернитесь и снова распылите на область, а затем используйте щетку для чистки, чтобы удалить оставшееся пятно. Совет: Старая зубная щетка хорошо подходит для узких линий следа.

3. Удалите споры плесени.

Хотя отбеливатель превосходно удаляет темные пятна, вызванные плесенью, это не самый эффективный способ избавиться от спор плесени. Вместо этого нанесите на пораженный участок уксус и дайте ему высохнуть, чтобы очищающее средство могло уничтожить все оставшиеся споры плесени.

4. Предотвратить рост плесени в будущем.
  • Держите уксус под рукой. Храните распылитель с уксусом в ванной и наносите и просушивайте на воздухе после каждого душа или полоскания. (Вы можете добавить в бутылку несколько капель вашего любимого эфирного масла — чайного дерева, мяты перечной или лаванды, чтобы запах уксуса был менее неприятным.)
  • Уменьшите влажность. Если у вас его нет, установите вытяжной вентилятор. Запускайте по одной каждый раз, когда вы принимаете душ или принимаете ванну, и несколько минут после этого должны удалить остатки пара и высушить воздух.
  • Вытирать насухо после каждого использования. Скребите и затем протрите полотенцем стеклянные двери и плитку, чтобы удалить лишнюю влагу с этих поверхностей. Пока вы этим занимаетесь, вытирайте раковины после каждого использования, чтобы плесени и плесени некуда было деваться (и не расти).
  • Регулярно очищайте. Обязательно еженедельно делайте тщательную уборку ванной комнаты; если все остальное не помогает, этот последовательный режим должен удерживать споры плесени от разрастания и разгула. Регулярно используйте противогрибковое чистящее средство не реже одного раза в месяц.

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов по удалению плесени.

+

7 способов избавиться от плесени в душе или ванне

Сохраните чистоту своей ванной комнаты с помощью этих стратегий защиты от плесени.

Плесень не только неприглядна; он также может представлять опасность для здоровья членов вашей семьи. Если у вас плесень в ванне или душе, вы в хорошей компании. Это обычная проблема в американских домах, и поскольку плесень процветает во влажных замкнутых пространствах, естественно, что ванные комнаты — одно из ее любимых мест для роста.По данным Центров по контролю за заболеваниями, плесень может вызывать респираторный дистресс, покраснение и зуд в глазах или даже хронические легочные инфекции. Вы можете отправить упаковку с черной плесенью, применив несколько простых и понятных стратегий очистки, которые сохранят вашу ванну и душевую в первозданном виде.

Предотвращение образования плесени в ванной

Один из лучших способов избавиться от плесени в жилых помещениях — это в первую очередь предотвратить ее появление. Для этого обязательно:

  • Установите вытяжной вентилятор с датчиком влажности, который автоматически удаляет влагу и сохраняет энергию, отключаясь после удаления влаги.
  • Немедленно устраните любые утечки, если они возникнут.
  • Часто меняйте прокладку занавески для душа.
  • Храните шампунь, мыло и игрушки для купания в сухом месте между использованием.
  • Держите полотенца и коврики для ванны чистыми и сухими.
  • Поддерживайте влажность воздуха в доме ниже 50 процентов.
  • Рассмотрите возможность использования душевой системы без раствора во избежание проникновения влаги в раствор в душе.

Pro Совет: Плесень образуется везде, где в ванной остается влага.Контроль влажности = контроль над проблемой!

Удаление формы

Даже если плесень уже прижилась, еще не поздно принять меры. Если уплотнение по краю вашего душа или ванны представляет собой магнит для формы, проще всего удалить герметик, тщательно высушить его и повторно нанести герметик. Профессиональный совет: Никогда не заделывайте плесень. Это задерживает влагу и создает идеальную среду для роста плесени.

Используйте отбеливатель на непористой, стойкой к цвету плитке и приспособлениях, чтобы предотвратить появление плесени. Смешайте раствор 1:10 одной части отбеливателя с десятью частями горячей воды. Вы можете добавить немного больше отбеливателя, если вам нужно больше силы, но не используйте его прямо. Pro совет: Отбеливатель работает только на непористых поверхностях. Если плесень растет в растворе или герметике, ее необходимо удалить, высушить и заменить.

Для обоев или других более деликатных поверхностей лучше всего подойдет перекись водорода или уксус.Вы можете промокнуть его, нанести губкой или сбрызнуть. Однако обратите внимание, что хотя разбавление чистящих химикатов водой обычно нормально, никогда не смешивайте сами химикаты, если вы не хотите увидеть некоторые щелочные реакции. Pro tip: Форма для чистки носит временный характер. Ознакомьтесь с советами по предотвращению появления плесени, чтобы она не вернулась.

В качестве натуральной нетоксичной альтернативы попробуйте несколько капель масла чайного дерева в воде. Распылите эту смесь на непористые поверхности, дайте ей несколько минут, чтобы она подействовала, а затем добавьте немного смазки для локтей, чтобы удалить плесень.

Связаться с США Ванна для профессионального прикосновения

В районах Рино, Невада, Сакраменто и залива Сан-Франциско обратитесь в USA Bath для оказания профессиональных услуг, независимо от того, требуется ли вам всего лишь небольшой ремонт или вы планируете капитальный ремонт. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных и знающих профессионалов по ремонту и модернизации ванных комнат.

Что нужно знать о плесени в ванной и когда стоит волноваться

Когда вы заходите в душ, в углу появляется коричневатая, зеленоватая капля слизи.А может быть красные и оранжевые полосы. Им есть о чем беспокоиться? Есть ли способ навсегда избавиться от неприглядной плесени и грибка из ванной?

«Плесень была здесь до того, как мы пришли на планету, она будет здесь после нас», — сказала СЕГОДНЯ доктор София Толливер, врач семейной медицины из Медицинского центра Векснера штата Огайо в Колумбусе. «Определенно, ванная комната — это эпицентр роста плесени, возможно, потому, что плесень любит расти в темных и влажных местах».

Плесень для ванной выглядит некрасиво и может вызвать раздражение у аллергиков.Getty Images

Есть ли разница между плесенью и плесенью?

Вода часто течет в ванных комнатах, что делает их влажными и влажными, что способствует развитию плесени. Когда люди не моют поверхности и не сушат их, начинает образовываться плесень. Если его не удалить, он образует плесень.

«Заразите плесенью начало колонии плесени, — сказала СЕГОДНЯ доктор Нита Огден, представитель Американского фонда астмы и аллергии.

Застойная вода в душе способствует росту плесени, поэтому так много людей изо всех сил стараются уберечь их от плесени и грибка.Кроме того, плесень любит прятаться в укромных уголках между плиткой или глубоко в углах. Иногда из скрытых труб под раковиной или в стенах также происходят медленные утечки, из-за которых вода собирается в лужи, создавая идеальные укрытия для новых колоний.

«Это связано с природой ванных комнат, где мы принимаем душ, ванну и моем посуду, — сказал Огден. — Воду постоянно включают и выключают … Это идеальная почва для роста плесени».

Плесень, которая обычно растет в ванных комнатах, включает:

Эти разновидности плесени в основном выглядят темно-коричневыми или зелеными, со Stachybotrys — наиболее опасным видом, распространенным в ванных комнатах — они выглядят настолько темными, что они почти черные, а Penicillium иногда имеют синий, зеленый или желтоватый оттенок. подкрасьте его.

«Иногда бывает трудно отличить разные типы плесени от других», — сказал Толливер. «Они могут выглядеть очень похожими».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, хотя черная плесень «менее распространена, чем другие виды плесени, она не редкость».

Агентство не рекомендует тестировать плесень, но заявляет, что «со всеми плесневыми грибами следует обращаться одинаково в отношении потенциальных рисков для здоровья и удаления».

Может ли плесень вызвать болезнь?

По большей части плесень просто плохо выглядит.У некоторых это может вызвать аллергию и астму.

«Плесень относительно безвредна, но при определенных обстоятельствах она определенно может вызвать некоторое раздражение», — сказал Толливер. «Если у вас уже есть аллергия, ХОБЛ или какое-либо респираторное заболевание, споры могут фактически раздражать слизистую оболочку легких и повышать риск приступов астмы или обострения ХОБЛ».

Люди, пораженные плесенью в ванной, скорее всего, будут испытывать насморк, кашель и першение в горле.

Огден отметил, что люди, страдающие аллергией, должны быть проверены на предмет того, какие именно аллергены их беспокоят, чтобы они могли лучше защитить себя. Плесень — один из раздражителей, который можно определить с помощью тестов на аллергию.

«Врачи могут и должны определить виновника», — сказала она.

Безрецептурные препараты часто могут облегчить чувство, связанное с приступом аллергии, но в более тяжелых случаях может потребоваться вмешательство врача.

Незначительные корректировки могут держать под контролем плесень и плесень, чтобы предотвратить потенциальную аллергию.

Как избавиться от плесени и плесени

Очищающие средства с отбеливателем или даже белым уксусом часто могут препятствовать образованию слизистых волосатых образований в ванной. Ношение перчаток и маски может защитить людей от вдыхания спор плесени во время чистки поверхностей ванной комнаты.

Вот несколько одобренных экспертами шагов по предотвращению появления плесени в ванной комнате в первую очередь:

  • Используйте увлажнитель, чтобы убедиться, что влажность не превышает 50%.
  • Убедитесь, что вытяжные вентиляторы работают.
  • Часто очищайте от плесени. -средства для уничтожения
  • Проверяйте трубы, чтобы убедиться, что они не протекают.
  • Регулярно меняйте воздушные фильтры.

Черная плесень, стахиботрис может вызвать более серьезные реакции.Толливер сказал, что если люди подозревают, что в ванной есть черная плесень, им следует поговорить с профессионалом об ее удалении.

«Очень важно, чтобы, если вы видите этот тип плесени — обычно темно-зеленого или черного цвета и, на самом деле, по текстуре она немного слизистая, — вы избегали этой области, потому что, если она начнет отламываться, споры плесени могут быть очень вредными », — сказал он. «Наверное, лучше попросить профессионала прийти и почистить его».

Следите за здоровьем и благополучием СЕГОДНЯ на Facebook и подпишитесь на нашу рассылку «One Small Thing», чтобы получать простые советы по улучшению вашей жизни каждый будний день.

Как и почему плесень распространяется в вашей ванной комнате

Плесень — это грибок, который может стать проблемой в вашем доме, особенно в ванной комнате. Это не только некрасиво, но и может вызвать различные проблемы со здоровьем, а также повредить конструкцию вашего дома. Но как и почему плесень растет именно в ванной и что можно сделать, чтобы это предотвратить?

Как растет плесень?

Плесень размножается, выпуская в воздух крошечные микроскопические споры.Эти споры окружают нас повсюду и требуют минимального количества влаги, чтобы удержаться. Тепло также способствует росту плесени и ускоряет процесс. Грибок может появиться в течение 48 часов после приземления спор на влажную поверхность при идеальной температуре.

Черная плесень растет на плитке для душа в ванной комнате

Плесень также нуждается в пище, чтобы расти. Любые органические вещества в окружающей среде будут питать плесень и вызывать ее быстрое распространение. Пыль — один из основных источников питания плесени в доме.

>> Интересный факт! Подсчитано, что от 70% до 80% пыли состоит из кожи человека — отличного источника пищи для плесени.

Почему в вашей ванной комнате растет плесень?

Влага и тепло, присутствующие в вашей ванной комнате, создают влажную среду, которая идеально подходит для роста спор плесени. Эта идеальная среда обитания создается каждый раз, когда вы принимаете ванну или душ, или просто моете руки или лицо в теплой воде в раковине в ванной.

Другие микроскопические организмы и пыль в воздухе и на поверхностях в ванной затем подпитывают плесень, в результате чего она довольно быстро распространяется.

Как предотвратить накопление плесени в ванной комнате?

Есть несколько способов предотвратить рост плесени в теплых и влажных условиях вашей ванной комнаты:

— Самый важный шаг, который вы можете предпринять, — это удалить влагу. Убедитесь, что все поверхности сухие после ванны, душа или стирки, и пусть свежий чистый воздух циркулирует по комнате.Во всех ванных комнатах должен быть вытяжной вентилятор для отвода влаги.

— Устраните источник пищи, убедившись, что поверхности в ванной комнате чистые и не содержат бактерий, пыли или других органических материалов. Идеально подойдут отбеливатели или антибактериальные чистящие средства. Обратите особое внимание на углы, выступы и ниши, где могут скапливаться бактерии, пыль и споры плесени.

— Устраните любые утечки или влажные участки, в которых может скапливаться вода или влага. Убедитесь, что стоки в ванной эффективно сливаются и регулярно чистятся.

— Используйте в ванной стойкую к плесени краску.

Как избавиться от плесени?

К сожалению, очень трудно избавиться от плесени, когда она прижилась и начала распространяться. Почему? Потому что, когда вы пытаетесь вычистить, соскоблить или смыть его, выделяется больше спор, что просто усугубляет проблему.

Плесень и накипь на старых стенах ванной

Если вы только начали замечать плесень на небольших участках, вы можете использовать отбеливатель, перекись водорода, нашатырный спирт или средство для чистки плесени, чтобы уничтожить плесень, прежде чем соскребать или стирать ее.Лучше просто выбросить любые тканевые предметы, такие как полотенца, коврики для ванной или занавески для душа, которые стали восприимчивыми к плесени.

>> СОВЕТ: Никогда не смешивайте аммиак и отбеливатель! Выделяются очень ядовитые газы, которые чрезвычайно опасны. При использовании любого типа химиката убедитесь, что есть надлежащая вентиляция и наденьте респиратор, чтобы защитить себя.

Если вы склонны чувствовать запах плесени и плесени, но не видите никакой плесени, возможно, вам придется нанять специалиста по ремонту дома или по устранению плесени, чтобы выяснить, где находится ее источник.Если за стеной протекает вода, это может быть идеальным местом для размножения плесени.

Создание гигиеничной и сухой среды — самый эффективный способ предотвратить накопление плесени в вашей ванной комнате. Все ванные комнаты должны быть оборудованы вытяжным вентилятором для отвода влаги.

Автор статьи Р.С. Холл является владельцем нескольких успешных предприятий и издателем веб-сайта MoldRemovalRescue.com , который предоставляет решения для проблем с плесенью.

Как удалить черную плесень из ванны

Плесень в вашем доме может стать серьезной проблемой и даже опасной для здоровья вашей семьи, если ее не лечить. Некоторые комнаты более восприимчивы к плесени, чем другие, а опасные зоны обычно включают кухню, подвал и ванные комнаты домов. В частности, плесень для ванны может быть широко распространенной, и ее трудно удалить, поэтому ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы получить полезную информацию о том, что делать, если вы обнаружите плесень в своей домашней ванне.

Содержание

Причины появления плесени в доме и ванной

Всякая плесень является разновидностью грибка и требует источника пищи и влаги для роста и процветания. Источниками питания для плесени обычно являются какие-то органические материалы, поэтому бумага, пористый пластик и дерево являются благоприятными рассадниками плесени. Большинство заражений домашней плесенью вызвано преобладающей влажностью и может быть вызвано наводнениями или периодами сильной влажности. Биологические загрязнители также являются одним из факторов, поэтому для устранения плесени в ванне необходимо сначала установить источник.

Часто рекомендуется проверять внутренние воздуховоды на предмет плесени или влаги, а некоторые люди предпочитают проводить полный осмотр окон и дверей, чтобы убедиться, что влага не просачивается незамеченной. Конкретные причины появления плесени в ванне могут включать пористый раствор, который всасывает лишнюю влагу, и участки, которые не отводятся должным образом, создавая лужи воды, которые идеально подходят для роста плесени. Некоторые домовладельцы могут обнаружить, что чем дольше они обходятся без регулярной чистки ванны, тем больше вероятность появления черной плесени на их поверхностях.

Действуйте сейчас и удалите плесень из дома
Позвоните профессиональному специалисту по устранению плесени или получите до 4 предложений прямо сейчас.

Как удалить плесень и продезинфицировать зону

После того, как вы определили плесень для ванны, ее удаление представляет собой простой пошаговый процесс.
Шаг 1: Первый шаг — тщательно высушить плесень в ванне, что означает вытереть поверхность ванны и изолировать ванную от избыточной влаги. Различные типы плесени реагируют на разные чистящие средства, но если у вас в ванной есть черная плесень, наиболее распространенное заражение, достаточно простого отбеливателя.

Шаг 2: Смешайте отбеливатель и воду до образования раствора, затем, надев резиновые перчатки и очки, тщательно протрите поверхность ванны, чтобы уничтожить всю оставшуюся плесень. Ни в коем случае нельзя смешивать отбеливатель и аммиак, так как это может быть опасно.

Шаг 3: После чистки ванны с помощью пластиковой щетки и отбеливателя промойте поверхность чистой водой, чтобы удалить плесень и чистящие средства с поверхности. При правильной очистке визуальный осмотр области должен определить, что плесень была удалена.

Шаг 4: Последним этапом удаления плесени для ванны является тщательная просушка ванны и предотвращение повторного попадания влаги в комнату в течение как минимум 24 часов. Сочетание пониженной влажности и отбеливателя должно полностью удалить плесень в вашей ванне, а также продезинфицировать зону ванны.

Инструменты и защитные приспособления для удаления плесени

При работе с плесенью и чистящими средствами важно иметь надлежащие средства защиты. Помимо резиновых перчаток, возможно, потребуется приобрести резиновые сапоги, пластиковые очки и даже маску для рта и носа.Это необходимо для того, чтобы вы не вдыхали какие-либо опасные химические вещества, а также споры плесени. Лучше всего использовать жесткую щетку для очистки черной плесени в ванне, а любые пористые предметы, используемые в процессе очистки, например тряпку, следует выбросить, когда очистка будет завершена.

Какой очиститель формы для ванны лучше всего?

Одним из лучших очистителей форм для ванн является очиститель для ванной Lysol Power Free. В этом продукте для очистки и дезинфекции используется перекись водорода, а не отбеливатель. Просто для страховки вам придется надевать перчатки и защитное снаряжение при чистке, и пузыри очистят вашу ванну от грязи и грибка.Этот продукт также убивает 99,9% бактерий и вирусов для ванной комнаты.

Как указывалось ранее, никогда не смешивайте аммиак и отбеливатель, так как это сочетание может образовывать опасные пары. Также рекомендуется открывать все окна и двери в убираемой комнате, чтобы не вдыхать как можно больше отбеливателя. Никогда не прикасайтесь к форме для ванны руками и всегда используйте резиновые перчатки при работе с чистящими средствами. Как всегда, работая в ванной, надевайте обувь на резиновой подошве или ботинки, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Как удалить плесень естественным путем

Прогулка в ванную комнату и обнаружение плесени может быть неприятным. Хотя отбеливатель может показаться вам лучшим чистящим раствором, есть и другие варианты, которые сделают свою работу и предотвратят повторное появление грибка. Поскольку отбеливатель в основном осветляет цвет и очищает поверхность, вероятно, под поверхностью находятся споры, которые быстро вернутся. Более здоровый способ удалить грязь и сажу и сохранить ванну чистой — использовать больше натуральных продуктов.

Используйте раствор уксуса

Один из лучших способов очистить ванну, герметик и раствор — использовать раствор уксуса. В бутылке с распылителем или ведре смешайте 1 часть уксуса с 9 частями воды. Либо распылите раствор прямо на ванну, либо используйте губку или ткань, чтобы пропитать участки. Используйте много раствора и оставьте на 15 минут или дольше, в зависимости от степени заражения. Наконец, используйте воду для удаления раствора и вытрите насухо. Если вы заметили, что черный грибок возвращается, используйте раствор полного уксуса или другого натурального продукта, например перекиси водорода, чтобы поддерживать чистоту.

Черная плесень возле ванны

Вы можете подумать, что черная плесень в ванной находится только в растворе и герметике. К сожалению, черная плесень также может быть обнаружена в форсунках и стоках ваших фарфоровых или других ванн. При использовании чистящего средства нужно уделять этим областям особое внимание. Распылите чистящее средство прямо на пятно и потрите мягкой щеткой. Обязательно промойте и вытрите всю грязь перед использованием форсунок. Также нужно осмотреть все участки плитки.Если унитаз расположен близко к ванне, иногда трудно увидеть, как по углам растет плесень.

Пользовательский обзор средства для мгновенного удаления плесени и плесени Home Armor

Вам понравилось видео и вы хотите попробовать средство для мгновенного удаления плесени Home Armor? Вот [ссылка на Amazon].

Материалы для форм и ванн

Ванны изготавливаются из разных материалов, и вам нужно знать, как чистить, не повредив ванну. Вы должны использовать коммерческий чистящий раствор для удаления стальной ванны с фарфоровой эмалью.Не используйте отбеливатель или уксус. Для чистки акриловой ванны необходимо использовать мягкую ткань и большое количество воды. Эти ванны обычно требуют только мягкого чистящего средства и должны быть полностью высушены, особенно вокруг слива. Вы можете очистить ванну из стекловолокна с помощью различных чистящих средств. Используйте раствор уксуса для удаления плесени и грязи и промойте водой. При чистке эмалированного чугуна нужно соблюдать осторожность, чтобы не обесцветить поверхность. Мягкое промышленное чистящее средство хорошо удалит пятна и обязательно полностью промойте и просушите.

Советы по предотвращению и обнаружению плесени

Предотвратить плесень в ванне зачастую проще, чем удалить плесень из ванны. Первым и наиболее важным шагом в предотвращении плесени является устранение лишней влаги, что может означать, что ваша ванная комната будет проверена на предмет проблем с вентиляцией. Протекающие окна и двери, а также неисправная система вентиляции кондиционирования воздуха могут означать, что ваша ванная комната более влажная, чем должна быть, что оставляет плесень для роста.

Еще одним важным шагом в предотвращении образования влаги является предотвращение образования конденсата, поэтому тщательно проверьте комнату, чтобы убедиться, что капли влаги не образуются, даже если они появляются на твердых поверхностях.Пористые и органические поверхности — идеальные места для роста плесени, поэтому убедитесь, что все части вашей ванны должным образом герметизированы. Трещины и щели создают отличную поверхность для плесени, поэтому при необходимости подумайте о том, чтобы закрыть ванну, чтобы убедиться, что ее поверхность состоит только из гипоксичного пластика или твердой плитки.

Последний шаг в предотвращении появления черной плесени — это регулярная чистка. Вам следует стремиться к тщательному отбеливанию ванны не реже одного раза в три месяца, чтобы предотвратить рост новой плесени и убить существующую плесень.Самый простой способ определить, присутствует ли плесень в вашей ванной комнате, — это визуально осмотреть все поверхности, а также провести тест на мускусные сырые запахи. Может потребоваться специалист, чтобы точно определить, какой тип плесени присутствует в доме.

Плесень — обычное домашнее заражение, с которым обычно довольно легко справиться с помощью нескольких домашних продуктов.

Чем покрыть дерево в бане: выбор пропитка для парной, мойки и предбанника

Чем покрыть вагонку внутри бани


Дерево, по праву, считается самым популярным материалом при строительстве бани. При этом используется обычно или круглый строевой лес, или брус. Такие пиломатериалы изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород.

При всех своих неоспоримых преимуществах: дешевизне, легкости обработки, долговечности, тепло- и морозоустойчивости, при их использовании в строительстве они обладают одним существенным недостатком — при высокой температуре древесина хвойных пород начинает выделять смолу.

Содержание:

Бывает разных размеров и формы

С одной стороны: смоляной запах нравится не каждому, с другой — прикосновение к раскаленной смоле открытыми участками тела чревато серьезными ожогами.

Именно поэтому при строительстве широко применяется обшивка внутренних стен помещений вагонкой.

Это помогает не только улучшить эстетичность интерьера, но и обладает другими несомненными преимуществами:

  • Слой вагонки, выполненной из влагостойких пород дерева помогает защитить наружные стены от сырости и гниения, а для внутреннего помещения создает дополнительную теплоизоляцию.
  • Доска из дерева, обладающей приятными и полезными ароматическими свойствами помогает усилить благотворное воздействие от принятия банных процедур.
  • Используя разные сорта дерева и различные покрытия, можно создать неповторимые декоративные эффекты.

Отвечая на вопрос, чем покрыть вагонку внутри бани, чтобы обеспечить ее длительную эксплуатацию, прежде всего необходимо разобраться с вопросами представленными ниже.

Какими свойствами должна обладать поверхность?

Очень красивая и ярка порода Абаши

При выборе вагонки для внутренней обшивки бани следует обращать внимание на некоторые требования к используемым материалам:

  1. Низкая теплоемкость. Как правило, тяжелые и твердые породы обладают способностью накапливать теплоту, значительно при этом нагреваясь. Древесина с низкой плотностью, в этом случае, много лучше подходит для помещений.
  2. Влагостойкость. Дерево должно хорошо впитывать влагу, но при этом и отдавать ее наружу, поддерживая стабильный баланс. Площадь, накапливающей значительное количество влаги внутри, в конце концов становится мокрой и скользкой, что, согласитесь, для бани не самый лучший вариант.
  3. Химическая и биологическая устойчивость.

В помещениях, при активном пользовании ею, постоянно возникают условия, которые можно назвать стрессовыми для дерева:

  1. Высокая температура, периодически сменяемая низкой, а в зимнее время отрицательной температурой воздуха;
  2. Высокая влажность, значительная концентрация в воздухе водяных паров;
  3. Воздействие моющих средств, создающих агрессивную химическую среду.

График: при каких температурах возникает грибок

В этих условиях значительно повышается риск поражения древесины гниением, плесенью и различными грибковыми заболеваниями.

Поэтому для многолетнего и доставляющего удовольствие пользования баней на своем участке необходимо соблюдать короткие и простые правила при подборе материалов для ее отделки.

Видео — как подобрать вагонку в магазине:

Для вагонки, используемой во внутренних помещениях бани, наиболее подходящие отечественные сорта дерева это:

  • липа,
  • осина,
  • ольха.

А также набирающие популярность экзотические:

  • кедр канадский,
  • Абаши,
  • махагони.

Свойства в зависимости от породы

Как видно, даже при таких экстремальных для древесины условиях эксплуатации, какие существуют во внутренних помещениях, можно подобрать подходящий по цене и декоративным качествам материал.

А для усиления и длительного сохранения эстетических свойств деревянных покрытий можно использовать современные пропитки и лакокрасочные материалы, специально предназначенные для бань.

Пропитки и масла для парной или как защитить парилку

С помощью распылителя, можно быстро покрыть деревянную стену.

Закончив процесс внутренней отделки помещений вагонкой, необходимо в первую очередь принять решение, чем покрыть вагонку в парилке.

Ведь именно здесь, в экстремальных условиях высокой температуры и влажности, дерево наиболее интенсивно подвергается вредным воздействиям.

При использовании дешевых сортов дерева это выражается в загрязнении и потемнении поверхности, значительно ухудшающих внешний вид, для дорогих же сортов дерева — это еще и проблема увеличения долговечности. Не менять же дорогую обшивку каждые 3–5 лет.

Цветовая палитра — чтобы покрыть в нужный цвет

И, несмотря на широко бытующее мнение о том, что покрывать древесину в парилке не нужно ничем, рачительные хозяева всегда пытались обеспечить деревянным стенам долгую и эффективную продолжительность эксплуатации.

Раньше для этого использовались натуральные природные средства в виде покрытия воском или различными маслами: льняным, конопляным и др.

Сейчас на смену традиционным технологиям защиты древесины приходят современные материалы и средства, предохраняющая не только от воздействия влаги и загрязнений, но и от гниения, грибкового заражения, повреждений насекомыми.

Конечно же, крупнейшими специалистами в этой области признаются финны, которые наравне с россиянами считаются основными знатоками и ценителями бани.

Как пример, здесь можно назвать широко известные средства компании Tikkurila:

  1. Supi Saunasuoja — акриловая пропитка на водной основе, защищающая от синевы и плесени. Выпускается как бесцветной, так и колеруемой для получения различных оттенков. При подборе колера лучше сделать пробную покраску небольшого участка, чтобы оценить получающийся оттенок. Наносится на поверхности стен и потолков кистью или распылителем в два слоя с интервалом 2–3 часа. При необходимости растворяется водой. Не рекомендуется для полков и сидений. Обеспечивает покрытие — 8–12 кв.м/л. Цена — 310 р./л.
  2. Supi Laudesuoja — масляная пропитка для скамеек и сидений, создающая водо- и грязезащитную пленку. Наносится кистью в один слой. Покрывает — 8–15 кв.м/л. Цена — 1640 р./л. В процессе эксплуатации бани может наноситься повторно после очистки загрязненных поверхностей средством:
  3. Supi Saunapesu, которое дезинфицирует, отбеливает, растворяет известковые отложения.

Из отечественных материалов можно рекомендовать:

1
2

  1. Усадьба У–409 — защитная пропитка для бань и саун, предохраняющая от загрязнений, потемнений и био флоры. Цена одной упаковки 2,5 кг — 390 р.
  2. Eurotex Сауна — защитное масло для того чтобы покрыть деревянные полки в саунах компании «РОГНЕДА». Стоимость — 480 р./л. Среднее покрытие — 12 кв. м/л.

Видео — финишная отделка бани:

Лаки, используемые для обработки

Обработка вагонки до монтажа — покрыть нужно в два слоя.

При принятии решения, чем покрыть вагонку в бане, основное, что нужно помнить — здесь категорически не годятся обычные лаки и краски.

Для этих целей существуют специальные термостойкие и водозащитные акриловые лаки на водной основе, создающие декоративное полимерное покрытие, эффективно защищающее древесину от всех вредных воздействий.

Можно привести в пример продукт все той же отечественной компании «РОГНЕДА»

Evrotex Сауна — бесцветный акриловый полуматовый лак с воском и антисептиком, создающий эффективную защиту древесины при воздействии высоких температур до 150 С. Наносится в два слоя кистью или распылителем с интервалом 30 мин. Среднее покрытие — 12 кв.м/л. Стоимость упаковки 2,5 кг — 490 р.

Чем покрыть доску в моечной и предбаннике

В моечной деревянные поверхности подвергается не только влиянию водяного пара, но и прямому воздействию горячей воды. Поэтому защита их антисептиками играет здесь первоочередную роль. Для покрытия можно предложить отечественный продукт:

Чтобы грибков не было, нужно покрыть этой смесью.

СЕНЕЖ САУНА — антисептик, служащий для защиты деревянных поверхностей в банях и саунах от грибков, и насекомых-древоточцев в условиях высокой влажности и температуры.

Также обеспечивает и гигиеническую антимикробную и инфекционную защиту.

Наносится в 2–3 слоя кистью, валиком или распылителем с интервалом 60 мин. Покрывает в среднем — 10–12 кв. м/л. Цена упаковки 2,5 кг — 730 р.

Для покрытия внутренних поверхностей помещений бани, не контактирующих с телом человека: стены, потолки, двери можно использовать:

Dulux Celco Sauna — термо- и влагозащитный полуматовый лак на водной основе, используемый при температурах до 120 С.

Не тускнеет и не имеет запаха. Кроме деревянных может использоваться также и для минеральных поверхностей, таких как: камень, кирпич, бетон.

Наносится кистью, валиком или распылителем в два слоя с интервалом 2 ч. Покрытие — до 18 кв.м/л. Стоимость — 330 р/л.

Работа по нанесению защитных и декоративных покрытий внутренних поверхностей бани вполне по силам домашнему мастеру, умеющему держать в руках малярные инструменты.

Учитывая приведенные выше примерные расценки на лакокрасочные материалы, можно решить, чем покрыть вагонку внутри бани и какое средство подойдет в каждом конкретном случае, после этого не составит труда сделать примерный расчет стоимости такой работы. Удачи вам в строительстве и с легким паром!

Чем покрасить вагонку в бане, которой отделаны стены, в том числе

Стен в бане много и все разные, если исходить из условий каждого из помещений и материала. Поэтому односложно ответить на вопрос «Чем покрасить стены в бане?» не получится. Смотря где и из чего. Поэтому здесь мы даем развернутый ответ на оба вопроса. Впрочем, еще больше конкретики вы найдете статьях о красках, об особенностях интерьерных и экстерьерных покрытий.

Виды стен

На нашем сайте есть статья, в которой много и подробно говорится о том, из чего строятся бани и чем отделываются изнутри. Дальше можно просто пройти по ссылкам, конкретизирующим каждый из вариантов. По вопросам дизайна у нас будет вот этот раздел.

Само строение может быть возведено из кирпича или блоков, дерева или на каркасе с утеплителем. Это, если так можно выразиться, основа. А потом большинство просто берет и закрывает ее вагонкой. Даже если это сруб или брус.

Делается так потому, что холодно и хочется утеплиться. Под вагонкой делается зазор, который отделяет от утеплителя, положенного на стену. Получается такая фальш-стеночка. Это применимо к любой основе.

Однако не все владельцы делают именно так. И бывает, что либо по дизайну в бане присутствует чисто кирпичная стенка без отделки. К примеру, это может быть разделка для печи, у которой топка вынесена в смежное помещение.

Еще один вариант стены — отделанная натуральным камнем. Гальки или здоровые булыганы монтируются в стену, обычно рядом с печкой.

Во всех случаях возникает вопрос покраски — надо ли и чем. Да, камни тоже покрывают особыми составами, которые делают их интереснее, с более насыщенными цветами.

Ну, а теперь детально по каждому пункту.

Из дерева

Давайте внесем различение: порой хозяевам достаточно только сруба или бруса, без всяких теплоизоляторов и вагонок. Разумеется, и такая стена тоже нуждается в защите.

Защита снаружи и внутри тоже будет различаться.

ВАЖНО! Каким бы ни было покрытие, оно не должно закупоривать поры древесины. Дерево живет и после вырубки — поглощает и отдает влагу, покрытие не должно мешать этому процессу.

Внешняя защита обязательна для всех деревянных строений. Она нивелирует воздействие атмосферы (ультрафиолета, жары, мороза, ветра, дождя, снега…), оберегает от заражения грибком, насекомыми-древоточцами, грызунами. Также возможна обработка составами, защищающими дерево от возгорания.

Разумеется, речь идет о разных составах: антисептиках, антипиренах, красках, лаках и мастиках (последними заполняются трещины).

В принципе, допустимо вовсе не думать о том, чем можно покрасить стены в бане внутри. Но можно оставить без покрытия только парилку (стены потемнеют), а все остальные помещения так или иначе покрасить.

Для внешней отделки деревянного сруба или бруса годятся следующие составы:

  • антипирены — для огнезащиты, делаются на основе бора или сульфата мочевины, могут представлять собой отдельные пропитки, либо же лаки и краски со свойствами антипиренов. В продаже вы найдете, к примеру, «Неомид 450-1», «БС-13» или же комбинированный с антисептиком «Пирилакс Прайм».
  • антисептики — защищают одновременно и от грибов (плесени), и от насекомых, основой для разведения вещества-антисептика может быть вода, масло или органический растворитель. Водорастворимые снаружи не применяют. Ориентируйтесь на известных производителей — «Пинотекс», «Тиккурила» и др. «Неомид» продает концентраты, они дешевле выходят.
  • краски и лаки — водорастворимые акриловые и латексные краски, аквалаки годятся для внешней покраски сруба или бруса. Имеются у всех известных компаний в этой сфере. Среди прочего обеспечивают защиту от УФ-излучения.

Вагонка и сруб

Бесцветная покраска вагонки в бане позволит дольше сохранить ее естественный цвет

Так как существенных отличий между вариантами, чем покрасить вагонку в бане и стены срубы не существует, объединим их в один раздел.

В интерьерах допустимо использовать водорастворимые пропитки в помещениях, где не происходит постоянного контакта с водой, то есть за пределами парилки и моечной.

Краски внутри деревянного интерьера используются редко, чаще все-таки владельцы предпочитают сохранять вид и текстуру дерева. Поэтому в основном используются прозрачные и тонированные лаки. Основа чаще водная или водоэмульсионная, сами лаки — акрилатные и полиуретановые, а также их комбинации.

 

КСТАТИ! Полиуретановые лаки не выгорают на солнце и дают древесине УФ-защиту, что актуально и внутри помещений.

Финны, помешанные на сауне, давно разработали составы, которыми можно покрывать дерево в любом помещении, включая их жаркие парилки. Их продукция дороже, но с гарантией годности в сауне. Интересно, что они считают вполне допустимым использовать лак в парной.

ВНИМАНИЕ! Лак в парной только для стен, но не для полков!

Если интересно — здесь мы писали о безопасных пропитках для полков в парной.

Кирпичная стенка

Снова вопрос: внутри или снаружи? Снаружи владельцы ищут, чем покрасить кирпичную стенку для того, чтобы увеличить ее морозостойкость и влагостойкость. Внутри морозостойкость уже не актуальна, а о влагозащите ниже.

Производители лаков и красок предлагают в экстерьере использовать специальные фасадные краски, предназначенные для каменной кладки.

Среди прочего есть краски, называемые эластомерными. Это те же акриловые на воде, но только очень густые, способные маскировать трещины на поверхности и образовывать довольно толстое покрытие, непроницаемое для атмосферной влаги. Высокая цена окупается долговечностью — 10 лет гарантии.

Внутри кирпичная стена без отделки встретится разве что вокруг «камина» — это разделочная стена, обычно между парилкой и комнатой отдыха, через которую топка выводится из парилки наружу.

Конечно, при желании ее можно покрасить — придать какой-то цвет, либо же воспользоваться клинкерным маслом (фактически, это олифа с добавками), но только со стороны комнаты отдыха. Внутри парной этого делать не стоит.

ВАЖНО! Краску с кирпича уже не снять, только подновить краску или перекрасить, а натуральный цвет будет утрачен навсегда, так что решайтесь, зная об этом.

Клинкерное масло придает более насыщенный оттенок кирпичу, не препятствует паропроницаемости.

Из камня

Камень в бане если и встречается, то только в качестве декора, как мы и говорили. И снова — этот декор может быть использован как снаружи, так и внутри строения.

Выше уже упоминались фасадные краски для каменной кладки. Если, скажем, у вас фундамент облицован камнем, вы вполне можете воспользоваться этой краской.

Внутри камень можно покрыть лаком, который придаст ему большую цветовую насыщенность.

СОВЕТ! Ищите средства с маркировкой «для бань и саун», если намерены покрасить камни или каменные стены в парилке бани.

Камни внутри парилки красить не нужно

Покраска внутри в зависимости от назначения помещения

Тут все просто. Принцип вы, скорее всего, уже поняли: покрытия, которые при повышении температуры могут испарять вредные органические соединения, можно применять только там, где им не грозят температуры такого рода.

Парилка

Однако этот принцип можно считать слишком общим, а вот конкретно — чем покрасить стены в парилке бани?

Чем можно покрасить вагонку в бане — Supi Arctic и Supi Saunasuoja

На самом деле в продаже есть целый комплекс покрытий, предназначенных отдельно для потолка и пола, стен, полков парной и покраски печи.

Разберем средства для стен на примере известной финской фирмы «Тиккурила». Она предлагает акрилатные лаки на водной основе, которые называются Supi Arctic и Supi Saunasuoja («Супи» — общее название серии для бань и саун), и годятся для покрытия стен в парилке, моечной и во всех остальных помещениях (при желании).

Фирма гарантирует, что образуемая на поверхности пленка будет не только отталкивать воду и грязь, но и сможет противостоять появлению плесени и синевы на деревянных поверхностях. Кстати, они могут применяться и на бетоне.

Сами по себе эти составы не дают цвета, но «Тиккурила» предлагает разнообразные колеры, которые подойдут под любой дизайн.

Мы никого не рекламируем, просто предполагаем, что можно оттолкнуться от описанного и искать аналогичные акрилатные составы других фирм. У финнов они прошли температурные испытания и были признаны безопасными.

Моечная

Акрилаты годятся и для моечной тоже. Но добавим, что в силу более низких температур там можно создавать и другие покрытия — той же олифой, которую не стоит применять в парилке.

Другими словами, у вас на выбор два варианта — акрилатный лак или пропитка на основе масла и воска (бывают только на основе масла).

Что годится для комнаты отдыха и других помещений

Под всеми остальными помещениями мы понимаем комнату отдыха, предбанник, санузел, но не веранду, потому что там используются экстерьерные лаки и краски.

ЗАПОМНИТЕ! Нежелательно использовать в интерьере покрытия, разработанные для наружных работ.

Так как все они не подвергаются непосредственному воздействию воды, можно использовать любые варианты, которые годятся для жилых помещений. Тут нет особой банной специфики, все определяется дизайном и материалом стен — мы уже рассказали о том, как различаются покрытия для поверхностей из разных материалов.

В качестве примера назовем водно-дисперсионные краски, акриловые моющиеся, лаки акрилатные, полиуретановые и пр.

Полезное видео

Ролик «ФорумХауса», в принципе, по делу — про воски и антисептики, но это реклама компании «Биофа». Показывают, как наносить воск на полки, но он же используется и для стен:

А вот ролик от практиков — дешево и сердито, краткий обзор использованных покрытий в реальной бане:

Еще ролик от «ФорумХауса» (снова рекламный), где описано достаточно конкретики по поводу инструментов, материалов и способов их использования:

***

ПС. все статьи по покраске — в этом разделе.
Мы постепенно создаем энциклопедию технических знаний о строительстве и обустройстве бани, будем рады, если вы поможете нам — своими откликами, перепостами, подпиской.

Чем покрасить вагонку внутри бани своими руками: обзорная инструкция материалов для вагонки с видео и фото

Время чтения ≈ 6 минут

Для того, чтобы деревянные поверхности вашей бани оставались такими же привлекательными и долгие годы радовали своими неповторимыми красками и ароматами, после окончательного монтажа их нужно обработать специальными пропитками.

Не всякий состав можно использовать для данных помещений

В бане важно все

При строительстве бани важно соблюсти все правила и санитарные нормы (впрочем, как и при любом строительстве).  Все трудовые и финансовые затраты: вентиляция, пароизоляция, обогрев, утепление и отделка деревом (лучше всего деревянной вагонкой) – это лишь две трети работы. Заключительная, третья часть – это обработка древесины.

Среднестатистический покупатель обычно для обшивки бани выбирает вагонку из следующей древесины:

  • осина – ее любят за легкость в обработке, красивую текстуру и низкую стоимость. Она хорошо смотрится в отделке, но требует тщательного ухода. Раз в 3 года нужно обязательно все покрытия из осины зачистить и заново вскрыть защитными средствами;
  • ольха — прекрасный отечественный материал с хорошими показателями устойчивости к растрескиванию, сырости и высоким температурам. Из-за сравнительно не высокой цены и превосходных качествах древесины, вагонка из ольхи популярна, как среди мастеров-профессионалов, так и у новичков;
  • липа – королева отделки. Не смотря на более высокую ценовую категорию, вагонка из нее законно признана лучшим материалом для внутренней отделки бани, особенно парной.

Ее древесина  способна быстро накапливать тепло и медленно отдавать. Даже при самой высокой температуре невозможно обжечься о такие покрытия. Цвет, вид и непревзойденный аромат этого дерева длительное радует глаз и душу.

Вагонка из других пород отечественных деревьев, таких как лиственница, кедр, дуб стоит уже значительно выше. Но цена  на эту древесину оправданна отличными  техническими характеристиками. И она значительно дешевле «заморской» продукции: Абаш, Седрелла, Офрам, Меранти. Купить такую доску можно лишь в больших городах – экзотическая древесина стоит немалых денег.

Экзотическому дереву предстоит еще долгий путь к вашей парной

Вагонка на строительной площадке продается с ценником — «вагонка для бани». Но! Она ведь сделана из натурального дерева, а значит, поверхность из нее способна напитывать влагу, сохнуть, растрескиваться. А банные условия: сырость, перепады температуры, трудно назвать идеальными для сохранения в первозданном виде деревянных изделий, покрытий. Естественное желание каждого хозяина продлить срок службы своей бани, особенно если она сделана своими руками.

Здесь возникает вопрос: чем покрыть вагонку в бане? Не всякий лак или пропитка разрешается для применения в закрытом помещении, тем более в бане. Во-первых – лаки горючи; во-вторых, токсичны.

Дедовский способ обработки древесины  в бане заключался в пропитке ее растительным маслом в два приема. Такое мероприятие повторяется раз в полгода. Можно, конечно, применить раз в 2-3 года паяльную лампу и наждачный круг. Но, с каждой такой обработкой древесина становится тоньше, следовательно, снижается срок службы изделия.

Современные защитные средства защиты производятся на водной или восковой основе. Как зарубежные, так и отечественные производители предлагают пропитки конкретно для помещений саун и парной, для моечных и комнат отдыха. Если хотите разобраться, чем покрасить вагонку в бане, то сориентироваться несложно – все написано на этикетках и есть четкая инструкция.

Современные составы для отделки

Но в информационном порядке нужно знать:

  • то, что предназначено для покраски вагонки, скажем в моечной, не годится для работы в помещениях с высокой температурой;
  • то, что предназначено для защитного покрытия стен или потолков, не годится для покрытия стеллажей и полок в парной. Защитный слой может создавать специальную пленку, которая от температуры нагреется и даже удивительная способность липы не защитит вас от ожогов;
  • если производитель лака на водной основе для бани написал, что нужно прокрасить поверхность один раз – прокрасить следует только в один слой. Увеличение толщины слоя не только повлечет неоправданный расход материала, но и лишит древесину способности дышать;

Важно! Образовавшаяся пленка сделает поверхность скользкой и как следствие травмоопасной. Кром того, толстый слой будет растрескиваться, попавшая  влага приведет к гниению древесины.

  • строгое соблюдение рекомендаций производителя – залог экономного расхода материала и создания качественной защиты для деревянных поверхностей.

Первое что нужно сделать после монтажа панелей – пропитать вагонку антисептиком и огнезащитными средствами. Бывает, что запах у таких пропиток резкий и «химичный». Пусть вас это не смущает. Запах исчезнет после полного впитывания и высыхания раствора.

  • Лидерами по производству отличных средств для защиты древесины являются финны. Их пропитки глубоко проникают в материал и длительное время оберегают дерево от плесени и гниения. Хорошо зарекомендовали себя антисептические растворы «Полисепт» и «Метацид». Они действую и как антисептик, и как консервант;
  • Датские производители антисептических грунтовок предлагают широкую палитру быстросохнущих средств, не меняющих цвет древесины:«Тиккурила», «Текнос»;
  • Отечественные производители предлагают широкий ассортимент не менее качественной продукции: «Древесный лекарь», «Сенеж», «Неомид».

Защитные мероприятия

Работать лучше в перчатках

Порядок проведения антисептической обработки:

  1. древесина должна быть сухой и чистой;
  2. первыми обрабатываются места спилов, разрезы, торцы;
  3. обработка проводится в проветриваемом помещении при температуре не ниже +50;
  4. влажность воздуха в помещении должна быть не менее 70%.

Антисептик наносится валиком, кисточкой или распылителем (заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты).

Второй этап работы заключается в нанесении непосредственно защитных покрытий: лаков, гелей, лазури. Для помещений с высокими температурами выбирайте средства на масляной основе. Масло впитается в древесину, а защитный слой останется сверху, неощутимо заботясь о ней.

Для предбанника и моечной подойдут лаки на восковой или водной основе. В их состав входят средства, обладающие водоотталкивающими, бактерицидными и защитными свойствами.  Здесь общие рекомендации давать трудно – все зависит от выбранного средства. Первичную консультацию вам должны дать в специализированном магазине, где приобретается товар, а дальше действуйте строго по инструкции производителя.

Важно! Среди мастеров нет однозначного решения, чем покрасить вагонку внутри бани, непосредственно в парной. Все дело в высокой стоимости защитных материалов от именитых производителей, поэтому некоторые предпочитают не красить, оставляя как есть.  Выбирайте, исходя из своих предпочтений.

При эксплуатации бани регулярно поддерживайте в помещении чистоту, проветривайте и высушивайте комнаты. Уборку следует проводить после каждого посещения. Генеральную уборку совмещайте с тщательным «техническим» осмотром. Все повреждения следует сразу обработать защитными средствами.

С общими правилами вы ознакомились, перейдем непосредственно к продукции.

Популярные защитные средства

Tikkurila

Финская компания Tikkurila предоставляет для обработки древесины внутри помещений защитный лак Supi Saunasoja на водной основе для пола и потолка, а также для обработки бетонных поверхностей.

Водоотталкивающие свойства позволяют использовать его для защиты покрытий, как в моечной, так и в парилке.

 

Совет: Прежде чем наносить выбранный по цвету лак, убедитесь, что это именно тот оттенок, который вам нужен — покрасьте им небольшой кусок вагонки, взятый из отходных пиломатериалов.

Лак наносится в два слоя. Для нанесения первого – лак разводят водой (пропорция указана в инструкции). Вторым слоем покрывают после высыхания предыдущего, но уже без добавления воды.

Вскрытая поверхность приобретает грязеустойчивые свойства, что значительно облегчает уборку. Даже при высоких температурах в парной, покрытие не теряет своих свойств.

Belinka

Словенская фирма производитель Belinka поставляет на наш рынок бесцветную лазурь Interier Sauna.

Фасовка от 2,5 кг

Она специально разработана и применяется для защиты древесины в банях, ванных, саунах. Перед нанесением слоя лазури, производитель рекомендует обработать поверхности  средством Belinka Bas , исключающем развитие насекомых. Соответственно, вопрос, чем покрыть вагонку в предбаннике, при использовании средств от Belinka автоматически закрывается.

Внимание! Некоторые сорта древесины после пропитки Interier Sauna могут желтеть при температуре 1000 и выше.

Наносится  лазурь в два приема кистью или валиком. Высыхает в течении часа, но не нужно спешить – следующий слой наносите через 3 часа, предварительно слегка ошкурив уже прокрашенные доски.

EUROTEX

Среди отечественных производителей лидерство по праву принадлежит фирме «Рогнеда». Их аквалак «Евротекс Сауна» достойно конкурирует с зарубежными аналогами. Он эффективен даже при длительном контакте с горячей водой.

Обработанная поверхность, не теряя природных свойств, становится водо и грязе устойчивой

Воск в его составе обеспечивает водоотталкивающий эффект, а специальные присадки – надежную защиту от плесени, окрашивающей и разрушающей древесину.

Хит продаж

Выводы

Не за будьте, что новую, только что смонтированную вагонку нужно обработать  огнезащитными средствами, повышающими пожаростойкость древесины — Биопирен «Pirilax»-Terma или  Терма Люкс-Д (брендовые продукты, выпускаемые различными производителями России). На фото — продукция сибирских производителей, но в вашем регионе товар может выглядеть по-другому.

Ключевое слово на этикетках – «огнезащита»

Ранее покрытую лаком поверхность бесполезно обрабатывать антисептиком. Лак нужно снять  — зачистить наждачкой или скребком. В заключение предлагаем посмотреть видео для закрепления прочитанного.

Чем покрыть липовую вагонку в парилке бани

Баня — место, в которое люди приходят не только попариться и приятно провести время, но и укрепить своё здоровье. Поэтому и материалы, которые используются для её постройки и декорирования, желательно подбирать, основываясь на их безопасности для здоровья. Это особенно важно, когда нужно решить, чем покрыть липовую вагонку в парилке бани.

Особенности материала

Перед обработкой вагонки нужно тщательно зашкурить все поверхности

Липовая вагонка, как и любая древесина, относится к экологически чистым материалам. В этом её явный плюс. Однако, известно, что любая древесина хорошо впитывает и удерживает в себе влагу. В этом плане именно вагонка из липы имеет следующие преимущества:

  • устойчивость к образованию гнили, плесени и грибка;
  • низкая теплоёмкость — практически не нагревается, поэтому может быть использована даже в парных;
  • относительно невысокая стоимость.

Для чего необходима обработка

Обработка вагонки для бани проводится кистью

Обработку вагонки производят:

  • в декоративных целях — для того чтобы придать ей желаемый цвет и оттенок;
  • для защиты от проникновения влаги и развития грибка и плесени.

Липовая древесина содержит фитонциды, которые сами по себе имеют антибактериальные свойства. Если же такую вагонку дополнительно ещё и правильно обработать, она может прослужить около 100 лет.

Какие средства лучше использовать

После нанесения состава на древесину необходимо равномерно растереть средство чистой тканью без ворса во избежание потёков

В настоящее время на рынке есть много различных средств, предназначенных для обработки бани. Но подходить к их выбору надо осторожно, особенно это касается составов для использования в парилке. Ведь именно в этом помещении древесина нагревается до высоких температур. Процесс нагрева способствует выделению в воздух веществ, которыми была обработана вагонка.

Поэтому выбирая средство для покрытия древесины в парилке, нужно ориентироваться на его химический состав, он должен быть безопасен для здоровья людей. В противном случае после посещения такой баньки можно оказаться на приёме у врача.

Вагонку в бане покрывают следующими средствами:

  • корабельным лаком;
  • олифой;
  • льняным маслом;
  • восковыми составами.

Многие считает, что вагонку в самой парилке лучше вообще ничем не обрабатывать. Насколько такая теория верна, решать вам, главное — соблюдать правила безопасности, изложенные выше. Для обработки вагонки в парилке необходимо выбирать натуральные средства на водяной или масляной основе, предназначенные для использования именно в этом помещении, например, Supi Saunasuoja или Supi Laudesuoja.

Чем обработать вагонку в бане и парилке: выбор пропитки для защиты древесины

Древесина – традиционный отделочный материал для бани, который требует повышенного внимания на всех этапах возведения и обустройства строения.

О целесообразности предварительной обработки вагонки мнения расходятся: одни утверждают, что без специальной защиты древесина подвержена гниению и разрушению; другие уверены, что материал обладает необходимой стойкостью к повышенным температурам и влаге.

Если принято решение о дополнительной защите, тогда чем обработать вагонку в бане, чтобы обеспечить длительный срок службы декоративной отделки?

Содержание статьи

Какими характеристиками обладает поверхность дерева в бане

При выборе деревянной вагонки для отделки внутри бани важно учитывать основные характеристики материала:

  • Высокую влагостойкость. Дерево должно не только хорошо поглощать, но и отдавать излишнюю влагу, что обеспечивает необходимый баланс влажности в помещениях.
  • Низкую тепловую емкость. Тяжеловесные породы древесины способны аккумулировать тепловую энергию, увеличивая внутреннюю температуру нагрева волокон. Материал с низким уровнем теплоемкости обеспечивает не только достаточную аккумуляцию тепла, но и не вызывает перегрев помещений.
  • Стойкость к биологическому и химическому воздействию.
  • Долговечность и практичность в экстремальных условиях – при перепадах температур и повышенной влажности.

Чтобы обеспечить длительный срок службы декоративного покрытия, необходимо выбирать качественные сорта древесины, которые могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Доступные способы обработки вагонки

Как правило, вагонка в парилке оставляется без изменений, а в предбаннике и моечном отделении обрабатывается защитными средствами. Материал без дополнительной обработки быстрее теряет свою привлекательность и эксплуатационные характеристики, поэтому требует замены каждые 3–5 лет.

Если требуется защита декоративной доски в парной, тогда следует знать, какие специальные средства предназначаются для использования в помещениях с высоким уровнем влажности.

Обработка вагонки внутри бани выполняется:

  • лаками;
  • пропитками;
  • маслами;
  • антисептиками;
  • антипиренами.

Для парной рекомендуется использовать безопасные натуральные средства, которые создают на деревянных поверхностях защитный износостойкий слой. В состав подобных препаратов входят специальные фунгициды и инсектициды, способные предотвращать развитие грибков, плесени и болезнетворных микроорганизмов.

Масла и пропитывающие составы для вагонки в парной

Для защиты вагонки от негативного воздействия высоких температур и влажности применяются безопасные и эффективные составы. Для декоративной отделки парной используется осиновая, дубовая и липовая вагонка. Чем обработать подобный тип древесины, чтобы улучшить ее эксплуатационные характеристики?

Для этих целей используются пропитки и натуральные масла – подсолнечное, конопляное, льняное, розовое, лавандовое и анисовое. Подобная обработка позволяет создавать защитное покрытие, которое предотвращает проникновение грязи в древесные волокна и защищает от гниения.

Аналогичными свойствами обладает пропитка для вагонки глубокого проникновения, которая обеспечивает максимальную защиту древесных волокон от разрушения.

Чтобы не темнела и не гнила вагонка, для обработки рекомендованы надежные и безопасные препараты импортного и отечественного производства.

Особой популярностью пользуется продукция известного бренда «Тиккурила»:

  • Saunasuoja Supi – акриловая водная пропитка, обеспечивающая защиту от поражения плесени и потемнения. Имеет бесцветную структуру, но с возможностью колеровки под любой оттенок. Состав наносится на чистую поверхность кисточкой или пульверизатором в несколько слоев. Не используется для обработки банной мебели.
  • Laudesuoja Supi – пропитка на масляной основе для обработки стеновых поверхностей и мебели.
  • Saunapesu Supi – антисептическая пропитка для удаления известковых отложений и отбеливания древесины.

Среди отечественных аналогов можно выделить следующие препараты:

  • «Евротекс Сауна» – масло для древесины, обеспечивает защиту от повышенной влаги и гниения.
  • «Усадьба (У 409)» – пропитывающий состав, предотвращающий загрязнение и потемнение деревянных поверхностей.

Защитные лаки для обработки вагонки

Принимая решение о том, чем лучше пропитать вагонку в бане, важно учесть, что для этих целей нельзя использовать обычные лакокрасочные составы. Краска и лак снижают воздухопроницаемые характеристики древесины, что может привести к накоплению излишней влаги в волокнах и дальнейшему гниению.

Оптимальный выбор – влагозащитные лаки на водной основе с высокими термоизоляционными характеристиками, применяемые для создания стойкого полимерного покрытия.

Лаковые составы бывают следующих типов:

  • Акриловые. Универсальные средства, разработанные для обработки банных поверхностей. Они защищают древесину от загрязнения, легко наносятся и быстро сохнут. Единственный недостаток составов – появление неприятного запаха при нагревании, поэтому использовать их можно для предбанника и комнаты отдыха.
  • Алкидные. Обеспечивают надежную защиту от повышенной влажности и горячего пара. К недостаткам относят: длительное время просушки, неприятный запах.
  • Водоэмульсионные. Экологически чистые и безопасные составы, быстро высыхают и не выделяют резкого запаха при нагревании. Допускается обработка вагонки в бане в моечном и парном отделении.
  • Полиуретановые. Применяются для внутренней и наружной защиты банных поверхностей от выгорания цвета. Бывают полностью прозрачными или цветными.
  • Акрил-полиуретановые. Составы разработаны для борьбы с плесенью и поражением болезнетворными микроорганизмами. К тому же они придают древесине привлекательный блеск и полировочный эффект.

Чем покрыть деревянную вагонку в различных функциональных зонах бани? Для этого можно использовать следующие составы:

  1. «Евротекс Сауна» – лак на акриловой основе, в состав которого входит воск и антисептик. Он надежно защищает деревянную поверхность от высоких температурных режимов. Кроме того, лак препятствует скоплению влаги, образованию плесени и развитию микроорганизмов. Средство абсолютно безопасно, обладает нейтральным запахом.
  2. Interier Sauna – бесцветный антисептический акриловый состав, предназначенный для защиты деревянных поверхностей. Не используется для потолков.
  3. «Пирилакс» – комплекс антисептических препаратов, применяемых в старых и новых банях для защиты вагонки от загрязнений, возгораний и коррозии. Составы идеально подходят для помещений с особыми условиями эксплуатации – парной, предбанника и моечной.

Особенности обработки вагонки в моечном отделении и предбаннике

Декоративная отделка в моечном отделении постоянно подвержена негативному воздействию пара и воды. Поэтому обеспечение защиты антисептическими составами – первоочередная задача.

Покрыть вагонку в бане можно следующими препаратами (наши рекомендации):

  • «Сенеж Сауна» – антисептическая пропитка для защиты древесины от поражения грибками, плесенью и насекомыми-древоточцами. Она предназначена для обработки стеновых, потолочных поверхностей, а также дверных проемов в помещениях с высокой влажностью и перепадами температур.
  • Dulux Celco Sauna – водный лак с хорошими влаго- и термостойкими характеристиками. Допускается для использования в помещениях с температурным режимом от +70 до +120 градусов. Лак устойчив к потемнению, не имеет неприятного запаха, быстро сохнет.
  • «Снегурочка 2» – двухкомпонентный антисептический состав предотвращает образование плесени и грибка, обеспечивает санацию древесины, способствует осветлению вагонки, которая потемнела при длительном контакте с водой.

Чтобы покрасить вагонку и предотвратить негативное воздействие влаги, пара и температур, необходимо использовать безопасные защитные составы для древесины. Технологию обработки деревянных поверхностей в бане под силу освоить даже начинающему мастеру, имеющему минимальный опыт работы с малярными инструментами.

Чем покрыть вагонку в парилке

Баня – место, где человек может полностью расслабиться, поэтому его не должно отвлекать ничего: ни сторонние запахи, ни обстановка, поэтому большое значение имеет отделка помещения. Баню принято отделывать деревом, но остается вопрос о том, чем покрыть вагонку в парилке и предбаннике, поскольку дерево может начать гнить.

Требования к отделочным материалам

Материалы в парной должны быть экологичными и безопасными. Поскольку внутри помещения достаточно высокие температуры, то и на материал создается большая нагрузка. Есть риск, что отделка станет токсичной и опасной для здоровья. Для обработки бани внутри стоит использовать только натуральное дерево, а вот фанера, пластиковые панели или ДСП – опасные, поэтому о них стоит забыть.

Еще один важный момент при выборе отделочного материала – его долговечность. Не стоит покупать дешевое дерево, поскольку прослужит оно недолго. Внутри отделку в любом случае нужно менять раз в 3-4 года, так как условия эксплуатации достаточно суровые.

к содержанию ↑

Инструменты для отделки

Обработка вагонки в предбаннике и самой парилке требует приобретения нескольких инструментов:

  • кисти;
  • пульт для краски;
  • лоток для красок;
  • валик.

Работа с красками и лаками требует осторожности, поэтому нужны защитные средства:

  • специальная одежда;
  • респиратор;
  • перчатки с резины;
  • защитные очки.

Особых требования при выборе инструментов для отделки бани нет, главное – чтобы средства, которым будет совершаться обработка, не попали в глаза, дыхательные пути или на кожу, поскольку они, в любом случае, содержат токсины, а это будет иметь не самые лучшие последствия для здоровья.

к содержанию ↑

Правила выбора растворов

Сауну можно обработать краской, но она выделяет запахи при нагревании. Если же хочется, чтобы в помещении был красивый цвет, можно приобрести специальную краску на акриловой основе. Но текстура дерева нарушится и отделку в бане придется менять уже через год-два, поэтому лаки – лучший выбор.

Пропитка для вагонки выбирается по следующим правилам:

  • материал должен быть экологически безопасным;
  • вещество не должно содержать токсинов;
  • отделочный материал должен просто чиститься;
  • цвет должен быть приятным для глаз.
к содержанию ↑

Виды пропитки для отделки

Материалы для отделки сауны – это краски, лаки и специальные растворы. Краски лучше не использовать, но если очень хочется, то стоит выбирать акриловые.

Лаки бывают нескольких видов, их классифицируют по составу:

  • Акриловые. Это универсальное средство для обработки сауны. В продаже есть много оттенков. Материал позволяет не скапливаться грязи, поэтому убирать будет несложно. Также лак быстро высыхает. Но есть один существенный минус – такая пропитка начнет выделять неприятный запах, если воздействовать высокими температурами, поэтому такое вещество чаще всего используется в предбаннике;
  • Полиуретановые. Подходит для внутренней и внешней обработки бани. Цвета могут быть насыщенными или практически прозрачными. Такой лак хорошо защищает поверхность от пожелтения;
  • Алкидные. Хорошо защищают от воздействия влаги, поскольку образовывают барьер, не дающий проникать влаге. Вещество имеет некоторые недостатки: лак долго сохнет и имеет резкий запах. Если обработать ним поверхность внутри сауны, то придется подождать хотя бы две сутки и хорошо проветрить;
  • Акрил-полиуретановые. Препятствуют появлению плесени и грибков. Такая пропитка придаст вагонке красивого блеска и создаст восковой эффект;
  • Водоэмульсионные. Практически не выделяют запаха и экологично чистые. Такая пропитка быстро высыхает и стоит дешевле, чем все предыдущие варианты.

Кроме лака обработка может производиться восковыми составами и специальной пропиткой. Восковый состав можно приготовить самостоятельно, но стоит быть очень осторожным, поскольку неправильное сочетание компонентов может негативно сказаться на дереве. Лучше приобрести готовый состав и использовать его хотя бы в парной.

Специализированная пропитка создана специально, чтобы обработать поверхность внутри бани. Средство не имеет запаха, оно стойкое к высоким температурам и повышенной влажности.

Выбор средств для обработки бани – сугубо личное дело. Но стоит учитывать, что человек должен полностью расслабиться, поэтому пропитка не должна выделять неприятный запах. К тому же, дерево – материал недешевый, а отделочные средства могут продлить срок его эксплуатации.

к содержанию ↑

Заключение

Выбор материала для отделки – важный момент при постройке бани, поскольку в ней человек должен максимально расслабиться. Материал должен быть безопасным для здоровья – это главное требование.

Отделочные материалы могут быть нескольких видов, их выбор – личное дело каждого, но стоит понимать, что пропитка должна не только создавать красивый внешний вид, но и защищать дерево от повреждений.

Чем обработать вагонку в бане и в парилке

Такие доски часто используются для внутренней отделки помещений. Естественно, что любая древесина подвержена разрушению от сырости, насекомых, а также термическим воздействиям, поэтому ее необходимо «защищать». Что касается бань (саун), то специфика их эксплуатации подразумевает присутствие внутри повышенной (а в отдельных комнатах и избыточной) влажности и высоких температур.

Вопрос о том, чем покрыть вагонку в бане, вызывает много споров. Обе стороны – и сторонники обработки материала, и ярые противники – выдвигают множество аргументов. Поэтому однозначной рекомендации, какие средства нужно использовать и следует ли вообще этим заниматься, быть не может. Наверное, целесообразнее ориентироваться на местные условия и особенности эксплуатации строения.

Например, как оборудованы все помещения, насколько эффективна вентиляция и как она смонтирована, интенсивность пользования баней, из каких материалов она возведена и как (чем) производилась предварительная отделка – гидроизоляция, утепление и так далее. Нюансов множество, в том числе, и вид древесины.

Кроме того, необходимо рассматривать такое строение не как единое целое, а как комплекс отдельных комнат, в каждой из которых устанавливается свой микроклимат, да и условия (влажность и температура) при пользовании баней.

 

Когда разговор касается вопроса о том, чем покрыть вагонку в парилке, то большинство специалистов сходится во мнении, что делать этого не следует. Любые составы, предлагаемые промышленностью как средства для защиты древесины, в какой-то мере содержат «химию». А учитывая, что парная – самое «экстремальное» по создаваемым в ней условиям помещение, понятно, что далеко «не полезные» испарения от спецсоставов не способствуют оздоровлению принимающего процедуры.

Самый оптимальный вариант – решать проблему дифференцированно. Другими словами, обработку древесины производить не во всех без исключения комнатах, а только в отдельных, и ориентироваться при этом на специфику тех, где такие мероприятия решено провести. Например, на породу дерева, использованного при отделке.

В Интернете можно встретить множество рекомендаций по рассматриваемому вопросу, но если внимательно их изучить, то становится понятно, что многие из них – «клоны» уже имеющихся, а в отдельных так и просматривается ненавязчивая реклама. Нужно понимать, что в первую очередь РЕЧЬ ИДЕТ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Поэтому чем покрыть вагонку, каждый должен решить сам, учитывая все вышеизложенные нюансы выбора составов. В качестве примера можно привести несколько вариантов, которые испробованы на практике.

  • Пропитка олифой.
  • Обработка антисептическим средством с последующим покрытием лаком (корабельным).
  • Использование масла льняного как средства предохранения дерева от гнили, составов на основе воска.

 

Некоторые собственники бань неплохо отзываются о такой продукции, как пропитка «СупиСауна», лаковое покрытие «УникаСупер». В продаже есть и другие средства, которые рекламируются как «самые эффективные и проверенные».

На наш взгляд, все «плюсы» и «минусы» выявляются только практикой, личным опытом. Даже бани, построенные по единому проекту и из одних материалов, по микроклимату в помещениях будут отличаться. И немаловажно, КТО и КАК их строил. Если уж решено продлить срок службы вагонки, то целесообразно в качестве эксперимента обработать отдельный, не бросающийся в глаза участок поверхности. Пара-тройка месяцев – вполне достаточный срок, чтобы понять, «что к чему».

Выводы

  • На вопрос о том, чем обработать вагонку в парилке, ответ один – абсолютно ничем. Однако после КАЖДОГО приема процедур помещение следует тщательно проветривать, высушивать, очищать появившуюся грязь. Поверхностная обработка – только натуральным продуктом, без всякой «химии».  
  • Желательно постоянно контролировать состояние древесины визуальным осмотром. При малейших признаках появления грибка нужно сразу же произвести обработку пораженного места. Для этого достаточно много чисто «народных» способов. Например, медный купорос. О различных методиках борьбы с гнилью в Интернете информации с избытком.
  • Обработке подлежат доски только в отдельных помещениях.
  • Если баня представляет собой бревенчатый сруб, то мастера не рекомендуют проводить какую-либо пропитку. Все необходимые мероприятия выполняются еще на этапе возведения, так же как и соответствующий подбор древесины.
  • Еще при покупке вагонки необходимо поинтересоваться не только наличием сертификата на продукцию, но и ЧЕМ и КАК она была обработана промышленным способом.

 

В принципе, если суммировать все отзывы и мнения, можно сделать и такой вывод – лучше почаще менять доски внутренней отделки, чем постоянно записываться на прием к врачу. Нам думается, что с этим спорить никто не станет, тем более что смысл банных процедур состоит именно в оздоровлении нашего организма.

Как накрыть основу новогодней елки: 38 идей

Все ломают голову над тем, какой декор елки выбрать, какие украшения сделать и какой стиль лучше на этот раз. Но большинство из нас забывает, что покрытие или украшение основы дерева также необходимо, и ваш декор основы дерева должен соответствовать стилю и, возможно, цветам всего дерева. Давайте рассмотрим некоторые из самых креативных идей, чтобы покрыть основание вашего дерева и сделать его более волшебным.

Корзины

Корзины — самые популярные покрытия для новогодних елок, потому что они привносят шикарный и уютный деревенский оттенок в любое пространство и в то же время выглядят довольно нейтрально, они впишутся во многие интерьеры и стили.Ваше дерево можно украсить различными орнаментами, гирляндами, овсянками и прочими вещами, а можно просто включить свет, а может и вообще не украшать его — с корзиной ваше дерево будет потрясающим!

новогодняя елка с медными украшениями и корзиной, скрывающей основание дерева

красочное дерево в корзине выглядит мило и уютно

большое дерево в корзине выглядит сбалансированным и очень уютным

положите елку в корзину и поместите корзины с шишками вокруг

елка в минималистском стиле в корзину

07 елка в корзине поместите на сани для создания деревенского стиля

Простая, но классическая рождественская елка в деревенском стиле.livelaughrowe.com

Новогодняя елка в корзине покрытая мехом

Современная елка с гирляндами в корзине

Ящики

Ящик — еще один отличный вариант для укрытия основания дерева. Он придаст дереву и декору индустриальный и, возможно, винтажный оттенок. Возьмите любой ящик, который вам нравится, и используйте какое-нибудь покрытие, которое вам больше нравится, или просто побелите его, чтобы сделать его более нежным. Оставленные отпечатки сделают ваш ящик более индустриальным.

смелое дерево в деревенском ящике выглядит мило и не слишком

деревянная основа ручной работы из дерева

с минимальным декором, деревянный ящик выделяется в комнате и добавляет деревенские нотки элегантному тафтинговому дивану и уютный плед

черно-белые орнаменты стильно смотрятся с белым ящиком

Ковши и ванны

Хотите сделать свое дерево очень деревенским? Тогда оцинкованное ведро или ванна — ваше дело! Выберите подходящий кусок, который подходит вашему дереву, и положите его туда, это особенно круто с деревом без декора или просто с сосновыми шишками — как будто вы только что принесли его из дерева.Еще одна идея — украсить елку яркими винтажными орнаментами, чтобы получить винтажный и деревенский стиль в одном.

супер смелое дерево в цинковом ведре для деревенского винтажного вида

милое оцинкованное ведро может сделать ваше дерево немного деревенским

деревенское дерево, украшенное мешковиной в оцинкованном ведре

дерево в оцинкованной ванне будет выглядеть деревенским и винтаж

деревенское флокированное дерево в оцинкованном ведре

цинковый умывальник — это способ добавить вашему дереву потертый и деревенский вид

Ткань

Юбки из дерева никогда не выйдут из моды! Они классно смотрятся, их легко сделать своими руками, и они подойдут к любому стилю дерева — просто выберите или сделайте юбку по своему вкусу.Не хочешь шить? Возьмите короткое вязаное одеяло или искусственный белый мех и накройте им основание дерева, оно будет имитировать снег.

a Рождество

большой кусок мешковины для прикрытия некрасивой подставки для дерева и лента для его закрепления

старинная светлая гирлянда и обернутая мешковиной основа дерева

9342700410 Snow Flake Tree

традиционная красно-зеленая юбка для новогодней елки

серая фетровая юбка с декором на пуговицах

Юбка из изысканного дерева шампанского с золотой вышивкой

накройте минималистичное дерево без декора уютным трикотажным одеялом

Если вы хотите добавить индустриальный и винтажный оттенок, выберите старую упаковку для мешков

Другие идеи

Не хотите ничего стандартного? Сделайте под елкой целую снежную сцену, вашим детям она обязательно понравится! Положите елку в барабан, в сани или просто в подходящую подарочную коробку, это не займет много времени и будет круто смотреться.

снежная сцена с белыми медведями и деревьями

дуэт деревьев, помещенный в старинные сани

старинная урна для шикарного и изысканного прикосновения

целая заснеженная деревня у подножия дерева

покройте основание дерева подарочная коробка для гламурного образа

Создайте целую сцену у основания вашего дерева, чтобы порадовать детей и взрослых

Поставьте рождественскую елку в высокий горшок, чтобы вы могли разместить под ним подарки, не закрывая их

барабан- Подарочная коробка, закрывающая основание дерева

Преимущества «лесных купаний»

Все мы знаем, как приятно чувствовать себя на природе.Мы знаем это веками. Звуки леса, запах деревьев, солнечный свет, играющий сквозь листву, свежий, чистый воздух — все это дает нам чувство комфорта. Они снимают стресс и беспокойство, помогают расслабиться и думать более ясно. Пребывание на природе может восстановить наше настроение, вернуть нам энергию и жизненные силы, освежить и омолодить нас.

Но что это за чувство, которое так трудно передать словами? Я ученый, а не поэт. И я исследовал науку, стоящую за этим чувством в течение многих лет.

В Японии мы практикуем так называемое лесное купание, или синрин-ёку. Shinrin в переводе с японского означает «лес», а yoku означает «ванна». Итак, shinrin-yoku означает купание в атмосфере леса или погружение в лес через наши чувства.

Сделайте благополучие своим приоритетом и подпишитесь на руководство TIME по уходу за собой.

Это не упражнения, не походы, не бег трусцой. Это просто пребывание в природе, соединение с ней через наши чувства зрения, слуха, вкуса, запаха и осязания. Shinrin-yoku подобен мосту. Открывая наши чувства, он ликвидирует разрыв между нами и миром природы.

Никогда еще мы не были так далеки от слияния с миром природы и так оторвались от природы. К 2050 году 66% населения мира будет жить в городах. Согласно исследованию, спонсируемому Агентством по охране окружающей среды, средний американец проводит 93% своего времени в помещении.

Но хорошая новость в том, что даже небольшое количество времени на природе может сказаться на нашем здоровье.Двухчасовая лесная баня поможет вам отключиться от техники и притормозить. Это перенесет вас в настоящий момент, снимет стресс и расслабит. Многочисленные исследования, которые я провел, показали, что shinrin-yoku имеет реальную пользу для здоровья.

Так как же можно купаться в лесу?

Сначала найдите место. Убедитесь, что вы оставили свой телефон и камеру. Вы будете идти бесцельно и медленно.Вам не нужны никакие устройства. Пусть ваше тело будет вашим проводником. Слушайте, куда он хочет вас завести. Следи за своим носом. И не торопитесь. Неважно, если вы никуда не денетесь. Вы никуда не денетесь. Вы наслаждаетесь звуками, запахами и видами природы и впускаете лес.

Ключ к раскрытию силы леса находится в пяти чувствах.Позвольте природе войти через ваши уши, глаза, нос, рот, руки и ноги. Слушайте пение птиц и шелест ветра в листве деревьев. Посмотрите на разную зелень деревьев и солнечный свет, проникающий сквозь ветви. Почувствуйте аромат леса и вдохните естественную ароматерапию фитонцидов. Почувствуйте свежесть воздуха, делая глубокий вдох. Положите руки на ствол дерева. Окуните пальцы рук или ног в ручей. Лягте на землю. Окунитесь в аромат леса и освободите чувство радости и покоя.Это ваше шестое чувство, состояние ума. Теперь вы соединились с природой. Вы перешли мост к счастью.

Когда дело доходит до обретения спокойствия и расслабления, не существует единого решения, подходящего для всех — оно отличается от человека к человеку. Важно найти место, которое вам подходит. Если вам нравится запах влажной почвы, вы почувствуете себя наиболее расслабленно там, где это дает естественный ландшафт. Тогда эффекты леса будут более мощными. Может быть, у вас есть место в деревне, которое напоминает вам о вашем детстве или о счастливых временах в прошлом.Эти места будут для вас особенными, и ваша связь с ними будет крепкой.

Когда вы всю неделю заняты на работе, бывает трудно сбавить обороты. Возможно, вы так много носитесь, что больше не умеете стоять на месте. Прогулка с гидом, который является опытным лесным терапевтом, может помочь вам почувствовать себя более комфортно и найти подходящую среду, соответствующую вашим потребностям. В одном из моих любимых лесов, Иинане Фурусато-но-Мори, программа лесотерапии включает прогулки с гидом.Врачи готовы предложить общую оценку состояния здоровья. По прибытии вам дадут медицинский осмотр и психологическую анкету. Затем терапевт разработает для вас лучший план ходьбы.

Но так же легко искупаться в лесу без проводника. И есть много разных занятий, которыми вы можете заняться в лесу, которые помогут вам расслабиться и соединиться с природой. Вот некоторые из вещей, которыми люди занимаются: прогулки по лесу, йога, еда в лесу, терапия горячими источниками, тай-чи, медитация, дыхательные упражнения, ароматерапия, уроки искусства и гончарного дела, нордическая ходьба и наблюдение за растениями.Неважно, насколько вы подходите или непригодны. Shinrin-yoku подходит для любого уровня подготовки.

Купаться в лесу можно в любой точке мира — везде, где есть деревья; в жаркую погоду или в холод; в дождь, солнце или снег. Тебе даже не нужен лес. Как только вы научитесь это делать, вы можете выполнять shinrin-yoku где угодно — в ближайшем парке или в своем саду. Ищите место, где есть деревья, и вперед!

из ЛЕСНОЕ КУПАНИЕ: Как деревья могут помочь вам обрести здоровье и счастье by Dr.Qing Li, опубликовано 17 апреля 2018 года издательством Viking, издательством Penguin Publishing Group, подразделения Penguin Random House LLC. Авторские права © Qing Li, 2018.

Подпишитесь на Inside TIME. Будьте первым, кто увидит новую обложку TIME, и наши самые интересные истории будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик.

Спасибо!

В целях вашей безопасности мы отправили письмо с подтверждением на указанный вами адрес.Щелкните ссылку, чтобы подтвердить подписку и начать получать наши информационные бюллетени. Если вы не получите подтверждение в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.

Свяжитесь с нами по [email protected].

Как украсить маленькую ванную комнату украшениями из пальм | Руководства по дому

Если вам нравится вид на пальмы и то, что они представляют — тропические каникулы, теплая погода и природа — тема для ванной комнаты с пальмами обязательно вызовет улыбки.Многие легкодоступные предметы декора для ванных комнат украшены декором из пальм, поэтому для начала вам понадобится только посещение универмага или магазина домашнего декора. Для более тонкого эффекта используйте всего несколько элементов пальм или создайте веселый, китчевый вид, используя изображения пальм повсюду. Добавьте свои собственные украшения, если вы чувствуете склонность к творчеству, чтобы освежить тему.

Стены

Рамка обоев, охватывающая верхний, нижний или оба периметра стен, создает тему для комнаты, даже если оставшееся пространство стены оставлено сплошного цвета, например бледно-зеленого.Покройте одну стену фреской с пальмой на бумажной основе или раскрасьте свою собственную, нарисовав деревья сначала мелом, а затем раскрасьте деревья, когда вам понравится внешний вид. Вы можете использовать диапроектор для проецирования изображений деревьев на стену, если вы не уверены в создании дерева от руки. Съемная виниловая настенная графика в форме пальмы также является вариантом, если вы не можете изменить стены, например, в арендуемом доме или квартире.

Ткани

Занавеска для душа из пальмового дерева привносит в комнату атмосферу тропиков, независимо от того, принимаете ли вы душ или выходите из него.Короткие шторы или виниловая окантовка с пальмами закрывает маленькое окно, добавляя декора и немного уединения. Полотенца для рук, банные полотенца и мочалки с изображением пальмы завершают декор. Немного смешайте с полотенцами для рук из пальмовых деревьев и однотонными банными полотенцами и тряпками для мытья посуды акцентного цвета от полотенец из пальм, например, бежевого или светло-зеленого.

Пол и дверь

Коврик для ванной в тематике пальмового дерева является центром внимания на полу. Украсьте уже имеющийся коричневый, белый, синий или зеленый ковер, нарисовав на нем пальму красками для ткани.Нарисуйте большую пальму на внутренней стороне двери в ванную или используйте съемный большой настенный держатель для временного украшения пальмы.

Акценты и аксессуары

Купите мыльницу и держатель для зубных щеток с украшениями из пальм; их сочетание создает единый вид для раковины. Украсьте подставку для зубных щеток в виде чашки, вырезав изображения пальм или тропической сцены из журнала, приклеив их на подставку школьным клеем или средой для декупажа.Если есть место, поместите небольшую пальму в горшке в неиспользуемый угол ванной комнаты. Обрамленные иллюстрации пальм украшают доступное пространство на стенах. Аптечка с деревянным фасадом служит холстом для нарисованной пальмы или иллюстрированного изображения бумажной пальмы, наклеенного на дерево.

Ссылки

Биография писателя

Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей.Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным тропам в США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

Как английская соль действует на пни?

Вы не поверите, но вырубка часто оказывается самой простой задачей, когда дело доходит до удаления деревьев с вашего участка. Настоящая проблема возникает, когда приходит время удалить пень, который может остаться живым даже после того, как вы срубите дерево.Это может быть долгий и трудный процесс, но если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что пень наносит ущерб вашей собственности и создает угрозу безопасности для жителей вашего дома.

Есть несколько способов убрать пни на своей территории. Для начала вы можете нанять специалиста по обслуживанию деревьев для удаления пней. Обычно мы используем измельчитель пней, который представляет собой сверхмощный инструмент весом около 1000 фунтов, и измельчаем пень в землю.Иногда мы можем удалить пень другими способами, например, лопатой, бензопилой или перекладиной. Конечно, есть те, кто пытается удалить пни огнем или приковывая их цепью к пикапу и вытаскивая их, но наши методы более безопасны.

Теперь, в редких случаях, мы можем использовать английскую соль. Соль Эпсома — это способ химического удаления пня. И дело в том, что у вас, вероятно, уже есть немного этой соли в вашем доме. Это обычное домашнее средство от множества проблем.Возможно, вы использовали его при приготовлении ванны, чтобы принять расслабляющую боль в мышцах, или — хотите верьте, хотите нет — даже в качестве слабительного. Однако его также можно использовать для удаления нежелательных пней.

Что такое английская соль?

Английская соль — это общее название сульфата магния, неорганической соли, содержащей элементы серу, кислород и магний. Он широко используется в домашних условиях, в том числе в садоводстве. Его содержание серы может быть очень полезным для обеспечения почвы, которая часто может испытывать недостаток в этом конкретном минерале.Содержащийся в нем магний может иметь такой же эффект в почве с дефицитом магния, поэтому он может помочь улучшить рост растений.

Mr. Tree предлагает различные услуги по работе с деревьями: узнайте больше >>

Английская соль также вытягивает влагу из всего, с чем соприкасается. При садоводстве с ним нужно проявлять осторожность, потому что слишком много его может убить растения, которым вы пытаетесь помочь. Однако, когда вы пытаетесь удалить пень, английская соль этого качества — именно то, что вам нужно.

Английская соль вытягивает влагу из почвы, забирая у пня ресурсы. Он также удалит влагу из пня, высушит его и заставит гнить. Это особенно полезно, если вы пытаетесь быстро удалить культю.

Использование английской соли для удаления пня

Есть несколько способов удалить пень с помощью английской соли. Для первого вам понадобится сверло и немного сухой английской соли. Просверлите отверстия вокруг пня, оставив между ними несколько дюймов.После того, как вы это сделаете, осторожно вылейте сухую английскую соль в каждое отверстие. Затем очень медленно добавьте воду в каждое отверстие, чтобы смочить соль. Не пропитывайте дырки солью, просто смочите их. Затем накройте культю брезентом, чтобы дождевая вода не попала внутрь отверстий, и смойте английскую соль. Со временем это приведет к вытягиванию влаги из пня, что приведет к более быстрому его гниению и предотвратит повторную съемку.

Другой вариант — смешать раствор в большом пятигаллонном ведре.Чтобы этот раствор был эффективным, вам потребуется высокая концентрация соли. Лучше всего использовать два галлона воды на один галлон английской соли. После того, как вы смешали раствор, все, что вам нужно сделать, это вылить его на пень, а также на корни и вокруг близлежащей почвы. Затем накройте культю брезентом и повторяйте этот процесс примерно раз в неделю. В конце концов, раствор высушит пень и заставит его быстрее гнить.

По мере разложения пня отщепляйте его части по мере их высыхания.Постепенно пень будет становиться все меньше и меньше, и со временем вы сможете вытащить то, что от него осталось, из земли. Убедитесь, что вы удалили как можно больше корневой системы при удалении пня, и вы, наконец, удалите этот пень со своего участка.

После того, как вы успешно применили английскую соль для удаления пня из своей собственности, вам также нужно будет правильно утилизировать пень. Это не обязательно что-то, что ваш город будет собирать вместе с другими отходами на вашем дворе, поэтому убедитесь, что вы изучили, как правильно утилизировать остатки вашего пня.Часто их принимают в местных центрах по переработке.

Конечно, если вы нанимаете профессионального поставщика услуг по уходу за деревьями для удаления пня, мы вытащим остатки дерева и утилизируем их для вас.

Последний шаг — перепрофилировать место, где когда-то был пень. Заполните оставшуюся яму верхним слоем почвы и насыпьте ее семенами травы. Достаточно скоро, при регулярном поливе, в этой области вырастет трава, и вы сможете использовать ее так, как захотите!

Это долгий, затяжной процесс, но он выполняет свою работу.Однако, если вы хотите, чтобы это было сделано быстро и эффективно, свяжитесь с мистером Три, и мы сможем быстро удалить пень (и его корни)!

Wallflowers FAQ | Bath & Body Works

Если вам нужен 24/7 аромат и какой-нибудь удивительный декор, наши единственные в своем роде Wallflowers — единственные освежители воздуха, которые делают это возможным. Честно говоря, мы немного одержимы. Бесконечные варианты ароматов. Невозможно очаровательные пробки. Мы могли продолжать (и продолжать, и продолжать), поэтому вместо этого мы создали это: все, что вы когда-либо хотели знать об этих красотах, в одном удобном для просмотра руководстве.

Что такое Wallflowers?

Наша версия подключаемого освежителя воздуха с легким гламурным оттенком и насыщенным ароматом. Ровно за три шага вы попадете в ароматную страну чудес.

  • Шаг первый: Выберите наполнитель Wallflowers — в каждом аромате, который только можно себе представить, вы обязательно найдете больше, чем несколько фаворитов.
  • Шаг второй: Выберите штекер Wallflowers — сочетайте его с интерьером или добавляйте акцент, решать вам.
  • Шаг третий: Подключите и наслаждайтесь (наша любимая часть).
Зачем он мне?

Для легкого распространения аромата по всему дому и сохранения свежести и чистоты в вашем доме. Бонус: наши заглушки Wallflowers придадут вашим стенам немного стиля. А благодаря такому разнообразию ароматов и разновидностей наполнителей Wallflowers вы никогда не устанете пробовать новые фавориты.

Итак, какие ароматы входят в состав Wallflowers?

В принципе, в каждом аромате, который вы можете вообразить. Сладкие угощения, осенние фавориты, тропическая атмосфера, зимние страны чудес … вы называете это, у нас это есть. Кроме того, каждая добавка сделана из эфирных масел.

Вы сказали эфирные масла?

Конечно сделал! Эта высококонцентрированная смесь состоит из фруктовых, цветочных и древесных эссенций, что обеспечивает более сильный аромат.

На сколько хватит картриджа Wallflowers?

Эти удивительные малышки живут до 30 дней.

Как долго прослужат розетки Wallflowers?
Пробки

Wallflowers должны прослужить не менее двух лет, но вы можете хранить их в своей коллекции навсегда (смайлики в виде сердца).

Как работают Wallflowers?

Это волшебство…просто шучу. На самом деле это наука. После того, как вы подключили вилку Bath & Body Works к розетке, электричество нагреет ароматное масло. Вуаля! Мгновенный ароматизатор, наполняющий комнату.

Где я могу использовать Wallflowers?

Везде есть розетка! Но убедитесь, что между вилкой и вашими столешницами, полом и мебелью остается 12 дюймов зазора. Всегда держите пробку и заправку в вертикальном положении — если вы случайно разлили ароматное масло, немедленно очистите его, прежде чем оно сможет испачкать или повредить окружающее пространство.

Хорошо, а как установить сменные картриджи Wallflowers?

Это очень просто. Сначала поверните крышку заправки по часовой стрелке, чтобы снять. Как только вы откроете ароматический диффузор, возьмите штекер Wallflowers и поверните наполнитель против часовой стрелки в плагин. (Вам кажется, что это задом наперед? Это нарочно! Мы разработали его таким образом, чтобы никто случайно не открыл картридж или не вынул его из розетки.)

Как установить дюбель Wallflowers?

Наш профессиональный совет: установите ароматизатор Wallflowers перед тем, как вставлять заглушку Wallflowers.Затем, выбрав в доме розетку, которую хотите использовать, проверьте, вертикальная или горизонтальная вилка. Это горизонтально? Без проблем. Просто поверните заглушку на задней части заглушки Wallflowers на 90 градусов, и все готово.

Как работают двойные розетки Wallflowers?

Похож на наши стандартные пробки Wallflowers, но с одним (супер-удивительным) преимуществом: автоматическим переключением запахов. Чтобы предотвратить усталость от ароматов, наши пробки Scent Switching Wallflowers Duo сменяют любые два аромата каждые 48 часов.Кроме того, они оснащены световым индикатором, поэтому вы всегда будете знать, какой аромат витает в воздухе.

Как часто нужно менять сменную кассету Wallflowers?

Примерно каждые 30 дней (или чаще, если вы хотите изменить атмосферу в своем доме). Купите на распродаже заправки Wallflowers, чтобы быть готовыми к следующему обмену.

Сколько электричества потребляют вилки Wallflowers?

Наша вилка Wallflowers потребляет менее пяти процентов энергии, потребляемой 60-ваттной лампочкой, но вам всегда нужно использовать исправную электрическую розетку на 120 полевок.

Что произойдет, если вилка Wallflowers перегреется?

Каждая вилка имеет встроенный предохранительный механизм, который автоматически отключается и отключается при перегреве. В этом случае обратитесь в ближайший магазин Bath & Body Works для замены.

Готовы запастись сменными картриджами и пробками Wallflowers? Делайте покупки сейчас и будьте готовы к тому, что ароматы всегда будут в каждом уголке вашего дома.Приветствую вас в вашем новом ароматном раю.

Как украсить кровать, ванну, стол, новогоднюю елку

Сделайте это Рождество волшебным и узнайте, как воссоздать рождественскую елку Bed Bath N ’Table в своем собственном доме. Сверкающая особенность дома в праздничный сезон сделает вашу елку особенной в этом году с помощью всех полезных советов и хитростей. Мы связались с нашим экспертом по рождественской стилизации, чтобы рассказать нам о точном методе создания наших красивых рождественских елок, которые вы видите в магазинах и в Интернете.

1. Выберите свой стиль

Первое, что вам нужно сделать перед установкой рождественской елки, — это выбрать свою палитру. Вы можете выбрать традиционные оттенки, такие как вишнево-красный и румянец-розовый, или выбрать стиль в австралийском стиле с оттенками зеленого и глубокими бронзовыми бликами. Для вдохновения загляните в наши рождественские лукбуки.

Для подвесных украшений выберите 5-8 различных стилей и используйте их, чтобы заполнить дерево.Ваши гирлянды, спреи и пуансеттия должны быть разных форм, размеров и фактур, дополняя их оттенками, чтобы создать целостный образ.

СОВЕТ ДЕРЕВА: Выбирая украшения, выбирайте как нейтральные, так и яркие оттенки, чтобы сбалансировать цвета.

2. Создайте свое дерево

Пора убирать свое дерево! Начните с развеивания ветвей, чтобы создать более полный вид. Возможно, вам придется переместить некоторые ветви вверх или вниз, чтобы заполнить пустые промежутки.Если вы будете использовать юбку для дерева, на этом шаге вставьте ее у основания дерева.

СОВЕТ ДЕРЕВА: Самый простой способ скрыть основание дерева — с помощью юбки или кольца.

3. Фары, гирлянды, акция!

Оживите свое дерево с помощью сияющих огней и сверкающих гирлянд. Начните с подключения источников света, это поможет вам увидеть расположение перед добавлением украшений и равномерно обернуть их вокруг вашего дерева.Затем поместите красивую гирлянду в виде спирали вокруг вашего дерева. Пространство между ними — это то место, где вы будете вешать украшения и заполнять елку.

СОВЕТ ДЕРЕВА: Гирлянда сама по себе может служить украшением и создавать ощущение роскоши. Выберите гирлянду, которая дополнит ваш рождественский стиль.

4. Разместите пуансетию и спреи

Одно из изюминок красивой елки — пуансеттия и спреи.Эти волшебные украшения больше по размеру, чем ваши безделушки, и действительно объединяют ваш рождественский стиль. Решите, где будет передняя часть вашего дерева, и разместите пуансеттии и спреи зигзагообразным узором, чтобы дать им пространство, необходимое для праздничного выступления.

5. Фенечки и ботворезы

Последний шаг — заполнить вашу елку финальными праздничными дополнениями; фенечки и верхушка дерева.Следуйте той же схеме зигзага, что и пуансеттия, но в противоположном направлении. Сначала повесьте цветные безделушки, а затем — нейтральные украшения и любые другие безделушки, которые вы хотите выделить. Заполните все пробелы украшениями из дерева, такими как ангелы, олени или зажимы для птиц.

Дополните свою елку красивой верхушкой, и ваша новогодняя елка готова к предстоящим праздникам.

Рождественские акции быстро распродаются. Откройте для себя украшения из дерева, которые подходят вашему стилю в Интернете и в магазине.

Как удалить пень с помощью английской соли

Если у вас есть пень на вашем участке, вам может быть интересно, как от него избавиться. Пни могут испортить внешний вид сада и даже остаться живыми и вызвать проблемы в будущем. Один естественный и недорогой способ удалить пень — это использовать английскую соль, но как можно использовать этот обычный предмет домашнего обихода для удаления пня?

Когда вам нужна английская соль, чтобы убить пень?

Если на вашем участке срубили дерево, вы можете подумать, что трудная часть позади, но на самом деле вырубка дерева часто является только началом истории, когда вы пытаетесь удалить дерево с вашего ландшафта.Хотя большая часть видимой части дерева будет удалена, пень все равно останется, а корневая система останется нетронутой.

Хотя есть здоровые корни, есть еще жизнь, и корни деревьев часто продолжают поглощать влагу и питательные вещества, пытаясь отрасти заново. Часто можно увидеть пни с растущими из них саженцами, и если их оставить для роста, они могут стать новыми деревьями в натуральную величину. На некоторых пнях даже может вырасти несколько саженцев, что может привести к росту множества деревьев в непосредственной близости друг от друга, что может привести к множеству других проблем.

Лучший способ предотвратить любую из этих проблем — удалить дерево целиком, включая пень и все прикрепленные корни. К сожалению, удаление пня с дерева может быть очень дорогостоящим, трудоемким и трудоемким процессом. Есть несколько вариантов удаления оставшихся частей дерева, и один из них — использование английской соли. Возможно, вы захотите использовать английскую соль, чтобы убить пень, если к вам применим какой-либо из следующих сценариев. Помимо использования английской соли для выращивания таких растений, как помидоры или розы, вы также можете использовать английскую соль для постепенного уничтожения пня с очень хорошими результатами.

Низкий бюджет

Наем хирурга или подрядчика по удалению оставшегося пня у вас во дворе может обойтись в тысячи долларов. Профессионалы обычно используют тяжелое оборудование, такое как измельчитель пней, или более мелкие инструменты, такие как бензопилы и лопаты. Какой бы метод они ни использовали для удаления культи, обычно это занимает целый день или даже больше, а затраты на рабочую силу могут возрасти.

Профессиональные хирурги по деревьям хорошо обучены в этих областях и обладают большим опытом безопасного удаления пней с использованием потенциально опасного оборудования.По этой причине они могут взимать суммы денег, которые для многих могут быть нереальными.

Если вы пытаетесь снизить затраты при удалении пня, то английская соль может стать хорошим решением. Английская соль стоит очень недорого, особенно если ее покупать оптом. Дополнительным преимуществом использования английской соли является то, что если у вас остались остатки после удаления пня, вы можете использовать их в ванне или для других оздоровительных целей. Это будет означать, что нет потерь продукта, поэтому деньги не тратятся зря.

Нет ограничений по времени

Выгода от найма хирурга по дереву или попытки вручную удалить пень самостоятельно состоит в том, что работа будет завершена в течение нескольких часов или дней. Использование английской соли — гораздо более длительный процесс, так как вам придется подождать, пока английская соль высохнет с корнями и лишит дерево влаги и питания.

Время, которое на это потребуется, может варьироваться в зависимости от размера культи, но вы можете рассчитывать на то, что вам понадобится немного терпения. Если вы не торопитесь удалять пень, то лечение английской солью может быть идеальным натуральным и недорогим вариантом.

Минимизируйте физическую работу

Многие энтузиасты DIY попытаются удалить пень самостоятельно, разрубив его на куски топором или бензопилой или пытаясь выкопать. Для некоторых людей, имеющих опыт в этих областях, это могут быть подходящие варианты. Но для среднего домовладельца попытка выполнить задачу такого размера окажется слишком сложной задачей.

Удаление пня с земли вручную — сложная задача, требующая много силы и выносливости. Если вы предпочитаете не пачкать руки, то лучшим решением может стать английская соль.Процесс удаления пня с использованием английской соли прост и практически не требует физических усилий, что делает его доступным практически для всех.

Неудачное коммерческое удаление культи

Если вы искали решение для химического удаления культи, чтобы минимизировать затраты и физические нагрузки, то, возможно, вы думали о том, чтобы попробовать коммерческое решение для удаления культи, или, может быть, вы попробовали его и обнаружили, что это не сработало.

Имеющиеся в продаже средства для удаления пней производятся из нитрата калия, и они эффективны при разложении и растворении уже мертвого пня.Однако, если у вашего пня все еще есть здоровые корни, коммерческое средство для удаления пней практически не даст никакого эффекта. Раствор для химического удаления культи с гораздо большим успехом — это английская соль.

Забота о безопасности

Существует множество способов удаления пня своими руками, но большинство из них не считаются особенно безопасными. Некоторые идеи по удалению пня самостоятельно включают в себя привязку пня к пикапу и выезд, чтобы вырвать пень из земли, а также поджечь пень или разрубить его бензопилой.Если эти варианты кажутся вам слишком опасными, то гораздо более безопасным вариантом будет химический раствор. Использовать английскую соль, чтобы убить пень, безопасно и легко.

Как английская соль убивает пень?

Английская соль содержит магний и серу. Хотя эти питательные вещества необходимы растениям для выживания, при их чрезмерном использовании они могут убить растения и сорняки. Английская соль способна вытягивать влагу из всего, с чем соприкасается. При использовании в соответствии с указаниями на пне английская соль высушивает корневую систему и не дает ей впитывать влагу и питательные вещества, необходимые для жизни.Это также высушит сам пень, что приведет к его гниению и поломке, после чего его будет легко удалить вручную.

Пошаговое руководство по использованию английской соли для уничтожения пня

Существует два способа использования английской соли для уничтожения пня, и какой из них вы будете использовать, во многом будет зависеть от того, есть ли у вас дрель и в состоянии работать один.

Метод сверления

1. С помощью сверла диаметром 1 дюйм просверлите несколько отверстий в пне, оставляя несколько дюймов между ними.Просверлите как можно глубже; отверстия должны иметь минимальную глубину 8 дюймов.

2. Насыпьте английскую соль прямо в просверленные отверстия, заполняя их до верха.

3. Добавьте воды в отверстия, чтобы смочить соль. Делайте это медленно, чтобы соль не переливалась (SF Gate).

4. В зависимости от сезона может потребоваться накрыть пень брезентом. Это предотвратит попадание дождевой воды в отверстия и чрезмерное разбавление английской соли.

5. Повторяйте эту процедуру каждые три недели, пока культя не станет мертвой.У бледного дерева обычно еще есть жизнь, а у темного и ломкого дерева мертва.

В этом видео ниже подробно объясняется, как выполнять метод бурения.

Метод замачивания

1. Смешайте английскую соль и воду в соотношении одна часть английской соли и две части воды. Для каждого замачивания пня идеальное количество составляет около одного галлона соли и двух галлонов воды.

2. Залейте смесью пень и открытые корни.

3.Накройте культю брезентом и повторяйте замачивание каждую неделю, пока культя не станет заметно высохшей.

Какой бы метод вы ни использовали, это может привести к высыханию и гниению пня, хотя это может занять несколько месяцев. После смерти пень разложится естественным образом, но вы можете ускорить этот процесс, добавив удобрение с высоким содержанием азота вокруг основания пня.

Как вариант, гнилой пень можно выкопать и утилизировать без особых проблем. Затем вы можете заполнить ямку почвой и засыпать ее семенами для газонов или создать на ее месте новую клумбу.Еще одно преимущество использования английской соли для уничтожения пня заключается в том, что она оставит окружающую почву в хорошем состоянии по сравнению с другими химическими растворами, что может затруднить выращивание растений на месте пня после его удаления.

Заключение

Соль Эпсома убивает пень, высушивая корни и оставшийся пень. Они являются хорошим вариантом для удаления пней в самых разных ситуациях, особенно если вы хотите сделать самодельный вариант, который безопасен и не требует физических усилий.

Энергосберегающие отопление: Эффективное энергосберегающее отопление частного дома

Эффективное энергосберегающее отопление частного дома

В наше время появилась необходимость в энергосберегающем отоплении, конечно, оно было и раньше, но в данный момент это стало особенно актуально, так как энергоресурсы год от года становятся всё дороже. Поэтому все чаще многие пытаются найти для себя самое эффективное отопление частного дома. Современный рынок предлагает различные виды отопительного оборудования. Есть энергосберегающее отопление, есть более затратное, каждый выбирает то, которое ему более подходит как по бюджету, так и по другим критериям. Рассмотрим более подробно энергосберегающие системы отопления частного дома.

Энергосберегающий частный дом

Энергосбережение с использованием монолитных кварцевых теплоэлектронагревателей

Сэкономить электроэнергию можно, если, к примеру, использовать кварцевые теплоэлектронагреватели. Такое эффективное отопление частного дома преобразует электрическую энергию в тепловую. Имеющийся в составе ТЭНов кварцевый песок достаточно долго сохраняет в себе тепло после того, как отключается электропитание.

В чём преимущества панелей из кварца:

  1. Доступная цена.
  2. Достаточно большой срок эксплуатации.
  3. Высокий КПД.
  4. Сравнительно небольшое потребление электроэнергии.
  5. Удобство и лёгкость в монтаже оборудования.
  6. Отсутствие выгорания кислорода в здании.
  7. Пожарная и электро безопасность.

Монолитный кварцевый теплоэлектронагреватель

Энергосберегающие панели для отопления изготовлены с применением раствора, сделанного с использованием кварцевого песка, который и обеспечивает хорошую отдачу тепла и большой срок эксплуатации. Благодаря наличию кварцевого песка обогреватель хорошо сохраняет тепло даже тогда, когда отключается электроэнергия, и может обогреть до 15 кубометров здания. Изготавливать эти панели начали в 1997 году, с каждым годом они всё больше становятся популярными благодаря своему энергосбережению. Многие здания, в том числе школы, переходят на это энергосбережение в системах отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Эта система отопления изготовлена из модулей, подключенных параллельно, и сколько их будет, зависит от размеров помещения. Ещё один плюс – это возможность автоматического управления.

Инфракрасные отопительные панели

Очень хороший вариант для экономичного обогрева дома – инфракрасное энергосберегающее отопление частного дома. Производить панели начали в 1967 году и пользуются они хорошим спросом. В чём плюсы:

  1. Большая безопасность в использовании.
  2. Экономически выгодно.
  3. Просты в эксплуатации.
  4. Не светятся в тёмное время суток.

Оборудование, которое включает такая эффективная система отопления, интересно тем, что нагревает оно не воздух, а различные поверхности, которые после того, как впитают в себя тепло, излучают его в пространство, которое их окружает, тем самым, обогревая помещение. Тепло, излучаемое инфракрасными лучами, безопасно.

Настенная инфракрасная панель отопления

Если вы установите инфракрасные энергосберегающие системы отопления домов на потолке, то можете создать интересный интерьер, преобразовав его по своему вкусу. Такие энергосберегающие системы отопления могут быть сделаны своими руками, это позволит вам значительно сэкономить.  В чём заключается экономия в установке данных систем:

  1. Очень небольшой перепад температур пола и потолка.
  2. Панели, установленные на потолке, нагревают предметы, создавая эффект солнца, при этом температура помещения может быть немного ниже, чем та, которую мы чувствуем.
  3. Инфракрасные панели очень легко устанавливаются, и практически нет необходимости в их обслуживании.
  4. Экономия составляет до 60% в сравнении с обычной системой отопления.
  5. Они хорошо подходят для тех помещений, которые нет необходимости отапливать постоянно.

Рекомендуем к прочтению:

Энергосбережение в обычных системах отопления

Даже в обычных отопительных системах есть возможность увеличить энергосбережение и применять энергосберегающие технологии отопления. Например, если вы для обогрева дома используете газовый котёл, то, используя термостатные клапаны, можно сделать систему отопления более эффективной. Клапаны устанавливают перед каждым радиатором на подающей трубе. При достаточно большой температуре в помещении нужно прикрутить клапан и, тем самым, снизить отдачу тепла от батарей, а лишняя вода будет поступать по перемычке к другому радиатору.

Термостатный клапан

Проделывая эту несложную процедуру, можно сэкономить до двадцать процентов энергии. Так как цена этих клапанов достаточно доступна, их широко применяют при отоплении газом. Ещё лучше установить автоматическую систему для регулирования работы котла, это добавит удобство в его эксплуатации.

Для того чтобы такое эффективное отопление дома слаженно работало, необходимо несколько приборов. К ним относятся: датчик температуры воздуха снаружи, вычислительный механизм, набор кабелей, датчик температуры внутри здания.

Датчик температуры воздуха снаружи с вычислительным механизмом

Как работают такие энергоэффективные системы отопления? Датчики температуры получают параметры температуры воздуха как в помещении, так и на улице, затем, используя эти данные, вычислительный механизм систематизирует и вычисляет, какую нагрузку следует дать, и затем регулирует её.

Таким образом, на сегодняшний день можно найти для себя самое эффективное отопление, выбрать подходящий вариант и наслаждаться – как комфортом, так и возможностью экономии энергии.

Ничего не найдено • Энергоаудит

Энергосбережение на предприятии • Экономия электрической энергии • Скоращение потерь тепла и пара • Сжатый воздух • Двигатели • ЧРП • Котлы • Производство

Мероприятия по энергосбережению: • для Учреждений • для Предприятий • для МКД • Организационные • Типовые • Электроэнергия • Тепло • Вода • Топливо

Экономия электроэнергии на предприятии за счет Оптимизации: Договор • Ценовые категории • Тариф на передачу • Сокращение мощности • Сокращение потерь • Учет

В этой статье мы расскажем про передовые технологии энергосбережения. Технологии, которые снизят затраты, повысят комфорт, сократят потери

Пошаговая инструкция как заключить энергосервисный контракт: Условия • Особенности • Цена • Требования • Примеры • Оплата • Шаблоны • ФЗ №44 • ФЗ №261

На розничном рынке электроэнергии цена электроэнергии для юр лиц зависит от мощности, ценовой категории, уровня напряжения, графика работы, договора

Правильно выбранная ценовая категория электроэнергии = Ниже стоимость • Ценовые категории 1 – 6 • Как выбрать и сократить затраты на электроэнергию

Как формируется стоимость мощности электроэнергии • За какую мощность вы платите • Пример расчета • Как сократить потребление мощности • Виды мощности

Как рассчитать тарифы на электроэнергию для юридических лиц • 2020 • Активная электроэнергия • Мощность • Услуги по передаче • Сбытовая надбавка • Инструкция

Поставщик электроэнергии: Гарантирующий поставщик • Энергосбытовая организация (ЭСО) • Сетевая организация • Генерирующая компания

УЗНАТЬ: Как сделать отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций для Ростехнадзора

Смотрите – как определить фактические тепловые потери в тепловых сетях • Определить необходимость модернизации тепловой сети, трубопроводов и теплоизоляции

Как обследование отопления здания помогло разобраться почему в здании холодно • Обследование здания склада DHL • Расчет тепловых потерь • Решение

Посмотреть: Тепловизионный контроль электрощитовых в гостинице • Дефекты • Результаты тепловизионного обследования электрощитовых • Отчет • Рекомендации

Пример: Как провести Обследование Котельной перед Модернизацией Котлов и Тепловых Сетей. Как повысить Эффективность Котла и Тепловой Сети

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ • Снимки и термограммы радиаторов с засорами и дефектами • Заключение по комплексному обследованию системы отопления

Обследование наружного освещения для ГИБДД • Система наружного освещения закрытой площадки для обучения соответствует: ГОСТ Р 55706- 2013 Освещение наружное

Тепловизионный контроль ограждающих конструкций загородного дома: Основной Дом • Гараж • Баня • Заключение • Термограммы • Перечень выявленных потерь

Как повысить энергоэффективность предприятия: Определяем энергозатратные процессы • Устанавливаем причины • Подбираем мероприятия • Внедряем • Контролируем

Оценка системы освещения школы • Оценка уровня освещенности классов • Заключение о соответствии системы освещения современным требованиям • Рекомендации

Тепловизионный контроль • Электрооборудования • Зданий • Методы • Требования • Проведение обследования • Ограждающие конструкции • Определить дефекты

Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию магазина Билла в г. Москва • Тепловые нагрузки на вентиляцию, отопление и ГВС • Согласование договора в МОЭК

Как уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг • Ключ к энергосбережению – приборы учета • Экономия энергоресурсов • Счетчики

Заключение о техническом состоянии системы освещения • Проверка на соответствие современным требованиям по освещенности • Рекомендации по модернизации

Отчет по тепловизионному обследованию зданий Министерства Здравохранения России. В ходе обследования были выявлены дефекты стен, цоколя, теплоизоляции

Ничего не найдено • Энергоаудит

Энергосбережение на предприятии • Экономия электрической энергии • Скоращение потерь тепла и пара • Сжатый воздух • Двигатели • ЧРП • Котлы • Производство

Мероприятия по энергосбережению: • для Учреждений • для Предприятий • для МКД • Организационные • Типовые • Электроэнергия • Тепло • Вода • Топливо

Экономия электроэнергии на предприятии за счет Оптимизации: Договор • Ценовые категории • Тариф на передачу • Сокращение мощности • Сокращение потерь • Учет

В этой статье мы расскажем про передовые технологии энергосбережения. Технологии, которые снизят затраты, повысят комфорт, сократят потери

Пошаговая инструкция как заключить энергосервисный контракт: Условия • Особенности • Цена • Требования • Примеры • Оплата • Шаблоны • ФЗ №44 • ФЗ №261

На розничном рынке электроэнергии цена электроэнергии для юр лиц зависит от мощности, ценовой категории, уровня напряжения, графика работы, договора

Правильно выбранная ценовая категория электроэнергии = Ниже стоимость • Ценовые категории 1 – 6 • Как выбрать и сократить затраты на электроэнергию

Как формируется стоимость мощности электроэнергии • За какую мощность вы платите • Пример расчета • Как сократить потребление мощности • Виды мощности

Как рассчитать тарифы на электроэнергию для юридических лиц • 2020 • Активная электроэнергия • Мощность • Услуги по передаче • Сбытовая надбавка • Инструкция

Поставщик электроэнергии: Гарантирующий поставщик • Энергосбытовая организация (ЭСО) • Сетевая организация • Генерирующая компания

УЗНАТЬ: Как сделать отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций для Ростехнадзора

Смотрите – как определить фактические тепловые потери в тепловых сетях • Определить необходимость модернизации тепловой сети, трубопроводов и теплоизоляции

Как обследование отопления здания помогло разобраться почему в здании холодно • Обследование здания склада DHL • Расчет тепловых потерь • Решение

Посмотреть: Тепловизионный контроль электрощитовых в гостинице • Дефекты • Результаты тепловизионного обследования электрощитовых • Отчет • Рекомендации

Пример: Как провести Обследование Котельной перед Модернизацией Котлов и Тепловых Сетей. Как повысить Эффективность Котла и Тепловой Сети

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ • Снимки и термограммы радиаторов с засорами и дефектами • Заключение по комплексному обследованию системы отопления

Обследование наружного освещения для ГИБДД • Система наружного освещения закрытой площадки для обучения соответствует: ГОСТ Р 55706- 2013 Освещение наружное

Тепловизионный контроль ограждающих конструкций загородного дома: Основной Дом • Гараж • Баня • Заключение • Термограммы • Перечень выявленных потерь

Как повысить энергоэффективность предприятия: Определяем энергозатратные процессы • Устанавливаем причины • Подбираем мероприятия • Внедряем • Контролируем

Оценка системы освещения школы • Оценка уровня освещенности классов • Заключение о соответствии системы освещения современным требованиям • Рекомендации

Тепловизионный контроль • Электрооборудования • Зданий • Методы • Требования • Проведение обследования • Ограждающие конструкции • Определить дефекты

Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию магазина Билла в г. Москва • Тепловые нагрузки на вентиляцию, отопление и ГВС • Согласование договора в МОЭК

Как уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг • Ключ к энергосбережению – приборы учета • Экономия энергоресурсов • Счетчики

Заключение о техническом состоянии системы освещения • Проверка на соответствие современным требованиям по освещенности • Рекомендации по модернизации

Отчет по тепловизионному обследованию зданий Министерства Здравохранения России. В ходе обследования были выявлены дефекты стен, цоколя, теплоизоляции

Энергосберегающие системы отопления частного дома: обзор технологий

Стремление к энергосбережению – это насущная потребность человечества. На нашей планете остается все меньше ресурсов, их стоимость постоянно растет, а побочные продукты деятельности человека отравляют среду обитания. Энергосбережение – один из путей решения проблемы. Выбирая энергосберегающее отопление для дома, вы экономите ресурсы, вносите личный вклад в сохранение экологии и создаете комфортный микроклимат в доме. Существует несколько популярных технологий, которые позволяют реализовать эту комплексную программу. Предлагаем обзор энергосберегающих систем отопления для частного дома.

Виды источников энергии

Традиционно для отопления используют несколько источников энергии:

Твердое топливо – дань традициям

Для отопления используют дрова, уголь, торфяные брикеты, пеллеты. Твердотопливные котлы и печи трудно назвать экономичными или экологичными, но применение новых технологий позволяет существенно сократить потребление топлива и, как следствие, количество продуктов сгорания, выбрасываемых в атмосферу.

В последние годы увеличивается количество продаж газогенераторных печей и котлов. Их преимущества – полное сжигание топлива, использование пиролизного газа в качестве источника тепла. Установка такого котла экономит энергоресурсы. Приобретать такие твердотопливные котлы мы советуем у проверенных ритейлеров.

Принцип работы пиролизного (газогенераторного) котла основан на использовании пиролизного газа, который применяется в качестве топлива. Древесина в таком котле не горит, а тлеет, благодаря чему порция топлива прогорает гораздо дольше обычного и дает больше тепла

Жидкое топливо – дорого, но популярно

Это сжиженный газ, дизтопливо, отработанное масло и т.п. На отопление жилища всегда расходуется большое количество жидкого топлива, и пока не придуманы способы заметного сокращения расхода. Это отопительное оборудование требует тщательного ухода, регулярной чистки от сажи и копоти.

Большая часть видов жидкого топлива имеет еще один недостаток – высокую стоимость. И все же, несмотря на явные недостатки, жидкотопливные котлы на втором месте по популярности после газовых.

Жидкотопливные котлы удобны в тех случаях, если поблизости от дома нет магистрали газопровода и нужно обустроить полностью независимую систему отопления

Газ – доступно и дешево

В традиционных газовых котлах расход топлива велик, но конденсационные модели решили эту проблему. Их установка позволяет получить максимум тепла с минимальным расходом газа. КПД конденсационных котлов может достигать более 100%. Многие модели известных брендов можно переводить на работу на сжиженном газе. Для этого нужно просто сменить форсунку. Еще один энергосберегающий вариант – инфракрасное газовое отопление.

Конденсационные котлы – новое слово в производстве газовой отопительной техники. Они экономично расходуют топливо, отличаются высоким КПД, идеально подходят для обустройства отопления и горячего водоснабжения в частных домах

Подробнее про газовые котлы читайте здесь.

Электричество – удобный и безопасный источник тепла

Единственный недостаток использования электроэнергии для отопления – высокая стоимость. Впрочем, этот вопрос решается: постоянно разрабатываются электрические системы отопления, потребляющие относительно небольшое количество энергии и обеспечивающие эффективный обогрев. К таким системам можно отнести теплые полы, пленочные обогреватели, инфракрасные радиаторы.

Теплые полы чаще всего используют в качестве дополнительной или альтернативной системы обогрева дома. Преимущество этого вида отопления – нагревается воздух на уровне человеческого роста, т.е. реализуется принцип – «ноги в тепле, голова в холоде»

Тепловые насосы – экономичные и экологичные установки

Системы работают по принципу преобразования тепловой энергии земли или воздуха. В частных домах первые тепловые насосы стали устанавливать еще в 80-х годах ХХ века, но на тот момент их могли позволить себе только очень зажиточные люди.

С каждым годом стоимость установок становится все ниже, и во многих странах они стали весьма популярны. Так, в Швеции тепловые насосы отапливают около 70% всех зданий. В некоторых странах даже разрабатываются строительные нормы и правила, обязывающие застройщиков монтировать геотермальные и воздушные системы для отопления.

Тепловые насосы устанавливают жители США, Японии, Швеции и других европейских стран. Некоторые умельцы собирают их своими руками. Это отличный способ получить энергию для обогрева дома и сохранить окружающую среду

Гелиосистемы – перспективный источник энергии

Гелиотермальные системы преобразуют лучевую солнечную энергию для отопления и горячего водоснабжения. На сегодня существует несколько видов систем, в которых используются солнечные панели, коллекторы. Они различаются по стоимости, сложности производства, удобству эксплуатации.

С каждым годом появляется все больше новых разработок, возможности солнечных систем расширяются, а цены на конструкции снижаются. Пока их нерентабельно устанавливать для крупных зданий промышленного назначения, но для отопления и горячего водоснабжения частного дома они вполне подойдут.

Гелиотермальные системы требуют только начальных затрат – при покупке и монтаже. После установки и настройки они работают автономно. Для отопления используется энергия солнца

Тепловые панели – энергосберегающее отопление

Среди энергосберегающих систем отопления особую популярность приобретают тепловые панели. Их преимущества – экономное потребление электроэнергии, функциональность, удобство в эксплуатации. Нагревательный элемент расходует 50 Ватт электроэнергии на прогрев на 1 м², в то время как традиционные электрические системы отопления потребляют не менее 100 Ватт на 1 м².

На тыльную сторону энергосберегающей панели нанесено специальное теплоаккумулирующее покрытие, благодаря чему поверхность нагревается до 90 градусов и активно отдает тепло. Обогрев помещения происходит за счет конвекции. Панели абсолютно надежны и безопасны. Их можно устанавливать в детских, игровых комнатах, школах, больницах, частных домах, офисах. Они адаптированы к перепадам напряжения в электросети, не боятся воды и пыли.

Дополнительный «бонус» — стильный внешний вид. Приборы вписываются в любой дизайн. Монтаж не сложен, в комплекте с панелями поставляются все необходимые крепежные элементы. Уже с первых минут включения прибора ощущается тепло. Помимо воздуха, прогреваются стены. Единственный минус – использование панелей нерентабельно в межсезонье, когда нужно лишь слегка обогреть помещение.

Монолитные кварцевые модули

Этот метод отопления не имеет аналогов. Его изобрел С. Саркисян. Принцип действия теплоэлектронагревателей основан на способности кварцевого песка хорошо накапливать и отдавать тепло. Приборы продолжают нагревать воздух в помещении даже после отключения электропитания. Системы с монолитными кварцевыми электронагревательными модулями надежны, удобны в эксплуатации, не требуют особого ухода и технического обслуживания.

Нагревательный элемент в модуле полностью защищен от любых внешних воздействий. Благодаря этому отопительную систему можно монтировать в помещениях любого назначения. Срок эксплуатации не ограничен. Регулирование температуры осуществляется автоматически. Приборы пожаробезопасны, экологичны.

Экономия средств при использовании электронагревательных модулей составляет около 50%. Это стало возможным потому, что приборы работают не 24 часа в сутки, а лишь 3-12. Время, в течение которого модуль потребляет электроэнергию, зависит от степени теплоизоляции помещения, где он установлен. Чем выше потери тепла, тем большим будет расход электроэнергии. Отопление этого типа используют в частных домах, офисах, магазинах, гостиницах.

Монолитные кварцевые электронагревательные модули при работе не издают шума, не сжигают воздух, не поднимают пыль. Нагревательный элемент замоноличен в конструкцию и не боится никаких внешних воздействий

ПЛЭН – достойная альтернатива

Пленочные лучистые электрические нагреватели – одна из самых интересных разработок в сфере энергосберегающих технологий отопления. ПЛЭН-системы экономичны, эффективны и вполне способны заменить традиционные виды отопления. Нагреватели помещены в специальную термостойкую пленку. ПЛЭН крепят на потолок.

Пленочный лучистый электронагреватель представляет собой целостную конструкцию, состоящую из кабелей питания, нагревателей, экрана из фольги и высокопрочной пленки

Принцип работы такой системы

Инфракрасное излучение нагревает пол и предметы в комнатах, а те в свою очередь отдают тепло воздуху. Таким образом, пол и мебель тоже играют роль дополнительных нагревателей. За счет этого отопительная система потребляет меньше электроэнергии и дает максимальный результат.

За поддержание нужной температуры отвечает автоматика – датчики температуры и терморегулятор. Системы электро- и пожаробезопасны, не пересушивают воздух в помещениях, работают бесшумно. Поскольку нагрев происходит преимущественно с помощью излучения и в меньшей степени благодаря конвекции, ПЛЭН не способствуют распространению пыли. Системы очень гигиеничны.

Еще одно важное достоинство – отсутствие выброса токсичных продуктов горения. Системы не нуждаются в особом уходе, безвредны для здоровья человека, не отравляют окружающую среду. При потолочном инфракрасном обогреве самая теплая зона находится на уровне ног и туловища человека, что позволяет добиться наиболее комфортного температурного режима. Срок эксплуатации системы может составлять 50 лет.

Инфракрасный нагреватель выполняет примерно 10% работы по обогреву помещения. 90% приходится на пол и крупную мебель. Они аккумулируют и отдают тепло, таким образом становясь частью отопительной системы

Что делает ПЛЭН такой выгодной?

Наибольшие расходы покупатель несет в момент приобретения пленочного нагревателя. Конструкция проста в монтаже, и при желании ее можно установить своими руками. Это позволяет сэкономить на работниках. Система не нуждается в техническом обслуживании. Ее конструкция проста, поэтому долговечна и надежна. Окупается она примерно за 2 года и способна служить десятилетиями.

Самый большой ее плюс – существенная экономия на электроэнергии. Нагреватель быстро прогревает помещение и в дальнейшем просто поддерживает заданный температурный режим. При необходимости его легко можно снять и смонтировать в другом помещении, что очень удобно и выгодно в случае переезда.

Инфракрасное излучение оказывает положительное воздействие на здоровье человека, активизирует защитные силы организма. Установив ПЛЭН, владелец дома, помимо отопления, дополнительно получает настоящий физиотерапевтический кабинет

Учебный фильм по монтажу ПЛЭН

В видеоролике показаны все этапы монтажа пленочного нагревателя:

Важность снижения теплопотерь

Цель обзора энергосберегающих систем отопления для частного дома – помочь читателям выбрать самый выгодный способ обогрева жилища. Каждый год появляются новые системы, и информация о них может сэкономить значительные суммы многим людям. Но даже самые прогрессивные энергосберегающие технологии отопления будут бесполезны, если своевременно не позаботиться об утеплении дома.

Хорошие стеклопакеты и утепленные двери помогут сократить теплопотери на 10-20%, качественный теплоизолятор – до 50%, а рекуператор тепла выходящего воздуха – до 30%. Утеплив дом и установив энергосберегающую систему отопления, вы добьетесь максимального результата и будете платить за тепло по минимуму.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Энергосберегающие системы отопления частного дома

Привлекательность электрического обогрева жилых помещений ни у кого не вызывает сомнений. Она обусловлена небольшой начальной стоимостью по сравнению с другими системами, а еще – высокой энергоэффективностью. К сожалению, многие производители различных электронагревателей, пользуясь слабой осведомленностью большей части населения, оперируют новомодными терминами и тем самым вводят в заблуждение простого обывателя. В данной статье мы разберемся, что такое энергосберегающее отопление частного дома с помощью электричества и рассмотрим с этой точки зрения образцы оборудования, появившиеся на рынке относительно недавно.

Суть энергосбережения

Для начала хотим открыть один небольшой секрет. Возможно, вы удивитесь, но любые электрические нагреватели являются энергосберегающими. Ведь что этот термин означает для аппарата, выделяющего тепловую энергию? Он значит, что энергия, содержащаяся в топливе или электричестве, преобразуется котлом или нагревателем в тепловую максимально эффективно, а степень этой эффективности характеризуется КПД агрегата.

Так вот, все электрические приборы для нагрева помещений имеют КПД 98—99%, таким показателем не может похвастаться ни один источник тепла, сжигающий разные виды топлива. Даже на практике так называемые энергосберегающие электрические системы отопления выделяют 98—99 Вт теплоты, израсходовав 100 Вт электроэнергии. Повторяем, это утверждение верно для любых электронагревателей – от дешевых тепловентиляторов до самых дорогих инфракрасных систем и котлов.

Сравнительный пример. 1 кг сухих дров в среднем выделяет при сгорании 4.8 Квт теплоты, но реально мы можем получить только 3.6 кВт, поскольку КПД котла составляет 75%. Электрический отопитель куда эффективнее, потребив из сети 4.8 кВт, он отдаст в дом 4.75 кВт.

Поистине энергосберегающая система отопления – это тепловой насос или солнечная батарея. Но и здесь никаких чудес нет, эти устройства просто берут энергию из окружающей среды и переносят в дом, практически не затрачивая электричества из сети, за которое нужно платить. Другое дело, что подобные установки очень дорогие, а наша цель – в качестве примера рассмотреть доступные новинки рынка, декларируемые как энергосберегающие. К ним относятся:

  • инфракрасные системы отопления;
  • индукционные энергосберегающие электрокотлы для отопления.

Системы инфракрасного обогрева

Принцип работы приборов инфракрасного обогрева любой конструкции заключается в том, чтобы преобразовать электроэнергию в тепловую, выдав последнюю в виде инфракрасного излучения. С помощью этого излучения аппарат нагревает все поверхности, находящиеся в зоне его действия, а потом от них прогревается воздух в помещении. В отличие от конвективного, такое тепло не оказывает влияние на самочувствие человека и в этом отношении считается оптимальным вариантом.

Для справки. Тепловой поток включает в себя 2 составляющие: лучистую и конвективную. Первая представляет собой инфракрасное излучение, идущее от нагретых поверхностей. Вторая – это прямой нагрев воздуха. Все инфракрасные системы отопления, сделанные по энергосберегающей технологии, 90% тепла передают излучением и только 10% уходит на прогрев воздуха. При этом КПД нагревателей неизменный – 99%.

Новинками на современном рынке, набирающими все большую популярность, считается 2 вида инфракрасных систем:

  • длинноволновые потолочные обогреватели;
  • пленочные напольные системы.

В отличие от привычных нам обогревателей типа UFO длинноволновые излучатели не светятся, так как их нагревательные элементы работают по другому принципу. Алюминиевая пластина нагревается прикрепленным к ней ТЭНом до температуры не более 600 ºС и выдает направленный поток инфракрасного излучения с длиной волны до 100 мкм. Прибор с пластинами подвешивается к потолку и осуществляет нагрев поверхностей, расположенных в зоне его действия.

На самом деле подобные энергосберегающие системы электрического отопления дадут в помещение ровно столько тепла, сколько затратили энергии из сети. Только сделают это иным путем, через излучение. Человек может ощущать тепловой поток, лишь находясь прямо под нагревателем.

Для поднятия температуры воздуха в комнате подобным системам, в отличие от конвективных, требуется много времени. Это неудивительно, ведь передача тепла идет не напрямую воздуху, а через посредников – полы, стены и другие поверхности.

Посредники используют и напольные системы отопления ПЛЭН. Это 2 слоя прочной пленки с греющим элементом из углерода между ними, для отражения тепла вверх нижний слой покрыт серебряной пастой. Пленка укладывается на стяжку или между лагами под напольное покрытие из ламината или других материалов. Это покрытие и служит посредником, система сначала прогревает ламинат, а от него тепло передается воздуху помещения.

Получается, что напольное покрытие преобразует инфракрасное тепло в конвективное, – на это также требуется время. Так называемое энергосберегающее отопление дома с помощью пленочных теплых полов обладает все той же эффективностью – 99%. В чем же тогда реальное преимущество таких систем? Оно заключается в равномерности обогрева, при этом оборудование не занимает полезное пространство комнаты. Да и монтаж в этом случае не сравнить по сложности с водяным теплым полом или радиаторной системой.

Индукционные электрокотлы

Эта новинка появилась на рынке относительно недавно и вызвала немалый интерес, поскольку была разрекламирована, как очередная энергосберегающая установка. В действительности этот водонагреватель использует закон электромагнитной индукции, согласно которому неподвижный стальной стержень, помещенный внутрь катушки с протекающим по ней током, будет нагреваться. Никаких хитростей здесь нет, так называемый энергосберегающий котел функционирует с КПД порядка 98—99%, как и прочие его электрические «собратья».

Явное преимущество агрегата состоит в том, что проходящий через него теплоноситель не контактирует с важными элементами, а только с металлическим стержнем. Потому котел способен надежно прослужить много лет без всякого обслуживания, кроме периодической промывки. Другие достоинства индукционного аппарата заключаются в:

  • малых габаритах и массе, что очень важно при размещении теплогенератора в помещении топочной;
  • быстром прогреве теплоносителя.

Выводы

Рассмотрев несколько простых примеров, мы убедились в том, что никаких чудес нам на самом деле не предлагают. Индукционный электрокотел не производит дармовое тепло, а инфракрасные системы ничего не экономят. Просто продавцы с помощью разных манипуляций заставляют простого обывателя поверить в 30, 50 и 70% экономии и купить оборудование, стоящее немало денег.

Но не стоит бросаться в крайности и делать выводы, что новинки, появляющиеся на рынке, не заслуживают внимания или непригодны к использованию. Как раз наоборот, новые нагревательные приборы имеют свои плюсы и в приведенных примерах мы их перечислили. К вопросу выбора и покупки надо подходить трезво и ориентироваться на потребляемую мощность этих изделий. Что касается энергосберегающих технологий, то они целиком в наших руках. Утеплите ваш частный дом, установите в комнатах терморегуляторы, правильно организуйте вентиляцию, и тогда вы сможете ощутить реальную экономию денежных средств оттого, что вы снизили энергопотребление здания в целом.

Энергосберегающее отопление частного дома: технология

Вслед за неуклонным удорожанием углеводородного топлива и электроэнергии владельцев загородных домов и дач стали всерьез заботить вопросы экономии энергоносителей. В то же время продавцы различной отопительной техники стали делать упор на этот фактор, представляя любое оборудование как высокотехнологичное и экономичное. В данной статье вы сможете почерпнуть ряд полезных советов, позволяющих организовать у себя дома энергосберегающие системы отопления.

Экономичная генерация тепла

Процесс расхода любых энергоносителей начинается именно отсюда – из котельной. Здесь стоит ваше теплосиловое оборудование и от того, насколько эффективно оно функционирует и чем питается, во многом зависит величина суммы к оплате в ежемесячных счетах.

Итак, в котельных частных домов чаще всего встречаются:

  • котлы газовые;
  • твердотопливные теплогенераторы;
  • электрокотлы.

Общеизвестно, что технологии не стоят на месте и отопительная техника обновляется чуть ли не каждый год. Тем не менее газовый энергосберегающий котел появился отнюдь не сегодня. Ведь чем определяется экономичность теплового агрегата? Эффективностью. И если ранее КПД газовых теплогенераторов едва переваливало за 90%, то сегодня это уже 97%. Котлы, где по максимуму внедрены энергосберегающие технологии для отопления, называются конденсационными.

При обычном сжигании газа происходит химическая реакция с выделением воды, что тут же переходит в пар, отбирая некоторую долю теплоты сгорания топлива. После чего водяной пар успешно покидал котел через дымоход, унося эту частичку тепла с собой в трубу. Конденсационный теплогенератор заставляет пар сконденсироваться обратно и вернуть отобранную энергию, за счет чего имеет столь высокий КПД.

Горение органического топлива, то бишь, древесины, — процесс более сложный. К сожалению, так успешно отобрать у нее энергию, как у природного газа, не получится. Твердотопливный агрегат с его КПД в 75% никак не назовешь энергосберегающим. Но и тут есть 1 момент, связанный с его эксплуатацией. Дровяной котел сработает на 75% только при максимальном режиме, а не длительном тлении, как это любят делать пользователи. Отсюда вывод: обеспечить экономичность оборудования может тепловой аккумулятор, загружаемый работающим с максимальной эффективностью теплогенератором.

Если у вас в топочной присутствует электрокотел, то будьте спокойны – более энергосберегающей установки вам не сыскать. Агрегат отличается наивысшим КПД – 98—99% и добиться от него большего просто нереально. А вот на отдельно стоящий циркуляционный насос обратить внимание стоит. Неверно подобранный насос может перечеркнуть любое энергосберегающее отопление частного дома. Так бывает, когда он взят с двукратным запасом по давлению. Работающий круглосуточно в течение полугода мощный агрегат израсходует массу электроэнергии.

Совет. Практика показывает, что для дома площадью до 200 м2 вполне достаточно насоса 25/40 с давлением 4 м водного столба. Если вы хотите перестраховаться, возьмите агрегат 25/60 (6 м. вод. ст.), получите приличный запас.

Оптимизация отопительных систем

Еще с советских времен мы привыкли открывать форточки в тех случаях, когда горячие батареи перегревали воздух в помещениях. Понятно, что сейчас такой подход неприемлем, правильное решение – это регулирование нагрева комнат, в идеале оно должно производиться в автоматическом режиме. Тогда дом будет потреблять столько тепловой энергии, сколько требуется, чтобы поддерживать определенную температуру.

Современное энергосберегающее отопление нового поколения невозможно без радиаторных термостатических вентилей. Эти простые устройства устанавливаются на входе теплоносителя в отопительные приборы и управляют его расходом. Термический элемент, настроенный на необходимую температуру, станет уменьшать проток теплоносителя в том случае, когда воздух в помещении достигнет этой температуры. В определенных условиях вентиль может и вовсе перекрыть проход, если в доме станет жарко.

Совет. Если в помещении имеется несколько отопительных приборов, то термостатические клапаны вовсе не нужно ставить на каждую батарею, это слишком затратное мероприятие. Для нормального регулирования достаточно установить устройство на один радиатор, чья тепловая мощность составляет 50% и более от потребной для всего помещения.

Другой способ энергосбережения – это автоматическое управление работой котельной установки с помощью выносных терморегуляторов. Устройство с термочувствительным элементом устанавливается в проходном помещении (например, в коридоре) и управляет нагревом теплоносителя во всей системе, напрямую взаимодействуя с теплогенератором. Простейший из таких приборов снабжен рукояткой, задающей требуемую температуру, при ее достижении он передает сигнал на котел и тот прекращает нагрев. Также подобные энергосберегающие технологии для частного дома позволяют задать необходимую температуру в доме на неделю вперед.

Еще более прогрессивное решение – погодное регулирование нагрева теплоносителя. Датчик, находящийся снаружи, передает сигналы на контроллер, управляющий работой котла. Таким образом, во время похолодания генерация тепла автоматически увеличивается еще до того, как дом начнет остывать и наоборот. Вдобавок домовладелец может контролировать систему дистанционно, через интернет или GSM-связь.

Стоит обратить внимание и на новые энергосберегающие радиаторы, такие производятся под немецким брендом KERMI. Фокус в том, что батарея сама управляет расходом теплоносителя в зависимости от температуры в комнате. Если воздух достаточно нагрет, то функционировать будет только часть радиатора, а другая останется холодной. При падении температуры в работу включится и вторая часть, наращивая теплоотдачу прибора почти вдвое.

Немного об электроотоплении

Всякий электрический нагреватель весьма эффективен, он преобразует электроэнергию в тепло с КПД 98—99%. Поэтому энергосберегающие системы электрического отопления – это не более, чем миф, придуманный производителями и продавцами соответствующей отопительной техники. Другое дело, что электроприборами можно пользоваться с умом, чтобы снизить потребление энергии. Здесь далеко не последнюю роль играет степень утепления здания, впрочем, как и для обычных водяных систем.

Для справки. Все бытовые электрические нагреватели с завода комплектуются термостатами и прочей необходимой автоматикой.

Оптимальное решение по экономии электричества – устройство кабельных теплых полов или установка в удачных местах инфракрасных обогревателей. Тогда за счет меньшего количества потребляемой энергии можно успешно отапливать жилище. Тем не менее мощность нагревателей должна соответствовать тепловым потерям дома, иначе вместе с энергосбережением вы рискуете замерзнуть, поскольку чудес не бывает и законы физики никто не отменял.

Заключение

Следует отметить, что технологии энергосбережения развиваются с каждым годом, отчего на рынке появляются новые высокотехнологичные продукты. Но надо понимать, что подобное оборудование стоит недешево. Например, сходу купить конденсационный котел сможет не каждый. Но можно начать с малого – постепенно оборудовать батареи термостатами. Но главное – это все же тепловая изоляция здания, без нее сбережение энергоносителей невозможно.

Энергосберегающее отопление частного дома: какие существуют системы

Учитывая неизменный рост коммунальных услуг и кризис, необходимо уже сейчас задуматься об установке энергосберегающего отопления. Чтобы не затеряться в широком разнообразии подобных технологий, давайте проведем обзор их преимуществ и недостатков.

Содержание статьи

Монолитные кварцевые электронагреватели

Этот вид обогревателей использует преобразование электрической энергии в тепловую. Благодаря наличию в конструкции устройства кварцевого песка в помещении еще долго будет поддерживаться комфортный микроклимат даже после отключения.

Основными преимуществами такого энергосберегающего отопления являются:

  • невысокая стоимость;
  • длительный эксплуатационный срок;
  • высокий КПД;
  • простота монтажа и обслуживания;
  • экономия электроэнергии;
  • высокие показатели пожаро- и электробезопасности.

Система состоит из параллельно подключенных модулей, количество которых зависит от размеров помещения. Монолитными кварцевыми электронагревателями можно управлять с помощью пульта ДУ.

Инфракрасные отопительные панели

Отличительной чертой этого типа отопления является прогрев различных поверхностей, а не воздуха. В результате спустя короткий промежуток времени все расположенные в комнате вещи превращаются в небольшие «обогреватели». Стоит отметить, что генерируемое излучение безопасно для здоровья человека.

Основными преимуществами этой технологии являются:

  • высокие показатели безопасности;
  • сравнительно невысокая стоимость;
  • простота эксплуатации;
  • 60% экономия по сравнению с обычной системой отопления.

Энергосберегающее отопление ПЛЭН

Такая система отопления состоит из электрических нагревателей, которые обернуты в специальную термостойкую пленку. Монтаж осуществляется на потолок. Принцип работы этого вида отопления заключается в прогреве ИК-излучением расположенных в помещении предметов, которые, в свою очередь, будут создавать в комнате комфортный микроклимат. Система отличается минимальным энергопотреблением и высоким КПД.

Еще одним преимуществом ПЛЭН является отсутствие токсичных продуктов, которые выделяются при горении. Система отопления не нуждается в дополнительном уходе и абсолютно безвредна для человека. Срок эксплуатации достигает 50 лет.

Основные преимущества ПЛЭН:

  • простой монтаж, который при желании можно осуществить самостоятельно;
  • нет необходимости в техническом обслуживании;
  • долговечность и высокая надежность конструкции;
  • система окупит себя уже через 2 года;
  • высокая экономия электроэнергии.

Гелиосистемы и тепловые насосы

Этот вид энергосберегающего отопления преобразует лучевую солнечную энергию. В настоящее время существует несколько видов гелиосистем, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Основными затраты связаны только с покупкой и установкой системы отопления. Эта технология является одним из самых лучших вариантов отопления частного дома.

Тепловые насосы преобразовывают тепловую энергию земли или воздуха. К примеру, в Швеции с помощью таких установок отапливается приблизительно 70% зданий. В других странах использование этой системы отопления является обязательным правилом. Тепловые насосы позволяют экономить электроэнергию и абсолютно безвредны для окружающей среды.

Читайте далее

Оставьте комментарий и вступите в дискуссию

Системы домашнего отопления | Министерство энергетики

Отопление вашего дома потребляет больше энергии и стоит больше денег, чем любая другая система в вашем доме, обычно составляя около 42% ваших счетов за коммунальные услуги.

Независимо от того, какая у вас система отопления в вашем доме, вы можете сэкономить деньги и повысить свой комфорт, правильно обслуживая и модернизируя свое оборудование. Но помните, что сама по себе энергоэффективная печь не окажет такого большого влияния на ваши счета за электроэнергию, как использование всего дома.Сочетая надлежащее обслуживание и модернизацию оборудования с рекомендуемыми настройками изоляции, воздушного уплотнения и термостата, вы можете сэкономить около 30% на счетах за электроэнергию при одновременном снижении выбросов в окружающую среду.

Наконечники нагрева

  • Установите программируемый термостат на настолько низкое значение, которое комфортно зимой, и понизьте уставку, когда вы спите или вдали от дома.
  • Очищайте или заменяйте фильтры на печах один раз в месяц или в соответствии с рекомендациями.
  • Очистите регистры теплого воздуха, обогреватели плинтуса и радиаторы по мере необходимости; убедитесь, что они не заблокированы мебелью, ковровым покрытием или шторами.
  • Один или два раза за сезон удаляйте воздух из радиаторов горячей воды; если не знаете, как выполнить эту задачу, обратитесь к профессионалу.
  • Поместите термостойкие отражатели радиатора между наружными стенами и радиаторами.
  • Выключите кухонные, банные и другие вытяжные вентиляторы в течение 20 минут после того, как вы закончите готовить или принимать ванну; при замене вытяжных вентиляторов подумайте об установке высокоэффективных малошумных моделей.
  • Зимой держите шторы и шторы на окнах, выходящих на юг, открытыми в течение дня, чтобы солнечный свет проникал в ваш дом, и закрывайте их на ночь, чтобы уменьшить холод, который вы можете ощущать от холодных окон.

Выбирайте энергоэффективные товары при покупке нового отопительного оборудования. Ваш подрядчик должен иметь возможность предоставить вам информационные бюллетени по энергопотреблению для различных типов, моделей и конструкций, чтобы помочь вам сравнить энергопотребление. См. Стандарты эффективности для получения информации о минимальных рейтингах и ищите ENERGY STAR при покупке новых продуктов.

Бесканальное отопление и охлаждение | Мини сплит системы

Преимущества бесканальных тепловых насосов, сертифицированных ENERGY STAR

Используемые десятилетиями в Европе и Азии, «бесканальные» мини-сплит-тепловые насосы отличаются от традиционных домашних систем отопления и охлаждения следующим образом:

  • Обеспечение отопления и охлаждения с помощью одного устройства — теплового насоса. 1 Тепловые насосы используются в основном в южном климате на протяжении десятилетий.
  • Избегать воздуховодов. Вместо сложных в установке, негерметичных и громоздких воздуховодов в бесканальных мини-сплит-тепловых насосах используется внутренний блок 2 , подключенный к наружному блоку 3 через линии хладагента (для которых требуется только три -дюймовое отверстие в наружной стене для установки). К одному наружному блоку можно подключить до 8 внутренних блоков.(См. Рисунок 1)

Рис. 1. Бесконтактный мини-раздельный тепловой насос

  • С учетом разного климата для каждой комнаты. Каждый внутренний блок может обеспечить индивидуальное отопление и охлаждение — регулируемое с помощью настенных консолей, пультов дистанционного управления и приложений для смартфонов — в каждом кондиционируемом помещении.
  • Снижение затрат на отопление вдвое по сравнению с обычными электрическими системами отопления. Поскольку они передают, а не генерируют тепло, бесканальные мини-сплит-тепловые насосы, сертифицированные ENERGY STAR, потребляют на 60% меньше энергии, чем стандартные домашние электрические системы отопления на основе сопротивления.
  • Снижение затрат на охлаждение на 30% по сравнению с обычными комнатными кондиционерами. В бесканальных тепловых насосах с минимальным разделением каналов, сертифицированных ENERGY STAR, используются более совершенные компрессоры и вентиляторы, которые могут регулировать скорость для экономии энергии.

Бесконтактные мини-сплит-модели тепловых насосов, получившие оценку ENERGY STAR, указаны в онлайн-базе данных Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI). (Отметьте поле «Да» в критериях поиска «С пометкой ENERGY STAR», чтобы просмотреть список.)

Общие области применения бесканальных тепловых насосов

В таких ситуациях все чаще используются бесканальные мини-сплит-тепловые насосы:

  • Дома с дорогостоящим электрическим отоплением (например, плинтус; печь; настенные обогреватели; электрические лучи), которые также выиграют от охлаждения.
  • Старые дома без воздуховодов (например, радиаторов или плинтусов), в которых раньше никогда не было центрального кондиционирования воздуха.
  • Дома с дорогими системами центрального отопления из-за высоких затрат на топливо или низкой эффективности системы.
  • Пристройки или хозяйственные постройки (например, сарай, сарай, гараж), в которых расширение воздуховодов или охлаждение / обогревание невозможно.
  • Помещения, которые не используются регулярно (внутренний блок можно выключить для экономии).
  • Помещения, прилегающие к некондиционированным помещениям, где воздуховоды будут подвергаться воздействию более жестких температур (например, комната для гостей над гаражом).
  • Новое строительство домов в районах с высокими расходами на топливо.
  • Старые коммерческие здания без существующих воздуховодов для кондиционирования воздуха или расширения.

Дальнейшие разработки — Отопление для холодного климата, альтернативные внутренние блоки

Раньше люди беспокоились о том, хороши ли тепловые насосы для обеспечения тепла в холодном климате. По мере падения температуры тепловой насос должен работать все активнее и интенсивнее, чтобы отводить тепло из наружного воздуха. В некоторых тепловых насосах теперь используются современные компрессоры и хладагенты, которые позволяют улучшить характеристики при низких температурах. Если это вызывает беспокойство, ищите модели ENERGY STAR с сезонным коэффициентом полезного действия отопления (HSPF) более 12.0 BTU / Wh 4 или изучите список бесканальных мини-сплит-тепловых насосов, предназначенных для работы в более холодном климате, разработанный Северо-восточным партнерством по энергоэффективности (NEEP).

Другая проблема может быть связана с эстетикой относительно больших комнатных напольных или настенных блоков. Потребители в США, привыкшие к тому, что отопление и охлаждение осуществляются через едва заметные вентиляционные отверстия в стенах и потолке, иногда могут находить внешний вид внутренних настенных или напольных агрегатов непривлекательным. Производители систем без воздуховодов предлагают встраиваемые в потолок и краткосрочные горизонтальные воздуховоды для воздуховодов, чтобы они выглядели более удобными.С. домовладельцу более комфортно.

Коммунальные льготы доступны

Сертифицированные ENERGY STAR бесканальные системы отопления и охлаждения имеют право на скидки от некоторых местных коммунальных предприятий — до 1000 долларов за единицу в зависимости от того, какая система заменяется. Список доступных скидок можно найти здесь.


1 Летом тепловой насос использует цикл охлаждения для отвода тепла из вашего дома наружу, как кондиционер.Зимой, когда цикл охлаждения работает в обратном направлении, тепловой насос передает тепло извне в ваш дом.

2 Внутренний блок — это кондиционер, в котором воздух в помещении циркулирует по змеевикам с хладагентом.

3 Наружный блок — это компрессор, отвечающий за поддержание тепла или холода змеевиков.

4 Эффективность В штате Мэн, где установлено более 10 000 бесканальных мини-сплит-тепловых насосов для обеспечения тепла в суровые зимы, требуются одноголовочные агрегаты с сезонным коэффициентом полезного действия отопления (HSPF) более 12.0 БТЕ / Втч и обнаружил, что они работают очень хорошо

Советы по экономии энергии | Умный дом

Правильная эксплуатация и обслуживание

То, как вы управляете системой отопления и обслуживаете оборудование, может иметь большое влияние на ваши счета за отопление. Люди, живущие в одинаковых домах, могут иметь самые разные счета за коммунальные услуги: одни семьи платят на 50% больше, чем другие. Техническое обслуживание следует проводить регулярно, примерно раз в год.

Проверить термостат .Во всех системах отопления убавляйте термостаты, когда тепло вам не нужно. В большинстве домов вы можете сэкономить около 2% от вашего счета за отопление на каждый градус, на который вы понижаете термостат (если диапазон изменения температуры длится значительную часть дня или ночи). Например, переключение термостата с 70 ° F на 65 ° F позволяет сэкономить около 10% (100 долларов на 1 000 долларов затрат на отопление). Программируемые термостаты, которые автоматически регулируют температуру один или несколько раз в день, широко доступны (см. Предыдущий раздел).

Знаете ли вы? Установка термостата на 10 ° F на восемь часов ночью может сэкономить около 7% (экономия 70 долларов на 1000 долларов затрат на отопление).

Вы также можете немного выключить термостаты, находясь в комнате, если немного застегнете все пуговицы в доме (см. Конверт здания). Отключение термостатов, даже когда вы находитесь в комнате, не означает, что вам будет неудобно. Фактически, вы можете чувствовать себя более комфортно при более низкой температуре и в правильных условиях.Устранение температурной стратификации в комнате, где пол намного холоднее потолка, поможет лучше всего, а избавление от проникновения воздуха и сквозняков — лучший способ сделать это. Также помогает закрытие окон на ночь жалюзи или шторами и повышенная влажность. Купите комнатные растения или увлажнитель воздуха, но не добавляйте столько влаги, чтобы на ваших окнах появился конденсат.

Техническое обслуживание систем нагнетания воздуха . Печи и тепловые насосы требуют регулярного обслуживания, чтобы обеспечить правильное распределение воздуха.

  • Очистите или замените воздушные фильтры. Стандартные фильтры из стекловолокна глубиной 1 дюйм на печах с теплым воздухом и тепловых насосах следует проверять один раз в месяц в течение отопительного сезона и при необходимости очищать или заменять. Пыль блокирует воздушный поток и заставляет воздуходувку работать интенсивнее, что увеличивает счета за электроэнергию и может привести к поломке вентилятора. Эти фильтры стоят около 1 доллара за штуку и обычно их можно купить в хозяйственных магазинах. Некоторые более дорогие фильтры, обычно более глубокие и гофрированные, могут проработать 6–12 месяцев до замены.
  • Чистые регистры. Регистры теплого воздуха (особенно регистры возврата) должны содержаться в чистоте и не должны быть заблокированы мебелью, коврами или портьерами.
  • Проверить заслонки воздуховодов. Часто в воздуховодах есть заслонки (регулируемые металлические заслонки) для регулирования потока. Отключить или выключить заслонки и регистры, обогревающие подвал. Другие заслонки и регистры можно выключить или выключить, чтобы контролировать поток тепла в различные комнаты. В неиспользуемых помещениях должно быть прохладнее, чем в занятых, для экономии энергии.Однако не перекрывайте слишком большой поток воздуха, потому что это может вызвать проблемы с вентилятором.

Обслуживание систем горячего водоснабжения и пара . При проведении технического обслуживания систем водяного и парового отопления вы можете соприкоснуться с опасно горячей водой и паром. Будьте осторожны. Если вы не знаете, как что-то сделать, вызовите специалиста по обслуживанию (или арендодателя, если вы арендуете).

  • Содержите плинтусы и радиаторы в чистоте и не допускайте попадания мебели, ковров или занавесок.Воздух должен свободно циркулировать по ним снизу. Также не закрывайте верхнюю часть радиаторов.
  • Удалить воздух из радиаторов горячей воды. Захваченный воздух мешает радиаторам работать должным образом. Используйте ключ для радиатора, чтобы один или два раза за сезон стравливать воздух из радиаторов с горячей водой. Подержите кастрюлю под клапаном и открывайте ее, пока не выйдет весь воздух и не будет выходить только вода. Если вы не склонны к механике, вы можете попросить техника показать вам, как это сделать в первый раз.
  • Выполняйте предписанное техническое обслуживание паровых систем отопления, например, поддержание уровня воды, удаление отложений и обеспечение работы вентиляционных отверстий. Уточните у специалиста по отопительной системе информацию об этих мерах и будьте осторожны: паровые котлы производят высокотемпературный пар под давлением.

Отрегулируйте аквастат . Это термостат, регулирующий температуру бойлера горячей воды. Обычно аквастат поддерживает температуру воды в бойлере около 160–180 ° F.Однако в более мягкую погоду такая горячая вода в котле не нужна. Аквастат конденсационного котла можно установить вручную на 120–140 ° F, что снижает расход топлива на 5–10%. (Если у вас котел без конденсации, или в вашем котле есть змеевик без резервуара для ГВС, возможно, вы не сможете выключить аквастат так далеко.) Регулятор аквастата обычно расположен в металлической коробке, соединенной с бойлером. Если вы не можете найти его, обратитесь за помощью к своему специалисту по обслуживанию. Информацию о модуляции аквастата см. В разделе модификаций

Советы по экономии энергии

Хотя наша программа скидок закончилась, вы все равно можете сэкономить, переключившись на насос для бассейна с регулируемой скоростью.

Знаете ли вы, что при эксплуатации оборудования для бассейна можно использовать столько энергии, сколько требуется для питания всего вашего дома? Переход на энергоэффективный насос для бассейна может принести большую экономию в течение всего лета.

Информация о насосе бассейна

Оборудование фильтровальное действующее

Вы можете снизить энергопотребление в пиковый период, запустив фильтрующее оборудование до 17:00. и после 20:00

Больше не может быть лучше

Замена стандартного насоса и двигателя в сборе на высокоэффективный насос с регулируемой скоростью даст впечатляющую экономию затрат на электроэнергию без ущерба для эффективности очистки.Замена негабаритного насоса для бассейна на энергоэффективный — это инвестиция, которая обычно окупается всего за два-четыре года.

Регулируемые насосы

Работа насоса на половинной скорости снижает потребление энергии до четверти от потребляемой для полной скорости. Насос должен проработать в два раза дольше на низкой скорости, чтобы отфильтровать такое же количество воды, но вы все равно сэкономите деньги. Работа насоса в течение 16 часов на низкой скорости стоит примерно вдвое меньше, чем работа в течение восьми часов на высокой скорости.

Стоимость операции

Вот реальное сравнение эксплуатационных расходов для бассейна на 25 000 галлонов со стандартным насосом и того же бассейна с насосом для бассейна с регулируемой скоростью.

Со стандартным насосом для бассейна мощностью 1,5 л.с.: 1,73 доллара в день или 51,90 доллара в месяц

  • Работает 8 часов в день
  • Насосы около 80 галлонов в минуту
  • Обращается 38 400 галлонов в день
  • Потребляет 9,0 А при 240 В по цене 0,10 долл. США / кВтч

С насосом для бассейна с регулируемой скоростью на низкой скорости: 0 долларов США.65 в день или 19,50 долларов в месяц

  • Работает 12 часов в день
  • Насосы около 40 галлонов в минуту
  • Обеспечивает циркуляцию 28 800 галлонов в день (в бассейне нужно только переворачивать воду один раз в день)
  • Потребляет 2,25 А при 240 В по цене 0,10 долл. США / кВтч

Насос для бассейна с регулируемой скоростью обеспечивает циркуляцию, необходимую вашему бассейну, за небольшую часть стоимости. (Обратите внимание, что эти цифры предназначены только для сравнения, и фактическая экономия будет зависеть от структуры тарифов и использования.)

Советы по бассейну и спа

Запуск насоса

При ценообразовании по времени суток рассмотрите возможность включения насоса бассейна в менее затратные непиковые часы и завершения операций в бассейне к полудню. Обеспечение ежедневной продолжительной циркуляции воды в бассейне имеет несколько преимуществ:

  • Более длительные периоды циркуляции помогут уменьшить количество водорослей.
  • Если у вас есть соляная система, вы можете работать с ней намного больше часов в день и при необходимости увеличить производство хлора.

Прикрыть

Хорошее покрытие для бассейна поддерживает температуру воды примерно на 10 градусов выше и снижает испарение воды и химикатов примерно на 70 процентов. Ваш бассейн останется теплее и чище, поскольку потребление энергии и износ оборудования сведены к минимуму.

Скидки на спа

Для подогрева СПА может потребоваться значительное количество энергии, особенно зимой. Если ваша гидромассажная ванна на 240 В и всегда нагревается до максимальной температуры (обычно 100+), примите во внимание следующие советы:

  • Для ежедневного использования зимой, понизьте температуру на 3–5 градусов после использования и снова увеличьте ее за час до использования на следующий день.Сохранение более низкой температуры в спа-салоне зимой поможет вам сэкономить.
  • Для спа-салонов, которые проходят между сеансами более одного дня, уменьшите температуру до минимальной после использования, а затем снова включите утром того дня, когда вы планируете использовать. Это поможет вам сэкономить больше энергии в спа-салоне!
  • Держите гидромассажную ванну закрытой до тех пор, пока вы не будете готовы ее использовать — потеря тепла — пустая трата денег. Добавьте плавающее тепловое одеяло к жесткому покрытию, используемому в большинстве спа-салонов; добавленный слой сохраняет тепло и снижает испарение.
  • Если ваша гидромассажная ванна рассчитана на 120 В, ее нагрев занимает много времени, поэтому устанавливайте температуру в пределах 3-5 градусов ниже желаемой.

Проконсультируйтесь со специалистом

Может показаться заманчивым сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, но не всегда лучше обслуживать бассейн или спа самостоятельно. Без надлежащих знаний и опыта с оборудованием для бассейнов и химикатами вам, возможно, придется чаще заменять оборудование, и вы рискуете структурными сбоями, такими как треснувшие корпуса бассейна, замена которых может быть очень дорогой.Если вы не знаете, как решить проблему с бассейном или спа, обратитесь к сертифицированному установщику водного оборудования (CAEI) SMUD Professional. Чтобы узнать больше, посетите www.fpsie.org

.

Для получения информации о том, как отрегулировать насос для бассейна для максимальной экономии средств, позвоните по телефону 1-916-732-5732.

советов по экономии энергии зимой | 13 советов по экономии энергии зимой

Ваша система отопления и охлаждения — это самый большой источник энергии в вашем доме, на который приходится почти половина ваших общих затрат на электроэнергию.[1] Деньги, которые вы тратите на коммунальные услуги, резко возрастают в летние и зимние месяцы, когда регулирование температуры наиболее эффективно. Зима может быть особенно проблемной, поскольку расходы на отопление — это вопрос выживания. К счастью, есть несколько простых способов снизить расходы на отопление и сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги, оставаясь при этом поджаренным зимой.

1. Впустите солнце днем ​​

Семейная кошка не зря любит дремать в солнечных лучах — солнце — фантастический источник бесплатного тепла.Открывая шторы и жалюзи в дневное время, вы пользуетесь парниковым эффектом и позволяете солнцу естественным образом обогревать ваш дом.

2. Но закрой занавески ночью

К сожалению, окна также могут быть источником потерь тепла, поскольку они не так хорошо изолированы, как ваши стены. Закройте шторы и жалюзи, когда садится солнце, чтобы холод не охладил ваш дом. Подумайте о покупке утепленных штор, чтобы максимально повысить энергоэффективность ваших окон.

3. Устранение сквозняков и утечек воздуха

Герметизация вашего дома воздухом — это просто, эффективно и относительно недорого. Конопатка и герметизация обычно окупаются за счет экономии энергии в течение года. Используйте герметик для трещин и проемов между неподвижными объектами, такими как дверные и оконные рамы. Вы можете использовать уплотнитель вокруг всего, что движется, например, самой двери или оконных створок.

Внешние двери

Двери — серьезная проблема сквозняков.Если у вас сквозняк, проверьте уплотнитель и уплотнители вокруг дверной коробки. Замените поврежденные или отсутствующие уплотнители и нанесите новый герметик на сломанные уплотнения.

Окна

Окна, особенно в старых домах, являются основным источником сквозняков и потерь тепла. Изолируйте окна зимой, заклеив раму прозрачной пищевой пленкой. Оконная пленка дешевая, легко наносится, легко снимается весной, ее можно найти в любом магазине товаров для дома или в Интернете. Утепление каждого окна в вашем доме будет стоить всего несколько долларов, но вы сэкономите на счетах за отопление.

Чердак и подвал

Тщательно проверьте чердак и подвал при поиске утечек воздуха, так как эти полы скрывают самые сильные утечки воздуха. Используйте пену или герметик, чтобы заделать небольшие трещинки. Для отверстий большего размера может потребоваться установка или замена изоляции.

Неожиданные утечки тепла

Двери и окна — очевидные источники сквозняков, но есть еще несколько, о которых вы можете не думать. Холодный воздух может проникать в ваш дом через электрические розетки, осветительные приборы, блоки переменного тока и пробелы в изоляции.

Зажженный камин — отличный способ согреться зимой, но он может пропускать холодный воздух, когда он не используется. Держите заслонку закрытой, когда вы не используете камин. Если вы никогда не пользуетесь камином, заглушите дымоход и закройте его.

4. Закройте двери и вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях

У вас есть комната для гостей, которой вы не пользуетесь, если только родственники не находятся в городе? Кладовая? Может быть, дети уехали в колледж. Какой бы ни была причина, если в вашем доме есть комната, в которую люди редко заходят, вы тратите ценную энергию на ее обогрев зимой.Закройте все вентиляционные отверстия в комнате и закройте все двери. Это помешает вам заплатить за обогрев нежилого помещения.

5. Оставайтесь в тепле с одеждой и одеялами

Согреть свое тело намного дешевле, чем дома. Держите термостат на низком уровне и компенсируйте это, нося по дому красивый свитер и теплые носки. Ночью оставайтесь поджаренными под толстым одеялом, одеялом или пуховым одеялом.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы держать своих питомцев в тепле, подумайте о покупке собачьего свитера для собаки.Кошкам не рекомендуются свитера. Кошки не только ненавидят одежду, но и, кажется, обладают естественной способностью находить самое теплое место в доме.

6. Выполните сброс термостата водонагревателя

После систем отопления и охлаждения водонагреватели являются вторым по величине источником потребления энергии в доме. Для нагрева воды требуется много энергии, и у большинства людей термостат на водонагревателе установлен слишком высоко.

Ваш водонагреватель нагревает воду до заданной температуры, а затем поддерживает эту температуру круглосуточно и без выходных.Это означает, что ваш водонагреватель просто включается и выключается, постоянно подогревая воду до этой температуры, независимо от того, используете вы его или нет. Просто установите на водонагревателе температуру на несколько градусов ниже, чтобы сэкономить пару долларов на счетах за электроэнергию. Если у вас нет привычки принимать душ при температуре, вызывающей ожог, вы, скорее всего, даже не заметите разницы.

7. Поддерживайте циркуляцию воздуха

Всем известно, что потолочные вентиляторы — отличный способ сохранить прохладу летом, но знаете ли вы, что они также могут помочь согреться зимой?

Обычно потолочные вентиляторы вращаются против часовой стрелки, выталкивая воздух вниз и создавая легкий эффект охлаждения ветром, позволяя вам чувствовать себя прохладнее.Однако у большинства потолочных вентиляторов есть обратный переключатель, который позволяет им вращаться по часовой стрелке, создавая восходящий поток и перемещая теплый воздух, который собирается под потолком, вниз в остальную часть комнаты.

8. Используйте обогреватели пространства

Если вам нужно обогреть небольшую площадь, попробуйте использовать обогреватель. Электрические обогреватели — это очень энергоэффективный способ оставаться в тепле, потому что нет потерь тепла через воздуховоды или сгорания. Обогреватели отлично подходят для обогрева закрытых участков, которые вы занимаетесь лишь на короткое время, например, вашего гаража или ванной комнаты, где по какой-то причине всегда холоднее, чем в любой другой комнате в доме.Однако, когда дело доходит до отопления всего вашего дома, обогреватели менее эффективны, чем печь на природном газе или тепловой насос.

9. Выберите светодиодное освещение для дома и украшения

Если вы планируете устроить детальное рождественское световое шоу в этот праздничный сезон, подумайте об использовании светодиодных фонарей. Светодиодные фонари — это наиболее энергоэффективный вариант освещения, доступный в настоящее время. Они потребляют на 75% меньше энергии, чем стандартные лампы накаливания, и служат в 25 раз дольше. Вам придется потратить немного больше вперед, но светодиоды настолько долговечны и долговечны, что ваши внуки могут использовать ту же самую гирлянду огней через 40 рождественских праздников.Они потребляют так мало электроэнергии, что 25 цепочек праздничных светодиодов можно соединить встык, не перегружая стандартную розетку. [2]

10. После использования духового шкафа оставьте дверцу приоткрытой

Отопление дома полностью с помощью духовки было бы непрактичной тратой энергии. Однако, если вы все равно используете его, нет смысла терять это тепло зря. Вынув обед из духовки, оставьте дверь приоткрытой и дайте лишнему теплу уйти и согреть кухню.

11. Понизьте температуру в доме

Понижение температуры в вашем доме всего на пару градусов может привести к значительной долгосрочной экономии. Установите термостат на самую низкую для вас температуру.

12. Выключите термостат, когда ложитесь спать

По данным Министерства энергетики США, вы можете сэкономить 10% на счетах за электроэнергию, просто поворачивая термостат вниз на 10–15 градусов на восемь часов в день. [3] Выключайте термостат, когда никого нет дома и когда все спят.Вы согреетесь под толстыми одеялами и сэкономите деньги.

13. Купите умный термостат

Еще лучше, подумайте о покупке умного термостата. Умный термостат — это устройство с поддержкой Wi-Fi, которое автоматически регулирует настройки температуры в вашем доме для максимальной энергоэффективности. Эти устройства изучают ваши привычки и предпочтения и устанавливают расписание, которое автоматически адаптируется к энергосберегающим температурам, когда вы спите или находитесь вдали от дома.

Правительства некоторых штатов и местных городов поощряют установку интеллектуального термостата со скидками, поэтому обязательно выполните поиск скидок или других льгот, доступных в вашем районе, чтобы сэкономить на новом устройстве.Ваш поставщик энергии может предложить эксклюзивные скидки на интеллектуальные термостаты, так что также уточняйте у них.

Круглогодичная экономия на счетах за электроэнергию

Экономия энергии — это не только зимнее времяпрепровождение. Многие из этих советов сэкономят вам деньги в течение всего года. Хотя в летнюю жару вам не захочется носить толстый свитер перед обогревателем, воздухоочистители, изолированные шторы и умные термостаты работают одинаково хорошо летом. Эти методы так же способны сохранить прохладу в вашем доме летом, как и зимой.Экономия энергии в зимнее время — действительно разумная идея для круглогодичной экономии.

Предоставлено вам justenergy.com
Featured image:

Источники:

  1. Отопление и охлаждение. Energy.gov. https://www.energy.gov/heating-cooling
  2. Светодиодное освещение. Energy.gov. https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/lighting-choices-save-you-money/led-lighting
  3. Советы по экономии энергии на осень и зиму. Energy.gov.
Серия

Home Energy Savings: выбор обогревателя

Когда погода остывает, у вас есть несколько основных вариантов: включить термостат или, в зависимости от области, которую вы обогреваете, возможно, отложить это и вместо этого использовать обогреватель.Использование энергоэффективных обогревателей для поддержания уюта в доме начинается с выбора наиболее эффективного обогревателя, который наилучшим образом соответствует пространству и вашим потребностям.

Безопасны ли портативные обогреватели?

Первый вопрос, который задает почти каждый при выборе обогревателя, заключается в следующем: безопасны ли портативные обогреватели? Краткий ответ: да — с этим предупреждением: вы должны соблюдать определенные протоколы безопасности. По оценкам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, более 25000 пожаров в жилых домах являются результатом неправильного использования обогревателей.

Energy.gov рекомендует следующие передовые методы обеспечения безопасности обогревателей:

  • Приобретайте модели с текущими функциями безопасности. Все энергоэффективные обогреватели должны иметь этикетку Underwriter’s Laboratory (UL), подтверждающую, что обогреватель сертифицирован.
  • Установите обогреватель на ровную поверхность.
  • Разместите обогреватель вдали от пешеходного движения, чтобы исключить опасность его опрокидывания.
  • Не подпускайте детей и домашних животных к обогревателю.
  • Выберите обогреватель, который автоматически отключается, если становится слишком жарко.

Выбор обогревателя

Хотя может показаться, что установка энергоэффективного обогревателя в любую комнату, где вам холодно, является очевидным решением, вам все же нужно учесть несколько моментов, прежде чем включать этот обогреватель. Многим обогревателям требуется электричество, а это означает, что подумайте о том, как долго вы запускаете обогреватель. В противном случае вы можете получить сюрприз со счетом за электричество в конце месяца, а это никому не нужно!

Самые эффективные обогреватели помещений — 1500 Вт.Вот как выяснить, во что вам может обойтись восьмичасовая пробежка:

  1. Разделите 1500 Вт на 1000, чтобы преобразовать ватты в киловатты. Ваш тариф на электроэнергию выражается в киловатт-часах, поэтому этот метод позволяет вам сравнить количество яблок с яблоками.
  2. Умножьте это число на восемь часов (или на любое другое количество часов, на которое вы можете запустить обогреватель).
  3. Умножьте это число на 30 дней, чтобы увидеть, сколько будет стоить работа обогревателя на несколько часов в день в течение месяца.
  4. Умножьте это число на тариф за кВт / ч (указанный в счете за электроэнергию). И… вуаля! В результате получается ориентировочная ежемесячная стоимость эксплуатации обогревателя.

Используя эту формулу, обогреватель, работающий восемь часов в день в течение месяца со скоростью 0,12 за киловатт-час, может в конечном итоге добавить 43,20 доллара к вашему счету за электроэнергию. Это немалые расходы!

Но предположим, что вы решили, что в вашем доме есть смысл использовать энергоэффективные обогреватели. Организация потребителей электроэнергии предлагает следующие указатели для разумного использования:

  • Используйте энергоэффективные обогреватели только в небольшом помещении — например, для повышения температуры в одной части комнаты — или, возможно, временно в неотапливаемом помещении, таком как гараж или сарай.
  • Закройте дверь в обогреваемое помещение, чтобы избежать потерь тепла.
  • Поддержание более низкой температуры в доме зимой является более энергоэффективным, поэтому, если вы планируете использовать обогреватель в комнате, где вы находитесь, вы можете выключить центральное отопление в любом другом месте.
  • Используйте энергоэффективные обогреватели с настройками термостата и устанавливайте их на минимальное значение, необходимое для комфорта.
  • Выключайте обогреватель, когда он не используется; подумайте о приобретении энергоэффективных обогревателей с таймером.
  • Выберите обогреватели подходящего размера для помещения. Информация о размерах многих энергоэффективных обогревателей указана на боковой стороне коробки. Не увеличивайте размер для ваших нужд.
  • Сравните мощности аналогичных моделей, чтобы увидеть, какие из них потребляют меньше энергии.
  • Включайте энергоэффективные обогреватели непосредственно в стену, а не в удлинитель.
  • Купите обогреватели, у которых есть переключатель опрокидывания, чтобы обогреватель автоматически отключался при случайном опрокидывании.

Сравнение обогревателей с вентиляцией и без вентиляции

Если вы выбираете обогреватель, который работает на керосине или природном газе, а не на электричестве, он же обогреватель камеры сгорания, вам необходимо понимать разницу между невентилируемыми обогревателями и вентилируемыми обогревателями. Все обогреватели камеры сгорания относятся к одной из этих двух категорий.

Невентилируемые обогреватели содержат побочные продукты сгорания, такие как оксиды азота, оксид углерода и водяной пар.Это делает их непригодными для большинства помещений. Действительно, Energy.gov отмечает, что большинство штатов запретили использование невентилируемых керосиновых обогревателей в домах и что по крайней мере пять штатов запретили использование в помещениях невентилируемых газовых обогревателей.

Вентилируемые обогреватели предназначены для размещения у внешних стен с отверстием для отвода дымовых газов, установленным либо через потолок, либо непосредственно через стену наружу. Эти вентилируемые обогреватели, также известные как герметичные обогреватели , , как правило, более безопасны в эксплуатации, Energy.отчеты правительства. Они также более эффективны, потому что удерживают нагретый воздух в комнате и с меньшей вероятностью будут создавать проблемы с качеством воздуха из-за побочных продуктов. Energy.gov рекомендует ежегодно проверять эти обогреватели, чтобы убедиться в их правильной вентиляции.

Хотите узнать больше о том, как сэкономить энергию в вашем доме? В нашей серии статей по энергосбережению для дома есть информация об утеплении чердака, способах обнаружения и устранения утечек воздуха в вашем доме, утеплении подвала и многом другом!

Используете ли вы в доме обогреватели? Какой твой любимый тип? Есть ли у вас какие-нибудь полезные советы по использованию обогревателя? Мы хотим знать это, чтобы иметь более уютные дома в холодные месяцы!

Энергоэффективные варианты отопления дома

Хорошая и плохая новость об отоплении вашего дома в Вермонте заключается в том, что не существует универсальных решений.В конце концов, каждый дом индивидуален — с существующей системой отопления, планом этажа и проблемами теплопотерь. Причина, по которой это хорошие новости, заключается в том, что вы можете создать систему, которая будет работать с учетом вашего уникального дома и бюджета. Это может потребовать некоторого исследования, но вы попали в нужное место.

Чтобы упростить вам поиск идеальной системы для вашего дома, мы составили этот список из пяти эффективных вариантов отопления дома и типов домов, для которых они лучше всего подходят.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПЕЧЬ ИЛИ КОТЛ

Иногда лучшие обновления — самые простые.Если ваш дом уже оборудован всеми воздуховодами, регистрами и т. Д. Для топочной или котельной системы, вы можете сэкономить деньги, модернизировав топку или котел до высокоэффективной модели, такой как ENERGY STAR ®. Если вы используете старую печь или котельную систему, особенно возрастом 15 лет и старше, изолируйте воздуховоды и заделайте трещины, чтобы повысить эффективность системы.

Один из способов реально контролировать расходы на отопление дома — использовать «умный» термостат.Это позволяет вам запрограммировать снижение температуры в соответствии с вашими жизненными привычками, погодными условиями и потребностями. Их можно использовать с различными системами центрального отопления, и доступны скидки.

ДЕРЕВО ИЛИ ПЕЛЛЕТЫ

Древесина — самый старый и, вероятно, самый популярный источник тепла. Местный, возобновляемый и доступный по цене, это веская причина для его привлекательности в нашем северном климате. Сейчас существует множество вариантов дровяного отопления, от дровяных печей, которые мы все знаем, до пеллетных печей и центральных дровяных систем.По данным Северного лесного центра: в отличие от вариантов использования ископаемого топлива, каждый доллар, потраченный на древесное отопление (щепа и пеллеты), остается в нашем регионе, поддерживая нашу лесную и лесозаготовительную промышленность.

Системы центрального отопления на древесных гранулах приобретают все большую популярность по мере развития технологии, значительно повышая эффективность и сокращая выбросы углерода при традиционном отоплении на древесине. Еще одно преимущество заключается в том, что цены на топливо, как правило, более стабильны, чем цены на ископаемое топливо.Эти системы могут быть установлены в доме с традиционной системой на масляной или пропановой основе с небольшими изменениями.

При выборе центральной дровяной печи или котла необходимо учитывать несколько факторов.

  • Хранение пеллет — Эти системы имеют автоматический загрузчик (бункер), поэтому требуется хранение пеллет. Ваши гранулы доставляются дистрибьютором на ваше место хранения, которым может быть контейнер в подвале, гараже или открытый силос, поэтому вам нужно быть уверенным, что у вас есть подходящий вариант для хранения.
  • Предварительная стоимость — эти системы, как правило, дороже, чем традиционная система первичного отопления, но по мере развития технологии и увеличения ее внедрения затраты становятся более доступными. Существуют льготы и налоговые льготы, а также есть варианты финансирования. Если вы строите новый дом или готовы перейти на систему, работающую на ископаемом топливе, это может быть отличным вариантом — вы в долгосрочной перспективе добьетесь экономии топлива, поддержите местную экономику и сократите выбросы углерода.Узнайте больше о центральных котлах на древесных гранулах здесь.

Льготы доступны для дровяных печей и пеллетных печей, а также центральных дровяных печей и котлов.


ХОТИТЕ СНИЖАТЬ РАСХОДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕГО ДОМА?

Начните с финансирования под низкие проценты.


ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Существует три типа тепловых насосов: воздух-вода, центрально-канальные и воздушные (обычно называемые бесканальными тепловыми насосами, мини-секциями и тепловыми насосами для холодного климата).Самым популярным из них является тепловой насос с воздушным источником. Эта технология состоит из головки, которая устанавливается на стене внутри вашего дома, и компрессора, который устанавливается снаружи вашего дома. Компрессор забирает тепло из наружного воздуха и через голову доставляет его в ваш дом. Тепловые насосы чрезвычайно эффективны, потому что они фактически не выделяют тепло — они просто перемещают его из одного места в другое. Однако они менее эффективны в домах, которые не были утеплены. Они также становятся менее эффективными при понижении температуры ниже нуля.

Установка теплового насоса может быть дорогостоящей, но вы часто можете получать скидки. Тепловые насосы идеально подходят для домов или офисов открытой планировки, где они могут обеспечивать теплом большие помещения, используя минимальное количество электроэнергии. В домах, которые разбиты на множество маленьких комнат, они не являются идеальным источником тепла. Тепловые насосы считаются дополнительным источником тепла, поэтому их лучше сочетать с другими источниками тепла.

Примечание. Возможно, вы слышали о геотермальных тепловых насосах, наземном источнике тепла, который работает так же, как тепловые насосы с мини-сплит-системой (или тепловыми насосами с воздушным источником), поскольку они эффективно передают тепло из одного места в другое, а не генерируют его.Геотермальные источники энергии чрезвычайно эффективны, но их установка может быть дорогостоящей, особенно при модернизации существующего здания. Эта технология наиболее рентабельна, когда установка происходит во время строительства. Вы можете узнать больше о геотермальном отоплении в Efficiency Vermont.

ИЗОЛЯЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ

Перед тем, как приступить к модернизации системы отопления, лучше всего утеплить дом, чтобы обеспечить его максимальную эффективность.По мере того, как вы проектируете и внедряете свою новую систему, вы можете оптимизировать эффективность, ежегодно проверяя и устраняя утечки в линиях или трубах, которые переносят тепло по всему дому, будь то водопроводные трубы вашей излучающей системы или воздуховоды вашего принудительного горячего воздушная система. Проверьте напольные регистры по всему дому и уберите все препятствия, мешающие свободному потоку воздуха. Вы можете сохранить тепло, закрыв комнаты, которые вы не используете в зимние месяцы (хотя сначала вы должны убедиться, что закрытие комнат не приведет к замерзанию водопроводных труб).

ВЫБОР ОПЦИИ НАГРЕВА

Для создания более эффективной системы отопления дома не обязательно делать все или ничего. Например, вместо того, чтобы полностью отказываться от пропанового котла, вы можете приобрести мини-сплит, чтобы сократить использование котла. Вы не только сэкономите деньги, но и на случай, если с вашим мини-сплитом что-нибудь случится, у вас всегда будет запасной вариант. Иногда самая идеальная ситуация — это когда есть несколько вариантов. Тепловой насос может понадобиться вам только в августе, но в январе вам понадобится резервная дровяная печь.Имея более одного варианта отопления вашего дома, вы получаете больший контроль и гибкость в выборе альтернативы, которая принесет наибольшую экономию, а также наибольший комфорт.

Клумбы из многолетников схемы: правила оформления для начинающих (видео + 145 фото)

правила оформления для начинающих (видео + 145 фото)

Как красивы цветы, они не устают радовать глаза и душу людей своим многообразием, цветами и формами. Этих прекрасных созданий флоры можно собирать в огромные букеты в виде клумбы, и если разумно поселить «соседей» в этом цветущем доме, то можно получить клумбу непрерывного цветения.

Многим приносит удовольствие заниматься разведением новых сортов, постоянно пополнять свою коллекцию, но что может сравниться с многолетним оазисом, который на протяжении нескольких лет будет украшением вашей усадьбы.

Нет, это совсем не значит, что посадив один раз все цветы вам больше нечего делать в цветнике. Наоборот, его можно постоянно пополнять новыми идеями, ухаживать и лелеять, добавлять новые виды растений, создавая обновленный вариант вашей клумбы.

Вы словно художник можете добавлять в эту живую картину новые краски, делая ее прекрасней с каждым годом.

Краткое содержимое статьи:

Где взять идею

Приняв решение сделать красивую клумбу из многолетников на своем участке, для начала стоит нарисовать какой будет клумба в своем воображении, потом задумку можно перенести на бумагу. Но если есть возможность взять идею из журнала или интернета, то основой для создания может послужить фото клумбы из многолетников.

Не стоит беспокоиться, если вы хотели иметь такую клумбу, которая была бы только у вас. В любой проект можно добавить свои идеи и получить своеобразный результат.


С чего начинать сооружение

Сначала нужно выбрать правильное место. Клумба на даче из многолетников способна украшать любой участок, на протяжении долгого времени. Так как это украшение вашей усадьбы, то клумбу нужно расположить на видном месте, например, в центральной части двора или перед входом в дом.

Еще важно учитывать, чтобы место было солнечное и не слишком сырое, чтобы цветы могли полноценно расти и давать хорошее качественное цветение.

Также тип рельефа, можно очень интересно обыграть и выгодно использовать для создания интересных многолетних клумб.

Почва для цветника

Нужно тщательно подготовить землю для посадки цветов. В принципе пригоден любой грунт, главное его хорошо перекопать и удобрить, сделать это можно внеся органические и минеральные удобрения. Это придаст почве легкости и даст доступ кислороду и воде.

Также полезно добавить торф, перегной и песок. Если участок характерен неглубокими подземными водами, то надо отвести дренаж, так как некоторые многолетники могут пропадать из-за чрезмерной влаги.

Выбор цвета и цветов

От разнообразия цветов разбегаются глаза. Помимо неимоверного количества видов у каждого из них еще множество цветовых вариантов. Но возьмите себя в руки. Делать выбор нужно с таким учетом, что бы цветам подходил климат, и отцветающие растения сменялись следующими видами на протяжении всего теплого сезона.

Особое внимание важно уделить цветовой гамме, что бы это выглядело действительно, как клумба. Что бы вид был эстетический нужно гармонично подбирать и сочетать цвета в единый ансамбль.


Практические советы при выборе цветовой палитры:

  • Игра света и тени влияет на цветовое сочетание, важно знать, что матовые листья поглощают свет, а гладкие отражают.
  • Нужно выбирать цветы, что бы общая картина имела один тон либо теплый, либо холодный, в противном случае получится сплошная неразбериха и вместо красивой композиции выйдет «каша».
  • Лишний контраст визуально уменьшает размер клумбы.
  • Насыщенный передний план нужно разбавлять более спокойными оттенками заднего вида.
  • Важно учитывать площадь насаждения разных цветов, что бы создать баланс и в цвете и по высоте растения, так чтобы не было ощущения неуместной латки или выдернутого клочка.

Густота насаждений

Цветы многолетники для клумбы садятся не на один год, с учетом этого нужно помнить, что через пару лет скромный росточек перерастет в пышную особь, которой требуется место для полноценного существования. И чтобы эти красавцы действительно были шикарными и развивались, не стесняя друг друга, нужно высаживать их соответственно рекомендованным правилам.

Не стоит беспокоиться, если изначально клумба смориться «лысоватой» эту «плешь» в первый год можно заполнить однолетними цветами.

Сроки цветения

Клумба из цветущих многолетников должна быть продумана так, что бы цветение было непрерывным процессом. Для этого нужно, ознакомится с особенностями цветов, и выписать время цветения. При помощи этих данных можно составить схему, которая поможет разместить всех обитателей по своим местам.


Структура клумбы

Чтобы клумба имела красивый общий вид в ней необходимо правильно «по росту» распределить всех участников цветущего действа.

По высоте цветы разделяют на 3 большие группы:

  • Высокорослые, советуют высаживать одиночно и располагать ближе к центральной части клумбы;
  • Среднего роста растения обычно используются для дополнения общей картины и плавного перехода;
  • Низкорослые лучше насаживать группами, ближе к краю клумбы.

При таком расположении клумба будет красиво выглядеть из любого ракурса.

Выбор формы

Какую фигуру будет изображать ваша клумба, зависит от полета фантазии. Красиво будет выглядеть круглая клумба на даче, овальная, треугольная, в форме квадрата, овала или прямоугольника. Она может иметь как правильную форму, так и произвольную, тут зависимо от того, что позволяет местность и ваш вкус.

Границы острова под названием клумба могут быть плавными или четкими, сливаясь в единое замкнутое звено любой формы.

Предпочтение цветов и растений для клумбы из многолетников

Выбирая материал для высадки, стоит обратить внимание на не прихотливые цветы, имеющие длительный срок цветения, не требующие частого ухода типа обрезки, удобрения.

Растения должны иметь всегда аккуратный внешний вид, желательно примечательные сезонные отличия (необычная окраска листвы в осеннее время года, пикантные плоды).


Создание действительно красивой клумбы – дело трудоемкое, требующее сил, времени и финансовых вложений. Полученный результат – награда за старания. Для человека большое значение имеет созерцание прекрасного, это заложено в подсознании и делает людей счастливыми.

Делая такой шедевр, как клумба из многолетних растений вы делаете себя счастливее, не жалейте потраченного времени и сил. Этот фонтан цветочной энергии будет наполнять позитивом вас, и дорогих вам людей, имеющих возможность наслаждаться сказочным пейзажем.

Фото схем клумб из многолетников




Также рекомендуем просмотреть:

красивые схемы посадки растений непрерывного цветения своими руками на даче

Клумба, цветущая круглый год, – это мечта каждого садовода. Цветники из многолетников будут радовать глаз каждый сезон. Процесс цветения возобновляется каждый год, садоводу для этого надо всего лишь поливать, подрезать и подкармливать растения.

Особенности

Цветники из многолетников обладают множеством достоинств, которые ценятся среди садоводов:

  • огромный выбор цветов, что позволяет делать оригинальные клумбы
  • долго живут. В многолетниках отмирает только верх, а корни некоторых растений могут жить до 6 лет;
  • размножаются такие цветы корневищами, отростками или семенами, благодаря чему в будущем их можно высаживать в другие клумбы и делать еще цветники;
  • многолетние растения являются часто лекарственными растениями, так что на даче можно сделать собственную «зеленую» аптеку.

Оформление цветущей клумбы – это в своем роде настоящее искусство, ведь даже на стадии проекта надо учитывать, какой внешний вид будет у цветника в разные времена года.

Продуманный до мелочей цветник – это клумба постоянного цветения, когда отцветающие растения заменяются новыми, и такая схема «работает» весь сезон.

При продумывании дизайна клумбы учитывайте следующие нюансы:

  • климат – выбирайте те растения, которые будут отлично расти в климатических условиях вашего региона;
  • особенности территории – используйте рельеф местности, таким образом, вы сможете правильно распределить пространство на участке, а также красиво оформить клумбу;
  • особенности почвы – учтите, что важную роль в подборе растений играет тип почвы. Так, например, на плодородной почве хорошо будут себя «чувствовать» люпин, мальвы, колокольчик. Суглинок, песок и каменистая почва – признак того, что на таком участке примутся лен, валериана, шалфей.
  • Астра, нивяник, тысячелистник стоит выбирать для болотистого грунта.
  • .Пересушенная земля подходит для флоксов, космеи и гвоздик;
  • освещенность территории. Растения, которые любят солнце, не смогут расти в тени, поэтому не забывайте учитывать освещенность территории;
  • плотность высаживания и сроки цветения. Не сажайте растения слишком близко, так они будут мешать друг другу нормально расти.

Создание клумб – это работа не для ленивых, ведь как многолетники, так и однолетники нуждаются в ухаживании. Но результат вас несомненно порадует.

Виды цветников

Различают цветники сменяемые и постоянные. Первые нуждаются в тщательном уходе, как правило, они состоят из однолетних растений, а когда они отцветают, их место занимает рассада сортов, цветущих поздно. К примеру, тюльпаны меняют на бархатцы или сальвию.

Правильно оформленный постоянный цветник будет радовать ваши глаза в любое время года. Яркие цветы отлично сочетаются с листьями, формами растений. Одни отцветают, а на смену им распускаются другие. Если вы предпочитаете белые цветы, не забывайте разбавлять их яркими видами, чтобы в саду не было все однотонное.

Но оформить самостоятельно цветник довольно-таки сложно, для этого надо знать все характеристики растений, их условия роста и цветения, а также тщательно изучить описания каждого типа цветника. К видам цветников относят следующие:

  • бордюр – это небольшая полоса, состоящая из низкорослых сортов. Бордюры высаживают около тропинок, в местах, где необходимо установить границы. Такие цветники не должны быть слишком яркими, но они могут иметь разные оттенки. Создание бордюра подразумевает высаживание цветов одного или двух сортов, цветущих или декоративно-лиственных – лобулярия, гейхера, хоста, лаванда остролистная;
  • клумба – именно такой цветник можно увидеть на большинстве участков средней полосы. Он характеризуется четкими формами с оригинальным орнаментом. Располагают клумбы так, чтобы они были видны с разных сторон. Цветы размещают симметрично – круглые формы, ряды, сектора. Зачастую центр композиции поднимается выше, а по краям высаживают низкорослые растения. Для клумб предназначены цветы – лобелии, агератум, антирринум;
  • палисадник – территория, разделяющая дом от дороги. Как правило, его засаживают пышными кустарниками и ранневесенними луковичными и однолетками. Обязательное условие: на палисадник должно быть приятно смотреть как с улицы, так и из окон дома. В данном случае применяют пионы, гортензии, сирень, астры;
  • миксбордер – это цветник, который отличается тем, что представители флоры высаживаются не в ряд. Флора располагается группами, пятнами или же по отдельности. Такая ярусная конструкция уместна для пейзажной планировки сада. Миксбордер состоит из растений, которые расцветают в разные сезоны. Благодаря большому разнообразию цветов миксбордер будет сиять яркими красками с весны до осени;
  • рабатка – плоская посадка цветов вдоль дорожек или домов. Ширина его от 40 до 50 см, длина может быть различной. Высокие растения располагают посередине, а по краям низкорослые. Для рабаток высаживают бальзамин, годеция, календула, вербена, портулак и другие цветы;
  • арабески– это низкорослые сорта флоры, высаженные оригинальными геометрическими формами. Они делаются не только из цветов, но и из камней, гравия, мелкой гальки. Такие цветники занимают центральное место в саду;
  • вазоны – подходят для выращивания нарядных однолетников в сочетании с вьющимися растениями. Вазоны располагают на площадках, террасах и внутренних двориках, их можно перенести в другое место;
  • альпинарий – это цветник с искусственным горным рельефом и камнями. В альпинарии высаживают стелющиеся многолетники и луковичные сорта. Такую композицию можно разместить даже на маленьком участке.

При выборе цветов, надо учитывать все условия их роста. Так, например, засухоустойчивые растения не надо часто поливать, а цветы, которые любят солнце, будут отлично чувствовать себя в тени.

Какие растения подойдут?

Начинающим садоводам довольно-таки сложно разобраться, какие растения стоит выбирать для цветников из многолетников. Все цветы, из которых можно сделать оригинальные композиции, можно разделить на три группы – низкорослые, среднерослые и высокорослые. Рост первых, как правило, не выше 30 см, и их можно применять для разноцветных ковровых покрытий. Данную группу составляют такие цветы, как карликовая астра, флокс, горечавка, мыльнянка, карпатский колокольчик.

Хвойники в первой группе не используются. Высаживая низкорослые растения, учитывайте следующие нюансы:

  • не размещайте их в тени, иначе они не будут пышно цвести;
  • высаживайте растения плотно;
  • вовремя уничтожайте сорняки, они не только портят внешний вид цветника, но и негативно влияют на рост растений;
  • применяйте не азотные, а цветочные удобрения. Первые подходят для вечнозеленых растений и хорошо влияют на пышность листьев, а вторые увеличивают количество цветков на растении.

Высота среднерослых растений колеблется в пределах от 30 до 80 см. Они идеально подходят тем, кто хочет украсить ландшафт островными или моно-композициями. Среди растений этой группы можно выделить следующие названия – лилейник, пион, розы, тысячелистник.

Для непрерывного цветения растения надо высаживать в правильной комбинации, чтобы одни сменяли другие.

И, наконец, высокорослые растения, высота которых выше 80 см. Они являются обязательным элементом роскошной островной клумбы. К таким растениям относится мальва, шток-роза, василисник, извилистый подсолнечник.

Как посадить?

Цветник из многолетников – это не разбросанные группами по участку растения. Необходимо тщательно обдумать схему, учесть все требования и, конечно же, ухаживать за цветами.

Учитывайте советы специалистов:

  • высокорослые растения должны располагаться в середине, а низкорослые по краям. Благодаря подобному расположению большие цветы не будут закрывать маленькие;
  • при оформлении разноцветного цветника как на склоне, так и на ровном участке великолепно будет смотреться сочетание ярких высокорослых и светлых низкорослых сортов;
  • вдоль бордюра или забора высаживайте высокорослые растения, а после них низкорослые. Полоса длинных цветов эффектно украсит бордюр, а следующая полоса низких растений завершит композицию. Уместно использовать хосты, которые славятся своими пышными листьями оригинальной формы;
  • тщательно ухаживайте за цветами. Если цветы нуждаются в разной системе полива, их надо либо скомпоновать по похожему принципу, либо же набраться терпения и следить за каждым экземпляром;
  • если вы хотите высадить сезонные цветы, не располагайте их спереди. После увядания они будут портить внешний вид клумбы. Им лучше выделить место рядом с пышными растениями, которые спрячут увядший вид растений.

Современные цветники часто украшают хвойными растениями, которые будут красиво смотреться в любой сезон.

Схемы

Чтобы создать на участке живой ковер, понадобится схема и низкорослые цветы. Именно благодаря таким растениям получится эффект объемного яркого рисунка.

Специалисты рекомендуют выбирать цветы одного вида, чтобы на ковре не было элементов, отличающихся размером или необычными формами. Учтите, что цветение должно быть густым, чтобы не было видно просветов.

Совсем несложно создать своими руками композицию в форме цветка. Для этого понадобятся флоксы и аквилегия. По краю высадите белые флоксы, в виде лепестков цветка будут выступать фиолетовые и розовые флоксы. В середине композиции отлично будет смотреться желтая аквилегия. Пышные цветы флоксов отлично закроют землю и создадут объемную картинку.

Эффектно на даче смотрятся цветники из многолетников – низкорослых или среднерослых растений.

Высокорослые растения не рекомендуется использовать, так как рисунок можно будет рассмотреть только с высоты. Несложно сделать композицию «сердечко». Контуры рисунка сделайте из пионов, которые популярны благодаря своей пышности и яркости. Внутри пространство можно заполнить роскошными розами.

В выборе оттенков можно отдать предпочтение розовым тонам. Популярностью пользуются композиции в форме островков, которые не нуждаются в четкости, постоянном уходе, а их создание не требует много времени. Такие клумбы можно делать одноцветными или многоцветными.

Второе решение будет уместно для тех, кто любит яркие краски и хочет сделать садовый участок оригинальным.

Клумба-островок включает в себя растения разной высоты. Так, например, в левой части композиции высадите низкорослые яркие многолетники – мыльнянка. Справа расположите горечавку. Справа посередине также хорошо будут смотреться кустики лилейника, а между ними расположите несколько кустов роз. Левую среднюю сторону композиции заполните шток-розами. А на оставшемся пространстве отлично будет смотреться декоративный подсолнечник.

Бордюрные клумбы на даче станут предметом гордости своего хозяина. Среди следующих схем вы можете выбрать ту, которая будет вам по душе:

  • «небо в облаках» – вдоль бордюра разместите карпатский колокольчик и горечавку, второй ряд заполните белыми флоксами;
  • «прелесть розового» – в ряд в любом порядке высадите обриеты и мыльнянку;
  • «королевский» – действительно роскошно выглядит комбинация желтых роз и карпатского колокольчика;
  • «яркость и нежность» – в 1 и 3 ряду посадите тысячелистник, а пространство между ними заполните лилейником;
  • «неординарный» – вдоль бордюра разместите фиолетовые аквилегии, за ними – сиреневые флоксы.

Такие оригинальные цветники будут радовать своего хозяина яркими красками, а у всех гостей, родственников и прохожих вызывать восторг.

Советы и рекомендации

Чтобы на даче или загородном участке создать роскошный сад, надо следовать рекомендациям опытных дачников. «Чайникам» садоводы со стажем советуют:

  • создавая цветник, ни в коем случае не бойтесь экспериментировать и выбирать сложные формы;
  • высаживать высокие и низкорослые многолетники лучше всего в ряды;
  • выбирать цветы, которые расцветают пышно и ярко, чтобы ваш сад «жил» с весны до поздней осени;
  • в цветнике выделить место растениям с необычными разноцветными листьями. Всегда красиво смотрится такое декоративное растение, как портулак;
  • высаживать по 2–3 одинаковых растения, чтобы, когда они разрастались, создавался эффект движения;
  • смешивать оттенки, фактуры и формы растений. Вы можете разбить территорию на зоны и создавать на них различные композиции. Сделайте на участке полутень, чтобы и вам было комфортно там присутствовать.

Если какое-либо цветение вас не устроило, не стоит отчаиваться. Вы можете обновлять свою клумбу, убирать то, что вам не нравится и высаживать других представителей флоры.

Устройство и оформление цветников – дело непростое, но очень интересное. Почувствуйте себя настоящим волшебником, создавая рай на своем участке, независимо от его размеров.

К оформлению цветника надо тщательно подготовиться, вернее уделить внимание почве, где будут высажены растения. К подготовительным работам относится:

  • уборка камней, листьев и мусора;
  • уничтожение жуков и других вредителей;
  • перекопка участка на 50 см в глубину;
  • ликвидация сорняков.

Различают несколько видов почв, и каждая требует ухода согласно своим особенностям. Чтобы удобрить глинистую почву, удобрите ее торфом, перегноем песка и органики.

Также сделайте дренажный слой. Дно песчаной почвы выстилают перегноем, навозом, торфом и органическими удобрениями, располагая их 10-сантиметровым слоем. Готовый грунт должен быть на 10–15 см выше уровня земли.

Красивые примеры

Например, цветник в форме бабочки – имеет прямоугольную форму, а по углам высаживается зеленая травка. Центральную часть занимает туловище, голова и крылья бабочки. Границы крыльев высаживаются растениями одинакового сорта, остальное пространство заполняется разношерстными цветами и миниатюрными кустарниками.

Чтобы сделать данную композицию еще более интересной, придайте ей объема. Сделайте голову бабочки выше, подняв под ней уровень земли.

Навесной цветочный мост – такая композиция не останется без внимания всех, кто ее увидит. План создания данной конструкции на первое место ставит изготовление и установку изогнутого каркаса. Наилучшим решением является сооружение ступенчатой конструкции из дерева с бортиками на границах. Мостик заполняется плодородной почвой, на которую и высаживают небольшие цветочки. Сделать такой мостик довольно-таки сложно, но результат будет непревзойденным.

Часто на участках можно встретить розарии, которые создаются из роскошных роз разных оттенков. Цветут такие растения лучше всего на хорошо освещенной территории, но учтите, что она должна быть защищена от сквозняков. Идеальный вариант, когда розарий располагается на южной стороне сада, с трех сторон окружается лиственными деревьями, но они не должны затенять цветник. Уместно дополнить розарий другими цветами, менее яркими, они придадут композиции завершенности.

Не забывайте, что розы очень прихотливые, они требуют особого ухода, но результат будет стоить потраченных сил.

Создать красивый цветник по схеме – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное правило – не спешить, учитывать особенности почвы и растений, а также климатические условия, в которых флора будет пышно разрастаться и пестрить яркими красками.

Красивые клумбы из многолетников в ландшафтном дизайне – отличная возможность сделать в собственном саду райский уголок для релаксации. После оформления цветника не забывайте ухаживать за растениями, иначе внешний вид их будет далеко не самый лучший.

Основным достоинством цветника является общая неограниченность формы. Подручными средствами вы можете создавать различные композиции, дополнять клумбы, совершенствуя их. Как оформить свой участок – решение индивидуальное, но в интернете вы можете найти множество оригинальных идей.

О том, как красиво можно оформить цветник, смотрите в следующем видео.

красивые схемы посадки растений непрерывного цветения своими руками на даче

Клумба, цветущая круглый год, – это мечта каждого садовода. Цветники из многолетников будут радовать глаз каждый сезон. Процесс цветения возобновляется каждый год, садоводу для этого надо всего лишь поливать, подрезать и подкармливать растения.

Особенности

Цветники из многолетников обладают множеством достоинств, которые ценятся среди садоводов:

  • огромный выбор цветов, что позволяет делать оригинальные клумбы
  • долго живут. В многолетниках отмирает только верх, а корни некоторых растений могут жить до 6 лет;
  • размножаются такие цветы корневищами, отростками или семенами, благодаря чему в будущем их можно высаживать в другие клумбы и делать еще цветники;
  • многолетние растения являются часто лекарственными растениями, так что на даче можно сделать собственную «зеленую» аптеку.

Оформление цветущей клумбы – это в своем роде настоящее искусство, ведь даже на стадии проекта надо учитывать, какой внешний вид будет у цветника в разные времена года.

Продуманный до мелочей цветник – это клумба постоянного цветения, когда отцветающие растения заменяются новыми, и такая схема «работает» весь сезон.

При продумывании дизайна клумбы учитывайте следующие нюансы:

  • климат – выбирайте те растения, которые будут отлично расти в климатических условиях вашего региона;
  • особенности территории – используйте рельеф местности, таким образом, вы сможете правильно распределить пространство на участке, а также красиво оформить клумбу;
  • особенности почвы – учтите, что важную роль в подборе растений играет тип почвы. Так, например, на плодородной почве хорошо будут себя «чувствовать» люпин, мальвы, колокольчик. Суглинок, песок и каменистая почва – признак того, что на таком участке примутся лен, валериана, шалфей.
  • Астра, нивяник, тысячелистник стоит выбирать для болотистого грунта.
  • .Пересушенная земля подходит для флоксов, космеи и гвоздик;
  • освещенность территории. Растения, которые любят солнце, не смогут расти в тени, поэтому не забывайте учитывать освещенность территории;
  • плотность высаживания и сроки цветения. Не сажайте растения слишком близко, так они будут мешать друг другу нормально расти.

Создание клумб – это работа не для ленивых, ведь как многолетники, так и однолетники нуждаются в ухаживании. Но результат вас несомненно порадует.

Виды цветников

Различают цветники сменяемые и постоянные. Первые нуждаются в тщательном уходе, как правило, они состоят из однолетних растений, а когда они отцветают, их место занимает рассада сортов, цветущих поздно. К примеру, тюльпаны меняют на бархатцы или сальвию.

Правильно оформленный постоянный цветник будет радовать ваши глаза в любое время года. Яркие цветы отлично сочетаются с листьями, формами растений. Одни отцветают, а на смену им распускаются другие. Если вы предпочитаете белые цветы, не забывайте разбавлять их яркими видами, чтобы в саду не было все однотонное.

Но оформить самостоятельно цветник довольно-таки сложно, для этого надо знать все характеристики растений, их условия роста и цветения, а также тщательно изучить описания каждого типа цветника. К видам цветников относят следующие:

  • бордюр – это небольшая полоса, состоящая из низкорослых сортов. Бордюры высаживают около тропинок, в местах, где необходимо установить границы. Такие цветники не должны быть слишком яркими, но они могут иметь разные оттенки. Создание бордюра подразумевает высаживание цветов одного или двух сортов, цветущих или декоративно-лиственных – лобулярия, гейхера, хоста, лаванда остролистная;
  • клумба – именно такой цветник можно увидеть на большинстве участков средней полосы. Он характеризуется четкими формами с оригинальным орнаментом. Располагают клумбы так, чтобы они были видны с разных сторон. Цветы размещают симметрично – круглые формы, ряды, сектора. Зачастую центр композиции поднимается выше, а по краям высаживают низкорослые растения. Для клумб предназначены цветы – лобелии, агератум, антирринум;
  • палисадник – территория, разделяющая дом от дороги. Как правило, его засаживают пышными кустарниками и ранневесенними луковичными и однолетками. Обязательное условие: на палисадник должно быть приятно смотреть как с улицы, так и из окон дома. В данном случае применяют пионы, гортензии, сирень, астры;
  • миксбордер – это цветник, который отличается тем, что представители флоры высаживаются не в ряд. Флора располагается группами, пятнами или же по отдельности. Такая ярусная конструкция уместна для пейзажной планировки сада. Миксбордер состоит из растений, которые расцветают в разные сезоны. Благодаря большому разнообразию цветов миксбордер будет сиять яркими красками с весны до осени;
  • рабатка – плоская посадка цветов вдоль дорожек или домов. Ширина его от 40 до 50 см, длина может быть различной. Высокие растения располагают посередине, а по краям низкорослые. Для рабаток высаживают бальзамин, годеция, календула, вербена, портулак и другие цветы;
  • арабески– это низкорослые сорта флоры, высаженные оригинальными геометрическими формами. Они делаются не только из цветов, но и из камней, гравия, мелкой гальки. Такие цветники занимают центральное место в саду;
  • вазоны – подходят для выращивания нарядных однолетников в сочетании с вьющимися растениями. Вазоны располагают на площадках, террасах и внутренних двориках, их можно перенести в другое место;
  • альпинарий – это цветник с искусственным горным рельефом и камнями. В альпинарии высаживают стелющиеся многолетники и луковичные сорта. Такую композицию можно разместить даже на маленьком участке.

При выборе цветов, надо учитывать все условия их роста. Так, например, засухоустойчивые растения не надо часто поливать, а цветы, которые любят солнце, будут отлично чувствовать себя в тени.

Какие растения подойдут?

Начинающим садоводам довольно-таки сложно разобраться, какие растения стоит выбирать для цветников из многолетников. Все цветы, из которых можно сделать оригинальные композиции, можно разделить на три группы – низкорослые, среднерослые и высокорослые. Рост первых, как правило, не выше 30 см, и их можно применять для разноцветных ковровых покрытий. Данную группу составляют такие цветы, как карликовая астра, флокс, горечавка, мыльнянка, карпатский колокольчик.

Хвойники в первой группе не используются. Высаживая низкорослые растения, учитывайте следующие нюансы:

  • не размещайте их в тени, иначе они не будут пышно цвести;
  • высаживайте растения плотно;
  • вовремя уничтожайте сорняки, они не только портят внешний вид цветника, но и негативно влияют на рост растений;
  • применяйте не азотные, а цветочные удобрения. Первые подходят для вечнозеленых растений и хорошо влияют на пышность листьев, а вторые увеличивают количество цветков на растении.

Высота среднерослых растений колеблется в пределах от 30 до 80 см. Они идеально подходят тем, кто хочет украсить ландшафт островными или моно-композициями. Среди растений этой группы можно выделить следующие названия – лилейник, пион, розы, тысячелистник.

Для непрерывного цветения растения надо высаживать в правильной комбинации, чтобы одни сменяли другие.

И, наконец, высокорослые растения, высота которых выше 80 см. Они являются обязательным элементом роскошной островной клумбы. К таким растениям относится мальва, шток-роза, василисник, извилистый подсолнечник.

Как посадить?

Цветник из многолетников – это не разбросанные группами по участку растения. Необходимо тщательно обдумать схему, учесть все требования и, конечно же, ухаживать за цветами.

Учитывайте советы специалистов:

  • высокорослые растения должны располагаться в середине, а низкорослые по краям. Благодаря подобному расположению большие цветы не будут закрывать маленькие;
  • при оформлении разноцветного цветника как на склоне, так и на ровном участке великолепно будет смотреться сочетание ярких высокорослых и светлых низкорослых сортов;
  • вдоль бордюра или забора высаживайте высокорослые растения, а после них низкорослые. Полоса длинных цветов эффектно украсит бордюр, а следующая полоса низких растений завершит композицию. Уместно использовать хосты, которые славятся своими пышными листьями оригинальной формы;
  • тщательно ухаживайте за цветами. Если цветы нуждаются в разной системе полива, их надо либо скомпоновать по похожему принципу, либо же набраться терпения и следить за каждым экземпляром;
  • если вы хотите высадить сезонные цветы, не располагайте их спереди. После увядания они будут портить внешний вид клумбы. Им лучше выделить место рядом с пышными растениями, которые спрячут увядший вид растений.

Современные цветники часто украшают хвойными растениями, которые будут красиво смотреться в любой сезон.

Схемы

Чтобы создать на участке живой ковер, понадобится схема и низкорослые цветы. Именно благодаря таким растениям получится эффект объемного яркого рисунка.

Специалисты рекомендуют выбирать цветы одного вида, чтобы на ковре не было элементов, отличающихся размером или необычными формами. Учтите, что цветение должно быть густым, чтобы не было видно просветов.

Совсем несложно создать своими руками композицию в форме цветка. Для этого понадобятся флоксы и аквилегия. По краю высадите белые флоксы, в виде лепестков цветка будут выступать фиолетовые и розовые флоксы. В середине композиции отлично будет смотреться желтая аквилегия. Пышные цветы флоксов отлично закроют землю и создадут объемную картинку.

Эффектно на даче смотрятся цветники из многолетников – низкорослых или среднерослых растений.

Высокорослые растения не рекомендуется использовать, так как рисунок можно будет рассмотреть только с высоты. Несложно сделать композицию «сердечко». Контуры рисунка сделайте из пионов, которые популярны благодаря своей пышности и яркости. Внутри пространство можно заполнить роскошными розами.

В выборе оттенков можно отдать предпочтение розовым тонам. Популярностью пользуются композиции в форме островков, которые не нуждаются в четкости, постоянном уходе, а их создание не требует много времени. Такие клумбы можно делать одноцветными или многоцветными.

Второе решение будет уместно для тех, кто любит яркие краски и хочет сделать садовый участок оригинальным.

Клумба-островок включает в себя растения разной высоты. Так, например, в левой части композиции высадите низкорослые яркие многолетники – мыльнянка. Справа расположите горечавку. Справа посередине также хорошо будут смотреться кустики лилейника, а между ними расположите несколько кустов роз. Левую среднюю сторону композиции заполните шток-розами. А на оставшемся пространстве отлично будет смотреться декоративный подсолнечник.

Бордюрные клумбы на даче станут предметом гордости своего хозяина. Среди следующих схем вы можете выбрать ту, которая будет вам по душе:

  • «небо в облаках» – вдоль бордюра разместите карпатский колокольчик и горечавку, второй ряд заполните белыми флоксами;
  • «прелесть розового» – в ряд в любом порядке высадите обриеты и мыльнянку;
  • «королевский» – действительно роскошно выглядит комбинация желтых роз и карпатского колокольчика;
  • «яркость и нежность» – в 1 и 3 ряду посадите тысячелистник, а пространство между ними заполните лилейником;
  • «неординарный» – вдоль бордюра разместите фиолетовые аквилегии, за ними – сиреневые флоксы.

Такие оригинальные цветники будут радовать своего хозяина яркими красками, а у всех гостей, родственников и прохожих вызывать восторг.

Советы и рекомендации

Чтобы на даче или загородном участке создать роскошный сад, надо следовать рекомендациям опытных дачников. «Чайникам» садоводы со стажем советуют:

  • создавая цветник, ни в коем случае не бойтесь экспериментировать и выбирать сложные формы;
  • высаживать высокие и низкорослые многолетники лучше всего в ряды;
  • выбирать цветы, которые расцветают пышно и ярко, чтобы ваш сад «жил» с весны до поздней осени;
  • в цветнике выделить место растениям с необычными разноцветными листьями. Всегда красиво смотрится такое декоративное растение, как портулак;
  • высаживать по 2–3 одинаковых растения, чтобы, когда они разрастались, создавался эффект движения;
  • смешивать оттенки, фактуры и формы растений. Вы можете разбить территорию на зоны и создавать на них различные композиции. Сделайте на участке полутень, чтобы и вам было комфортно там присутствовать.

Если какое-либо цветение вас не устроило, не стоит отчаиваться. Вы можете обновлять свою клумбу, убирать то, что вам не нравится и высаживать других представителей флоры.

Устройство и оформление цветников – дело непростое, но очень интересное. Почувствуйте себя настоящим волшебником, создавая рай на своем участке, независимо от его размеров.

К оформлению цветника надо тщательно подготовиться, вернее уделить внимание почве, где будут высажены растения. К подготовительным работам относится:

  • уборка камней, листьев и мусора;
  • уничтожение жуков и других вредителей;
  • перекопка участка на 50 см в глубину;
  • ликвидация сорняков.

Различают несколько видов почв, и каждая требует ухода согласно своим особенностям. Чтобы удобрить глинистую почву, удобрите ее торфом, перегноем песка и органики.

Также сделайте дренажный слой. Дно песчаной почвы выстилают перегноем, навозом, торфом и органическими удобрениями, располагая их 10-сантиметровым слоем. Готовый грунт должен быть на 10–15 см выше уровня земли.

Красивые примеры

Например, цветник в форме бабочки – имеет прямоугольную форму, а по углам высаживается зеленая травка. Центральную часть занимает туловище, голова и крылья бабочки. Границы крыльев высаживаются растениями одинакового сорта, остальное пространство заполняется разношерстными цветами и миниатюрными кустарниками.

Чтобы сделать данную композицию еще более интересной, придайте ей объема. Сделайте голову бабочки выше, подняв под ней уровень земли.

Навесной цветочный мост – такая композиция не останется без внимания всех, кто ее увидит. План создания данной конструкции на первое место ставит изготовление и установку изогнутого каркаса. Наилучшим решением является сооружение ступенчатой конструкции из дерева с бортиками на границах. Мостик заполняется плодородной почвой, на которую и высаживают небольшие цветочки. Сделать такой мостик довольно-таки сложно, но результат будет непревзойденным.

Часто на участках можно встретить розарии, которые создаются из роскошных роз разных оттенков. Цветут такие растения лучше всего на хорошо освещенной территории, но учтите, что она должна быть защищена от сквозняков. Идеальный вариант, когда розарий располагается на южной стороне сада, с трех сторон окружается лиственными деревьями, но они не должны затенять цветник. Уместно дополнить розарий другими цветами, менее яркими, они придадут композиции завершенности.

Не забывайте, что розы очень прихотливые, они требуют особого ухода, но результат будет стоить потраченных сил.

Создать красивый цветник по схеме – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное правило – не спешить, учитывать особенности почвы и растений, а также климатические условия, в которых флора будет пышно разрастаться и пестрить яркими красками.

Красивые клумбы из многолетников в ландшафтном дизайне – отличная возможность сделать в собственном саду райский уголок для релаксации. После оформления цветника не забывайте ухаживать за растениями, иначе внешний вид их будет далеко не самый лучший.

Основным достоинством цветника является общая неограниченность формы. Подручными средствами вы можете создавать различные композиции, дополнять клумбы, совершенствуя их. Как оформить свой участок – решение индивидуальное, но в интернете вы можете найти множество оригинальных идей.

О том, как красиво можно оформить цветник, смотрите в следующем видео.

красивые схемы посадки растений непрерывного цветения своими руками на даче

Клумба, цветущая круглый год, – это мечта каждого садовода. Цветники из многолетников будут радовать глаз каждый сезон. Процесс цветения возобновляется каждый год, садоводу для этого надо всего лишь поливать, подрезать и подкармливать растения.

Особенности

Цветники из многолетников обладают множеством достоинств, которые ценятся среди садоводов:

  • огромный выбор цветов, что позволяет делать оригинальные клумбы
  • долго живут. В многолетниках отмирает только верх, а корни некоторых растений могут жить до 6 лет;
  • размножаются такие цветы корневищами, отростками или семенами, благодаря чему в будущем их можно высаживать в другие клумбы и делать еще цветники;
  • многолетние растения являются часто лекарственными растениями, так что на даче можно сделать собственную «зеленую» аптеку.

Оформление цветущей клумбы – это в своем роде настоящее искусство, ведь даже на стадии проекта надо учитывать, какой внешний вид будет у цветника в разные времена года.

Продуманный до мелочей цветник – это клумба постоянного цветения, когда отцветающие растения заменяются новыми, и такая схема «работает» весь сезон.

При продумывании дизайна клумбы учитывайте следующие нюансы:

  • климат – выбирайте те растения, которые будут отлично расти в климатических условиях вашего региона;
  • особенности территории – используйте рельеф местности, таким образом, вы сможете правильно распределить пространство на участке, а также красиво оформить клумбу;
  • особенности почвы – учтите, что важную роль в подборе растений играет тип почвы. Так, например, на плодородной почве хорошо будут себя «чувствовать» люпин, мальвы, колокольчик. Суглинок, песок и каменистая почва – признак того, что на таком участке примутся лен, валериана, шалфей.
  • Астра, нивяник, тысячелистник стоит выбирать для болотистого грунта.
  • .Пересушенная земля подходит для флоксов, космеи и гвоздик;
  • освещенность территории. Растения, которые любят солнце, не смогут расти в тени, поэтому не забывайте учитывать освещенность территории;
  • плотность высаживания и сроки цветения. Не сажайте растения слишком близко, так они будут мешать друг другу нормально расти.

Создание клумб – это работа не для ленивых, ведь как многолетники, так и однолетники нуждаются в ухаживании. Но результат вас несомненно порадует.

Виды цветников

Различают цветники сменяемые и постоянные. Первые нуждаются в тщательном уходе, как правило, они состоят из однолетних растений, а когда они отцветают, их место занимает рассада сортов, цветущих поздно. К примеру, тюльпаны меняют на бархатцы или сальвию.

Правильно оформленный постоянный цветник будет радовать ваши глаза в любое время года. Яркие цветы отлично сочетаются с листьями, формами растений. Одни отцветают, а на смену им распускаются другие. Если вы предпочитаете белые цветы, не забывайте разбавлять их яркими видами, чтобы в саду не было все однотонное.

Но оформить самостоятельно цветник довольно-таки сложно, для этого надо знать все характеристики растений, их условия роста и цветения, а также тщательно изучить описания каждого типа цветника. К видам цветников относят следующие:

  • бордюр – это небольшая полоса, состоящая из низкорослых сортов. Бордюры высаживают около тропинок, в местах, где необходимо установить границы. Такие цветники не должны быть слишком яркими, но они могут иметь разные оттенки. Создание бордюра подразумевает высаживание цветов одного или двух сортов, цветущих или декоративно-лиственных – лобулярия, гейхера, хоста, лаванда остролистная;
  • клумба – именно такой цветник можно увидеть на большинстве участков средней полосы. Он характеризуется четкими формами с оригинальным орнаментом. Располагают клумбы так, чтобы они были видны с разных сторон. Цветы размещают симметрично – круглые формы, ряды, сектора. Зачастую центр композиции поднимается выше, а по краям высаживают низкорослые растения. Для клумб предназначены цветы – лобелии, агератум, антирринум;
  • палисадник – территория, разделяющая дом от дороги. Как правило, его засаживают пышными кустарниками и ранневесенними луковичными и однолетками. Обязательное условие: на палисадник должно быть приятно смотреть как с улицы, так и из окон дома. В данном случае применяют пионы, гортензии, сирень, астры;
  • миксбордер – это цветник, который отличается тем, что представители флоры высаживаются не в ряд. Флора располагается группами, пятнами или же по отдельности. Такая ярусная конструкция уместна для пейзажной планировки сада. Миксбордер состоит из растений, которые расцветают в разные сезоны. Благодаря большому разнообразию цветов миксбордер будет сиять яркими красками с весны до осени;
  • рабатка – плоская посадка цветов вдоль дорожек или домов. Ширина его от 40 до 50 см, длина может быть различной. Высокие растения располагают посередине, а по краям низкорослые. Для рабаток высаживают бальзамин, годеция, календула, вербена, портулак и другие цветы;
  • арабески– это низкорослые сорта флоры, высаженные оригинальными геометрическими формами. Они делаются не только из цветов, но и из камней, гравия, мелкой гальки. Такие цветники занимают центральное место в саду;
  • вазоны – подходят для выращивания нарядных однолетников в сочетании с вьющимися растениями. Вазоны располагают на площадках, террасах и внутренних двориках, их можно перенести в другое место;
  • альпинарий – это цветник с искусственным горным рельефом и камнями. В альпинарии высаживают стелющиеся многолетники и луковичные сорта. Такую композицию можно разместить даже на маленьком участке.

При выборе цветов, надо учитывать все условия их роста. Так, например, засухоустойчивые растения не надо часто поливать, а цветы, которые любят солнце, будут отлично чувствовать себя в тени.

Какие растения подойдут?

Начинающим садоводам довольно-таки сложно разобраться, какие растения стоит выбирать для цветников из многолетников. Все цветы, из которых можно сделать оригинальные композиции, можно разделить на три группы – низкорослые, среднерослые и высокорослые. Рост первых, как правило, не выше 30 см, и их можно применять для разноцветных ковровых покрытий. Данную группу составляют такие цветы, как карликовая астра, флокс, горечавка, мыльнянка, карпатский колокольчик.

Хвойники в первой группе не используются. Высаживая низкорослые растения, учитывайте следующие нюансы:

  • не размещайте их в тени, иначе они не будут пышно цвести;
  • высаживайте растения плотно;
  • вовремя уничтожайте сорняки, они не только портят внешний вид цветника, но и негативно влияют на рост растений;
  • применяйте не азотные, а цветочные удобрения. Первые подходят для вечнозеленых растений и хорошо влияют на пышность листьев, а вторые увеличивают количество цветков на растении.

Высота среднерослых растений колеблется в пределах от 30 до 80 см. Они идеально подходят тем, кто хочет украсить ландшафт островными или моно-композициями. Среди растений этой группы можно выделить следующие названия – лилейник, пион, розы, тысячелистник.

Для непрерывного цветения растения надо высаживать в правильной комбинации, чтобы одни сменяли другие.

И, наконец, высокорослые растения, высота которых выше 80 см. Они являются обязательным элементом роскошной островной клумбы. К таким растениям относится мальва, шток-роза, василисник, извилистый подсолнечник.

Как посадить?

Цветник из многолетников – это не разбросанные группами по участку растения. Необходимо тщательно обдумать схему, учесть все требования и, конечно же, ухаживать за цветами.

Учитывайте советы специалистов:

  • высокорослые растения должны располагаться в середине, а низкорослые по краям. Благодаря подобному расположению большие цветы не будут закрывать маленькие;
  • при оформлении разноцветного цветника как на склоне, так и на ровном участке великолепно будет смотреться сочетание ярких высокорослых и светлых низкорослых сортов;
  • вдоль бордюра или забора высаживайте высокорослые растения, а после них низкорослые. Полоса длинных цветов эффектно украсит бордюр, а следующая полоса низких растений завершит композицию. Уместно использовать хосты, которые славятся своими пышными листьями оригинальной формы;
  • тщательно ухаживайте за цветами. Если цветы нуждаются в разной системе полива, их надо либо скомпоновать по похожему принципу, либо же набраться терпения и следить за каждым экземпляром;
  • если вы хотите высадить сезонные цветы, не располагайте их спереди. После увядания они будут портить внешний вид клумбы. Им лучше выделить место рядом с пышными растениями, которые спрячут увядший вид растений.

Современные цветники часто украшают хвойными растениями, которые будут красиво смотреться в любой сезон.

Схемы

Чтобы создать на участке живой ковер, понадобится схема и низкорослые цветы. Именно благодаря таким растениям получится эффект объемного яркого рисунка.

Специалисты рекомендуют выбирать цветы одного вида, чтобы на ковре не было элементов, отличающихся размером или необычными формами. Учтите, что цветение должно быть густым, чтобы не было видно просветов.

Совсем несложно создать своими руками композицию в форме цветка. Для этого понадобятся флоксы и аквилегия. По краю высадите белые флоксы, в виде лепестков цветка будут выступать фиолетовые и розовые флоксы. В середине композиции отлично будет смотреться желтая аквилегия. Пышные цветы флоксов отлично закроют землю и создадут объемную картинку.

Эффектно на даче смотрятся цветники из многолетников – низкорослых или среднерослых растений.

Высокорослые растения не рекомендуется использовать, так как рисунок можно будет рассмотреть только с высоты. Несложно сделать композицию «сердечко». Контуры рисунка сделайте из пионов, которые популярны благодаря своей пышности и яркости. Внутри пространство можно заполнить роскошными розами.

В выборе оттенков можно отдать предпочтение розовым тонам. Популярностью пользуются композиции в форме островков, которые не нуждаются в четкости, постоянном уходе, а их создание не требует много времени. Такие клумбы можно делать одноцветными или многоцветными.

Второе решение будет уместно для тех, кто любит яркие краски и хочет сделать садовый участок оригинальным.

Клумба-островок включает в себя растения разной высоты. Так, например, в левой части композиции высадите низкорослые яркие многолетники – мыльнянка. Справа расположите горечавку. Справа посередине также хорошо будут смотреться кустики лилейника, а между ними расположите несколько кустов роз. Левую среднюю сторону композиции заполните шток-розами. А на оставшемся пространстве отлично будет смотреться декоративный подсолнечник.

Бордюрные клумбы на даче станут предметом гордости своего хозяина. Среди следующих схем вы можете выбрать ту, которая будет вам по душе:

  • «небо в облаках» – вдоль бордюра разместите карпатский колокольчик и горечавку, второй ряд заполните белыми флоксами;
  • «прелесть розового» – в ряд в любом порядке высадите обриеты и мыльнянку;
  • «королевский» – действительно роскошно выглядит комбинация желтых роз и карпатского колокольчика;
  • «яркость и нежность» – в 1 и 3 ряду посадите тысячелистник, а пространство между ними заполните лилейником;
  • «неординарный» – вдоль бордюра разместите фиолетовые аквилегии, за ними – сиреневые флоксы.

Такие оригинальные цветники будут радовать своего хозяина яркими красками, а у всех гостей, родственников и прохожих вызывать восторг.

Советы и рекомендации

Чтобы на даче или загородном участке создать роскошный сад, надо следовать рекомендациям опытных дачников. «Чайникам» садоводы со стажем советуют:

  • создавая цветник, ни в коем случае не бойтесь экспериментировать и выбирать сложные формы;
  • высаживать высокие и низкорослые многолетники лучше всего в ряды;
  • выбирать цветы, которые расцветают пышно и ярко, чтобы ваш сад «жил» с весны до поздней осени;
  • в цветнике выделить место растениям с необычными разноцветными листьями. Всегда красиво смотрится такое декоративное растение, как портулак;
  • высаживать по 2–3 одинаковых растения, чтобы, когда они разрастались, создавался эффект движения;
  • смешивать оттенки, фактуры и формы растений. Вы можете разбить территорию на зоны и создавать на них различные композиции. Сделайте на участке полутень, чтобы и вам было комфортно там присутствовать.

Если какое-либо цветение вас не устроило, не стоит отчаиваться. Вы можете обновлять свою клумбу, убирать то, что вам не нравится и высаживать других представителей флоры.

Устройство и оформление цветников – дело непростое, но очень интересное. Почувствуйте себя настоящим волшебником, создавая рай на своем участке, независимо от его размеров.

К оформлению цветника надо тщательно подготовиться, вернее уделить внимание почве, где будут высажены растения. К подготовительным работам относится:

  • уборка камней, листьев и мусора;
  • уничтожение жуков и других вредителей;
  • перекопка участка на 50 см в глубину;
  • ликвидация сорняков.

Различают несколько видов почв, и каждая требует ухода согласно своим особенностям. Чтобы удобрить глинистую почву, удобрите ее торфом, перегноем песка и органики.

Также сделайте дренажный слой. Дно песчаной почвы выстилают перегноем, навозом, торфом и органическими удобрениями, располагая их 10-сантиметровым слоем. Готовый грунт должен быть на 10–15 см выше уровня земли.

Красивые примеры

Например, цветник в форме бабочки – имеет прямоугольную форму, а по углам высаживается зеленая травка. Центральную часть занимает туловище, голова и крылья бабочки. Границы крыльев высаживаются растениями одинакового сорта, остальное пространство заполняется разношерстными цветами и миниатюрными кустарниками.

Чтобы сделать данную композицию еще более интересной, придайте ей объема. Сделайте голову бабочки выше, подняв под ней уровень земли.

Навесной цветочный мост – такая композиция не останется без внимания всех, кто ее увидит. План создания данной конструкции на первое место ставит изготовление и установку изогнутого каркаса. Наилучшим решением является сооружение ступенчатой конструкции из дерева с бортиками на границах. Мостик заполняется плодородной почвой, на которую и высаживают небольшие цветочки. Сделать такой мостик довольно-таки сложно, но результат будет непревзойденным.

Часто на участках можно встретить розарии, которые создаются из роскошных роз разных оттенков. Цветут такие растения лучше всего на хорошо освещенной территории, но учтите, что она должна быть защищена от сквозняков. Идеальный вариант, когда розарий располагается на южной стороне сада, с трех сторон окружается лиственными деревьями, но они не должны затенять цветник. Уместно дополнить розарий другими цветами, менее яркими, они придадут композиции завершенности.

Не забывайте, что розы очень прихотливые, они требуют особого ухода, но результат будет стоить потраченных сил.

Создать красивый цветник по схеме – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное правило – не спешить, учитывать особенности почвы и растений, а также климатические условия, в которых флора будет пышно разрастаться и пестрить яркими красками.

Красивые клумбы из многолетников в ландшафтном дизайне – отличная возможность сделать в собственном саду райский уголок для релаксации. После оформления цветника не забывайте ухаживать за растениями, иначе внешний вид их будет далеко не самый лучший.

Основным достоинством цветника является общая неограниченность формы. Подручными средствами вы можете создавать различные композиции, дополнять клумбы, совершенствуя их. Как оформить свой участок – решение индивидуальное, но в интернете вы можете найти множество оригинальных идей.

О том, как красиво можно оформить цветник, смотрите в следующем видео.

красивые схемы посадки растений непрерывного цветения своими руками на даче

Клумба, цветущая круглый год, – это мечта каждого садовода. Цветники из многолетников будут радовать глаз каждый сезон. Процесс цветения возобновляется каждый год, садоводу для этого надо всего лишь поливать, подрезать и подкармливать растения.

Особенности

Цветники из многолетников обладают множеством достоинств, которые ценятся среди садоводов:

  • огромный выбор цветов, что позволяет делать оригинальные клумбы
  • долго живут. В многолетниках отмирает только верх, а корни некоторых растений могут жить до 6 лет;
  • размножаются такие цветы корневищами, отростками или семенами, благодаря чему в будущем их можно высаживать в другие клумбы и делать еще цветники;
  • многолетние растения являются часто лекарственными растениями, так что на даче можно сделать собственную «зеленую» аптеку.

Оформление цветущей клумбы – это в своем роде настоящее искусство, ведь даже на стадии проекта надо учитывать, какой внешний вид будет у цветника в разные времена года.

Продуманный до мелочей цветник – это клумба постоянного цветения, когда отцветающие растения заменяются новыми, и такая схема «работает» весь сезон.

При продумывании дизайна клумбы учитывайте следующие нюансы:

  • климат – выбирайте те растения, которые будут отлично расти в климатических условиях вашего региона;
  • особенности территории – используйте рельеф местности, таким образом, вы сможете правильно распределить пространство на участке, а также красиво оформить клумбу;
  • особенности почвы – учтите, что важную роль в подборе растений играет тип почвы. Так, например, на плодородной почве хорошо будут себя «чувствовать» люпин, мальвы, колокольчик. Суглинок, песок и каменистая почва – признак того, что на таком участке примутся лен, валериана, шалфей.
  • Астра, нивяник, тысячелистник стоит выбирать для болотистого грунта.
  • .Пересушенная земля подходит для флоксов, космеи и гвоздик;
  • освещенность территории. Растения, которые любят солнце, не смогут расти в тени, поэтому не забывайте учитывать освещенность территории;
  • плотность высаживания и сроки цветения. Не сажайте растения слишком близко, так они будут мешать друг другу нормально расти.

Создание клумб – это работа не для ленивых, ведь как многолетники, так и однолетники нуждаются в ухаживании. Но результат вас несомненно порадует.

Виды цветников

Различают цветники сменяемые и постоянные. Первые нуждаются в тщательном уходе, как правило, они состоят из однолетних растений, а когда они отцветают, их место занимает рассада сортов, цветущих поздно. К примеру, тюльпаны меняют на бархатцы или сальвию.

Правильно оформленный постоянный цветник будет радовать ваши глаза в любое время года. Яркие цветы отлично сочетаются с листьями, формами растений. Одни отцветают, а на смену им распускаются другие. Если вы предпочитаете белые цветы, не забывайте разбавлять их яркими видами, чтобы в саду не было все однотонное.

Но оформить самостоятельно цветник довольно-таки сложно, для этого надо знать все характеристики растений, их условия роста и цветения, а также тщательно изучить описания каждого типа цветника. К видам цветников относят следующие:

  • бордюр – это небольшая полоса, состоящая из низкорослых сортов. Бордюры высаживают около тропинок, в местах, где необходимо установить границы. Такие цветники не должны быть слишком яркими, но они могут иметь разные оттенки. Создание бордюра подразумевает высаживание цветов одного или двух сортов, цветущих или декоративно-лиственных – лобулярия, гейхера, хоста, лаванда остролистная;
  • клумба – именно такой цветник можно увидеть на большинстве участков средней полосы. Он характеризуется четкими формами с оригинальным орнаментом. Располагают клумбы так, чтобы они были видны с разных сторон. Цветы размещают симметрично – круглые формы, ряды, сектора. Зачастую центр композиции поднимается выше, а по краям высаживают низкорослые растения. Для клумб предназначены цветы – лобелии, агератум, антирринум;
  • палисадник – территория, разделяющая дом от дороги. Как правило, его засаживают пышными кустарниками и ранневесенними луковичными и однолетками. Обязательное условие: на палисадник должно быть приятно смотреть как с улицы, так и из окон дома. В данном случае применяют пионы, гортензии, сирень, астры;
  • миксбордер – это цветник, который отличается тем, что представители флоры высаживаются не в ряд. Флора располагается группами, пятнами или же по отдельности. Такая ярусная конструкция уместна для пейзажной планировки сада. Миксбордер состоит из растений, которые расцветают в разные сезоны. Благодаря большому разнообразию цветов миксбордер будет сиять яркими красками с весны до осени;
  • рабатка – плоская посадка цветов вдоль дорожек или домов. Ширина его от 40 до 50 см, длина может быть различной. Высокие растения располагают посередине, а по краям низкорослые. Для рабаток высаживают бальзамин, годеция, календула, вербена, портулак и другие цветы;
  • арабески– это низкорослые сорта флоры, высаженные оригинальными геометрическими формами. Они делаются не только из цветов, но и из камней, гравия, мелкой гальки. Такие цветники занимают центральное место в саду;
  • вазоны – подходят для выращивания нарядных однолетников в сочетании с вьющимися растениями. Вазоны располагают на площадках, террасах и внутренних двориках, их можно перенести в другое место;
  • альпинарий – это цветник с искусственным горным рельефом и камнями. В альпинарии высаживают стелющиеся многолетники и луковичные сорта. Такую композицию можно разместить даже на маленьком участке.

При выборе цветов, надо учитывать все условия их роста. Так, например, засухоустойчивые растения не надо часто поливать, а цветы, которые любят солнце, будут отлично чувствовать себя в тени.

Какие растения подойдут?

Начинающим садоводам довольно-таки сложно разобраться, какие растения стоит выбирать для цветников из многолетников. Все цветы, из которых можно сделать оригинальные композиции, можно разделить на три группы – низкорослые, среднерослые и высокорослые. Рост первых, как правило, не выше 30 см, и их можно применять для разноцветных ковровых покрытий. Данную группу составляют такие цветы, как карликовая астра, флокс, горечавка, мыльнянка, карпатский колокольчик.

Хвойники в первой группе не используются. Высаживая низкорослые растения, учитывайте следующие нюансы:

  • не размещайте их в тени, иначе они не будут пышно цвести;
  • высаживайте растения плотно;
  • вовремя уничтожайте сорняки, они не только портят внешний вид цветника, но и негативно влияют на рост растений;
  • применяйте не азотные, а цветочные удобрения. Первые подходят для вечнозеленых растений и хорошо влияют на пышность листьев, а вторые увеличивают количество цветков на растении.

Высота среднерослых растений колеблется в пределах от 30 до 80 см. Они идеально подходят тем, кто хочет украсить ландшафт островными или моно-композициями. Среди растений этой группы можно выделить следующие названия – лилейник, пион, розы, тысячелистник.

Для непрерывного цветения растения надо высаживать в правильной комбинации, чтобы одни сменяли другие.

И, наконец, высокорослые растения, высота которых выше 80 см. Они являются обязательным элементом роскошной островной клумбы. К таким растениям относится мальва, шток-роза, василисник, извилистый подсолнечник.

Как посадить?

Цветник из многолетников – это не разбросанные группами по участку растения. Необходимо тщательно обдумать схему, учесть все требования и, конечно же, ухаживать за цветами.

Учитывайте советы специалистов:

  • высокорослые растения должны располагаться в середине, а низкорослые по краям. Благодаря подобному расположению большие цветы не будут закрывать маленькие;
  • при оформлении разноцветного цветника как на склоне, так и на ровном участке великолепно будет смотреться сочетание ярких высокорослых и светлых низкорослых сортов;
  • вдоль бордюра или забора высаживайте высокорослые растения, а после них низкорослые. Полоса длинных цветов эффектно украсит бордюр, а следующая полоса низких растений завершит композицию. Уместно использовать хосты, которые славятся своими пышными листьями оригинальной формы;
  • тщательно ухаживайте за цветами. Если цветы нуждаются в разной системе полива, их надо либо скомпоновать по похожему принципу, либо же набраться терпения и следить за каждым экземпляром;
  • если вы хотите высадить сезонные цветы, не располагайте их спереди. После увядания они будут портить внешний вид клумбы. Им лучше выделить место рядом с пышными растениями, которые спрячут увядший вид растений.

Современные цветники часто украшают хвойными растениями, которые будут красиво смотреться в любой сезон.

Схемы

Чтобы создать на участке живой ковер, понадобится схема и низкорослые цветы. Именно благодаря таким растениям получится эффект объемного яркого рисунка.

Специалисты рекомендуют выбирать цветы одного вида, чтобы на ковре не было элементов, отличающихся размером или необычными формами. Учтите, что цветение должно быть густым, чтобы не было видно просветов.

Совсем несложно создать своими руками композицию в форме цветка. Для этого понадобятся флоксы и аквилегия. По краю высадите белые флоксы, в виде лепестков цветка будут выступать фиолетовые и розовые флоксы. В середине композиции отлично будет смотреться желтая аквилегия. Пышные цветы флоксов отлично закроют землю и создадут объемную картинку.

Эффектно на даче смотрятся цветники из многолетников – низкорослых или среднерослых растений.

Высокорослые растения не рекомендуется использовать, так как рисунок можно будет рассмотреть только с высоты. Несложно сделать композицию «сердечко». Контуры рисунка сделайте из пионов, которые популярны благодаря своей пышности и яркости. Внутри пространство можно заполнить роскошными розами.

В выборе оттенков можно отдать предпочтение розовым тонам. Популярностью пользуются композиции в форме островков, которые не нуждаются в четкости, постоянном уходе, а их создание не требует много времени. Такие клумбы можно делать одноцветными или многоцветными.

Второе решение будет уместно для тех, кто любит яркие краски и хочет сделать садовый участок оригинальным.

Клумба-островок включает в себя растения разной высоты. Так, например, в левой части композиции высадите низкорослые яркие многолетники – мыльнянка. Справа расположите горечавку. Справа посередине также хорошо будут смотреться кустики лилейника, а между ними расположите несколько кустов роз. Левую среднюю сторону композиции заполните шток-розами. А на оставшемся пространстве отлично будет смотреться декоративный подсолнечник.

Бордюрные клумбы на даче станут предметом гордости своего хозяина. Среди следующих схем вы можете выбрать ту, которая будет вам по душе:

  • «небо в облаках» – вдоль бордюра разместите карпатский колокольчик и горечавку, второй ряд заполните белыми флоксами;
  • «прелесть розового» – в ряд в любом порядке высадите обриеты и мыльнянку;
  • «королевский» – действительно роскошно выглядит комбинация желтых роз и карпатского колокольчика;
  • «яркость и нежность» – в 1 и 3 ряду посадите тысячелистник, а пространство между ними заполните лилейником;
  • «неординарный» – вдоль бордюра разместите фиолетовые аквилегии, за ними – сиреневые флоксы.

Такие оригинальные цветники будут радовать своего хозяина яркими красками, а у всех гостей, родственников и прохожих вызывать восторг.

Советы и рекомендации

Чтобы на даче или загородном участке создать роскошный сад, надо следовать рекомендациям опытных дачников. «Чайникам» садоводы со стажем советуют:

  • создавая цветник, ни в коем случае не бойтесь экспериментировать и выбирать сложные формы;
  • высаживать высокие и низкорослые многолетники лучше всего в ряды;
  • выбирать цветы, которые расцветают пышно и ярко, чтобы ваш сад «жил» с весны до поздней осени;
  • в цветнике выделить место растениям с необычными разноцветными листьями. Всегда красиво смотрится такое декоративное растение, как портулак;
  • высаживать по 2–3 одинаковых растения, чтобы, когда они разрастались, создавался эффект движения;
  • смешивать оттенки, фактуры и формы растений. Вы можете разбить территорию на зоны и создавать на них различные композиции. Сделайте на участке полутень, чтобы и вам было комфортно там присутствовать.

Если какое-либо цветение вас не устроило, не стоит отчаиваться. Вы можете обновлять свою клумбу, убирать то, что вам не нравится и высаживать других представителей флоры.

Устройство и оформление цветников – дело непростое, но очень интересное. Почувствуйте себя настоящим волшебником, создавая рай на своем участке, независимо от его размеров.

К оформлению цветника надо тщательно подготовиться, вернее уделить внимание почве, где будут высажены растения. К подготовительным работам относится:

  • уборка камней, листьев и мусора;
  • уничтожение жуков и других вредителей;
  • перекопка участка на 50 см в глубину;
  • ликвидация сорняков.

Различают несколько видов почв, и каждая требует ухода согласно своим особенностям. Чтобы удобрить глинистую почву, удобрите ее торфом, перегноем песка и органики.

Также сделайте дренажный слой. Дно песчаной почвы выстилают перегноем, навозом, торфом и органическими удобрениями, располагая их 10-сантиметровым слоем. Готовый грунт должен быть на 10–15 см выше уровня земли.

Красивые примеры

Например, цветник в форме бабочки – имеет прямоугольную форму, а по углам высаживается зеленая травка. Центральную часть занимает туловище, голова и крылья бабочки. Границы крыльев высаживаются растениями одинакового сорта, остальное пространство заполняется разношерстными цветами и миниатюрными кустарниками.

Чтобы сделать данную композицию еще более интересной, придайте ей объема. Сделайте голову бабочки выше, подняв под ней уровень земли.

Навесной цветочный мост – такая композиция не останется без внимания всех, кто ее увидит. План создания данной конструкции на первое место ставит изготовление и установку изогнутого каркаса. Наилучшим решением является сооружение ступенчатой конструкции из дерева с бортиками на границах. Мостик заполняется плодородной почвой, на которую и высаживают небольшие цветочки. Сделать такой мостик довольно-таки сложно, но результат будет непревзойденным.

Часто на участках можно встретить розарии, которые создаются из роскошных роз разных оттенков. Цветут такие растения лучше всего на хорошо освещенной территории, но учтите, что она должна быть защищена от сквозняков. Идеальный вариант, когда розарий располагается на южной стороне сада, с трех сторон окружается лиственными деревьями, но они не должны затенять цветник. Уместно дополнить розарий другими цветами, менее яркими, они придадут композиции завершенности.

Не забывайте, что розы очень прихотливые, они требуют особого ухода, но результат будет стоить потраченных сил.

Создать красивый цветник по схеме – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное правило – не спешить, учитывать особенности почвы и растений, а также климатические условия, в которых флора будет пышно разрастаться и пестрить яркими красками.

Красивые клумбы из многолетников в ландшафтном дизайне – отличная возможность сделать в собственном саду райский уголок для релаксации. После оформления цветника не забывайте ухаживать за растениями, иначе внешний вид их будет далеко не самый лучший.

Основным достоинством цветника является общая неограниченность формы. Подручными средствами вы можете создавать различные композиции, дополнять клумбы, совершенствуя их. Как оформить свой участок – решение индивидуальное, но в интернете вы можете найти множество оригинальных идей.

О том, как красиво можно оформить цветник, смотрите в следующем видео.

красивые схемы посадки растений непрерывного цветения своими руками на даче

Клумба, цветущая круглый год, – это мечта каждого садовода. Цветники из многолетников будут радовать глаз каждый сезон. Процесс цветения возобновляется каждый год, садоводу для этого надо всего лишь поливать, подрезать и подкармливать растения.

Особенности

Цветники из многолетников обладают множеством достоинств, которые ценятся среди садоводов:

  • огромный выбор цветов, что позволяет делать оригинальные клумбы
  • долго живут. В многолетниках отмирает только верх, а корни некоторых растений могут жить до 6 лет;
  • размножаются такие цветы корневищами, отростками или семенами, благодаря чему в будущем их можно высаживать в другие клумбы и делать еще цветники;
  • многолетние растения являются часто лекарственными растениями, так что на даче можно сделать собственную «зеленую» аптеку.

Оформление цветущей клумбы – это в своем роде настоящее искусство, ведь даже на стадии проекта надо учитывать, какой внешний вид будет у цветника в разные времена года.

Продуманный до мелочей цветник – это клумба постоянного цветения, когда отцветающие растения заменяются новыми, и такая схема «работает» весь сезон.

При продумывании дизайна клумбы учитывайте следующие нюансы:

  • климат – выбирайте те растения, которые будут отлично расти в климатических условиях вашего региона;
  • особенности территории – используйте рельеф местности, таким образом, вы сможете правильно распределить пространство на участке, а также красиво оформить клумбу;
  • особенности почвы – учтите, что важную роль в подборе растений играет тип почвы. Так, например, на плодородной почве хорошо будут себя «чувствовать» люпин, мальвы, колокольчик. Суглинок, песок и каменистая почва – признак того, что на таком участке примутся лен, валериана, шалфей.
  • Астра, нивяник, тысячелистник стоит выбирать для болотистого грунта.
  • .Пересушенная земля подходит для флоксов, космеи и гвоздик;
  • освещенность территории. Растения, которые любят солнце, не смогут расти в тени, поэтому не забывайте учитывать освещенность территории;
  • плотность высаживания и сроки цветения. Не сажайте растения слишком близко, так они будут мешать друг другу нормально расти.

Создание клумб – это работа не для ленивых, ведь как многолетники, так и однолетники нуждаются в ухаживании. Но результат вас несомненно порадует.

Виды цветников

Различают цветники сменяемые и постоянные. Первые нуждаются в тщательном уходе, как правило, они состоят из однолетних растений, а когда они отцветают, их место занимает рассада сортов, цветущих поздно. К примеру, тюльпаны меняют на бархатцы или сальвию.

Правильно оформленный постоянный цветник будет радовать ваши глаза в любое время года. Яркие цветы отлично сочетаются с листьями, формами растений. Одни отцветают, а на смену им распускаются другие. Если вы предпочитаете белые цветы, не забывайте разбавлять их яркими видами, чтобы в саду не было все однотонное.

Но оформить самостоятельно цветник довольно-таки сложно, для этого надо знать все характеристики растений, их условия роста и цветения, а также тщательно изучить описания каждого типа цветника. К видам цветников относят следующие:

  • бордюр – это небольшая полоса, состоящая из низкорослых сортов. Бордюры высаживают около тропинок, в местах, где необходимо установить границы. Такие цветники не должны быть слишком яркими, но они могут иметь разные оттенки. Создание бордюра подразумевает высаживание цветов одного или двух сортов, цветущих или декоративно-лиственных – лобулярия, гейхера, хоста, лаванда остролистная;
  • клумба – именно такой цветник можно увидеть на большинстве участков средней полосы. Он характеризуется четкими формами с оригинальным орнаментом. Располагают клумбы так, чтобы они были видны с разных сторон. Цветы размещают симметрично – круглые формы, ряды, сектора. Зачастую центр композиции поднимается выше, а по краям высаживают низкорослые растения. Для клумб предназначены цветы – лобелии, агератум, антирринум;
  • палисадник – территория, разделяющая дом от дороги. Как правило, его засаживают пышными кустарниками и ранневесенними луковичными и однолетками. Обязательное условие: на палисадник должно быть приятно смотреть как с улицы, так и из окон дома. В данном случае применяют пионы, гортензии, сирень, астры;
  • миксбордер – это цветник, который отличается тем, что представители флоры высаживаются не в ряд. Флора располагается группами, пятнами или же по отдельности. Такая ярусная конструкция уместна для пейзажной планировки сада. Миксбордер состоит из растений, которые расцветают в разные сезоны. Благодаря большому разнообразию цветов миксбордер будет сиять яркими красками с весны до осени;
  • рабатка – плоская посадка цветов вдоль дорожек или домов. Ширина его от 40 до 50 см, длина может быть различной. Высокие растения располагают посередине, а по краям низкорослые. Для рабаток высаживают бальзамин, годеция, календула, вербена, портулак и другие цветы;
  • арабески– это низкорослые сорта флоры, высаженные оригинальными геометрическими формами. Они делаются не только из цветов, но и из камней, гравия, мелкой гальки. Такие цветники занимают центральное место в саду;
  • вазоны – подходят для выращивания нарядных однолетников в сочетании с вьющимися растениями. Вазоны располагают на площадках, террасах и внутренних двориках, их можно перенести в другое место;
  • альпинарий – это цветник с искусственным горным рельефом и камнями. В альпинарии высаживают стелющиеся многолетники и луковичные сорта. Такую композицию можно разместить даже на маленьком участке.

При выборе цветов, надо учитывать все условия их роста. Так, например, засухоустойчивые растения не надо часто поливать, а цветы, которые любят солнце, будут отлично чувствовать себя в тени.

Какие растения подойдут?

Начинающим садоводам довольно-таки сложно разобраться, какие растения стоит выбирать для цветников из многолетников. Все цветы, из которых можно сделать оригинальные композиции, можно разделить на три группы – низкорослые, среднерослые и высокорослые. Рост первых, как правило, не выше 30 см, и их можно применять для разноцветных ковровых покрытий. Данную группу составляют такие цветы, как карликовая астра, флокс, горечавка, мыльнянка, карпатский колокольчик.

Хвойники в первой группе не используются. Высаживая низкорослые растения, учитывайте следующие нюансы:

  • не размещайте их в тени, иначе они не будут пышно цвести;
  • высаживайте растения плотно;
  • вовремя уничтожайте сорняки, они не только портят внешний вид цветника, но и негативно влияют на рост растений;
  • применяйте не азотные, а цветочные удобрения. Первые подходят для вечнозеленых растений и хорошо влияют на пышность листьев, а вторые увеличивают количество цветков на растении.

Высота среднерослых растений колеблется в пределах от 30 до 80 см. Они идеально подходят тем, кто хочет украсить ландшафт островными или моно-композициями. Среди растений этой группы можно выделить следующие названия – лилейник, пион, розы, тысячелистник.

Для непрерывного цветения растения надо высаживать в правильной комбинации, чтобы одни сменяли другие.

И, наконец, высокорослые растения, высота которых выше 80 см. Они являются обязательным элементом роскошной островной клумбы. К таким растениям относится мальва, шток-роза, василисник, извилистый подсолнечник.

Как посадить?

Цветник из многолетников – это не разбросанные группами по участку растения. Необходимо тщательно обдумать схему, учесть все требования и, конечно же, ухаживать за цветами.

Учитывайте советы специалистов:

  • высокорослые растения должны располагаться в середине, а низкорослые по краям. Благодаря подобному расположению большие цветы не будут закрывать маленькие;
  • при оформлении разноцветного цветника как на склоне, так и на ровном участке великолепно будет смотреться сочетание ярких высокорослых и светлых низкорослых сортов;
  • вдоль бордюра или забора высаживайте высокорослые растения, а после них низкорослые. Полоса длинных цветов эффектно украсит бордюр, а следующая полоса низких растений завершит композицию. Уместно использовать хосты, которые славятся своими пышными листьями оригинальной формы;
  • тщательно ухаживайте за цветами. Если цветы нуждаются в разной системе полива, их надо либо скомпоновать по похожему принципу, либо же набраться терпения и следить за каждым экземпляром;
  • если вы хотите высадить сезонные цветы, не располагайте их спереди. После увядания они будут портить внешний вид клумбы. Им лучше выделить место рядом с пышными растениями, которые спрячут увядший вид растений.

Современные цветники часто украшают хвойными растениями, которые будут красиво смотреться в любой сезон.

Схемы

Чтобы создать на участке живой ковер, понадобится схема и низкорослые цветы. Именно благодаря таким растениям получится эффект объемного яркого рисунка.

Специалисты рекомендуют выбирать цветы одного вида, чтобы на ковре не было элементов, отличающихся размером или необычными формами. Учтите, что цветение должно быть густым, чтобы не было видно просветов.

Совсем несложно создать своими руками композицию в форме цветка. Для этого понадобятся флоксы и аквилегия. По краю высадите белые флоксы, в виде лепестков цветка будут выступать фиолетовые и розовые флоксы. В середине композиции отлично будет смотреться желтая аквилегия. Пышные цветы флоксов отлично закроют землю и создадут объемную картинку.

Эффектно на даче смотрятся цветники из многолетников – низкорослых или среднерослых растений.

Высокорослые растения не рекомендуется использовать, так как рисунок можно будет рассмотреть только с высоты. Несложно сделать композицию «сердечко». Контуры рисунка сделайте из пионов, которые популярны благодаря своей пышности и яркости. Внутри пространство можно заполнить роскошными розами.

В выборе оттенков можно отдать предпочтение розовым тонам. Популярностью пользуются композиции в форме островков, которые не нуждаются в четкости, постоянном уходе, а их создание не требует много времени. Такие клумбы можно делать одноцветными или многоцветными.

Второе решение будет уместно для тех, кто любит яркие краски и хочет сделать садовый участок оригинальным.

Клумба-островок включает в себя растения разной высоты. Так, например, в левой части композиции высадите низкорослые яркие многолетники – мыльнянка. Справа расположите горечавку. Справа посередине также хорошо будут смотреться кустики лилейника, а между ними расположите несколько кустов роз. Левую среднюю сторону композиции заполните шток-розами. А на оставшемся пространстве отлично будет смотреться декоративный подсолнечник.

Бордюрные клумбы на даче станут предметом гордости своего хозяина. Среди следующих схем вы можете выбрать ту, которая будет вам по душе:

  • «небо в облаках» – вдоль бордюра разместите карпатский колокольчик и горечавку, второй ряд заполните белыми флоксами;
  • «прелесть розового» – в ряд в любом порядке высадите обриеты и мыльнянку;
  • «королевский» – действительно роскошно выглядит комбинация желтых роз и карпатского колокольчика;
  • «яркость и нежность» – в 1 и 3 ряду посадите тысячелистник, а пространство между ними заполните лилейником;
  • «неординарный» – вдоль бордюра разместите фиолетовые аквилегии, за ними – сиреневые флоксы.

Такие оригинальные цветники будут радовать своего хозяина яркими красками, а у всех гостей, родственников и прохожих вызывать восторг.

Советы и рекомендации

Чтобы на даче или загородном участке создать роскошный сад, надо следовать рекомендациям опытных дачников. «Чайникам» садоводы со стажем советуют:

  • создавая цветник, ни в коем случае не бойтесь экспериментировать и выбирать сложные формы;
  • высаживать высокие и низкорослые многолетники лучше всего в ряды;
  • выбирать цветы, которые расцветают пышно и ярко, чтобы ваш сад «жил» с весны до поздней осени;
  • в цветнике выделить место растениям с необычными разноцветными листьями. Всегда красиво смотрится такое декоративное растение, как портулак;
  • высаживать по 2–3 одинаковых растения, чтобы, когда они разрастались, создавался эффект движения;
  • смешивать оттенки, фактуры и формы растений. Вы можете разбить территорию на зоны и создавать на них различные композиции. Сделайте на участке полутень, чтобы и вам было комфортно там присутствовать.

Если какое-либо цветение вас не устроило, не стоит отчаиваться. Вы можете обновлять свою клумбу, убирать то, что вам не нравится и высаживать других представителей флоры.

Устройство и оформление цветников – дело непростое, но очень интересное. Почувствуйте себя настоящим волшебником, создавая рай на своем участке, независимо от его размеров.

К оформлению цветника надо тщательно подготовиться, вернее уделить внимание почве, где будут высажены растения. К подготовительным работам относится:

  • уборка камней, листьев и мусора;
  • уничтожение жуков и других вредителей;
  • перекопка участка на 50 см в глубину;
  • ликвидация сорняков.

Различают несколько видов почв, и каждая требует ухода согласно своим особенностям. Чтобы удобрить глинистую почву, удобрите ее торфом, перегноем песка и органики.

Также сделайте дренажный слой. Дно песчаной почвы выстилают перегноем, навозом, торфом и органическими удобрениями, располагая их 10-сантиметровым слоем. Готовый грунт должен быть на 10–15 см выше уровня земли.

Красивые примеры

Например, цветник в форме бабочки – имеет прямоугольную форму, а по углам высаживается зеленая травка. Центральную часть занимает туловище, голова и крылья бабочки. Границы крыльев высаживаются растениями одинакового сорта, остальное пространство заполняется разношерстными цветами и миниатюрными кустарниками.

Чтобы сделать данную композицию еще более интересной, придайте ей объема. Сделайте голову бабочки выше, подняв под ней уровень земли.

Навесной цветочный мост – такая композиция не останется без внимания всех, кто ее увидит. План создания данной конструкции на первое место ставит изготовление и установку изогнутого каркаса. Наилучшим решением является сооружение ступенчатой конструкции из дерева с бортиками на границах. Мостик заполняется плодородной почвой, на которую и высаживают небольшие цветочки. Сделать такой мостик довольно-таки сложно, но результат будет непревзойденным.

Часто на участках можно встретить розарии, которые создаются из роскошных роз разных оттенков. Цветут такие растения лучше всего на хорошо освещенной территории, но учтите, что она должна быть защищена от сквозняков. Идеальный вариант, когда розарий располагается на южной стороне сада, с трех сторон окружается лиственными деревьями, но они не должны затенять цветник. Уместно дополнить розарий другими цветами, менее яркими, они придадут композиции завершенности.

Не забывайте, что розы очень прихотливые, они требуют особого ухода, но результат будет стоить потраченных сил.

Создать красивый цветник по схеме – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное правило – не спешить, учитывать особенности почвы и растений, а также климатические условия, в которых флора будет пышно разрастаться и пестрить яркими красками.

Красивые клумбы из многолетников в ландшафтном дизайне – отличная возможность сделать в собственном саду райский уголок для релаксации. После оформления цветника не забывайте ухаживать за растениями, иначе внешний вид их будет далеко не самый лучший.

Основным достоинством цветника является общая неограниченность формы. Подручными средствами вы можете создавать различные композиции, дополнять клумбы, совершенствуя их. Как оформить свой участок – решение индивидуальное, но в интернете вы можете найти множество оригинальных идей.

О том, как красиво можно оформить цветник, смотрите в следующем видео.

цветы с названиями и фото для клумбы, схемы, видео

Приусадебный участок – раздолье для начинающего цветовода. Для того чтобы разнообразить свой ландшафт необязательно нанимать профессиональных озеленителей. Вполне можно справиться своими силами. Самым популярным вариантом того, как облагородить ландшафт, является разбивка клумб. Опытные садоводы рекомендуют высаживать многолетники, дабы цветы радовали вас не один сезон. О том, как правильно разбить клумбы, какие цветы и схемы использовать, вы узнаете из статьи, а красочные фото легко визуализируют любой вариант.

Виды цветников

Что такое цветники? Это участки, которые сочетают декоративные лиственные, цветущие, травянистые и кустарниковые насаждения. К ним же относят садовые дорожки и архитектурные постройки. Размеры цветников очень разнообразны – от маленьких до огромных. Также различают пропорциональное соотношение между растениями и окружающими их формами.

Внимание! «Золотая пропорция» — идеальное соотношение, в котором первое число должно быть больше второго, а их сумма равно третьему.

Существует классификация цветников в зависимости от их видов:

  • Модульные. Сочетание растений с садовой плиткой и небольшими архитектурными формами (фонтанами, вазонами и т. д.).
  • Миксбордеры. Сочетание различных цветов в одной композиции. Располагают их обычно вдоль дома, мощеной дорожки или изгороди в виде продолговатой полосы.
Миксбордер
  • Солитеры. Виды клумб, которые разбиты по одному принципу: цветовым оттенкам, высоте, форме листвы и пр.
  • Рабатки. Узкие посадки цветов, имеющих преимущественно один тон. Либо оформленные в виде геометрического орнамента. Нередко рабатки являются частью клумбы из многолетников.
  • Бордюры. Полоски из небольших растений. Применяются в качестве оформления отдельных элементов цветника из многолетников.
  • Рокарии. Сочетание живого и мертвого. А именно растений и камней. Другое название рокариев – каменные сады.
  • Альпинарии. Цветники, сочетающие в себе альпийские растения, произрастающие на небольшой горке.

Создание схемы из многолетников для новичков

Красивый и ухоженный цветник – мечта многих садоводов. Но прежде чем приступать к его созданию, нужно внимательно изучить и выбрать подходящую схему. Можно это сделать самостоятельно, но гораздо проще использовать уже готовые наглядные схемы. Проверенные временем проекты из многолетников обязательно придутся вам по вкусу.

Схема №1: простой вариант продолжительного цветения

Интересная композиция составлена из неприхотливых многолетних растений. Ее отличительная черта – продолжительность цветения.

  • Метельчатый флокс розового оттенка. Идеальный период для посадки – начало осени или весны. Это растение прекрасно себя чувствует в песчаных и дренированных грунтах. Цветение продолжается с середины лета и до самой осени.
  • Нежно-розовая астильба. Цветение различных видов длится обычно с конца июня до августа. Астильба любит регулярные внесения удобрений и периодическое рыхление почвы.
  • Фиолетовый с серебристым оттенком лилейник. Посадка осуществляется весной в почву, тщательно удобренную и дренированную. Растение предпочитает суглинок с кислотностью в диапазоне от 6 до 6,5 рН.
Пример оформления клумбы из многолетников
  • Гейхера с листвой лавандового цвета. Произрастает в незастойных почвах. Цветение происходит с мая по июль.
  • Герань. Цветение с июля до осени. В период цветения кустики растения приобретают пышные формы. Цветет с середины лета до конца сезона, образуя пышные кустики с бледно-фиолетовыми цветками.

Схема №2: фигурная клумба «Сердце»

Для создания фигурной клумбы лучше всего использовать невысокие растения. Один из интересных вариантов – сердце.

  • Внешние очертания сердца можно выполнить при помощи пионов. Особенно интересно будет выглядеть композиция, выполненная в розово-бордовых тонах. Для этого нужно высаживать поочередно розовые и бордовые пионы.

Совет. Для оформления фигурной клумбы «Сердце» используйте растения розовых оттенков.

  • В качестве внутреннего заполнения пространства подойдут розы.

Схема №3: бордюрная клумба «Небо в облаках»

Романтичное название и необычайно нежная клумба. Для ее создания понадобятся лишь три вида цветов.

Схема №4: многолетние растения, цветущие в первый год

Этот вариант подходит тем, кто не желает ждать целый год до первого цветения своей клумбы. Для этого нужно подобрать растения, которые порадуют своим цветением сразу после высадки в грунт.

  1. Высадите двухлетние мальвы желтого и белого оттенков на задний план клумбы.
  2. Подсолнечник подойдет для дополнения мальвы.
  3. Яркими пятнами цветника станет зверобой пахучий и ирландский мак.
  4. Лобелия кардинальская займет центральное расположение в клумбе. Этот многолетник имеет пышные кусты.
  5. Котовник Фассена, колокольчик Посхарского, а также каланхое будут небольшими голубыми акцентами по краям цветника.
  6. Гравилат подойдет для оформления цветника летом, а читок – осенью.

Подготовка земли и посадка

После того как вы определились с местом и видом будущей клумбы, нужно подготовить почву к высадке растений. Подготовительные работы имеют отдельный перечень:

  1. Уборка камней, листьев и мусора.
  2. Удаление жуков и прочих вредителей.
  3. Перекопка почвы на глубину около 50 см.
  4. Удаление сорняков.
Какие бы растения вы ни выбрали, перед их посадкой правильно подготовьте грунт

Следующий важный шаг – подготовка почвы. Она бывает суглинистой, черноземной, песчаной, глинистой, супесчаной и легкой.

Глинистая почва. Чтобы улучшить ее качество, в нее следует внести торф, перегной песок и органику. Также понадобится сделать дренажный слой. Для этого понадобится щебень, песок, гравий и битый кирпич. Высота дренажа обычно около 15 см.

Песчаная почва. Для такого грунта дренаж абсолютно не нужен, т. к. вода уходит слишком быстро, что может привести к гибели растений. Тем не менее подготовка грунта заключается в выстилании дна перегноем, навозом, торфом, глинистого состава и органическими удобрениями. Высота слоя около 10 см.

Внимание! Не забудьте перед высадкой цветов учесть кислотность почвы.

После того как вы определитесь с формой цветника в грунт вносится удобрение. Это смесь органических подкормок и минеральных удобрений. При необходимости делается дренаж. Затем грунт разравнивается граблями.

Готовый грунт под цветник должен быть на 10–15 см выше уровня земли. Это делается для того, чтобы вода не задерживалась в почве. Так, для многих луковичных растений избыток влаги губителен.

Цветники из многолетников – украшение сада. Необязательно иметь профессиональные навыки по части ландшафтного дизайна, чтобы облагородить свой приусадебный участок. Достаточно иметь желание создать клумбу своими руками. Стоит отметить, что существует огромное множество схем того, как сделать цветник своими руками. Преимущество готовых проектов клумб в том, что вы заранее будете знать, какой результат вас ожидает. А выбирая многолетние растения, вы получаете возможность любоваться своим творением не один год.

Многолетники для сада: видео

Клумбы с многолетниками: фото

17 цветущих многолетников, которые будут расти где угодно

Мы выделили характеристики 17 выдающихся многолетников и отметили вклад каждого в единый ландшафтный дизайн. Будьте готовы к красотам!

Следующие ниже цветущие многолетники просты в выращивании и обладают образцовыми характеристиками, которые делают их незаменимыми для сада. И они будут расти практически в любой точке США или Великобритании.

Воздушный цветок (Platycodon) — это особенно простое в выращивании растение, которое предпочитает солнечное солнце, а не полутень и богатую органическими веществами, хорошо дренированную почву.

Выбирайте сорта с синими, белыми, пурпурными или розовыми цветками, одно- или двухлепестковые. Серебристо-зеленые стебли могут превышать 2 фута в высоту с бутонами в форме воздушных шаров, которые распускаются звездными цветами в июле и августе.

Цветок-воздушный шар играет роль координационного центра, и его пересадка среди других растений создает приятное повторение, которое привлекает взгляд сквозь пейзаж. Кроме того, синий выделяет все лучшее в других цветах, заставляя их казаться немного более привлекательными.Мне нравится размещать синий воздушный шарик рядом с красным пчелиным бальзамом и белой маргариткой Montauk для патриотической июльской демонстрации.

Белолепестковые сорта также выполняют важную функцию. Если у вас есть сад, который содержит самые разные цвета, пересадка с белым поможет объединить и улучшить такое эклектичное сочетание.

Сейте семена или подвой ранней весной в зонах 3–8. При желании можно провести мертвую посадку, чтобы продлить сезон цветения.

2. Черноглазая Сьюзен

Черноглазая Сьюзан (рудбекия) — местный полевой цветок, который лучше всего растет на солнце и в богатой органическими веществами почве, но переносит среднюю почву и даже засуху.

Сорта варьируются от местной Rudbeckia hirta с ее желто-оранжевыми лепестками и темно-коричневой серединой до гибридов темно-оранжевого и красного цветов. Этот классический сад цветет с июня по сентябрь на стеблях высотой до 3 футов.

Black-eyed Susan обеспечивает непрерывную насыщенность цвета средней высоты в течение летних месяцев. Он самосевает, так что либо засохший, либо готовый к прорастанию всходов в следующем сезоне. Если вам нужно заполнить большое пространство, это может быть бонусом.Однако, если у вас нет местного сорта, ваши саженцы могут не воспроизводить устойчивость к болезням своих предков.

Семена черноглазой Сьюзан (рудбекии) на рынке True Leaf

Попробуйте чередовать черноглазую Сьюзен с маргариткой Монток и эхолотом, чтобы получить интересную группу растений средней высоты со схожими требованиями к солнцу и почве.

Поместите его посередине бордюров и клумб, с почвопокровным покровом спереди и высокими структурными элементами, такими как гигантский лук сзади.Сейте семена или растения ранней весной в зонах с 3 по 9.

Прочтите наше полное руководство по выращиванию здесь.

3. Пылающая звезда

Пылающая звезда (Liatris spicata) — местный полевой цветок, привлекает в сад опылителей. . Предпочитает влажную, богатую органикой, хорошо дренированную почву.

Пылающая звезда добавляет вертикальности саду.

Шипы с розовыми, пурпурными или белыми цветками могут достигать 4 футов в высоту.

Этот линейный дизайн впечатляет с июля по сентябрь.А поскольку он прочный и цветет снизу вверх, он долго хранится в вазе.

Пылающая звезда (Liatris spicata) через Eden Brothers

Сияющая звезда Interplant в середине этажа для неожиданного вертикального драматизма или в задней части грядки и на границе для структурного определения.

Сейте семена или растения весной или осенью в зонах с 3 по 8. При необходимости разделите семена.

Прочтите наше полное руководство по выращиванию здесь.

4.Баклевид

Bugleweed (Ajuga) — быстрорастущее вечнозеленое растение. почвопокровное. для солнечных и частично тенистых участков со средней или влажной, хорошо дренированной почвой.

Разновидности варьируются от синего до белого с блестящей зеленой, пурпурной и пестрой листвой, вертикальными цветочными шипами и высотой около 6 дюймов.

Аджуга и тюльпанов в весеннем саду.

Посейте его прямо поверх нарциссов и гиацинтов , чтобы получить сдержанный цвет с мая по июнь.Используйте его на пешеходных дорожках и в проблемных местах, где кажется, что у вас нет ничего для роста. Ключевые характеристики Ajuga — это круглогодичный интерес и подавление сорняков.

Шоколадная крошка Ajuga via Burpee

Сейте семена или растения ранней весной в зонах с 3 по 10.

5. Клематис

Клематис — это неинвазивная цветущая лиана, которая растет на ярком солнце, чтобы частично затенять влажную, богатую органикой, хорошо дренированную почву.

Клематисы можно найти практически любого вообразимого цвета и с цветками разной формы.А еще можно найти весенне-летние цветущие сорта.

Есть весенние и летние цветы, некоторые ароматные.

Крупные, эффектные соцветия варьируются от бархатисто-бордового до пушисто-белого, разбросанные по лозам, достигающим 12 футов в длину.

Клематис выполняет роль «украшения витрины» в саду. Тренируйте его над решетчатыми каркасами, беседками и заборами, чтобы создать уединение.

Синий клематис «Распутин».

Выращивайте его на фонарном столбе, над стеной или в любом другом месте, где вы хотите, чтобы цветение было массовым.Украсьте эту скучную стену гаража без окон фундаментом и декоративной решеткой.

Blue Light Clematis из питомника Nature Hills

Подвой сажать весной или осенью. Не обрезайте до полного укоренения, и то только на сортах, которые не дают новых побегов на старой древесине.

Прочтите наше полное руководство по выращиванию здесь, , а чтобы защитить свои лозы от мороза и низких температур, см. Наше руководство по зимнему уходу за клематисами .

6. Coneflower

Эхинацея (эхинацея) — главный овощ в моей семье. Предпочитает солнечные лучи и богатые органическими веществами песчаные, хорошо дренированные почвы. Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) и ее сорта часто превосходят современные желтые и оранжевые гибриды.

Выбирайте хвойный цвет, если хотите ярких летних цветов.

Ценится на протяжении веков за свои лечебные качества, эхинацеи цветут с лета до осени, а его семенные головки привлекают певчих птиц, как щеглов.

Ключевой особенностью

, имеющей высоту около 3 футов, является способность обеспечивать постоянный, стойкий средний цвет.Особенно привлекательно пересаживать его сортами аналогичной почвенной культуры, например, черноглазой Сьюзен.

Echinacea Coneflower Seeds через True Leaf Market

Сейте семена или растения в зонах с 3 по 9, в смешанные грядки, бордюры или отдельные сугробы.

Прочтите наше полное руководство по выращиванию здесь.

7. Герань журавлиная

Герань Cranesbill, или выносливая герань, — это вид, обитающий в холмах, который процветает на полном солнце на средней, хорошо дренированной почве.Достигая высоты до 3 футов, это хороший наполнитель посередине грядок и бордюров, с кустами сзади и более короткими растениями спереди.

Герань Cranesbill заполняет средний уровень обильным цветением.

Пышная листва этого растения делает его полезным в качестве камуфляжа для неприглядных кранов, шлангов, счетчиков коммунальных услуг и других раздражающих глаз. Осенью он добавляет пейзажу золотистые и умбровые оттенки.

Цветки журавля красивы и растут непрерывно с весны до заморозков.Выбирайте сорта розового, пурпурного, синего и белого цветов.

Hardy Geranium ‘Rozanne’ via Burpee

Сейте семена или растения ранней весной в зонах с 4 по 9. Делите по мере необходимости весной или осенью.

Прочтите наше полное руководство по выращиванию здесь.

8. Тимьян ползучий

Тимьян ползучий (Thymus Serphyllum) — это кулинарная трава, из которой получается потрясающий насыщенный по цвету съедобный почвопокровный покров на открытом солнце и средней хорошо дренированной почве.Когда вы чистите щеткой или наступаете на нее, вы получаете приятный мятный аромат.

Дорожку обрамляет розовый ковер из ползучего тимьяна.

Засухоустойчив, в мягком климате вечнозеленый.

Крошечные розово-пурпурные соцветия высотой около 3 дюймов образуют насыщенный цветовой ковер с наступлением лета. Сейте его в массовом порядке вдоль дорожек и проездов, у самых краев грядок и бордюров, а также в собственном сугробе, чтобы продемонстрировать его главное достоинство — яркий цвет.

Семена тимьяна ползучего через Eden Brothers

Сейте семена или растения ранней весной в зонах с 4 по 8.

9. Лилейник

Лилейник (Hemerocallis) — это растение с комковатым корнем с множеством смелых красивых соцветий на каждом стебле, каждое раскрывающееся всего на один день.

Хорошо растет на ярком солнце на хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами. Сорта доступны в широком спектре цветов, включая оранжевый, розовый, фиолетовый, красный, желтый и белый.

Лучшими чертами здесь являются элегантная форма лепестков и высота до 4 футов. Лучше всего он показывает массовые, с весенними, летними и осенними шароварами для непрерывного показа от весны до заморозков.

Лучше всего использовать высокие сорта в качестве автономных якорей или анкеров по краю в широких грядках с пространством для разбрасывания. Более короткие типы могут использоваться для определения фасада границы с помощью полосы цвета. Все типы могут быть объединены в группы для ярких заносов.

Лилейник Happy Returns из питомника Nature Hills

Грядка для растений весной или осенью в зонах с 3 по 9. Мертвец потратил цветы, чтобы продлить время цветения и разделить по мере необходимости.

Прочтите наше полное руководство по выращиванию здесь.

10. Английская лаванда

Лаванда английская (Lavandula aufustifolia) — кустарниковая трава, используемая в лечебных и кулинарных целях. Если у вас открытое солнце и сухая, песчаная, немного кислая почва, это идеальный выбор для рокариев, клумб, бордюров и огородов.

Без сомнения, главный актив

Lavender — это аромат. Обязательно поместите его рядом с периметром кровати и бордюров, чтобы стимулировать чистку и высвобождать его едкий аромат. В дополнение к запаху шипы сине-пурпурных цветов добавляют пейзажу драматические линии.

Имея компактную форму и высоту от 1 до 2 футов, вы также можете использовать лаванду для создания полосы цвета и текстуры на среднем этаже. Попробуйте смешать его с желтым тысячелистником, чтобы создать привлекательный контраст.

Сейте семена или растения ранней весной в зонах с 5 по 8. Наслаждайтесь цветом с июня по август и мертвыми зарослями, чтобы обеспечить оптимальное цветение. Обрезайте каждые несколько лет, чтобы сохранить компактную форму.

Семена обыкновенной английской лаванды, представленные на рынке True Leaf

Лаванда бывает нескольких разных видов. , но наиболее распространенными являются английский и французский сорт.

11. Ирис сибирский

Ирис сибирский (Iris sibirica) вырастает из корневой структуры, называемой корневищем, на открытом солнце и частично в тени. Предпочитает богатую органикой, влажную, но хорошо дренированную почву. Сорта доступны в цветах радуги, включая синий, розовый, фиолетовый, белый и желтый, высотой до 4 футов.

Ирис растет эффектными глыбами, которые занимают центральное место в качестве основного элемента, превращаясь в драматические цветовые переходы в весеннем саду. Некоторым разновидностям нравится иметь «мокрые ноги», что делает их идеальным решением для проблемных участков с повышенной влажностью.Поздней весной появляются тонкие стебли с эффектными цветками.

Когда цветы засохнут, обрежьте все стебли. Оставьте нетронутыми декоративные травянистые листья, чтобы подкормить корневища и добавить линейный интерес к ландшафту на протяжении всей осени.

Ирис сибирский «Blue Moon» от Eden Brothers — осенний или весенний посадки

Ирис сибирский подходит для зон с 3 по 8, где он может быть посажен ранней весной или осенью. Вы можете сеять поодиночке, но если разместить несколько штук вместе, получится красивый куст.Планируйте выкопать их примерно через 4 года, чтобы удалить увядшие корневища.

12. Гигантский аллиум

Гигантский лук (Allium giganteum) — это поразительная луковица декоративного лука , которая лучше всего растет на солнце и во влажной, богатой органикой, хорошо дренированной почве . Большие шары пурпурных цветов возвышаются на голых стеблях, достигающих пяти футов в высоту.

Этот гигантский сорт обеспечивает причудливые всплески цвета и текстуры, которые, кажется, парят в воздухе.

Посейте его время от времени для необычного акцента, массируйте его в насыпи, используйте его для обозначения задней части бордюра или сделайте его фокусной точкой в ​​центре грядки.Гигантский лук цветет в мае-июне.

Гигантские луки через Бёрпи

Падение луковиц в зонах с 5 по 8. Избыточная влажность или плохой дренаж могут вызвать гниение.

13. Морозник

Морозник (Helleborus orientalis) — корневищное вечнозеленое растение, которое ценится за то, что оно появляется в саду уже в январе и сохраняется до весны. Он любит богатую органикой, влажную, хорошо дренированную почву и небольшую тень, когда солнце начинает нагревать.

Задача

Морозник в саду — возвещать наступление весны и обеспечивать круглый год богатой текстурой и глянцевой зеленой листвой высотой 1 фут. Цвета сорта включают зеленый, розовый, красный и желтый.

Место под лиственными деревьями в качестве нейтрального почвенного покрова и идеального компаньона для весенних луковиц. После того, как луковицы засохнут, просто уберите их стебли из виду под большими листьями чемерицы.

Морозник «Фиби» через Бёрпи

Сейте семена, подвой или растения ранней весной в зонах с 4 по 9.

Прочтите наше полное руководство по выращиванию здесь.

14. Астра Новой Англии

Астра новоанглийская (Symphyotrichum novae-angliae) сохраняет свою принадлежность к ландшафту как уроженец , привлекающий опылителей , и последний всплеск цвета в переходный период от лета к осени. Лучше всего он проявляет себя на ярком солнце со средней почвой, влажной, но хорошо дренированной.

Астра в разгаре больше похожа на куст. Достигая высоты до 6 футов, это обилие маленьких перистых пурпурных цветков, которые непрерывно распускаются в течение августа и сентября.Предоставленный самому себе, он может нуждаться в поддержке. Кроме того, вы можете обрезать растение в начале лета, чтобы свести к минимуму побеги.

Кроме того, вы можете обрезать в конце сезона или оставить увядшие стебли в качестве среды обитания и зимнего интереса. Самосев и натурализация способствуют его склонности к распространению.

Семена астры семейной реликвии Новой Англии от Eden Brothers

Сейте семена или растения ранней весной в зонах 4-8.

Прочтите наше полное руководство по выращиванию здесь.

Маргаритка Montauk (Nipponanthemum nipponicum, ранее Chrysanthemum nipponicum) или маргаритка Nippon требует солнечного света и средней хорошо дренированной почвы. Это комочная маргаритка с белыми лепестками и зеленоватыми центрами, которая в июле и августе создает эффектный вид на пейзаж.

Мне нравятся его блестящие, похожие на сук, ярко-зеленые листья и тот факт, что в начале лета, еще до того, как он зацветет, он привлекателен. Некоторых я оставляю в покое для цвета примерно в июле. В других случаях я обрезаю его на несколько дюймов около Дня матери , а затем снова около 4 июля, чтобы отложить цветение до осени.Мне нравится такая универсальность.

На высоте от 1,5 до 3 футов, я нахожу, что маргаритка Монтока является хорошим компаньоном для моего дикого и травянистого пчелиного бальзама и более сдержанного цветка воздушного шара; когда звезды ровно совпадают, у меня есть красный, белый и синий дисплей для патриотической четверки.

Лучше всего он работает в середине этажа, с растительностью спереди для поддержки, которая также маскирует голые ноги, которые появляются по мере взросления.

Сейте семена или растения ранней весной в зонах 5–9. Для длинноногих растений может потребоваться расслоение.Разделите по мере необходимости.

Зрелая растительность — ценное дополнение к домашнему ландшафту, и теперь у вас есть внутренняя информация о некоторых из лучших вариантов для создания собственных искусно спроектированных грядок и бордюров.

Попрощайтесь со случайным набором однолетних растений и поприветствуйте непреходящие сады вашей мечты, где многолетние растения дополняют друг друга и с каждым годом становятся все красивее.

Вы можете разделить многолетние растения, когда они перерастают пространство, или вы просто хотите установить их где-нибудь еще.Обменяйтесь ими с друзьями-садоводами! Это отличный способ бесплатно расширить ваши грядки и бордюры.

Что в вашем списке садов в этом году? Нам не терпится узнать, как их атрибуты определяют ваш дизайн-план!

15 лучших цветущих почвенных покровов для двора

Почему бы не удалить один участок травы и заменить его не требующим особого ухода фокусным центром, который особенно хорош, когда он цветет?

Читайте дальше, чтобы открыть для себя 15 цветущих почвопокровных растений, которые обязательно сделают ваше открытое пространство более привлекательным, а работу в саду — проще.

Некоторые почвопокровные растения имеют высоту всего несколько дюймов, а другие достигают двух футов и более.

Для образования взаимосвязанных матов путем ползания или комкования, которые вытесняют сорняки и образуют сплошное пространство из листвы.

Если вы думаете о том, чтобы превратить лужайку в сеть стелющихся или собирающихся растений, обязательно подумайте о необходимости создания тропинок для облегчения передвижения по вашему ландшафту.

Кроме того, перед посадкой любых стелющихся или комковатых растений, особенно тех, которые утверждают, что они быстро растут, ознакомьтесь со списком USDA интродуцированных, инвазивных и вредных растений .То, что желательно в одном состоянии, может считаться неприятностью в другом.

Горняк многолетний ( Ajuga reptans ) относится к семейству мятных, которые легко приживаются в зонах с 3 по 10, лучше всего растут в среднем на влажных почвах, на открытом солнце, на полутени.

В более теплом климате это растение вечнозеленое.

Обладая высотой 6 дюймов, он получил свое название от шипов крошечных соцветий в форме горна, цвет которых варьируется от синего до белого. Листья этого растения блестящие, зубчатые или гладкие, часто с оттенками пурпурного.Время цветения с мая по июнь.

Баклевер «Черный гребешок», можно приобрести в питомнике Nature Hills

Nature Hills предлагает A. reptans ‘Black Scallop’ в горшках объемом 1 галлон.

2. Анемон канадский (Anemone canadensis)

Многолетняя канадская ветреница ( Anemone canadensis ) — местный дикий цветок США, который хорошо распространяется в зонах с 3 по 8, предпочитает влажную почву и хорошо растет на ярком солнце, чтобы избежать частичной тени.

Его высота колеблется от одного до двух футов. Цветки индивидуальные, белого цвета, а листья ярко-зеленые с зубчатыми краями.

Everwilde Farms Canada Anemone Native Wildflower Seeds, доступно на Amazon

Amazon предлагает упаковки из 150 семян полевых цветов канадской анемоны от Everwilde Farms.

3. Кэндитюфт (Iberis sempervirens)

Candytuft ( Iberis sempervirens ) — это древесный многолетник, склонный к холму, любит солнечные лучи и хорошо дренированную почву, и переносит засуху .Он подходит для зон с 3 по 8 и достигает высоты около 12 дюймов. В более теплом климате это растение вечнозеленое.

Соцветия леденцов состоят из душистых гроздей белых лепестков, которые часто настолько обильны, что вы не можете увидеть внизу удлиненные зеленые листья. Время цветения с апреля по май.

Outsidepride Candytuft Почвопокровное семя

семян доступны в упаковках по 1000 штук на сайте Outsidepride на Amazon .

4. Флокс ползучий (Phlox subulata)

Ползучий флокс, или моховой флокс, представляет собой смелый цветовой ковер оттенков розового, синего или белого. Листья мелкие и вечнозеленые.

Он выдерживает легкое пешеходное движение и красиво спускается по склонам и садовым стенам. Это местный сорт, подходящий для зон с 3 по 9, который в большинстве регионов является многолетним.

Растения около двух дюймов в высоту и могут превышать 6 дюймов во время цветения с марта по май.Обеспечьте солнце, чтобы часть тени, со средней почвой и влажностью.

Phlox Subulata ‘Scarlet Flame’

P. subulata «Алое пламя» в горшках размером 2 1/2 дюйма: доступны на Amazon .

Подробнее о выращивании и уходе за стелющимися флоксами здесь .

5. Тимьян ползучий (Thymus serphyllum)

Тимьян ползучий ( Thymus praecox ) — это дикая разновидность травы, которая прекрасна между ступеньками.Легкие пешие прогулки источают восхитительный мятный аромат.

Выносливость в зонах с 4 по 8, это древесное многолетнее растение любит хорошо дренированную, сухую и среднюю почву и полное солнце. Он устойчив к засухе и вечнозелен в мягком климате.

Достигая примерно 3 дюймов в высоту, это растение с июня по июль имеет крошечные круглые блестящие зеленые листья и шипы крошечных розово-пурпурных цветков.

Тимьян ползучий Coccineus

Nature Hills предлагает т.praecox «Coccineus» в емкостях объемом 1 галлон.

Обратитесь к « Вкусный газон: Советы по использованию кулинарных трав в качестве почвопокровного материала », чтобы узнать больше о том, как использовать травы в вашем ландшафте.

6. Крапива колючая (Lamium maculatum)

Lamium maculatum растет в зонах с 3 по 8 частично до полной тени. Это вечнозеленое растение в зонах умеренного климата. Листья пестрые, зеленые и серебристо-белые, а розовые цветки появляются с мая по июль.

Это засухоустойчивое растение предпочитает прохладные районы с низкой влажностью и хорошо дренированной почвой.Сорта различаются по высоте от нескольких дюймов до примерно двух футов, растут комками или ползучим образом и образуют взаимосвязанную сеть, которая вытесняет сорняки и препятствует эрозии почвы.

Более короткие сорта отлично подходят для узких пространств между брусчаткой, а также в рокариях и бордюрах, где вы хотите подавить рост сорняков.

«Beacon Silver» Deadnettle, доступно на Amazon

Amazon предлагает L. maculatum ‘Beacon Silver’ in 4.5-дюймовые горшки, от 10 до плоской.

7. Хоста (Hosta sieboldiana)

Надежные многолетние растения, листья хосты варьируются от лесных до зеленых, от пестрых до зеленых и белых, до полностью белых. Цветение в природе соцветия, с высокими шипами небольших белых или пурпурных цветков, появляющихся с мая по июль. Некоторые сорта обладают сладким ароматом.

Также называемые лилиями подорожника, hostas всегда были основным продуктом в садах моей семьи. У моей прабабушки были огромные растения с темно-зелеными листьями длиной в фут.Они были разделены для распространения в доме моих родителей, а затем и в моем собственном, в ходе обряда посвящения, который продолжается и сегодня.

Идеально подходит для зон с 3 по 8, большинство предпочитает тень и богатую влажную почву. Высота варьируется, некоторые достигают более 2 футов.

Hosta «Elegans», можно приобрести в питомнике Nature Hills

.

Nature Hills предлагает H. sieboldiana ‘Elegans’ , доступные в емкостях по 1 галлону.

8. Фиалка рогатая (Viola cornuta)

Рогатые фиалки — однолетние растения с зелеными округлыми листьями и ароматными двухцветными цветами в оттенках пурпурного и синего, которые цветут с апреля по июнь.Это многолетние растения в умеренном климате.

Ползучие рогатые фиалки, достигающие от 6 до 8 дюймов в высоту, подходят для зон с 6 по 11. Они требуют средней почвы и влажности, и лучше всего подходят для полутени на открытом солнце.

Семена альта «Arkwright Ruby», доступны на Amazon

Amazon предлагает V. cornuta «Arkwright Ruby». Каждая упаковка содержит 600 семян от компании Seed Needs.

9. Пахисандра японская (Pachysandra terminalis)

Японская пахисандра или молочай — вечнозеленое многолетнее растение, которое идеально подходит для использования под кустами, где трава не растет.

В детстве я помогал одному соседу собрать ведро черенков у другого соседа, чтобы посадить его под большим деревом с растрепанными, раскидистыми корнями и голой почвой.

Эти черенки почти сразу прижились. Вскоре появилась красивая клумба из глянцевых зеленых мутовчатых (то есть спиральных) листьев, которые не только скрывали корни деревьев, но и защищали их от дальнейшего повреждения газонокосилкой. В апреле добавили привлекательности колючие белые цветы.

Если вы находитесь в зонах с 5 по 9 и ищете быстрорастущий вариант, это может быть то, что вам нужно.Он устойчив к засухе, лучше всего переносит частичную тень и достигает высоты около 12 дюймов.

Пахисандра «Зеленый блеск»

Nature Hills предлагает молочай японский ( P. terminalis ‘Green Sheen’) в горшках на 1 галлон.

10. Лириопа (Liriope spicata)

Лириопа также известна как лилий. У меня есть этот выносливый многолетник под кустом роз перед палисадником . Это похожее на траву растение с комковатыми и стелющимися разновидностями, которые могут достигать 1–2 футов в высоту.

Колосья крошечных цветков оттенков синего , белого или пурпурного появляются в августе и сентябре. У одних зеленая листва, у других — пестрый.

Лириопе хорошо подходит как на солнце, так и в тени, и любит влажную, богатую почву. Подходит для зон с 5 по 10. Я нахожусь в зоне 6, зимой у меня буреет, а весной освежается.

Лириопе образует красивые садовые бордюры и хорошо препятствует эрозии на склонах. Прекрасно под деревьями, где кажется, что трава не растет.

Лириопе Спиката

Nature Hills предлагает L. spicata , ползучий сорт, в горшках на 1 галлон.

11. Литодора (Lithodora diffusa)

Я недавно посадил свою первую литодору. В детской я заметил крошечные ярко-синие соцветия.

Он любит полутень, особенно в жарких регионах, и должен иметь хорошо дренированную почву.

Отлично подходит для зон с 6 по 8 и способно выдерживать легкие пешеходные потоки, это растение может достигать 12 дюймов в высоту.У него маленькие волосатые «сидячие» зеленые листья, прикрепленные без стеблей, что делает его низким профилем.

Литодора обильно цветет в мае, иногда в августе. В зонах умеренного климата это многолетник.

Я нахожусь на пороге однолетних / многолетних растений, поэтому, если я хорошо укладываю свои растения мульчей и у нас будет мягкая зима, они вернутся следующей весной.

Одна вещь, которую я быстро понял с этим растением, заключается в том, что оно не будет распространяться и натурализоваться, если у него есть конкуренция со стороны местных сорняков и полевых цветов .

Обязательно дайте вашему новому почвопокровному покрову место для роста. После создания их спутанные корневые сети должны вытеснить конкуренцию.

12. Свиной писк (Bergenia cordifolia)

Писк свиньи — это многолетнее растение, название которого происходит от писклявого звука, который издают листья, когда их растирают между пальцами. Он подходит для зон с 3 по 8 и лучше всего растет частично до полной тени.

Свиной писк — это комковатое растение с блестящими темно-зелеными листьями и стеблями розовых цветов, цветущих в апреле и мае.Это растение медленно, его рост может превышать 12 дюймов. Это растение устойчиво к засухе.

‘Winter Glow’ Bergenia

Nature Hills предлагает Pig Squeak ‘Winter Glow’ в 5-дюймовых горшках.

Подробнее о выращивании бергении здесь .

13. Спайк Вероника Спиката (Veronica spicata)

Вероника шипованная, часто называемая королевскими свечами, представляет собой густое многолетнее растение, подходящее для зон с 3 по 8. Его узкие зеленые листья образуют основу для высоких шипов, состоящих из крошечных цветков фиолетового, синего, розового или белого цветов.Время цветения с июня по август.

Вероника колосовая предпочитает солнечные лучи и влажную хорошо дренированную почву. Он вырастает до фута и более в высоту. Множественные посадки сливаются в яркую цветовую гамму.

Veronica ‘Blue Bouquet’, продается в магазине True Leaf Market

True Leaf Market предлагает семян V. spicata «Blue Bouquet» в упаковках по 100 и 500 штук.

14. Вудрафф сладкий (Galium odoratum)

Сладкий деревянистый ароматный многолетник с белыми звездчатыми цветками на мутовчатых (спиральных) зеленых листьях.Цветет в мае-июне.

Идеально подходит для зон с 4 по 8, сладкое деревянистое растение предпочитает частичную тень, а также влажную, хорошо дренированную почву. Его высота составляет примерно 8 дюймов, и он быстро приживается. Этот сорт отлично подходит для подсаживания под кустами.

Сладкий древесный плод — один из моих любимых, так как я фанат лесных садов с тенистыми многолетниками.

Семена цветов сладкого кустарника

Семена доступны на Amazon в пакетах по 20 штук.

15. Цветок желтой кости (Torenia fournieri)

Цветок желтой кости, также называемый синевиком или цветком клоуна, — это однолетник, который лучше всего растет частично до полной тени.

Подходит для зон 2-11, любит влажную, хорошо дренированную почву. Соцветия треугольной кости имеют форму трубы пурпурного, розового, белого и желтого цветов, часто с контрастирующими «горлышками». Листья светло-зеленые, овальные.

Wishbone желателен из-за его способности давать яркий цвет все лето в самых темных частях сада.

Outsidepride T. Fournieri Seeds

Компания Outsidepride предлагает многоцветные пакеты по 100 семян T. fournieri , , доступные на Amazon .

Почвопокровные растения — универсальный выбор для сада. Они идеально подходят для пересеченной местности и представляют собой привлекательную альтернативу морю зеленой травы. Кроме того, при посадке под декоративный кустарник создает полезный барьер от сорняков.

Вы, , любите весенние луковицы , но ненавидите некрасивую увядающую зелень, которая следует за цветением?

Попробуйте выращивать луковицы прямо через участок вероника или пахисандры, и их увядающая листва после цветения не будет так заметна.

При выборе растений имейте в виду, что местные виды являются наиболее жизнеспособными и требуют минимального ухода. Подумайте о смешивании сортов, чтобы получить привлекательную палитру цвета, текстуры и высоты.

И помните, что вечнозеленые растения вызывают интерес зимой, в то время как лиственные сорта полностью исчезают в холодные месяцы.

При выборе обратите особое внимание на описание высоты растений. Вы же не хотите покупать землеройку, которую можно посадить между брусчаткой, и возвращаться домой с двухфутовыми шипами!

Мне нравятся почвопокровные растения, которые растут на моем участке.Теперь ваша очередь создавать радость глаз с помощью богатых и разнообразных цветных ковров.

Лучшие цветущие многолетники для оттенка

Весна быстро приближается и пора выбирать многолетники для своего сада. Хотя поначалу эта задача может показаться сложной, она относительно проста, если вы решите, какой тип среды вы хотите создать.

Возможно, вы хотите создать уединенное место, где вы сможете почитать любимую книгу и насладиться звуками природы, оставаясь прохладным под листвой.

Чтобы создать тенистый сад, убедитесь, что в нем хорошее сочетание средних и крупных растений, обеспечивающих тень от солнца.

Чтобы добавить красок в ваш сад, вам нужно будет оформить участок.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем заработать комиссию .

Вот лучшие многолетние растения на выбор, чтобы создать расслабляющую атмосферу в тени.

Астильба

Когда вы посадите астильбу в своем саду, вы обнаружите, что у вас есть растение с густой листвой и цветочными цветами, которые помогут вдохнуть жизнь в ваш тенистый сад.

Это многолетнее растение, обычно родом из Азии, с некоторыми разновидностями (например, ложная козлобородка), произрастающими в Северной Америке, идеально подходит для групповой посадки и использования вдоль клумб или в качестве обрамления бордюров.

Астильба, которая обычно цветет в июне или июле, предлагает множество эстетически приятных цветов, таких как розовый, красный, фиолетовый или персиковый.Его высота колеблется от 6 до 18 дюймов.

Что делает выбор этого многолетнего растения идеальным для тенистого сада? Как легко их вырастить. Вам нужно только убедиться, что почва мягкая и богата питательными веществами .

Идеально использовать мульчу вокруг этих многолетних растений не только для того, чтобы сдержать рост сорняков, но и для того, чтобы подкормить растение, когда оно медленно разлагается. Дополнительным бонусом для астильб является то, насколько мало на них влияют насекомые или болезни. Подробнее о выращивании астильбы можно прочитать здесь .

Foxglove

Если вы хотите заявить о себе со своим тенистым садом, наперстянка станет идеальным дополнением.

Хотя отдельные соцветия на этом растении маленькие, размером с наперсток, они растут великолепными колючими гроздьями, которые оживляют каждый дюйм вашего сада в различных цветах, таких как белый, желтый, розовый, красный, лавандовый или фиолетовый.

Растение, высота которого колеблется от 1 фута до 6 футов, начинает цвести в летние месяцы.

Когда вы сажаете наперстянку, убедитесь, что они сажены на расстоянии 15–20 дюймов друг от друга во влажной почве.Если они расположены слишком близко друг к другу, цветы имеют тенденцию слипаться, и их нужно будет разделить вручную на .

Так же, как и астильба, наперстянка извлекает выгоду из твердой мульчи, которая помогает сделать ее идеальным многолетним растением, поскольку она способна пересаживать себя ежегодно.

Имейте в виду, что наперстянка чрезвычайно ядовита, и ее не следует сажать в садах, где играют маленькие дети.

Подробнее о выращивании цветов наперстянки читайте здесь .

Вирджиния Блю Беллс

Синий колокольчик Вирджиния, обычно встречающийся в восточной части Северной Америки, является идеальным дополнением к любому саду.

Хотя цветение недолговечно и длится только в течение весенних месяцев, синие колокольчики Вирджинии предлагают красивые полные грозди небесно-голубых цветов в форме колокольчиков.

Обязательно окружите это многолетнее растение другими цветущими растениями, которые, как правило, оживают в более поздние месяцы.

При посадке синих колокольчиков Вирджинии на начальных этапах следует держать их на расстоянии 12 дюймов друг от друга.Самая большая проблема — сохранить почву, богатую питательными веществами. Им пригодятся дополнительные удобрения во влажной почве.

Как и наперстянка, синий колокольчик Вирджиния лучше размножается семенами и хорошо питается на минимальной грядке с мульчей.

Нравится родные синие цветы? Найдите больше разновидностей здесь!

Ландыш

Возможно, вы хотите добавить более короткое, раскидистое почвопокровное растение в свой тенистый сад, посадив многолетник, который медленно растет, создавая толстый зеленый ковер с ароматными цветами.Если так, то ландыш — идеальный вариант для вашего уединенного места.

Этот сорт предлагает желанное зрелище с крошечными белыми колоколообразными цветками, которые растут с весны до конца лета и при этом обладают приятным ароматом.

Эти многолетние растения с наибольшей вероятностью будут расти, если их посадить в конце осени или очень ранней весной, если их держать группами на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Почва должна быть богата питательными веществами и менее кислой, чтобы помочь этим растениям обеспечить естественный почвенный покров на долгое время, особенно в северных штатах.

Как и астильба, ландыш очень вынослив, когда дело касается воздействия насекомых и болезней. Будьте осторожны с детьми или домашними животными, так как это растение также ядовито.

Луизиана Ирис

Возможно, вы живете в среде, где условия не идеальны для большинства многолетних растений, в таких районах, как Техас или Аризона, с кислыми почвами и влажными условиями осенью и весной.

Ирис Луизианы — идеальное решение, чтобы добавить красок в ваш сад.Цветки растут на стеблях от 2 до 3 футов и могут быть разных цветов, таких как синий, фиолетовый, розовый, белый и темно-красный.

Хотя ирис Луизина способен выжить в более жестких условиях, его все же необходимо сажать во влажную почву. Его можно поддерживать меньшим количеством кормлений, чем требуется для астильбы и наперстянки.

Если вы хотите добавить идеальное дополнение к краю водного сада, луизианский ирис — это фаворит сада, особенно когда он цветет в летние месяцы.

Не торопитесь, выбирая правильные многолетники для своего тенистого сада, и вы будете наслаждаться ими долгие годы. А чтобы узнать больше о различных типах радужной оболочки , ознакомьтесь с нашими статьями о , классическая разновидность здесь , а также некоторую информацию о , сокращая двухцветный ирис .

Какие ваши любимые? Делитесь с нами в комментариях.

Ищете другие варианты многолетних цветов? Попробуйте эти:

Фотография предоставлена ​​Shutterstock.

9 лучших цветущих на солнце многолетников для зон 7-11

1. Bulbine (зоны 8-11)

Будь по-прежнему моим сердцем. Как я люблю тебя, Bulbine — твои высокие, стройные, похожие на лук листья, твоя сочная личность с длинными, элегантными и замысловатыми желтыми или оранжевыми цветочными шипами!

Фото Гретхен Хебер.

Bulbine frutescens — многолетнее растение, но с трудом переносит что-либо, кроме легкого мороза. В то время как моя любовь нежна, я иногда бываю разбитым горем, когда странный мороз в моей Зоне 8b Остин крадет мою дорогую луковицу.

Луковичные живые растения, доступны на Amazon

Но это так мило, что с приходом весны я с радостью отправляюсь в детскую за новой любовью взамен старой.

Как и другие растения в нашем списке, луковица устойчива к жаре и засухе, часами греется на солнце без каких-либо жалоб. Его комковатая форма достигает 18 дюймов в высоту и может достигать трех футов.

Независимо от того, идет ли дождь только раз в несколько недель или вы наслаждаетесь ежедневным поливом во второй половине дня, Bulbine все равно будет работать прекрасно.Он даже выдержит небольшое затенение, хотя цветение может снизиться.

2. Coneflower (зоны 3-9)

Это еще один продукт, в котором мы подробно остановились, в этом руководстве по выращиванию эхолота .

Но давайте еще раз взглянем на эхинацею ( Echinacea ) , чтобы освежить наши омраченные жарой воспоминания:

Purple Coneflower Seeds, доступные на Amazon

Уроженец равнин Северной Америки, многие разновидности растений нашли излюбленный дом в более южных регионах Америки, где они с апломбом противостоят солнцу и жаре.

В частности, пурпурный хвойный цветок противостоит южному солнцу, как утиное перо противостоит воде. Кстати о воде, пух-лиз. Южные хвойные цветы — верблюды в саду, способные обходиться без питья подолгу.

Масса больших, похожих на ромашку цветков на верхушках высоких стеблей, обычно достигающих 18 дюймов.

Узнайте больше о различных сортах хвойных цветов , которые можно выращивать в саду.

3. Космос (Зона 3-10)

Еще один выносливый летний исполнитель, cosmos радует массой ярких цветов самых разных оттенков даже осенью.

Для этой красавицы лучше всего подходят жаркие и сухие условия, и их можно выращивать как многолетние растения в зонах 9 и 10.

Не пытайтесь испортить их особой почвой — это не их дело, и они часто процветают благодаря пренебрежению. Также избегайте чрезмерного полива.

«Gloria» Cosmos Seeds, доступно на Amazon

Лучше всего они выглядят в массовых посадках, и обычно их начинают выращивать из семян, хотя вы можете найти их в питомнике.

Карликовые разновидности прекрасно себя чувствуют в контейнерах, и имейте в виду, что космос всех типов щедро засевает.

Из

Cosmos можно сделать красивый срезанный цветок для композиций .

Узнайте больше о растущем космосе здесь .

4. Лантана (зоны 3-11)

Считается некоторыми инвазивными вредителями, lantana , тем не менее, является идеальным заполнителем пространства для южных садоводов, ищущих что-то, что может выдержать суровую жару.

Фото Гретхен Хебер.

Раскидистые кустарниковые растения, они характеризуются привлекательными гроздьями цветов самых разных цветов, включая желтый, фиолетовый, розовый, белый и красный.

На самом деле, из более чем 150 сортов на выбор легко найти тот, который соответствует вашей палитре.

Лантана Bandana Cherry, доступная в Nature Hills

В Остине мои лантаны зимой уходят в землю и с ревом возвращаются обратно в середине весны.

Южнее они останутся вечнозелеными. Однолетние растения в зонах устойчивости USDA 3-8, их можно выращивать как многолетние растения в зонах 9-11.

Эти прочные растения прекрасно себя чувствуют на солнце и устойчивы к засухе.Они могут неделями обходиться без дополнительного полива, продолжая все время радостно цвести.

5. Павония (зоны 8-11)

Обычно называемый pavonia или каменная роза, Pavonia lasiopetala с радостью дает массу сладких и простых ярко-розовых цветов все лето.

Фото Гретхен Хебер.

Каждый цветок хранится всего один день, но на палубе всегда есть еще много других, готовых взять верх. По внешнему виду похож на гибискус , он происходит из того же семейства растений, но произрастает в Северной Америке.

Этот многолетний кустарник древесный у основания и травянистый наверху, вырастая до двух-четырех футов в высоту и примерно такой же ширины.

Фото Гретхен Хебер.

Крепкая, как голодная гиена, каменная роза выдерживает сильное солнце, засуху и общее пренебрежение. У нас нет дополнительной воды и удобрений, но они щедро вознаграждают прекрасными маленькими цветочками.

Павония должна быть компактной и покрытой листьями, с частой обрезкой; его естественно рыхлая, разветвленная форма может стать длинноногой и перемежаться мертвой древесиной без случайных надрезов.

Хотя растение может жить всего от трех до шести лет, оно, к счастью, довольно обильно пересаживается, поэтому после укоренения не нужно бояться нехватки каменной розы.

6. Сальвия (зоны 3-11)

Мы предоставили вам полный отчет об этом термостойком красавце в этом руководстве по выращиванию шалфея , но вот краткое напоминание о том, почему это растение должно быть в каждом южном саду.

Начнем с того, что это просто красиво. С цветами самых разных цветов и цветением, которое просто не прекращает с весны до осени , salvia — надежный исполнитель на месяцы.

И цветы отлично подходят для привлечения опылителей , , таких как бабочки и колибри.

S. farinacea «Evolution», доступный в питомнике Nature Hills

Теперь важно, чтобы вы выбрали правильный сорт для вашей местности и условий выращивания. В подтверждение своей универсальности сальвия включает в себя некоторые виды, которые предпочитают тень, а другие — хорошо себя чувствуют в доменной печи на полном солнце.

Некоторые могут переносить засушливые условия Техаса, в то время как другие ценят ежедневные поливы, характерные для других областей Юга.

Есть также разновидности, которые остаются вечнозелеными зимой, в то время как другие отмирают и снова расцветают с наступлением весны.

7. Трубчатая лоза (зоны 4–9)

Если вы ищете устойчивую к солнечному свету, теплостойкую, засухоустойчивую, цветущую лозу , рассмотрите лозу трубчатую, также известную как лиана трубчатая ( Campsis radicans ).

Не садовники часто путают с жимолостью . Растения произрастают на юго-востоке Соединенных Штатов, они могут вырастать до 25-40 футов в высоту с размахом от пяти до десяти футов для каждой лозы.

Это растение непривередливо к типам почвы, не нуждается в удобрениях, и хотя оно прекрасно справляется с небольшим количеством воды, оно хорошо себя чувствует и в более сырых местах. Цветки в форме трубы превосходны для , привлекающего колибри .

После периода цветения переходит в режим ускоренного роста, быстро покрывая заборы и решетки. Поскольку эти лозы могут вырасти до таких размеров и стремительно разрастаться, обязательно обеспечьте им прочную структуру для роста.

Ползучие растения с голыми корнями, поставляемые в Nature Hills

Цветы распускаются на новообразованиях.Между прочим, это растение хорошо себя чувствует в полутени, хотя и не даст столько цветов, сколько на полном солнце.

Обрезайте по желанию, если он увлечен своей довольно агрессивной привычкой к росту.

8. Вербена (зоны 7-11)

Из того же семейства, что и лантана, этот цветущий почвопокровник столь же прочен, отказываясь проваливаться даже в самых суровых летних условиях.

Фактически, verbena действительно должно иметь 8-10 часов полного солнца каждый день, чтобы преуспеть.

Это растение хорошо работает в обычной почве, если она хорошо дренируется. Растение действительно ценит ежемесячное внесение полных удобрений с медленным высвобождением, таких как 19-5-9 (NPK).

Verbena «Superbena Dark Blue», доступный в Nature Hills

.

Как и ее кузина, вербена бесконечно цветет радугой цветов, особенно если стричься два или три раза за сезон, включая осеннюю стрижку.

Вербена, вырастая до четырех футов, но достигая лишь восьми-десяти дюймов в высоту, также является привлекательным контейнерным растением.

Узнайте больше о вербене прямо сейчас!

9. Тысячелистник (зоны 3-9)

Я помню, как меня щекотали несколько лет назад, когда я помогала своей тете Карен делать цветочные композиции на свадьбу кузины.

Одним из цветов, купленных ею на цветочном рынке в центре Денвера, был тысячелистник ( Achillea millefolium ).

«Я выращиваю их в своем саду дома в Остине!» — радостно воскликнула я, счастливая узнать один из цветов среди множества незнакомых цветов, более типичных для цветочных композиций.

Тысячелистник «Самогон», можно приобрести в Nature Hills.

.

Многолетнее тысячелистник начинает свой долгий период цветения в конце весны, достигнув высоты от двух до четырех футов. Его крошечные желтые, розовые, красные или белые цветки образуют привлекательные грозди на стеблях с перистыми листьями.

Тысячелистник «Паприка», продается в Nature Hills.

И хотя тысячелистник выдержит всю жару и солнце, которые должны выдерживать южные сады, имейте в виду, что этому растению может потребоваться два года, чтобы полностью укорениться и начать цвести.

Не ожидайте от него многого в первый год, но насладитесь его красотой, когда он станет неотъемлемой частью вашего ландшафта.

Остались вопросы? Прочтите наше подробное руководство по выращиванию тысячелистника .

Крутые красавицы

Южане, у вас чешется лопата? Если в вашем ландшафте нет всех этих красот, закажите их и начните планировать, где вы их посадите.

Фото Гретхен Хебер

Для нас никаких нежных, тающих, водянистых анютиных глазок, спасибо.Нам нужны растения, которые смотрят на солнце, жару и засуху с решительным словом: «Давай!»

Вы согласны с нашим списком? Конечно, это немного тяжеловато для Техаса, поэтому, если вы южанин, поделитесь другими фаворитами в разделе комментариев ниже.

Если вы ищете больше предложений о многолетних цветках, ознакомьтесь со следующими руководствами:

Фото Гретхен Хебер © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены на сайтах The Clayton Farm, Outsidepride, Proven Winners, David’s Garden Seeds, Nature Hills Nursery и Everwilde Farms.Некредитованные лучшие фотографии Гретхен Хебер. Другие незарегистрированные фотографии через Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Эллисон Сидху.

Многолетние цветы, растения и сады

Многолетники — это растения, которые возвращаются год за годом. Некоторые из них вечнозеленые и сохраняют листву всю зиму; другие впадают в спячку, отмирают на земле и весной дают новые побеги. Обычно они цветут только один сезон в году: весной, летом или осенью; хотя есть некоторые повторно цветущие и вечно цветущие разновидности.У многолетних растений, как правило, меньше цветков, чем у однолетних, потому что их энергия вкладывается в развитие сильных корней, а не цветов и семян. Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше о выращивании и уходе за многолетниками.


ВИДЫ ПЛАНОВ

Существует четыре основных типа:

  • Короткоживущие типы длятся от 2 до 3 лет.
  • Долгожители живут 5 лет и более.
  • Травянистые сорта имеют мягкие зеленые стебли и отмирают каждую зиму в более холодных зонах.
  • Древесные растения могут терять листья осенью или зимой, но корневая система и стебли остаются живыми.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

Существует многолетник, который может удовлетворить практически любую потребность сада:

Листва:

Варианты от простого до пестрого, большого или перистого, от зеленовато-зеленого до темно-пурпурного.

Цвет:

Выбирайте многолетники, цветущие от белых до почти черных.

Размер:

Разновидности от нескольких дюймов до нескольких футов в высоту и ширину.

Расположение:

Варианты, подходящие для мест, где есть солнце или полная тень.

Тип почвы:

Хотя большинство предпочитает хорошо дренированную почву, есть и другие, подходящие для более влажных мест.

Вот самые популярные садовые многолетники:

  • Пион
  • Сальвия
  • Хоста
  • Черноглазая Сьюзан
  • Лилейник
  • Дельфиниум
  • Тысячелистник обыкновенный
  • Флокс
  • Очиток / Очиток
  • Кореопсис
  • Пчелиный бальзам
  • Pinks / Dianthus
  • Астильба
  • Русский мудрец
  • Шаста Дейзи
  • Агапантус
  • Коралловые колокола
  • Кошачья мята
  • Агастач
  • Вероника / Вероника
  • Allium
  • Одеяло Цветочное

Совет: доставьте любимые растения прямо к вашей двери, заказав многолетние растения онлайн у проверенных победителей.Вы получите здоровые и сильные растения в идеальное время для посадки.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

В своей книге Essential Perennials авторы Рут Роджерс Клаузен и Томас Кристофер подчеркивают важность подготовки почвы. «При выращивании однолетних растений или овощей у вас есть возможность обновлять и перекапывать почву каждый вегетационный период. Однако с многолетними растениями это невозможно, поэтому необходимо тщательно подготовить почву перед посадкой.«

  • Определите тип почвы: Выполнение теста почвы даст вам базовый уровень, с которого можно начать. Можно приобрести простые наборы для тестирования или провести более глубокое тестирование, отправив образец в Службу сотрудничества вашего штата.
  • Тест на надлежащий дренаж: Чтобы проверить, есть ли у вас хорошо дренируемая почва (требуется для подавляющего большинства многолетних растений), выкопайте яму 12 x 12 x 12 и залейте водой. Если яма осушается в течение 1–4 часов, это будет считаться хорошо дренируемой почвой.Если он стечет быстрее, ваши растения будут слишком быстро высыхать; более длительный дренаж приведет к образованию сырости, что может вызвать гниение корней и стеблей.
  • При необходимости измените: Для увеличения дренажа добавьте в почву органический материал, например измельченные листья или компост. Для растений, которым требуется песчаная почва, Клаузен и Кристофер рекомендуют добавлять смесь органического материала и крупного песка в соотношении 50/50 (не обычный песок, который в некоторых условиях может превращаться в бетон).

ПОСАДКА

  • Растения, которые стали длинноногими в своих контейнерах, можно стимулировать вырасти полнее и здоровее, сократив их от одной трети до половины перед посадкой.
  • Если растения в контейнерах засохли, хорошо полейте их на ночь перед посадкой.
  • Выкопайте посадочную яму размером как минимум в 2 раза больше корневого комка и внесите в лунку и засыпку органические вещества и удобрение с медленным высвобождением. ДиСабато-Ост говорит: «Это помогает предотвратить прорастание корней растения в почву, которая не была должным образом подготовлена ​​во время укоренения нового растения».
  • Осторожно выньте растение из контейнера и ослабьте корни, если растение стало прикорневым.
  • Посадите на той же глубине, что и в контейнере.
  • Прикрепите растения к почве руками и осторожно утрамбуйте почву вокруг них.
  • Хорошо полейте вручную сразу после посадки.
  • Поливайте у основания растения по направлению к корневому комку, избегая намокания листвы.
  • Добавьте 2-дюймовый слой мульчи вокруг растения, чтобы удерживать влагу и подавлять сорняки. Держите мульчу подальше от кроны и стеблей растения.
  • По окончании посадки узнайте в местном питомнике, принимают ли пластиковые горшки, возвращенные на переработку.

ПОЛИВ

  • Лучшее время для полива утром.
  • Как правило, они будут нуждаться в эквиваленте 1 дюйма воды в неделю при укоренении в первый год их жизни.
  • В течение первого месяца поливайте только что посаженные многолетники мельче и чаще, потому что их корни еще не очень глубокие.
  • После этого поливайте глубже и реже, чтобы корни могли проникнуть глубже; это улучшит их устойчивость к засухе.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В целом, многолетние растения требуют меньше работы, чем однолетние, просто потому, что они служат дольше одного сезона и не требуют ежегодной замены. «Региональные различия в климате и почвенных условиях резко влияют на продуктивность растений. Многолетнее растение требует значительного ухода в одной области, потому что оно растет как сорняк, а в другом регионе оно может потребовать незначительного ухода, потому что растет умеренными темпами », — говорит автор Трейси ДиСабато-Ост в своей книге Ухоженный многолетний сад. .Базовое обслуживание включает в себя некоторые или все из следующего:

  • Разделение: Растения, которые существуют более двух лет, в конечном итоге могут нуждаться в разделении, но не все.
  • Заголовок: Некоторым потребуется убрать израсходованные цветы, чтобы стимулировать большее количество цветков, а другим — просто, чтобы выглядеть лучше.
  • Обрезка: Некоторые могут потребовать обрезки один или два раза в год, а других, возможно, придется подрезать до земли зимой.
  • Внесение удобрений: Чтобы быть достаточно здоровыми, чтобы расти в течение многих лет, некоторым может потребоваться регулярное внесение удобрений в течение вегетационного периода, а другим — только один раз весной.

Онлайн-обучение у эксперта по многолетним растениям Керри Энн Мендес:

ДИЗАЙН ПЛАНОВОГО САДА

  • Расставьте растения в горшках по своему плану. Таким образом, вы сможете получить общий обзор и внести необходимые коррективы, прежде чем начинать копать.
  • Учитывайте экспозицию (полное солнце, частичное солнце, тень), тип почвы, дренаж и характер ветра в месте и соответственно выбирайте растения.
  • DiSabato-Aust говорит, что более близкие друг к другу посадки могут дать пышный, полный стиль, но также могут привести к большему уходу с обрезкой или пересадкой, если растения становятся густыми.
  • Комбинируйте цветы раннего сезона с цветками среднего и позднего сезона, чтобы получить стойкий результат.
  • Добавьте однолетние растения для дополнительных летних цветов.

Имея так много вариантов на выбор самых разных цветов, форм, размеров и текстур, обратите внимание на приведенные ниже сады, чтобы получить хорошие идеи о том, как создать многолетнюю границу, использовать их, чтобы добавить интереса к лугу и более.

Рекомендованных книг по многолетним растениям:

Вопросы читателя

Q: Мой сосед сказал мне, что осень — время делить пионы. Может ли это быть правдой? Есть ли другие многолетние растения, которые я должен тогда разделить?
A: Разделение пионов и других многолетних растений

Q: Есть ли уловка для выращивания многолетних растений из семян? Меня пугает процесс. Вы можете помочь мне начать работу?
A: Многолетние растения из семян

Q: Я расчистил полосу 80 на 10 футов вдоль края своего двора для моей давней мечты — большой многолетней границы.В то время как я был полон оптимизма, выкапывая траву и поправляя почву, теперь я ошеломлен процессом проектирования границы. У меня есть хорошее представление о том, какие растения мне нужны, но как мне их эффективно внедрить в таком большом масштабе?
A: Многолетние бордюры

Получите дополнительные советы по садоводству.

Советы по выращиванию многолетних цветочных садов

Я искренне верю, что ключ к счастливой жизни в саду — это иметь несколько испытанных и настоящих многолетников на ваших грядках.Я помню, как впервые вырастил их: мне было десять лет, и видеть эти зеленые побеги, торчащие из холодной твердой земли поздней весной, было самым чудесным зрелищем, которое я когда-либо видел. Живя в северном климате, зоне 5 устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США, трудно было поверить, что что-то может пережить холодную снежную зиму, которую только что пережил наш горный городок. Каждый год с тех пор я испытывал трепет, когда вижу мои золотые ахиллеи (тысячелистник), оранжевые лилейники и белые аляскинские маргаритки шаста, вырастающие из моих многолетних цветников к началу мая без какой-либо моей помощи.Давайте узнаем больше о садоводстве с использованием многолетних растений.

Многолетние садовые растения

Пытаясь решить, какие маленькие чудеса привнести в дизайн вашего многолетнего сада, просто оглянитесь вокруг. Если у вас есть соседи, которым тоже нравится заниматься садоводством, спросите их или просто понаблюдайте, какие многолетние садовые растения они успешно выращивают. Какие из них возвращаются из года в год и не требуют обслуживания или требуют минимального обслуживания? Какие из них оказались слишком хрупкими, чтобы пережить зиму?

Если вы живете в жарком и влажном климате, обязательно поинтересуйтесь, какие многолетние растения имеют тенденцию выходить за пределы сада и требуют постоянной обрезки и выкапывания.Хорошо известно, что даже в моем прохладном горном климате сажать в саду мяту перечную или мяту кудрявую — непросто; он будет увеличиваться в четыре раза из года в год, и, как я знаю некоторых родственников родственников мужа, избавиться от него практически невозможно.

Существует бесчисленное множество книг и каталогов, которые также помогут вам найти идеальные практичные многолетние садовые растения. Если у вас возникли проблемы с выбором многолетников для выращивания в саду, попробуйте книгу по местному садоводству, написанную специально для вашей климатической зоны и погодных условий, или просто определите, в какой зоне вы находитесь, и обратите внимание на индикаторы зоны в описании каждого растения. .Например, в руководстве по многолетним растениям, которое я читаю, показано, что диантус (счастливый маленький розовый цветок) любит зоны с 3 по 8, полное солнце и хорошо дренированную от сухой до влажной почвы. В моей сухой почве зоны 5 диантус должен хорошо себя чувствовать.

Почва для многолетних цветочных садов

Независимо от того, помогут ли вам соседи и друзья в поиске, вам все равно придется копать буквально самостоятельно. Нет двух одинаковых садов. Прямо через дорогу от меня живет очень удачливая женщина, у которой легкая песчаная почва, полная органических веществ, довольно плодородная.В моем доме, однако, мой сад содержит липкую плотную глинистую почву, которая имеет тенденцию быть сухой и бесплодной из-за множества вечнозеленых растений, украшающих мой двор.

Вы можете определить тип почвы, взяв ее в руку и увлажнив. Он будет образовывать липкий твердый шар глиняного типа, песчаный шар, который легко развалится у вас в руке, или что-то среднее между ними.

Как спроектировать многолетний сад

Теперь, когда у вас есть представление о том, какие растения будут соответствовать конкретным характеристикам вашего местоположения, начинается радостный процесс подготовки, проектирования и обслуживания грядки.В рамках процесса проектирования вашего многолетнего сада хорошим первым шагом будет проведение теста на pH и содержание питательных веществ в почве. Это сообщит вам, каких питательных веществ не хватает или если pH нарушен. Диапазон pH от 6,0 до 7,0 (от слабокислого до нейтрального) приемлем для большинства многолетних цветников.

После проведения теста почвы и внесения любых корректировок добавьте 1 дюйм (2,5 см) компоста на верхний слой почвы, убедившись, что почва не слишком влажная (пропитанная) или слишком сухая (пыльная), и переверните лопатой, стараясь не затоптать после копания.Если эта подготовка почвы может быть произведена осенью перед посадкой следующей весны, это будет идеальным вариантом. Если нет, подождите не менее суток, прежде чем засаживать грядку.

Посадите многолетние растения в пасмурный и прохладный день, если возможно, чтобы избежать шока. Убедитесь, что у них достаточно места, чтобы они увеличились вдвое или втрое. По мере цветения многолетних садовых растений удалите остатки цветков, просто отщипнув их пальцами. Каждую весну также рекомендуется разбрасывать хорошо перепревший навоз, компост или органические удобрения на поверхности почвы и покрывать ее мульчей, например измельченными листьями или соломой, чтобы почва оставалась влажной и плодородной.

Если через несколько лет растения стали скученными, выкопайте куст многолетника, разделите его ножом на две или три части, следя за тем, чтобы корни не высохли, и пересаживайте их, либо расширяя цветок. кровать или выбор нового места — даже подарить друзьям. Когда есть бесплатные многолетники, легко заводить друзей.

Садоводство с многолетними растениями — это весело и легко. Эти сады возвращаются каждый год, принося дополнительное удовольствие с каждым новым цветением.

7 идей дизайна клумбы для многолетних растений, чтобы украсить ваш сад

Итак, вам нужен сад, не требующий особого ухода, который не требует частой пересадки или прополки и предлагает всем приятный вид. Вам нужно что-то, что добавит блеска вашему довольно сухому и однообразному окружению. Если это то, что вы хотите, то можно предположить, что вам нужны многолетние растения.

Прежде чем мы углубимся в суть вопроса, сначала давайте проясним некоторые сомнения относительно однолетних и многолетних растений.

Разница между однолетними и многолетними растениями

Однолетние растения — это растения, жизненный цикл которых длится всего один год. Весь жизненный цикл, от семян до цветения, производства семян и гибели, происходит за один вегетационный период. Поэтому каждую весну нужно пересаживать. Некоторые из обычных однолетних растений — петунии и герань

.

Многолетники, как следует из названия, цветут снова и снова, что позволяет наслаждаться ими круглый год. Год за годом эти садовые цветы придают вашему дому завораживающий цвет и форму.Некоторые из распространенных многолетних цветочных растений — это нарциссы, лилии, хризантемы, коралловые колокольчики и им подобные.

Итак, если вы хотите, чтобы цветник цвел круглый год снова и снова, лучше всего сажать многолетние цветы. Для начала вот несколько идей дизайна клумбы из многолетников:

Источник: gardenseason.com

1. Колечко . Есть деревья на лужайке или во дворе? Подчеркните его красоту, добавив клумбу с колечками, заполненную гроздьями многолетних, однолетних и вечнозеленых растений.Многолетние растения процветают в среде, где солнце и тень сочетаются друг с другом. У вас есть возможность добавить брусчатку в виде кромки или натурального камня. Или вы можете поместить суккуленты в горшках или вечнозеленые растения в качестве края на колечко дерева, чтобы придать ему больше очарования.

2. Оконные коробки . Хотя это и не буквально «клумба», квартиры, таунхаусы и другие высотные жилые дома, которые позволяют садоводство в контейнерах, обойдутся добавлением оконных ящиков к цветущим многолетним растениям. Эти коробки не только украшают ваш дом, но также помогают посетителям и потенциальным покупателям (если вы планируете продавать) привлечь внимание к вашему дому и еще больше повысить его «номинальную стоимость».

3. Тачка в загородном стиле . Еще одна отличная идея дизайна клумбы — использование старой тачки. Такой дизайн в стиле шебби-шик поможет дополнить дом в стиле кантри или коттедж. Рассмотрите дополнительные многолетние и однолетние растения разного цвета и стиля выращивания. Нет тачки? Вместо этого используйте старый велосипед.

4. Стул или скамейка из переработанных материалов . У вас есть старый стул или скамейка, которые ждут, когда их заберут? Почему бы не превратить его в грядку для многолетних растений.Еще одна идея дизайна клумбы в стиле шебби-шик для ваших прекрасных многолетников, она может украсить углы и стены вашего двора. Повесьте деревенскую вывеску «Тайный сад», и у вас будет завораживающая зона, привлекающая внимание наблюдателя.

5. Пень-клумба . Избавьтесь от дополнительных расходов на удаление пня во дворе. Вместо этого превратите такое уродливое бельмо на глазу в горшок для цветов «клумба». Просто вырежьте в нем углубление и оставьте свои многолетние растения. Пни хороши с точки зрения поддержания влажности почвы, позволяя большему количеству питательных веществ проникать в ваши цветы.Нет пней? Попросите художника-пейзажиста создать его для вас. Прекрасно дополняет дома и сады в деревенском стиле.

6. Горшечные бордюры . Для новичка в садоводстве создание бордюра для грядки может оказаться довольно утомительным занятием. Будь то многолетние или однолетние растения, границу бывает трудно поддерживать. К счастью, вы можете просто купить огромные горшки и выбрать многолетние растения, чтобы потом в них посадить, расположив их как границу для вашего балкона, патио или помещения, где вы хотите, чтобы они цвели. Эта идея также дает вам свободу перемещать любимые многолетние растения, особенно в ненастную погоду или зимой.

7. Ярусные клумбы . Добавьте больше очарования своему саду с помощью прочных и функциональных клумб с многолетними и вечнозелеными растениями. Отличная идея для наклонных газонов и дворов, она позволяет добавить творческий структурный элемент в дизайн вашего сада. Не стесняйтесь использовать натуральный камень, кирпич или бетон в качестве стен, чтобы окружить эти цветочные цветы.

Пришло время увидеть свой дом в новом свете. С помощью этих идей дизайна многолетних клумб вы, наконец, можете обновить ландшафт вашего жилища, чтобы подчеркнуть его архитектурные особенности, а также природные элементы в них.Одним из ключевых ингредиентов в обеспечении цветения многолетних растений даже в разгар лета является использование почвенной смеси премиум-класса, которая помогает удерживать воду на любом дизайне цветочной клумбы. Если все сделано соответствующим образом, вы не только улучшите фактор цветения многолетников, но и улучшите свои общая привлекательность дома и его атмосфера для всей семьи.

Простые в выращивании многолетники

Выбор простых в выращивании растений из сотен многолетних растений может оказаться сложной задачей, особенно если вы новичок в садоводстве.

Итак, вот список из десяти простых в выращивании многолетних растений, которые помогут вам начать работу!

Розацветник

Источник: almanac.com

Это один из самых морозостойких многолетников, способных выдерживать засушливое лето и самую холодную зиму. Вам понравится цвет, который он привносит в ваш летний сад с его розово-пурпурными лепестками, окружающими конусообразную центральную семенную головку, от которой он получил свое общее название. У него также есть желтый вариант под названием Echinacea paradoxa, который не является распространенным сортом.

Однако с гибридами, которые селекционеры успешно выращивали на протяжении многих лет, можно выбирать из многих, которые теперь имеют больше цветов, форм и размеров.

Источник: veseys.com

Хосты

Эти лиственные растения бывают разных форм, размеров и цветов, и их можно использовать, чтобы украсить тенистые места в вашем саду. Их рост может варьироваться от 4-дюймовых карликов до 4-футовых гигантов. Хотя эти растения в основном известны своей привлекательной листвой, летом они также производят прекрасные ароматные розовые, лавандовые или белые цветы, которые привлекают колибри.

Следует помнить, что олени любят хосту. Поэтому, чтобы отпугнуть оленей, используйте ограждение. Кроме того, вы можете поговорить с вашим местным садовым центром о спреях на основе запаха, которые будут действовать как репелленты от оленей.

Черноглазая Сьюзан

Источник: britannica.com

Эта ромашка, как цветы — черноглазая Сьюзанс, осветит ваш цветник яркими солнечными лучами. Этот ярко окрашенный цветок может вырасти до 24-36 дюймов в высоту и цветет лимонно-желтым, оранжевым и золотым цветом в течение нескольких недель при минимальном уходе.

Чтобы растение не цвело, обрежьте старые цветы. Зимой вы можете оставить семенные головки птицам, чтобы помочь в опылении и добавить интересный цвет в зимний пейзаж.

Обратите внимание, что черноглазая Сьюзен не любит, когда вода остается на их листве, поэтому будьте осторожны при поливе, так как оставшаяся вода может вызвать мучнистую росу.

Кореопсис

Источник: stackpathcdn.com

Этот простой в выращивании цветок — один из тех, которые начинающий садовник может попробовать в качестве своего первого растения, так как Кореопсис одинаково хорошо растет как в контейнере, так и в садовой земле.

Это растение может вырасти до 4 футов в высоту и от 12 до 36 дюймов в ширину. Однако есть много разновидностей, которые также вырастают до более короткой высоты.

Птицы, похожие на щеглов, любят полакомиться семенами этого цветка. Он также привлечет в ваш сад пчел и бабочек.

Корал Бэллс

Источник: shopify.com

Главная привлекательность коралловых колокольчиков — это их листва, варьирующаяся от темно-фиолетового или бордового до красного и зеленого лайма.Они хорошо растут в контейнерах, даже в смеси с другими растениями, и достаточно выносливы, чтобы обходиться без воды даже летом.

Цветочные метелки — прекрасное дополнение к срезанным цветочным композициям. Они устойчивы к оленям и, как кореопсис, привлекают в ваш сад бабочек и колибри.

Следует проявлять осторожность, чтобы растение не заразилось грибком в жаркое и влажное время года. В случае обнаружения пятна грибка его следует обработать фунгицидом меди

.

Ирис Сибирский

Это высокое изящное растение — отличный выбор для выращивания как на границах ландшафта, так и в углах.Будучи еще одним растением, которое легко выращивать, и созревшее растение сибирского ириса может дать более 20 стеблей одновременно в сезон цветения, который длится с конца апреля до начала лета.

Это растение разрастается наружу каждый год само по себе, пока в конце концов центры не перестанут цвести. Поэтому его следует разделить, осторожно выкопав корневища садовой вилкой после того, как они закончат цвести. Затем срежьте их и пересаживайте самые внешние, молодые корневища и выбросьте более старые центральные.

Лилейник

Источник: Gardenerspath.com

Это беззаботное многолетнее растение может развиваться даже при минимальном внимании и, следовательно, еще одно хорошее растение для новичка, начинающего проект.

Лилейники, как правило, растут большими группами, и каждая отдельная группа может дать от двух до четырехсот цветков в течение месяца в наилучших условиях, но их хватит только на один день.

Делите лилейники каждые два-четыре года в зависимости от того, насколько быстро они разрастаются.

Флокс садовый

Источник: Gardenia.нетто

Этот привлекательный садовый флокс высотой два фута отлично подходит для выращивания на солнечных границах. Большие грозди розовых, пурпурных, лавандовых или белых цветов цветут в течение нескольких недель летом и являются отличным выбором для срезанных цветов.

Они выделяют заметный аромат, особенно в ночное время, и, как известно, привлекают бабочек и птиц.

Вначале садовый флокс следует поливать еженедельно в течение первых нескольких недель, а затем с частотой, чтобы почва оставалась слегка влажной.После того, как цветок увянет, лучше всего обрезать стебли цветов, чтобы растения выглядели аккуратно, а также чтобы цветы не роняли семена

Пион

Источник: gardenerspath.com

Это выносливое долгоживущее многолетнее растение (известно, что оно живет даже сто лет) предлагает большие, пушистые, ароматные цветы самых разных цветов, форм и размеров.

Благодаря пуху из тонких ленточных лепестков и величественному виду, даже один стебель в цветочной композиции заставит людей поверить, что это было сделано профессиональным флористом.
В отличие от роз, кусты пиона не требуют точной обрезки для роста. Часто обрезка необходима только в случае повреждения или болезни.

Астра

Источник: arenaflowers.co.in

Астерс будет производить ковер из цветов, похожих на маргаритки, с августа по октябрь, в зависимости от сорта, который колеблется от пятисот до шестисот.

Астры не требуют особого ухода. Уход в основном включает в себя обрезку опавших листьев для получения большего количества цветков и иногда борьбу с мучнистой росой.Это заболевание легче всего предотвратить путем осеннего или весеннего деления цветков астры с удалением и выбрасыванием среднего куста.

Поскольку эти цветы являются богатым источником нектара и цветут в разгар сезона миграции бабочек-монархов, они являются отличным способом привлечь этих красивых бабочек. Астра также привлекает множество пчел, поэтому, если вы чувствительны к пчелам, сажайте астры подальше от садовой дорожки.

Комбинирование многолетних растений для отличного дизайна

При проектировании многолетнего сада лучше всего поставить пару цветов и кустарников, чтобы получить желаемый вид.

Например, вы можете соединить Hosta с Allium, поскольку они оба хорошо растут в тени и дополняют форму друг друга.

Точно так же вы можете сочетать астры с мискантусом, которые могут сделать ваш сад драматичным, с голубыми и пурпурными цветущими осенью астрами, смешанными со сливочными перьями мискантуса.

Источник: gardenia.net

Еще одна комбинация может быть Coneflowers с Черноглазой Сьюзен. Оба являются засухоустойчивыми сортами и могут составить отличный букет, которым можно наслаждаться в летнее время.Точно так же вы можете комбинировать черноглазую сьюзан с лилейниками и хвойными цветами.

Также помните, что, помимо ярких цветов, кустарники добавляют архитектурный интерес вашему саду зимой, когда многолетние растения спят и находятся вне поля зрения.

Надеюсь, эта информация предоставит вам отличную идею дизайна многолетнего сада и доставит вам много лет удовольствия, так как многолетние растения возвращаются каждый год без необходимости пересадки.

Парильщик в бане: Страница не найдена — Про баню

Банщик – мастер своего дела

Грамотный банщик знал все тонкости своей профессии и мог помочь и словом и делом, подсказать различные хитрости лечения паром. Брали в банное дело лишь умелых и любящих свою работу людей, ведь издревле повелось, так, что баня является почетным и уважаемым местом. Предки считали, что хороший парильщик, чтобы выполнять свою работу грамотно, должен дружить с духом бани – так называемым банщиком. В народе бытуют мнения, что баня все болезни лечит и не зря говорится, что в баню идут как на исцеление. Хороший банщик может не только баньку затопить, а прямо таки творить чудеса.

Почитаемая профессия банщика

Так же и в наши дни эта профессия не теряет свою актуальность и всегда опытный мастер-парильщик ценится и пользуется почетом и уважением. Для того чтоб заниматься банным делом, требуется отменное здоровье, стойкость к перепадам процедур и всегда быть в отличном расположении духа. Требуется любить свое дело и вкладывать в него всю душу, быть приятным собеседником и тем, кому люди готовы довериться. Банщик является незаменимым помощником в бане. В перечень выполняемых им работ входят:

  • Растопка бани.
  • Подготовка парильного помещения и поддержания температурного режима.
  • Выбор наиболее подходящего веника.
  • Выполнение «банного массажа».
  • Консультация посетителей бани по всем сопутствующим вопросам.

И если вас беспокоит, какая-то болезнь или недомогание, то парильщик сможет подобрать необходимый веник, банный экстракт трав и комплекс процедур, который вас от неё избавит, так как человек данной профессии в совершенстве обязан владеть знаниями о травах, из которых изготовляют веники. Имея персональный подход ко всем, банщик сразу же отличит новичка от бывалого и приложит соответственные усилия при массаже веником, чтобы достичь необходимого эффекта.

Когда в бане вы получаете вениковый массаж от опытного банщика, то сразу чувствуется разница между ним и тем когда попросили товарища оказать помощь в этом. Также каждый опытный парильщик имеет в своём арсенале и другие виды массажа, предоставляемого в бане.

После общения с опытным банщиком мы понимаем, как мало знаем об её истории и культуре, об основах банного мастерства, этикете поведения в бане и многом другом, о чем нам поведает парильщик. Вам откроются новые возможности бани и различные нюансы, которые помогут все лучше и качественней проводить банные процедуры и поправлять здоровье.

Профессиональный банщик досконально владеет приёмами оказания первой медицинской помощи. А в случае нарушения правил или распития алкогольных напитков, которое в бане строго воспрещено, уважающий себя мастер просто откажется работать.

При возможности всем рекомендуется банный массаж в четыре руки, эти неповторимые ощущения смогут создать только два профессиональных банщика. В настоящее время, услуги парильщика предоставляются практически во всех общественных и частных банях. А если вы обратитесь в оздоровительный центр, то эта профессия включает ещё множество методов по восстановлению здоровья человека и называется банщик-массажист. Этот человек является тем, кто поможет вам разобраться в банных премудростях, проведёт вениковый или другой вид массажа, устроит чаепитие после процедур и парилки и будет просто хорошим собеседником. Большинство людей, не пользующихся услугами банщика, даже представить себе не могут, сколько возможностей и аспектов бани они упускают. Опытный мастер банного дела, с помощью только лишь веников и мудрости, проведёт все процедуры на высшем уровне и человек после такой бани выйдет полон сил, почувствует себя моложе, легче и жизнерадостней.

Статьи по теме:

Опытный парильщик поделился банными секретами

Челнинец Виктор Волков – опытный парильщик. Он всю жизнь работает на КАМАЗе, при этом парение в бане для него стало любимым делом, на котором он еще и зарабатывает. Парильщик рассказал «Челнинским известиям» о том, где учился своему ремеслу, кто к нему обращается, а также о банных секретах.

 

Чтобы создать климат в бане, нужен дар 

 

Когда Виктор Волков строил себе на даче баню, он обратился к одному из лучших парильщиков Татарстана – Ильгизу Латфуллину. Вскоре они стали много общаться, и опытный мастер показал ему приемы и технику парения, это произошло в 2014 году. 

 

«Работа парильщиком стала для меня не просто хобби, ведь баню я любил всегда, а еще и делом, которое приносит хороший доход», – говорит Виктор Волков. 

 

Сейчас он работает в коммерческой бане администратором и парильщиком, при этом работу аккумуляторщика на КАМАЗе бросать не стал.

 

На частные вызовы попарить клиентов в их банях он не выезжает, говорит, что побаивается.

 

«В бане нужен определенный климат. В России есть такие профессионалы, например, Николай Петров из Санкт-Петербурга. Его называют дедушкой русского пара, он может в любой парилке сделать климат, который нужен для парения, это дар. Я, наверное, так не смогу, могу сделать приближенно, но идеально вряд ли, – признается Виктор Волков. – Парение вениками задействует механизмы, которые способствуют открытию пор, выведению шлаков вместе с потом, ускоряется работа лимфатической системы, также это хороший массаж. Эфирные масла пихты, эвкалипта оказывают благоприятное действие».

 

Большинство желающих попариться – молодые женщины

 

Сейчас среди его клиентов стало очень много женщин от 20 до 35 лет. Возможно, предполагает парильщик, дамы больше заботятся о здоровье.

 

К парильщику девушки приходят в купальниках, мужчины в плавках, сам Виктор одет в шорты и шапку, у него есть специальная банная одежда – льняные рубашки, но при высокой температуре и влажности ему в них некомфортно.

 

Виктор Волков признается, что ни он, ни его клиенты не чувствуют какой-либо неловкости и стеснения. 

 

«Это работа, и ни на что, даже на красивых женщин, внимания не обращаешь», – говорит он и признается, что жена его совсем не ревнует. 


Несколько раз Виктору Волкову приходилось работать с иностранцами. Их приводили к нему в баню жены. 

 

«Челнинка вышла замуж за француза. Он военный, крепкий мужчина, впервые попал в русскую баню и очень напрягся, когда я пригласил его в парилку. Я положил его на полок, накрыл веником, и он вообще сжался. Но постепенное знакомство с паром расслабило его, потом ему понравилось, и он сделал повторный заход. Также парил парня из Шри-Ланки, он уже был в Сандуновских банях в Москве, и у меня ему понравилось», – рассказывает парильщик. 

 

В.Волков с иностранными гостями

 

Как легче переносить пар и жар

 

Один заход парения длится 15-20 минут. В течение дня у Виктора Волкова бывает три-четыре  таких захода, брать больше уже физически тяжело. У него есть свои профессиональные секреты, которые помогают легче переносить пар и жар. Одним из них он поделился.

 

«Когда человек лежит на полке почти на уровне пола, весь жар располагается выше него, я загребаю пар вениками и на него накладываю. Но ведь я стою в самом жару, и дышать мне очень тяжело, когда температура и влажность 60 градусов – это адские условия. Если дышать, как обычно, то быстро лишишься сил. Есть небольшой секрет: надо прижать язык к небу, поэтому, когда дышишь, язык всегда остается более прохладным и влажным, что помогает перенести жару», – делится Виктор. 


 

Как запаривать и хранить веники 

 

Все парильщики пользуются разными вениками, а самыми популярными являются дубовый,  березовый, эвкалиптовый и пихтовый. 

 

«Обычно любители капают эфирное пихтовое масло на каменку, но это бесполезно, – говорит опытный парильщик, – потому что масло просто сжигается. Правильно капнуть масло в воду и этой водой поддавать пар или просто поставить чашку с этой водой на камни, чтобы она испарялась», — говорит Виктор Волков.

 

Во время парения Виктор Волков может пользоваться сразу несколькими видами веников 

 

Еще одна ошибка – запаривать веник в тазу с кипятком. Правильно положить его в теплую воду на 10-15 минут, а потом завернуть в целлофановый пакет. Обычно одной пары веников хватает на две бани.

 

Хранить веники лучше рядами в картонных коробках. Березовые могут просто висеть, а пихтовые не любят тепло. 

 

Зимой, перед тем как идти в баню, хорошо закопать веник в снег, а перед баней вынуть и помахать перед каменкой, тогда листочки раскроются, как живые. 

 

Какую печь выбрать

 

Если вы не знаете, какую печь выбрать, Виктор Волков советует спросить себя: «Что я хочу получить от бани?». 

Можно купить суховоздушную печь, которая создает эффект сауны, а если вы любите русскую баню, значит, вам нужна каменка, и желательно закрытая, чтобы все камни грелись равномерно. 

 

Чем сауна отличается от бани

 

Несмотря на то что в России сейчас многие строят сауны, в которых веники не используются, Виктор Иванович считает, что профессия парильщика никогда не уйдет в прошлое. 

 

«Температура в саунах высокая – за 100 градусов, а влажность низкая, там просто сидят и греются, жгут эпителий. В бане, наоборот, влажность высокая, а температура низкая. Это более полезно для здоровья», – говорит парильщик. 


Ежегодно Виктор Волков принимает участие в фестивале «Баня Фест», который проходит в Ногинске, где собирается весь банный свет. Он знает всех парильщиков и конструкторов печей в России, ведь туда привозят много передвижных бань, проводят мастер-классы, соревнования. В период пандемии банное сообщество не дремлет, московский банный клуб «Здрава» организовал международный чемпионат «Кубок «Здравы» в формате онлайн, где мог принять участие любой житель планеты. Виктор Волков вместе со свой женой принял участие в этом мероприятии. 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

Правила хорошей бани. Эксперт о том, что можно и нельзя делать в парной | ЗДОРОВЬЕ: Медицина | ЗДОРОВЬЕ

Что в морозец может быть лучше, чем хорошая парная? К сожалению, русскую баню многие воспринимают примитивно: сходили, помылись, приняли на грудь.

Корреспондент «АиФ в Твери» тоже решил попариться. Но, чтобы не повторить судьбу Жени Лукашина из «Иронии судьбы…», автор воспользовался услугами профессионального банщика. Да не простого, а самого что ни на есть титулованного. Все прелести русской бани нам помог ощутить профессиональный парильщик Максим Архипов. В 2015 году он победил на мировом первенстве по банному мастерству, который проходил в Карелии. 

Поддадим жару

Профессиональный парильщик Максим Архипов. Фото: АиФ/ Дмитрий Бойков

Правила, о которых рассказывает Максим, просты и логичны.

Обычно мы ходим в баню по вечерам, когда все дела переделаны и пора скинуть напряжение. Это первая ошибка. К вечеру энергия человека идёт на спад, и организм не готов принимать нагрузки. Поэтому посещать парилку нужно в первой половине суток. В народе даже есть такое понятие «банный день». Заметьте, именно день! По возможности ничего другого на него лучше не планировать. В идеале неплохо перекусить (желудок не должен быть пустым), но ни в коем случае не переедать.

Самое главное в русской бане — печка. Задача у неё, в отличие от сауны, — нагреть не воздух, а закладку камней. Самый удачный вариант — кирпичная печь либо железная, но обложенная кирпичом. Тогда воздух не будет пересушиваться, температура — повышаться, а камни останутся горячими. Перед заходом в парную Максим смачивает стены водой, пару ковшиков поддает на каменку и проветривает помещение — в хорошей бане всегда должно быть свежо. Не возбраняется даже приоткрыть окно во время процедуры.

«Камни можно набрать в поле или на речке. Но лучше купить полудрагоценные: талькохлорит, жадеит, родингит и другие, — говорит Архипов. — В нашей полосе нет этих залежей, такие камни привозят либо с Урала, либо из Карелии. Они очень полезны для здоровья: вместе с паром организм впитывает минералы. В камнях не должно быть трещин. Если они начинают разрушаться и пылить, поменяйте закладку. Сам я использую нефрит, он более долговечный».

Горячая точка

Многие прогревают парилку до 120 градусов и соревнуются на выносливость. Это вторая ошибка. Хоть и говорят, что пар костей не ломит, высокая температура навредит запросто. Её нужно не терпеть, а спокойно переносить — 40-50 градусов. Выше — уже враждебная среда: высыхает носоглотка, слизистая глаз, могут появиться микроожоги лёгких… Ни в коем случае не парьтесь сидя, ведь жар повышается от пола к потолку. Вспомним ещё одну поговорку: держи ноги в тепле, а голову в холоде. Поэтому парьтесь лёжа, это более физиологично для организма. Если надо прогреть ноги, можно просто поднять их кверху. Что касается влажности, по гигрометру она должна быть до 60 процентов.

Хоть и говорят, что пар костей не ломит, высокая температура навредит запросто. Её нужно не терпеть, а спокойно переносить — 40-50 градусов.

Увеличивать нагрузки следует постепенно. Первый заход в парилку — без веника.

Пока вы прогреваесь на полке, можно смазать тело мёдом, затем крупнозернистой солью. Эта смесь помогает удержать проникающее тепло внутри. Ингредиенты можно наносить как вместе, так и по отдельности.

«Организм начинает расслабляться, поры раскрываются, — объясняет происходящее Максим. — Потеть нам необходимо, но в жизни не всегда выпадает такая возможность. Для этого и нужна баня. Недаром древние римляне спрашивали друг друга не «Как живёшь?», а «Как потеешь?». Если выделительная система работает нормально, значит, ты чувствуешь себя хорошо. В организме есть вредные вещества, выходящие только с потом».

Через десять минут выходим в предбанник. После первого захода — никакого прохладного душа. В парной теряется много влаги, и надо её восполнить. Лучший способ — выпить чая: с малиной, липой, мать-и-мачехой. Такой напиток выводит из организма шлаки. А можно минеральную воду или обычную, но только чуть тёплую. Скраб из мёда и соли остаётся на теле. Банщик объясняет, что, пока мы находились в тёплом помещении, поры были раскрыты, и какая-то часть соли попала внутрь. Когда мы снова зайдём в парилку, с потом соль начнёт выталкиваться обратно. Так происходит очищение организма.

Ароматный пар

Все следующие заходы — уже с веником. Его можно сделать из всего, что растёт под окном: липа, черёмуха, берёза — любой хорош и полезен. Но лучше использовать дубовый. Лист у него больше, структура мягче, такой веник меньше облетает. Берёзовый всё же больновато похлёстывает. Один веник Максим смачивает прохладной водой и кладёт мне под голову, а другим машет. Стегать что есть силы — это третья ошибка. Смысл в том, чтобы нагнетать веником горячий жар к телу: либо опахивая, словно веером, либо едва прикасаясь к человеку. Сначала спину, затем поясницу и ноги. Ощущаешь приятный горячий ветерок.

В парилке часто используют эфирные масла. Они действительно оказывают целебный эффект. Но многие совершают ещё одну ошибку. «Не нужно бросать масла на каменку, так они подгорают и коптят. Это вредно для лёгких, — советует Максим. — Лучше разбавить их водой и попрыскать на стены. Хотя я предпочитаю сам сушить травы для ароматерапии. Лучше всего применять растения той местности, где ты живёшь. Можно разложить на полке душистые веники. На них и лежать приятно! Или даже положить под себя сено».

Десять минут процедур — и на выход. После этого допускается охладить себя холодной водой, но обязательно вместе с головой. Что касается количества заходов, здесь нет чётких рекомендаций. Пять, шесть — всё зависит от человека. Главное, чтобы последний заход ощущался таким же лёгким, как первый. И, конечно, никакого спиртного. Это однозначно лишь навредит. В русскую баню мы всё-таки ходим за здоровьем. После неё лучше всего часик-два поспать. 

Комментарий врача

«Глубокое влияние бани на организм — причина того, что многим она противопоказана, — говорит главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Тверской области Сергей Колбасников. — Парилка хороша, но только в плане реабилитации, расслабления и душевного общения. Однако людям, которые никогда ею не увлекались, прежде лучше посоветоваться с лечащим врачом. Всё должно быть индивидуально, ведь почти у каждого из нас есть те или иные болезни. Эпизодические банные процедуры организм, в большинстве случаев, воспринимает как стрессовую ситуацию, а на стресс каждый реагирует по-своему: у одних может повыситься артериальное давление, у других — спазмы коронарных сосудов сердца и головного мозга и т.д. Кроме того, обильное потоотделение в парилке может привести к сгущению крови и возникновению тромбоза. Что касается обливаний прохладной водой, обтираний, и тем более ныряний в сугроб, — это тоже небезопасно. Особенно осторожно нужно использовать контрастную смену температур тем, у кого есть болезни сердечно-сосудистой системы».

Смотрите также:

Курсы банщиков, пармейстеров, обучение банному делу

Курсы банщиков в Москве

Сегодня можно научиться практически всему: делать маникюр, макияж, кузовной ремонт автомобилей, строить дома, писать книги…
Наша компания, например, предлагает обучение банному делу.

Это достаточно специфическая профессия — банщик или пармейстер, однако на сегодняшний день как никогда востребованная. Что такое быть банщиком? — спросите Вы, что для этого нужно уметь: махать веником да как следует нагревать печку?

Отнюдь. Курсы банщиков включают в себя глубокую подготовку по медицине и психологии, истории русской бани, методикам оздоровления и омовения и т. д. Начинающему парильщику предстоит многому научиться. Например, на разных людей повышенная влажность бани и высокая температура могут влиять по-разному, поэтому опытный банщик должен уметь предугадывать, как именно жар и пар могут сказаться на состоянии здоровья его клиентов.

Обучение банщиков подразумевает и знание порядка проведения банной процедуры. Кажется, что всё это слишком просто: зашел, посидел, пропотел, пару раз обмахнулся веничком и вышел. Однако истинная польза русской бани заключается в следовании древним славянским традициям омовения. Например, не рекомендуется принимать пищу за полтора-два часа до похода в баню. Ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки: профессиональный парильщик предложит только чай, настоянный на специальных травах — так организм получит дополнительный тонус.

Разумеется, основное место в проведении обучения банному делу занимает безопасность поведения в бане и умение обращаться с печами всех видов. Курсы парильщиков, как и курсы банщиков — это умение правильно подбирать веники для парилки. Например, эвкалиптовый веник применяется, в основном, в качестве ингалятора, когда человек чувствует первые признаки простуды или же, наоборот, хочет предупредить развитие болезни. Веник из березы применяется для глубокого очищения кожи, парка с таким средством укрепляет суставы.

Курсы банщиков в Москве можно пройти в нескольких местах. Мы предлагаем свои услуги, так как непосредственно занимаемся оказанием банных услуг. Занятия ведут исключительно компетентные и практикующие специалисты с большим опытом работы. Пармейстер (обучение) — это возможность получить действительно востребованную профессию, при этом приносить клиентам радость и искоренять боязнь некоторых людей русской жаркой бани. Стоить ли говорить о том, что профессия банщика, являясь достаточно редкой на сегодняшний день, считается очень высокооплачиваемой?

Профессия банщик и пармейстер (обучение, Москва) специфична, требует особой отдачи и умений. К тому же только учитель с многолетним опытом может передать необходимые умения и навыки своим ученикам.

Некоторые представители этой профессии объединяются в клуб парильщиков. Это позволяет им быть в курсе всех основных тенденций банного дела, а также обмениваться опытом работы с разными клиентами. Ведь банщик работает индивидуально, поэтому особенно важно подобрать правильный подход к каждому клиенту и подходящую ему систему пропарки.

Как париться в бане правильно, 8 советов от лучших парильщиков

Баня с парилкой — средство от многих недугов, а также их профилактика. Воздействие пара усиливает лечебный эффект бани в несколько раз, а парение — целое искусство, которому нужно учиться. Однако париться в бане могут не все — как правило, это противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной, кожной, пищеварительной, а также центральной нервной систем.

Остальные могут смело посещать это место, соблюдая некоторые правила. Итак, как ходить в баню так, чтобы эффект от ее посещения был только положительным?

Особенности посещения бани с парилкой

Несколько простых и в то же время важных правил парения, соблюдая которые, вы будете чувствовать себя после бани великолепно, а постоянные посещения бани с купелью помогут закрепить желанный эффект!

  • Идеальное время для банных и парных процедур — первая половина дня (во второй половине дня необходимо снижать температуру и время парения). Рекомендуется идти в баню, когда организм полон сил для принятия нагрузок. В бане не нужно торопиться, желательно принимать пар, делая перерывы, во время которых следует употреблять свежезаваренный травяной чай, а не алкогольные напитки.
  • Не следует терпеть дискомфорт, в случае его возникновения, нужно слушать свой организм и тогда Вы почувствуйте желанный эффект.
  • Посещать баню и париться можно через 1-1,5 часа после еды. Желательно также не испытывать голода, чтобы максимально комфортно себя чувствовать на протяжении всего посещения бани и парной.
  • Правильно париться в бане с веником. Даже есть такая поговорка «Веничек в сауне дороже денег». «Лахтинские бани» располагают богатым ассортиментом подобных атрибутов – у нас можно приобрести лиственные, травяные и хвойные веники.

  • Необходимо постепенно увеличивать температуру во избежание перегрева. Дышать нужно носом, а не ртом, т. к. проходя через нос, влажный воздух становится более сухим и комфортным для дыхания.
  • Время между посещением парилки можно использовать с пользой – примите контрастные водные процедуры. В бане бываете не часто? Тогда достаточно пару минут постоять под душем. После – закутаться в халат или полотенце и выпить чашку горячего чая. Закаляться нужно постепенно, иначе можно просто заболеть.
  • Имеет смысл париться в бане, чтобы похудеть. Всего лишь за один час в парилке человек с потом приблизительно теряет до 1 кг веса. По этой причине нужно употреблять жидкости, а именно пить воду и соки, насыщая организм биологически активными компонентами. Количество посещений бани зависит от здоровья человека: кому-то достаточно будет одного раза в несколько недель, а другому – мало и нескольких раз в неделю.
  • Эфирные масла и маски. Они помогут омолодить и освежить кожу, защитить ее от высыхания, поднять настроение и в целом улучшить самочувствие.

Если вы хотите больше узнать, как часто можно париться в бане, приезжайте в «Лахтинские бани»! Наши профессиональные парильщики подробно вам об этом расскажут и проведут процедуру парения на самом высоком уровне!

Обязанности банщика, что входит в его работу

Профессия банщика не устарела и является актуальной даже по сегодняшний день. Бывалые в этом деле дорожат, ценят, и знаю услуги качественного банщика-парильщика. Настоящие профессионалы дела сейчас находятся на вес драгоценностей и всегда востребован. Специальность является не такой простой, как это может показаться на первый взгляд. Такая работа требует хорошего физического здоровья, выносливости, а также устойчивости к температурным перепадам. Любовь к своей профессии и людям, а также досконального знания данного дела. Профессиональный парильщик всегда должен находиться в хорошем настроении и быть внимательным и приятным в общении.

Услуги банщика

Услуги парильщика должны быть включены в обязанности профессионального банщика. Он является незаменимым помощником в парной. Он помогает правильно париться, подготавливает парную, а также выбирает подходящий веник для массажа в парной. И если вы скажете ему, какой эффект ожидаете получить от процедур, то специалист сможет выбрать именно тот веник, который позволит вам расслабиться и обрести жизненный тонус, избавиться от болей в позвоночнике и голове, а также остальных недугов.

Ведь профессионалу подробно известно про все растения, которые используются для создания веника и о лечебном эффекте, который они способны оказать на человеческий организм. Банщик всегда имеет ко всем индивидуальный подход. Если перед ним новичок, то массаж с помощью веника будет бережным и щадящим. А если перед ним заядлый парильщик, то и массаж будет более интенсивным.

Если массаж веником будет делать профессионал, то сразу можно почувствовать большую разницу между массажем, который делает ваш товарищ в бане.

Профессиональный специалист способен предложить не только простой массаж с помощью веника, то и остальные виды массажа в парной. Для большинства людей является настоящим откровением то, как мало им известно о парилке. Из рассказов опытных банщиков можно получить множество интересных и полезных сведений о парной, о поведении в парилке, о ее истории в целом, а также о различных процедурах. Профессиональный парильщик сможет показать все прелести и нюансы русской парной, а также откроет секреты чудесного воздействия на человеческий организм.

Также ему досконально известно, как следует оказывать первую помощь при экстренных ситуациях. Также следует помнить о том, что в парилке запрещено распитие алкогольных напитков. И квалифицированный работник должен отказаться от работы с теми людьми, которые прямо в парилке распивают спиртное и устраивают вечеринки. Если позволяет материальный достаток, то можно позвать сразу несколько парильщиков-банщиков. Русская парная знаменита массажем с помощью веника в четыре руки, так как делают они с опытом такой массаж, повторить никто не сможет.

Сегодня услуги банщика готовы предложить почти все большие общественные сауны, а в различных оздоровительных комплексах данная профессия включена в полный комплекс процедур направленных на восстановление человеческого организма. Правда название у него несколько другое – банщик-массажист, однако сути это не меняет.

Он является настоящим проводником и помощником во время проведения всевозможных процедур, решает вопросы, связанные с появлением различных трудностей, подбирает необходимые веники, а также с готовностью напоит вкусным чаем в комнате отдыха после выхода из парной.

Сауны и бани с процедурой парения

Можно ли прожить в Северной столице и области без бани. Многие петербуржцы понимают, что посещение бани Санкт-Петербурга становится еженедельной необходимостью. Более того, люди ищут сауны и бани, предлагающие услуги парения.

Что такое парение в бане

Что такое парение? Это не просто отличный легкий пар в парной и правильная температура, это еще и парильщик. Не многие по достоинству могут оценить работу профессионального банщика и не многие знают, что этому искусству нужно учиться немало времени. Помните фильм «Ты мне – я тебе», где Куравлев играет отличного парильщика, к которому можно записаться только по блату или выждать очередь на месяцы вперед. Вот это гимн парильщикам, бане и искусству парения.

Хороший банщик и веник правильный подберет, и температуру подкорректирует под вас, и пропарит так, что из бани уйдешь не разбитой развалиной, а помолодевшим, полным сил и энергии.

Хороший банщик и веник правильный подберет, и температуру подкорректирует под вас, и пропарит так, что из бани уйдешь не разбитой развалиной, а помолодевшим, полным сил и энергии. Парение – это управление паром с помощью веника, когда парильщик подхватывает самый горячий пар у потолка и направляет его не на тело парящегося, а как говорят банщики, в тело. Парить можно даже без прикосновений и хлопков, разогревая достаточно кожу. После первого прохождения в меру горячим паром банщик осматривает внимательно кожу: есть ли не прогретые места. Именно они нуждаются в особом внимании во время массажного этапа. Парение чередуется с отдыхом, чаепитием и окунанием в прохладную воду. Самый лучший результат процедуры парения достигается многоразовым подходом.

Услуги парения в Санкт-Петербурге, баня с парильщиком

Некоторые сауны Санкт-Петербурга, оздоровительные центры и просто семейные бани предоставляют услуги первоклассных парильщиков и различные веники на выбор.
Услуги банщика предлагают: оздоровительно-досуговый центр «Эдельвейс», оздоровительный центр «На Грибоедова», центр отдыха «Лесной рай», оздоровительный комплекс «Терма» на Софийской, банный комплекс «С легким паром», сауны: «На проспекте Ударников», «Релакс», «На Боровой», «Комендантские бани», «Сказка в Дранишниках», «Рыбинские бани», «Калитва», «Русь-SPA», «Оазис», «Лагуна», «RussianSPA», «Невские звезды», «Сталактитовая пещера», «Хамам», «Сирин», «Водная стихия», «Аленушка».

Многие профессиональные парильщики могут попарить вас независимо от места. Если вы большой поклонник парного оздоровления и у вас уже имеется собственная баня на даче, вы можете пригласить банщика для себя и всей своей семьи. Но лучше пользоваться проверенными местами и выбирать сауны и бани, где есть процедура парения.

Если вы большой поклонник парного оздоровления и у вас уже имеется собственная баня на даче, вы можете пригласить банщика для себя и всей своей семьи. Но лучше пользоваться проверенными местами и выбирать сауны и бани, где есть процедура парения.

Похожая статья: Тонкости поддавания пара в русской бане

Molly Bather Bath Lift

Molly Bather Bath Lift

Магазин будет работать некорректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Некоторые товары имеют беспрецедентные задержки.

Все заказы доставляются бесплатно, если вы потратите 50 долларов!

Бесплатная пожизненная техническая поддержка по телефону!

Отправлено: Пн, 16 августа

Заработайте 47 бонусных баллов за эту покупку

  • БЕСПЛАТНАЯ доставка на сумму свыше 50 долларов США
  • Специалист по продукту
  • Пожизненная поддержка по телефону
  • Варианты финансирования

Нужна помощь?

Поговорите с одним из наших экспертов!

Единственный подъемник для ванны с прочным регулируемым по высоте пуфом, который поможет вам входить и выходить.Мощный аккумулятор позволяет вам поднимать до 20 ванн без подзарядки. Подъем и опускание с помощью нашего подъемника для ванны — это мечта с нашей уникальной роскошной «подушкой скольжения». полностью погрузитесь в существующую ванну, сохраняя всю ширину, глубину и длину вашей ванны. Подготовка контролируется с помощью удобной водонепроницаемой трубки — проще некуда. Ремень расстегивается и откатывается за секунды, чтобы другие могли воспользоваться ванной без посторонней помощи

Подъемник для ванны Molly Bather, безусловно, должен быть самым безопасным и универсальным подъемником для ванны ленточного типа или средством для купания.Каждая Молли Бэзер собирается вручную и

Протестировано в наших собственных британских мастерских. Многие подъемники для ванны не могут полностью опустить или откинуть вас назад, но уникальный подъемник Molly Bather опускает вас до самого дна ванны для полного погружения. в ……… Все нажатием кнопки.

Основные характеристики продукта
  • Настенный ремень
  • Напольный фиксированный двигатель
  • Блок для хранения ремня
  • Мягкое передаточное сиденье
  • Перезаряжаемый батарейный блок
  • Пульт дистанционного управления кнопочный с присоской
Вес Вместимость: 308 фунтов
Вес: 19 фунтов
Максимальная ширина внутренней ванны: 33 «(вариант XL — 41»)
Высота внешней ванны (от пола): от 18 дюймов до 23 дюймов
Подъемников за плату (в среднем): 20
Продолжительность зарядки: 8-10 часов (ночевка)
Емкость аккумулятора: 12 В x 2.3AH SLA

12 мес. Товар доставляется напрямую от производителя в Великобритании.

Гигиенические товары, относящиеся к личной гигиене и уходу за собой, возврату не подлежат. Никакие гигиенические продукты не могут быть возвращены, если упаковка была открыта в соответствии с политикой общественного здравоохранения и политикой Med Mart.

Как указано в полной политике возврата, этот товар не подлежит возврату. Если у вас есть невозвратный товар, который прибыл поврежденным или неисправным, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 1-888-260-4430 доб.2

  • Поддержание вашей мобильности

    На данный момент мы можем застрять внутри, но это не повод не быть готовым! Наша команда собрала несколько продуктов, которые мы рекомендуем использовать, когда придет время выходить на улицу.

  • Выбор подходящего стропа для пациента

    Стропы для пациентов необходимы при использовании большинства типов подъемников для пациентов. Стропы обеспечат безопасность и стабильность при перемещении, но вы должны убедиться, что используете правильный строп как для подъемника, так и для пациента.

  • Обзор подъемников для пациентов

    Вы ищете подъемник для пациентов для дома или медицинского учреждения? Мы вас позаботимся! От классических сидячих подъемников до автомобильных подъемников — мы предлагаем широкий спектр оборудования, которое удовлетворит ваши уникальные потребности.

  • Приготовьтесь к отпуску!

    Мы знаем, что транспортировка медицинского оборудования может быть сложной задачей. Не позволяйте этому мешать вам путешествовать!

  • Зачем платить за медицинское оборудование длительного пользования из своего кармана

    Изначально медицинское страхование было разработано для облегчения покрытия расходов на здравоохранение — и затрат на необходимое оборудование.

Часто покупаются вместе:

определение купальщицы по The Free Dictionary

Вода в нашей реке черная или очень темно-коричневая для человека, смотрящего прямо на нее, и, как и в большинстве водоемов, придает телу купающегося в ней желтоватый оттенок; но эта вода имеет такую ​​кристальную чистоту, что тело купальщицы кажется алебастровой белизной, еще более неестественной, которая, поскольку конечности увеличиваются и искажаются вместе с тем, производит чудовищный эффект, что делает подходящие исследования для Микеланджело.

Здесь нигде нет грязи, и случайный наблюдатель сказал бы, что сорняков в нем совсем не было; и заметных растений, за исключением недавно заросших лугов, которые не принадлежат ему должным образом, при более внимательном рассмотрении не обнаруживается ни флага, ни камыша, ни даже лилии, желтой или белой, а только несколько маленьких сердцевидных листочков. и потамогетоны, и, возможно, водяная мишень или две; все, что, однако, может не заметить купальщик; и эти растения чистые и яркие, как стихия, в которой они растут.

Тэсс все еще стояла в нерешительности, как купальщица, собираясь сделать решительный шаг, не зная, отступить или упорствовать, когда из темной треугольной двери палатки вышла фигура. Проблема заключалась в том, что купальщик был низким, деградировавшим. , несчастная женщина; ибо для жителей Соломоновых островов все женщины низки, унижены и жалки. Бигрейв неподвижно стоит на берегу — окаменевший купальщик с полотенцами в руке! несколько последних прикосновений сладостей и кофе, было вполне готово, и купальщики пришли; но не раньше, чем незаметный автомат забрался за решетку музыкального стола пианино и предстал в виде пленника, томящегося в тюрьме из розового дерева.Когда послышались голоса купальщиков, Роберт пожелал ей спокойной ночи, она взяла их в своей маленькой сорочке, так как на ней не было купального костюма, а потом кормилица одела ее в каюту таможенника, которая использовалась для этого. Стеклянный купол пропускал солнечный свет, который заливал интерьер, отражаясь от полированной белизны мраморных стен и процессии купальщиц и рыб, которые в традиционном дизайне были инкрустированы золотом в широкой группа, которая кружила по комнате.Как будто мы были купальщиками, по плечи в воде, которых внезапно затопила накатывающая волна. Мальчики имели то огромное преимущество перед своими врагами, что большую часть дня они проводили в одежде природы у реки … сторона, и поэтому, когда уставал плавать, выходил на другой берег и ловил рыбу или устанавливал ночные лески, пока смотрители не парили в поле зрения, а затем нырял в воду и плавал обратно и смешивался с другими купальщиками и хранителями были слишком мудры, чтобы идти через ручей. Они набирали короткий, но потом более глубокий вдох, как купальщики, входящие в холодную воду, отделяли одно от другого, перемещались по холлу, поднимались на цыпочках наверх, мчались вниз, а затем мисс М’Леод и Я верю, что ее мать, хотя она и отрицает это, обняла меня.

Определение купания по Merriam-Webster

\ ванна \

переходный глагол

2 : для стирки в жидкости (например, в воде)

3 : для нанесения воды или жидкого лекарства на

4 : течет по краю лавы :

5 : заливать светом или как будто светом

Детское сиденье для ванны Mee Mee Отзывы, характеристики, использование, цена

Сиденье для ванны Mee Meebaby

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистить

Занимает меньше места

Легко переносить

Мягкие края

Сиденье для ванны — это благословение для меня, потому что так сложно искупать новорожденного в ванне.Это всегда рискованно. Сиденье для ванны мягкое и не вызывает раздражения кожи; просто дно имеет немного плохой захват, поэтому нам нужно позаботиться об этом, но с ним легко купать ребенка

Красивое сиденье для ванны

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко носить clean

Занимает меньше места

Легко переносить

Мягкие края

Моя мама подарила мне ванну mee mee, когда родилась моя дочь. Это позволяет легко обращаться с нежным телом моей малышки.Легко чистить и переносить. Его легко чистить и ухаживать. Мягкий подголовник для ребенка очень удобный и мягкий

Сиденье для ванны Nice

ПРОФИ

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистится

Занимает меньше места

Легко снимается Carry

Мягкие края

Моя подруга использует детское сиденье для купания mee mee для своей дочери. Он очень мягкий и бывает разных цветов. Она использует розовую. Каркас сиденья изготовлен из прочного и прочного материала для надежной поддержки, а его основание изготовлено из толстого пластика.Сиденье съемное. Хороший продукт

Детское сиденье для ванны Mee Mee

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистить

Занимает меньше места

Легко переносить

Мягкие края

Моя мама подарила мне ванна, когда родилась моя дочь. Это позволяет легко обращаться с нежным телом моей малышки. Легко чистить и переносить. Его легко чистить и ухаживать. Мягкий подголовник для ребенка очень удобный и мягкий

Best babu bather

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистить

Занимает меньше места

Легко Carry

Мягкие края

Привлекательный

Детское сиденье Mee meet для ванны — действительно замечательный продукт от Mee Mee для моего малыша, как всегда.Раньше моя мама купала моего ребенка, но после того, как она пришла к себе домой, пришла моя очередь заниматься купанием моего ребенка Мне было неудобно в ванне, поэтому мой друг посоветовал мне использовать эту купальщицу mee mee, и это делает купание ребенка комфортным и веселым увольте меня. Даже мой муж может сделать мою детскую ванночку в Mee Mee Bather. Доволен от мее мии.

Mee Mee Baby Bather Bath Seat

Он имеет съемный чехол для сиденья с принтом, его можно стирать в стиральной машине, поэтому я легко его использую. Он имеет два уровня регулируемой спинки, так что купальщик адаптируется к потребностям моего растущего ребенка.Его легко складывать, хранить, чистить и носить с собой. Поэтому я всегда включаю в свои путешествия.

Ванночка для ребенка

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистится

Занимает меньше места

Легко переносится

Мягкие края

Сетка MeeMee для ребенка — нет, это мягко вред для ребенка также легко чистить и легко носить с собой. мой ребенок купался только в этой ванне

Easy Bath

Я не планировал покупать ванну для моего ребенка, пока ему не исполнится 10 месяцев.Когда он вырос, мне было очень трудно держать его в руках во время купания, он начал убегать от моих рук и однажды получил травму, упав в ванной. Мой друг порекомендовал детское сиденье для купания Mee Mee, и оно оказалось очень полезным для меня. Легко использовать, чистить и хранить.

Сиденье для детской ванны

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистится

Занимает меньше места

Легко переносится

Мягкие края

Моя сестра использует сиденье для купания своей дочери Mee Mee.Он очень мягкий и бывает разных цветов. Она использует розовую. Каркас сиденья изготовлен из прочного и прочного материала для надежной поддержки, а его основание изготовлено из толстого пластика. Сиденье съемное. Хороший продукт

Сиденье для ванны Mee mee

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистится

Занимает меньше места

Легко переносится

Мягкие края

Я получил кресло Mee Mee в качестве детского сиденья подарок для моего первого детского душа.Я использовал детское сиденье для ванны Mee Mee для моей маленькой девочки с первого дня. Материал очень прочный, прочный и очень мягкий. Съемное сиденье легко снимается и стирается. Рекомендую всем мамам.

Детское сиденье для ванны

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Занимает меньше места

Легко переносится

Я не думала, что такой товар мне понадобится, пока не родился мой ребенок Пройдя через трудности с купанием ребенка, я получил это сиденье для ванны Mee Mee Baby Bather.Это просто идеальный вариант для молодых мам. Это сиденье похоже на кресло, которое облегчает купание для меня и моей маленькой дочери. Я так рада, что купила его в нужный момент для своего первенца.

Детское сиденье для ванны

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистится

Занимает меньше места

Легко переносится

Мягкие края

Я купил эту детскую ванночку для своей невестки.У нас было много проблем с купанием малыша. Но с тех пор, как мы купили эту купальщицу. Мы легко принимаем детские ванны. Будучи мягким краем, мой племянник устраивается поудобнее и садится в него. Он легко складывается, так как он прочный. Вы можете хранить его в любом месте и носить с собой. Чистить легко. Настоятельно рекомендуется.

Mee Mee Детское сиденье для ванны

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистится

Занимает меньше места

Легко переносится

Мягкие края

Я неопытная мама и довольно чтобы искупать моего ребенка, поэтому я купила сиденье для ванны Mee Mee Baby Bather.Это позволяет легко обращаться с нежным телом моей малышки. У него есть подушка для головы и нет острых краев. Вся лишняя вода стекает через сетку. Отличная покупка

Симпатичное детское сиденье для ванны Mee Mee

PROS

Soft Mesh

Доступная цена

Легко чистится

Мягкие края

Детское сиденье Mee Mee для ванны просто потрясающее. Поскольку я первый раз, мне трудно искупать моего ребенка. Но купальщица мне очень помогает, она помогает держать ребенка на своем месте и делает детскую ванночку комфортной и радостной.Легко чистить и носить с собой.

Идеально подходит для младенцев

Это ванна, в которой я пользовался, когда родился мой ребенок. И это очень удобная ванна для младенца, поскольку она сделана из мягкой ткани. Это складная ванна, которую можно легко переносить или хранить где угодно. Его наклонное положение облегчает купание младенца

Living Made Easy — подъемник для ванны Molly Bather

Альтернативные ванны

При планировании замены ванны примите во внимание:

  • доступное пространство
  • уровень шума и беспорядка во время работы, а также время простоя ванной комнаты
  • объем воды необходимо заполнить новую ванну и сравнить ее с вместимостью текущей ванны.Достаточна ли емкость бака для горячей воды?
  • последующий уход за оборудованием, в частности, сервисное и техническое обслуживание, если ванна имеет движущиеся части
  • долгосрочные перспективы. Если ваша способность может ухудшиться, душ с ровным доступом может быть лучшим вариантом для других членов семьи.

В зависимости от типа и конструкции альтернативной ванны рекомендуется рассмотреть необходимость установки дополнительных поручней.

Ванны с передаточным механизмом
Доступны ванны со встроенным поворотным сиденьем, которое поднимает вас вверх и вниз в ванну.Сиденье может включать механизм подъема ног, чтобы поднимать ноги над краем ванны. У большинства есть формованное сиденье, что ограничивает вашу способность откидываться.

Когда сиденье поднято над краем ванны, его можно повернуть наружу вручную или автоматически для облегчения перемещения. Высота края сиденья важна, особенно если вам нужно упереться в колени, чтобы встать вертикально, или если вам нужен горизонтальный переход с сиденья инвалидной коляски. Некоторые системы позволяют поднимать и опускать сиденье вне ванны.

Подъемный механизм работает либо вручную, либо от сети, им управляет купальщик или опекун с помощью трубки.

Ванны с проходом
Эти ванны имеют дверь сбоку или спереди, через которую можно пройти, чтобы войти в ванну или выйти из нее. Хотя здесь нет высоких сторон для переговоров, под дверью есть невысокая ступенька. Доступны полноразмерные ванны с дверцей, но тогда вам потребуется возможность сесть / встать со дна ванны

. Также могут потребоваться доска для ванны и сиденье.

Ванны Walk in также доступны со встроенным сиденьем, отформованным по форме. Они, как правило, короче по длине, что уменьшает пространство для ног, и может оказаться слишком тесным, если вы почувствуете скованность в бедрах и коленях. Те, которые имеют квадратную форму, занимают меньше места в ванной, но если дверь открывается наружу, потребуется место для размещения качелей.

Ванна должна быть пустой, прежде чем вы войдете в нее, и затем наполненной, когда вы закроете дверцу. При выходе воду необходимо слить, прежде чем открывать дверь.Это наполнение и слив вызывает задержку, во время которой вы можете замерзнуть, поэтому во время использования рекомендуется поддерживать температуру в ванной комнате.

Проверьте высоту внутреннего сиденья, чтобы убедиться, что вы можете легко опуститься и встать с него. Формованное сиденье поддерживает, но ограничивает вашу способность откидываться. Если вы неуверенно стоите на ногах, убедитесь, что краны, заглушки и элементы управления дверцей доступны из сидячего положения, если вы планируете самостоятельно купаться.

Мелкие ванны
Дно мелкой ванны выше, чем у стандартной ванны.Это может облегчить вам переговоры о входе и выходе.

Ванны со встроенным сиденьем
Эти ванны имеют сиденье, встроенное в каркас ванны, поэтому вам не придется сидеть на дне ванны. У них нет системы перемещения, и, как и у сиденья для ванны, у вас должны быть достаточно сильные руки, чтобы подниматься и опускаться. У многих есть обрезанные боковины и небольшой угловой выступ, на котором можно садиться, опуская ноги в ванну.

Регулируемые по высоте тележки для ванны / душа
Эти комбинированные функциональные элементы представляют собой регулируемую по высоте платформу с боковинами, которые можно поднимать и опускать.С опущенными сторонами их можно использовать как сушильную или сменную платформу, в поднятых — для принятия душа, а с наивысшими боковыми сторонами они могут функционировать как неглубокая ванна.

Ванны с регулируемой высотой

Высоту этих ванн можно регулировать механически или электрически. Это сделано для того, чтобы опекуну не приходилось наклоняться над ванной, если вам потребуется помощь.

Вы можете войти в ванну на самом нижнем уровне, а затем подняться на удобную высоту.Однако помните, что, прежде чем вы сможете выбраться, вода обычно должна слиться. Такие ванны нечасто используются в домашних условиях.

Регулируемые по высоте откидные ванны
В этих конструкциях концепция регулируемой по высоте ванны сочетается с преимуществами ступенчатой ​​ванны. Внутренняя часть ванны отлита таким образом, чтобы обеспечивать удобное положение сидя. Он также имеет откидную боковую панель. Вся ванна может наклоняться вперед, что приводит к вертикальному положению формованного сиденья.С поднятой боковой панелью вы можете перейти в ванну боком. После того, как борт опущен, ванну можно откинуть назад, и вы окажетесь в откинутом положении.

Как и при прогулке в ванне, ванна может быть наполнена только после того, как пользователь находится в ней, и ее необходимо слить, прежде чем он выйдет из ванны, что дает период времени, когда он может охладиться.

Molly Bather — Легкий способ насладиться купанием!

Описание

Molly Bather Характеристики
  • Прямо на дно ванны
  • Работа от аккумулятора
  • Набор крепежных скоб и адаптеров для большинства типов ванн
  • Мягкое сиденье для удобного переноса на ремень
  • Разработано и произведено в Великобритании

Вы изо всех сил пытаетесь опуститься в воду и снова встать в конце ванны? Ременный подъемник для ванн Molly Bather может стать ответом!

Ванна Molly позволяет использовать всю длину и глубину существующей ванны.Все, что будет между вами и вашей ванной, — это тонкий материал ремня. Просто сядьте на мягкую крышу башни, возьмитесь за поручень, перекиньте ноги через край ванны и осторожно погрузитесь в ванну.

Чтобы избежать тяги вбок при опускании и подъеме, в комплект входит мягкая нескользящая подушка, которую можно стирать в машине. Если вам требуется дополнительная помощь при опускании и подъеме, выберите удлиненный поручень.

Если кто-то хочет использовать ванну без подъемника, просто отцепите ремень от настенного кронштейна.Ваша ванна будет такой же, как и раньше.

Лифт питается от аккумулятора, поэтому подключение к электросети не требуется. Чтобы зарядить аккумулятор, просто поднимите мягкое сиденье, извлеките аккумулятор и подключите его к зарядному устройству. Батарея обеспечивает около 20 подъемов от одной зарядки — в зависимости от веса пользователя и частоты использования.

Установить подъемник для ванны Molly Bather очень просто. Ее можно регулировать по высоте, чтобы приспособить к разной высоте ванны, а различные кронштейны и адаптеры подойдут практически для любой ситуации.Даже очень широкие ванны, очень высокие ванны, угловые ванны и необычно низкие ванны могут извлечь выгоду из этого лифта (угловые кронштейны для ванн можно увидеть в галерее выше). Если у вас пол с подогревом, может быть поставлен специальный кронштейн, который крепится к обрешетке лицевой панели ванны. Это позволяет избежать сверления в полу. Позвоните, чтобы обсудить, не является ли ваша ванна «стандартной».

Подъемник для ванн Molly Bather, спроектированный и изготовленный в Великобритании, обеспечит вам долгие годы безотказной работы и удовольствия от купания.

Смотрите видео здесь (не забудьте после этого вернуться на этот сайт)

Для получения информации об установке этого подъемника для ванны, пожалуйста, позвоните нам или см. Раздел «Установка». Мы можем установить для вас в пределах нашего района (около 20 миль от Виндзора) — звоните, чтобы узнать.

Если вы хотите приобрести эту ванну без использования онлайн-услуг, позвоните, чтобы обсудить альтернативные методы.

ПРИМЕЧАНИЕ: не подлежит возврату при использовании или удалении из упаковки

Технические характеристики
  • Ширина x глубина основного блока: 460 x 200 мм (18 x 8 дюймов)
  • Высота основного блока: 460-580 мм (18-23 дюймов)
  • Ширина ленты: 280 мм (11 дюймов)
  • Цвет ремня (с 2021 г.): Серый
  • Подходит для ванны шириной: 650-850 мм (25-33 ”)
  • Подходит для ванны высотой: 460-580 мм (18-23 ″)
  • Необходимое пространство над краем ванны для настенного кронштейна 180 мм.(альтернативный кронштейн доступен для более узкого пространства)
  • Доступен удлиненный ремень для ванн шириной до 1050 мм
  • Максимальный вес пользователя: 140 кг (22-й)
  • Гарантия: 12 месяцев на запчасти, возврат на базу

Поворотная ванна Myco для угловой ванны [Sbcb]

Поворотная ванна Myco для угловой ванны [Sbcb] — это вращающееся сиденье для ванны, которое позволяет легко перемещать по ванне — разработано для установки в угловую ванну. Пользователь садится на сиденье сбоку от ванны, а затем поворачивается над ванной для мытья или душа.Удобное сиденье обеспечивает поддержку спины и рук и идеально подходит для людей, которые не чувствуют себя в безопасности на доске для ванны. Поворотная ванна для угловых ванн устанавливается на любую угловую ванну. Основание имеет выдвижные трубы, которые легко регулируются для установки большинства угловых ванн. Он легко снимается, чтобы другие могли пользоваться ванной. Поворотная ванна для угловых ванн состоит из двух частей: опорной рамы, которая опирается на боковые стороны ванны, и сиденья, которое вращается на основании. Эти две части легко отделяются для обработки или хранения.Сиденье оснащено пластиковым сиденьем с небольшими дренажными отверстиями, и его легко чистить. Основание имеет четыре кронштейна, которые опираются на ванну. Каждый из них имеет нескользящее резиновое покрытие на концах. Также имеется регулируемый установочный винт для предотвращения случайного соскальзывания. По крайней мере, 1¼ ”(30 мм) каждого рычага должен надежно опираться на каждую сторону ванны. Сиденье фиксируется как в положении трансфера (лицом в сторону), так и в положении для принятия душа (лицом над ванной). Рычаг блокировки находится с правой стороны сиденья, но все модели могут быть запрошены с рычагом с левой стороны.Выдвижные опорные трубы регулируются отдельно по форме ванны. Удлиненные трубы удерживаются на месте одним болтом и гайкой, для затяжки которых потребуется гаечный ключ. Опорные рычаги регулируются от 810 мм до 1200 мм (от 32 дюймов до 47 дюймов), и ванна должна иметь подходящие плоские поверхности, на которые могут опираться опорные рычаги. Если верхний край ванны имеет форму с вырезом во внешней стене для уменьшения высоты стены, через которую вам нужно перешагнуть, чтобы войти в ванну, угловая купальщица не поместится.Точно так же, если верхний край ванны там, где он встречается со стеной, имеет какие-либо формы, это также может помешать установке угловой ванны.

Сколько нужно извести на 1 м2 земли: сроки, способы, технология, применение комплексных препаратов, золы, извести, расчет количества раскислителя

сроки, способы, технология, применение комплексных препаратов, золы, извести, расчет количества раскислителя

Известковать землю можно несколькими способами Известковать землю можно несколькими способами. Такое мероприятие является химической мелиорацией кислой почвы и представляет собой внесение известковых удобрений, в качестве которых может применяться кальцит, доломит и известняк, а также другие компоненты.

Для чего проводится известкование почвы весной и осенью

Как правило, особенно требуют раскисления известью грунты, имеющие кислую и сильнокислую реакцию, при рН ниже показателей в 5,5. Раскисляют такие кислые почвы, как весной, так и в осенний период. Также нужно помнить, что внесение агромелиорантов проводится при большом количестве земле солей кальция или магния.

Внесение раскислителей очень важно на многих типах грунтов, и требуется для обеспечения физиологических потребностей садово-огородных растений в питательных компонентах, а также правильном структурировании почвы. Садовая и огородная земля является коллоидной системой, представленной частицами в скоагулированном состоянии, поэтому оптимальная норма кальция и магния – гарантия снижения риска пептизированния грунта и минимизация его заплыва с недостатком воздуха. Своевременная и правильная обработка не позволяет формироваться почвенной корке, снижает липкость и вязкость, а также облегчает уход за растениями.

Своевременная и правильная обработка не позволяет формироваться почвенной корке, снижает липкость и вязкость, а также облегчает уход за растениями

Методы определения кислотности почвы

На сегодняшний день существует несколько способов, позволяющих достаточно точно определить кислотность земли. Как правило, такие способы представлены:

  • специальными индикаторными полосками, предназначенными для определения уровня кислотности земли;
  • специальными измерительными приборами, оснащенными электродным зондом, опускаемым в субстрат для определения значений рН;
  • «универсальными» измерительными приборами, которые определяются несколько параметров грунта, включая показатели рН;
  • уксусом и содой, которые вызывают шипение и образование пузырьков в растворе на основе садово-огородной почвы;
  • настоем на основе вишневых и смородиновых листьев, который окрашивается в красный цвет под воздействием кислого грунта.

Существует также целый ряд растений-индикаторов, которые произрастают исключительно на закисленных землях. К таким растениям относятся хвощ, калужница и лютик, а также подорожник, иван-да-марья и луговой василёк. Известковая почва – излюбленное место для роста таких растений, как пырей, вьюнок полевой и люцерна.

Как раскислять почву (видео)

Способы уменьшения кислотности почвы на огороде

Прежде чем определить, какие способы использовать на участке, и какие компоненты лучше всего вносить в грунт, следует уточнить все достоинства и недостатки основных препаратов, используемых для известкования.

Комплексные препараты

Садовыми центрами и магазинами сейчас предлагается достаточное количество комплексных препаратов для нормализации уровня кислотности садово-огородного грунта, которые одновременно позволяют улучшить качественные характеристики и состав почвы.

Как правило, такие препараты-раскислители содержат значительное количество полезных составляющих, представленных кальцием, магнием, фосфором, бором, кобальтом, цинком, медью, марганцем, молибденом и другими. Сыпать такие химические раскислители нужно согласно прилагаемой производителем инструкции.

Комплексные препараты-раскислители содержат значительное количество полезных составляющих

Торфяная и древесная зола

Древесная и торфяная зола содержат порядка 30-50% извести. В песчаные грунты вносится извести от 1-3 кг на кв.м, в супеси – от 1,5-3,5 кг на кв.м, в лёгкие суглинки – 2,5-4,0 кг на кв.м, в средние суглинки – примерно 3,0-5,5 кг на кв.м, в тяжелые суглинки – 4,0-6,5 кг на кв.м, в глину – 4,0-7,5 кг на кв.м.

Измельченный мел

Мел, который для лучшей усвояемости необходимо основательно размельчить, содержит порядка 90-100% извести. В песчаные почвы требуется вносить от 1,0-3,0 кг/м2, в супеси – от 1,5-3,5 кг/м2, в лёгкие суглинки – 2,5-4,0 кг/м2, в средние суглинки – примерно 3,0-5,5 кг/м2, в тяжелые суглинки – 4,0-6,5 кг/м2, в глину – 4,0-7,5 кг/м2.

Древесная и торфяная зола содержат порядка 30-50% извести

Гашеная известь

Сначала средство следует аккуратно погасить обычной водой. Доза внесения варьируется в зависимости от показателей кислотности. В очень кислые грунты необходимо внести примерно 50-75 кг на каждую сотку участка. В почвы со средними показателями кислотности вносится порядка 40-45 кг, а в слабокислые грунты – примерно 25-35 кг.

Доломитовая мука

Доломитовая мука содержит в пределах 95-108% извести. Норма внесения может варьироваться в зависимости от уровня кислотности:

  • песок – 1,0-3,0 кг/м2;
  • супеси – от 1,5-3,5 кг/м2;
  • лёгкие суглинки – 2,5-4,0 кг/м2;
  • средние суглинки – 3,0-5,5 кг/м2;
  • тяжелые суглинки – 4,0-6,5 кг/м2.

Особого внимания требуют глинистые земли. На участки, представленные глиной, требуется вносить порядка 4,0-7,5 кг/м2.

Доломитовая мука содержит в пределах 95-108% извести

Раскисление почвы с помощью извести

Известь, как правило, применяется на плодородных и достаточно питательных почвах с отсутствием дефицита магния. Такой тип раскислителя действует значительно быстрее, чем доломитовая мука, поэтому именно ему отдаётся предпочтение на участках, выделенных под выращивание быстро растущих огородных растений, включая огурцы, помидоры и кабачки, которые способны хорошо наращивать зеленую массу и образовывать плоды.

Норма внесения извести в кислые грунты на стадии основного внесения составляет примерно 600-650 г на квадратный метр площади. На участки, представленные среднекислыми грунтами нужно вносить 500-550 г, а в слабокислые почвы – примерно 400-500 г. Следует отметить, что в стандартное ведро объёмом 10 л входит порядка 25 кг извести.

Особенности внесения доломитовой муки в почву (видео)

Почему нельзя использовать негашеную известку для раскисления

Негашеная известь для раскисления никогда не вносится в чистом виде. Такой состав очень быстро способен выжигать и губить все полезные почвенные микроорганизмы, а в результате нарушается целостность грунта с точки зрения биологической системы.

Кроме всего прочего, обычная негашёная известь характеризуется структурной неоднородностью и по внешнему виду напоминает сочетание мелких и крупных комьев. В итоге, после такого известкования, количество раскислителя в разных частях участка очень сильно варьируется.

Негашеная известь для раскисления никогда не вносится в чистом виде

Сколько нужно извести на одну сотку земли

Чтобы правильно рассчитать количество вещества, которое требуется вносить в качестве раскислителя, необходимо учитывать процентное соотношение действующего вещества:

  • в гашеной извести содержится 135% известняка;
  • в молотых доломитах – от 75 до 108%;
  • в измельченном меле – от 90 до 100%;
  • в известковом туфе – от 75 до 96%;
  • в озерной извести – от 70 до 96%;
  • в доломитовой муке – от 95 до 108%;
  • в мергеле – от 25 до 75%;
  • в торфотуфах – от 10 до 50%;
  • в дефекатах свекловичных – порядка 75%;
  • в белитовой муке – от 80 до 90%;
  • в сланцевой золе – от 65 до 80%;
  • в цементной пыли – порядка 80%;
  • в мартеновском шлаке – порядка 85%;
  • в обожженной доломитовой пыли – порядка 150%;
  • в газовой извести – порядка 120%;
  • в подзоле кожевенном – порядка 110%;
  • в карбидной извести – примерно 140%;
  • в торфяной золе – от 10 до 50%.

На глинистом и суглинистом участке целесообразно использовать известь

На глинистом и суглинистом участке целесообразно использовать известь. На песчаных участках с недостаточным количеством магния, рекомендуется отдавать предпочтение применению обычного известняка или доломитовой муки. На участках с выраженным дефицитом кальция, традиционно вносятся мел, озерная известь гажа или мергель, в которых присутствует достаточное количество углекислого кальция. Максимальную эффективность на тяжелой земле можно получить посредством гашеной извести, которая вступает в быстродействующего типа реакции.

Доза определяется в соответствии с показателями рН и особенностями механического состава почвы. При рН менее 4,5 единицы, на супесчаные и легкосуглинистые почвы вносится 800-900г/м², а на среднесуглинистые и тяжелосуглинистые почвы – 900-1200г/м². При показателях рН на уровне 4,6-5,0 единиц норма внесения соответственно равна 500-800г/м², а при рН в пределах 5,1-5,5 единиц – 200 и 400г/м².

Как подготовить почву к зиме (видео)

Основное и повторное известкование

Различается основное и повторное известкование. Первый вариант раскисления носит название мелиоративного, и используется на участках с рН 5,5 или менее. При таком способе вносятся только полные дозы средств. Повторный или поддерживающий вариант направлен на сохранение созданного мелиоративным способом, оптимальный уровень реакции. Обязательное раскисление осуществляется на грядах для столовой свёклы, капусты, лука и чеснока, шпината и сельдерея, а также моркови.

Очень важно осуществлять ежегодную эффективную компенсацию всех потерь, вызванных вымыванием атмосферными осадками и выносом растительностью. Причин для ежегодного выполнения поддерживающего мероприятия несколько, и помимо вполне естественного подкисления почвы, есть факторы человеческой деятельности, включая вынос урожаем кальция и магния, выпадение кислых осадков, использование подкисляющих удобрений и подкормок.

Процесс известкования должен производиться, как минимум один раз в пять лет, так как именно через такое время уровень кислотности земли способен возвращаться к первоначальным, далеким от оптимальных показателям.

Известкование почвы, известь как удобрение для огорода

После сбора урожая на своем приусадебном участке наступает самое время позаботиться о состоянии грунта. Его перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, сажают сидераты. Почва с нарушенным уровнем кислотности нуждается еще и в обязательном известковании, без которого невозможен нормальный рост и развитие огородных культур.

Известкование почвы

Под известкованием принято понимать процесс улучшения структуры кислых грунтов. Производят его путем внесения различных удобрений, содержащих большое количество кальция. Это необходимо для правильного почвообразования, повышения урожайности грядок, лучшего усвоения питательных веществ растениями.

Закисление земли говорит о вытеснении этого минерала скопившимися ионами водорода. Недостаток кальция и призван восполнить процесс известкования.

Кроме того, раскисление способствует:

  • улучшению межклеточного метаболизма огородных культур.
  • насыщению почвы магнием и другими полезными компонентами.
  • разрыхлению грунта.
  • улучшению воздухообмена.
  • благоприятной работе полезных микроорганизмов.

Известковые удобрения

Известкование можно производить разными удобрениями. Их принято разделять на 3 типа:

  • твердые (добытые из породы, нуждающейся в дальнейшем измельчении): доломит, известняк и мел;
  • мягкие (им не требуется размол): натуральная доломитка, мергель, озерная известка;
  • отходы промышленного производства, содержащие известь: пыль цемента, сланцевая либо растительная зола, белитовая мука.

Известь как удобрение

Подкормка известью – один из простых способов раскисления почв. Это особенно актуально на глиноземах и суглинках. Для применения годится лишь гашеная известь (пушонка).

Она действует гораздо быстрее аналогов – например, доломитовой муки. А потому незаменима при выращивании огородных растений с короткой вегетацией. К ним относятся огурцы, помидоры, кабачки.

Примечание. Известковать почву перед посевом картошки не стоит. Эта культура прекрасно плодоносит и на чуть подкисленной земле. И на избыток кальция реагирует специфическим заболеванием – паршой.

При внесении извести важно соблюдать правильные дозировки. Так, слабокислому грунту достаточно 500 г на метр, почве со средним рН – 550 г, сильно кислой – 650 г.

Запрещено вносить более 0,7 кг на кв. м. В таком случае отдельные микроэлементы перейдут в твердые соединения, усвоить которые растения уже не смогут.

Преимущества

  • известь насыщает грунт необходимыми минеральными веществами.
  • улучшается обмен веществ огородных культур.
  • органика начинает отдавать на 35% больше своих питательных компонентов.
  • благодаря извести, начинается активный рост полезной микрофлоры в почве.
  • грунт становится рыхлым, благодаря чему корневая система плодовых культур быстрее получает кислород.
  • снижается процентное содержание токсинов в плодах.

Негашеная и гашеная

Существует 2 типа известки (гашеная, негашеная), которые различаются лишь химическим составом. Оба типа содержат кальций, но в случае с негашеным порошком речь идет об оксиде, а с гашеным – о гидроксиде.

Гасить известь – это добавлять к негашеному веществу воду.

Процесс гашения протекает достаточно бурно, при нем выделяется много тепла. Обычно делают так: 10 кг сухого вещества заливают 5 л воды, перемешивают. После впитывания влаги, высыхания, известь трясут до получения порошка – удобрение готово.

На садовых участках применяют именно гашеную известку, поскольку только ей под силу:

  • нейтрализовать скопления кислоты в земле.
  • равномерно распределиться по всей площади участка (не образуя комочков) и продолжить свое действие на протяжении нескольких месяцев.

Если внести негашеный порошок, то на этой земле нельзя будет ничего сажать еще 5 лет. Именно столько времени потребуется грунту на самостоятельное восстановление и нейтрализацию данного вещества.

Осенью или весной

Известкуют землю преимущественно осенью. Лучше делать это перед перекопкой либо вспашкой, поскольку удобрение начинает действовать лишь после заделывания в землю. До наступления холодов известь уже успеет выполнить часть возложенных на нее обязанностей. Процесс продолжится в зимнее время. И уже к весне грунт заметно преобразится – процентное содержание кислоты снизится, микроэлементов в почве станет гораздо больше.

Примечание. Разбрасывать известь зимой по снегу бессмысленно. До весны удобрение потеряет большую часть полезных веществ.

Весной известкуют землю в одном случае: если кислотность очень сильно повышена и на этом участке не планируется производить посев. В других случаях ее тонким слоем рассыпают по участку и перекапывают. Делают это за 3 недели до посадки, чтобы активное вещество успело начать действовать и не обожгло корневища растений.

Чаще всего весной производят побелку деревьев известью. Данная процедура защищает плодовые культуры от негативных ультрафиолетовых лучей, вредителей и грызунов.

Норма внесения

Удобрение для почвы вносят путем разбрасывания порошка по пашне. Затем его заделывают в землю – рыхлят либо перекапывают. Применяют только пушонку – гашеную форму известки, подвергнувшуюся замораживанию. Такое вещество легко растворяется в почве, а полезные вещества без труда усваиваются растениями.

Количество внесения раскислителя определяется несколькими факторами, главные из которых – тип почвы, ее вид. Так, легкий грунт не требует объемного внесения, а вот тяжелому, напротив, удобрения нужно много.

Примечание. Известкование земли производят раз в 2-4 года. Более частое внесение удобрения может привести к передозировке содержания кальция в грунте, что также не придется огородным культурам по душе.

Глиноземам и суглинкам требуется до 8 кг на сотку, песчаникам и супесчаным почвам – достаточно и 2 кг.

Каким культурам нужно раскисление?

Ощелачивать грунт необходимо обязательно, если планируется посадка следующих растений: капусты, морковки, чеснока и лука, всех видов свеклы, люцерны, сельдерея и шпината. Это те культуры, которые не дадут хорошего урожая на закисленных почвах, да и просто не смогут полноценно там расти и развиваться.

Огурцы, бобовые культуры, кукуруза, подсолнух, салат, злаки предпочитают нейтральный грунт, но к внесению извести относятся очень положительно.

Примечание. Не стоит известковать почву под посадку сераделла и люпина. Эти растения не выносят избытка кальция.

Озерную известь часто сочетают с органикой, а вот гашеную нужно применять отдельно от других удобрений, чтобы исключить разрушение азота.

Для плодовых деревьев и ягодников оптимальная кислотность грунта следующая: для яблонь, груш – не более 6,5; для слив – до 7, для малины, крыжовника – в пределах 5,5; для всех видов смородины – не более 6, для клубники – 5,2. Если наблюдается сильное отклонение от данных параметров, нужно срочно вносить раскислитель.

Однако известкование почвы требуется не во всех случаях. Процедуру не делают при выращивании больших плантаций картофеля, репы и редьки, фасоли и щавеля, тыквы и томатов. Данные культуры хорошо переносят небольшую закисленность земли.

Нормы внесения извести (в кг) на 10 кв. м.

рН почвыГлиноземы, суглинкиПесчаники, супесчаники
Очень сильная (до 4)5,53,5
Сильная (до 4,8)4,52,8
Средняя (до 5,3)3,53
Слабая (до 5,7)2,7Не вносится

Раскисление почвы

Удобрение вносят под борону либо культиватор при осенней вспашке участка. Извести необходимо перемешаться с грунтом, чтобы начать действовать. Если участок небольшой, порошок рассыпают и смешивают с грунтом вручную.

Порядок проведения работ

Известь вносят в почву не сразу, а постепенно:

  • Начальное внесение

Это главный этап. Известкование ведется при освоении земли, раскислении (после точного определения ее рН). Сопровождается перекопкой. Основное внесение известки производится раз в 2-4 года.

  • Повторное внесение

При разной степени закисленности отдельных участков огорода производят еще одно известкование. Делают это дозированно, не везде. Особое внимание уделяют тем культурам, которые сильнее реагируют на снижение уровня кальция в почве.

Основное известкование участка под разбивку сада лучше проводить за пару лет до высадки плодовых деревьев и ягодников, чтобы земля успела восстановить рН-баланс.

Примечание. Чем ровнее распределено удобрение, тем лучше результат. В таком случае повторное известкование может и не потребоваться.

Озерную известь вносят вместе с органикой – такое сочетание обеспечит лучшее усвоение обоих компонентов. А вот гашеную известь совмещать с органическими удобрениями нежелательно, поскольку это приведет к потере азота, резкому повышению кальция в почве.

Норма внесения пушонки: до 660 г на метр кислой почвы, 520 г – среднекислой, 450 г – слабокислой. В обычное 10-литровое ведро вмещается 25 кг удобрения.

Некоторые огородники применяют негашеную известь, руководствуясь следующей схемой:

  1. Рассыпают удобрение по закисленному участку.
  2. Обильно опрыскивают, ждут 25 минут, пока завершится процесс гашения и вещество немного подсохнет. Получится уже пушонка.
  3. Перекапывают землю.

Примечание. Если негашеную известь хранить на улице, то вскоре она естественным способом превратится в гашеную – путем впитывания влаги из воздуха.

После проведенного известкования наблюдаются следующие изменения в почве:

  • снижается уровень кислотности, грунт получает недостающие вещества – кальций и магний.
  • возобновляется, усиливается деятельность полезных микробов.
  • восстанавливаются химические свойства почвы.
  • увеличивается процент питательных компонентов в грунте.
  • растения, чувствительные к закислению, начинают хорошо расти, развиваться и обильно плодоносить.
  • плоды, которые выращиваются в промзоне, накапливают меньше вредных веществ.
  • усиливается процесс потребления огородными культурами органических, минеральных удобрений.
  • исчезает множество злостных сорняков.

Известкование восстанавливает нормальный рост растений, помогает лучше усваивать питательные компоненты, увеличивает урожайность.

Обработка почвы в теплице

Грунт в теплице нуждается в особом уходе. Его дезинфицируют, прокаливают, известкуют и просто меняют раз в 5 лет.

При закислении почвы в теплице, применяют растворы на основе известки. Чаще используют хлорную известь. Для приготовления состава потребуется: 400 г известки, вода и ведро. Далее все делают по инструкции:

  1. В 10 литрах воды разводят 400 г сухого вещества, настаивают 5 часов, не забывая периодически помешивать.
  2. После этого раствор оставляют еще на 4 часа. Без дополнительного перемешивания.
  3. Раствор переливают в пульверизатор. Его можно будет применять для опрыскиваний.
  4. Осадком (на дне ведра) можно будет обработать стены самой теплицы, чтобы избавиться от многих возбудителей заболеваний.

Заключение

Известкование почвы – процесс крайне важный. Он требует точного анализа грунта, тщательного выбора удобрения, правильного его приготовления и применения, а также учета дозировок и прочих рекомендаций. Если все сделать правильно, произойдет оздоровление почвы, восстановление ее кислотности и, как следствие, повышение урожайности огородных культур.

Какую известь вносить в почву для раскисления

Осеннее известкование почвы в огороде – важный шаг для улучшения ее плодородия и повышения урожайности. Но только при правильном внесении и под определенные культуры.

Читают на dacha6.ru:

Что лучше: мел или известь?

Больше всего извести (в пересчете на молотый известняк) содержат:

  • гашеная известь (пушонка) – 135%;
  • молотые доломиты (доломитовая мука) – от 75 до 110%;
  • молотый мел – от 90 до 100%.

↑ к содержанию ↑

Как вносить известь осенью

Если почва кислая и при этом глинистая или суглинистая то на 1 м2 нужно внести около 500 г молотого известняка. Соответственно, гашеной извести на ту же единицу площади следует внести около 370 г, доломитовой муки – около 540 г, молотого мела — 525 г.

На песчаных и супесчаных почвах вносят примерно в 1,5 раза меньше извести. Обычная норма – около 300 г молотого известняка на 1 м2. Соответственно, пушонки будет достаточно 220 г, доломитовой муки – 325 г, молотого мела – 315 г.

Оптимальная глубина заделки – 20 см, то есть достаточно выполнить перекопку на глубину штыка лопаты. Если же известь вносится в меньших объемах, то глубину заделки пропорционально уменьшают. Например, если концентрация извести в 2 раза ниже, то глубина заделки – 10 см, а если в 4 раза – то 5 см.

При этом пушонку и золу достаточно просто рассыпать по поверхности, так как вместе с осадками позже они сами проникнут на нужную глубину (желательна предварительная перекопка участка).

Если почва на Вашем участке умеренно кислая (pH от 4,6 до 5,0), то концентрацию вносимой извести дополнительно сокращают в 1,5 раза. Это правило справедливо как для глинистых, так и для песчаных почв.

Слабокислые почвы (pH от 5,1 до 5,5) в известковании не нуждаются и хорошо подходят для роста большинства культурных растений.

Также считается, что на тяжелых глинистых почвах предпочтительнее внесение гашеной извести, лучше вступающей в быстродействующие реакции, а на песчаных – доломитовой муки или известняка. Почвы с дефицитом кальция лучше известковать мелом или гажей (озерной известью), в составе которых присутствует большое количество углекислого кальция.

↑ к содержанию ↑

Распространенные ошибки при известковании

  1. Нередко начинающие огородники вносят известь одновременно с навозом. Это приводит к образованию нерастворимых и сложнорастворимых соединений, которые не могут быть усвоены культурными растениями. В итоге на удобренной, казалось бы, почве, они могут испытывать недостаток в питательных веществах.
  2. При известковании важно соблюдать меру. Если увлечься, можно сделать реакцию почвы слишком щелочной. Это приведет к тому, что растения не смогут нормально усваивать целый ряд микро- и макроэлементов из нее (например, кальций).
  3. Не стоит известковать почву каждый год, достаточно проводить данную процедуру 1 раз в 3-5 лет.
  4. При внесении соблюдайте равномерность. Та же гашеная известь (пушонка) в высокой концентрации способна привести к химическим ожогам корней растений. Безопасная на первый взгляд древесная зола при высоких дозах может приводить к схожим последствиям.

Чтобы проверить кислотность в домашних условиях, возьмите горсть земли с грядки и капните на нее несколькими каплями столового 9% уксуса. Если начнется слабое шипение, значит, почва не кислая и не нуждается в известковании. Если же реакции не последует вообще, то можно вносить ту или иную известь.

 © Илья Владимирович | 

Применение извести: известкование почвы, норма внесения осенью

Современный садовод сталкивается с множеством проблем во время ухода за растениями. Желающие получить хороший урожай или эстетически приятный вид растений для украшения участка должны постараться ради такого результата.

Хорошим способом решить многие проблемы с почвой или предотвратить их — использование удобрений, а в частности одного доступного и эффективного варианта — гашеной извести.

Известкование почвы

Многие знают известь как строительный материал, однако огородники и садоводы используют ее в качестве удобрения для почвы.

Основное назначение этого удобрения — понижение уровня кислотности почвы. Большинство культурных растений, выращиваемых в садах, хорошо развиваются на слабокислой почве. Если регулярно раскислять землю, на ней можно будет вырастить урожай больше и лучшего качества.

Что такое известь?

Это простая окись кальция, используемая во многих сферах производства и других областях. Садоводы используют это вещество для того, чтобы обрабатывать ей почву — известковать.

Известь, используемая в садоводческих целях, бывает гашеной и негашеной.

Гашеная известь (пушонка) и ее применение в огороде известно каждому, кто хоть сколько-нибудь профессионально заботиться о своих посадках. Для того, чтобы получить такое удобрение, достаточно размешать обычную известь водой.

Негашеная известь используется в первоначальном виде, без смешивания с водой. По свойствам она схожа с гашеным вариантом, но использовать ее стоит осторожнее — не все растения хорошо перенесут подобное. Также раскисление почвы негашеной известью поможет защитить растения и после посадки.

Использование для удобрения почвы

Приобрести известь можно в любом специализированном магазине и лучше сделать это оптом. Во-первых, так выйдет дешевле, во-вторых — известкование большого участка почвы требует много материала, будет неудобно постоянно докупать его.

Известкование не стоит проводить просто так, не разобравшись в особенностях применения извести на кислой почве. Если процедуру проводить не ко времени, в критический момент (осенью, во время сбора урожая или ранней весной) растения останутся без защиты.

Перебарщивать с известью тоже опасно, вне зависимости от того, как был достигнут избыток — за несколько обработок или во время одной. Щелочная почва не наносит растениям прямого вреда, но мешает им усваивать основные макроэлементы из почвы.

ВАЖНО! Также стоит с осторожностью использовать известь параллельно с другими удобрениями — например, вещество точно не стоит вносить одновременно с навозом, пользы от этого не будет.

Особенности внесения в грунт

Прежде, чем впервые заниматься известкованием кислых почв, определять сроки и нормы внесения извести и заниматься другими работами по удобрению участка, стоит определить уровень кислотности земли.

Сделать это достаточно просто — нужно немного земли с участка, который проверяется, и столовый уксус. Необходимо капнуть на грунт уксусом и проследить за реакцией. Если ее не последовало, то почва кислая и нуждается в известковании, если нет — все в порядке и садовод может сконцентрироваться на других удобрениях.

Степень кислотности у почвы бывает разной и уксусом ее не определить — для более глубокого анализа существуют более «продвинутые» методы и лучше обратиться к ним, если культуры на участке важны, дорого стоят или выращиваются с коммерческими целями.

Также при обработке почвы известью желательно обратить внимание на следующие факторы — вид удобрения и дата последней обработки (если это известкование — не первое).

Существует несколько видов извести для удобрения, но чаще всего в продаже можно найти известняковую муку или доломитовую муку — именно в этом типе удобрений содержится больше всего действующего вещества.

Инструкция по применению известняковой муки

Опытный садовод уже после первого раза разберется, как конкретно известковать свой участок, но новичку не помешает стартовый график, который подходит для большинства.

Лучший вариант для покупки, если почва средней или высокой степени кислоты — известняковая мука или молотый известняк. Ее дозировку легко рассчитать, а вред растениям наносится минимальный.

Важна глубина, на которую планируется ввод вещества — обычно это стандартные 20 см в глубину. Однако если известкование применяется к почве, где растения молоды и уязвимы, нередко вносится специально уменьшенная вчетверо доза. Такой «легкий» вариант вносится в землю на глубину не больше 4-6 см.

ВАЖНО! Известкование необходимо проводить как минимум раз в пять лет, так как за это время даже почва, которую привели в норму кислотности, вернется к первоначальному состоянию (касается тех типов почв, для которых кислая среда естественная). Максимальное же количество обработок — 1-2 раза в год.

Оптимальный сезон для обработки почвы известью — осень.

Осенний сбор урожая на время оставляет землю свободной, потому садовод легко может перекапывать почву и заодно делать все необходимое, не рискуя растениями. За период, который пройдет до посадки на этом грунте новых растений, удобрение успеет подействовать.

Можно известковать и весной, но более осторожно. Когда вносить известь для удобрения в почву — осенью или весной, дело каждого, разве что второй вариант требует больше опыта и может навредить растениям, если процесс будет неправильным.

Известкование почвы осенью

Как определить норму внесения:

  1. Найдите упаковку от приобретенной вами извести — там должно быть указано процентное содержание в удобрении действующего вещества. Если упаковки нет (удобрение продается в мешках), спросите об этом у продавца или найдите соответствующую информацию в сети по названию удобрения.
  2. Определите кислотность почвы, желательно со степенью. От этого, а также от типа почвы будет зависеть основная доза внесения — от 200 до 600. Информацию по дозам можно найти в открытом доступе, если знать тип почвы на конкретном участке.
  3. Умножьте значение дозы, выведенное из кислотности почвы и ее типа, на 100, а после — разделите на процент содержания активного вещества в вашем удобрении (то, что вы выясняли в первую очередь). Полученное значение — это количество в граммах.

Данный расчет достаточно точен и не должен навредить растениям, но в первое время после внесения лучше понаблюдать за участком.

Нормализация кислотности грунта

Именно приведение кислотности к норме — основная причина, по которой садоводы используют известь для удобрения почвы. Иногда достаточно просто посыпать участок правильно выверенной дозой — остальное известковая мука и процессы, которые она провоцирует, сделает сама.

У почвы есть изначальная кислотность. Перед тем, как высаживать на ней что-либо, лучше выяснить степень кислотности и тип почвы — это значительно упростит подбор доз удобрений и самих веществ.

Степени земельной кислотности бывает:

  1. Щелочная: отрицательная кислотность, известкование не требуется.
  2. Нейтральная: рН 5,5-6, также не требует никаких манипуляций с собой.
  3. Слабая: показатель рН 5,1-5,5, песчаные и супесчаные почвы с такими показателями не обрабатывают известью.
  4. Средняя: рН 4,6- 5,0.
  5. Сильная: рН 4,1-4,5.
  6. Очень сильная: рН ≤ 4, при таких показателях любая почва срочно нуждается в нормализации кислотности.

В зависимости от показателей кислотности почвы, садовод должен высчитать график известкования и придерживаться его, если нужен стабильный урожай.

Сама по себе кислотность нормализоваться не может. Есть некоторые культуры, которым комфортно в кислой среде, но они в меньшинстве — культурные растения, выращиваемые в огородах и садах, предпочитают щелочную среду.

Борьба против сорняков

Второе назначение данного удобрения — борьба с сорняками. Сорная трава, которая при отсутствии контроля и своевременного уничтожения садоводом становится настоящей проблемой, разрастаясь и мешая посадкам, не выносит щелочной почвы.

Среди таких любителей кислой среды можно заметить множество печально известных вредителей:

  • багульник;
  • осока;
  • ползучий лютик;
  • большой подорожник;
  • щавель;
  • дикая горчица;
  • луговой василек;
  • булавовидный плаун;
  • маргаритка;
  • лапчатка и т.д.

От всех этих растений можно избавиться не только физическим способом, но и простым изменением уровня кислотности на более низкий — сорняки просто не смогут существовать в таких условиях и погибнут, не дав потомства.

Использовать известь в качестве меры против сорняков желательно осенью — весной растения уже жизнеспособны и проросли в грунте, бороться с ними немного бессмысленно.

Побелка деревьев негашеной известью

Даже те, у кого нет своего сада или любого другого хозяйства, содержащего плодовые деревья, замечали, что стволы часто обрабатывают белым известковым раствором. Это известное правило любого садовода, который хочет сохранить деревья в лучшем состоянии — известь является для них хорошей защитой.

Почему это необходимо:

  1. Теплоизоляция. Дереву в целом мороз не вредит, но при сильных перепадах температуры с влажностью может появляться наледь, которая проникает под кору и портит ее, лишая дерева защиты.
  2. Защита от паразитов. Многие вредители питаются корой, но оболочку, покрытую известью, не тронут. Также химический состав такой побелки не дает развиваться типичным для деревьев болезням.
  3. Защита от перегрева. Не все знают, что древесная кора имеет свойство перегреваться, трескаться и отпадать от ствола кусками, а известь хорошо отражает лучи.

Все дерево в обработке известью не нуждается — нужно «покрасить» только нижнюю часть ствола. Такие профилактические процедуры для деревьев проводятся осенью и весной — перед зимними холодами и летним засильем вредителей.

Есть мнение, что молодые деревья защищать таким образом нельзя, но это миф. Напротив, тонкая кора таких растений еще больше нуждается в защите.

Если садовод беспокоится за состояние коры, ему следует заранее продумать, сколько вещества будет использовано — норму для взрослого дерева можно уменьшить вдвое.

Плюсы и минусы

Разные виды толченого известняка активно используются садоводами и огородниками потому, что это сильные удобрения, но и противников у известкования достаточно.

Преимущества метода:

  • с помощью извести можно предотвратить появление опасных болезней и паразитов;
  • это самый доступный способ нормализовать кислотность почвы;
  • ингредиенты для известкования очень дешевые и продаются везде;
  • условия хранения минимальные, срок — напротив, очень большой;
  • удобрение одновременно выполняет «лечебную» и профилактическую функции.

Из недостатков же — потенциальный вред для молодых и просто чувствительных растений, невозможность частого применения и опасность для человека и животных.

Известь для огорода может стать отличным помощником, но только в том случае, если знать, как ее вносить и какую разновидность использовать.

Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.

Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂

Советы по правильному применению извести пушонки

Все садоводы, огородники давно уяснили тот фат, что для того, чтобы обеспечить хороший урожай любых культур, одной высадки растений будет не достаточно. Насаждения нуждаются в надлежащем уходе. Чтобы уберечь растения от всевозможных болезней и вредителей, дачники со стажем применяют химические препараты. Самым известным является известь пушонка.

Что она собой представляет?

В саду и огороде, где занимаются натуральным земледелием, часто используют кальциевую известь. Она бывает двух видов: гашеная (Ca(OH)2), и негашеная (CaO).  Представляет собой органическое вещество. Для человека и растений оба вида совершенно безопасны, если пользоваться ими в соответствии с установленными правилами. В пищевой промышленности кальциевую известь используют как добавку и маркируют Е-529. Продукт получается путем переработки известняка, мела и  других карбонатных материалов и имеет вид белого растворяющегося в воде порошка. Основными элементами являются кальцит и доломит.

Применение пушонки.

Данное средство применяют в качестве подкормки и защитного средства растений от болезней и вредных насекомых как в саду и огороде, так и в масштабном земледелии. Кроме того, известь используют и как самостоятельную составляющую, и в качестве дополнительного средства для улучшения грунта.

«Гашение извести»

Получить пушонку довольно легко в домашних условиях путем «гашения» негашеной извести. Для этого следует смешать известковый порошок и воду и оставить на несколько минут. Таким образом происходит реакция, при которой плавится известь и превращается в более безопасную форму для растений. Следует знать, что для гашения извести вода берется только холодная, так как в жидкости с высокой температурой полезные свойства данного средства нейтрализуются.

Особенности применения пушонки в саду и городе

В свое время Вишняков сделал классификацию извести и обнаружил в ней такие вещества как: калий, магний, кальций. Причем форма первого элемента (калия) – оксидная и быстро усваивается зелеными насаждениями.

Больший процент в составе пушонки составляет кальций. Садоводы-огородники знают, что многие культуры не терпят переизбытка кальция. И всё же он нужен для роста растений. В любом грунте должен присутствовать кальций. Благодаря ему сохраняются ионы водорода, которые обеспечивают растения благоприятной средой. На самом деле, именно кальций укрепляет иммунитет растений, защищает их от болезней, способствует активизации деятельности бактерий, которые находятся в клубнях и задерживают в грунте азот, получаемый корнями из воздуха во время рыхления. В итоге подпитка растений улучшается, а сопротивляемость к вредным факторам увеличивается. Также благодаря кальцию в тканях улучшается движение углеводов. Корневая система развивается более активно и качественно. Компоненты, входящие в состав пушонки, необходимы для жизненных процессов культурных насаждений. Из вышеизложенного становится ясно, что известь необходима при выращивании растений.

Благодаря кальцию полезные микроорганизмы активизируют свою деятельность, выделяя из органики азот и минерализуя его. Помимо прочего, с помощью данного катализатора образование гумуса и разложение органики происходит быстрее. Одним из самых положительных свойств, которыми наделена пушонка, является ее способность уменьшать кислотность почвы. При использовании известковой пушонки в огороде или саду, верхний слой грунта не только нормализуется, но и становится лучше его химический состав. Более того, это средство способно оказывать нейтрализующее действие на такие токсичные металлы, как: железо, марганец, алюминий.

Всем садоводам должно быть известно, что при применении пушонки в саду или огороде нормализуется химический состав почвы. Она становится менее сыпучей.

Когда нужно делать известкование?

В сельском хозяйстве извести нашли широкое применение. Самым распространенным способом использования есть – нейтрализация кислотности грунта. Для этой цели применяют пушонку. Для использования в огороде необходимо придерживаться таких сроков: пушонку вносят в почву через каждые 4 года. Если эксплуатация более интенсивная, тогда через каждые 3 года.

Повышенная кислотность грунта. Как определить?

Чтобы узнать степень «закисления» почвы, необходимо присмотреться на такие изменения:

— на кромках земли появляется зеленый мох;

— на грядках начинают разрастаться полынь, хвощ, багульник, клевер, щавель, вереска, ползучий лютик.

Если на грядках появились эти непрошеные гости, значит нужно начать применение извести пушонки, и использовать ее в установленных дозах. Помимо прочего,  кислотность почвы определяют по плохому росту пшеницы и свеклы, а так же пепельной прослойке, которую можно увидеть на поверхности грунта.

В специализированных магазинах можно купить бумажные индикаторы, с помощью которых определяют кислотность.

Почему следует избегать повышенной кислотности грунта?

В кислой земле созданы все условия для развития различных грибков и болезнетворных бактерий, в то время как полезных микроэлементов в такой почве не хватает. Зачастую на кислой почве культурные растения приживаются плохо, так как корневая система развивается слабо. Зато появляется множество сорняков. О повышенных ионах водорода свидетельствует повышенный уровень рН. Удобрения, которые вносятся в такую почву, становятся бесполезными, так как, вступая в реакцию с водородом, образуется состав, бесполезный для культур. Чтобы понизить уровень алюминия и марганца, весной и осенью проводят раскисление почвы, тем самым обеспечивая землю кальцием, фосфором, азотом, магнием, молибденом в необходимом количестве.

Чтобы повысить урожайность, известь пушонка должна рассчитываться правильно. Для внесения извести в почву существуют определенные нормы. Применяя пушонку в огороде, необходимо придерживаться таких правил:

— для тяжелого, глиняного грунта понадобится 500-750 г/м2;

— для суглинки, глинозема, легких почв – 400-600 г/м2;

— песчаного, самого легкого грунта – 250 – 450 г/м2.

Установленные нормы должны выполняться. Так как передозировка вредна для растений. Почва, перенасыщенная щелоком, не дает растениям полностью усваивать необходимые микроэлементы, в том числе и кальций. Однако плохое известкование может быть из-за одновременного внесения в почву извести и навоза, в процессе которого образуются нерастворимые соединения, бесполезные для овощных культур. Растениям не хватает питательных веществ, что очень сказывается на урожае.

Как вносить известь в землю?

Негашеную известь следует погасить. Чтобы это сделать, порошок размалывают и смачивают водой. После чего гашеную порошкообразную известь необходимо смешать с землей.

Когда на грядках делают известкование?

Чаще перекопку почвы осуществляют осенью. В это время она считается более предпочтительной. В это же время при перепашке в грунт вносится и известь пушонка. Особенно в осенней перекопке нуждаются ранние сорта овощей. Перекапывать грунт следует после того, как с участка уберут урожай и удалят всю ботву и корни растений. На огороде разбрасывают удобрения. Почву переворачивают так, чтобы верхний, более распыленный пласт попал на низ, а на поверхности оказался нижний структурный. Опытные огородники не рекомендуют по осени выравнивать поверхность и разбивать комья, так как в земле влага сохраняется лучше.

Стандартную обработку делают на 25-30 см глубины. Если овощные культуры являются многолетними, то производят глубину до 40 см. Делая пахотный слой на участках неглубоким, проводя перекопку почвы, необходимо  одновременно вносить органические удобрения и известь. При этом плодородный слой снимается, а подпочвенный (подзол) разрыхляют на двух сантиметровую глубину, добавляя на каждый квадратный метр 150 грамм извести. Разрыхленный слой следует смешать с грунтом. Органические удобрения вносят до 10 кг на 1 м2. После этого, верхним земельным слоем засыпают борозду. Ежегодное удобрение грунта и подрыхление ведет к увеличению плодородного слоя на грядках.

Опытные огородники давно оценили полезные свойства пушонки.Весной также возможно ее применение. В этом случае известь вносят небольшими дозами в почву и делают легкую перекопку. Данные мероприятия в основном применяют на тех грядках, где собираются высадить культуры, болезненно переносящие повышенную почвенную кислотность. К таким растениям относятся: лук, чеснок, горчица, репа, салат, капуста, редька. Данную процедуру делают за 7-8 дней до посева семян или высадки рассады. Важно, что бы в весеннее время влажность почвы сохранялась. Поэтому обработку земли начинают производить в период, когда земля сырая, но может рассыпаться на небольшие комочки и не прилипает к лопате.

Как используют известь пушонку вместе с удобрениями?

Если Вы надумали вносить пушонку в одно время с органическими удобрениями, следует учитывать некоторые нюансы:

— не нужно смешивать известь, цементную пыль, доломит, мел, туф известковый, мергель;

— разрешено с натуральными добавками микшировать молотый известняк (кальциевую органику).

Борьба с сорняками.

Известь пушонка эффективно защищает огород от сорняков. Поэтому ее целесообразно применять, если почва слишком кислая и на ней разрастается мокрица – трава-индикатор. Данное растение является очень живучим, и выпалывать его придется постоянно. Чтобы побороть мокрицу, необходимо применить по отношению к ней другие методы, а именно: создать невыносимые условия. С этой целью по осени в почву вносят известь, мел или золу. Мокрица исчезнет, если почва окажется менее кислотной. При использовании 200 грамм пушонки на 1 м2, можно избежать «нападения» пырея, хвоща и других сорняков.

Как бороться с проволочником?

Одним из самых опасных вредителей на грядках является проволочник. Для борьбы с ним необходимо сочетать разные процедуры и профилактические мероприятия. Избавившись от данного гостя, Вы повысите процент и качество корнеплодных овощей: картофеля, моркови, свеклы, редиса. Если не обращать внимания на проволочника, можно полностью лишиться урожая. Для размножения личинок жука благоприятным условием является кислотная почва. Снизив уровень кислотности грунта, Вы добьетесь того, что самки в такой среде не будут откладывать яйца, что со временем полностью избавит огород от вредного насекомого.

Использование пушонки с целью избавление от проволочника предусматривает внесение ее в небольшом количестве. А именно: на один м2 – 0,5 кг. После чего осуществляют полив и через несколько дней делают повторную перекопку и увлажнение. Так же добавляют в каждую лунку по одной горсти золы.

Как применять пушонку в садоводстве?

В садах известь применяют в качестве раскислителя и для побелки деревьев и кустарников.

Для защиты деревьев от вредных насекомых побелка является недорогим, но эффективным средством. Осуществив данную процедуру весной, Вы защитите стволы деревьев от проснувшихся в земле насекомых, а так же от жарких лучей солнца. Если деревья каждую весну обрабатывать известью, в них не будут существовать и размножаться различные вредители.

Хотя многие хозяева предпочитают белить деревья осенью. Обмазав стволы глиной и сделав побелку перед зимой, Вы защитите деревья от температурных перепадов. Однако, при наличии осадков побелка не будет достаточно уберегать растения от вредителей и солнечных перегревов, которые особенно пагубно влияют на молодые саженцы. Чтобы уберечь растения в большей степени, побелку все же лучше осуществлять весной.

Перед тем, как обрабатывать деревья пушонкой, следует подготовить ствол. Верхний слой отмершей коры снимают, тем самым избавляя ствол дерева от взрослых вредных насекомых и их личинок, которые здесь укрывались. Сорванную кору необходимо будет сжечь.

Как разводят известь?

300 г глины, 1 кг сухого коровяка, 200 г медного купороса, 1 кг извести и 10 л воды тщательно перемешивают и оставляют часа на 2-3 для набухания. Гарантированный желаемый эффект можно получить, если точно соблюдать рекомендованный рецепт.

Известь для улучшения качества компоста

При разложении органических веществ образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Особенно это касается таких «кислотных» материалов, как хвоя, листва, опилки, стружка, кусочки дерева и коры, а также снятый слой грунта с кислой почвой (для будущего компоста).

Для нейтрализации кислой среды в компост добавляют гашеную известь. Она благотворно влияет на сбалансированный обмен веществ, активизирует разлагающую деятельность микроорганизмов, предотвращает гниение, исключает появление неприятных запахов.

Пришло время подготовить почву для мартовской рассады — Российская газета

В марте придет время выращивать рассаду.

А пока надо подготовить почву для нее. И отнестись к этому стоит серьезно. Ведь качество рассады (а значит, и будущий урожай) во многом зависит именно от того, в чем она растет.

Конечно, можно купить готовую смесь, но это финансовые затраты, да и нет гарантий, что в покупной почве будут соблюдены все необходимые вам требования. Вот основные секреты подготовки почвы.

1 Для рассады идеально подходит рыхлый, пористый грунт с невысокой кислотностью, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время влагоемкий. Как правило, почва для рассады готовится из огородной земли (2 части), перегноя (1 часть), торфа (1 часть) и 1 части опилок (вместо них можно взять крупный зернистый песок).

2 Грунт должен быть достаточно питательным, но без перебора. Сеянцы нельзя перекармливать минеральными веществами — это замедляет прорастание семян и может спровоцировать болезни. Лучше использовать умеренно плодородный грунт, а во время роста постоянно снабжать рассаду питанием, поливая ее водой с растворенными в ней удобрениями.

3 Погубит рассаду и зараженный грунт. Поэтому как готовую, так и самодельную почвенную смесь обязательно нужно предварительно обеззаразить, чтобы в ней не оставалось возбудителей болезней.Для профилактики от заболеваний землю можно обработать тщательно размешанным (чтобы не осталось кристалликов) раствором марганцовки (3 грамма на 10 литров воды), а затем тщательно обработать противогрибковыми препаратами.

4 Подготовленную для рассады почву не мешает еще и хорошо проморозить. Однако и это не избавляет от вредителей на 100%. Поэтому многие садоводы дополняют подготовку почвы еще и тепловой обработкой. Некоторые садоводы делают это так:

Почва заливается горячей водой, разрыхляется, тщательно перемешивается, насыпается на противень, ставится в духовку и прокаливается при высокой температуре 25-30 минут.

Затем пропаренную землю ссыпают в мешочек из ткани и выносят на холод для промораживания на 6 -10 дней.

Однако столь радикальное воздействие на грунт может привести к тому, что он потеряет всякую плодородность. Гораздо лучше применять не прокаливание, а паровую баню. Конечно, и в этом случае вместе с уничтожением болезнетворных бактерий подвергается негативному воздействию полезная микрофлора, но для молодых растений стерильная почва все же предпочтительнее, чем необработанная.

Вот один из вариантов «грунтовой бани»:

В бак для кипячения белья положите два кирпича, на дно налейте воды на высоту примерно пять сантиметров.

В ведро с продырявленным дном насыпьте почвенную смесь на 2/3 объема.

Поставьте ведро на кирпичи, бак сверху накройте крышкой и на небольшом огне пропаривайте грунт в течение двух часов.

Затем надо высыпать землю в мешочек из ткани и вынести на холод для промораживания на 6 -10 дней.

Самодельную смесь можно дезинфицировать и в микроволновой печи. Но прокаливание почвы рекомендуется проводить заблаговременно, чтобы микрофлора смогла хоть частично восстановиться ко времени посева рассады. Для повышения всхожести семян и равномерного увлажнения почвы рекомендуется слегка утрамбовать почву в емкостях с высеянными семенами и покрыть ее слоем чистого снега. Прикрыть ящики полиэтиленовой пленкой или стеклом. После этого 7-10 дней можно обойтись без полива. Затем пленку снять и в дальнейшем не допускать пересыхания почвы.

5 Для того чтобы обеспечить минеральное питание рассады, нужно добавить в грунт золу или древесный уголь, а можно комплексное удобрение, не содержащее хлор. Перегной повысит питательность, песок или опилки будут естественными разрыхлителями, зола или уголь снизят кислотность. Все компоненты нужно просеять, отделить комочки и камешки и смешать.Чтобы рассада выросла здоровой, рекомендуется на ведро почвы добавить 1 стакан сырой перемолотой яичной скорлупы.

6 Если у вас нет возможностисвоевременно поливать рассаду, то в смесь надо заранее внести гидрогель. Это специальное полимерное соединение способно многократно впитывать в себя большое количество воды с растворенными в ней удобрениями, и потом отдавать эту воду растениям по мере необходимости. Это надежно обеспечивает оптимальный уровень влажности у корней. Гидрогель смешивают с почвой прямо во время посадки растения (кстати, можно применять его в открытом грунте). Когда корни растения прорастают в набухшие гранулы, они легко извлекают из них накопленную воду. Земля с гидрогелем позволяет увеличить интервалы между поливами до пяти-шести раз. А хватает внесенного в почву полимера на несколько лет. Но, добавляя чудо-гель в горшок для рассады, учтите , что вбирая влагу во время полива, гранулы увеличиваются в объеме в 200-300 раз.

7 Улучшить качество почвенной смеси для рассады можно также при помощи вермикулита или перлита. Эти специальным образом обработанные минералы обеспечивают насыщение почвы воздухом и поддерживают водопроницаемость. Как и гидрогели их можно купить в садовых центрах.

Обратите внимание

Нейтральная почва — одно из важнейших условий хорошего роста рассады. У молодых растений кила или черная ножка могут развиваться, даже если почвенная смесь обеззаражена, но имеет кислую реакцию. А торфяной грунт обычно «кислый». Чаще всего и огородная почва имеет кислую реакцию.

При использовании древесных опилок почва тоже подкисляется. Поэтому для хорошего «самочувствия» и роста большинству огородных растений необходима нейтральная почва. Для уменьшения кислотности в почву нужно внести доломитовую муку или известь на 1 кг земли:

для рассады кабачков, огурцов и других тыквенных культур — 25-30 граммов,

для перцев, томатов, и баклажанов — 15-17 граммов.

Перед тем как внести в почву известь, дополните ее удобрениями, в которых содержится магний, — это тоже улучшит качество рассады.

Календарь

Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай не просто более обильный, но и на полтора месяца раньше. Поэтому важно посадить рассаду точно в срок. Ведь у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность. Вот наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:

Первая-вторая декада марта — на рассаду высаживаются сельдерей корневой и черешковый, баклажан, перец;

вторая-третья декада марта — высокорослые сорта томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого;

третья декада марта — ранние капустные культуры.

Рассаду всех остальных культур, в том числе огурцов, кабачков, томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

Раскисление почвы доломитовой мукой, известью, золой. Известкование весной и осенью

Мы уже говорили о кислотности почвы, важности этого показателя в выращивании овощей и садовых культур. Поговорим о том, как убрать кислотность почвы, если она выше положенного уровня.

Напомним, что почвы бывают кислые, нейтральные и щелочные. Степень кислотности обозначается значком рН:

  • очень кислые почвы – рН 3,8-4,0;
  • сильнокислые почвы – рН 4,1-4,5;
  • среднекислые почвы – рН 4,6-5,0;
  • слабокислые почвы – рН 5,1-5,5;
  • нейтральные почвы – рН 5,6-6,9.

Понижения кислотности требуют почвы, у которых кислотность ниже 5,5.

Как определить кислотность почвы

Без специальных тестов в лаборатории определить кислотность можно по сорным травам, которые упорно пробиваются на вашей земле. Особенно стоит беспокоиться, если пробивается хвощ, щавелек, подорожник, вереск, если у вас норовит уйти в сорняк мята, а на клумбах буйно растут хосты. На среднекислых почвах растут мать-и-мачеха, клевер, пырей и вьюнок полевой, пышно растут розы и хризантемы.

Но не забывайте, что при тестировании почвы на кислотность, мы обычно берем пробу верхнего слоя грунта, а корни растений проходят гораздо глубже. Поэтому для достоверности определения нужно брать образцы грунта с различной глубины (20 см, 40 см, 50-60 см).

Существует и тестирование кислотности по растущей свекле: кислотность отражается на цвете ботвы: если у свеклы листки полностью красные – реакция почвы кислая; зеленые с красными прожилками – слабокислая; зеленые листья и красные черешки – почва нейтральная.

Можно не сомневаться, что у вас кислая почва, если участок расположен на болотисто-лесном массиве, торфяниках рядом с карьерами, если близко стоящие грунтовые воды.

Если вы используете тест-полоски для определения кислотности почвы, не прикладывайте их на влажную поверхность. Приготовьте водный раствор: на 2,5 части дистиллированной воды возьмите 1 часть земли, подлежащей проверке. Перемешайте и оставьте на 20 минут, затем в раствор опускайте тест-полоски.

Оптимальная кислотность

Оптимальная кислотность почвы для плодовых и ягодных кустарников и деревьев:

  • вишня, облепиха, слива – рН 7,0
  • яблоня, груша, крыжовник, смородины – рН 6,0-6,5
  • малина – рН 5,5-6,0
  • земляника, клубника – рН 5,0-5,5
  • овощи – рН 6,0-7,0

Кислая почва – что делать

Раскисление почвы или известкование – единственный прием по снижению кислотности грунта. Необходимо вносить материалы, содержащие известь. Количество и дозировка зависят от исходной кислотности и механического состава почвы.

Известкование сохраняет положительное действие на почву в течение нескольких лет. На более тяжелых почвах дольше, на легких – меньше, поэтому на суглинистых основное известкование проводят один раз в 5-7 лет, на песчаных – раз в 4-5 лет, на торфяных примерно раз в три года. Чем больше почва содержит гумуса, тем больше можно вносить извести. Но в целом расчет такой: доза извести в 500г на 10 кв. м повышает pH в среднем на 0,2 единицы.

Чем раскислить почву на огороде

Основной материал, позволяющий понизить кислотность почвы – это известь. Принято считать содержания кальция в негашеной извести за 100% (все остальные материалы сравниваются именно с этим показателем).

Негашеную известь никогда не вносят в чистом виде – она выжигает все почвенные микроорганизмы, нарушает целостность почвы как биосистемы. Кроме того обычная известь неоднородной структуры — мелкие и крупные комья, при известковании дозы внесения получаются разные – где больше, где меньше.

Поэтому для раскисления используют следующие материалы:

  • Гашеная известь (пушенка) — до 130% извести
  • Доломитовая мука содержит — 95-108% извести
  • Обожжённая доломитовая мука — 130-150%
  • Известковый туф содержит — 75-95% извести
  • Озерная известь (гажа) — 80-100%
  • Цементная пыль около 80%
  • Мел — 90-100%
  • Древесная и торфяная зола — 30-50% извести

Известкование почвы

Правильно вносить известь в несколько этапов:

Первый — основной, при освоении участка или перепланировке, когда готовится глубокая перекопка. Основное внесение извести (пушонки, доломитки, мела) проводят один раз в несколько лет.

Повторное известкование – ежегодно в меньших дозах для поддержания кислотности после основного внесения.

Если кислотность участка неравномерная (где-то кислая, где-то слабокислая), то известкование проводите либо на участке под культурами, наиболее требовательные к реакции почвы и хорошо переносящие известкование. Либо, если вы соблюдаете на огороде севооборот, известкования требует весь участок.

Основное известкование при закладке плодового сада нужно проводить за 1-2 года до посадки садовых кустарников и деревьев. Для подготовки почвы для огорода – с осени.

Техника внесения извести: путем равномерного разбрасывания по участку с осени под перекопку почвы, т.е. на глубину около 20 см. Залог успеха – выверенная равномерность известкования, чем ровнее вносится известковый материал, тем лучше.

Почему осенью: многие известковые материалы сильные щелочи, гидроксид кальция легко соединяется с водой, и быстро меняет реакцию почвы с кислой, до нейтральной, а иногда и до щелочной. В это время часть элементов питания, особенно фосфор, переходят в недоступную для растений форму и перестают ими усваиваться. Поэтому некоторое время после известкования почва несбалансированная для посадки и роста растений. На её стабилизацию уходит 3-6 месяцев, поэтому известкуем осенью.

В дальнейшем, когда земля начала осваиваться, грядки построены, выращиваются овощи, цветы, ягоды, а после них травы-сидераты, требуется поддерживающее раскисление – в небольших дозах, чтобы сохранить баланс кислотности, и возместить вынос кальция при росте растений. Внесение можно проводить осенью и при подготовке почвы весной: в ямки и лунки, или рассыпать по поверхности и заделать тяпкой.

Обязательно нужно раскислять почву таким чувствительным культурам как столовая свёкла, капуста, лук, чеснок, шпинат, сельдерей, морковь.

  • Известь и гажу (озерную известь), доломитовую муку, туф и золу можно вносить одновременно с органическими удобрениями
  • Гашеную известь, обожжённую доломитовую муку, мел, цементную пыль и дефекат нежелательно вносить совместно с органикой – это приводит к потере азота в виде аммиака, и превышению кальция, который тяжело переносится растениями.

Гашеная известь (пушонка)

Пушенку стоит применять на плодородной питательной почве — глине, суглинке, так как на таких почвах редко бывает дефицит магния, а значит внесение доломитовой муки излишне.

Пушонка действует быстрее доломитовой муки, и ей стоит отдавать предпочтение при выращивании быстро растущих растений на огороде – это томаты, огурцы, кабачки. Они наращивают листовую массу и плоды очень энергично, им некогда ждать.

Норма гашеной извести на кислый грунт для основного внесения: 600-650 г на кв. метр земли, на среднекислый 500-550 г, в слабокислый 400-500 г.

Серьезное превышение по внесению извести (больше 700 г на 1 кв. м) приведет к тому, что растениям станет трудно усваивать калий и фосфор, а часть элементы переходит в нерастворимые соединения.

Ведро на 10 л содержит гашеной извести примерно 25 кг.

Доломитовая мука (известняковая мука)

Доломитовая мука нужна преимущественно лёгким почвам: песчаным и супесчаным, на них обычно не хватает магния, а доломитка восполняет этот дефицит.

Доломитовую муку нужно выбирать самого мелкого помола и применять для известкования почв в первую очередь под медленные культуры, например, под картофель, плодовые кустарники и деревья.

Кстати, пушонка, внесенная под картофельные грядки вызывает у картофеля паршу — он не терпит избыточного содержания в почве кальция. Поэтому для раскисления почвы на картофельном участке стоит применять именно доломитовую муку или золу.

Норма доломитовой муки на кислый грунт для основного внесения составляет 500-600 г на кв. метр земли, на среднекисклую почву 400-500 г, на слабокислую 350-400 г.

Ведро на 10 л содержит доломитовой муки примерно 12-15 кг.

Древесная зола

Древесная зола годиться для раскисления, но это далеко не лучший вариант, так как она не восполняет дефицит кальция, в котором так нуждаются многие овощи – пасленовые: томаты перцы, страдающие при недостатке этого элемента вершинной гнилью. Зола хороша как комплексное удобрение, но для основного раскисления почвы её требуется очень много.

Но если кислотность по участку неравномерная, например, в предыдущие годы вносили комковатую известь, которая легла неравномерно, то зола вполне подойдет. Т. е. зола хороша для повторного, поддерживающего раскисления участка.

Норма внесения для известкования (основное внесение) — трех литровая банка на 1 кв. метр – это примерно 600 г золы.

Для повторного раскисления (на второй год после основного) 1/3 часть трёх литровой банки на 1 кв. метр — это примерно 2 стакана или 200 г золы.

Ведро на 10 л содержит золы примерно 5 кг. Если у вас зола не древесная, а торфяная, её нормы нужно увеличить в 1,3-1,5 раза.

Похожие записи

Сколько извести наносить

Вы прочитали обо всех преимуществах известкования почвы как для сельскохозяйственных целей, так и для садов и газонов. Вы проверили уровень pH вашей почвы и увидели, что она слишком кислая, и вы готовы применить известняк, чтобы вернуть его к более сбалансированному уровню. Но сколько вам нужно известняка? Можете ли вы положить слишком много извести на лужайку или поле? При определении необходимого количества известняка следует учитывать несколько моментов.

Важные факторы для расчета необходимого количества известняка

Первое, что вам следует сделать, это измерить текущий уровень pH вашей почвы.Если вы планируете нанести известь на свой двор или сад, сделайте свой тест pH в хозяйственном магазине. Если вы обрабатываете несколько акров поля, вам может пригодиться профессиональная проверка почвы. Вы также должны знать, какой уровень pH должен быть у вашей почвы — от 6,0 до 7,0.

Еще одним важным фактором является размер засыпаемой извести. Вы можете окучивать много акров сельскохозяйственных угодий или небольшой участок сада. Размер участка поможет определить, какую форму известняка использовать.Вы можете использовать порошкообразный или гранулированный известняк. Эти две формы работают одинаково, за исключением того, что гранулированный известняк представляет собой порошкообразную известь, смешанную со связующим для образования гранул, и обычно он более чист и не пылит при обращении.

Текстура почвы — это последнее, что нужно учитывать. Чем плотнее почва, тем больше вам понадобится извести. Количество используемого известняка будет зависеть от трех основных типов почвы: песка, суглинка и глины.

После того, как вы определили эти коэффициенты, вы можете рассчитать приблизительное количество извести, которое вам понадобится.

Как рассчитать количество извести для использования

Если у вас есть специалист по тестированию почвы, вы можете обратиться к его рекомендациям по известкованию, основанным на результатах, чтобы узнать, сколько вносить в ваш район.

Если вы рассчитываете количество извести для большой площади, вы определите, сколько извести использовать на акр земли. Если вам нужно известить небольшой участок, вы можете рассчитать количество извести на квадратный фут.

Вы, вероятно, опаляете большую территорию, если не хотите обрабатывать очень маленький садовый участок.Для больших объемов работ используйте гранулированную известь, потому что с ней легче работать. Вот примерное количество известняка, которое вам понадобится для повышения уровня pH на 1,0 на каждые 1000 квадратных футов для различных типов почвы:

Эти количества могут варьироваться в зависимости от других факторов в почве.

Это может показаться сложным процессом, но известкование ваших полей, лужаек или сада улучшит качество растений, которые там растут.

Целью

Baker Lime является ознакомление всех заинтересованных сторон с преимуществами известкования и предоставление продуктов высочайшего качества независимо от того, как вы их используете.Чтобы получить дополнительную информацию о известняке или запросить ценовое предложение, свяжитесь с нами сегодня.

Связанные ресурсы

Сколько извести следует вносить на акр земли? | Home Guides

Херб Кирхгоф Обновлено 27 декабря 2018 г.

На многих домашних газонах можно использовать известь, также известную как карбонат кальция или известняк. Нейтрализуя кислотность почвы, он повышает pH до слабокислого уровня от 6 до 7, на котором лучше всего растет большинство видов дерновых трав.Требуется около 1,2 тонны измельченного сельскохозяйственного известняка на акр, чтобы повысить pH почвы на один пункт в суглинистой почве. Уменьшите это количество вдвое для песчаной почвы и вдвое для глинистой почвы.

Тестирование почвы

Тестирование почвы является важной частью управления pH. Не следует вносить известь, не зная, нуждается ли почва в коррекции pH и в какой степени. Наборы для тестирования pH почвы или pH-метры почвы, приобретенные в хозяйственном или домашнем центре, могут указать, нужна ли известь, но не то, какое количество извести следует применять на вашем конкретном газоне.Лучше, чтобы ваша почва была проверена кооперативной службой распространения сельскохозяйственных культур вашего штата или округа. Эти агентства не только проверяют pH, но и анализируют тип вашей почвы, чтобы рекомендовать, сколько извести необходимо внести, чтобы поднять pH вашего газона до желаемого уровня.

В мешках или навалом

Если ваш акр лужайки тестируется при pH 5, например, ему необходимо на одну точку увеличить pH, чтобы довести его до pH 6 для здоровья газона. 1,2 тонны известняка, необходимые для осуществления этого изменения, равны 48 стандартным 50-фунтовым мешкам измельченного сельскохозяйственного известняка.В качестве альтернативы вы можете купить измельченный известняк оптом по более низкой цене за тонну, если у вас есть сухое, защищенное от атмосферных воздействий место для его хранения и возможность разложить его вскоре после доставки.

Типы извести

Существует пять различных материалов для известкования, которые различаются по эффективности и безопасности. Помимо молотого сельскохозяйственного известняка, есть молотый доломитовый известняк, который содержит как магний, так и кальций. Оба действуют медленно. Гранулированный известняк был обработан для образования крошечных гранул, которые легче распределяются и действуют быстрее, чем предыдущие два типа, но они более дорогие.Эти три типа безопасны в обращении и распределяются с одинаковой скоростью. Другие материалы для известкования — это негашеная известь и гашеная известь. Они действуют быстро и намного сильнее, чем другие виды лайма. Вам потребуется на 80 процентов меньше негашеной извести и на 60 процентов меньше гашеной извести для достижения заданного повышения pH. Однако они могут вызвать щелочные ожоги на коже и тканях растений и имеют тенденцию слеживаться внутри разбрасывателя.

Нанесение извести

Применяйте измельченный известняк в любое время в течение года, кроме случаев, когда трава коричневая или земля замерзшая.Наносите с помощью толкающего или буксируемого разбрасывателя. Тщательно полейте газон после нанесения. Если вам требуется более чем одноточечная коррекция pH, разделите необходимое количество измельченного известняка пополам, применив половину сейчас, а оставшуюся часть через шесть месяцев. Больше не извести как минимум три года. Если вы вносите известь на ремонтируемый газон, перед посевом разложите известь до верхних 7 дюймов почвы.

Причины кислой почвы

Почва становится кислой в результате проливных дождей, разложения органических веществ, избыточного орошения, использования подкисляющих азотных удобрений и кислых грунтовых вод.PH почвы ниже 6 мешает усвоению газоном питательных веществ, таких как калий, азот, фосфор, молибден, магний, кальций и сера. Газонная трава, испытывающая недостаток питательных веществ, будет выглядеть не лучшим образом и будет менее способна противостоять засухе, жаре или интенсивному движению или восстанавливаться после нее.

Сколько извести мне нужно, чтобы изменить pH с 5 до 7 на 1 квадратный фут? | Home Guides

Было время, когда фермеры пробовали почву на вкус, чтобы определить, кисло она или сладкая.Фермеры будут вносить поправки в почву, чтобы выбранные культуры давали более обильный урожай. С тех пор сельскохозяйственная наука определила, что уровень pH почвы определяет, будет ли она щелочной, нейтральной или кислой. Почва с уровнем pH 5 считается кислой, а уровень pH 7 считается нейтральным. Вы можете улучшить почву известью, чтобы подсластить почву для ваших культур. Потребуется около 4 столовых ложек извести на квадратный фут, чтобы повысить уровень pH на два пункта.

Важность уровней pH

Уровень pH влияет на многие факторы вашей почвы, от полезных бактерий до доступности питательных веществ.Почва с низким уровнем pH может не содержать необходимых бактерий, которые помогают растениям поглощать азот и другие минералы из почвы. Когда уровень pH в некоторых почвах, таких как глина, выходит за пределы нормального диапазона от 5,5 до 7, почву трудно обрабатывать. Вы можете повысить уровень pH с помощью извести, чтобы сделать почву более управляемой.

Типы лайма

Для домашнего садовода существует несколько видов лайма. Одна из самых безопасных форм каустической извести — это известняковая крошка, которая обычно продается как сельскохозяйственная известь.Карбонат кальция является активным ингредиентом этого типа извести. Доломитовая известь — еще один продукт, используемый для улучшения уровня pH. Эта известь изготавливается из измельченного известняка, который также содержит карбонат магния. Гашеная известь имеет более мелкий помол, и без надлежащих мер безопасности она может вызвать раздражение кожи и глаз. Хотя вам потребуется около 4 тонн на акр сельскохозяйственной извести и доломитовой извести, чтобы поднять уровень pH на два пункта, вы должны использовать чуть менее 3 тонн гашеной извести для того же самого места.

Расчет квадратных метров

Большинство почвенных добавок продаются с инструкциями по внесению на площади от 100 до 1000 квадратных футов. Это непрактично для домашнего садовода, которому нужно изменить небольшое пространство. По данным Исследовательского и информационного центра Калифорнийского университета по овощам, норма внесения для повышения уровня pH на два пункта на 1 квадратный фут садового пространства составляет 4 столовые ложки извести. Математическое уравнение: 8000 разделить на 43 560 квадратных футов с частным.18 фунтов или около 3 унций.

Внесение извести

Внесение извести следует проводить за год до посадки, чтобы обеспечить улучшение почвы от внесения поправок. Вы должны покрыть участок половиной извести и вспахать почву на глубину около 6 дюймов, затем нанести вторую половину извести и снова обработать. Этот метод обеспечивает включение извести в почву и не смывает ее в дождливую погоду. При работе с известью всегда надевайте защитные очки и перчатки.

Ссылки

Биография писателя

Джули Ричардс — писатель-фрилансер из Огайо. Она пишет стихи и рассказы более 30 лет и опубликовала множество электронных книг и статей по садоводству, малому бизнесу и сельскому хозяйству. В настоящее время она учится в Государственном университете Кента и получает степень бакалавра по английскому языку.

Использование извести для кислых почв

Нужна ли для вашей почвы известь? Ответ зависит от pH почвы. Эту информацию может помочь получить тест почвы.Продолжайте читать, чтобы узнать, когда добавлять известь в почву и сколько вносить.

Что делает известь для почвы?

Два вида извести, с которыми должны познакомиться садоводы, — это сельскохозяйственная известь и доломитовая известь. Оба вида извести содержат кальций, доломитовая известь также содержит магний. Известь добавляет в почву эти два важных элемента, но чаще используется для корректировки pH почвы.

Большинство растений предпочитают pH от 5,5 до 6,5. Если pH слишком высокий (щелочной) или слишком низкий (кислый), растения не могут усваивать питательные вещества, имеющиеся в почве.У них развиваются симптомы дефицита питательных веществ, такие как бледные листья и задержка роста. Использование извести для кислой почвы повышает pH, так что корни растений могут поглощать необходимые питательные вещества из почвы.

Сколько извести нужно в почву?

Количество извести, необходимое для вашей почвы, зависит от исходного pH и консистенции почвы. Без хорошего теста почвы определение количества извести — это процесс проб и ошибок. Домашний набор для проверки pH может определить кислотность почвы, но не принимает во внимание тип почвы.Результаты анализа почвы, выполненного профессиональной лабораторией по испытанию почвы, включают в себя конкретные рекомендации, адаптированные к потребностям вашей почвы.

Газонные травы допускают pH от 5,5 до 7,5. Требуется от 20 до 50 фунтов (9-23 кг) измельченного известняка на 1 000 квадратных футов (93 м²), чтобы исправить умеренно кислый газон. Для сильнокислой или тяжелой глинистой почвы может потребоваться до 100 фунтов (46 кг).

Для небольших грядок вы можете оценить необходимое количество извести, используя следующую информацию.Эти цифры относятся к количеству мелко измельченного известняка, необходимого для повышения pH на 100 квадратных футов (9 м²) почвы на одну точку (например, с 5,0 до 6,0).

  • Грунт супесчаный -5 фунтов (2 к.)
  • Среднесуглинистая почва — 7 фунтов (3 к.)
  • Тяжелая глинистая почва — 8 фунтов (4 к.)

Как и когда добавлять лайм

Вы начнете замечать заметную разницу в pH почвы примерно через четыре недели после добавления извести, но для полного растворения извести может потребоваться от шести до двенадцати месяцев.Вы не увидите полного эффекта от добавления извести в почву, пока она полностью не растворится и не войдет в почву.

Для большинства садоводов осень — хорошее время для добавления лайма. Внесение извести в почву осенью дает ей возможность раствориться за несколько месяцев до весенней посадки. Чтобы добавить в почву известь, сначала подготовьте грядку, вспахав или выкопав на глубину от 8 до 12 дюймов (20-30 см). Равномерно распределите известь по почве, а затем сгребите ее на глубину 5 см.

Сколько извести вносить на акр (и когда ее применять)

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы нажмете партнерскую ссылку и сделаете покупку, я могу заработать комиссию. Кроме того, как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Известь, известная также как карбонат кальция или известняк, может быть полезна для газонов. Он помогает нейтрализовать кислотность почвы и повышает pH до слегка кислого уровня, на котором большинство газонных трав растет лучше всего.

Проверка почвы и следование инструкциям по внесению извести гарантирует, что вы вносите известь наилучшим образом, чтобы принести пользу вашему газону.

Зачем добавлять в почву известь?

Для большинства видов травы идеальный уровень pH почвы составляет от 5,8 до 7,0, что является слабокислой. Некоторые травы лучше растут при более высоком уровне pH, а другие — при более низком.

Например, мятлик Кентукки, райграс и овсяница — это травы холодного сезона, и они лучше растут при немного более высоком pH, что означает, что почва более щелочная.

С другой стороны, теплый сезон травы предпочитают более кислый pH, который ниже.Когда pH почвы становится слишком кислым, проблема в том, что питательные вещества, зависят от нормального роста, включая азот, фосфор, калий и кальций больше не доступны для роста травы должным образом.

Когда вы применяете известь, она помогает увеличить pH почвы и сделать эти питательные вещества доступными для ваш газон.

Проверьте уровень pH почвы

Вы можете купить наборы для самостоятельного определения pH почвы или измерители pH почвы, чтобы узнать, нужно ли вам добавлять известь, но они не рекомендуют, сколько добавлять.

Большинство кооперативных агентств по распространению сельскохозяйственных знаний на уровне штата или округа проверяют ваш pH и анализируют почву, чтобы порекомендовать, сколько извести вам следует внести, чтобы повысить уровень pH.

Вы не только получаете точные результаты тестов, но полезно получить от них рекомендации чтобы вы добавили нужное количество извести.

Когда лучше всего добавлять лайм?

Известь может занять несколько месяцев чтобы разрушить и изменить уровень pH вашей почвы.Лучшее время для Испытайте свою почву весной, как только почва начнет прогреваться. Вы можете нанести известь в это время, а можете — осенью.

В осенние и зимние месяцы наблюдается цикл замерзания и оттаивания, а также большое количество дождя и снега. Эти мероприятия помогут расщепить известь, чтобы повысить уровень pH почвы.

Просто помните, что вы никогда не должны наносить известь на газон, когда он находится в состоянии покоя или находится в состоянии стресса.

Какой сорт извести купить

Известь бывает двух видов: кальцитовая известь и доломитовая известь.Кальцитовая известь содержит кальций, и это лучше для газона, потому что кальций приносит пользу растениям. Есть несколько видов кальцитовой извести, в том числе следующие:

  • Сельскохозяйственная молотый известняк
  • измельченный известняк
  • гранулированный известняк

Как гранулированный, так и измельченный известняк быстро изменяют pH почвы, и гранулированный известняк является самым простым в применении. Результаты теста на почву порекомендуют, сколько фунтов чистого карбоната кальция необходимо внести.

Вы должны посмотреть на этикетку пакета известняка, который вы покупаете, чтобы найти эквивалент карбоната кальция.

Лучший способ нанесения извести

Прежде всего, известь следует наносить только на сухой газон. Газон не должен находиться в состоянии покоя или находиться в стрессовом состоянии. Проще всего изменить pH почвы, отрегулировав его, прежде чем сажать семена травы или закладывать дерн.

Если это возможно, смешайте известняк с верхними пятью дюймами почвы. Если вы сделаете это, возможно, вам не придется снова добавлять известь в течение нескольких лет.

Если вы собираетесь добавить известь в имеющийся газон, нужно проветрить газон стержневым аэратором. Этот Кстати, известь сможет смешиваться с почвой. Тогда вы можете использовать роторный разбрасыватель для внесения известняка на ваш двор. Вы должны пересечь двор в перпендикулярных направлениях, чтобы убедиться, что он полностью обработанный известью.

Результаты вашего теста почвы покажут вам, сколько извести необходимо добавить, и очень важно следовать их рекомендациям. Если вашей почве требуется более 50 фунтов извести на 1000 квадратных футов, вам нужно будет вносить половину весной и половину осенью.

После того, как вы применили известь, обязательно поливайте газон, чтобы удалить известь с травы.

Через несколько месяцев вам нужно снова проверить почву. Если pH вашей почвы такой, какой должен быть, вам не нужно ничего делать, но вы узнаете, нужно ли вам добавлять больше извести.

Как только вы получите желаемый уровень pH почвы, вы можете проверять его раз в год или два, чтобы убедиться, что он остается там, где должен быть. Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это проверить почву, прежде чем добавлять известь.

Типы извести

Существуют разные виды извести, и важно понимать их, чтобы вы могли выбрать правильную известь для своего двора. Все они преследуют одну и ту же цель — повысить pH почвы до нейтрального диапазона, чтобы питательные вещества в почве были доступны растениям и траве.

Взгляните на некоторые из различных типов извести:

  • Ag Известь: Этот тип известь — это сельскохозяйственная известь, рекомендованная для сельскохозяйственных использует, а не сад.Это крупнозернистый известняк, требующий очень долго ломаться. Его следует использовать на больших площадях, где посажены посевы.
  • Извести-порошок: Измельченный известняк представляет собой порошкообразную форму, которая получается при измельчении известняковой породы. Преимущество в том, что он очень быстро разрушается и повышает pH. уровень. Однако он очень пыльный и его сложно транспортировать.
  • Гранулированная известь: По решить проблему перевозки мелкозернистой извести, люди сделали гранулированная форма.Также существуют улучшенные формы гранулированной извести. в которые могут быть добавлены полимеры, органические кислоты и микроэлементы. Гранулированную известь легче транспортировать и намазывать. Если это улучшенный, это может помочь сохранить питательные вещества в змеевике, где они нужный. Однако важно покупать качественные гранулы. известь, чтобы убедиться, что она выполняет свою работу.

Жидкая известь по сравнению с сухой известью

Жидкая известь используется в промышленности, в том числе на обочинах дорог или на поле для гольфа.Это облегчает распространение на больших площадях, но не обязательно дает почве именно то количество извести, которое ей нужно.

Сухая известь может распределяться более равномерно и более надежна.

Кальцитовая известь и доломитовая известь

Есть два источника извести, и кальцитовая известь является предпочтительным источником, поскольку в ней содержится кальций. Кальций является нейтрализатором и приносит пользу почве и растениям, поскольку он является важным макроэлементом для растений.

Доломитовая известь полезна для почвы, в которой отсутствует магний.

Преимущества нанесения извести на газон

Уход за газоном включает в себя множество разные процессы. Вам нужно подкармливать газон, засеять его, пропалывать и косить это. Если вы сделаете все это, кроме уровня pH почвы выключен, у вас не будет сочной зеленой травы.

Вам необходимо проверить уровень pH почвы и убедитесь, что она находится в правильном диапазоне, позволяющем траве получать важные питательные вещества из почвы. Если уровень pH в выключенном состоянии газон не получит все питательные вещества.

Есть много преимуществ применения известь на газон, в том числе:

  • Это уравновешивает уровень pH почвы.
  • Это обеспечивает кальций и магний, чтобы трава могла расти и выжить стрессовые ситуации, такие как засуха, экстремальные температуры, снег, и чрезмерное количество осадков.
  • Это добавляет в почву питательные вещества.
  • Это помогает траве отрастить более сильные корни.
  • Это повышает эффективность гербицидов и удобрений.
  • Это помогает новому семени или дерну пустить корни и прорасти.
  • Это приносит пользу положительным микроорганизмам, которые находятся в почве.
  • Это поддерживает и восстанавливает почву.

Известь на акр

Важно проверить почву, чтобы точно определить потребности вашей почвы. Как только будут получены результаты теста, агентство сообщит вам, сколько извести вам нужно добавить на акр.

Как правило, требуется 1,2 тонны сельскохозяйственной извести на акр, чтобы повысить pH суглинка на один пункт. Это вдвое меньше, чем для песчаной почвы, и почти вдвое — для глинистой.

Вам необходимо знать состав вашей почвы, а также уровень pH, и лучше всего пройти тест в профессиональном агентстве по тестированию почвы, чтобы узнать точную рекомендацию.

В целом 1,2 тонны извести эквивалентны 48 стандартным 50-фунтовым мешкам измельченного сельскохозяйственного известняка. Это то, что нужно для повышения pH суглинистой почвы на один пункт.

Лайм — жизненно важное удобрение!

Меня постоянно удивляет, сколько садоводов игнорируют известкование.Кислотность почвы имеет огромное влияние на плодородие, потому что кислотность почвы определяет доступность питательных веществ для ваших культур.

Глинистые почвы труднее обрабатывать, чем они более кислые, по сложной химической причине. Обезвоживание способствует флокуляции — процессу, при котором мелкие частицы соединяются в более крупные частицы, как в песчаной почве.

Различные типы почв будут вести себя по-разному, поэтому серьезным садоводом одним из жизненно важных инструментов является тестер уровня кислотности.О кислотности почвы также можно судить по типам растущих сорняков и их поведению.

Щавель, лютик ползучий, крапива, док и кобыльий хвост — все это признаки того, что ваша почва становится слишком кислой или слишком кислой. Снижение кислотности почвы поможет отпугнуть некоторые сорняки — они развиваются на кислых почвах, в отличие от наших любимых культур.

PH почвы Разъяснено

Буквы pH означают «Сила водорода» и являются мерой молярной концентрации ионов водорода в растворе и, как таковая, мерой кислотности.Ух ты! Для нас, не химиков, и для садоводов шкала обычно колеблется от 4,00, что означает высокую кислотность почвы, до 7,00, которая является нейтральной, до 8,00, которая является щелочной.

Для СНИЖЕНИЯ кислотности почвы нам необходимо ПОВЫСИТЬ значение pH и наоборот.

Проще говоря, если ваша почва слишком кислая, питательные вещества не будут доступны для растений, даже если они присутствуют. Чтобы СНИЗИТЬ кислотность почвы, нам нужно ПОВЫСИТЬ значение pH (что меня всегда сбивало с толку) и наоборот.

Таблица значений pH от кислоты до щелочи

Разным растениям требуется разный уровень кислотности — поэтому у нас есть вересковый компост для кислотолюбивых растений. Большинство овощей хорошо себя чувствуют, когда почва слабокислая, то есть при уровне pH от 6,5 до 7, картофель, как правило, предпочитает более низкий pH, более кислую почву, а Brassicas предпочитают слабощелочную почву, pH 7,0 или даже немного выше. Вот почему рекомендуется осенью после картофеля вносить лайм, а затем — брассикас, которым нравится высокий pH во многих планах севооборотов.

Изменение уровня кислотности почвы

Чтобы поднять pH и снизить кислотность или подсластить почву, мы добавляем известь. Чтобы снизить pH и повысить кислотность, вы можете добавить сульфат аммиака или мочевину, которые являются удобрениями с высоким содержанием азота.

Из этого видно, что добавление навоза также снижает pH и делает почву более кислой.

Это противоречит тому, что вы ожидаете, но добавление большого количества навоза из года в год фактически снижает плодородие почвы, делая ее слишком кислой, чтобы растения не могли получить доступ к питательным веществам.Они заперты.

Никогда не смешивайте известь и удобрения

Если вы когда-нибудь пили в унитаз мочу (слегка кислую) с отбеливателем (очень щелочным), вы заметите неприятную реакцию, точно так же, если вы смешаете известь и удобрения. В лучшем случае они нейтрализуют друг друга в неприятной для почвы реакции.

Поэтому никогда не извлекайте извести в тот же год, когда вы удобряете, если вы можете этого избежать, и уж тем более не в те же самые пару месяцев.

Различные почвы

Глинистые почвы имеют тенденцию становиться кислыми быстрее, чем песчаные, и количество органических веществ также имеет значение.Глинистые почвы также могут медленно реагировать на добавление извести.

Нужно ли известь и сколько известь — измерение pH

Измерение кислотности почвы (уровня pH)

Вы можете купить различные типы тестовых наборов, часто вы смешиваете образец почвы с водой, а затем сравниваете изменение цвета с диаграммой, но это немного затруднительно для взятия более чем пары образцов. Вы также можете использовать электронный счетчик, который намного проще, просто требуя полировки и вставки во влажную почву, но может дать неверные результаты при неправильном использовании

Какой бы комплект вы ни использовали, он будет поставляться с инструкциями и даст вам показания.Никогда не выносите суждение на основании всего одного теста. Возможно, вы попали в точку с особенно высоким или низким pH. Возьмите образцы или проведите анализ в нескольких местах, и это даст вам гораздо лучшее общее представление об уровне кислотности вашей почвы.

Сорта садовой извести

Сельскохозяйственная известь или садовая известь

Сельскохозяйственная или садовая известь изготавливается из измельченного известняка или мела. Помимо повышения pH, он обеспечивает растения кальцием и микроэлементами. Некоторые недавние эксперименты показывают, что наши почвы могут выиграть от добавления каменной пыли, добавляя в почву микроэлементы.

Известь

также доступна как известка приллированная или гранулированная известь , что означает маленькие гранулы или шарики. Их легче наносить на большие площади, так как вы можете использовать машинный разбрасыватель.

Доломитовая известь

Доломитовая известь похожа на садовую известь, но содержит более высокий процент магния.

Известь негашеная и гашеная или гидратированная

Известь негашеная получают путем обжига каменного известняка в печах. Он очень едкий и не может наноситься непосредственно на почву.Негашеная известь вступает в реакцию с водой с образованием гашеной или гашеной извести, поэтому негашеная известь разбрасывается по земле кучами, поглощая дождь и образуя гашеную известь, которая затем распределяется по почве. Их использование запрещено органическими стандартами, и, хотя они быстродействующие, эффект недолговечный по сравнению с садовой известью.

Сколько использовать извести

Сколько извести использовать, будет зависеть от типа почвы и от того, насколько вам нужно поднять уровень pH. Приведенная ниже таблица даст вам приблизительное представление о том, сколько измельченного известняка использовать.Для гашеной извести вам нужно от половины до трех четвертей количества.

Будьте осторожны, слишком много извести может слишком сильно повысить pH, а щелочная почва так же плоха, как кислая почва для урожая.

Когда использовать лайм

Обычно лучше всего известковать почву осенью и позволить ей проникнуть в почву зимой. Вы не хотите использовать известь, когда у вас есть урожай в земле, так как известь может повредить урожай. ,

Заключение

Проверка почвы занимает мало времени и стоит очень дешево.Польза от известкования огромна, так что делайте это как часть севооборота, и вы увидите лучшие урожаи за свои усилия.

Количество извести для повышения pH почвы с 5,5 до 6,5
Тип почвы кг / м2 фунтов / ярд2
Глина 0,9 1,66
Песок 0,7 1,29
Свет 0,8 1,47
Органическое 1.1 2,03
Торф 1,7 3,13

Подробнее о извести и pH

Влияние pH на доступность питательных веществ

Многие садоводы не осознают большого влияния pH на доступность питательных веществ для своих растений. Кислая почва, то есть почва с низким pH, или почва с очень высоким pH, щелочная, фактически испытывает дефицит питательных веществ, даже если питательные вещества содержат …

pH почвы и его влияние на ваш сад

Я склонен утомлять людей вопросом pH (кислотности) почвы и ее влиянии на рост растений, но я надеюсь, что вы прочитаете эту статью, а затем эту статью «Садовая известь» — и поймете, почему.Могу вам сказать, что эффект на брассику огромен. Дополнительная известь, …

Калькулятор извести для газонов — Калькуляторы для сельского хозяйства и садоводства

Калькулятор газонной извести поможет вам добавить извести на газон в точном количестве, поскольку он показывает, сколько гранулированной извести на акр для повышения pH почвы газона. необходим для поглощения питательных веществ из почвы и добавленных удобрений.

Калькулятор извести

Как правило, вам нужно от 20 до 50 фунтов (9-23 кг) измельченного известняка на 1 000 квадратных футов (93 м²) на слегка кислой лужайке. Приведенный ниже калькулятор извести ответит на следующие вопросы, касающиеся использования извести на вашей ферме.

  1. Сколько раз требуется внесение извести?
  2. Каковы сроки нанесения извести?
  3. Какое количество извести необходимо для обработки газона на одно применение?
  4. Какое количество мешков извести необходимо для всех применений на вашем поле?

Зачем нужна известь для газона?

Низкий pH почвы не подходит для газонной травы с более низким значением pH, потому что начинает препятствовать доступу питательных веществ.Основная роль извести — изменять pH почвы и снижать кислотность почвы. Итак, первое, что нужно сделать — это испытание почвы. Если уровень pH окажется низким, добавление измельченного известняка, содержащего карбонат кальция и карбонат магния, повысит pH почвы. В результате получается менее кислая и более щелочная почва. Хорошо подходит для роста газонной травы.

Как узнать, нужен ли газон извести?

Два наиболее распространенных симптома низкого уровня pH в почве газона:

  1. Наличие газонного мха.Это означает, что pH вашей почвы стал слишком низким для сильного и здорового роста травы.
  2. Внезапное увеличение числа обычных сорняков, болезней и насекомых-вредителей.

Таким образом, добавление известняка в почву увеличит уровень pH, делая почву менее кислой.

Видео по обработке газона известью

Я считаю это видео на YouTube превосходным по этой теме. Так что следите за ним до последнего


Что произойдет, если вы положите слишком много извести на лужайку?

Поскольку известь увеличивает уровень pH почвы, если вы добавите слишком много извести, она может повысить щелочность почвы.Это может привести к дефициту железа и увеличению содержания кальция. Дефицит железа приводит к тому, что газоны становятся желтыми, отбеливающими пятнами на листовых пластинах. Кроме того, избыток кальция в почве блокирует способность почвы поглощать магний.


Сколько времени требуется извести, чтобы обработать газон?

Хотя полезные свойства извести могут проявиться в течение первых нескольких месяцев после нанесения извести на газон, для полного эффекта обычно требуется около двух-трех лет.

Гранулы извести по сравнению с порошковой известью.Какая из них лучше?

Оба хороши с точки зрения воздействия на газон. Однако из-за простоты выполнения работы предпочтительнее гранулированная известь, потому что порошковая известь пыльная, ее сложно транспортировать и ее трудно точно наносить

.

Помимо калькулятора извести для газона, ранее мы опубликовали калькулятор удобрений для газонов в холодное время года и калькулятор удобрений для лужаек в теплый сезон.