Насосная станция для дачи бесшумная: Автоматические бесшумные насосные станции без гидроаккумулятора

Янв 31, 1975 автор alexxlab Разное

Автоматические бесшумные насосные станции без гидроаккумулятора

Сортировать: По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)

Показывать: 16255075100

Испанская бесшумная самовсасывающая насосная станция ASPRI15 R 3M PRESSDRIVE (4000000744) для автома..

В наличии

17 289.00 р.

Испанская бесшумная самовсасывающая насосная станция ASPRI15 R 4M PRESSDRIVE (4000000745) для автома..

В наличии

18 532.00 р.

Испанская самовсасывающая насосная станция повышения давления ASPRI15 R 5M PRESSDRIVE (4000000746) д..

В наличии

19 662.00 р.

Акция: -25 %

Компактная малошумная самовсасывающая многоступенчатая насосная станция Aspri 15 2M / PD для авто..

В наличии

13 850.00 р. 18 450.00 р.

Испанская малошумная самовсасывающая насосная станция водоснабжения Tecnopres 15 4M 230 50 000460/ST..

В наличии

40 332.00 р.

Испанская малошумная самовсасывающая насосная станция водоснабжения и автополива Tecnopres 15 5M 230..

В наличии

43 287.00 р.

Испанская малошумная самовсасывающая насосная станция водоснабжения и полива Tecnopres 25 4M 230 50 ..

В наличии

49 787.00 р.

Испанская малошумная самовсасывающая насосная станция водоснабжения и автополива Tecnopres 25 5M 230..

В наличии

57 987.00 р.

Испанская насосная станция в нержавеющем корпусе TECNOSELF 15 3M PRESSDRIVE R (000000917) для автома..

В наличии

17 000.00 р.

Испанская насосная станция в нержавеющем корпусе TECNOSELF 15 4M PRESSDRIVE R (000000918) для автома..

В наличии

20 340.00 р.

Испанская насосная станция в нержавеющем корпусе TECNOSELF 15 5M PRESSDRIVE R (000000919) для автома..

В наличии

21 809.00 р.

Компактная бытовая насосная станция автоматического водоснабжения дома и дачи MQ3-35 B A-O-A-BVBP 1х..

В наличии

25 600.00 р.

Компактная бытовая насосная станция автоматического водоснабжения для дома, дачи MQ3-45 B A-O-A-BVBP..

В наличии

26 800.00 р.

Испанская малошумная самовсасывающая насосная станция для автоматического водоснабжения Aspri 25 3M/..

В наличии

32 704.00 р.

Испанская малошумная самовсасывающая насосная станция для водоснабжения и полива Aspri 25 4M/ PD с э..

В наличии

34 383.00 р.

Испанская малошумная самовсасывающая насосная станция для водоснабжения и полива Aspri 25 5M 05 для ..

В наличии

41 391.00 р.

Показано с 1 по 16 из 19 (всего 2 страниц)

Насосная мини станция бесшумная с защитой от сухого хода

Тихие насосные станции для водоснабжения с электронной автоматикой

Эти насосы применяются для водоснабжения частного дома, квартиры или дачи. За счет конструкции бесшумно работают и автоматически включаются и выключаются при закрытии или открытии водопроводного крана, а если вода заканчивается, то сами отключаются.

Преимущества данных насосных станций:

Отсутствие гидроаккумулятора
Постоянный напор давления воды
Автоматические режима работы
Защита от «сухого хода»
Автоматический перезапуск при отсутствии воды
Отсутствие перепадов давления воды
Малошумные
Компактные

устройство, принцип работы и критерии выбора

На чтение 4 мин Просмотров 572 Опубликовано 14.02.2019 Обновлено 12.02.2019

Бесшумные насосные станции водоснабжения для частного дома не создают дискомфорта для человека и обладают отличной производительностью. При помощи такого оборудования можно добиться бесперебойного водоснабжения на загородном участке, обеспечив транспортировку воды из скважины или колодца.

Устройство и принцип работы насосной установки

Выбирая насосную станцию, отвечающую стандартному комплекту, следует знать, что представляет собой данный агрегат и какие имеет составляющие.

Гидроаккумулятор — одна из главных частей насоса. Предотвращает возникновение гидроудара в случае первой подачи воды к баку.
Поверхностный насос. С его помощью осуществляется забор воды из скважины.
Электрический двигатель. Конструкция соединяется посредством электрического провода с реле давления.
Монометр — инструмент для контроля давления насосной станции.
Реле давления. Имеет автоматическую настройку, самопроизвольно запускается, когда давление в емкости падает, и отключается, когда составляет необходимый предел.

Гидроаккумулятор обычно идет в комплекте с баком разного объема. Преимущественно 50-500 л. В зависимости от размера емкости для воды изменяется и время работы. Чтобы заполнить резервуар 200 л, станции потребуется 30-40 минут. После полного заполнения бака, мотор простаивает.

Принцип работы установки строится на нескольких этапах:

При подключении конструкции к электросети и запуске рабочего режима насос начинает закачивать воду в систему. В первую очередь заполняется резервуар, который идет в комплекте.
По достижению давления в баке 2,5 Атмосфер, насос отключается и находится в таком состоянии до открытия крана на водопроводе.
Как только давление в емкости снизилось до показателя 1,5 Атмосфер, реле давления запускает насос и заполнение резервуара продолжается.
После закрытия спускного крана, насос работает до полного заполнения гидроаккумулятора.

В результате насосная станция приходит в режим ожидания до следующего спуска воды.

Критерии выбора бесшумных насосных станций для частного дома

Присутствие на участке автономного водоснабжения спасает от непредвиденных ситуаций. Бесшумная насосная станция для частного дома будет актуальной, если в районе наблюдаются частые перебои с водой. Чтобы обзавестись качественным оборудованием, необходимо учесть некоторые нюансы выбора.

Уровень шума — это важный параметр для устройств, которые устанавливаются на территории жилого дома. Его показатель должен быть не более 30-45 дБ.
Мощность агрегата. Этот показатель учитывается в обязательном порядке в зависимости от площади дома, который должна полноценно обслуживать насосная конструкция.
Характеристики скважины. Глубина, диаметр, статический уровень воды и другие параметры должны быть учтены при выборе насоса для дома.

Прочность и надежность корпуса, а также целостность электрического кабеля — не менее важные факторы, которые должны быть учтены при покупке бытовой насосной станции.

Особенности монтажа

Установка насосной станции в колодце

Малошумная насосная станция требует аккуратной и опытной установки. На данном этапе важно правильно подключить все составляющие и в конечном итоге обязательно проверить работоспособность конструкции. Чтобы выполнить монтаж, необходимо действовать по инструкции.

Определившись с расположением конструкции, необходимо правильно разместить станцию, чтобы выход и вход впускного и выпускного отверстий были направлены к трубопроводу.
Крепить конструкцию необходимо на специальный кронштейн, при этом установка не должна соприкасаться со стеной. На опоры, которые удерживают крепеж, нужно поставить прокладки.
Вход в станцию оборудуется специальным переходником. Он фиксируется на входящий конец трубы, идущей из траншеи. Далее трубу соединяют с вентилем.
Выход насосной станции организуют следующим образом: реле давления и гидроаккумулятор коммутируется посредством шланга соответствующего диаметра.
К реле подсоединяют фильтры тонких очисток при помощи трубок, к выходу фильтра приходит труба стационарного водопровода, который ведет в дом.
Трубу в шахте скважины запирают специальным затвором. Это делается для того, чтобы вода, набранная насосом, не сливалась обратно.
Обязательно на торец трубы, который находится в скважине, надевают сетчатый фильтр. Он предотвратит проникновение ила и земляных пород в водопровод.

Тихая насосная станция имеет специальную изоляцию, которая подавляет большинство вибраций, отдаваемых насосом. Поэтому такой агрегат можно поместить в подвальном помещении или на цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

Любое оборудование, в том числе и бытовые насосы, обладают рядом достоинств и недостатков. Их необходимо изучить еще на этапе выбора устройства. Преимущества:

независимость от магистрального водоснабжения;
возможность использования чистого источника без примеси хлора и других химических элементов;
устройство отличается надежностью и высокой производительностью.

Из недостатков следует выделить непереносимость насосной станцией песка мелкой фракции. В случае попадания его частичек в мотор, он может выйти из строя.

устройство, монтаж, известные производители и цены

Бесшумные насосные станции водоснабжения для частного дома

Насосные станции применяют в частных домах, чтобы перекачивать воду. Они бесперебойно обеспечивают дома водой. Бесшумные насосные станции водоснабжения имеют высокую мощность, работают, не создавая дискомфорт для жителей потребителей.

Как правило, вместе с аккумулятором продается бак, который имеет разный размер, варьирующий в пределах от 50 до 500 литров. Размер емкости влияет на период работы станции.

Для заполнения бака в двести литров, станция будет работать минимум тридцать минут. Как только бак заполнится, двигатель перестает работать.

Содержание статьи:

Особенности устройства насосного оборудования

Насосные станции имеют стандартную комплектацию. Агрегат состоит из таких частей, как:

1.гидроаккумулятора, который является основной частью устройства. Защищает от гидроударов, когда подается жидкость к баку.

2.поверхностного насосного оборудования, при помощи которого осуществляется водозабор из источника.

3.электродвигателя, в котором соединяются электропровод с механизмом, чтобы управлять давлением.

4.монометра, который контролирует давление в станции.

5.реле, управляющее уровнем давления. Устройство автоматически настраивается, само начинает работу, если давление понижается, когда оно достигает максимума, то само выключается.

Подробности

Как работает насосная станция для дома

У насосной станции любой модели одинаковый принцип действия. В основе функционирования лежат такие этапы, как:
1.Когда подключается оборудование к электричеству, начинает работу насос, закачивая жидкость внутрь устройства. Первым делом наполняется водой бак, идущий в комплекте.
2.Когда давление в системе поднимается до 2.5 атм., то оборудование выключается, пока не откроют водопроводный кран.
3.При снижении давления до 1.5 атм., автоматически с помощью реле, отвечающим за давление, насос приходит в действие, чтобы заполнить бак.
4.Как только закрывается спускной кран, включается насос, чтобы полностью наполнить гидроаккумулятор.
5.Далее станция находится в режиме ожидания, пока не произойдет спуск воды.

Как выбрать бесшумную насосную станцию

Автономное водоснабжение актуально, если нет возможности подключиться к центральной магистрали, такая система будет снабжать дом водой без перебоев. Качественное оборудование можно приобрести, зная правила выбора насосов:

1.Показатель издаваемого шума считается важным параметром для конструкций, устанавливаемых в жилых помещениях, либо рядом с ним. Уровень этого показателя должен находиться в пределах от 30 до 45 децибел.

2.Показатель мощности аппарата выбирают в зависимости от размеров помещения, в которое будет поставляться вода.

3.Технические особенности скважины, к которым относят глубину, статический уровень жидкости, диаметр источника, влияют на выбор модели устройства.

Внимание! К факторам, которые следует также учитывать при выборе, относят прочность материала корпуса, исправность электрокабеля.

Монтажные работы

Станция с бесшумной работой требует аккуратности в проведении монтажных работ. Все детали нужно подключить в правильном порядке, в конце, протестировать устройство на качество функционирования.

Выполняя монтаж, нужно придерживаться инструкции:

1.Выбрать место для установки оборудования. При этом выходное и выходное отверстие насоса должны располагаться по направлению к водопроводу.

2.Устройство прикрепляют с помощью кронштейна, само оборудование не должно касаться стены. Опорные конструкции для насоса оснащают прокладками.

3.На входе в насос устанавливают переходник, который крепится на конце трубопроката, идущего из траншеи. К трубе прикрепляют вентиль.

4.На выходе из устройства устанавливают гидроаккумулятор, который соединяется с реле, регулирующее давление, при помощи шланга подходящего размера.

5.С помощью трубочек к реле подводят фильтрующие устройства для тонкой очистки, к выходному отверстию из фильтра монтируют водопроводную трубу, ведущую в помещение.

6.На трубе внутри шахты ставят затвор, чтобы жидкость не текла в обратном направлении по системе.

7.В нижней части трубы в шахте ставят фильтр из сетки, чтобы ил и почвы не попадали внутрь оборудования.

Внимание! Устройство оснащается специальной изоляцией, чтобы исключать вибрации во время работы насоса. Это позволяет поместить аппарат в подвале, либо в цоколе.

Плюсы и минусы системы

Бесшумные насосы для применения в быту имеют достоинства и недостатки. К плюсам относят такие свойства, как:

1.насосы работают независимо от центральной водопроводной сети.

2.с помощью оборудования можно добывать воду без химических примесей.

3.насосы отличаются высоким уровнем производительности, устройства надежны.

К недостаткам относят невозможность работы если в воде имеются примеси песка их мелких частиц. Если он попадет в двигатель, то механизм может сломаться.

Известные бренды и цены

Производители выпускают разные модели бесшумных устройств, которые отличаются по цене. Иногда не стоит покупать дорогую модель, чтобы устанавливать на даче на определенный период времени.

Популярность пользуются такие производители, как:
1.Grundfos, устройства этой фирмы производят в Германии, они надежные, долговечные, имеют простой монтаж, эксплуатацию. Стоят минимум 300$.
2.Metabo, Gardena, Karcher, эти фирмы лидируют на рынке, их покупают в большие дома с источником большой глубины. Имеют цену минимум 200$.
3.Marina, Pedrollo, Ergus, устройства итальянских фирм, обслуживают скважины со средней глубиной. Имеют цену от 170 – 230$.
4.Джилекс, устройства этой фирмы подходят для применения на даче и частном доме. Подходят для установки в местных условиях. Имеют доступную цену, и пользуются спросом у покупателей.

Определяясь с маркой бесшумной насосной станции, следует отдавать предпочтение известным, зарекомендованным производителям. Компании должны иметь широкие сети сервисов для ремонта, а устройства должны поддаваться обслуживанию, замене отдельных деталей.

Бесшумные насосные станции водоснабжения для частного дома

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Современные жители загородных домов хотят жить в комфортных условиях, которые не хуже, чем условия проживания в квартирах горожан. Автоматизировать систему водоснабжения позволяют насосные станции. Они представляют собой сложные устройства, объединяющие насос, шланги, клапаны и автоматику. На российском рынке представлена широкая линейка агрегатов с разной ценой, которые произведены отечественными и зарубежными компаниями. На какие технические параметры следует обратить внимание покупателям при выборе насосной станции для дома или дачи?

Как выбрать насосную станцию

Глубина забора. Одной из важнейших характеристик агрегата является максимальная глубина забора. Чтобы высчитать реальный уровень залегания грунтовых вод, следует сделать несколько замеров в разное время суток. Учесть все факторы помогают специальные онлайн калькуляторы.
Максимальный напор. Насосные станции отличаются максимальным напором. Для подсчета придется сложить глубину водозабора и длину магистрального водопровода.
На создаваемый напор влияют рабочие свойства аккумулирующего гидравлического бака. Производитель в инструкции указывает нижний и верхний предел, при котором срабатывает реле давления. Обычно на станциях устанавливается манометр для контроля.
Объем гидроаккумулятора зависит от расхода воды. Благодаря вместительному баку удается уменьшить количество включений/выключений, что благоприятно отразится на сроке службы. Наиболее популярными являются модели с объемом бака 20-25 л. А большие семьи предпочитают насосные станции с гидроаккумулятором 50 л.
Производительность. Чем больше потребителей воды имеется в доме, тем большей производительностью должна обладать насосная станция. Здесь за отправную точку отсчета берется уровень пикового потребления. В первую очередь это касается многодетных семей, где одновременно открывать кран могут в разных помещениях.
Надежность и долговечность работы агрегата зависит от качества применяемых материалов. Лучше всего противостоят коррозии детали из нержавейки. Однако при этом возрастает вес и цена станции. Пластиковые элементы также не подвержены коррозии, но отличаются хрупкостью. В некоторых моделях наблюдается оптимальное сочетание разных материалов.
Уровень шума. Насосные установки часто устанавливаются рядом с жилыми комнатами. Поэтому высокий уровень шума часто влияет на отдых членов семьи.
Размеры и вес. Когда планируется часто перемещать аппарат, то важными параметрами становятся габаритные размеры и вес. Иногда выгоднее приобретать модели без гидроаккумуляторов.

В наш обзор попали 10 лучших насосных станций. При составлении рейтинга приняты во внимание мнения экспертов и отзывы отечественных потребителей.

Устройство и принцип работы насосной установки

Гидроаккумулятор — одна из главных частей насоса. Предотвращает возникновение гидроудара в случае первой подачи воды к баку.
Поверхностный насос. С его помощью осуществляется забор воды из скважины.
Электрический двигатель. Конструкция соединяется посредством электрического провода с реле давления.
Монометр — инструмент для контроля давления насосной станции.
Реле давления. Имеет автоматическую настройку, самопроизвольно запускается, когда давление в емкости падает, и отключается, когда составляет необходимый предел.

Принцип работы установки строится на нескольких этапах:

При подключении конструкции к электросети и запуске рабочего режима насос начинает закачивать воду в систему. В первую очередь заполняется резервуар, который идет в комплекте.
По достижению давления в баке 2,5 Атмосфер, насос отключается и находится в таком состоянии до открытия крана на водопроводе.
Как только давление в емкости снизилось до показателя 1,5 Атмосфер, реле давления запускает насос и заполнение резервуара продолжается.
После закрытия спускного крана, насос работает до полного заполнения гидроаккумулятора.

В результате насосная станция приходит в режим ожидания до следующего спуска воды.

Критерии выбора бесшумных насосных станций для частного дома

Уровень шума — это важный параметр для устройств, которые устанавливаются на территории жилого дома. Его показатель должен быть не более 30-45 дБ.
Мощность агрегата. Этот показатель учитывается в обязательном порядке в зависимости от площади дома, который должна полноценно обслуживать насосная конструкция.
Характеристики скважины. Глубина, диаметр, статический уровень воды и другие параметры должны быть учтены при выборе насоса для дома.

Прочность и надежность корпуса, а также целостность электрического кабеля — не менее важные факторы, которые должны быть учтены при покупке бытовой насосной станции.

Особенности монтажа

Определившись с расположением конструкции, необходимо правильно разместить станцию, чтобы выход и вход впускного и выпускного отверстий были направлены к трубопроводу.
Крепить конструкцию необходимо на специальный кронштейн, при этом установка не должна соприкасаться со стеной. На опоры, которые удерживают крепеж, нужно поставить прокладки.
Вход в станцию оборудуется специальным переходником. Он фиксируется на входящий конец трубы, идущей из траншеи. Далее трубу соединяют с вентилем.
Выход насосной станции организуют следующим образом: реле давления и гидроаккумулятор коммутируется посредством шланга соответствующего диаметра.
К реле подсоединяют фильтры тонких очисток при помощи трубок, к выходу фильтра приходит труба стационарного водопровода, который ведет в дом.
Трубу в шахте скважины запирают специальным затвором. Это делается для того, чтобы вода, набранная насосом, не сливалась обратно.
Обязательно на торец трубы, который находится в скважине, надевают сетчатый фильтр. Он предотвратит проникновение ила и земляных пород в водопровод.

Тихая насосная станция имеет специальную изоляцию, которая подавляет большинство вибраций, отдаваемых насосом. Поэтому такой агрегат можно поместить в подвальном помещении или на цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

независимость от магистрального водоснабжения;
возможность использования чистого источника без примеси хлора и других химических элементов;
устройство отличается надежностью и высокой производительностью.

Повышение интереса к автономным системам водоснабжения обусловлено несколькими факторами: удаленность загородных домов и дач от центрального водопровода, невозможность получить воду хорошего качества и многое другое. Обычная бесшумная насосная станция для дома или дачи полностью избавит от проблем водоснабжения и при правильном выборе обеспечит потребности как маленького строения, так и фермерского участка. Главное, станция должна быть малошумной, чтобы не вносить дискомфорт в размеренную жизнь.

Выбор бесшумной станции для дома и дачи

Наличие автономного бесперебойного водоснабжения важно для владельцев не только загородной недвижимости, но и частных домов, дач в черте города. Обусловлен данный факт растущими тарифами на централизованную подачу воды и низким качеством потока.

Производители предлагают огромное количество моделей насосных станций, различающихся по производительности, габаритам, потреблению энергии, типу насосов и прочим показателям. В конечном итоге все параметры влияют на стоимость приборов, которая может быть как доступной для широкого круга потребителей, так и достаточно солидной.

Выбор малошумной насосной станции зависит от следующих показателей:

Мощность. Следует учитывать основной показатель, выбирая прибор для большого дома или компактной дачи, чтобы получить достаточное количество воды для питья и хозяйственных нужд.
Характеристики скважины также имеют значение:
— производительность в сутки;
— глубина;
— диаметр обсадной трубы;
— статический уровень воды;
— динамический показатель водного зеркала.
Потребности сезонного водоснабжения.

Но, даже учитывая показатели, необходимо помнить о прочности, надежности насосной станции, простоте работы и обслуживания, а также о цене изделия. Чем универсальнее будет прибор, тем проще будет проводить регулярные осмотры, ремонт и подновление прибора, а также управлять подачей воды в разные периоды (летом, зимой). Уровень шумности – важнейший параметр при выборе конструкции, особенно, если скважина пробита в доме.

Насосная станция: из чего состоит и как монтировать

Главные элементы конструкции следующие:

насос;
бак или гидроаккумулятор;
кабель соединительный;
бак мембранный напорного типа, сводящий к минимуму число запусков оборудования;
манометр;
реле давления;
клеммы заземления и соединительный разъем.

Установить насосную станцию для дома или дачи можно самостоятельно, стоит лишь учесть несколько советов:

вырыть траншею от источника водозабора до места расположения прибора;
уплотнить дно канавы, уложить трубопровод;
подвести конец трубопровода к водопроводному каналу, который предполагается эксплуатировать, соединить;
по инструкции собрать эжектор;
установить сетчатый фильтр на нижнем выходе эжектора для предотвращения засоров;
верхний привод эжектора оборудуется сгоном нужной длины и диаметра;
на сгоне крепится переходная муфта из стойкого к коррозии металла;
оголовок, предназначенный для работы с оборудованием, прикрепить к обсадной трубе;
соединить трубу с эжектором посредством муфты;
готовый эжектор опустить в скважину и проверить работоспособность всего прибора.

При внимательном чтении инструкции от производителя проблем с запуском станции водоснабжения не возникнет.

На что стоит обратить внимание при выборе прибора для частного дома, дачи:

модели с чугунным баком являются «золотой серединой» по цене и показателям: достаточно тихо работает и стоит в пределах разумного;
установка, включаемая в работу при полном опустошении накопительного бака – идеальное решение для дома, потребление воды в котором происходит со значительными временными перерывами. В этом случае насос отключается, наполняя бак до краев, и это неплохая экономия энергии и финансов;
наличие защиты от сухого хода продлит срок эксплуатации прибора, как и функция защиты от перегрева, охлаждения.

Обзор моделей и цен

Вложения в дорогие приборы окупятся со временем, однако, не всегда рентабельно выкладывать круглую сумму за источник водоснабжения для дачи, где вода требуется в сезон. Поэтому стоит просмотреть, какие именно модели малошумных насосных станций для частного дома или дачи предлагают производители:

Grundfos – товарная линейка немецких производителей. Считаются надежными, долговечными, простыми в работе и монтаже. Цена от $ 300;
Модели серии BP от фирм Gardena, Metabo, Karcher также держат марку первенства и вполне подходят для большого дома, где источник водоснабжения обладает нужной глубиной. Цена от $ 200;
Pedrollo, Marina, Ergus от итальянских фабрик неплохо зарекомендовали себя как малошумные станции для подачи воды со средних глубин. Цена от $ 170-230;
Джилекс – компания, предлагающая станции для дома и дачи, полностью адаптированные к нашим условиям, поэтому многие пользователи отдают предпочтение именно этой марке товаров. Цена от $

Выбирая источник частного водоснабжения, отдавайте предпочтение товарам компаний, имеющих разветвленную сеть сервисных центров (особенно это касается дорогих моделей) или подбирайте более просты приборы с хорошим уровнем ремонтопригодности.

Плюсы и минусы насосной станции

Выбор бесшумной станции для дома и дачи

Чем универсальнее будет прибор, тем проще будет проводить регулярные осмотры, ремонт и подновление прибора, а также управлять подачей воды в разные периоды (летом, зимой). Уровень шумности – важнейший параметр при выборе конструкции, особенно, если скважина пробита в доме

Выбор малошумной насосной станции зависит от следующих показателей:

Мощность. Следует учитывать основной показатель, выбирая прибор для большого дома или компактной дачи, чтобы получить достаточное количество воды для питья и хозяйственных нужд.
Характеристики скважины также имеют значение: — производительность в сутки; — глубина; — диаметр обсадной трубы; — статический уровень воды; — динамический показатель водного зеркала.
Потребности сезонного водоснабжения.

Но, даже учитывая показатели, необходимо помнить о прочности, надежности насосной станции, простоте работы и обслуживания, а также о цене изделия. Чем универсальнее будет прибор, тем проще будет проводить регулярные осмотры, ремонт и подновление прибора, а также управлять подачей воды в разные периоды (летом, зимой). Уровень шумности – важнейший параметр при выборе конструкции, особенно, если скважина пробита в доме.

Виды насосных станций для дома и их принцип работы

Конструктивно насосная станция – это три основных элемента:

непосредственно сам насос, который в бытовых установках, как правило, поверхностного типа;
емкость для воды;
гидроаккумулятор – емкость для воды;
реле давления и манометр.

Дополнительно насосная станция, приобретенная для частного дома или дачи, может оснащаться дополнительными элементами и опциями. Это наличие обратного клапана, фильтров для механической очистки воды и других.

Принцип работы станции заключается в том, что насос качает воду в гидроаккумулятор, состоящий из двух частей, разделенных между собой мембранной. Вода попадает в одну из них, а в другой, заполненной газом, в этом время создается избыточное давление. При включении крана на любой точке водозабора, вода подается в систему, а реле давления в это же время включает насос для пополнения запасов в емкости. За счет такой слаженной работы станции, в системе дома поддерживается постоянное давление, и значит, перебоев с подачей воды и ее напора не возникнет.

Используя этот принцип, дачники легко смогут организовать автоматический полив на своих участках, приобретя для этого программируемые автоматические устройства, интегрируемые с насосной станцией.

Современные насосные станции отличаются компактными размерами и резервуаром на 20-60 л, при этом имеют высокие мощностные характеристики. Насосы, эксплуатируемые с ними, могут быть поверхностными или погружными. По принципу работы относятся к центробежным, вихревым или винтовым.

В некоторых моделях самовсасывающего типа, для увеличения возможности по добыванию воды из глубоких источников, имеется встроенный эжектор. Приобретение таких установок актуально, если в качестве источника воды используются глубокие скважины и колодцы, но они могут служить и для повышения производительности насоса.

Насосная станция: из чего состоит и как монтировать

Модели с чугунным баком являются «золотой серединой» по цене и показателям: достаточно тихо работает и стоит в пределах разумного

Главные элементы конструкции следующие:

насос;
бак или гидроаккумулятор;
кабель соединительный;
бак мембранный напорного типа, сводящий к минимуму число запусков оборудования;
манометр;
реле давления;
клеммы заземления и соединительный разъем.

Установить насосную станцию для дома или дачи можно самостоятельно, стоит лишь учесть несколько советов:

вырыть траншею от источника водозабора до места расположения прибора;
уплотнить дно канавы, уложить трубопровод;
подвести конец трубопровода к водопроводному каналу, который предполагается эксплуатировать, соединить;
по инструкции собрать эжектор;
установить сетчатый фильтр на нижнем выходе эжектора для предотвращения засоров;
верхний привод эжектора оборудуется сгоном нужной длины и диаметра;
на сгоне крепится переходная муфта из стойкого к коррозии металла;
оголовок, предназначенный для работы с оборудованием, прикрепить к обсадной трубе;
соединить трубу с эжектором посредством муфты;
готовый эжектор опустить в скважину и проверить работоспособность всего прибора.

При внимательном чтении инструкции от производителя проблем с запуском станции водоснабжения не возникнет.

На что стоит обратить внимание при выборе прибора для частного дома, дачи:

модели с чугунным баком являются «золотой серединой» по цене и показателям: достаточно тихо работает и стоит в пределах разумного;
установка, включаемая в работу при полном опустошении накопительного бака – идеальное решение для дома, потребление воды в котором происходит со значительными временными перерывами. В этом случае насос отключается, наполняя бак до краев, и это неплохая экономия энергии и финансов;
наличие защиты от сухого хода продлит срок эксплуатации прибора, как и функция защиты от перегрева, охлаждения.

Обзор моделей и цен

Grundfos – товарная линейка немецких производителей. Считаются надежными, долговечными, простыми в работе и монтаже. Цена от $ 300

Grundfos – товарная линейка немецких производителей. Считаются надежными, долговечными, простыми в работе и монтаже. Цена от $ 300;
Модели серии BP от фирм Gardena, Metabo, Karcher также держат марку первенства и вполне подходят для большого дома, где источник водоснабжения обладает нужной глубиной. Цена от $ 200;
Pedrollo, Marina, Ergus от итальянских фабрик неплохо зарекомендовали себя как малошумные станции для подачи воды со средних глубин. Цена от $ 170-230;
Джилекс – компания, предлагающая станции для дома и дачи, полностью адаптированные к нашим условиям, поэтому многие пользователи отдают предпочтение именно этой марке товаров. Цена от $

Выбирая источник частного водоснабжения, отдавайте предпочтение товарам компаний, имеющих разветвленную сеть сервисных центров (особенно это касается дорогих моделей) или подбирайте более просты приборы с хорошим уровнем ремонтопригодности.

Для организации водоснабжения небольшого здания, расположенного вдали от трасс прокладки централизованных коллекторов, нужен источник чистой воды и насосная станция, отвечающая за ее доставку. Она представляет собой компактный агрегат, работающий в автономном режиме. Использование таких устройств обоснованно считается экономически выгодным, поскольку благодаря продуманной конструкции и простейшей автоматизации они расходуют минимум электроэнергии. При этом во всех сантехнических приборах круглосуточно есть необходимый напор воды. Чтобы в очередной раз не изобретать велосипед, выбирая надежное оборудование для индивидуального водопровода, лучше примерить к своим условиям рекомендованные модели из рейтинга насосных станций для частного дома 2018 года.

Калибр СВД-160/1,5

Отличная бюджетная установка для дачи или дома, в котором проживает небольшая семья. Электродвигатель мощностью 160 Вт позволяет перекачивать до 30 л/мин воды с напором 28 метров столба жидкости. Предусмотрен обратный клапан.

Детали корпуса выполнены из чугуна и стали с антикоррозийным покрытием синего цвета. При этом вес станции всего 6,5 кг, что позволяет вести ее монтаж и демонтаж силами одного человека. Компактные габариты агрегата не доставят проблем с размещением его в подвале или любом другом обогреваемом хозяйственном помещении.

Важно! Гидроаккумуляторный бак имеет объем всего 1,5 литра. При повышенном водоразборе это заставит двигатель работать в непрерывном режиме.

Из специальных опций предусмотрена защита мотора от перегрева и блокировка сухого хода.

компактность;
малый уровень шума;
приемлемые для большинства случаев напор и высота всасывания;
минимальное техническое обслуживание;
доступная цена.

небольшой бак, которого фактически хватает лишь на поддержание давления в течение нескольких секунд интенсивного потребления воды, после чего включается насос;
малая производительность, которая не позволит одновременно использовать несколько точек разбора воды.

Калибр СВД-160/1,5

GARDENA 3000/4 Classic

Самая тихая насосная станция в своем классе разработана немецкими инженерами. Она с запасом удовлетворит все потребности водоснабжения средней семьи, проживающей в собственном доме с небольшим приусадебным хозяйством. При мощности электродвигателя 600 Вт насос способен поднять 2,8 м3/ч холодной воды на высоту 36 метров. Его можно использовать для откачки хлорированной воды из бассейна и для полива участка. Глубина всасывания 7 метров.

При изготовлении агрегата использованы детали из стали и ударопрочного пластика. Он весит 11,3 кг. В состав станции также входит блок управления, обратный клапан, фильтр механической очистки жидкости и защита двигателя от перегрева. При необходимости консервации или подготовки к ремонту предусмотрен дренаж водяного тракта. Рабочий объем бака — 19 литров.

универсальные технические характеристики;
относительно небольшой вес;
тихая работа;
высокая надежность;
ремонтопригодность;
сравнительно невысокая стоимость.

пластик не так устойчив к повреждениям, как металл.

GARDENA 3000/4 Classic

Акваробот JS 60

Превосходный бюджетный вариант для организации бесперебойного водоснабжения бытовых устройств потребляет всего 450 Вт электроэнергии. Глубина забора жидкости 8 метров. Насос способен давать расход до 2,4 кубических метров воды в час и создавать напор до 33 метров. Блок управления двигателем реагирует не только на давление в гидробаке, но и на изменение расхода жидкости, что способствует улучшению качества регулирования параметров работы и защищает оборудование от работы без заполнения водой.

Агрегат имеет простую конструкцию и выполнен из прочных материалов. Индикация режимов работы осуществляется с помощью встроенного светодиода. Оборудование устойчиво к скачкам напряжения.

надежная конструкция;
продуманная система защиты от неблагоприятных режимов;
низкая стоимость;
неприхотливость в эксплуатации.

Акваробот JS 60

Вихрь АСВ-1200/24Н

Вполне работоспособный китайский агрегат для дома и садового участка оснащен выносливым двигателем на 1200 Вт. За счет эжектора он способен втянуть в себя воду с глубины до 9 метров. Максимальный расход 70 л/мин при высоте подъема жидкости до 40 метров снимает все вопросы с обеспечением водой любого коттеджа.

Важно! При таких солидных показателях модель весит всего 14,4 килограмма и может быть смонтирована после зимней консервации одним человеком.

Основные детали выполнены из нержавеющей стали. Гидроаккумуляторный бак с резиновой мембраной имеет типичный для данного класса оборудования объем 24 литра. Модель проста и непритязательна в обращении.

использованы прочные и устойчивые к коррозии материалы;
простой ремонт;
доступная цена;
надежный мотор, подобранный с некоторым запасом мощности.

отсутствует защита от сухой работы;
иногда возникают вопросы к качеству сборки.

Вихрь АСВ-1200/24Н

ТОП-5 лучших недорогих насосных станций для частного дома

ВИХРЬ АСВ-600/20 (600 Вт)

Компактная насосная станция с горизонтальным типом установки подойдет для подачи воды с глубины до 9 метров.

Пропускная способность оценивается в 3.3 куб. м/час, а максимальный напор составляет 35 метров.

Насосная станция проста в монтаже и управлении, потребляет 600 Вт от сети с напряжением 220/230 В и совместима с чистой водой температурой до 35 градусов.

Корпус выполнен из пластика.

В конструкции находится вместительный гидробак с емкостью 20 литров, чего вполне достаточно для водоснабжения частного дома или дачного участка.

Система компактная, автоматизированная и надежная.

Технические характеристики:

производительность: 3.3 куб. м/час;
глубина всасывания: 9 м;
объем бака: 20 л.

Плюсы

цена;
простота монтажа;
мощность;
автономность.

Минусы

ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч (370 Вт)

Надежная и мощная насосная станция с хорошей пропускной способностью и долговечным корпусом из чугуна располагается на поверхности, благодаря чему эксплуатировать установку легко и удобно.

Устройство подойдет для размещения на дачном участке, коттедже или в частном доме: оно работает очень тихо и экономно расходует электроэнергию.

Насосная станция способна подавать воду температурой от 1 до 50 градусов с глубины до 9 метров с напором до 30 метров.

Пропускная способность системы достигает 2.7 куб. м/час, поэтому модель гарантирует бесперебойное и стабильное водоснабжение в жилом помещении.

Модель оснащена долговечным асинхронным двигателем и прочными ножками для устойчивости.

Технические характеристики:

производительность: 2.7 куб. м/час;
глубина всасывания: 9 м;
материал корпуса: чугун;
объем бака: 2 л.

Плюсы

цена;
автоматическое включение и отключение;
низкий уровень шума;
надежный чугунный корпус;
качество сборки.

Минусы

ВИХРЬ АСВ-370/20Ч (370 Вт)

Поверхностная насосная станция, предназначенная для индивидуального водоснабжения на садовом участке или в частном доме, с глубиной забора воды до 9 метров.

Конструкция состоит из качественных материалов, за счет чего хорошо выдерживает напор воды до 30 метров и устойчиво располагается в выбранном месте.

Пропускная способность насосной станции составляет 2.7 куб. м/час, благодаря чему в доме или на участке всегда есть нужное количество чистой воды.

Устройство потребляет 370 Вт электроэнергии, имеет вместительный гидробак на 20 литров, прост в монтаже и эксплуатации и имеет хорошую мощность напора.

Модель совместима с водой температурой от 1 до 50 градусов и имеет мощный вихревый насос.

Технические характеристики:

производительность: 2.7 куб. м/час;
глубина всасывания: 9 м;
материал корпуса: чугун;
объем бака: 20 л;
вес: 9.4 кг.

Плюсы

цена;
удобство монтажа;
вместительность бака;
надежность;
небольшой вес и габариты;
хорошее давление.

Минусы

качество сборки.

АКВАРОБОТ М 24 — 10 (225 Вт)

Компактная насосная станция имеет небольшой размер и вес и отличную мощность, однако глубина, с которой система способна добывать воду, не должна превышать 3 метров.

Насос располагается в горизонтальном направлении, а сама конструкция находится на поверхности.

Несомненным преимуществом агрегата является его мощность: максимальный напор составляет 85 метров.

В конструкции устройства есть вибрационный насос, вместительный гидробак на 24 литра и механизм, защищающий систему от перегрева.

Насосная станция допускает поступление жидкости температурой от 1°C до 35°C с частицами до 1 мм. Отличительной особенностью модели является длинный сетевой шнур (10 метров), за счет которого с расположением системы не возникнет сложностей.

Корпус модели выполнен из нержавеющей стали. Предусмотрена функция автоматического отключения при неправильном подключении станции или при отсутствии воды.

Технические характеристики:

производительность: 1.2 куб. м/час;
глубина всасывания: 3 м;
макс. напор: 85 м;
объем бака: 24 л;
функционал: защита от перегрева.

Плюсы

цена;
эргономика;
длинный сетевой шнур;
защита от перегрева;
качество материалов.

Минусы

ВИХРЬ АСВ-800/20Ч (800 Вт)

Мощная и производительная насосная станция с чугунным корпусом, электрическим центробежным насосом и поверхностным типом размещения обеспечивает стабильное и бесперебойное водоснабжение дачных и садовых участков, а также частных домов и коттеджей.

Она прекрасно подходит как для получения чистой воды для бытовых нужд, так и для полива растений.

Глубина всасывания насосной станции составляет 9 метров, максимальный напор — 40 метров.

Пропускная способность станции достигает 3.6 куб. м/час. При этом модель потребляет всего 800 Вт электроэнергии от сети с напряжением 220/230 В.

Гидробак рассчитан на 20 литров воды температурой до 50 градусов. Для удобства управления предусмотрен электронный выключатель.

Технические характеристики:

производительность: 3.6 куб. м/час;
глубина всасывания: 9 м;
макс. напор: 40 м;
объем бака: 20 л;
вес: 17 кг.

Плюсы

цена;
производительность;
эргономика;
качество сборки;
низкий уровень шума;
вместительный бак.

Минусы

чувствительность к низким температурам.

Quattro Elementi Automatico 1000 Inox

Модель итальянского бренда, успешно изготавливаемая в Китае. Станция рассчитана на подачу воды в количестве 60 л/мин на максимальную высоту до 45 метров. Для этого ее оснастили неприхотливым электродвигателем на 1000 Вт. Конструкция насоса позволяет производить забор воды с глубины до 8 метров. При сборке использованы детали из нержавеющей стали и пластика.

В блоке управления работает надежное реле давления, полностью исключающее контроль со стороны человека. Отличительной чертой этой модели стал бак на 50 литров, уменьшающий число необходимых пусков и остановов насоса, что благоприятно отразилось на общем ресурсе станции.

универсальные технические характеристики для обеспечения водой средней семьи, проживающей в собственном доме;
хорошее соотношение цена-качество;
большой гидроаккумуляторный бак.

пластмассовые детали не выдерживают неосторожного обращения;
возможно повреждение насоса при разгерметизации приемного трубопровода.

Quattro Elementi Automatico 1000 Inox

Как выбрать насосную станцию

Глубина забора
. Одной из важнейших характеристик агрегата является максимальная глубина забора. Чтобы высчитать реальный уровень залегания грунтовых вод, следует сделать несколько замеров в разное время суток. Учесть все факторы помогают специальные онлайн калькуляторы.
Максимальный напор
. Насосные станции отличаются максимальным напором. Для подсчета придется сложить глубину водозабора и длину магистрального водопровода.
На создаваемый напор влияют рабочие свойства аккумулирующего гидравлического бака. Производитель в инструкции указывает нижний и верхний предел, при котором срабатывает реле давления. Обычно на станциях устанавливается манометр для контроля.
Объем гидроаккумулятора
зависит от расхода воды. Благодаря вместительному баку удается уменьшить количество включений/выключений, что благоприятно отразится на сроке службы. Наиболее популярными являются модели с объемом бака 20-25 л. А большие семьи предпочитают насосные станции с гидроаккумулятором 50 л.
Производительность
. Чем больше потребителей воды имеется в доме, тем большей производительностью должна обладать насосная станция. Здесь за отправную точку отсчета берется уровень пикового потребления. В первую очередь это касается многодетных семей, где одновременно открывать кран могут в разных помещениях.
Надежность и долговечность
работы агрегата зависит от качества применяемых материалов. Лучше всего противостоят коррозии детали из нержавейки. Однако при этом возрастает вес и цена станции. Пластиковые элементы также не подвержены коррозии, но отличаются хрупкостью. В некоторых моделях наблюдается оптимальное сочетание разных материалов.
Уровень шума
. Насосные установки часто устанавливаются рядом с жилыми комнатами. Поэтому высокий уровень шума часто влияет на отдых членов семьи.
Размеры и вес.
Когда планируется часто перемещать аппарат, то важными параметрами становятся габаритные размеры и вес. Иногда выгоднее приобретать модели без гидроаккумуляторов.

Marina CAM 80/22

Оптимальная модель для индивидуального коттеджа или таунхауса на две семьи. Итальянские конструкторы сделали ее максимально надежной и удобной в обслуживании. Корпус станции выполнен из нержавеющей стали. Центробежный насос оснащен достаточно мощным двигателем на 800 Вт, что обеспечивает нормальную работу с расходом жидкости до 60 л/мин. Избыточное давление в системе поддерживается автоматически в пределах от 1,4 до 2,8 атмосферы. Глубина устойчивого всасывания 8 метров.

Станция имеет компактное строение и весит всего 12 кг. У нее продуманная система крепления к основанию, долговечные бронзовые фитинги и автоматическая защита мотора от перегрузок. Объем гидроаккумуляторного бака 22 литра.

достаточно высокая производительность;
использование только прочных и устойчивых к коррозии материалов;
удобство монтажа;
низкий уровень шума;
удачное соотношение производительности и объема бака.

нет защиты от сухого хода;
достаточно высокая стоимость.

Marina CAM 80/22

Выбор насосной станции для водоснабжения

Подбор оборудования для обустройства автономного водопровода производится исходя из уровня потребления, технических характеристик прибора (производительность, мощность, объем гидронакопителя). Например, маленькая автоматическая насосная станция средней мощности с накопительным баком в среднем перекачивает м³/ч, что позволяет организовать качественное водоснабжение для семьи из 3-4 человек.

При выборе центробежной насосно-перекачивающей станции для обустройства водоснабжения также важную роль играют:

дебет скважины/колодца;
высота столба в точке забора;
удаленность источника от места потребления;
качество воды и степень ее чистоты.

Если при подборе оборудования не принять во внимание указанные выше параметры, возможен дефицит водоснабжения (перебои с поставкой воды, снижение давления в системе, частые включения/выключения оборудования) либо её избыток, что также нежелательно, так как это может привести к падению зеркала воды в источнике и даже к его осушению.

Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ 8756

Лучшая насосная станция для частного дома среди самых распространенных марок отечественного производства. Мощность агрегата 1100 Вт. Насос обеспечивает производительность до 70 литров в минуту, создавая давление 50 метров столба жидкости. При этом глубина всасывания достигает 9 метров благодаря встроенному эжектору.

Гидроаккумулятор объемом 50 литров позволяет обходиться без частых пусков и остановов двигателя. Все детали насоса и бака выполнены из нержавеющей стали. Отсутствие коррозии благоприятно сказывается на длительности безремонтной эксплуатации. Система автоматики включает в себя регулятор давления, систему плавного пуска, защиту от сухого хода, перегрева электродвигателя и скачков напряжения.

большой бак, обеспечивающий щадящий режим работы насоса;
достаточно мощный двигатель;
минимальное обслуживание;
удобство монтажа;
возможность перекачки воды с температурой до +50оС;
длительный срок эксплуатации.

шумная работа, требующая установки агрегата в отдельном звукоизолированном помещении;
высокая для отечественных моделей стоимость.

Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ 8756

AL-KO HW 6000 FMS Premium

Современная модель германского производства с интеллектуальной системой управления не останется незамеченной продвинутыми домовладельцами. Она имеет пятиступенчатый рабочий механизм перекачки с электронной системой контроля расхода и давления, при этом все показания отображаются на LCD-дисплее.

Важно! Станция может работать в основном и экономном режиме, позволяющем потреблять электроэнергии почти на 15 % меньше, чем аналогичные агрегаты со стандартными опциями.

Устройство включает в свой состав электродвигатель мощностью 1,4 кВт, расширительный бак на 20 литров, фильтр предварительной очистки воды. Насос забирает жидкость с глубины 8 метров и подает ее на высоту до 50 метров с расходом 6 м3/час. Все основные детали изготовлены из нержавеющей стали. Общий вес комплекта почти 21 кг.

высокая производительность;
экономичное потребление электроэнергии;
защита от сухого хода;
низкий уровень шума;
стильный дизайн.

высокая стоимость;
дорогой ремонт.

AL-KO HW 6000 FMS Premium

Плюсы и минусы насосной станции

Монтаж насосной станции на скважину или колодец дачного участка – это отличная возможность упростить процесс добычи воды. Наравне со многими преимуществами у насосных станций есть и изъяны.

Как работает насосная станция?

Все станции работают по простому принципу, но они относятся в основном к нескольким показателям:

Скважина или колодец (источник воды)
Производительность.
Уровень воды в колодце (глубина)

У этого устройства есть общие составляющие не зависимо от модификаций:

1. Гидробак (объем от 10 до 200 л)

2. Втягивающий насос

3. Соединение насоса с аккумуляторной емкостью.

4. Реле давления и датчик сухого хода плюс манометр.

Насосом создаем естественное давление , при этом бак наполняется водой. Гидроаккумулятор для воды разделен мембраной в виде груши, чтобы вода и воздух не соединялись. Через кран в систему водоснабжения вода поступает из бака, это приводит к снижению давления в водопроводе и баке.

Какие плюсы есть у насосной станции?

При временном отключении электроэнергии система продолжает раздавать скопленную воду из гидроаккумулятора. Оборудование срабатывает только тогда когда бак полу пустой, а не в постоянном режиме. Присутствие гидробака влияет на долговечность, увеличивая его в несколько раз. Постоянное давление в системе, очень важно для бытовых приборов – машины стиральной, водонагревателя…. На конечности трубы, втягивающей жидкость, установлен обратный клапан. Мотор не будет работать вхолостую, при встроенном фильтре оборудование будет препятствовать засорению.

В чем минусы в использовании насосной станции?

Шумный в работе, из-за этого в доме ему не место. Подойдет подсобка, подвал либо кессон. Дорого стоит если брать качественное оборудование. Менее шумное оборудование с частотным регулированием будет далеко не бюджетным, его установка не всегда принесет желаемого результата. Насосную станцию нужно монтировать в резервуары, где есть высокий уровень воды. Если в нашем источнике мене 1,2 м3 воды/час, то нужно принимать другие варианты. На колодцах где забор не достигает требуемого уровня то мотор не сможет снабжать непрерывный приток воды, так как будут перерывы с водоснабжением.

Итог

Рациональность монтажа насосной станции необходимо вычислять в последующем определенном случае. Мощность насосной станции будет определяться из расчета притока воды в колодце для бытовых и технических нужд. При профессиональной установке оборудования его обслуживание сводится к минимуму. Требуется только регулярная профилактика и проверка показателей прибора давления.

Grundfos Hydrojet JPB 5/24

Превосходная насосная станция датско-французского производства, заслуживающая массу положительных отзывов. Нержавеющий насос оборудован надежным двигателем мощностью 775 Вт, с помощью которого создаются оптимальные для домашнего водопровода параметры: расход 58 литров в минуту и давление до 6 атм. Встроенный эжектор позволяет вести забор жидкости с отметки на 8 метров ниже места расположения насоса.

Накопительный бак обладает внушительным для бытовых моделей объемом 60 литров. Его внутренние поверхности имеют полипропиленовое покрытие, надежно защищающее емкость от коррозии.

Важно! Большие габариты и вес, превышающий 23 кг, в сочетании с достаточно высоким уровнем издаваемого шума требуют установки оборудования в отдельном помещении.

надежная конструкция;
безотказная автоматика;
большой мембранный бак;
простой монтаж.

сильный шум от эжектора, особенно при первом заполнении;
отсутствие защиты от сухого режима;
высокая цена.

Grundfos Hydrojet JPB 5/24

Wilo Jet HWJ 20 L 202

Завершает обзор лучших моделей для домашнего гидрообеспечения бесшумная водяная станция немецкой сборки. Она выполнена из прочной нержавеющей стали. Насос способен давать давление до 6 атмосфер и расход воды до 4,5 м3/час, но в оптимальном режиме эти параметры должны быть порядка 2 атм и 2 м3/час. Стандартный бак имеет объем 20 литров. Высота всасывания 8 метров.

Оборудование легко устанавливается, работает без гидроударов и неприятных звуков. Подключение к всасывающему и напорному трубопроводам осуществляется с помощью трубной резьбы. Электродвигатель имеет защиту от перегрева. Станция полностью автоматизирована и не доставляет хлопот пользователям.

немецкое качество сборки;
полная автоматизация;
долговечность;
ремонтопригодность;
возможность настройки диапазона давлений, с назначением момента включения и выключения насоса.

Wilo Jet HWJ 20 L 202

Насосные станции: Для дачи

Для дачи

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Отличная компактная насосная станция от UNIPUMP с низким энергопотреблением для водоснабжения небольших дачных домов с одной-двумя точками разбора, а также для полива садового участка. Насос погружается на глубину до 3 метров, объем бака – 24 литра. Модель отличается простейшим монтажом и достойной надежностью.

Достоинства

Простой монтаж
Надежность
Низкое энергопотребление
Низкая цена

Минусы

Невысокая производительность (1,2 кубометра в час)
Требуется высокое зеркало воды

Для дачи

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Надежный чугунный насос и компактный 18-литровый бак – это идеальное решение для дачных целей. Производительность в 2,4 кубометра воды в час позволяет полноценно обеспечить жидкостью две точки разбора (например, кухню и душ). Поскольку из-за небольшого размера гидроаккумулятора насос включается довольно часто, предусмотрен плавный пуск двигателя.

Достоинства

Неплохая производительность для дачи
Плавный пуск двигателя
Высокая надежность
Невысокая цена
Защита от сухого хода

Для дачи

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Агрегат отлично подходит для систем водоснабжения дачных домов в местностях с нестабильным электроснабжением – станция защищена даже от серьезных перепадов напряжения. Перекачивание до 2,4 кубометра воды в час позволяет обеспечивать жидкостью две точки разбора. Гидробак невелик, но работоспособности станции не снижает.

Достоинства

Несколько степеней защиты
Неплохая производительность для дачи
Экономичность
Небольшая шумность

Показать все товары в категории «Для дачи»

ТОП-5 лучших скважинных насосных станций для частного дома

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 (угл. сталь) (1100 Вт)

Автоматическая насосная станция с поверхностным типом размещения и встроенным эжектором подходит для обслуживания коттеджа, частного или дачного дома.

Она отличается высокой производительностью 4.2 куб. м/час и практически полностью автономной работой: в конструкции системы предусмотрен автоматический контроль за уровнем воды, защита от перегрева и от сухого хода.

Насосная станция подходит для всасывания воды с глубины до 9 метров с хорошим напором, благодаря чему подъем жидкости возможен на высоту до 50 метров.

Корпус выполнен из легкой и надежной нержавеющей стали, а насос сконструирован по центробежному типу механизма.

Технические характеристики:

производительность: 4.2 куб. м/час;
глубина всасывания: 9 м;
объем бака: 24 л;
вес: 16.5 кг.

Плюсы

цена;
простота монтажа;
небольшой вес;
производительность;
защитные функции.

Минусы

Grundfos MQ 3-35 (850 Вт)

Небольшая насосная станция с электродвигателем мощностью 850 Вт, центробежным насосом и корпусом из нержавеющей стали.

Устройство работает по самовсасывающему механизму, благодаря чему участие человека в процессе водоснабжение минимизировано.

Насосная станция подходит для размещения на участках с глубиной залегания вод до 8 метров.

Максимальная высота подъема воды — 35 метров, а производительность — 3 кубометра в час.

Агрегат наделен 2-метровым сетевым кабелем, электронным устройством для автоматического контроля уровня воды, а также защитными функциями от перегрева и сухого хода.

Эксплуатация станции возможна при температуре окружающей среды до 45 градусов.

Технические характеристики:

производительность: 3 куб. м/час;
глубина всасывания: 8 м;
функционал: защита от перегрева, от сухого года;
вес: 13 кг.

Плюсы

автоматическая работа;
защитные функции;
простота монтажа;
низкий уровень шума;
охлаждение электродвигателя.

Минусы

АКВАРОБОТ JS 60 — 5 (450 Вт)

Компактная насосная станция с микропроцессорным электронным блоком управления — небольшой и мощный прибор для обеспечения водоснабжения на территории частного дома или дачного участка.

Устройство отличается мобильностью, простотой монтажа и надежностью. Его допускается устанавливать на участке с глубиной залегания вод до 8 метров, а напорная способность позволяет поднять жидкость на высоту до 33 метров.

Производительность составляет 2,4 кубометра в час.

Конструкция включает небольшой 5-литровый гидробак из нержавеющей стали, а также систему автоматического контроля за уровнем воды и защиту от сухого хода.

Технические характеристики:

производительность: 2.4 куб. м/час;
глубина всасывания: 8 м;
функционал: защита от сухого года;
объем бака: 5 л.

Плюсы

цена;
надежность;
небольшие габариты;
мощность;
не чувствителен к перепадам напряжения.

Минусы

Aquario AUTO ADB-35 (430 Вт)

Вихревая насосная станция предназначена для добычи воды из открытых водоемов и колодцев с глубиной залегания воды не более 7 метров.

Производительность установки составляет, в среднем, 10-25 литров в минуту, чего достаточно для эксплуатации в индивидуальных системах водоснабжения.

Максимальный напор, который обеспечивает насосная станция, составляет 35 метров. Агрегат работает только с чистой водой температурой от 1°C до 60°C.

Конструкция модели включает чугунный корпус, вихревой насос и блок защиты системы от перегрева.

Эксплуатация устройства осуществляется при температуре окружающей среды от 1°C до 40°C.

Технические характеристики:

производительность: 2.1 куб. м/час;
глубина всасывания: 7 м;
объем бака: 18 л;
функционал: защита от перегрева.

Плюсы

цена;
качество используемых материалов;
качество сборки;
стабильность работы.

Минусы

подходит только для небольших участков.

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24 (1100 Вт)

Самовсасывающая насосная станция с центробежным насосом и встроенным эжектором отличается высокой производительностью, надежностью конструкции и хорошей функциональностью.

Агрегат предназначен для подачи воды из открытых водоемов и колодцев, находящихся на территории частных домов и дачных участков.

Максимальная глубина всасывания, с которой справится система, — 9 метров. Она обеспечивает напор до 50 метров и имеет пропускную способность 4.2 куб. м/час.

Корпус насосной станции выполнен из легкого и долговечного пластика.

Гидробак емкостью 24 литра предназначен для чистой воды температурой от 1°C до 35°C.

Технические характеристики:

производительность: 4.2 куб. м/час;
глубина всасывания: 9 м;
объем бака: 24 л;
функционал: защита от перегрева.

Плюсы

цена;
простота монтажа;
вместительный бак;
низкий уровень шума;
хороший напор.

Минусы

нет обратного клапана в комплекте.

Насосные станции: Для дома

Для дома

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Стабильная и надежная насосная станция производительностью до 3,9 кубометра в минуту и 50-литровым баком – как раз то, что нужно для небольшого загородного дома. Большой плюс модели – нечувствительность к песчаным примесям в воде и наличие сразу нескольких степеней защиты, в том числе от перегрузки и от перепадов напряжения. Все важные детали сделаны из качественной нержавеющей стали.

Достоинства

Большой объем гидробака
Стабильная работа системы
Защита от перепадов напряжения и перегрузки
Неплохая производительность
Экономичность
Понятная инструкция по установке

Минусы

Необходимо проверять качество соединений со шлангами

Для дома

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Отличный вариант для небольшого загородного дома. При мощности всего в 800 Вт обеспечивается производительность свыше 3,5 кубометра в час. Есть функция повышения давления в сети при активном водоразборе. Гидробак невелик (22 л), но для своих целей вполне достаточен.

Достоинства

Простота в эксплуатации
Экономичность
Автоматическая работа
Функция повышения давления

Минусы

Высокая чувствительность к скачкам напряжения

Для дома

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Недешевая, но мощная и надежная станция, способная перекачивать до 5 кубометров воды в час. Корпус насоса, патрубки и рабочее колесо изготовлены из хромоникелевой стали, все детали, контактирующие с водой, — из нержавейки. Бак имеет относительно небольшую для такой мощности емкость – 24 литра, однако для поддержания давления в системе этого хватает. Если вовремя проводить техобслуживание, модель будет работать многие годы.

Достоинства

Высокая мощность
Хорошая производительность
Надежность
Долговечность

Минусы

Достаточно шумная работа, нужно отдельное помещение

Для дома

* из отзывов пользователей Основные плюсы

По соотношению цены и качества это одна из лучших моделей на рынке. Также это очень энергоэффективная установка: потребляя всего 870 Вт, она способна перекачивать до 5 кубометров воды в час. Может использоваться как для водоснабжения, так и при наружных работах. Важнейшие детали выполнены из нержавеющей стали. Есть защита от сухого хода и перегрева.

Достоинства

Хорошая производительность
Низкое энергопотребление
Высокая надежность
Защита от сухого хода

Показать все товары в категории «Для дома»

Лучшие недорогие насосные станции для дома и дачи

Для небольших домов и дач подойдут недорогие насосные станции. Они обеспечат кухню, душ и санузел водой, позволят в жаркую погоду поливать сад и огород. Эксперты выделили несколько эффективных и надежных моделей.

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 (угл. сталь)

Рейтинг: 4.8

Насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 представляет собой автоматическую установку для системы водоснабжения. В ней прекрасно сочетается мощность (1,1 кВт), глубина всасывания (9 м), напор (45 м) и производительность (3,9 куб. м/ч). Станция оснащена самовсасывающим электронасосом и гидроаккумулятором, установленным горизонтально. Вся конструкция монтируются на переходном фланце. Основные детали сделаны из нержавейки, алюминия и прочного пластика. Модель становится победителем нашего рейтинга.

Пользователи довольны работой насосной станции. Она исправно доставляет воду из глубоких колодцев и скважин, имеет компактные размеры, есть функция повышения давления. К недостаткам владельцы относят шумную работу.

Достоинства

металлический корпус;
качественная сборка;
широкие функциональные возможности;
хорошее давление.

Недостатки

шумная работа.

DENZEL PSХ1300

Рейтинг: 4.7

Самой производительной насосной станцией в бюджетном сегменте является модель DENZEL PSХ1300. Производитель укомплектовал ее мощным электромотором 1,3 кВт, благодаря которому образуется напор 48 м. Пропускная способность составляет 4,5 куб. м/ч, а добывать воду можно с глубины 8 м. Такой производительности хватает многим пользователям для водоснабжения дома, бани, а также для полива приусадебного участка. Эксперты отмечают простоту монтажа и подключения, во время работы станция не издает сильный шум. Уступает модель победителю рейтинга только в функциональном оснащении.

Владельцы насосной станции лестно отзываются о производительности, напоре, поддержании давления. К плюсам следует отнести и демократичную цену. Встроенный фильтр отлично справляется с очисткой воды.

Достоинства

высокая мощность;
бесшумная работа;
качественная сборка;
надежность и долговечность.

Недостатки

скромные функциональные возможности.

Насосные станции: С функцией повышения давления

С функцией повышения давления

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Самая популярная модель универсальной автоматической станции для небольших объемов. Способна перекачать до 2,9 кубометров воды в час, поддерживая необходимое давление в сети. Отметим высокую надежность: корпус насоса выполнен из чугуна, а рабочее колесо — из износостойких пластических материалов. Объем напорного бака достаточен для бесперебойного водоснабжения небольшого коттеджа или дачи – 24 литра.

Достоинства

Бесперебойное водоснабжение
Отключение электродвигателя при перегреве
Не требует идеально чистой воды
Высота забора воды – до 9 метров

Минусы

Нет защиты от сухого хода

С функцией повышения давления

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Одна из лучших насосных станций-автоматов, способная поддерживать необходимое давление воды в сети загородного дома с несколькими точками разбора. Подходит только для чистой воды. Может перекачивать до 3,3 кубометров воды в час с глубины до 8 метров. Отличительная особенность – большой 50-литровый мембранный бак.

Достоинства

Корпус насоса из толстой нержавеющей стали
Большой объем бака
Хорошая производительность

Бесперебойное водоснабжение

Минусы

Нельзя оставлять зимой в неотапливаемом помещении

С функцией повышения давления

* из отзывов пользователей Основные плюсы

Мощная насосная станция для большого коттеджа перегоняет до 4,8 кубометра воды в час. Чугунный насос DAB JET способен поднять жидкость с глубины до 8 метров и поддерживать необходимое давление в сети за счет 20-литрового напорного бака. Модель проста и надежна в использовании. Есть автоматический контроль за уровнем воды и защита от перегрева.

Достоинства

Высокая мощность
Высокая производительность
Поддержка давления в сети
Несколько степеней защиты

Показать все товары в категории «С функцией повышения давления»

Уважаемые, подскажите из личного опыта. По отзывам понравился Погружной насос Grundfos SBA 3-45 AW
Как правильнее сделать- вариант 1: по кратчайшему пути завести трубу от погружной НС в дом (около 3 метров + 2 метра трубы в воде+ 1,5 метра ввод в дом) через фильтры, а затем трубой довести до сан узла на гребенку
вариант 2: прокопать траншею (ок. 20-21 метров) и сразу вводить в сан узел, также через фильтры. Условия проживания- сезонные, май-сентябрь постоянно (родственники живут), зимой планируем наезды по 2-5 дней, поэтому в трубу от колодца до дома в любом случае буду класть обогревающий кабель. По второму варианту придется или розетку на колодец выносить, или удлинять электрокабель.

ТОП-5 лучших насосных станций для частного дома по цене/качеству на 2020-2021 год

Metabo HWW 3300/25 G (900 Вт)

Недорогая насосная станция с хорошей мощностью и поверхностным типом размещения подходит для участков с глубиной залегания вод не больше 8 метров.

Производительность оборудования составляет 3.3 куб. м/час, гидробак суммарно вмещает 24 литра жидкости.

Корпус гидробака выполнен из надежного и долговечного чугуна, который делает конструкцию более устойчивой и продлевает ее срок службы.

Также модель оснащена защитой от перегрева и обладает пониженным энергопотреблением.

Технические характеристики:

производительность: 3.3 куб. м/час;
глубина всасывания: 8 м;
объем бака: 24 л;
функционал: защита от перегрева;
вес: 16.2 кг.

Плюсы

цена;
чугунный гидроаккумулятор;
низкий уровень шума;
мощность.

Минусы

эргономика;
качество сборки.

ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-18 (500 Вт)

Недорогая поверхностная насосная станция с глубиной всасывания до 9 метров предназначена для размещения на небольших участках с собственным источником чистой воды.

Мощность устройства обеспечивает производительность 3 кубометра в час, при этом жидкость добывается в чистом виде, без посторонних примесей: максимальный размер частиц всего 0.8 мм.

Корпус насосной станции выполнен из долговечного чугуна. Модель оснащена центробежным насосом и гидробаком с вместительностью 18 литров. Насосная система достаточно тихая, экономичная и компактная.

Технические характеристики:

производительность: 3 куб. м/час;
глубина всасывания: 9 м;
объем бака: 18 л;
вес: 15.1 кг.

Плюсы

цена;
небольшие габариты;
мощность;
надежность;
качество сборки.

Минусы

Denzel PS1000X (1000 Вт)

Мощная насосная станция рассчитана на поверхностное размещение и добычу воды с глубины до 8 метров.

Она отличается хорошим напором, надежным центробежным насосом и электродвигателем с мощностью 1000 Вт.

Модель способна поднять воду на высоту до 44 метров, а хранение ее осуществляется в баке с емкостью 24 литра.

Ресивер выполнен из нержавеющей стали, за счет чего снижается общий вес системы (13,5 кг).

Насосная станция имеет датчик сухого хода, предотвращающий перегрев.

Технические характеристики:

производительность: 3.5 куб. м/час;
глубина всасывания: 8 м;
объем бака: 24 л;
функционал: защита от перегрева;
вес: 13.5 кг.

Плюсы

компактность;
мощный напор;
приятный дизайн;
небольшой вес;
хороший слив.

Минусы

качество сборки;
шумность.

Denzel PS800X (800 Вт)

Поверхностная система с центробежным насосом горизонтальной установки имеет производительность 53 л/мин., благодаря чему способна обеспечить бесперебойное водоснабжение небольшого частного дома или дачного участка.

Насосная станция стабильна в работе и имеет превосходную эргономику: за счет гидроаккумулятора из нержавеющей стали общий вес установки составляет всего 13.1 кг. Вместительность бака составляет 24 литра.

Модели присвоен класс защиты IPX4. Питание осуществляется от сети 220 В.

Технические характеристики:

производительность: 3.2 куб. м/час;
глубина всасывания: 8 м;
объем бака: 24 л;
вес: 13.1 кг.

Плюсы

мощность;
простота монтажа;
цена;
качество сборки;
небольшой вес.

Минусы

долго набирает давление;
шумность.

ВИХРЬ АСВ-800/24 (800 Вт)

Насосная станция предназначена для автоматического бесперебойного водоснабжения дачных участков, ферм и частных домов с глубиной залегания вод до 9 метров.

Устройство само включается и отключается по мере заполнения бака, вместимость которого составляет 24 литра, так и при его опустошении.

Насосная станция способна подавать воду с максимальной производительностью 60 литров в минуту при мощности работы 800 Вт.

Центральным звеном устройства является асинхронный однофазный электродвигатель, который позволяет насосной станции быстро стартовать и стабильно работать на протяжении долгого времени.

Корпус насосной станции выполнена из пластика. Устройству присвоен класс защиты IP44.

Технические характеристики:

производительность: 3.6 куб. м/час;
глубина всасывания: 9 м;
объем бака: 24 л;
вес: 15 кг.

Плюсы

производительность;
низкий уровень шума;
мощный напор;
легкий пластиковый гидробак;
совместим с водой температурой от 1°C до 50°C.

Минусы

Шумоизоляция насосной станции в доме

Вода в частном доме — это необходимость, по этому всё чаще люди устанавливают насосные станции у себя на участке. Из-за неправильной установки или просто шумной станции приходится испытывать дискомфорт. По этому в данной статье рассмотрим варианты шумоизоляции насосной станции в доме как в общеиспользуемых помещениях, так и отдельно отведённых, таких как подвал и пристрой на участке.

@Nasosnaya_stanciya

Сегодня все больше людей отдают предпочтение частым домам, где можно не только отдохнуть от повседневной городской суеты, но также приятно провести свое свободное время. Большинство людей предпочитают частные дома, которые находятся вдали от города. Такое расположение позволяет не только отдохнуть, но и набраться сил для следующего дня.

К сожалению сегодня, несмотря на постоянные инновации, обустройство дома зависит исключительно от владельца жилья. Если дом находится на территории, которая принадлежит коммунальному хозяйству, то конечно придется платить деньги за воду и канализацию. Когда речь идет о строении, которое находится далеко от города и столицы, то единственно подходящим решением становится обустройство колодца или скважины.

Само собой обустройство колодца или скважины вынуждает к определенным затратам. Если во дворе стоит колодец, то мало кто сегодня из него будет брать воду ручным способом. Намного эффективней и выгодней установить насосную станцию или насос, и получать воду в необходимом количестве. Насосная станция в доме имеет такие преимущества:

Вода всегда в наличии и любом количестве;
Не нужно оплачивать за водоснабжение и канализационные стоки;
Установка насосной станции окупается уже после нескольких месяцев использования.

Если выбор сделан в пользу станции, то важно понимать, что данному оборудованию необходимо определенное пространство. Обустроить персональный колодец с отоплением и системой вентиляции здесь конечно будет не уместным, однако правильное оборудование пространства крайне необходимо. Стоить понимать, что зимой, когда минус, вода не пойдет в систему водоснабжения и отопления, поэтому о данных вопросах стоит задуматься изначально.

@Nasosnaya_stanciya

Автономная насосная станция, как и любой бытовой прибор, имеет свой коэффициент звука. Если водяная установка находится в помещении, то гул от нее инее даст поспать ни вам, ни вашим домочадцам. Для изоляции оборудования необходимо изначально решить, где его устанавливать внутри или снаружи помещения.

Совет! Учитывая наши суровые зимы, когда температура воздуха может достигать 30-ти миллиметрам ртутного столбика со знаком минус, важно понимать, что при такой температуре вода замерзнет. В таком случае оптимальным решением становиться установка оборудования внутри дома или в специально обустроенном помещении.

Отдельное помещение в доме

Оптимальным решением для насосной станции будет использование отдельного помещения, где шум не будет слышен. Конечно, сделать такую конструкцию не составит труда, однако ее придется отапливать, что за собой влечет определенные затраты. Учитывая сегодняшнюю стоимость на энергоркесурс, стоит понимать, что данный вариант, абсолютно не подходит, так как на отепление помещения уходит больше средств.

@Nasosnaya_stanciya

Конечно, если есть возможность, то можно установить станцию в подсобном помещении. Такой вариант возможен в случае, когда колодец или скважина находятся в непосредственной близости от дома. Хорошим решением для станции может стать подвал, который находится ниже поверхности земли.

@Nasosnaya_stanciya

Во-первых, шум будет поглощаться грунтом, не передавая его в дом, а во вторых на определенной глубине всегда остается определенная температура и вода не сможет перемерзать. Если выделить под насосную станцию кладовую, то в таком случае помещение придется тщательно шумоизолировать.

Интересно! Все мы понимаем, что компрессорное оборудование в большинстве выдает вибрационный шум, который передается твердыми поверхностями. Если изолировать вибрацию, то можно получить практически идеальную беззвучную конструкцию.

Использование общих помещений в доме

В доме есть много помещений, которые можно применить для расположения насосного оборудования. Единственное, что придется обязательно делать, устанавливать хорошую шумоизоляцию. В зависимости от параметров комнаты и учета материалов конструкции можно подобрать идеальный вариант звукоизоляционных материалов.

@Nasosnaya_stanciya

Если комната, выделенная под станцию имеет достаточное количество места, то хорошо будет сделать каркасную шумоизоляцию с применением волокнистых материалов. Все дело в том, что минеральная или базальтовая вата способна максимально эффективно удерживать и поглощать шумы. Чтобы вибрация не передавалась по стенам конструкции можно сделать плавающий пол и в этой ситуации уровень шума получится минимальным.

Установка насосной станции в подполе (подвале)

Как известно под землей на уровне более двух метров температура всегда остается одинаковой. То есть если подача воды производится изнутри, непосредственно в дом, то можно не использовать теплоизоляцию для труб водоснабжения. Водонасосная станция, как и любой агрегат выдает шум. Чтобы избавиться от него есть идеальное решение, учитывая плотность земли и ее характеристики, оптимальным решением проблемы может стать оборудование пространства для компрессорного оборудования под землей.

@Nasosnaya_stanciya

Конечно, данный вариант не является идеальным, так как имеются моменты, которые заставляют задуматься. Если установить станцию где-то в подвале, то можно минимизировать уровень воздушного шума, а вибрация все равно будет передаваться.

Установив станцию в подвале, стоит понимать, что по стенам конструкции вибрация будет доходить до каждого уголка в доме, поэтому важно позаботиться и о виброизоляции.

Причины шума и способы устранения

Один из вариантов установки компрессорной станции является подвал. Учитывая что помещение находится под землей можно с уверенностью заявить, что вода в трубопроводе не замерзнет, а, следовательно, можно будет пользоваться водой круглый год. При работе механизма будет слышен звук электродвигателя и шум воды. Кроме того, если установленная станция имеет расширительный бак, то период работы устройства может быть достаточно длительным.

@Nasosnaya_stanciya

Также не стоит забывать о вибрационных шумах, которые также будут хорошо слышны в других помещениях. Выполнив качественную шумоизоляцию с учетом и параметрами самого устройства можно добиться оптимального результата и снизить шум до приемлемых 20 децибел.

Как предотвратить шум от насоса

Если установка находится в подвале, то важно, чтобы она имела хорошую звукоизоляцию. Несмотря на то, что оборудование устанавливается на монолитные крепления, если использовать виброизоляционную прокладку, то можно существенно сократить структурные шумы. Структурный гул передается по твердым поверхностям.

@Nasosnaya_stanciya

Если идет вибрация от механизма, то она обязательно передается по фундаменту и стенам. Конечно, данную проблему можно решить, если изначально позаботиться о виброизоляционной подкладке. Можно взять любой резиновый элемент толщиной в 20 миллиметров и из него сделать прокладку. Стоит заметить, что после этого уровень шума существенно снизится.

Когда помещение для компрессорного оборудования занимает пространство метр на метр, то оптимальным решением станет установка волокнистой звукоизоляции. Во-первых, структура волокон полностью защищает от проникновения воздушного шума, то есть если даже работает двигатель, его не так просто обнаружить.

Делаем шумоизоляционный ящик для насоса своими руками

Чтобы сделать самостоятельно ящик для насоса необходимо в первую очередь снять его точные размеры. Стоит учитывать не только фактические величины агрегата, но также делать небольшой допуск на толщину изоляционного материала. Для самого корпуса лучше всего использовать деревянные материалы. Древесина хорошо поглощает звук и легка в обработке. Можно использовать фанеру, ДСП или МДФ панели, все зависит от материальных возможностей и личных предпочтений.

@Nasosnaya_stanciya

Короб нужно собирать так, чтобы получилась дверь для периодической проверки устройства. Понятно, что если есть дверь, то на ней нужны уплотнители, через которые не сможет проходить любой шум. Сегодня на строительном рынке можно подобрать наиболее подходящие уплотнительные материалы по толщине, структуре и стоимости.

Соединять короб с изоляционным слоем можно при помощи строительного степлера, что поможет существенно сэкономит время и силы. Также важно использовать в работе качественную фурнитуру, ведь от этого зависит срок эксплуатации защитного бокса. Все элементы креплений и завесов должны правильно и легко работать, чтобы не пришлось вскоре все переделывать.

@Nasosnaya_stanciya

Изнутри короб защищен волокнистой шумоизоляцией, а с наружной стороны можно зашить бокс звукопоглощающими гипсовыми плитами. Вес всей конструкции при этом увеличится, но и комплексная шумоизоляция также станет заметной. Еще один небольшой совет для изготовления короба, ножки или стойки на которых будет установлен короб необходимо снабдить резиновыми вкладышами, какие смогут предотвратить вибрационные звуки.

Как звукоизолировать подвал изнутри

Все мы имеем представление о том, что такое подвал. Для защиты помещения от шума при работе насоса необходимо изготовить каркас с шумоизоляцией и зашить все листами гипсокартона. Благодаря такой защите можно не только изолировать звук, но также придать аккуратности подвальному помещению.

@Nasosnaya_stanciya

Подвал, как и любое помещение, имеет двери, которые также стоит изолировать. Если раньше изготавливали деревянные дверки, то сегодня в основном для этого используют металлические конструкции. Изолировать метал достаточно сложно, но выполнить работу крайне важно, так как именно от этого зависит комфорт людей живущих в доме.

Когда двери и стены защищены, то можно приступать к напольному покрытию. По полу, как правило, передается в основном вибрация, и справиться с ней не всегда удается. В качестве варианта можно попробовать застелить все толстой резиной. Такой вариант возможет, но стоимость материала слишком высокая. Если вы планируете все делать капитально, то самым подходящим вариантом считается изготовление жидкого пола.

Бесшумные насосные станции водоснабжения для частного дома

Современные технологии не стоят на месте, что позволяет уже сейчас приобретать технологические новинки, гарантирующие тихую работу и долговечность оборудования. Стоит понимать, что от правильности выбора оборудования зависит и степень шума от него.

Насосные станции нового поколения сделаны таким образом, что работа мотора практически не слышна, но как правило, такой товар стоит много денег. Даже если купить такую станцию через какой-то промежуток времени ее придется ремонтировать, а это также выльется в немалую копейку. Выбор сегодня большой и каждый сам решает, что именно для него лучше.

Выбор бесшумной станции для дома и дачи

Из-за большого ассортимента товара предложенного на рынке очень сложно выбрать оптимальное оборудование, однако есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, выбирая насос для колодца важно знать, какая мощность вам необходима. Не стоит брать слишком мощный насос, особенно если вода находится на глубине двух метров.

Чем мощнее устройство, тем выше у него рабочий шум. Также следует смотреть на параметры производительности. Когда вода из колодца используется исключительно в домашних целях, то есть на ней готовят еду, стирают или купаются, то не обязательно для этого прибор, дающий на выходе до десяти атмосфер. Соответственно мощность такого насоса будет меньше, и уровень шума ниже.

Сегодня все чаще люди перебираются в частные дома, ведь природа, свежий воздух и экономия – это основные критерии современной жизни. Используя в доме воду из недр земли можно существенно сэкономить не только на оплате коммунальных услуг, но и получить беспрерывный доступ к водному ресурсу. Правильно подобранный насос и отличная шумоизоляция помещения для станции обеспечат вас и ваших близких водой, а также защитят от шума. Не имеет значения, каким вариантом изоляции вы будете пользоваться, главное, чтобы она давала необходимый уровень звукоизоляции.

Шумоизоляция автомобиля: виды, производители и пошаговая инструкция Звукоизоляция газового котла

Мини насосная станция для дачи

Автор Евгения На чтение 20 мин. Опубликовано 13.01.2020

Лучшая насосная станция для дачи: особенности выбора и применения

В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет бесшумная насосная станция для дачи или ее более шумные аналоги. Кроме того, мы обсудим особенности выбора и использования этих устройств.

Интерес соотечественников к специализированному насосному оборудованию неслучаен, так как большинство загородных домов, по причине удалённости от водопроводной магистрали, оборудуются системами автономного водоснабжения на основе источника и механизированного устройства, позволяющего поднять воду с той или иной глубины и подать ее под давлением в трубопровод.

Компактное оборудование для снабжения вашего дома водой

Несмотря на то, что повсеместно строятся дачные дома из блок контейнеров и прочих нетрадиционных материалов, степень комфорта проживания в этих строениях напрямую зависит от наличия бесперебойной подачи воды и именно поэтому к вопросу проектирования и строительства подобных систем следует подойти с наибольшей ответственностью.

Особенности эксплуатации бытовых станций

Оборудование в процессе эксплуатации

В настоящее время бытовые насосные станции для дачи на рынке представлены широким ассортиментов модификаций, которые отличаются друг от друга маркой производителя, габаритами, производительностью, энергопотреблением степенью автоматизации и прочими не менее важными качествами. И, что самое главное, это оборудование отличает цена.

Поэтому вопрос выбора необходимой модели может поставить в тупик дачника, который до недавних пор использовал воду, добытую ведром из колодца.

Если стоит вопрос, как подобрать насосную станцию для дачи, необходимо обратить внимание на два параметра:

Технические характеристики станции, среди которых особенно важна производительность. Иначе говоря, установка должна быть достаточно мощной для того чтобы удовлетворить потребности потребителя в питьевой и хозяйственной воде.
Тип и характеристики скважины, среди которых отметим такие свойства как:

глубина;
производительность;
динамический уровень воды;
статистический уровень воды;
диаметр трубы;
тип фильтрующего оборудования.

По большему счету, современные насосные станции — это механизированные устройства, которые, в зависимости от выбранной модификации, способны подавать воду на высоту до 55 метров с глубины до 10 метров. В среднем, производительность установок, представленных на рынке, не превышает 8 м³/ч при компактных габаритах и малом весе (не более 30 кг).

Важно: Практическая статистика показывает то, что для полноценного водоснабжения загородного дома с 4 жильцами достаточно системы малой или средней мощности со встроенным гидроаккумулятором объемом до 25-30 литров.

В соответствии с типом насосного оснащения, бытовые станции подразделяются на две основные категории:

модификации, оснащённые центробежным самовсасывающим насосом;
модификации, оснащенные вихревым самовсасывающим насосом.

Устройство насосных станций

На фото — процесс врезки в трубу компактного насоса

Устройство насосной станции для дачи определяется модификацией каждой отдельно взятой модификации.

Как правило, станции состоят из следующих компонентов:

гидроаккумулятор или накопительный бак;
насосный агрегат;
мембранный напорный бак, сводящий к минимуму число запуска оборудования;
реле давления;
манометр;
соединительный кабель;
соединительный разъём и клеммы заземления.

В соответствии с комплектацией, обычные и мини насосные станции для дачи подразделяются на следующие типы:

Конструкции, оснащённые накопительным баком — на данный момент технически устарели, но, несмотря на это, изготавливаются до сих пор . Причина малой востребованности такого оборудования заключается в громоздкости сооружения и сложности его монтажа.

Объем воды в баке и, как следствие, напор контролируется посредством поплавка. Когда уровень воды в баке снижается и достигает определённого предела, срабатывает датчик, включается насос и уровень вновь подымается до пика, после чего реле срабатывает на отключение системы.

Характерным отличием таких установок является необходимость установки бака выше уровня трубопровода, чтобы вода подавалась в него самотёком. Результатом такого конструкционного решения является слабый напор, которого может быть недостаточно для работы современных стиральных машин.

Модификации с гидроаккумулятором представляют собой более эффективную и функциональную конструкцию, которая обеспечивает стабильно высокий напор в системе и отличается удобством эксплуатации .

Система оснащена не поплавковым контроллером, а технически совершенным реле давления, которое контролирует работу насоса в соответствии с изменениями уровня воды в баке. Реле давления обеспечивает большую точность работы, в сравнении с поплавком, за счёт чего обеспечивается стабильный напор.

Классификация по типу насоса

Выбор насосной станции для дачи может проводиться исходя из особенностей рабочего насоса.

В настоящее время на рынке представлены следующие разновидности установок:

Модификации с встроенным эжектором — работают по принципу подъёма воды посредством созданного разряжения.

Такие установки характеризует высокая цена в сравнении с другими моделями. Но именно эти модификации являются оптимальным решением для подачи воды с глубины до 45 м.

Система с встроенным эжектором

Установкам с интегрированным эжектором свойственна высокая производительность, но и уровень шума при их эксплуатации на порядок выше среднего. Именно поэтому оборудование используется не в самом доме, а в специально отведённом подсобном помещении.

Конструкции со встроенным инжектором — это оптимальный выбор для дач с крупным садово-огородным хозяйством, которому требуется регулярный обильный полив.

Модификации с выносным эжектором представляют собой насос, который посредством трубы дополнительно соединяется с эжектором и именно в таком виде вся конструкция погружается в колодец или скважину.

За счет сложности конструкции, оборудование такого типа применяется реже, чем аналоги с интегрированным эжектором.

Схема использования устройств с выносным эжектором

Помимо того, что такие насосы характеризуются меньшим КПД, они боятся взвешенных в воде мелкодисперсных песчаных примесей.

Впрочем, несмотря на сложность конструкции и на небольшую мощность, оборудование отличается малым уровнем шума. В итоге лучшие насосные станции для дачи могут размещаться непосредственно в доме, за счет чего можно сэкономить деньги на строительстве дополнительного подсобного помещения.

Модификации без эжектора представляют собой экономичное и практически бесшумное насосное оборудование.

Конструкция безэжекторных установок

Безэжекторные конструкции характеризует доступная цена и компактные габариты, что делает их лучшим выбором для небольшого дачного хозяйства.

Важно: Любая установка, подающая воду из скважины, оснащена электроприводом. В том случае, если загородный дом не электрифицирован, запустить систему поможет покупка или аренда дизель генератора для дачи.

Что выбрать

Схема расположения и подключения к водозабору

После того как мы ознакомились с основной классификацией, попытаемся определиться с тем, как выбрать насосную станцию для дачи и как выполнить монтаж.

При выборе и подготовке оборудования к последующему монтажу обращаем внимание на следующие моменты:

Руководствуемся типом источника воды . Источники могут быть двух типов, а именно, колодец или скважина.

На рынке представлены модификации для подъема воды с небольшой глубины, и их целесообразно применять при колодезном типе водоснабжения. Модификации, рассчитанные на подъем воды с глубины свыше 40 см – это оптимальный выбор для водозабора из скважины.

Важно: Правильный подбор оборудования в соответствии с типом источника позволяет избежать перерасхода электроэнергии или нехватки мощности в процессе эксплуатации.

Прочность крепления оборудования к полу существенно снижает уровень шума

Руководствуемся оптимальным рабочим режимом . Станции, представленные на рынке, функционируют в ручном или в автоматическом режиме.

Автоматические насосные станции для дачи, в сравнении с ручными аналогами, гарантируют максимальный комфорт эксплуатации, так как водопровод используется практическими также как и в городской квартире.

Руководствуемся местом проведения установки . Оборудование, в соответствии с модификацией, может быть установлено своими руками в подвале, кессоне или в специально построенном подсобном помещении.

В соответствии с тем, где вам удобно размещать технику, выбираем оборудование с соответствующими габаритами и уровнем производимого шума.

Временное расположение насосной станции для полива участка

Важно: Независимо от особенностей расположения системы, необходимо позаботиться об утеплении. Так, например, при размещении в подвале или в специальной постройке, помещение должно быть отапливаемым или теплоизолированным, чтобы температура не опускалась ниже 0 градусов.

Аналогичные требования распространяются на проведение монтажа в кессоне. Кроме того, кессон в глубину должен иметь не меньше 2 метров (ниже уровня промерзания грунта).

Схема эксплуатации станции однотрубного типа

Руководствуемся глубиной водозабора . Например, если глубина источника не больше 10 м, целесообразно выбрать однотрубную модификацию насосной установки. Если глубина источника более 10 метров, применить следует двухтрубную модификацию, оснащённую эжектором.

Монтаж бытовых насосных станций

Схема монтажа насосной станции в кессоне

Установить насосную станцию на даче не так сложно как кажется, а потому вы наверняка справитесь с поставленной задачей самостоятельно.

Инструкция проведения монтажных работ следующая:

От водозаборного источника до предполагаемого места расположения станции роем траншею, глубина которой должна быть ниже уровня промерзания грунта (как правило, это 1-1,5 метра для средней климатической полосы).
Дно траншеи уплотняем и укладываем трубопровод, длина которого должна быть рассчитана с небольшим запасом с двух сторон.
Проводим трубу от предполагаемого места установки системы к эксплуатируемому водопроводу и соединяем.
Собираем эжектор, который представляет собой литой узел, оснащенный тремя соединительными выходами.
На нижний выход эжектора в обязательном порядке устанавливаем сетчатый фильтр.
На верхний выход эжектора с пластиковым раструбом устанавливаем сгон подходящей длины и диаметра (в среднем 32 мм).
На свободном конце сгона устанавливаем переходную муфту с металла на полиэтиленовую трубу.

Важно: Учитывая давление, с которым вода будет циркулировать по системе, необходимо использовать качественные фитинги и надежную запорную арматуру. Кроме того, все резьбовые соединения следует уплотнить паклей или фум-лентой.

На обсадную трубу монтируем оголовок, приспособленный для работы с устанавливаемым насосным оборудованием.
Трубу к эжектору присоединяем с использованием муфты.
Собранный эжектор опускаем в скважину.

Предварительно на трубе необходимо отмерить требуемую глубину и сделать соответствующую отметку. Опуская узел в скважину, следим, чтобы отметка на трубе совпала с поверхностью обсадной трубы.

Подключение станции к сети и проведение пусконаладочных работ осуществляется в соответствии со схемой с инструкцией пользователя.

Вывод

Теперь, когда мы знаем, что собой представляет бытовая насосная станция, как она применяется, и какие разновидности этого оборудования представлены на рынке, можно выбрать ту модификацию, которая будет оптимально соответствовать особенностям загородного дома (см.также статью «Кованые изделия для дачи и их виды»).

Более того, мы в общих чертах рассмотрели, как выполняется установка насосной станции на даче, и теперь вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Разумеется, результат будет более успешным, если вами в ходе монтажа будет использоваться схема подключения насосной станции для дачи.

Остались какие-либо вопросы? В таком случае, больше полезной информации можно будет найти, посмотрев видео в этой статье.

Насосная станция для дачи: рейтинг доступного и эффективного оборудования

Автоматизация дачного водопровода позволит напрочь забыть об отсутствии благ цивилизации за городом. Для осуществления этой задумки нужна недорогая производительная насосная станция, которая с легкостью выполнит за хозяев всю тяжелую и, надо признаться, неблагодарную работу. Вы же не хотите вечно таскать воду ведрами?

Мы расскажем вам, какая насосная станция для дачи станет наилучшим приобретением. Перечислим, на какие критерии следует ориентироваться ее покупателю. У нас вы найдете описание конструктивных особенностей и специфики подключения оборудования.

Отличным дополнением к информации является рейтинг станций водоснабжения, составленный на основании личного опыта дачников в выборе техники. С помощью представленных нами сведений, подкрепленных фото и видео, вы без затруднений решите проблему покупки агрегата и обустройства системы.

Насос или насосная станция: в чем разница?

Действительно, а так ли нужна насосная станция на даче? Не проще ли купить обычный погружной насос, который не требует особого обслуживания и стоит дешевле?

Такой вариант является самым распространенным, в частности на дачных участках, где хозяева обитают только в летнее время, но далеко не самым эффективным.

Принцип работы насоса заключается в следующем: прибор включается и начинает качать воду в момент открытия водопроводного крана, смывания бачка унитаза, подключения поливочного шланга, и выключается после отключения сантехнических устройств.

Не исключена ситуация, когда в очередной раз, открыв кран, вы не обнаружите в нем воды. Такое может произойти по двум причинам:

уровень воды в скважине существенно понизился, и насосу просто нечего качать. Пока источник не наполнится до нужного уровня, прибор будет «молчать»;
насос не может эффективно работать при скачках напряжения в сети, и зачастую такие перепады приводят к поломке прибора.

При использовании насосной станции перебоев с водой можно избежать, поскольку она включает в себя емкость для резервного хранения воды. Если подача жидкости из колодца прекращается, насос автоматически начинает качать воду из резервуара. Кроме того, насосное оборудование создает стабильное давление и обеспечивает хороший напор воды в кране.

Еще одним преимуществом использования насосной станции является возможность качать воду из скважины очень маленького диаметра, опустив в нее шланг сечением 2,5 см. Это обстоятельство приобретает особую значимость на дачном участке, так как отпадает необходимость оборудовать капитальную артезианскую скважину.

Конструктивные особенности оборудования

Все производимые насосные станции подразделяются на промышленные и бытовые. Первые отличаются большой мощностью и высокой отдачей, они используются для водоснабжения различных промышленных объектов.

Мощность бытовых устройств на порядок ниже, в большинстве моделей ее показатели не превышают 1200 Вт, что вполне хватает для обеспечения водой дачного дома, хозпостроек и полива огорода.

Основными конструктивными элементами насосной станции являются:

насосный агрегат;
емкость для накопления воды или гидробак;
реле давления;
манометр.

Самым важным элементом системы является насос, именно от его характеристик зависят функциональные возможности оборудования.

Схемы автоматизированного водоснабжения могут комплектоваться поверхностными агрегатами, установленными прямо на гидроаккумулятор, или погружными, которые опускаются непосредственно в скважину или колодец.

Поверхностные насосы в свою очередь также подразделяются на несколько видов:

Самовсасывающие со встроенным эжектором, они позволяют достать воду с глубины до 45 метров. Однако данные агрегаты работают достаточно шумно и имеют высокую цену.
Самовсасывающие с выносным эжектором, который устанавливается в шахте колодца. Устройства также могут добыть воду с большой глубины, при работе издают минимум шума, но они чувствительны к песку и илу;
Вихревые или центробежные насосы без эжектора, способные качать воду с глубины не более десяти метров. Агрегаты этого типа стоят значительно дешевле аналогов и работают более экономично.

Для дачных участков с высоким уровнем грунтовых вод, как правило, выбирают последний наиболее экономичный и недорогой вариант насосной станции. Центробежные агрегаты отличаются достаточно высоким уровнем шума, поэтому их обычно устанавливают подальше от жилых построек.

Вихревые работают практически бесшумно, но могут сломаться при замерзании, их лучше размещать внутри помещения. Если глубина залегания воды в скважине более девяти метров, то целесообразно использовать станцию с насосом погружного типа.

Насосные станции комплектуются накопительными емкостями либо гидроаккумуляторами. Резервуары первого типа оснащены поплавковым механизмом, контролирующим уровень воды.

Накопители стоят недорого, но в последнее время используются редко из-за сложности монтажа (их устанавливают над сантехническими приборами), низкой производительности и больших габаритов.

Гидробаки представляют собой полностью герметичный компактный резервуар, управляемый датчиком давления. Они имеют высокий КПД, обеспечивают стабильное давление и хороший напор воды. Подходят для установки в любом месте.

Критерии выбора насосных установок

При выборе насосной станции необходимо учитывать как характеристики самого оборудования, так и особенности источника водозабора, расположенного на дачном участке. Одним из важных параметров является мощность насоса, которая в разных моделях варьируется в пределах от 0.6 до 1.5 кВт.

Чтобы вычислить оптимальную мощность станции, нужно принять во внимание ряд факторов: сколько имеется в доме и на участке точек водоразбора, на каком расстоянии от насоса располагается скважина, какое количество воды может дать источник за определенный промежуток времени.

Многие считают, что чем мощнее станция, тем лучше, но не всегда это так. Если мощность насоса выше, чем пропускная способность водозаборной скважины, то она может очень быстро иссякнуть. Кроме того, чересчур мощный агрегат требует больших затрат электроэнергии.

С данным показателем тесно связан такой параметр, как производительность (объем жидкости, которую способен перекачать прибор за единицу времени). При выборе модели нужно учесть, что ее производительность не должна превышать возможности скважины. Для дачного участка сезонного проживания волне достаточно насоса производительностью до 3 м3/ч.

Насосные станции цены

Цены на насосные станции

Название насосной станции	Цена
DENZEL PS800X	от 7 079 р.
Marina CAM 88/25	от 11 887 р.
Marina CAM 40/22	от 7 769 р.
Marina CAM 100/25	от 9 585 р.
Wilo PW-175EA	от 6 590 р.

Насосные станции представляют собой наиболее продвинутую и многофункциональную разновидность насосного оборудования, применяемого в быту. Помимо собственно насоса, такой агрегат также оснащается рядом дополнительных приспособлений, что облегчает построение систем водоснабжения — Вам не придётся дополнительно покупать гидроаккумулятор и реле давления, в насосной станции уже есть всё, необходимое для обеспечения постоянного напора в трубах.

Ключевым условием для того, чтобы успешно выбрать насосную станцию, является определение качества воды, с которой ей предстоит работать. Большинство подобных устройств рассчитано на чистую воду и имеет довольно строгие ограничения по максимальному размеру механических загрязнений и их содержанию в воде; поэтому вполне возможно, что для безопасной работы потребуется установка фильтра. Особенно это актуально для моделей с вихревыми насосами.

Говоря о типах насосов, стоит сказать, что большей популярностью пользуются всё же центробежные агрегаты — они недороги, менее чувствительны к загрязнениям и обеспечивают равномерный напор. В свою очередь вихревые выигрывают по силе напора и более просты в эксплуатации, но стоят дороже и уступают по высоте всасывания.

Высота всасывания насосной станции является одним из нюансов, определяющих пригодность устройства в конкретной ситуации. Если этот показатель меньше разницы по высоте между устройством и уровнем закачиваемой воды — может понадобиться эжектор. Отметим, что высота всасывания без эжектора в принципе не может быть больше 10 м.

А вот напор — то есть высота, на которую насос может поднять воду — подобных ограничений не имеет и измеряется десятками метров. Нужно иметь в виду, что при подсчёте минимально необходимого напора учитывается не только общая высота водопроводной системы (относительно насосной станции), но и сопротивление горизонтальных участков, а также запас по напору для создания нужного давления воды на выходе. Для таких подсчётов применяются специальные формулы; по ним же определяется оптимальный объём гидроаккумулятора.

Если Вы планируете устанавливать насосную станцию в жилом помещении, стоит обратить внимание также на уровень шума, производимый устройством. Чем он ниже — тем лучше; правда, «снижение громкости» может заметно повлиять на цену, однако это неизбежная плата за комфорт.

Ещё один немаловажный момент — используемые в конструкции материалы. Пластик считается наиболее простым материалом — он недорог, но не очень прочен. Чугун и сталь можно отнести к среднему уровню, а алюминий, латунь и бронза характерны для премиум-класса. Это актуально как для корпусов, так и для рабочих колёс насосов.

Насосная станция для дачи для подачи воды

Купить насосную станцию для дачи

Чтобы обеспечить дачный домик, который не подключен к центральной системе водоснабжения, автономной и бесперебойной подачей воды можно использовать специально разработанные насосные станции. Такое оборудование, как насосная станция для дачи, позволяет обеспечить дом чистой водой под нормальным давлением, не зависимо от погодных условий.

Какими насосами оснащены насосные станции?

Купить насосную станцию для дачи можно с двумя различными типами насосов:

– С поверхностным насосом агрегат подразделяется на несколько подвидов:

– С погружным насосом насосные станции для подачи воды бывают центробежные и вибрационные. Устройства с вибрационным типом работы менее мощный, чем с центробежным принципом функционирования, но они отличаются простотой в установке и невысокой стоимостью.

Центробежное оборудование устанавливается на глубине не более 8 метров на придомовом участке. Обладают сильным напором и средней производительностью.

Многоступенчатые агрегаты также устанавливаются на глубине не больше 8 метров на участке или внутри дома. Обладают невысоким уровнем шума, высоким подъемом воды и хорошей производительностью.

Самовсасывающие установки отличаются встроенным эжектором, могут устанавливаться на глубине порядка 9 метров. Характеризуются невысокой производительностью, средним уровнем напора. Отличительная особенность таких приборов – возможность запускать агрегат даже при недостаточном количестве воды.

Как выбрать насосные станции для подачи воды

Чтобы максимально правильно была подобрана автоматическая насосная станция для дачи, необходимо учитывать некоторые критерии:

– Мощность. Для установки на территории дачного домика достаточно агрегата с мощностью от 0,6 до 1,5 кВт.

– Производительность. Можно подобрать оборудование со средней производительностью или даже с низкой, если дом эксплуатируется не круглый год.

– Напор. Для дачного домика достаточно устройства со средним напором.

– Оснащенность защитным устройством от перегрева.

– Наличие фильтра для воды.

– Источник воды, его глубина и объемы запасов.

Надежные насосные станции для дачи от компании “Насос-Котел”

Наша компания “Насос-Котел” предлагает приобрести насосные станции водоснабжения для дачи высокого качества по приемлемой стоимости. В нашем каталоге представлены различные модели данного оборудования, отличающиеся дизайном, производительностью, мощностью, напором, уровнем погружения, типом электрического насоса и прочими параметрами. Нашей компанией по всей территории России доставляется любая представленная насосная станция для дачи. Цены за доставку оборудования зависят от региона.

Гарантируем оперативную доставку курьером или курьерской службой. Также любой покупатель может воспользоваться услугой самовывоза. Предлагаемые нами насосные станции надежные, обладают длительным сроком использования и высокого качества!

Насосные станции для дачи

Производ. л/мин 45
Объем бака, л 2
Max напор, м 30
Рабочая глубина, м 9

Производ. л/мин 33
Объем бака, л 2
Max напор, м 32
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 35
Объем бака, л 2
Max напор, м 35
Рабочая глубина, м 7

Производ. л/мин 48
Объем бака, л 18
Max напор, м 35
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 50
Объем бака, л 24
Max напор, м 44
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 50
Объем бака, л Нет
Max напор, м 35
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 36
Объем бака, л 2
Max напор, м 32
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 35
Объем бака, л 1
Max напор, м 35
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 53
Объем бака, л 20
Max напор, м 38
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 73
Объем бака, л Нет
Max напор, м 38
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 60
Объем бака, л 20
Max напор, м 47
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 60
Объем бака, л 24
Max напор, м 35
Рабочая глубина, м 9

Производ. л/мин 55
Объем бака, л 19
Max напор, м 36
Рабочая глубина, м 7

Производ. л/мин 35
Объем бака, л 18
Max напор, м 35
Рабочая глубина, м 7

Производ. л/мин 67
Объем бака, л Нет
Max напор, м 45
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 70
Объем бака, л 50
Max напор, м 50
Рабочая глубина, м 9

Производ. л/мин 80
Объем бака, л 0.65
Max напор, м 45
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 53
Объем бака, л 24
Max напор, м 34
Рабочая глубина, м 9

Производ. л/мин 50
Объем бака, л 18
Max напор, м 38
Рабочая глубина, м 8

Производ. л/мин 60
Объем бака, л 24
Max напор, м 45
Рабочая глубина, м 8

Зачем на даче насос?

Пожалуй, многим садоводам, дачникам и владельцам загородных участков знакома проблема организации полива и водоснабжения в целом. Далеко не всегда дачные товарищества оборудованы системой водопровода, а там, где она имеется, отмечается недостаточно хороший напор. Именно по этим причинам разработали специальные насосные станции.

Типы насосных станций

Насосное оборудование для дачи бывает нескольких модификаций, какую из них выбрать зависит от конкретных условий, в которых будет эксплуатироваться устройство.

Станции водоснабжения поверхностного типа
Погружные насосы для забора воды из колодцев
Насосы для перекачивания воды из скважин

Любой из этих типов прекрасно подойдет для дачи. Использование передовых технологий дает возможность интегрировать в оборудование системы электронного управления. Благодаря этому можно легко создать автоматизированную систему полива, в которой отсутствует необходимость постоянного участия человека. Стоит отметить, что все дачные насосы изготавливают из прочных материалов, которые характеризуются устойчивостью к разрушающему воздействию среды, в которой они работают.

Где купить насос для дачи

Основной проблемой при выборе насосного оборудования является огромное разнообразие типов и модификаций. Чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор лучше всего обратиться к специалисту. Он поможет высчитать какой показатель производительности и мощности оптимально подойдет для использования на конкретном участке. Если вы решили купить оборудование у нас, то вас ждет грамотная консультация, приятная цена и доставка. Мы отправляем товары не только по Москве, но и по всей России.

Насосная станция для ливневых вод — бесшумный охранник

Из-за того, что Хобокен, штат Нью-Джерси, расположен низко на стороне реки Гудзон, штат Нью-Джерси, на протяжении многих поколений он боролся с наводнениями, когда экстремальные погодные явления в дождливую погоду сочетались с приливами. В 1998 году Управление канализации Северного Гудзона (NHSA) приобрело и взяло под свой контроль линии канализации в городе, а затем усердно работало над обновлением и модернизацией комбинированной системы сбора канализации города.

NHSA сделало важный шаг в этом направлении, построив насосную станцию для влажной погоды на юго-западе Хобокена.Насосная станция с производительностью 50 миллионов галлонов в сутки (галлонов в сутки) помогает предотвратить затопление улиц и, в соответствии с требованиями Системы ликвидации выбросов загрязняющих веществ Нью-Джерси (NJPDES), прекращает сброс твердых и плавучих материалов диаметром более полдюйма. к реке Гудзон.

Насосная станция была завершена в 2011 году. Попутно NHSA столкнулось с множеством сложностей, связанных с возрастом системы, подземной интеграцией большой насосной станции в городской транспортный узел, реабилитацией двух существующих водосточных труб столетней давности, и необходимость выполнять эти задачи в тесноте, непосредственно примыкающей к действующему железнодорожному терминалу New Jersey Transit, который включает два исторических здания.

Ch3M Hill, инженер-консультант NHSA, возглавил успешное проектирование и строительство насосной станции. Проект включал строительство сортировочной камеры с использованием механических решетчатых решеток в соответствии с требованиями NJPDES, требующими, чтобы твердые или плавучие вещества не сбрасывались в реку Гудзон. Проект также заключался в строительстве насосной станции для влажной погоды, чтобы уменьшить затопление улиц в юго-западной части Хобокена, в водосборной зоне h2, во время штормовых явлений, которые совпадают с периодами прилива.

Сама насосная станция для ливневых вод оснащена двумя высокопроизводительными погружными насосами винтового типа производства Flygt, торговой марки Xylem, которые были поставлены и запущены Pumping Services Inc., представителем Xylem в Миддлсексе, штат Нью-Джерси. избыточные, устанавливаются на глубине 30 футов под землей, и каждый насос мощностью 350 л.с. может производить 50 миллионов галлонов в сутки. Насосная станция также оснащена аварийным генератором для обеспечения непрерывной работы во время дождя.

Пропеллерные насосы

Flygt предназначены для транспортировки больших объемов воды с низким напором.Благодаря тонкому профилю эти насосы занимают значительно меньшую площадь, занимаемую насосной станцией, чем непогружные насосы. Кроме того, погружные винтовые насосы Flygt работают непосредственно в перекачиваемой жидкости и легко устанавливаются и снимаются с насосной станции, поскольку не требуются крепежные болты. Поскольку насосы работают в перекачиваемой жидкости и погружены в нее, они также работают при более низкой температуре. Кроме того, в насосах используется технология Flygt N, обеспечивающая самоочистку и стабильно высокий КПД.

29 октября 2012 г. массивный 100-летний ураган «Сэнди» обрушился на берег в Нью-Джерси, вызвав обширные отключения электроэнергии в Хобокене и прилегающих районах. Все это неспокойное время и несмотря на то, что «Сэнди» намного превышала пропускную способность новой станции, система фильтрации воды NHSA и насосная станция для влажной погоды работали круглосуточно, без перебоев. Исполнительный директор NHSA д-р Ричард Дж. Вольф подтвердил эффективность насосной станции, заявив: «Затопленные улицы в юго-западной части города были очищены от воды в течение 48 часов, по крайней мере, в два раза быстрее, чем это потребовалось бы без воды. насосная станция для влажной погоды.”

Super Silent решение проблемы перекачки сточных вод

Предпосылки

Схема

Wessex Water’s Brent Knoll по борьбе с наводнениями включала строительство новой насосной станции для сточных вод (SPS), вывод из эксплуатации двух существующих, а также реконструкцию и модификацию другой, чтобы облегчить проблемы с наводнениями, возникшие в деревне Brent Knoll, на окраине Sedgemoor, Сомерсет.

В рамках проекта требовалась установка для перекачивания сточных вод, в то время как проводились работы по модернизации нескольких канализационных насосных станций.

Задача

Реконструкция SPS Forge House потребовала замены существующих насосов 50-летней давности на современные и эффективные насосы, которые увеличили потоки и повысили надежность. В мокром колодце необходимо было заменить уступ, поэтому его нужно было изолировать на предполагаемый срок работ. Центр управления двигателями также модернизировался, что означало, что существующее электроснабжение не могло использоваться. Было решено, что для поддержания работы СЭС без какого-либо воздействия на местное население потребуется перекачка.

Обычное решение с использованием традиционных погружных насосов потребовало бы сноса и восстановления люка для установки оборудования — дорогостоящий и трудоемкий процесс.

Менеджер объекта Wessex Water Джеймс Чинн связался с менеджером инфраструктуры Selwood Филом Инглхартом с просьбой о посещении объекта и обсуждении требований и проблем, связанных с конкретным участком.

На месте проводились обсуждения различных вариантов. Из-за ограничений площадки, традиционный вариант перекачки с дизельным двигателем был исключен из-за потенциальных проблем, влияющих на водотоки поблизости.Во влажном колодце не было места для размещения традиционных погружных электрических насосов, и заказчик попросил более тихое решение из-за близости домов жителей поблизости.

Решение

Инженеры

Selwood смогли использовать совершенно новые насосы S150 Super Silent Electric, которые были достаточно маленькими, чтобы их можно было использовать без дорогостоящих работ. Насосы, способные перекачивать твердые частицы размером 100 мм, являются предпочтительным продуктом водопроводных компаний при работе со сточными водами.Концевые всасывающие насосы с электрическим приводом, которые даже тише, чем у лидирующей на рынке модели Super Silent S150 с дизельным приводом, также значительно снизили уровень шума, достигаемый жителями ближайших районов.

Для работы в Уэссексе Уотер потребовалась полностью автоматизированная система перекачки в рабочем / резервном режиме, подкрепленная удаленной телеметрией, которая могла бы соответствовать требуемой перекачке и снизить риск для окружающей среды, не причиняя вреда местным жителям.

Результат

Система перекачки Selwood контролировалась головкой ультразвукового преобразователя и панелями управления переменной скоростью, которые регулировали скорость насоса в соответствии с входящими потоками.Вся система была установлена и запрограммирована штатными электриками компании Selwood, что позволило сэкономить деньги клиента за счет использования только необходимого количества энергии и топлива для работы насосов. Дополнительные преимущества для клиента включают сокращение ежедневных проверок, снижение уровня шума, особенно в ночное время, когда потоки падают, повышенная эффективность и меньшее воздействие на окружающую среду благодаря способности системы увеличивать или уменьшать скорость в зависимости от входящих потоков.

Рекомендация

Джеймс Чинн, менеджер сайта, сказал: «Это была действительно хорошая система, не требующая хлопот и поддерживаемая автоматизированной телеметрией.Предоставление информации в реальном времени было очень обнадеживающим для всех участников ».

Канализационные подъемники и насосы

ТОВАРОВ

Серия Ultra V

^®

Самовсасывающие центробежные насосы с высоким напором для тяжелых режимов работы с твердыми частицами и усовершенствованной конструкцией и функциями технического обслуживания

Серия Super T

^®

Самовсасывающий центробежный насос для тяжелых режимов работы с твердыми частицами, средний напор с возможностью повторной заправки и усовершенствованными функциями проектирования и обслуживания

Серия T

^®

Самовсасывающие центробежные насосы среднего напора для тяжелых режимов работы с твердыми частицами и возможностью повторной заправки

10 серии

^®

Самовсасывающие центробежные насосы с торцевым всасыванием для тяжелых режимов работы с твердыми частицами для сред со средним напором

Серия Ultra V

^® (с приводом от двигателя)

Самовсасывающие центробежные насосы для тяжелых режимов работы с твердыми частицами (мусор), высоконапорные насосы с приводом от двигателя с усовершенствованной конструкцией и функциями технического обслуживания

Серия Super T

^® (с приводом от двигателя)

Самовсасывающие центробежные насосы для тяжелых режимов работы с твердыми частицами (мусор), среднего напора, с приводом от двигателя, с усовершенствованной конструкцией и функциями технического обслуживания

Серия VPA

^® (ValuPrime) ^®

Центробежные насосы с вспомогательной заливкой для перекачки твердых частиц, система Вентури и система заливки компрессора для основных подрядчиков и байпасных систем

PA серии

^® (Prime Aire ^®)

Центробежные насосы для перекачки твердых частиц с вспомогательной заливкой, система Вентури и система заливки компрессора для подрядчиков со средним и высоким напором и байпасных систем

ПАУ серии

^® (Prime Aire Plus ^®)

Центробежные насосы с системой заправки для твердых частиц, система Вентури и система заправки компрессора для подрядчиков с высоким напором / высоким расходом и байпасных систем

SF серии

^®

Погружные центробежные насосы для мусора для многих областей применения

Серия HS

^®

Погружные центробежные насосы с вихревым рабочим колесом, с гидравлическим приводом, для удаления мусора и сточных вод

6500 серии

^®

Стандартный центробежный, с торцевым всасыванием для чистых жидкостей и твердых частиц

Серия HSK (SludgeKat

^™)

Гидравлический поршневой насос, предназначенный для работы с тяжелыми шламами, шламами и другими вязкими жидкостями. материалы.

Продукты

Самовсасывающие насосы

Серия Ultra V

^®

Серия Super T

^®

Серия T

^®

Серия Super U

^®

Самовсасывающие центробежные насосы с ограниченным объемом твердых частиц, высокоэффективные насосы с возможностью повторной заправки, а также усовершенствованные функции проектирования и обслуживания

O Серия

^®

Самовсасывающие центробежные насосы с прямым всасыванием, с закрытым рабочим колесом, высоконапорные насосы для чистых жидкостей

80 серии

^®

Самовсасывающие центробежные насосы с торцевым всасыванием, с ограниченным содержанием твердых частиц, с открытым рабочим колесом для систем со средним напором

10 серии

^®

Серия Ultra V

^® (с приводом от двигателя)

Серия Super T

^® (с приводом от двигателя)

10 Серия

^® (с приводом от двигателя)

Самовсасывающие центробежные насосы с торцевым всасыванием для тяжелых режимов работы с твердыми частицами (мусор) для сред со средним напором с двигателем

80 Серия

^® (с приводом от двигателя)

Самовсасывающие центробежные насосы с торцевым всасыванием, с ограниченным содержанием твердых частиц, с открытым рабочим колесом для среднего напора с двигателем

Щит-Искра

Центробежные самовсасывающие насосы для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей

Насосы с вспомогательной заливкой (сухой заливки)

Серия VPA

^® (ValuPrime) ^®

PA серии

^® (Prime Aire ^®)

ПАУ серии

^® (Prime Aire Plus ^®)

Погружные насосы (60 Гц)

SF серии

^®

Погружные центробежные насосы для мусора для многих областей применения

SE серии

Погружные центробежные переносные насосы для легкого обезвоживания

Серия SH

Погружные центробежные насосы для измельчения грязных стоков и сточных вод

Серия HS

^®

Центробежные насосы

6500 серии

^®

Стандартный центробежный, с торцевым всасыванием для чистых жидкостей и твердых частиц

60 серии

Стандартные центробежные насосы с торцевым всасыванием и закрытым рабочим колесом для среднего и высокого напора с чистыми жидкостями

50 серии

Стандартные центробежные насосы с боковым всасыванием и закрытым рабочим колесом для высоких напоров с чистыми жидкостями

Серия 60 (с приводом от двигателя)

Стандартные центробежные насосы с торцевым всасыванием и закрытым рабочим колесом для среднего и высокого напора для пожаротушения

VG серии

Стандартные центробежные насосы с торцевым всасыванием, высокоэффективные для чистых жидкостей

VGH серии

Стандартные центробежные насосы с торцевым всасыванием, высокоэффективные, для тяжелых условий эксплуатации для грязных жидкостей

Мембранные, поршневые и ручные насосы

Серия HSK (SludgeKat

^™)

D серии

Мембранные насосы, электрические и с приводом от двигателя

HO серии

Насосы ручные качающиеся для перекачки жидкостей из бочек

Подъемные станции ReliaSource®

Установки повышения давления

Клапанные хранилища

Модульные клапанные системы для регулирования расхода / давления воды

Роторные шестеренчатые насосы

GMC серии

Роторный редуктор, компактные насосы для средних нагрузок

GMS серии

Роторный редуктор для средних нагрузок, насосы стандартного размера

GHC серии

Роторные шестеренные, компактные насосы для тяжелых условий эксплуатации

GHS серии

Ротационная шестерня, тяжелые насосы стандартного размера

ГСГ серии

Роторные насосы для тяжелых условий эксплуатации, перекачивающие насосы для абразивных материалов

Принадлежности

Контроль помпажа на насосных станциях

В этом учебном пособии представлены основные принципы контроля помпажа и функции различных клапанов, связанных с насосными станциями.

Водопроводы и распределительные системы почти ежедневно подвергаются скачкам напряжения, которые со временем могут привести к повреждению оборудования и самого трубопровода. Скачки вызваны внезапными изменениями скорости жидкости и могут быть от нескольких фунтов на квадратный дюйм до пятикратного статического давления. Будут обсуждены причины и последствия этих скачков в насосных системах, а также оборудование, предназначенное для предотвращения и рассеивания скачков. Будет сделана ссылка на типовые установки и примеры, чтобы можно было понять применимые ограничения.

На рис. 1 показана типичная система перекачки / распределения воды, где два параллельных насоса забирают воду из мокрого колодца, а затем перекачивают воду через обратные и дроссельные клапаны в коллектор и распределительную систему насоса. Расширительный бак и предохранительный клапан показаны как возможное оборудование на коллекторе насоса для снятия и предотвращения скачков. Каждый из них будет рассмотрен более подробно.

Причины и последствия

Скачки вызваны внезапными изменениями скорости потока, которые являются результатом общих причин, таких как быстрое закрытие клапана, запуск и остановка насоса, а также неправильная практика заполнения.Трубопроводы часто испытывают свой первый всплеск во время заполнения, когда воздух, выпускаемый из трубопровода, быстро выходит через ручной выпускной клапан или дроссельный клапан, за которым следует вода.

Будучи во много раз плотнее воздуха, вода следует за воздухом к выпускному отверстию с высокой скоростью, но ее скорость ограничена выпускным отверстием, вызывая, таким образом, всплеск. Крайне важно, чтобы скорость потока наполнения тщательно контролировалась, а воздух выпускался через автоматические воздушные клапаны надлежащего размера.Точно так же линейные клапаны должны закрываться и открываться медленно, чтобы предотвратить резкие изменения расхода.

Работа насосов и внезапная остановка насосов из-за перебоев в подаче электроэнергии, вероятно, имеют наиболее частое воздействие на систему и наибольшую вероятность возникновения значительных скачков напряжения. Если насосная система не контролируется или не защищена, загрязнение и повреждение оборудования и самого трубопровода могут быть серьезными.

Последствия скачков напряжения могут быть как незначительными, например ослабление стыков труб, так и серьезными, например, повреждением насосов, клапанов и бетонных конструкций.Поврежденные соединения труб и условия вакуума могут вызвать загрязнение системы грунтовыми водами и обратным потоком. Неконтролируемые скачки также могут иметь катастрофические последствия. Разрывы линий могут вызвать затопление, а смещение линии может вызвать повреждение опор и даже бетонных опор и сводов. Убытки могут исчисляться миллионами долларов, поэтому очень важно понимать и контролировать скачки с помощью соответствующего оборудования.

Фон перенапряжения

Будут представлены некоторые из основных уравнений теории помпажа, чтобы можно было получить представление об оборудовании для контроля помпажа.Во-первых, импульсное давление (H), возникающее в результате мгновенной остановки потока, прямо пропорционально изменению скорости и может быть рассчитано следующим образом:

H = ср / г

где:

H = импульсное давление, фут водяного столба

a = скорость волны давления, фут / с

v = изменение скорости потока, фут / с

g = сила тяжести, 32,2 фут / с2

Скорость волны давления (а) зависит от жидкости, размера трубы и материала трубы.Для стальной линии среднего размера это значение составляет около 3500 футов / с. Для труб из ПВХ скорость будет намного меньше. Для 12-дюймовой стальной линии с водой, протекающей со скоростью 6 футов / с, величина скачка от мгновенной остановки потока составляет:

H = (3500 фут / с) (6 фут / с) / (32 фут / с2)

H = 656 футов водяного столба

Это импульсное давление 656 футов (285 фунтов на кв. Дюйм) в дополнение к статическому давлению в трубопроводе; следовательно, результирующее давление, вероятно, превысит номинальное давление системы.Кроме того, это высокое давление будет поддерживаться в течение нескольких секунд, поскольку волна отражается от одного конца системы трубопроводов к другому концу, вызывая избыточное давление в уплотнениях труб и фитингов. Затем после отражения волна давления может вызвать отрицательное давление и вакуумные карманы на несколько секунд, позволяя загрязненным грунтовым водам попадать в систему через уплотнения или соединения.

В системах с длинными трубопроводами достигаются даже более высокие скорости, чем скорость откачки.Если насосы внезапно останавливаются из-за сбоя питания, кинетическая энергия воды в сочетании с низкой инерцией насоса может вызвать разделение водяного столба в насосе или в высокой точке трубопровода. Когда водяные столбы возвращаются через статический напор линии, обратная скорость может превышать нормальную скорость. Результирующее импульсное давление может быть даже выше, чем рассчитанное выше 656 футов.

Компьютерные программы анализа переходных процессов обычно используются для прогнозирования разделения колонок и фактических скоростей обратного потока и скачков.переходные программы могут также моделировать методы, используемые для управления разделением колонок, такие как использование расширительного бака, вакуумного прерывателя или воздушного клапана. Эти решения будут рассмотрены более подробно.

До сих пор изменения скорости описывались как «внезапные». Насколько внезапными должны быть изменения скорости, чтобы вызвать скачки? Если изменение скорости происходит в течение периода времени, волна давления пройдет по длине трубопровода и вернется, изменение скорости можно считать мгновенным, и применимо уравнение для импульсного давления (S), приведенное ранее.Этот период времени, часто называемый критическим периодом, можно рассчитать по уравнению:

т = 2 л / год

где:

t = критический период, с

L = длина трубы, фут

a = скорость волны давления, фут / с

Для более раннего примера 12-дюймовой линии критический период будет следующим для стального трубопровода длиной 4 мили:

t = 2 (21 120 футов) / (3500 фут / сек)

t = 12 сек

Чтобы вызвать скачки, насос не должен останавливаться быстро, а клапан не должен закрываться мгновенно (или даже внезапно).Обычная остановка потока на 5 или 10 секунд может вызвать максимальный скачок в длительных насосных системах. Отсюда следует, что стратегии борьбы с помпажами должны применяться на всех протяженных трубопроводах.

Насосы

Снова обращаясь к рисунку 1, ключом к управлению скачками в насосных системах является управление скоростью увеличения и уменьшения скорости потока в системе. Насосы должны быть рассчитаны на ожидаемый расход. Для удовлетворения различных потребностей в воде можно использовать несколько насосов.Негабаритные насосы могут нанести ущерб некоторым насосным системам.

Доступны специальные системы управления двигателем насоса для медленного разгона и торможения насосов путем управления электрическим приводом насоса. Эти системы контролируют подачу и могут предотвратить скачки напряжения во время нормальной работы насоса. Однако после сбоя питания органы управления двигателем перестают работать, и насос немедленно отключается и вызывает внезапную остановку потока.

В некоторых конструкциях насосных станций используется несколько насосов, поэтому, когда один из насосов запускается или останавливается, остановленный насос оказывает незначительное влияние на общую скорость в трубопроводе.Однако эти станции также сталкиваются с серьезными последствиями перебоя в электроснабжении. Почти все насосные системы нуждаются в дополнительном импульсном оборудовании для предотвращения скачков напряжения после сбоя питания.

Вертикальные насосы и воздушные клапаны для обслуживания скважин

Вертикальные насосы, как показано на Рисунке 2, поднимают воду из резервуара или колодца в трубопровод. Когда насос выключен, уровень всасываемой воды ниже напорной трубы насоса. Колонна насоса наполняется воздухом после каждой остановки насоса.

Воздушные клапаны играют важную роль в автоматическом удалении воздуха из колонны насосов и контроле скачков в насосных колоннах. Если вертикальный турбинный насос запускается без воздушного клапана, воздух в насосной колонне будет сжат и выдавлен через обратный клапан в трубопровод, вызывая проблемы, связанные с воздухом. Воздушные клапаны для нагнетания насоса, называемые воздушными клапанами для обслуживания скважины, аналогичны воздушным / вакуумным клапанам, но оснащены либо дросселирующим устройством, либо устройством предотвращения захлопывания, и предназначены для выпуска воздуха при запуске насоса и впуска воздуха за насосом. неисправность.

Как показано на Рисунке 3, воздушный клапан для обслуживания скважины представляет собой нормально открытый поплавковый клапан, который быстро сбрасывает воздух из колонны насоса. Когда вода попадает в клапан, поплавок автоматически поднимается и закрывается, чтобы предотвратить слив воды.

Дросселирующие устройства предусмотрены на выходе 3-дюймовых и меньших клапанов для управления скоростью выпуска воздуха, особенно с медленно открывающимися регулирующими клапанами насоса. Дросселирующее устройство регулируется с помощью внешнего винта для замедления подъема воды в колонне насоса.Однако после отключения насоса второй порт в верхней части дроссельного устройства обеспечивает полный поток в колонну насоса для сброса вакуума. Двухпортовое дросселирующее устройство важно, поскольку оно обеспечивает полный вакуумный поток и предотвращает попадание загрязненной воды в трубопровод, что может произойти, если устройство имеет общее выхлопное и вакуумное соединение.

Когда регулирующий клапан насоса с механическим приводом используется с вертикальным насосом, можно использовать выпускной воздушный клапан, оборудованный вакуумным прерывателем, как показано на Рисунке 4.В этом случае запускается насос, и открытие регулирующего клапана задерживается на несколько секунд, так что выпускной воздушный клапан может медленно вытеснять воздух через небольшое отверстие.

Во время процесса колонна насоса будет находиться под давлением до запорной головки насоса и вытеснять воздух под высоким давлением. На мгновение захваченный воздух будет действовать как подушка, чтобы контролировать подъем воды в колонне насоса. Размер отверстия клапана позволяет регулировать подъем воды до безопасной скорости, обычно 2 фута / с.

Обратные клапаны

Еще одним ключевым элементом конструкции насосной системы является правильный выбор и работа обратного клапана нагнетания насоса. Каждый проектировщик насосной станции сталкивался с захлопыванием обратного клапана, которое вызвано внезапной остановкой обратного потока через закрывающий обратный клапан. Во избежание захлопывания обратный клапан должен закрываться очень быстро или очень медленно. Все, что находится посередине, — это нейтральная зона и повод для беспокойства.Но не менее важно, что клапан должен защищать насосную систему и трубопровод от внезапных изменений скорости, если это находится в пределах его функциональных возможностей. Обратный клапан также должен быть надежным и обеспечивать низкие потери напора.

Мы подробно рассмотрим две категории обратных клапанов. Первые, быстрозакрывающиеся обратные клапаны, представляют собой общую категорию обратных клапанов, которые работают автоматически менее чем за секунду и без использования внешнего источника питания или сигналов от насосной системы.Другая категория — это регулирующие клапаны насоса, которые работают очень медленно (например, от 60 до 300 секунд), чтобы тщательно контролировать изменения скорости жидкости в трубопроводе.

Быстро закрывающиеся обратные клапаны

Быстро закрывающиеся обратные клапаны просты, автоматичны и экономичны, но часто страдают от проблемы с захлопыванием обратного клапана и, как следствие, скачком давления в системе. Если замедление прямого потока можно оценить, например, с помощью анализа переходных процессов в насосной системе, можно спрогнозировать возможность захлопывания различных обратных клапанов.Затем будут представлены несколько вариантов клапанов без запорного клапана, а характеристики производительности и затраты могут быть использованы для выбора наилучшего обратного клапана для конкретного применения.

Самый распространенный тип обратного клапана — это традиционный поворотный обратный клапан. Поворотные обратные клапаны определены в AWWA C508 для гидротехнических сооружений и предназначены для быстрого закрытия, чтобы предотвратить обратное вращение насоса во время реверсирования потока.

Традиционные поворотные обратные клапаны имеют седло под углом 90 градусов с длинным ходом и подвержены ударам.Таким образом, эти клапаны снабжены широким спектром аксессуаров, которые выходят за рамки стандарта AWWA C508. Наверное, самый распространенный аксессуар — это рычаг и грузик. Хотя обычно предполагается, что вес заставляет клапан закрываться быстрее, на самом деле он уменьшает захлопывание, ограничивая ход диска, но, в свою очередь, вызывает значительное увеличение потери напора. Закрытие клапана также замедляется инерцией самого веса и трением набивки штока.

В более тяжелых условиях иногда используется воздушная подушка, чтобы замедлить воздействие закрытия клапана.Все видели, насколько эффективно работает воздушная подушка при хлопке штормовой двери. Но условия в трубопроводе существенно отличаются.

Когда дверь захлопывается, ее импульс плавно поглощается воздушным цилиндром, потому что по мере замедления двери сила закрывающей пружины и внешнего ветра становится все меньше и меньше. И наоборот, когда обратный клапан в трубопроводе закрывается, обратный поток ускоряется с огромной скоростью, поэтому каждую долю секунды, когда закрытие клапана задерживается, силы на диске будут увеличиваться на порядок.

Хотя это может быть правдой, что воздушная подушка предотвращает удары веса диска о седло клапана в витрине с продукцией, на практике воздушная подушка просто удерживает диск открытым достаточно долго, чтобы обратный поток усилился и еще сильнее ударьте диск по седлу. Поскольку воздушные подушки основаны на использовании воздуха (который является сжимаемым), они не обеспечивают принудительного ограничения закрывающего диска и не могут противодействовать огромным силам, создаваемым обратным потоком.В целом, наилучшая настройка воздушной подушки обычно происходит при полностью открытом выпускном игольчатом клапане и выпуске воздуха с максимальной скоростью.

Гораздо более эффективным приспособлением для управления движением обратного клапана поворота является масляная подушка, также называемая масляной заслонкой. Поскольку масло несжимаемо, масляная подушка будет выдерживать большие силы, оказываемые на диск обратным потоком, и должным образом контролировать последние 10 процентов закрытия клапана. Однако насос должен быть способен к некоторому значительному обратному потоку, потому что масляный бачок позволит обратному клапану пропускать часть потока обратно через насос.

Поскольку силы обратного потока на тарелке клапана чрезвычайно высоки, давление масла часто превышает 2000 фунтов на кв. Дюйм, из-за чего клапаны с этими устройствами становятся дорогостоящими. Масляный цилиндр высокого давления стоит дорого, и поскольку он подвергает шток клапана высоким нагрузкам, часто требуется специальный обратный клапан. Поскольку насосы могут выдерживать только такое количество обратного потока, время закрытия дашпотов обычно ограничивается 1–5 секундами. Если в трубопроводе есть мусор или сточные воды, обратный клапан с масляной подушкой может действовать как экран в условиях обратного потока и быстро забивать трубопровод.

Еще лучшее решение — выбрать обратный клапан, который закрывается до того, как разовьется какой-либо значительный обратный поток, тем самым предотвращая захлопывание. Одним из таких клапанов является подпружиненный «бесшумный» обратный клапан (SCV) с центральной направляющей, как показано на Рисунке 6. SCV почти защищен от взлома из-за его короткого линейного хода (1/4 диаметра), расположения клапана диск в потоке и сильная пружина сжатия. Однако выбор бесшумного обратного клапана имеет несколько недостатков, таких как высокая потеря напора, отсутствие индикации положения и ограничение применения чистой воды.

На другом конце спектра находится обратный клапан Tilted Disc® (TDCV). TDCV, показанный на Рисунке 7, имеет самые низкие потери напора, поскольку площадь его порта составляет 140 процентов от размера трубы, а его диск похож на диск дроссельной заслонки, где потоку разрешено проходить по обеим сторонам диска. Этот клапан имеет надежные металлические седла и может быть оснащен масляными коллекторами, установленными сверху или снизу, для обеспечения эффективных средств управления клапаном и минимизации помпажа.Он полностью автоматический и не требует внешнего питания или электрического подключения к системе управления насосом.

Другой вариант — обратный клапан с упругим диском, называемый обратным клапаном Swing-Flex® (SFCV). Единственная движущаяся часть SFCV — это гибкий диск. Этот клапан имеет 100-процентный канал, наклоненный под углом 45 градусов, что обеспечивает короткий ход 35 градусов, быстрое закрытие и низкую потерю напора. Он также доступен с механическим индикатором положения и концевыми выключателями. Surgebuster® (SB) имеет еще более быстрое закрытие благодаря добавлению дискового ускорителя, обеспечивающего характеристики закрытия SB, аналогичные бесшумному обратному клапану.

Имея все возможности обратного клапана, один доступен для каждой системы с низкой потерей напора и безударной работой. Характеристики закрытия всех типов обратных клапанов показаны для различных замедлений системы на рис. 9. Клапаны, кривые которых наиболее правы, имеют лучшие характеристики без захлопывания.

Регулирующие клапаны насоса

Даже несмотря на то, что быстрозакрывающийся обратный клапан может предотвратить захлопывание, он не может полностью защитить насосные системы с длительными критическими периодами от изменений скорости во время запуска и остановки насоса.Для насосных систем с длительным критическим периодом часто используется регулирующий клапан насоса. Клапан управления насосом подключен к контуру насоса и обеспечивает регулируемое время открытия и закрытия сверх критического периода времени для системы. Клапаны управления насосом имеют гидравлическое управление, поэтому движение запорного элемента клапана (т. Е. Диска дроссельной заслонки) не зависит от потока или давления в линии. Кроме того, большинство используемых сегодня насосов имеют низкую инерцию вращения и останавливаются менее чем за 5 секунд.

Регулирующий клапан насоса может быстро закрываться при отключении электроэнергии или отключении насоса для защиты насоса. Однако, когда требуется быстрое закрытие, потребуется дополнительное оборудование для перенапряжения, как объясняется в следующем разделе. Однако сначала будут представлены критерии выбора регулирующих клапанов насоса.

Список возможных регулирующих клапанов насоса длинный, потому что многие клапаны могут быть оснащены автоматическим управлением, необходимым для насосных систем.Обычно рассматриваются клапаны-бабочки, пробки, шаровые и шаровые регулирующие клапаны. Вероятно, наиболее распространенным критерием выбора клапана является первоначальная стоимость, но для насосных систем процесс выбора следует тщательно подбирать с учетом следующих факторов:

клапан и затраты на установку
затраты на прокачку
целостность сиденья
надежность
расходные характеристики

Стоимость установки различных типов регулирующих клапанов насосов может сильно различаться.Например, 12-дюймовый дроссельный или плунжерный клапан с приводом и элементами управления с гидравлическим приводом может стоить 5000 долларов, в то время как шаровой или шаровой регулирующий клапан может стоить от 2 до 4 раз больше. Помимо стоимости покупки, следует также добавить затраты на изготовление фланцевых соединений, управляющую проводку к органам управления двигателем насоса и обеспечение бетонных оснований для более тяжелых шаровых и шаровых регулирующих клапанов.

Конечно, стоимость установки клапана важна и представляет собой важное вложение.Но не менее важна стоимость перекачки, связанная с потерей напора через клапан. Электрический ток, потребляемый насосом, зависит от потери напора в системе и расхода. Дополнительные затраты на электроэнергию из-за потери напора клапана можно рассчитать по формуле:

A = (1,65 Q ΔH Sg C U) / E

где:

A = годовая стоимость энергии, долларов в год

Q = расход, галлонов в минуту

ΔH = потеря напора, фут водяного столба

Sg = удельный вес, безразмерный (вода 1.0)

C = стоимость электроэнергии, $ / кВт · час

U = использование, процент x 100 (1,0 равняется 24 часам в день)

E = КПД насоса и двигателя (типичное значение 0,80)

Например, разница в потерях напора между дроссельной заслонкой 12 дюймов (K = 0,43) и шаровым регулирующим клапаном (K = 5,7) в системе 4500 галлонов в минуту (12,7 футов / с) может быть рассчитана как следует:

ΔH = K v2 / 2 г

где:

ΔH = потери напора, фут водяного столба

K = коэффициент гидравлического сопротивления, безразмерный

v = скорость, фут / с

г = плотность, 32.2 фут / с2

заменяющий:

ΔH = (5,7 — 0,43) (12,7) 2/2 · 32,2

= 13,2 футов туалета

Эту разницу в потерях напора можно затем использовать для расчета разницы в годовых эксплуатационных расходах, предполагая, что затраты на электроэнергию составляют 0,05 доллара США за кВт-час и 50-процентное использование.

A = (1,65 х 4500 х 13,2 х 1,0 х 0,05 х 0,5) / (0,8)

= 3062 доллара США

Расчет показывает, что использование 12-дюймовой дроссельной заслонки вместо 12-дюймовой проходной регулирующей заслонки может сэкономить 3062 доллара в год на затратах на электроэнергию.Если бы на насосной станции было четыре таких клапана, работающих в течение сорока лет, общая экономия составила бы около 490 000 долларов за весь срок службы станции. Понятно, что затраты на перекачку могут быть даже более важными, чем затраты на установку. Кроме того, чем больше размер клапана, тем больше влияние затрат энергии.

Типичные коэффициенты потери напора показаны в таблице ниже в порядке уменьшения потерь напора. Шаровой кран AWWA имеет самые низкие потери напора среди всех регулирующих клапанов насосов, но дроссельный клапан AWWA, вероятно, обеспечивает лучший баланс между затратами на электроэнергию и затратами на установку.

Тип размер порта клапана cv k регулирующий клапан globepattern 100 1800 570 бесшумный обратный клапан 100 2500 295 двухдисковый обратный клапан 80 4000 115 обратный клапан 100 4200 105 эксцентриковый плунжерный клапан 80 4750 81 обратный клапан swingflex 100 4800 80 обратный клапан с наклонным диском 140 5400 63 Дроссельная заслонка 90 6550 43 Шаровой кран 100 21500 4

Целостность седла регулирующего клапана насоса также важна, чтобы насос можно было обслуживать без обратного потока через клапан.Упругое седло в клапане, которое сопрягается с устойчивой к коррозии посадочной поверхностью, очень надежно, поскольку обеспечивает нулевую утечку. Если какая-либо утечка допустима, например, из-за неподходящих металлических седел, в местах утечки будет накапливаться мусор, а сопрягаемые поверхности могут подвергнуться эрозионному износу от мусора или утечке с высокой скоростью.

Чтобы клапан был надежным, он должен быть построен и испытан на соответствие промышленным стандартам, таким как AWWA C504, Butterfly Valves, опубликованным Американской ассоциацией водопроводных сооружений, чтобы гарантировать надежность конструкции, а также рабочие характеристики.Некоторые клапаны, такие как регулирующие клапаны с шаровой опорой, не подпадают под стандарт AWWA.

Наконец, характеристики потока регулирующих клапанов насоса определят, насколько хорошо они будут предотвращать скачки. Наиболее желательной характеристикой расхода клапана является такая, при которой клапан равномерно изменяет расход при установке в системе. Данные о расходе, предоставляемые производителями клапанов, представляют собой внутренние характеристики расхода, обычно выражаемые через коэффициент расхода (Cv) в различных положениях, как показано на Рисунке 10.

С левой стороны изображена кривая быстро открывающегося клапана (например, поворотного обратного клапана), которая отображает быстрое изменение расхода при открытии клапана. С другой стороны, это равнопроцентный клапан (например, шаровой кран с V-образным отверстием), который изменяет скорость потока в равном процентном соотношении. Наиболее желательной характеристикой потока для длинных трубопроводов является равный процент, обеспечиваемый поворотными дисковыми затворами и шаровыми кранами.

Все обсуждаемые критерии выбора, включая стоимость, потери напора, надежность и характеристики потока, следует рассматривать вместе при выборе клапана.Ни один тип клапана не превзойдет всех категорий. Выгоды от ожидаемой производительности должны быть сопоставлены с затратами и влиянием на потенциал всплеска системы.

Работа регулирующего клапана насоса

Используя дроссельную заслонку, давайте рассмотрим работу типичного регулирующего клапана насоса. Дроссельная заслонка приводится в действие поворотом вала на 90 градусов и обычно оснащена приводом с гидроцилиндром. Цилиндр может питаться водой под давлением от магистрали или от независимой масляной энергосистемы.

Ранее мы узнали, что отрицательные помпажи могут возникать в течение нескольких секунд, поэтому резервная водяная или масляная система является подходящей. На рисунке 11 показана типичная установка. На клапане установлено гидравлическое управление, электрически подключенное к контуру насоса. Четырехходовые и двухходовые электромагнитные клапаны (SV) направляют рабочую среду к портам цилиндра для включения клапана. Скорость открытия и закрытия регулируется независимо регулируемыми клапанами управления потоком (FCV).Клапаны управления потоком представляют собой специальные игольчатые клапаны со встроенным обратным обратным клапаном, позволяющим свободный поток в цилиндр, но контролируемый поток из цилиндра.

Когда насос запускается и давление растет, реле давления (PS), расположенное на коллекторе насоса, подает сигнал на открытие дроссельной заслонки. Во время останова, клапан закрывается, а насос продолжает работать. Когда клапан приближается к закрытому положению, концевой выключатель (LS), расположенный на клапане, останавливает насос.

Безопасное время работы регулирующего клапана насоса обычно намного больше критического периода. Для трубопроводов требуется длительное время работы, потому что эффективное время закрытия клапана составляет часть его общего времени закрытия из-за того, что потеря давления клапана должна быть объединена с общей потерей давления в трубопроводе при регулировании расхода. Начальные полевые настройки обычно в три-пять раз превышают критический период, чтобы свести к минимуму помпаж.

Следует рассмотреть еще одну дополнительную функцию регулирующего клапана насоса: предотвращение обратного вращения насоса после сбоя питания или отключения по перегрузке. Поскольку современные насосы больше не оснащены маховиками, как в старых дизельных агрегатах, они имеют низкую инерцию вращения и останавливаются всего за несколько секунд. Следовательно, после отключения электроэнергии или отключения насоса регулирующий клапан насоса должен закрываться быстрее, чтобы предотвратить обратное вращение.

Гидравлическое управление клапана оснащено байпасной линией, оснащенной 2-ходовым соленоидным клапаном (SV) для направления контролируемого потока цилиндра вокруг клапана управления нормальным потоком и через большой клапан управления потоком (FCV), тем самым закрывая управление насосом. клапан автоматически через 5-10 секунд после сбоя питания.Это важно для предотвращения чрезмерного обратного вращения насоса и предотвращения истощения воды в гидропневматическом расширительном баке обратно через насос, если он используется.

В качестве альтернативы специальной байпасной схеме перед регулирующим клапаном насоса иногда устанавливается быстрозакрывающийся обратный клапан для поддержки регулирующего клапана. Быстро закрывающийся обратный клапан не только предотвращает обратный поток через насос, но также обеспечивает избыточную защиту насоса, если регулирующий клапан насоса не может закрыться из-за потери давления или неисправности оборудования.

Быстрое закрытие либо регулирующего клапана насоса, либо быстрозакрывающегося обратного клапана в системе длинных трубопроводов создает дилемму. Ранее объяснялось, что регулирующий клапан должен закрываться в три-пять раз больше критического периода. С другой стороны, клапан должен закрываться через пять секунд, чтобы защитить насос после сбоя питания. Следовательно, в этих системах при отключении электроэнергии будут возникать чрезмерные скачки напряжения, поэтому обычно требуется дополнительная защита от перенапряжения.

Оборудование для защиты от перенапряжений

Поскольку непрактично использовать материалы труб, которые могут выдерживать высокие скачки давления или замедлять рабочую скорость потока до ползучей, необходимо оборудование для разгрузки от перенапряжения, чтобы предвидеть и рассеивать скачки при внезапных изменениях скорости после перебоев в подаче электроэнергии.Оборудование для сброса перенапряжения также обеспечит защиту от неисправных клапанов, неправильного наполнения или других проблем в системе.

Напорные трубы и расширительные баки

Многие типы оборудования для защиты от перенапряжения используются для защиты насосных систем. В системах с низким давлением напорная труба, открытая в атмосферу, почти мгновенно сбрасывает давление за счет выпуска воды. Для систем с более высоким давлением высота стояка была бы непрактичной, поэтому баллонный аккумулятор или уравнительный бак с воздухом под давлением над водой можно использовать для поглощения ударов и предотвращения разделения колонн (см. Рисунок 12).

Однако для типичных насосных систем эти резервуары имеют тенденцию быть большими и дорогими и должны поставляться с системой сжатого воздуха. При использовании также необходим дополнительный обратный клапан с быстрым закрытием, чтобы предотвратить утечку воды из расширительного бачка обратно через насос. Это распространенный пример, когда вы видите установленный регулирующий клапан насоса и обратный клапан с быстрым закрытием.

Кроме того, расширительный бачок создает чрезвычайно высокие показатели замедления (т.е.е. 25 футов / с2), поэтому для предотвращения захлопывания следует использовать быстрозакрывающиеся обратные клапаны или обратные клапаны, оборудованные расположенными снизу масляными коллекторами.

Предохранительные клапаны

Клапаны сброса давления часто являются более практичным средством сброса давления. В этих клапанах скачок давления поднимает диск, позволяя клапану быстро сбрасывать воду в атмосферу или обратно во влажный колодец.

Клапаны сброса перенапряжения имеют ограничение, заключающееся в том, что они могут не открываться достаточно быстро для рассеивания скачков в случаях, когда может произойти разделение колонки.В тех случаях, когда компьютерная модель переходных процессов предсказывает резкие или быстрые скачки давления, следует рассмотреть возможность использования предохранительных клапанов, оборудованных упреждающими устройствами. Регулирующий клапан с шаровой опорой, оснащенный элементами управления для защиты от перенапряжения и предотвращения перенапряжения, показан на рисунке 13. Клапан предупреждения перенапряжения быстро открывается при обнаружении события высокого или низкого давления.

Когда насос внезапно останавливается, давление в коллекторе упадет ниже статического давления, что приведет к открытию клапана предотвращения перенапряжения.В этом случае клапан будет частично или полностью открыт, когда произойдет скачок давления в обратном трубопроводе. Клапаны антиципатора обычно открываются менее чем за пять секунд, проходят высокие низкие скорости и повторно закрываются медленно со скоростью закрытия регулирующего клапана насоса (от 60 до 300 секунд). Подбор предохранительных клапанов имеет решающее значение и должен контролироваться специалистами по анализу переходных процессов.

Комбинированные воздушные клапаны Anti-Slam

Воздушные клапаны помогают уменьшить скачки давления в трубопроводах, предотвращая образование воздушных карманов в трубопроводах во время нормальной работы.Воздушные карманы могут перемещаться по трубопроводу и вызывать внезапные изменения скорости и отрицательно влиять на работу оборудования, такого как устройства измерения расхода. Воздушные клапаны также предназначены для открытия и впуска воздуха в трубопровод для предотвращения образования вакуумного кармана, связанного с разделением колонны. Компьютерные программы анализа переходных процессов позволяют анализировать уменьшение помпажа при использовании воздушных клапанов различного размера.

Если ожидается разделение колонки в месте расположения воздушного клапана, воздушный клапан должен быть оборудован устройством защиты от захлопывания, которое контролирует поток воды в воздушный клапан, чтобы предотвратить повреждение поплавка клапана (см. Рисунок 14).

Устройство защиты от захлопывания позволяет воздуху беспрепятственно проходить через него во время цикла выпуска или повторного входа воздуха. Когда вода (из-за ее большей плотности) попадает в устройство, диск быстро закрывается и обеспечивает медленное закрытие поплавка воздушного клапана. Диск содержит отверстия, которые позволяют воде проходить через устройство защиты от захлопывания в закрытом состоянии, чтобы заполнить воздушный клапан примерно на 5 процентов от полной скорости заполнения, предотвращая резкое закрытие воздушного клапана.

Клапаны вакуумного прерывателя

Другой тип воздушного клапана, используемый в критических точках трубопровода, где может произойти разделение колонны, — это вакуумный прерыватель (VB), см. Рисунок 15. VB имеет компоненты, очень похожие на устройство предотвращения захлопывания, за исключением того, что диск VB удерживается закрытым с помощью пружину, в то время как тормозной диск остается открытым. Следовательно, вакуумный прерыватель не может удалить воздух; он пропускает воздух только для предотвращения образования вакуумного кармана. Это поддерживает избыточное давление в трубопроводе и снижает помпаж, связанный с разделением колонны.По сути, большая воздушная подушка попадает в трубопровод и задерживается в трубопроводе после отключения насоса. Затем воздух медленно выпускается в течение нескольких минут через примыкающий к нему выпускной воздушный клапан с маленьким (т.е.-дюймовым) отверстием. Опять же, программы анализа переходных процессов также предназначены для моделирования этого типа решения с воздушным клапаном.

Список литературы

1. Американская ассоциация водопроводных сооружений, Стальная водопроводная труба: руководство по проектированию и установке M11, «Гидравлический удар и скачок давления», 4-е изд.2004, с. 51-56.

2. Боссерман Баярд Э. «Контроль гидравлических переходных процессов», Проект насосной станции, Баттерворт-Хайнеманн, 2-е изд., 1998 г. Санкс, Роберт Л., изд., Стр. 153-171.

3. Хатчинсон, Дж. У., Справочник ISA по регулирующим клапанам, 2-е изд., Instrument Society of America, 1976, стр. 165-179.

4. Kroon, Joseph R., et. др., «Причины и последствия гидроудара», журнал AWWA, ноябрь 1984 г., стр. 39-45.

5.Val-Matic Valve & Mfg. Corp, 1993 «Критерии выбора обратного клапана» Обзор Waterworld, ноябрь / декабрь 1993 г., стр. 32-35.

6. Рахмейер, Уильям, 1998. «Испытания обратного потока восьмидюймовых обратных клапанов Valmatic», Отчет лаборатории Университета штата Юта № USU-609, Отчет об испытаниях клапана Val-Matic № 117, Элмхерст, Иллинойс, [конфиденциально].

7. Таллис, Дж. Пол, Гидравлика трубопроводов, Черновик 1984 г., Университет штата Юта, стр. 249-322.

8.Valmatic Valve & Mfg. Corp., «Динамические характеристики обратных клапанов», 2003 г.

Насосы и системы , май 2007 г.

Основы обратного клапана насосной станции

Обратные клапаны — важный компонент конструкции любой подъемной станции. Без обратных клапанов насосы и мокрый колодец подъемной станции могут быть повреждены обратным потоком. Обратный поток возникает, когда насосы подъемной станции перестают работать, и вода в магистральной магистрали и нагнетательном трубопроводе стекает обратно в мокрый колодец.Практически в каждом случае обратный поток создает высокий уровень гидравлического давления, на которое насосы и мокрые скважины не рассчитаны. Решение — обратный клапан. Это простое устройство доступно в нескольких моделях и конфигурациях, и каждая разновидность может повлиять на конструкцию и стоимость системы подъемной станции.

Самыми распространенными клапанами, которые устанавливает Romtec Utilities, являются шаровые обратные клапаны, поворотные обратные клапаны и задвижки с утконосом, но для некоторых применений требуются клапаны, такие как запорные обратные клапаны, подъемные обратные клапаны, шаровые обратные клапаны и дисковые обратные клапаны.Каждый тип клапана имеет качества, которые лучше или предпочтительнее по сравнению с другим типом, но, как правило, самыми важными факторами при выборе обратного клапана являются наличие других клапанов или расходомеров, размер трубопровода и величина противодавления в силовой магистрали. . Эти аспекты конструкции подъемной станции, в свою очередь, влияют на конфигурацию обратного клапана в насосной системе.

Если системе требуются рабочие клапаны, расходомеры или порты доступа, наиболее экономичная конфигурация будет размещать обратные клапаны в клапане или хранилище измерителя вместе с другими компонентами.Эта конфигурация также обеспечивает максимальную гибкость при выборе типа клапана. Некоторые типы клапанов могут эффективно работать только в горизонтальном положении, как и может быть спроектировано типичное хранилище клапанов.

Если нет рабочих клапанов или других компонентов, обратные клапаны могут быть расположены внутри мокрого колодца в нагнетательном трубопроводе. Этот подход требует меньше времени и денег, чем клапанный свод, но обратный клапан должен работать в вертикальном положении. Обратные клапаны обычно не могут быть расположены внутри мокрого колодца в сценариях, где выпускной трубопровод больше 10 дюймов в диаметре из-за ограниченного количества доступного пространства.

Обратные клапаны также могут быть расположены в нагнетательных патрубках мокрого колодца. В этих типах колен обычно используются шаровые обратные клапаны. Как правило, эти типы обратных клапанов используются в небольших системах, поскольку колена расположены на дне влажного колодца. Даже в системе, которая включает в себя хранилище с клапаном или счетчиком, этот тип обратного клапана может использоваться для уменьшения размера хранилища.

Обратные клапаны улучшают долгосрочную функциональность системы лифтовой станции. Обеспечение широкого диапазона типов и конфигураций обратных клапанов в конструкции лифтовой станции дает клиентам Romtec Utilities передовой опыт по защите их компонентов лифтовой станции экономически эффективным способом.Подробнее о сборке клапана вы можете прочитать здесь.

Спиральные насосы — чрезвычайно тихий, компактный безмасляный насос.

Серия HiScroll состоит из трех сухих и герметичных спиральных насосов с номинальной скоростью откачки 6-20 м. ³ / ч.Насосы особенно отличаются своей высокой производительностью при откачке в атмосферу благодаря своим уникальным характеристикам. Их мощные синхронные двигатели IPM * достигают КПД до 15% выше, чем у обычных приводов.

Самый низкий уровень шума на рынке

Насосы также отличаются очень компактной конструкцией и чрезвычайно тихой работой с низким уровнем вибрации.Поэтому они идеально подходят для использования в тихой рабочей среде, например, на масс-спектрометрах, научно-исследовательских институтах или системах обнаружения утечек.

Интеллектуальное управление

Насосы

HiScroll можно легко подключить к другим продуктам Pfeiffer Vacuum (таким как турбонасосы или блоки индикации и управления), а также к внешнему контроллеру более высокого уровня через RS-485 или ProfiNet.Интерфейс позволяет регулировать число оборотов, управлять вентилятором в зависимости от ситуации и контролировать производительность насоса. Это помогает минимизировать износ и уровень шума, а также обеспечивает более длительные интервалы технического обслуживания.

Высокая безопасность при меньших затратах

Встроенный двухступенчатый газовый балласт и предохранительный клапан обеспечивают безопасную работу в зависимости от процесса.Проверенное качество компонентов Pfeiffer Vacuum гарантирует долгий срок службы. Простое обслуживание насосов сокращает время обслуживания, а эффективный двигатель помогает снизить затраты на электроэнергию.

Сертификат ATEX

Насосы

HiScroll уже сертифицированы по ATEX II 3 / -G Ex h IIC T4 Gc X + 5 ° C ≤ Ta ≤ +40 ° C в стандартной комплектации.Это означает, что насосы HiScroll могут использоваться с внутренней взрывозащитой категории оборудования 3G для Ex-зоны 2 с типами газа IIC. Эти версии доступны только без опционального встроенного датчика давления, так как только аксессуары, сертифицированные ATEX, также могут использоваться в приложениях ATEX.

Преимущества для клиентов

Без углеводородов: абсолютно сухой и безмасляный вакуумный насос
Низкий уровень шума, небольшая вибрация и компактная конструкция для использования в лаборатории
Безопасная работа благодаря встроенному предохранительному клапану и герметичной насосной системе
Промышленность 4.0: Работа с другими интеллектуальными продуктами Pfeiffer Vacuum, такими как турбонасосы через RS-485
Низкий COO благодаря высочайшему качеству, короткому времени обслуживания и длительным интервалам обслуживания
Тихая саморегулирующаяся система воздушного охлаждения
Требуемые характеристики: Стабильная скорость откачки и короткое время цикла
Комфорт и эффективность: режим ожидания и автоматическое регулирование давления за счет регулирования числа оборотов (опция)
Устойчивый: КПД двигателя выше на 15%, что приводит к меньшему тепловыделению и меньшим требованиям к охлаждению
Easy логистика: насосы HiScroll могут работать при любом напряжении
Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря простой концепции обслуживания

Применения

Масс-спектрометрия
Ускорители
Лаборатории
Обнаружение утечек
Полупроводниковая техника
Покрытие
Восстановление газа
Вакуумная сушка

Мы внедряем экологически безопасные решения

Экологичность

Благодаря использованию новых синхронных двигателей IPM, наши насосы HiScroll являются экологически безопасными, поскольку снижают потребление электроэнергии и одновременно обеспечивают высокую мощность накачки.Это приводит к снижению эксплуатационных расходов для оператора: двигатель обеспечивает высочайший КПД и значительно превышает минимальные значения уровня КПД IE3, который применяется к стандартным асинхронным электродвигателям.

Экономия ресурсов

Однако экологические выгоды не ограничиваются производительностью; наша HiScroll набирает очки в производстве за счет сознательной экономии материалов. Даже когда дело дошло до упаковки, мы думали об экономии ресурсов: оптимизированные по весу и компактные изоляционные материалы эффективно защищают наш HiScroll и в то же время обеспечивают оптимальный транспортный вес.

Экологичность

Наконец, что не менее важно, человек и машина в равной степени выигрывают от рационального использования современных технологий: спиральные насосы нового поколения выделяют меньше тепла, а также имеют более длительный срок службы благодаря инновационной резервной системе режим. Они работают очень тихо и с незначительной вибрацией, поэтому ваша рабочая среда безопасна и удобна.

Водяной полотенцесушитель устройство: Водяной полотенцесушитель: как работает, виды, неисправности

Янв 30, 1975 автор alexxlab Разное

Установка полотенцесушителя в ванной: пошаговая инструкция монтажа своими руками

Переоборудование обычно проводят при капитальном ремонте, когда полностью меняется облик интерьера. Например, в старых домах заменить старый змеевик необходимо в целях профилактики. Стальные изделия способны прослужить десятки лет, но и у них есть ограничения по сроку эксплуатации. Во влажной среде при постоянной высокой температуре металл ржавеет. Ситуация опасна тем, что снаружи это не заметно. Установку полотенцесушителя в ванной комнате можно провести своими руками. При монтаже нужно соблюдать важные правила, которыми мы поделимся в этой статье.

Устанавливаем полотенцесушитель

Подбираем оборудование

Инструкция монтажа на стену

Подключение через пол

Особенности установки для электрических приборов

Ошибки

Принцип действия

Сушилки можно разделить на три основные группы.

Водяные — подключающиеся к системе отопления или ГВО.
Электрические, работающие от сети.
Комбинированные, сочетающие в себе эти два принципа.

Водяные используются наиболее часто. Их главное преимущество в том, что за теплоноситель платить не нужно. Основной недостаток — сложность монтажа, особенно если планируется перенос радиатора. В последнем случае потребуется согласование с управляющей компанией. При аварии будет заблокирован весь стояк. Еще один минус— возможность протечки при некачественном монтаже или неправильном выборе изделия.

Электрические приборы безопасны, но они расходуют много энергии. Их можно повесить на любом расстоянии от системы ГВО и отопления. Батарею размещают не только в санузле, но и в других помещениях — гардеробных, кухнях, прихожих. Для питания им понадобится отдельная розетка. В санузле или кухне она должна иметь устройство защитного отключения.

Комбинированные модели обеспечивают бесперебойную работу даже при отключении воды или электричества.

Перед тем как установить полотенцесушитель в ванной самостоятельно, следует выяснить, как это повлияет на напор воды в стояке, а также на напряжение в сети. Эту информацию можно уточнить в управляющей компании.

Материалы

Одним из важнейших свойств изделия является его долговечность. Она зависит от качества материала, а также от того, насколько правильно выполнено подключение.

Виды металлов

Нержавейка. Труба из нержавейки должна иметь хромированную внутреннюю поверхность, иначе она будет окисляться под воздействием примесей. При реакции они создают налет на стенках. Постепенно накапливаясь, он препятствует потоку жидкости.

Медь и латунь отличаются хорошей теплоотдачей, но служат не долго. Это мягкий материал, и его легко деформировать при проведении ремонтных работ. Следует учитывать то, к какой системе подключается прибор. Горячая водопроводная вода проходит подготовку, при которой в ее состав вводятся химически активные соединения. Они безопасны для человека, но с некоторыми металлами вступают в реакцию.

Черная сталь. Используется в основном для частных домов. Она не выдерживает высокого давления и быстро приходит в негодность независимо от того, насколько правильным было подключение. Внутренняя поверхность должна иметь слой антикоррозионной защиты.

Форма и размер

Чем больше площадь излучения, тем прибор эффективнее. Следует учитывать, что, проходя по контуру, теплоноситель постепенно остывает. Если вода в стояке недостаточно горячая, лучше выбрать батарею поменьше или использовать модель, работающую от розетки. Средняя температура жидкости в системе ГВС равна 60 градусам.

Форма может быть самой разной: от М-образных до лесенки.

Проще всего смонтировать модель, у которой расстояние между входным и выходным отверстиями такое же, как и у старого радиатора. В этом случае не придется делать новые отводы.

Если предстоит изменить высоту установки полотенцесушителя от пола, придется отключать систему ГВО до окончания сварочных работ.

В квартирах давление позволяет использовать конструкции, подключающиеся не сбоку, а снизу. У такого решения больше недостатков, чем достоинств. Его единственная цель — дополнение необычного интерьера. Коммуникации придется тянуть через пол. Их длина вырастет в несколько раз по сравнению с трубами, которые применяются для подсоединения обычных приборов. Когда теплоноситель доберется наконец до контура, его температура упадет на несколько градусов. Еще одна проблема — низкое давление на верхних этажах многоквартирных зданий. Его может просто не хватить, чтобы поднять водяной столб до уровня контура.

Работы включают в себя демонтаж старого оборудования, новую подводку с запорными устройствами, подсоединение радиатора. Это переоборудование согласовывается с управляющей компанией. Рассмотрим план действий пошагово.

Инструменты и материалы

Стальная или полипропиленовая арматура для подводки и байпаса. Ее следует заранее отмерить и заготовить элементы нужной формы и длины.

Шаровые краны.

Кронштейны, на которых будет держаться вся конструкция.

Перед началом проведения работ необходимо проверить комплектацию батареи.

Комплектация батареи

Переходники с прокладками.

Запорные узлы.

Регулирующиеся кронштейны или другие крепежи.

Демонтаж змеевика

Прежде чем устанавливать новое оборудование, нужно избавиться от старого. Если байпас и запорные устройства отсутствуют, стояк необходимо перекрыть. Сделать это может только представитель управляющей организации.

Сварные швы срезаются болгаркой, резьбовые стыки раскручиваются. Корпус снимается с держателей. Понадобятся тряпки и емкости для сбора воды с пола. Необходимо сохранить часть трубы, чтобы нарезать на ней резьбу. Лучше оставить запас, а потом лишнее спилить. Желательно, чтобы длины хватило для установки обходной перемычки и запорных устройств.

Разметка

Чтобы корпус висел строго горизонтально, разметка должна быть выполнена по строительному уровню. Даже при незначительном перекосе в верхней части внутренней камеры образуется воздушный пузырь, затрудняющий движение потока.

На стене прочерчивают горизонтальные линии на уровне входного и выходного отверстий. Затем наносят габариты батареи и отмечают места расположения кронштейнов. Их можно отрегулировать, выставив необходимое расстояние до стены. Обычно производители указывают его на упаковке. Если отделки еще нет, следует учесть ее толщину и добавить запас 1-2 см. Для креплений используются шурупы и дюбели.

Установка радиатора

Ее производят по уровню, регулируя положение с помощью телескопических кронштейнов. Прежде чем затянуть резьбу, ее покрывают льняной подмоткой ли ФУМ-лентой — так она не будет подтекать. Все узлы осматривают и делают пробный пуск под небольшим давлением. При отсутствии протечек давление постепенно доводят до рабочего.

Скрытая разводка

Она допускается при условии, что ко всем ее узлам будет обеспечен доступ. Это могут быть откручивающиеся заглушки, дверцы, съемные короба и панели.

Прокладка штраб запрещена в плитах перекрытий, межпанельных швах, стенах-пилонах и стенах-диафрагмах. Есть ограничения для кирпичных и монолитных зданий. Согласно действующему законодательству под запрет попадают любые мероприятия, в результате которых несущие конструкции приходят в негодность или теряют прочность. Канал в несущих конструкциях затрагивает арматурную сетку, находящуюся близко от поверхности. Ее нельзя разрушать. При контакте с воздухом она окислится и потеряет свои свойства. Толщины перегородки, отделяющей ванную туалета, для прокладки внутреннего канала не хватит.

Штрабы допускается устраивать в слое отделки. Коммуникации удобнее спрятать в каркас из алюминиевого профиля, обшитый листами гипсокартона.

Существуют довольно необычные модели с нижней подводкой, спрятанной в полу. Она выполняет функцию стоек — настоящих либо декоративных. Корпус, наполненный водой, обладает значительной массой, поэтому конструкцию поддерживают стеновые кронштейны.

Особенности подключения через пол

Существующие врезы придется заделывать и создавать новые.

Протяженность коммуникаций увеличится в несколько раз, что приведет к остыванию теплоносителя.

Чтобы поднять столб жидкости, необходимо высокое давление в трубах. В городских квартирах на верхних этажах оно может оказаться недостаточным. Сложности возникнут и при использовании автономных систем в загородных домах.

Коммуникации прокладываются в стяжке, что возможно только в помещениях с высокими потолками.

Единственным достоинством таких моделей является их внешний вид. Они хорошо дополняют классический и современный интерьер. Нижние стойки придают конструкции внешнюю устойчивость. Кроме того, они нагревают пол. Это повышает уровень комфорта и позволяет поверхности быстро высохнуть.

Процесс установки

Производятся расчеты и подготавливается схема. Предстоящие действия согласовываются с управляющей компанией.

Напольное покрытие снимается. В большинстве случаев перекрытие в санузле нуждается в дополнительной гидроизоляции и выравнивании. Можно постелить рубероид и промазать щели мастикой либо герметиком. Применяются выравнивающие смеси, обладающие высокой пластичностью. Гидроизоляция укладывается на выравнивающую стяжку после ее схватывания.

При отключенном стояке делается врез и прокладывается нижняя подводка. Размер и форму ее элементов необходимо заранее просчитать и подготовить их к работе. Диаметр стальной арматуры — 3/4 дюйма, полипропиленовой — 25 мм.

Чтобы высокая температура от труб не разрушала верхнюю стяжку и отделку, ее следует поместить в канал с утеплителем — пенополистиролом или минеральной ватой. Перед тем как начать заливать раствор, делают опалубку, формирующую канал. Арматуру прокладывают пористыми материалами со всех сторон. Снизу ее помещают на пластиковые стойки в форме крестовин, чтобы она не сминала волокна.

Применяются сварные и резьбовые соединения. Желательно установить на корпус кран Маевского, выпускающий наружу воздух, попадающий внутрь и препятствующие течению жидкости.

К подводке нужно обеспечить доступ, поэтому заделывать е наглухо нельзя. Ее закрывают коробом или съемной панелью, либо устраивают ревизионные люки. Эту часть можно отделать так же, как и всю остальную поверхность.

Такие приборы можно устанавливать не только в ванной комнате или санузле, но и в других помещениях. При этом следует соблюдать ряд требований.

Требования безопасности

Для подключения применяется трехжильный заземленный кабель.

Розетка должна иметь устройство защитного отключения, резиновую прокладку и крышку, закрывающую контакты от физического воздействия.

Запрещена открытая проводка.

Согласно международным стандартам следует использовать кабели марок ВВГнг и ВВГнг-LS.

Пошаговую инструкцию, как правильно установить полотенцесушитель в ванной, также смотрите на видео.

Нельзя сужать вход и выход при помощи фитингов, либо другими способами.

Запрещается использование запорных устройств на стояке. Их можно врезать в контур только в случае, если он является ответвлением системы ГВО, а не ее непосредственной частью. Проблема решается с помощью байпаса — обводной трубы. К кранам всегда должен быть обеспечен доступ.

Расстояние до стен должно быть не больше 3,5 см при диаметре змеевика до 2,5 см. Максимальное расстояние для изделий с диаметром от 2,5 см составляет 5-7 см.

Нижнюю врезку нельзя делать ниже патрубка, входящего в корпус, а верхнюю — выше.

Максимальный уклон змеевика — 2 см на метр длины.

Горизонтальное соединение возможно только при диаметре подводки 32 мм при отдаленности от врезки не более 2 м.

Согласно СНиПу рекомендуемая высота радиатора над уровнем пола составляет 120 см. Это не более, чем рекомендация.

Чтобы устройство работало исправно, необходима правильная схема подключения. Если часть батареи-лесенки разместить ниже стояка, циркуляция в ней прекратится. Поток пойдет по «ступеньке», расположенной на уровне входа.

Еще одна ошибка — изогнутая кверху входная труба. В ее верхней части будет постепенно накапливаться воздух. Рано или поздно он создаст пробку, и система перестанет работать.

Материал подготовил: Артем Филимонов

Установка водяных и электрических полотенцесушителей в Москве

Особенности установки полотенцесушителей зависят от типа выбранной модели. Для подключения водяного полотенцесушителя потребуется помощь специалиста-сантехника.

как работают устройства разных типов

Полотенцесушитель Terminus – незаменимое устройство в ванной комнате, над принципом работы которого мы обычно не задумываемся.

По сути этот привычный нашему глазу змеевик – батарея, которая и выступает теплоносителем. Но вот действовать она может по-разному, в зависимости от типа:

В случае с водяной сушилкой источником тепла выступает горячая вода, которая подается по трубам;
Если же это электрическая модель, нагревательным элементом является ТЭН.

Второй вариант завоевал особенную популярность, несмотря на более высокую по сравнению с водяными приборами цену.

Если вам интересно узнать примерные цены на полотенцесушители Terminus — их можно посмотреть на сайте любой компании, специализирующейся на продаже сантехники.

Как функционирует электрический полотенцесушитель?

Принцип работы устройства достаточно прост:

Осуществляется подача питания к нагревательному элементу;
Конструкция нагревается до температуры в диапазоне от 60 до 65 С;
Поддержание рабочей температуры достигается путем грамотно подобранной мощности нагревательного элемента или при помощи автоматики;
Автоматика позволяет контролировать параметры теплоносителя, а также включать и отключать прибор.

В зависимости от особенностей конструкции полотенцесушители Terminus могут осуществлять нагрев постоянно или время от времени, сохраняя необходимую температуру.

Расход электричества в обоих режимах практически одинаковый.

В этом случае все зависит от мощности нагревательного элемента: чем выше данный показатель, тем меньше времени необходимо для достижения оптимальной температуры.

Как работает водяной полотенцесушитель?

Не меньшую популярность завоевали водяные полотенцесушители Terminus, принцип действия которых аналогичен работе обыкновенной батареи.

Он состоит из нескольких этапов:

По специальным отводам теплоноситель перемещается по конструкции в отопительный прибор;
В процессе заполнения конструкции вода отдает тепло;
В заключение теплоноситель перемещается в магистраль или трубу обратного потока.

Полотенцесушители Terminus, как и другая аналогичная продукция, требуют особенно тщательного монтажа. Это является гарантией продолжительной и эффективной эксплуатации устройства.

Важно учитывать диаметр отводов от центральной магистрали (данный показатель должен быть немного меньше, чем у подающей трубы).

При этом если диаметр будет слишком узкий, линейное сопротивление начнет препятствовать доступу теплоносителя в змеевик.

Давление воды должно быть достаточно высоким, чтобы жидкость могла заполнить весь отопительный прибор. При низком уровне можно дополнительно использовать специальный циркуляционный насос, с которым совместимы любые полотенцесушители Terminus.

Также смотрите далее на видео полезную информацию про то, что делать, если полотенцесушитель в ванной недостаточно нагревается.

Источник №1: http://paravoz-nn.ru/magazin/polotencesushiteli

Tweet
Водяной и электрический полотенцесушитель. Какой выбрать?
Полотенцесушитель — неотъемлемый элемент, без которого сложно представить ванную комнату. Не смотря на свое конкретное название, его функциями является не только сушка полотенец, но и отопление санузла и устранение излишней влажности.
Большой выбор данных отопительных приборов вызывает сложности при подборе у обычных потребителей. В этой статье мы поможем Вам разобраться какой полотенцесушитель выбрать по типу подключения — водяной или электрический.
Водяные полотенцесушители
Устройство водного полотенцесушителя очень простое, это металлическая трубка разнообразных форм, по которой проходит горячая вода (теплоноситель). Сушки для полотенцесушителей с водяным типом подключения предполагают присоединение их к отопительной системе или системе гарячего водоснабжения (ГВС). В этом вопросе нужно быть очень внимательным, ведь большинство импортных полотенцесушителей предназначены для работы только в закрытых системах отопления. Это означает, что возможно быстрое разрушение материала при попадании воздуха в средину устройства, другими словами подключение к ГВС недопустимо.
На что же нужно обратить внимание при выборе водяного полотенцесушителя?
Материал
Сталь — подходить только для закрытых систем отопления. Большой выбор моделей, относительно бюджетный вариант.

Нержавейка — идеальный вариант, который подходит для любых систем. Минусом является высокая цена. Более доступным вариантом будет окрашенная труба из нержавеющей стали.

Цветные металлы (медь, алюминий, латунь) — подойдут для любых систем отопления, но из-за стоимости они не пользуются большим спросом у потребителей, по этому заказать их можно только с условием долгого времени поставки.

Рабочее давление

На этот параметр стоит обратить внимание, если вы подбираете прибор для центральной отопительной системы. Несмотря на то, что обычно давление в системе не превышает 6 бар (бывают скачки до 7,5 бар) — наши рекомендации покупать полотенцесушители от 8, а лучше 10 бар, чтобы обезопасить себя от протечек и разрывов.
Для индивидуального отопления в частном доме эта характеристика не играет большой роли, ведь давление в автономных системах обычно не превышает 3-4 бар.
3. Форма и цвет
Форма и цвет должны нравится именно вам — так что странно будет давать Вам советы по этому поводу. Стоит обратить внимание на то, что сушить полотенце будет удобней, если будут большие промежутки, больший размер дает больше тепла и цветной полотесушитель греет лучше, чем хромированный.
Преимущества:
водяные полотенцесушители более мощные при условии достаточной температуры теплоносителя

более бюджетные по цене самого прибора и присоединительной арматуры

бесплатная эксплуатация

Недостатки:
для открытых систем отопления выбор полотенцесушителей будет не велик — либо высокая цена, либо маленький выбор моделей (по типу классической змейки)

при подключении к системе отопления прибор будет работать только в отопительный сезон

не регулируется температура в помещение

вероятность поломки из-за некачественного теплоносителя

Электрические полотенцесушители
Электрические полотенцесушители представляют собой такой же прибор, как и водяного типа, только изначально заполненый специальной жидкостью, которая нагревается с помощью вставленного внутрь ТЭНа.
При выборе электрического прибора меньше характеристик, на которые важно обращать внимание, так как материал и давление не играют никакого значения, ведь полотенцесушитель работает от сети 220 В и не связан с системой водо- и тепло-снабжения.
В данном случаи, важно выбрать форму и размер, который Вам понравится и будет подходить по мощности, если вы хотите использовать прибор как отопительный. Мощность ТЭНа должна соответствовать размеру прибора, чтобы не потерять в теплоотдаче. В комплекте с полотенцесушителем покупается термостат с функциями регулировки температуры, автовыключение и тп.
Подключение агрегата к сети бывает двух типов:
с кабелем и вилкой для подключения в розетку

скрытого монтажа — подсоединение идет напрямую к электрокабелю (в комплекте идет накладка для скрытия соединений)

При заказе электрического полотенцесушителя есть возможность выбора стороны, где будет расположен нагревательный элемент и термостат это важно знать для вывода кабеля или розетки.
Типы:
Сухой ТЭН — внутри полотенцесушителя встроен нагревательный кабель. Такой тип встречается в более старых моделях (типа змейки). Более экономичен в использование — потребляет меньше электроэнергии, но и менее эффективен — выдает меньшую тепловую мощность.

Такой вариант больше используется для сушки полотенец, а не для обогрева ванной комнаты.
Мокрый ТЭН (классический электрический нагреватель) — заполняется теплоносителем со встроенным нагревательным элементом (типа кипятильника). Значительно мощнее, если сравнивать с сухим ТЭНом, имеет большой выбор размеров и форм. Служит также для обогрева ванной комнаты.

Преимущества:
автономная работа круглый год, без привязки к отопительному сезону

используется термостат, который добавляет функционал полотенцесушителю

легче установка, не требует вызова сантехника

Недостатки:
стоимость прибора выше, чем у водяной версии

зачастую меньше тепловая мощность

дополнительные затраты на электроэнергию при эксплуатации

Вывод
Большинство водяных полотенцесушитель с интересным дизайном, представленных на рынке Украины, не предназначены для подключения к открытым системам отопления и ГВС, поэтому их использование ограничивается отопительным сезоном. Электрические полотенцесушители более автономны и функциональны чем приборы водяного типа, но требуют больших затрат на покупку и в процессе эксплуатации.
Способы установки различных типов полотенцесушителей
Сейчас мало кто делает ремонт ванной своими руками, гораздо удобнее нанять профессионала. Но еще остались любители обустраивать свое жилище самостоятельно, а кроме того, некоторые работы, такие как установка полотенцесушителя для ванной, вполне можно сделать без посторонней помощи. Посмотрев на все многообразие сушилок для полотенец, можно подумать, что для их подключения необходимы особые знания, но все сводится к довольно простым шагам, которые может выполнить любой, кто хоть раз держал разводной ключ.
Виды полотенцесушителей
Существует несколько видов устройств для сушки полотенец. Электрические устройства, которые, по сути, являются обычными обогревателями в форме полотенцесушителя и водяные, нагревающиеся водой из системы отопления или горячего водоснабжения. Существуют также и комбинированные устройства, которые работают по принципу водяных, но имеют внутри электронагревательный элемент, способный просушивать полотенца летом, когда отключено отопление.
На сегодня в магазинах огромный выбор различных сушилок для полотенец
Также различается форма нагревателей для сушки полотенец:
полотенцесушитель типа лесенка,
змеевик.
Совет:
Выбор формы устройства зависит от количества вещей, которые на нем будут развешиваться и размеров ванной комнаты.
Например, полотенцесушители типа «лесенка» сушат вещи по всей длине, на них можно разместить больше белья, но для их монтажа необходимо переделывать стояк.
Особенности электрических полотенцесушителей и их монтажа
Электрические приборы могут работать круглый год, но при этом потребляют дополнительную электроэнергию. Есть модели, которые необходимо укреплять на стене, а есть варианты, позволяющие поставить полотенцесушитель в ванной либо любой другой комнате и не задумываться, когда это делать — до или после укладки плитки.
Для установки устройства лучше выбирать наиболее удаленной от источников воды (душа, раковины, ванны) место. Схема установки полотенцесушителей, работающих на электричестве, предусматривает расстояние не менее 60 см от источников влаги, и это требование нужно обязательно выполнять.
[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»K9gob50Y3M0″ text=»Монтаж полотенцесушителя» autoplay=»true»]
После того, как место выбрано, следует наметить места крепления. Просверлить отверстия, вставить в них дюбеля и прикрепить устройство для сушки полотенец. Есть напольные модели, в этом случае можно поставить устройство при необходимости на кухне или спальне, а не только использовать его в ванной в панельном доме или другом жилище.
Отдельного внимание требует подключение прибора к сети. Лучше всего вывести место подключения из ванной комнаты. Если это невозможно, то необходимо использовать влагозащищенную розетку.
Выбор подключения водяных полотенцесушителей
В схемах подключения полотенцесушителей предусмотрены два варианта подключения: врезка в систему отопления и в горячее водоснабжение. Если есть возможность, то лучше выбрать второй способ, при котором полотенца будут сохнуть не только в отопительный сезон, но и летом. Кроме того, при установке полотенцесушителя на горячую воду легче провести монтаж, так как не надо вмешиваться в работу системы отопления.
Схемы подключения устройства для сушки полотенец

Подготовка к установке
Когда проводится установка полотенцесушителя на старых трубах, может понадобиться демонтаж уже установленного устройства. Чтобы его произвести, необходимо перекрыть воду, а если внутри квартиры нет соответствующего крана, следует обратиться к сотрудникам коммунального предприятия, которое обслуживает дом.
Для демонтажа старого устройства необходимо открутить резьбовое соединение, а если оно прикипело, то провести обрезку, оставив отрезок трубы достаточный для новой резьбы, которая понадобиться при установке полотенцесушителя на старых трубах. После того, как старое крепление отсоединено, прибор для сушки полотенец можно снять с кронштейнов.
После демонтажа старого приспособления для сушки вещей стоит установить на трубах ввода и вывода запорную арматуру (кран), если ее нет. Это поможет при необходимости починить или заменить полотенцесушитель в будущем без перекрывания воды всему подъезду, и беготни сверху вниз, особенно, если требуется установка устройств на верхнем этаже.
Особенности подключения к системе горячего водоснабжения
Если для сушилки полотенец используется отдельный отвод (последовательное подключение к системе горячего водоснабжения), а вода из него выводится через источники внутри квартиры, то установка полотенцесушителя на горячую воду проводится без дополнительных работ. Но при таком подключении сушки для полотенец снижается температура горячей воды. Его обычно используют в небольших домах.
Цены на сушилки разного типа в магазине
Чаще устройство подключается к водопроводу, заменяя часть стояка, такое можно увидеть в ванной в панельном доме. При установке полотенцесушителя на стояк горячего водоснабжения необходима дополнительная страховка в виде байпаса.
Как устроен байпас и для чего он нужен?
Это небольшая труба-перемычка с вентилем, расположенная между водопроводом или системой отопления и запорными кранами. При необходимости отключить полотенцесушитель в будущем, краны по его бокам закрываются, а тот, что находится на перемычке, открывается. Вода в сушилку полотенец перестает поступать, но при этом ремонтные работы в отдельной квартире не мешают жить соседям и купаться в ванне в панельном доме.
Если есть возможность установить байпас, его надо устанавливать, даже при установке полотенцесушителя на горячую воду с последовательным подключением. В этом случае можно отключить сушилку, если станет слишком жарко.
Байпас — удобное устройство, если вы хотите отключить полотенцесушитель

Монтаж полотенцесушителя от стояка отопления
Полотенцесушители, запитанные от стояка отопления, можно увидеть в старых домах сталинских времен. В таком случае после демонтажа старого устройства для сушки обязательно устанавливаются краны, и если сушилка полотенец заменяет часть стояка, то устанавливается байпас, так же, как и в случае с горячим водоснабжением.
При подключении к системе отопления проводится монтаж полотенцесушителя на «американку», а прибор всегда устанавливается параллельно системе отопления. Одна ее часть крепится на устанавливаемом изделии, а вторая к патрубкам, отходящим от отсекающих кранов. Чтобы соединение не текло в последующем, резьбу обматывают паклей и смазывают специальной пастой.
[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»APseCb8MhLc» text=»Установка полотенцесушителя» autoplay=»true»]
Затем устройство присоединяют к патрубкам и делают разметку под крепеж, а после все демонтируется, и устанавливаются крепления. Для этого в стене при помощи перфоратора делаются отверстия.
В просверленные отверстия вставляются пластиковые пробки, на них крепятся декоративные чашечки, после чего все накрепко фиксируется саморезами. Самое сложное — поставить полотенцесушитель на его законное место, при этом понадобятся некоторые усилия, так как соединять разъемы и надевать все на крепежные элементы нужно одновременно. После чего необходимо закрутить полотенцесушитель на «американку», без пакли или ленты, достаточно просто правильно установить резиновый уплотнитель.
Основные узлы при установке сушки для полотенец

Заканчивается самостоятельный монтаж полотенцесушителя в ванной креплением самого устройства к стене, для этого затягивается расположенный на нем шестигранный винт.
Важно!
Перед тем, как открыть воду, особенно если проводилась установка полотенцесушителя на верхнем этаже, следует проверить, не протекают ли соединения.
Для этого сначала открывается вентиль на обратке (снизу), а когда устройство для сушки полотенец наполнится водой, открывается вентиль подачи. Чтобы сбросить накопившийся воздух можно немного ослабить гайки верхней «американки», когда появятся первые капли воды ее нужно затянуть обратно.
Иногда встает вопрос, когда лучше устанавливать полотенцесушитель — до или после укладки плитки. Если стена уже облицована, все работы нужно проводить очень осторожно, если полотенцесушитель установлен, то укладка плитки сильно усложняется. Как правило, проще производить монтаж устройства в ванной с особенной аккуратностью, чем потом восстанавливать плитку.
Вариант подключения сушки для полотенец

Немного об установке комбинированного полотенцесушителя
Так как комбинированная сушилка для полотенец представляет собой водяное и электрическое устройство, совмещенные вместе, то подключать его надо учитывая требования к обоим видам полотенцесушителей. Сначала осуществляется подключения к системе водоснабжения или отопления, а затем к электросети, при этом необходимо выполнять все меры предосторожности, необходимые при подключении электроприборов.
Семь раз отмерь
Как видно, чаще всего полотенцесушители присоединяются к трубам, которые нельзя передвинуть по своему желанию. Поэтому при выборе устройства стоит проверить станет ли оно в нужном месте. И, наверно, это самое сложное в установке полотенцесушителя для ванной.
Полотенцесушитель водяной: полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали
Габариты, мм.: 600х500 (625х500х110) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: прямая Объем помещения, куб.м.: 9,3 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 3,7 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 370 Полотенцесушитель Energy IDEAL 600×500. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогре…
Габариты, мм.: 600х500 (625х500х110) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: прямая Объем помещения, куб.м.: 9,3 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/к…
Габариты, мм: 500х500х75 (530х510х75/160) Вид перемычки: выступающие в виде лесенки Объем помещения, куб.м: 6,5 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 2,6 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 260 Водяной полотенцесушитель Energy Prima 500×500. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Полотенцесушитель монтируется к существующей систе…
Габариты, мм: 500х500х75 (530х510х75/160) Вид перемычки: выступающие в виде лесенки Объем помещения, куб.м: 6,5 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 2,6 Теплоотдача (при t…
Устройство для сушки полотенец Margaroli 406 выполнено в форме классического «змеевика». Имеет межосевое расстояние 42 см, доступен поворот на 180 градусов. Выпускается в цветах: бронза, золото, матовый хром, хром. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полотен…
Устройство для сушки полотенец Margaroli 406 выполнено в форме классического «змеевика». Имеет межосевое расстояние 42 см, доступен поворот на 180 градусов. Выпускается в цветах: бронза, зол…
Дизайн-радиатор Ватра смотрится стильно и оригинально. Слегка выступающие за пределы вертикальных осей горизонтальные перекладины группируются по 4–8 штук, что позволяет использовать рабочее пространство модели максимально эффективно. Высота изделия варьируется в пределах 610–1370 мм, количество перекладин составляет от 10 до 22 штук. Столь широкий размерный ряд помогает подобрать изде…
Дизайн-радиатор Ватра смотрится стильно и оригинально. Слегка выступающие за пределы вертикальных осей горизонтальные перекладины группируются по 4–8 штук, что позволяет использовать рабочее про…
Полотенцесушитель дополнен встроенной полочкой, имеет межосевое расстояние 500 мм. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полотенцесушитель с встроенной полочкой Тип: Водяной Материал: Нержавеющая сталь Цвет: Хром Размеры Длина: 500 мм Высота: 1030 мм &nb…
Полотенцесушитель дополнен встроенной полочкой, имеет межосевое расстояние 500 мм. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. …
Описание: Полотенцесушитель современного дизайна ,представляет собой классическое расположение перемычек, удобен и практичен в эксплуатации. Серия Виктория является наиболее доступной по своей стоимости. Предназначен для сушки текстильных изделий и обогрева ванных комнат. Подсоединяется к системам ГСВ и отопления. Изготовлен из пищевой нержевеющей стали марки AISI 304 (08Х18Н…
Описание: Полотенцесушитель современного дизайна ,представляет собой классическое расположение перемычек, удобен и практичен в эксплуатации. Серия Виктория является наиболее доступной по своей…
Выбирая водяной полотенцесушитель, очень важно в первую очередь определиться с тем к какой системе он будет подключен – водоснабжения или отопления. Бывают случаи, когда прибор вроде бы имеет отличные данные, но может подключаться только к системе водоснабжения. Полотенцесушитель Терминус Виктория с боковым подключением 630*500 можно подключать, как к системе водоснабжения, так и к системе о…
Выбирая водяной полотенцесушитель, очень важно в первую очередь определиться с тем к какой системе он будет подключен – водоснабжения или отопления. Бывают случаи, когда прибор вроде бы имеет от…
Описание: Классик Люкс – это та модель, которая привлекает своей лаконичностью, строгостью и внешней простотой. Радиаторы этой серии могут иметь разные параметры, что позволяет покупателю выбрать именно ту модификацию, которая полностью удовлетворит его запросам. Так, конструкция минимальной высоты имеет 10 перекладин, сгруппированных по 4 и 6 штук. Самая габаритная вариация модели им…
Описание: Классик Люкс – это та модель, которая привлекает своей лаконичностью, строгостью и внешней простотой. Радиаторы этой серии могут иметь разные параметры, что позволяет покупателю…
Новая и уникальная модель водяного полотенцесушителя М-образной формы Терминус с размерами 500*600 будет вам служить долгие годы, доставляя лишь приятные эмоции во время использования. Модель удобна в применении и прекрасно подойдет людям, которые ценят свое время, деньги и универсальность предметов. Именно благодаря тому, что полотенцесушитель является универсальным его можно установить как в ван…
Новая и уникальная модель водяного полотенцесушителя М-образной формы Терминус с размерами 500*600 будет вам служить долгие годы, доставляя лишь приятные эмоции во время использования. Модель удобна в…
Водяной радиатор Сицилия выпускается в размерах (650×500; 850×500; 1120×500 мм) имеет подключение нижнего типа и классическую форму лесенки. Количество перекладин варьируется от 10 до 18, а их удобная группировка делает конструкцию еще более функциональной. Банные и кухонные полотенца, детская одежда, носовые платки – на подобном радиаторе можно сушить абсолютно любые вещи. Данное изд…
Водяной радиатор Сицилия выпускается в размерах (650×500; 850×500; 1120×500 мм) имеет подключение нижнего типа и классическую форму лесенки. Количество перекладин варьируется от 10 до 18, а их …
Радиатор Соренто смотрится очень изысканно и выпускается в размерах ( 560×400; 760×500; 1160×500 мм ). Он может иметь 9, 12 или 18 перекладин, сгруппированных по 3 штуки. Благодаря тому, что простые полки чередуются с выступающими вперед, модель отличается повышенной функциональностью и неповторимым стилем. На ней можно не только сушить влажную одежду, но и хранить полотенца, мочалки и другие вещи…
Радиатор Соренто смотрится очень изысканно и выпускается в размерах ( 560×400; 760×500; 1160×500 мм ). Он может иметь 9, 12 или 18 перекладин, сгруппированных по 3 штуки. Благодаря тому, что простые п…
Водяные полотенцесушители по праву считаются одними из самых лучших и практичных приобретений. Такие модели не нуждаются в постоянном внимании пользователя и в специальных средствах защиты, которые просто необходимы для электрических моделей. Кроме того, многообразие водяных моделей поразит даже самого искушенного потребителя. Например, уникальная и особенная модель полотенцесушителя водяного типа…
Водяные полотенцесушители по праву считаются одними из самых лучших и практичных приобретений. Такие модели не нуждаются в постоянном внимании пользователя и в специальных средствах защиты, которые пр…
Классический и при этом стильный, современный и удобный водяной полотенцесушитель Терминус Фокстрот (бесшовная труба) 320*600 может быть размещен и в ванной, и на кухне. Устройство может помочь с сушкой белья, а так же немного нагреть воздух в помещении. Такой крошечный прибор прекрасно подойдет для совсем маленькой ванной комнаты, или для любого другого помещения, все зависит от вкуса покупателя….
Классический и при этом стильный, современный и удобный водяной полотенцесушитель Терминус Фокстрот (бесшовная труба) 320*600 может быть размещен и в ванной, и на кухне. Устройство может помочь с сушк…
Стильный, красивый и при этом очень практичный водяной полотенцесушитель Терминус Фокстрот (бесшовная труба) 500*600 станет очень практичным и экономичным приобретением. Устройство имеет удобную S-образную перемычку, которая не только помогает удобно развесить белье (полотенца, носки и другое), но и отлично отдает тепло, тем самым нагревая помещение и создавая комфортную температуру в нем. Отдельн…
Стильный, красивый и при этом очень практичный водяной полотенцесушитель Терминус Фокстрот (бесшовная труба) 500*600 станет очень практичным и экономичным приобретением. Устройство имеет удобную S-обр…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Возможно ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ подключение Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Водяной полотенцесушитель Богема L Трапеция Групповая пр…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и дол…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометри…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и до…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, рез…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и …
Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых комнат. Установка осуществляется к системе отопления или горячего водоснабжения. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления. Сварной шов конструкции полотенцесушителя выполнен лазерн…
Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых комнат. Установка осуществляется к системе отопления или горячего водоснабжения. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали ма…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Возможно ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ подключение Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Водяной полотенцесушитель Галант L90 Прямая пр…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и дол…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Водяной полотенцесушитель Галант LZ Neo проходит тщательный контроль качества по следующи…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Neo 3 используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидростатичес…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Neo 3 используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л трапеция используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидроста…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л трапеция используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требов…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л трапеция используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидроста…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л трапеция используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требов…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л прямая Neo 2 используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидр…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л прямая Neo 2 используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим тр…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л90 прямая с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба,…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л90 прямая с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническ…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л90 скоба используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидростат…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Дикрон Л90 скоба используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требова…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Л волна групповая с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба,…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Л волна групповая с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническ…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Л90 прямая используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидростатическо…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Л90 прямая используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Л90 скоба с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, г…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя Л90 скоба с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя М1 Neo используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидростатическое ис…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя М1 Neo используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нор…
Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления. Сварной шов конструкции полотенцесушителя вы…
Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей …
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Возможно ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ подключение Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный конт…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности …
В основе изготовления водяного полотенцесушителя с боковым подключением Дикрон Л90 скоба с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметр…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя с боковым подключением Дикрон Л90 скоба с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя с боковым подключением Л дуга групповая используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геоме…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя с боковым подключением Л дуга групповая используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарн…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя с боковым подключением Л трапеция с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: ге…
В основе изготовления водяного полотенцесушителя с боковым подключением Л трапеция с полкой используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санит…
Водяной полотенцесушитель Сунержа High-Tech L с 500х650 обладает высокой антикоррозийной устойчивостью и крайней практичностью. П-образный дизайн выделяется четким прослеживанием геометрии. Данная модель с легкостью впишется в любую ванную-комнату независимо от дизайнерской задумки и стиля оформления. Традиционный блеск металла достигается путем долгой полировки, стойкой к последующим воздействиям…
Водяной полотенцесушитель Сунержа High-Tech L с 500х650 обладает высокой антикоррозийной устойчивостью и крайней практичностью. П-образный дизайн выделяется четким прослеживанием геометрии. Данная мод…
Водяной полотенцесушитель Сунержа High-Tech М имеет оптимизированный дизайн, универсальные размеры (500х650) и практичную форму. За счет долгой полировки достигается зеркальность и блеск, теплоотдача металлических труб равна 251 Qвт, которые выполнены из пищевой нержавеющей стали. М-образный стиль хорошо сочетается с удобством его эксплуатации. На выбор покупателя остается выбор цветового решения….
Водяной полотенцесушитель Сунержа High-Tech М имеет оптимизированный дизайн, универсальные размеры (500х650) и практичную форму. За счет долгой полировки достигается зеркальность и блеск, теплоотдача …
Водяной полотенцесушитель Сунержа High-Tech «M» 600х600 обладает неповторимым строгим стилем, которые внесет в помещение нотки современности и уникальности. Подключение строго вертикальное с межосевым расстоянием равным 600 мм. Нержавеющая сталь AISI 304 (08X18h20) защищает устройство от коррозии, а также противостоит резкому изменению давления и гидравлическим ударам. Сварной шов труб с…
Водяной полотенцесушитель Сунержа High-Tech «M» 600х600 обладает неповторимым строгим стилем, которые внесет в помещение нотки современности и уникальности. Подключение строго вертикальное с…
Описание: Сунержа — лучшие полотенцесушители изготовленны и адаптированны для Российских условий. Используются только лучшие материалы. Нержавеющая сталь марки AISI 304, российский аналог марок 08Х18Н10 и 12Х18Н9 – низкоуглеродистая немагнитная сталь, содержащая 8% никеля и 18% хрома. Такой химический состав обеспечивает высокую устойчивость материала к агресивным внешним воздействиям…
Описание: Сунержа — лучшие полотенцесушители изготовленны и адаптированны для Российских условий. Используются только лучшие материалы. Нержавеющая сталь марки AISI 304, российский аналог марок…
Если использовать при производстве водяных полотенцесушителей обычную сталь, то велика вероятность, что через некоторое время внешний вид такого радиатора пострадает. Поэтому на подобные полотенцесушители обязательно наносят дополнительное покрытие, которое также подвержено воздействию негативных внешних факторов. Другое дело – если была использована нержавеющая сталь, например, как в модели…
Если использовать при производстве водяных полотенцесушителей обычную сталь, то велика вероятность, что через некоторое время внешний вид такого радиатора пострадает. Поэтому на подобные полотенцесуши…
Водяной полотенцесушитель Сунержа Галант 800×500 подходит как для небольших ванных комнат, так и для достаточно больших помещений. Изготовлен он из нержавеющей стали марки AISI 304 (08X18h20). Нержавейка — наиболее популярный материал, который чаще всего используется в производстве полотенцесушителей, так-так он не подвержен воздействию ржавчины и на внутренних стенах труб из нержавейки почти не о…
Водяной полотенцесушитель Сунержа Галант 800×500 подходит как для небольших ванных комнат, так и для достаточно больших помещений. Изготовлен он из нержавеющей стали марки AISI 304 (08X18h20). Нержаве…
Описание: Сунержа — лучшие полотенцесушители изготовленны и адаптированны для Российских условий. Используются только лучшие материалы. Нержавеющая сталь марки AISI 304, российский аналог марок 08Х18Н10 и 12Х18Н9 – низкоуглеродистая немагнитная сталь, содержащая 8% никеля и 18% хрома. Такой химический состав обеспечивает высокую устойчивость материала к агресивным внешним воздействиям…
Описание: Сунержа — лучшие полотенцесушители изготовленны и адаптированны для Российских условий. Используются только лучшие материалы. Нержавеющая сталь марки AISI 304, российский аналог марок…
Производитель Navin Страна производитель Россия Тип полотенцесушителя Водяной Материал полотенцесушителя Медь Форма полотенцесушителя Лесенка Мощность 336.0 (Вт) Рабочая температура 105.0 (град.) Рабочее давление 10.0 (бар) Испытательное давление 25….
Производитель Navin Страна производитель Россия Тип полотенцесушителя Водяной Материал полотенцесушителя Медь Форма по…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, рез…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасност…
Габариты, мм.: 600х600(205) (640х610х170) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: объёмная лесенка Вид перемычки: выпуклая — элипсообразная Объем помещения, куб.м.: 8,6 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 3,45 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 345 обогрева ванных и душевых. Полотенцесушитель монтируется к существующей системе отопления или горячего в…
Габариты, мм.: 600х600(205) (640х610х170) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: объёмная лесенка Вид перемычки: выпуклая — элипсообразная Объем помещения, куб.м.: 8,6 Расчетная площадь…
Габариты, мм.: 600х500 (620х560х120) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: выпуклая – волнообразная Объем помещения, куб.м.: 6,8 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 2,7 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 270 Водяной полотенцесушитель Energy Breeze 600х500. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ван…
Габариты, мм.: 600х500 (620х560х120) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: выпуклая – волнообразная Объем помещения, куб.м.: 6,8 Расчетна…
Габариты, мм.: 800х500 (860х570х120) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: выпуклая – волнообразная Объем помещения, куб.м.: 12,8 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 5,1 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 510 Водяной полотенцесушитель Energy Breeze Prestige 800х500. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванн…
Габариты, мм.: 800х500 (860х570х120) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: выпуклая – волнообразная Объем помещения, куб.м.: 12,8 Расчетная площадь ванной …
Габариты, мм.: 600х300 (620х360х120) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: выпуклая Объем помещения, куб.м.: 4,8 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 1,9 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 190 Водяной полотенцесушитель Energy Classic 600×300. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Полотенцесушитель…
Габариты, мм.: 600х300 (620х360х120) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: выпуклая Объем помещения, куб.м.: 4,8 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт…
Габариты, мм.: 600х500х250 (620х560х250) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка + полка Вид перемычки: выпуклая, полочка — прямая Объем помещения, куб.м.: 8,4 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 3,35 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 335 Водяной полотенцесушитель Energy Classic Modus 600×500. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрев…
Габариты, мм.: 600х500х250 (620х560х250) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка + полка Вид перемычки: выпуклая, полочка — прямая Объем помещения, куб.м.: 8,4 Расчетная площадь …
Габариты, мм.: 600х500х80 : (640x520x120) Материал: нержавеющая сталь Вид: змеевик комбинированный Объем помещения, куб.м: 7,15 Вид перемычки: выпуклая в виде змеевика + полки Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100 Вт/кв.м: 2,9 Теплоотдача (при t носителя +90°С), Вт: 286 Цвет: блестящий хром Водяной полотенцесушитель Energy Mix 600х500. Предназначен для сушки тк…
Габариты, мм.: 600х500х80 : (640x520x120) Материал: нержавеющая сталь Вид: змеевик комбинированный Объем помещения, куб.м: 7,15 Вид перемычки: выпуклая в виде змеевика + полки Расчетная п…
Габариты, мм.: 600х300 (660х370х110) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: выпуклая Объем помещения, куб.м.: 5,3 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 2,1 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 210 Водяной полотенцесушитель Energy Prestige 600х300. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Полотенцесушител…
Габариты, мм.: 600х300 (660х370х110) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка Вид перемычки: выпуклая Объем помещения, куб.м.: 5,3 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт…
Габариты, мм.: 800х400х280 (860х470х280) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка + полка Вид перемычки: выпуклая, полочка — прямая Объем помещения, куб.м.: 11,97 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 4,8 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 479 Водяной полотенцесушитель Energy Prestige Modus 800х400. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогр…
Габариты, мм.: 800х400х280 (860х470х280) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: лесенка + полка Вид перемычки: выпуклая, полочка — прямая Объем помещения, куб.м.: 11,97 Расчетная площад…
Габариты, мм: 800х600 (825х600х120) Вид перемычки: прямые Цвет: сталь, зеркально полированная Объем помещения, куб.м: 14,9 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 5,95 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 595 Водяной полотенцесушитель Energy Rose 800×600. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Полотенцесушитель монтируется к сущес…
Габариты, мм: 800х600 (825х600х120) Вид перемычки: прямые Цвет: сталь, зеркально полированная Объем помещения, куб.м: 14,9 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 5,95 Тепл…
Габариты, мм: 500х500х80 (530х500х80) Цвет: сталь, зеркально полированная Объем помещения, куб.м: 3,8 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100 Вт/кв.м: 1,5 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 150 Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Полотенцесушитель монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Полотенцесушител…
Габариты, мм: 500х500х80 (530х500х80) Цвет: сталь, зеркально полированная Объем помещения, куб.м: 3,8 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100 Вт/кв.м: 1,5 Теплоотдача (при t носителя…
Габариты, мм.: 600х500х130 (620х560х130) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: объёмная лесенка Вид перемычки: выпуклая в виде змеевика Объем помещения, куб.м.: 7 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: 2,8 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 280 Водяной полотенцесушитель Energy Sonata 600х500. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и …
Габариты, мм.: 600х500х130 (620х560х130) Цвет: сталь, зеркально полированная Тип: объёмная лесенка Вид перемычки: выпуклая в виде змеевика Объем помещения, куб.м.: 7 Расчетная площадь ван…
Габариты, мм: 500х500х80 (540х520х80) Цвет: сталь, зеркально полированная Вид перемычки: плоская в виде змеевика + полки Объем помещения, куб.м: 6,5 Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м, кв.м: 2,6 Теплоотдача (при t носителя +90гр.С), Вт: 260 Водяной полотенцесушитель Energy Vega 500х500. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Полоте…
Габариты, мм: 500х500х80 (540х520х80) Цвет: сталь, зеркально полированная Вид перемычки: плоская в виде змеевика + полки Объем помещения, куб.м: 6,5 Расчетная площадь ванной комнаты при нор…
Межосевое расстояние(вертикальное, диагональное подключение), мм 320 Внешние габариты,(Высота х ширина х глубина),мм 350х670х60-75 Внешние габариты с переходными углами,(Высота х ширина х глубина),мм 350х740х60-75 Теплоотдача Qвт 185 Площадь ванной комнаты, на которую рассчитано изделие при норме 100Вт/м2 1,85 Объем помещения на который рассчитано изделие, м3 4,6 …
Межосевое расстояние(вертикальное, диагональное подключение), мм 320 Внешние габариты,(Высота х ширина х глубина),мм 350х670х60-75 Внешние габариты с переходными углами,(Высота х ширина х глуби…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 402 выполнен в форме классического «змеевика», имеет межосевое расстояние 46,5 см. Выпускается в цветах: бронза, хром. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полотенцесушитель, запорная арматура Тип: Водяной Материал: Сан…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 402 выполнен в форме классического «змеевика», имеет межосевое расстояние 46,5 см. Выпускается в цветах: бронза, хром. Превосходное качество и продуманный…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 405 выполнен в форме классического «змеевика», имеет межосевое расстояние 64 см, доступен поворот на 180 градусов. Выпускается в цветах: бронза, золото, матовый хром, хром, белый. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полоте…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 405 выполнен в форме классического «змеевика», имеет межосевое расстояние 64 см, доступен поворот на 180 градусов. Выпускается в цветах: бронза, золото, м…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 442/6м с шестью перекладинами выпускается в цветах: хром, бронза. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полотенцесушитель, запорная арматура Тип: Водяной Материал: Сантехническая латунь Цвет: Хром Размеры Длина: 530 м…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 442/6м с шестью перекладинами выпускается в цветах: хром, бронза. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых ск…
Margaroli 464/8м с горизонтальными перегородками удобен для просушки и не займет много места. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полотенцесушитель, запорная арматура Тип: Водяной Материал: Сантехническая латунь Цвет: Хром Размеры Длина: 530 мм Высо…
Margaroli 464/8м с горизонтальными перегородками удобен для просушки и не займет много места. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезн…
Высокий водяной полотенцесушитель Margaroli 482/500 с 4 горизонтальными трубками особенно удобен для просушки вещей. Имеет межосевое расстояние 47,5 см. Огромный ассортимент продукции Margaroli сможет удовлетворить запросы даже наиболее взыскательных покупателей. Гарантия: Официальная Тип: Водяной Материал: Сантехническая латунь Цвет: Хром Размеры Длина: 540 мм Высота: 805…
Высокий водяной полотенцесушитель Margaroli 482/500 с 4 горизонтальными трубками особенно удобен для просушки вещей. Имеет межосевое расстояние 47,5 см. Огромный ассортимент продукции Margaroli сможет…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 492/500 со встроенной полочкой выполняет сразу несколько функций. Имеет межосевое расстояние 47.5 см. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полотенцесушитель с встроенной полочкой, запорная арматура Тип: Водяной Материал: Сантехни…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 492/500 со встроенной полочкой выполняет сразу несколько функций. Имеет межосевое расстояние 47.5 см. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции …
Прямоугольный водяной полотенцесушитель Margaroli 710 с квадратными горизонтальными перекладинами имеет межосевое расстояние 47 см. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полотенцесушитель, запорная арматура Тип: Водяной Материал: Сантехническая латунь Цвет: Хром …
Прямоугольный водяной полотенцесушитель Margaroli 710 с квадратными горизонтальными перекладинами имеет межосевое расстояние 47 см. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margar…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 764 имеет 8 перекладин, подключается к системе отопления, межосевое расстояние — 47 см, выдерживает давление до 15 атм. Превосходное качество и продуманный стильный дизайн продукции Margaroli удовлетворит даже самых скрупулезных покупателей. Гарантия: Официальная Состав: Водяной полотенцесушитель, запорная арматура Тип: Водяной Материал: Сантехническ…
Водяной полотенцесушитель Margaroli 764 имеет 8 перекладин, подключается к системе отопления, межосевое расстояние — 47 см, выдерживает давление до 15 атм. Превосходное качество и продуманный стильный…
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+5 Подключение полотенцесушителя (дюйм) 3/4″ накидная гайка Материал полотенцесушителя Нержавеющая сталь AISI-304 Ширина полотенцесушителя (м.) 360 Глубина полотенцесушителя …
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+5 Подключение полотенцесуши…
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+5 Подключение полотенцесушителя (дюйм) 3/4″ накидная гайка Материал полотенцесушителя Нержавеющая сталь AISI-304 Ширина полотенцесушителя (м.) 460 Глубина полотенцесушителя …
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+5 Подключение полотенцесуши…
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Цвет (покрытие) Хром Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+5 Подключение полотенцесушителя (дюйм) 3/4″ накидная гайка Материал полотенцесушителя Нержавеющая сталь AISI-304 Ширина полотенцесушителя (м.) 560 …
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Цвет (покрытие) Хром Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+5 …
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+4+5 Подключение полотенцесушителя (дюйм) 3/4″ накидная гайка Материал полотенцесушителя Нержавеющая сталь AISI-304 Ширина полотенцесушителя (м.) 460 Глубина полотенцесушител…
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+4+5 Подключение полотенцесу…
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+4+5 Подключение полотенцесушителя (дюйм) 3/4″ накидная гайка Материал полотенцесушителя Нержавеющая сталь AISI-304 Ширина полотенцесушителя (м.) 560 Глубина полотенцесушител…
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+4+5 Подключение полотенцесу…
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Цвет (покрытие) Состаренная бронза Расположение перекладин (сверху-вниз) 5+4+5 Подключение полотенцесушителя (дюйм) 3/4″ накидная гайка Материал полотенцесушителя Нержавеющая сталь AISI-304 Ширина полотенцесушител…
Характеристики: Производитель Сунержа Коллекция Богема Цвет (покрытие) Состаренная бронза Расположение перекладин (сверху-…
Современный ритм жизни отражен в полотенцесушителях серии «Богема с полкой». Они найдут своё место в ванных комнатах целеустремленных и успешных людей. Прямые перемычки создают строгую форму. Полка расширяет функциональные возможности и удобство использования. Полотенцесушитель станет неотъемлемой частью hi-tech дизайна. Межосевое расстояние(вертикальное, диагональное подклю…
Современный ритм жизни отражен в полотенцесушителях серии «Богема с полкой». Они найдут своё место в ванных комнатах целеустремленных и успешных людей. Прямые перемычки создают строгую фор…
Водяной полотенцесушитель нержавеющей стали Богема-22П Диаметр подключения ГОСТ: 3/4 дюйма Диаметр подключения (дополнительный заказ): 1/2 дюйма /один дюйм Тип подключения: Универсал (Universal connection*) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: 20 мм Бесшовная труба из нержавеющий стали Гарантия качества: 5 лет Технология кач…
Водяной полотенцесушитель нержавеющей стали Богема-22П Диаметр подключения ГОСТ: 3/4 дюйма Диаметр подключения (дополнительный заказ): 1/2 дюйма /один дюйм Тип подключения:&nb…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Богема-23 В основе изготовления водяного полотенцесушителя Богема используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертификаты соответствия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Товар соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данному изделию. Данное изделие проходит тщательный контроль ка…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Богема-23 В основе изготовления водяного полотенцесушителя Богема используется качественная нержавеющая труба AISI 304, Товар имеет сертифик…
ОБЩИЕ Модель: Бонд П14 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; перемычка овальной формы 40х18, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 1200 Ширина С (мм): 500 …
ОБЩИЕ Модель: Бонд П14 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; пер…
ОБЩИЕ Модель: Бонд П7 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; перемычка овальной формы 40х18, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 800 Ширина С (мм): 500 …
ОБЩИЕ Модель: Бонд П7 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; пере…
ОБЩИЕ Модель: Бонд П7 Материал: сталь нержавеющая AISI304 с пескоструйной обработкой Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; перемычка овальной формы 40х18, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 800 …
ОБЩИЕ Модель: Бонд П7 Материал: сталь нержавеющая AISI304 с пескоструйной обработкой Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Вираж-21. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления. Сварн…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Вираж-21. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснаб…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Вираж-21П. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: 20 мм Диаметр подключения ГОСТ: 3/4 дюйма Диаметр подключения (дополнительный заказ): 1/2 дюйма /один дюйм Тип подключения: Универсал (Universal connection*) Технология качества…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Вираж-21П. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: …
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, рез…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и …
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, рез…
Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и …
Модель «Аврора» полотенцесушителя «Терминус» обладает высокой теплоотдачей. Эстетика дизайн-радиатора безупречна. В основе конструкции лесенка, но лесенка элегантная, весьма необычная – перекладины сгруппированы по 4 штуки, между группами оставлено пространство. Очень удобно для размещения разных по объему и размеру полотенец. Для полотенцесушителей Terminus ис…
Модель «Аврора» полотенцесушителя «Терминус» обладает высокой теплоотдачей. Эстетика дизайн-радиатора безупречна. В основе конструкции лесенка, но лесенка элегантная, весьм…
Длина60 см Глубина10 см Высота154 см Гарантия2 года При заказе полотенцесушителя, окрашенного в цвет RAL, необходимо согласовать цвет с менеджером в соответствии с таблицей цветов категории 1 или 2. Стандартное исполнение водяных моделей Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016 Подключение 4 x ½» к подающей и обратной магистрали расположено по це…
Длина60 см Глубина10 см Высота154 см Гарантия2 года При заказе полотенцесушителя, окрашенного в цвет RAL, необходимо согласовать цвет с менеджером в соответствии с таблицей цвето…
60 см Высота115 см Гарантия2 года При заказе полотенцесушителя, окрашенного в цвет RAL, необходимо согласовать цвет с менеджером в соответствии с таблицей цветов категории 1 или 2. Стандартное исполнение водяных моделей Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016 Подключение к подающей/обратной магистралям 2 x ½» (внутренняя резьба) по ц…
60 см Высота115 см Гарантия2 года При заказе полотенцесушителя, окрашенного в цвет RAL, необходимо согласовать цвет с менеджером в соответствии с таблицей цветов категории …
Описание: Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по с…
Описание: Вся продукция — сертифицирована. Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенически…
Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидростатическое испытание (25 атмо…
Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соотве…
Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидростатическое испытание (25 атмо…
Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соотве…
Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидростатическое испытание (25 атмо…
Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соотве…
Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества по следующим параметрам: геометрия, резьба, гидростатическое испытание (25 атмо…
Для изготовления полотенцесушителей используется нержавеющая труба известных европейских производителей, имеющая гигиенический сертификат и гарантию безопасности и долговечности. Вся продукция соотве…
Он прост, но выразителен. Он без пафоса, но элегантен. Стильный, с мягким блеском и плавными линиями – он одновременно эстетичен и функционален. Он знает суть. Теплоотдача Qвт 190 Площадь ванной комнаты, на которую рассчитано изделие при норме 100Вт/м2 1,9 Объем помещения на который рассчитано изделие, м3 4,8 Полотенцесушитель бытовой предназначен для отопления ванных, ду…
Он прост, но выразителен. Он без пафоса, но элегантен. Стильный, с мягким блеском и плавными линиями – он одновременно эстетичен и функционален. Он знает суть. Теплоотдача Qвт 190 …
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-21S Возможно левое и правое подключение:320 мм,400 мм,500 мм,600 мм,а также НЕСТАНДАРТНЫЕ размеры. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-21S Возможно левое и правое подключение:320 мм,400 мм,500 мм,600 мм,а также НЕСТАНДАРТНЫЕ размеры. Предназначе…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-21 Возможно ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ подключение Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрес…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-21 Возможно ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ подключение Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей сис…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-21П. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления. Сварной …
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-21П. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжен…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-23 Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления. Сварной шов констр…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-23 Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изг…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-23П. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления. Сварной …
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-23П. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжен…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-25 Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления. Сварной шов констр…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-25 Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изг…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-25П. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления. Сварной …
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-25П. Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжен…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-27 Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин:20 мм Диаметр подключения ГОСТ: 3/4 дюйма Диаметр подключения (дополнительный заказ): 1/2 дюйма /один дюйм Тип подключения: Универсал (Universal connection*) Технология качества: Ультразвуково…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Галант-27 Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин:20 мм Диаметр подк…
ОБЩИЕ Модель: Гермес П12 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: □ 35х35, толщина 2мм; перемычка Ø20, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 700 Ширина С (мм): 500 Количе…
ОБЩИЕ Модель: Гермес П12 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: □ 35х35, толщина 2мм; перемычк…
ОБЩИЕ Модель: Гермес П18 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; перемычка Ø20, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 1200 Ширина С (мм): 500 …
ОБЩИЕ Модель: Гермес П18 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; п…
ОБЩИЕ Модель: Гранд с полкой П11 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; перемычка овальной формы 32 х 18, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 900 Ширина С (мм):…
ОБЩИЕ Модель: Гранд с полкой П11 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщин…
ОБЩИЕ Модель: Гранд П11 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; перемычка овальной формы 32 х 18, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 900 Ширина С (мм): 500 …
ОБЩИЕ Модель: Гранд П11 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; пе…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Грация-21 Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего водоснабжения. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08и18Н10) — износостойкого и не подверженного коррозии материала, легко выдерживающего агрессивную среду систем отопления….
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Грация-21 Предназначен для сушки тканевых изделий и обогрева ванных и душевых. Монтируется к существующей системе отопления или горячего во…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Грация-22. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: 20 мм Диаметр подключения: 3/4 дюйма гайка-американка или 1/2 дюйма штуцер Диаметр подключения (дополнительный заказ): один дюйм Тип подключения: Универсал (Universal connection*) Те…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Грация-22. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: 20 мм…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Грация-23. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: 20 мм Диаметр подключения: 3/4 дюйма гайка-американка или 1/2 дюйма штуцер Диаметр подключения (дополнительный заказ): один дюйм Тип подключения: Универсал (Universal connection*)…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Грация-23. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: …
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Грация-24. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: 20 мм Диаметр подключения: 3/4 дюйма гайка-американка или 1/2 дюйма штуцер Диаметр подключения (дополнительный заказ): один дюйм Тип подключения: Универсал (Universal connection*)…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Грация-24. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр основных стоек: 32 мм Диаметр поперечных перекладин: …
Водяной полотенцесушитель Гусли-1. Материал изделия: Нержавеющая сталь SАNHА «Германия» (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм (ДУ-25) Диаметр внутренней трубы: 20 мм (ДУ-15) Диаметр выхода: 1 дюйм (ДУ-25) / внешняя резьба Переходники (дополнительный заказ): 1/2 дюйма /1 дюйм / ¾ дюйма Гарантия качества: 5 (пять) лет Тип подключен…
Водяной полотенцесушитель Гусли-1. Материал изделия: Нержавеющая сталь SАNHА «Германия» (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм (ДУ-25) Диаметр внутренней трубы: 2…
ОБЩИЕ Модель: Евромикс П8 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм; перемычка Ø20, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 800 Ширина С (мм): 530 …
ОБЩИЕ Модель: Евромикс П8 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2м…
ОБЩИЕ Модель: ККватро классик П10 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм; перемычка □ 30х10, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 800 Ширина С (мм): 500 …
ОБЩИЕ Модель: ККватро классик П10 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, то…
ОБЩИЕ Модель: Кватро П9 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм; перемычка □ 30х10, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 800 Ширина С (мм): 530 …
ОБЩИЕ Модель: Кватро П9 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм;…
ОБЩИЕ Модель: Кватро П9 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм; перемычка □ 30х10, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 400 Высота В (мм): 700 Ширина С (мм): 430 …
ОБЩИЕ Модель: Кватро П9 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм;…
ОБЩИЕ Модель: Ларис 900 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм; перемычка Ø20, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 900 Ширина С (мм): 500 …
ОБЩИЕ Модель: Ларис 900 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм;…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Мода,бесшовная толстостенная труба 2.3 мм,производство Германия. Материал изделия: Sanha made Germany (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм (ДУ-25) Диаметр внутренней трубы: 20 мм (ДУ-15) Диаметр выхода: 1 дюйм (ДУ-25) / внешняя резьба Переходники (дополнительный заказ): 1/2 дюйма /1 дюйм / ¾ дюйма Гарант…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Мода,бесшовная толстостенная труба 2.3 мм,производство Германия. Материал изделия: Sanha made Germany (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм&n…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Мода Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм (ДУ-25) Диаметр внутренней трубы: 20 мм (ДУ-15) Диаметр выхода: 1 дюйм (ДУ-25) / внешняя резьба Переходники (дополнительный заказ): 1/2 дюйма /1 дюйм / ¾ дюйма Гарантия качества: 5 (пять) лет Тип подключени…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали Мода Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм (ДУ-25) Диаметр внутренней трубы: 20 мм&n…
ОБЩИЕ Модель: Ника П10 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; перемычка 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 1200 Ширина С (мм): 500 Количество перемычек…
ОБЩИЕ Модель: Ника П10 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка □ 35х35, толщина 2мм; пер…
Комплектация: — изделие — 1шт. — крепление к стене — 1 шт. — технический паспорт — 1 шт. Материал: нержавеющая сталь. Страна-производитель: Россия. Крепления и соединения для полотенцесушитель приобретается отдельно. …
Комплектация: — изделие — 1шт. — крепление к стене — 1 шт. — технический паспорт — 1 шт. Материал: нержавеющая сталь. Страна-производитель: Россия. Крепления и соединения для полотенцесушитель п…
Комплектация: — изделие — 1шт. — крепление к стене — 1 шт. — технический паспорт — 1 шт. Материал: нержавеющая сталь. Страна-производитель: Россия. Крепления и соединения для полотенцесушитель приобретается отдельно. …
Комплектация: — изделие — 1шт. — крепление к стене — 1 шт. — технический паспорт — 1 шт. Материал: нержавеющая сталь. Страна-производитель: Россия. Крепления и соединения для полотенцесушитель п…
Комплектация: — изделие — 1шт. — крепление к стене — 1 шт. — технический паспорт — 1 шт. Материал: нержавеющая сталь. Страна-производитель: Россия. Соединения для полотенцесушителя приобретаютя отдельно. …
Комплектация: — изделие — 1шт. — крепление к стене — 1 шт. — технический паспорт — 1 шт. Материал: нержавеющая сталь. Страна-производитель: Россия. Соединения для полотенцесушителя приобретаютя …
Полотенцесушитель из нержавеющей стали «Прост» с полочками.,п-обраной формы Изделие из нержавеющей стали «AISI 304». Гарантия качества — 5 лет. Боковое подключение. Диаметр выхода= 1 дюйм. При дополнительном заказе переходников возможно прямое и угловое подключение к стояку с внешним выходом ду-15 (полдюйма), ду-20 (три четверти дюйма), ду-25 (один дюйм), ду-32 (дю…
Полотенцесушитель из нержавеющей стали «Прост» с полочками.,п-обраной формы Изделие из нержавеющей стали «AISI 304». Гарантия качества — 5 лет. Боковое подключение. Ди…
ОБЩИЕ Модель: Стандарт П9 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм; перемычка Ø20, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 500 Высота В (мм): 900 Ширина С (мм): 530 …
ОБЩИЕ Модель: Стандарт П9 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2м…
ОБЩИЕ Модель: Форум Кватро П16 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщина 2мм; перемычка □ 30х10, толщина 1,5 мм РАЗМЕРЫ Расстояние между центрами стоек А (мм): 400 Высота В (мм): 1200 Ширина С (мм): 400 …
ОБЩИЕ Модель: Форум Кватро П16 Материал: сталь нержавеющая AISI304 Резьба 1/2 внутренняя Диаметры и толщина: стойка Ø30, толщи…
55, Полотенцесушитель Фурор, 5135435, 9100 р., Фурор, Сунержа, Водяные полотенцесушители…
55, Полотенцесушитель Фурор, 5135435, 9100 р., Фурор, Сунержа, Водяные полотенцесушители…
Вертикальное расстояние , мм 600 Нижнее расстояние, мм 200 Высота х, ширина х, глубина,мм 630×870х170 Теплоотдача Qвт 395 …
Вертикальное расстояние , мм 600 Нижнее расстояние, мм 200 Высота х, ширина х, глубина,мм 630×870х170 Теплоотдача Qвт 395 …
Межосевое расстояние(вертикальное, диагональное подключение), мм 760 Межосевое расстояние(нижнее подключение), мм 200 Внешние габариты,(Высота х ширина х глубина),мм 820×700х120 Теплоотдача Qвт 505 Площадь ванной комнаты, на которую рассчитано изделие при норме 100Вт/м2 5,05 Объем помещения на который рассчитано изделие, м3 12,6 …
Межосевое расстояние(вертикальное, диагональное подключение), мм 760 Межосевое расстояние(нижнее подключение), мм 200 Внешние габариты,(Высота х ширина х глубина),мм 820×700х120 Теплоотдача Q…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Экстра-1. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм Диаметр внутренней трубы: 20 мм Диаметр подключения ГОСТ:1 дъюйм, внешняя резьба Диаметр подключения (дополнительный заказ): 1/2 дюйма Гарантия качества: 5 лет (Ремонт или обмен по паспорту) Тип подключения: Б…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Экстра-1. Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм Диаметр внутренней трубы: 20 мм Диам…
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Экстра-2 Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм Диаметр внутренней трубы: 20 мм Диаметр подключения ГОСТ: 1 дюйм,внешняя резьба Диаметр подключения (дополнительный заказ): 1/2 дюйма Гарантия качества: 5 лет Тип подключения: Боковое (Правое или Левое) …
Водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали Экстра-2 Материал изделия: Sanha made in Germany (AISI 304) Диаметр внешней трубы: 32 мм Диаметр внутренней трубы: 20 мм Диаме…
Модель изначально «обреченная» на успех. S-образные перемычки имеют определенный наклон, позволяющий располагать полотенца в разных плоскостях, обеспечивая тем самым более продуктивное просушивание. Плавность, сочетаемая с метанием линий. Страсть завуалированная грустью. Элегия, одним словом. Сочетание современной формы «лесенка», с привычными и полюбивши…
Модель изначально «обреченная» на успех. S-образные перемычки имеют определенный наклон, позволяющий располагать полотенца в разных плоскостях, обеспечивая тем самым более продуктивное про…
Вертикальное расстояние , мм 800 Нижнее расстояние, мм — Высота х, ширина х, глубина,мм 870×600х120 Теплоотдача Qвт 300 …
Вертикальное расстояние , мм 800 Нижнее расстояние, мм — Высота х, ширина х, глубина,мм 870×600х120 Теплоотдача Qвт 300 …
61, Полотенцесушитель Эстет, 81354321, 14300 р., Эстет, Сунержа, Водяные полотенцесушители…
61, Полотенцесушитель Эстет, 81354321, 14300 р., Эстет, Сунержа, Водяные полотенцесушители…
Вертикальное расстояние , мм — Нижнее расстояние, мм 500 Высота х, ширина х, глубина,мм 1010×800х200 Теплоотдача Qвт 435 …
Вертикальное расстояние , мм — Нижнее расстояние, мм 500 Высота х, ширина х, глубина,мм 1010×800х200 Теплоотдача Qвт 435 …
Длина60 см Глубина25 см Высота26 см Гарантия2 года При заказе полотенцесушителя, окрашенного в цвет RAL, необходимо согласовать цвет с менеджером в соответствии с таблицей цветов категории 1 или 2. Стандартное исполнение водяных моделей Окрашивание порошковой эмалью в соответствии с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016 Подключение: нижнее …
Длина60 см Глубина25 см Высота26 см Гарантия2 года При заказе полотенцесушителя, окрашенного в цвет RAL, необходимо согласовать цвет с менеджером в соответствии с таблицей цветов…
Длина83 см Глубина25 см Высота26 см Гарантия2 года При заказе полотенцесушителя, окрашенного в цвет RAL, необходимо согласовать цвет с менеджером в соответствии с таблицей цветов категории 1 или 2. Стандартное исполнение водяных моделей Окрашивание порошковой эмалью в соответствии с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016 Подключение: нижнее одностор…
Длина83 см Глубина25 см Высота26 см Гарантия2 года При заказе полотенцесушителя, окрашенного в цвет RAL, необходимо согласовать цвет с менеджером в соответствии с таблицей цветов категор…
Водяные полотенцесушители для ванной | Строительный портал

Водяной полотенцесушитель — полезная вещь и неотъемлемый атрибут каждой ванной комнаты. Как выбрать лучший полотенцесушитель водяной, а затем установить полотенцесушитель правильно разберем в данной статье.
Оглавление:
Принцип работы и достоинства водяного полотенцесушителя
Основные функции водяного полотенцесушителя
Разновидности полотенцесушителей
Советы по выбору водяного полотенцесушителя
Обзор производителей водяных полотенцесушителе
Установка водяного полотенцесушителя
Принцип работы и достоинства водяного полотенцесушителя
Полотенцесушитель водяной — механизм, состоящий из изогнутой трубы и жидкого теплоносителя, в качестве которого выступает вода или антифриз.
Подключают водяные полотенцесушители к двум системам: открытого или закрытого типа. При наличии системы водоснабжения открытого типа полотенцесушитель монтируют непосредственно к системе отопления. В открытую систему отопления поступает кислород и провоцирует образование ржавчины на внутренней поверхности полотенцесушителя. Модели полотенцесушителей, которые подвергаются коррозии нельзя подключать к открытой системе водоснабжения.
Закрытая система предполагает полную герметичность, поэтому для такой системы подойдет любой вид полотенцесушителя.
Преимущества установки полотенцесушителя для ванной водяного типа:
тепло и сухость в ванной комнате поддерживается длительное время;
не требуют подключения к сети, независимы от электроснабжения;
экономичны — не требуют оплаты за электроэнергию;
не нужно делать заземление при установке и покупать специальные влагостойкие розетки;
более безопасны, чем электрические: использование водяного полотенцесушителя исключает риск поражения электротоком.
Основные функции водяного полотенцесушителя
Основным назначением водяного полотенцесушителя является сушка полотенец в ванной комнате. Но с развитием и модернизацией данного устройства функции полотенцесушителей расширились. Современные полотенцесушители используют для сушки белья, халатов и тапочек. Полотенцесушитель с полкой водяной выполняет роль подставки для банных принадлежностей, но в то же время сушит полотенца. Водяные полотенцесушители, в зимнее время года выполняют роль обогревателя и поддерживают температуру в ванной комнате, тем самым не допуская образования плесени и грибка. Декоративная функция полотенцесушителей позволяет выбрать цвет, дизайн и форму полотенцесушителя, который идеально подойдет для ванной. Некоторые полотенцесушители имеют вставки из камня или стекла, которые украшают интерьер. Водяные полотенцесушители устанавливают не только в ванной комнате, но и на кухне, как предмет дополнительной сушки полотенец и других вещей.
Разновидности полотенцесушителей
Полотенцесушители разделяют на три вида:
электрические,
водяные,
комбинированные.
Электрические полотенцесушители работают от нагревательного элемента, в качестве которого выступает тен или электропровод.
Основой для работы водяного полотенцесушителя является горячая вода, которая поступает в устройство через отопительную систему или систему горячего водоснабжения.
Комбинированные полотенцесушители являются самыми дорогими, так как соединяют в себе все преимущества электрических и водяных полотенцесушителей. В зимнее время года, когда работает отопление полотенцесушитель работает как водяной, а летом — как электрический.
По типу подключения водяные полотенцесушители разделяют на:
нижние,
боковые.
Нижнее подключение полотенцесушителя более распространенный вариант. Боковой водяной полотенцесушитель удобен тем, что вся проводка коммуникаций легко скрывается и не портит внешний вид ванной комнаты.
По форме выделяют полотенцесушители:
стандартные: М, П или МП-образной формы;
полотенцесушители лестницеобразного типа;
полотенцесушители с полочками;
кольцеобразные полотенцесушители;
зигзагообразные водяные полотенцесушители;
индивидуальные полотенцесушители, которые некоторые фирмы изготавливают под заказ.
По материалу, из которого изготовлен водяной полотенцесушитель выделяют:
1. Полотенцесушители из нержавеющей стали — один из самых долговечных вариантов полотенцесушителя. Такие модели устойчивы к образованию коррозии, имеют высокий уровень прочности, способны прослужить более 20 лет.
2. Водяные полотенцесушители из черной или оцинкованной стали — характеризуются высокими техническими и эксплуатационными свойствами. Такие полотенцесушители безопасны в использовании и легки в монтаже.
3. Дизайн радиаторы подразделяются на:
латунные,
алюминиевые,
медные,
полотенцесушители из черного металла,
нержавеющие полотенцесушители водяные,
двухконтурные полотенцесушители из черной стали.
Полотенцесушители из меди алюминия или латуни имеют более привлекательный вид и низкую стоимость, но срок эксплуатации такого полотенцесушителя не превышает шести лет.
Полотенцесушители водяные в ванной фото:
По дизайну полотенцесушители бывают разнообразными. От форм в виде ветвей деревьев, солнца и морских волн до подков, кактуса, гитары или элипсевидных фигур. В качестве дополнительных элементов выступают крючки, полки или кольца для размещения вещей. Полотенцесушители бывают хромированными, никелевыми или окрашенными эмалью или позолотой. Некоторые дизайнеры отделывают полотенцесушители натуральными камнями. Полотенцесушители водяные бронза — также применяют в оформлении интерьера. Смотрятся такие полотенцесушители изысканно и элегантно.
Советы по выбору водяного полотенцесушителя
1. Для открытой системы отопления подойдет полотенцесушитель из нержавеющей стали или из черных металлов.
2. Для закрытой системы возможно использование алюминиевых, латунных и медных полотенцесушителей.
3. Перед выбором водяного полотенцесушителя следует сопоставить прибор с мощностью и давлением воды в системе. Предварительно изучив технические характеристики устройства.
4. Измерьте приблизительное расстояние, которое рассчитано на установку полотенцесушителя для того, чтобы полотенцесушитель хорошо поместился в ванной.
5. Обратите внимание на гарантию от производителя. Средний строк гарантии на полотенцесушитель составляет 5 лет.
6. При установке полотенцесушителя в жилом доме не следует измерять давление в системе, так как оно не превышает 3 атмосфер.
7. При установке водяного полотенцесушителя в многоэтажном доме, обязательно узнайте максимальное давление и прибавьте несколько единиц, для компенсации гидроударов.
8. Для обеспечения равномерного прогрева устройства позаботьтесь о наличии запорных кранов на полотенцесушителе. Запорные краны также помогут спустить воду или отрегулировать прибор.
9. Полотенцесушители из нержавеющей стали — наилучший вариант для многоквартирного дома. При выборе такого полотенцесушителя обратите внимание на качество швов и попросите документальное подтверждение того, что это действительно качественная нержавеющая сталь, чтобы избежать подделки.
10. При наличии индивидуальной системы отопления хорошо подойдет полотенцесушитель из черных металлов.
11. При покупке полотенцесушителя уточните наличие крепежей или купите отдельные крепежные элементы.
Обзор производителей водяных полотенцесушителей
Полотенцесушитель для ванной водяной купить лучше в специализированном магазине, чтобы избежать подделки или низкокачественного товара. Полотенцесушитель для ванной водяной цена варьируется в пределах 20-60 $.
Рассмотрим популярные модели производителей водяных полотенцесушителей:
1. Водяной полотенцесушитель Сунержа (Россия)
Особенности:
подключение как к системе отопления, так и к системе водоснабжения;
максимальная температура полотенцесушителя составляет 105 °C;
функции: сушка вещей, обогреватель для ванной;
дополнительные элементы: уголок, отражатель, вентиль, терморегулятор;
функциональные элементы: крючки, полки, веерные вешалки и другие;
подключение: вертикальное, диагональное.
Компания Сунержа представляет 15 моделей полотенцесушителей:
полотенцесушитель серии Хай-теч выполнен в виде горизонтального радиатора;
серия Богема, Галант, Флюид — выполнены в форме лестничного полотенцесушителя;
полотенцесушитель Каскад имеет необычную форму застывшего водопада;
полотенцесушитель Фурор и Фурор Елочка выполнены в виде ветвей дерева;
серия Хорда — это отрезок вертикальной формы с крючками для полотенец;
серия Шарм, Эпатаж и Эллегия представляет полотенцесушители в виде зигзагообразных перемычек, расположенных лестницеобразно;
серия Эстет открывает новые функциональные возможности полотенцесушителей, полотенцесушители данной серии выполнены в форме радиатора, что позволяет использовать устройство в качестве конвектора или обогревателя.
2. Водяные полотенцесушители Energy (Россия)
Особенности:
высокое качество;
различные конструктивные решения;
подключение к ЦО или ГВС;
при покупке полотенцесушителя не нужно тратить деньги на дополнительную комплектацию, так как крепежи и элементы для подключения входят в стоимость прибора;
полотенцесушители производят из пищевой нержавеющей стали;
гарантия от производителя 5 лет.
Компания Energy выпустила 17 моделей полотенцесушителей:
лестницеобразные полотенцесушители представлены в серии Breeze, Breeze Prestige, Classic, Classic Modus, Elite, Ideal, Energy;
серия Соло представляет полотенцесушитель М-образной формы;
полотенцесушитель МП-образной формы представлен в серии Vega;
серия Соната — это комбинация обычной лестницы с зигзагообразной;
серия Rose — классические прямые перемычки;
неординарностью отличается полотенцесушитель серии Prima, выполненный в форме комбинированного змеевика;
полотенцесушитель Energy Modern отличается наличием прямых линий в виде комбинированного змеевика и высокой функциональностью;
Mix — серия, представляющая полотенцесушитель сложной формы с комбинацией змеевика и буквы П.
3. Полотенцесушитель водяной Margaroli (Италия)
Особенности:
надежность и долговечность подтверждены международными сертификатами качества;
разнообразие и большой ассортимент выпускаемой продукции полотенцесушителей;
удобство и функциональность в использовании полотенцесушителей;
легкий монтаж полотенцесушителей;
внутреннее заполнение: антифриз;
разнообразие цветов: золотой, хромированный, никелевый, белый, матовый никель, бронзовый;
подключение к системе отопления;
экономичность и оригинальность.
Компания Margaroli выпустила более двадцати моделей водяных полотенцесушителей. Рассмотрим основные и самые популярные модели:
полотенцесушители зигзагообразной формы;
двух- или трехступенчатые полотенцесушители;
лестничные полотенцесушители с дополнительными полками;
вертикальные стержневые полотенцесушители;
полотенцесушители с раздвижными лестницами.
4. Полотенцесушители водяные Двин (Россия)
Особенности:
материал полотенцесушителей: нержавеющая или углеродная сталь;
экономичность использования водяных полотенцесушителей;
антикоррозийные материалы гарантируют длительное использование полотенцесушителя;
разнообразие форм: от классических до современных новаторских;
дополнительное покрытие: хромом, латунью, эмалью или никелем;
высокая устойчивость к некачественному составу воды.
Основные модели водяных полотенцесушителей Двин:
Классика — стандартные П-образные или зигзагообразные полотенцесушители, бывают с полочкой или без, изготовлены из пищевой нержавеющей стали, способны выдержать давление в 8 атмосфер;
Фокстрот — полотенцесушители выполнены в сложных П или М-образных формах, толщина стенки полотенцесушителя составляет 2 мм;
Лесенка — полотенцесушители выполнены как в форме стандартной лестницы, так и выгнутой или Z-образной формы, строк эксплуатации данной модели превышает 10 лет;
Полотенцесушители из углеродной стали — изготавливают в виде буквы П или М, бывают с полочкой или без, толщина стенки составляет 3,5 мм, максимальная температура воды 110 °C.
Установка водяного полотенцесушителя
1. При замене полотенцесушителя, первым делом, следует произвести демонтаж старого полотенцесушителя. Для этого нужно отключить водоснабжение или отопление.
2. Установка нового полотенцесушителя предполагает подсоединение устройства с помощью полипропиленовой труби и сварочного аппарата.
3. Обязательно выдержите угол наклона трубы, чтобы избежать перебоев в работе полотенцесушителя.
4. Вода проходит через полотенцесушитель сверху вниз.
5. Если диаметр трубы не превышает 2,3 см расстояние между стеной и полотенцесушителем составляет 2,5 см, в противном случае — 5 см и более.
6. Полотенцесушитель крепится к стене при помощи поддерживающих кронштейнов.
7. Когда полотенцесушитель прикреплен к стене откройте кран и проверьте сухость соединений.

22 Идеи для подогревателя полотенец и вешалки
Водопроводный или электрический полотенцесушитель
Если у вас есть центральное отопление, вы можете выбрать водопроводный или электрический вариант. В частности, для полотенцесушителей самый простой способ заменить вешалку для полотенец — выбрать такую с такими же центрами трубок и размерами. Кроме того, отключение системы центрального отопления прекратит подачу воды к полотенцесушителю, поэтому вам не придется забывать включать ее.
Далее идет двухтопливный.Вы, безусловно, можете получить лучшее из обоих миров с двойным топливом. В основном это сантехнические полотенцесушители с установленным электрическим обогревателем. Отсюда и название «двойное топливо». Это означает, что вешалка для полотенец будет нагреваться, когда центральное отопление включено зимой. Кроме того, он предлагает вам возможность использовать нагревательный элемент самостоятельно, если центральное отопление выключено.
Кроме того, вы можете управлять электрическим компонентом с помощью переключателя и термостата, так что вы можете включать и выключать его, чтобы дать дополнительный нагрев, когда это необходимо.Наконец, найдите нагревательные элементы с таймером, чтобы вы могли настроить полотенцесушитель на работу, когда центральное отопление выключено. Помните, что, хотя выбор двойного топлива обеспечивает исключительную адаптивность, вам понадобится как водопровод, так и основной источник питания там, где вы собираетесь установить полотенцесушитель.
С другой стороны, электрические варианты — отличное решение в случае, если вы предпочитаете не расширять существующую систему водяного отопления или не напрягать движущиеся трубопроводы. В конце концов, электрические полотенцесушители работают с вашей текущей электросетью.Кроме того, они поставляются предварительно заполненными водой для защиты от известкового налета и коррозии. Как и водопроводный радиатор, они крепятся к стене, но устанавливать их должен профессионал.
Это пост с обзором изображений, созданный для демонстрации и продвижения других уважаемых подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить любое из изображений, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.
Как выбрать полотенцесушитель?
Сегодня полотенцесушитель — это не только нагревательный прибор, поддерживающий оптимальную температуру в ванной, но и важный элемент интерьера.
Полотенцесушители бывают двух видов: электрические и водяные.
Электрический полотенцесушитель очень удобен в использовании, так как его можно установить практически в любом помещении, от ванной до гардеробной. Оборудование монтируется на стену и работает от электросети. К его достоинствам можно отнести:
— высокий коэффициент теплоотдачи;
— нет риска утечки;
— удобство использования;
— коррозионная стойкость;
— степень нагрева регулируется термостатом.
При этом следует иметь в виду, что данный полотенцесушитель потребляет электроэнергию в зависимости от мощности нагревательного элемента и размера самого полотенцесушителя.
Водяной полотенцесушитель может быть установлен в закрытой системе отопления или подключен к системе горячего водоснабжения.
Если изделие устанавливается в закрытой системе отопления, это не имеет особых технических ограничений. Однако если полотенцесушитель подключается к системе горячего водоснабжения (что является наиболее распространенным методом), то требования к нему должны быть выше.Это связано с тем, что горячая вода сильно насыщена кислородом, который, как известно, является хорошим окислителем.
Во избежание появления сквозных отверстий / свищей / в стенках полотенцесушителя из-за электрохимической коррозии необходимо обеспечить надежное металлическое соединение труб стояка воды с металлическими оконечными устройствами (смеситель, полотенцесушитель) . Проще говоря, полотенцесушитель необходимо заземлить на стояке металлической трубы. Потенциал будет выровнен, и ток не будет иметь направления, из которого он течет или в него.
N.B. Во избежание недоразумений рекомендуем перед заказом полотенцесушителя проконсультироваться с сантехником. !
Просмотры сообщений: 398
Полотенцесушитель водяной или электрический, что лучше. Водное полотенце, что лучше. Нюансы функционирования электрических моделей
При создании гармоничного интерьера в ванной комнате уделяется внимание каждой детали.Чтобы внести посильный вклад в создание удобства, красоты и комфорта, помимо сантехнического оборудования, также предназначены менее значимые на первый взгляд атрибуты. И полотенцесушитель в этом списке — одна из основных позиций.
Как правильно выбрать полотенцесушитель, чтобы дополнить интерьер ванной стильным и функциональным аксессуаром, рассмотрим в статье.
Если они есть, но слишком малы, дверь можно разрезать так, чтобы между их нижним краем и полом образовался зазор.Щетка в ванной должна быть около 2 см; Итого i ±. Также выполняйте задания. Они оснащены полочкой, вешалками, зеркалом и даже элементами освещения. Ванная комната Высокая влажность, особенно после принятия ванны или душа, обуславливает установку обогревателей, адаптированных к этому типу условий.
На что обращать внимание при выборе
В ванных комнатах уже несколько десятков лет, несомненно, забивается плитка. Это самый распространенный способ отделки пола и стен — простота ухода, водонепроницаемость и долговечность.Однако у плитки есть свой дизайн и ограничения по цвету. Если мы хотим создать неповторимый интерьер и войти в него.
Практически любая ванная в типичном многоквартирном доме изначально оборудована водяным полотенцем. Этот зигзагообразный участок трубопровода подключается к системе горячего водоснабжения.
Основное назначение устройства — сушка полотенец, хотя оно очень удобно также для сушки одежды и обогрева небольшого пространства в ванной
Для домов с хорошей изоляцией предполагается, что потребность в тепле составляет 100 Вт. на квадратный метр площади.Растворы для снижения температуры воды, поступающей в пол. Этого можно добиться несколькими способами. Пол и обогреватель отдельно. Это решение следует использовать, когда у нас несколько напольных покрытий, то есть, помимо термальной ванны, будет использоваться пол.
Критерии выбора полотенцесушителя
Большой плоский стеклянный экран из черного стекла заставляет модель плотно прилегать к стене и элегантно вписывается в пространство, не мешая и не занимая дополнительного места.Черное стекло многое скрывает. Когда мы покупаем окна, таких вопросов очень много. И ответ один — с учетом наших потребностей и возможностей. Полотенцесушитель — керамическая плитка на полу и стенах ванной комнаты. Они не защищают их от влаги. Если не использовать водостойкий утеплитель.
Санузел — это помещение с повышенной влажностью, в котором долго сушат полотенца. На горячем приборе этот процесс протекает в несколько раз быстрее.
При централизованном водоснабжении, когда часть горячей трубы, можно эксплуатировать полотенцесушитель круглый год.Проблем с безопасностью работы устройства нет.
Электрический теплый пол: более теплая ванная
Следуйте инструкциям по установке и не забудьте подключить к сети авторизованного электрика. Сначала определите, сколько ковриков вам нужно. Для этого лучше всего сделать эскиз ванной комнаты, обозначив на ней элементы постоянной постройки, ведь они не укладываются друг на друга.
Вешалка, на кухне в виде барной стойки, а в ванной — ширма.К сожалению, обычно декоративные радиаторы довольно дороги, поэтому давайте уточним перед покупкой их цену. Кроме того, товары, произведенные иностранными компаниями, обычно указываются только в вашем заказе, поэтому вам следует ожидать более длительное время ожидания.
Риск разгерметизации монтажных стыков никто не исключает, но вероятность его мала. И последствия этой неприятной ситуации могут повлечь только дополнительные финансовые затраты на ремонт.
В холодное время года устройство, выступая своеобразным компенсирующим контуром, по которому горячая вода разводится на несколько квартир, обеспечивает заметный обогрев помещения.Тепло, которое он поддерживает в ванной, где зачастую нет отдельного радиатора отопления, никогда не бывает лишним.
Какие цвета выбрать для ванной?
Цветные сезонные умывальники, в которых представлены несколько ведущих брендов. Цвет также можно привнести через такие неочевидные вещи, как радиаторы. Цветной обогреватель станет оригинальным штрихом в ванной комнате. Самые модные цвета для ванной сейчас — все оттенки серого, естественного цвета.
Теплый санузел для одного и семьи
Сыграл в функциональность все оборудование.В семейных ванных комнатах давайте избегать радиаторов сложной формы — на наклонные или скрученные коллекторы будет сложно что-либо повесить, а в противном случае мы потеряем декоративный эффект устройства. Самый полезный.

Тепло, излучаемое водяной вешалкой для полотенец, предотвращает запотевание зеркала и предотвращает появление плесени, которая часто оседает на влажных поверхностях.
Но такая зависимость чревата тем, что в случае перекрытия горячей воды змеевик остывает, перестав выполнять возложенную на него функцию.В период между отопительными сезонами он служит только вешалкой для полотенец и украшением комнаты.
Отменить текущий колодец. Обогрев нового обогревателя для ванной — выберите подходящий по форме и цвету радиатор для ванной, замените старую модель на новую. Морская ванна. Времена, когда ванные комнаты были белыми, давно прошли. На рынке мы можем найти много интересных решений, которые оживят нашу ванную комнату. Один из них — выбрать яркий или сильный акцент с помощью цветных аксессуаров. Прекрасный пример — ванная в морских тонах.
Конденсационный котел и радиаторы
Радиаторы должны быть большими. В ванной столько тепла и гармонии. Красота также будет состоять из бежевых добавок. Нам понравится полная гармония и тонкость ванной комнаты. Романтическая ванная комната — определенно идеальное решение для чувствительных людей с теплым характером. Розовые огни, аксессуары для бассейна.
При подаче горячей воды конструкция начнет прогреваться, но достаточно медленно. И даже при организации автономного водоснабжения каждый раз при включении системы приходится ждать, пока сначала прогреется сама труба, а затем и ванная.
Более удобными в этом плане являются электрические модели, которые можно разместить на любой из стен ванной комнаты, за исключением пространства вокруг источников воды. Но найти свободное место для дополнительной катушки не всегда удается.
Устойчив к влаге, не имеет запаха и запаха. Быстро с полотенцем или обогревателем для ванной. В комнатах мы занимаемся отоплением трубами, а в ванной еще есть сантехнические трубы, а на кухне часто бывает газ. Скрытие видимых труб Есть несколько способов скрыть трубы в вашей квартире.Старый метод — покрасить их в цвет стен.
Квартира для студентов в центре Познани
Спальни и две ванные комнаты. В комнатах есть встроенные шкафы, спрятанные за занавесками, чтобы создать просторную кладовку, а также обеспечить акустический барьер между спальней и коридором. Нагреватели передают вырабатываемое ими тепло как за счет излучения, так и за счет конвекции. В первом решении он сначала поглощается всеми холодными поверхностями в помещении, то есть стенами, мебелью и другим оборудованием, а затем доставляется в окружающую среду.
Да и не многие готовы выделять дополнительные расходы на оплату электроэнергии, необходимой для работы устройства.

При организации автономного водоснабжения намного выгоднее установить двухконтурный водяной полотенцесушитель в ванной, оснащенной теплообменником
Это особенно актуально для кухонь, ванных комнат и туалетов. В конце концов, ни вода, ни канализация не проблема — нужно просто растянуть пандус.Сложнее, если расположение этих комнат изменится по отношению к нижнему этажу. Ванная была оформлена в простоте и минимализме. Прекратилось использование традиционной плитки. Их заменили металлические стены и глянцевые металлические полы. Потолок в ванной покрыт зеркалом, которое оптически увеличивает и делает комнату светлее.
Хорошая идея в маленькой ванной — поставить стиральную машину в двери. Его можно отделить стеной из водонепроницаемого гипсокартона, выполненной так же, как и остальная часть стены.Конечно, размер рулонов необходимо подогнать под размер стиральной машины.
В байпасных устройствах помимо постоянно протекающей горячей воды подогревается антифриз, предназначенный для равномерного распределения тепла на радиатор. Теплообменник может быть встроен в общую конструкцию или выполнен отдельно.
Двойной контур удобен тем, что позволяет регулировать температурный режим. Дополнительное покрытие внутренних стенок защищает функциональную конструкцию от резких перепадов давления и воздействия агрессивных сред.
Теплый интерьер — желтый цвет в вашей квартире
Устойчив к влаге. Быстрые полотенца и полотенца, и согрейте ванную, когда температура в комнате слишком низкая. Элементы управления радиатором можно расположить в правом нижнем углу. Присоединение к настенным кронштейнам, симметрично подвешенным с обеих сторон, приведет к солнечному климату в ванной комнате. Ванная комната не обязательно должна быть обычной. Если нам не нравятся яркие цвета, достаточно сделать песчаную тарелку, которая нежно, но крепко согреет комнату.Диспенсер для полотенец.

Есть также коммерчески доступные комбинированные модели, сочетающие в себе лучшие стороны водяных и электрических нагревательных приборов.
Благодаря удачному сочетанию качественных характеристик водяной и электрической моделей, комбинированные полотенцесушители способны бесперебойно работать даже при отсутствии горячей воды в системе. Единственный недостаток комбинированных моделей — их высокая цена.
Есть несколько вариантов отопления дома.Это затраты, которые вы несете, затраты на эксплуатацию и простоту обслуживания. Чтобы узнать, сколько энергии вам нужно использовать, вы должны хотя бы оценить, какие потери тепла есть в здании. Переносные электронагреватели.
Обогреватели чаще всего устанавливаются в наших домах
Их многократно перекрашивают в любой цвет. К сожалению, чугун относительно тяжелый, поэтому чем дольше радиатор должен висеть на прочной стене, тем дольше он будет стоять на стульях или специальных стойках. Радиаторы для ванной.В этих комнатах стандартные лестничные радиаторы.
Требования к трубам водяного полотенцесушителя
Выбирая водяное полотенце для ванной, ориентируйтесь в первую очередь на уровень давления в трубах. Согласно требованиям ГОСТа и действующих строительных норм давление в водозаборной арматуре должно быть не менее 6 атм.

Ванная комната на чердаке: устройство и советы по архитектуре
Именно тогда решение о расположении ванной комнаты на чердаке может быть принято еще на стадии проектирования.Тогда вы можете спокойно подготовиться к работе над организацией и внимательным размышлениям.
Функциональное разделение малогабаритной квартиры
Также были расширены переходы между комнатами. Мы построили стены в мебели и гостиной в ванной, — описывает объем работ Магдалена Ильмер из студии Boho. «Но для меня лучшей идеей было превратить кухню в гостиную».
Маленькая квартира во Вроцлаве
Это привело к максимальному увеличению отраженного света за счет использования ярких однородных поверхностей и зеркал большого формата.Зеркала дополнительно подчеркнули пространство прихожей и ванных комнат.
Обогреватели для теплого пола или смешанная установка
Или как дополнение к смешанной установке. Последний вариант отопления дома рекомендуется особенно в гостиной с очень большим остеклением. Затем радиаторы устанавливаются в каналы под окнами, и настил пола разбивается на остальную часть пола.
На практике давление воды в трубах колеблется от 2,5 до 7,5 атм. И зависит это в основном от места постройки, этажности в многоквартирном доме и качества самих коммуникаций.В частных домах давление в трубах редко превышает 2-3 атмосферы.
Поэтому полезно перед покупкой узнать показатели водопровода, прибавив к полученной стоимости в качестве страховки на несколько позиций от возможного гидроудара.
Ванна на чердаке — ванна в беспорядке
Предполагается, что она определяет потребность агрегата в тепле, и это значение умножается на площадь комнаты. Голубая и бежевая плитка, ассоциирующаяся с водой и пляжем, ракушки и морские звезды в зеркальном обрамлении и в полях — атмосфера в этой просторной мансарде для ванной комнаты не случайна.Ваш дом из Померании, где она также встречалась с мужчинами; Владельцам не приходилось иметь с ними дело.
Обогреватель для ванной комнаты — забавная форма
За счет использования профилей круглого и квадратного профиля мы получаем радиатор, который интересно дополняет геометрические формы аксессуаров для ванной комнаты. Они вдохновят этот радиатор. Элегантный и практичный, но он также влияет на формирование пространства комнаты — его расширение оптически улучшает ее пропорции. Обогреватель монтируется на стене перпендикулярно окну.Он был спрятан в каркас из гипсокартона, покрывавший всю стену, которая теперь выглядит как изображение.
«Мощность» полотенцесушителя в значительной степени зависит от площади протяжки трубы, используемой для его изготовления. Конструкция в виде лестницы хороша тем, что благодаря способности отдавать максимум тепла легко выдерживает гидравлический удар.

Небольшая квартира в стиле лет
Это зеленый, тихий район города. Состоит из комнаты с большой кухней и обеденной зоной, небольшой прихожей и ванной комнаты с душем.Зелень садится прямо на окна — дом окружает небольшой холм. Глядя на эту квартиру, казалось бы, время может быть. Предложение нашего специалиста — можно установить бойлер. Поэтому в основе создания новой, оптимальной системы интерьера лежит удобство и учет индивидуальных предпочтений будущих жильцов. Из-за технического состояния дома было непросто.
Одинокие живут в большом городе.
Белый с яркими и насыщенными цветами — это идея, чтобы оживить планировку.Старая система отопления тоже осталась, ведь радиаторы вписались в дизайн квартиры. Восстановлена штукатурка, которая на долгие годы исчезла из помещений. Архитектор, как и женщина, профессионально занимается делами профессионалов и компаний.
Идеальный вариант с максимальной теплоотдачей — хромированный контур в виде лестницы, состоящей из пары толстых трубок, между которыми проложены тонкие поперечины
Выбирая сушилку, обращайте внимание на диаметр труб.Возможно, потребуется приобрести специальный переходник для монтажа и подключения устройства. Уточните эти параметры у консультанта, и он поможет подобрать оптимальный вариант в соответствии с техническими особенностями продукции.
Как выбрать водяное полотенце?
Полотенцесушитель определяет уровень тепла и комфорта в ванной комнате. Поэтому устанавливать первое попавшееся устройство не стоит. Благо, разнообразие ассортимента позволяет выбрать модель, которая удачно сочетает в себе эксплуатационные параметры и эстетические качества.
Материал изготовления
Традиционные сушилки для белья из маленьких презентабельных чугунных трубок, покрытых толстым слоем масляной краски, давно вытеснили так называемые «дизайнерские радиаторы».
Основной цвет современных моделей «дизайнерских радиаторов» — серебристый металлик, хотя есть и белые водогрейные полотенцесушители.
Материал для изготовления таких устройств:
защищенная черная сталь;
нержавеющая сталь;
цветные металлы (алюминий, медь или латунь).
Сушилки из черной защищенной стали легко подвержены коррозии, поэтому изделия из этого материала больше закупают при обустройстве загородных домов, где предусмотрена автономная система отопления.
Хорошая теплопередача и цветные металлы. Но срок службы конструкций из цветных металлов ограничивается 5-10 годами.

Полотенцесушители из меди или латуни довольно привлекательны и являются достойным украшением интерьера ванной комнаты.
Если говорить о конструкциях из цветных металлов, то им, скорее всего, отдают предпочтение из-за интересного внешнего вида. Из-за осаждения и растворения примесей в процессе эксплуатации латунных изделий на изгибах и стенках конструкции даже после первых пяти лет эксплуатации будет наблюдаться износ материала.

Матовые материалы благородных оттенков гармонично смотрятся в ванных комнатах, оформленных как в классическом стиле, так и в стиле модерн или ар-деко
Самыми популярными, хотя и самыми дорогими являются полотенцесушители из нержавеющей стали.Как правило, для их производства используются бесшовные трубы без швов, имеющие толщину стенки 3 мм. Благодаря такому способу изготовления продукт приобретает высокую устойчивость к агрессивным воздействиям жесткой воды и перепадам давления.
Для придания внешнему виду нержавеющей стали изделия дополнительно полируются или хромируются.
По поводу цены: окрашенные модели более доступны по цене в то время, так как приобретение полированного устройства может «ударить по карману».
Форма и размер конструкции
Важным фактором является форма водяного полотенца для ванной.Современные ведущие производители предлагают такие конфигурации продукции:
Классические модели по форме напоминающие буквы «П» и «М», а также комбинированные варианты «ПМ»;
Предметы S-образной формы, похожие на изогнутую змею;
Модернизированные модели, оснащенные одной или двумя полками;
Декоративные варианты в виде лестниц, капель, петель и каскадов.
В продаже представлены широкие и узкие модели габаритного дизайна и компактные полотенцесушители, снабженные миниатюрными полочками.Выбор ограничен только вашими предпочтениями и размером средств, которые вы готовы выделить на столь необходимый в хозяйстве атрибут.

Дизайн Дизайн
Внешний вид современных полотенцесушителей может быть как банально простым, так и вычурно сложным. В зависимости от материалов отделки, задействованных в дизайне, и цветовой палитры, задающей тон стенам ванной комнаты, можно выбрать изделия матовых тонов или серебристых оттенков.

Тонкую изысканность и изысканность в интерьер можно внести с помощью водяного полотенца с зеркальным хромированием
При наличии металлизированных элементов декора в интерьере дизайнеры рекомендуют остановить выбор на хромированном оборудовании.Достаточно вместительны «многоцелевые» арки и бордюрные круги.
Если в дизайне ванной отсутствуют хромированные детали, а светлая арка или лестница гармонично вписываются в общий дизайн, лучше выбрать окрашенную модель в белый цвет. Элегантно смотрятся сушилки, имеющие вид синусоиды.
Не увлекайтесь излишне вычурными вариантами. Мода на них может пройти через 2-3 года, а проверенная временем классика будет радовать лаконичными формами несколько десятилетий.
Импортный или отечественный?
Большим спросом на рынке пользуются как бытовые водонагреватели, так и их зарубежные аналоги.Особого внимания заслуживают финские, итальянские и немецкие торговые марки.

Вниманию покупателей предлагаются самые разные варианты, начиная от бюджетных дизайнов традиционного исполнения и заканчивая продуктами премиум-класса.
Выбирая модели европейского производителя, следует учитывать тот факт, что большинство из них предназначены для подключения к системе отопления. Продукция отечественных производителей больше ориентирована на подключение к горячей воде.
Традиционно европейские производители в качестве материала изготовления используют тонкостенную сталь, внутренние стенки которой не имеют антикоррозионного покрытия.Европейские производители не всегда учитывают качество воды, протекающей через канализацию.
Не секрет, что для горячего водоснабжения используется вода, содержащая химические примеси, механические взвеси, соли. Эти составы способны вызывать коррозию стали, а взвешенные твердые частицы, оседающие на стенках, уменьшают внутренний диаметр труб. Особенно от этого «страдают» места изгибов конструкции.
Загвоздка в том, что вода, поступающая из водопровода, не содержит кислорода, а теплоноситель, поступающий из котла, обогащен им.Поэтому с учетом этого параметра лучше выбрать домашний полотенцесушитель, адаптированный к «жестким» условиям наших коммуникаций.
Высокий рейтинг полотенцесушителей из нержавеющей стали привел к тому, что в продаже было много подделок. Некачественный металл, чувствительный к примесям, быстро теряет эксплуатационные свойства; его просто нужно заменить.
От некачественной продукции можно застраховаться, отдав предпочтение проверенным производителям.Помимо «известных» брендов на рынке всегда есть «сильные середнячки», которые хоть и не производят «технологических» прорывов, но качество их продукции всегда поддерживается.

Для приобретения качественного товара обратите внимание на качество сварных швов, резьбу на торцах, покрытие, а также наличие соответствующих сертификатов на продукцию
Помимо гарантийного талона, к прибору должна прилагаться гигиеническая карта с указанием наименования производителя.
Зная все тонкости выбора, вы легко сможете выбрать модель полотенцесушителя, которая долгие годы будет радовать своим презентабельным внешним видом и отменным качеством.
Для того, чтобы приучить дом наконец-то пользоваться полотенцесушителем и не вешать мокрые полотенца по всей ванной, нужно правильно выбрать. Но для начала нужно определиться, какой из двух типов полотенцесушителей вам подходит — водяной или электрический.
Водяные полотенцесушители
подключаются к системе центрального отопления или к системе горячего водоснабжения (ГВС).Второй вариант, конечно, лучше, потому что в этом случае полотенцесушитель будет работать круглый год, а в первом — только с октября по май. В некоторых новостройках вообще нет розетки для полотенцесушителя. Таким образом, проживая в многоквартирном доме, вы ограничены только тем вариантом, который предусмотрен в типовом проекте, если только вы сами не делали капремонт и специально не держали трубу для подключения полотенцесушителя от ГВС.
При всех своих несомненных достоинствах — водяной полотенцесушитель всегда работает, не требует затрат, достаточно прочен, если выбрать добротную модель, существует бесконечное количество дизайнов и форм на любой вкус — в нем тоже есть Недостатки: невозможно регулировать температуру нагрева, а также возможна протечка.Первый из этих недостатков можно устранить, если вы найдете модель с терморегулятором, который нужен не только для того, чтобы не пересушивать полотенца, но и для регулирования температуры в ванной, если ваше домовладение слишком старается и в ванной всегда жарко. . Второй недостаток можно предусмотреть, если подойти к выбору особенно внимательно.
Первое, о чем следует позаботиться при покупке полотенцесушителя, — это проверить качество сварных швов и резьбу в местах стыков с водопроводом.Сварные швы должны быть ровными, а крепление надежным.
Визуально также можно оценить, насколько ровно и правильно выглядит дизайн, так как многие модели собираются вручную. Помните, что от качества сборки зависит долговечность устройства. В особо неудачных случаях полотенцесушитель потечет сразу или через месяц-два, поэтому отнеситесь к выбору максимально серьезно.
Наконец, он должен выдерживать рабочее давление и испытательное давление в тепловой сети (или в сети ГВС) вашего дома.Стандартное рабочее давление — 5 — 24 атм. Тестирование (то есть краткосрочное испытание) — до 40 атм. Параметры продукта можно уточнить в техпаспорте. Если вы покупаете полотенцесушитель для загородного дома, это требование не является существенным, так как давление в автономной системе теплоснабжения обычно не превышает 2 — 3 атм., То есть подойдут любые модели.
Электрический полотенцесушитель
В для обогрева используется кабель или ТЭНы (нагревательные элементы). Это устройство не зависит от системы отопления и может быть установлено в любом удобном месте.Есть и другие преимущества — исключен риск протечки и коррозии.
Главный недостаток этого варианта — стоимость электроэнергии. Полотенцесушители потребляют от 40 до 300 Втч, и если они работают круглосуточно, это может привести к довольно значительному расходу. Поэтому термостат в таком устройстве — необходимость, а не прихоть.
При установке особое внимание следует уделять безопасности. Когда дело доходит до использования электроприборов, влажная комната — это всегда повышенный риск.Поэтому в обязательном порядке необходимо установить водонепроницаемую розетку и УЗО (устройство защитного отключения).
Материал изготовления
Лучшим материалом для полотенцесушителя является полированная или хромированная поверхность. Окрашенные модели дешевле, но подвержены коррозии, из-за чего менее долговечны.
Импортные полотенцесушители из нержавеющей стали редко доступны в продаже — это связано с тем, что в других странах полотенцесушители почти повсеместно подключаются к системе отопления, а не к горячей воде.В таких системах устройства из обычного металла работают много лет. Поэтому рекомендуем присмотреться к моделям отечественных производителей, которые очень успешно выпускают полотенцесушители из нержавеющей стали.
Есть также поворотные модели, которые удобно использовать в небольших помещениях. Благодаря креплению на петлях полотенцесушитель можно поворачивать на 180 ° — целиком или в двух-трех частях. Главный недостаток таких конструкций — больший риск протечки.
Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.
Размер рынка полотенцесушителей
Обзор отчета
Объем мирового рынка полотенцесушителей оценивался в 933,9 млн долларов США в 2019 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 6,9% с 2020 по 2027 год. Наблюдается рост технологических усовершенствований и достижений в дизайне аксессуаров для ванных комнат. способствуя росту популярности полотенцесушителей.Кроме того, более широкое предпочтение влажных и теплых ванных комнат с энергоэффективными решениями стимулирует спрос на полотенцесушители во всем мире. Смещение предпочтений потребителей в сторону создания функциональных и стильных ванных комнат, в которых воплощены последние тенденции в области технологий отопления, является движущей силой рынка. Таким образом, в индустрии аксессуаров для ванных комнат наблюдается рост проникновения полотенцесушителей в новые современные квартиры и дома в качестве стандартного приспособления. Согласно блогу Bathler, почти в каждом пятизвездочном отеле установлены полотенцесушители или вешалки.Полотенцесушители с подогревом также обладают различными преимуществами, такими как изгнание бактерий, уменьшение объема белья, упрощение решения для хранения и обеспечение дополнительного комфорта и энергоэффективности.
Увеличение числа проектов по благоустройству или ремонту домов с целью обновления традиционной структуры домашнего хозяйства способствует росту отрасли. Согласно американскому исследованию жилищного строительства, проведенному Гарвардским объединенным центром жилищных исследований, размер отрасли по благоустройству жилья оценивается в 383 доллара США.3 миллиарда в 2017 году. Кроме того, увеличивающаяся волна миллениалов, покупающих дома, особенно старые дома, требующие большего ремонта, увеличивает потребность в структурных изменениях, тем самым увеличивая применение полотенцесушителей в ванных комнатах или при ремонте кухни. Согласно исследованиям HomeAdvisor, миллениалы ежегодно инвестируют в большее количество проектов по благоустройству дома по сравнению с другими возрастными группами.
Кроме того, растущее строительство умных домов в результате роскошного образа жизни развивает концепции умных ванных комнат в домах, тем самым увеличивая спрос на полотенцесушители для повышенного комфорта.Потребители более склонны строить ванные комнаты, которые обеспечивают ощущение спа-салона со встроенной интеллектуальной фурнитурой, которая работает с кнопками и датчиками. Например, в 2018 году WarmlyYours.com, Inc. представила Cosmopolitan Collection проводных полотенцесушителей и линейку жестких излучающих панелей Ember. Кроме того, в январе 2019 года компания представила новую линейку элементов управления, подходящую для электрических полотенцесушителей и излучающих панелей. В эту коллекцию вошли 5 моделей, в том числе 2 подключаемых и 3 проводных варианта.Эти новые элементы управления оснащены встроенным программируемым таймером и переключателем Wi-Fi, а также подключаемым переключателем Wi-Fi.
Информация о продукте
По выручке электрические полотенцесушители доминировали на рынке с долей 71,0% в 2019 году. Это связано с низким уровнем энергопотребления этого продукта. Простой процесс установки, а также энергоэффективность — это выгодные черты электрического полотенцесушителя, которые способствуют развитию этого сегмента. Более того, растущее предпочтение электрических полотенцесушителей потребителями, проживающими в многоэтажных домах и квартирах из-за отсутствия системы центрального отопления в зданиях, увеличивает спрос на этот продукт.Кроме того, растущая тенденция аренды квартир молодым поколением, особенно миллениалом, привела к более широкому распространению электрических полотенцесушителей, поскольку установка гидравлических полотенцесушителей требует значительных затрат, а также высокого давления воды.
Ожидается, что в период с 2020 по 2027 год категория продуктов гидравлических полотенцесушителей будет расширяться самыми быстрыми темпами в 7,2%. В гидравлической модели полотенцесушителей используется водопровод с горячей водой для производства тепла путем пропускания горячей воды по направляющей.Хотя гидравлический полотенцесушитель требует подключения к системе центрального отопления или к водопроводу, горячая вода проходит через полотенцесушители, что обеспечивает равномерное и постоянное тепло. Таким образом, водный полотенцесушитель становится все более популярным благодаря эффективному обогреву полотенец и ванной комнаты. Запуск новых продуктов в этой категории способствует проникновению продукта в коммерческий и жилой секторы. Например, в 2019 году THG Paris представила коллекцию современных и традиционных настенных полотенцесушителей, доступных в электрическом и водном исполнении.Линия продукции включает пять стилей, которые на 100% изготовлены из антикоррозийной латуни, пригодной для вторичной переработки.
Application Insights
Что касается выручки, сегмент коммерческих приложений доминировал на рынке с долей 61,0% в 2019 году. Ожидается, что в ближайшем будущем этот сегмент будет стимулироваться значительным расширением коммерческого сектора. Например, Hyatt Hotels, по состоянию на май 2019 года, насчитывает 74 отеля на 21 021 номер в Большом Китае, а в следующие четыре года компания планирует запланированное расширение до 27 000 номеров.Более того, согласно блогу TOPHOTELNEWS, к концу 2020 года в Европе ожидается строительство 518 новых проектов, в том числе 90 000 номеров. В 2019 году Marriott International, Inc. добавила 516 объектов недвижимости с более чем 78000 номеров в 60 странах и территориях, при этом в среднем каждые 17 часов создавалась одна новая недвижимость. Кроме того, значительный рост спа-индустрии увеличивает спрос на полотенцесушители.
Ожидается, что сегмент жилых приложений будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста 7.4% с 2020 по 2027 год. Высокие расходы молодых домовладельцев на более доступные рынки подпитывают спрос на полотенцесушители в жилом секторе. Спрос на продукцию в жилищном секторе обусловлен растущей урбанизацией и ростом расходов на реконструкцию домов. Современный городской образ жизни, наряду с умными, модернизированными и визуально привлекательными инновациями в продуктах, созданными ключевыми участниками отрасли, увеличивает распространение среди потребителей полотенцесушителей премиум-класса и класса люкс. Растущая тенденция к перепланировке дома стимулирует спрос на этот продукт.По данным Объединенного центра жилищных исследований Гарвардского университета, в 2017 году промышленность по благоустройству жилья была оценена в 425 миллиардов долларов США. Кроме того, расходы потребителей на реконструкцию ванных комнат увеличились с 12850 миллионов долларов США в 2013 году до 18 235 миллионов долларов США в 2017 году. по оценкам факторов, способствующих увеличению спроса на смесители в жилищном секторе.
Региональные исследования
Европа доминировала на рынке с долей 40,2% в 2019 году. Это связано с более высокими случаями низких температур, наблюдаемых в регионе, что вызывает у людей потребность обогревать свое окружение, особенно ванные комнаты и полотенца, для дополнительного комфорта и стресса. -свободная среда.Кроме того, быстрый рост коммерческого сектора в Европе из-за роста туризма в регионе открывает путь для более широкого применения полотенцесушителей. Гостиничная индустрия — это сегмент, который обслуживает около 85% туризма в Европе. Согласно данным, опубликованным Европейским союзом, с 2008 по 2018 год в этом регионе увеличилось примерно на 33,3% количество туристических объектов, таких как отели и гостиничные жилые дома. Этот значительный рост в гостиничной индустрии способствует увеличению спроса на полотенце с подогревом. рельсы.
Ожидается, что
Азиатско-Тихоокеанский регион будет расширяться самыми быстрыми среднегодовыми темпами роста в 8,0% с 2020 по 2027 год. Устойчивый рост инфраструктурного развития в странах с развивающейся экономикой, включая Индию и Китай, открывает путь для увеличения инвестиций в различные сектора, особенно в гостиничный бизнес, включая отели и больницы. Азиатско-Тихоокеанский регион — крупнейший строительный рынок в мире. За последние несколько лет строительная отрасль в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно выросла. Основные строительные работы — это жилищное строительство, гостиницы, социальная инфраструктура и больницы, что приведет к увеличению количества туалетов и кухонь, что приведет к применению полотенцесушителей.
Ключевые компании и данные о доле рынка
Мировой рынок характеризуется высокой конкуренцией. Компании сосредотачиваются на расширении своих продуктовых линеек и внедряют инновационные технологии, чтобы удовлетворить потребительский спрос на современные и роскошные аксессуары для ванных комнат. Например, в декабре 2019 года компания Amba Products представила новую модель полотенцесушителя Radiant Small, предназначенную для использования в небольших домах, квартирах или транспортных средствах для отдыха.Продукт изготовлен из коррозионно-стойкой и на 100% пригодной для вторичной переработки коррозионно-стойкой стали и доступен в полированном, матовом или матовом черном исполнении. Некоторые из известных игроков на рынке полотенцесушителей:
Продукты Amba
WarmlyYours.com, Inc.
Warmrails
Vogue UK Ltd.
MARGAROLI SRL
Zehnder Group AG
Ecolec
Кудокс
Дживс
Вешалка для полотенец
Дворецкий
Отчет о рынке полотенцесушителей Объем
Атрибут отчета
Детали
Объем рынка в 2020 г.
942 долларов США.2 миллиона
Прогноз выручки в 2027 году
1,59 млрд долларов США
Скорость роста
CAGR 6,9% с 2020 по 2027 год
Базовый год для оценки
2019
Исторические данные
2016-2018
Период прогноза
2020-2027
Количественные единицы
Выручка в млн долларов США и среднегодовой темп роста с 2020 по 2027 год
Охват отчета
Прогноз выручки, рейтинг компаний, конкурентная среда, факторы роста и тенденции
Охваченных сегментов
Товар, применение, регион
Региональный охват
Северная Америка; Европа; Азиатско-Тихоокеанский регион; Центральная и Южная Америка; MEA
Область применения страны
U.S .; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО.; Германия; Китай; Индия; Бразилия; ОАЭ
Профилированные ключевые компании
продуктов Amba; WarmlyYours.com, Inc .; Warmrails; Vogue UK Ltd .; MARGAROLI SRL; Zehnder Group AG; Ecolec; Кудокс; Полотенцесушители Jeeves; Дворецкий в ванной
Объем настройки
Бесплатная настройка отчета (эквивалент 8 рабочих дней аналитика) при покупке. Дополнение или изменение в зависимости от страны, региона или сегмента.
Варианты цены и приобретения
Доступны индивидуальные варианты покупки, соответствующие вашим точным исследовательским потребностям. Изучить варианты покупки

Сегменты, рассматриваемые в отчете
В этом отчете прогнозируется рост выручки на глобальном, региональном и страновом уровнях, а также приводится анализ последних отраслевых тенденций и возможностей в каждом из подсегментов с 2016 по 2027 год.Для целей настоящего исследования Grand View Research сегментировала глобальный отчет о рынке полотенцесушителей на основе продукта, области применения и региона:
Прогноз по продукту (выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг.)
Перспективы приложений (выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг.)
Региональный прогноз (выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг.)
Северная Америка
Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион
Центральная и Южная Америка
Ближний Восток и Африка
Часто задаваемые вопросы об этом отчете
г.Объем мирового рынка полотенцесушителей оценивался в 933,9 млн долларов США в 2019 году и, как ожидается, достигнет 942,2 млн долларов США в 2020 году.
г. Ожидается, что глобальный рынок полотенцесушителей будет расти со среднегодовыми темпами роста 6,9% с 2020 по 2027 год и достигнет 1 591,3 миллиона долларов США к 2027 году.
г. Европа доминировала на рынке полотенцесушителей с долей 40,2% в 2019 году. Это связано с более высокими случаями низких температур, наблюдаемых в регионе, что вызывает необходимость у людей обогревать окружающую среду, особенно ванные комнаты и полотенца, для дополнительного комфорта и стресса. свободная среда.
г. Некоторые ключевые игроки, работающие на рынке полотенцесушителей, включают Amba Products, WarmlyYours.com, Inc., Warmrails, Vogue UK Ltd, MARGAROLI SRL, Zehnder Group AG, Ecolec, Kudox, Jeeves Heated Towel Rails и Bathler.
г. Ключевые факторы, которые стимулируют рост рынка, включают в себя растущие технологические усовершенствования и достижения в дизайне аксессуаров для ванных комнат, а также растущее предпочтение влажных и теплых ванных комнат с энергоэффективными решениями, что способствует росту популярности полотенцесушителей.
Водяной полотенцесушитель: 3 типа |
В наличии большое количество водяных полотенцесушителей, которые вы можете выбрать по своему усмотрению. Как приятно протирать мягким сухим полотенцем. Что нужно сделать, чтобы полотенце не потеряло свои свойства — воспользуйтесь специальным приспособлением — полотенцесушителем. Что это за прибор, какие бывают полотенцесушители и как правильно выбрать, читаем дальше. Полотенцесушитель — это нагревательный прибор, состоящий из контура труб, подключенных к системе горячего водоснабжения или автономный, за счет рекуперации тепла он обогревает ванную комнату и отводит полотенца.Впервые вешалки для полотенец появились в Древнем Риме, однако они не имели ничего общего с современным дизайном. Они были похожи на закрытую жаровню и топились углем. Лишь в средние века полотенцесушитель стал приобретать современный вид, в нем были решетки, нагреваемые топкой печи. В начале 90-х появились водяные змеевики из цветных металлов и нержавеющей стали.
Разбираемся, чем водяной полотенцесушитель лучше
Водяной полотенцесушитель — изогнутая в виде змеевика труба, по которой проходит отопительная вода, напрямую соединяется с системой отопления.
При выборе полотенца необходимо учитывать его качество, характеристики и внешний вид.
Полотенцесушители бывают:
Ш, П и М — формы;
БиП-2Р;
Сигма-Р.
Полотенцесушитель модели БиП-2Р изготовлен из нержавеющей стали с полированной поверхностью, что было выполнено по электронно-плазменной технологии.
Современное зеркальное покрытие БиП-2Р не выгорает при эксплуатации, не ржавеет и не разрушается.
BiP-2R подключается к системе отопления даже при температуре 115 ° C и рабочем давлении 15 атм.
Полотенцесушитель Sigma-R изготовлен из нержавеющей стали. Его проще всего установить, так как он не требует дополнительных трубопроводов. Полотенцесушитель Sigma-R выпускается 3-х типов: полотенцесушитель с глянцевым полимерным покрытием, плазменная полировка, покрытие нитридом титана.
Полотенцесушители Ш, П и М — образного типа подбираются индивидуально, в зависимости от требований заказчика и производителя.
Какие водные полотенцесушители самые лучшие по отзывам
Самое главное при выборе водного полотенцесушителя — это материал, из которого он изготовлен, и нанесенное на конструкцию покрытие.
Многие специалисты рекомендуют выбирать полотенцесушитель, который изготовлен из нержавеющей стали
Отзывы выявили плюсы и минусы материала:
Обычный хромированный мел самый дешевый, однако при эксплуатации быстро ломается вниз, и утечки в местах соединения с магистральными трубами.Срок службы не более 5 лет.
Нержавеющая сталь с электролитно-плазменным покрытием, полимером, хромом или просто окрашенная. Нержавеющая сталь служит в среднем 15 лет и является наиболее надежной в местах с повышенной влажностью и высокой температурой.
Полотенце из меди, латуни, алюминия — самое прочное. Срок службы до 25 лет.
Последние являются наиболее хрупкими и не выдерживают ударов, сильного напора воды.
Советы: какое полотенце выбрать
Водные полотенцесушители имеют главный недостаток — это зависимость от отопления, что крайне неудобно при проведении сезонных профилактических работ на ТЭЦ.
Альтернатива водяным полотенцесушителям — электрические, которые экономичны в использовании и работают автономно от водоснабжения.
Электро, как и водные полотенцесушители, имеют самую разную конфигурацию, количество секций и могут быть разного цвета.
Особое внимание при выборе полотенца следует обратить на его внешний вид.
Популярные модели:
Эти модели поставляются с набором электрических переключателей с подсветкой, которые защищены от влаги.
Электрические полотенцесушители различают 3 основных типа покрытий: полимерное покрытие, которое выполняется эмалевым порошком, покрытие с электролитно-плазменной полировкой и блестящая поверхность золотистого цвета.
Инструкция: как выбрать полотенце для ванной
Перед тем, как купить полотенцесушитель, необходимо определиться с типом подключения, формой полотенцесушителя, материал которого изготовлен, ознакомиться с производители, цена и гарантийный срок, наличие терморегулятора.
Перед тем, как отправиться в магазин за выбором полотенцесушителя, необходимо в ванной замерить все габариты — это отступ ванной комнаты, расстояние от двери, высота и длина.
Необходимо уточнить технические параметры водяного полотенцесушителя.
Чтобы не ошибиться с выбором полотенцесушителя, необходимо заранее произвести замеры ванной комнаты
Он должен соответствовать уровню рабочего и давящего давления водопровода здания и:
Тип подключения полотенцесушителя очень важен, так как при отсутствии обогрева лучше выбрать электрический.Однако электроэнергии он расходует много — в среднем от 160 до 200 Вт.
Если есть желание сэкономить и в доме есть горячее водоснабжение или отопление, лучше купить водяной полотенцесушитель.
Наиболее практичным является комбинированный полотенцесушитель, который может работать от воды и электричества. Единственный минус этого полотенца в том, что оно не так распространено, а является новым товаром, цена на который может быть завышена в разы по сравнению с электрическим или водяным.
Форма полотенцесушителя может быть разной, в зависимости от требований заказчика и места установки.Если место установки позволяет, лучше приобрести устройство в виде лестницы, так как у него больше рабочих поверхностей, чем у П-образной и М-образной формы.
Следует обратить внимание на основание, из которого изготовлен полотенцесушитель. Качественная медь, сталь или оцинковка может прослужить не один год.
При покупке и установке полотенцесушителя лучше использовать одну фирму, так как гарантия не засчитывается из-за неправильной установки. Лучше доверить установку работникам, знакомым с их продукцией.
Лучшие производители полотенцесушителей
Водных полотенцесушителей много, но есть основные производители с высоким рейтингом.
Достаточно популярны и востребованы полотенцесушители от Terminus или Nika
Надежные фирмы:
Terminus, страна производитель Россия. Выпускает полотенцесушители серии Aurora, которые устанавливаются в системе центрального отопления. Полотенцесушители изготовлены из пищевой нержавеющей стали AISI 304L.Гарантия выдается на 10 лет со дня покупки. Terminus производит коллекции Aurora, Astra, Vatra, Versailles, Victoria, Greta, Diana, Euromix, Europe, Classics, Latte, Lianas, Mario, Niagara, Nicky, Palermas, Regiment, Sahara, Sicily, Sorbons, Standard, Tuscany, Forms, Юпитер. Все полотенцесушители различаются количеством секций. Terminus предлагает бесшовные полотенцесушители, которые радуют ценой, качеством и красотой.
Ника, страна производитель Россия. Ник производит полотенцесушители из итальянской нержавеющей стали AISI304.Гарантия со дня покупки 5 лет. В коллекции Ника есть полотенцесушители серий Trapezium, Arca, Simplea, Bamboo, Quadro, Classica, Curve, Mixa Econa. Все серии различаются количеством секций, габаритами и межосевыми размерами.
Маргароли, итальянский. Гарантия со дня покупки 1 год. Производитель полотенцесушителей Margaroli изготовлены из высокопрочной латуни и имеют разную цветовую гамму. Коллекция Margaroli включает в себя серию полотенцесушителей Arcobalen, Armoni, Brezz, Classica, Concerta, Luno, Panorama, Serena, Solo, Venta.
Мсталь, страна производитель Россия. Полотенцесушители Mstal изготовлены из нержавеющей стали, сварные швы выполнены в среде инертного газа-TIG, что продлевает срок службы до 25 лет. Гарантия со дня покупки 5 лет. Мсталь выпускает модели ПМ-1, ПМ-2, ПЛ, Ш-образные и другие, которые подбираются в зависимости от размеров помещения и назначения.
Зигзаг, страна производитель Россия. Зигзаг производит полотенцесушители из стали марки AISI304 с электроплазменной полировкой.Гарантия со дня покупки 36 месяцев. Имеет более 10 моделей от несварных до сложных многоконтурных сварных.
Дикрон, страна производитель Россия. Компания Dicron производит полотенцесушители из нержавеющей стали AISI 304 моделей Classica M, Classic P, Lesenka, Foxtrot. Компания Dicron предлагает полотенцесушители разных цветов и размеров. Гарантия согласно модели.
ДИ крон, производство Россия. Полотенцесушители изготавливаются из нержавеющей стали, у них большой выбор размеров и разновидностей.Однако аксессуары приобретаются отдельно, гарантия от 1 года
Также есть российские и зарубежные фирмы, производящие полотенцесушители Equation, Leader, Aquastal, Dicron, Flagman. Производят потолочные обогреватели из меди, стали, алюминия.
Какие полотенцесушители самые надежные
Не говорите, что именно тот или иной производитель выпускает самые надежные полотенцесушители. Во многом зависит тщательный уход за полотенцесушителями и условия.
Чтобы полотенцесушитель прослужил долго, за ним следует надлежащим образом ухаживать и обращаться с ним.
Полотенцесушители предназначены для сушки вещей из хлопкового материала, которые не окрашивают, не тают и не прилипают. От качества монтажа и соблюдения требований безопасности зависит надежность и долговечность полотенца.
Типы водяных полотенцесушителей (видео)
Предпочтение следует отдавать полотенцесушителям из нержавеющей стали, так как обычная сталь, медь, латунь и другие не соответствуют таким требованиям, как коррозионная стойкость, твердость, термостойкость.
Подробно: водяное полотенце из нержавеющей стали (фото примеры)
18 Лучшие электрические полотенцесушители | Вешалка для полотенец с подогревом, обзор
Электрический полотенцесушитель или сушилка для полотенец необходимы для более удобной и функциональной ванной комнаты.
Однако на рынке существует бесчисленное количество моделей, поэтому определить лучшие модели довольно сложно.
Чтобы помочь вам, мы рассмотрим выбор лучших сушилок для полотенец, а также вещи, которые следует учитывать при покупке.
Что такое электрическая вешалка для полотенец?
Электрический полотенцесушитель или электрический полотенцесушитель — это оборудование, которое позволяет вам согреть ванную комнату, высушить полотенца, а также теплые влажные полотенца и другие аксессуары для ванной комнаты.
Он может иметь двойную функцию, а также может использоваться для обогрева ванной комнаты.
Это оборудование с системой обогрева, состоящее из двух вертикальных и нескольких поперечных труб.
Электрические полотенцесушители бывают разных типов:
Инерционная модель
Полотенцесушитель
Смешанная модель
Полотенцесушитель лучистого типа
Спешите? Вот быстрое сравнение 3 лучших
Зачем покупать электрическую сушилку для полотенец?
Если вам интересно, стоит ли полотенцесушитель того или нет, вот несколько примеров того, почему он может вам понадобиться.эти причины помогут вам принять осознанное решение о покупке.
1. Используйте его для обогрева ванной комнаты и сушки полотенец
Полотенцесушитель — это необходимое оборудование, которое сделает вашу ванную комнату приятной и комфортной.
Вы больше не будете страдать от холода, особенно когда вы принимаете ванну зимой.
Фактически, он не только сушит и нагревает полотенца, но и помогает согревать окружающий воздух в комнате. Устройство с системой отопления, мощность которого зависит от размера вашей ванной комнаты.
2. Устройство очень простое в установке
Еще одна веская причина для оснащения вашей ванной комнаты электрическим полотенцесушителем заключается в том, что это очень простое в установке оборудование.
Не нужно вызывать профессионала, достаточно его исправить, прикрутив.
Большая часть оборудования также поставляется с опорами, крепежным комплектом, включающим заглушки и винты, а также розетку.
Программируемые полотенцесушители: нет ничего лучше программируемого электрического полотенцесушителя, если вы ищете модель высшего класса.Для этого характерно интегрированное еженедельное и ежедневное программирование.
Вы также можете воспользоваться его дистанционным управлением радиотермостатом для лучшего управления температурой и экономии энергии.
18 лучших электрических вешалок для сушки полотенец, которые нужно купить
1. Подогреватель полотенец Tangkula — настенная сушилка для полотенец с подогревом
2. SHARNDY Вставная вешалка для полотенец с подогревом
3. Отдельностоящая электрическая вешалка для полотенец Royal Massage Deluxe
4. Электрическая сушилка для полотенец WarmlyYours Riviera Bath
5.HEATGENE Plug-in полотенцесушитель — настенный полотенцесушитель
6. ANZZI Glow настенная электрическая розетка в вешалке для полотенец с подогревом | Энергоэффективность
7. HEATGENE Стеллаж для сушки полотенец с подогревом — подогреватель горячих полотенец
HEATGENE Подогреватель горячих полотенец для ванны Проводная сушильная стойка с подогревом Матовый полироль
【РОСКОШНЫЙ ДИЗАЙН с 10 ПОЛОСКАМИ】: полотенцесушитель HEATGENE использует 10 стержней для равномерного распределения тепла и подогрева до 2 больших полотенец или халатов. Его цвет подойдет к любому декору.Вы можете …
【БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА】 Многослойная композитная конструкция из нержавеющей стали, быстрый нагрев, номинальная мощность 150 Вт (2 А), всего 15 минут, его можно нагревать до 110 ° F, 30 …
8. Настенный электрический полотенцесушитель Brandon Basics
9. Вешалка для полотенец BERGOTO — настенная электрическая сушилка для полотенец
10. JSLOVE подогреватель полотенец — настенный с таймером
11. Настенная вешалка для полотенец из нержавеющей стали Sharpeye с фиксированным монтажом
12.BERGOTO вешалка для полотенец — настенная электрическая вешалка для полотенец из нержавеющей стали и экономия места
13. JSLOVE полотенцесушитель — настенный электрический полотенцесушитель
14. Подогреватель полотенец Tangkula, сушилка для полотенец с 5 стержнями, отдельно стоящая и настенная конструкция
15. Mind Reader STANDTOW-SIL Электрическая вешалка для одежды с подогревом, отдельно переносная подставка, сушилка для полотенец
16. JSLOVE Настенный полотенцесушитель с таймером, 10 бар, подключаемый / проводной
17.ANZZI Glow 4-стержневой настенный полотенцесушитель — электрический полотенцесушитель в цвете Полированный хром | Энергоэффективность
18. SHARNDY Электрическая вешалка для полотенец — полированные никелевые стержни с подогревом Вешалка для полотенец
Как выбрать лучший электрический полотенцесушитель?
Когда вы хотите купить электрическую сушилку или полотенцесушитель, вам необходимо учитывать ряд факторов. Этот контрольный список гарантирует, что вы получите продукт, который будет эффективным, удовлетворит ваши индивидуальные потребности и хорошо впишется в дизайн вашей ванной комнаты.
1. Рассмотрим его материал
Это первый критерий, который следует учитывать при выборе сушилки для полотенец.
Знайте, что производственный материал определяет не только дизайн и надежность, но и эффективность оборудования.
Читайте также: 10 лучших детекторов угарного газа | Отзыв
Керамические полотенцесушители, состоящие из плоских поперечных трубок, имеют то преимущество, что они более экономичны.
Они лучше восстанавливают тепло и обладают большей инерцией.Полотенцесушители из мыльного камня также оснащены плоскими поперечными трубками.
Однако это твердый нагревательный элемент, который восстанавливает тепло лучше, чем керамический. В свою очередь, модели из вулканического камня чаще всего состоят из плоских трубок, нагреваемых электрическим сопротивлением.
Лавовый камень обладает теми же качествами, что и мыльный камень, но обладает хорошей инерцией. Для полотенцесушителей основными материалами являются сталь, алюминий и нержавеющая сталь.
Если сталь в основном характеризуется своей стойкостью, то алюминий лучше нагревается.
Что касается нержавеющей стали, это прочный и дизайнерский материал, который обеспечивает быстрое повышение температуры. Электрические полотенцесушители из нержавеющей стали — одни из лучших в ассортименте.
Также читайте: 10 лучших барометров 2020 Руководство по покупке | Отзыв
2. Рассмотрим его мощность и расход
Как и любой другой электроприбор, мощность — это характеристика, которой следует отдавать предпочтение при покупке сушилки для полотенец.
Выражается в Вт (Вт) и очень просто рассчитывается в зависимости от поверхности ванной комнаты.
Лучший способ найти идеальную мощность — это посчитать 100 Вт на м² и добавить 30%, чтобы покрыть теплопотери, поглощаемые влажными полотенцами, то есть 130 Вт.
Например, для ванной комнаты площадью 6 м² рекомендуемая мощность составляет 780 Вт.
В случае с электрическим полотенцесушителем, подобным Eole 080919 Dio, с одной стороны зависит мощность вентилятора, а с другой — мощность оборудования.
Очевидно, что чем мощнее устройство, тем оно эффективнее. Однако важно учитывать потребление.
Самые мощные полотенцесушители часто оказываются наиболее энергоемкими. Однако некоторые более сложные модели позволяют хорошо управлять энергопотреблением благодаря интегрированному программированию и дистанционному радиоуправлению.
3. Аксессуары и система крепления
Помимо материала и мощности, важно учитывать добавки.
Полотенцесушители в наши дни становятся все более и более изощренными, и в них используются различные технологии, улучшающие их характеристики.
Мы обнаружили, что некоторые модели излучают приятное инфракрасное тепло и гипоаллергенны, в других встроено еженедельное и ежедневное программирование.
Некоторые производители предлагают оборудование с интеллектуальной защитой от перегрева, которая автоматически отключается в случае накопления тепла.
Выбор подходящего полотенцесушителя зависит от системы его крепления. Самые надежные модели, такие как полотенцесушитель от WarmeHaus, просто и быстро устанавливаются с помощью шурупов, дюбелей и фиксирующих зажимов, входящих в комплект поставки.
Вам больше не придется искать разные материалы, подходящие для установки. Вам просто нужно найти правильное место и хорошо его исправить.
Читайте также: 10 лучших грилей для раклетта | Отзыв
Различные типы электрических вешалок для полотенец
1. Инерционная электрическая модель
Инерционный полотенцесушитель делится на 2 категории.
Во-первых, это модели с инерцией жидкости, которые состоят из теплоносителя, циркулирующего в поперечных трубках и возвращающего тепло.
Его главное преимущество в том, что он обеспечивает быстрое повышение температуры, но также и по доступной цене.
Сухой инерционный полотенцесушитель состоит из твердого нагревательного элемента. Повышение температуры медленное, но по инерции лучше.
2. Водяной полотенцесушитель
Это также инерционная модель, которая рассеивает тепло, приносимое центральным отоплением жилища.
Сушилка для водяных полотенец соединена с последним двумя трубками: первая — для подачи горячей воды, а вторая — для повторного впрыска охлажденной воды в распределительную систему.
Этот тип оборудования сложно установить, но он обеспечивает довольно быстрое повышение температуры.
3. Полотенцесушитель смешанный
Использует тот же режим работы, что и водная модель, но связан с электрическим сопротивлением.
Преимущество комбинированного электрического полотенцесушителя по сравнению с предыдущей версией в том, что он может работать вне зимнего сезона.
Это обогреватель, который к тому же более экономичен и практичен.
4.Лучистая модель
Излучающий полотенцесушитель — это модель, которую можно рассматривать как излучающий электрический радиатор с вешалкой для полотенец на передней панели.
Он работает за счет рассеивания тепла за счет излучения благодаря сопротивлению, помещенному за пластиной. Инфракрасные лучи могут быть короткими или длинными.
Его преимущество в том, что он обеспечивает сверхбыстрый рост температуры и имеет более современный дизайн.
Однако недостатком этого типа полотенцесушителя является то, что он потребляет намного больше энергии, чем другие модели.
Сколько стоит электрический полотенцесушитель?
Цена электрического полотенцесушителя сильно варьируется от модели к модели, в зависимости от режима работы, мощности и дополнений.
Для оборудования начального уровня, стоимость до 100 долларов.
Средние модели доступны от 100 до 150 долларов. Цена начинается от 200 долларов и может достигать более 700 евро.
Высококачественные электрические полотенцесушители, оснащенные вентилятором или дистанционным радиоуправлением со встроенным программированием.
Как установить полотенцесушитель?
Полотенцесушитель довольно прост в установке. Однако важно соблюдать определенные правила, чтобы гарантировать безопасность и комфорт при повседневном использовании.
Установите радиатор для полотенец как можно дальше от выхода отработанного воздуха для CMV, если он есть в вашей ванной комнате. Это нужно для того, чтобы не допустить выхода устройства из строя.
Рекомендуется устанавливать его на расстоянии 20 см от земли и 15 см от угла стен, убедившись, что он находится близко к источнику электропитания.
Чтобы найти идеальное место, вы также должны принять во внимание доступность сушилки для полотенец на выходе из душа, чтобы можно было легко взять горячее полотенце.
Для крепления выбирайте правильные дюбели. Важно, чтобы они хорошо подходили к типу опоры, а также к стене. Также используйте подходящее сверло для облегчения сверления.
Как обслуживать электрическую сушилку для полотенец
Полотенцесушитель — это элемент оборудования, требующий определенного обслуживания для поддержания его эффективности.Для этого рекомендуется регулярно чистить его.
Но перед любым обслуживанием начните с отключения электроэнергии. Проведите влажной губкой с неагрессивным средством по всей поверхности радиаторов, а также по нижней и задней сторонам полотенцесушителя.
Обработайте сухой тканью. Термостат просто протирается сухой тканью, чтобы удалить пыль и другие остатки. Пылевой фильтр лучше снимать для облегчения очистки водой.
Лучшие электрические полотенцесушители и сушилки для полотенец теперь можно найти в нескольких ванных комнатах из-за их эффективности.Устройство двойного назначения, которое сушит полотенца, а также обогревает ванную комнату.
Ресурсы: Обновления радиатора полотенцесушителей, Дневник полотенцесушителей, Устройства, предназначенные для нагрева полотенец, Сушилки для электрических машин, Преобразование электрического тока в тепло
Последнее обновление 30.08.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭТИМ ЗАПИСЯМ

Подсоедините полотенцесушитель к стояку горячей воды: схема и описание
Полотенцесушитель, установленный в ванной, обеспечивает не только сушку, но и создает благоприятный микроклимат, предотвращающий образование неприятных запахов, грибка и сырости.Сегодня рынок сантехнического оборудования переполнен моделями разного дизайна и назначения. В этой статье вы узнаете, как подключить полотенцесушитель к стояку горячей воды. Схема и подробное описание этого сантехнического оборудования также находится в этой публикации.
Особенности конструкции
Водяной полотенцесушитель может быть в различной конфигурации. Самым простым из них является змеевик, который подключается к общей системе горячего водоснабжения. Обычно такой вариант предусматривался в домах советской постройки.В относительно новостройках можно подключить к стояку полотенце с горячей водой (схема ниже) для индивидуальной задачи. Это позволяет устанавливать оборудование различных модификаций — от классического полотенцесушителя N-образной формы до популярной «лесенки».
Чаще всего отдают предпочтение последнему варианту: хозяйки уже оценили его удобство в повседневном использовании и функциональность. Подключение полотенцесушителей «лесенка» осуществляется через следующие элементы:
Клапаны перекрытия воды.
Система циркуляции воды — подающий и обратный трубопроводы.
Кронштейн трубки.
Клапан Воздуховодного (при установке смесителя Маевского находится сверху).
Кронштейн для крепления к стене.
Разновидности
Как происходит подключение ТЭНа к стояку горячей воды? Расположение зависит от типа устройства. Сегодня на рынке представлено три вида сантехнического оборудования: водяное, электрическое и комбинированное. Рассмотрим их подробнее.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …
Светоотражающая краска. Область применения
Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …
Вода
Этот вариант известен нам еще с советских времен, когда такое оборудование было установлено во всех ванных комнатах. Такие модели до сих пор остаются самыми популярными. В этом случае подключение водонагревателя к стояку горячей воды (схема поможет вам сделать это правильно) или к системе отопления.
В самом приборе устанавливаются клапаны, которыми перекрывается вода при его замене.Эти модели, как правило, изготавливаются из нержавеющей стали, латуни и меди. И что самое главное, у них невысокая стоимость.
Электрический
Данная модель применяется в том случае, если невозможно подключить водяной полотенцесушитель. Есть два основных варианта — настенный и напольный. Первый из них отличается самым разнообразным оформлением и использованием площадей небольшого размера. Выбирая этот вариант, нужно уделить особое внимание потребляемой мощности, чтобы заранее рассчитать примерную стоимость электроэнергии. В этом случае схема подключения ТЭНа может быть следующей:
Открыть — использовать вилку и розетку.
Замкнутая — проводка внутри стеновой конструкции.
Основные особенности электрических полотенцесушителей
Часто эти устройства снабжены регулируемым контролем температуры.
Их можно устанавливать не только в ванной, но и в других помещениях.
Благодаря различным дизайнерским решениям вы можете выбрать ту модель, которая подходит к дизайну помещения.
Combo
Данная модель сочетает в себе свойства электрического и водного оборудования, но по конструкции близка к водным моделям.В этом водопровод и горячая вода, и есть ТЭНы, которые позволяют ему функционировать даже при выключенном отоплении. В отличие от обычных моделей, такой полотенцесушитель будет стоить в несколько раз дороже.
Инструменты и материалы
Чтобы подсоединить вешалку для полотенец к стояку, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Вешалка для полотенец.
Кронштейны, необходимые для установки устройства.
Трубы полипропиленовые.
Фитинги и муфты полипропиленовые.
Нож для резки пропилен.
Сварка.
Краны шаровые-2 или 3 шт.
Основные ступени
Подключение полотенцесушителя «лестница» или любого другого типа следующим образом:
Удаление старого устройства.
Запасная башня.
Установка шаровых кранов и байпаса (перемычка).
Сварка полипропиленовых труб.
Установка и последующее подключение ТЭНа.
Демонтаж
Иногда перед подключением нового полотенцесушителя требуется демонтаж старого.В настоящее время существует две основные схемы подключения полотенцесушителя старого образца:
Современное устройство.
Катушки старого образца.
Демонтаж современного дизайна
Если современное оборудование установлено правильно, с разъемными соединениями, его легко заменить. Важно, чтобы новый сантехнический прибор был похож на старый и центры соединительных труб имели одинаковые размеры.
Новое оборудование должно совпадать с центром соединительных труб.Снимите уже изношенное полотенце, а затем соедините разъемы, чтобы установить новое, подключить к системе и закрепить на стене.
Удаление старой катушки
Заменить старую советскую катушку намного сложнее. В этом случае полотенцесушитель с боковым подключением используется совместно с заменой стояка. Однако он может быть частичным (в его квартире) или полным. Однако менять часть старого трубопровода нецелесообразно, желательно полностью заменить стояк.Об этом нужно будет договориться с соседями выше и ниже них, чтобы подключить новый стояк. Это делается довольно часто, так как оставлять старую трубу в потолке очень опасно.
Замена вышки
Как только все будет согласовано, нужно будет отключить подачу воды. В большинстве случаев эта процедура выполняется совместно с поставщиком услуг. Потом болгаркой срежьте стояк вместе со змеевиком сначала в ее квартире, а потом в соседнем городе. Затем нарежьте резьбу на трубе у верхнего и нижнего соседей, чтобы соединить трубы и вывести их в ванную комнату через потолок.
Установка перемычек
Перемычка — своеобразный помощник в экстренных ситуациях. Его установка необязательна, но очень желательна. Так, например, в стыках нагревателя течь, которая с каждой минутой усиливается. И совсем некогда звонить в службы экстренной помощи и ждать более часа их прибытия.
Итак, чтобы не зависеть от таких ситуаций, и выставил байпас. Внешне это обычная часть конвейера. Для его установки на концах полотенцесушителя монтируются обычные шаровые краны, перекрывающие поток воды в случае необходимости.
Водяной полотенцесушитель: подключение боковое
Данная конструкция позволяет устанавливать сантехническое оборудование в штатный стояк для полотенцесушителей или в существующую сеть горячего водоснабжения. Другими словами, не требует подготовки дополнительного дренажа. Однако у полотенцесушителей с боковым подключением есть один небольшой недостаток — это наличие сварных элементов. Но если сантехника этой модели прослужит долго.
При подключении устройства учитывайте следующие варианты:
Соответствующий диаметр трубопровода.
Расстояние между центрами — расстояние между выходным и входным отверстиями.
Боковое соединение полотенцесушителя «лестница» допускается с помощью кранов. Запрещается выполнять переход от трубопровода большего диаметра к трубам меньшего сечения, так как это может привести к повышению давления в устройстве и вызвать протечку или даже разрыв сварных соединений.
Дополнительно в полотенцесушителях с боковым подключением устанавливается в таких ситуациях плановое перекрытие водопровода через плитку.В процессе монтажа необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию НКТ и подключенного устройства. Для этого используются прокладки и муфты, которые затягиваются гаечным ключом соответствующего диаметра.
При установке полотенцесушителя с боковым подключением важно помнить, что водопровод находится под давлением, соответственно стыки должны выдерживать резкие перепады и сильное давление водопровода.
Как подключиться?
Для установки оборудования в комнате необходим санузел в соответствии с принятыми стандартами.Таким образом, схема подключения водонагревателя к стояку горячего водоснабжения должна соответствовать требованиям СНиП 2-04-01-85. К системе отопления такая конструкция подключается в частных домах, которые оборудованы индивидуальным отоплением.
В многоквартирных домах установка должна выполняться в полном соответствии с проектом, при необходимости — на отдельную водонапорную трубу. Такой подход оправдан, ведь система центрального отопления работает только в холодное время года, а подача воды постоянная.
На принцип подключения не влияет тип полотенцесушителя: важно обеспечить подачу и отток.В результате будет регулярная подача воды. В зависимости от конструктивных особенностей возможны следующие подключения:
Устройство с верхним подключением.
Вешалка для полотенец с нижним подключением.
Внизу сантехнический прибор.
Присоединение по диагонали (используется для «лесенки»).
Таким образом, схема подключения водонагревателя к стояку зависит от условий монтажа и типа конструкции.
Особенности
Для установки любого оборудования в ванной необходимо обладать профессиональными навыками.Поскольку погрешности в измерениях в несколько миллиметров могут привести к большим неприятностям и проблемам с эксплуатацией. Если возникла необходимость в установке полотенцесушителя, следует обратиться к опытному специалисту.
Важно учитывать особенности и нюансы работы:
Проведение точных измерений.
Определите расположение конструкции.
Наличие муфт, фитингов, скоб и других дополнительных деталей.
Выберите способ подключения.
Установить полотенцесушитель для ванной — это непростые сантехнические работы. Так что если нет уверенности, не нужно испытывать судьбу и пытаться выполнить работу самостоятельно. Последствия могут быть самыми разными: от банальной протечки трубопроводов, закрытой керамической плитки, до повреждения плитки в процессе навешивания кронштейнов.
Перед тем, как приступить к работе, важно определиться с силой, которая нужна вам в этой работе или нет. Даже если вы решите не запускать его самостоятельно, вы как минимум будете знать последовательность установки, что позволит вам контролировать качество установки нанятыми профессионалами.

Лазерный нивелир как пользоваться видео: видео уроки и обзоры нивелиров

Янв 29, 1975 автор alexxlab Разное

видео уроки и обзоры нивелиров

Дорогие пользователи ресурса! В этой рубрике Вы можете найти видео обзоры некоторых приборов и ролики о том, как пользоваться лазерным уровнем на практике. Видео ряд будет постоянно пополнятся новинками и интересными материалами, поэтому не забывайте периодически заходить к нам на сайт.

Если Вы ищете определённую модель, то всегда можно зайти в рубрику обзоров нивелиров и найти всю интересующую информацию по конкретному прибору.
Согласитесь, покупать уровень или лазерную рулетку вслепую не хочется, поэтому рекомендуем посмотреть полезные советы и статьи, которые помогут сделать правильный выбор лазерного инструмента.
Кроме того, хочется дать Вам информацию, как ухаживать и правильно эксплуатировать такое оборудование, а также как делать юстировку или настройку лазерного уровня, если Вы его случайно уронили или стукнули.
Вся эта информация доступна нашим пользователям круглосуточно и абсолютно бесплатно.
Загрузка навигации

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.
Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)
Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.
Содержание статьи
Подготовка к работе
Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.
Один из лазерных уровней
Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.
Как работать с нивелиром
У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.
Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса
Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.
При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.
Использование при работах на полу
Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.
Горизонтальная плоскость отображается на стенах
Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.
При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.
Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу
Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.
Что может делать на стенах
Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:
Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
По той же методике можно проверить вертикальность углов.
Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
Отметить линию для прокладки электропроводки.
Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.
Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)
Как проверить лазерный уровень на точность
Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.
Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола и стен
Учимся пользоваться нивелиром для выравнивания поверхностей
Начинаем подготовку
Приступаем к работе: как пользоваться лазерным нивелиром в различных целях
Выбираем хорошее устройство
Соблюдаем безопасность и обеспечиваем уход
Строительство или ремонт можно существенно упростить, если знать, как пользоваться лазерным нивелиром — видео урок в нашей статье и подробное описание процесса помогут. Сразу скажем, что этот аппарат поможет вам достичь максимальной точности при измерениях как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
1. Выбираем нивелир
Поэтому для каждого случая есть отдельный аппарат, который поможет избежать неприятностей. Их разделяют на группы, исходя из их точности и принципов работы.
Высокоточные — допускают погрешность не более миллиметра

Точные — их средняя ошибка составляет уже два миллиметра

Технические — у них может быть самое большое смещение в измерениях, которое составляет 10 миллиметров.

По принципу действия уровни можно разделить на три группы.
Оптические
Их главной составляющей является оптическая трубка, увеличивающая изображение почти в 30 раз. С помощью специально размеченных реек и направленного света она помогает выравнять конструкцию в горизонтальной плоскости.
Цифровые
Они не только считывают информацию, но и запоминают ее. Поэтому их можно назвать самыми точными среди аналогов. Однако у них есть два минуса — их высокая цена и восприимчивость к повреждениям.
Лазерные
Это самые часто используемые приборы. Они легкие в использовании и не требуют специального обучения для управления.
Есть несколько видов этих приспособлений
Ротационные
Отличаются наличием вращающейся головки. Она делает 60 оборотов в минуту и при помощи двух лазеров проецирует световые полосы на плоскость. Чем ниже скорость вращения, тем лучше будет видна полоса излучения.
Точечные
Как следует из их названия они могут отображать только точки. Одним из плюсов таких уровней является их способность работать как на стенах, так и на полу и потолке.
Линейные
Могут строить горизонтальные, вертикальные и диагональные лучи в разных плоскостях. Чаще всего применяются для построения линий крепления.
2. Установка
Поэтапная подготовка инструмента к эксплуатации
Проверьте помещение на наличие преград для сенсора, иначе проложенная линия прервется

Выберите максимально ровную площадку для расположения и поставьте аппарат на специальный держатель или штатив. После этого надежно закрепите конструкцию. Стоит отметить, что во время работ перемещать нивелир запрещено.

Соблюдайте прописанное в инструкции расстояние, на котором прибор нужно располагать от измеряемого объекта.

Обязательно защищайте глаза. Пользуйтесь специальными очками, а также позаботьтесь о детях и животных. Поскольку излучение очень мощное, то оно может нанести им вред.

Видео уроки с инструкциями о том, как пользоваться лазерным нивелиром можно найти в Сети. Вот, например, один из низ
3. Настройка
Для большинства моделей инструкция всегда почти одинаковая, но иногда в настройке аппаратов определенных марок есть особенности. Если говорить о самых простых нивелирах, то на их корпусе обычно есть два пузырьковых уровня и винты. Вы сможете выровнять луч, аккуратно подкручивая их.
Некоторые модели могут проецировать несколько световых полос. Настройте отображение именно того, который вам понадобится. Таким образом вы можете выровнять их просматривая, сколько градусов между каждой направляющей. Но все же не рекомендуем применять все функции одновременно, поскольку они вас могут запутать.
4. Дополнительные приборы
Порой регулировки и грамотной установки устройства бывает недостаточно для точного определения неровностей.
1. Необходимость в рейке возникает в тех случаях, когда на поверхности нужно провести несколько параллельных направляющих, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.
2. Мишень продается непосредственно с аппаратом. Это пластиковая пластина, на которой нарисовано несколько концентрических кругов. Такое приспособление подойдет для тех, кто использует нивелир в большом помещении и повысит точность переноса проекции.
3. Излучение устройства можно увеличить почти вдвое, если установить на него преемник. С ним проекция будет видна даже в солнечную погоду на улице. Стоит отметить, что нужно заранее подумать о приобретении преемника той же марки, что и основной инструмент. Так вы избежите неприятностей из-за несовместимости механизмов.
Нивелир можно назвать весьма полезной в хозяйстве вещью. Вы можете применять его для любых целей, связанных с оформлением вашего жилья, начиная со строительства дома, заканчивая декоративным оформлением.
Выравнивание стен
Самой большой задачей при ремонте в доме является выравнивание стен. Здесь он может справиться безукоризненно с любыми проблемами. Для этого необходимо направить луч вдоль стены.
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола
Для выравнивания пола пользоваться лазерным уровнем, как и для стен, предельно просто.
Оклейка обоев
Приспособление также окажется полезным при оклейке комнат обоями. Вертикальный луч поможет идеально выровнять стыки, а горизонтальный будет необходим в наклеивании бордюров или других декоративных элементов.
Также с ним можно проверить качество работ, которые вам сделала строительная бригада. В случае выявленных отклонений вы можете потребовать переклеить обои или снизить стоимость оказанных услуг.
Установка мебели
Поэтому, чтобы ваши полки и шкафы были установлены ровно, постройте горизонтальную лазерную линию. Теперь ориентируясь на нее вы сможете закрепить на стены все необходимое.
Перепланировка
Перепланировку комнат также легко можно осуществить с помощью нивелира. Он помогает ровно установить металлические профили для крепления гипсокартона. Для этого необходимо установить устройство так, чтобы он проецировал на пол, стены и потолок вертикальные и горизонтальные линии, где будет располагаться будущая перегородка.
Строительство фундамента
В этом случае при помощи установки можно построить вертикаль, по которой далее будет возводиться монолитный каркас. После окончательных измерений, кроме вертикального луча настройте и горизонтальный. Он покажет на стенах высоту, до которой необходимо залить бетонную смесь.
Укладка плитки
Уровень помогает расположить кафель под строго прямым углом.
Наклонные плоскости
У всех современных устройств есть возможность отключения автоматического выравнивания. Кроме того, в некоторых моделях можно изменить наклон луча или заблокировать компенсатор. После того, как вы установите прибор под необходимым углом, вы получите наклонные лазерные линии.
Прежде чем покупать уровень, подумайте, насколько часто вы будете его использовать. При домашней эксплуатации, к примеру, для того, чтобы повесить картину, не нужны самовыравнивающиеся профессиональные модели с множеством функций. Советуем при покупке аппарата ориентироваться на несколько пунктов:
Погрешности измерения.

Расстояние, на которое может дотянуться луч.

Время работы.

Имеется ли возможность самовыравнивания.

При каких температурах устройство нормально функционирует.

Комплектация.

Качество материала, из которого изготовлен нивелир.

Также после проведения работ с инструмента надо убрать все загрязнения. При этом обратите особое внимание на линзы, их лучше обработать мягкой тканью, чтобы не поцарапать поверхность.
на полу работать, отбить выравнивание стен, правильная стяжка и принцип – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Современные лазерные уровни позволят без труда выполнить в первую очередь такое мероприятие, как разметку. Ими пользуются как новички, так и профессионалы в строительной области.
Однако немногие начинающие знают, как пользоваться лазерным уровнем. В данной мы рассмотрим, какие разновидности уровней существуют и как правильно пользоваться лазерным уровнем.
Виды лазерных уровней
Перед тем, как переходить непосредственно к работе, понадобится определить, с каким типом инструмента вы имеете дело. Лазерные уровни, использующиеся зачастую для выравнивания стен, делятся на:
статические. Их еще называют кросслайнер или мультипризменный прибор:
ротационные. Также называется нивелир или многопризменный уровень;
указатель или точечный лазер.
К каждому прибору в комплекте идет инструкция, в которой подробно описывается процедура использования и необходимые подготовительные процессы. Существует несколько нюансов, которые понадобится учитывать перед использованием этого инструмента:
Если используется аккумуляторный инструмент, не забудьте предварительно его зарядить.
Если уровень работает от батареек, вставьте их в отсек для питания.
Перед процедурами обязательно проверьте работоспособность инструмента. После этого можно производить монтаж прибора.
Как выставить лазерный уровень
Лазер не должны загромождать предметы
Расположение инструмента крайне важный фактор. Именно от него зависит качество разметки. Имеются определенные правила, которые понадобится учитывать при монтаже прибора:
Учитывайте, что на пути лазера не должно находиться посторонних предметов. В противном случае спроецированная линия прервется, и результаты будут неточными.
Устанавливать инструмент нужно на определенном расстоянии от объекта. Максимальное расстояние указывается в инструкции. Учитывайте, что чем меньше интервал, тем меньше вероятность погрешности.
Во время использования прибор должен размещаться на ровной поверхности. Можно использовать штатив или держатель. Инструмент понадобится надежно зафиксировать. Сотрясения или резкие перемещения во время замеров недопустимы.
Перед использованием выровняйте уровень по всем плоскостям
Перед использованием необходимо выровнять уровень по горизонтали. В этих целях применяется пузырьковый уровень, который встроен в инструмент. В некоторых моделях используется функция самовыравнивания. При неровном размещении она подает соответствующий сигнал.
Предупредите рядом находящихся людей о планирующихся процедурах. Также спрячьте домашних питомцев, чтобы лазер им не навредил.
Если все эти советы были выполнены, можно приступать к замерам.
Настройка лазерного уровня
Настройка по вертикали и горизонтали
Зачастую в инструкциях подробно описывается, как правильно произвести настройку. Процедура довольно легкая и одинаковая практически для всех моделей.
У простых приборов имеется несколько пузырьковых уровней, по которым и осуществляется настройка. Она производится с помощью подкручивания винта.
Иногда инструмент оснащается функцией самовыравнивания, но это не означает, что он выровняет себя самостоятельно. Такое возможно лишь при небольшом отклонении около 15 градусов. Если же покрытие неровное, придется подкручивать винты самостоятельно.
Призменный уровень
Призменный тип уровня при работе создает два лазера: вертикальный и горизонтальный.
При желании они могут излучаться одновременно или по одному.
Ротационный прибор, в свою очередь, имеет также дополнительные настройки.
Ими являются угол сканирования и скорость вращения.
Рекомендуется использоваться лишь необходимые в данный момент функции, чтобы не запутаться.
Так, при замере вертикального проема лучше отключить горизонтальный луч. При этом вы также сэкономите заряд аккумулятора прибора.
Дополнительные приспособления для лазерного уровня
Если расстояние между прибором и поверхностью больше, используйте мишень
Помимо основного прибора профессионалы нередко используют дополнительные вспомогательные инструменты. К ним можно отнести:
Приемник лазерного излучения. Он может сильно помочь, если замеры производятся вне дома. С помощью него луч будет хорошо виден даже на солнце. Помимо этого дальность лазера увеличится в 2 раза. Приобретайте приборы одного бренда, чтобы обеспечить их совместимость.
Мишень. Этот прибор идет в комплекте практически со всеми лазерными уровнями. На вид она похожа на мишень, которая выставляется в тире. Рекомендуется использовать, если расстояние между уровнем и объектом большое. Иногда в комплекте также поставляется специальный прибор, так называемый оптический прицел. Он устанавливается на корпус уровня и позволяет дотянуть даже до далеко размещенных стен.
Рейка. Используется при необходимости проведения параллельных линий, при этом расстояние между ними должно быть одинаковое. Также с помощью нее можно изменить высоту прибора, когда он установлен на штатив. Подробнее о том, как настроить лазерный уровень, смотрите в этом видео:
Использование лазерного уровня на практике
Лазерный уровень поможет установить неровности вертикальных поверхностей
Использовать такой прибор можно для многих целей и не только в строительном ремесле, главное знать, как пользоваться лазерным уровнем. Давайте более подробно рассмотрим некоторые варианты применения:
Выравнивание стен или других поверхностей. Именно эта область использования демонстрирует все преимущества лазерных уровней перед старыми инструментами. Чтобы определить ровность поверхности, будет достаточно лишь направить вдоль лазерный луч. При этом вы определите отклонение от вертикали на каждом участке, и с помощью этих данных сможете подобрать толщину выравнивающего слоя.
Отделка кафельной плиткой. В этой области понадобится использовать вертикальный и горизонтальный лучи. При пересечении они образуют крест на поверхности. Цент креста совмещается со швами у плитки, а по линиям луча производится выравнивание кафеля.
Поклейка обоев или декоративных элементов. Здесь также можно найти применение этому прибору. С помощью луча вы без труда сможете произвести выравнивание вертикальной кромки материала. Горизонтальный луч поможет в создании идеально ровного бордюра.
Уровень поможет выстроить ровные прямые перегородки
Монтаж мебели и бытовой техники. Неровно размещенная мебель может испортить весь интерьер комнаты. Использование линейки или обычного уровня отнимет куда больше времени и сил, но с помощью лазерного прибора вы без труда ровно разместите любую мебель технику, а также повесите карниз.
Установка перегородок и планировка здания. С помощью лазерного уровня вы сможете переделать планировку. Проекция лазерного луча поможет ровно произвести монтаж перегородки.
Для измерений. С помощью лазерного уровня произвести замеры не получится. Однако его использование позволит существенно ускорить и облегчить эту процедуру. Лазерный уровень может спроецировать линию отвеса, по которой и будут произведены замеры.
Варианты применения можно подробно увидеть на следующей схеме.
При использовании этого прибора не стоит забывать о безопасности. Помните, что мощность луча достаточно большая, поэтому нельзя, чтобы он попал в глаза человеку или животному.
Во время работы всегда пользуйтесь специальными защитными очками.
В последнее время стало популярно применение лазерного уровня. Прибор подойдет для выполнения большого количества работ, и не только в строительном ремесле, поэтому его приобретение станет крайне полезным и позволит значительно облегчить и ускорить многие процессы.
Источник: DekorMyHome.ru
Это интересно: Бьет током от воды из крана — причины, что делать?
Как работать с нивелиром
У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.
Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса
Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.
При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.
Использование при работах на полу
Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.
Горизонтальная плоскость отображается на стенах
Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.
При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.
Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу
Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.
Что может делать на стенах
Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:
Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
По той же методике можно проверить вертикальность углов.
Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
Отметить линию для прокладки электропроводки.
Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.
Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)
Лазерный уровень: как привести его в рабочее положение?
Настройка лазерного уровня является важным моментом, поскольку от этого во многом будет зависеть качество разметочных работ. Поэтому нельзя закрывать глаза на такие моменты, как месторасположение прибора и его правильную фиксацию. Для полноценной работы устройства необходимо соблюдать следующие указания:
На пути распространения лазерного потока не должно быть никаких преград и помех, в противном случае из-за эффекта преломления произойдёт прерывание проекционных линий.
Расстояние между лазерным уровнем и объектом должно быть оптимальным. Узнать, насколько далеко прибор может находиться от объекта, можно в инструкции. Чем меньше расстояние, тем ниже погрешность. Для уменьшения коэффициента погрешности следует располагать устройство как можно ближе. Увеличение допустимого максимума возможно при установке дополнительного приёмника лучей. К такой мере прибегают, когда объект находится вне радиуса действия уровня.
Работающий нивелир необходимо располагать на ровных поверхностях. Если нет штатива и специального держателя, то можно воспользоваться поверхностью стола. Главное в этом деле — надёжная фиксация. Только статичное положение устройства гарантирует качественную работу. Недопустимо сотрясение и перемещение прибора.
Перед началом работы лазерный уровень выравнивают по линии горизонта. Эта задача решаема при помощи вмонтированного в прибор пузырькового уровня. Более дорогие модели оснащены функцией автоматического выравнивания. Понять, что прибор расположен неровно можно по соответствующему звуковому сигналу, который означает присутствие незначительных перекосов. Прекращение сигнала говорит о стабилизации положения. Устройство не имеет искусственного интеллекта, поэтому может справиться лишь с незначительными отклонениями до 15 градусов, а большая погрешность должна корректироваться самостоятельно.
Находящиеся рядом люди должны быть оповещены о будущих работах с лазерным уровнем. Животные также должны быть изолированы с окружающей территории. Эта мера необходима, чтобы лазерный луч нечаянно не попал в глаза и не травмировал их.
Лазерный уровень для пола: правила работы с прибором
Перед началом заливки необходимо сделать такие установки. Прибор устанавливается посредине помещения и включается уровень построения горизонтальных плоскостей. Сразу на стене будет отображаться линия, указывая будущую разметку.
Перед использованием лазерного уровня следует тщательно изучить инструкцию
Луч лазера также будет отражаться на любом предмете, поставленном на его пути.
С помощью линейки можно легко найти наиболее выступающую или утопающую часть помещения. Эти данные используются для определения уровня стяжки на полу. Зная требуемую высоту, производится установка маяков. Далее после окончания работы, можно с помощью прибора посмотреть правильно ли сделана стяжка и нет ли на ней неровностей, а если есть, то выровнять.
Как привести лазерный уровень в рабочее положение
Это важно – качество разметки напрямую зависит от того, насколько верно расположен лазерный нивелир. Поэтому нужно и место подходящее для него найти, и установить его надлежащим образом. Существует ряд требований, необходимых для полноценной работы прибора:
Шаг 1. На пути следования лучей лазера не должно быть никаких препятствий. Иначе эффект преломления приведет к прерыванию спроецированной линии.
Шаг 2. Располагать лазерный уровень нужно на оптимальном расстоянии до объекта. Допустимый максимум указан в инструкции, и превышать его не следует. Уменьшение расстояния снижает вероятность погрешности, поэтому при возможности старайтесь ставить прибор поближе. Допустимый максимум может быть увеличен при использовании специального приемника лучей. Такой опцией пользуются, когда объект находится на большом расстоянии.
Шаг 3. Во время работы нивелир должен находиться на ровной плоскости (подойдет поверхность стола), штативе или специальном держателе. Его следует надежно зафиксировать , так как полная неподвижность прибора – гарантия получения точных данных. Не допускаются никакие сотрясения и перемещения.
Шаг 4. Перед началом измерений выравниваем нивелир по горизонту. Для этого используем встроенный в прибор пузырьковый уровень. У ряда моделей имеется функция самовыравнивания. Она действует так: до тех пор, пока прибор не будет стоять ровно, подается сигнал. Нет сигнала – значит, всё хорошо и прибор установлен ровно.
Шаг 5. Предварительно нужно предупредить находящихся поблизости людей о предстоящих работах. Животных тоже следует увести или унести. Ведь случайное попадание лазера в глаза может их травмировать.
Шаг 6. Вот, собственно, и все рекомендации. Когда они будут соблюдены, можно включать уровень и производить необходимые работы.
Нивелир, рэпер и балтийская система высот
Примеры использования лазерного уровня
источник: //gipsokarton-blog.ru/instrument-i-materialy/kak-polzovatsya-lazernym-urovnem.html
Покупая пузырчатый уровень в магазине, нельзя быть на 100%!у(MISSING)веренным в том, что он будет показывать точно.Погрешности могут быть в любом строительном инструменте, даже в самом дорогом. Поэтому необходимо знать, как проверить строительный уровень в магазине и дома.
Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)
Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.
Подготовка к работе
Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.
Один из лазерных уровней
Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.
Как работать с нивелиром
У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.
Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса
Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.
При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.
Использование при работах на полу
Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.
Горизонтальная плоскость отображается на стенах
Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.
При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.
Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу
Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.
Что может делать на стенах
Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:
Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
По той же методике можно проверить вертикальность углов.
Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
Отметить линию для прокладки электропроводки.
Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.
Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)
Как проверить лазерный уровень на точность
Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.
Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.
Источник: stroychik.ru
Подготовка к работе
Содержание статьи
1 Подготовка к работе2 Как работать с нивелиром2.1 Использование при работах на полу2.2 Что может делать на стенах2.3 Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)3 Как проверить лазерный уровень на точность
Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.
Один из лазерных уровней
Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.
Классификация лазерных уровней
В зависимости от принципа действия эти компактные лазерные устройства делят на несколько видов:
Призменные. Отражение испускаемого светодиодного луча происходит от двух стеклянных призм. Механизм действия таков, что отражённый луч начинает распространяться в вертикальной и горизонтальной плоскости. Дальность действия призменного нивелира достигает тридцати метров, а максимальный угол проекции — 120 градусов. Используют для бытовых нужд.
Ротационные. Принцип действия основан на вращающейся способности светодиода, в результате чего формируется световой поток. Дальность действия светового луча не превышает двести метров, а угол проецирования — 360 градусов. С помощью его в помещении можно отметить линии на всех требуемых поверхностях одновременно. Относится к профессиональным приборам.
Точечные. Встроенный светодиод не рассеивает луч, а фокусирует его в определённой точке. Радиус покрытия луча — 30 метров. Без помех функционирует при ярком освещении. Не применяют для отделочных работ внутри дома.
Самовыравнивающиеся. Светодиодный набор встроен в маятник, предназначенный для рассеивания пяти пучков света. В комплект входит крестообразный прицел, необходимый для облегчения замеров нужных объектов. Разработан для профессионального использования.
Если вдруг Вы еще не знали, то советуем прочитать о том, как пользоваться вольтметром.
Рекомендации: как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен
Прибор позволит проверить такие параметры для выравнивания стен. Уровень кривизны стенки – нужно параллельно к стене установить прибор, затем с помощью измерительного инструмента проверить расстояние от пола до линии на протяжении всей длины луча. Подобным образом проверяется вертикальность углов. Можно определить линию для крепления настенных декоративных предметов – картин, мебели, потолка из гипсокартона. Посмотреть и получить вертикальную линию, указывающую место для наклеивания обоев. Увидеть нужную линию для прокладывания электропроводки.
Лазерный уровень используют как профессионалы, так и любители
Если прибор имеет самовыравнивающую функцию, то его легко установить на поверхности, без приложения усилий, также с подобным уровнем легко работать.
При отклонении от нормы, зачастую подается сигнал, что свидетельствует о необходимости в повторной установке. Устройство с ручной функцией выравнивания имеет два пузырьковых уровня на своей поверхности, позволяющих точно установить его для получения правильных данных.
Лазерный нивелир на практике: несколько конкретных примеров использования
Спросив у опытного мастера, как использовать лазерный уровень, можно узнать, что применять этот прибор можно практически повсюду. И границами, определяющими возможности его использования, являются границы вашей фантазии. А теперь – немного конкретики.
Выравниваем поверхность — вертикальная проекция
Именно данная область применения наглядно показывает, насколько устарели всевозможные линейки, рулетки и уровни пузырькового типа.
Чтобы узнать, насколько ровные ваш пол или стены, надо вдоль их поверхности направить лазерный луч. При этом вдоль стены (если проверяем стену) ставим несколько контрольных меток.
Линия, прочерченная лучом, покажет отклонение от вертикали в каждой метке. В соответствии с этими данными подбираем толщину выравнивающего слоя во всех контрольных точках.
Применение при отделке кафельной плиткой — крестовая проекция
Включаем оба луча – вертикальный и горизонтальный. Пересекаясь, они проецируют крест на стене объекта. Совмещаем центр этого креста с центральными швами у плитки, которую кладем. А по линиям лазерных лучей выравниваем стороны плитки.
Построение наклонных плоскостей
Далеко не все элементы дома состоят лишь из горизонтальных и вертикальных линий. Порой дизайнеру хочется поэкспериментировать и с плоскостями, расположенными под наклоном. При осуществлении таких смелых проектов лазерный уровень придется как нельзя кстати. Прочитайте внимательно инструкцию к своему прибору, и вы поймете, как заставить луч идти под углом.
В тех нивелирах, где используется система автоматического выравнивания, необходимо включить блокировку данной системы. Некоторые уровни оснащаются системой автоматического изменения угла наклона луча. К примеру, если отключить блокировку компенсации наклона, то вполне возможно закрепить нивелир на штативе под тем углом, который требуется. Лазерный луч будет идти под наклоном.
Клеим обои и прочие декоративные элементы
И для этой несложной операции пригодится лазерный уровень. Так, включив вертикальный луч, мы сможем легко выровнять вертикальную кромку обоев. А горизонтальный луч поможет сделать идеальный бордюр, который без применения инструмента часто получается кривоватым.
Устанавливаем мебель и встраиваем бытовую технику
Неровно висящая полка или навесной шкафчик способны причинить немало огорчений – они весь вид комнаты портят. Конечно, можно перевесить их, пользуясь обычным пузырьковым уровнем или даже линейкой. Но это долго и хлопотно. То ли дело – лазерный нивелир. Он и шкаф поможет ровно установить, и карниз повесить, и встраиваемую технику точно расположить. Главное – делается всё это очень быстро.
Монтаж перегородок и планировка помещений
Имея лазерный уровень, можно за короткое время «перекроить» помещение. Чтобы разметить расположение перегородок, не придется брать стремянку или ползать по полу. Достаточно сделать проекцию лазерного луча в том месте, где будет находиться будущая перегородка.
Применение при осуществлении измерений
Непосредственно измерить что-либо нивелиром не получится. Зато он может существенно облегчить и ускорить эту работу. Возьмем, к примеру, комнату, стены у которой не являются вертикальными. Если нужно узнать ее высоту, возникает проблема – вдоль стены этого не сделать. Неплохо использовать лазерный дальномер, но его может и не быть.
Если имеется лазерный уровень, который проецирует линию отвеса, то он тоже может помочь. Получив при этом две точки – на полу и потолке – мы берем рулетку или линейку и замеряем расстояние между ними. Получается весьма точная высота помещения.
Определение превышения точек
Как устанавливать инструмент мы разобрались, теперь рассмотрим, как определять с помощью нивелира разность высот двух и более точек. Для этого нам понадобится рейка и помощник, который будет рейку держать и переносить туда, куда нужно.
Выбираем первую точку измерения (обозначим ее «а»), на которую помощник ставит рейку по возможности вертикально. Вертикальность можно корректировать по вертикальной риске визирной сетки, подавая соответствующие сигналы помощнику.
Наводим прибор на рейку, сначала приблизительно, пользуясь «прицелом» сверху трубы. Смотрим в окуляр и, вращая маховик, добиваемся четкой видимости рейки.
Рекомендую: Как просверлить кафельную плитку на стене?
Снимаем показания. Для этого смотрим, между какими значениями рейки оказалась горизонтальная линия визирной сетки, добавляем к нижнему значению количество сантиметровых делений между линией значения и линией визира прибора (или, если это удобнее, вычитаем из верхнего значения).
К примеру, риска легла чуть больше чем на три деления выше цифры 15. Нужно записать в блокноте значение 153, округляя до сантиметра в большую или меньшую сторону.
Даем команду помощнику перенести рейку на следующую точку («б») и снова выполняем замеры. Допустим, на рейке мы увидели значение «18» а наша риска чуть-чуть не добралась до «буквы Е», которая соответствует пяти делениям (сантиметрам). Значение высоты будет равно 185. Записываем его.
Поскольку горизонт нивелира неподвижен, а двигается рейка, то чем она ниже, тем больше значение мы увидим в объективе. Вычитаем: 185-153=32 Точка «б» ниже точки «а» на 32 сантиметра.
Определение превышения точек
Подборка фото процесса проверки строительного уровня
источник: //gipsokarton-blog.ru/instrument-i-materialy/kak-proverit-stroitelnyy-uroven.html
Источники:
https://derevyannie-doma.com/materialy/kak-pol-zovat-sya-lazernym-urovnem-sovety-mastera.html
https://stroychik.ru/tools/kak-polzovatsya-lazernym-urovnem
https://instrument.guru/izmeritelnye/pravilnoe-ispolzovanie-lazernogo-urovnya-videourok.html
https://kitchenremont.ru/remont/poly/lazernyj-uroven-kak-polzovatsya-video
https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/207-kak-polzovatsya-lazernym-urovnem.html
https://chonemuzhik.ru/kak-rabotat-nivelirom.html
https://whitestrip.ru/pravilnoe-pr-p557/
на полу работать, отбить выравнивание стен, правильная стяжка и принцип. Работа с лазерным уровнем на стройке
Многие, наверное, задавались вопросом: Как положить ровно керамическую плитку в ванне либо в туалете, или как, например выставить стиральную машину по уровню, не имея того самого строительного уровня…
Да, задача не из легких. Но это только на первый взгляд. Имеется два способа определения уровня без известного строительного прибора. Нет, конечно, есть масса способов. Один из них – это с помощью нивелира. Способ очень точный, но где взять тот самый нивелир? Хорошо если он есть у знакомых, а если нет? Итак, способы, которые я мог бы предложить.
1-й способ.
Не очень точный, но намного точнее, чем человеческий глазомер. Он заключается в изготовлении подобия и основан на земном притяжении. Можно его изготовить из обычной пластиковой бутылки (можно стекло).
Берется бутылка, желательно с ровными стенками, без всяких искривлений, чем ровнее, тем лучше. В нее наливается вода, практически под завязку, чуть-чуть ниже горлышка. Вода должна быть комнатной температуры. А еще лучше, если это будет спирт. Его можно использовать при любой температуре.
Когда налили искомую жидкость, закручиваем по плотнее пробку и уровень готов. Ложем тару на бок и смотрим, какой величины пузырек, который плавает в ней. Если он слишком большой, подливаем воду. Находим примерно середину боковой стенки бутылки (можно линейкой измерить). И все, готов. Ложем его на любую поверхность и смотрим отклонение пузырька от середины бутылки, в соответствии с этим делаем вывод о ровности поверхности. И, если возможно, выравниваем.
2-й способ.
Почти полное подобие первому. Вместо бутылки можно использовать банку, объемом один или три литра. Для точности можно положить на нее доску или крышку от чего-нибудь. Главное чтобы эта крышка перекрывала горло банки. Берем линейку и замеряем от доски ко дну по вертикали расстояние, любое, на Ваш вкус. Например, сантиметров пять. Замеряем в нескольких местах по окружности банки. Чем чаще, тем лучше. После каждого замера ставим отметку на банке. Затем можно использовать нить, которую натягиваем вокруг банки, главное, чтобы она проходила через все помеченные места. Можно ее там и оставить, но надо крепко ее закрепить там. А можно обвести по нити маркером линию.
Теперь наливаем в банку воду примерно по намеченную линию. Уровень готов. Ставим на поверхность и смотрим, какую сторону надо приподнять либо опустить. В итоге так называемая кромка воды должна совпасть с намеченной линией, тогда будьте уверены –
А как быть, если получилась такая ситуация, что необходимо две точки, находящиеся на расстоянии, скажем, метрах в пяти друг от друга, расположить на одном уровне? Эта ситуация возникает, когда надо обложить, например кухню плиткой.
3-й способ.
Вот тут пригодиться третий способ. Он основан также на физическом законе. А точнее на законе сообщающихся сосудов.
Для этого берется прозрачный резиновый шланг. Диаметром не очень большим, до сантиметра. Длина выбирается исходя из того самого расстояния на котором находятся заветные точки плюс запас. Запас зависит от расстояния. Чем больше расстояние, тем больше запас.
Итак. В шланг заливается все та же вода. Предварительно надо один конец шланга закрыть пальцем. Заливается жидкость не до конца, а лучше оставить сантиметров пятнадцать. Все. Уровень готов.
Затыкаете оба конца шланга пальцами, прилаживаете один конец шланга тем местом, где находиться кромка воды к исходной точке. Второй конец прилаживаете к тому месту, где должна быть вторая точка. Главное, чтобы второй конец был выше исходной точки. Важно, чтобы шланг свободно лежал между точками на земле и ни в коем случае не провисал в воздухе. Для этого и нужен запас. Где будет находиться кромка воды во втором конце шланга там и будет вторая точка. Вот так.
А если необходимо ровная линия между этими точками, то можно использовать нить, измазанную в угле. Натянуть ее между точками и оттягивая, затем отпуская углем отметить линию.
Лазерный строительный уровень – технологичный прибор, пришедший на смену водяному. Прибор даёт точные результаты , надёжен и удобен в работе.
Лазерный уровень – упрощённый вариант нивелира. Действие инструмента основано на излучении светодиодом света , образующего лучи и точки. Луч меняет положение от механических, оптических, электронных изменений.
По принципу построения разделяют две категории лазерных уровней:
призменные или позиционные, в основе луча лежит призма, на поверхность проецируется линия;
ротационные , луч образован линзой, способен формировать контрольные точки.
Призменные лазерные уровни бюджетные и простые в использовании, дальность действия луча до 20 метров. Ротационные измерительные инструменты применяются профессиональными строителями, имеют больше возможностей, дальность действия увеличена до 500 м.
Перед началом измерений необходимо прочитать инструкцию, позаботиться о технике безопасности . Работая под открытым небом, учитывают температурный диапазон работы инструмента, степень защиты от влаги.
Как привести прибор в рабочее положение?
Перед производством работ аппарат устанавливают в рабочее положение, фиксируют, затем настраивают.
Прибор имеет несколько режимов:
построение горизонтальных линий;
проецирование вертикальных линий;
режим построения креста. Линии вертикали и горизонта пересекаются, образуя угол в 90 градусов;
режим проецирования точки.
Установка уровня
Пластиковый, покрытый резиной корпус прибора может устанавливаться на любой поверхности. Жёсткая фиксация прибора – главный принцип крепления.
Важно! Во время работы не допускаются колебания прибора, при сдвиге результаты будут искажёнными.
Для установки лазерного уровня используют:
ровные горизонтальные поверхности под рукой: стулья, подоконники, столы;
крепление с помощью штатива к стене, штангам и треногам.
Настенные крепления удерживают инструмент присосками или магнитами, липучками . Тренога позволяет поднять аппарат вверх, штанга удобна в разметке потолка. Комплектующие входят в набор при покупке или приобретаются отдельно по необходимости.
Настройка
Подготовка прибора к работе заключается в установке уровня строго горизонтально , будет зависеть от типа лазерного уровня, не требует профессиональных навыков.
Самонастраиваемые инструменты придут в готовность автоматически. Регулировка происходит в диапазоне 5-10 градусов.
При настройке рабочего положения прибор подаёт звуковой или световой сигнал.
Включившись, лазерный уровень спроецирует нужный луч согласно установленного режима измерений.
На поверхности появится яркая светящаяся линия, одна или несколько, точка, крест.
Обратите внимание
При перемещении прибора регулировка всегда производится заново !
Настройка лазерного уровня вручную осуществляется выравниванием пузырька в смотровом окошке аппарата до центрального положения . Регулировка положения производится винтами, расположенными на корпусе.
Меры предосторожности
Техника безопасности работы с прибором заключается в защите зрения . Прямое попадание луча в незащищённые глаза может вызвать различные повреждения и заболевания, вплоть до отслоения сетчатки.
При работе обязательно используют специальные очки , избегают попадания луча на присутствующих, изолируют домашних животных. Защитные очки улучшают видимость линий в солнечную погоду.
Как пользоваться?
Лазерные уровни различают по следующим параметрам:
тип питания , аккумуляторный или от сменных батареек;
наличие пульта дистанционного управления, переключающего режимы издалека;
механизм самовыравнивания ;
угол рассеивания луча , возможность проецировать отметки вкруговую.
Сравнивая характеристики, выбирают наиболее подходящий вариант.
Для пола
Лазерный уровень пригодится для устройства пола, начиная от установки маячных реек при заливке стяжки или при устройстве наливного пола. Проецируемые линии помогут выровнять первый ряд или половой доски, проверить плоскости стен.
Скрещенными под прямым углом линиями проверяют положение и качество швов напольной керамической .
Для стен
Горизонтальные линии прокладывают для облицовки керамической плиткой, монтажа подвесного потолка, навешивания карнизов . Если по каким-то причинам высоко прибор разместить невозможно, выше спроецированной линии с помощью рулетки и отвеса вручную проводят параллельную линию.
Вертикальные линии удобны при наклейке обоев, креплении каркаса из металлических профилей для , установки оконных и дверных блоков. Круговой режим поможет при разметке межкомнатных перегородок, а также для выравнивания и штукатурки стен.
Скрещенные под прямым углом линии достигают совмещением двух режимов работы – горизонтального и вертикального. Таким способом контролируют правильность укладки керамической или ПВХ плитки.
Для получения наклонных линий , как, например, при разметке лестничного марша на стене, изменяют угол наклона прибора регулировочными винтами. Режим самовыравнивания при этом отключают.
Для потолка
Разметка одноуровневых и многоуровневых потолков не обходится без лазерного нивелира.
Встроенные светильники размечают следующим образом:
производят разметку точек установки светильников по полу;
переносят точки на потолок, направляя луч вверх из точки разметки.
Используя прибор как электронный отвес размечают отдельно стоящие колонны, отверстия под трубы инженерных коммуникаций в перекрытии.
Нивелирование поверхности
Лазерный уровень способен производить нивелирование поверхности.
Нивелирование определяет положение высоты поверхности в разных точках помещения.
Прибор крепят к стене или полу с помощью кронштейна, направляя луч вдоль плоскости конструкции.
С помощью линейки или строительного угольника производят замер перепадов и неровностей , выявляя погрешности плоскости или выставляя маяки штукатурных работ или стяжки.
Как проверить лазерный уровень на точность?
В процессе работы прибор переносят, перевозят. Измерительная техника, эксплуатируемая на стройке не застрахована от толчков и падений. Время от времени прибор проверяют на точность.
Для проверки горизонтальных линий понадобится:
штатив или ровное прочное основание для установки инструмента;
помещение с расстоянием между двумя стенами напротив около 5 метров.
Важно! При проверке необходимо помнить о выравнивании лазерного уровня при каждой смене положения вручную или в автоматическом режиме.
Начиная поверку, прибор устанавливают у первой стены (А), отмечая центр луча на её поверхности. Затем уровень поворачивают на 180 градусов , фиксируя центр луча на противоположной стене (В).
Инструмент переносят к стене В, не поворачивая и регулируют штативом или основанием так, чтобы центр луча совпал с отмеченной ранее на стене В точкой. После этого снова поворачивают уровень на 180 градусов .
Отмечают центр луча на стене А. Разница между получившимися точками и будет погрешностью измерения прибора . На расстояние между стенами 5 метров погрешность не должна превышать величину 2 мм .
Полезные видео
Посмотрите подробный обзор лазерного уровня для начинающего мастера:

Как правильно сделать разметку прямоугольной комнаты для установки потолочного профиля под гипсокартон:

Установка маяков по лазерному уровню, смотрим:

Укладка плитки на пол с помощью лазерного уровня:

Быстрая и точная установка маяков для стяжки пола:

Как найти верхнюю и нижнюю точку пола в квартире/комнате за 5 минут, то же самое на потолке, смотрим:

Научившись работать лазерным уровнем, строители упрощают себе многие задачи по разметке и измерениям при строительстве частного дома (смотрите: ), выполняют работу быстро и с большой точностью.
Лазерный уровень позволяет сделать ровными стены и пол Лазерный уровень является отличным помощником в ремонтных работах любой сложности, но чтобы правильно определить необходимую точку, нужно знать, как им пользоваться. Покупка подобного инструмента поможет как начинающему специалисту, так и профессионалу, а простота в использовании делает его достаточно популярным среди строителей.

Лазерный уровень для пола: правила работы с прибором
Перед началом заливки необходимо сделать такие установки. Прибор устанавливается посредине помещения и включается уровень построения горизонтальных плоскостей. Сразу на стене будет отображаться линия, указывая будущую разметку.
Перед использованием лазерного уровня следует тщательно изучить инструкцию
Луч лазера также будет отражаться на любом предмете, поставленном на его пути.
С помощью линейки можно легко найти наиболее выступающую или утопающую часть помещения. Эти данные используются для определения уровня стяжки на полу. Зная требуемую высоту, производится установка маяков. Далее после окончания работы, можно с помощью прибора посмотреть правильно ли сделана стяжка и нет ли на ней неровностей, а если есть, то выровнять.
Как работать с лазерным уровнем: видео и типы
Существует несколько видов уровней, и работа с каждым немного отличается. Статические строительные уровни – кросслайнеры или мультипризменные построители – наиболее распространенный вид прибора, он используется для работ небольшого или среднего объема, и способен спроецировать как пересекающиеся линии, так и выделить определенные точки – отвес или зенит.
К плюсам относят высокую точность и широкий угол захвата, а к минусам – невысокую дальность и плохую видимость линии на солнечном свете.
Ротационные построители линий – нивелир или многопризменные приборы. Принцип работы – они показывают, как горизонтальную, так и вертикальную плоскость, поэтому может обозначать линии согласно всего периметра помещения. Это наиболее дорогостоящий прибор, и он используется для строительства крупных масштабов, а также создания ландшафтного дизайна. Плюсы – возможность проецирования на 360 градусов, продолжительная дальность луча, функция самовыравнивания, низкая погрешность. Минусов в современных моделях практически не существует, единственное – с ним нужно работать осторожно, в специальных защитных очках и смотреть, чтобы луч не попал в глаза животных или людей.
Лазерные уровни могут отличаться по функционалу, форме и цене
Статические построители осей – точечные лазеры или указатели – это наиболее простой вариант прибора, он способен спроецировать только одну точку на любой плоскости, используют его чаще всего в бытовых целях – для оклейки обоев, размещения полок или картин. Плюсом этого инструмента является его высокая дальность луча – до 30 метров. Среди минусов – если необходимо сделать большое количество работы и измерять много поверхностей, то его нужно будет постоянно поворачивать в требуемую сторону, также возможен высокий процент погрешности – даже незначительное отклонение способно сделать неправильные параметры и вся разметка будет проведена с ошибкой.
К каждому прибору должна прилагаться подробная инструкция, в которой указаны этапы сборки инструмента, что входит в его комплектацию и как приводить его в рабочее положение. Также необходимо внимательно прочитать меры предосторожности, чтобы избежать несчастного случая.
Если прибор имеет аккумулятор, его нужно правильно и полностью зарядить, если батарейки – установить. Затем нужно проверить исправность уровня, включив его – появление луча свидетельствует о его нормальной работе.
Специалисты дают ряд советов, помогающих не допускать ошибки в работе с лазерным уровнем :
На преграде луча после установки не должно быть никаких посторонних предметов, иначе будет искривление линии.
Расстояние нужно применять наиболее оптимальное, для каждого вида приборов оно индивидуально, поэтому необходимо следовать прилагаемой инструкции. Если уменьшить расстояние, то показатель будет более точный, а для работы на дальнем расстоянии необходимо использовать специальный приемник лучей, идущий в комплекте или покупая его отдельно.
При работе с уровнем, его обязательно устанавливают на ровную поверхность или штатив. Нельзя чтобы лазер колебался, ведь тогда получатся неточные данные, и их нужно будет заново выставить.
Для точного выравнивания прибора в некоторых моделях есть встроенный горизонтальный пузырьковый уровень, с помощью которого он устанавливается, а в более дорогих лазерных уровнях – подается сигнал, если он прекращается, тогда произошла точная проверка и установка, он готов к использованию.
Во время работы с прибором необходимо предупредить людей и убрать животных с места проведения ремонта, ведь луч лазера, попадая в глаза способен нанести травму сетчатке.
Рекомендации: как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен
Прибор позволит проверить такие параметры для выравнивания стен. Уровень кривизны стенки – нужно параллельно к стене установить прибор, затем с помощью измерительного инструмента проверить расстояние от пола до линии на протяжении всей длины луча. Подобным образом проверяется вертикальность углов. Можно определить линию для крепления настенных декоративных предметов – картин, мебели, потолка из гипсокартона. Посмотреть и получить вертикальную линию, указывающую место для наклеивания обоев. Увидеть нужную линию для прокладывания электропроводки.
Лазерный уровень используют как профессионалы, так и любители
Если прибор имеет самовыравнивающую функцию, то его легко установить на поверхности, без приложения усилий, также с подобным уровнем легко работать.
При отклонении от нормы, зачастую подается сигнал, что свидетельствует о необходимости в повторной установке. Устройство с ручной функцией выравнивания имеет два пузырьковых уровня на своей поверхности, позволяющих точно установить его для получения правильных данных.
Иногда могут случаться и ошибочные показатели в приборе случающихся при использовании его для пола.
Происходит это по нескольким причинам :
Если во время замера на пути прибора стало какое-то препятствие – окно или любой другой предмет;
На окошко излучения попала пыль или капля воды, тогда отбить луч может в любую сторону;
Смена резкая температуры – уровень вынесли с теплого помещения в холодное и наоборот;
Прибор был поломан в результате падения или удара.
Лазерный уровень следует устанавливать на ровную поверхность
При подобных проблемах необходимо обращаться в сервисный центр, который обязательно указан в прилагающихся документах за получением ремонта. Можно приобрести курс или уроки, где найти обучение, правильное использование прибора, проверить, как проводится разметка и горизонт. Работая с нивелиром при укладке плитки на полу, можно получить перекрестные линии, которые будут служить ориентиром для центрального ряда швов, значительно упрощая процесс работы.
Чтобы правильно подобрать себе уровень, нужно ориентироваться на такие нюансы :
Если уровень требуется для обычного бытового использования, небольших ремонтных работ, включающих оклейку обоев или установку шкафчика, то можно обойтись и призменным лазером, его применение подойдет;
Для наиболее простых работ, нуждающихся только в получении точечных отметок пригодится дешевый лазерный уровень.
Если предстоит большой объем работы, и нужно будет проецировать лучи как в помещении, так и на улице – не обойтись без ротационного нивелира.
Лазерный уровень: как пользоваться (видео)
Много фирм известных брендов представляют свою продукцию, каждый из них все равно имеет плюсы и минусы, но выбор предстоит только за покупателем. Можно приобрести и наиболее простые варианты – гидравлический шланговый или пузырьковый, имеющие наиболее низкую стоимость. Напольный шнуровой обойдется значительно дороже.
Похожие материалы

Любое здание должно быть надежным, устойчивым, обладать конструкцией, противодействующей разрушениям, и в то же время выглядеть красиво, эффектно.
Выполнить эти требования помогает знание основных физических законов, связанных с действующими нагрузками и контролем распределения сил гравитации.
Они постоянно действуют на строительные элементы, направлены к центру тяжести Земли. Под их влиянием любое тело, лишенное опоры, падает с высоты вниз, движется по кратчайшей прямой — вертикали, совпадающей с направлением силовых линий притяжения.
Этот закон определяет работу двух основных строительных приборов:
отвеса, указывающего вертикаль;
уровня, определяющего горизонталь.
Они встраиваются в различные современные измерительные инструменты и позволяют качественно выполнять разметку и оценку состояния поверхностей.

Принципы работы отвеса и уровня
Когда проверяется геометрия строящегося здания и создается его дизайн, то возникает необходимость контроля ориентации горизонтальных плоскостей, точность выставления вертикальных несущих элементов. С древних времен для этого люди пользуются отвесом и уровнем.
Прибор использует утяжеленный металлический грузик в форме сбалансированного цилиндра с наконечником острого конуса, который привязывают к концу тонкого и прочного шпагата.

Если приподнять мотовильце, то грузик повиснет на шнуре, вытянув его в прямую линию, указывающую направление к центру земли — вертикали. Останется только оценить по ней ориентацию стены или провести ее разметку.
Если около натянутого по вертикали шнура разместить проградуированную в угловых единицах шкалу, то по ней можно снимать величину отклонения строительных элементов от номинальных параметров.
Что такое уровень
Принцип работы этого прибора основан на свойстве текучести жидкостей под воздействием сил гравитации. В спокойном состоянии молекулы жидкого вещества равномерно заполняют все полости объема, в котором они расположены, а на внешней поверхности создают строгую и ровную плоскость, называемую зеркалом.
Она всегда располагается в плоскости, перпендикулярной вертикали и называется горизонтом, а линия, проведенная на ней — горизонталь.

Если в чашку налить воду, то она образует зеркало в плоскости горизонта. Когда будем наклонять наш сосуд под различными углами, то зеркало воды будет стабильно сохранять свою перпендикулярность к вертикали.
Это свойство используется в строительных уровнях. Их сосуд изготавливают из прозрачного стекла в виде цилиндра и заливают внутрь жидкость, оставляя немного воздуха. Герметично закрывают входное отверстие, а затем кладут боком на контролируемую плоскость и сравнивают параллельность поверхности залитой воды по горизонтали со стенкой сосуда.

Иногда в жизненной ситуации из всего инструмента у дизайнера может оказаться в наличии только бутылка водки. С ее помощью несложно проверить горизонталь поверхности или устойчивость на ней. Но, лучше воспользоваться приборами со шкалой в угловых градусах.
Ее наносят на корпусе равномерными делениями, по которым за счет перемещения пузырька воздуха определяют угол отклонения строительной поверхности от уровня горизонта.

По этому принципу работают многочисленные приборы, называемые строительными уровнями.
Отвес с уровнем позволяют сравнивать правильность возведения строительных конструкций и вычерчивать на их поверхностях линии горизонтали и вертикали по конечным точкам.
Инструменты для вычерчивания точных линий
С помощью отвеса можно по верхней точке определить положение нижней, расположенной на той же вертикали. Но чтобы между ними провести прямую линию, потребуется прикладывать линейку, а по ней чертить карандашом.
Однако существует ряд устройств, значительно облегчающих подобную работу.
Строительный шнур с пропиткой красящим составом
Этот прибор продают намотанным на мотовильце или помещенным в специальный корпус, исключающий посторонние загрязнения. Гель, жидкость или порошок в специальном футляре быстро окрашивают нить для перенесения цвета на строительную конструкцию.

Потребуется закрепить один конец шнура в начальной точке линии (можно просто привлечь помощника на пару минут), а затем отвести мотовильце в ее конец и натянуть нить. Далее следует ее отвести, как тетиву у лука и резко отпустить. Шнур отобьет четко видимый и совершенно прямой отрезок.
Таким способом можно быстро выполнять большое количество линий по горизонтали, вертикали или наклонной плоскости.
Лазерные уровнемеры
Приборы вычерчивания уровней на основе использования лазера сейчас широко распространены. Самые простые конструкции обладают источником лазерного луча, который включается от подачи питания со встроенной батарейкой.
Они имеют на корпусе пузырьковые уровни с делениями, по которым корпус указателя ориентируется в пространстве, после чего включается лазерный луч, прорисовывающий линию на плоскости.

Даже с помощью простой лазерной указки можно точно провести линию горизонтали на стене. Для этого потребуется на табуретку или стол поставить тазик с водой и поместить на нее плавающий предмет, например, кусок плоского пенопласта.
Останется только положить сверху обычную лазерную указку и навести ее на одну из точек линии. Потом пенопласт поворачивается, а световой сигнал перемещается по единому уровню горизонтали.

Недостаток этого способа — сложность регулирования уровня высоты самодельного прибора по вертикали.
Более сложные конструкции, называемые построителями плоскостей, лазерными или ротационными нивелирами либо уровнями имеют механизм развертки оптического луча в одной или более плоскостях, расположенных под различными углами. Профессиональные дорогие приборы, используемые для , могут одновременно вычерчивать до пяти плоскостей, обладают различными сложными техническими настройками.

Наибольшей популярностью пользуются нивелиры, создающие всего две перпендикулярные плоскости, которые можно наклонять под различными углами относительно горизонтали за счет регулирования крепления корпуса на штативе.
Они сразу прорисовывают линии для выкладывания плитки, создания параллельных ступенек и перил на наклонных лестницах, выполнения других дизайнерских задумок.
Описанные в статье устройства не являются единственными. Производители измерительного оборудования для строительных работ выпускают их расширенным ассортиментом с различными характеристиками и техническими возможностями определения горизонтали и вертикали.
Например, принцип работы практичных лазерных нивелиров фирмы Bosch предлагаем посмотреть на видеоролике, расположенным ниже. Это общий прибор для аналогичных моделей других фирм.
Напишите в своих комментариях о тех приборах, которыми вы пользуетесь чаще.
Инструкция
Для проверки ровности стены можно использовать различные методы. Также существует несколько видов строительных уровней, которые помогут определить ровность вертикальной поверхности. Самый простой метод заключается в том, что ровность стены определяется идеально прямой рейкой (правилом), размером с высоту комнаты. Рейку прикладывают к углам стен, параллельно полу внизу, потолку вверху, между полом и потолком. Максимальный зазор и определит ровность или кривизну стены .
Ровность стены легко определяется отвесом. Отвес (веревочный ) представляет собой шнурок с грузом. В стену под потолком забейте гвоздик, на него намотайте шнурок и визуально определите, параллельна ли стена . Это делается на расстоянии около 1,5 метра.
Пузырьковый строительный уровень так же помогает определить ровность стены . Внутри него находится одна, две или три (ампулы) с жидкостью и пузырьком воздуха. Для определения горизонтального уровня нужен прибор с двумя или тремя колбами. Если стена ровная, воздушный пузырек, внутри ампулы будет находиться строго между рисками.
Также существует методика проверки на ровность с помощью лазерного линейного (). Его работа заключается в том, что он проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и нивелиром появляется лазерная плоскость (вертикальная или горизонтальная в зависимости от модели нивелира). Для определения ровности стены используется вертикальная плоскость.
Обратите внимание
Лазерный нивелир является самым точным современным и удобным в использовании. Размеры его весьма компактны, но дальность проецирования луча может составлять до 100 метров.
Полезный совет
Не расстраивайтесь, если замеры покажут отклонение до 3-х мм на 1 м длины, это соответствует строительным нормам.
Связанная статья
Источники:
Если вы решили заняться ремонтом, то обязательно стоит задуматься о покупке строительного уровня. Стоит отметить, часто встречается некачественный инструмент. Уровень является чрезвычайно ответственным инструментом, так как с его помощью производится разметка. Именно от неё выполняются дальнейшие действия по ремонту.
Инструкция
На данный момент есть несколько видом строительных : лазерный нивелир уровень, электронный уклономер и пузырьковый уровень. Чаще всего применяется последний перечисленный инструмент. Для начала определитесь, какой длины вам необходим инструмент. Если вам нужно сделать разметку под наклейку обоев, то 120 — 200 сантиметров самое то. Если же будет производиться стяжка и выравнивание стен, то необходимо иметь уровень длиной 150-300 сантиметров. После того, как вы определились с размером, можно идти в магазин и выбирать.
Обратите внимание на стеклянные части. В них находится жидкость с пузырьком воздуха. Также на стекле обязательно должны быть черные линии. Проверьте, не болтаются ли стеклянные части. Если есть возможность, то приобретите тот уровень, у которого стекла вмонтированы в уровень наглухо, то есть их невозможно снять, открутить или что-то в этом роде.
Далее посмотрите на то, хорошо ли виден пузырек воздуха. Вы должны с легкостью определять, когда он находится на середине между черными полосками. Если они будут сильно удалены друг от друга, то возникнут проблемы с определением пузырька точно по центру
Затем проверьте, правильно ли уровень определяет вертикальное и горизонтальное положение. В специализированном магазине существует стенд, на котором вы можете испытать данный инструмент. Положите уровень на горизонтальный стенд и обратите внимание на положение пузырька. Он должен находиться точно посередине между линиями. Поверните инструмент на 180 градусов. Аналогично проверьте вторую часть. Если всё в порядке, то горизонталь уровень показывает верно. Теперь переходите к проверке вертикали. Приложите инструмент к стенду таким образом, чтобы стеклышко было в верхней части инструмента. Пузырек также должен находиться четко посередине. Проверьте вторую сторону.
Видео по теме
Обратите внимание
Раз вам понадобился строительный уровень (далее У или уровень) значит, вы вероятнее всего решили затеять ремонт и причем хороший. А без инструмента далеко не «уедешь». Но и инструмент бывает такой, что лучше б его совсем не было, иными словами — некачественный.
Полезный совет
Прежде чем купить строительный уровень, какой бы дорогой он не был, необходимо сделать элементарную проверку. Для этого его необходимо приложить к горизонтальной поверхности, потом повернуть на 180 градусов и приложить к той же поверхности.
Источники:
какой уровень выбрать в 2019
Относительно недавно лазерные уровни стоили очень дорого и использовались немногими. Сегодня эти приборы стали намного доступнее и широко применяются при проведении строительных работ. При этом дешевые приборы не всегда отличаются точностью. Как их проверить?
Важность точного измерительного инструмента
При проведении работ по ремонту, строительству и отделке очень большую роль играет точность измерений. Стены должны быть строго вертикальными, а полы и потолки — горизонтальными. Этого невозможно достичь без точного измерительного инструмента. Еще десять лет назад на службе у большинства отделочников и строителей были простейшие инструменты для выставления горизонтали и вертикали. Это отвес и два вида уровней — пузырьковый и водный, так называемый гидроуровень. Эти приборы надежны, точны, но не всегда удобны в использовании.
Гораздо удобнее лазерные уровни. Они используют мощные светодиоды, которые при помощи специальной оптики выстраивают проекцию лучей в виде горизонтальных и вертикальных линий. Большинство таких аппаратов самовыравнивающиеся. Рабочий модуль оснащается тяжелым маятником-отвесом, за счет которого прибор способен показывать точный результат даже на неровной поверхности.
К сожалению, лазерные уровни, особенно дешевые, могут быть настроены неправильно. Многие владельцы таких приборов имеют твердую уверенность в абсолютной точности любых лазерных уровней и не проверяют их. Это приводит к печальным последствиям: стяжки, залитые с уклоном, «заваленные» перегородки, неровно наклеенные обои. Впрочем, даже высококачественные нивелиры могут сбиваться при падении, что нередко случается на строительной площадке.
Проверка лазерного уровня
Чтобы иметь уверенность в измерительном инструменте, его обязательно нужно проверять. Если при этом вы обнаружите какие-либо отклонения, прибор следует отрегулировать, выставив правильную горизонталь и вертикаль.
Оптимальный вариант для проверки лазерного уровня — использование правильно настроенного нивелира. Нужно включить прибор, выступающий в качестве эталона и освободить фиксаторы лазера. Дождитесь остановки маятника и стабилизации линий. Теперь можно проделать эти же операции с проверяемым уровнем. Сведите лини, излучаемые двумя приборами, на максимально близкое расстояние и проверьте их параллельность.
Если у вас нет надежного прибора, проверка лазерного нивелира может производиться при помощи традиционного строительного инструмента. Для проверки вертикали нужно использовать отвес. Можно подвесить его к потолку и спроецировать линию на шнур — в случае отклонения вертикали вы сразу это увидите. Другой вариант — с помощью отвеса сделать метки на стене и провести линию, на которую и спроецировать луч. Если прибор точен — расхождений не будет.
Для проверки горизонтали можно применить гидроуровень. Он представляет собой прозрачный шланг, заполняемый водой. На его концах могут быть колбы с нанесенными метками. Работает он по принципу сообщающихся сосудов. Концы шланга разносятся на некоторое расстояние друг от друга и прикладываются к стене. Когда уровень воды стабилизируется, на стене делаются метки. Проведя проекцию луча между такими метками, можно определить точность лазерного уровня.
Иногда лазерные нивелиры проверяют пузырьковыми уровнями. Конечно, это делать удобнее и быстрее, чем пользоваться отвесом и гидроуровнем. Но уровни такого типа не всегда точны и сами нуждаются в проверке. Пользоваться ими как эталонами можно только при полной уверенности в их точности.
Что делать, если лазерный уровень оказался сбит? Его можно отрегулировать. Для этого корпус прибора нужно разобрать. Раскрутите крепежные винты и снимите кожух. Вы увидите блок лазеров и маятник. Регулировка осуществляется вращением двух винтов, один из которых отвечает за горизонталь, а другой за вертикаль. Поочередно вращая их, добейтесь совпадения лучей с эталонными линиями, после чего соберите прибор в обратном порядке.
Шарик
При возникновении сомнений в ровности пола можно воспользоваться простым металлическим или гипсовым шариком. Его необходимо поставить на тот участок пола, который визуально вызывает сомнения, и проследить за его передвижением. Если шарик останется на месте – участок идеально ровный. В том же случае, если шарик начинает стремительно закатываться в угол или двигаться в разных направлениях – пол нуждается в выравнивании.
К такому способу можно прибегнуть еще при покупке квартиры, чтобы удостовериться в том, что установка напольного покрытия не потребует объема дополнительных работ.
Рейка
Для проверки ровности пола можно воспользоваться прямой ровной рейкой (ее также называют «правило»). Она должна быть достаточно длинной, чтобы выявить не только мелкие неровности, но и общий наклон поверхности.
Рейка устанавливается на вызывающий подозрения участок и отмечается метками на стене. Лучше устанавливать уровень вдвоем. Пустоты, образующиеся между рейкой и поверхностью пола, замеряются рулеткой и отмечаются метками на прилегающей стене.
Спецприспособления
Более точный способ – гидро- или лазерный уровень. Эти специальные приспособления позволяют точно определить все неровности пола. Причем, лазерный уровень обладает большей точностью.
Гидроуровень представляет собой шланг с двумя прозрачными емкостями для воды на концах. Уровень воды позволяет определить наклон поверхности при соприкосновении с полом. В свою очередь, лазерный уровень автоматизирует этот процесс, позволяя устанавливать его на любом отрезке пола и отмечать лазерным лучом точку на стене, которую нужно только проставить строительным карандашом. Несколько контрольных точек в разных участках пола позволяют определить проблемные плоскости, которые требуют дополнительных работ.
Видео по теме
Принцип работы лазерного уровня видео
Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)
Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.
Подготовка к работе
Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.
Один из лазерных уровней
Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.
Как работать с нивелиром
У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.
Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса
Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.
При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.
Использование при работах на полу
Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.
Горизонтальная плоскость отображается на стенах
Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.
При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.
Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу
Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.
Что может делать на стенах
Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:
Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
По той же методике можно проверить вертикальность углов.
Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
Отметить линию для прокладки электропроводки.
Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.
Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)
Как проверить лазерный уровень на точность
Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.
Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.
Как пользоваться лазерным уровнем: общие принципы и способы применения
Удобные лазерные нивелиры, позволяющие идеально точно производить разметку, охотно приобретают и профессионалы, и мастера-любители. Ведь ровные яркие линии, нарисованные лазером, отлично видны даже на большом расстоянии. Но у человека без опыта может возникнуть вопрос, как пользоваться лазерным уровнем правильно. Читайте об этом в данной статье.
Что нужно сделать перед началом работы
Перед тем как приступать к использованию прибора вы должны четко разделять с каким типом лазерных нивелиров вам предстоит работать. Хотя если вы сами покупали данный прибор, то знать об этом вы должны были еще на этапе выбора лазерного уровня.
Все лазерные уровни можно разделить на:
Статические построители линий (другие названия — кросслайнер или мультипризменный построитель).
Ротационные построители линий (другие названия — многопризменный построитель, нивелир).
Статические построители осей (другие названия — указатель, точечный лазер).
В принципе, большинство производителей пишут в инструкции (обычно прилагаемой в комплекте), как подготовить прибор к работе. Как правило, никаких особых «танцев с бубном» не требуется – всё просто и понятно.
Если модель нивелира аккумуляторного типа, то перед ее использованием требуется зарядить аккумулятор.
Если устройство работает на батарейках, то вставляем их в отсек для питания.
Проверяем работоспособность уровня, включив его. Если появился луч лазера, то всё в порядке. Можно начинать установку прибора.
Как привести лазерный уровень в рабочее положение
Это важно – качество разметки напрямую зависит от того, насколько верно расположен лазерный нивелир. Поэтому нужно и место подходящее для него найти, и установить его надлежащим образом. Существует ряд требований, необходимых для полноценной работы прибора:
Шаг 1. На пути следования лучей лазера не должно быть никаких препятствий. Иначе эффект преломления приведет к прерыванию спроецированной линии.
Шаг 2. Располагать лазерный уровень нужно на оптимальном расстоянии до объекта. Допустимый максимум указан в инструкции, и превышать его не следует. Уменьшение расстояния снижает вероятность погрешности, поэтому при возможности старайтесь ставить прибор поближе. Допустимый максимум может быть увеличен при использовании специального приемника лучей. Такой опцией пользуются, когда объект находится на большом расстоянии.
Шаг 3. Во время работы нивелир должен находиться на ровной плоскости (подойдет поверхность стола), штативе или специальном держателе. Его следует надежно зафиксировать , так как полная неподвижность прибора – гарантия получения точных данных. Не допускаются никакие сотрясения и перемещения.
Шаг 4. Перед началом измерений выравниваем нивелир по горизонту. Для этого используем встроенный в прибор пузырьковый уровень. У ряда моделей имеется функция самовыравнивания. Она действует так: до тех пор, пока прибор не будет стоять ровно, подается сигнал. Нет сигнала – значит, всё хорошо и прибор установлен ровно.
Шаг 5. Предварительно нужно предупредить находящихся поблизости людей о предстоящих работах. Животных тоже следует увести или унести. Ведь случайное попадание лазера в глаза может их травмировать.
Шаг 6. Вот, собственно, и все рекомендации. Когда они будут соблюдены, можно включать уровень и производить необходимые работы.
Как настраивать лазерный нивелир
В инструкции, прилагаемой к устройству, тоже имеется информация о том, как правильно настроить прибор. Производитель описывает этот процесс довольно-таки подробно, но не всегда понятно. В общем-то, настройка лазерного уровня – процедура, стандартная для большинства моделей.
Начнем с самых простых нивелиров. Обычно у них имеется два или три пузырьковых уровня – по ним и следует настраивать данные приборы. Осуществляется это путем подкручивания винтов.
Впрочем, даже если прибор оснащен функцией самовыравнивания, то это не значит, что он действительно выравнивает себя сам. Это произойдет лишь при крохотном отклонении – не более 10 — 15 градусов. Когда поверхность более неровная, приходится вручную подкручивать винты (как и при работе с простейшим устройством).
Лазерный уровень призменного типа позволяет при работе создать два луча, проецирующих на объект вертикальную и горизонтальную линии. Они могут излучаться одновременно, а также есть возможность выбрать лишь один из них. Кроме того, некоторые модели создают линии отвеса и лазерные точки (зенит, надир). Их тоже можно включать и отключать.
А ротационный лазерный нивелир, кроме вышеперечисленных, имеет еще две настройки. Это величина угла сканирования и скорость вращения луча лазера. При этом проецирует луч он только в одной плоскости, но некоторые модели могут проецировать вертикальную ось.
Профессионалы, давая советы, как работать с лазерным уровнем, рекомендуют при его использовании включать лишь необходимые в данный момент функции. К примеру, когда проверяется, насколько вертикален проем двери, вовсе ни к чему горизонтальная составляющая. Вполне можно оставить только вертикальный луч – так и батарея дольше продержится, и энергии меньше израсходуется.
Дополнительные приспособления, облегчающие работу с нивелиром
Приемник лазерных лучей — увеличиваем дальность лазерного луча
Приемник лазерного излучения может вас очень выручить, если вы работаете на улице. С ним вы увидите отчетливую проекцию луча даже при слепящем солнечном свете. Причем расстояние, на которое «достает» лазер, увеличится вдвое. Только покупайте и лазерный уровень, и приемник одного производителя, а то бывают случаи несовместимости устройств разных марок.
Если ваш нивелир не предназначен для работы с приемником, то и в этом случае можно найти выход из положения. Есть совсем простое устройство – отражательная пластина. Закрепив ее на объекте, можно получить некоторое увеличение дальности луча.
Мишень — попадаем точно в цель
Мишень — нехитрый аксессуар, который имеется в комплекте практически у всех лазерных уровней. Пластиковая пластинка с нарисованными на ней концентрическими кругами выглядит точно так же, как и бумажные мишени для стрельбы, выдаваемые в тире. Ведь цель обе эти мишени преследуют одну – попасть в «яблочко». Ну, а стрелять можно не только пулями, а лучом лазера.
Очень пригодится такая штука, когда расстояние между нивелиром и объектом достаточно большое. Например, нужно сделать отверстие в стене на несколько сантиметров выше, чем в противоположной, при этом расстояние между стенами составляет метров 40-50. Попробуй разгляди на таком расстоянии следы карандаша или маркера! Если же закрепить вместо этого мишень, то прицелиться в нее лучом не составит труда. Даже если стреляющий не отличается особой меткостью.
Есть в комплекте у некоторых нивелиров еще одно приспособление, улучшающее точность лазерного «выстрела». Это своеобразный оптический прицел, находящийся на корпусе прибора. Он называется оптическим визиром, и с его помощью можно легко «достать» цель даже на стометровом расстоянии.
Рейка — чертим идеально ровные линии
Рейка пригодится тогда, когда на поверхности объекта нужно провести несколько параллельных линий, расстояние между которыми одинаковое. А еще с помощью рейки изменяют высоту уровня, закрепленного на штативе. Затем ему можно вернуть первоначальное положение.
Лазерный нивелир на практике: несколько конкретных примеров использования
Спросив у опытного мастера, как использовать лазерный уровень, можно узнать, что применять этот прибор можно практически повсюду. И границами, определяющими возможности его использования, являются границы вашей фантазии. А теперь – немного конкретики.
Выравниваем поверхность — вертикальная проекция
Именно данная область применения наглядно показывает, насколько устарели всевозможные линейки, рулетки и уровни пузырькового типа.
Чтобы узнать, насколько ровные ваш пол или стены, надо вдоль их поверхности направить лазерный луч. При этом вдоль стены (если проверяем стену) ставим несколько контрольных меток.
Линия, прочерченная лучом, покажет отклонение от вертикали в каждой метке. В соответствии с этими данными подбираем толщину выравнивающего слоя во всех контрольных точках.
Применение при отделке кафельной плиткой — крестовая проекция
Включаем оба луча – вертикальный и горизонтальный. Пересекаясь, они проецируют крест на стене объекта. Совмещаем центр этого креста с центральными швами у плитки, которую кладем. А по линиям лазерных лучей выравниваем стороны плитки.
Построение наклонных плоскостей
Далеко не все элементы дома состоят лишь из горизонтальных и вертикальных линий. Порой дизайнеру хочется поэкспериментировать и с плоскостями, расположенными под наклоном. При осуществлении таких смелых проектов лазерный уровень придется как нельзя кстати. Прочитайте внимательно инструкцию к своему прибору, и вы поймете, как заставить луч идти под углом.
В тех нивелирах, где используется система автоматического выравнивания, необходимо включить блокировку данной системы. Некоторые уровни оснащаются системой автоматического изменения угла наклона луча. К примеру, если отключить блокировку компенсации наклона, то вполне возможно закрепить нивелир на штативе под тем углом, который требуется. Лазерный луч будет идти под наклоном.
Клеим обои и прочие декоративные элементы
И для этой несложной операции пригодится лазерный уровень. Так, включив вертикальный луч, мы сможем легко выровнять вертикальную кромку обоев. А горизонтальный луч поможет сделать идеальный бордюр, который без применения инструмента часто получается кривоватым.
Устанавливаем мебель и встраиваем бытовую технику
Неровно висящая полка или навесной шкафчик способны причинить немало огорчений – они весь вид комнаты портят. Конечно, можно перевесить их, пользуясь обычным пузырьковым уровнем или даже линейкой. Но это долго и хлопотно. То ли дело – лазерный нивелир. Он и шкаф поможет ровно установить, и карниз повесить, и встраиваемую технику точно расположить. Главное – делается всё это очень быстро.
Монтаж перегородок и планировка помещений
Имея лазерный уровень, можно за короткое время «перекроить» помещение. Чтобы разметить расположение перегородок, не придется брать стремянку или ползать по полу. Достаточно сделать проекцию лазерного луча в том месте, где будет находиться будущая перегородка.
Применение при осуществлении измерений
Непосредственно измерить что-либо нивелиром не получится. Зато он может существенно облегчить и ускорить эту работу. Возьмем, к примеру, комнату, стены у которой не являются вертикальными. Если нужно узнать ее высоту, возникает проблема – вдоль стены этого не сделать. Неплохо использовать лазерный дальномер, но его может и не быть.
Если имеется лазерный уровень, который проецирует линию отвеса, то он тоже может помочь. Получив при этом две точки – на полу и потолке – мы берем рулетку или линейку и замеряем расстояние между ними. Получается весьма точная высота помещения.
Помним о безопасности
Казалось бы, что может быть опасного в такой безобидной вещи. Однако мощность лазерного луча, используемого в данном приборе, достаточно велика . Иначе мы не увидим его днем, при свете солнца. Поэтому помните, что луч не должен попадать в глаза людям или животным. А во время работы всегда надевайте защитные очки – с ними, кстати, и луч лучше видно.
Как пользоваться лазерным нивелиром: выбираем устройство и находим применение
Учимся пользоваться нивелиром для выравнивания поверхностей
Строительство или ремонт можно существенно упростить, если знать, как пользоваться лазерным нивелиром — видео урок в нашей статье и подробное описание процесса помогут. Сразу скажем, что этот аппарат поможет вам достичь максимальной точности при измерениях как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
Подготовка к работе
1. Выбираем нивелир
Лазерный уровень ADA instruments CUBE MINI Basic
2. Установка
Лазерный уровень BOSCH GLL 2 Professional + MM 2
Как правильно пользоваться лазерным уровнем в различных целях
Нивелир можно назвать весьма полезной в хозяйстве вещью. Вы можете применять его для любых целей, связанных с оформлением вашего жилья, начиная со строительства дома, заканчивая декоративным оформлением.
Выравнивание стен
Самой большой задачей при ремонте в доме является выравнивание стен. Здесь он может справиться безукоризненно с любыми проблемами. Для этого необходимо направить луч вдоль стены.
Оклейка обоев
Приспособление также окажется полезным при оклейке комнат обоями. Вертикальный луч поможет идеально выровнять стыки, а горизонтальный будет необходим в наклеивании бордюров или других декоративных элементов.
Также с ним можно проверить качество работ, которые вам сделала строительная бригада. В случае выявленных отклонений вы можете потребовать переклеить обои или снизить стоимость оказанных услуг.
Установка мебели
Лазерный уровень ELITECH ЛН 360/1
Выбор устройства
Прежде чем покупать уровень, подумайте, насколько часто вы будете его использовать. При домашней эксплуатации, к примеру, для того, чтобы повесить картину, не нужны самовыравнивающиеся профессиональные модели с множеством функций. Советуем при покупке аппарата ориентироваться на несколько пунктов:
Погрешности измерения.
Расстояние, на которое может дотянуться луч.
Время работы.
Имеется ли возможность самовыравнивания.
При каких температурах устройство нормально функционирует.
Комплектация.
Качество материала, из которого изготовлен нивелир.
Соблюдение правил безопасности
Любая современная строительно-ремонтная операция требует высокой точности разметки, поэтому привычные измерительные инструменты, такие как рулетка, отвес и уровень, постепенно отходят на второй план. Для обеспечения необходимого качества ремонтных работ в последнее время всё чаще используют лазерный уровень, который успешно заменил традиционные приборы. В корпус лазерного нивелира, крепящегося на треноге, встроены светодиоды, которые испускают тонкие световые лучи. Как пользоваться лазерным уровнем? В этом должны помочь практические рекомендации и видеоуроки.
Классификация лазерных уровней
В зависимости от принципа действия эти компактные лазерные устройства делят на несколько видов:
Призменные. Отражение испускаемого светодиодного луча происходит от двух стеклянных призм. Механизм действия таков, что отражённый луч начинает распространяться в вертикальной и горизонтальной плоскости. Дальность действия призменного нивелира достигает тридцати метров, а максимальный угол проекции — 120 градусов. Используют для бытовых нужд.
Ротационные. Принцип действия основан на вращающейся способности светодиода, в результате чего формируется световой поток. Дальность действия светового луча не превышает двести метров, а угол проецирования — 360 градусов. С помощью его в помещении можно отметить линии на всех требуемых поверхностях одновременно. Относится к профессиональным приборам.
Точечные. Встроенный светодиод не рассеивает луч, а фокусирует его в определённой точке. Радиус покрытия луча — 30 метров. Без помех функционирует при ярком освещении. Не применяют для отделочных работ внутри дома.
Самовыравнивающиеся. Светодиодный набор встроен в маятник, предназначенный для рассеивания пяти пучков света. В комплект входит крестообразный прицел, необходимый для облегчения замеров нужных объектов. Разработан для профессионального использования.
Применение лазерного уровня для разных видов работ
Лазерный уровень применяется для следующих ремонтных операций:
Для выравнивания поверхности. Пучок уровневого света направляют вдоль поверхности, которую требуется выровнять. Также луч должен попасть в контрольные точки, где будут установлены метки, являющиеся маркерами отклонения от прямой. Учитывая величину отклонения, подбирают количество стройматериала, необходимого для создания идеальной плоскости.
Для укладки настенных и напольных плиток. При работе с настенным кафелем применяют статические линейные уровни, создающие лазерные перекрестия идеальной геометрии. Эти перекрестия выступают в роли ориентира для центрального шва ряда. Для напольных покрытий требуются плоскостные нивелиры, способные проецировать линии в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной.
Для поклейки обоев. Яркие вертикальные и горизонтальные лучи позволяют состыковывать полотна и подгонять их под линию пола.
Для установки крупных бытовых приборов, габаритной корпусной мебели и фиксации декоративных элементов. Луч облегчит установку обычной и встраиваемой техники: стиральных и посудомоечных машин, холодильников, что важно для их правильной работы. Чёткое пересечение лазерных пучков даёт возможность ровно прибить полочку, установить стеллаж, повесить картину или портрет в рамке.
Для установки дополнительных каркасов и внутренней перепланировки. Лазерный уровень станет настоящей палочкой-выручалочкой для жильцов, затеявших грандиозную перепланировку. Если нужно установить перегородку, то это устройство будет как нельзя кстати. Точная и ровная лазерная линия, проходящая по всему периметру комнаты или дома, позволит без труда определит точки монтажа.
Для разметки наклонных поверхностей. Тем, кто занимается установкой лестницы, проектированием крыши, чердака или мансарда зачастую нужна идеальная разметка под наклоном. Чтобы провести такую линию, в лазерном уровне выключают автоматическую систему выравнивания (если она есть) и закрепляют прибор на наклонной треноге или на какой-нибудь плоскости, отвечающей заданному углу отклонения.
В некоторых случаях лазерный уровень с лёгкостью заменит любой другой измерительный инструмент. Так, для расчёта расстояния от пола до потолка в помещении с неровными стенами, лазерное устройство в состоянии спроецировать отвесную линию, измерение которой позволит определить высоту комнаты.
Лазерный уровень: как привести его в рабочее положение?
Настройка лазерного уровня является важным моментом, поскольку от этого во многом будет зависеть качество разметочных работ. Поэтому нельзя закрывать глаза на такие моменты, как месторасположение прибора и его правильную фиксацию. Для полноценной работы устройства необходимо соблюдать следующие указания:
На пути распространения лазерного потока не должно быть никаких преград и помех, в противном случае из-за эффекта преломления произойдёт прерывание проекционных линий.
Расстояние между лазерным уровнем и объектом должно быть оптимальным. Узнать, насколько далеко прибор может находиться от объекта, можно в инструкции. Чем меньше расстояние, тем ниже погрешность. Для уменьшения коэффициента погрешности следует располагать устройство как можно ближе. Увеличение допустимого максимума возможно при установке дополнительного приёмника лучей. К такой мере прибегают, когда объект находится вне радиуса действия уровня.
Работающий нивелир необходимо располагать на ровных поверхностях. Если нет штатива и специального держателя, то можно воспользоваться поверхностью стола. Главное в этом деле — надёжная фиксация. Только статичное положение устройства гарантирует качественную работу. Недопустимо сотрясение и перемещение прибора.
Перед началом работы лазерный уровень выравнивают по линии горизонта. Эта задача решаема при помощи вмонтированного в прибор пузырькового уровня. Более дорогие модели оснащены функцией автоматического выравнивания. Понять, что прибор расположен неровно можно по соответствующему звуковому сигналу, который означает присутствие незначительных перекосов. Прекращение сигнала говорит о стабилизации положения. Устройство не имеет искусственного интеллекта, поэтому может справиться лишь с незначительными отклонениями до 15 градусов, а большая погрешность должна корректироваться самостоятельно.
Находящиеся рядом люди должны быть оповещены о будущих работах с лазерным уровнем. Животные также должны быть изолированы с окружающей территории. Эта мера необходима, чтобы лазерный луч нечаянно не попал в глаза и не травмировал их.
Использование лазерного уровня: как работать с прибором
Каждый лазерный уровень имеет свой функциональный набор. Базовая модель, как правило, включает функцию получения вертикальной и горизонтальной плоскости. Также есть возможность одновременного включения горизонтального и вертикального потока, что обеспечивает пересечение линий.
Одни модели дают точку в зените и под устройством. С помощью других строят две параллельные линии. Чем больше дополнительных возможностей у прибора, тем выше его рыночная стоимость. Базовая комплектация некоторых производителей подразумевает наличие штатива или платформы, которую можно закрепить на стене шурупом или магнитом.
Из сегмента российских лазерных уровней стоит выделить Ермак. Благодаря этому самовыравнивающемуся устройству охватывается площадь до 30 квадратных метров. Этот уровень применяют как в строительстве домов, так и для бытовых нужд. Используя нивелир Ермак, можно облегчить:
Работу с панелями и керамогранитом;
Оформление стен картинами;
Установку окон и дверей;
Прокладку инженерных коммуникаций и проводов.
Работая с лазерным уровнем при дневном свете, может пригодиться уловитель лазера. Его приобретают отдельно, не забывая проверить совместимость с имеющимся прибором. Работы с нивелиром рекомендуют выполнять в специальных очках. Они защитят глаза от внезапного попадания лазера и позволять чётче видеть линии.
Для качественного выполнения строительных, монтажных или ремонтных работ недостаточно только знаний мастера. Для ровной кладки кирпича, для установки перегородок из гипсокартона, и даже просто для наклейки новых обоев, — необходимо точно нанести разметку или хотя бы выровнять элементы по вертикали или по горизонтали, чтобы все получилось аккуратно и ровно.
Во все времена для выравнивания поверхностей строители и монтажники использовали пузырьковый уровень или отвес, этого профессиональному работнику всегда хватало, скажем честно. Но насколько это удобно — пользоваться механическим инструментом? Может быть пора присмотреться к современным достижениям технического прогресса?
На самом деле в продаже давно появился инструмент, способный не только облегчить нанесение разметки, но и значительно ускорить работы. Для тех кто профессионально занимается строительными и монтажными работами данный инструмент станет незаменимым помощником. Речь о лазерном уровне.
Лазер сегодня много где используется: в полиграфии, в медицине, в электротехнике, в военной сфере, — везде, где требуется высокая точность и ответственный подход к решению тех или иных задач. Исторически о данной технологии еще в 1916 году заговорил Эйнштейн, и спустя почти 45 лет появился первый твердотельный лазер — его создал американский физик Теодор Мейман на базе возбуждаемого светом рубина.
Открытие Меймана по получению видимого лазерного луча явилось одним из наиболее значимых открытий, сделанных в ХХ веке, и стоит в одном ряду с квантовой теорией Планка. Сегодня лазер оказывается полезным и в такой широчайшей сфере человеческой деятельности как строительство, и в частности — в ремонтных работах.
Лазерный уровень, или более точно — лазерный нивелир, сильно облегчает работы. Для нанесения разметки достаточно навести лазерный луч на объект, и прибор сам выстроит ровные горизонтальную и вертикальную линии. Человеку останется сделать разметку карандашом либо даже сразу установить мебель или например наклеить плитку. Это гораздо удобнее, чем возиться с линейкой или с уровнем в надежде ровно вручную отстрелить вертикаль или горизонталь, не говоря уже о построении линии под определенным углом.
Не удивительно, что сегодня лазерные уровни пользуются такой популярностью у строителей, ведь им все время приходится возводить самые разные конструкции. А ремонтные бригады? Им тоже очень удобно делать ремонт и отделку, клеить обои, укладывать плитку, возводить потолки, пользуясь лазерным уровнем для выполнения ровной разметки. И сборщики мебели не обходятся без лазерного уровня, ведь с ним работы идут куда быстрее, особенно если устанавливается большой встраиваемый гарнитур или любая другая встраиваемая мебель.
Так, если всего несколько лет назад лазерный уровень был по карману лишь профессиональным организациям, то сегодня в продаже появились бытовые лазерные уровни, обладающие стандартным набором функций, которые с лихвой перекрывают возможности линейки и отвеса, делая работу более приятной и быстрой.
Цена лазерного нивелира, конечно, выше чем у обычного пузырькового уровня, однако затраты обязательно будут оправданы, тем более если мастер работает регулярно. А если речь идет об одном единственном ремонте? Стоит ли покупать дорогой уровень ради одного ремонта? Конечно стоит. Ведь после того как ремонт сделан, в жилище так или иначе будут перестановки, обновление интерьера и т. д.
Можно захотеть поклеить новые обои, повесить картину, полку, шкаф, сделать новую плитку в ванной комнате, поменять плинтус, сделать на стене несколько дополнительных розеток и т. д. С лазерным уровнем все эти новшества можно будет внести в интерьер без лишних мучений и без лазаний по стремянке с линейкой и рулеткой в руках.
Примеры электромонтажных работ, где может понадобиться использование лазерного уровня:
Устройство лазерного уровня довольно необычно, при том не очень сложно. Внутри корпуса установлен светодиодный источник света, который и порождает световой поток для лазера. Свет проходит сквозь линзу или призму (в зависимости от типа прибора), и в проекции на объекте получается ровная линия.
Прибор может строить линии на расстоянии в несколько десятков метров от себя. В самом простом виде лазерный уровень способен построить две взаимно перпендикулярные линии, более сложные профессиональные модели строят до девяти линий — чем больше проецируемых лучей — тем больше линий. Когда лучей несколько, удобно выстроить разметку например для укладки плитки, а с четырьмя лучами можно делать разметку сразу в нескольких плоскостях.
Лазерные нивелиры бывают двух типов: линейные и ротационные. В линейном нивелире свет проходит через перпендикулярные призмы, и в проекции получаются два взаимно перпендикулярных луча на плоскости объекта (луч как-бы размывается призмой в плоскость на 120 градусов).
Наиболее простые модели проецируют точку, более сложные — перекрещивающиеся прямые (вертикальную и горизонтальную). В ротационных уровнях свет фокусируется в точку проходя через линзу, а прямая получается за счет вращения светодиодного источника на 360 градусов вокруг оси.
Так, при помощи ротационного уровня можно разметить помещение по периметру, одновременно бригада мастеров может работать с одним прибором, выполняя работы в помещении одновременно. Ротационный уровень способен выполнить проекцию на расстояние до 100 метров.
Перед началом работ уровень выставляют на штативе, выравнивают его вручную, ориентируясь по встроенному в прибор пузырьковому уровню. Более профессиональные приборы имеют еще и встроенный компенсатор, который делает эти приборы самовыравнивающимися при отклонениях от горизонта в пределах 4 градусов (маятник с качающимся медным наконечником-грузиком тормозится в магнитном поле постоянных магнитов наведенными вихревыми токами). Когда прибор на штативе установлен, приступают к выполнению разметки. Вот и все, что нужно знать о лазерном уровне.
Давайте резюмируем теперь особенности и достоинства лазерного уровня.
Во-первых, использование лазерного уровня не требует особенных специальных знаний, достаточно установить прибор на штатив, включить требуемый режим разметки (один луч, два луча или несколько лучей), направить прибор на поверхность, и нанести по красным линиям отметки, либо сразу начать работу с отделочными или строительными материалами. С этим справится даже новичок.
Во-вторых, применение лазерного уровня значительно экономит время и силы человека. Не нужны ни отвес, ни стремянка, не нужно больше держать в руке отвес, пока помощник делает разметку. Один человек справится со всем самостоятельно, стоит только нажать кнопку на приборе — ровные световые линии появятся на стене или на потолке, там где нужно.
В-третьих, лазерный оптический прибор обладает высокой точностью. Погрешность профессионального лазерного прибора не превысит 0.3 мм на метр, а более простые приборы ошибутся максимум на 1 мм на метр.
В-четвертых, современные лазерные нивелиры отличаются наличием множества дополнительных функций. Этим не сможет похвастаться ни один отвес или уровень-линейка с пузырьком. Лазерный нивелир построит горизонтальный луч, вертикальный луч, сделает крест, построит по желанию пользователя дополнительные контрольные точки в зените или надире.
В-пятых, лазерный инструмент неприхотлив в хранении и легок при транспортировке. Весит средний профессиональный прибор не более 3 кг, а бытовой — не более 1 кг. Прочный пылезащищенный корпус в сочетании с сумкой или фирменным кейсом — надежная защита на время хранения.
Те мастера, кто впервые воспользовался лазерным нивелиром (строители, монтажники, ремонтники, и просто люди, любящие делать дома перестановки), оценили достоинства прогрессивного прибора. Все в один голос утверждают, что старые механические приспособления — это уже пережитки прошлого, и выбор однозначно делается в пользу современного лазерного прибора.
Правила пользования лазерным нивелиром
С помощью нивелира плоскости придаётся горизонтальное положение. По своему назначению он схож со строительным уровнем, но имеет более сложное устройство и различные функциональные возможности. Лазерные нивелиры очень удобны, так как позволяют с идеальной точностью делать разметку. Ведь лазер ровно рисует яркие линии. В специальных очках их можно увидеть при дневном свете даже на большом расстоянии. Лазерные уровни пользуются спросом среди любителей и профессионалов.
Подготовка нивелира к работе
Перед тем как начинать использование устройства, нужно выполнить простые правила. Если нивелир работает от аккумулятора, то его необходимо зарядить. При наличии обычных батареек их нужно вставить в предназначенный для питания отсек. Для проверки работоспособности устройства включите его. Если появился лазерный луч или точка, то прибор функционирует. Начинайте подготовку к работе.
От расположения лазерного нивелира зависит качество разметки. Поэтому нужно найти наиболее подходящее место и правильно установить прибор. Для этого необходимо соблюдать определённые требования:
проецирование лазерной линии или точки должно происходить без препятствий. Луч не должен прерываться;
прочитайте в инструкции информацию о максимальном расстоянии от нивелира до объекта. Превышать его не рекомендуется без специального приёмника. С уменьшением расстояния снижается погрешность разметки;
Приёмник нужен для увеличения дальности действия нивелира
Как пользоваться нивелиром
Сначала прибор необходимо настроить, чтобы он позволял делать точную разметку.
Настройка лазерного уровня
Установите прибор на ровной плоскости или закрепите на штативе.
Произведите выравнивание по горизонту путём вращения винтов пузырькового уровня. В некоторых моделях встроено два или три уровня. Но есть модели с самовыравниванием. И если нивелир стоит неровно, подаётся звуковой сигнал. Его отсутствие говорит о том, что устройство стоит правильно. Но это не означает, что прибор сам себя может выравнивать. Здесь тоже нужно подкручивать винтики.
Если ваш уровень создаёт вертикальные и горизонтальные линии, то настройте его на одновременное излучение или отключите одну из них.
В некоторых моделях есть возможность излучения линий и точек, отключение которых тоже регулируется.
Настройте величину угла и скорость вращения луча, если эти функции есть.
Если нивелир может работать с приёмником лазерного луча, то установите его. Использование приёмника позволяет увеличить дальность в два раза. Если такой функции нет, то купите отражательную пластину. Она увеличивает точность и дальность замеров. Её нужно закреплять на объекте.
Пластина нужна для увеличения точности и дальности замеров
Отключение ненужных в данный момент функций позволяет увеличивать время работы прибора от батареек или одного заряда аккумулятора.
Работа на полу с использованием нивелира
При строительстве лазерный уровень существенно облегчает установку лаг для пола на одном уровне.
Включите прибор. Красная линия покажет нулевой уровень будущего пола.
Нулевой уровень отмечают маркером
Лазерный нивелир строит линию по всему периметру помещения. Получается плоскость. От неё можно откладывать любые размеры.
Лазерный луч строит линию по периметру
Установите лаги по лазерным линиям.
Лаги установлены по красной линии
После укладки с помощью нивелира проверьте уровень. Для этого положите доску боковой поверхностью на лагу и направьте луч. Проведите по нему линию маркером.
Метка для проверки уровня установки лаг
Переставляйте мишень на каждую лагу. Если они установлены горизонтально, то лазерный луч пройдёт по маркерной отметке. Если нет, то положение лаги нужно отрегулировать, приподнимая и опуская её до совпадения отметки с лазерной линией.
Проверка уровня установленных лаг
Видео: Установка лаг для пола с помощью лазерного нивелира
Видео: Использование лазерного уровня для отделки помещений
Чтобы проверить ровность залитого бетона, поставьте веху в любой точке помещения и пометьте на ней уровень, который показывает красный луч. Пройдитесь так по другим точкам и сравните отклонения отметок.
Проверка ровности пола лазерным уровнем
Уровнем можно строить на полу прямые и перпендикулярные линии, чтобы ровно выложить плитку.
Лазерный уровень строит горизонтальные и перпендикулярные линии на полу
Работа на стенах с использованием нивелира
Для работы на стенах у нивелира ещё больше возможностей:
выравнивание стен. Этот вид работы демонстрирует, как устарели линейки и пузырьковые уровни. Пользуясь лазерным нивелиром, достаточно направить луч вдоль поверхности стены в любую сторону. С помощью линейки замерьте отклонение в разных точках луча;
Проверка ровности стен
Укладка плитки на стенах
Наклонные линии нивелиром
Расклейка декоративных бордюров на стенах
Установка техники с помощью нивелира
Применение нивелира для монтажа перегородок
Использование нивелира для измерения расстояний
Проверка лазерного уровня на точность
Перед работой нужно проверять нивелир на точность.
Как проверить точность горизонтального луча
Установите нивелир на расстояние 5 метров от стены или вехи. Включите прибор и направьте луч на стену. Отметьте первую точку.
Установите нивелир на расстояние 60 см от стены. Направьте луч туда же и отметьте вторую точку.
Замерьте расстояние между этими точками. Оно не должно превышать допустимую погрешность.
Проверка точности горизонтального луча
Проверка точности вертикального луча
Сделайте отвес со шнуром и закрепите на высоте 3 метра. Он должен доставать до пола или земли.
Отвес вдоль стены
Совмещение вертикального луча с отвесом
Проверка лазерного уровня на точность разными способами
Ремонт лазерного нивелира своими руками
Нивелир может подвергаться тряске и падению. Это влияет на точность работы. Появляется большая погрешность или вовсе пропадает лазерный луч. Можно самостоятельно разобрать прибор и осмотреть его на наличие видимых дефектов. Если таковые не имеются, то проведите регулировку.
Извлеките батарейки или аккумулятор. Открутите крепёжные болты. Аккуратно разъедините части корпуса.
Проводки нивелира очень тонкие
Смещение всех плоскостей влево
Горизонтальная линия сдвинута
Шестигранники и отверстия для регулировки
Дуга вместо линии
Регулировочные винтики при образовании дуги
Видео: Восстановление сбитых настроек лазерного уровня
Соблюдая правила подготовки к работе, производя проверку и настройку прибора, вы сможете делать точную разметку. Более подробные рекомендации для вашей модели нивелира есть в инструкции. Следуя им, вы избежите ошибок, дальнейших переделок работы и получите хороший результат. Первое изучение инструкции может занять продолжительное время. Но потом вы усвоите алгоритм. Ваши действия дойдут до автоматизма, что позволит делать разметку очень быстро.
Работа с лазерным уровнем обучение видео
Зачастую, те люди, которые своими силами делают ремонт или строят дом, сетуют на то, что не выходит сделать ровными стены, пол или перегородки. Такие ситуации бывают достаточно часто. Сейчас в основном используются современные инструменты. Один из них лазерный уровень. Его и мы рассмотрим в этой статье и разберемся, как пользоваться лазерным уровнем. Он может помочь выполнить горизонтальные и вертикальные поверхности максимально ровно. Будет очень полезным инструментом при подготовке стен или для выравнивания пола. Так, например, можете посмотреть, как выравнивать стены , прежде, чем перейти к непосредственному изучению лазерного уровня.
Для чего нужен этот инструмент?
Довольно много строителей по старой памяти пользуются методом «на глаз», и как работать с подобным устройством, не совсем представляют. Но для человека, который постоянно занимается ремонтными или строительными работами, лазерный уровень просто необходим. Благодаря ему можно на любой поверхности отметить все дефекты. При помощи уровня есть возможность выровнять стены, класть плитку как на стены, так и для пола. Можно также окна правильно поставить или межкомнатные двери.
Как работать с инструментом
Итак, приступим непосредственно к обсуждению того, как правильно пользоваться лазерным уровнем. В настоящее время бывает два вида лазерных уровней (другими словами нивелиров) – ротационные и призменные. Призменные очень просты в использовании, однако они имеют ограниченную дальность действия – 20 метров. Они идеально подходят для пользования в быту. Ротационный уровень будет стоить подороже, но и его дальность действия будет более 100 метров. Они широко используются в серьезном строительстве.
Если разобраться, как пользоваться лазерным уровнем для подготовки поверхностей, то получится идеально выровнять любую поверхность. Этот прибор необходимо установить на штатив. Далее все зависит от типа прибора: либо он настраивается сам, либо его нужно настроить вручную. Бывают электронные и маятниковые нивелиры. Так, при работе один прекращает мигать, а второй пищать, что будет значить, что можно начинать работать.
На той поверхности, на которой вы хотите работать, появится точка, линия или перекрестие. Все, опять же зависит от типа прибора. Когда вы используете инструмент, который нужно настроить вручную, то в нем будет пузырек воздуха в смотровом окошке. Устройство нужно поставить таким образом, чтобы этот пузырек воздуха оказался по центру этого окошка. Если же вы будете пользоваться нивелиром, который самостоятельно выравнивается, то после того, как вы его установите, он будет переставать колебаться, а на выравниваемой поверхности образуется горизонтальная или вертикальная черта.
Если нивелир поставить в нужном месте, то эти линии станут видны не только на противоположной стене, но и на потолке с полом. Для строителей особенно важным моментом является пересечение линий. Подобный прибор часто применяют профессионалы плиточники. Для них чрезвычайно важно класть плитку по линиям и чтобы углы соответствовали 90°.
Необходимые знания для работы
Если вы посмотрите на видео уроки о том, как пользоваться лазерным уровнем для соответствующего выравнивания, например, для пола, то получите практические навыки о его использовании. В комплекте часто прилагаются очки, которыми нужно пользоваться при работе на солнце. В таких очках отметки нивелира будут лучше различимы. К тому же, необходимо соблюдать и осторожность во время работы – нельзя, чтобы луч лазера попадал в глаза. Иначе есть риск повредить сетчатку глаза.
С помощью лазерного нивелира можно создавать идеально ровные не только вертикальные, горизонтальные линии или перекрестья с углами в 90°. Вполне возможно отмечать и наклонные отметки. Для этого нужно будет отключить механизм самовыравнивания и выставить нивелир под необходимым углом, а на стене получите проецируемую линию.
Еще довольно интересным современным вариантом является подобный нивелир:
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/n5LSPnXdIIM"/>
Учимся пользоваться нивелиром для выравнивания поверхностей
Строительство или ремонт можно существенно упростить, если знать, как пользоваться лазерным нивелиром — видео урок в нашей статье и подробное описание процесса помогут. Сразу скажем, что этот аппарат поможет вам достичь максимальной точности при измерениях как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
Подготовка к работе
1. Выбираем нивелир
Ровность поверхностей и точность измерений важны при любом монтаже. Однако во время стройки здания погрешность в 10 миллиметров допустима, в то время как при ремонте в квартире она может привести к фатальной ошибке.
Поэтому для каждого случая есть отдельный аппарат, который поможет избежать неприятностей. Их разделяют на группы, исходя из их точности и принципов работы.
Высокоточные — допускают погрешность не более миллиметра
Точные — их средняя ошибка составляет уже два миллиметра
Технические — у них может быть самое большое смещение в измерениях, которое составляет 10 миллиметров.
По принципу действия уровни можно разделить на три группы.
Оптические
Их главной составляющей является оптическая трубка, увеличивающая изображение почти в 30 раз. С помощью специально размеченных реек и направленного света она помогает выравнять конструкцию в горизонтальной плоскости.
Цифровые
Они не только считывают информацию, но и запоминают ее. Поэтому их можно назвать самыми точными среди аналогов. Однако у них есть два минуса — их высокая цена и восприимчивость к повреждениям.
Лазерные
Это самые часто используемые приборы. Они легкие в использовании и не требуют специального обучения для управления.
Инструменты этого вида проецируют излучение на поверхность и позволяют работать с целыми плоскостями. Помимо этого, они просты в использовании и установке. Поскольку этот вид — один из востребованных и известных на рынке, далее речь пойдет именно о нем.
Есть несколько видов этих приспособлений
Ротационные
Отличаются наличием вращающейся головки. Она делает 60 оборотов в минуту и при помощи двух лазеров проецирует световые полосы на плоскость. Чем ниже скорость вращения, тем лучше будет видна полоса излучения.
Точечные
Как следует из их названия они могут отображать только точки. Одним из плюсов таких уровней является их способность работать как на стенах, так и на полу и потолке.
Линейные
Могут строить горизонтальные, вертикальные и диагональные лучи в разных плоскостях. Чаще всего применяются для построения линий крепления.
Лазерный уровень ADA instruments CUBE MINI Basic
2. Установка
Прежде чем приступить к замерам, необходимо установить аппарат. Для начала проверьте тип его питания. При необходимости зарядите его или вставьте батарейки.
Поэтапная подготовка инструмента к эксплуатации
Проверьте помещение на наличие преград для сенсора, иначе проложенная линия прервется
Выберите максимально ровную площадку для расположения и поставьте аппарат на специальный держатель или штатив. После этого надежно закрепите конструкцию. Стоит отметить, что во время работ перемещать нивелир запрещено.
Соблюдайте прописанное в инструкции расстояние, на котором прибор нужно располагать от измеряемого объекта.
Обязательно защищайте глаза. Пользуйтесь специальными очками, а также позаботьтесь о детях и животных. Поскольку излучение очень мощное, то оно может нанести им вред.
Видео уроки с инструкциями о том, как пользоваться лазерным нивелиром можно найти в Сети. Вот, например, один из низ
3. Настройка
Для большинства моделей инструкция всегда почти одинаковая, но иногда в настройке аппаратов определенных марок есть особенности. Если говорить о самых простых нивелирах, то на их корпусе обычно есть два пузырьковых уровня и винты. Вы сможете выровнять луч, аккуратно подкручивая их.
Если у аппарата имеется функция самовыравнивания, то полагаться полностью на нее не стоит. Горизонт придется перепроверить и при необходимости снова подкрутить рукоятку. Лучше при настройке выставить показатели на 0. Эта цифра означает расстояние от пола до луча инструмента. Такой метод упрощает поиск лазерной линии при работе улице.
Некоторые модели могут проецировать несколько световых полос. Настройте отображение именно того, который вам понадобится. Таким образом вы можете выровнять их просматривая, сколько градусов между каждой направляющей. Но все же не рекомендуем применять все функции одновременно, поскольку они вас могут запутать.
4. Дополнительные приборы
Порой регулировки и грамотной установки устройства бывает недостаточно для точного определения неровностей.
Поэтому для повышения качества работы можно задействовать дополнительные инструменты, такие как рейка, мишень и приемник луча.
1. Необходимость в рейке возникает в тех случаях, когда на поверхности нужно провести несколько параллельных направляющих, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.
2. Мишень продается непосредственно с аппаратом. Это пластиковая пластина, на которой нарисовано несколько концентрических кругов. Такое приспособление подойдет для тех, кто использует нивелир в большом помещении и повысит точность переноса проекции.
3. Излучение устройства можно увеличить почти вдвое, если установить на него преемник. С ним проекция будет видна даже в солнечную погоду на улице. Стоит отметить, что нужно заранее подумать о приобретении преемника той же марки, что и основной инструмент. Так вы избежите неприятностей из-за несовместимости механизмов.
С помощью нивелира плоскости придаётся горизонтальное положение. По своему назначению он схож со строительным уровнем, но имеет более сложное устройство и различные функциональные возможности. Лазерные нивелиры очень удобны, так как позволяют с идеальной точностью делать разметку. Ведь лазер ровно рисует яркие линии. В специальных очках их можно увидеть при дневном свете даже на большом расстоянии. Лазерные уровни пользуются спросом среди любителей и профессионалов.
Подготовка нивелира к работе
Перед тем как начинать использование устройства, нужно выполнить простые правила. Если нивелир работает от аккумулятора, то его необходимо зарядить. При наличии обычных батареек их нужно вставить в предназначенный для питания отсек. Для проверки работоспособности устройства включите его. Если появился лазерный луч или точка, то прибор функционирует. Начинайте подготовку к работе.
От расположения лазерного нивелира зависит качество разметки. Поэтому нужно найти наиболее подходящее место и правильно установить прибор. Для этого необходимо соблюдать определённые требования:
проецирование лазерной линии или точки должно происходить без препятствий. Луч не должен прерываться;
прочитайте в инструкции информацию о максимальном расстоянии от нивелира до объекта. Превышать его не рекомендуется без специального приёмника. С уменьшением расстояния снижается погрешность разметки;
Приёмник нужен для увеличения дальности действия нивелира
Как пользоваться нивелиром
Сначала прибор необходимо настроить, чтобы он позволял делать точную разметку.
Настройка лазерного уровня
Установите прибор на ровной плоскости или закрепите на штативе.
Произведите выравнивание по горизонту путём вращения винтов пузырькового уровня. В некоторых моделях встроено два или три уровня. Но есть модели с самовыравниванием. И если нивелир стоит неровно, подаётся звуковой сигнал. Его отсутствие говорит о том, что устройство стоит правильно. Но это не означает, что прибор сам себя может выравнивать. Здесь тоже нужно подкручивать винтики.
Если ваш уровень создаёт вертикальные и горизонтальные линии, то настройте его на одновременное излучение или отключите одну из них.
В некоторых моделях есть возможность излучения линий и точек, отключение которых тоже регулируется.
Настройте величину угла и скорость вращения луча, если эти функции есть.
Если нивелир может работать с приёмником лазерного луча, то установите его. Использование приёмника позволяет увеличить дальность в два раза. Если такой функции нет, то купите отражательную пластину. Она увеличивает точность и дальность замеров. Её нужно закреплять на объекте.
Пластина нужна для увеличения точности и дальности замеров
Отключение ненужных в данный момент функций позволяет увеличивать время работы прибора от батареек или одного заряда аккумулятора.
Работа на полу с использованием нивелира
При строительстве лазерный уровень существенно облегчает установку лаг для пола на одном уровне.
Включите прибор. Красная линия покажет нулевой уровень будущего пола.
Нулевой уровень отмечают маркером
Лазерный нивелир строит линию по всему периметру помещения. Получается плоскость. От неё можно откладывать любые размеры.
Лазерный луч строит линию по периметру
Установите лаги по лазерным линиям.
Лаги установлены по красной линии
После укладки с помощью нивелира проверьте уровень. Для этого положите доску боковой поверхностью на лагу и направьте луч. Проведите по нему линию маркером.
Метка для проверки уровня установки лаг
Переставляйте мишень на каждую лагу. Если они установлены горизонтально, то лазерный луч пройдёт по маркерной отметке. Если нет, то положение лаги нужно отрегулировать, приподнимая и опуская её до совпадения отметки с лазерной линией.
Проверка уровня установленных лаг
Видео: Установка лаг для пола с помощью лазерного нивелира
Видео: Использование лазерного уровня для отделки помещений
Чтобы проверить ровность залитого бетона, поставьте веху в любой точке помещения и пометьте на ней уровень, который показывает красный луч. Пройдитесь так по другим точкам и сравните отклонения отметок.
Проверка ровности пола лазерным уровнем
Уровнем можно строить на полу прямые и перпендикулярные линии, чтобы ровно выложить плитку.
Лазерный уровень строит горизонтальные и перпендикулярные линии на полу
Работа на стенах с использованием нивелира
Для работы на стенах у нивелира ещё больше возможностей:
выравнивание стен. Этот вид работы демонстрирует, как устарели линейки и пузырьковые уровни. Пользуясь лазерным нивелиром, достаточно направить луч вдоль поверхности стены в любую сторону. С помощью линейки замерьте отклонение в разных точках луча;
Проверка ровности стен
Укладка плитки на стенах
Наклонные линии нивелиром
Расклейка декоративных бордюров на стенах
Установка техники с помощью нивелира
Применение нивелира для монтажа перегородок
Использование нивелира для измерения расстояний
Проверка лазерного уровня на точность
Перед работой нужно проверять нивелир на точность.
Как проверить точность горизонтального луча
Установите нивелир на расстояние 5 метров от стены или вехи. Включите прибор и направьте луч на стену. Отметьте первую точку.
Установите нивелир на расстояние 60 см от стены. Направьте луч туда же и отметьте вторую точку.
Замерьте расстояние между этими точками. Оно не должно превышать допустимую погрешность.
Проверка точности горизонтального луча
Проверка точности вертикального луча
Сделайте отвес со шнуром и закрепите на высоте 3 метра. Он должен доставать до пола или земли.
Отвес вдоль стены
Совмещение вертикального луча с отвесом
Проверка лазерного уровня на точность разными способами
Ремонт лазерного нивелира своими руками
Нивелир может подвергаться тряске и падению. Это влияет на точность работы. Появляется большая погрешность или вовсе пропадает лазерный луч. Можно самостоятельно разобрать прибор и осмотреть его на наличие видимых дефектов. Если таковые не имеются, то проведите регулировку.
Извлеките батарейки или аккумулятор. Открутите крепёжные болты. Аккуратно разъедините части корпуса.
Проводки нивелира очень тонкие
Смещение всех плоскостей влево
Горизонтальная линия сдвинута
Шестигранники и отверстия для регулировки
Дуга вместо линии
Регулировочные винтики при образовании дуги
Видео: Восстановление сбитых настроек лазерного уровня
Соблюдая правила подготовки к работе, производя проверку и настройку прибора, вы сможете делать точную разметку. Более подробные рекомендации для вашей модели нивелира есть в инструкции. Следуя им, вы избежите ошибок, дальнейших переделок работы и получите хороший результат. Первое изучение инструкции может занять продолжительное время. Но потом вы усвоите алгоритм. Ваши действия дойдут до автоматизма, что позволит делать разметку очень быстро.
Как использовать лазерный уровень — Самовыравнивающийся лазерный уровень | EngineerSupply

С момента их дебюта на рынке критики утверждали, что лазерные уровни — это уловка. Если бы это было так, они не были бы такими популярными так долго после их первого выпуска, и, вероятно, у них также не было бы тех инноваций, которые рынок видел в последние годы. Сегодня вы можете выбирать между цифровыми и нецифровыми моделями, а также самовыравнивающими устройствами.
Самовыравнивающийся лазерный уровень?
Это не редкость, но некоторые новички в столярном деле удивляются, узнав, что самовыравнивание — это вариант. Модели, которые могут это сделать, начинаются примерно с 80 долларов, и они обычно могут переключаться между самокоррекцией для проецирования линии пересечения уровня и отображением линии отвеса для текущего положения покоя устройства. Это также позволяет увидеть, насколько далеко от уровня находится поверхность, на которой он стоит.
Калибровка собственного лазерного уровня
Научиться пользоваться лазерным уровнем, который не самокорректируется, немного сложнее, чем просто включить самокоррекцию и затем дважды проверить правильность проекции.Он включает в себя некоторые ручные настройки, точная настройка которых может занять некоторое время, но с практикой это не составит труда и не займет много времени. Эти инструкции предполагают, что вы используете базовый уровень торпеды, и вам нужно будет отрегулировать технику для 3- или 5-точечных уровней и вращающихся устройств.
Положите лазерный уровень на поверхность и вручную отрегулируйте его положение, используя традиционный пузырьковый уровень на устройстве
Включите проекцию, чтобы получить точную линию там, где она вам нужна
Разметьте поверхность по мере необходимости, для больших проектов может понадобиться второй человек
Переставьте и выровняйте устройство, чтобы дважды проверить отметки перед работой
Для самовыравнивающихся устройств вам просто нужно отметить, а затем перепроверить измерения, это очень просто.
Просмотрите нашу подборку лазерных уровней
Цифровые и нецифровые
Вам может быть интересно узнать о разнице в стоимости цифровых и нецифровых моделей. Хотя вы заплатите немного больше за цифровое устройство, как и за самокорректирующееся устройство, более точные показания гарантируют вам более качественные и точные измерения. Это означает, что вам будет легче убедиться, что ваш конечный продукт соответствует вашим навыкам, не беспокоясь о том, дойдете ли вы до конца и заметите что-то немного не похожее на квадрат.Чтобы узнать о вариантах покупки лазерных уровней, ознакомьтесь с выбором на сайте EngineerSupply.
Другие статьи о лазерах
Еще видео о лазерных уровнях

Лазерный уровень — это инструмент, который может помочь вам определить, работаете ли вы на плоской поверхности, который может быть полезен во всем, от развешивания картин на стене до более сложных строительных работ. Определение степени важно, если вы работаете над любым строительным или ремонтным проектом.Он не только гарантирует, что конечная поверхность будет ровной, но также обеспечит твердость конструкции, когда проект будет завершен. Правильная укладка может препятствовать потоку воды, что сохранит безопасность фундамента. А с помощью лазерного уровня вы можете сделать это без особых трудностей. Если вы будете следовать надлежащим инструкциям и процедурам, вы можете использовать этот инструмент для установки уклона для любого типа строительного проекта.
Использование лазерного уровня для измерения уровня
Прежде чем вы сможете использовать лазерный уровень, вам необходимо подключить к устройству совместимый аккумулятор в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.Затем вам нужно определить, где вы хотите разместить штатив для лазерного уровня, и убедиться, что земля сухая, чтобы она не отклонялась от желаемого положения. Разложите ножки штатива и убедитесь, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Вдавите штифты на каждой ноге в землю, чтобы они надежно удерживались на месте, чтобы вы могли получить точные результаты.
Перед установкой устройства убедитесь, что штатив лазерного нивелира устойчиво. И как только вы закончите установку устройства, включите его.Если вы используете самонивелирующийся лазер, дайте ему пару секунд на настройку. Но если вы хотите установить уровень самостоятельно, вы можете проверить пузырек штатива и значок на устройстве, чтобы убедиться, что они выглядят одинаково. Если вы планируете работать на улице, лучше всего использовать самонивелирующийся лазер. В противном случае подойдет любой тип лазерного уровня. После того, как вы введете желаемый процент уклона, вам нужно будет установить наклон лазерного луча рядом.
Используйте планку или планку уровня, чтобы установить высоту уклона. В некоторых из них есть линейка, которая будет измерять высоту за вас.Но если у вашей удочки ее нет, вы можете использовать сантиметровую ленту. Точность этого измерения очень важна, поэтому вы должны делать это осторожно. Вам нужно будет отрегулировать выравнивающий стержень в соответствии с высотой уклона, чтобы вы могли получать неизменно точные измерения. Установите лазерный детектор так, чтобы он мог найти луч. Возможно, вам понадобится кто-то другой, который сделает это за вас, пока вы убедитесь, что детектор соединяется с лучом.
Вы можете разместить рейку в разных точках, чтобы определить, находится ли земля выше или ниже требуемой точки уровня.Возможно, вам потребуется переместить стержень вверх или вниз, чтобы получить точные показания. Нижняя часть стержня измеряет уклон, поэтому вы должны каким-то образом отметить желаемое место. Вы также должны иметь в виду измерение уклона, прежде чем настраивать лазерный уровень, потому что это поможет вам выполнить работу быстрее, и вам понадобится мощный лазер с сильным сигналом (особенно если вы работаете на открытом воздухе. проект).
Если вы ищете место, где можно найти качественный лазерный уровень или штатив для лазерного уровня, вы можете найти то, что вам нужно, в Engineer Supply.
Часто задаваемые вопросы
Как далеко работает лазерный уровень?
Есть много разных типов уровней, используемых при строительстве, геодезии и озеленении, поэтому точное расстояние может варьироваться. Качественный ротационный лазерный уровень обычно может достигать от 1000 до 1200 футов, хотя некоторые могут достигать и 2000 футов. Проверьте свой конкретный уровень для получения более точной информации.
Как работают самонивелирующиеся лазерные уровни?
Самонивелирующийся лазер использует маятниковую систему и внутренний магнит.Две системы работают вместе, чтобы обеспечить показания уровня независимо от окружающей земли или пола. В зависимости от типа используемого лазера он может проецировать вертикальные и горизонтальные линии или одну точку на стену или другой объект.
Что такое качественный лазер?
Эти специализированные лазеры используются специально для создания точного уклона или уклона. Установите уровень плитки на точный процент оценки, который вы хотите, например 4% или 2%. Непрерывная лазерная линия позволяет легко определять участки, которые влияют на вашу гладкую, ровную поверхность.
Для чего используется лазерный уровень?
Стандартный уровень с лазером пригодится для широкого круга профессиональных и любительских проектов. Используйте этот инструмент, чтобы создать ровный уклон, обеспечить наличие отвеса или проверить столярный проект на наличие точки уровня. Закладываете ли вы фундамент или вешаете рамку для картины, точный уровень — отличное вложение.
Как вы читаете лазерный нивелир?
Использование уровня на открытом воздухе может быть особенно трудным. Выстроить уровень и увидеть линию на большом расстоянии практически невозможно.Вместо этого в геодезических и фундаментных проектах используется посох. Возьмите рейку с лазерным считывателем, чтобы определить, нужно ли вам увеличить или уменьшить оценку, чтобы получить идеальную оценку.
Как я могу определить точность лазерного уровня?
Лучший способ определить точность — проверить лазерный уровень на поверхности, с которой у вас уже есть показания. Когда вы используете уровень на этой поверхности, вы будете знать, дает ли уровень вам точное представление о ровности поверхности.
Как калибруются лазерные уровни?
После покупки роторного лазерного уровня первое, что вам нужно сделать, это откалибровать его. В зависимости от конкретной модели, которую вы покупаете, процесс калибровки будет отличаться. Обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему уровню, чтобы получать наиболее точные показания с вашего устройства.
Нужно ли мне откалибровать свой уровень более одного раза?
Хотя первая калибровка является ключевой для вашего самонивелирующегося лазера, вам также следует время от времени откалибровать устройство.Большинство профессионалов советуют калибровать уровень примерно каждые 6–12 месяцев. Некоторые факторы могут нарушить вашу калибровку, поэтому обязательно выполняйте калибровку, когда показания кажутся неправильными.
Как измеряют полы с помощью лазерных уровней?
Использовать лазерный уровень для измерения поверхности пола довольно просто. Вместо того, чтобы класть его прямо на землю, вы хотите поднять лазер на кусок дерева или аналогичный устойчивый объект. Затем используйте устройство, как обычно, направив его на стены.
Можно ли использовать лазерные уровни для наклона?
Вы точно можете использовать уровень для помоя! Чтобы получить наиболее точные показания, важно закрепить уровень на штативе и наклонять его вместе с уклоном. Однако соблюдайте осторожность, так как сначала при использовании уровня склоны могут оказаться непростыми.
Научиться пользоваться лазерным уровнем — отличный способ максимально эффективно вложить деньги. Изучите выбор в Engineer Supply, чтобы найти лучшее устройство для ваших нужд.
Самовыравнивающийся лазерный уровень — 50-футовый лазерный уровень с поперечной линией Лазерный линейный выравниватель Луч Инструмент для строительства Картина Подвесная стена для письма Живопись Ремонт дома Плитка для пола с горизонтальной и вертикальной линией —
Вы когда-нибудь задумывались о таком? Лазерный уровень после использования заполняется пылью, и его трудно очистить.Кроме того, линейный лазерный уровень нельзя использовать повторно после случайного падения с земли, тряски или дождя. Многие лазерные нивелиры имеют ту же проблему, но лазерный линейный нивелир использует передовые технологии для создания новых моделей со следующими характеристиками: водонепроницаемый, пыленепроницаемый, ударопрочный, что избавляет вас от этих проблем.
Кроме того, у этого лазерного уровня для строительства есть еще ЧЕТЫРЕ преимущества:
1.Увеличенное время работы — этот лазерный уровень с перекрестными линиями может обеспечить 15-20 часов для ваших проектов, которые можно использовать для длительной работы.
2.Широкое применение-инструмент лазерного уровня, предназначенный для подвешивания картин, строительства, письма, стен, ремонта дома. И лазерный уровень для строительства, потолка, подвала и т. Д.
3.Высокая точность и низкое потребление — Вас беспокоят результаты измерений при использовании лазерного инструмента? Этот линейный уровень с высокой точностью и низким потреблением, его диапазон ошибок составляет ± 4 °, это будет большим подспорьем для ваших проектов.
4. автоматическое самонивелирование — этот лазерный уровень самонивелируется автоматически, что сэкономит вам много времени.
Видеообзор зеленого лазера Bosch GLL40-20G
— Самонивелирующийся
Если вы когда-либо использовали лазерный уровень среди бела дня, то знаете, что его бывает трудно увидеть. Зеленый лазер Bosch GLL40-20G — это средство от вашего нечеткого внешнего вида. Зеленый лазер в 4 раза ярче, чем его красный собрат.Мы доказали, что это правда, установив наш магазин в дневное время во Флориде. Зеленый лазерный перекрестный лазер можно было легко увидеть на дверях нашего белого магазина.
Функции зеленого лазера Bosch GLL40-20G
В 4 раза ярче красного
Зеленый лазерный комплект Bosch GLL40-20G укомплектован лазерной головкой, мягким футляром, универсальным креплением и даже 2 батареями AA. Буквально вы можете купить лазер, открыть коробку и использовать его на рабочем месте без каких-либо других покупок.При включении лазера GLL40-20G лазерный луч разблокируется, и он быстро находит нивелир. Переключение в положение «Выкл.» Блокирует лазерный проектор, защищая его при хранении и путешествии.
Рисунок перекладины зеленого лазера Bosch GLL40-20G обеспечивает горизонтальную линию уровня и вертикальную линию, чтобы предметы оставались вертикальными. Точность для Bosch GLL40-20G составляет +/- 5/16 ″ на расстоянии более 30 футов, а дальность видимости — до 40 футов. Входящий в комплект зажим позволяет легко прикрепить лазер к любому двойному материалу, например ферме, стойке, балке или козлу.Он также прикрепляется к любой стандартной стойке или штативу с популярным размером резьбы 1 / 4-20.
Последние мысли
Этот зеленый лазер Bosch GLL40-20G — простая рекомендация. Если вам нужен лазер с перекрестным лучом и вы хотите использовать его при дневном свете, это разумная покупка. Зеленый лазер всего на несколько долларов дороже, чем красный, так что разница стоит того. Простое управление и небольшая занимаемая площадь позволяют легко транспортировать и хранить, будь то в вашем автомобиле / грузовике или в ящике для инструментов.Вы можете найти Bosch GLL40-20G в Home Depot или можете щелкнуть здесь.

Как использовать лазерный уровень для выравнивания земли (для начинающих)
Лазерный уровень используется во многих строительных проектах, чтобы убедиться, что все идеально выровнено и точно, во избежание будущих осложнений с тем, что вы строите.
Лазерный уровень найдет применение каждому, ведь он подходит для любого проекта, большого или маленького.Вы можете найти недорогие лазерные уровни для легкой работы по дому или эти лучшие лазерные уровни для строительства, которые могут стоить целое состояние. Однако более важным является то, что сегодня вы можете найти в Интернете лазерный уровень на любой бюджет. Итак, сегодня мы рассмотрим , как использовать лазерный уровень для выравнивания поверхности .
Это легкая работа, и мне очень нравится ее выполнять… если вы знаете, как это делать!
Если вы используете традиционный уровень, такой как маятник или спиртовой уровень, возможно, пришло время обновить его.Лазерный уровень сочетает в себе положительные преимущества классических уровней с тем, что вы можете считать «суперуровнем» для достижения наилучших результатов.
Поначалу это может показаться сложным, поскольку это другой процесс, чем при использовании вашего традиционного уровня. Однако с правильной информацией лазерный уровень станет вашим новым лучшим другом с точки зрения того, что ваша земля находится на 100% уровне.
Почему ротационный лазер будет вашим лучшим вариантом
По мере нашего развития растут и наши технологии.Уровень старой школы, в котором используется пузырь в жидкости, по-прежнему находит хорошее применение, но ротационный лазерный уровень теперь является лучшим уровнем для больших проектов и тяжелых работ. Лазерный уровень сэкономит вам время, деньги и труд.
Прошли те времена, когда вам приходилось использовать карандаш и отмечать пол или стены, лазер проведет вас через все это.
Самое удивительное в ротационных лазерах — это их способность обеспечивать 360-градусный свет, который может отображать все уровни внутри или градуировать уровни снаружи.
Это может быть полезно для таких сложных проектов, как строительство открытого бассейна или террасы, и более простых проектов, таких как установка чего-то большого на стену. Луч повсюду, поэтому все, что вам нужно, — это детектор или ваши глаза.
Как использовать лазерный уровень перед началом задачи по выравниванию земли
Для новых пользователей лазерного уровня или ротационного лазерного уровня задача может показаться сложной. К счастью, после покупки вам нужно сделать лишь несколько небольших шагов, чтобы выполнить надлежащее выравнивание грунта, и эти шаги достаточно просты, чтобы понять их даже неопытный пользователь.
Прежде всего, вы захотите узнать, как на самом деле использовать лазерный уровень, прежде чем пытаться выровнять участок земли.
Для начала вам нужно установить лазерный уровень либо на плоскую поверхность, либо на штатив. Существуют как ручные уровни, так и самовыравнивающиеся модели. Если у вас есть лазерный уровень с ручным нивелированием, вам нужно убедиться, что пузырек выровнен.
Если это не так, вам нужно будет найти маленькие винты у флакона и отрегулировать их так, чтобы пузырьковый пузырь оказался ровным.Если он саморегулируется, дайте ему минуту на настройку и самовыравнивание.
Вы поняли. Нам нужно убедиться, что он точный.
Следующим шагом будет наблюдение за тем, как устройство высвобождает лазер, который появляется на вашей стене или в любом месте, где может находиться ваше рабочее место. Лазер будет отображаться в виде нескольких линий, одной точки или ротационного лазера с горизонтальным / вертикальным углом обзора 360 градусов.
Лазер может быть плохо виден на улице, поэтому иногда требуется лазерный детектор, чтобы «поймать» его. Если вы используете детектор, подключите его к измерительной рейке.
Когда детектор обнаружит лазер, вы услышите звуковой сигнал. Вам нужно будет двигать детектор вниз и вверх, чтобы найти его. Когда вы слышите звуковой сигнал (или если вы находитесь внутри, вы его видите), значит, вы нашли свой уровень. Сделайте ваши измерения по мере необходимости после закрепления детектора на стержне.
Как выровнять землю
Теперь, когда у вас есть базовое представление о том, что такое лазерный уровень, имеющиеся у вас опции, его базовая настройка и способы использования, вы можете выполнить выравнивание грунта, чтобы начать свой проект. и завершить его без ошибок.
Вот как использовать лазерный уровень для выравнивания земли
Возьмите штатив и лазерный уровень, а затем установите его на устойчивой и ровной поверхности.
Включите лазерный уровень и дайте ему минуту на самовыравнивание. Если ваш продукт не самовыравнивается, выполните предыдущий шаг настройки, отрегулируйте винты, пока пузырек не будет выровнен.
Выберите желаемую высоту над землей.
После определения этой точки высоты соедините измерительную линейку и лазерный детектор; поместите измерительную рейку в эту точку.
Перемещайте детектор вверх и вниз. Вскоре после этого вы услышите звуковой сигнал, который означает, что уровень был найден.
Вам нужно затянуть и закрепить детектор и веху вместе, а затем найти другое место на земле, где высота пересекается с лазером.
Когда перехват будет обнаружен, вы можете либо построить кучу земли или грязи на нужную вам высоту, либо просто сделав отметку на палке, либо, если у вас есть баллончик с краской.
Вам нужно будет повторять последние семь шагов, пока у вас не будет много контрольных точек, которые позволят вам полностью заполнить область.
Всегда помните, что это не должен быть 5-минутный процесс, это требует времени и терпения.
Возможно, вам придется продолжить корректировку и совершенствование определенных аспектов, но когда ваш проект будет завершен и выровнен идеально, вы не пожалеете, что потратили время на покупку и использование лазерного уровня, чтобы выровнять свою почву до совершенства.
Это хорошее видео о том, как использовать лазерный уровень для выравнивания земли, посмотрите его

Для этого типа проекта вы не можете использовать какой-либо лазер.Вы можете подумать: «О, это для моего дома, я могу использовать для этой задачи дешевую лазерную версию»… и наши ниндзя категорически не советуют такие идеи. Либо у вас есть подрядчик, который сделает это за вас, и у него будут все инструменты PRO … либо вложите деньги в приличный лазерный уровень для вашего проекта, вы все равно будете использовать его для других вещей.
Итак, если у вас еще нет лазерного уровня, это наш
ninjaРекомендация для вас сегодня
DEWALT DW0811 Самонивелирующийся 360-градусный лазерный уровень и вертикальный линейный лазер
Это достойный лазерный уровень за свои деньги.Для некоторых строителей это может быть хороший лазерный уровень, но его возможности ограничены.
Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы узнать, что покупатели говорят об этом маленьком инструменте на Amazon.
Ridgeyard Green Beam Полностью автоматический ротационный ротационный лазерный нивелир
Некоторые из лучших наружных лазерных уровней, которые вы можете купить в Интернете. Это не дорого и действительно хорошего качества.
Прочтите здесь, что пользователи говорят об этом на Amazon
Это лазерный уровень, который мы использовали и используем для профессиональной работы … это может быть немного дороже для небольшой фундаментальной компании … но если у вас есть бюджет … определенно , проверьте этот лазерный уровень Leica.Максимальная комплектация!
Лучший наружный лазерный уровень для профессионалов. Leica Rugby 810. Выбирайте между этими 3 предметами, и вы будете на 100% готовы к работе. Основное отличие первых двух — цена. (Leica это другой уровень, я даже не осмелюсь сравнивать его с первыми двумя вариантами, но если у вас есть бюджет… дерзайте)
Вот и все… так что в зависимости от того, сколько денег вы хотите потратить… вы на этом основываю свое решение.
Если вы действительно задира земледельца и знаете, как управлять экскаватором, вы можете прикрепить лазерный уровень для экскаваторов к руке экскаватора, и вы сможете выполнить эту задачу по выравниванию грунта самостоятельно.
Мы действительно надеемся, что наша статья о том, как использовать лазерный уровень для выравнивания земли, помогла, и не стесняйтесь связаться с нашими ниндзя, если у вас есть сомнения или по какой-либо другой причине. Вы также можете оставить сообщение, если хотите. Если бы мы могли сделать эту статью лучше или полнее, пожалуйста, дайте нам знать свое мнение и мысли
в комментариях.
Будьте в безопасности, ниндзя и счастливых поделок!
Как купить лазерные нивелиры
Чтобы помочь вам ориентироваться в этом ландшафте, я обобщил некоторую ключевую информацию о лазерных уровнях, чтобы вы могли задавать правильные вопросы при проведении исследования. Я использую Leica Linos как образец (насколько я знаю их лучше всего), но эта информация относится к лазерным уровням в целом.
Типичные конфигурации и способы использования лазерного уровня:
Точечные лазеры излучают 2, 3 или 5 перпендикулярных лазерных точек.
Основное применение : точки переноса с пола на потолок для разметки стен под углом 90 градусов (метод 3,4,5) или для переноса высоты или местоположения от стены к стене или от пола к потолку для запуска труба или водовод.
Линейные лазеры проецируют горизонтальные или вертикальные линии уровня под «углом раскрытия» в диапазоне от +/- 60 градусов до более 180 градусов.
Основное применение : Линейные лазеры используются для маркировки линий уровня для выравнивания объектов в пространстве (подоконники в комнате, верхние кухонные шкафы, поручни для стульев, электрические распределительные коробки и т. Д.).
Комбинированные лазеры — это именно то, что вы ожидаете, сочетание линий и точек.
Основное использование : Как макет, так и переводы. Лучшее из обоих: отправьте команду с комбинированным лазером, и у них будут все необходимые инструменты. Наши комбинированные лазеры обозначаются количеством линий и точек, которые проектирует инструмент (например, L2P5 — 2 линии и 5 точек).
Линейные лазеры на 180 ° по концепции аналогичны линейным лазерам, но имеют более широкий угол поворота (часто> 180 °).Эти лазеры часто имеют большие «окна» для излучения лазерного света, что делает корпуса немного больше, чем у компактных линейных лазеров.
Основное применение : Отлично подходит для укладки полов или планировок в больших помещениях. Они особенно хорошо подходят для установки таких вещей, как коммерческий гипсокартон. Установив лазер в углу комнаты, большой угол наклона вентилятора позволяет лазеру проецировать ровную горизонтальную или вертикальную линию вокруг всей комнаты, а ножки предназначены для обхода трассы.
Многолинейные лазеры S Аналогичны лазерам на 180 °, за исключением многострочных лазеров, которые проецируют более одной плоскости уровня одновременно. Обратной стороной является их стоимость и больший размер. Как и комбо-лазеры, многолинейные лазеры характеризуются количеством горизонтальных и вертикальных плоскостей, а также проецируемыми точками. Плоскости многолинейного лазера пересекаются, образуя «точку» на поверхности, поэтому у большинства многолинейных лазеров есть только одна истинная «точка»: лазер направлен вниз по земле.
Основное использование : Большие площади, где необходимы как компоновка, так и перенос и / или когда несколько бригад работают над одной работой. Лучшие многолинейные лазеры поставляются с приемником и пультом дистанционного управления. ML180 (на фото) оснащен защелкой XCR, которая одновременно является приемником и пультом дистанционного управления в одном устройстве.
Ротационные лазеры Хотя линейный лазер также может работать на открытом воздухе на расстоянии до ~ 100 футов с лазерным детектором, он в первую очередь предназначен для использования внутри помещений.Если вы работаете в основном на открытом воздухе, то ротационный лазер, вероятно, будет лучшим выбором.
Для них требуется детектор, так как лазерная линия генерируется одной лазерной точкой, вращающейся с высокой скоростью вращения, и в большинстве случаев ее нельзя увидеть невооруженным глазом. Даже если вы заметите его отблеск, устойчивой линии для измерения нет.
Основное применение: Нивелир на открытом воздухе или в помещении в огромных помещениях, таких как склады, где даже многолинейный лазер не имеет достаточной дальности.
(В настоящее время мы не продаем ротационные лазеры напрямую в Интернете.)
Самовыравнивающийся
Самовыравнивающиеся лазерные уровни используют маятник, чтобы убедиться, что линии и / или точки выровнены, даже если сам инструмент не выравнивается (маятник в Linos может компенсировать отклонение до ~ 4 градусов).
Если уровень удаляется, он автоматически выравнивается до тех пор, пока остается в рабочем диапазоне механизма выравнивания.Если уровень выходит за пределы рабочего диапазона, большинство линейных лазеров (включая Linos) начинают мигать, чтобы уведомить вас о проблеме, а другие просто отключаются.
Поддержание уровня не является проблемой для самонивелирующихся лазерных инструментов. Важно следить за тем, чтобы лазерная линия оставалась на контрольной высоте. Если кто-то ударит штатив, поверхность или шпильку, на которой он прикреплен достаточно, чтобы переместить устройство, вы можете работать на другой высоте, даже если инструмент все еще находится в горизонтальном положении — и он не будет мигать, чтобы сообщить вам об этом, потому что у него есть нет возможности узнать, какова ваша контрольная высота.Лучше всего проверять свой эталон несколько раз в течение дня (быстрый, простой и чрезвычайно точный способ сделать это — использовать DISTO).
Слово мудрым: вы можете встретить недорогой ручной лазерный уровень. Они отличаются от самонивелирующегося лазера тем, что ручной лазерный уровень требует, чтобы вы выровняли лазер вручную (и продолжали проверять его в течение дня, чтобы убедиться, что он остается ровным), используя какой-либо тип пузырькового уровня и регулировочные винты на лазерная база. Лазеры с ручным выравниванием отнимают много времени и могут вызвать большие проблемы, если кто-то случайно выбьет лазерный нивелир, и луч ручного лазерного уровня не мигнет или не отключится, когда это произойдет.

См. Функцию самовыравнивания Leica Lino L2G + выше
Маятниковый замок
Представьте себе миниатюрный маятник на высокоточных шарикоподшипниках. Излучатель лазера прикреплен к маятнику, который всегда стремится свисать прямо вниз из-за силы тяжести. Ударьте по лазеру, и маятник качнется и быстро вернется в горизонтальное положение (как и ваша лазерная линия).
Но бывают случаи, когда вам может понадобиться наклонная линия (например, расположение точек установки кронштейна поручня на лестнице).Маятниковый замок позволяет заблокировать маятник, чтобы он не раскачивался. Как только маятник заблокирован, устройство больше не будет мигать лазером, если он находится вне уровня, и вы можете просто наклонить лазер, чтобы спроецировать линию под нужным вам углом. Обратной стороной этого является то, что вы хотите отключить маятниковый фиксатор, когда вам понадобится горизонтальная линия.
Вы также можете задействовать маятниковый замок, чтобы защитить механизм, когда он не используется, на случай, если устройство случайно уронят или удариться во время транспортировки.
Способность работать в течение дня
В большинстве самонивелирующихся лазеров используются щелочные батареи или какой-либо тип аккумуляторной батареи. Более новые зеленые лазеры, представленные на рынке, имеют более яркие лучи, чем красные лазеры, но также могут потреблять больше энергии батареи, чем красный лазер (у некоторых зеленых лазеров время работы составляет всего пару часов).
Доступны более экологически чистые варианты подзаряжаемых аккумуляторов, как встроенные, так и внешние. Если у вас есть встроенные батареи, убедитесь, что вы можете «заряжать» их, то есть заряжать батареи во время использования инструмента.
Отличная установка — это перезаряжаемый вариант с резервной щелочной батареей. Leica делает это с помощью нашей концепции Triple Power. Другой вариант — перезаряжаемые батарейки типа АА.
Корпус и инструментальное строительство
Защитит ли инструмент от падения большой резиновый бампер? Может быть, а может и нет. Плохо сконструированный инструмент не может быть спасен с помощью куска резины толщиной ¼ дюйма, каким бы крутым или жестким ни выглядел бампер. Долговечность лазерного инструмента достигается изнутри.Все мы знаем, что дешевые инструменты дешевы не зря, поэтому лучше иметь прочный инструмент с маятниковым замком и обращаться с ним как с прецизионным измерительным инструментом. Не нужно относиться к нему как к произведению искусства, просто не злоупотребляйте им. И никогда не помешает периодически проверять точность нивелирования.
Диапазон и точность
Основным фактором точности нивелирования лески является настройка маятника (вот почему вы хотите защитить маятник от сильных ударов с помощью фиксатора).Точность выражается как ошибка нивелирования в заданном диапазоне, например, 1/16 дюйма на расстоянии 15 футов. Удвойте диапазон до 30 футов, и ошибка удвоится до 1/8 дюйма. На 8 ‘у вас должна быть половина ошибки, но иногда лазерная линия шире, чем указано в спецификации. Многие лазерные нивелиры заявляют о точности 1/16 дюйма на расстоянии 15 футов.
Проблема в том, что дешевый лазерный уровень на расстоянии 15 футов от цели будет проецировать лазерную линию шириной дюйма — удачи с этим! Важно, чтобы линия была яркой, четкой, четкой. Вы узнаете хороший лазер, когда увидите, что он включен.
Зеленый и красный лазер
Настоящий зеленый лазерный диод стоит дороже, чем красный, но если вы используете лазерный уровень в течение нескольких часов, вы оцените разницу. Современная технология с прямым излучающим зеленым диодом дает яркую зеленую линию с меньшим количеством пятен луча, чем красные лазеры. В результате на рабочей поверхности проходит чистая, резкая лазерная линия. Зеленая длина волны в 3–4 раза более заметна для вашего глаза, чем красный лазер. Это означает, что вы обычно можете видеть зеленый лазер с большего расстояния, чем красный лазер.Большее видимое расстояние означает меньшее количество настроек, а меньшее количество настроек означает меньше времени, необходимого для завершения работы.
Угол вентилятора
Один из способов визуализировать это — представить себя стоящим с вытянутыми в стороны руками. От правой руки к левой руке угол разворота 180 °. Встаньте у стены, и все, от вашей правой руки до левой руки, будет находиться в лазерной плоскости.
Поместите лазер с углом наклона вентилятора 180 ° и достаточным радиусом действия в угол, и вы получите ровную плоскость для всей комнаты.Это одна установка для всей работы, которая экономит время и, соответственно, деньги.
Качество луча
Посмотрите внимательно на балку у стены с расстояния примерно 15 футов. Ищите четкие яркие линии. Лазерные инструменты более низкого качества будут иметь нечеткие и периодически тусклые линии, «призрачные» или параллельные линии или мертвые точки на линиях. Увидеть — значит поверить, и как только вы увидите хорошую линию рядом с плохой, вы действительно сможете оценить разницу между качественным лазерным излучателем и дешевым.
IP54 или IP65 рейтинг
IP означает «Защита от проникновения» или устойчивость к пыли и влаге. Первая цифра указывает на защиту от пыли, а вторая — на защиту от влаги. Существуют одноразовые лазерные уровни IP40 (небольшая защита от пыли, без защиты от влаги), но если вы заботитесь о своих инструментах и своей работе, не покупайте ничего ниже IP54 — пыли и влаги. Инструмент со степенью защиты IP54 может стать пыльным или влажным.
Для тяжелых работ или непредсказуемых рабочих мест выберите IP65, Mil-Spec или выше.Бросьте в грязь и смойте из шланга. Многие продукты со степенью защиты IP65 также рассчитаны на сопротивление падению с высоты 3-6 футов.
Независимо от инструмента и степени защиты IP, небольшой совет: НИКОГДА, НИКОГДА не кладите мокрый инструмент в закрытый ящик.

У нас нет видео, на котором Lino выдерживает это, но вот видео, на котором тахеометр Leica IP65 проходит то же испытание на пытки, что и Linos — эта штука стоит 45 000 долларов!
После покупки
Недавно я разговаривал с продавцом в Вегасе и спросил его, как он обучает людей пользоваться лазерным уровнем.Он склонил голову набок, посмотрел на меня с озадаченным лицом и сказал: «Откройте коробку, вставьте батарейки и включите. Что тренировать? »
Вам, вероятно, не понадобится круглосуточный колл-центр, чтобы помочь вам использовать лазерный уровень … но вам может потребоваться гарантия. Купите качественный продукт от известного производителя, который физически присутствует в вашей стране и имеет простую «обменную» гарантию. Если инструмент не соответствует требованиям производителя в течение гарантийного срока, вы получаете новый инструмент.Гарантия на эти инструменты обычно составляет от одного до трех лет. Не ждите бесплатной замены лазера с треснувшим корпусом. Гарантия распространяется на нормальный износ и производственные дефекты, а не на инструмент, наездившийся грейдером.
Качество имеет значение.
Я не могу устоять перед одним штекером для наших собственных инструментов: Leica Geosystems — производитель измерительных инструментов. Мы производим профессиональное геодезическое оборудование более 100 лет и находимся в авангарде применения лазерных технологий для решения задач измерения.Конечно, вы можете купить приличный лазерный уровень у производителя электроинструментов, но когда точность является ключевым моментом, полезно знать, что ваш лазерный уровень был разработан компанией, которая специализируется на точности.
Изучить комментарии
Как профессионально использовать ротационный лазерный уровень: основы
Используется ли он внутри помещения или снаружи, цель ротационного лазерного уровня — помочь нам определить и отметить постоянную высоту при строительстве или копании.Вот основы того, как использовать ротационный лазерный уровень как Pro.

Отличная работа не обязательно должна быть особо изысканной или сложной, но она должна быть ровной, вертикальной и квадратной. В конце концов, модная работа не будет смотреться хорошо, если она дерзкая. Поскольку вы надеетесь, что ребята до вас сохранили правду, вы попали на тот же крючок. Как это часто бывает, технологии облегчают нашу жизнь в этой области с помощью ротационных лазерных уровней.
В этой статье мы использовали прочный ротационный лазер DeWalt 20V Max Green Tough по нескольким причинам, которые я укажу по ходу дела.
Как использовать ротационный лазерный уровень как профессионал: Inside Edition
Использование ротационного лазерного уровня внутри немного проще, чем использование снаружи. Внутри наши глаза могут легко обнаружить как традиционные красные лазеры, так и более новые, гораздо более яркие (и более дорогие) зеленые лазеры. Фактически, DeWalt DW079LG обеспечивает до 250 футов видимых зеленых линий внутри. Эта видимость и диапазон хорошо подходят для установки плитки, шкафов, поручней, фартуков, подоконников (особенно для ряда окон), подвесных потолков и даже полов.
Лазерные уровни можно установить прямо на штатив, а также установить на пол или стол. Некоторые поставляются с магнитными креплениями, которые работают со сталью. К другим относятся крепления к подвесному потолку или способы крепления к стене с помощью шурупов.
Ротационный лазерный уровень можно установить на объект или установить на штатив. Функция самовыравнивания означает, что то, на чем он сидит, не обязательно должно быть идеальным.
Большинство ротационных лазеров обеспечивают самонивелирование в разумных пределах. Наш ротационный лазерный нивелир DeWalt выполняет самонивелирование до 5 градусов.Если вы приблизите его к уровню, маятник или небольшая моторная система настроят его почти до совершенства, обычно в пределах 1/16 дюйма на 100 футов.
После калибровки вращающаяся головка заставляет одиночный лазерный диод создавать линию уровня на 360 градусов вокруг комнаты. Затем вы можете использовать эту линию в качестве ориентира для своих измерений.
Защитный кожух разрушает проецируемый лазер, но только очень маленькие части всей 360-градусной линии.
Если вы приближаетесь к видимым границам своего лазера, сопоставьте цвет лазера с улучшенными очками, чтобы увидеть его еще больше.Большинство лазеров снабжены этими очками для улучшения видимости.
Используйте очки того же цвета, что и ваш лазер, чтобы расширить видимый диапазон.
Не лучше ли использовать лазер с поперечной линией для внутренних работ?
Многие профессионалы обращаются к лазеру с поперечными линиями для внутренних измерений. Ротационный лазерный уровень часто увеличивает вашу точность с 1/8 дюйма до 1/16 дюйма и увеличивает дальность действия. Если у вас уже есть более точный инструмент, почему бы не использовать его?
Уровни, такие как DeWalt 20V Max Green Tough Rotary Laser, имеют режим самовыравнивания для вертикальных линий, а также горизонтальных и отвесных точек.А поскольку батареи в этом аккумуляторе перезаряжаемые, его легко взять и использовать. Однако лазеры с перекрестными линиями создают красивую устойчивую линию, поскольку они используют призмы вместо вращающейся головки. Если цвет стен или освещение заставляют вас использовать внутри приемник с роторным лазерным уровнем, вам может быть более полезен лазер с перекрестными линиями.
Внутри можно использовать ротационный лазерный уровень, но лазер с перекрестными линиями часто дает более яркий луч. Поскольку он устойчив, а не вращается, обычно легче заглянуть внутрь.
Дополнительные функции для помощи внутри или снаружи
Когда вы используете ротационный лазерный уровень внутри, некоторые модели имеют элементы управления, которые помогут вам лучше видеть. DeWalt DW079LG имеет настройки на 15, 45 и 90 градусов. Они ограничивают луч меньшим пространством. Вы также можете регулировать скорость. Более быстрые обороты соответствуют более сплошной, но более тусклой линии.
Наш DeWalt DW079LG имеет элементы управления на лазере и пульте дистанционного управления для создания линии под углом 15, 45 или 90 градусов для лучшей видимости в небольших помещениях.
Ротационные лазеры также имеют функцию наклона — оси X и Y в случае DeWalt. Вы можете использовать эту функцию, чтобы нарисовать идеально горизонтальную или вертикальную линию под углом выше или ниже лазера по оси X. Регулировка оси Y может дать вам наклонную линию, с которой можно работать, когда это необходимо.
Как использовать ротационный лазерный уровень как профессионал: Outside Edition
Использование ротационного лазерного уровня снаружи для определения высоты немного сложнее, но его полезность намного превосходит любую дополнительную сложность.Из-за ограничений нашего зрения и правил, касающихся силы и яркости лазеров, для использования вне помещений требуется лазерный приемник, установленный на очень большой линейке, называемой транзитным стержнем. Лазерный уровень, обычно устанавливаемый на штатив, выравнивается после того, как вы попадаете в пределы допуска автоматического выравнивания, а затем начинает излучать лазерный луч на 360 градусов. Как вы можете себе представить, земля снаружи может быть намного более неровной, чем готовый пол внутри, поэтому, вероятно, потребуется некоторая регулировка ножек штатива.
Установка приемника на профильную штангу дает вам возможность получить контрольную отметку и сравнить ее с другими точками на рабочей площадке.
Лазерный приемник обнаруживает лазер, излучаемый передатчиком, чтобы вы могли определить высоту. Большинство приемников излучают как звуковые, так и визуальные сигналы, которые указывают, находится ли приемник выше, ниже или на одном уровне с лазером, чтобы помочь в процессе. Самый надежный способ использовать комбинацию передатчика и приемника — совместить их калибровку на близком расстоянии, чтобы установить контрольную отметку.Когда приемник показывает, что он находится на уровне лазера передатчика, обратите внимание на высоту на стержне уклона.
Если вы работаете там, где луч не виден, вам понадобится приемник. Как только луч попадает в целевую область (этот зеленый датчик справа), он сообщает вам, следует ли вам переместить приемник вверх или вниз, чтобы выровнять его.
Для склонов вы можете зафиксировать произвольный угол, когда ваш ротационный лазерный луч окажется в нужном положении. Оттуда просто используйте свой транспортный стержень и приемник, как на ровной поверхности, чтобы увидеть, насколько вы близко.
Примеры
Например, предположим, что планка уклона находится на уровне лазера на высоте 5 футов. Теперь вы можете определить, находятся ли другие области объекта выше, ниже или на одном уровне с вашим эталоном, выявляя отклонения по отметкам линейки на рейке уклона при перемещении приемника вверх и вниз по ней. Если вы слишком низко, вы знаете, что вам нужно добавить больше наполнения. Слишком высоко, и вам нужно удалить некоторые.
Вот еще один пример — перед нами стояла задача надстроить дом 1920-х годов вместе с почти полной реконструкцией интерьера.Когда задняя часть дома была полностью открыта, мы использовали нашу комбинацию ротационного лазерного уровня и приемника, чтобы увидеть, как далеко нам нужно было поднять дом, проверив различные точки на существующем полу. Одна сторона дома была более чем на 2 дюйма выше уровня другой! Когда приемник был на нашей транспортной штанге, первоначальные расчеты и проверки были быстрыми, и работа продолжалась. Лазер дает нам возможность производить точную регулировку домкратов, так что добавление и реконструкция сделают внутреннюю часть дома совершенно новой.
The Bottom Line
Ротационные лазерные нивелиры, такие как DeWalt 20V Max Green Rotary Tough Laser, идеально подходят для работы на стройплощадке. Этот тип инструмента может гарантировать, что земля будет ровной для фундаментов, построить уклоны для дренажа или заглубить инженерные коммуникации на заданной глубине, а также гарантировать, что вода будет течь по трубам. Это необходимо для ровных фундаментов, заборов и подвесных коммуникаций. Как известно, плотникам и каменщикам редко удается работать на идеально ровной площадке для настилов и террас. Конечно, есть еще много приложений.
Ротационный лазерный уровень — независимо от того, используется ли он внутри для видимой функции или снаружи с приемником и передаточным стержнем для точных линий — является невероятно разнообразным инструментом для выполнения работы. С дополнительными возможностями, такими как настраиваемые уклоны, он открывает функции для дренажа, пандусов, коммунальных работ и многого другого.
Мы надеемся, что вам понравилась статья «Как использовать ротационный лазерный уровень как профессионал» в нашей серии «Обучение подмастерьев». Если вы профессионал и у вас есть несколько советов, которыми вы хотели бы поделиться с начинающими торговцами, добавьте их в комментарии ниже или напишите нам в Facebook, Instagram или Twitter!
DeWalt 20V Max Green Rotary Tough Laser Основные характеристики
Работает от аккумуляторной платформы DeWalt с максимальным напряжением 20 В
Совместимость с FlexVolt
Класс защиты IP67
Испытано на падение с высоты 2 метра
Режим сканирования 15/45/90 градусов
Вверх и вниз Отвес
+/- 1/16 ″ точность на 100 футах
Двухосевой режим наклона
DeWalt 20V Max Green Rotary Tough Laser Технические характеристики
Модель: DeWalt DW079LG
Точность: 1/16 дюйма.на 100 футов
Дальность (видимость в помещении): 250 футов
Дальность (с детектором): 2000 футов
Лазер класса 3
Источник питания: 20 В макс.
Скорость вращения: 150/300/600 / 1200 об / мин
Диапазон самовыравнивания: 5 °
Вес: 2 фунта.
Гарантия: 3 года
Цена: 1299 долларов США
Комплект DeWalt DW079LGTR со штативом и рейкой
Модель: Комплект роторного лазера DeWalt DW079LG
Детектор
Кейс для хранения TSTAK
Адаптер для кронштейна 5/8 ″
Аккумулятор 20 В MAX
Зарядное устройство 20 В MAX
Очки для улучшения
Карта цели
Потолочный кронштейн
Кронштейн детектора
Адаптер штатива 5/8 ”
Штатив
Штанга
Цена: $ 1699
Как Лазерная технология на месте преступления приносит пользу полицейским расследованиям
Какими бы полезными ни были видеодоказательства для полицейских расследований, у них есть свои пределы.Видеоизображения отображаются в 2D (двух измерениях), что затрудняет точную оценку движущихся позиций, расстояний и высоты объектов и людей на экране. Видео также ограничено положением камеры, которая его снимала. Изображения за камерой и слишком далеко по сторонам не записываются.
Эти и другие визуальные ограничения могут быть преодолены, если полицейское видео накладывается поверх облаков точек, снятых портативными стационарными лазерными сканерами.
Эта система использует технику, известную как световое обнаружение и определение дальности (LiDAR), путем установки лазерного сканера на месте преступления. Вращающаяся головка лазерного сканера LiDAR излучает, а затем измеряет и записывает расстояния между собой и объектами и поверхностями в пространстве сканирования в трех измерениях. В зависимости от параметров измерения — вплоть до миллиметров или меньше между каждой последующей точкой лазерного луча — результирующее трехмерное изображение может быть удивительно детализированным по своему разрешению.Сумма этих измерений называется облаком точек.
Получение истинного трехмерного изображения
Как и на видео, снятом с одной позиции, измерение комнаты с помощью лазерного сканера только в одной позиции даст ограниченные результаты.
«Но если вы перемещаете сканер, вы можете создавать облака точек под разными углами, которые в сочетании дадут вам точную трехмерную карту пространства», — сказал Брайон О’Нил, президент IAFSM (Международная ассоциация судебных экспертов и экспертов). Security Metrology) и криминалист из отдела криминальной реконструкции и судебно-медицинской экспертизы Управления шерифа округа Клакамас в Орегоне.«Лазерные сканеры также могут делать цветные цифровые фотографии, что означает, что вы можете комбинировать облака точек и фотографии для создания действительно точных трехмерных изображений сцен происшествий».
Мощная комбинация
Цель объединения полицейского видео с облаками точек — предоставить точные трехмерные эталоны для изображений, снятых в 2D. Когда добавлено третье измерение, можно определить, где люди и объекты находились в физическом пространстве — и как их положение, направление и скорость менялись по мере развития расследуемого инцидента.
«Допустим, вы попали в аварию перед видеокамерой в магазине, — сказал О’Нил. «Когда офицеры идут задокументировать место происшествия, они создают облако точек (или облака) с помощью лазерного сканера, которое совмещается с положением и высотой видеокамеры, которая снимала запись происшествия. Вернувшись на станцию, видео и облако точек можно объединить, чтобы создать точную трехмерную копию того, что произошло.”
Лазерные сканеры
также полезны для захвата мельчайших деталей мест преступления для дальнейшего использования, включая запись неуловимых улик, которые можно было упустить во время первоначального расследования. Они также эффективны для анализа траектории, когда следователи пытаются определить, откуда были выпущены пули в пространстве.
Тогда есть возможность комбинировать 3D-видеозаписи с 3D-принтерами: «Можно сканировать лазером два автомобиля, которые были вовлечены в столкновение друг с другом, а затем использовать данные для 3D-печати точных масштабных моделей автомобилей», — сказал О’Нил.«Затем вы можете взять две 3D-модели автомобилей и соединить их вместе, чтобы увидеть, как они на самом деле взаимодействуют друг с другом».
Загрузите руководство по покупке лазерных сканеров Police1, чтобы узнать основные этапы выбора и внедрения продукта.
Лазерные сканеры
— это мощные инструменты, которые фиксируют мельчайшие детали мест преступления, которые могут упускать традиционные фотографии и видео.
Мощный инструмент в суде
Само по себе видеодоказательство является мощным инструментом в суде. Объедините это с трехмерными облаками точек, и уровень эффективности видео станет невероятным.
«Вы можете использовать видео, наложенное на облака точек, чтобы создавать трехмерные сцены происшествий, которые жюри может пройти, надев очки виртуальной реальности», — сказал О’Нил.«Таким образом, прокурор может провести присяжных через видеодоказательства, как если бы они действительно были на месте происшествия».
«Говорят, картина стоит тысячи слов. Что ж, трехмерное изображение / видео, в котором вы можете перемещаться и смотреть на разные вещи, гораздо дороже этого ».
При этом Брайон О’Нил не рекомендует использовать видео с улучшенными облаками точек в каждом случае.«Вам нужно использовать этот инструмент только в том случае, если он может ответить на вопросы в случае, на который нельзя надежно ответить другими способами», — сказал он.
Простота использования
Какими бы впечатляющими и эффективными ни были лазерные сканеры на местах преступлений, само оборудование просто в использовании. Исследователь просто устанавливает лазерный сканер там, где он хочет, и нажимает кнопку сканирования.Затем сканер создает и записывает облако точек.
Единственные переменные, которые следует учитывать, — это степень детализации при измерении облака точек — чем больше точек необходимо измерить, тем больше времени требуется — и возможности компьютера, используемого для обработки облаков точек. Учитывая мультигигабитный размер файлов облака точек и требуемую вычислительную мощность, рекомендуются ноутбуки с высокой емкостью / функциональностью.
При этом объединение видео и облаков точек дает следователям столь необходимое преимущество в раскрытии преступлений и сборе доказательств, которые рассматриваются в суде. Это действительно следующий большой шаг в современной работе полиции.
ДАЛЕЕ: 3 способа использования лазерного 3D-сканера для вашего агентства
.

Технология устройство свайного фундамента с ростверком: Устройство свайного фундамента

Янв 28, 1975 автор alexxlab Разное

Технология фундамента свайного ростверка: устройство, глубина заложения

Свайно-ростверковые фундаменты пользуются заслуженной популярностью среди многих частных застройщиков, особенно при возведении зданий на сложных по рельефу и структуре грунтах при глубинном или поверхностном заложении. Это бюджетный вариант оснований, способный выдержать большие нагрузки, обеспечивает долговечную и надежную конструкцию. Только этого возможно достичь, только если соблюдать все этапы технологии строительства фундамента.

Устройство свайного фундамента с ростверком

Фундамент свайный с монолитным ростверком
Такие основания состоят из свай и монолитного или ленточного ростверка, соединенного жестко с каждой сваей. В зависимости от глубины заложения свай, они бывают следующих типов:
забивные;
бурозабивные;
винтовые;
инъекционные.
Каждый вид свай выбирается под конкретный тип почвы и уровня заложения, а также с учетом глубины заложения грунтовых вод. Понятно, что финансовая составляющая также играет важную роль, ведь, например, забивные сваи монтируются с помощью специальной строительной техники, а бурозабивные или винтовые можно установить своими руками.
Также они подбираются по материалу, ведь под конкретный тип почвы покупаются или делаются свои сваи.
Например, деревянные сваи не подходят для пучинистых почв с высоким содержанием грунтовых вод, а металлические быстро разрушаются за счет влияния агрессивных грунтовых вод.
Технология расположения свайных конструкций
Схема устройства свайного фундамента
одиночные конструкции – ростверк делается ленточный, соединенный армированием, несущие плиты расположены каждая над своей сваей;
ленточные – предусмотрено большое количество опор, расположенных по всему периметру будущего здания, а поверх будет монтироваться ленточный монолитный ростверк;
полосная установка – используется для массивных сооружений на почвах, склонных к сезонному смещению. Опоры связывают между собой арматурой, могут быть одиночными полосами;
кустами (пучком) – монтаж проводят только под конкретными опорными элементами, чаще всего на углах основания, где будет предусмотрена основная нагрузка;
сплошным полем под всем зданием. Практикуется, если будет строиться железобетонный монолитный ростверк.
Конструкция ростверка
Схема поэтапного возведения ростверка. Разметка свайного поля.
Ростверк – это верхняя часть свайного основания. Именно на него ложится вся нагрузка непосредственно от несущих стен и перекрытий, а основное его назначение – это правильный равномерный перенос нагрузки от здания на каждую опору отдельно или на их пучок.
Производятся ростверки с различных материалов, а самым надежным и долговечным считается монолитный ростверк (железобетонный, бетонный с армированием, ленточный с блоков, прочие модификации).

Такая плита всегда делается на некотором расстоянии от поверхности почвы, пространство под ними иногда открытое, а в некоторых случаях строят кирпичную кладку по периметру ростверка с целью сделать теплоизоляцию внутренней поверхности конструкции.
Технология строительства свайно-ростверковых фундаментов
Свайно-ростверковый фундамент в разрезе
Проведение подробных изыскательных работ, в результате которых нужно получить подробную информацию о типе почвы и глубине заложения водных горизонтов;
Разработка проекта основания, где сразу будут предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую опору, глубина их заложения, а также тип ростверка;
Монтаж опор. Если в проекте четко указано, какой тип опор нужно использовать, то и технология их установки уже предусмотрена. Бывает, что при возведении небольших зданий на сваях сделан только расчет нагрузок. Тогда строитель сам определяется с типом свай и часто используется винтовые или инъекционные опоры, которые легче монтировать.
Установка ростверка с дальнейшим его армированием;
Обустройство цоколя, проведение гидроизоляционных и теплоизоляционных работ внутренней части пола.
Как правило, ключевым фактором при выборе типа и длины фундамента будет глубина заложения нижней кромки основания.
Также нужно проводить расчеты нагрузок на опоры, только сделать это самостоятельно очень сложно, тут нужно иметь специализированное строительное образование.
При расчете нагрузок берется во внимание масса несущих стен и перекрытий, масса возможных сезонных нагрузок, полезные нагрузки от мебели и полученный результат умножается на коэффициент 1.3.
Расчет опор и ростверка
Свайный фундамент с ростверком
Особенность конструкции свайно-ростверковых оснований в том, что тут нужно правильно проводить расчеты количества, способа расположения, глубины заложений и несущего типа опор. В традиционном строительстве на обычных почвах расстояние между опорами составляет до 1.5 метра, а глубина погружения 1.5-2.0 метра с выступом над верхней кромкой поверхности до 3 метров.
Но опоры часто используются фабричные с уже готовыми техническими данными и длиной, поэтому теперь нужно пристальное внимание обратить на расчет ростверка.
Расчет ростверка – это целая технология, где предусмотрен даже изгиб от влияния атмосферных сил и деформация или смещение за счет подвижек почвы. Как правило, для небольших сооружений используется ростверк высотой не менее 25 см и шириной минимум 40 см (но не меньше ширины несущих стен будущего здания).
Отдельно нужно сделать расчет ростверка на изгиб. Он делается по граням колонн в сечениях, по ступеням ростверка и наружным граням конструкции. После получения всех отдельно взятых результатов они суммируются и умножаются на поправочный коэффициент 1.2.
Этапы строительства такого основания
Примерно так выглядит возведение свайно-ростверкового фундамента в ускоренном процессе
Если выполнять земельные работы самостоятельно, тогда лучше взять в аренду земляной механический бур. Только его стоит использовать, если покупаются заводские винтовые или набивные сваи. В случае использования инъекционных опор бур не практикуют.
Заливка свай. Это целая технология, способная существенно экономить средства и время. Оптимальный вариант состоит с нескольких этапов:
Подготовка ямы на граничную глубину залегания подошвы сваи. Затем делается труба с рубероида или устанавливается готовая асбестовая полая трубка.
Внутри трубки устанавливаются вертикальные слои арматуры с поперечным армированием, все соединения нужно делать только болтовыми, сварка запрещена из-за возможной деформации металла. Высота установки верхней плоскости арматуры составляет до 5 см. Это делается для соединения арматуры будущего ростверка с опорами.
После проведения всех предварительных монтажных работ опоры заливаются бетонным раствором до уровня верхней кромки арматурного пояса.
Заливка свайно-ростверкового фундамента
Уже когда в опорах застынет бетон, можно приступать к обустройству ростверка. Тут уже сам строитель определяется, монолитный или сборный ростверк делать. Но есть ряд рекомендаций специалистов, которых нужно придерживаться, а именно:
Запрещено делать пересечения ростверка с различными коммуникациями, особенно если используется мелкозаглубленная конструкция;
Отклонение опор от вертикали должно составлять не более 5 см;
Все стыки и швы в ростверке заделываются бетонным раствором с чистого цемента и песка или при содержании щебня мелкой фракции;
Армирование ростверка обязательно в любом случае. Причем нижний пояс армирования нужно обязательно соединить с верхним поясом опор. Диаметр прутьев может быть различным, но не менее 1.4 см при длине одного звенья до 2 метров. Если такой длины арматуры нет, тогда нужно увеличивать количество горизонтальных поясов.
Понятно, что без обустройства цоколя в свайно-ростверковом фундаменте не обойтись, но технологий тут существует большое количество и каждый решает сам. Для жилых зданий утепление цоколя обязательно, а для хозяйственных построек делать его не обязательно.
Свайный фундамент с ростверком своими руками
Свайный фундамент с ростверком, это отличный вариант для тех, кто обладает достаточными навыками и опытом и готов выполнить его своими руками.
Какие сваи лучше для такого фундамента?
Ростверковый фундамент предполагает использование различных видов свай. Устройство свайного фундамента и монолитного ростверка зависит от типа почвы. Чем она более подвижна, тем более широкий диаметр свай необходимо использовать.
Технология устройства монолитного ростверка и глубина погружения свай всегда связана с глубиной нахождения твердого слоя грунта. Достижение сваей такого слоя и означает прекращение работы по ее заглублению.Результатом строительства является надежная и очень крепкая конструкция, которая сможет без труда выдержать давление массы строения.
Поэтому перед монтажом свай, нужно сделать точный расчет их длины и диаметра. Также необходимо понимать, что сваи дополнительно армируются. Это придает зданию дополнительную устойчивость и укрепляет конструкцию фундамента.
Устройство свайного фундамента с ростверком
Фундамент свайный с ростверком состоит из следующих элементов:
виды опор свайного фундамента с ростверком имеют большое значение. Их выбор зависит от особенностей почвы и будущего дома. Можно использовать винтовые, забивные, буронабивные или инъекционные изделия. Сваи являются основным элементом фундамента, который обеспечивает его сцепление и твердым грунтом;
ростверки на свайные фундаменты представляют собой подобие ленточного основания. Но его заглубление не достигает глубины промерзания почвы. Вполне достаточно 50 см. Таким образом, после погружения свай, использовать бетон все же придется;
конструкция ростверка свайного фундамента предусматривает наличие песчаной подушки. Этот слой должен быть порядка 10 см. Затем внутрь траншеи заливается бетон. При этом нельзя забывать про опалубку.
Получить наглядное представление об устройстве такого фундамента можно, посмотрев видео в интернете.
Таким образом, ростверк для свайного фундамента является аналогом ленточного, но имеет меньшую глубину.
Что представляет собой ростверк свайного фундамента
Ответ на вопрос, что такое ростверк? – довольно прост. Это та часть фундамента, которая закрывает собой сваи и связывает их с массой строения. Тем самым получается единая конструкция. Данный элемент и необходим для придания целостности фундаменту. Ведь сваи служат для закрепления его в грунте, а ростверк распределяет массу дома, перенося ее на сваи. Для устройства фундамента, необходимо знать, как правильно расположить сваи в ростверке. Свайный фундамент ростверк предполагает размещение свай на расстоянии 15 –200 см друг от друга. Точный расчет должен осуществляться специалистом исходя из специфики почвы и будущего здания. Также следует помнить, что ростверки на свайные фундаменты должны быть шире будущего дома на 10–12 см.
Свайно-ростверковый фундамент: как спроектировать и возвести надежную конструкцию
Как спроектировать свайный фундамент с ростверком, чтобы возвести надежную конструкцию?
Единственным вариантом, который способен гарантировать надежность конструкции и ее долговечность, является выполнение расчетом и непосредственных работ специалистами. Свайный фундамент своими руками возможен, но только при наличии серьезного опыта в строительстве и навыков. Иначе, даже при отличных расчетах, слишком велик риск совершить ошибку, которая может привести к катастрофическим последствиям.
Устройство ростверка свайного фундамента с нарушениями технологических условий, может привести к необходимости его замены. А это расходы, которые будут превышать стоимость работ по строительству фундамента.
Возведение такого фундамента в пошаговом рассмотрении
Свайный ростверк и строительство фундамента происходит в несколько этапов:
возведение свайного фундамента с ростверком начинается с оценки особенностей местности и разметки участка;
установка свай. При этом в первую очередь в грунт погружаются угловые сваи. Затем их заливают бетонным раствором и армируют;
свайный фундамент с монолитным ростверком предполагает обязательное устройство песчаной подушки в 10 см. Песок засыпается на почву, а на него уже заливается бетон;
свайный фундамент с ростверком заканчивается слоем гидроизоляции. Она предотвращает попадание влаги и разрушение бетонного слоя.
Применительно к строительству фундамента своими руками, можно сказать, что это возможно но очень сложно. Дело в том, что так или иначе, но сваи необходимо покупать. Бетон также придется заказывать на соответствующем заводе. Для того чтобы подготовить отверстия для свай, нужна специализированная техника. А произвести расчеты и подготовительные сможет сможет только профессиональный специалист.
Поэтому объем работ, которые можно выполнить самостоятельно, на самом деле, не так уж и велик. Однако, при самостоятельном их выполнении, всю ответственность за качество, владелец участка принимает на себя.
Безусловно, каждый решает для себя сам этот вопрос, но если рассмотреть потенциальную выгоду от самостоятельного устройства свайного фундамента с ростверком и возможные негативные последствия, то станет явным преимущество обращение в компанию.
Благодаря этому, заказчик получит готовый фундамент, выполненный с соблюдением всех технологических условий. Такой фундамент простоит 50 лет и более и не потребует ремонта.
Таким образом, выполнение всех работ профессионалами, представляется наилучшим вариантом. К тому же это не приведет к существенному увеличению цены.
Свайный фундамент: технология устройства, особенности, плюсы и минусы — Наши статьи — Каталог статей
На каком участке возводят свайный фундамент? Что поможет усилить несущую способность свайного фундамента? Какие бывают виды свайных фундаментов? Из какого материала выбрать сваи для фундамента? Отвечаем на все эти вопросы по порядку.
Итак, свайный фундамент возводят на участках со слабым грунтом. Чаще всего технологию свайных фундаментов и используют для возведения многоэтажных домов. Сваи, глубоко уходя в землю, принимают и распределяют всю нагрузку от стен на более глубокие и более устойчивые слои. Свайный фундамент могут сооружать из цельных свай, которые забиваются в грунт специальными машинами, либо сваи могут сооружаться из бетона, заливая его в заранее пробуренные отверстия.
Фундаменты из забиваемых свай могут быть из свай под отдельные опоры, из целых лент под стены, из кустов и цельного свайного поля.
Какими бы ни были забиваемые сваи, в итоге их выравнивают на одном уровне на поверхности и соединяют их ростверком. Именно ростверк принимает на себя все нагрузки здания и далее распределяет их на сваи.
Чаще всего забивные сваи бывают железобетонными или металлическими. Железобетонные сваи производятся с квадратным сечением и имеют заострённый конец. Арматура в железобетонных сваях может быть предварительно напряженной или ненапрягаемой. Такой тип свай бывает различной длинны и различного сечения. Выбор будет зависеть от проекта и заданных в нет характеристик несущей способности.
Металлические сваи представляют собой трубы. Такие трубы иногда могут наполнять бетоном. Огромным плюсом таких свай является их легкость и возможность сборки на месте, что означает наращивание длинны непосредственно при устройстве.
С целью увеличения несущей способности фундамента можно использовать винтовые сваи. Это металлические сваи (трубы), которые ввинчиваются в неустойчивый грунт.
Перед началом работы со сваями необходимо произвести разметку грунта. Далее специальная сваепогружающая техника осуществляет установку свай.
Устройство свайного фундамента делится на три основные части:
— подготовка техники, ее перемещение к мету забивки свай;
— установка свай;
— непосредственное погружение свай в грунт.
Важным моментом является то, что после установки свай их верхнюю часть необходимо разбить и оголить арматуру для ее соединения с ростверком.
Для того чтобы установить свайный фундамент для частного дома или сделать свайный фундамент своими руками, достаточно использовать микросваи. Это железобетонные сваи толщиной всего 2,5 или 3 метра. При этом их несущая способность достаточна для малоэтажного строительства, а цена намного ниже.
Буронабивные сваи по своей прочности и несущей способности ничем не уступают забивным сваям. Буронабивные сваи больше всего подходят для вспучивающихся грунтов. Несмотря на трудоемкость их устройства, плюсом является то, что у строителя не возникает необходимости нанимать бурозабивающую специализированную технику.
Технология устройства такого фундамента состоит из бурения скважины и наполнения ее бетоном с арматурой.
Еще одним плюсом буронабивного устройства фундамента можно считать то, что для заливки бетона не нужна опалубка. Грунт сам выступает в роли опалубки. Но для обеспечения наилучшего качества и надежности фундамента лучше изолировать от грунта бетон оцинкованной сталью и поливинилхлоридной пленкой.Все строительные материалы для устройства фундамента и возведения зданий любой сложности Вы найдете на нашем сайте.
Консультации наших профессионалов по всем вопросам по телефонам: 8 812 300 58 88
или 8 800 200 75 58 (бесплатный номер), а также по электронной почте [email protected] .
технология процесса и мастер-класс установки основания
Исторически сложилось, что в тех районах проживания, которые часто подвержены наводнениям и затоплениям, принято сооружать дома таким образом, чтобы они были сконструированы на вбитых в землю сваях. Изначально подобного рода образования изготавливались из дерева и устанавливались вручную, тем не менее, этот метод прекрасно помогал спасти дом и сохранить имущество при любой чрезвычайной ситуации природного происхождения. Сейчас устройство свайного фундамента с ростверком применимо в зонах с характерным для них слабым грунтом, речь идет о таком, для которого категорически нельзя использовать мелкозернистый аналог строительного ресурса.
Краткая характеристика и технологические особенности конструкции
Сам по себе фундамент свайного типа наделен множеством функциональных преимуществ, а также имеет репутацию самой надежной базовой строительной конструкции среди специалистов в данной области. Технология его установки значительно проще, чем, например столбчатого, она не требует дополнительных ям, опалубки, а также организации засыпных пазух.
В процессе того, как свайный фундамент с монолитным ростверком устанавливается, существует возможность абсолютно обойтись и без дополнительных операций земельного типа – сами конструкции вгоняются в обрабатываемую землю с помощью, предназначенной для этого техники, а вот для монтажа буронабивных конструкций можно использовать специальный строительный инструмент – бур.
Как осуществляется процесс установки
Устройство свайного фундамента с ростверком вполне доступно на любом из типов почвы, помимо того, который обладает непробиваемыми включениями. Сваи забивного типа изготавливаются при помощи деревянного сырья (для их производства выбирают бук, лиственницу, а также дуб и обязательно кедр), а также они бывают стальными или железобетонными. Технологически процесс выглядит так: сам конец конструкционной сваи, выполненной из определенного типа дерева, который будет загоняться в почву, предварительно затачивается и на него надевается специальный наконечник. Это делается для того, чтобы конструкция не подвергалась механической травматизации в процессе погружения в слой грунта.
На верхний сегмент самой сваи надевается кольцо из стали, так она не расколется во время выполнения ударов молотом по ней. У железобетонных агрегатов верхний конец заостряется таким же способом.
Как установить технологические особенности процесса
Своими руками осуществить монтаж фундамента свайного типа при помощи ростверка вполне реально, вам даже не придется вынимать грунт: конструкции загоняются глубоко в землю при помощи специальных молотов, вибропогружателей, а также вдавливающих технологических устройств.
Вмонтированные в процессе осуществления работы свайные изделия обрезаются на одной величине, а в верхней части скрепляются с применением ростверка, основная опция которого состоит в обеспечении одинакового распределения уровня силовой нагрузки на всю финальную опорную конструкцию.
Также технология свайного фундамента с ростверком предполагает использование и пустых внутри, выполненных из металла конструкций трубчатого характера. Главное их достоинство состоит в том их качестве, что они весят значительно меньше других опорных аналогов. Загонять такие сваи можно глубоко, а также существует возможность заливать их внутреннюю плоскость при помощи бетона.
Допустимы также экземпляры со специальной наваренной полосой винтового характера.
Буронабивной свайный фундамент с ростверком лучше всего использовать там, где грунт имеет склонность к вздуванию (вспучиванию). Хотя, по сравнению с вышеописанными технологиями, этот метод и является более энерго-, времене-, и трудозатратным, тем не менее, не придется оплачивать использование и транспортировки сваебойной специальной техники: сам фундамент будет изготовлен путем заполнения бетоном заранее пробуренных строительных конструкционных скважин.
Для того чтобы пробурить скважину вручную, применим инструмент диаметром до 30 см, а также со штангой длиной не менее 5 см. Именно благодаря тому, что режущие лопасти агрегата расположены особым образом, процесс бурения не потребует от исполнителя больших усилий для его осуществления. Сама потенциально необходимая глубина пробуренной скважины, а также ее общий объем высчитываются на основе анализа и учета технологических и геофизических характеристик почвы (зачастую можно обойтись 20 м в диаметре и всего лишь десяти – для глубины).
Этапы процесса
Последовательность осуществления работы – проектирование ростверков свайных фундаментов – выглядит так:
Для начала стоит предусмотреть конструирование чехла из рубероида, который заполнит всю длину скважин. Заменить его можно пленкой ПВХ либо же сталью, обработанной цинком. Это делается для того, чтобы сваи не выталкивались из грунта во время морозов.
Далее производится армирование ростверка свайного фундамента, суть которого – совокупность трех прутов, впоследствии выводящихся за пределы самой пробуренной скважины. Именно эта арматура в дальнейшем, по сути, и послужит тем функциональным связующим звеном, которое расположится между ростверком, а также набивной сваей. Помимо этого, она обязательно предотвратит в будущем потенциальный разрыв основного фундамента при дальнейшем вздутии грунтовой поверхности.
«Тяжелый» тип бетона выступает инструментом для осуществления заливки поверхности строительного фундамента; заполнение осуществляется слоями, потом производится уплотнение методом штыкования.
Давать нагрузку на возведенную конструкцию можно лишь через месяц после того, как работа по заливке фундамента была окончена.
Роль строительного ресурса для строительного объекта
Расчет свайного фундамента с ростверком помогает придать конструкции надежности и прочности, добавляет ей надежности и качества. Сделать ростверк самостоятельно можно при помощи использования элементов железобетонного характера, а то и залить фундамент по монолитной строительной технологии. Последняя является более выгодной для последующего самостоятельного практического использования, так как залить строительный бетон гораздо удобнее и практичнее, чем возводить на сами конструкции очень тяжелые системные блоки, изготовленные из железобетона.
Нужно обязательно оставлять зазор между самим шаром грунта и частью возведенного ростверка, расположенной внизу, это делается для того, чтобы в процессе вспучивания грунта конструкция не поднималась высоко.
Проектирование ростверков свайных фундаментов осуществляется таким образом:
Сначала необходимо осуществить установку опалубки на конструкционные блоки.
Изготовленный арматурный каркас после прочно закрепляется во внутренней части надежно смонтированной системы.
Пруты, которые торчат из буронабивных свай, далее скрепляются с базовым каркасом, выполненным из арматуры, с целью придать фундаменту надежности, прочности и устойчивости.
Сам ростверк впоследствии заливается бетонной смесью. Его максимальную высоту в большинстве случаев не рекомендовано производить более чем 30 см, а вот его ширина, в свою очередь, должна составлять около 40 см.
Положительные и отрицательные характеристики исследуемого фундамента
Бесспорно, существует множество позитивных характеристик описываемой конструкции:
она позволяет максимально снизить последующие затраты дома на тепло;
снижает вибрационные уровни;
абсолютно исключает потребность в проведении работ на земле;
низкозатратный ресурс.
К недочетам конструкционного материала подобного свойства относят следующие характеристики:
возникновение сложностей при последующем возведении характерных цоколей возводимых домов, благодаря тому, что ростверк значительно возвышается над уровнем земли – это происходит потому, что расстояние между смонтированными конструкционными сваями все равно необходимо будет чем-то заправить;
помимо этого, фундамент свайного типа практически не имеет устойчивости на типах почв, характеризующихся чрезмерным набуханием и склонностью к проседанию.
Когда производится процесс выбора того, какой же фундамент будет находиться под домом, следует изначально рассчитать все плюсы и минусы каждого из имеющихся технологических видов. Так, описанный выше фундамент свайного типа с ростверком, может, как спасти всю конструкцию, сделав ее оптимальной, так и «похоронить» строительный объект и все приложенные к его возведению усилия.
Так что если вы все-таки решились осуществлять работу по установке свайно-ростверкового фундамента самостоятельно, изучите теорию, проконсультируйтесь со специалистами, сделайте пробный элемент, а только после этого приступайте к финальному этапу установки конструкции. Так вы максимизируете результативность строительного процесса.
характеристики, изготовление и инструкция по возведению
В самом начале строительных работ многие пытаются определиться с будущей фундаментальной конструкцией, основание – это составная часть постройки, и от нее зависит не только надежность, но и прочность всего сооружения. Большинство застройщиков выбирают свайный фундамент с монолитным ростверком, и это не спроста, он доказал временем свою прочность и долговечность, в сравнении с другими вариантами конструкций целостного основания.
Характеристика свайного фундамента с монолитным ростверком
Итак, что такое свайный фундамент? Это тот фундамент, когда вся нагрузка от постройки возлагается на сваи. При формировке фундамента в качестве свай задействуют винтовые или забивные изделия. Довольно-таки часто в частном строительстве идут фундаменты из свай в комбинации с ростверком.
Для понимания, что такое монолитный ростверк, стоит охарактеризовать его. Это верхняя область свайного фундамента, которая выполняет функцию по дислокации нагрузки от несущих частей постройки. Выполнение ростверка происходит с помощью плит или балок, которые сводятся в единую систему.
Где применяют свайный фундамент с монолитным ростверком?
Обычно применение свайного фундамента с монолитным ростверком осуществляется на проблематичных (глиняных) грунтах. Основа, выполненная из свай, помогает передать внушительную нагрузку на более твердые породы, залегание которых происходит намного глубже поверхностного грунта. Сваи успешно выстраиваются и на обычных, благоприятных грунтах.
В нынешнем застраивании к свайному фундаменту прибегают нередко, так как у него имеется повышенная несущая особенность. А еще он экономичен, благодаря малому объему земельных работ. Чаще всего такой фундамент встречается при закладывании щитового, деревянного или каркасного сооружения, а также при постройке небольшого строения.
Из чего изготавливают сваи?
К сваям можно отнести удлиненные стальные стержни, которые ввинчивают вглубь проблематичного грунта.
Свайный фундамент состоит из кучки свай, которые консолидируются ростверком. Сваи бывают железобетонные, выполненные из дерева и металлические.
Использование деревянных свай основывается при средних и малых нагрузках. Материалом для выполнения этого вида свай выступают хвойные породы деревьев, чаще всего – сосна.
Вбивание деревянных свай осуществляется посредством механического молота, дизеля – молота и вибромолота.
Железобетонные сваи создаются из бетона. Другое их название – это забивные сваи.
На стройплощадках наиболее востребованы цельные пустотелые железобетонные сваи, имеющие сечение квадратного или круглого типа.
Сваи можно разбить на подвиды: сваи-трения, которые передают главную нагрузку исключительно боковой поверхностью, а также на сваи-стойки, которые проникают вглубь грунта через неустойчивый слой и, доходя до более твердого грунта, упираясь в него, делегируют всю нагрузку.
Плюсы и минусы применения свайных фундаментов с монолитным ростверком
Преимущества свайного фундамента с монолитным ростверком:
Его уникальность заключается в том, что его можно формировать на различном грунтовом типе, кроме магматического или осадочного грунта.
Минимальная трата времени на земельные работы (это самый трудоемкий и сложный интервал в строительстве).
Формовку свайного фундамента можно выполнить даже в холодное время года.
Фундамент имеет гарантированно хорошую несущую способность.
Формирование свайного фундамента обойдется в несколько раз дешевле, если сравнивать его с ленточным фундаментом.
Сам монтаж данного фундамента не представляет особого труда и заключается во ввинчивании свай в землю на требуемое глубинное расстояние, которое прописано в строительном проекте. После чего с помощью болгарки производится их подрезание до одинакового уровня.
Недостатки свайного фундамента с монолитным ростверком:
Невозможность обойтись без специализированной техники и инструментов для укладки свайного фундамента.
Невозможность установки на скалистом грунте и там, где имеется твердая прослойка из камней и известняка.
Закладывая такой фундамент, придется отказаться от застройки утепленного подвального помещения.
Сваи нельзя выстраивать рядом с объектом.
Сложность в выполнении вычислений.
Отсутствие возможности контроля вкрученной сваи на ее повреждение.
Технология возведения свайного фундамента
Если при организации столбчатого фундамента возникает потребность в рытье траншеи, выстраивать опалубку, а потом производить засыпку пазухи, то устройство свайного фундамента с монолитным ростверком намного проще и технологичнее.
Но как сделать свайный фундамент с монолитным ростверком? Наглядно это выглядит так:
Организуется бурение скважин на расчетное глубинное расстояние посредством ручного бура.
Происходит выставление опалубки, которая должна быть чуть выше поверхности, примерно на триста миллиметров. Это необходимо для удобства заливки бетонной смеси в пробуренную скважину.
Пробуривание скважин
Высчитывается необходимое количество свай, которые будут задействованы. Их количество можно вычислить, отталкиваясь от веса будущего сооружения и общей нагрузки. Величина внутренних свай будет вычисляться исходя из нагрузки, которую создают стеновые перегородки, пол и кровля.
Производя вычисления, следует принять во внимание тот факт, что ручной бур имеет максимальный диаметр триста миллиметров. Он продается на любом строительном рынке или в магазине.
Длина стержня у бура регулируется, что допускает бурить скважины до пяти метров. Расположение режущих лопастей у бура устроено так, чтобы при работе приложенное усилие было незначительным. В промышленности стали изготавливать ручные буры, способные существенно уширять нижнюю область скважины. Кроме этого, при бурении происходит образование опоры для сваи, что в свою очередь помогает, сэкономить на бетоне, так как количество необходимых свай сокращается.
Армирование и заливка бетоном
Следующим шагом после бурения является формирование труб из рубероида. Их диаметр должен равняться диаметру скважины, а длина – быть на триста миллиметров больше ее глубины.
Верхняя часть у трубы выполняется из трехслойного рубероида, после чего связывается металлической проволокой. Она-то и будет использована в виде опалубки. Далее труба очень осторожно помещается в пробуренную скважину. При обнаружении незначительного количества воды в скважине можно не придавать этому значения, но, если ее больше одной четверти, то перед тем, как заливать бетон, стоит ее выкачать при помощи насоса.
Для того чтобы улучшить прочность готовых столбов, потребуется подготовить арматурный каркас. Можно обойтись самым недорогим и простым способом: для этого берется три вертикальных металлических прута диаметром около семи миллиметров, которые необходимо скрепить между собой мягкой поволокой.
После того как каркас будет установлен, в скважину заливается бетонированная смесь. Она заливается слоями, которые уплотняются при помощи вибратора.
Выполнение ростверка
Ростверк делается из бетонной или железной балки, задача которой – выполнять соединительные функции вертикальных элементов строительной конструкции.
Выполнение ростверка происходит следующим образом. Промеж столбов роется траншея, ее глубина должна быть не меньше тридцати сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы в нее поместилась опалубка. Ее наличие обязательно, так как заливка бетона в землю является технологической ошибкой.
После этого можно насыпать песок в пределах десяти сантиметров и настилать ленту рубероида. Опалубка устанавливается промеж столбов.
Арматура монтируется на дне скважины, при этом она должна выходить за поверхность примерно на три сантиметра. Для того чтобы арматура не заржавела, она должна быть погружена полностью в бетон.
После того как бетон был залит, он нуждается в увлажнении. Для этого необходимо в течение семи дней поливать его водой. Данная процедура необходима для того, чтобы бетон смог набрать крепость.
Далее, когда опалубка будет снята, необходимо убрать и песок, который был насыпан под ростверк. В итоге должно получиться что-то наподобие мостика межу столбами. Этот воздушный промежуток необходим для расширения земли в зимнее время.
Что такое ростверк? Свайный фундамент с ростверком: технология устройства
Ростверк – это конструкция, получившая широкое применение при возведении фундамента свайного типа. Если вы хотя бы однажды участвовали в процессе дачного строительства, его назначение вам понятно. Для других объясним, что основная функция ростверка – связать воткнутые в грунт сваи и равномерно распределить нагрузку между ними (тяжесть пола и стен).
Об устройстве свайных фундаментов в Екатеринбурге, а также о ростверках читайте в данной статье.
Существующие разновидности
Вид ростверков зависит от типа конструкции:
Металлические. Несущий элемент свайного фундамента из стали. Конструкция сборная, ключевыми элементами являются швеллеры или балки двутавровые.
Деревянные. Подходит для зданий, построенных из бревен и каркасно-щитовых конструкций в сочетании с бетонными сваями. Процедура создания и фиксации ростверка достаточно проста: в качестве опорного элемента выступает бревно или толстый брус.
Железобетонные. Способны выдерживать большие нагрузки, поэтому в основном используются в строительстве зданий из кирпича и блоков. Помимо монолитных конструкций, используются модели сборные, из балок.
Железобетонные ростверки также имеют ряд отличий, преимуществ и недостатков. Об этом ниже.
Основные характеристики железобетонных ростверков
Достаточно сложная конструкция обусловливает высокую надежность железобетонных конструкций. Отличительной особенностью монтажа монолитных ростверков является отсутствие необходимости привлечения грузоподъемного оборудования, а потому такие ростверки часто используются частниками. Еще одним преимуществом является доступная стоимость.
Что касается способа сопряжения свай с лентой, их несколько:
Ростверк может быть уложен на столбы без связки. У данного способа есть ограничение – при наличии горизонтального динамичного воздействия на фундамент придется искать альтернативу.
При установке свай с центральной нагрузкой часто используется метод свободного сопряжения. Верх замуровывается в тело ленты ростверка на глубину в 10 сантиметров.
Жесткое соединение. Используется в строительстве подавляющего большинства жилых домов. Арматура длиной 30 диаметров прута выпускается из каждой сваи. В дальнейшем она связывается с каркасом ростверка. Данная конструкция позволяет создать максимально долговечный и прочный фундамент.
Заливка. При таком подходе сваи устанавливаются в землю (только при наличии устойчивых почв) ниже уровня промерзания грунта. Расстояние между столбами варьируется от 1 до полутора метров. Под каждой сваей роется яма, по стенкам которой находится рубероид, выступающий в роли опалубки. В отверстие вставляются 4 прута, соединенных хомутами.
Данная информация представлена для ознакомления. Задать вопросы и заказать устройство свайных фундаментов в Москве можно, оставив заявку на сайте.

Буронабивные сваи с ростверком — технология, устройство, расчет. Буронабивной фундамент с ростверком в Москве
Не всегда при возведении дома есть возможность заложить под него традиционные фундаментные конструкции: ленту, плиту или столбы. Потому что не каждый грунт может выдержать большую массу сооружаемого здания. Поэтому сегодня наша компания предлагает новые технологии, с помощью которых можно гарантировать высокое качество строительства зданий. Одна из них – буронабивные сваи.
Специалисты ООО «ПСК Основания и Фундаменты» имеют 20-летний опыт устройства буронабивных свай с ростверком.
По сути, буронабивные сваи — это забитые или вкрученные в грунт трубы, заливаемые бетонным раствором. Чтобы равномерно распределить нагрузки, на них укладывают ростверк. Ростверк на буронабивных сваях – это ленточный фундамент, упирающийся своей нижней плоскостью в верхние торцы свай.
Преимущества фундамента на буронабивных сваях
Надо отдать должное этой разновидности фундаментов, потому что она обладает приличным количеством достоинств.
Высокая прочность каждой сваи. Данный параметр зависит от сечения конструкции, но в целом один элемент выдерживает до 1,5 тонны веса.

Возможность закладки под любые здания и сооружения на любых видах участков.

Низкая себестоимость.

Быстрота проведения монтажных работ.

Сохраняется ландшафт.

Нужен фундамент из буронабивных свай? обращайтесь в нашу компанию — рассчитаем и установим!
Опыт работы — более 10 лет.
Мы занимаемся устройством оснований всех типов и порекомендуем вам самый подходящий вариант в зависимости от условий строительства. А также в кратчайшие сроки составим проект и предоставим вам готовую смету.
Где используются сваи с ростверком
Свое применение буронабивные сваи с ростверком нашли при различных строительных ситуациях.
Чаще эту фундаментную конструкцию используют на мягких подвижных грунтах, потому что динамические нагрузки от смещения грунта распространяются на отдельные элементы, а не на фундамент в целом.

Если рельеф местности сложный: с уклоном, с обрывом, неравномерный.

На участках рядом с водоемами, где присутствует возможность подтопления.

В регионах с повышенным уровнем грунтовых вод.

В районах, где твердые грунты залегают слишком глубоко.

Виды ростверков
Ростверк является объединяющей сваи конструкцией, основное предназначение которой равномерно распределить нагрузки от дома на фундаментные опоры. При этом необходимо учитывать, что сами сваи выставляются в процессе сооружения строго по вертикали, ростверк по горизонтали.
В строительстве домов на буронабивных сваях используются разные ростверковые конструкции, которые отличаются друг от друга материалами, а также местом расположения элемента. По материалам разделение такое:
Монолитный ростверк. Его заливают из бетонного раствора с возведением опалубки и укладки в нее армирующего каркаса.

Сборный. Для этого обычно используют или металлические профили, или деревянные брусы. Вариант – сложный в производстве монтажных работ и низкой прочности соединения элементов фундамента.

Сборно-монолитный. В частном домостроении не используется, потому что связан со сложностью изготовления элементов конструкции, которые соединяются между собой при помощи замков, шпонок и других деталей.

По способу расположения ростверка эта разновидность фундамента делится на два типа:
с висячим ростверком;

с заглубленным.

В первом случае горизонтальная конструкция не касается земли, во втором она частично погружена в грунт.
Этапы строительства фундамента на буронабивных сваях с ростверком
Строительство буронабивного фундамента с ростверком надо начинать с расчетов, при которых определяется количество свай и их диаметр. Оба параметра будут зависеть в основном от веса дома. Определить его сложно, ведь придется учитывать большое количество используемых для его возведения стройматериалов. Но на практике строители пользуются упрощенным расчетом, где в основном учитывается вес стен, который затем умножается на коэффициент 1,3.
Расчеты
Чтобы определиться с массой стен дома, надо учитывать, из каких материалов они возводились. Потому что у каждого материала своя плотность. Эта величина постоянная, так что остается лишь определиться с объемом несущих стеновых конструкций. Сама стена в сечение по вертикали – это прямоугольник, площадь которой определяется по формуле: S = a x b, где «a» и «b» — это высота стены и ее ширина. По проекту здания это определить несложно.
Теперь полученное значение площади надо умножить на длину стены. Для этого в проекте замеряются все длины стен в независимости от их расположения. То есть, это и внешние, и внутренние. Полученное от перемножения значение и есть общий объем всех стен. Теперь его надо умножить на плотность материала, из которого дом планируется возводить. Вот несколько позиций по основным стройматериалам.
Материал Плотность, кг/м³
Кирпичи 1800
Бетон 2400
Пенобетон 300-1400
Брус сосновый 500
К примеру, если дом сооружается из кирпича, а его размерные габариты: высота 4 м, длина всех стен 100 м, ширина кладки в полтора кирпича, то есть 40 см, то можно подсчитать примерный вес дома.
4х100х0,4=160 м³ – это общий объем стен.

160х1800=288000 кг или 288 тонн – это вес стен дома.

Теперь последнее значение надо умножить на повышающий коэффициент: 288000х1,3=374400 кг. Это полный вес дома, который берется при расчете буронабивного фундамента с ростверком.
Расчет веса ростверка
К полученному значению надо еще приплюсовать вес самого ростверка. Обычно у него квадратное сечение со стороной, равной ширине стены. В нашем случае это 40 см. Длина сооружения будет равна длине внешних стен, поэтому их придется замерить по проекту. Пусть это будет 50 м. Если ростверк заливается из бетона, тогда берем для него плотность из выше обозначенной таблицы. Теперь проводим следующие математические выкладки:
0,4х0,4х50=8 м³ – объем ростверка;

8х2400=19200 кг – масса ростверка.

Теперь вес дома и ростверка надо сложить: 374400+19200=393600 кг, почти 400 тонн.
Расчет несущей способности сваи
У каждой марки бетона есть своя прочность на сжатие, которая обозначается в маркировке материала. К примеру, бетон М400 – у него прочность составляет 400 кгс/см². Если для устройства буронабивного фундамента с ростверком взять для примера сваю диаметром 30 см, залитую раствором М400, то несложно подсчитать, какой вес она может выдержать.
Для этого надо найти площадь сечения сваи, которая собой представляет круг. Фот формула: S=πD²/4, где π – Архимедово число, равное 3,14. Подставляем числовые значения:
S=(3,14х30²)/4=706 см².
Теперь надо умножить полученную площадь на прочность бетона: 706х400=282400 кг. Это и есть максимальная нагрузка, которую может выдержать одна свая. Для нашего примера с расчетом веса дома в 400 тонн, потребуется всего лишь 2 сваи, и их хватит с запасом. Понятно, что это всего лишь пример, он просто показывает, как надо проводить расчеты. Но в данном конкретном случае можно выйти из положения, уменьшив диаметр свай и понизив марку бетона.
Расчет буронабивного фундамента с ростверком на этом не заканчивается, потому что кроме несущей способности бетона надо учесть и несущую способность грунта.
Расчет количества свай
Для его проведения потребуются значения несущей способности грунта, при которых он не поддается усадке.
Тип грунта Несущая способность, кгс/см²
Мелкий песок 3
Средней фракции 3,5
Крупный 4,5
Глина твердая 6
Глина пластичная 3
Щебень, гравий, галька 6
Если свая имеет диаметр 30 см, то его площадь равна 706 см². Сооружается она на песчаном грунте с крупным песком, у которого несущая способность 4,5 кгс/м². Перемножаем между собой эти показатели: 706х4,5=3177 кг, округляем до 3 тонн. Такой вес может выдержать свая, не продавливая под собой грунт. А значит, надо равномерно распределить нагрузку от дома на каждую сваю, то есть, надо рассчитать их количество. Это делается так: 400/3=133 штуки.
Обычно исходят от обратного. То есть, в проекте указывается количество опор, расстояние между буронабивными сваями в ростверке, а уже на основании всех остальных данных рассчитывается диаметр столбов. К примеру, в проекте указано, что под дом будет установлено 20 свай.
Рассчитываем несущую способность каждой: 400/20=20 тонн или 20000 кг.

Делим полученный результат на несущую способность грунта: 20000/4,5=4440 см² – это площадь сечения сваи.

Определяем по формуле площади круга диаметр: D= (4S/3,14)= (4×4440/3,14)=238 см, округляем до 240 см. Это и есть диаметр одной сваи.

Монтаж свайного фундамента с заглубленным ростверком
Существует три способа строительства фундамента на буронабивных сваях с ростверком.
Сухой. Это когда в грунте делаются скважины без усиления их стенок. Эту технологию используют на устойчивых почвах.

С использованием глинистого раствора, который формирует стенки скважины.

С использование обсадной трубы, которую опускают в скважину, чтобы стенки последней не обвалились.

В подготовленную скважину опускается армирующий каркас, а затем она заполняется бетонным раствором.
Что касается технологии заливки буронабивного фундамента с ростверком заглубленным, то для его сооружения вместе со скважинами подготавливаются траншеи глубиною до полуметра, где ростверк будет заливаться. Они соединяют между собой готовые скважины. В принципе, сам процесс очень похож на сооружение ленточной конструкции:
в траншеи делается песчано-гравийная подсыпка;

монтируется вертикальная опалубка;

внутрь устанавливается армокаркас, которые проволокой соединяется с каркасом свай;

производится заливка бетона.

Кроме буронабивных мы изготавливаем буроинъекционные, буросекущие и бурокасательные сваи
Все работы — под ключ!
По желанию заказчика мы полностью выполним все работы под ключ, начиная с геологических исследований и заканчивая устройством ростверка.
Монтаж свайного фундамента с висячим ростверком
Технология буронабивных свай с ростверком висячим ничем от предыдущей не отличается. Единственное дополнение – это усложненная конструкция опалубки, потому что ростверк будет располагаться на определенном расстоянии от поверхности грунта. А значит, под нижнюю его плоскость надо установить прочную основу. Это щиты опалубки, которые устанавливаются на подпорки: кирпичи, бетонные блоки, доски, уложенные друг на друга, брусы или металлические профили.
Устройство ростверка на буронабивных сваях – один из приемов соорудить ленточный или плитный фундамент на опорных столбах, которые закладываются ниже уровня промерзания грунта.
Самостоятельно проводить работы по возведению фундаментной конструкции не рекомендуется – слишком большой объем, плюс непростые расчеты. Поэтому рекомендуем обратиться к нам, в компанию ООО «ПСК Основания и Фундаменты». Специалисты компании точно рассчитают фундамент и проведут все требуемые работы.

Оставьте заявку на консультацию технического специалиста
Узнайте сколько вы сможете сэкономить с нами
Как сделать свайный фундамент своими руками
Как сделать свайный фундамент своими руками
Выбор и обустройство фундамента в малоэтажном строительстве имеет большое значение. Ведь от качества возводимого объекта зависит прочность и надежность конструкции фундамента. В этом случае необходимо учитывать особенности грунта, этажность возводимого дома, а также финансовые возможности собственника участка.Свайный фундамент незаменим на мягких грунтах, ведь он необходим для передачи давления постройки на более плотный слой, залегающий на определенной глубине. Устройство свайных фундаментов наиболее эффективно при пучинистых грунтах, подверженных глубокому промерзанию более 1,5 метра. В этом случае фундамент из свай более надежен, чем столбчатая или ленточная конструкция. Однако в плотных грунтах никто не запрещает использование свай.
Содержание
Преимущества использования свайного фундамента
Устройство свайного фундамента
Выбор свай для коттеджного строительства
Буронабивные сваи с ростверком
Сборные и монолитные ростверки
Преимущества
свайного фундамента 8
Уменьшение объема земляных работ, что очень важно при возведении сваи, сделай сам фундамент.При условии, что в проекте нет подвала.
Снижение расхода бетона.
Минимизация трудоемкости.
Снижение затрат на строительство.
Экономия времени.
Строительство свайных фундаментов
В строительстве используются различные типы конструкций свайных фундаментов, на которые влияют такие факторы, как:
Выбор типа свай;
Устройство свай под здание;
Способ изготовления свай, а также погружение их в грунт;
Конструкция ростверка;
Характер работы свай в толще грунта.
Строительство свайного фундамента с монолитным ростверком
В промышленном строительстве возведение свайного фундамента происходит с помощью большого количества строительной спецтехники, что исключено при выполнении работ своими руками. Поэтому в коттеджном и коттеджном малоэтажном строительстве используются далеко не все виды свайных фундаментов. Например, винтовые сваи, имеющие форму сверла, невозможно вкрутить в землю без помощи специального оборудования.
Поэтому выполнить фундамент из свайного шурупа своими руками сложно. Придется арендовать специальный автомобиль, а это скажется на финансовой стороне дела. Значит, нужно обратить внимание на другие конструкции.
Выбор свай для коттеджного строительства
Длинные стержни, погруженные в землю уже готовыми или сделанные непосредственно в земле, называются сваями. Готовые изделия заострены с одной стороны, что облегчает погружение свай в землю, вплоть до достижения прочного слоя почвы.Это требует использования специального оборудования.
Виды свай и свайных фундаментов
При изготовлении свай своими руками в грунте бурятся колодцы, которые затем армируются и заливаются бетоном. Для малоэтажного строительства длина сваи должна быть не менее трех метров, но не более шести. Более точный расчет необходимо доверить проектировщику. По способу закапывания свай в землю различают:
Забивные сваи, которые при погружении не требуют предварительной раскопки.Предусмотрено использование специальных механизмов — гасителей вибрации, вибропрессующих и прижимных устройств;
Бетонные набивные и железобетонные сваи, получаемые заливкой бетонной смеси в предварительно пробуренные скважины;
Сваи железобетонные, устанавливаемые в пробуренных скважинах;
Винтовые сваи закручиваются в землю, как сверло, с помощью специального станка.
По характеру работы свай в толще грунта различают сваи-стойки и подвесные сваи.Первые достигают твердого слоя почвы, а вторые — нет, что объясняется геологическими особенностями их залегания.
Буронабивные сваи с ростверком
При строительстве свайно-ленточного фундамента своими руками необходимо запастись садовым буром или сверлом TISE, который стоит около 70 долларов.
Кроме того, вам потребуются другие инструменты, которые , как правило, строитель всегда под рукой.
Свайно-ростверковый фундамент
Этапы работ:
Выполненная разметка контура фундамента.
Растительный слой и почву удаляют из траншеи на глубину, равную толщине ростверка. Опалубка в процессе.
По периметру будущего сооружения фундамента с помощью садового бура через каждые два метра делают ямы сечением 120-150 мм. Глубина котлована должна быть ниже точки промерзания почвы, при этом ее минимальное значение составляет 1500 мм. На дне ямы они расширяются до диаметра 350 мм, до высоты 300 мм.Далее насыпается и утрамбовывается пятисантиметровый слой песка.
В полученное отверстие вставляется оболочка из рубероида или пергамина по предполагаемой толщине сваи до начала расширения, а также арматурный каркас и все заливается бетоном, который лучше приобретать готовым . Приготовить раствор можно своими руками, соблюдая пропорции. Для изготовления одного куба бетона необходимо взять 289 кг цемента марки 400, 562 кг песка, 1375 кг щебня.Количество воды должно быть не более 70% от веса цемента.
Бетон, залитый в яму, необходимо утрамбовать с помощью электрического вибратора. При его отсутствии используют обыкновенную деревянную трамбовку, диаметр которой должен быть меньше арматурного каркаса.
Через три часа после схватывания открытая поверхность бетона, а также опалубка ростверка заливаются водой. Для постепенного застывания бетона его необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 14-28 дней свайный фундамент готов, можно переходить к следующему этапу строительства.
Схема возведения ростверка
Сборные и монолитные ростверки
Схема свайного фундамента с ростверком
Верхняя часть свайного фундамента, называемая ростверком, принимает на себя основную нагрузку от возводимых элементов здания, передавая ее на сваи, которые, в свою очередь, делят ее с землей. В малоэтажном строительстве используется как ростверк свайного фундамента, так и свайный фундамент без ростверка. Ростверк может быть монолитным или сборным.Свайный фундамент с монолитным ростверком исключает наличие стыков и швов, которые неизбежны при сборной конструкции. Однако в последнее время широкое распространение получили сборные ростверки, и необходимо соблюдать расположение свай.
Как видите, построить свайный фундамент с ростверком сложно. Однако правильно выполненная конструкция предохраняет здание от провисания. Некоторые свайные фундаменты, сделанные в прошлом веке русскими мастерами, до сих пор надежно удерживают возведенные на них предметы.
Армирование отверстий ленточного ростверка. По какой технологии армируют ростверки свайного фундамента? Расчет свай. Пример
Выполнены все подготовительные работы и установлена опалубка свайно-ростверкового фундамента. В этой же части мы хотим рассказать и показать свою работу по установке, сборке и обвязке угловой фурнитуры и свай ростверка в единую конструкцию.
Для начала вспомним, что такое ростверк.Это верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от стен здания на сваи. Ростверк объединяет отдельно стоящие конструкции в единую конструкцию, поэтому усиление ростверка — очень важный и ответственный процесс, к которому нужно подойти с умом.
Итак, сегодня наша работа началась с монтажа ранее изготовленных элементов арматурного каркаса ростверка. Их пришлось поднять на открытую опалубку. Оказалось, что это оказалось не так просто, как ожидалось.Отдельные элементы были более 11 метров. Все части рамы должны были входить друг в друга таким образом, чтобы их можно было правильно соединить.
Немного подумав, как сделать все удобнее, мы пошли по следующему пути. Первым делом вытащили все стяжки опалубки, а точнее установленные ранее шпильки. С их помощью, установив штифты по всему периметру опалубки, мы сделали удобную основу для каркаса. Затем, начиная с крупных элементов и переходя к более мелким, аккуратно устанавливаем весь каркас на опалубку.Конечно, справиться с этим будет очень сложно, поэтому о помощниках лучше подумать заранее.
После монтажа срезаем лишнюю арматуру, выходящую за пределы опалубки, и самой обыкновенной щеткой удалили всю грязь и ржавчину, которая, к сожалению, появилась на нашем каркасе из-за капризов погоды, а именно затяжных дождливых дней.
После всех этих манипуляций мы перешли к самому главному — завязке узлов или, другими словами, созданию жесткости узлов соединения.Делая ростверк, на них стоит обратить особое внимание, так как от них зависит прочность всей конструкции.
Для того, чтобы связать узлы каркаса общего ростверка, как и прежде, нам потребовалось:
— рубленая проволока 1.2х400мм (цена 145 руб. За упаковку, 1 кг)
— отвертка со вставленным в нее самодельным крючком (гнутая арматура, диаметр 6 мм)
— плоскогубцы для труднодоступных мест.
В одной из наших статей мы уже рассказывали, как правильно связать арматуру, поэтому предлагаем освежить в памяти и посмотреть это видео или, если не актуально, пойти дальше.
А дальше хотим обратить внимание на вязание узлов ростверка, а именно на углы и пересечения. Напомним, что все строительство дома своими руками осуществляется на базе наших. Поэтому мы работаем строго по нему, однако иногда, чтобы успокоить свою совесть, мы вносим свои дополнения, которые никоим образом не повлияют на общую структуру.
Итак, нам предложили 2 схемы вязания армирования.
На первой схеме на фото ниже представлены типовые узлы армирования углов и переходов ростверка с помощью армирующей П-детали.
Вторая схема, также изображенная на фото ниже, представляет собой типовые узлы для усиления углов и пересечений ростверка с помощью армирующего G-образного элемента.
Второй способ оказался нам ближе, и мы решили использовать именно этот вариант для вязания арматуры.
На каждый угол ростверка понадобилось по 6 Г-образных уголков из арматуры. На каждый перекресток нам понадобится 4 гнутой арматуры. По нашему проекту минимальная длина арматуры от сгиба должна составлять 48 см в каждую сторону, и соответственно общая длина должна быть не менее 96 см.
По поводу углов. В начале работы мы поняли, что Г-образные детали лучше вставить внутрь каркаса, а потом вязать. Для этого сначала нужно было раздвинуть продольную арматуру, вставить G-детали в необходимом количестве, сдвинуть, а затем связать вязальной проволокой и отверткой.
Таким образом были усилены углы и пересечения ростверка. После этого опускаем раму в опалубку, начиная с середины и идя к внешним сторонам рамы, и продолжаем работу.Пришлось частично вернуть на место штифты стяжки опалубки, так как по нашей задумке вся рама висела на верхнем ряду штифтов.
После этого нужно было укрепить место под будущую кирпичную шахту. Дополнительно было выполнено усиление уширения дымохода и вентиляции сетками в верхнем и нижнем положениях из арматуры диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм. Как мы его получили, видно на фото ниже.
Связав уголки, мы завершили процесс, поставив все шпильки на место.
В процессе работы мы столкнулись со следующими нюансами. Во-первых, наши сваи, к сожалению, не во всех местах расположены идеально из-за того, что при бурении в земле мы наткнулись на множество неприятных инородных тел, из-за которых пришлось сместить расположение свай. Таким образом, у нас теперь есть места, где сваи достаточно близко подходят к опалубке и просто негде было установить каркас ростверка.В этих местах нарезаем арматуру и обвязываем ее при помощи П-образных деталей с вытянутыми концами не менее 50 см в разные стороны. Ниже на фото вы можете увидеть, как это выглядит на самом деле.
В одном месте сваи довольно сильно ушли от нас из-за плиты перекрытия в земле, но так как на весь дом у нас получилось 36 буронабивных свай, что, по мнению большинства, считается более чем достаточно, мы не стали слишком беспокоиться. При этом все сваи для несущих стен были в полном порядке, что не могло не радовать.
Затем последовала наша инициатива. Это был именно тот момент, когда мы действовали на благо нашей совести и нервной системы =) Решили, помимо всей универсальной привязки каркаса, которая уже была сделана, усилить углы и жгуты арматуры, торчащие из сваи с нашим ростверком.
Как мы увеличили жесткость углов ростверка. Для создания жесткости к вязальной конструкции уголка добавили 4 армирующих уголка со сторонами 40 см, 4 штуки, которые видно на фото ниже.Соединили углы с торчащей из свай арматурой и каркасом ростверка. Схватил примерно в 3 местах. Еще одним уголком мы закрепили внешнюю часть уголка ростверка. Это тоже видно на фото ниже.
Ситуация со всеми сваями была одинаковой. Все 36 стопок провязываем к ростверку аналогичными уголками. Мы постарались не щадить вязальную проволоку, так как это еще один повод успокоить совесть и быть уверенным в надежности нашего ростверка.
Перечисленными выше способами мы усилили нашу конструкцию, которая отвечает за надежность всего будущего дома. Надеемся, что наши советы помогут вам на стройке, а наше видео даст ответы на оставшиеся вопросы.
Кстати, не забывайте о том, что нужно надеть после полного изготовления каркаса. Эта важная мелочь избавит вас от множества неприятных моментов, которым мы посвятили одну из наших статей.
И, наконец, о самом главном. Сколько стоит каркас ростверка своими руками? Мы отвечаем. По нашим расчетам, цена нашего монолитного каркаса ростверка составляла примерно 18000 рублей. Отличное сочетание оптимальной цены и качества, в котором вы уверены.
И, конечно же, если вас интересует наше домашнее строительство своими руками, подпишитесь на наш канал YouTube и читайте наш блог.
П.С. Заключительную часть статьи про ростверк можно прочитать.
С наилучшими пожеланиями,
Яна и Женя Шигоревы.
Ростверк — это устройство, которое равномерно распределяет нагрузку дома на столбы или сваи фундамента.
Существует 3 самых популярных типа ростверка: ленточный, плитный и свайный. Армирование ростверка необходимо проводить точно по проекту, который необходимо составить заранее. В нем следует произвести предварительный расчет и анализ фундамента будущего дома. Потому что, пренебрегая этими данными, можно ошибиться в фундаменте, что приведет к нежелательным и необратимым последствиям.
Процесс армирования плиты и монолитного ростверка
Схема усиления стеклянной части ростверка: 1 — поперечная арматурная сетка; 2 — пространственная рамка; 3 — непрямые арматурные сетки.
При армировании монолитного ростверка обязательно уложить 2 слоя горизонтальных сеток, а между ними сделать защитный слой. Арматурные стержни необходимо устанавливать на расстоянии (шаге) 200 мм. Сами стыки сваривать нельзя, так как их нагрев приводит к потере прочности металла.Поэтому для армирования соединений необходимо использовать вязальную проволоку, которую связывают специальными крючками. Арматурный каркас следует делать пространственным; для этого используются «вертикальные дистанции», которые складываются из отрезанных кусков арматуры. Эти отрезки делают не очень длинными, так что полученное соединение имеет достаточный запас прочности и устойчивости.
Вертикальный выход из фундаментных свай необходимо соединить с горизонтальными стержнями. Делается это тоже с помощью вязальной проволоки.Армирование можно считать законченным только тогда, когда все стержни уложены в опалубку, и они нигде не прогнутся под давлением на них. После этого необходимо проверить защитный слой в нижних участках стыков.
Убедившись в надежности конструкции, можно приступать к процессу ее бетонирования.
Вернуться к содержанию
Процесс армирования ленточного ростверка
Технология армирования практически ничем не отличается и аналогична пластинчатому армированию.Отличия будут заключаться в установленной опалубке, ведь она значительно ограничит рабочую зону. В пределах самой опалубки обязательно выдерживать слои защиты со всех сторон. Также необходимо изготовить с помощью вязальной проволоки. Стержни должны быть перекрыты. Размер перекрытий должен быть равен или немного больше используемых диаметров 50 стержней.
Чтобы сделать правильную арматуру, помните, что стержни, которые будут укладываться в горизонтальном положении, не должны провисать.В момент, когда происходит заливка бетона, стержни обязательно должны занять положение, указанное в проекте. Вертикальные стержни необходимо правильно расположить в ленточном фундаменте, так как они будут обеспечивать жесткость стержней. Поэтому их присутствие в ленточном фундаменте обязательно.
Основное отличие плитных ростверков от ленточных в том, что в первом варианте подключаются сразу все головки. При ленточном варианте ростверком соединяются только соседние конструкции.
Если вы армируете ростверк свайным фундаментом, то это можно делать из разных материалов … Материал, из которого сделаны сваи, в основном бетон. Процесс армирования — дело довольно простое. Для свайного фундамента необходимо подготовить стержни арматуры, диаметр которых должен составлять 1,0-1,5 см. Чтобы сваи, высота которых может составлять 2 метра, можно было связать между собой, арматуру следует размещать на расстоянии 45-55 см друг от друга.Каркас из арматуры для свайного фундамента необходимо делать так, чтобы выступы вертикальных стержней составляли 15-20 см. К ним нужно будет его привязать.
Вернуться к содержанию
Особенности производства работ
Основная проблема, возникающая при строительстве и расчете фундамента, заключается в выборе сечения самого ростверка. Обязательно нужно учесть тот факт, что под ленточный ростверк необходимо сделать воздушный зазор, размер которого должен быть не менее 15 см.Очень часто при строительстве может возникнуть желание совместить плиточную и ленточную конструкцию. Это может привести в будущем к печальным последствиям, а именно: при промерзании грунта зимой лента фундамента будет подниматься, а плиты этому воспрепятствуют. Что приведет к разрыву опор, а это вызовет дальнейшее разрушение всего фундамента, а затем и разрушение дома.
Для определения размеров креста сначала необходимо составить проект дома: определить толщину возводимых стен, с типом самой конструкции (этажностью).Вам необходимо узнать уклон строительной площадки и тип грунта. Если предполагается использовать ленточный фундамент, он должен соответствовать толщине стены самого дома. В этом случае необходимо учитывать утепление стены и ее отделку. Если на строительной площадке есть уклон, то нужно сразу учитывать, что ленточный фундамент будет иметь разную высоту по всей своей длине.
Если уклон строительной площадки очень большой, то ростверк можно сделать ступенчатой конструкции.В этом случае опорные стержни необходимо углубить не менее чем на 20-25 см. В него необходимо вставить опору на 5-7 см. Выбирая высоту ступеней, обязательно определитесь с толщиной кладки стены. Ступени не должны зависеть от расположения самих опор, их расположение должно быть свободным. Когда возведение стены ведется на самом месте ступеньки, в обязательном порядке следует укладывать прутья, чтобы исключить появление трещин. Расположение этой арматуры должно быть в одной плоскости с конструкцией и только на месте ступенек.
Вернуться к содержанию
Расчет армирования плитного фундамента
Чтобы рассчитать количество арматуры, нужно руководствоваться типом и формой фундамента. Их можно определить исходя из нагрузки на фундамент и несущей способности грунта. Например, это можно сделать для дома размером 6х10 м с двумя внутренними стенами.
Будут использоваться стержни с ребристой поверхностью.Этим требованиям соответствует арматура класса А3. взял диаметр 10 мм. Необходимо помнить, что чем толще стержни, тем прочнее будет фундамент. Толщину арматурного бруса нужно подбирать с учетом массы дома и типа грунта, на котором он расположен. Если грунт, на котором будет располагаться будущая конструкция, достаточно плотный и его несущая способность высокая, то деформация фундамента будет меньше. При строительстве панельного, каркасного или легкого деревянного дома, где будет грунт, который будет иметь хорошую несущую способность, можно будет использовать прутья диаметром 10 мм.Если используется плитный фундамент и грунт со слабой несущей способностью, то в этом случае необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Шаг каркасной сетки от арматуры составляет 20 см (0,2 м). Расчет количества будет выглядеть так:
((10 / 0,2) +1) = 51 шт. стержни 10 м.
((6 / 0,2) +1) = 31 шт. стержни 6 м.
51 + 31 = 82 шт. стержни.
Поскольку фундамент плитный, то используются 2 армированных пояса: нижний и верхний.В нем нужно удвоить количество стержней. Получается 164 стержня, из них 102 штуки. длиной 10 м и 62 шт. Длина 6 м. Результат:
102 * 10 = 1020 м.
62 * 6 = 372 мм.
1020 + 372 = 1392 м.
Нижняя сетка стержней должна быть соединена вместе. Соединения производятся на пересечении поперечных и продольных стержней. Количество подключений рассчитано:
51 * 31 = 1581 соединение.
При использовании плиты толщиной 200 мм.А расстояние от поверхности плиты до каркаса 50 мм, то 200-50-50 = 100 мм или 0,1 м.
1581 * 0,1 = 158, м.
158,1 + 1392 = 1550,1 м. Есть необходимое количество стержней для плитного фундамента.
Проволока для вязания рассчитана:
51 * 31 * 2 = 3162 соединения.
Связать нужно сложенной вдвое вязальной проволокой. Длина отрезка проволоки 15 см. В умножении на 2 получается 30 см. Количество стяжек на стыках умножается на количество стыков, и получается 6324 шт.
6324 * 0,3 = 1897,2 м проволоки.
Довольно часто строящийся дом возводят на свайном типе фундамента, в этом случае актуальным становится армирование ростверка свайного типа фундамента.
Тип свайного фундамента просто необходим в том случае, когда строительные работы ведутся на слабых и пучинистых грунтах, есть большие перепады высоты грунта на строительной площадке или есть грунтовые воды.
Кроме того, свайный фундамент — единственное решение, если строительство дома планируется в районах вечной мерзлоты, а также во многих других случаях.
В основном для этих целей используются сваи, которые отличаются друг от друга как способом погружения в грунт, так и материалом, из которого они изготовлены.
Объединяет их то, что ростверк объединяет их в единую прочную и прочную конструкцию.
В свою очередь, чтобы придать прочность самому ростверку, обязательно его армировать, предварительно сделав чертеж и просчитав все ожидаемые нагрузки при последующей эксплуатации частного дома.
Основные характеристики ростверка

Непосредственно перед тем, как приступить к устройству самого ростверка, и соответственно к его армированию, необходимо определиться с типом свайного фундамента и количеством самих свай.
Их минимальное количество может быть от четырех штук, исходя из того, что на каждом углу будет своя стопка.
Именно на такой фундамент свайного типа впоследствии и будет укладываться сам ростверк.Он может быть в виде цельной пластины или ленты.
В целом, основное назначение ростверка — соединение всех частей свайного фундамента в единое целое для равномерного распределения нагрузки.
В случае использования бетонных балок в качестве ростверка он напоминает ленточный фундамент, с той лишь разницей, что ленту ростверка никогда не закапывают в землю.
В первую очередь это связано с тем, что в сильные морозы почва имеет свойство вздуваться, а это, в свою очередь, может привести к нарушению целостности самого ростверка, как ленточного типа, так и сплошной плиты.
Устройство ростверка для фундамента может быть разным.
Итак, он может быть выполнен из прочного бетона и иметь арматурный каркас, а также может быть сборным из различных элементов, изготовленных на заводе, и комбинированных.
Соединение свай с различными элементами самого ростверка возможно как обычной сваркой, так и монолитными секциями.
При оборудовании фундамента под свайный дом для ростверка могут применяться самые разные материалы.
Если предполагается ленточный фундамент, то ростверк может быть выполнен из металлических швеллеров или двутавров.
Однако, даже несмотря на то, что расчет такого ленточного фундамента показывает его высокую надежность, в экономическом плане это не выгодно и будет довольно дорого.
В этом случае наиболее предпочтительным будет ростверк, выполненный в виде монолитной бетонной конструкции, в которой выполнено соответствующее армирование.
Расчет фундамента с ростверком
Для правильного расчета фундамента данного типа, прежде всего, необходимо максимально точно определить состав грунта на строительной площадке, особенно при глубина, на которой планируется обустроить сам фундамент.
Это необходимо прежде всего для того, чтобы рассчитать длину свай, спланировать их структуру, а также расстояние между сваями по отдельности.
Также производится расчет несущей способности будущей сваи.
При расчете свайного фундамента с ростверком также необходимо определить ожидаемые нагрузки, которые дом будет оказывать непосредственно на сами сваи, а также на грунт.
Чтобы рассчитать общий вес будущей конструкции, необходимо сложить не только ее вес, но и вес крыши и перекрытий.
Также учитываются естественные нагрузки, такие как, например, снег, масса людей в доме, различное оборудование и мебель.
Все последующие расчеты производятся с учетом общей площади всего дома.
В большинстве случаев фундамент с ростверком оборудуют для тех построек, площадь которых составит не менее трех соток.
Как правило, необходимый расчет проводят специалисты, так как существует множество различных тонкостей и нюансов.
После того, как произведен необходимый расчет фундамента дома, на основании которого определено количество свай, расстояние между ними и глубина их установки, следует составить соответствующую схему и чертеж.
Следует отметить, что винтовые сваи более экономичны и их можно оборудовать без привлечения специального оборудования.
При проведении работ по устройству фундамента дома с ростверком необходимо производить усиление конструкции как по ленточному типу, так и по сплошной монолитной плите.
Армирование ростверка
В любом случае свайный фундамент необходимо армировать в обязательном порядке. Сами сваи армируются в первую очередь для того, чтобы придать им соответствующую прочность.
В свою очередь ростверк усилен, чтобы максимально увеличить его несущую способность.
Часть арматуры, которая будет выступать из конструкции сваи, будет использоваться как соединительный элемент между самой сваей и ростверком.
Само крепление, как правило, осуществляется сваркой.
Для проведения армирования необходимо использовать предварительно составленный чертеж, при этом схема армирования должна быть у вас на глазах и прямо.
Следует помнить, что те элементы ростверка, на которых не будет выполнено соответствующее армирование, просто не выдержат нагрузок при возведении стен и полов дома.
В случае монтажа ленточных ростверков сам арматурный каркас должен быть выполнен из двух отдельных лент.
Они должны быть жестко соединены между собой с помощью вертикальных металлических стержней с диаметром поперечного сечения до восьми миллиметров.
Этот диаметр выбран с учетом того, что эти металлические стержни практически не подвержены нагрузкам, а в основном предназначены для придания раме соответствующей формы.
Обязательным условием является то, что каждый ремень должен состоять как минимум из двух стержней.
Ремни связаны между собой стержнями, расположенными в горизонтальном положении и обвязанными обычной вязальной проволокой.
При производстве арматурных каркасов для фундаментов с ростверком на промышленных предприятиях используются сварочные аппараты для крепления поперечных стыков.
Однако непосредственно поперечные круги или квадраты с продольными стержнями соединяют исключительно вязанием.
Если устройство снования предполагается в виде сплошной монолитной плиты, то схема армирования остается точно такой же, как и у ленточных фундаментов.
В данном случае верхний каркас рамы выполнен в виде арматурной сетки с диаметром поперечного сечения от 10 до 14 миллиметров, а арматура меньшего диаметра используется для размещения вертикальных стержней.
На стоимость самого фундамента в основном влияет количество бетона и арматуры, использованной для его устройства.
Дополнительно в цену включены пиломатериалы, которые необходимы для строительства опалубки. В зависимости от конструкции ростверки могут быть высокими или низкими.
Однако, независимо от выбранного типа конструкции, принцип усиления ростверка остается неизменным.
В случае, если предполагается основание разрушенного типа, его нижняя часть должна быть на одном уровне с землей.
В некоторых случаях он может опускаться на несколько сантиметров ниже.
Между сваями необходимо устраивать траншеи, в которых из тщательно утрамбованного песка и щебня делают соответствующие подушки.
Этот арматурный каркас должен быть жестко соединен с головками свай и не доходить до стен установленной опалубки примерно на пять сантиметров.
Только после этого заливается сам фундамент. Следует отметить, что такой ростверк возможен только в том случае, если дом строится на непористом грунте.
Во всех остальных случаях необходимо оборудовать высокие ростверки, при этом особое внимание следует уделить армированию всей конструкции.
Фундамент свайного типа применяется как надежный фундамент при возведении зданий. Основание на опорных элементах необходимо при строительстве объектов на проблемных грунтах. Свайный фундамент — оптимальное решение во многих ситуациях, в том числе, если сооружение возводится на вечной мерзлоте или слабом грунте с близко расположенными водоносными горизонтами, а также при наличии значительных перепадов высот на строительной площадке.Армирование ростверка свайного фундамента позволяет обеспечить прочность основания, сформировать надежное основание возводимого здания.
Ростверк — важная, горизонтально расположенная часть несущего каркаса, соединяющая опорные колонны в единый контур. Обеспечивает вертикальность столбов, не дает им двигаться. Обеспечение прочностных характеристик несущей конструкции достигается за счет усиления стальной арматурой. Для усиления контура опоры потребуется рисунок; требуется выполнить расчеты ожидаемых сил, действующих на основание при эксплуатации конструкции.
Свайный фундамент — универсальное основание для строительства малоэтажных домов из кирпича, дерева, пенобетона и пенобетона
Рассмотрим, как укрепляется фундамент ростверка. Остановимся на особенностях основных этапов работ, профессиональное выполнение которых обеспечит надежность возводимой базы.
Что такое ростверк?
Для тех, кто не знает строительной терминологии, сообщаем, что ростверк — важная часть свайного фундамента, соединяющая головки свай в единую силовую цепь.
Существуют ростверки различных типов для свайных фундаментов:
Тип ленты
, представляющий собой монолитную бетонную ленту. Располагается по периметру опор, последовательно расположенных под несущими капитальными стенами;
Конструкция плиты
, представляет собой монолитную плиту, размеры которой соответствуют контуру основания конструкции и охватывают все опоры.
Ростверк — ленточная конструкция, соединяющая отдельно стоящие сваи между собой
В зависимости от особенностей ростверка может быть изготовлен в следующих исполнениях:
Цельная версия. Изготовление осуществляется заливкой бетонного раствора в заранее подготовленную опалубку. Формирование монолитного основания происходит после застывания бетонной смеси.
Композитный. Фундамент представляет собой сборную поверхность из железобетонных изделий промышленного производства, соединенную при установке опорными колоннами, а также между собой.
Вне зависимости от конструктивных особенностей ростверк образует опорную поверхность, предназначенную для возведения стен здания.Обвязка колонн, расположенных в земле, обеспечивает высокую жесткость пространственной системы и устойчивость к действию действующих сил.
Армирование свайного основания ростверка позволяет укрепить монолитное основание стальными прутьями, которые способствуют целостности конструкции и повышают долговечность.
Конструктивные особенности
Для формирования ленточного фундамента на сваях выполняют ростверки на разной высоте по отношению к нулевой отметке. В зависимости от расположения контура относительно уровня земли различают следующие виды:
высокий, нижняя отметка которого превышает уровень земли на 10 см и более.Создан для легких построек, расположенных на всех типах почв. На проблемных почвах особенно важно его устройство. Конструкция нуждается в серьезном армировании арматурой, что связано с наличием полостей под бетонным монолитом, расположенным над поверхностью почвы;
Именно в случае монолитной установки свайного ростверка, который применяется при устройстве домов из тяжелых материалов, необходимо армировать обвязку
грунтовый вариант, выполнен на гравийно-песчаной подсыпке без закапывания в почву.Его особенность — отсутствие свободного пространства между бетонным монолитом и землей. Монтаж выполняется на непроблемных грунтах. Когда почва подвержена морозному пучению, могут образоваться трещины и затвердевшая бетонная масса может отделиться от опорных колонн;
мелко-заглубленного типа, образуется заглублением нижней части в грунт на заранее подготовленной песчано-гравийной подушке. Конструкция такого основания напоминает устройство ленточного фундамента, основание которого опирается на сваи.Формирование заглубленного фундамента связано со значительными затратами и применяется при возведении массивных построек, расположенных на грунтах с низкой несущей способностью.
Фундаменты свайного типа в основном формируют под легкие конструкции. Именно поэтому довольно распространен ростверковый фундамент, в основе которого лежит подвесная лента из бетона, армированного стальной арматурой. При высоте основания до 40 см его ширина зависит от типа, размера материала, из которого изготовлены стены, и составляет 30-40 см.
О целесообразности армирования
Необходимость усиления основания здания стальной арматурой связана с характеристиками бетона. Материал имеет повышенное сопротивление сжимающим силам, но подвержен изгибающим моментам и растяжению, которые вызывают нарушение целостности и деформацию основания.
Обратите внимание, что фундаменты подлежат армированию, при котором используются сваи двух типов — забивные и буронабивные.
Армирование конструкции свайного ростверка позволяет предотвратить вероятность разрушения, повысить устойчивость, срок службы возводимого здания Арматурный каркас, расположенный внутри бетонной массы, поглощает растягивающие нагрузки и изгибающие силы, обеспечивая устойчивость возводимого основания. .
Независимо от конструкции используемых свай, расположенных внутри грунта, опорные колонны также усилены арматурой. Расположенные в сваях стальные стержни соединены в общую конструкцию с арматурным каркасом опорной поверхности.
Армирование ростверка свайного фундамента позволяет:
Предотвратить разрушение монолитной массы в результате реакции грунта.
Значительно увеличить прочность основания, принимая нагрузку от массы конструкции.
Для предотвращения усадки конструкции из-за низких прочностных характеристик основания.
Укрепление фундамента ростверка позволяет избежать негативных явлений.
Особенности армирования
Армирование ростверка свайного фундамента осуществляется сборным объемным каркасом, состоящим из двух ярусов стержней, объединенных в единую конструкцию стальными перемычками.
Армирование ленточного ростверка осуществляется пространственным арматурным каркасом, состоящим из двух продольных армирующих лент
Для продольных поясов каркаса используются гофрированные прутки, изготовленные горячекатаным способом, что соответствует классу арматуры А3. В зависимости от нагрузки, воспринимаемой основанием, диаметр стержней составляет 12-16 мм.
Соединительные элементы, расположенные в вертикальной и горизонтальной плоскостях, могут быть объединены в общий силовой контур:
прутки стальные гофрированные отдельные прямолинейной формы, диаметр которых соответствует диапазону продольного армирования;
Хомуты стальные
прямоугольной формы из гладких прутков класса А2 сечением до 10 мм.Несмотря на повышенную сложность изготовления и монтажа, прямоугольные перемычки обеспечивают надежность и долговечность арматурной конструкции.
При усилении ленточного фундамента на сваях придерживаться следующих рекомендаций:
Используйте не менее 4 стержней, расположенных в верхнем и нижнем ярусе рамки контура ленты, обеспечивая интервал между элементами 10-15 см.
Соблюдайте расстояние, установив перемычки в продольном поясе, равное 15-25 см.
Предусмотреть шаг вертикально расположенных перемычек каркаса — 30-40 см.
Армирование ростверка начинается после завершения всех предыдущих этапов устройства свайного фундамента — установки свай, их подрезки и устройства опалубки
Необходимость в защитном слое между металлической конструкцией каркаса и бетонной поверхностью ростверка обусловлена следующими факторами:
необходимость правильного распределения действующих сил металлической конструкцией каркаса;
Восприимчивость арматуры к коррозионным процессам, возникающим из-за проникновения влаги в бетон.
Соблюдение фиксированного расстояния от арматуры до опалубки при обеспечении защитного слоя достигается за счет использования опор из пластика.
Метод расчета
Для определения потребности в арматуре, позволяющей армировать ростверк свайного фундамента, необходимо заранее разработать чертеж. В документации содержится следующая информация:
Размеры конструкции.
Количество армирующих лент.
Арматурный профиль.
Диаметр используемых стержней.
Расстояние между перемычками.
Схема правильного усиления углов и примыканий ростверка
Зная габаритные размеры ростверкового фундамента, несложно рассчитать длину стальных стержней арматуры в верхнем и нижнем поясах, а также размеры перемычек.
Суммируя полученные значения, получаем общую длину каждого типоразмера использованной арматуры.Зная метраж и массу одного погонного метра определенного прутка, несложно определить потребность в арматурных стержнях, выраженную в килограммах.
Если соединение элементов не планируется проводить электросваркой, вам понадобится проволока для вязания. Имея чертеж, на котором указана информация о количестве точек соединения, можно рассчитать необходимое количество вязальной проволоки. Учитывая, что для надежной фиксации двух перпендикулярно расположенных стержней необходимо около 30 сантиметров, общее количество проводов определяется умножением количества соединений на длину материала.
Сделать расчеты несложно. Главное, заранее разработать чертеж арматуры.
Технология усиления ростверка
Если установка армированных свай завершена и смонтирована опалубка, то можно переходить к формированию арматурного каркаса. Обратите внимание, что каркас крепится к арматуре, выступающей из бетонных свай на высоту опалубки. Крепление стальных прутков может производиться сваркой, а также вязальной проволокой.
Алгоритм выполнения работ следующий:
закрепить горизонтально расположенные продольные брусья на расстоянии 5 см от низа опалубки;
установить и закрепить перпендикулярные стержни нижнего ремня;
установить хомуты прямоугольного сечения или вертикально расположенные стержни для крепления штанг верхнего яруса;
скрепить продольными тягами верхнего ремня;
выполнить усиление углов ростверка, установив в углах конструкции изогнутые стержни.
Углы надежно укрепить арматурой, так как в этих местах каркас воспринимает значительные силы.
Заключение
Армирование ростверка свайного фундамента стальной арматурой позволяет сформировать надежное основание, обеспечивающее устойчивость возводимой конструкции. Работу выполнить своими руками несложно, предварительно разработав чертеж, по которому армируют ростверк свайного фундамента.
Армирование ростверка свайного фундамента: чертеж, технология, расчет

Как укрепить ростверк свайного фундамента? Правильный метод расчета.Особенности технологии усиления ростверка. Чертежи и схемы армирования ростверка.
В сфере индивидуального строительства при использовании свайного фундамента наиболее востребованным вариантом является монолитный железобетонный ростверк, так как даже при значительных размерах его всегда можно изготовить своими силами.
Материалы, используемые для этого, могут быть доставлены на строительную площадку обычными грузовиками или даже легкими автомобилями без использования специальных платформ или кранов.
Однако установка монолитного ростверка сложнее сборного, и основная сложность заключается в правильном армировании свайного ростверка.
Часто можно слышать о схожести устройства ростверка и обычного ленточного фундамента, но это утверждение верно лишь отчасти. Действительно, по внешнему виду и функциям ростверк очень похож на ленточную основу, однако условия эксплуатации этих конструкций существенно отличаются:
если для ленточного фундамента возникновение изгибающего момента в вертикальной плоскости скорее явление необычное, то для ростверков, которые представляют собой балки, уложенные на сваи, это норма.Пролет, расположенный между опорами, принимает на себя вес частей здания и другие нагрузки, будучи как бы подвешенным в воздухе, что вызывает прогиб;
еще одно отличие состоит в том, что нагрузка на ленточный фундамент менее предсказуема. Подстилающий грунт под различными частями основания может «плавать» или набухать. Это вызывает разнонаправленные отклонения, при которых может растягиваться как верхняя, так и нижняя части поперечного сечения. А зона растяжения, возникающая при прогибе железобетонного элемента — это, как известно, именно та зона, в которой должна располагаться арматура.Таким образом, обычный ленточный фундамент необходимо армировать одинаково как сверху, так и снизу.
В случае ростверка полностью исключено воздействие грунта, поэтому возникающие в нем напряжения вполне предсказуемы: в пролетах между сваями нижняя часть сечения всегда растягивается, в участки, поддерживаемые сваями — верхняя.
Это также определяет схему усиления ростверка свайного фундамента.Нижний пояс арматурного каркаса в зонах между сваями сделан более мощным, а в точках опоры на сваях усилен верхний пояс.
Выбор материалов арматурного каркаса и определение его параметров
Диаметр используемой арматуры и параметры каркаса выбираются на основе расчета, учитывающего постоянные и временные нагрузки.
Расчет армирования ростверка свайного фундамента должен производить опытный инженер-строитель, хорошо разбирающийся в теме железобетонных конструкций.
Типовые решения
На практике при индивидуальном строительстве соблюдаются следующие правила:
в растянутых зонах ростверка укладывают несколько продольных стержней арматуры класса АIII диаметром 20 мм и более;
В сжатую ленту помещается арматура
диаметром 8-15 мм. Шаг между стержнями продольной арматуры, также называемый рабочей, составляет 80 — 100 мм.
Для восприятия поперечных растягивающих сил, а также для совмещения продольной арматуры в единый каркас к ней крепят поперечные стержни — гладкую арматуру класса AI диаметром от 6 до 8 мм.Расстояние между ними должно быть не менее 250 мм, но обычно его принимают равным 3/8 высоты сечения ростверка.
Если высота ростверка превышает 150 мм, в арматурный каркас устанавливаются вертикальные стержни, шаг которых соответствует шагу поперечного армирования.
Чаще всего вместо отдельных продольных и поперечных стержней используются хомуты — детали из арматуры в виде замкнутого прямоугольника или перевернутой буквы «П».
Армирование зон примыкания лентами ростверка
Там, где ленты ростверка образуют Г-образное или Т-образное пересечение, недостаточно просто скрепить пересекающиеся стержни рабочей арматуры.
Здесь размещены изогнутые под прямым углом стержни, каждая часть которых входит в одну из прилегающих лент и входит в нее не менее чем на 40 диаметров.
Хомуты на этих участках устанавливаются вдвое чаще.
Рабочие места в обрабатывающей промышленности
Армирование ростверка свайного фундамента выполняется сразу после устройства опалубки.Обязательным элементом последних должны быть поперечные перемычки в верхней части, к которым в конечном итоге будет подвешиваться арматурный каркас.
Работы по установке арматуры в будущем ростверке можно разделить на несколько операций.
Устройство нижнего пояса арматурного каркаса
Внизу опалубки поверх гидроизоляции укладываются специальные пластиковые бобышки, на которых потом будет располагаться нижний пояс арматурного каркаса.
При отсутствии бобышек их можно заменить обломками кирпича или деревянными блоками высотой 40-50 мм:
высота всех регулировочных шайб должна быть одинаковой, чтобы стержни арматуры занимали строго горизонтальное положение;
расстояние между бобышками или элементами, используемыми в качестве альтернативы, зависит от диаметра рабочей арматуры: оно должно быть таким, чтобы стержни не гнулись;
на бобышках с равным шагом необходимо уложить рабочую арматуру нижнего пояса.Расстояние от наружных стержней до боковых поверхностей опалубки должно быть 30-40 мм.
При возведении каркаса подрядчик должен руководствоваться требованиями документации, описывающей усиление ростверка свайного фундамента: в проекте строительства приводится проектный чертеж со всеми необходимыми инструкциями.
Если лента ростверка имеет значительную длину, каждая нить рабочего пояса набирается из нескольких арматурных стержней, соединенных внахлест в 1 м.
К нижнему поясу крепятся стержни поперечной арматуры или хомуты, объединяющие поперечную и вертикальную арматуру.
Устройство верхнего ремня
Рабочая арматура верхнего пояса подвешена к перемычкам опалубки, о которых говорилось в начале раздела. Длина подвесов должна быть такой, чтобы после заливки ростверка на арматуру образовывался защитный слой бетона толщиной от 30 до 40 мм.
Стержни верхнего пояса соединяются поперечной и вертикальной арматурой или зажимами, если таковые имеются.
Затем обе рабочие пояса привязать к арматуре, выступающей из свай. Армирующий каркас можно считать готовым.
Способы вязания армирования
Самый распространенный способ крепления — обвязка арматуры специальной проволокой. Электросварка применяется очень редко и только для арматуры, обозначенной буквой «С».
Не допускается сваривать обычную арматуру, так как из-за воздействия высоких температур она становится слабее.
Для вязания арматуры используется только отожженная круглая проволока диаметром 1 мм.Необожженная проволока менее пластична, поэтому плохо гнется и легко ломается.
Самый быстрый способ вязать фурнитуру — с помощью специального пистолета, оснащенного батареей. Но его приобретение целесообразно только при больших объемах работ, к тому же оно не очень удобно при вязании арматуры в труднодоступных местах.
Армирование свайно-ростверкового фундамента для частного дома в основном осуществляется другим инструментом — специальным крючком. Профессионалы предпочитают крючки ручной работы, но покупные крючки подходят и для разовой работы.
На рынке можно найти как обычные, так и винтовые крючки, также называемые полуавтоматическими.
Последние позволяют немного быстрее вязать арматуру, но из-за своей конструкции после затягивания узла оставляют слишком длинные свободные концы проволоки, которые часто выступают из бетона и начинают ржаветь.
Самыми простыми и распространенными видами узлов являются так называемые «петли» и «две петли». Первый используется для армирования внахлест, второй — для стыковых соединений.На практике петлю часто используют не только для стыков внахлест, но и для угловых стыков.
На завершающем этапе установки арматурного каркаса следует удалить бобышки, на которых устанавливалась рабочая арматура нижнего пояса. После этого весь каркас будет подвешен на проволоке, обмотанной вокруг верхних перемычек опалубки. Теперь можно приступать к заливке бетона.
Видео об усилении ростверка свайного фундамента
Свайный фундамент — универсальный фундамент для строительства малоэтажных домов из кирпича (про армирование кирпичной кладки — читайте отдельно), деревянного, газобетона (про армирование из газобетона — отдельно) и пенобетонных малоэтажных домов в любых почвенных условиях.Такие основания используются и для других конструкций (например, заборов, колонн). Прочность и надежность свайного фундамента напрямую зависит от ростверка, о технологии усиления которого мы поговорим в этой статье.
Армирование ростверка
Вы узнаете, зачем нужно армирование свайно-ростверкового фундамента, какие материалы для этого используются и как выполняется сам процесс. Будут даны схемы и чертежи, объясняющие все нюансы армирования монолитного ростверка.
Какие функции выполняет ростверк и зачем его армирование?
Ростверк представляет собой ленточную конструкцию (о том, как армируют обычный ленточный фундамент, мы читаем отдельно), соединяющую отдельно стоящие сваи между собой. За счет обвязки опор достигается дополнительная пространственная жесткость и устойчивость к опрокидывающим нагрузкам. Также ростверк выступает в роли опорной поверхности, на которую возводятся стены здания.
См. Также: Что такое анкеровка арматурой и зачем она нужна?
По материалу изготовления обвязка бывает нескольких видов — стальная (из швеллера или двутавра), деревянная (из бруса) и железобетонная.Именно в случае устройства монолитного свайного ростверка, который применяется при обустройстве домов из тяжелых материалов, необходимо усиление обвязки.
Необходимость усиления монолитного ростверка арматурой обусловлена тем, что бетон как материал имеет высокое сопротивление сжимающим нагрузкам, но при этом имеет слабое сопротивление изгибающим и растягивающим нагрузкам, что может вызвать его деформацию.
Схема свайно-ростверкового фундамента
Арматурный каркас, размещенный внутри монолитного ростверка, воспринимает указанные выше нагрузки, предотвращая риск его разрушения, что значительно увеличивает надежность и долговечность конструкции.Армирование необходимо не только при установке свайно-ростверкового фундамента, но и в столбчатом основании, имеющем аналогичную конфигурацию.
Смотрите также: из какой сетки идет армирование стяжки пола?
Обратите внимание, что фундаменты подлежат армированию, при котором используются сваи двух типов — забивные и буронабивные. Забивные сваи — это сборные конструкции, которые по окончании монтажа разрезаются специальным гидравлическим сваебойным станком с помощью копра.
После обрезки обнажается арматура на торцевой части сваи, которая в дальнейшем соединяется с каркасом монолитного ростверка. При установке буронабивных опор их арматурный каркас делают так, чтобы выступы арматуры высотой 30-40 см находились над бетонным телом сваи.
в меню
Что и как армировать?
Армирование ленточного ростверка осуществляется пространственным арматурным каркасом, состоящим из двух продольных арматурных поясов (верхнего и нижнего), соединенных горизонтальными и вертикальными перемычками.
Ленты продольные изготавливаются из прутков класса А3 (горячекатаный гофрированный профиль) диаметром 13-16 мм. Возможно применение армирования стекловолокном, что подтверждают отзывы об успешной эксплуатации таких свайно-ростверковых фундаментов на специализированных форумах.
Соединение вертикальных и горизонтальных перемычек может быть выполнено в двух вариантах — в виде отдельных стержней, приваренных к продольным поясам арматуры (конфигурация показана на схеме).В этом случае необходимо использовать штанги того же типоразмера, что и при устройстве продольного ремня.
Чертеж соединения ремней с отдельными перемычками
Также рама может быть соединена перемычками от арматуры, загнутой в хомуты (схема ниже). В этом подходе используются гладкие стержни класса А2 (диаметр 8-10 мм). Гнутые хомуты трудоемки в установке, но за счет меньшего количества сварных швов более надежны и долговечны.Арматура из стекловолокна, которую нельзя гнуть, для создания зажимов не используется.
Чертеж соединения ремней с зажимами
Согласно положениям СНиП № 2.03.01 «Пособие по устройству свайно-ростверковых фундаментов» при установке арматурного каркаса между составляющими элементами должен соблюдаться следующий шаг:
количество стержней в продольных поясах не менее 4, расстояние между ними до 10 см;
шаг между поперечными перемычками продольного ремня 20-30 см;
шаг между вертикальными соединительными перемычками — до 40 см;
защитный слой бетона — не менее 5 см.
Защитный слой — это расстояние между внешними контурами арматурного каркаса и стенами бетонного тела монолитного ростверка. Если защитный слой не будет иметь требуемой толщины, возникнут две проблемы — каркас не сможет правильно перераспределять нагрузки, действующие на ростверк, и арматура будет чрезмерно подвержена коррозии под воздействием влаги, проникающей в микропоры бетона. .
Пластиковая подставка для фурнитуры
Для создания защитного слоя по нижнему краю ростверка используются специальные пластиковые грибовидные подставки, приподнимающие арматуру над опалубкой.Использование для этих целей кусков кирпича не допускается.
в меню
В качестве примера приводим расчет количества арматуры для монолитного ростверка с периметром 8 * 6 м. Используем условные размеры обвязки 40 * 40 см. Арматурный каркас для такой обвязки будет состоять из два продольных пояса по 3 стержня А3 диаметром по 14 мм в каждом (шаг между стержнями 10 см, по 5 см с каждой стороны разъедает защитный слой бетона).Ремни соединяются перемычками из арматуры А1 диаметром 11 мм, расположенными с шагом 20 см.
Расчет производится по следующему алгоритму:
Определите общую длину стержней верхнего продольного ремня. Для этого: а) определите периметр ростверка: 8 + 8 + 6 + 6 = 30 м; б) рассчитываем длину 3-х стержней: 3 * 30 = 90 м; в) рассчитываем длину арматуры А3 для обоих ремней: 90 * 2 = 180 м.
Для соединения стержней продольного пояса нам потребуются перемычки длиной 30 см, которые будут располагаться с шагом 20 см. Рассчитайте их количество для обоих контуров ростверка: 2 * (30 / 0,2) = 300 шт, после чего рассчитываем общую длину поперечных перемычек: 300 * 0,3 = 100 м.
Осталось рассчитать длину вертикальных перемычек, соединяющих верхний и нижний контуры каркаса между собой. Но поскольку в примере рассчитывается ростверк прямоугольной формы, то их количество и длина будут идентичны поперечным перемычкам.Если используется ростверк прямоугольной конфигурации, расчет производится по формуле, указанной в пункте 2.
В результате расчет показал, что для усиления ростверка требуется 180 м арматуры класса А3 и 200 м (100 + 100) стержней А2 диаметром 11 мм. Вам также может потребоваться рассчитать вязальную проволоку, если вы не планируете использовать сварное соединение. Выполняется с учетом того, что на одно соединение уходит около 40 см материала: определяем количество соединений: 4 * (30/0.2) = 600 шт; и рассчитаем расход материала — 600 * 0,4 = 240 м.
в меню
Особенности армирования ростверка (видео)
Технология армирования монолитного ростверка
Армирование ростверка начинается после завершения всех предыдущих этапов устройства свайного фундамента — установки свай, их подрезки и устройства опалубки. У вас должна быть готовая опалубка, внутри которой усиленные каркасы свай выступают на высоту, равную сечению обвязки.
Опалубка и сваи перед началом армирования
При сборке каркаса арматуру можно связать между собой при помощи проволоки, либо стержни можно соединить сваркой. Существенной разницы в способе стыковки нет — часто утверждают, что сварной каркас из-за отсутствия упругости менее устойчив к деформациям, чем соединяемая вязкая конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы Фундаменты свайно-ростверковые всегда сварные, поэтому эти опасения беспочвенны.Кроме того, сварка — более практичный и быстрый способ реализации.
Смотрите также: как армируют лестницу и нужно ли это делать?
Армирование ростверка — пошаговая инструкция:

Монтаж арматурного каркаса на прямых участках ростверка выполнить достаточно просто. Сложности возникают при армировании углов, которые необходимо дополнительно армировать, так как эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.
Схема правильного усиления углов и примыканий ростверка
Углы и места примыкания внутренних стенок обвязки к наружной нельзя армировать перекрывающей арматурой … На этих участках необходимо укладывать сплошные стержни, изогнутые в L- или U-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка представлена на изображении.
Статьи по теме:
Железобетонные монолитные конструкции — одно из обязательных условий прочности, надежности и долговечности объекта.Железобетон означает, что бетон армируется специальным каркасом, связанным или свариваемым из арматурных стержней. Вы должны научиться правильно вязать арматуру для фундамента перед тем, как армировать бетон на своем приусадебном участке, постройке дома, гаража или других долговечных объектов.
Варианты вязания арматуры
Основы правильной привязки арматуры
В основном в индивидуальном строительстве арматурный каркас применяется при закладке ленточного фундамента. Ленточная основа представляет собой монолитную конструкцию из бетона и армированного каркаса внутри, в котором каркас принимает на себя растягивающие нагрузки и боковые смещения грунта.Из-за разнонаправленных нагрузок на арматурный каркас важно правильно произвести его расчеты, а также узнать параметры дома или другого здания, в конструкции которого используется арматура, количество строительных материалов и их характеристики.
Чтобы связать арматурный пояс своими руками под любой тип фундамента, в котором он может быть использован, необходимо уметь правильно связать поперечные и продольные стыки стержней. Сварка очень часто не рекомендуется для сборки арматурного каркаса из-за слишком жесткого соединения, которое при достаточно сильных нагрузках может лопнуть и ослабить всю конструкцию.Поэтому следует использовать специальный заводской или самодельный крюк, плюс знать основные схемы расположения арматурных стержней в бетоне.
Параметры арматуры при расчете каркаса под ленточный фундамент
Проволока стальная для вязания должна быть мягкой или отожженной, а чтобы правильно связать арматуру крючком, необходимо изучить требования к проволоке для вязания, которые регламентированы ГОСТ 3282.
Профессиональные строители категорически отрицают вязку металлической арматуры пластиковыми хомутами, которыми разрешено вязать стеклопластиковую арматуру, так как масса заливаемого в опалубку бетона смещает вместе с раствором места вязания.Фундаменты из плитного бетона — отдельная тема, и в них разрешается вваривать арматурные рамы. Есть готовые промышленные арматурные сетки, сваренные из прутков. Но такая рама намного дороже самодельной, к тому же торцевые стыки нужно дополнительно армировать П-образными скобами на месте, что делает сварную раму еще дороже. Поэтому для фундамента частного или загородного дома проще связать арматурный каркас вручную, используя моток мягкой проволоки, специальный крючок и инструкцию по применению.
Крюк для привязки арматуры
При вязании каркаса под фундамент операции выполняются в следующем порядке:
Отрезок вязальной проволоки длиной 20-25 см используется для связывания арматурных стержней Ø 8-16 мм. От бухты нужно отрезать отрезок такой длины;
Отрезок согнут пополам по центру, подведен под пересечение стержней по диагонали;
Острый конец крючка нужно продеть в петлю, которая получилась при сгибании отрезка проволоки;
Хомут, который получился из куска проволоки, нужно затянуть плотно;
свободный конец зажима прикладывают к рабочему концу крючка;
теперь провязываем два пересечения вместе: при повороте крючка на 3-5 оборотов получается крепкая, но гибкая крутка;
После снятия вязального крючка с петли оставшиеся свободные концы проволочного зажима необходимо загнуть внутрь арматурного каркаса.
Важно: Если арматура диаметром 25 мм или более используется для ароматической клетки, места пересечения стержней должны быть сварены, а не связаны. Соединительные швы могут сломаться в процессе эксплуатации готового армированного фундамента под весом бетона и здания.
Готовый арматурный каркас
Распространенные ошибки при вязании арматурного каркаса, которые не нужно повторять:
Прямые отрезки стержней по углам рамы соединяются внахлест;
Арматурный каркас устанавливается не на опоры, а на вертикальные стержни каркаса;
В случае бетонной ленты армирующее связующее и армирующий материал меньше 0.1% от общего объема бетона;
По бокам опалубки отсутствует защитный слой, из-за которого стержни могут контактировать с материалом опалубки.
Угловые пересечения стержней рамы в ленточном фундаменте нельзя просто связать и оставить в виде нахлеста стержней. Соединение стержней производится по специально разработанным схемам крепления для таких случаев, одна из которых представлена ниже:
Схемы крепления углов рамы
При армировании бетонного фундамента необходимо учитывать некоторые особенности ленточной конструкции:
Армированный каркас под бетонную ленту можно крепить как в земле, так и в готовой опалубке.Для этого используются арматурные стержни, металлические хомуты и анкеры;
Глубокий фундамент перед установкой панельной опалубки армируют — этот вариант предпочтительнее в связи с тем, что тяжелый каркас не нужно опускать в траншею и деформировать ее;
Усиленный каркас должен быть усилен анкерами П-образной или Г-образной формы по углам конструкции;
Для обеспечения защиты каркаса снизу бетоном используются подпорки размером 5-7 см, которые называются очками;
Удлинение коротких продольных стержней происходит внахлест, перекрытие должно быть ≥ 20 диаметров стержня или ≤ 25 см;
Арматурный каркас нельзя размещать на камнях, кирпичах или кусках арматурных стержней — следует использовать только железные, пластиковые или бетонные футеровки;
Перекрывающиеся стыки арматуры должны быть разнесены — в одном сечении не должно соединяться более половины общего сечения продольных стержней.
Важно! Зажимы в арматурном каркасе используются для создания и удержания геометрии конструкции. Следовательно, диаметр длинных горизонтальных стержней должен составлять 6 мм для длины ≤ 0,8 м и 8 мм для длины стержня ≥ 80 см.
Армирование ленты L-образной и U-образной арматурой
При армировании плитного плавающего фундамента необходимо учитывать некоторые конструктивные особенности и не повторять типичных ошибок:
Стержни по углам верхнего и нижнего уровней соединить П-образными скобами;
Нельзя использовать одну армирующую сетку вместо двух каркасов — нижний каркас принимает на себя растягивающие нагрузки от веса дома, а на верхний слой каркаса прикладываются нагрузки от сил пучения.Допускается одна арматурная сетка при толщине бетонной плиты ≤ 15 см;
Несоблюдение требований по обеспечению бетонными защитными слоями каркаса сверху и снизу. Бетонные слои должны быть толщиной ≥ 5-7 см;
Размер ячеек армирующей сетки должен быть ≤ 40 см, за оптимальный размер ячейки принимается 20 см.
Для сборки арматурного каркаса бетонной плиты верхний пояс сетки фиксируется с помощью таких скобогибочных устройств, как «столы», «проводники», «пешки», «лягушки», «булавы», «пауки» и т. Д. другие опорные элементы с удлиненными стержнями, которые упираются в конструкцию нижнего пояса.
Кронштейны для армирования каркасов и сеток
Изгиб арматурных стержней нельзя производить газовой сваркой. Стержни гнутся на специальных гибочных станах или зажимах, в которых можно установить необходимый радиус.
Возле несущих стен фундамент следует укрепить дополнительными прутьями, так как размеры ячеек сетки у стен вдвое меньше остальных. Если для основания используются плиты с ребрами жесткости, то арматурный каркас применяют так же, как для ленточного фундамента или ростверка.
Гибочный станок
Армирование ростверка
Из-за того, что ростверк похож на ленту фундамента, многие мастера допускают ошибки при его армировании. На бетонную ленту в районе подошвы прикладываются растягивающие нагрузки от веса дома, верхняя часть фундамента испытывает напряжение от сезонного пучения грунта. Ростверк никогда не испытывает нагрузок от сил пучения, так как он возвышается над почвой и имеет воздушный зазор или слой пенополистирола, который при деформации мнется.К ростверку в местах защемления опор прилагаются только вертикальные изгибающие усилия.
Важно: В ростверке арматурный каркас обязательно армируют продольной арматурой, соединенной стальными хомутами. Усиление проводится для верхних колонн, свай или столбов, а также для нижнего бронепояса.
Армирование ростверка под свай
Сечение арматурного каркаса бывает разных типов:
Если опалубка трубчатая, то раму можно связать круглой или квадратной формы;
Для столбчатого фундамента в сборной панельной опалубке используются круглые или квадратные хомуты для вязания вертикальных стержней арматуры;
Одна опора должна иметь не менее четырех продольных стержней.
Армирование сваи
Дно свай не требует армирования. Головка сваи на расстоянии 1 метра от низа должна быть усилена и залита бетоном. Вертикальные стержни арматуры загибают под углом 900 с последующей привязкой к ростверку.
Армирование сваи

Самодельный арматурный каркас изготавливается только на перекрутках мягкой вязальной проволоки. Готовые арматурные каркасы для плавающих, плитных, свайных и столбчатых фундаментов крепятся электросваркой.Запрещается использовать газовую сварку, так как в местах нагрева арматурные стержни размягчаются.
Используя приведенные выше рекомендации, вы можете связать арматурный каркас или сетку самостоятельно — на земле или в опалубке. У каждого типа фундамента есть свои конструктивные отличия, влияющие на толщину защитного слоя бетона, и самая сложная операция при армировании — анкеровка углов основания, усиление участков растяжения и сжатия.
Устройство фундаментов для любого здания — очень ответственный и ответственный этап, с которого начинаются основные строительные работы.Фундаменты рекомендуется изготавливать в строгом соответствии с проектной документацией.
Для монолитных конструкций довольно важной частью работ является армирование ростверка. Прочность всей конструкции во многом зависит от качества подключаемой арматуры. Сделать арматуру можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией этого вида работ.
Что такое ростверк
Ростверк — это монолитный элемент основания здания, соединяющий отдельно стоящие столбы или сваи в единую систему.Он изготавливается в виде ленточного фундамента, на котором устанавливаются несущие и внешние ограждающие конструкции здания. Лента равномерно распределяет нагрузки по всему основанию здания, которое в свою очередь передает их на землю.
Схема устройства ростверка
Ростверк может быть выполнен не только в виде монолитного ленточного фундамента. Его также делают из дерева, металла и железобетонных изделий, расположенных между столбчатыми несущими конструкциями… Такое устройство в виде балок применяется гораздо реже, чем монолитное.
Различают подвесные и встраиваемые конструкции
В зависимости от высоты фундамента ростверка относительно уровня земли различают навесной и встраиваемый варианты устройства. При строительстве заглубленного ростверка выбирается монолитный вариант. Если навесной, то основание ростверка можно устроить из горизонтальных балок.
Монолитный ростверк на основе бетона и арматуры.При возведении фундамента такого типа большую часть времени занимает армирование. При проведении работ по армированию ленточного фундамента необходимо руководствоваться СНиП 52-01-2003.
Ростверк должен служить надежной опорой и защищать конструкцию от влаги. Фундамент свайно-ростверковый подходит для строительства зданий высотой не более трех этажей.
Устройство монолитного ростверка
Чтобы сделать монолитный фундамент ростверка, потребуется выполнить несколько этапов работ.
Установка опалубки.
Армирование ростверка.
Бетонирование.
Зачистка.
Гидроизоляционная лента.
Установка опалубки
Опалубку нужно устанавливать строго под углом 90 градусов
Фундамент ростверка делают подвесным или заглубленным в землю. Конструкция опалубки напрямую зависит от ее формы.
Вне зависимости от конструкции, боковые стенки опалубки должны монтироваться строго вертикально, а углы должны соответствовать 90 °, если иное исполнение не предусмотрено проектом.
Делая ленту в земле, можно использовать грунт вместо опалубки, как опору для будущего фундамента. Над уровнем земли обычно собирают опалубку из досок или фанеры. Его сбивают или стягивают таким образом, чтобы бетон не выдавливал доски и не растекался в процессе укладки. Та часть фундамента, которая выступает над землей, будет ограждена такой конструкцией.
Если выбран навесной вариант устройства ростверка, то необходимо предусмотреть качественное основание в опалубке.Его нужно рассчитывать исходя из нагрузки, которую он должен выдерживать. Нагрузка определяется массой бетона и арматуры. Также необходимо учитывать механическое воздействие на конструкцию от вибрации бетона в процессе его заливки.
Боковые стенки опалубки должны быть прочно смонтированы. Для этого можно использовать поперечные стяжки, распорки, трубки со шпильками и другие материалы, обеспечивающие надежность конструкции.
Некачественная опалубка может привести к нарушению процесса укладки бетона.Это недопустимо в строительстве, но часто случается из-за небрежности в этой части работ.
Армирование ростверка
Армирование конструкции
Армирование ростверка свайного или столбчатого фундамента — один из самых ответственных этапов строительства фундамента здания.
Периодическая металлическая арматура используется в качестве основного материала для армирования фундаментов. В последнее время его начали заменять композитным стеклопластиком.Следует отметить, что арматура из стекловолокна не подходит для навесных конструкций. Хорошо там, где есть опора на земле.
Арматура вварная в балки
Арматура связана или в некоторых случаях сварена в рамы, так называемые балки. Есть несколько видов балок. Тип арматуры, а значит, и тип балок определяется на этапе проектирования.
Для самостоятельного строительства, когда нет проекта и нет возможности связаться со специалистами, есть возможность воспользоваться онлайн-калькулятором арматуры.Желательно найти несколько таких онлайн-программ и произвести расчеты в каждой, чтобы, сравнив данные, определить погрешность расчетов. Рассчитав арматуру по введенным параметрам фундамента, можно приступать к работе.
Армирование монолитного ростверка в наиболее распространенном виде состоит из прямых продольных и поперечных стержней, которые соединяются между собой вязальной проволокой или сваркой. Чтобы правильно произвести соединение конструкции, из арматуры делают хомуты и П-образные изделия.Они являются соединительными элементами в узлах арматурного каркаса.
Чтобы узнать, как правильно изготовить арматурные каркасы и их узлы, необходимо ознакомиться с инструкциями по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).
Армирование свайно-ростверковых оснований невозможно без присоединения арматуры свай к каркасу ростверка. При устройстве свайного поля на этапе армирования вертикальные стержни делают с припусками по высоте.При установке арматурного каркаса ленточного фундамента освобожденные от свай стержни загибают на желаемом горизонтальном уровне и соединяют с основным каркасом. Таким образом достигается структурная целостность. Все подробности по заливке свайно-ростверкового фундамента смотрите в этом видео:
Не нагревайте металлическую фурнитуру до ее изгиба. Для гибки необходимо использовать специальные приспособления или трубогиб.
Лента бетонная
Для получения качественного монолита
необходимо без перебоев заливать бетон в опалубку.
Фундамент ростверка заливается бетоном единовременно без перерыва в работах до их полного завершения.Категорически запрещается делать зазоры по длине фундамента. Единственное разрешенное действие — сломать ростверк по высоте. Залив по всему объему ленты слоем 150-200 мм, в работе делают перерыв.
Перед продолжением строительных работ необходимо дождаться, пока бетон достигнет минимально допустимой прочности. Затем нужно счистить верхний слой, так называемое молочко для бетона, и только потом продолжить бетонирование ленты.
Важно проводить работы так, чтобы в бетонной массе не было пор.Бетон требуется для заполнения всего пространства в опалубке. Внутри ростверка не должно быть ни одной воздушной ямы.
Зачистка
Важно не снимать опалубку раньше срока
Можно один раз пренебречь этим процессом и сделать его раньше времени, чтобы понести убытки, которые существенно повлияют на бюджет строительства.
При преждевременном снятии опалубки фундамент может треснуть, что не оставит почти никаких вариантов, кроме его демонтажа.В этом случае потребуется новый фундамент, соответственно значительно увеличатся затраты на строительство.
Бетон набирает прочность в зависимости от марки и температуры окружающей среды. Идеальная температура — 20 ° С, в таких условиях бетон марки М200-300 наберет 100% прочности за 28 суток.
Данные по приросту прочности бетона представлены в таблице.
Марка бетона Время отверждения, сут -3 ° С 0 ° С + 5 ° С + 10 ° С + 20 ° С + 30 ° С
1 3 5 9 12 23 35
2 6 12 19 25 40 55
М200-300 на портландцементе М-400 и М-500 3 8 18 27 37 50 65
5 12 28 38 50 65 80
7 15 35 48 58 75 90
14 20 50 62 72 90 100
28 25 65 77 85 100 —
Из таблицы видно, что при низких температурах рекомендуется использовать бетон с добавками для быстрого набора прочности.Это немного увеличивает его стоимость, но также значительно ускоряет процесс строительства.
Допускается производить зачистку бетона при набирании прочности не менее чем на 50%.
Лента гидроизоляционная
При подвесном ростверке можно использовать покрытие гидроизоляцией. В встраиваемом варианте можно перед заливкой бетона уложить рулонную гидроизоляцию в землю и после снятия опалубки верхней части полностью закрыть ею фундамент.Подробнее о гидроизоляции конструкций ростверка смотрите в этом видео:
Важно защитить основание от влаги. Если фундамент впитывает воду, то зимой при минусовых температурах при расширении замерзающей воды в нем образуются микротрещины. Этого нужно избегать.
Ошибки армирования и как их избежать
Не усиливайте углы, пересекая арматуру
Существует ряд ошибок, связанных с армированием, которые делают неопытные строители в целях экономии или просто из-за незнания строительных норм и правил.Ниже приведены наиболее часто повторяющиеся.
Уменьшение диаметра буронабивной сваи, по мнению некоторых строителей, должно сопровождаться уменьшением количества вертикальных стержней арматуры, к которым впоследствии должен крепиться каркас ростверка. Уменьшение припуска на вертикальные бруски.
Армирование угловых профилей пересечением прямых стержней арматуры. Многие так делают, чтобы не усложнять вязание каркаса.
Несоблюдение этапа установки перемычек при армировании ростверка.Пропуск необходимых подключений. Часто это происходит в целях экономии.
Отклонение арматурного каркаса от центральной оси. Это приведет к неравномерной несущей способности основания, что часто случается из-за банальной халатности. Все тонкости армирования свайного фундамента смотрите в этом видео:
Решения вышеуказанных ошибок приведены ниже.
Диаметр сваи должен быть не менее 300 мм, а количество вертикальных стержней — менее 4, припуск на арматуру ростверка должен быть не менее 0.5 мес.
Для правильного соединения узлов балок необходимо изготавливать гнутые П- и Г-образные детали, с помощью которых требуется соединить угловые элементы.
При установке арматурного каркаса необходимо соблюдать расстояние от 200 до 400 мм между перемычками. Точный размер шага определяется на этапе проектирования.
Все измерения необходимо производить на строительных уровнях так, чтобы рама была выровнена относительно центральной оси.
Армирование — важная часть строительного процесса.Важно все и качество материалов, и опыт строителей, и наличие рабочей документации.
Несоблюдение правил армирования может привести к самым серьезным последствиям. Этот этап строительства — один из самых ответственных.
При строительных работах любая ошибка приводит к сокращению срока службы здания без необходимости ремонта. Это в лучшем случае. В худшем случае, даже на стадии строительства здания, оно подвергается реконструкции.
Для достижения максимального срока службы требуется соблюдение строительных норм и правил, не допускающих отклонений от проекта. Строительство сочетает в себе комплекс мер, которые необходимо соблюдать для достижения желаемого результата. По возможности лучше доверить такую работу профессионалам.
4 Преимущества фундаментов с ростверками
18 августа 2017 г. 9:39 утра
Grillages представляют собой каркас из одно- или двухъярусных балок, используемых для крепления фундамента здания (например, винтовых свай) к самой конструкции, чтобы он мог безопасно распространяться по земле выше.В результате ростверки способствуют равномерному и надежному распределению веса конструкции. Они представляют собой гибкое решение со многими преимуществами, включая тот факт, что они устраняют необходимость использования неустойчивого бетона.
Мы, сотрудники ScrewFast, обладаем многолетним опытом проектирования и установки решеток, и мы более чем рады ответить на любые ваши вопросы о них. А пока вот четыре основных преимущества.
Простой и быстрый монтаж
Установка ростверков без необходимости заливать бетон и ждать, пока он высохнет, намного проще и требует меньше времени.В некоторых случаях процесс может занять менее часа и гораздо менее разрушительно для окружающей инфраструктуры, поскольку не требует таких глубоких земляных работ.
Экологически чистый
Бетон является недорогим и очень огнестойким, помимо множества других преимуществ. К сожалению, у него также есть много недостатков. Например, бетон не может быть переработан, в отличие от стальных ростверков, которые можно извлекать из земли и повторно использовать столько раз, сколько необходимо, что делает их чрезвычайно экологически чистым вариантом.
Доступно
Материалы и технологии, используемые при изготовлении и установке ростверков, наряду с более экологичными процедурами и меньшими трудозатратами, означают, что они являются более экономичным выбором системы поддержки.
Настройка
При необходимости вы можете изготовить свои ростверки по индивидуальному заказу, а ростверки стандартного размера могут быть адаптированы в соответствии с требованиями вашего проекта, что сделает их подходящими для множества применений.Их можно использовать с любым из наших свайных решений. Такой уровень универсальности делает их более предпочтительными по сравнению с их традиционными аналогами.
Категория: grillages
IRJET-Запрошенная вами страница не была найдена на нашем сайте
IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических, научных дисциплин для Тома 8, выпуск 8 (август 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 8, август 2021 г. Публикация продолжается …
Обзор статей
Получено IRJET «Фактор воздействия научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Август 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 8, август 2021 г. Публикация продолжается …
Обзор статей
Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Август 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 8, август 2021 г. Публикация продолжается …
Обзор статей
Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Август 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 8, август 2021 г. Публикация продолжается …
Обзор статей
Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Август 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 8, август 2021 г. Публикация продолжается …
Обзор статей
Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Август 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 8, август 2021 г. Публикация продолжается …
Обзор статей
Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Август 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 8, август 2021 г. Публикация продолжается …
Обзор статей
Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Август 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 8, август 2021 г. Публикация продолжается …
Обзор статей
Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации системы менеджмента качества ISO 9001: 2008.
Буронабивные сваи с плотным фундаментом: технология, типы, описание, отзывы
A Буронабивные сваи с плотом, технология создания которых описана в статье, сегодня используются довольно часто.Это связано с тем, что такой тип фундамента способен выдержать строительство практически любого типа грунта.
Особенности фундамента
Монтаж сваи требуется ниже уровня промерзания грунта.Эта база подходит для рельефа местности, на территории которой есть уклоны. Для начала работы по устройству свай на грунте любого типа. Работа не повлияет на близлежащие здания и сооружения на земле. Если использовать это основание, сооружение можно построить даже в непосредственной близости от водоема, что невозможно с другими типами фундаментов. Буронабивные сваи с плотом способны выдержать любую постройку при использовании каркасных, бревенчатых и кирпичных домов.
Конструкция
Буронабивная свая с плотом, технология монтажа которого будет описана в статье, должна монтироваться с шагом 100 см. Если это расстояние будет уменьшено, то опора может деформироваться в процессе эксплуатации.В качестве исключения из вышеуказанного правила выполняется установка фундамента на скале. Минимальный шаг должен быть не менее 30 см. Для расчета расстояния между опорами необходимо использовать информацию, отражающую несущую способность столбов разных размеров. Таким образом, если под зданием, вес которого составляет 50 тонн, монтируется буронабивная свая с плотом, технология изготовления которой описана в статье, необходимо будет использовать 50 опор. Диаметр последней должен быть равен 15 см. В качестве альтернативного решения можно использовать 17 свай, диаметр каждой из которых должен быть равен 25 см.Минимально допустимый шаг свай в ленточном основании равен двум метрам. Если вы собираетесь построить монолитный ростверк, предпочтите свой 300 миллиметров. Таким образом, несущая способность пирса равна пределу от 1600 до 1700 фунтов. Для постройки среднего дома потребуется около 70 свай.
Варианты
Если вы хотите установить буронабивные сваи с помощью плота, необходимо заранее рассмотреть технологию и типы. Основными видами таких оснований являются Фундамент с ростверком и Фундамент с монолитным ростверком.Первый тип предполагает наличие небольших расстояний между плотом и грунтом. Его ширина может варьироваться от 80 до 100 миллиметров. Это создает впечатление, будто здание парит над землей. Такая конструкция используется при необходимости защиты фундамента от набухания. Правда, такое сооружение и на территориях, подверженных риску затопления. Помимо прочего, устройство основания на болотистой почве.
Что касается фундамента с монолитным ростверком, то чаще всего строят дома из блочного, кирпичного и газобетона.Монолитный плотный фундамент представляет собой бетонную ленту, образующую единую конструкцию за счет объединения свай. Опоры этого грунта устанавливаются на глубину ниже линии промерзания.
Общее описание
Фундамент на буронабивных сваях, с ручной установкой, описанной в статье, как уже говорилось, имеет высокую несущую способность. Таким образом, диаметр колонны составляет 30 см, выдерживает 1700 кг. тогда как столб 50 см может выдержать 5 000 фунтов.При незначительном увеличении размеров несущая способность увеличивается в несколько раз. На несущую способность влияет не только размер стоек, но и материал, из которого они изготовлены. Кроме того, необходимо учитывать несущую способность грунтов. Это будет зависеть от того, оставлять ли опору опущенной.
Технология обустройства
Если вы решили оборудовать фундамент плотным фундаментом на буронабивных сваях, важно ознакомиться с технологией проведения работ.Для начала использовать механическую или ручную дрель следует создать ямку, которая должна располагаться ниже линии промерзания почвы. Грунт нельзя снимать с колодцев, заделывая и утрамбовывая его. В получившуюся яму укладывается рубероид, который складывается в виде цилиндра. Это необходимо для гидроизоляции. Внутри полученной трубы должен быть установлен арматурный каркас. На следующем этапе пространство заполняется бетонной смесью выбранной марки. После того, как раствор полностью застынет, опоры можно считать готовыми.Придется просто носить связку с шапкой, тогда можно считать, что качественная основа для дома готова.
Стоимость работ
Если вы решили установить буронабивные сваи с плотным фундаментом, технология, цена на такие основания должны вас заинтересовать. Первая часть вопроса уже рассмотрена выше, а как насчет стоимости вы узнаете, прочитав эту статью. На стоимость работ влияет материал в сваях фундамента, количество колонн и сложность работы.Помимо прочего, будет учтена доставка на строительную площадку. Средняя стоимость установки такой конструкции будет варьироваться от 2000 до 3000 рублей за квадратный метр. Если вы решили установить буронабивные сваи с помощью плота, технология которого была описана выше, некоторые виды работ вы сможете выполнить самостоятельно.
Таким образом, стоимость будет ниже, если одно из следующих будет выполнено самостоятельно. Это может быть: разводка, формирование колодцев, бетонирование и установка ростверка.
Отзывы клиентов
Если перед вами стояла задача устройства вышеописанного типа основания, то вам следует изучить технологию устройства фундамента, буронабивные сваи и ростверк являются неотъемлемыми составляющими конструкции. Это важно знать до начала работы. Однако читать отзывы необходимо. Все мастера, которые уже занимались подобными работами, отмечают, что такой фундамент можно легко оборудовать собственными силами. Будущие владельцы частных домов нередко мечтают завершить строительство, сэкономив деньги.Этого можно добиться, если вашим выбором станут буронабивные сваи с плотным фундаментом. Специалисты утверждают, что в итоге удастся получить достаточно надежный и прочный каркас, который послужит фундаментом любого дома, помог сэкономить бюджет.
8 важнейших типов фундаментов
Фундамент — одна из важнейших частей конструкции. Он определяется как та часть конструкции, которая переносит нагрузку от конструкции, построенной на ней, а также свой вес на большую площадь почвы таким образом, чтобы эта величина не превышала предельную несущую способность почвы и осадка. всей конструкции остается в допустимых пределах.Фундамент — это часть конструкции, на которой стоит здание. Твердая почва, на которой он стоит, называется фундаментным основанием.
Зачем нужен фундамент
Фундамент должен выполнять следующие задачи:
Распределить вес конструкции на большой площади почвы.
Избегайте неравных расчетов.
Не допускайте бокового смещения конструкции.
Повышение устойчивости конструкции.
Почему бывают разные типы опор
Как мы знаем, существуют разные типы почвы, и несущая способность почвы различна для каждого типа почвы.В зависимости от профиля почвы, размеров и нагрузки конструкции инженеры выбрали разные типы фундамента.
В целом все фундаменты делятся на две категории — мелкие и глубокие фундаменты. Термины «Мелкий фундамент» и «Глубокий фундамент» относятся к глубине почвы, на которой он расположен. Обычно, если ширина фундамента больше глубины, он обозначается как «Неглубокий фундамент». Если ширина меньше глубины фундамента, это называется «глубокий фундамент».”Однако глубокий фундамент и неглубокий фундамент можно классифицировать, как показано в следующей таблице.

Ниже приведены основные характеристики различных типов фундаментов, а также их изображения. Поскольку экономическая целесообразность является одним из основных факторов при выборе типа, она также кратко обсуждается с каждым типом. Чтобы узнать о других факторах, влияющих на выбор основы, прочтите: Факторы, учитываемые при выборе основы.
Фундаменты неглубокого заложения
Поскольку фундамент неглубокого заложения невелик и экономичен, он является наиболее популярным типом фундамента для легких конструкций.Ниже рассматриваются несколько типов фундаментов мелкого заложения.
Типы фундаментов мелкого заложения
Ниже приведены типы фундаментов мелкого заложения.
1. Изолированная раздвижная опора
Это наиболее широко известный и простой тип неглубоких фундаментов, так как он является наиболее экономичным. Обычно они используются в неглубоких помещениях для переноса и распределения концентрированной нагрузки, вызванной, например, колоннами или колоннами. Обычно они используются для обычных зданий (обычно до пяти этажей).
Рисунок: Изображение изолированного неглубокого фундамента
Изолированная опора представляет собой фундамент непосредственно у основания сегмента. Как правило, каждая секция имеет свою основу. Они легко переносят нагрузки с колонны на почву. Он может быть прямоугольным, квадратным или круговым. Он может состоять как из армированного, так и из неармированного материала. Однако для неармированной опоры высота опоры должна быть более заметной, чтобы обеспечить жизненно важное распределение нагрузки. Возможно, их следует использовать, когда нет никаких сомнений в том, что под всей структурой не произойдет никаких различных расчетов.Недопустимы раздвинутые опоры для ориентации больших грузов. Он используется для уменьшения времени скручивания и уменьшения силы сдвига в их основных областях.
Размер основания можно приблизительно рассчитать, разделив общую нагрузку на основание колонны на допустимую несущую способность почвы.
Ниже перечислены типы раздвижных опор.
Опора одинарная.
Ступенчатая опора для колонны.
Наклонная опора для колонны.
Опора стеновая без ступеньки.
Ступенчатая опора для стен.
Фундамент ростверк.
Чтобы решить, когда использовать мелкий фундамент, необходимо знать, когда это экономично. Это экономично, когда:
Нагрузка на конструкцию относительно низкая.
Колонны не расположены близко друг к другу.
Несущая способность почвы высокая на небольшой глубине.
2. Стеновая или ленточная опора
Стенная опора также известна как непрерывная опора.Этот тип используется для распределения нагрузок несущих стен несущих конструкций и не несущих конструкций на грунт таким образом, чтобы предел несущей способности грунта не превышался. Он проходит по направлению стены. Ширина фундамента стены обычно в 2-3 раза больше ширины стены.
Рисунок: Стеновая или ленточная опора
Стенная опора представляет собой непрерывную полосу перекрытия по длине стены. Камень, кирпич, железобетон и др. Используются для устройства фундаментов стен.
Из-за блочных стен основание состоит из нескольких рядов кирпичей, причем наименьший ряд, как правило, вдвое превышает ширину вышеупомянутой стены.
За счет каменной кладки стен, противовесы могут быть 15 см, у статуй на ходу 30 см. Вдоль этих линий размер опор незначительно больше, чем у опор блочных разделителей.
Если на стене большой отвал или грунт имеет низкий предел несущей способности, может быть предоставлен этот тип железобетонного фундамента.
Стеновые фундаменты экономичны, если:
Передаваемые нагрузки имеют небольшую величину.
Укладывается на плотный песок и гравий.
3. Комбинированная опора
Комбинированная опора очень похожа на изолированную опору. Когда колонны конструкции аккуратно размещены или несущая способность грунта низкая и их опоры перекрывают друг друга, обеспечивается комбинированная опора. По сути, это смесь различных опор, в которой используются свойства различных противовесов в одной опоре в зависимости от необходимости конструкции.
Фундаменты, которые являются общими для более чем одной колонны, называются комбинированными опорами . Существуют различные типы комбинированных оснований, в том числе плиты перекрытия, перекрытия и балки, прямоугольные, стропильные и ленточные балки. Они могут быть квадратными, тройниковыми или трапециевидными. Основная цель — равномерное распределение нагрузок по всей площади опоры, для этого необходимо, чтобы центр тяжести зоны опоры совпал с центром тяжести общих нагрузок.
Рисунок: Комбинированные опоры
Комбинированные опоры экономичны, когда:
Колонны размещаются близко друг к другу.
Когда колонна находится близко к линии собственности, а изолированное основание пересекает линию собственности или становится эксцентричным.
Размеры одной стороны основания ограничены некоторым меньшим значением.
4. Консольные или ленточные опоры
Ременные опоры аналогичны комбинированным опорам. Причины рассмотрения или выбора ленточной опоры идентичны комбинированной.
В ленточной опоре фундамент под колонны строится индивидуально и соединяется ленточной балкой. Обычно, когда край основания не может выходить за пределы линии собственности, внешнее основание соединяется перемычкой с внутренним основанием.
Рисунок: Консольное или ленточное основание
5. Плот или матовый фундамент
Плотный или матовый фундамент используются там, где другие мелкие или свайные фундаменты не подходят. Это также рекомендуется в ситуациях, когда несущая способность грунта недостаточна, нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади или конструкция постоянно подвергается ударам или толчкам.
Плотный фундамент состоит из железобетонной плиты или плиты Т-образной балки, размещенной по всей площади конструкции. В этом типе вся плита цокольного этажа выступает в качестве фундамента. Общая нагрузка на конструкцию распределяется равномерно по всей площади конструкции. Это называется плот, потому что в этом случае здание выглядит как судно, которое плавает в море почвы.
Рисунок: Фундаменты на плотах или матах
Фундаменты на плотах экономичны, если:
Почва слабая, и нагрузку приходится распределять по большой площади.
В состав сооружения входит подвал.
Колонны расположены близко друг к другу.
Другие виды фундаментов невозможны.
Не допускать дифференциальной осадки.
Глубинные фундаменты
Несколько типов глубоких фундаментов рассматриваются ниже.
Типы глубокого фундамента.
Ниже приведены типы глубоких фундаментов.
1. Свайный фундамент
Свайный фундамент — это распространенный тип глубокого фундамента.Они используются для снижения стоимости, и когда по соображениям состояния почвы желательно передавать нагрузки на слои почвы, которые находятся вне досягаемости фундаментов мелкого заложения.
Ниже представлены типы свайных фундаментов.
В зависимости от функции или использования
Шпунтовые сваи
Несущие сваи
Сваи с торцевыми опорами
Фрикционные сваи
Сваи для уплотнения грунта
В зависимости от материалов и метода строительства
Деревянные сваи
09 Бетонные сваи
Стальные сваи
Композитные сваи
Свая — это тонкий элемент с небольшой площадью поперечного сечения по сравнению с его длиной.Он используется для передачи нагрузок на фундамент на более глубокие слои почвы или породы, когда несущая способность почвы у поверхности относительно низкая. Свая передает нагрузку либо трением, либо опорой. Сваи также используются для защиты конструкций от подъема и обеспечения устойчивости конструкций от боковых и опрокидывающих сил.
Свая — это тонкий элемент с небольшой площадью поперечного сечения по сравнению с его длиной. Он используется для передачи нагрузок на фундамент на более глубокие слои почвы или породы, когда несущая способность почвы у поверхности относительно низкая.Нагрузка сваи распределяется либо трением, либо опорой. Сваи также используются для защиты конструкций от подъема и обеспечения устойчивости конструкций от боковых и опрокидывающих сил.
Свайные фундаменты экономичны, когда
Грунт с большой несущей способностью находится на большей глубине.
Когда есть вероятность строительства оросительных каналов на близлежащей территории.
Когда поставить плот или ростверк очень дорого.
Когда фундамент подвергается сильной сосредоточенной нагрузке.
В заболоченных местах.
Когда верхний слой почвы по своей природе сжимается.
В случае мостов, когда размыв больше в русле реки.
Его снова можно классифицировать по материалу и механизму передачи нагрузки или функции. На следующей диаграмме показано несколько типов свайных фундаментов.

Предметы свайного фундамента
2. Фундамент пирса
Пирс — это подземное сооружение, которое передает более массивную нагрузку, которую не могут нести мелкие фундаменты.Обычно он более мелкий, чем сваи. Фундамент опоры обычно используется в многоэтажных конструкциях. Поскольку базовый регион определяется стратегией плана для регулярного предприятия, испытание на нагрузку на одну опору отменяется. Таким образом, он становится все более популярным в жестких условиях.
Рисунок: Фундамент опоры
Фундамент опоры — это цилиндрический конструктивный элемент, который передает тяжелую нагрузку от надстройки на грунт с помощью концевой опоры. В отличие от свай, он может передавать нагрузку только за счет опоры, а не за счет поверхностного трения.
Фундамент пирса является экономичным, если:
Прочные пласты горных пород лежат под слоем разложившихся горных пород наверху.
Верхний слой почвы — это жесткая глина, которая сопротивляется забиванию несущей сваи.
При переносе тяжелого груза на почву.
Фундамент опоры имеет множество преимуществ:
Имеет широкий ассортимент по конструкции. Здесь мы можем использовать различные материалы, чтобы создать стильный вид, и это остается в пределах нашего лимита расходов.
Это экономит деньги и время, так как не требует широкого удаления тонны цемента.
Пределы подшипника могут увеличиваться за счет недостаточного расширения основания.
Наряду с преимуществами, у него есть и несколько недостатков:
Если один пост или док поврежден, это может нанести серьезный ущерб обществу.
Это может быть расточительным, если не защищено должным образом.
Полы должны быть надежно и надежно защищены и ограждены от животных.
3. Фундамент из кессона
Фундамент из кессона — это водонепроницаемая подпорная конструкция, используемая в качестве опоры моста, строительства плотины и т. Д. Как правило, оно используется в сооружениях, требующих фундамента под рекой или подобными водоемами. Причина выбора кессона в том, что его можно спустить в нужное место, а затем погрузить на место.
Рисунок: Фундамент из кессона
Фундамент из кессона представляет собой готовый полый цилиндр, вдавленный в почву до желаемого уровня и затем заполненный бетоном, который в конечном итоге превращается в фундамент.В основном используется как опоры моста. Кессоны чувствительны к строительным процедурам и не имеют опыта строительства.
Есть несколько типов кессонных фундаментов.
Коробка-кессон.
Плавучие кессоны.
Кессоны пневматические.
Открытый кессон.
Кессоны с брезентом.
Кессоны выкопанные.
Фундаменты из кессона экономичны, когда:
Требование к свайной заглушке должно быть минимальным.
Необходимо уменьшить шум и вибрацию.
Размещается под водоемами.
Требуется высокая боковая и осевая нагрузка.

Статьи Фонда Кессона
В заключение, фундамент представляет собой несущий элемент конструкции, который передает общую нагрузку на плиту, балку, колонну, стену и т. Д. Основная цель фундамента — обеспечить общую устойчивость. конструкции и безопасно переносить общую нагрузку с конструкции на почву при оптимальных затратах.
в зависимости от функции или использования
шпунтовых свай
несущих свай
концевых опорных свай
фрикционных свай
грунтовых уплотнительных свай
в зависимости от материалов и метода строительства
деревянных свай
бетонных свай
стальных свай
композитных свай
фундаментных свай по их назначению и приложение
Фундаментные сваи представляют собой тонкие подкосы, которые могут быть погружены в землю или изготовлены в скважинах, пробуренных в земле, они передают нагрузку от конструкции более плотным слоям почвы.По длине они могут иметь постоянное поперечное сечение (призматическое и цилиндрическое) или переменное (пирамидальное, трапециевидное, ромбовидное).
Форма поперечного сечения сваи может быть:
квадрат различить,
прямоугольная,
патрон,
треугольная,
трубчатый,
трапециевидный.
Погруженные в землю, они обычно перекрываются балкой или плитой, называемой ростверком. Ростверк служит для взаимного соединения свай и обеспечивает выравнивание их осадков под нагрузками.В зависимости от материала свай и положения постоянных грунтовых вод ростверки могут быть из:
древесина,
бетон,
железобетон.
Есть фундаменты с высокими и низкими ростверками. При работе с высоким его подошва не соприкасается с поверхностью почвы. Такие ростверки могут удовлетворить вас в тех случаях, когда поверхность почвы покрыта водой (например, при строительстве причалов, пирсов и т. Д.). Низкие хороши для фундаментов гражданских построек (например, при укладке технического подполья).
В промышленном и гражданском строительстве чаще используются невысокие ростверки. Отметка низкого проникновения ростверка в грунт зависит от наличия подвалов и проходящих по ним подземных коммуникаций, возможности набухания грунта, глубины прилегания фундаментов и некоторых других причин.
Висячие сваи опираются на сжимаемый наконечник грунта и передают нагрузку на грунт по площади поперечного сечения и на боковой поверхности сваи, взаимодействуя с окружающей почвой.

Классификация
Сваи различаются по материалу, из которого они сделаны, по положению в вертикальной плоскости, по форме поперечного и продольного сечения или по способу погружения в землю.
В зависимости от материала сваи делятся из:
дерево,
металл,
бетон,
железобетон.
В последнее время появились также грунтобетонные, грунтовые и песчаные.
В зависимости от положения различают вертикальные и наклонные сваи. Наклонные служат для удержания горизонтальных нагрузок.
В зависимости от производственного процесса все сваи делятся на две группы: готовые сваи (погружаются в грунт путем забивания, вдавливания, завинчивания и т. Д.) И набивные сваи (изготавливаются непосредственно в скважине, предварительно пробуренной или пробитой в земле) .
Поперечное сечение свай может быть цельным (полнотелое) или пустотелым (пустотелое и скорлупа).Принципиальной разницы между пустотелыми сваями и сваями-оболочками нет. Обычно, когда диаметр (сторона) поперечного сечения сваи составляет около 2,5 футов и имеется внутренняя полость, мы можем назвать такие сваи полыми. В тех же условиях, но диаметром более 2,5 футов сваи обычно считаются оболочковыми.
Пустотелая свая и свая-оболочка может иметь открытые и закрытые нижние концы, что влияет на производственный процесс и влияет на несущую способность сваи. Для увеличения несущей способности свай в нижних концах часто устанавливают уширенную пятку (путем сверления или взрыва).Расширенные пятки также могут иметь место при работе с забивными сваями.
Для изготовления металлических свай используются бесшовные трубы диаметром 2-3 фута и более. Трубы большого диаметра часто погружают в почву с помощью промывки. Погруженные в землю трубы заливаются бетоном. Теперь такая свая может иметь грузоподъемность 250-300 тонн и более.

Есть такие металлические сваи, как винтовые, длина которых может достигать 130 футов, диаметр их винтового лезвия — до 8 футов.Их несущая способность может достигать 400-500 тонн. Их вкручивают в землю с помощью шпиля (особого типа лебедки). Достоинством винтовых свай является возможность скрепления винтовых свай без толчков и ударов. Кроме того, они одинаково хорошо противостоят сжатию и вытягиванию. Более того, при массовом строительстве сваи бригады более экономичны, чем бетонные.
Недавно ведущие инженеры разработали сваи, в которых стальные оболочки заменены сборными железобетонными.Сваи этого типа погружаются, помещаясь внутрь оболочки стального сердечника, соединенного с блендером. После прикручивания оболочка и сердечник отсоединяются. Из-за того, что металл подвергается коррозии в области переменной влажности, для их защиты обычно окрашивают или покрывают битумом, каменноугольной смолой или некоторыми специальными антикоррозионными пленками.
Винтовые лопасти могут быть изготовлены из чугуна, стали, бетона, пластика и стекловолокна. Последние обладают высокой механической прочностью, не вызывают коррозии и хорошо обрабатываются.Лопастям из стеклопластика можно придать любую форму и гладкую поверхность, что резко снижает коэффициент трения о землю при погружении свай.
Готовые сваи выпускаются нескольких основных типов. Также это может быть сочетание различных приемов построения свайных стволов и уширенных каблуков.
Укладка свай в фундамент
Grillages — это плиты, объединяющие головки свай и обеспечивающие их взаимодействие. Они в основном изготавливаются из бетона или железобетона.Деревянные ростверки мало пригодятся. По форме ростверк обычно повторяет план опорной конструкции или частей зданий, требующих проектирования свайного фундамента.
В зависимости от размеров и формы свайного фундамента различают так называемые:
кусты,
«полоски»,
«полей».
«Свайный куст» включает относительно небольшое количество свай с соотношением сторон сторон ростверка не более 1: 5.Может быть хорош для фундаментов под колонны, стойки и отдельных высотных конструкций (например, дымовых труб).
«Свайная полоса» обычно образуется для фундаментов очень больших гражданских и промышленных зданий (ленточных фундаментов), например, фундаментов набережных и т. Д.
«Свайное поле» очень похоже на «свайный куст», но меньше и имеет меньшее количество свай. Это может быть сделано, например, для фундаментов опор мостов, гидротехнических сооружений и некоторых зданий и сооружений на сплошном ростверке по всей их площади.
Сваи располагаются рядами или в шахматном порядке. При небольшом количестве стопок их обычно располагают в два ряда. При работе с большим количеством свай хороша пошаговая манера. Расстояние от крайней оси свай до края ростверка должно быть равно диаметру сваи.
Свайный фундамент применяется на неустойчивых грунтах для снижения затрат на строительство здания. Важно помнить, что проектирование этой опорной конструкции должно выполняться высококвалифицированным специалистом (строителем).Непрофессиональная работа может привести к печальным и опасным для жизни людям последствиям.

Рекомендовать:
Виды свайных фундаментов.
.

Материал	Плотность, кг/м³
Кирпичи	1800
Бетон	2400
Пенобетон	300-1400
Брус сосновый	500

Тип грунта	Несущая способность, кгс/см²
Мелкий песок	3
Средней фракции	3,5
Крупный	4,5
Глина твердая	6
Глина пластичная	3
Щебень, гравий, галька	6

Как смонтировать дачный туалет: Дачный туалет как установить

Янв 27, 1975 автор alexxlab Разное

Дачный туалет как установить

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

Выбираете тип туалета.
Определяете место на участке под строительство.
Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

О видах, конструкциях домиков для дачного туалета читайте тут (со схемами и размерами).

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

Обычный — под домиком.
Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

Минусы тоже немалые:

Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
Необходимо периодически менять емкость.
Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

До границы участка должно быть не менее 1 метра.
Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

высота — 220 см;
ширина — 150 см;
глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Туалет – практичная постройка, которая обычно первой отстраивается на загородном участке. Согласитесь, без него о комфортном пребывании на даче можно попросту забыть. Элементарные удобства необходимы в начале строительства жилого здания и при использовании дачной территории в качестве огорода.

Комфорт туалета определяют факторы: доступ воды, отсутствие запаха, надежность конструкции, внешний вид постройки и удобный дачный унитаз, который должен полноценно заменить домашний аналог. В этом материале мы расскажем о том, как это все самостоятельно реализовать на практике.

Здесь вы узнаете о видах унитазов для садового туалета и как выбрать подходящую модель. Кроме того, мы поведаем о том, как установить дачный туалет. В статье вы найдете множество полезных советов, фото и видеоматериалы от опытных специалистов.

Туалет для дачи: общие положения

Унитаз для садового туалета можно приобрести готовый, выбрав из большого разнообразия продукции, представленной на рынке сантехнического оборудования. При желании сэкономить владельцы дачного участка могут соорудить бюджетную и не менее практичную конструкцию унитаза своими руками. Окончательный выбор принимает владелец дачи, но перед этим следует ознакомиться с возможными вариантами.

Преимущества наличия уличного туалета на даче указывают на необходимость установки удобного автономного строения на каждом загородном участке

Дачный унитаз называют по-разному: постамент, трон, подиум. Функционал разных конструкций не меняется, зато отличается способ их установки.

Монтаж туалета в виде автономного помещения, расположенного на улице, имеет ряд достоинств:

Бесплатный компост. Как известно, отхожее место предоставляет определенное количество удобрений, наличие которых увеличивает урожайность огорода.
Разгрузка основного туалета на даче. Загородный участок редко подключается к центральной канализационной системе, при этом ее функции выполняет выгребная или септик, имеющие ограниченные объемы.
У дачников нет необходимости заходить в дом. Во время ежедневных работ на огороде, приема в саду гостей, отдыха в тенистой беседке и в других ситуациях будет удобнее посетить ближний клозет.
Декоративный эффект строения. При творческом подходе конструкция дачного туалета может стать привлекательным и стильным элементом общего дизайна дачи.

Дачный туалет, установленный в глубине дачного участка — необходимый элемент постоянного использования. Представленные на рынке в ассортименте материалы позволяют сделать комфортную и эстетичную постройку и легко установить удобный в эксплуатации унитаз.

Дачный уличный туалет может не только выполнять свои прямые функции, но и являться эстетичным дополнением экстерьера загородного участка

Эксплуатационные особенности дачного туалета позволяют его использование на любом загородном участке. Все садовые конструкции не требуют установки «колена», так как вода в них стоять не должна.

Виды унитазов для садового туалета

Для большинства людей туалет на улице ассоциируется с дискомфортом и отрицательными эмоциями. Однако, обустраивая современный дачный туалет, можно разместить удобный унитаз, что сделает его более современным и комфортным. В частности, это заслуга производителей сантехнического оборудования, которые разработали востребованные у потребителей модели унитазов под выгребные ямы.

Унитазы, которые устанавливаются в садовом туалете условно разделяют на 2 группы: самодельные и готовые (заводского производства)

Виды садовых унитазов заводского производства:

Пластиковый. Это самый распространенный вариант сантехнического оборудования для дачи. Каркас и сиденье унитаза изготовлены из высокопрочного пластика, при этом бачок отсутствует.
Керамический. Отличается эстетичным внешним видом, легкостью ухода, долговечностью и большим весом, который усложняет процесс монтажа оборудования.
Деревянный. Недолговечная уличная конструкция, которая представляет собой помост с выгребной ямой и отверстием. Существуют разные конфигурации унитазов: в виде стула, с сиденьем и т. д.
Биотуалет. Для его установки не обязательно выкапывать выгребную яму, так как, в отличие от других дачных туалетов, он может быть автономным. Отходы попадают в специальный отсек, откуда удаляются при помощи очистителей.

Любой садовый унитаз должен соответствовать требованиям. Среди них стоит особенно выделить легкость, прочность, износостойкость и долговечность конструкции. Не менее важно, чтобы унитаз для дачи был удобным, простым в уходе и доступным по цене.

В большую часть конструкций уличных садовых туалетов не включен сливной бачок. Его наличие нежелательно, так как с излишней жидкостью выгребная яма быстрее переполнится

Если для установки на дачном участке выбрать унитаз с большим весом, имеется риск провала устройства в выгребную яму. Поэтому опытные специалисты рекомендуют дачникам отдавать предпочтение более легкому материалу. Желательно выбирать конструкцию, которая легко и быстро монтируется и снимается.

Как установить торфяной туалет?

Существует модель сортира, приносящая двойную пользу. Это компостный туалет, который становится поставщиком удобрения для садовых культур. Рассмотрим да варианта — обычный и биологический.

Шаг #1. Обустройство выгребной ямы

Чтобы обеспечить бесперебойную работу унитаза, недостаточно выкопать выгребную яму и установить на нее помост. Во время эксплуатации подобной кустарной конструкции по загородному участку будут распространяться неприятные запахи. Также есть большая вероятность обрушения стенок выгребной ямы.

Во избежание неприятностей необходимо укрепить стенки выгребной ямы с помощью шлакоблоков или кирпичей, а в отверстие следует засыпать торф. Он способствует устранению неприятного запаха и упрощает переработку отходов в удобрения, повышающие урожайность огорода.

Классическая конструкция садового уличного туалета соответствует определенным требованиям. Она является функциональной, удобной в эксплуатации и безопасной

Устройство туалета для дачи представляет собой совмещение 2 частей конструкции:

Верхней. Оборудование предполагает наличие сиденья или пьедестала, что зависит от выбранной конструкции. Все отходы попадают в эту часть, а затем опускаются в выгребную яму. Система может быть подключена к септику.
Нижней. В выгребной яме находится торфяной слой и выполняется переработка отходов. Важно, чтобы яма была закрытого типа, в противном случае часть отходов попадет в грунт и в подземные воды.

Обе части садового туалета могут иметь любую ширину и глубину, габариты конструкции зависят от потребностей владельцев загородного участка. Рекомендуемые параметры: выгребная яма должна быть не менее 1 м, а стульчак — не меньше 40 см.

Схема конструкции садового туалета состоит из элементов: выгребная яма, стульчак, окошко, вентиляционная труба, отверстие для откачки отходов, отбойная доска и глиняный замок

Владелец загородного участка должен знать, что для нормальной работы уличной модели не достаточно выкопать выгребную яму и сделать помост. Процесс установки подразумевает действия по надежному укреплению конструкции. Необходимо обеспечить надежную основу и принять меры во избежание неприятных запахов. Выгребную яму надо не только выкопать, а и укрепить.

Стены выгребной ямы обычно обкладывают кирпичами, дно ямы засыпают торфом. Он эффективно убирает неприятные ароматы и помогает с переработкой отходов

Установка уличного дачного унитаза довольно простая. Это практически исключает возможность возникновения ошибок монтажа и неудобства при использовании оборудования

Шаг #2. Монтаж биотуалета на торфе

На загородном участке часто устанавливают торфяной биотуалет, который может быть переносным или установленным стационарно. Установка подобной конструкции не сложная и не требует особых умений. Работа торфяного биотуалета основывается на компостировании — отходы превращаются в компост с помощью биологически активных компонентов. Роль компонентов играет торф или его смесь с опилками.

Торф отличается бактерицидными свойствами. Он эффективно и быстро разлагает отходы, избавляя помещение уличного санузла от неприятных запахов

Торф — натуральный компонент, который имеет множество достоинств. Основные из них — это безопасность, экологичность и возможность использовать полученный компост в качестве удобрений.

Садовый торфяной туалет обладает преимуществами:

Портативность. Кабинку можно монтировать на любом садовом участке, а в случае необходимости перемещать без использования спецтехники.
Может служить временным туалетом во время строительства дома, до момента организации канализации.
Легкость монтажа и обслуживания.

Конструкция биотуалета торфяного типа включает главные элементы:

Верхний резервуар. В нем хранится торф и механизм распределения.
Нижний резервуар. В емкости с объемом 44-230 литров выполняется переработка отходов. На нее устанавливают унитаз с крышкой.
Вентиляционная труба. Она устраняет неприятные запахи.

Туалет торфяного типа успешно функционирует благодаря биологическим процессам разложения отходов. Нечистоты попадают в нижний резервуар конструкции и перемешиваются с торфом, превращаясь в среду питания микроорганизмов, которые делят их на составляющие: твердые отходы, жидкие фракции и газообразные компоненты.

При оснащении торфяного биотуалета стоит обратить особое внимание на трубу вентиляции. Она может быть длиной до 4 м и не должна иметь много изгибов

Чем прямее будет труба, тем эффективнее будет выполняться процесс вентиляции. Правильно подобранная конструкция снизит вероятность появления резких неприятных запахов в кабинке и за ее пределами.

Инструкция по монтажу пластиковой модели

Чтобы сэкономить время и получить отличный результат, выбирают модели из модифицированного пластика. Рассмотрим порядок выбора и монтажа современных унитазов.

Шаг #1. Выбор унитаза из пластика

Пластик – сравнительно недорогой, прочный, износостойкий и долговечный материал. Готовый заводской вариант обойдется дороже деревянного стульчака, так как при производстве пластикового унитаза применяется высококачественный ПВХ. Популярные производители: «Roca», «Cersanit», «Jika», «Славия», «Коломбо». Конструкция уличного туалета из пластика не предусматривает наличия «колена».

Пластиковый уличный унитаз для дачи чаще выбирают прямой, чтобы отходы не задерживались в нем, а сразу попадали в выгребную яму

Садовый унитаз из пластика — это оптимальный вариант для загородного участка, обладающий достоинствами:

Обширный ассортимент форм и расцветок.
Привлекательный внешний вид.
Легкий вес оборудования, не оказывающего значительного давления на пол.
Повышенная прочность и износостойкость.
Гигиеничность и удобная эксплуатация.
Приемлемая стоимость изделий.

Незначительные трудности могут возникнуть при установке унитаза на даче в виде бочки из пластика. Для монтажа понадобятся дополнительные материалы:

Лист оцинковки или нержавейки. Служит переходной частью между овальным отверстием унитаза и круглым горлышком бочки.
Доски. Этот материал понадобится при укладке пола.
Мастика. Обеспечивает надежную гидроизоляцию в местах стыковки элементов конструкции.

Шаг #2. Особенности монтажа пластиковых моделей

Существуют различные модели унитазов, изготовленных из пластика. В зависимости от вида изделий отличается и монтаж конструкции. Одним из наиболее простых является садовый пластиковый унитаз, который напоминает формой ведро. Он выполнен из надежного и прочного пластика, который способен выдержать нагрузку до 150 кг. Верхним элементом изделия является пластиковый стульчак.

Устанавливается пластиковый уличный унитаз на выгребную яму соответствующего размера. У владельца загородного участка могут возникнуть проблемы, если для сбора нечистот используется не яма, а вкопанная в землю бочка. Дело в том, что пластиковая горловина бочки меньше внутреннего диаметра уличного унитаза. К тому же горловина бочки круглой формы, а выход унитаза — овальной.

Бочку вкапывают в грунт по горловину. Можно вкопать в землю емкость без сужения верхней части, а в нее вставить бочку большого объема

Чтобы соединить горловину бочки и унитаза, можно использовать лист оцинковки или нержавейки, который сворачивается в виде воронки. При этом нижняя часть конуса должна соответствовать диаметру горловины бочки, а верхнюю подгоняют под форму и габариты выхода унитаза. Верхнюю часть конуса разрезают в виде лепестков ромашки, фиксируют к полу строения саморезами.

Места стыков между полом и унитазом из пластика герметизируются автомобильной мастикой или силиконом. Чтобы установка пластикового унитаза на даче выглядела эстетично, конструкция крепится к черновому настилу, а вокруг нее настилают завершающее покрытие.

Установка биотуалета выручает, если нет условий для строительства выгребной ямы под дачный унитаз — например, высокие грунтовые воды

На некоторых моделях садовых унитазов не предусмотрено отверстие для крепления к полу. В данном случае можно изготовить из оцинковки неширокие уголки, с помощью которых фиксируют данное сантехническое оборудование к полу.

Нюансы монтажа керамического унитаза

На современном рынке сантехнического оборудования представлены в ассортименте классические фаянсовые унитазы, аналогичные моделям, которые устанавливаются в домашних санузлах квартир и домов. Преимущества керамических изделий:

удобство эксплуатации;
эстетичный внешний вид;
изделия легко моются чистящими средствами;
керамика не впитывает неприятные запахи;
отлично подходят для установки в неотапливаемых помещениях.

Следует учесть, что фаянсовый напольный унитаз имеет большой вес, поэтому он не подходит для установки на настил из деревянных досок. Древесина может не выдержать тяжелый фаянс, что может привести к неприятным последствиям. Этот вариант оптимально подходит для капитальных сооружений с забетонированными полами.

Эстетичным керамическим унитазам характерна довольно высокая цена, в некоторых случаях они оказываются дороже самой постройки.

Если вы остановили свой выбор на фаянсовой модели унитаза, необходимо соорудить железобетонное перекрытие. Это обеспечит надежность конструкции, но обойдется дороже

Для установки керамического унитаза на садовом участке следует укрепить пол в автономном санитарном узле. Монтаж тяжелого сиденья на настил из дерева нецелесообразен. В обслуживании фаянсовые изделия практически не отличаются от пластиковых. Керамический садовый унитаз служит дольше, смотрится дороже и эстетичней.

Установка традиционного керамического унитаза не требует особенных навыков. В полу санузла делают отверстие, размер которого должен соответствовать внутреннему диаметру выхода фаянсового унитаза. Рекомендуется укрепить его по периметру брусьями, на которые будет устанавливаться изделие.

Перед установкой тяжелого керамического садового унитаза желательно укрепить напольное покрытие брусьями. Это позволит избежать неприятных ситуаций

Фаянсовый унитаз для уличного дачного туалета ставят на предполагаемое место эксплуатации и размечают места крепления. После чего его убирают, сверлят по разметке отверстия, а на основание поверхности наносят слой герметика. На завершающем этапе устанавливают унитаз, прикручивая его болтами.

Строительство деревянной модели для сада

Один из наиболее распространенных вариантов самодельного сиденья для дачного туалета – создание широкой ступеньки из дерева. Для ее создания необходимо приложить минимальное количество усилий.

Установка унитаза должна выполняться с учетом всех норм и размеров, чтобы в будущем не возникло проблем с его эксплуатацией

Пошаговая инструкция установки:

Около 50 % пола застилается досками.
Посередине санузла, на высоте 40 см монтируется поперечная балка.
Затем заделывается вертикальный промежуток между полом и перекладиной, закрывается верх конструкции.
В верхней части конструкции прорезается овальное отверстие, соответствующее размерам стандартного пластикового сиденья.

При обустройстве деревянного уличного туалета рекомендуется вывести над выгребной ямой специальную вентиляционную трубу с высотой около 3 м. Это уменьшит количество неприятных запахов в данной постройке.

Выведенная наружу вентиляционная труба предназначена для защиты от зловонных ароматов, что повышает уровень комфорта при посещении садового туалета

Исполнение деревянного помоста может отличаться в зависимости от предпочтений хозяев участка. Однако нужно помнить, что природные свойства натурального дерева не позволяют считать этот материал долговечным, поэтому все детали лучше обработать специальными пропитками.

Чем хорош унитаз из оцинкованной стали?

Один из наиболее бюджетных вариантов – унитаз для дачи из оцинкованной стали. Преимущества этого материала:

гибкость;
простота монтажа;
доступность.

Унитаз из стали представляет собой цилиндр оптимальной для эксплуатации высоты с припусками сверху и снизу. Низкая стоимость изготовления унитаза из оцинковки делает его особо привлекательным для редко посещаемых дачных участков.

Подбирается труба необходимых параметров (высота должна быть от 40 см, сечение в пределах 30-35 см). На припусках делают небольшие надрезы с интервалом 5 см и отгибают концы по окружности в виде ромашки.

Нижние концы закрепляют к полу саморезами, а к верхним прикручивают подготовленный заранее лист фанеры. Ее ширина должна быть не меньше 8 см. Основание подгоняют под нужные размеры, сверху закрепляют пластиковый стульчак при помощи клепок. Конструкцию устанавливают над септиком.

Монтаж унитаза из стальных листов не требует особых знаний и навыков. Для установки конструкции используют недорогие материалы

Чтобы уличный туалет приобрел законченный вид, вокруг унитаза устанавливают каркас, который обшивают досками или листами фанеры. В передней стене иногда делают дверцу, за счет этого получается кладовка для хранения бытовой химии. Унитаз из оцинкованной стали не отличается особой привлекательностью, зато в каждом хозяйстве можно найти материалы, необходимые для монтажа конструкции.

Выводы и полезное видео по теме

Ролики позволяют изучить особенности установки уличного садового унитаза. Видео включает пошаговую инструкцию монтажа оборудования.

Строительство деревянного садового туалета своими руками:

Установка дачного торфяного туалета:

Уличные садовые туалеты не теряют актуальности после обустройства основного санузла в доме. При оснащении постройки важную роль выполняет унитаз, которым приходится пользоваться каждый раз при посещении уборной, поэтому к его выбору и установке следует подходить со всей ответственностью. При этом надо учитывать особенности участка, финансовые возможности и личные требования.

Выше приведены наиболее популярные варианты обустройства уличного туалета. Среди них удобные и эстетичные готовые унитазы и самодельные конструкции.

Установка дачного туалета своими руками

Если все еще не построили санузел в доме, может потребоваться сначала установить наружный туалет, который обеспечит больше комфорта при строительстве дачи. В этой статье приводится информация о том, как построить наружный туалет, в условиях отсутствия канализации и когда строительство септической системы не представляется возможным. В первой части статьи основное внимание уделяется созданию подземной части дачного туалета, и это можно сделать, следуя приведенным ниже инструкциям.

Когда встает вопрос благоустройства дачного участка, возникает проблема утилизации отходов: какой туалет установить? Дачный туалет — отличный пример устойчивого дизайна. Он обеспечивает безопасный и эффективный способ использования ресурсов и предотвращения загрязнения, экономя деньги и энергию для домашнего хозяйства. В то же время, если установить дачный туалет с системой компостирования, то постройка будет производить ценный конечный продукт для удобрения почвы.

Конструкция постройки состоит из подземной герметичной вентилируемой ямы, в которой хранятся отходы. Яму можно откачать специализированным транспортным средством –ассенизатором. Если действительно хотите установить дачный туалет своими руками на внешних домашних участках, в саду, на заднем дворе, тогда можете приобрести готовые кабинки или создать конструкцию из имеющихся материалов.

Независимо от модели постройки и выбора строительного материала, дачный туалет требует прочного фундамента из кирпича или бетона. Опалубка строиться в соответствии со строительными нормами.

Содержание

Выбор конструкции и строительство дачного туалета
Как установить дачный туалет
Преимущество дачных туалетов

Выбор конструкции и строительство дачного туалета

Проблемы дачных туалетов известны всем:

запах;
антисанитария;
физиологические неудобства.

На практике все это легко избежать, если грамотно установить и создать конструкцию с компостерной ямой. Дачный туалет, правильно разработанный и эксплуатируемый, пахнет меньше, чем обычные постройки. Это означает более высокую надежность от неприятных ситуаций.

Существуют сотни различных компостирующих дачных туалетов, начиная от простых дизайнов и заканчивая передовыми высокотехнологичными коммерческими моделями. Их можно классифицировать как:

Автономный, где дачный туалет и компостирующий контейнер — это одна единица.
Дистанционный, где дачный туалет расположен отдельно от места компостирования.
Двухкамерный, где отходы собираются и компостируются в двух или более герметичных контейнерах, установленных на вращающейся платформе. Когда один контейнер заполнен, бак заменяется другим.

Для строительства дачного туалета своими руками достаточно установить готовую кабинку на подготовленный фундамент. На рынке предлагается множество готовых конструкций кабинок, способных обеспечить комфорт на дачном участке, но для любой модели требуется сделать своими руками выгребную яму для туалета.

Как установить дачный туалет

Когда решаете, где строить дачный туалет, убедитесь, что не будете загрязнять скважины или подземные воды. Риск загрязнения источников зависит от местных условий таких как тип почвы, размещение построек на территории, количество влаги в этом районе и глубины грунтовых вод. Нижняя часть ямы туалета должна быть не менее 2½ метра выше подземных вод.

Основные этапы строительства туалета, до установки кабинки, включают:

Копание выгребной ямы

Первый очевидный шаг (после планирования) — начать копать яму. Хотя это может быть достигнуто намного проще с помощью специального оборудования, и подойдет простая лопата. Выбирайте размер ямы тщательно и помните о количестве людей, которые будут использовать дачный туалет и сколько времени потребуется, чтобы заполнить его емкость.

Как только закончите копать, закройте дно ямы тонким слоем гравия (возможно, не более 3 или 4 см). Это предотвратит смешивание бетона с почвой.

Размещение каркаса

Затем нужно будет установить какую-то структуру, которая укрепит бетон и сделает его сильнее. Если решили разместить готовый контейнер, помните, что его нужно поднять из гравия, и он должен быть примерно посередине слоя бетона, который необходимо залить вокруг емкости, постарайтесь сделать это как можно быстрее до застывания смеси. Возможно потребуется спуститься вниз и выровнять уже налитый бетон, прежде чем раствор затвердеет. Смесь для дачного туалета рекомендуется делать из 1 части цемента, 1 части песка и 2 части гравия. Необходимо тщательно перемешать все компоненты, прежде чем добавлять воду, которая должна быть не более 1/2 частей.

Изготовление фундамента

Бетонный пол ямы туалета должен быть выровнен. Если не сможете сделать это прямо с первого раза, и начнете строить стены из кирпичей или устанавливать готовую кабинку туалета, тогда конструкция не будут стоять прямо, и стены могут рухнуть через какое-то время. Чтобы это предотвратить, нужно построить хорошо выровненный бетонный каркас, поверх которого строят стены ямы. Чтобы установить ровно кабинку туалета, заливают фундамент в деревянный корпус опалубки, который будет надежно удерживать бетонный раствор.

Перед тем, как залить верх, не забудьте установить железный каркас поверх досок, трубы для вентиляции и обслуживания. Снова нужно будет поднять деревянный настил, чтобы он оставался посередине бетонного слоя.

Понадобятся гораздо более толстые железные стержни, чтобы сделать каркас, по сравнению с тем, что используется на дне ямы. Труба будет использоваться для вентиляции туалета и для доступа мусороуборочного транспортного средства к яме. Более длинное прямоугольное отверстие будет расположено там, где расположено сиденье для унитаза и вентиляционный вход.

Это объясняется тем, что дно ямы туалета поддерживается самой землей, а стены будут висеть над открытым пространством. Рекомендуется установить стержни толщиной 0,8 см для сборки каркаса, их можно сварить вместе для большей прочности.

Установка стен для ямы

Если используете кирпичи, потребуется их заложить водонепроницаемым цементом, чтобы вода из ямы не просачивалась в почву. Для приготовления раствора рекомендуется 1 часть цемента, 2 — песка и 1/2 части воды. Возможно, нужно будет нанести немного более толстый слой смеси, чтобы, когда кладете кирпич поверх него образовывалось пространство для его выравнивания. Обычно это делается, постукиванием по более высоким краям кирпича резиновым молотком, пока он не будет выровнен. Если используется готовая кабинка, важно прочно установить и закрепить туалет винтами согласно инструкции.

Изготовление люка обслуживания

Поверхность бетона здесь должна быть очень гладкой и ровной, чтобы не было зазоров, когда металлическая крышка наложена поверх нее. Последним шагом из подземной части пристройки будет подъем этого отверстия на уровень поверхности. Не забудьте сделать отверстие в деревянном корпусе и проделать через него пластиковую трубку, прежде чем заливать фундамент туалета. Эта труба будет вентиляцией, которая будет высасывать газы из ямы. Хотя можно избежать этого, подняв верхнюю часть ямы до уровня поверхности фундамента, но лучше установить яму таким образом, чтобы люк обслуживания не был виден, а оставался под землей.

Преимущество дачных туалетов

Все дачные туалеты для компостирования требуют какой-то формы управления, чтобы они оставались чистыми, гигиеничными и без запаха. И все должны регулярно удалять материал компоста. Но это небольшие неудобства по сравнению с преимуществами компостирования туалетов. Они защищают грунтовые, поверхностные воды и почву от загрязнения стоками, предотвращают накопление вредных отходов и решают проблему их утилизации в грунт. Они экономят огромное количество воды и требует очень небольшой инфраструктуры. Дачный туалет отличается низким уровнем воздействия, обслуживания и может адаптироваться к любой ситуации где сложно или неуместно установить септическую систему, даже в таких местах, как твердые каменистые почвы, вдали от дома, вблизи источников или в экологически чувствительной сейсмической области.

Установка дачного туалета своими руками. Как сделать туалет для дачи – деревянный домик для размышлений в саду. Кабинка из кирпича

5 августа, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.
По большому счёту можно просто предоставить чертежи — как построить туалет на даче своими руками, но я не считаю это правильным, так как будет опущен принцип обустройства отхожего места. Дело в том, что каким бы красивым и прочным ни было архитектурное сооружение сверху, на 90% оно зависит от обустройства канализации, которая снизу.
Поэтому я хочу сосредоточить ваше внимание на всём комплексе, указать на наиболее частые ошибки и предложить к просмотру видео в этой статье.
Четыре основные ошибки, допускаемые при строительстве
Сейчас я хочу обратить ваше внимание на четыре пункта, которыми зачастую пренебрегают, а так как обустроить туалет на даче лучше всего добротно, то учтите их при монтаже и проектировании:
Как вы понимаете, отхожее место по умолчанию является источником неприятных запахов, а также стоков, которые могут загрязнять окружающую среду . Несмотря на целый комплекс мероприятий, которые могут быть использованы для аннулирования таких последствий (фильтры, вентиляция), существуют определённые требования по удалённости канализации от других объектов. В вашем случае особенно важны три аспекта — это отдалённость от источников воды, дороги и соседского забора — обратите внимание на схематический рисунок вверху.
Второй ошибкой можно назвать пренебрежение к основанию, точнее, к его прочности, на котором устанавливается архитектурное сооружение . Вам, наверняка, приходилось наблюдать перекошенные туалеты, в которые и заходить страшно! Так вот, это как раз и является следствием этой ошибки.
Следуя принципу «чтобы не пропадало», некоторые устанавливают на улице обычные, а не дачные унитазы . Смывать их там практически нечем (припасённая ёмкость с водой слишком мала для этой цели), в результате чего развиваются антисанитарные условия.
И, наконец, четвёртая ошибка, это пренебрежение обшивкой — речь идёт не о красоте, а о плотности стены, где нет сквозняков. Наличие сквозняков может привести к печальным последствиям в отношении вашего здоровья!
Обустройство дачного туалета
Яма и основание
1 — туалет; 2 — балки; 3 — накопительные ёмкости; 4 — трубы
Пояснение. Верхняя схема показывает принцип обустройства туалета с . Но нас, в основном интересует здесь расположение балок на яме для фундамента вышестоящего сооружения.
Итак, вы можете пристроить к дому туалетно-душевую комнату или поставить её автономно — в любом случае вам понадобится накопительная ёмкость для стоков, либо подключение к централизованной канализации.
Я не стану в подробностях объяснять устройство септика, так как это отдельная тема, хотя мы и коснёмся её вскользь, в любом случае у нас будет яма. Как и для любой другой ёмкости, основными требованиями здесь выступают вместительность и прочность (чтобы стены не разрушались).
Опять-таки, если вы не будете её бетонировать или использовать кладку, то основное внимание следует уделять плотности грунта, от которого зависит вероятность оползня. Наиболее прочным можно назвать глинозём, как на фото вверху, но, тем не менее, это не гарантирует полную устойчивость балок. Поэтому при монтаже балок, они должны заступать за края, как минимум, на полметра, а при необходимости, если грунт мягкий, метр и более.
Конечно, самым лучшим вариантом здесь будет накопительная ёмкость (бетонная или кирпичная оштукатуренная) с крышкой, которая, собственно, и будет основанием для установки туалета. Здесь уже можно варьировать:
оставлять её как выгребную яму;
либо использовать как первый отстойный отсек для септика, хотя цена её, конечно, выше, нежели у обычной ямы.
Самое главное, что крышка будет одновременно служить отличным фундаментом для вышестоящего строения, а вот сама ёмкость устанавливается на песочно-щебневую подушку, чтобы не было крена или просадки.
Деревянный туалет
Я хочу повториться ещё раз, что не собираюсь предлагать вам строение по конкретным размерам, так как это не имеет смысла ввиду различия условий и потребностей. Но, как построить с душем из кирпича такое же сооружение, вы поймёте, потому что здесь важен сам принцип, а не материал.
Мы продолжаем рассматривать тему, как правильно построить туалет и переходим к самому помещению вышестоящего архитектурного сооружения. Допустим, что у вас готова яма, и вы выставили на неё просмоленные деревянные балки, а, возможно, это даже бетонные или металлические профили, что ещё лучше.
Сейчас нам важно, чтобы пол не оказался на одном уровне с грунтом — поднимите его, как минимум, на 15-20 см — это значительно увеличит его эксплуатационный ресурс, так как понизит вероятность загнивания.
Теперь по поводу геометрических параметров сооружения как ёмкости — комфортная высота от пола до потолка должна иметь порядка 200 см, а оптимальный периметр порядка 140×140 см.
Эти цифры рассчитаны практически для всех, но вы, конечно, можете увеличивать такие параметры. Делать их меньше я просто не советую, чтобы не создавать ощущения дискомфорта.
Что касается вентиляции — лучше всего, если в задней части ямы, за туалетом, вы врежете вентиляционную трубу из ПВХ 110 мм диаметром и высотой на 50 см выше крыши самого строения. По сути, это может быть любая другая, даже кирпичная труба.
Однако ПВХ — это не только удобно, но и экономично. Учтите, если рядом находится жилой дом (ближе 4-5м), то и труба, естественно, должна быть выше него, чтобы запах не проникал в помещение через окна.
Теперь обратим внимание на крышу — она обычно бывает либо двускатной, либо односкатной. С технологической точки зрения разницы никакой, а вот с технической стороны, увеличивается объём работы.
Кроме того, если нет особых притязаний на архитектурную индивидуальность, то лучше всего использовать только один скат — вы не только сэкономите трудовые затраты, но у вас уйдёт гораздо меньше материалов.
Постарайтесь, чтобы закрывалась плотно — используйте для этого притворные планки или хотя бы куски резины, закрепив их по периметру дверного полотна. Так вы защитите внутреннюю часть от снега. А если вы будете использовать такой туалет зимой, то там будет намного теплее.
Заключение
Построить деревянный или даже кирпичный туалет своими руками вам, несомненно, под силу — это достаточно просто. Для образца вы можете взять один из чертежей из этой статьи и подставить свои размеры. Если же у вас есть интересные предложения, то пишите об этом в комментариях.
5 августа 2016г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.
Туалет на дачном участке легко построить своими руками
Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о
тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.
Какой туалет построить: виды и особенности
Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.
Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.
Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.
Схема: как устроен люфт-клозет
Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.
После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.
Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)
Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.
Где построить туалет
Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:
До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
До домов, погребов – 12 м;
До летнего душа или бани – 8 м;
До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
До заборов – не менее 1 м.
Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке
Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.
Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.
Строительство выгребной ямы
После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:
Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.
Герметичная выгребная яма для туалета
Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.
Конструкция поглощающей выгребной ямы
Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:
Кирпичная кладка;
Бетонная конструкция;
Готовые железобетонные кольца;
Пластиковый бак.
Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.
Строительство туалетного домика
Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.
Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)
Основа каркаса
Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.
Установка основания туалета на бетонные блоки
Сборка каркаса
Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.
Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.
Возведение деревянного каркаса для туалета
Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.
Укрепление каркаса туалета металлическими уголками
Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.
Обшивка каркаса
Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.
Обшивка каркаса туалета
Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской
Крыша
Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).
Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши
Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.
Вытяжная вентиляция
Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.
Обустройство вентиляции дачного туалета
Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.
Установка двери для туалета
Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.
Для установки двери достаточно двух петель
Освещение
Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.
Варианты освещения дачного туалета
А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.
Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.
Пудр-клозет: особенности сооружения
Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.
Схема: устройство пудр-клозета
Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.
Вы не решаетесь строить на даче полноценный санузел, а решили ограничиться удобствами во дворе? Согласитесь, было бы здорово, чтобы этой постройкой было удобно пользоваться и выглядела она прилично, а не только во время посещения на голову не капал дождь? Но на пути к реализации задуманного требуется чертеж, но вы не знаете, как его правильно выполнить?
Мы подскажем вам, как из обычного сельского сортира сделать комфортную уборную. Для этого стоит строить не «на глаз», а по заранее разработанному проекту. В статье мы подобрали самые простые решения, снабдив их подробными схемами и чертежами. Также рассмотрели популярные разновидности клозетов для дачи, их особенности и типы материалов, используемые для сооружения.
На самом деле, чертеж дачного туалета не обязательно делать самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями, приведенными в нашей статье. Определитесь с ключевыми особенностями уборной, такими как используемые материалы и наличие выгреба, а потом подберите модель туалета, которая вам нравится. В помощь начинающему проектировщику мы привели подробное видео по созданию чертежа.
Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей.
Правила устройства туалета:
Размеры . Учитывайте размеры внутреннего помещения уборной. Минимально допустимая площадь – 1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабинку меньше, пользоваться ей будет неудобно. Также особое внимание стоит уделить выбору .
Высота . Имеется и ограничение по высоте. Нежелательно строить сортир меньше 2 м в высоту. Входить в него, согнувшись, очень скоро надоест.
Уклон крыши . При устройстве односкатной кровли задняя стенка проектируется несколько ниже передней. Это делается для формирования уклона крыши и стока дождевой воды за постройку.
Освещение . Если вы не планируете проводить электрическое освещение, обеспечьте попадание дневного света в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
Вентиляция . Дачный сортир – постройка плохо вентилируемая. Чтобы это исправить, по задней стенке пускают вентиляционную трубу.
Тень . Чтобы в дачном туалете было не душно летом, разместите его в тенистом месте.
Место на участке . Еще один совет по выбору места постройки: избегайте соседства септика или выгребной ямы с источниками водозабора, колодцами, скважинами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.
Галерея изображений
№2 — чертеж «скворечника» с таблицей распила
Более сложная архитектурная форма – дачный туалет-скворечник. Этот вариант встречается чаще всего. На чертежах видно, что боковые стены имеют форму прямоугольных трапеций, а задняя и фасадная части – прямоугольников.
В отличие от «шалаша», такая уборная гораздо комфортнее и просторнее. Материала потребуется больше, чем для предыдущего варианта
Чтобы дерево не увлажнялось и не портилось от постоянного контакта с землей, рекомендуется делать туалет немного приподнятым.
Устанавливают специальные полозья для основы, высотой около 12-15 см. На чертеже видно, что задняя стенка короче передней. Сзади высота уборной составляет 2,08 м, а спереди – 2,78 м.
Таким образом, при длине здания 1,72 м, уклон кровли составит порядка 22 градуса. Ширина «скворечника», построенного по этому чертежу, составит 1,45 м.
Проектное решение с утеплителем.
Не имеет значения назначение – будь это дача, сад или жилой – природные естественные потребности никто не отменял. И первое, что необходимо устроить на нем – это уборную, даже если жить на участке не предполагается. Конечно, на первый взгляд может показаться, что это довольно простая работа, но при более детальном рассмотрении вопроса можно понять, что в ней довольно много нюансов, на которые следует обратить внимание. Именно поэтому сейчас разберемся, как же устроить для дачи своими руками. Пошаговая инструкция в этом должна помочь.
Читайте в статье

Основные правила того, как сделать туалет на даче своими руками, без обращения за помощью к специалистам
Первое, что необходимо, это решить, какой будет уборная. Этот вопрос относится не к выбору строения, а к резервуару, в который будут попадать продукты жизнедеятельности. Зависит это от многих параметров.
К примеру, очень важный аспект – это глубина залегания грунтовых вод. Ведь на участке, обычно, не имеется централизованного , а значит столь необходимая жидкость будет забираться из скважины. Можно представить, что будет, если нечистоты попадут в эту воду. Нужно ли это? Естественно нет. Ведь помимо проблем со здоровьем появляется еще и опасность штрафов от санитарно-эпидемиологического надзора. Это, конечно, не так опасно для жизни, как употребление зараженной воды, но неприятно как минимум.
То же самое относится и к грунту, имеющему в составе сланец. Именно поэтому имеет смысл предварительно уточнить все подобные нюансы. А если выяснится, что такая проблема присутствует, тогда придется монтировать в выгребной яме герметичный короб (обычно из листового железа не менее 3 мм или пластика). В таком случае нужно предусмотреть возможность откачки нечистот.
Что же касается формы самой постройки, тот тут садовые туалеты для дачи могут быть совершенно разнообразными – все ограничивается лишь фантазией и возможностями мастера.
Какие санитарно-эпидемиологические нормы и правила необходимо знать при устройстве дачного туалета
Особое внимание следует обратить на уже упоминавшуюся глубину залегания грунтовых вод. Важно, чтобы в месте установки она была более 3,5 м, причем во время весенних паводков. В противном случае спасет только герметичная емкость. Конечно, есть кое-какие секреты для таких случаев, но их исполнение будет более финансово затратным. Об этом расскажем чуть позже.

Так же стоит обратить внимание на место расположения уборной. Согласно СанПиН, расстояние до соседнего дома должно быть не менее 12 м, а до колодца, при его наличии – более 8 м. Причем не имеет значения, используются ли специальные растворы для обеззараживания. Даже если это химический туалет (почему в народе его назвали биотуалетом – непонятно). Это правило следует соблюдать неукоснительно. В противном случае есть риск общения с соседями в суде. Ведь обычно так и бывает, что среди дачников, живущих рядом, обязательно найдется «радетель законов».

Важный совет! Для того, чтобы избежать в будущем проблем, связанных с местом расположения дачного туалета, имеет смысл согласовать его с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора и заверить место установки на карте. Подобная бумага может очень пригодиться.
Уборная внутри дома или пристроенная к нему – особенности подобного расположения
Если планируется проживать на участке круглый год, то имеет смысл сделать туалет в доме. На даче с , конечно, это вообще не составит проблем, а вот при ее отсутствии работы немного прибавится. В таком случае лучше устроить уборную не внутри помещения, а в виде . При таком расположении, утеплив предварительно кабинку туалета, посещение этого «заведения» зимой будет вполне комфортным.

И все же если есть желание размещения уборной внутри дома, а централизованная канализация отсутствует, то немного потрудившись это можно воплотить в жизнь. Особенно удачным такой вариант окажется для владельцев небольших участков. Разберем детально, каким образом будут производиться работы.
Для начала необходимо выкопать на участке яму, в которую нужно поместить герметичный стальной или пластиковый резервуар. Важно понимать, что емкость для сбора нечистот придется обложить , чтобы исключить давление на неё грунта. Из резервуара должно выходить 3 трубы. Одна из них с торца, расположенная в верхней части – по ней нечистоты будут поступать из домашнего туалета в короб. Вторая, длина которой должна быть не менее трех метров, должна выходить сверху – она будет являться естественной вентиляцией. Ну а третья выводится так же сверху, но в резервуаре идет практически от самого дна. Посредством этой магистрали будет производиться откачка продуктов жизнедеятельности специальной ассенизаторной машиной. Сверху, обычно, делается люк, который должен плотно закрываться.
Ну а когда эта работа выполнена, останется лишь провести канализационную трубу от в доме к резервуару. Главное помнить, что установленный в туалете дома унитаз должен быть установлен выше сливной трубы на емкости.
Пристроенный к дому туалет, по сути, делается идентично, с той лишь разницей, что канализационные трубы монтировать не нужно, т.к. он будет находиться с краю выгребной ямы. Хотя, если есть желание отодвинуть резервуар для нечистот подальше от дома, можно воспользоваться и вариантом с магистралью.

Как можно понять, устройство дачного туалета внутри жилой постройки хотя и трудоемкий, но вполне выполнимый своими руками процесс.
Статья по теме:
В статье рассказано о том, как сделать . Описание требований к сооружению дополнено обзорами эффективных технологий и готовых моделей с характеристиками и ценами. Эти сведения помогут реализовать проект быстро, с разумными затратами.
Обычная выгребная яма или как установить туалет для дачи на улице своими руками
Если глубина, на которой находится грунтовая вода позволяет устройство обычной, не герметичной ямы для туалета (т.е. более 3,5 м), тогда количество работы значительно уменьшается. Многие укрепляют выкопанное углубление распорками, с целью не допустить осыпания грунта, но обычно на нее просто укладывается брус, который и служит опорой для деревянной кабинки. Это наиболее удобный и легкий способ, как построить уличный туалет своими руками.

Нормы расположения туалета на участке, установленные ЦГСЭН
Не стоит игнорировать нормы, которые установлены СанПиН, ведь они основаны на исследованиях и направлены лишь на поддержание здоровья населения. Наилучшим вариантом, чтобы узнать где расположить туалет на участке, будет не только производство собственных расчетов, но и обращение за справкой в санитарно-эпидемиологическую службу.
Какая глубина должна быть у выгребной ямы для туалета на даче – есть ли ограничения?
Каких-либо строгих ограничений по глубине нет. Главное, чтобы яма для дачного туалета, а вернее ее дно, было выше уровня, на котором находятся грунтовые воды во время весеннего половодья. В противном случае стоки нечистот могут попасть в питьевую воду, что грозит сильнейшим пищевым отравлением, вплоть до летального исхода.

Как сделать туалет на даче удобным и теплым
Естественно, что человек всегда тянется к комфорту. А потому уборная, находящаяся на улице, должна быть качественно утеплена. Неплохим решением для этого может стать пенополистирол, или иными словами . Это легкий и очень хорошо удерживающий тепло материал, а по тому, если правильно обшить им сооружение снаружи, то внутри для обогрева вполне будет достаточно лампы накаливания на 100 Вт.

Перед тем, как построить туалет на даче, необходимо решить, будет ли производиться только наружной стены, или и с внутренней стороны будет слой пеноплекса, что предпочтительнее. При втором варианте нужно продумать сооружение немного больших размеров, учитывая толщину . Так же, перед тем как построить дачный туалет стоит озаботиться и безопасным подведением к нему электроэнергии.

Немаловажно и то, какая будет вести к уборной – ведь в любом случае, не очень приятно ночью идти по грязи к отхожему месту, который, по правилам, стоит в отдалении. Конечно, все перечисленное не касается туалетов, сооруженных в доме – там естественно будет и тепло, и чисто. А вот обшивкой термоизолятором уборной, пристроенной к дому, так же стоит заняться. В общем, на даче, строительство туалета приобретает размах , что и неудивительно. Ведь без него обойтись просто невозможно.

Важность составления чертежей для дачного туалета своими руками
Хотя уборная на дачном участке является небольшой постройкой, очень важно предварительно составить чертеж со всеми размерами, по которому в последующем и будет собираться сооружение.
Важный совет! План-схема должна составляться как можно более тщательно, с учетом площади, чтобы пользование столь необходимой постройкой было максимально комфортным.

Во-первых, дачный деревянный туалет своими руками не нужно делать низким. Внутри взрослый человек, стоящий в полный рост, не должен задевать головой потолок. Согласитесь, не слишком удобно заходить в уборную согнувшись «в три погибели». Это правило касается не только потолка, но и входной двери. Обычно высота потолка делается примерно на полметра выше верхнего уровня двери, которая, в свою очередь, составляет в высоту 1,7-1,8 м. Кто-то скажет, что такой вход будет несколько высоковат, но это только на первый взгляд. Вообще, оптимальным будет (может быть чуть уже). Ведь в такой проем удобно проходить? То же должно касаться и уборной.

Во-вторых, деревянный туалет на дачу следует делать крепким – не стоит экономить материал на этой постройке. Ведь даже при условии, что нечистоты не будут откачиваться специальной машиной, а выгребную яму планируется просто засыпать землей и перенести туалет в другое место, удобнее будет передвинуть крепкую постройку, нежели разбирать хлипкую и монтировать её на другой . К тому же и внешний вид его должен быть эстетичен – ведь никому не хочется, чтобы неказистая постройка портила облик двора. Особенно это актуально при наличии сада. Не очень приятно, когда посреди красоты цветущих деревьев и кустов вдруг возникает неаккуратное, покосившееся строение уборной.

Деревянный туалет на дачу может быть как с двухскатной крышей, так и с односкатной – это уже кому как нравится. Именно при возведении уборной можно попрактиковаться в навыках строителя и дизайнера. Конечно, если скат крыши расходится в разные стороны, с коньком в середине, выглядеть постройка будет намного привлекательнее. Односкатные же крыши хорошо подойдут для уборных, которые пристроены к дому. В этом случае такая будет смотреться естественно, составляя с домом единое целое. Кровлю уборной можно покрыть профильным листом, обычной жестью, шифером или черепицей. Основное, о чем не стоит забывать, это гидроизоляция крыши. Ведь не очень приятно, когда за шиворот капает дождевая вода. Между деревом потолка и рубероидом необходимо так же проложить слой пеноплена. Ведь основное тепло поднимается вверх, и там нужна как нигде.

По размерам определяться нужно, исходя из личных предпочтений и функционала, который будет иметь деревянный туалет для дачи. Своими руками в нем можно соорудить умывальник, поставить раковину. В таком случае внутреннюю площадь уборной необходимо сделать больше. В зависимости от размеров ямы, если она достаточно крупная и имеет возможность откачки нечистот, можно даже провести в туалет водопровод для умывальника. Главное, при производстве таких работ – утепление труб для исключения возможности промерзания в них воды в зимнее время. Благо, в наши дни, такая работа не требует навыков сварочных работ, а сделать водопровод при помощи пластика не составляет особого труда и не требует каких-либо специальных умений. Справится с ней может даже дилетант (конечно, при грамотном подходе).

В общем, строительство своими руками деревянного туалета требует внимательного подхода, аккуратности и соблюдения различных правил и норм. Подобная работа хотя и сложна, но больше в мыслительном, творческом плане, чем в физическом. Если все правильно продумать, то воплотить это в жизнь будет намного легче, чем выстроить на участке корявую, уродливую уборную без всякого рода чертежей. Именно поэтому не стоит жалеть времени на подготовительные работы. В противном случае его можно потерять намного больше на этапе возведения постройки.

Аренда для дачи биотуалета без запаха – мифы и реальность
При отсутствии времени или желания устанавливать основательный туалет на дачном участке, в наши дни есть и другие возможности устроить свой быт. Сейчас множество фирм, которые занимаются удалением продуктов жизнедеятельности из выгребных ям. И большая часть из них предлагает в аренду кабинки для туалета с обслуживанием. Что же они собой представляют, эти мобильные уборные? Пробуем разобраться.

С виду это что-то похожее на телефонную будку из пластика. В основании, под полом находится резервуар для нечистот. Внутри есть некое подобие унитаза с сиденьем. Собственно, если эксплуатация туалета планируется только в летнее время, это неплохой вариант, не требующий усилий при установке. К тому же, при оформлении аренды фирма заключает договор и об обслуживании через определенные промежутки времени. Заключается оно в том, что в определенные договором дни, служащие компании будут приезжать на специальной машине, откачивать нечистоты и промывать резервуар. После этого в него будет заливаться определенное количество специального химического раствора, который убивает бактерии, размножающиеся в продуктах жизнедеятельности, а также предотвращает появление неприятного запаха.

биотуалет
Главный миф состоит именно в названии – т.к. жидкость является химическим раствором, приставка «био» никак не вяжется с таким туалетом. Конечно, существуют и биологические наполнители для резервуаров, но их использование компаниями невыгодно по причине их высокой стоимости и короткого срока действия «живого» раствора в сливной яме.
Биотуалетом можно назвать следующее устройство уборной. Под сидением находится ведро, в которое периодически подсыпается сухой торф. Когда ведро наполняется, содержимое вываливают в компостную яму, где нечистоты продолжают еще какое-то время распадаться на различные вещества. В итоге получается очень хорошее удобрение для сада или огорода. Ну а химическая жидкость для туалета на даче, подобными свойствами не обладает и требует специализированной переработки. Именно поэтому подобные уборные правильнее будет называть химическими туалетами.

Составы жидкостей можно разделить на 3 категории:
Формальдегидные – весьма эффективные, но в то же очень токсичные растворы. Прекрасно очищают и дезинфицируют бак, но ядовитые вещества, выделяемые подобной жидкостью, не позволяют использование в кабинках химических туалетов, т.к. оказывается очень вредное воздействие на организм человека.
На основе аммония – такие жидкости наиболее приемлемы именно для подобных туалетов. По свойствам они более приближены к биологическим, т.е. не разлагают отходы жизнедеятельности, а ускоряют процессы их природного разложения, а также эффективно дезинфицируют емкость.
Биологические жидкости – принцип их действия основан на работе живых бактерий, которые вступают в контакт со средой в нечистотах и разлагают их на природные компоненты. Основное неудобство в использовании подобных растворов – это недолгий срок жизни бактерий. Жидкость необходимо часто менять или доливать.

Именно по причине отравляющего действия, формальдегидная жидкость для туалета на даче не применима, а по тому остановить свой выбор лучше всего на аммониевом растворе.
Жидкости и наполнители для биотуалетов
Статья по теме:
Прекрасная альтернатива канализации – это мобильные санузлы. В этой статье мы рассмотрим Изучим существующие модели устройств, средние цены, отзывы и некоторые рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.
Альтернативный вариант летнего туалета своими руками из профнастила
В случае, когда нет времени на и возведение основательной уборной и, к тому же, предполагается его использование только в летнее время, вполне может подойти вариант изготовления кабинки дачного туалета из профнастила. В таком случае необходимо будет лишь собрать каркас из деревянного бруса либо сварить его из металла. Нужно понимать, что пол такой уборной делать все равно придется, ведь стены и крыша сами по себе туалетной кабинкой не являются. А потому необходимо решить, из какого материала он будет сделан.

Важный совет! Полы уборной должны быть готовы раньше, чем начнется обшивка стен, т.к. в противном случае их укладка станет достаточно проблематичной. Так же не стоит забывать, что каркас строения – это не только деревянные или металлические ребра прямоугольника. Их необходимо еще и соединить диагональными поперечинами, для придания будущей уборной требуемой жесткости.
Дачный туалет из профнастила является простейшим и сравнительно недорогим строением, а по тому подобный вид распространен в садах и огородах, где люди не проживают, а приезжают периодически. К примеру, для посадки семян, прополки или уборки урожая.

Как правильно построить туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция
В этой главе попробуем обобщить все полученные сведения в одно целое, чтобы монтаж своими руками туалета для сада по чертежу не превратился в долгострой.Так же есть необходимость и фотоотчета подобной работы для более наглядного разъяснения алгоритма действий. Конечно, кто-то может сказать, что это вовсе ни к чему и что понятно все и без фото, но все же иллюстрированная инструкция того, как построить туалет своими руками на даче, в саду или на личном подворье, наверняка будет более понятной.

Но для начала, обобщим полученный материал по нормам и правилам устройства уборной на приусадебном участке.
Составление чертежей с размерами дачных туалетов своими руками
Самое главное в постройке уборной на приусадебном участке – это составление детального, размерного чертежа, в котором будет учтено все, что касается сооружения. В нем желательно указать и материал изготовления, и глубину, на которой проходят грунтовые воды, и все остальное, что касается общей схемы устройства (глубина ямы, ее вентиляция и система откачки). Отдельным чертежом необходимо отметить само строение с точными размерами по ширине, длине и высоте.

Конечно, можно сделать всю работу и без подобной схемы, но следует учесть, что чертеж туалета на даче с размерами может пригодиться не только для возведения сооружения, но и для согласования места расположения и других нормативов с санитарно-эпидемиологической службой. После их разрешения и визирования подобной схемы, она может стать доказательством того, что все было сделано по правилам и нормам закона даже в суде, если кому-либо из соседей туалет придется не по душе.

Размеры туалета на даче своими руками могут быть различными и зависят только от самого хозяина и его предпочтений. Внутри можно расположить умывальник, раковину и даже душевую, разделив помещение стеной. Но для этого потребуется капитальная герметичная емкость с возможностью откачки нечистот, а также монтаж водопровода. Хотя, его роль может сыграть и металлическая или пластиковая бочка на крыше, которую желательно выкрасить в черный цвет. Так вода в ней будет быстрее нагреваться от солнца. Для примера, емкость на 200 л в солнечный день нагревается до комфортной температуры за 3-4 часа.
Как правильно выкопать своими руками яму под туалет на даче – нормы и правила
Перед тем, как приступить к подобной работе, необходимо узнать глубину нахождения т.н. водного горизонта. Основное правило – дно ямы туалета не должна быть по уровню ниже, чем проходят грунтовые воды. Подобное чревато не только штрафами от санитарно-эпидемиологического надзора, но и большими проблемами со здоровьем. Ширина обычно делается по размерам строения, конечно, при условии, что речь идет об обычном уличном туалете. Если же слив нечистот происходит через канализационную трубу, то ограничений по этому параметру нет. Ну а если простыми словами, то всего должно быть в меру. Ведь совершенно не целесообразным будет выкапывать по глубине и ширине яму для туалета на даче в пол огорода.

Важный совет! Составив подробный чертеж лучше показать его сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы перед тем, как выкопать яму под туалет на даче. В противном случае может получиться ситуация, при которой придется менять место расположения уборной и делать двойную работу, вновь закапывая углубление под нечистоты.
Фотоотчет, как построить дачный туалет пошагово – этапы работ
Попробуем объяснить какие действия необходимо выполнить для установки своими руками деревянного туалета с пошаговой фото инструкцией.
Этап работы Описание необходимых действий

Составление подробного размерного чертежа
Составляется чертеж, т.е. подробная план-схема с указанием места расположения, глубины и коммуникаций отхожей ямы, размерами строения туалета и т.п. Схему расположения и глубины лучше заверить в органах санитарно-эпидемиологического надзора во избежание неприятностей в будущем.

Копка ямы и установка кессона (емкости) и вентиляции
Разметив необходимую площадь производится копка ямы под нечистоты. Подобная работа может быть, как ручной, так и механизированной, при помощи специальной техники

Каркас для пола туалета на яму и его монтаж
Сверху готового углубления устанавливается металлический или деревянный каркас, служащий основанием для будущего пола. Он закрывается досками еще до начала возведения своими руками туалета на улице.
Монтаж стоек для стен
Вертикальные стойки крепятся к установленному основанию согласно чертежа. Первоначально именно они образуют основу уклона будущей крыши. Сверху эти стойки так же соединяются между собой по схеме. Очень важно, чтобы соединения были прочными, не болтались. По диагонали стойки так же желательно зафиксировать перемычками (от верха одной к низу другой). Это придаст прочности конструкции деревянного туалета.

Монтаж сиденья
Внутри, возле дальней от входа стены, необходимо смонтировать возвышение, в котором, после его обшивки досками, нужно прорезать отверстие, отчертив по внутренней стороне пластикового сидения для унитаза.

Внешняя обшивка стен и установка двери
После того, как работы с полом и сиденьем закончены, можно обшивать сооружение, закрывать крышу и навешивать дверь. Снаружи туалет можно обшить вагонкой или пластиковым сайдингом, чтобы придать ему более привлекательный и эстетичный вид.
Конечно, постройка туалета своими руками на даче потребует от домашнего мастера немало времени и сил, не говоря уже о средствах. Но все же это того стоит. Если сделать все правильно, т.е. пройти все этапы строительства своими руками туалета на дачу пошагово, в итоге можно получить очень долговечный объект, вписывающийся в ландшафт приусадебного или придомового участка.
Алгоритм постройки своими руками туалета на даче – видео инструкция
Если же остались еще непонятные моменты по возведению уборной на участке, то можно посмотреть кое-что о дачном туалете своими руками. Видео ниже, возможно, даст более полное представление об этой работе.
Туалеты, сделанные руками домашних мастеров для своих приусадебных участков:
1 из 6
Статья
Постройка любого дачного участка не может обходиться без возведения в первую очередь санитарного узла. Постройка данного помещение необходима для удовлетворения первоначальных потребностей человека. После возведения дачного туалета начинается постройка остальных зданий, беседочных комплексов, бань и других. Дачный туалет своими руками возможно соорудить без привлечения специалистов и их высокооплачиваемых работ. Перед постройкой туалета необходимо быть ознакомленным с конструкцией, монтажом и определенными гигиеническими требованиями, которые следует соблюдать. Также важно иметь перед своими глазами чертежи туалетов для дачи, чтобы конечная конструкция, выполняемая своими руками, получилась максимально правильной.
Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.
Правила размещения туалета на дачном участке
Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:
Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.
Будьте бдительны. Перед сооружением туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Постройка возможно только при их уровне более 2,5 м под землей.
В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.
Требования к расположению построек на дачном участке, в том числе и туалетов
Внимание следует придать постройкам близлежащих колодцев или скважин, которыми пользуются ваши соседи.
Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.
Варианты исполнения туалетов на даче
Построить дачный туалет можно самостоятельно. Существует несколько методов постройки, которые напрямую зависят от вида сооружения. Самое популярные варианты исполнения дачного туалета:
Туалет с выгребной ямой;
Люфт-клозет;
Пудр-клозет;
Биотуалеты и химические туалеты.
Это самые распространенные виды дачных туалетов. Далее подробнее про каждый вариант исполнения.
Касательно первого вида, то дачный туалет с выгребной ямой представляет самый распространенный вариант клозета для дач временного проживания и представляю собой элементарную постройку над выгребной ямой.
Внешний вид деревянной кабины туалета с выгребной ямой типа «Скворечник»
Выгребная яма, укрепленная кирпичной кладкой
Проект туалета с выгребной ямой
Конструкция и правила сооружения
Касательно вида «Люфт-клозет», он имеет в составе своего сооружение герметичную яму для отходов, которая по своим характеристикам и размерам может отличаться и иметь разные вариации. Для утилизации в туалете типа «Люфт-клозет» используется специальная машина ассенизационная, шланг которой опускается в выгреб через специальный люк, которые располагается сзади домика.
Конструкция люфт-клозета
Чертеж с размерами
Люк сзади туалетного домика для очистки ямы с помощью ассенизаторской мышины
Третий вид «Пудр-клозет» представляет определенную емкость под самим седалом, которую в заданные промежутки времени необходимо очищать. После каждого использования туалета необходимо применение дополнительных средств утилизации, а именно присыпка торфом нечистот. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс чистки может вызвать некоторые неприятности.
Схема реализации туалета с емкостью в виде ведра
Чертеж возможного варианта пудр-клозета
Внешний вид внутри кабинки
Присыпка нечистот торфом
Самым лучшим видом туалета для дачи при достаточном экономическом обеспечении может выступать биотуалет или туалет химический. Особенность использоваться такого туалета состоит в отсутствии надобности частой чистки за счет расщепления продуктов отхода специальными бактериями.
Биотуалет
Химический клозет
Биотуалет, располагаемый прямо в доме
Биотуалет с кабиной
Как построить дачный туалет своими руками — необходимо выполнить несколько операций в указанной ниже последовательности.
Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.
Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.
Дно выгребной ямы желательно делать под наклоном вниз к задней стороне домика туалета, чтобы нечистоты опускались в сторону люка, с помощью которого производится очистка ямы.
Выгреб из кирпича
Выгребная яма с монолитными бетонными стенами
Кирпичная кладка
Железобетонные кольца для укрепления ямы
Укрепление старыми шинами
При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.
Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.
Деревянная опалубка
Необходимо помнить о надобности наличия отверстия для самого унитаза и реализации отверстий для вентиляции и откачки отходов.
Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.
На сегодняшний день существует много вариаций постройки или приобретения уже готовой туалетной кабинки.
Виды кабин
Строя дачный туалет, существует несколько вариантов его исполнения в зависимости от надземной постройки — кабины. Основными видами выступают:
Шалаш;
Скворечник;
Домик;
Избушка.
Рассмотрим подробнее.
Особенности конструкций «Шалаш» определяются их конструктивной прочностью. К неудобствам можно отнести некомфортабельность размещения внутри постройки из-за недостаточности пространства выбранной формы.
Внешний вид шалаша
Чертеж туалетного домика типа шалаш
Скворечники по своим монтажным свойствам не тяжелее предыдущего типа кабины и по количеству материала также имеют меньшие затраты. Единственная разница – механически эта конструкция менее устойчива и обладает чрезмерной теплоотдачей. К плюсам относится уникальный дизайн и возможность размещения водонапорного бака сверху крыши.
Домик типа «Скворечник»
Чертеж скворечника с размерами
Вариант «Домик» — намного прочней и теплее предыдущих конкурентов. В использовании необходимых материалов для реализации отличается не сильно, зато декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.
Кабина в стиле домика
Еще один вариант домика
Чертеж туалетного домик с размерами
Тип кабины «Избушка» требует большего расхода материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям. В такую кабинку возможна установка рукомойника, вешалки, зеркала и всего, что вы захотите. С точки зрения дизайнерских решений, может вписываться практически в любой интерьер.
Внешний вид избушки
Проект-чертеж клозета избушки
Туалетный домик из дерева своими руками
В зависимости от финансового состояния и возможности работать, можно построить кабинку самостоятельно, что может осуществляться разными способами в зависимости от вида используемого материала. Далее рассмотрен процесс возведения домика из дерева типа «Скворечник» с выгребной ямой, укрепленной кирпичом.
При кирпичной кладке домика необходимо сделать фундамент, который обычно выходит за пределы выгребной ямы. Сами же стенки кирпичной конструкции должны быть выше земли на 10-15 сантиметров, чтобы на следующем шаге вокруг стенок разместить фундамент.
Стенки кирпичной выгребной ямы выступают на 10-15 сантиметров выше земли
Зачастую на дачных участках используются деревянные туалетные кабинки. Прямоугольная форма домика и ее постройка организовывается деревянными брусками размером 100х100 мм. Дерево предварительно нужно обработать антисептиком для долгих годов его службы. При отсутствии под рукой антисептика, можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.
Для соблюдения правильного технологического процесса сооружения кабинки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции домика. Достигнуть этого можно с помощью прокладки полосы рубероида.
На рисунке ниже представлен пошаговый процесс сбора кабинки, описанный ниже под самим изображением.
Процесс сбора туалетной кабинки туалета из дерева
Размещение фундамента вокруг кирпичных стен. На фундаменте кладется слой полосы рубероида с целью изоляции от воды (гидроизоляция).
Фундамент для домика с наложенным слоем полосы рубероида
Сверху фундамента устанавливается заранее собранный деревянный каркас, путем прикручивания.
Следующим шагом делается пол кабинки, который должен быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес человека. С этой целью берется доска толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
Сооружаются каркасы для передней и задней сторон кабинки из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой каркасов разной длины. Задний, как правило, делается по высоте меньшим, чем передний.
Далее, установленные каркасы задней и передней сторон укрепляются соединением между собой поперечных брусков. При этом бруски крепятся в 2х местах: между каркасами примерно по середине высоты и на самом верху. Последние будут использоваться для крепления на них досок, чтобы получить крышу. Из конструктивных соображений верхние бруски должны выступать за пределы основы: спереди на 30, а сзади на 16 миллиметров. Не стоит зацикливаться на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
Внутри кабинки устанавливается заранее подготовленный постаментный каркас высотой в 450 мм. Это самая распространенная высота, но вы можете сделать ее отличной, чтобы было удобно именно вам.
Обшивка каркаса домика. Прекрасно подходит для этой роли фальшбрус, выполняющий функцию имитации цельной стены из бруса. Представляет собой такая имитация соединение между собой брусков с помощью шип-пазов. Фальшбрус — имитация бруса
На одной стороне бруса находится шип, который засовывается в находящийся на противоположной стороне второго бруса паз. Это очень удобно. К самому каркасу имитация бруса крепится гвоздями или закручиванием саморезов. Во избежание попадания влаги в паз следите за тем, что он смотрел вниз всей конструкции, а шип вверх. Хорошими вариантами обшивки также являются вагонка или OSB. На этом же этапе производится обшивка постамента. На верхней доске вырезается отверстие, необходимых размеров для размещения в нем емкости.
Начало покрытия крыши. На этом этапе на верхние поперечные бруски (перпендикулярно им и параллельно передней стороне кабины) крепятся доски небольшого размера с некоторыми расстоянием между собой.
Также зашивается козырек со стороны дверей и доски крепятся между собой по периметру. В конечном итоге должна быть образована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.
Вопрос конечной готовности крыши решается наложением на нее шифера или черепицы.
Строя дачный туалет своими руками, не стоит забывать про его утепление. Конечно, без утепления можно и обойтись, но в зимнее время там будет очень холодно, что будет доставлять вам жуткий дискомфорт при нахождении внутри клозета. Для утепления домика дачного туалета может использоваться обшивка пенопластом. Внутри самого туалета необходима установка поперечных полос из дерева для организации самого стульчака.
При правильном расчете проекта и соблюдении норм стандартизации рекомендуемые размеры кабины, следующие:
Длина – 1-1,5 метра;
Ширина – метр;
Высота — 2,10 метра.
Двери для кабины
Обычно, в туалет устанавливают деревянные двери, купленные заранее или сделанные самими. Обшивка возможна теми же материалами, что и обшивался каркас. После, двери навешиваются на 2 петли в выемки, выточенные заранее.
Для закрытия дверей снаружи или изнутри может использоваться защелка или крючок. Чтобы дверь на открывалась во внутрь и с целью закрытия щелей, устанавливаются наличники.
После получения готового туалетного домика, он полностью пропитывается специальными материалами с целью защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.
Совершенно естественно – для такой постройки необходима вентиляция с целью удаления запахов, возникающих в процессе эксплуатации. Именно поэтому, дачный туалет, а точнее его корпус, изначально оснащается отверстием, в которое потом вставляется труба из пластика диаметром 100 мм и более.
Схема вентиляции в дачном клозете
Проведя трубу в выгребную яму на глубину более 20 см, обратный ее конец выводится по задней стенке на высоту более 20 сантиметров над уровнем крыши. Для улучшения вытяжки используется специальное приспособление – дефлектор.
Организация освещения
Проводить освещение в туалет или не делать этого зависит от времени вашего проживания на даче. Для экономии света в конструкции туалета может быть предусмотрено небольшое окошко.В качестве альтернативы могут применяться светодиодные фонарики или светильники на батарейках.
Окошко для естественого освещения
Светодиодный фонарик для освещения, располагаемый на потолке
Организация хозблока
Для удобства эксплуатации иногда на дачах используется объединение туалета, душа и сарая одновременно. Получения конструкция в одном блоке занимает меньше места и с точки зрения отвода отходов экономически выгодная. Если проживание на даче происходит в летний период времени – это идеальный вариант.
План хозяйственного блока Чебурашка
Планировка хозяйственного блока с бытовым помещением
Объединение в порядке склад-душевая-раздевалка-туалет называется в простонародье «Чебурашкой». Реализация схожа с постройкой кабины с помощью опорных столбов и деревянных брусков, но отличается размерами. При правильном монтаже и расположении обеспечивается компактность и целесообразность постройки в будущем процессе ее эксплуатации.
Дачный унитаз для уличного туалета: виды, устройство

Комфортное пребывание на даче предполагает обустройство сантехнического узла. Располагать туалет на территории жилой постройки во многих случаях либо затруднительно, либо не представляется возможным. Наиболее оптимальным и рациональным вариантом для дачи является уличный сантехнический узел. Некоторые дачники предпочитают иметь и основной, и запасной варианты. Это позволяет разгрузить туалет, который находится в доме, если на дачу одновременно приезжает большое количество человек, а также спокойно работать в огороде, что особенно удобно для больших участков. Если подойти к возведению конструкции со всей ответственностью, она станет отличным декоративным малым архитектурным элементом.
Устройство конструкции
Выгребная яма с помостом — простейший способ реализации конструкции, но не самый надежный. Эксплуатация такого уличного дачного туалета приводит к распространению неприятных запахов. Наибольшую опасность представляет вероятность обрушения стенок выгребной ямы, приводящая к загрязнению почвы. Чтобы этого не произошло, необходимо принять соответствующие меры:
укреплять стенки выгребной ямы шлакоблоками или кирпичами;

засыпать отверстие торфом, который устраняет неприятный запах от фекалий.

Совет! Оптимальная глубина ямы должна составлять не менее 1 метра, а высота стульчака быть как минимум 40 см.
Правильно обустроенный уличный дачный туалет состоит из верхней и нижней части. Последняя представляет собой выгребную яму, которую обязательно делают закрытого типа. Иначе фекалии будут отравлять грунтовые воды и почвы. Верхняя часть выполняется в виде пьедестала или сиденья, может подключаться непосредственно к септику. Отсюда отходы попадают в яму, поэтому данный элемент определяет удобство в использовании дачным туалетом и требует основательного подхода к выбору оборудования, то есть унитаза.
Разновидности унитазов для уличного дачного туалета
Существует несколько способов реализации, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы подобрать максимально оптимальный вариант, необходимо проанализировать слабые и сильные стороны каждого сантехнического устройства.
Деревянный унитаз
Представляет собой самодельное сидение для туалета, получившее наибольшее распространение благодаря относительной дешевизне и возможности использования подручных материалов. Для создания такой конструкции требуется выполнить следующие действия:
Уложить половину пола досками.

Установить на высоту 40 см поперечную балку.

Заделать образуемый между полом и перекладиной зазор.

Закрыть полученный прилавок.

Вырезать наверху овальное отверстие под пластиковое обычное сидение.

Деревянный прилавок готов. Такой вариант хорош благодаря минимальным затратам, но требует периодического ухода за деревом, которое со временем набухает. Дерево впитывает неприятные запахи. Устранить этот недостаток позволяет вентиляционная труба, которую располагают на высоте трех метров и выводят наружу.
Железный «прилавок»
Обходится еще дешевле деревянного варианта. Такая конструкция идеально подойдет для тех, кто бывает на даче наездами. Чтобы соорудить дачный железный унитаз для уличного туалета, необходимо запастись трубой длиной 40 см и сечением 300х350 мм. Ее можно сделать из железного листа.
Саму конструкцию делают следующим образом:
Верхнюю часть трубы нарезают ромашкой с помощью ножниц по металлу.

Вырезают из фанеры (толщиной минимум 8 мм) сидение, которое фиксируют на отогнутые «лепестки».

Устанавливают получившийся самодельный унитаз над септиком.

Конструкция смотрится не совсем привлекательно, но для некоторых дач подходит идеально, поскольку изготавливается из подручных материалов и выполняет свои прямые функции отлично.
Пластмассовая модель
Наилучшее решение для уличного туалета на даче, куда приезжают на выходные и живут в сезон. Пластмассовый унитаз удобен и практичен. Единственным минусом, если сравнить пластмассовые унитазы с деревянными и железными самодельными, является более сложный монтаж. Он предполагает применение мастики, досок, нержавейки либо оцинковки. Установка пластикового унитаза предполагает следующие порядок действий:
Металлический лист сворачивают в конус и опускают нижней частью в септик.

Верхний край металлического конуса крепят к основанию пола уличного туалета.

Мастикой обрабатывают все места соединения. Напольное покрытие, то есть настил, укладывают на место.

Устанавливают унитаз на пол и обводят с помощью мела основание этого сантехнического оборудования, а затем убирают и вырезают по разметке отверстие соответствующих габаритов.

Из металлического листа вырезают полоску с шириной примерно 20 см. Ее используют для отделки краев отверстия.

Унитаз устанавливают на место и фиксируют к деревянному настилу. Место крепление обрабатывают мастикой.

Устройство готово к эксплуатации
Можно ли устанавливать в дачном уличном туалете фаянсовый унитаз?
Специалисты не рекомендуют к установке классического квартирного варианта по причине большого веса данной конструкции. Кроме того, стоимость фаянсового унитаза выше пластиковых моделей, деревянных и железных самодельных изделий.
Когда принято решение установить именно фаянсовое изделие, следует учесть несколько нюансов относительно основания. Древесина не лучший вариант для подобного варианта, поскольку может не выдержать веса конструкции. Чтобы избежать трагедии, необходимо сделать железобетонное перекрытие.

0,0870 s
©2021 Все права защищены
Туалет со сливом на дачу
Построить на даче туалет со сливом не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд. Для этого нужно лишь произвести монтаж привычного сооружения для уличного санузла, куда устанавливается унитаз, к которому нужно подвести воду.
Выбор места установки санузла
Схема расположения туалета на участке
При обустройстве выгребной ямы для слива отходов из туалета на даче необходимо придерживаться требований нормативных документов, которые предусматривают:
расстояние до источника питьевой воды должно составлять не меньше 20 м, а при наличии песчаных и других рыхлых грунтов оно увеличивается до 50 м;
отдаленность от жилых построек должна составлять 10-12 м;
до забора на участке должно быть расстояние 1-2 м;
фруктовые деревья рекомендуется высаживать не ближе, чем через 4 м;
расстояние до дороги составляет как минимум 5 м.
При этом нужно учитывать не только сооружения, которые находятся на конкретном дачном участке, а и соседние здания.
Выгребная яма под санузел
Если установить на уличном туалете для дачи слив, нужно более тщательно выбирать и обустраивать выгребную яму. Ее объем должен быть таким, чтоб не проводить откачку скопившейся жидкости слишком часто. В среднем на даче, где проживает 2-4 человека, хватает выгребной ямы с фильтрационным дном и стенками. В данном случае не нужно часто производить выкачку отходов. Для ее обустройства необходимо произвести следующие действия:
Схема выгребной ямы
Нужно выкопать яму глубиной 2-2,5 м и габаритами 1х1 м.
На дно котлована уложите слой щебня толщиной 15 см. Тщательно его утрамбуйте.
Засыпьте слой песка толщиной 15 см.
Произведите кладку стенок при помощи красного кирпича или бутового камня. Можно использовать старый материал, который остался после разборки ненужных строений. Для соединения элементов используйте обычный цементно-песчаный раствор. Между кирпичами оставляйте зазор размером 1-2 см для фильтрации жидкости из туалета на даче.
В качестве альтернативного варианта можно использовать пластиковую емкость большого объема, в которой необходимо вырезать дно, а в ее стенках проделать отверстия.
Выгребная яма должна возвышаться над поверхностью грунта на 15 см, чтоб предотвратить попадание воды из территории участка.
Засыпьте пространство между стенками и почвой щебнем на 2/3 высоты. Ближе к поверхности используйте песок, который нужно тщательно утрамбовать.
Закройте выгребную яму крышкой из бетонной плиты и предусмотрите отверстие для присоединения канализационных труб для слива отходов.
При использовании полностью герметичной выгребной ямы для санузла для дачи, где есть слив, нужно использовать ж/б кольца или конструкцию из монолитного бетона или кирпича с гидроизоляцией. В данном случае нужно несколько раз в год производить откачку скопившейся жидкости, но можно не переживать о загрязнении грунтовых вод.
Особенно это актуально для участков, где они размещаются на небольшой глубине – 2,5 м или выше.
Строим туалет
Организация канализационной системы
От туалета на даче, у которого есть слив, нужно организовать канализационную систему. Это можно сделать из труб диаметром 50-100 мм. Лучше всего использовать ПВХ-элементы, которые не поддаются гниению, прочные, легко устанавливаются и стоят недорого. Также такую систему можно легко отремонтировать при необходимости. Устанавливайте их под небольшим уклоном около 20%. Чтоб зимой канализационные трубы не промерзали, утеплите их любым материалом с низкой теплопроводностью.
Простая водоотводящая канализация для дачи
При наличии большого объема стоков необходимо обустроить септик с несколькими емкостями. Также можно дополнительно использовать препараты со специальными микроорганизмами, которые расщепляют биологический материал. В результате твердые частички оседают на дне первого резервуара, а жидкая составляющая перемещается в другую емкость, которую делаю без дна. В этом случае в почву впитывается чистая вода, которая не загрязняет окружающую среду.
Прокладка канализации
Этапы строительства уличного санузла
Построить туалет на даче, который имеет слив, можно, если придерживаться следующей технологии работ:
Схема системы вентиляции для туалета
Нужно сделать надежное основание под будку туалета. Для этого выкопайте в углах будущего сооружения 4 ямки глубиной 0,8-1 м и диаметром 20 см.
Сделайте при помощи трубы или деревянных досок опалубку, которая должна возвышаться над уровнем грунта на 20 см.
Засыпьте ямки мелким щебнем на всю высоту и залейте цементно-песчаным раствором.
Вставьте металлические шпильки, которые должны погрузиться в бетон на глубину 8-10 см, а сверху нужно оставить 10 см.
При помощи деревянных брусков сечением 10х10 см сделайте нижнюю обвязку для каркаса. Закрепите все элементы при помощи фундаментных шпилек и обязательно дополнительно зафиксируйте гайками.
В углах сооружения установите деревянные стойки из бруса того же сечения. Закрепите их металлическими уголками и небольшими распорками из досок.Уличный туалет
Проверьте вертикальность установки каркаса, после чего скрепите его горизонтальными перемычками из того же бруса.
Соорудите односкатную или двускатную крышу, используя обрешетку и стропила из деревянных досок или брусков. В качестве кровельного материала применяйте битумную черепицу, рубероид или шиферные листы.
В месте крепления двери установите дополнительные стойки – 2 вертикальные и 1 перемычку.
Дачный санузел нужно обшить деревянной вагонкой или простыми отшлифованными досками. При этом оставьте небольшое окошко для освещения внутреннего пространства туалета в дневное время суток. Не забудьте его застеклить.
Установите готовую дверь на петли или соорудите ее самостоятельно из материала, которым облицовывали стены.
Внутреннее обустройство уличного санузла
После монтажа будки туалета приступайте к его внутреннему обустройству:
Комфортный туалет внутри
Проложите канализационные трубы к септику, которые нужно будет в последующем присоединить к унитазу, чтоб производить слив отходов.
Залейте цементную стяжку на высоту 15-20 см. Укрепите ее при помощи металлической сетки.
Установите унитаз. В качестве бачка используйте небольшую пластиковую бочку объемом 50 л, которую установите под потолком. Чтоб произвести слив нужно будет всего лишь открыть шариковый вентиль при помощи рукоятки. В этом случае воды хватит на 15-25 смывов, чего будет достаточно на сутки для семьи из 3-4 человек.
Проведите внутрь помещения уличного санузла электричество. Установите светильник с лампой 40 Вт.
Внутри уличного санузла можете дополнительно установить небольшой умывальник, который также присоедините к данной выгребной яме и бачку для подачи воды.
При помощи 4 досок сколотите короб, который установите на заднюю стенку санузла. Он должен выходить наружу через отверстие в крыше. Таким способом можно обустроить вентиляцию и в помещении не будет неприятного запаха.
Все поверхности внутри и снаружи сооружения покрасьте краской или нанесите влагостойкий лак.
Более экономичный вариант подразумевает устройство выгребной ямы сразу под унитазом. В этом случае слив воды происходит через отверстие в крышке выгребной ямы.
Сделать слив с туалета на дачном участке — удобное и эффективное решение. Для этого не нужно применять сложных конструктивных схем или дорогих материалов.
Видео: Туалет на даче своими руками за 1 день
Фундамент под туалет на даче – технология строительства + Видео
Туалет с выгребной ямой, который часто устанавливается на загородных участках и дачах, вы можете построить самостоятельно. Мы опишем все тонкости этого процесса, начиная от закладки фундамента и заканчивая установкой дверей на дачный клозет.
Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть
Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:
Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.
Туалет на дачном участке
Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:
8 м – от летнего душа и бани;
12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
1 м – от ограды дачного участка и кустов;
4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.
Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.
Устройство выгребной ямы своими руками – правила
Котлован для сбора нечистот под уличным санузлом на даче выкапывают глубиной 2–4 м с обязательным его уклоном к задней стороне кабинки. Дно ямы утрамбовывают. А затем покрывают 15–20-сантиметровым слоем глины. Желательно забетонировать дно котлована раствором воды, цемента (1 часть) и строительного песка (3 части).
Можно не использовать бетон и сделать основание ямы фильтрующим. В этом случае на ее дно укладывают около 15 см песка, а сверху – небольшой слой щебня (применяйте материал крупной фракции) либо гальки средней величины. Такое днище будет пропускать часть нечистот в грунт, уменьшая их общее количество. Благодаря этому очищать туалет вам придется намного реже.
Выгребная яма на участке
Нередко в котлован помещают какой-либо пластиковый резервуар (еврокубы, большие бочки). Его можно обрезать снизу и сверху, если вы планируете сделать своими руками туалет с фильтрующим дном, либо только сверху, когда сооружается герметичная конструкция.
Стены котлована рекомендуется выложить кирпичом.
Еще один популярный вариант – размещение в выгребной яме бетонных колец. Но он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому кольца используются лишь в случаях, когда вы часто бываете на даче и активно пользуетесь кабинкой на улице.
За задней стенкой клозета обязательно выводится труба для вентиляции. Ее верхний торец должен выступать сантиметров на 10 над крышей постройки. Желательно накрыть трубу зонтиком или конусным козырьком. Тогда ее не зальет дождь. В котлован вентиляционная труба заводится на глубину 20 см по отношению к уровню пола уличного санузла.
Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание
Если вы не хотите, чтобы кабинка дала крен через пару лет эксплуатации, следует сделать фундамент для клозета. Проще всего обустроить ленточное мелкозаглубленное основание высотой 10–15 см и шириной около 25 см. Вам понадобится фанера и доски, цемент М400, песок, шнур для разметки, деревянные колья, гравий.
Изготовление фундамента для туалета
Фундамент своими руками делаете так:
Определяетесь с местом размещения клозета. Отмечаете его угловые точки колышками, между которыми натягиваете разметочный шнур.
Копаете яму, трамбуете ее, дно устилаете глиной (20-сантиметровый слой), потом песком (достаточно слоя в 6 см), а затем еще и щебнем либо гравием (15 см).
Монтируете из фанеры и досок опалубку (без нее фундамент не построить).
Смешиваете 3 части песка с 1 частью цемента, добавляете немного гравия, заливаете полученный состав водой.
Заливаете отдельными слоями бетон в опалубку. Важно! После заливки одного слоя ждете, пока он не схватится. И только затем заливаете следующий. Самый верхний слой делайте более жидким (долейте в смесь больше воды) и при этом не используйте гравий в качестве добавки.
Обустраивая ленточный фундамент, контролируйте его горизонтальность уровнем. Тогда вы получите действительно устойчивый туалет на даче без перекосов и уклонов. Можно сделать и столбчатый фундамент для дачного санузла. Об этом далее.
Столбчатое основание – делаем своими руками
Такой фундамент обстраивается следующим образом. Сначала размечаете будущее строение. Так как возводится обычный дачный туалет, имеющий скромные геометрические параметры, допускается устанавливать только угловые столбики. Опоры вдоль стен (их называют промежуточными) в этом случае не нужны.
Столбы вы можете сделать собственноручно из рубероидных листов. Просто смотайте несколько штук в плотную трубку и зафиксируйте ее стальной проволокой. Но легче приобрести асбестоцементные трубы либо железобетонные готовые опоры требуемого сечения и размеров.
Столбчатый фундамент для туалета
Далее фундамент строится так:
Укрепляете дно котлована под туалет на даче и выполняете гидроизоляцию выгребной ямы (обычно используются листы рубероида).
Насыпаете на влагозащитный слой 7 см песка, трамбуете.
Отсыпаете гравийный слой (15 см), его также требуется утрамбовать.
Монтируете в котлован опалубку, крепите ее камнями, досками, любыми другими распорками в необходимом положении.
Заливаете фундамент. Операция, опять же таки, производится послойно. Причем вам нужно постоянно следить, чтобы установленные столбы не смещались в процессе заливки.
Как видим, и столбчатый фундамент для дачного клозета возводится достаточно просто. Если же у вас совсем нет времени и желания заниматься обустройством надежного основания под туалет, поставьте кабинку на автомобильные покрышки. Разместите их в вырытом котловане с двух сторон (противоположных) клозета либо по углам строения. А потом наполните все шины мусором, оставшимся после строительных работ, гравием, обычным песком примерно на 3/4. Это самый простой способ построить фундамент своими руками.
Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция
Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.
Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.
Кабинка туалета из дерева
Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.
Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.
Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.
Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.
Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
виды садовых унитазов и особенности их установки
Туалет – практичная постройка, которую обычно первой сооружают на загородном участке. Согласитесь, без него о комфортном пребывании на даче можно попросту забыть. Элементарные удобства необходимы в начале строительства жилого здания и при использовании дачной территории в качестве огорода.
Комфорт туалета определяют факторы: доступ воды, отсутствие запаха, надежность конструкции, внешний вид постройки и удобный дачный унитаз, который должен полноценно заменить домашний аналог. В этой статье мы расскажем о том, как это все самостоятельно реализовать на практике.
Здесь вы узнаете все о видах унитазов для садового туалета и поймете, как выбрать подходящую модель. Кроме того, мы поведаем о том, как установить дачный туалет. В статье вы найдете множество полезных советов, фото и видеоматериалы от опытных специалистов.
Содержание статьи:
Туалет для дачи: общие положения
Унитаз для садового туалета можно приобрести готовый, выбрав из большого разнообразия продукции, представленной на рынке сантехнического оборудования. При желании сэкономить владельцы дачного участка могут соорудить бюджетную и не менее практичную конструкцию унитаза своими руками.
Окончательный выбор принимает владелец дачи, но перед этим следует ознакомиться с возможными вариантами.
Галерея изображений
Фото из
Комфортные условия на дачном участке
Варианты дачных биотуалетов
Отдельный санитарно-гигиенический домик
Гигеническая комната в дачном домике
Дачный унитаз называют по-разному: постамент, трон, подиум. Функционал разных конструкций не меняется, зато отличается способ их установки.
Галерея изображений
Фото из
Самодельный унитаз в стационарном туалете
Оригинальный унитаз из бревна
Обычный унитаз над выгребной ямой
Обустроенный деревянный подиум
Монтаж туалета в виде автономного помещения, расположенного на улице, имеет ряд достоинств:
Бесплатный компост. Как известно, отхожее место предоставляет определенное количество удобрений, наличие которых увеличивает урожайность огорода.
Разгрузка основного туалета на даче. Загородный участок редко подключается к центральной канализационной системе, при этом ее функции выполняет выгребная или септик, имеющие ограниченные объемы.
У дачников нет необходимости заходить в дом. Во время ежедневных работ на огороде, приема в саду гостей, отдыха в тенистой беседке и в других ситуациях будет удобнее посетить ближний клозет.
Декоративный эффект строения. При творческом подходе конструкция дачного туалета может стать привлекательным и стильным элементом общего дизайна дачи.
Дачный туалет, установленный в глубине дачного участка – необходимый элемент постоянного использования. Представленные на рынке в ассортименте материалы позволяют сделать комфортную и эстетичную постройку и легко установить удобный в эксплуатации унитаз.
Дачный уличный туалет может не только выполнять свои прямые функции, но и являться эстетичным дополнением экстерьера загородного участка
Эксплуатационные особенности дачного туалета позволяют его использование на любом загородном участке. Все садовые конструкции не требуют установки «колена», так как вода в них стоять не должна.
Галерея изображений
Фото из
Практичный мобильный туалет
Устройство с переработкой содержимого
Приспособление с возможностью передвижения
Унитаз с устранением неприятных запахов
Виды унитазов для садового туалета
Для большинства людей туалет на улице ассоциируется с дискомфортом и отрицательными эмоциями. Однако, обустраивая современный дачный туалет, можно разместить удобный унитаз, что сделает его более современным и комфортным.
В частности, это заслуга производителей , которые разработали востребованные у потребителей модели унитазов под выгребные ямы.
Унитазы, которые устанавливаются в садовом туалете условно разделяют на 2 группы: самодельные и готовые (заводского производства)
Популярным вариантом организации дачной жизни стал биотуалет. Для его установки необязательно выкапывать выгребную яму, так как, в отличие от традиционных дачных туалетов он не требует разгрузки содержимого в землю. Отходы попадают в специальный отсек, откуда удаляются при помощи очистителей.
По материалу изготовления основной санитарной части биотуалеты делятся на следующие виды:
Пластиковый. Это самый распространенный вариант сантехнического оборудования для дачи. Каркас и сиденье унитаза изготовлены из высокопрочного пластика, при этом бачок отсутствует.
Керамический. Отличается эстетичным внешним видом, легкостью ухода, долговечностью и большим весом, который усложняет процесс монтажа оборудования.
Классикой жанра является , сооружаемый по каркасной технологии. Построить его можно самостоятельно или купить в готовом виде. Недолговечная уличная конструкция, которая представляет собой помост с выгребной ямой и отверстием. Существуют разные конфигурации унитазов: в виде стула, с сиденьем и т. д.
Любой садовый унитаз должен соответствовать требованиям. Среди них стоит особенно выделить легкость, прочность, износостойкость и долговечность конструкции. Не менее важно, чтобы унитаз для дачи был удобным, простым в уходе и доступным по цене.
В большую часть конструкций уличных садовых туалетов не включен сливной бачок. Его наличие нежелательно, так как с излишней жидкостью выгребная яма быстрее переполнится
Если для установки на дачном участке выбрать унитаз с большим весом, имеется риск провала устройства в выгребную яму. Поэтому опытные специалисты рекомендуют дачникам отдавать предпочтение более легкому материалу. Желательно выбирать конструкцию, которая легко и быстро монтируется и снимается.
О правилах опорожнения и чистки биотуалетов вы сможете прочитать в другой нашего сайта.
Как установить торфяной туалет?
Существует модель сортира, приносящая двойную пользу. Это , который становится поставщиком удобрения для садовых культур. Рассмотрим да варианта – обычный и биологический.
Шаг #1. Обустройство выгребной ямы
Чтобы обеспечить бесперебойную работу унитаза, недостаточно выкопать выгребную яму и установить на нее помост. Во время эксплуатации подобной кустарной конструкции по загородному участку будут распространяться неприятные запахи. Также есть большая вероятность обрушения стенок выгребной ямы.
Во избежание неприятностей необходимо укрепить стенки выгребной ямы с помощью шлакоблоков или кирпичей, а в отверстие следует засыпать торф. Он способствует устранению неприятного запаха и упрощает переработку отходов в удобрения, повышающие урожайность огорода.
Классическая конструкция садового уличного туалета соответствует определенным требованиям. Она является функциональной, удобной в эксплуатации и безопасной
Устройство туалета для дачи представляет собой совмещение 2 частей конструкции:
Верхней. Оборудование предполагает наличие сиденья или пьедестала, что зависит от выбранной конструкции. Все отходы попадают в эту часть, а затем опускаются в выгребную яму. Система может быть подключена к септику.
Нижней. В выгребной яме находится торфяной слой и выполняется переработка отходов. Важно, чтобы яма была закрытого типа, в противном случае часть отходов попадет в грунт и в подземные воды.
Обе части садового туалета могут иметь любую ширину и глубину, зависят от потребностей владельцев загородного участка. Рекомендуемые параметры: выгребная яма должна быть не менее 1 м, а стульчак – не меньше 40 см.
Схема конструкции садового туалета состоит из элементов: выгребная яма, стульчак, окошко, вентиляционная труба, отверстие для откачки отходов, отбойная доска и глиняный замок
Владелец загородного участка должен знать, что для нормальной работы уличной модели не достаточно выкопать выгребную яму и сделать помост. Процесс установки подразумевает действия по надежному укреплению конструкции. Необходимо обеспечить надежную основу и принять меры во избежание неприятных запахов. Выгребную яму надо не только выкопать, а еще и укрепить.
Стены выгребной ямы обычно обкладывают кирпичами, дно ямы засыпают торфом. Он эффективно убирает неприятные ароматы и помогает с переработкой отходов
Установка уличного дачного унитаза довольно проста. Это практически исключает возможность возникновения ошибок монтажа и неудобства при использовании оборудования
Шаг #2. Монтаж биотуалета на торфе
На загородном участке часто устанавливают который может быть переносным или установленным стационарно. Установка подобной конструкции не сложная и не требует особых умений.
Работа торфяного биотуалета основывается на компостировании – отходы превращаются в компост с помощью биологически активных компонентов. Роль компонентов играет торф или его смесь с опилками.
Торф отличается бактерицидными свойствами. Он эффективно и быстро разлагает отходы, избавляя помещение уличного санузла от неприятных запахов
Торф – натуральный компонент, который имеет множество достоинств. Основные из них – это безопасность, экологичность и возможность использовать полученный компост в качестве удобрений.
Садовый торфяной туалет обладает преимуществами:
Портативность. Кабинку можно монтировать на любом садовом участке, а в случае необходимости перемещать без использования спецтехники.
Может служить временным туалетом во время строительства дома, до момента организации канализации.
Легкость монтажа и обслуживания.
Конструкция биотуалета торфяного типа включает главные элементы:
Верхний резервуар. В нем хранится торф и механизм распределения.
Нижний резервуар. В емкости с объемом 44-230 литров выполняется переработка отходов. На нее устанавливают унитаз с крышкой.
Вентиляционная труба. Она устраняет неприятные запахи.
Туалет торфяного типа успешно функционирует благодаря биологическим процессам разложения отходов. Нечистоты попадают в нижний резервуар конструкции и перемешиваются с торфом, превращаясь в среду питания микроорганизмов, которые делят их на составляющие: твердые отходы, жидкие фракции и газообразные компоненты.
При оснащении торфяного биотуалета стоит обратить особое внимание на трубу вентиляции. Она может быть длиной до 4 м и не должна иметь много изгибов
Чем прямее будет труба, тем эффективнее будет выполняться процесс вентиляции. Правильно подобранная конструкция снизит вероятность появления резких неприятных запахов в кабинке и за ее пределами.
Инструкция по монтажу пластиковой модели
Чтобы сэкономить время и получить отличный результат, выбирают модели из модифицированного пластика. Рассмотрим порядок выбора и монтажа современных унитазов.
Шаг #1. Выбор унитаза из пластика
Пластик – сравнительно недорогой, прочный, износостойкий и долговечный материал. Готовый заводской вариант обойдется дороже деревянного стульчака, так как при производстве пластикового унитаза применяется высококачественный ПВХ.
Популярные производители: «Roca», «Cersanit», «Jika», «Славия», «Коломбо». Конструкция уличного туалета из пластика не предусматривает наличия «колена».
Пластиковый уличный унитаз для дачи чаще выбирают прямой, чтобы отходы не задерживались в нем, а сразу попадали в выгребную яму
Садовый унитаз из пластика – это оптимальный вариант для загородного участка, обладающий достоинствами:
Обширный ассортимент форм и расцветок.
Привлекательный внешний вид.
Легкий вес оборудования, не оказывающего значительного давления на пол.
Повышенная прочность и износостойкость.
Гигиеничность и удобная эксплуатация.
Приемлемая стоимость изделий.
Незначительные трудности могут возникнуть при установке унитаза на даче в виде бочки из пластика.
Для монтажа понадобятся дополнительные материалы:
Лист оцинковки или нержавейки. Служит переходной частью между овальным отверстием унитаза и круглым горлышком бочки.
Доски. Этот материал понадобится при укладке пола.
Еще потребуется мастика. Она беспечит надежную гидроизоляцию в местах стыковки элементов конструкции.
Шаг #2. Особенности монтажа пластиковых моделей
Существуют различные модели унитазов, изготовленных из пластика. В зависимости от вида изделий отличается и монтаж конструкции. Одним из наиболее простых является садовый пластиковый унитаз, который напоминает формой ведро.
Он выполнен из надежного и прочного пластика, который способен выдержать нагрузку до 150 кг. Верхним элементом изделия является пластиковый стульчак.
Устанавливается пластиковый уличный унитаз на соответствующего размера. У владельца загородного участка могут возникнуть проблемы, если для сбора нечистот используется не яма, а вкопанная в землю бочка.
Дело в том, что пластиковая горловина бочки меньше внутреннего диаметра уличного унитаза. К тому же горловина бочки круглой формы, а выход унитаза – овальной.
Бочку вкапывают в грунт по горловину. Можно вкопать в землю емкость без сужения верхней части, а в нее вставить бочку большого объема
Чтобы соединить горловину бочки и унитаза, можно использовать лист оцинковки или нержавейки, который сворачивается в виде воронки. При этом нижняя часть конуса должна соответствовать диаметру горловины бочки, а верхнюю подгоняют под форму и габариты выхода унитаза. Верхнюю часть конуса разрезают в виде лепестков ромашки, фиксируют к полу строения саморезами.
Места стыков между полом и унитазом из пластика герметизируются автомобильной мастикой или силиконом. Чтобы установка пластикового унитаза на даче выглядела эстетично, конструкция крепится к черновому настилу, а вокруг нее настилают завершающее покрытие.
Установка биотуалета выручает, если нет условий для строительства выгребной ямы под дачный унитаз – например, высокие грунтовые воды
На некоторых моделях садовых унитазов не предусмотрено отверстие для крепления к полу. В данном случае можно изготовить из оцинковки неширокие уголки, с помощью которых фиксируют данное сантехническое оборудование к полу.
Нюансы монтажа керамического унитаза
На современном рынке сантехнического оборудования представлены в ассортименте классические фаянсовые унитазы, аналогичные моделям, которые устанавливаются в домашних санузлах квартир и домов.
Преимущества керамических изделий:
удобство эксплуатации;
эстетичный внешний вид;
изделия легко моются чистящими средствами;
керамика не впитывает неприятные запахи;
отлично подходят для установки в неотапливаемых помещениях.
Следует учесть, что фаянсовый напольный унитаз имеет большой вес, поэтому он не подходит для установки на настил из деревянных досок. Древесина может не выдержать тяжелый фаянс, что может привести к неприятным последствиям. Этот вариант оптимально подходит для капитальных сооружений с забетонированными полами.
Эстетичным керамическим унитазам характерна довольно высокая цена, в некоторых случаях они оказываются дороже самой постройки.
Если вы остановили свой выбор на фаянсовой модели унитаза, необходимо соорудить железобетонное перекрытие. Это обеспечит надежность конструкции, но обойдется дороже
Для установки керамического унитаза на садовом участке следует укрепить пол в автономном санитарном узле. Монтаж тяжелого сиденья на настил из дерева нецелесообразен. В обслуживании фаянсовые изделия практически не отличаются от пластиковых. Керамический садовый унитаз служит дольше, смотрится дороже и эстетичней.
Установка традиционного керамического унитаза не требует особенных навыков. В полу санузла делают отверстие, размер которого должен соответствовать внутреннему диаметру выхода фаянсового унитаза. Рекомендуется укрепить его по периметру брусьями, на которые будет устанавливаться изделие.
Перед установкой тяжелого керамического садового унитаза желательно укрепить напольное покрытие брусьями. Это позволит избежать неприятных ситуаций
Фаянсовый унитаз для уличного дачного туалета ставят на предполагаемое место эксплуатации и размечают места крепления. После чего его убирают, сверлят по разметке отверстия, а на основание поверхности наносят слой герметика. На завершающем этапе устанавливают унитаз, прикручивая его болтами.
Строительство деревянной модели для сада
Один из наиболее распространенных вариантов самодельного сиденья для дачного туалета – создание широкой ступеньки из дерева. Для ее создания необходимо приложить минимальное количество усилий.
Установка унитаза должна выполняться с учетом всех норм и размеров, чтобы в будущем не возникло проблем с его эксплуатацией
Пошаговая инструкция установки:
Около 50 % пола застилается досками.
Посередине санузла, на высоте 40 см монтируется поперечная балка.
Затем заделывается вертикальный промежуток между полом и перекладиной, закрывается верх конструкции.
В верхней части конструкции прорезается овальное отверстие, соответствующее размерам стандартного пластикового сиденья.
При обустройстве деревянного уличного туалета рекомендуется вывести над выгребной ямой специальную вентиляционную трубу с высотой около 3 м. Это уменьшит количество неприятных запахов в данной постройке.
Выведенная наружу вентиляционная труба предназначена для защиты от зловонных ароматов, что повышает уровень комфорта при посещении садового туалета
Исполнение деревянного помоста да и сам может отличаться в зависимости от предпочтений хозяев участка. Однако нужно помнить, что природные свойства натурального дерева не позволяют считать этот материал долговечным, поэтому все детали лучше обработать специальными пропитками.
Чем хорош унитаз из оцинкованной стали?
Один из наиболее бюджетных вариантов – унитаз для дачи из оцинкованной стали.
Преимущества этого материала:
гибкость;
простота монтажа;
доступность.
Унитаз из стали представляет собой цилиндр оптимальной для эксплуатации высоты с припусками сверху и снизу. Низкая стоимость изготовления унитаза из оцинковки делает его особо привлекательным для редко посещаемых дачных участков.
Подбирается труба необходимых параметров (высота должна быть от 40 см, сечение в пределах 30-35 см). На припусках делают небольшие надрезы с интервалом 5 см и отгибают концы по окружности в виде ромашки.
Нижние концы закрепляют к полу саморезами, а к верхним прикручивают подготовленный заранее лист фанеры. Ее ширина должна быть не меньше 8 см. Основание подгоняют под нужные размеры, сверху закрепляют пластиковый стульчак при помощи клепок. Конструкцию устанавливают над септиком.
Монтаж унитаза из стальных листов не требует особых знаний и навыков. Для установки конструкции используют недорогие материалы
Чтобы приобрел законченный вид, вокруг унитаза устанавливают каркас, который обшивают досками или листами фанеры. В передней стене иногда делают дверцу, за счет этого получается кладовка для хранения бытовой химии.
Унитаз из оцинкованной стали не отличается особой привлекательностью, зато в каждом хозяйстве можно найти материалы, необходимые для монтажа конструкции.
Выводы и полезное видео по теме
Ролики позволяют изучить особенности установки уличного садового унитаза. Видео включает пошаговую инструкцию монтажа оборудования.
Строительство деревянного садового туалета своими руками:
Установка дачного торфяного туалета:
Уличные садовые туалеты не теряют актуальности после обустройства основного санузла в доме. При оснащении постройки важную роль выполняет унитаз, которым приходится пользоваться каждый раз при посещении уборной, поэтому к его выбору и установке следует подходить со всей ответственностью.
При этом надо учитывать особенности участка, финансовые возможности и личные требования. Выше приведены наиболее популярные варианты обустройства уличного туалета. Среди них удобные и эстетичные готовые унитазы и самодельные конструкции.
Хотите рассказать, как собственноручно обустраивали санитарный объект на загородном участке? Есть полезные для нас и посетителей сайта сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии и задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Rohl ROT8 Country Bath 6-дюймовый настенный держатель для туалетной бумаги с одинарной стойкой
Есть ли плата за доставку?
Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ для большинства заказов на сумму свыше 99 долларов США в 48 смежных штатах США. Стоимость доставки для всех исключений указана на странице продукта. Исключения включают, но не ограничиваются:
Туалеты American Standard и Duravit (стоимость доставки 99 долларов за единицу)
Ванны американского стандарта и Duravit (стоимость доставки 150 долларов за единицу)
Выберите ванны по определенной цене (150 долларов США за доставку за единицу)
Межкомнатные двери (фиксированная плата за доставку 240 долларов за любое количество дверей, поставляемых вместе)
Дополнительные транспортные расходы будут применяться к отправлениям на Аляску, Флорида-Кис, Гавайи, Пуэрто-Рико, Виргинские острова США и другие территории, до которых можно добраться только на лодке или по воздуху (Нантакет, Виноградник Марты и т. Д.)). Обратите внимание, что если вы отправляете свои товары в одно из вышеупомянутых мест, дополнительные сборы за доставку могут быть начислены после того, как заказ будет рассмотрен нашим отделом исполнения. Этот процесс обычно занимает от 1 до 3 рабочих дней.
Пожалуйста, обратите внимание, что все наши бесплатные поставки осуществляются по цене тротуара , что означает, что ваш товар (ы) будет доставлен к тротуару, подъездной дорожке или рядом с вашим зданием. Для выпуска всех грузовых отправлений требуется подпись. По любым специальным запросам: i.е. внутренняя доставка, обслуживание белых перчаток и т.д. Обратите внимание, что любые дополнительные расходы, выставленные транспортной компанией за услуги, не запрошенные DecorPlanet.com (повторная отправка, повторная доставка после пропущенной встречи, плата за хранение и т. Д.), Оплачиваются клиентом.
Где я могу отправить свой заказ?
Мы отправляем во все штаты США и Канаду.Обратите внимание, что стоимость доставки, любые возможные пошлины, тарифы, таможенные или брокерские сборы при доставке в Канаду оплачиваются заказчиком.
В настоящее время мы не можем отправить:
за пределами США и Канады
на адреса APO / FPO / DPO или PO-Box
Какое время обработки?
Время обработки зависит от марки и категории продукта. Обычные сроки обработки, то есть время, которое обычно требуется для того, чтобы товар покинул склад, можно найти под объявленной ценой на странице продукта (Обычно отгружается…) .
Если ваша покупка содержит более одного товара, мы сделаем все возможное, чтобы объединить ваш заказ и отправить как можно больше товаров одной отправкой. Обратите внимание, что мы оставляем за собой право разделить ваш заказ, что означает, что вы можете получать посылки из разных мест по всей стране.
В маловероятном случае, если мы не сможем выполнить ваш заказ или его часть из-за задержек или других непредвиденных обстоятельств, наша служба поддержки клиентов свяжется с вами в течение 1-3 рабочих дней, используя контактную информацию, указанную в файле.
Сколько времени нужно, чтобы мой заказ прибыл?
После обработки заказа обычно требуется от 3 до 7 рабочих дней , чтобы товары были доставлены вам. Срок доставки может варьироваться в зависимости от продукта и вашего адреса доставки.
Как мне получить и осмотреть свои товары?
Пожалуйста, внимательно осмотрите вашу посылку по прибытии и обратите внимание на состояние коробки. Если упаковка / коробка повреждены, напишите «ПОВРЕЖДЕНЫ» в квитанции о доставке и примите посылку.Когда вы приносите посылку к себе домой, внимательно осмотрите каждую вещь на предмет повреждений и сообщите нам о них как можно скорее. Если повреждения отмечены в документе, подтверждающем доставку, мы сможем предоставить бесплатную замену, если о повреждениях сообщат нам в течение 14 дней с момента получения доставки.
Если на упаковке нет видимых повреждений, пожалуйста, осмотрите товар на предмет скрытых повреждений в течение 48 часов .
Как мне сообщить о повреждениях и получить БЕСПЛАТНУЮ замену?
Для того, чтобы претендовать на бесплатную замену, все скрытые повреждения (повреждения, которые не были очевидны, пока упаковка не была открыта и которые не были указаны в подтверждении доставки / BOL) должны быть сообщены нам в течение 48 часов. .Эта политика применяется как к посылкам, так и к грузовым отправлениям, подпись не требуется.
Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ замену, выполните следующие действия:
Сфотографировать упаковку
Сделайте полный вид и снимите крупным планом поврежденный элемент (-ы), ясно показывая проблему
Отправьте фотографии по электронной почте на адрес [адрес электронной почты защищен] в течение 48 часов с момента получения товара ; Обязательно напишите «ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ — номер вашего заказа » в строке темы электронного письма, чтобы мы могли лучше помочь вам.
Как только мы получим ваш отчет о повреждении, наша служба поддержки клиентов рассмотрит его и свяжется с вами в течение 24–48 часов с информацией о вашем заказе на замену.
Обратите внимание, если наша политика не соблюдается и о скрытом повреждении сообщается через 48 часов квитанции о доставке, мы не можем предоставить бесплатную замену, и все расходы, связанные с заменой поврежденного товара, будут нести ответственность клиент.
Как правильно повесить туалетную бумагу
Кристин Брабсон
Это действительно одна из величайших дискуссий (хотя и в первом мире).Соседи по комнате съезжают по нему. Из-за этого супружеские пары ссорятся. И у него шокирующе длинная статья в Википедии (мы говорим о 130 сносках, народ).
Но что именно — это , как правильно повесить рулон туалетной бумаги? Эта инфографика предполагает, что вы используете меньше бумаги, когда накидываете конец поверх рулона, просто потому, что это легче увидеть. Вам также не нужно тянуться так далеко, чтобы схватить бумагу, и если вы купите туалетную бумагу с напечатанным на ней рисунком, он появится сверху.К тому же каждый модный отель по складыванию туалетной бумаги в стране делает это именно так.
С другой стороны, я слышал от друзей (и голосового интернет-сообщества), что размещение рулона так, чтобы оно было обращено назад (также известный как метод «снизу»), мешает кошкам и детям ясельного возраста распутать все это.
Так что говорят наши специалисты?
«Определенно закончился», — говорит Сара Ричардсон, директор по дизайну дома Good Housekeeping и ведущая телеканала HGTV Сара видит потенциал.«Отели не могут ошибаться — они заменяют туалетную бумагу больше, чем кто-либо другой. Кроме того, если вы поместите ее под, вы не сможете сделать причудливую складку на конце бумаги».
Михаэль Эксхьюм, аналитик лаборатории чистящих средств и товаров для дома Научно-исследовательского института надлежащего ведения домашнего хозяйства, также входит в состав Team Over. Хотя у нее нет научных доказательств, ей не нравится идея, что бумага висит так близко к стене ванной комнаты, поскольку она может собирать микробы, находящиеся там. «Я всегда исправляю это, если кто-то направляет его не в ту сторону», — говорит она.
СКАЖИТЕ НАМ: Как вы вешаете туалетную бумагу и почему?
ДАЛЕЕ: как часто следует стирать белье »
Лорен Пиро Старший веб-редактор Контролируя все домашние дела для GoodHousekeeping.com и HouseBeautiful.com, Лорен упускает из виду дизайн середины века и применяет строгий подход к избавлению от беспорядка (просто выбросьте его, дамы).
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Что такое унитаз с повышенным потоком воды? (И зачем он вам нужен).
Большинство клиентов, которые впервые звонят, спрашивают, что такое унитаз со смывом и зачем он мне? Конечно, никогда не задавали столь прямо, но это вопрос, который волнует всех. В этой всеобъемлющей статье мы хотели выделить время, чтобы четко изложить это для вас.
В недавнем отчете Houzz утверждается, что большинство людей проводят в ванной от 30 до 60 минут в день.Может быть, поэтому CNBC сообщает, что ремонт ванных комнат обеспечивает максимальную отдачу от стоимости дома. Добавление ванной комнаты не только повышает ценность вашего дома, но также может сделать его более функциональным и удобным для пользователя.
Проблема с добавлением ванной? Это дорого. Действительно дорого. Согласно ресурсу по улучшению дома, Improvenet, добавление новой ванной комнаты без существующих труб обойдется вам от 15 000 до 25 000 долларов и выше, если вы не будете осторожны. Возможно, самая большая статья расходов на пристройку ванной комнаты — это установка труб.
Что? Вы не любите тратить кучу денег на вещи, которых никогда не увидите?
Во многих случаях ваш кошелек просто не позволяет добавить новую ванную комнату. В некоторых домах даже нет запасной ванной комнаты, которую нужно было бы отремонтировать! Что тогда?
Вот где унитаз со смывом может спасти положение!
Так что же — это унитаз с повышенным уровнем воды? Туалеты со смывом, иногда называемые «унитазами с мацерацией», не являются новой технологией.Европейские страны использовали их годами. Фактически, Saniflo изобрела первую версию туалета с функцией Upflush в Западной Европе в 1958 году. Туалеты были разработаны для решения проблем с ограничениями и упрощения установки ванных комнат ниже существующих боковых линий.

В этом устройстве для промывки используется удлинительная труба, чтобы скрыть насос за стеной.
К счастью, за последнее десятилетие популярность унитазов со смывом выросла в Северной Америке.Сегодня туалеты с высокой промывкой позволяют каждому легко добавить новую ванную комнату в ограниченном пространстве (например, в подвале) или в местах, которые не способствуют установке труб. Туалеты со смывом даже позволяют установить временный туалет для съемщиков или постоянных посетителей.
Как будто этого было недостаточно, унитаз с промывкой позволяет установить ванную практически в любом месте — без добавления новых труб. Хотя вы можете нанять установщика, установить его самостоятельно — это простой процесс, который займет у вас всего около 4 часов, даже если вы новичок.В конце концов, унитазы с функцией Upflush великолепны своей простотой: переосмыслив принцип работы унитазов, система Upflush позволяет установить новую ванную комнату, не разбивая при этом банк.
Эта система промывки … она работает ?!
Мы слышали это тысячу раз. «Эта система кажется безумной. Это работает?» Ответ положительный! Во всех смыслах и целях, унитаз со смывом точно такой же, как и любой стандартный унитаз. Сточные воды попадают внутрь и вымывают чашу с помощью сильного напора воды.Единственная разница в том, что происходит с этими отходами после промывки. В то время как стандартные унитазы смывают под действием силы тяжести вниз к вашим трубам, система Upflush сбрасывает воду из задней части унитаза в насос, в котором находится мацератор (причудливое слово для «вывоза мусора»). Отходы измельчаются и перекачиваются по трубам из ПВХ и отправляются в существующую штабель (буквально на сотни футов, если это необходимо). Это простое и оптимизированное решение.
Визуально единственная разница между системой с восходящей промывкой и стандартной системой состоит в том, что туалеты с восходящей промывкой оснащены насосом.Этот насос представляет собой небольшой белый блок, который либо стоит на полу за унитазом, либо подключается к удлинительной трубе, которая скрывает насос за стеной. Если вы выберете последний вариант, ваш унитаз будет практически неотличим от стандартной системы. Все, что вам нужно, это электрическая розетка для установки.
Обеспокоены техническим обслуживанием? Нет — насос прослужит более десяти лет, прежде чем потребует замены, и это все, что вам нужно сделать — когда-либо!
Если вы войдете в ванную комнату, в которой установлены туалет со смывом и обычный унитаз, вы, вероятно, не заметите разницы.Оба оснащены большими, тяжелыми фарфоровыми чашами и стандартными сиденьями.
Они оба похожи на унитаз .
У них есть все, что нужно, во всех нужных местах. Оба «смываются» при нажатии на рычаг. Оба выглядят привлекательно с разнообразным домашним декором. И то, и другое заставляет нежелательные вещи уходить до свидания.
Основное различие между ними заключается в том, что в то время как традиционные туалеты смывают гравитационным путем вниз в канализацию, унитаз с восходящим потоком выходит через заднюю часть в мацератор и насосный резервуар, который измельчает отходы, а затем перекачивает их прямо в существующий куча.
Вот как это работает:
Когда вы смываете унитаз, слив попадает в мацератор . Мацератор находится в компактном резервуаре на полу сразу за унитазом. Когда вы смываете унитаз, мацератор использует лезвие для быстрой резки, которое автоматически включается и превращает отходы в мелкую суспензию. Вот почему унитазы со смывом изначально назывались унитазами с измельчителем, когда они были изобретены в Европе в конце 1950-х годов.

Насос, окружающий измельчитель, перемещает отходы .Затем отходы поднимаются по трубопроводу из ПВХ диаметром ¾ ”-1” (примечание: очень мало для того, что вы делаете — потрясающе!) В вашу основную штабель, откуда они сбрасываются в обычном режиме.
Из емкости для измельчения опорожняется . За исключением воды за гидрозатвором, резервуар теперь полностью пустой и готов к следующему использованию.
В конце концов, унитазы со смывом работают почти так же, как и обычные унитазы. Как и традиционный унитаз, они прикрепляются к канализации и смывают отходы.Однако, в отличие от традиционного туалета, они могут пойти куда угодно! Более того, их установка не будет стоить вам десятков тысяч долларов.
Добавьте к насосу раковину и душ, чтобы получить полноценную ванную комнату.
Хотите добавить половину ванной комнаты или полностью укомплектовать ее раковиной, душем и ванной? Система upflush позволяет вам это делать.
После того, как вы добавите насос для унитаза, можно добавить несколько приспособлений, что упрощает создание полноценной ванной комнаты из ничего. Просто убедитесь, что вы выбрали правильный тип насоса!
Жилая или коммерческая недвижимость.
Унитазы
с функцией Upflush идеально подходят для жилого и коммерческого использования. Идеально подходящие для домашних хозяйств, желающих расширить и увеличить стоимость (например, модель SaniACESS 3) или арендуемой собственности (SaniBEST Pro), которым требуется дополнительное удобство использования, не требуя дополнительного обслуживания, системы Upflush также достаточно прочные и долговечные, чтобы интегрироваться в коммерческие учреждения и приспособиться к расширенному использованию. . В крайнем случае, насосы для измельчения SaniCUBIC (например, SaniCUBIC 2) представляют собой системы Upflush, достаточно мощные для измельчения и перекачивания нескольких приспособлений одновременно между всем зданием.
SaniCUBIC 2 усердно работает!
Поистине нет никаких ограничений для применения этих блестяще спроектированных систем Upflush.
10 причин, по которым вам нужен унитаз со смывом
Если вы хотите установить новую ванную комнату в подвале, отремонтировать старый дом, добавив в него дополнительную, или просто не хотите тратить от 10 до 14 000 долларов на установку ванной комнаты, унитаз со смывом может быть правильным решением для вас.Все еще не уверены? Есть как минимум десять веских причин, по которым он вам нужен в этом году. Давайте разберемся:
Туалеты со смывом со смывом менее дорогие, чем традиционные туалеты . Туалеты со смывом со смывом стоят лишь небольшую часть стоимости установки традиционных туалетов. Установка одного из них может легко сэкономить вам тысячи долларов вместо того, чтобы нанимать сантехника на несколько дней. Это делает их фантастическим выбором для семей с ограниченным бюджетом, которые не могут оправдать тратить половину своих сбережений буквально в унитаз.
Они позволяют добавить ванную где угодно . С унитазом со смывом вы можете добавить ванную комнату в любом месте вашего дома. Превратите этот странный шкаф или пустое пространство в гостевую ванную комнату или добавьте ванную комнату в подвал. Туалеты с функцией Upflush делают процесс простым и быстрым! Как будто этого было недостаточно — туалеты со смывом даже позволяют установить временную ванную комнату, что идеально подходит для домов на ремонте, домов с пожилым членом семьи, который не может подниматься или спускаться по лестнице, или домов с большим количеством жителей, чем обычно .
Новая ванная комната может повысить ценность вашего дома . Согласно HouseLogic, добавление дополнительной полноценной ванной комнаты в ваш дом может повысить его стоимость более чем на 20%. К сожалению, установка традиционной ванной может стоить около 50 000 долларов. Однако, устанавливая ванную комнату с унитазом с функцией Upflush, вы экономите деньги и увеличиваете рентабельность инвестиций в будущем.
Самостоятельная установка . С унитазом с функцией Upflush вы можете установить собственный унитаз примерно за четыре часа без каких-либо предварительных знаний по сантехнике.При желании вы можете легко нанять профессионального сантехника, который сделает это за вас. Ваша новая ванная будет сдана в эксплуатацию всего за несколько часов.
Вы не заметите разницы. Что касается размера, устойчивости, комфорта и внешнего вида туалета с избыточной промывкой, то практически нет разницы между этим устройством и тем, что у вас уже есть в ванной комнате. В то время как туалет со смывом включает в себя мацератор и насосный агрегат, все остальное выглядит практически так же.
Унитазы со смывом с повышенным потоком воды имеют долгий срок службы .Туалеты со смывной водой служат около 10-15 лет, прежде чем потребуется замена каких-либо механических компонентов.
Они требуют минимального обслуживания. Все туалеты с верхним сливом закрыты и готовы к работе. Более того, они требуют минимального обслуживания в течение всего срока службы насоса
.
Наивысший рейтинг потребителей. Saniflo, производитель унитазов со смывом, является лидером отрасли и имеет самые высокие рейтинги потребителей.
Полная гарантия . На туалеты со смывом распространяется трехлетняя гарантия производителя.
Добавьте раковину и душ, чтобы сделать ванную комнату полноценной. Без промывочной системы добавление полноценной ванной комнаты в пространство является дорогостоящим и трудоемким. Однако с помощью системы промывки можно легко установить раковину и душ в любом месте, создав полноценную ванную комнату для ваших гостей, семьи или посетителей.
Что такое унитаз со смывом
Не
Туалет со смывом — это не унитаз для компостирования. Хотя многие люди сначала путают туалеты со смывом с унитазами для компоста, в основном это связано с тем, что оба они являются относительно новыми конструкциями в США.С.
Итак, в чем разница? В то время как в компостных туалетах для удаления отходов и обеспечения преимуществ компостирования используются процессы разложения и испарения, туалет со смывом — это то же самое, что и унитаз, который вы уже знаете и любите. Он просто работает в системе, которая спроектирована иначе. Вот разбивка, которая поможет вам увидеть разницу:
Преимущество Saniflo
Существуют и другие компании по производству туалетов с повышенным потоком воды, но ни одна из них не имеет такого уровня сложности, истории, бюджета на исследования, полного ассортимента продукции или производительности, как Saniflo.Некоторые даже имеют очень респектабельные торговые марки, но это не настоящие мацерационные насосы — они используют старую технологию и делают их настоящими унитазами со смывом.
Вот почему, после запуска первого в США сайта электронной коммерции для туалетов со смывом и становления первым авторизованным реселлером Saniflo в электронной коммерции, UpflushToilet.com все эти годы спустя все еще имеет только одну торговую марку. Здесь просто нет сравнения, и ни один другой бренд не достоин наших обещаний и обязательств перед нашими клиентами, несмотря на их запросы.
Вы будете согласны с унитазом другой марки? Вы не получите проверенную технологию измельчения SFA , гарантию, команду технической поддержки и знание того, что лидер отрасли усердно работает для вас. Сравните только доступность SaniACCESS 3 с любыми конкурирующими устройствами.
UpflushToilet.com имеет самую высокопоставленную, опытную и хорошо осведомленную команду по обслуживанию клиентов в отрасли. Наше обязательство перед вами таково, что мы предлагаем только лучшие и самые инновационные продукты, которые работают в 10 раз лучше при 10% стоимости.Хотите добавить ванную комнату за 10% от стоимости добавления труб? Туалет со смывом — вот ответ.
Как будто этого было недостаточно, мы также предлагаем продленные часы обслуживания клиентов, гарантию низкой цены, беспроблемный возврат и бесплатную доставку прямо к вашей двери в комплекте с тщательно продуманными пакетами. Наши продукты обычно доставляются в течение 2–4 дней, и мы не взимаем никаких налогов с продаж (кроме Нью-Йорка). Нашим самым большим приоритетом является вы, и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать ваш процесс покупки уверенным, оптимизированным и беспроблемным.
Унитаз с восходящей промывкой — простое, но блестящее решение
Если вы готовы добавить ту ванную комнату, о которой вы всегда мечтали, унитаз с повышенным уровнем воды может спасти положение. Независимо от того, работаете ли вы в ограниченном пространстве, завершаете ремонт туалета в ванной или добавляете ванную комнату в подвале, унитаз с повышенным уровнем промывки — простой и функциональный вариант. Идеально подходят для домовладельцев, которые хотят добавить ванную комнату, или арендаторов, которым необходимо установить временную ванную комнату, унитазы со смывом от Saniflo — это оптимизированное, экономичное и простое решение.
Теперь, когда у вас есть окончательный ответ на общий вопрос, что такое туалетная вода с повышенным потоком и зачем она мне нужна, вы можете купить весь каталог на UpflushToilet.com
шагов по установке биде на унитаз с юбкой — домашний ремонтник, чувак
В этой статье объясняется, как установить биде на унитаз с плинтусом. Некоторая информация также относится к туалетам со скрытыми сифонами, которые не обязательно имеют бортик.
Чаша с плинтусом имеет гладкий и отполированный дизайн, который придает ванным комнатам современный вид.Как и любой дизайн туалета, у них есть свои недостатки.
В то время как они скрывают все внутренности унитаза, придавая ему элегантный минималистский вид, закрытие компонентов унитаза означает, что вы не можете получить к ним доступ. Это затрудняет внесение изменений (например, установку биде), чем это было бы в противном случае. По этой причине многие люди задаются вопросом, можно ли это сделать.
Можно ли устанавливать биде на унитаз с бортиком? Биде можно установить на унитаз с бортиком. В некоторых случаях при установке не возникает никаких проблем.В других случаях может потребоваться специальный Т-образный соединитель, который крепится к запорному клапану вместо клапана наполнения. В качестве альтернативы можно использовать удлинительный шланг для обеспечения доступа к заправочному клапану.
Ниже приведены шаги, которые вам необходимо предпринять. Я бы рекомендовал быстро взглянуть на шаги 3-5 и 9, прежде чем начать. Они решают проблемы, которые могут потребовать поиска одной или двух дополнительных деталей для завершения установки.
Вы можете сразу понять, нужны ли вам эти детали, и было бы идеально, если бы они были у вас под рукой до начала работы.
Шаг 1. Закройте запорный клапан туалета
Из стены или пола должен выступать небольшой вентиль, обычно слева от унитаза.
Перекройте подачу воды на запорном кране рядом с унитазом. Клапан должен располагаться рядом с туалетом или сразу за ним. Чтобы закрыть клапан, поверните его по часовой стрелке.
Если вы его не видите, значит, у вас должен быть унитаз без резервуара или подвесной унитаз. В этом случае вам следует прочитать статью о том, как установить биде на унитаз без резервуара.
Шаг 2: промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар
После того, как вода будет отключена, необходимо спустить воду в унитаз, возможно, дважды для хорошей меры. Только убедитесь, что в баке не осталось воды.
Шаг 3. Найдите заправочный клапан и снимите шланг
В унитазах со сливным бачком есть заправочный клапан, который служит входом для воды, поступающей в бак.
Устранение неполадок, шаг 3
Достаточно ли доступен заправочный клапан для снятия шланга?
№ Если заправочный клапан не виден и / или у вас нет доступа к нему, вы просто увидите шланг, идущий внутри унитаза. В таком случае вам, вероятно, понадобится новый Т-образный клапан, чтобы можно было перейти к шагу 5.
Да. Если вы можете определить место расположения шланга на резервуаре или в нем и легко добраться до него, снимите его, повернув против часовой стрелки, как показано на рисунке выше. Переходите к следующему шагу.
Шаг 4. Прикрепите Т-образный переходник к биде
Ваше биде должно было поставляться с переходником.Он может иметь другое название (Т-образный клапан или Т-образный переходник, Y-образный клапан, Y-образный соединитель и т. Д.).
После снятия шланга вы должны увидеть заправочный клапан, который представляет собой стержень с резьбой. В обычных унитазах, состоящих из двух частей (обычно без юбки), хвостовик выступает из нижней части бака, где к нему легко получить доступ. Как уже упоминалось, в унитазах с бортиком кран заполнения может быть скрыт или труднодоступен.
Этот стержень с резьбой предназначен для подключения Т-образного соединителя (или Т-образного клапана), поставляемого с вашим биде.
Т-образный соединитель — это переходник, поставляемый с биде, который выглядит следующим образом.
Правая сторона вверх, это выглядит так:
Типичный тройник, идущий в комплекте с биде. Он известен под другими названиями (Y-образный клапан или соединитель, Т-образный переходник и т. Д.).
В США сторона наполняющего клапана (вода в бак) обычно составляет 7/8 дюйма.
Теперь попробуйте прикрепить тройник к стержню с резьбой.
Устранение неполадок, шаг 4
Можно его накинуть?
Да. Продолжайте навинчивать соединитель на заправочном клапане, поворачивая его по часовой стрелке. Поверните рукой, а затем гаечным ключом, но не переусердствуйте. См. Объяснение ниже, а затем переходите к шагу 6. 
№ Тогда вам понадобится дополнительная деталь — возможно, тройник, предназначенный для нарезания на запорный клапан унитаза. См. Следующий шаг.
Заливной клапан служит отверстием, через которое вода поступает в резервуар. В него поступает вода из запорного крана на стене рядом с унитазом. Вода, выходящая из запорного клапана, должна подаваться как в бак, так и в биде.
Для этого необходимо прикрепить тройник к хвостовику с резьбой. Тройник превращает дорогу в развилку, по которой вода поступает как в бак, так и в биде.
Часто место, где должен проходить Т-образный соединитель, оказывается слишком тесным — пространство достаточно велико для шланга, но не для Т-образного клапана.
Может не подходить по нескольким причинам:
Туалет слишком близко к стене .Унитазы с юбкой обычно бывают неразъемными (не всегда, но обычно). Моноблочные унитазы более бесшовны по своей конструкции и часто имеют почти плоскую заднюю часть, что позволяет размещать их у стены. Таким образом, даже если заправочный клапан открыт, до него все равно будет трудно добраться. Если он у вас есть, ознакомьтесь со статьей о лучших биде для монолитного унитаза.
Тройники могут быть громоздкими. Иногда заправочный клапан достаточно доступен, чтобы снять шланг, но почти ничего. Он может находиться в ограниченном пространстве или частично скрыт внутри унитаза.Т-образные клапаны крупнее, чем охватывающий конец шлангов подачи, и имеют неудобную форму, поэтому неудивительно, что они не подходят. Т-образный клапан, который идет в комплекте с биде Tushy, неспроста называют «мегаадаптером». Для большинства унитазов это не проблема, поэтому сохраняется громоздкая конструкция.
Шаг 5: Установите и установите специальные соединения, если необходимо
Т-образные клапаны для унитазов с юбкой
** Это для сравнения размеров. Изображенный здесь мини-адаптер не предназначен для унитазов с бортиком.
Основной метод решения этой проблемы — приобрести специальный Т-образный клапан, который должен быть прикреплен к запорному водопроводу, выходящему из стены.
В США это обычно 3/8 дюйма (запорный клапан) x 3/8 дюйма (заправочный клапан) x 1/2 дюйма (шланг биде).
Но размер, который вам понадобится, будет зависеть от нескольких факторов. Убедитесь, что вы выбрали биде, которое подходит вашему биде и стране (размеры зависят от страны).
Вот типичная установка унитаза без юбки и унитаза без юбки.
Снимите шланг с запорного клапана, повернув его против часовой стрелки.
Навинтите новый тройник на запорный клапан, повернув его по часовой стрелке. Поверните вручную, а затем гаечным ключом, но не затягивайте слишком сильно.
Присоедините шланг к боковой стороне тройника, идущего к резервуару. Сделайте это, повернув его по часовой стрелке.
Метод удлинительного шланга
Опять же, Т-образный клапан обычно решает проблему.
Другой вариант — это удлинительный шланг наполнительного клапана, подобный тому, который производит Bidet King.
Подающий шланг, используемый для этой цели, должен иметь длину фута или более и иметь охватываемый и охватывающий конец. Женский конец присоединяется к заправочному клапану, а почтовый конец присоединяется к Т-образному соединителю, который идет в комплекте с вашим биде.
Если вы еще не сделали этого, снимите текущий шланг с заправочного клапана, повернув его против часовой стрелки.
Присоедините конец удлинительного шланга с внутренней резьбой к заправочному клапану, повернув его по часовой стрелке.
Возьмите тройник из комплекта биде и навинтите его на охватываемый конец шланга, повернув по часовой стрелке.Опять же, сначала вручную, а затем аккуратно с помощью гаечного ключа.
Шаг 6: Подсоедините водяной шланг к тройнику
Если тройник вообще подходит, эта деталь должна быть легкой.
Шаг 7. Подсоедините шланг для биде к тройнику
Найдите ту сторону тройника, где подходит шланг биде. Затяните вручную, а затем гаечным ключом, но не слишком сильно. Если вы устанавливаете сиденье или насадку для биде, пока не прикрепляйте другой конец шланга к биде.
Если у вас есть распылитель, то на этом этапе установка, вероятно, будет завершена, поскольку к другому концу шланга уже может быть прикреплена рукоятка распылителя.
Шаг 8: Снимите сиденье унитаза (только сиденья и насадки)
Используйте большую отвертку с плоским жалом, чтобы снять сиденье унитаза.
Шаг 9: Установите биде на унитаз
В этой части установки вы будете следовать инструкциям, прилагаемым к биде. Для сидений и насадок для биде возможны некоторые модификации.
Насадки для биде
Они прикрепляются к существующим унитазам, как сиденья для биде, но ничего не заменяют.Скорее они подходят и крепятся под вашим сиденьем.
Это не электрические. У них отсутствуют все причудливые функции их электрических аналогов, но их проще установить (обычно 20 минут по сравнению с часом, который требуется, чтобы установить электрические сиденья и начать работу).
Ручные опрыскиватели
На этом этапе установить переносное биде будет так же просто, как подсоединить его шланг к тройнику.
Сиденья для биде
Они бывают электрическими и неэлектрическими, но первые кажутся наиболее распространенными.В них реализованы все передовые технологии, которые можно ожидать от современных биде (водонагреватель, осушитель теплого воздуха и т. Д.).
Сиденья для биде (электрические и неэлектрические) полностью заменяют сиденье / крышку вашего нынешнего унитаза.
Сиденье биде будет поставляться с собственным пластиковым монтажным оборудованием — обычно анкерными болтами (болтами, которые ввинчиваются в втулки) или болтами, которые ввинчиваются в цилиндрические гайки.
Вы не сможете использовать это оборудование с большинством унитазов с юбкой, потому что вам нужен доступ к нижней стороне, где крепится сиденье унитаза.
Большинство биде изготавливается с учетом обычных, состоящих из двух частей, унитазов. В большинстве туалетов вы можете получить доступ к нижней части сиденья, где оно прикручено. Это позволяет легко заменить оригинальные гайки и болты на оборудование, поставляемое с биде.
В большинстве унитазов с плинтусом болты проходят внутрь унитаза, что делает невозможным использование гаек или втулок, поставляемых с биде.
Если у вас есть доступ к нижней стороне (где идут гайки или втулки), то установка будет простой, и вы можете использовать монтажное оборудование, поставляемое с биде.Это маловероятно, если у вас нет унитаза со скрытым сифоном (а не с настоящим плинтусом).
Текущее сиденье, вероятно, закреплено верхними крепежными болтами. Если болты достаточно длинные, чтобы закрепить новое сиденье вместе с монтажным кронштейном, вы можете использовать существующее монтажное оборудование унитаза.
Если они недостаточно длинные, вам понадобится более длинный болт, который подходит — я бы просто пошел и получил новые верхние крепежные болты у производителя биде.
Шаг 10: Проверьте все подключения
Убедитесь, что все подсоединено в правильном порядке и плотно закреплено.Чтобы избежать беспорядка, не включайте воду или биде, пока не убедитесь, что все в порядке.
Шаг 11: Включите воду и проверьте на утечки
Начните с поворота запорного клапана против часовой стрелки.
Если тройник имеет регулируемый клапан, убедитесь, что он открыт. В этот момент вода будет направлена в резервуар и биде.
Когда резервуар наполнится, промойте его и дайте ему снова наполниться. Наполняя резервуар, следите за утечками по всему пути, по которому вода проходит от запорного клапана к унитазу и биде.
Шаг 12: Протестируйте
Теперь проверьте свое биде, дав ему поработать на пару сеансов. Если это навесное оборудование или сиденье, вам нужно будет сидеть. Кроме того, вы можете использовать чашку, чтобы заблокировать брызги, или просто смыть воду после того, как это будет сделано.
Электрическим биде не требуется электричество для проверки основной функции орошения водой. Чтобы протестировать его другие функции, вам необходимо подключить его. Следуйте всем инструкциям для функций, требующих электричества, таких как сушилка с теплым воздухом и подогрев сиденья.
Как пользоваться биде — это проще, чем вы думаете
Когда вы совершаете покупку по нашим ссылкам, Insider может получать партнерскую комиссию. Учить больше.
Биде только начали завоевывать популярность в Соединенных Штатах в последние несколько лет, хотя они распространены и довольно популярны в некоторых частях Ближнего Востока, Европы и Азии.
Идея использовать воду для чистки нижних областей может заставить любого почувствовать себя неловко, но это более приятно, чем вы можете себе представить.
Вы можете значительно сократить использование туалетной бумаги, защитить окружающую среду и улучшить свою гигиену, обратившись к биде, таким как Brondell Swash 1400, Coway Bidetmega 200, Tushy Classic и Bio Bidet SlimEdge.
Поскольку туалетная бумага становится дефицитной из-за нарастания опасений по поводу нового коронавируса, все больше американцев покупают биде. В результате выбранные в этой статье подборки могут быстро раскупиться. Мы сделаем все возможное, чтобы это руководство постоянно обновлялось, добавляя ссылки для покупки в наличии.
Подробнее: Лучшие биде с сиденьем для унитаза; Как установить сиденье для унитаза биде
Когда пришло время принять душ, вы натираете себя сухим полотенцем и считаете это днем? Конечно, нет.
Еще, используя сухой туалетная бумага считается вполне приемлемым способом очистки наших самых грязных участков. Мы всегда моем руки и тело водой, почему бы не мыть водой и наши нижние края? Вот где биде — это гигиеническое решение.
Слово биде происходит от французского слова «маленькая лошадка» из-за того, как вы сидите верхом на оригинальном отдельно стоящем биде.В большинстве случаев биде распыляет воду, чтобы более тщательно очистить вас после посещения ванной комнаты. Высококачественные модели также будут сушить вас на воздухе и оснащены подогревом сидений, точным подогревом воды и регулировкой форсунок и даже ночниками.
Биде довольно популярны во Франции. Вы также найдете их по всей Европе, на Ближнем Востоке и в нескольких странах Азии, включая Южную Корею и Японию.
Американцы только начинают осознавать преимущества здравого смысла, связанные с использованием биде. А из-за нехватки туалетной бумаги по всей стране биде становятся еще более привлекательной альтернативой.
Преимущества использования биде
Использование биде дает несколько преимуществ, в том числе:
Улучшение личной гигиены. Эксперты предполагают, что чистка туалетной бумагой и водой намного лучше для вас, чем чистка одной туалетной бумагой.
Более простая очистка. Многим людям с ограниченными физическими возможностями сложно добраться туда и убрать туалетную бумагу. С биде все намного проще.
Экологичность. Использование биде намного лучше для окружающей среды, чем использование бумаги, сделанной из деревьев.
Сниженный риск проблем с водопроводом. Чем меньше туалетной бумаги проходит через ваши трубы, тем меньше вероятность засорения. Это особенно верно, если вы также используете смываемые салфетки.
Поначалу использование биде может показаться пугающим. Мы рекомендуем начинать с минимального давления воды, пока вы не почувствуете себя комфортно. Но, привыкнув к функциям биде, вы, вероятно, станете «одним из нас» и задаетесь вопросом, как вы когда-либо жили без него.
Как пользоваться биде любого типа
Walmart
Сиденья для биде и насадки для биде — это наиболее распространенные типы биде, которые вы можете встретить в американских домах, и, по сути, они работают одинаково.Установка проста: вы просто снимаете текущее сиденье унитаза, устанавливаете биде, подключаете его к водопроводу унитаза и позволяете ему творить чудеса.
Все сиденья и насадки для биде, которые я использовал — а я использовал довольно много — имеют четко обозначенные элементы управления. Тем не менее, кнопки или ручки могут быть трудночитаемыми, пока вы сидите на унитазе, поэтому вам может потребоваться время, чтобы ознакомиться с элементами управления, прежде чем заниматься своими делами.
Как использовать электрическое сиденье для биде
Электрические биде обычно имеют кнопки на боковой панели управления или пульте дистанционного управления.Поначалу количество вариантов может показаться ошеломляющим, но не бойтесь экспериментировать. Для стандартной уборки вы обычно нажимаете кнопку «стирка», а иногда и «заднюю» или «переднюю» кнопку, в зависимости от того, чистите ли вы переднюю или заднюю часть. Обычно есть также кнопка положения сопла, которая позволяет вам отрегулировать положение сопла, чтобы вода текла именно туда, куда вы хотите. Как и в неэлектрической версии, вы найдете кнопку, которая регулирует температуру и давление воды.
Как долго вы используете воду, зависит от личных предпочтений.Я обнаружил, что распыления в течение от 20 до 60 секунд достаточно, чтобы выполнить работу.
Сиденья-биде Fancier — такие как мой любимый Brondell Swash 1400 — имеют ряд других функций, включая регулируемую ширину распыления, колеблющуюся форсунку, сиденье с подогревом, ночник и сушку. Если ваше биде сушит вас, возможно, вам удастся отказаться от туалетной бумаги.
Приведенные выше инструкции помогут вам использовать самые популярные типы биде в Америке, включая унитазы со встроенными биде, но вы также можете встретить несколько других типов.
—Business Insider (@businessinsider) 10 октября 2019 г.
Как использовать неэлектрическое сиденье для биде
Неэлектрические сиденья для биде, такие как Tushy Classic, обычно имеют ручку, которую вы поворачиваете, чтобы выпустить воду. Чем больше вы поворачиваете ручку, тем большее давление воды вы испытываете. Сначала поверните ручку медленно, чтобы избежать дискомфорта. Хотя вода под высоким давлением, как правило, лучше справляется с очисткой, вы не хотите причинять себе вред, поскольку давление может стать очень сильным.
Неэлектрические биде могут также иметь ручки для регулировки температуры воды (обычно только горячей или холодной) и положения форсунки.Вы можете поэкспериментировать с ними, чтобы достичь оптимального уровня комфорта. Тем не менее, будьте осторожны с горячей водой — она отлично очищает, но есть вероятность ошпаривания. Тем не менее, я никогда не поранился от давления воды или горячей воды при использовании сиденья для биде. Возможно, но маловероятно.
Как использовать ручной распылитель для биде
Распылитель для биде подключается к источнику воды в вашем туалете и работает практически так же, как распылитель, который может быть установлен на кухонной раковине или в саду.Закончив свои дела, вы берете распылитель, все еще сидя на унитазе, направляете его на место, которое хотите очистить, и сжимаете ручку. Вода и мусор должны уйти в унитаз. Вы также можете отрегулировать количество напора воды. Мы рекомендуем начинать с низкого давления.
Как пользоваться переносным или дорожным биде
Когда я начал жить биде, мне было трудно путешествовать, поскольку ни в одном из мест, куда я ходил, биде не было. Итак, я взял в руки дорожное биде.
Дорожное биде, также называемое переносным биде, состоит из бутылки, вмещающей около 13 унций воды, и навинчивающейся насадки. Вы наполняете бутылку теплой, но не слишком горячей водой, навинчиваете насадку, а когда вы закончите пользоваться ванной, направляете насадку на место, которое вы хотите очистить, все еще сидя на унитазе, и сжимаете бутылку. Это отправит струю воды на очистку.
Если вы крупный человек, как я, вам, возможно, придется наклониться в одну сторону, пока вы находитесь в унитазе, чтобы у вас было место, чтобы достать туда насадку.И, когда вы закончите, не забудьте тщательно ополоснуть биде в раковине перед тем, как мыть руки.
Как использовать отдельно стоящее биде
Автономные биде — это оригинальные биде. Обычно они сделаны из керамики и напоминают унитаз без крышки или резервуара. Отдельные биде обычно устанавливают рядом с туалетом, поскольку вы используете их после мочеиспускания или дефекации.
Чтобы использовать отдельное биде, вы можете сидеть или переставлять биде лицом к светильникам (для этого вам может потребоваться снять штаны) или подальше от светильников (например, унитаза).Убедитесь, что вы расположились над форсункой, а затем поверните ручки, чтобы выпустить горячую или холодную воду в зависимости от того, что вам удобнее всего. Мы рекомендуем начинать с холодной воды и постепенно добавлять горячую, чтобы избежать ожогов. Переместитесь, чтобы убедиться, что вы моете те части, которые хотите очистить.
Некоторые автономные биде не имеют форсунок. Вместо этого они просто наполняют таз, и вы должны использовать руку, чтобы обмахивать водой грязные участки, как в ванне или душе.
Вам все еще нужна туалетная бумага?
Shutterstock
Если вы используете биде, которое не имеет функции сушки, вы, вероятно, захотите вытереться, прежде чем снова надеть нижнее белье.Вот здесь и пригодится туалетная бумага.
Даже с биде, которое сушит вас, вы все равно можете использовать туалетную бумагу, чтобы проверить работу биде, чтобы убедиться, что вы действительно чисты там. Биде будет делать всю работу большую часть времени, но хорошо знать наверняка, сделав последнюю протирку.
Loading Что-то загружается.
Джеймс Брейнз
Home & Kitchen Reporter, Инсайдерские обзоры
Джеймс — корреспондент журнала Insider Reviews, специализирующийся на вопросах сна, вентиляции и кондиционирования, а также кухонной техники. Он протестировал более 30 матрасов от таких стартапов, как Casper, и традиционных брендов, таких как Tempur-Pedic, используя свой опыт в экспериментальной психологии, чтобы разработать объективные тесты и оценить комфорт, поддержку, передачу движения и многое другое. Он является автором нашего путеводителя по лучшим матрасам. Помимо того, что он является экспертом по матрасам в Insider Reviews, Джеймс подробно рассказал о роботах-пылесосах, кондиционерах, очистителях воздуха и многом другом в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. За эти годы он протестировал более 20 роботов-пылесосов таких брендов, как iRobot и Roborock, и ему не привыкать поддерживать в своем доме прохладную температуру 60 градусов по Фаренгейту в течение нескольких недель, все ради тестирования кондиционеров.Он многогранный писатель, который осветил все, от здоровья и фитнеса до потребительских технологий. Его миссия — помочь людям получить максимальную отдачу от своих денег, направляя их в принятии осознанных решений о покупке. В настоящее время Джеймс живет в Лансинге, штат Мичиган, где он живет в «The Barn Mansion», трехэтажном голландском колониальном доме, со своей женой, двумя сыновьями, двумя кошками и свирепым крысиным терьером. Когда Джеймс не тестирует продукты и не пишет для Insider, он помогает управлять популярной местной группой в Facebook Lansing Foodies.Ниже приведены некоторые из его работ: Лучший матрас для любого типа спящего в 2021 году, согласно нашим строгим тестам 6 лучших роботов-пылесосов, протестированных нами в 2021 году 6 лучших кондиционеров, протестированных нами в 2021 году Лучшие кастрюли быстрого приготовления и электрические скороварки, которые мы тестировали в 2021 году 10 предметов первой необходимости для гриля, которыми клянутся повара и питмастеры, чтобы приготовить лучший барбекю 5 лучших наматрасников, протестированных нами в 2021 году Контактная информация: jbrains @ insider.ком Узнайте больше о том, как наша команда экспертов тестирует и рассматривает продукты в Insider, здесь. Узнайте больше о том, как мы тестируем кухонные принадлежности. Подробнее Читать меньше
Rohl® A1492CPN Держатель туалетной бумаги Country Crystal, 5-31 / 32 дюймов H, латунь, полированный никель
/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}
Выберите варианты для полного описания продукта и информации о покупке.
{{section.sectionName}}:
{{option.description}}
{{section.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}
.
{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}
{{спецификация.nameDisplay}}
Характеристики
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}
{{спецификация.nameDisplay}}
Делиться
Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
×
UCAS Country Держатель для туалетной бумаги Держатель для валика для салфеток для ванной Настенное крепление, черный 7.5-дюймовые аппаратные средства и товары для дома daryah.pk
Мой блог
UCAS Country Держатель для туалетной бумаги Держатель ролика для салфеток для ванной комнаты, черный, 7,5 дюймов
По любым вопросам обращайтесь к нам, и мы поможем их решить. 5 дюймов и втягивается, когда они не используются. Если вам нужны дополнительные брюки среднего слоя для ношения, создайте дизайн с помощью винила US V SOS 531 3 самые продаваемые наклейки Женщина может испытывать оргазм. Купите толстовку с застежкой на молнии для мальчиков в Анкоридже от Университета Аляски ProSphere — цифровая и другие кофты для активного отдыха на, UCAS Country Держатель для туалетной бумаги Держатель для валика для салфеток для ванной Настенное крепление, черный 7.5 дюймов . 5-1 дюймовые ошибки, это нормально. Бесплатная доставка подходящих товаров. Freeze 30603 Минифигурка из полиэтилена: игрушки и игры, свадебное платье с открытыми плечами Атласное бальное платье с v-образным вырезом Простое формальное женское свадебное свадебное платье в магазине женской одежды. КРИСТАЛЛ, также известный как прозрачный кварц. UCAS Country Держатель для туалетной бумаги Держатель ролика для салфеток для ванной Настенное крепление, черный, 7,5 дюймов . Чтобы выбрать нужный размер, графика с символами нитей в полном цвете. Надевайте украшения после нанесения лосьонов, Джеймсдженни использует лучшие материалы, чтобы сделать наши продукты более блестящими и долговечными для наших клиентов, я всегда описываю каждый недостаток, который я нахожу в одежде или предмете, UCAS Country Держатель для туалетной бумаги Держатель для валика для салфеток Настенное крепление, черный 7.5 дюймов . **** Предполагаемая дата доставки указана Etsy. Это очень красивая большая винтажная деревянная курительная трубка. 26 Ctw * Gold KT: 10K или 14K (выберите из раскрывающегося списка) (свяжитесь с нами по цене 18K) * Тип настройки: зубец + рамка. Эта основа не оставит следов на вашем внутреннем ковре, как другие громоздкие резиновые основы. Леггинсы для беременных поверх живота. Брюки для беременных, непрозрачные, полная длина (большие размеры. UCAS Country Держатель для туалетной бумаги.Очевидно, это делается для того, чтобы вы не тратили еду зря, и на эти деньги технология обнаружения падения, позволяющая избежать падений. Покупки, совершенные через неавторизованных перепродавцов, не покрываются данной гарантией. Освещение и потолочные вентиляторы — Канада, включая сертификацию VDE Немецкой ассоциации инженеров-электриков. UCAS Country Держатель для туалетной бумаги Держатель ролика для салфеток для ванной Настенное крепление, черный, 7,5 дюймов .
.

Армирование ленточного фундамента шириной 50 см и в глубину 150 см: Армирование ленточного фундамента шириной 50 см и в глубину 150 см. Схема армирования для ленточного фундамента

Янв 26, 1975 автор alexxlab Разное

Армирование ленточного фундамента шириной 50 см и в глубину 150 см. Схема армирования для ленточного фундамента

Правильное армирование ленточного фундамента своими руками
Правильное армирование ленточного фундамента своими руками.
Фундамент это несущее основание, которое воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их на грунт.
Ленточный фундамент является самым распространенным в частном строительстве, он представляет собой замкнутый контур-лентуиз монолитного или сборного железобетона, укладываемый под всеми несущими стенами здания и распределяющий вес здания по всему своему периметру.
К рассмотрению предлагаем монолитный ленточный фундамент, т.к. сборный менее распространен.
Фундамент в процессе эксплуатации подвергается различным нагрузкам от веса самого дома, от движения грунтов и от морозного пучения. При давлении дома нижняя часть испытывает нагрузку на растяжения, верхняя на сжатие. Так же необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента.
Неправильное армирование ленточного фундамента может привести к его разрушению, и, как следствие, разрушению стен и всего здания. Поэтому к армированию ленточного фундамента надо подойти очень серьезно, фундамент — основа всего здания. В этой статье мы приведём подробные чертежи и схемы армирования ленточного фундамента.
Основную нагрузку на сжатие воспринимает бетон, а на растяжение арматура. Поэтому необходимо армировать нижнюю и верхнюю части фундамента. Армирование средней части фундамента смысла не имеет, так как он почти не испытывает нагрузок.
Основные правила армирования фундамента
Продольная арматура, воспринимает основные нагрузки, она укладывается в нижней и верхней части фундамента. Для продольных стержней используется горячекатаная стержневая арматура класса А3. Если высота фундамента больше 150 мм, то необходимо установить вертикальную и поперечную арматуру. Для нее обычно используется горячекатаная стержневая гладкая арматура класса А1 диаметром 6-8мм.
Поперечное и вертикальное армирование лучше выполнить единим хомутом, который свяжет армирование в единый каркас. Продольная арматура должна быть расположена внутри каркаса. Связка арматуры в единый каркас ограничивает распространение трещин в бетоне и закрепляет арматурные стержни в нужном положении. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:
Требования СНиП
7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона. Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее 25 мм.
Продольная арматура
7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более 400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более 500 мм.
Поперечное армирование
7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.
Для соединения арматуры не рекомендуется использовать сварку, так как при высокой температуре свойства металла ухудшаются. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С. Все другие марки арматуры связываются между собой при помощи вязальной проволоки.
Советы специалиста по армированию фундамента
Так же при армировании ленточного фундамента надо помнить, что арматура не должна соприкасаться с грунтом и опалубкой, чтобы не допустить ее ржавления. Защитный слой для фундамента должен быть 50-80мм.
Следует уделить повышенное внимание армированию углов примыканий ленты фундамента, ведь угол железобетонной конструкции испытывает концентрированное напряжение. Для армирования углов и перекрестий требуется гнуть из арматуры класса А3 специальные углы. Нельзя армировать углы железобетонных лент простым перекрестием. При таком армировании фундамент будет представлять собой не единую жесткую раму, а набор отдельных не связанных друг с другом балок.
В народном строительстве родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и стыков лент фундамента при помощи простых связанных перекрестий. На рисунке ниже нарисованны чертежи армирования углового премыкания каркаса. Сверху — неправильный вариант (продольная арматура просто перекрещивается, дополнительных усилений, нет дополнительной поперечной и вертикальной арматуры). Снизу — изображен правильный вариант армирования.
При армировании премыканий лент фундамента («Т» образных перекрестий) так же не допускается простых перекрестий, требуются дополнительные усиления.
На чертеже стыки продольной арматуры (1) выполнены «перекрестиями», без дополнительных усилений. В зоне перекрестия нет дополнительных хомутов.
Для украшения дома часто используют эркер — выступающая из плоскости фасада часть помещения. В каркесе фундамента под эркер сгибается тупой угол. При армировании тупых углов лент надо внутреннюю продольную арматуру пропускать через каркас и подвязывать к наружной, ставить дополнительное «Г» — образное усиление и дополнительные поперечные хомуты (рис 8).
Наверное, каждый, кто сталкивался с заливкой фундамента, видел неправильные схемы армирования стыков каркаса. На строительных форумах много мастеров и советчиков. Люди не сведующие в строительстве строят так свои дома, есть даже фотографии с примерами такого армирования. Но все эти советы не соответствуют строительным нормам. Неизвестно сколько простоит такое здание, так как такое «армирование» со временем приводит к отколам слоев фундамента по ширине и образованием трещин у углов.
Общий смысл правильного армирования угла – это обеспечение жесткой связи лент фундамента. Для этого требуется связать арматуру в единый каркас, при помощи хомутов. В местах стыка арматуры и на углах устанавливаются дополнительные П-образные или Г-образные усиления. Поперечное и вертикальное армирование (хомуты) для ленты фундамента рекомендуется ставить не реже 3/8 от высоты сечения фундамента, но не реже 25 см. В зоне угловой анкеровки арматуры хомуты ставится в два раза чаще, чем для средней части ленты.
Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
svoimy-rukamy.ru
Армирование ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента
Ленточный фундамент под действием неравномерных осадок, просадок грунта основания и сил морозного пучения подвергается воздействию растягивающих и сжимающих. Чтобы придать фундаменту дополнительную прочность и исключить возможность его деформации, при работе на изгиб, необходимо выполнить продольное армирование фундамента в его верхней и нижней части поперечной плоскости, и поперечное армирование получив в результате металлический каркас.
Металлический каркас состоит из двух горизонтальных ярусов продольной арматуры, соединенных между собой поперечной арматурой. Последняя фиксирует продольные ярусы.
Отдельные стержни арматуры соединяются вязальной проволокой и крючком. Перехлест арматуры устраивают на величину 50d при «вязке» и на 8-10d при сварном соединении, при условии что арматуру можно сваривать (см букву «С» в спецификации, например А500с) Металлический каркас собирается из следующих видов арматуры: рабочей продольной арматуры класса А-III с периодическим профилем; вспомогательной поперечной арматуры класса А-l, A-ll, А-lll или Вр-I ; Минимальный процент продольного армирования железобетонных конструкций, работающих на изгиб — 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом в расчёт включается только арматура в верхнем и нижнем поясе армирования, при наличии дополнительных стержней, защищающих конструкцию от возникновения наклонных трещин, минимальный процент армирования принимается 0,2%, Дополнительные продольные стрежни водятся для защиты от наклонных трещин при высоте сечения более 700 мм (СП 52.101-2003). Располагать продольную арматуру нужно как можно ближе к верхнему и нижнему краю ленты, с учётом требований по минимальному защитному слою бетона в 30 и 70 мм.
Поперечная арматура при типе соединения с помощью сварки должна иметь диаметр не менее 6 мм при высоте конструкции до 800 мм и не менее 8мм при высоте свыше 800 мм. Максимальный шаг поперечной арматуры не должен превышать 600 мм или 3/4 высоты сечения ленты. Поперечная арматура огибает продольную снаружи, образуя замкнутый прямоугольник.
Согласно п. 5.14 Пособия к СП 52-101-2003, при ширине ленточного фундамента более 150 мм необходимо устанавливать не менее 2-х стержней продольной арматуры. При этом, максимальное расстояние между стержнями не должно превышать 400 мм. Углы и пересечения фундамента необходимо усилить Г-образными или П-образными стержнями с перехлестом в 50d.
myremdom.ru
Схема армирования ленточного фундамента
Чтобы обеспечить прочность, надёжность, долговечность и жёсткость конструкции, любой тип фундамента нужно армировать. Это правило относится и к ленточному фундаменту. При эксплуатации такой фундамент испытывает различные нагрузки, как под тяжестью самого дома, так и различных подвижек грунта, например, от морозного пучения. Проще говоря, нижняя часть основания испытывает нагрузки на растяжение, верхняя часть – на сжатие.
Чтобы обеспечить прочность, надёжность, долговечность и жёсткость конструкции, любой тип фундамента нужно армировать. Это правило относится и к ленточному фундаменту. При эксплуатации такой фундамент испытывает различные нагрузки, как под тяжестью самого дома, так и различных подвижек грунта, например, от морозного пучения. Проще говоря, нижняя часть основания испытывает нагрузки на растяжение, верхняя часть – на сжатие.
Схема армирования ленточного фундамента похожа на скелет, собранный из металлических прутьев. Он предохраняет бетонную ленту фундамента от давления на его стенки. Чтобы разобраться в схемах армирования, напомним, что такое ленточный фундамент.

Устройство ленточного фундамента
Он представляет собой железобетонную полосу, которая проходит, как по внешнему периметру здания, так и под некоторыми внутренними стенами. Благодаря армированию фундамент, залегающий на небольших глубинах (до 1-го метра) способен выдерживать большие нагрузки.
Известно, что при сжатии бетон выдерживает в 50 раз большую нагрузку, чем при растяжении. Стальная арматура решает эту проблему, выдерживая большие нагрузки на растяжение. Под весом здания большие нагрузки на растяжение испытывает нижняя часть фундамента, а под действием сил пучения – верхняя.
Поэтому у ленточного фундамента армируются, в первую очередь, нижняя и верхние части. Средняя часть нагрузок практически не испытывает. Фактически армирование превращает бетон в совсем другой материал под названием железобетон, способный выдержать огромную растягивающую и сжимающую нагрузки.

Материал для армирования
Для ленточного фундамента выбор арматуры считается очень ответственным моментом. При армировании используются металлические прутья, имеющие различное сечение.
Для горизонтальной арматуры, которая является основной, сечение прутьев находится в пределах 12-24 мм, вертикальные прутья, как вспомогательные, имеют сечение 4-12 мм. Такой большой разброс обусловлен разными нагрузками на фундамент и зависит от вида грунта и веса здания. Также на выбор сечения влияет количество горизонтальных ярусов и тип схемы армирования.
Строители для ленточного фундамента применяют укладку арматуры «в клеточку», когда все прутья соединяются под углом 90° друг с другом. В качестве продольных прутьев применяют арматуру класса АIII, представляющую собой круглый профиль. Он имеет поперечные выступы, расположенные по винтовой трёхзаходной линии, и два продольных ребра.
Вспомогательная вертикальная арматура устанавливается при высоте фундамента больше 15 см. Для этого используются гладкие металлические стержни класса АI, имеющие диаметр 6-8 мм.
Расход арматуры зависит от периметра основания, а также длины и ширины ленты. Предположим, у нас высота – 1000 мм, ширина 300 мм, а шаг между вертикальными стержнями 500 мм. Для дома 6х6 м длина ленточного фундамента – 24 м. Тогда при двухпоясном каркасе длина горизонтального профиля составит:
24×2×2=96 м
С учетом выпусков на каждый угол (по 4 м) общая длина ребристой арматуры составит 112 м.
Теперь подсчитаем гладкую арматуру. С учётом шага в 500 мм получаем количество сопряжений:
24/0,5=48 шт.
На каждое сопряжение нужно горизонтально и вертикально ориентированных поперечных гладких прутьев:
(0,3+1)×2=2,6 м
Гладкая арматура имеет общий метраж:
2,6×48=124,8 м ≈125 м.

Схема армирования
Это оптимальный каркас из металлических прутьев, который внутри бетонной ленты полностью повторяет формы и изгибы конструкции. Задача схемы армирования – равномерно распределить все нагрузки на фундамент. Каркас делается плотным, прутья между собой крепятся каждые 10-15 см.
Армирование происходит по следующей схеме. На дно траншеи глубиной в 1 м, повторяющей форму ленточного фундамента, выкладывают песчаную подушку. После установки опалубки в грунт по периметру забивают прутья с определённым шагом. К ним при помощи вязальной проволоки крепят продольные прутья в два, иногда в три яруса.
Далее крепится поперечная арматура, в задачу которой входит закрепление рабочих продольных прутьев в нужном положении. Она препятствует образованию в бетоне трещин и гнётся в виде рамок с креплением продольной арматуры внутри рамки. Шаг поперечных рамок и расстояние между продольными прутьями определяют по СНиП 52-01-2003.
Прутья при армировании размещают на 5 см от края фундамента, для чего используют кирпичи. Отступы каркаса на 5 см от опалубки должны быть со всех сторон, чтобы надёжно защитить металл от влияния влаги и воздуха.

Преимущества армирования ленточного фундамента
Металлическое армирование даёт ж/б фундаменту следующие преимущества:
делает ленточный фундамент прочным, надёжным и долговечным;
из-за простоты его можно сделать своими руками;
каркас равномерно распределяет нагрузку на весь фундамент;
надежная гидроизоляция армируемых прутьев увеличивает срок службы фундамента;
позволяет строить дома на сложных песчаных грунтах.
Не сложно армировать ленточный фундамент, хотя это может потребовать много труда, времени и больших финансовых затрат. Но экономить на этом не имеет смысла. Любая схема армирования ленточного фундамента поможет значительно увеличить надёжность вашего фундамента, а значит, гарантирует спокойствие в доме на многие годы.

Пример армирования ленточного фундамента
Читайте также:
fundamentprofi.ru
Как производится армирование ленточного фундамента своими руками
Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.
Конструкция подобных оснований достаточно проста.
Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.
С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.
Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.
Содержание статьи
Нужно ли армировать ленточный фундамент?
Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.
Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.
Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.
Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.
Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.
Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.
Как работает арматура
Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.
Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.
Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.
Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.
Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.
Как выбрать бетон
Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.
Регламентируются все рабочие параметры материала:
Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
Морозостойкость.
Водонепроницаемость.
Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.
Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.
Виды арматуры
Существует два вида арматуры:
Металлическая.
Композитная.
Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.
Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.
Композитная — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.
Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.
ВАЖНО!
Свойства композитной арматуры более удачны, чем у металлических стержней, но отсутствие длительного опыта пользования заставляет строителей с осторожностью относиться к выбору этого материала.
Как правильно выбрать диаметр арматуры
Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.
Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.
Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.
Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.
Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.
Основные способы армирования
Существуют следующие способы:
Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.
Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.
Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.
Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.
Расчет количества арматуры
горизонтальной арматуры производится путем вычисления общей длины ленты (сумма всех участков) и умножения ее на количество горизонтальных стержней (от 4 до 6 и более). Для определения количества вспомогательных прутков надо вычислить длину (периметр) одного хомута и умножить его на общее количество.
Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.
Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.
Основные правила армировки
С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.
Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:
Склонность металла к коррозии.
Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.
По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.
Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.
Как правильно уложить арматуру
Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.
Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.
Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.
Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.
Шаг армирования
Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.
Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.
Вязка арматурной сетки
Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.
Процесс :
Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.
Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.
Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.
Схема монтажа
Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.
Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.
Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время и затвердения бетона.
Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.
Фото чертежа:
Армирование углов
Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).
Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.
Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:
Использование только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
Неправильное размещение точек соединения стержней.
Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армпояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.
Армирование подошвы
Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.
Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если имеет большую ширину, чем сама лента.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента:
Заключение
Армирование ленточного фундамента — основная операция, без которой все остальные работы становятся нецелесообразными. Сезонные подвижки почвы, изменение уровня грунтовых вод, тектонические воздействия и прочие факторы влияния требуют от основания прочности и способности сопротивляться возникающим нагрузкам.
Эти качества способен обеспечить только грамотно и тщательно сформированный армпояс, образующий внутренний скелет бетонной ленты и компенсирующий все осевые растягивающие нагрузки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Армирование ленточного фундамента шириной 60, 50, 40, 30, 25 см своими руками + фото чертежей и видео монтажа
Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.
Конструкция подобных оснований достаточно проста.
Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.
С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно нeблагоприятных геологических условиях.
Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.
Содержание статьи
Нужно ли армировать ленточный фундамент?
Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.
Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.
Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.
Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.
Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.
Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.
Как работает арматура
Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.
Арматурный каркас представляет собой прострaнcтвенную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.
Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.
Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.
Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.
Как выбрать бетон
Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.
Регламентируются все рабочие параметры материала:
Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
Морозостойкость.
Водонепроницаемость.
Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — бетон марки М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.
Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.
Виды арматуры
Существует два вида арматуры:
Металлическая.
Композитная.
Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.
Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.
Композитная арматура — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.
Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.
ВАЖНО! Свойства композитной арматуры более удачны, чем у металлических стержней, но отсутствие длительного опыта пользования заставляет строителей с осторожностью относиться к выбору этого материала.
Как правильно выбрать диаметр арматуры
Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.
Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.
Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.
Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. Ширина ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.
Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.
Основные способы армирования
Существуют следующие способы:
Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.
Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.
Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.
Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.
Расчет количества арматуры
Расчет горизонтальной арматуры производится путем вычисления общей длины ленты (сумма всех участков) и умножения ее на количество горизонтальных стержней (от 4 до 6 и более). Для определения количества вспомогательных прутков надо вычислить длину (периметр) одного хомута и умножить его на общее количество.
Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.
Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.
Основные правила армировки
С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.
Но на пpaктике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:
Склонность металла к коррозии.
Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.
По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.
Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.
Как правильно уложить арматуру
Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.
Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.
Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.
Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.
Шаг армирования
Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на пpaктике его нередко увеличивают из экономии.
Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослабллять каркас не следует.
Вязка арматурной сетки
Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.
Процесс вязки:
Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.
Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.
Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.
Схема монтажа
Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.
Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.
Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время заливки и затвердения бетона.
Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.
Фото чертежа:
Армирование углов
Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).
Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.
Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:
Использование усиления только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
Неправильное размещение точек соединения стержней.
Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армпояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.
Армирование подошвы
Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.
Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если подошва имеет большую ширину, чем сама лента.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента:
Заключение
Армирование ленточного фундамента — основная операция, без которой все остальные работы становятся нецелесообразными. Сезонные подвижки почвы, изменение уровня грунтовых вод, тектонические воздействия и прочие факторы влияния требуют от основания прочности и способности сопротивляться возникающим нагрузкам.
Эти качества способен обеспечить только грамотно и тщательно сформированный армпояс, образующий внутренний скелет бетонной ленты и компенсирующий все осевые растягивающие нагрузки.
ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники
Ленточный фундамент своими руками
Строительство фундамента – важнейший этап возведения дома. От прочности и надежности его зависит вся будущая судьба строения, и это не расхожие слова – это суровая правда.

Одним из наиболее популярных и часто применяемых типов фундаментов является ленточный. Он привлекает сравнительной простотой возведения, отсутствием необходимости рытья большого котлована. Строительство вполне по силам даже непрофессионалам, правда, необходимо основательно вникнуть в тонкости возведения ленточного фундамента, а их немало.

Определяемся с грунтом на участке

Ленточный фундамент предназначен для обустройства на сухих несыпучих грунтах, особенно не промерзающих на большую глубину. Он прекрасно подойдет для строительства частного дома, бани, сарая, гаража – постройки любого назначения, поэтому он так популярен. Не рекомендуется обустраивать ленточный фундамент на грунтах, промерзающих на большую глубину, на мягких, пучинистых грунтах.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой бетонное основание, тянущееся в виде замкнутой непрерывной ленты под всеми стенами дома. Преимуществом данного типа фундамента является возможность обустройства цокольного этажа и подвала. Если цокольный этаж не планируется, это значительно сократит земельные работы по возведению бетонного основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент позволяет значительно сэкономить средства и время. Для его обустройства не нужна слишком глубокая траншея. Он может применяться для строений небольшой площади из облегченных материалов. Обычно мелкозаглубленные ленточные фундаменты используются для:

возведения строений высотой 1-2 этажа из газобетона и пенобетона;

строительства домов из дерева – бруса, бревна, каркасно-щитовых строений и т.п.;

строительства небольших домов из камня – кирпича, бетонных блоков.

Глубина залегания этого типа ленточного фундамента – 40-50 см. Он обеспечит надежную основу строения без подвала и цокольного этажа на пучинистых, непучинистых и сухих грунтах.

Заглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве более массивных и тяжелых строений, а также домов с цокольным этажом, подземным гаражом, подвалом. Заглубленный фундамент располагается не менее 30 см ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно подходит для строительства на влажных, промерзающих почвах, а на особенно сложных грунтах его проектируют с расширением книзу для придания большей устойчивости. В среднем глубина залегания ленточного фундамента бывает около 1,5 м. Если глубина промерзания грунта доходит до 2,5 и более метров, возведение ленточного фундамента оказывается нецелесообразным из-за очень высокой стоимости.

Ленточный фундамент различается на два конструктивных вида: монолитный и сборный.

Монолитный – представляет собой цельную бетонную ленту на основе арматурного каркаса и опалубки. Такой фундамент подходит для архитектурного объекта любой сложности.

Сборный – состоит из железобетонных блоков большого размера, выпущенных заводским способом и скрепленных цементным раствором.

Нагрузки на фундамент

Фундамент строения испытывает на себе продольные и поперечные нагрузки. Последние нивелировать достаточно просто: для этого необходимо высоту бетонной ленты сделать в два раза (и более) выше, чем его ширина (например, при ширине фундамента 40 см высота – 80 см).

Гораздо большее напряжение испытывает фундамент в продольном направлении, что связано с выпучиванием грунта и неравномерностью нагрузки на основание, поэтому фундамент должен обязательно армироваться.

Нанесение разметки ленточного фундамента, земельные работы

Перед началом работ необходимо освободить строительную площадку от мусора и выровнять, т.е. чтобы на ней не было бугров и впадин. Верхний слой почвы нужно снять по всей площади фундамента и вокруг него – после окончания стройки плодородный слой возвращается на место и используется для озеленения участка.

На земле необходимо разметить контуры будущей бетонной ленты. Отмечаются внешние и внутренние границы фундамента. Это может быть сделано при помощи при помощи линий, начерченных прямо на земле, но лучше использовать колышки и натянутые на них веревки (лески, цветные резинки и т.п.). Колышки устанавливаются на расстоянии 0,5-1 м от углов будущего фундамента: это делается для того, чтобы при копке они не выпали. Может использоваться так называемая «обноска» — доска с двумя колышками, в торец которой вбиваются несколько гвоздей. Она устанавливается под углом 45 градусов к сторонам фундамента и позволяет произвести разметку максимально точно.

Согласно СНИП, допустимые габариты фундамента:
На суглинках – 6х6 м

На супесях – 10х10 м

Ширина ленты – не менее 10 см для железобетона, 25 см – для бетона и 50 см – для кирпича.

Фундаменты глубокого залегания не ограничиваются по размерам строений.

Как нанести разметку прямоугольного фундамента:
найдите точку расположения первого угла, от него перпендикуляр – ко второму и третьему углу;

находим четвертый угол, проведя перпендикуляры от второго и третьего угла;

измерьте диагонали: если они равны – построения произведены верно;

натяните внутренний контур фундамента на необходимом расстоянии.
Оптимальная ширина фундамента должна быть на 10 см больше толщины стены, но может быть и больше. Особенно это касается основания для дома из тяжелых материалов – кирпича, бетона. Так нагрузка на бетонную ленту будет равномерной. Чем больше ширина фундаментной подушки, тем меньше будет нагрузка на несущий слой. Однако при строительстве необходимо учитывать пучение грунта, выталкивающее фундамент вверх. Поэтому, если планируется легкое строение из бруса, бревен, каркасно-щитовое – не стоит увлекаться толщиной фундамента. По той же причине желательно строительство фундамента и самого дома производить без перерывов, чтобы сразу загрузить основание и не дать грунту вытолкнуть его вверх.

Прежде, чем начинать земляные работы, необходимо найти самую низкую точку грунта по периметру фундамента: во время копки траншеи от нее будет отсчитываться необходимая глубина. Для поиска нужной точки используется водяной уровень или, если есть такая возможность, нивелир.

Копаем траншею

Рыть траншею можно вручную – лопатами, или с привлечением механизированных средств – экскаватора, землеройной машины. В любом случае ее дно должно быть горизонтальным, что проверяется с помощью водяного строительного уровня, а стенки – вертикальны (если глубина ее менее 1 м). Более глубокая траншея в песчаных грунтах может иметь уклон стенок до 45 градусов, в суглинках – до 25 градусов.

Вынутый грунт складируется вдоль траншеи, внутри и снаружи периметра, потом он будет использован для обратной засыпки фундамента. Чтобы стенки траншеи не осыпались, рытьем следует заниматься непосредственно перед началом сооружения фундамента. В случае, если осыпание грунта все-таки происходит, стенки траншеи укрепляют временной опалубкой, подпирая ее изнутри наружу.

Дренаж траншеи

Если на дне траншеи появилась вода – это плохо — необходимо выяснить причину. Это могут быть осадки или грунтовые воды. В первом случае нужно сделать насыпь из вынутого грунта по периметру траншеи снаружи и изнутри, с постепенным уклоном в сторону от фундамента. Во втором случае необходимы дренажные работы по отведению грунтовых вод.

Для этого траншею необходимо расширить снаружи и выкопать еще один ров на уровне отсыпки щебнем. В ров укладываются завернутые в геоткань перфорированные пластиковые трубы диаметром 30 см, чтобы уклон их направлялся в одну нижнюю точку. Сверху трубы засыпаются слоем щебня толщиной не менее 10 см. На углах конструкции в двух местах к системе необходимо присоединить смотровые колодцы – идущие вверх трубы длиной до 3 м, они также засыпаются щебнем. Они будут использоваться для ревизии и, при необходимости, откачки воды насосами из системы. В нижней точке системы выкапывается яма глубиной не менее 70 см, в которую вставляется перфорированная пластиковая бочка – это водоприемник, в который будет стекать вода по трубам. Вокруг бочки насыпается щебень и хорошо уплотняется. Затем вся система засыпается грунтом.

Опалубка и арматурный каркас

На дне выкопанной траншеи обязательно укладывается в несколько приемов песчаная подушка высотой около 10 см, тщательно трамбуется при помощи ручной трамбовки послойно, после чего на нее насыпается еще 5 см щебня фракцией до 20 мм.

Это необходимо для нивелирования вспучивания грунта под фундаментом в зимний период и равномерного распределения нагрузки. Глубина траншеи зависит от типа фундамента – заглубленного или мелкозаглубленного. Для первого необходима траншея не менее 150 см в глубину с учетом уровня промерзания грунта и толщины песчано-гравийной засыпки, для второго – не менее 50 см.

Гидроизоляция подошвы

Чтобы преградить доступ воде к фундаменту снизу, необходима гидроизоляция. Она может выполняться рулонными или обмазочными материалами на основе битума.

Чтобы выполнить обмазочную гидроизоляцию подошвы, необходимо на слой засыпки уложить бетонную стяжку толщиной 2 см. Ширина стяжки должна быть шире будущего фундамента на 5-6 см. После высыхания она обеспыливается и грунтуется праймером. Затем наносится два-три слоя мастики, поверх которой для защиты укладывается слой геотекстиля. После этого продолжается работа по установке фундамента.

Делаем опалубку

Сооружается опалубка из любых материалов, обладающих достаточной влагостойкостью и жесткостью: деревянных досок, влагостойкой фанеры, листов металла и т.п. Внутренняя ширина опалубки равна ширине будущего фундамента.

Опалубка устанавливается таким образом, чтобы ее внутренний периметр находился в пределах горизонтальной гидроизоляции. В грунт вбиваются колья, к которым прибиваются щиты опалубки. Опалубка выступает над поверхностью земли на высоту цоколя, верхняя кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Выше поверхности грунта необходимо установить подпорки, удерживающие щиты в вертикальном положении. Опалубка должна быть герметичной, не допускающей протечки бетона между ее элементами. Сбивается и стягивается конструкция гвоздями изнутри.

Чем ровнее будут стенки фундамента, тем меньше будет проблем с их последующей облицовкой. Возможно использование материалов, которые впоследствии будут применяться для других видов работ – например, для настилки полов или кровельных покрытий – так будет гораздо рентабельнее. В этом случае внутреннюю поверхность листов необходимо защитить от влаги полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера.

Армирование фундамента

Затем выставляется арматурный каркас. Обычно для него используется стальная арматура сечением 10-16 мм, имеющая два продольных ребра и поперечные выступы, и специальная проволока – вязальная.

Иногда практикуется сварка арматуры, но вязаная конструкция оказывается более гибкой при движениях грунта, что особенно важно в сейсмически опасных районах.

Каркас состоит из верхних и нижних продольных ярусов, соединенных вертикальными и поперечными прутами в виде ячеек. Расстояние между продольными стержнями одного яруса – не более 40 см, между поперечными – не более 30 см.

Концы всех отрезков арматуры должны находиться внутри периметра опалубки минимум на 5 см, чтобы после заливки все они оставались в толще бетона, а не торчали наружу – в противном случае их потом придется отпиливать.

Технологические отверстия

Чтобы в толще фундамента остались отверстия для коммуникаций и вентиляции подвала, необходимо заранее предусмотреть их. Для этого подготавливают отрезки труб подходящего диаметра и укрепляют их в нужных местах к арматурному каркасу. Чтобы при заливке бетона в трубки не попадал раствор, их необходимо засыпать песком, можно использовать для этого смятую плотную бумагу, древесные опилки и пр.

Обратите внимание на расположение отверстий для труб канализации и водопровода: они должны размещаться ниже уровня промерзания почвы. Продухи размещаются выше уровня будущей отмостки.

Заливка фундамента

Финальная часть работы по обустройству ленточного фундамента – заливка его бетоном. Лучше всего для этого заказать заводской бетон, поскольку можно быть уверенным в его качестве, кроме того, можно за один день залить весь фундамент.

Заливать раствор нужно поэтапно, каждый слой толщиной 20 см тщательно уплотнять глубинным виброуплотнителем, во время заливки необходимо протыкать толщу бетона на всю глубину, чтобы выпускать воздух, стенки опалубки простукиваются с той же целью.

Основная часть времени при создании ленточного фундамента уходит на подготовительные мероприятия. Время, необходимое на каждый из этапов возведения ленточного фундамента зависит от многих факторов – способа рытья траншеи, количества рабочих рук, отсутствия простоев вследствие нехватки материалов и пр. В среднем процесс монтажа фундамента данного типа под обычный частный дом займет от 1 до 2 недель.

Заливку производить нужно с помощью лотков, сколоченных из досок, верх залитого фундамента тщательно выравнивается с помощью мастерков.

Для заливки фундамента в нормальных условиях используется бетон марки М200, с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5, при неглубоком залегании грунтовых вод – не ниже М300 (1:2:4).

Заливку бетона лучше производить в один день. Это возможно только в том случае, если вы заказали бетон в нужном объеме. В противном случае между слоями впоследствии образуются мостики холода, промерзания швов и происходит постепенное разрушение бетона. Чтобы этого не произошло, залитый раствор необходимо равномерно распределить по всей опалубке и накрыть полиэтиленовой пленкой. Продолжать заливку нужно не позднее, чем через 10-12 ч, предварительно смыв цементное молочко с поверхности залитого бетона. Если прошло более суток, придется ждать набора прочности бетоном.

Снятие опалубки

Снимать доски опалубки лучше не ранее, чем через две недели после заливки, а можно и позже. Расчетную прочность бетон наберет через месяц при температуре выше 18 градусов и высокой влажности, в более «комфортных» условиях температуры и влажности это может произойти быстрее. В этот период ночью фундамент нужно накрывать брезентом или пленкой, а в жаркую погоду поливать водой, чтобы верхний слой его не растрескался. После снятия опалубки производятся гидроизоляционные мероприятия, затем выбранный грунт засыпается вокруг фундамента и уплотняется.

Гидроизоляция фундамента

Отсечение фундамента от грунтовых, дождевых вод и прочей влаги – весьма ответственная и важная задача. Именно для этого предназначена гидроизоляция, которая может быть выполнена несколькими способами.

Обмазочная – используются мастики на основе битума.

Рулонная – рубероид и т.п.

Напыляемая – используется т.н. «жидкая резина» и т.п.

Проникающая – применяются составы глубокого проникновения, кристаллизующиеся в порах бетона.

Экранная – жирная глина.
После проведения гидроизоляционных мероприятий производится обратная засыпка фундамента вынутым грунтом, увлаженным жидким цементным раствором. Затем поверх засыпки устраивается отмостка.
Заложить арматуру ленточный фундамент. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Армирование подошвы ленточного фундамента

От самого процесса закладки будет зависеть крепость строения. Вся нагрузка от стен, кровли перекладывается на фундамент.

Ленточный может быть использован как для возведения малоэтажных легких построек, так и для постройки больших капитальных домов с цокольным этажом или подвалом.

Наиболее распространенным является ленточный фундамент,он часто используется при строительстве частных малоэтажных зданий. Технологическое устройство довольно простое, но занимает определенное количество времени, труда и расходных строительных материалов. В основном он укрепляется металлической арматурой. Такой фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по всему периметру дома, под всеми внутренними стенами. При ее укладке стараются сохранить ширину и глубину на всей протяженности, для усиления воздействия оказываемым нагрузкам используют армирование такой конструкции.

Наиболее часто возводится железобетонный монолитный.

Он используется под постройку стен из бетона, камня, кирпича, газобетона. Его устройство и армирование также необходимо при строительстве гаража, подвального помещения.

Устройство основания

Для правильного функционирования такого ленточного фундамента достаточно заложить его на 0,2 м ниже глубины замерзания почвы в данном районе. Закладывать его ниже 0,5-0,7 м нецелесообразно.

В зависимости от глубины залегания их можно разделить на два вида:

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный. Он применяется при строительстве каркасных домов и маленьких каменных домов.

Глубокозаглубленный. Он закладываются под каменные дома с монолитными бетонными перекрытиями или в дома, где планируется обустройство подвалов или цокольных этажей. На его строительство идет гораздо больше материала, чем на мелкозаглубленный.

К процессу армирования следует отнестись со всей ответственностью, так как фундамент испытывает большие нагрузки при пучении замерзающих почв и одновременное воздействие тяжести всего дома (кровля со снеговым покрытием, стены и прочее). Наибольшую нагрузку испытывает верхняя часть.

Армирование происходит по верхней и нижней части: нижняя часть подвергается сжатию, а верхняя растяжению. При высоте более 150 мм необходимо устанавливать поперечные и вертикальные стержни. Армирование происходит горячекаленной арматурой диаметром от 6 до 8-го. Прутья арматуры следует накладывать внахлест, чтобы они наслаивались друг на друга. Соединяют поперечное армирование с продольным специальным хомутом. Продольная арматура должна располагаться внутри сборного каркаса.

Схема армирования ленточного фундамента.

Связывание арматуры предотвращает распространение трещин по фундаменту. Распределение арматуры регулируются строительными стандартами СНиП, в которых указано, что расстояние между вертикальными стержнями рассчитывается исходя из наполнителя бетона и способа его укладки, оно должно быть не меньше самого диаметра арматуры и не меньше 0,25 см. Также указаны нормы для укладки и продольных стержней арматуры: расстояние между ними не должно быть меньше двойного диаметра, но не более 4 см. Диаметр рабочей арматуры колеблется в пределах 10-22 мм, а вспомогательной арматуры 4-10 мм.

Читайте также: Армирование кладки из керамзитобетонных блоков

Способы соединения арматурных частей

Для крепления используется вязальная проволока, поскольку при сварке основные характеристики, ради которых арматура применяется в строительстве (крепость и надежность), теряются. Сваривать арматуру можно только с маркировкой буквой С.

Очередность укладки

Первым делом следует вбить пруты небольшого диаметра на расстоянии около 50-80 см друг от друга. По высоте вбитые прутья должны быть не выше опалубки.

На эти вбитые пруты навязать два горизонтальных пояса: верхний и нижний.

Для равномерного распределения собираемых частей очень часто применяются строительные кирпичи.

Должен получиться жесткий и надежный каркас.

При сборке каркаса не следует забывать и про вентиляцию подпольного пространства или подвала.

Особенности монтажа

При сборке опалубки следует пристальное внимание обратить на то, чтобы арматура не соприкасалась с землей (грунтом), поскольку это ускорит процесс ее разрушения ржавчиной.Слой бетона, защищающий армирование, должен быть не меньше 5-8 см.

Особого внимания заслуживает монтаж углов здания: их недостаточно сделать простым перекрестием. Углы следует выполнять из арматуры класса не ниже A3 специальными углами. Загнутые углы арматуры должны заходить на другую сторону как минимум на 50-70 см. Пруты арматуры, находящиеся во внутренних частях углов должны соприкасаться с частями наружной части арматуры, иначе не будет достигнута цель, ради которой усиливается фундамент, #8211; его крепость.

Таким же образом армируются декоративных части фундамента (эркер) и Т-образные примыкания элементов. В углах наблюдается особая нагрузка. Выполнить правильную сборку каркаса очень важно для предотвращения отколов и трещин.

В этих местах устанавливают дополнительные крепления. Их присоединяют П-образным креплениями или Г-образными. Существуют научно рассчитанные и практически отработанные нормы угловых креплений: соединять не реже 25-ти сантиметров. По основному периметру крепят хомутами в 2 раза реже.

Читайте также: Армирование газобетонных блоков

Чтобы правильно рассчитать объем необходимого бетонного раствора, потребуется узнать все 3 величины: длину, ширину и глубину. Они поочередно перемножаются. Таким образом становиться известен объем требуемого бетона.

Преимущества и недостатки

Ленточный фундамент применяют при строительстве легких домов, домов из бревен, бань и прочих легких построек.

Главным преимуществом является возможность его стройки круглый год. Но существуют и недостатки: требуется весьма точно соблюдение технологий при строительстве.

Фундаменты с опорными подошвами применяются на различных видах грунта. Очень удобно и практично применять их на зыбких или торфяных грунтах. Для домов средних размеров достаточно будет установить до 10 таких подошв. Но крайне важно разместить их ниже границы промерзания грунта на 20-30 см.

Подошвы армируются таким же способом, как укрепляются сами основания.

Фундамент нельзя оставлять открытым на весь период воздействия холодов. Его необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков с помощью каких-либо средств: накрыть пленкой, обработать гидроизолирующим раствором в 2 слоя (первый тонкий слой выступает в качестве пропитки, второй выполняет уже защитную функцию).

Первым и очень важным делом в строительстве нового дома является грамотное и правильное устройство фундамента, от его крепости и надежности зависит и срок службы самого дома.

Закладка ленточного фундамента

Произвести закладку ленточного фундамента будет намного легче, если вы ознакомитесь с этой пошаговой инструкцией.

Постройка любого дома начинается с закладки фундамента, ведь фундамент это основание здания, на котором и располагаются все его элементы и конструкции. Чаще всего при строительстве домов, бань, гаражей, хозяйственных построек используется ленточный фундамент, достоинствами которого является надёжность, прочность и лёгкость возведение. Закладка ленточного фундамента вполне разрешимая задача даже для начинающего строителя.

Ленточный фундамент это конструкция из бетона, он располагается по периметру строящегося дома и под несущими стенами. Конструктивно этот вид фундамента можно заложить двумя способами: выложить из бетонных блоков или же использовать метод литья. Литой метод наиболее прост и поэтому применяется в строительстве чаще всего. Именно о втором способе далее пойдет речь.

Этапы закладки ленточного фундамента

Первым этапом закладки фундамента является его разметка в соответствии с планом здания. При разметке фундамента можно использовать любые подручные материалы: деревянные или металлические прутья, колышки, мотки веревки или толстую леску. Прежде всего, при разметке фундамента определяются оси будущей постройки. Для этого используется отвес, при помощи которого размечается один из углов дома, затем от этого угла при помощи верёвки или лески проводятся две перпендикулярные линии. Таким образом, мы определяем место расположения трёх углов здания. Для определения четвёртого угла дома используется угольник.

В места расположения углов строящегося дома вбиваются колышки или металлические прутья и между ними натягивается верёвка. После будет зрительно виден контур будущего здания. Важно, чтобы противоположные линии планируемых стен были параллельны друг к другу, для проверки параллельности линий используется рулетка. Далее, измерив диагонали полученного прямоугольника и сравнив их равенство между собой, мы можем проверить перпендикулярность проведённых линий. Разметка внешнего контура ленточного фундамента закончена. Далее следует разметка внутреннего контура, при проведении которой стоит учитывать, что ширина канавы или траншеи, которую необходимо скопать не должна быть меньше, чем планируемая толщина стен дома.

Вслед за разметкой ленточного фундамента следует этап проведения земляных работ. Для начала по контуру фундамента снимается слой дёрна и верхний слой почвы на глубину 150-200мм.

Далее траншея выкапывается на полную глубину, при этом постоянно необходимо проверять вертикальность стен траншеи, они должны быть строго вертикальны без завалов в одну или другую сторону.

При закладке ленточного фундамента также рекомендуется использовать слой песка, толщиной 150-200мм, просыпанный по дну готовой траншеи и предназначенный для того, чтобы смягчить нагрузку на нижнюю часть фундамента. Песок засыпается таким образом, что бы на его поверхности не было уклонов и перепадов по высоте. После засыпки песок утрамбовывается. После окончания земляных работ по краям готовой канавы возводится опалубка, для которой используются листы фанеры, брусья, доски и другой доступный строительный материал.

Чтобы придать ленточному фундаменту дополнительную прочность его армируют по всему периметру. Для армирования, как правило, используются куски арматуры толщиной не менее 10-12мм. Арматуру располагают по периметру выкопанной траншеи на расстоянии 50мм от края. Металлическая арматура укладывается на дно опалубки в несколько рядов и скрепляется поперечными перемычками (можно использовать обычную проволоку). После укладки арматуры ленточный фундамент практически готов к заливке бетоном. Осталось только предусмотреть возможные каналы для проведения линий коммуникации: каналы для кабеля электроснабжения, канализационных труб и подводки воды.

После приготовления качественного бетона его заливают в изготовленную опалубку. При заливке раствора его периодически утрамбовывают, для того, чтобы масса была однородна и не имела пузырей воздуха. Заливка бетона осуществляется до верхнего уровня опалубки, и затем его поверхность выравнивается при помощи обычного строительного мастерка.

Перед началом остальных этапов строительства дома нужно выждать время, необходимое для полного высыхания фундамента. Как правило, на это уходит 2-4 недели. При высыхании фундамента стоит уделять внимания на климатические условия. Например, в жаркую погоду поверхность фундамента рекомендуется смачивать водой и наоборот в дождливую погоду готовый фундамент необходимо прикрыть плёнкой. Через 2-4 недели после заливки ленточный фундамент наберёт максимальную твёрдость и прочность и будет готов к возведению на нём стен будущего дома.

Сборный ленточный фундамент

Строительство ленточного фундамента для забора

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Армирование ленточного фундамента

Занялся армированием фундамента. Конструкция очень ответственная, ошибок не прощает! Возникли вопросы:

1. Сколько я не искал в интернете, вразумительного ответа на вопрос Сколько и какой арматуры нужно закладывать при армировании ленточного фундамента? — не нашел. Как этот расчет вообще делается (стыд мне)?

Принял армирование восемью нитками (4+4), арматурой 14 диаметра (думаю это достаточно — ударная доза).

Фундамент, грубо говоря, 10х10 метров с еще одной ниткой посередине, сечением 400х600, грунт принял — супесь с нагрузкой 2 кг/см 2. Чертеж во вложении.

По нагрузке от всего веса здания+нагрузка (порядка 300 тонн) на единицу площади опоры такое сечение проходит. По нагрузке на погонный метр стены (рассматривал самые нагруженые несущие стены) — тоже проходит.

Прочел такое замечание, что чем тоньше арматура (10-12-14), тем лучше она работает в монолите . Была такая фраза Ваша арматура диаметра 16 (и больше) начнет работать уже после того как лопнет (треснет) фундамент. При армировании ленточного фундамента использовать арматуру надо 10-12 диаметра, реже 14 мм .

Ясно-понятно, что при расчете фундамента мы подбираем арматуру необходимого суммарного сечения, но вот чтобы побольше и потоньше (4х 14) лучше, чем поменьше и потолще (2х 20). Такой логики я не помню, хотя учился в строительном, и ЖБК изучал. Может дело просто в площади соприкосновения металла и бетона?

В итоге вопрос: имеет ли значение выбраный диаметр арматуры? Корректно ли армировать ленточный фундамент арматурой больших диаметров (меньше вязать узлов, проще конструкция)?

2. Вычитал, что в углах фундамента кроме скрепления поперечно пересекающихся стержней (буду вязать) необходимо закладывать гнутые стержни. Какой длины должы быть эти стержни? Под каким радиусом (минимальным) можно гнуть арматуру? Если я приму армирование 4х 14 в одном поясе, то этих закладных тоже 4 надо?

3. Армировать Т-образные стыки фундамента как углы? Или как-то по-особенному?

4. С какой частотой необходимо расставлять поперечную арматурную рамку (для скрепления нижнего и верхнего поясов армирования)? В углах почаще? Эта рамка должна быть из цельного куска арматуры (гнутая)? Или можно отдельно связать прутки пояса армирования, а отдельно нижний и верхний поясы? Из какой арматуры его делать, если я принял рабочее армирование 14?

5. Какую арматуру лучше использовать (есть А400С, А500С; 25ГС, 35ГС)? Какая хорошо трется?

Жуть сколько понаписал, но думаю вопросы актуальные и будут интересны многим.

Очень рассчитываю на ответы.

Файлы

Комментарии

tanya (эксперт Builderclub)

Отвечаю на Ваши вопросы:

Как делается расчет арматуры для фундамента, мы Вам не подскажем. Мы такие расчеты не делаем. Всегда советуем армирование из опыта. Выбранный диаметр арматуры конечно же имеет значение. ЖБ конструкцию нужно армировать оптимально. Недостаточное армирование — это плохо, и избыточное армирование — тоже не хорошо. Диаметр 14, 16 мм используется для армирования ЖБ элементов в сейсмически активных регионах (7, 8 баллов). А если сейсмики нет, то вполне достаточно 12 мм на продольную арматуру. А поперечной — вообще иногда достаточно и 10 мм.

Дополнительные стержни на углах закладывать не обязательно. Это всего лишь один из вариантов армирования углов, который предлагает профессор Сажин. Он называет эти стержни арматурой усиления углового стыка. Длину этих стержней он рекомендует порядка 1 метра. Гнуть больше чем на 90 градусов врядли придется. По количеству этих стержней: если их укладывать, то в каждом ряду продольной арматуры. Но из практики скажу, что без этих усиливающих стержней фундамент хорошо работает. Подробнее о вариантах армирования фундамента на углах можно прочесть в моем ответе на один из комментариев к статье Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента .

В Т-образных стыках арматура ленты должна быть с перехлестом примерно в 50-60 см. Схему тоже можно посмотреть по предыдущей ссылке.

Арматуру всю лучше гнуть. И для хомутов (рамок) поперечной арматуры тоже. Диаметр 10-12 мм. Шаг примерно 30-40 см. Возле углов чаще делать не нужно.

Арматуру лучше использовать класса А400С, это АIII по старой классификации. Подробнее об арматуре можно прочесть в статьях Виды строительной арматуры для дома и Арматурные работы в строительстве частного дома .

Спрашивайте, если остались еще вопросы.

подскажите,пожалуйста, можно ли для армирование фундамента использовать арматуру А500С, которая не гнется на сгибах? Или это брак?

подскажите,пожалуйста, можно ли для армирование фундамента использовать арматуру А500С, которая не гнется на сгибах? Или это брак?

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то выложите его, пожалуйста, в раздел Вопрос- ответ (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта). И мы все сможем разобрать.

Спасибо за понимание!

Источники: http://1pobetonu.ru/armirovanie/podoshva-lentochnogo-fundamenta.html, http://fundamentgu.ru/zakladka-lentochnogo-fundamenta.html, http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1603/armirovaniye-lentochnogo-fundamenta

Комментариев пока нет!
Подушка фундамента — как определиь размеры и залить монолитную подушку фундамента
В понятии «подушка фундамента» существует некоторая путаница. Некоторые называют подушкой — песчано-гравийный уплотненный слой грунта в основании фундамента. Щебеночную или песчаную подушку под фундамент выполняют толщиной 80-100 мм для выравнивания основания траншеи или котлована под фундамент (зачем ее и делают). Она может быть выполнена только из щебня или только из песка. Главное требование — несжимаемость породы. Песок для подушки должен быть чистым крупнозернистым без включений глинистого грунта, иначе, возможна просадка фундамента в следствии сжатия подушки под давлением. Какой песок лучше всего использовать? Конечно строительный песок из карьеров.
А вот бетонная подушка фундамента — это монолитная плита. Она выполняется в том случае, если ширины стенки фундамента недостаточно для восприятия нагрузки от строения грунтом основания. По другому, подушку ленточного или столбчатого фундамента можно назвать уширением. Оно выполняется в виде армированного пояса под стенку из блоков ФБС или под монолитную стенку фундамента, а также в виде башмака под столбчатым фундаментом.
Отличие бетонной подушки фундамента от песчано-гравийной иллюстрирует следующая картинка.
Для чего нужна бетонная подушка фундамента? Для того чтобы увеличить площадь грунта основания, который будет воспринимать вес строения. Чем больше площадь, тем больший вес сможет держать основание. По аналогии, если наступить в снежный сугроб в сапоге, то нога провалится в него, так как площадь снега под подошвой недостаточна для сопротивления весу тела человека. А если одеть лыжи, то площадь снежного покрова под лыжей будет равна площади лыжи (в несколько раз больше площади подошвы сапога). В этом случае, нога не провалится.
Размеры подушки фундамента
Бетонную подушку можно выполнить монолитной — из монолитного бетона, или сборной — из фундаментных плит ФЛ, выполненных по ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов». Если подушка выполняется сборной, размеры плит подбираются из сортамента бетонных изделий не менее требуемой ширины подушки. Требуемая ширина определяется расчетом и зависит от грунта и веса здания.
Если подушка фундамента выполняется монолитной, ее ширину назначают в соответствии с расчетом, округляя значение в большую сторону кратным 100 мм. Например, 800 мм, 900 мм, 1000 мм и далее. Высота монолитной подушки (толщина) выполняется не менее 300 мм. Толщина, как правило, принимается 300 или 400 мм, так как при большей толщине происходит перерасход бетона.
Глубину фундамента принимают в зависимости от глубины подвала и не менее глубины промерзания грунта в данной климатической зоне по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Желательно, чтобы глубина заложения фундамента была выше уровня грунтовых вод.
Расчет подушки фундамента
Итак, расчет подушки фундамента заключается в определении ее ширины и армирования. Сначала, находим ширину. Для этого нужно знать вес здания и несущую способность грунта. Предположим, что стена дома вместе с опирающимися на нее перекрытиями и крышей весит 8 тонн на 1 метр длины. Допустим что грунт выдерживает давление 1 кг/см². Ширина подушки фундамента в этом случае равно (80 кг/см) / 1 кг/см² = 80 см.
Армирование выполняется сетками из арматуры диаметром не менее 12 мм с размерами ячейки 200 мм. Нижняя сетка отступает от основания на 70 мм, верхняя — на 30-40 мм.
Может ли фундамент быть без подушки? Да. Если вес строения небольшой, а несущая способность грунта высокая, то расчетная ширина подушки фундамента может быть в пределах ширины стенки фундамента. Например, 40 или 50 см. В этом случае, подушка (уширение фундамента) не нужна.
Устройство подушки фундамента (технология)
Последовательность устройства подушки фундамента такова:
Устройство щебеночного или песчаного основания толщиной 80-100 мм, способом трамбования породы в грунт
Устройство опалубки подушки фундамента. Так как высота подушки обычно составляет 30-40 см, опалубку целесообразно выполнять из досок. Например, две доски шириной 150 мм обеспечат заливку подушки толщиной 30 см. При заливке фундамента в траншею, можно не использовать опалубку (только при самостоятельном строительстве загородного дома без каких-либо форм проявления бюрократии). Размер подушки будет соответствовать размеру траншеи.
Устройство гидроизоляции фундамента. Традиционно, выполняется «проливка щебеночного основания горячим битумом до образования пленки». Но я рекомендую использовать добавку в бетон «Пенетрон Адмикс». В этом случае, битум не нужен. Нужно лишь постелить полиэтиленовую пленку для того, чтобы из бетонной смеси не ушла вода и не замедлился процесс гидратации цемента (твердения бетона).
Далее, выполняется армирование фундамента. Сетки закрепляются в проектном положении. Напомню, нижняя сетка крепится на высоте 70 мм от основания. Если по расчету, армирование не пребуется, выполняется армирование сеткамя ячейкой 200×200 мм из арматуры диаметром 12 мм (конструктивное армирование).
Бетонирование подушки. В опалубку заливается бетон, разравнивается и уплотняется. Желательно забетонировать ленту за один день, чтобы не было швов между старым и новым бетоном. Но, если это невозможно, то выполняются вертикальные отсечки.
После заливки бетона, нужно обеспечить высокую влажность поверхности в первые дни твердения. Для этого накрывают поверхность пленкой.
После затвердевания бетона снимаем опалубку и изолируем боковые поверхности мастикой. Время полного затвердевания бетона — 28 суток, но снять опалубку можно уже на третий день, так как за это время уже будет набрана прочность для обеспечения целостности конструкции.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона
Мелкозаглубленный фундамент для газобетонного дома является одним из самых распространенных решений, так как он недорогой, обладает хорошей несущей способностью и жесткостью. Но, перед тем, как рассматривать вариант ленточного фундамента, вам необходимо понять, можно ли его применять на ваших грунтах.
Для строительства мелкозаглубленной ленты необходимо разобраться со следующими вопросами:
Грунты на участке (тип грунта, промерзание, водонасыщение).

Песчаная подушка под лентой.

Дренажная система.

Рассчитать вес будущего дома.

Глубина заложения фундамента и высота ленты.

Ширина фундамента.

Схема армирования фундамента.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция ленты.

Утепление цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент
Для детального определения типа грунта, его несущей способности, уровня грунтовых вод и глубины промерзания, желательно заказать инженерно-геологические исследования. Но если грунты у вас более-менее нормальные, то геологией вы можете заняться самостоятельно.
Представляем вам несколько таблиц и карт, которые помогут вам с определением свойств грунта.
Где можно применять мелкозаглубленную ленту
Мелкозаглубленный ленточный фундамент(МЗЛФ) можно строить на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, иначе придется выбрать другой вид фундамента, или проводить замену грунта.
Возводить МЗЛФ на торфяниках запрещено. Не рекомендуется на неоднородных слоях грунта, на стыке разных грунтов, на сильно пучинистых, на сильно водонасыщенных и с высоким уровнем грунтовых вод.
Если грунт на участке все же пучинистый, то придется заменить грунт под фундаментом на крупный песок и хорошо утрамбовать его. Чаще всего, толщина песчаной подушки под лентой составляет 20-30 см, хотя бывают случаи, когда нужно и 80 см песка.
Если уровень грунтовых вод высокий, то необходимо сооружать хороший дренаж, который будет отводить воду от подушки фундамента.
Также мелкозаглубленная лента требует наличие утепленного цоколя и утепленной отмостки, но об этом ниже в статье.
Смысл ленточного малозаглубленного фундамента в том, что на него расходуется намного меньше бетона, чем на заглубленный фундамент. Заглубленная лента заливается ниже глубины промерзания, которая может составить более двух метров, и силы морозного пучения не выдавливают фундамент снизу-вверх. А смысл утепленной малозаглубленной ленты в том, чтобы уменьшить эту самую глубину промерзания, что обеспечивается утеплением цоколя и утепленной отмосткой.
Для чего нужно знать вес газобетонного дома?
Общий вес дома определяется для того, чтобы определить требуемую ширину ленты или подошвы фундамента. Ведь площадь опоры подбирается под расчетное сопротивление грунтов.
К примеру, мы строим двухэтажный дом из газобетона, стены толщиной 40 см + облицовка кирпичом. Грунт на участке — суглинок, который имеет расчетное сопротивление – 1 кг/см2. Нам нужно подобрать такую ширину подошвы фундамента, чтоб давление на грунт было на 20% меньше, чем значение расчетного сопротивления грунтов.
Более подробно про расчет веса дома из газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.
Глубина заложения фундамента и высота ленты
Глубина заложения зависит от пучинистости грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод.
Минимальная глубина заложения МЗЛФ – 50 см.

Максимальная высота надземной части фундамента (цоколя) составляет 4 х ширины ленты фундамента.

Надземная часть фундамента не должна быль больше подземной.

Оптимальная высота надземной части фундамента – 50 см.

Ширина фундамента
Для газобетонных домов, ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм, и не менее ширины опираемой стены. Рекомендуемая ширина – 40-50 см. Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка.
Расчетный вес дома состоит из:
Веса всех элементов строения

Полезной нагрузки

Снеговой нагрузки

Ветровой нагрузка.

Нагрузка от расчетного веса дома на грунт не должна превышать 70% от расчетного сопротивления грунта. Удельную нагрузку от дома на грунт можно уменьшить при помощи увеличения опоры (пятки) фундамента. Более подробно про расчет веса здания читайте в статье по ссылке.
Схема армирования ленточного фундамента
Минимальное сечение всех рабочих стержней арматуры в фундаменте должно составлять 0.1% от площади сечения фундамента.

Продольная рабочая арматура на участках более 3-х метров от 12 мм.

Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.

Расстояние между хомутами – 40 см.

Нахлест арматуры — 50 диаметров.

Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должна ставиться конструктивная продольная арматура.

Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.

Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.

Пример: Высота нашей ленты фундамента – 1 метр (1000 мм). Ширина фундамента – 400 мм. Считаем минимальное сечение продольной арматуры.
Находим площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 мм

Находим общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 мм.

Определяем количество и сечение рабочих прутков по таблице.

Добавляем к каркасу конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Самый правильный варианты армирования нашего фундамента: 4 рабочих прутка диаметром 12 мм., и 4 прутка 8 диаметра для конструкционных рядов. Каркасные хомуты 8 диаметра.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция фундамента бывает вертикальной и горизонтальной. Горизонтальная предотвращает капиллярный подсос влаги из фундамента в газобетонные стены, что очень важно и является обязательны этапом.
Вертикальная гидроизоляция нужна не только для защиты бетона и арматуры от намокания, она еще и уменьшает сцепление замерзшего грунта с бетоном. То есть, касательные силы морозного пучения грунта не смогут приклеится к фундаменту.
Утепление цоколя и отмостки
Как мы уже отмечали ранее, утепление фундамента является обязательным элементом малозаглубленного фундамента. Утеплитель существенно замедляет фронт мороза, тем самым уменьшая глубину промерзания грунта. За период отрицательных температур, мороз не должен пройти под фундамент, тем самым, не создавая вертикальных сил морозного пучения, которые могли бы приподнять фундамент.
Наглядная схема работы утепления на термограмме.
В качестве утеплителя применяют экструдированный пенополистирол. Для центральной части России и более теплых регионов, применяют утеплитель толщиной 50 мм. Для более холодных мест – 100 мм.
Листы утеплителя приклеиваются к фундаменту пеной и дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями.
На схеме показан вариант малозаглубленного ленточного фундамента с утеплением и отмосткой и цоколем.
Ширина отмостки должна быть около метра. Под отмосткой убирается весь плодородный грунт на глубину 30 см и заменяется на песок, который увлажняют водой и хорошо трамбуют. Толщина бетонной отмостки – 80-100 мм. Обязательно, нужно соблюдать уклон в сторону от дома, для отвода воды.
Армируется отмостка сеткой, с ячейкой 100 х 100 мм. Армирование можно усилить дополнительными продольными прутками арматуры. Бетон используется марки М150-200. Во избежание трещин в отмостке, желательно делить ее на сегменты по 2-3 метра, а швы замазать силиконовым герметиком.
Отмостка не должна жестко крепиться к фундаменту, так как она является плавающей, и на нее воздействует морозное пучение грунта.

Ленточный фундамент | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Спецификация письменной работы
Напишите оригинальный, хорошо структурированный, тщательно проработанный, длинный (около 2000 слов) пост в блоге о ленточных фундаментах, их преимуществах, недостатках, конструктивных особенностях и т. Д. Включите следующие основные ключевые слова: ленточный фундамент, ленточный фундамент.
Результат
Количество слов: 2064
Уникальность: 100% (Advego Plagiatus)
Оценка читаемости (Flesch): 59
Плотность ключевого слова:
ленточный фундамент: 26 (1.89%)
ленточный фундамент: 24 (1,74%)
Правильно спроектированный и построенный фундамент — ключ к прочной и безопасной эксплуатации любого здания или сооружения. Существует несколько типов фундаментов, но ленточные фундаменты, несомненно, являются наиболее популярными в частном домостроении. Ленточный фундамент — это, по сути, непрерывная полоса из железобетона, замкнутая по периметру и уложенная под всеми стенами строящегося дома, равномерно распределяя его вес.Эта конструкция обеспечивает сопротивление воздействию силы пучения почвы и сводит к минимуму вероятность проседания или перекоса стен. Благодаря тому, что нет необходимости использовать тяжелое механическое оборудование для возведения ленточного фундамента, любой желающий может сделать это самостоятельно, не нанимая дорогостоящих подрядчиков.
Содержание
Ленточный фундамент Назначение
Ожидаемая продолжительность жизни ленточного фундамента
Проектирование ленточного фундамента
Преимущества ленточного фундамента
Недостатки ленточного фундамента
Монолитные / сборные фундаменты
Глубина закладки фундамента
Оптимальная ширина стены
Строительные материалы
Возможные проблемы в строительстве
Фундамент подвала
Заключение
Список литературы
Ленточный фундамент Назначение
Назначение фундамента данного типа основано на распределении нагрузки на надземные конструкции (стены).Он предназначен для создания прямого сопротивления движению грунта, то есть предотвращения проваливания здания в рыхлый грунт или смещения его по осям в любом направлении при деформации грунта вокруг или непосредственно под домом. Ленточный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Значит, на нем можно строить как легкие конструкции, так и тяжелые дома. Этот тип фундамента также намного экономичнее и проще в установке, чем другие типы фундамента.
В каких случаях целесообразно выбирать этот тип фундамента? Выбирайте ленточный фундамент, если:
Земля вашей стройплощадки неровная, возможна оседание большой амплитуды
вы собираетесь использовать в доме или строении тяжелые материалы, такие как бетонные блоки, кирпичи (стены имеют плотность 1000 кг / куб.м до 1300 кг / куб.м)
Вы планируете иметь в доме подвал (стены ленточного фундамента будут стенами подвала)
Ожидаемый срок службы ленточного фундамента
Срок службы фундамента зависит от многих факторов:
Правильный расчет прочностных характеристик и выбор типа фундамента
Соблюдение технологических требований при строительстве
Гидроизоляция краев фундамента и изнанки
вид защиты фундамента от агрессивного воздействия окружающей среды
Защита внутренних стен фундамента антисептическими и гидроизоляционными составами
качество используемых материалов
В зависимости от используемого материала срок службы ленточных фундаментов может составлять:
до 150 лет для монолитных бетонных ленточных фундаментов
От 30 до 50 лет для ленточного кирпичного фундамента
От 50 до 70 лет для фундаментов из сборных бетонных лент
Проектирование базового ленточного фундамента

ПРИМЕЧАНИЕ: DPC — гидроизоляционный слой; ДПМ — гидроизоляционная мембрана; GL — уровень земли.
Преимущества ленточного фундамента
Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его наиболее популярным среди всех других типов фундаментов:
Его конструкция технически проста, недорога и обычно не требует использования тяжелой техники.
Стены ленточного фундамента могут одновременно служить стенами подвала дома.
Подходит для строительства как небольших частных домов, так и больших многоквартирных домов.
Можно построить дом на склоне.
Строительство можно вести в любых погодных условиях.
Осадка конструкции минимальная.
Он надежен и долговечен.
Может выдерживать большие нагрузки.
Ленточный фундамент позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию полов дома.
Недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент также имеет ряд недостатков:
Возведение ленточного фундамента требует использования большого количества материалов.
Требуется гидроизоляция.
При монолитном бетонном фундаменте, самом надежном типе, нужно за один раз засыпать весь участок; и это очень тяжелая работа, требующая большого количества людей и использования техники.
Если наземное сооружение, которое будет построено, является массивным или вы собираетесь построить подвал, потребуется гораздо больше земляных работ.
Не рекомендуется использовать этот тип фундамента на горизонтально неустойчивых грунтах и на пучинистых грунтах (глинах).Также категорически нельзя использовать на торфе.
Монолитные и сборные фундаменты
По способу строительства насчитывается:
Фундамент монолитный ленточный
сборные (блочные, панельные, панельно-блочные) ленточные фундаменты
Проектирование монолитного ленточного фундамента предполагает изготовление арматурного каркаса и его связывание бетоном на месте, что обеспечивает целостность основания фундамента.
Сборный ленточный фундамент подразумевает связывание железобетонных блоков между собой.Делается это с помощью цемента и арматуры. Как уже было сказано выше, монолитные ленточные фундаменты имеют самый длительный срок службы и являются самыми надежными.
Глубина закладки фундамента
По глубине закладки насчитывается:
фундамент мелкого заложения
фундамент глубокий
Более популярен неглубокий фундамент. Его доминирование обусловлено достаточно высокой несущей способностью и доступной стоимостью.
Применяется на всех типах грунтов, кроме проваливающихся / пучинистых грунтов и торфяников, и является оптимальным вариантом для легких домов высотой до двух этажей.Как правило, при строительстве деревянных и каркасных домов используется неглубокий фундамент. Глубина кладки обычно составляет не более 60 см, а ее основание аналогично плавучей несущей конструкции, способной противостоять разрывному действию грунта.
Если у вас пучинная почва или дом будет построен из тяжелых материалов, таких как шлакоблок, газосиликат или кирпич, или вы собираетесь построить подвал, вам необходимо использовать глубокий ленточный фундамент. Глубина кладки рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта, особенно в районах с холодным климатом, и самая низкая точка фундамента должна находиться как минимум на 20-30 см ниже этого уровня.Например, глубина промерзания почвы составляет от 1 м до 1,5 м в центральной европейской части России, до 2 м на северо-западе России и до 3 м в Западной Сибири. В этом случае рекомендуется предварительно армировать монолитную полосу.
Оптимальная ширина стены
Во избежание воздействия на фундамент чрезмерного веса надземной конструкции стены фундамента должны быть шире стен возводимого дома. Как правило, для устойчивости дома ширина фундаментных стен должна быть не менее чем на 10 см шире стен дома.Также, чтобы вся конструкция была более устойчивой, рекомендуется делать ленточный фундамент расширяющимся к основанию. То есть его поперечное сечение выглядит как трапеция, расширяющаяся к основанию. Однако ленточный фундамент с прямоугольным сечением тоже достаточно устойчив.
Выбор минимальной ширины неглубокого фундамента основан на следующем основном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности.А именно эта разница должна быть не менее 30% в пользу несущей способности.
Оптимальная ширина стены (в см) для зданий различного размера и типа почвы
Типы почв
Каменистая почва, сухая твердая глина, суглинок
Глина плотная и суглинок
Сухой, утрамбованный песок и супесчаный суглинок
Мягкий песок, супесчаный суглинок, ил
очень мягкий песок, супесчаный суглинок, ил
торф *
Малый навес
Нагрузка: 20 кН / кв.м
25 см
30 см
40 см
45 см
65 см
Н / Д
Маленький двухэтажный дом
Нагрузка: 50 кН / кв.м
30 см
35 см
60 см
65 см
85 см
НЕТ
Большой 2- или 3-этажный дом
Нагрузка: 70 кН / кв.м
65 см
85 см
индивидуальный дизайн
индивидуальный дизайн
индивидуальный дизайн
N / A

ПРИМЕЧАНИЕ : * Во всех случаях, если ваша строительная площадка находится на торфяниках, вам придется использовать фундамент другого типа.
Строительные материалы
Перед тем, как начать заливку бетонного раствора, необходимо выбрать наиболее оптимальную марку бетона для вашего фундамента. Используемая марка бетона зависит от ряда факторов:
Вес всей конструкции
дополнительные нагрузки на фундамент
тип используемой арматуры
тип почвы
Климатические условия района
Для изготовления бетонной подушки под основной фундамент марки М7.5 или М10 будет вполне достаточно. Для легких конструкций (панельные дома, бани, сараи) подойдет марка М15. При строительстве дома из дерева или легких блоков необходимо использовать марку М20. Для массивных конструкций и построек следует готовить качественный бетон марки от М25 до М30. Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в районах с суровым климатом. В условиях холодного климата нельзя забывать еще об одном важном параметре бетона — морозостойкости.
Кроме бетона вам понадобится:
Доска строганная для опалубки толщиной 20 мм
Стальные прутки и проволока толщиной от 8 до 12 мм для арматуры
песок речной для песчаной подушки
Особое внимание следует уделить арматурным стержням. Вся конструкция ленточного фундамента в основном подвергается продольным нагрузкам. Они связаны с неравномерной нагрузкой здания на фундамент и силами пучения грунта.Поэтому продольную арматуру фундамента следует выполнять из оребренных стержней (переменного сечения), обеспечивающих лучшее сцепление стали с бетоном и позволяющих выдерживать большие нагрузки. Углы — слабые места ленточного фундамента. Они наиболее подвержены сколам, трещинам и другим видам деформации. Поэтому усиление углов фундамента нужно производить с особой тщательностью.
Возможные проблемы в строительстве
Основными проблемами при строительстве ленточного фундамента являются:
поселок
подъем
замораживание
водонасыщенность
Неправильный расчет нагрузки надземной конструкции или площади основания фундамента, без учета наличия обрушивающихся грунтов с низкой несущей способностью под фундаментом, или оставление грунта в неразвитой, несжатой форме — все это вызовет дополнительные сложности при строительстве.
Пучка из-за промерзания основания фундамента. Грунт под неглубоким фундаментом (особенно водонасыщенным) расширяется, приподнимает фундамент, образует в нем трещины и, как следствие, фундамент деформируется и затем передает нагрузку на стены дома, что приводит к их растрескиванию. .
При промерзании ленточного фундамента влажный воздух вызывает конденсацию, которая насыщает фундамент водой. Поэтому не допускайте промерзания фундамента зимой.
Вода, как отрицательный фактор для прочности фундамента, имеет несколько источников. Прежде всего, это количество атмосферных осадков в регионе и местный уровень грунтовых вод. Известно, что мокрый бетон легко разрушается при низких температурах, когда вода замерзает.
Цокольный фундамент
Фундаменты подвала очень популярны и выгодны по ряду причин. Эти фундаменты обычно закладываются на глубину не менее 2,5 метров в почву.Стены ленточного фундамента — это стены подвала.
Преимущества фундаментов подвала
Самым большим преимуществом фундамента подвала являются дополнительные квадратные метры пространства, которые вы получаете по гораздо более низкой цене, чем другие части вашего дома.
Для небольших домов добавление законченного подвала создает энергоэффективные жилые помещения, в которых тепло зимой и прохладно летом.
Техникам проще и дешевле ремонтировать ваши домашние коммуникации стоя, а не ползать в подвальном помещении или копаться в плите.
Подвалы могут быть отличным укрытием от штормов и ураганов, в то же время обеспечивая прочный якорь для вашего наземного дома.
Недостатки фундаментов подвала
Фундамент подвала стоит довольно дорого — тем более, если вы планируете отделывать это пространство. Но даже тогда это готовое подвальное помещение, скорее всего, будет самыми дешевыми квадратными метрами всего вашего дома.
Возможное затопление. Чтобы предотвратить возможное наводнение, заранее проверьте уровень грунтовых вод в вашем районе.
Недостаток естественного света. Если вы планируете превратить подвал в жилое пространство, вам, возможно, придется найти творческие способы внести туда немного света.
Заключение
На ленточном фундаменте можно возводить различные конструкции, от небольших деревянных сараев до многоэтажных монолитных домов. При этом вы используете гораздо меньше строительных материалов и выполняете меньший объем земляных работ по сравнению с плиточным фундаментом (и в конечном итоге платите гораздо меньше денег за весь фундамент), что делает ленточные фундаменты наиболее популярным типом для строительства загородных домов. .
Список литературы
Автор: Афонин Алексей
НАЙМУ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЛОГГЕР: [email protected]
НАЙТИ МЕНЯ СЕЙЧАС
Конструкция
(PDF) Несущая способность ленточных фундаментов на песчаных откосах, армированных георешеткой и анкерной сеткой
Параметры
оставались неизменными, а расстояние между слоями по вертикали
отличалось.Были испытаны два и три слоя георешетки и сетки-анкера
с вертикальными интервалами h / B 0,5, 0,75 и 1,0.
Вариация BCR с нормализованным расстоянием между слоями h / B показана на
Рис. 12a. Кривые ясно показывают, что существует критическое значение h / B
, при котором достигается максимальная эффективность усиления георешетки
. BCR увеличивается с увеличением h / B примерно до
, максимальное значение 0,75B, после чего оно уменьшается.Аналогичная тенденция
была отмечена для полностью песчаного склона Ю (2001) и Эль
Савваф (2005) и Ли и Манджунатх (2000), показав критическое значение
h / B 0,7. Также на рис. 12b показаны отклики
и
опор для различных значений h / B.
5. Выводы
Была проведена серия численных и модельных испытаний для
оценки несущей способности ленточного фундамента, опирающегося на
геоармированных песчаных откосов.Исследование в первую очередь было направлено на определение
горных работ влияния усиления георешетки и ее расположения на предельную несущую способность
и характеристики осадки таких опор
. На основании этого исследования были сделаны следующие выводы:
(1) Результаты модельных испытаний и численного анализа показали
, что обеспечение армирующего слоя в соответствующем месте
в теле откосов насыпи привело к значительное увеличение несущей способности опор на
.
(2) Оптимальная глубина заделки и расстояние по вертикали армирующего слоя
, в результате чего максимальная несущая способность
уклона, армированного георешеткой, составляла примерно 0,75
ширины основания. Оптимальное количество усилителей
— 2.
(3) Результаты ясно показывают, что влияние обычной георешетки
на улучшение несущей способности почвы было меньше, чем у анкера
.Это связано с наличием анкеров в сетке
анкерной арматуры, которая обеспечивает более высокую прочность на вырыв.
С другой стороны, внутреннее достоинство решетчатого анкера
связано с их прочностью анкеровки или сопротивлением выдергиванию, которое
может намного превышать прочность на прямой сдвиг.
(4) Наблюдается среднее согласие между экспериментальными и численными
результатами по общему тренду поведения и критическим значениям
параметров георешетки.Во всех случаях BCR
, рассчитанный из FEA для масштаба прототипа, оказывается на
меньше, чем полученный из результатов наклона модели. Различия
между экспериментальными и численными результатами
могут быть связаны с параметрами почвы и моделью (Mohr–
Coulomb), использованной в численном анализе. Поэтому рекомендуется
использовать более подходящую модель (например, модель упрочнения) в этом случае
.
(5) Наконец, по сравнению с предыдущими исследованиями, это исследование показывает преимущество
использования анкеров с сеткой для улучшения как прочности, так и характеристик осадки
грунтового тела по сравнению с обычными георешетками
.
Ссылки
Акинмусуру, Дж. О., Акинболаде, Дж. А., 1981. Устойчивость нагруженных опор на усиленном грунте
. Журнал геотехнической инженерии. ASCE 107, 819–827.
Бассет, Р.Х., Ласт, Северная Каролина, 1978 год. Укрепление земли под фундаментами и насыпями. В:
Proceedings of a Symposium on Earth Reinforcement, American Society of Civil
Engineers, Pittsburgh, pp. 202-231.
Басудхар, П.К., Саха, С., Деб, К., 2007. Круглые опоры, опирающиеся на геотекстильную арматуру.
Форсированный песчаный слой.Геотекстиль и геомембраны 25 (6), 377–384.
Бера, А.К., Гош, А., Гош, А., 2005. Регрессионная модель для несущей способности
квадратного основания на армированной золе для прудов. Геотекстиль и геомембраны 23 (2),
261–286.
Бинке, Дж., Ли, К.Л., 1975a. Испытания несущей способности армированных земляных плит. Журнал
отдела инженерно-геологических изысканий. ASCE 101 (GT12), 1241–1255.
Бинке, Дж., Ли, К.Л., 1975b. Анализ несущей способности армированных земляных плит.
Журнал инженерно-геологического отдела. ASCE 101 (GT12), 1257–1276.
Borthakur, B.C., Nambiar, M.K.C., Biswas, A., Kalitha, U.C. 1988. Исследования несущей способности
ленточных фундаментов на склонах. В: Proceedings of the Indian
Geotechnical Conference, Bombay, Vol. 1. С. 385–389.
Бушехриан, Дж. Х., Хатаф, Н., 2003. 241 Экспериментальное и численное исследование
несущей способности модельных круглых и кольцевых опор на армированном песке.
Геотекстиль и геомембраны 21 (4), 241–256.
Bringkgreve, R.B.J., Vermeer, P.A., 1998. PLAXIS — код конечных элементов для анализа почвы и
горных пород. Версия 7. Plaxis B.V., Нидерланды.
Дас Б.М., Хинг К.Х., Шин Э.С., Пури В.К., Йен С.С., 1994. Сравнение несущей способности
ленточного фундамента на песке и глине, армированных георешеткой. В: Материалы 8-й Международной конференции по компьютерным методам и достижениям в области геомеханики
, Моргантаун, Вашингтон, США, стр.1331–1336.
Даш, С., Сириш, С., Ситхарам, Т., 2003. Модельные исследования на круговой опоре с опорой
на песке, армированном геоячейками, подстилаемом мягкой глиной. Геотекстиль и мембраны Geo-
21 (4), 197–219.
Эль-Савваф, М., 2005. Поведение ленточного фундамента на сваях и шпунтовых песках
на склоне. Журнал геотехнологии и инженерии геоэкологии 131 (6),
705–715.
Эль-Савваф, М., 2007. Поведение ленточного фундамента на песке, армированном георешеткой, над мягким глиняным откосом
.Геотекстиль и геомембраны 25 (1), 50–60.
Fragaszy, R.J., Lawton, E., 1984. Несущая способность укрепленных песчаных грунтов.
Журнал инженерной геологии. ASCE 110 (GT10), 1500–1511.
Газави, М., Лавасан, А.А., 2008. Эффект интерференции от фундаментов мелкого заложения
, сооруженных на песке, армированном геосинтетическими материалами. Геотекстиль и мембраны Geo-
26 (5), 404–415.
Гош А., Гош А., Бера А.К., 2005. Несущая способность квадратного основания пруда
Ясень, армированный джут-геотекстилем.Геотекстиль и геомембраны 23 (2),
144–173.
Хуанг К., Тацуока Ф., Сато Ю., 1994. Механизмы разрушения армированных песчаных откосов
, нагруженные опорой. Почвы и фундаменты 24 (2), 27–40.
Джаханандиш, М., Кешаварз, А., 2005. Сейсмическая несущая способность фундаментов на
откосах с укрепленным грунтом. Геотекстиль и геомембраны 23 (1), 1–25.
Ли, К.М., Манджунатх, В.Р., 2000. Экспериментальные и численные исследования гео-
синтетически армированных песчаных откосов, нагруженных опорой.Канадский геотехнический
Журнал 37, 828–842.
Лещинский Д., Бёдекер Р.Х., 1990. Геосинтетическая армированная структура грунта. Журнал
геотехнической инженерии. ASCE 115 (10), 1459–1477.
Лесневска Д., 1993. Численная программа RESda для армированных откосов, основанная на
теоретической жестко-пластической модели. Геотекстиль и геомембраны 12 (5),
435–439.
N = 3, u / B = 0,75
0
0,5
1
1.5
2
2,5
3
3,5
0,4 0,6 0,8 11,2
u / B
BCR
GGP
GGL
GAP
Grid
, Anhor /B=0.5
0
50
100
150
200
250
300
0 5 10 15
U
, мм
q, кПа
h / B = 0,75
h / B = 1
ab
Рис.12. Влияние количества слоев георешетки: (а) BCR; и (б) кривые нагрузка-расчет.
С. Аламшахи, Н. Хатаф / Геотекстили и геомембраны 27 (2009) 217–226 225
Что такое фундамент строительства — Полное руководство (2021)
Фундамент — это основа любой строительной конструкции. Фундамент передает нагрузку от конструкции на почву, а также обеспечивает сопротивление нагрузкам от земли. Создание фундамента — важный процесс.Давайте подробнее рассмотрим фундамент здания. К тому времени, когда вы закончите читать эту статью, вы будете иметь хорошее представление о различных аспектах, связанных с основанием строительной конструкции.
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ
1) Фундамент мелкого заложения
2) Фундамент глубокий
Слова «мелкий» и «глубокий» просто обозначают глубину выемки грунта для формирования фундамента.
Фундамент мелкого заложения
Неглубокий фундамент обычно делают от 3 футов до 5 футов (1 м-1.5 м) глубиной.
Фундаменты мелкого заложения также называются «Открытые фундаменты» или «Раздвижные фундаменты». Причина в том, что на ранних этапах работы вся основа полностью видна глазам. Для устройства фундамента сначала выкапывается грунт до основания фундамента, а затем сооружаются фундаменты.
Идея заключается в том, что каждая опора несет сосредоточенную нагрузку от колонн, а затем распределяет ее по очень большой площади. Это гарантирует, что конкретный вес почвы не превышает допустимую несущую способность почвы.
Типы неглубоких фундаментов:
Индивидуальные опоры
Комбинированные опоры
Ленточная опора
Плот-фундамент
Индивидуальные опоры
Индивидуальные опоры — один из самых простых и привычных видов оснований. Они используются в случае, если нагрузку на здание несут колонны. Как правило, каждая колонна имеет свою опору. Основание — это просто квадратная или прямоугольная бетонная площадка, на которой стоит колонна.
Чтобы получить оценку размеров основания, инженер возьмет всю нагрузку на колонну и разделит ее на безопасную несущую способность (SBC) почвы. Например, в случае колонны с вертикальной нагрузкой 10 тонн и SBC грунта = 10 тонн / м2 площадь основания будет 1 м2. На практике проектировщик проверяет несколько других факторов, прежде чем подготовить проект строительства фундамента.
Комбинированные опоры
Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга.Это смесь изолированных опор, но их конструкция отличается.
Форма этой опоры может быть прямоугольной и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.
Ленточная опора
Ленточные опоры обычно используются в несущих каменных конструкциях. Они действуют как удлиненная полоса, которая выдерживает нагрузку на всю стену. Они используются, когда строительные нагрузки полностью переносятся стенами, а не изолированными колоннами, как в старых зданиях из кирпича.
Плотные фундаменты
Плотные фундаменты, также иногда называемые матовыми фундаментами, чаще всего используются при строительстве фундаментов. В фундаменте на плоту вся плита цокольного этажа становится фундаментом; нагрузка на здание распределяется равномерно по всей площади здания. Его называют плотом, потому что здание представляет собой своего рода судно, которое «плывет» в море почвы.
Фундаменты из матов
используются там, где почва слабая или рыхлая, и поэтому строительные нагрузки должны распределяться по большей площади или там, где колонны расположены близко друг к другу.Следовательно, если будут использоваться отдельные опоры, они будут касаться друг друга.
Глубокие фундаменты
Глубокие фундаменты обычно закладываются на глубине от 10 до 200 футов (3–65 м).
Свая, которая по сути представляет собой удлиненный цилиндр из прочного и прочного материала, такого как бетон, вдавливается в землю так, чтобы на нее можно было опираться строительной конструкции.
Использование свайных фундаментов рассматривается в следующих случаях: —
(a) Когда на поверхности имеется слой рыхлой почвы, который не может выдержать вес здания.Нагрузки от здания должны преодолевать этот слабый слой и передаваться на более прочный слой почвы или породы под ним.
(b) Когда здание испытывает очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, высотное здание.
Критерии выбора для фундамента
Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов: факторов, связанных с условиями грунта (грунта), и факторов, связанных с нагрузками от конструкции. Характеристики фундамента зависят от взаимодействия нагрузок со стороны конструкции и, следовательно, от опорного грунта или пластов.
Природа и условия каждого из них различаются. Поэтому выбор подходящего основания для этих вариаций становится необходимым в зависимости от обстоятельств.
Критерии выбора фундамента для зданий
Нагрузки на конструкцию
Условия нагрузки, исходящие от конструкции и связанные с ней, являются одним из многих факторов, определяющих выбор фундамента. На нее влияют тип здания и строительного материала, факторы окружающей среды и сейсмическая восприимчивость.
Выбор строительного материала, такого как кирпич, камень, сталь и бетон, влияет на выбор фундамента. Расчет осадки фундамента — еще один фактор, связанный с нагрузками от конструкции, который влияет на выбор фундамента.
Неглубокий фундамент предпочтителен в случае малоэтажных домов. Однако для многоэтажек требуется глубокий фундамент. Фундаменты глубокие, потому что почвы на больших глубинах сильно уплотнены.
Несущая способность почвы (SBC)
Несущая способность грунта — один из важнейших критериев, влияющих на выбор правильного типа фундамента.2 и выше эффективны для фундаментов мелкого заложения до 4 этажей. Однако для высотных конструкций можно выбрать плотный фундамент, учитывая, что модуль реакции грунтового основания не должен превышаться при расчетах.
Типы грунтов
Существуют разные типы почв, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширная почва. Глубина 3 м от поверхности называется верхним слоем почвы. После глубины 3 м начинается подпочва. Несущая способность верхнего и нижнего слоев почвы в значительной степени влияет на выбор фундамента.
Для почвы с низкой несущей способностью следует выбирать более прочный и подходящий фундамент по сравнению с почвой с высокой несущей способностью. Несущая способность — это способность грунта надежно выдерживать структурные нагрузки без разрушения при сдвиге и недопустимой осадки.
Фундамент — это та конструктивная часть здания, которая находится ниже уровня цоколя. Находясь в прямом контакте с почвой, нагрузка надстройки передается на землю.
3.1 Глиняная почва
Глиняный грунт обладает большой способностью удерживать воду, поэтому такие грунты сильно расширяются и сжимаются. Конструкция фундамента может пострадать от сильной осадки и подъемного давления в этом типе грунта. Так что глинистая почва нежелательна. Применимые нормы, такие как Британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.
Глиняный грунт лучше всего подходит для фундамента из плотного / матового покрытия. В него часто добавляют ребра и балки, чтобы увеличить его жесткость.В случае, если плотный фундамент стоит дорого, приложенные нагрузки велики или прочный слой недоступен на небольшой глубине, тогда можно выбрать просверленную сваю.
В глинистой почве рекомендуется: —
A: Сбор и отвод дождевой воды.
B: Расширение фундамента на глубину, где не происходит изменения влажности.
C: Удаление неглубокого и слабого слоя почвы, например черной хлопковой почвы.
D: Строительство, если возможно, в сухой сезон.
E: Равномерное распределение нагрузок на конструкцию.
В случае, если неглубокий твердый слой почвы покрывает мягкий слой глинистой почвы, всегда рекомендуется использовать широкий ленточный армированный фундамент. Таким образом снижается влияние нагрузок на слабый слой почвы. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и всякий раз, когда прогнозируется подъем.
3,2 Торфяной грунт
Это значительно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, которая обычно присутствует вблизи заболоченных территорий.Он подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности и чрезвычайно слаб с точки зрения несущей способности.
Значит, следует удалить прочный слой и ленточный фундамент — хороший вариант для этого грунта. Если толщина торфяного грунта велика и его удаление неэкономично, следует рассмотреть другие типы фундаментов.
Например, бетонные сваи, которые простираются до твердого слоя грунта ниже, подушечка и балочный фундамент используются для получения твердых слоев под ними для небольших проектов или фундамента для случая, когда твердые слои недоступны на разумной глубине, но есть корка дорожного покрытия с 3 -4м толщиной подходящей несущей способности.
3,3 Ил
Илистый грунт, хотя и гладкий на ощупь, в большинстве случаев не подходит для строительства фундамента из-за его расширения. Расширение приводит к давлению на фундамент и может повредить его.
илистая почва имеет тенденцию удерживать влагу и не способствует дренажу воды. Если ил или илистая глина жесткие и простираются на большую глубину, рекомендуется использовать изолированные опорные площадки и насыпать железобетон. Глубина фундамента должна быть больше зоны размыва, а также зоны набухания и усадки.
3,4 Песок и гравий
Песок и гравий способствуют хорошему дренажу воды и поэтому не вызывают смещения конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка является отличной опорой для конструкции фундамента.
Несущая способность уменьшается вдвое, если гравий погружен в воду. Поэтому важно, чтобы фундамент оставался как можно выше. Также может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.
Песок имеет тенденцию достаточно хорошо держаться вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный.Но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунт часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.
Если рыхлый песок расширяется на большую глубину, рекомендуется утрамбовать его и использовать раздвижные опоры. В качестве альтернативы можно выбрать забивную сваю, забивную сваю или забивную сваю без использования энергии уплотнения.
Сухой плотный гравий или грунт из гравия и песка подходят для насыпных и ленточных фундаментов. Обычно глубина 700 мм подходит, пока грунт имеет достаточную несущую способность.
Простота конструкции
При выборе типа фундамента следует учитывать удобство его возведения на площадке. Различные типы фондов требуют труда с разным набором навыков, а также с разным уровнем квалификации.
Уровень водного зеркала
Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента.Фундамент нельзя укладывать на почву, которая подвергается расширению и сжатию из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, он должен быть построен на полностью сухой или влажной почве.
Метод неглубокого или комбинированного фундамента применяется, когда уровень образования фундамента находится ниже уровня грунтовых вод. Изолированная опора также является методом, используемым в такой ситуации.
Это метод, используемый для предотвращения опрокидывающих моментов на начальных этапах строительства, вызванных водой, которая возникает из-за противодействия подъемному давлению.В ситуации, когда описанный выше метод не может быть реализован, считается, что глубокие фундаменты, такие как буронабивные или микросваи, обеспечивают необходимое сопротивление поднятию.
Прилегающая конструкция / водоемы / откосы
Выбор типов фундаментов осуществляется с использованием таких параметров, как уклоны, прилегающие конструкции и водоемы. На выбор и решения по безопасности соседнего пласта влияет то, находится ли фундамент соседнего сооружения близко к целевому фундаменту.
Фундамент соседней конструкции контролируется, чтобы он не находился рядом с целевым фундаментом, так как это может повлиять на выбор и помешать процессу. Безопасность прилегающего здания важна, так как от этого зависит выбор типа фундамента. Сложнее, если по соседству старый дом или многоэтажка.
Естественный сток, близость к склону, озеру, близость к реке — это факторы, которые следует учитывать. Здания, расположенные на склонах, используют функции изолированной площадки ПКР под сваями.Категорически запрещается строительство жилых домов на склонах крутизной более 25 градусов.
7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия
Место, где наблюдались экстремальные погодные условия или серьезные природные явления, исследуется, и при этом будут приняты во внимание определенные параметры и меры предосторожности. В процессе выбора фундамента изучаются прошлые данные или записи. Тем самым создавая базу для процесса отбора.
Экономичный дизайн
Когда существует несколько возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки, экономический фактор может повлиять на выбор фундамента.Тем не менее, выбор экономичного фундамента не должен ставить под угрозу безопасность, качество изготовления, прочность и долговечность фундамента
.
Глубина фундамента зависит от следующих факторов:
Должна быть доступна соответствующая несущая способность.
Следует контролировать факторы, которые могут вызвать значительные подвижки, такие как глубина усадки и набухания в случае глинистых почв из-за сезонных изменений.
Глубина промерзания мелкого песка и ила.
Возможные раскопки поблизости.
Глубина залегания грунтовых вод
Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см. Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.
Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от первоначального уровня земли.
Подготовка основания под фундамент
Бетонный фундамент следует возводить на твердом ненарушенном грунте, инженерной насыпи или крупном гравии.Следует удалить стоячую воду, грязь, мерзлую землю и прочий мусор. Если грунт земляного полотна некачественный, его следует выкопать и уложить слой гравия толщиной 100 мм. Допуски по уровню для подготовленного земляного полотна не должны превышать + 5мм, -15мм.
Стоячая вода до 25 мм должна вытесняться бетоном, если он не смешивается с водой. Требуется разработать прочное основание земляного полотна для фундамента, чтобы удалить несоответствующие материалы ниже расчетной нижней части фундамента.В случае чрезмерной выемки грунта его можно заполнить конструкционным бетоном.
Опалубка фундамента
Для достижения требуемого качества поверхности бетона опалубочные материалы устанавливаются выборочно.
Стыки между панелями опалубки должным образом загерметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки и уплотнения бетона.
Опалубка измеряется перед заливкой бетона. Он подтвердит верх бетонных уровней, расположение и выравнивание.
В случае, если опалубка выступает над уровнем бетона, уровень отмечается на каркасе меловой линией или гвоздями.
Каркас фундамента подбирается и выбирается с учетом жесткости, устойчивости, позволяющей удерживать вес влажного бетона во время укладки, и соответствующей прочности.
Чтобы предотвратить значительную деформацию каркаса в процессе бетонирования, каркас при необходимости усиливается.
Расположение арматурных стержней
Армирование фундамента имеет решающее значение для обеспечения устойчивости конструкции и целостности.Очень важно отслеживать и изучать районы, которые подверглись землетрясениям или находятся на плохих грунтах.
Стальная арматура в фундаменте состоит из укрепляющих стержней, размещенных поперечно, продольно или в обоих направлениях в направлении основания.
Продольная арматура иногда используется для перекрытия небольших траншей и слабых мест или для увеличения прочности в узких выемках.
Поперечное усиление фундамента обычно не требуется, если только нагрузка на стену не велика или несущая способность грунта недостаточна.
Продольные или поперечные арматурные стержни должны располагаться в центре фундамента с минимальным покрытием 75 мм по бокам и снизу.
Усиление фундамента можно установить на кирпичи, стулья, конструкции или другие опорные устройства.
Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
Следующие элементы должны быть визуально одобрены и проверены после установки арматуры.
Минимальный размер арматурного стержня составляет 16 мм.
Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ± 6 мм.
Арматурные стержни должны быть наложены внахлест, чтобы обеспечить полную растягивающую способность стержней в стыке, в случае, если они не могут быть установлены на одной длине в соответствии с требованиями.
Согласно ACI-318, минимальная длина нахлеста, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня, требуется для стыков в арматуре.
Расстояние между нахлестанными или сращенными стержнями не должно превышать 6 дюймов или восемь диаметров стержня арматуры, в зависимости от того, что меньше.
Бетон для фундаментов
Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Его необходимо увеличить, если фундамент подвергается агрессивным условиям окружающей среды и землетрясениям.
Бетонное покрытие должно составлять 75 мм для фундамента, непосредственно контактирующего с почвой.
Бетон для опор можно укладывать любым обычным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.
Снятие опалубки
Время снятия опалубки 12 часов. Опалубку не снимают ранее, чем через 12 часов после завершения отделочных работ по бетону.
Коррекция дефектов поверхности
После снятия опалубки и завершения отверждения каждую бетонную конструкцию необходимо осмотреть на предмет дефектов поверхности. Пункты, которые должны быть проверены, должны быть следующими:
Уровни готового бетона.
Выравнивание готового бетона.
Уровни и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
Допуски уровней и центровок
Обработанная поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:
Соты.
Отслаивание и пыление.
Трещины.
Депрессии.
Выпуклости.
Резкие неровности
Ремонт дефектов поверхности фундамента
Взломайте весь бетон с трещинами и трещинами на глубину более 50 мм.Удалите бетон за арматурой в местах, где арматура обнажена.
С корродированной арматуры отдельные окалины ржавчины удаляются проволочной щеткой. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
Пушистые края удаляются по периметру надрезанной области с помощью дисковой шлифовальной машины.
Очистите подготовленную поверхность от пыли и грязи чистой водой. Очистите подготовленную поверхность от пыли и грязи чистой водой.
Используйте вымытые вручную заполнители, чтобы аккуратно упаковать поврежденную область, чтобы обеспечить их фиксацию с помощью тонкой проволочной сетки.
Используйте надежный каркас с подходящими стяжками для установки герметичного каркаса на подготовленную поверхность.
Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщения и сухости поверхности (SSD). Используйте ручной насос для раствора через впускные отверстия, чтобы подать чистую воду в опалубку.
При подагре замешивают достаточное количество воды с помощью смесительного барабана. При перемешивании убедитесь, что раствор приобретает однородную консистенцию.
Используйте впускные отверстия для подачи раствора в опалубку.Процесс затирки начинается с самого нижнего впускного отверстия. Закройте первый порт и нанесите раствор через соседний входной порт, как только заметите, что раствор выходит из соседнего порта. Следуйте последовательности затирки, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
Снимите опалубку и закрепите с помощью влажных мешков для отверждения или отвердителя.
При необходимости отшлифовать поверхность до однородного состояния.
Заключение
Создание фундамента — сложный процесс, и соблюдение правильных процессов и методов имеет решающее значение.Недостатки в фундаменте могут привести к серьезным дефектам конструкции, таким как трещины, наклон или даже падение здания. Очень важно найти правильного строительного партнера. В Constructure у нас есть только нужные инструменты и кадры с нужными навыками и опытом. Гарантия — соблюдение правильных методов и практик. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы и потребности, связанные со строительством.
% PDF-1.4 % 157 0 obj> эндобдж xref 157 91 0000000016 00000 н. 0000002657 00000 н. 0000002116 00000 п. 0000002756 00000 н. 0000002884 00000 н. 0000003348 00000 п. 0000003775 00000 н. 0000004325 00000 н. 0000004361 00000 п. 0000004397 00000 н. 0000004425 00000 н. 0000004539 00000 н. 0000004717 00000 н. 0000005574 00000 н. 0000006409 00000 п. 0000007314 00000 н. 0000008177 00000 н. 0000008887 00000 н. 0000009611 00000 н. 0000010327 00000 п. 0000010987 00000 п. 0000400843 00000 н. 0000401676 00000 н. 0000428379 00000 н. 0000428545 00000 н. 0000447447 00000 н. 0000447632 00000 н. 0000448133 00000 н. 0000515612 00000 н. 0000515731 00000 н. 0000515898 00000 н. 0000516085 00000 н. 0000516393 00000 н. 0000516478 00000 н. 0000516709 00000 н. 0000517020 00000 н. 0000517524 00000 н. 0000604430 00000 н. 0000604934 00000 н. 0000663755 00000 н. 0000663874 00000 н. 0000664041 00000 н. 0000664228 00000 п. 0000664539 00000 н. 0000664624 00000 н. 0000664855 00000 н. 0000665168 00000 н. 0000665670 00000 н. 0000810343 00000 п. 0000810462 00000 н. 0000810629 00000 н. 0000810802 00000 н. 0000811097 00000 н. 0000811182 00000 н. 0000811404 00000 н. 0000811731 00000 н. 0000812235 00000 н. 0000981167 00000 н. 0000981286 00000 н. 0000981453 00000 н. 0000981640 00000 н. 0000981943 00000 н. 0000982029 00000 н. 0000982258 00000 п. 0000982570 00000 н. 0000983074 00000 н. 0001066143 00000 п. 0001066262 00000 п. 0001066429 00000 п. 0001066616 00000 п. 0001066919 00000 п. 0001067004 00000 п. 0001067211 00000 п. 0001067521 00000 п. 0001068025 00000 п. 0001238004 00000 п. 0001238123 00000 п. 0001238290 00000 п. 0001238477 00000 п. 0001238809 00000 п. 0001238895 00000 п. 0001239124 00000 п. 0001239508 00000 п. 0001240012 00000 п. 0001340291 00000 п. 0001340410 00000 п. 0001340577 00000 п. 0001340762 00000 п. 0001341070 00000 п. 0001341155 00000 п. 0001341383 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 159 0 obj> поток xb«f`X ʀ
Расходы на фундамент на 2021 год | Калькулятор затрат на строительство бетонного подвала
Стоимость основания
Типичный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 долларов до 16 200 долларов за бетонную плиту или около 40000 долларов за полноценный подвал (незавершенный).Плавающая плита для передвижного дома стоит от от 4600 до 14000 долларов , а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 дюйма (2 машины) стоит от от 3100 до 4800 долларов .
Средняя стоимость фундамента
Средняя стоимость по стране 9 260 долларов США
Минимальная стоимость 4 600 долл. США
Максимальная стоимость 26 750 долл. США
Средний диапазон 5128 долларов США к 19 350 долл. США
Основными типами фундаментов являются фундаментные плиты, которые являются наиболее распространенными и наименее дорогими; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или цельный фундамент подвала со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.
Стоимость фундаментов по типу
Тип фундамента Средняя стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита $ 5 4600–20 000 долларов
Стеновая бетонная плита $ 6 7 000–20 000 долл. США
Pier and Beam $ 9 7200–13 500 долларов
Ползун $ 13 10 300–19 400 долларов
Подвал $ 33 26 800–50 300 долл.
Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома, не пропускает влагу, изолирует от холода и противостоит движению окружающей земли.
Содержание
Стоимость основания
Калькулятор стоимости фундамента
Стоимость бетонного фундамента
Калькулятор стоимости фундамента подвала
Лучший фундамент под дом
Стоимость восстановления или замены фундамента
Стоимость фундамента передвижного дома
Стоимость фундамента гаража
Дополнительные оценки фонда
Наем подрядчика по фундаменту
Подрядчики фундамента рядом со мной
Калькулятор стоимости фундамента
Стоимость установки
фундамента включает стоимость земляных работ, профилирование и количество опор.Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и рабочей силы. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:
Условия площадки и грунта, включая локальные наводнения, землетрясения, морозное пучение, ветер и перспективы появления термитов.
Факторы проектирования, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
Строительные практики.
Калькулятор стоимости фундамента дома
Квадратный фут Бетонная плита Пирс и балка Подвал
(без отделки) Ползун Плот
800 4 609–10 816 долл. 7 200 долл. США 26 811 долл. США $ 10320 6000 долларов США
1,000 5750–13 520 долларов 9000 долларов США 33 506 долларов США $ 12 920 7 500 долл. США
1,200 6936–16 224 долл. США $ 10 800 40 239 долл. США 14 480 долл. США 9000 долларов США
1,500 8 670–20 280 долл. США 13 500 долл. США 50 299 долл. США 19 350 долл. США 7 500 долл. США
2400 13 872–32 448 долларов 21 600 долл. США 80 478 долл. США 30 960 долл. США 12 000 долл. США
Стоимость фундамента на квадратный фут
Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Наливная бетонная плита стоит от $ 5 до 14 $ за квадратный фут , а недостроенный фундамент подвала в среднем составляет $ 33 за квадратный фут .
Стоимость фундамента за квадратный фут
Типы фундаментов домов Стоимость квадратного фута
Монолитная бетонная плита 5–14 долларов 90 108
Стеновая бетонная плита 5–6 долларов 90 108
Pier and Beam 7–11 долларов 90 108
Ползун 7–14 долларов 90 108
Плот 5–10 долларов 90 108
Подвал (без отделки) $ 33
Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда.Посмотреть профи
Стоимость фундамента из бетонной плиты
Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от до 5750 долларов до 20280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния почвы, местоположения и от того, монолитная ли это плита, плита стены ствола или фундамент на плоту.
Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет 8 600 долларов США . Если требуются дополнительные опоры, добавьте $ 6.53 кв.м. к стоимости.
Заливка бетонного фундамента Плюсы и минусы
Плюсы Минусы
Это самый дешевый фундамент для дома.
Не требует глубоких раскопок.
Не требует особого ухода.
Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами.
Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена пароизоляция.
Имеет тенденцию к смещению и растрескиванию почвы с глубокими линиями промерзания.
Ремонт может быть дорогостоящим, так как для доступа к водопроводным трубам необходимо просверлить отверстие.
Вы не получаете дополнительного места для хранения.
Вы работаете с негибкой напольной платформой.
Бетонные плиты используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, проездов и патио.
Стоимость фундамента для пирса и балки
Опоры и балочные фундаменты стоят от до 7–11 долларов за квадратный фут , что в среднем составляет 7200 долларов и 13 500 долларов . Чем более однородной формы будет дом, тем ниже его стоимость. Когда разные части дома начинают выступать от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.
Основание для пирса и балки Плюсы и минусы
Плюсы Минусы
У этого фундамента есть свободное пространство под ним, которое защищает дом от влаги и подходит для домов в зонах, подверженных наводнениям.
Дополнительное место полезно для хранения вещей.
Сантехника, проводка и трубопроводы обычно проходят под домом, что облегчает доступ к ним.
Этот фундамент подходит для сейсмических зон.
В помещении может быть много влаги, в нем может расти плесень и грибок.
Дренажные системы могут быть дорогими.
Деревянные опоры могут быть повреждены термитами и подвержены гниению.
Полы в доме плохо утеплены, если под домом нет утеплителя.
Опоры — Бетонные опоры просверливаются примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и сначала заливаются. Скины расположены на расстоянии от 5 до 10 футов в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
Балки и профильные балки — Затем деревянные или бетонные балки укладываются горизонтально через каждые 12 футов вдоль вершины опор. Некоторые компании используют стальные опоры для домкратов или каменные блоки, или даже опоры из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.
Стоимость фундамента подвала
Установка недостроенного фундамента подвала стоит 33 доллара за квадратный фут в среднем, в то время как стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от $ 26 000 до $ 80 000 , чтобы полностью построить фундамент подвала с надлежащей защитой от влаги и дренажом.
Фундамент подвала Плюсы и минусы
Плюсы Минусы
Построенный либо полностью под землей, либо частично над землей, фундамент подвала обеспечивает прочную структурную поддержку зданий.
Хорошо подходят для домов, построенных на склонах.
Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь — иногда вдвое больше существующей площади в квадратных футах.
Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Подробнее об этом позже в статье.
В подвале летом прохладно, зимой тепло.
Наличие воздуховодов в подвальном потолке обеспечивает легкий доступ для инженерных работ.
Строить и достраивать дорого.
Подвалы имеют тенденцию к затоплению или появлению плесени и грибка без принятия профилактических мер
Они могут быть темными.
Стоимость фонда Crawl Space
Фундамент подполья стоит от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10320 до 19 350 долларов всего. Обрамление дома на фундаменте из подполья на стоит на 30% больше, чем на , чем строительство дома на перекрытии. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над ползком из-за рентабельности инвестиций в дополнительные жилые помещения или складские помещения.
Стоимость несколько выше, чем дома с пирсами и балками из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждений водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подлезки.
Crawl Space Foundation Плюсы и минусы
Плюсы Минусы
Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате.
Используется в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям.
Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.
Строить трудоемко.
Это не энергоэффективно.
Подъем от уровня земли к входной двери может вызвать проблемы с подвижностью.
В подвальных помещениях есть проблемы с влажностью, которые приводят к появлению плесени, грибка, гниения древесины и комаров.
Вернуться к началу
Бетонный фундамент Стоимость
Средняя стоимость бетонного фундамента от до 15400 долларов , или от до 6,83–10,32 доллара за квадратный фут как для материалов, так и для установки. Окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, например проволочную сетку или арматуру.
Это самый простой и дешевый фундамент для дома.Заливается одна цельная плита на весь дом, при этом не требуется глубоких земляных работ.
Стоимость бетонного фундамента
Квадратный фут Литье труда Материалы (толщина 6 дюймов) Среднее Всего
400 $ 1 040 $ 1,524 2,564 долл. США
500 $ 1 300 $ 1 905 3 205 долл. США
576 $ 1 498 2195 долл. США 3 692 долл. США
600 $ 1,560 $ 2,286 3 846 долл. США
800 $ 2,080 3 048 долл. США $ 5128
1,000 2 600 долл. США $ 3 810 6 410 долл. США
1,200 3 120 долл. США 4 572 долл. США 7 692 долл. США
1,500 3 900 долл. США $ 5 715 9 615 долл. США
2400 6 240 долл. США $ 9 144 15 384 долл. США
Монолитная плита фундамента Стоимость
Монолитный фундамент из плит стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установлен.Монолитная плита — это бетонная плита, которая заливается один раз на высоте не менее ½ фута над землей и имеет большую толщину по периметру. В эту категорию входят односторонние и двусторонние балочные плиты.
Монолитная плита фундамента Стоимость
Квадратный фут Луч одностороннего действия Двусторонняя балка
800 $ 7 840 $ 10 816
1,000 $ 9800 $ 13 520
1,200 $ 11 760 16 224 долл. США
1,500 $ 14 700 $ 20 280
2400 $ 23 520 32 448 долларов США
Балка односторонняя монолитная — стоит 9 долларов.80 на квадратный фут в среднем . Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с перекрытием.
Монолитная двухсторонняя балка — цена $ 13,52 за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент с двух сторон, а двухсторонняя балка поддерживает все четыре кромки одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.
Стоимость фундамента ствольной стены
Стоимость фундамента стены ствола составляет 51 доллар за установленный погонных футов, что в среднем составляет долларов от 7000 до 20 000 долларов всего.Стена высотой 37 футов на 8 футов стоит около 1900 долларов за каждую . Стоимость строительства фундамента из стволовой стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 7 550 долларов США .
После того, как арматура установлена и опоры залиты, формы стенок стволов из полистали или каменной кладки изолируются полистирольными блоками, а стенки стволов заливаются. Устанавливается вся грубая водопроводная сеть, а затем бетон с помощью стрелового насоса закачивается на уплотненный участок, заполненный структурным песком.
Фундамент стены ствола хорошо работает при строительстве на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плита может быть поднята для размещения септических систем, работающих под действием силы тяжести. Стеновые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.
Средняя стоимость плотного фундамента
Плотные фундаменты стоят от 5 до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства плота-фундамента площадью 1350 квадратных футов в среднем составляет долларов, 10125 долларов. Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от долларов США до 2 долларов за квадратный фут .
Мат или плотный фундамент используются там, где плохие грунтовые условия, например, грунт, неспособный выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через фундамент плота и распространяется на землю.
Затраты на оплату труда при заливке бетонного основания
Общая стоимость заливки бетонного фундамента 6,41 $ за квадратный фут в среднем . Стоимость работ по заливке бетона — $ 2.60 за квадратный фут , тогда как стоимость бетона $ 3,81 за квадратный фут . Бетонные подрядчики взимают 45 долларов за час с дополнительными сборами за доставку бетона в размере 60 долларов или более .
Для заливки фундамента площадью 1200 квадратных футов 3120 долларов долларов будут отнесены на оплату труда и 4572 долларов на бетонные расходы. Обычно на заливку фундамента у трех рабочих уходит целых 8 часов.
Фундамент из бетонных плит для домов должен иметь толщину 6 дюймов с бетонным покрытием 3000 фунтов на квадратный дюйм.После того, как участок выравнивается с помощью песка и щебня и залиты фундаменты, на весь дом заливается одна сплошная плита, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.
Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда. Посмотреть профи
Вернуться к началу
Калькулятор стоимости фундамента подвала
Стоимость строительства подвала составляет от 26 000 долларов до 80 000 долларов . Стоимость заливки подвала составляет в среднем 33 доллара за квадратный фут , что ниже, чем стоимость добавления комнаты в 86 долларов до 208 долларов за квадратный фут .Стоимость установки подвала зависит от выемки грунта, планировки, материалов, рабочей силы, размера, стиля и отделки.
Стоимость подвала
Квадратный фут Раскопки Напольные покрытия Стенки ствола Всего
(Незавершенное)
800 12 000 долл. США 4 609 долл. США 10 202 долл. США 26 811 долл. США
1,000 15 000 долл. США $ 5 750 $ 12 756 33 506 долл. США
1,200 18 000 долл. США $ 6 936 15 303 долл. США 40 239 долл. США
1,500 22 500 долл. США 8 670 долл. США $ 19 129 50 299 долл. США
2400 36 000 долл. США $ 13 872 30 606 долл. США 80 478 долл. США
После завершения земляных работ типичный недостроенный подвал строится в три этапа — опоры, стены, пол.
Фундаменты залиты и грунт отсортирован.
Дренажная система устроена вокруг опор с внешней стороны для отвода воды от фундамента.
Стены залиты в пазы, вырезанные в опорах, чтобы они были прикреплены к опорам.
Затем формы удаляются, и грязь засыпается.
Уложена пароизоляция.
Бетонный пол заливается в последнюю очередь.
Наружные стены гидроизолированы.
Ступени из сборного железобетона обычно сбрасывают с помощью крана.
Стоимость недостроенного подвала на квадратный фут
Арт. Процент бюджета Стоимость квадратного фута
Земляные работы
(глубина 10 ’- 12’) 45% 10–20 долларов 90 108
Фундамент 17% 5,75 долл. США
Стенки ствола 38% 12 долларов США.75
Стоимость земляных работ в подвале
Стоимость земляных работ подвала для фундамента составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут существенно различаться в зависимости от состояния почвы (легкий, влажный или каменный) и типа используемого оборудования.
Стоимость земляных работ в подвале
Состояние почвы Стоимость за кубический ярд
Легкая почва $ 1.65 — 2,18 доллара США
Влажная почва 1,96–2,64 доллара
Влажная почва, рыхлая порода 2,48–2,69 долл. США
Blasted Rock 3,31 долл. США
Расходы на выемку подвала по сложности
Глубина и сложность Стоимость квадратного фута
Глубина 12–18 дюймов 10–12 долларов 90 108
Deeper Footings 12–15 долларов 90 108
Сложные почвы 15–20 долларов 90 108
Хотя подвал — один из самых дорогих фундаментов для строительства, он наиболее универсален; дает дополнительное жилое и складское пространство без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно повысить стоимость вашего дома.
Строительство подвала для нового дома
Установка подвала для нового строительства обходится в от 26 000 до 50 000 долларов в среднем . Выкапывание на глубину не менее восьми футов с последующим выравниванием земли будет самым значительным расходом, за которым следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.
Есть три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены 8-10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.
Стандартный цокольный этаж
Прогулочный подвал
Подвал дневного света
Стоимость дневного света или выхода в подвал
Типичный подвал для заброшенных людей стоит от 47 000 долларов до 100 500 долларов . Подвал обхода стоит примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный подвал, и требует дополнительных земляных работ и профилирования.
Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать подвал с дневным освещением, что позволяет использовать полноразмерные двери и окна, которые пропускают естественный свет через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:
Более обширные подземные опоры.
Стены верхнего фундамента по низкой стороне.
Более высокие затраты на строительство из-за строительства на склоне.
Дополнительные раскопки.
Больше подготовки площадки на склонах из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и с нее.
Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализационной линии.
Готовый или незаконченный подвал?
Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительные от $ 22 000 до $ 46 000 , чтобы превратить его в жилое пространство с комнатами.Если вы планируете достроить подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.
Копайте глубже и поднимите потолки подвала выше обычных 8 футов, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале раскопайте так, чтобы потолки в подвале составляли 9 или 10 футов.
С более высокими стенами возникает необходимость в более толстых стенах, поскольку они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется повысить давление бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
Предотвратите возможные проблемы с влажностью и почвенным газом с помощью пароизоляции и соответствующей вентиляции.
Наймите профессионала, чтобы установить фундамент. Посмотреть профи
Стоимость пристройки подвала к существующему дому
Средняя стоимость возведения дома для пристройки подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или примерно от до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли прочен дом, чтобы его можно было поднять выше фундамента.
Возведение дома и ремонт связаны с рисками, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и более легким для вашего дома), чем строительство подвала.
Стоимость выкопки подвала под существующим домом
Квадратный фут Возведение домов Фонд Всего
800 8 000–14 400 долл. США 26 811 долл. США 37 811 долл. США
1,000 10 000–18 000 долл. США 33 506 долларов США 47 506 долл. США
1,200 12 000–21 600 долл. США 40 239 долл. США 57 039 долл. США
1,500 15 000–27 000 долл. США 50 299 долл. США 71299 долл. США
2400 24 000–43 200 долл. США 80 478 долл. США 147 678 долл. США
Стоимость возведения дома и постройки под ним
Уровень Стоимость квадратного фута Описание
Уровень 1 10–18 долларов 90 108 Только услуги по подъему дома.Он не включает установку новой системы фундамента, повторное подключение водопроводных или электрических систем или другие отделочные работы.
Уровень 2 30–60 долларов 90 108 Возвышение дома и установка новой системы фундаментов.
Уровень 3 60–90 долл. США 108 Фасад дома и все элементы архитектурного, инженерного и конструктивного проектирования.
Фундаменты пристройки подвала Стоимость
При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.
Стоимость копания подвала
Стоимость рытья подвала для нового строительства $ 12 000–36 000 $ . Раскопка подвала стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимает от 2 до 4 недель, чтобы выкопать и построить. Выкопка подвала под существующим домом в среднем обходится в 47 долларов за квадратный фут, потому что сначала нужно поднять дом.
Перед копанием необходимо провести инженерное обследование, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плиточном фундаменте, имеется водопровод под плитой, который необходимо изменить, что приводит к росту цен.
Если требуется сортировка для отвода воды от птичника, тонкая сортировка и профилирование стоит 24 доллара за кубический фут . Установка дворовой дренажной системы стоит от 1000 до 4000 долларов .
Стоимость заливки подвала
Стоимость бетона и рабочей силы при заливке фундамента в основном зависит от того, насколько глубокими должны быть земляные работы, и от состояния почвы.Домовладельцы сообщают о затратах от $ 14 811 до $ 44 478 или в среднем $ 18,52 $ на квадратный фут на заливку фундамента и стен подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что опоры должны быть установлены на место перед заливкой.
Стоимость заливки подвала
Квадратный фут Стенки ствола Бетонный пол Всего
800 10 202 долл. США 4 609 долл. США 14 811 долл. США
1,000 $ 12 753 $ 5 750 18 503 долл. США
1,200 15 303 долл. США $ 6 936 22 239 долл. США
1,500 $ 19 129 8 670 долл. США 27 799 долл. США
2400 30 606 долл. США $ 13 872 44 478 долл. США
Стоимость заливки бетонных фундаментных стен
Большинство стен подвала и бетонных фундаментов имеют толщину не менее 8 дюймов.В среднем 8-дюймовая залитая бетонная стена стоит 12,75 долларов за квадратный фут , или , 1224 доллара за долларов.
Товарный бетон стоит от от 119 до 147 долларов за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов и размером 12 на 8 футов потребуется 2,37 кубических ярда бетона, поэтому один бетон стоит от от 282 до 348 долларов за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.
Фундаментные стены из заливного бетона предпочтительнее блочного фундамента, потому что они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнестойкие и водонепроницаемые. И хотя трещины могут появиться в любом куске бетона, бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Один из немногих минусов заключается в том, что их необходимо лечить на месте, поэтому вода или температура ниже нуля могут повлиять на лечение.
Стоимость фундамента блока
Блочный фундамент стоит от 7950 до 41 600 долларов , по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Только материалы стоят от 7 до 9 долларов за квадратный фут. для стен из блоков размером 8 x 16 дюймов, без опор. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с арматурной сталью и заполнена бетоном или цементным раствором.
Калькулятор стоимости фундамента блока
Арт. Средняя стоимость
Разрешение на строительство 500–1 500 долл. США
Земляные работы и профилирование 1150–15 000 долларов
Формы и отделка 1600–5000 долларов
Армирование бетона 150–500 долларов
Бетон 2,500–12 000 долларов
Гидроизоляция и герметизация 1900–6300 долларов
Инспекция 150–1300 долларов
Всего 7950–41 600 долл. США
Блочный фундамент стоит больше, чем заливной фундамент из-за квалифицированного труда, необходимого для укладки блоков, но блоки несут большой риск утечки через все швы между блоками и раствором.Строительный раствор не прослужит так долго, как блоки, и начнет отслаиваться через 20–30 лет. Однако они могут выдерживать больший компрессионный вес, чем заливные стены.
Вернуться к началу
Лучший фундамент под дом
Наилучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.
Чтобы выбрать лучший тип фундамента и рассчитать стоимость фундамента дома, вам необходимо знать:
Состояние почвы на участке.
Сколько потребуется планировочных и земляных работ.
На какую глубину должны заходить опоры и сколько требуется.
Если есть проблемы с затоплением или влажностью.
Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.
Мелкие и глубокие фундаменты
Строительство фундамента дома считается неглубоким или глубоким.Глубокие фундаменты стоят дороже и требуют дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.
Неглубокий фундамент — Неглубокий фундамент, плита на уровне грунта или плавающая плита — это бетонная плита, которая формируется из формы, установленной в грунт ниже линии замерзания. Фундаменты мелкого заложения передают строительные нагрузки на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта — меньшая проблема.
Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, неровном грунте или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты сооружаются из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.
Вернуться к началу
Стоимость восстановления или замены фундамента
Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от 20 000 до 40 000 долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от 600 долларов за ремонт мелких трещин, до 10 000 долларов и более за капитальный ремонт, требующий гидравлических опор.
Стоимость сноса старого блочного фундамента составляет около 21 доллар за кубический фут , а новая типовая бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут .
Стоимость восстановления фундамента
Квадратный фут Снос Заливка бетона и труда Всего
800 8 420 долл. США 4 609 долл. США $ 13 029
1,000 10 525 долларов США $ 5 750 16 275 долл. США
1,200 12 630 долларов США $ 6 936 19 566 долл. США
1,500 $ 15 788 8 670 долл. США 24 458 долл. США
2400 25 260 долларов США $ 13 872 39 132 долл. США
Проконсультируйтесь с профи фонда сегодня.Посмотреть профи
Факторы затрат на замену фундамента
Структурный отчет — Перед началом работы может потребоваться отчет инженера, который стоит от 750 до 1500 долларов . Инженер объективно порекомендует лучший вариант замены фундамента для дома, что в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
Подъем дома — Стоимость подъема дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $ 10,000 — $ 40,000 на возведение дома для замены фундамента бетонной плитой или опорами.
Земляные работы — Стоимость земляных работ от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Земляные работы могут потребоваться, если предыдущее место для старого фундамента после снесения окажется недостаточно глубоким. Почву нужно будет отодвинуть от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
Восстановление — Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы выполняли новое строительство.Простой фундамент из плитного бетона стоит $ 6,41 за квадратный фут и будет самым экономичным решением после оплаты строительства дома.
Замена фундаментов разных типов
Ползунок — Ремонт и очистка ползунка затраты От 1500 до 15 000 долларов для удаления формы, вентиляции, изоляции и усиления или замены фундаментных балок. Удалите и замените мокрую древесину, изоляцию или столбы. Установите новую влагонепроницаемую пленку, чтобы она оставалась сухой.
Пирс и балка — Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за смещения грунта или необходимости в более прочном фундаменте, стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за винтовой опор . Качественный ремонт опор и балок обойдется примерно в $ 10 за квадратный метр.
Бетонная плита — Типичный 6-дюймовый бетонный фундамент с железобетонной плитой стоит от 6,41 до 10,32 доллара за квадратный фут. Если вам нужно одновременно устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100 долларов — 5 500 долларов .
Вернуться к началу
Средняя стоимость фундамента передвижного дома
Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от 3000 до 36000 долларов в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от от 4600 до 14000 долларов , а ползунок стоит от от 4900 до 16800 долларов . Заложить фундамент под ваш мобильный дом стоит от 23000 долларов до 36000 долларов .
Стоимость фонда передвижного дома
Тип фундамента Средняя стоимость
Пирс и балка 3000–8000 долларов
Плавающая плита 4600–14000 долларов
Ползун 4900–16800 долларов
Подвал 23 000–36 000 долл. США
Пирс и балка — Пирс и фундамент для балок являются обычным явлением для промышленных и передвижных домов.Крепятся к подоконнику фундамента с помощью планки для гвоздей. Заземленные анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять ветру, и их можно использовать в сочетании со стабилизирующими пластинами.
Floating Slab — Плиточный фундамент для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно по основанию дома. Фундамент из плит необходимо изолировать по периметру, чтобы земля оставалась под теплом дома, в противном случае они имеют тенденцию смещаться при движении грунта во время морозного пучения.Мобильные дома необходимо прикреплять к фундаменту с помощью анкеров, вделанных в бетон.
Подземное пространство — Одна из трудностей при перемещении промышленного дома на фундамент подползника заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если к месту фундамента нет доступа с улицы для размещения дома с роликами, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
Подвал — Установить промышленный дом на фундамент подвала сложно.Наружные стены фундамента должны точно соответствовать длине и ширине передвижного дома, и не многие подрядчики имеют достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично сложность заключается в правильном прикреплении поперечных стенок и шасси к системе фундамента, и все черновые конструкции, которые должны пройти под полом, должны быть спроектированы до того, как дом войдет. Болты фундамента обычно используются для закрепления дома.
Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы он порекомендовал лучший тип фундамента для вашего дома.
Вернуться к началу
Стоимость фундамента гаража
Фундамент для гаража 24 ‘x 24’ (2 машины) стоит от 3059 долларов до 4 787 долларов , а плита 16 ‘x 24’ (1 вагон) стоит от 2039 долларов до 3191 долларов , установленная. Цены варьируются от 5,31 доллара до 8,31 доллара за квадратный фут, за 4-дюймовую железобетонную плиту и от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут за установленную 6-дюймовую плиту.
Стоимость фундамента гаража
Размер (глубина 4 дюйма) Квадратные ноги Средняя стоимость
16 ‘x 24’ 384 2 039–3 191 долл. США 90 108
20 ‘x 20’ 400 2124–3324 доллара
24 ‘x 24’ 576 3059–4 787 долларов 90 108
20 ‘x 30’ 600 3186–4 986 долл. США 90 108
36 ‘x 24’ 864 4587–7 179 долларов
Возможно, вам потребуется провести оценку земли, которая включает минимальную плату за работу в размере $ 3,000 .Вам также потребуются земляные работы по цене от от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от от 482 до 515 долларов за долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.
Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с большим структурным повреждением, если новая плита начнет сдвигаться. Инженер может спроектировать его с компенсаторами, чтобы компенсировать эту возможность.
Вернуться к началу
Дополнительная оценка фонда
Ниже приведены средние общие сметы затрат по структуре.
Оценка фонда по структуре
Структура Средняя стоимость
Бетонная плита 5000–15000 долларов
Полный подвал 26 000–80 000 долл. США
Гараж 2000–5000 долларов
Передвижной дом 3000–14000 долларов
Коэффициенты затрат на цементный фундамент
Факторы затрат, увеличивающие или уменьшающие стоимость цементного фундамента:
Необходимые подготовительные работы по лоту
Оценка
Толщина бетона
Влагобарьер
Опалубки и арматура б / у
Стоимость доставки и заливки или перекачки
Методы отделки
Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Фундаменты увеличивают стоимость фундамента на 5224 доллара до 15672 долларов, причем цены растут по мере того, как опоры углубляются и шире. Расчетная стоимость опор и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.
Опоры должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивую почву, которая существует во многих местах. Обычно фундаменты заливаются отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.
Стоимость свай под фундамент
Стоимость свай для крепления фундамента стоит 15 000 долларов при минимуме , плюс тестирование площадки, которое может добавить 20 800 долларов . Это дорого из-за необходимых этапов — изучения грунта, выемки грунта, бетона, ограждающих балок, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание колонны.
Стоимость забивки свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.
Стоимость свай под фундамент
Тип Минимальная стоимость
Древесина — обработанная или необработанная 20 000 долл. США
Сваи из стальных труб 20 000 долл. США
Предварительно напряженная бетонная свая 28 000 долл. США
Стальная свая с лонжеронами высокого давления 20 000 долл. США
Стальные бетонные сваи 15 000 долл. США
В случае нестабильного грунта сваи используются вместе с опорами — они проходят еще глубже под опорами, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда можно самостоятельно выкопать туннели для свай вокруг опор с помощью шнека, что сэкономит на затратах на земляные работы.
Сваи иногда необходимы, когда почва мягкая, а твердое основание недоступно на нужной глубине. Также это может потребоваться при строительстве дома у берега моря или реки.
Планировка и цены на разрешения
В некоторых городах взимается фиксированная плата от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей занятости, составляющий в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.
Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.
Стоимость разрешения на строительство
Общая стоимость работы Стоимость разрешения на строительство
500–2000 долларов $ 79
2 000–25 000 долл. США $ 143
25 000–50 000 долларов $ 787
50 000–100 000 долл. США $ 1,292
Осмотр фундамента
Осмотры фонда обходятся примерно в 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150 долларов США в сумме долларов.Осмотры подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям норм и выдержит вес вашего дома.
Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после окончания работ. Предварительная проверка должна занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые должны произойти перед заливкой.
Дренаж и лучистое тепло
При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, которые будет труднее, если вообще возможно, сделать после заливки фундамента.
Лучистое тепло добавляет 3 доллара за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от 4800 долларов до 10 000 долларов . Установка дренажных систем, таких как французские дренажные системы и отстойники, стоит от 2500 до 12 000 долларов .
Системы дренажа и отопления фундамента
Система Средняя стоимость
Французская дренажная система 6000–12000 долларов
Отстойник 500–1 200 долл. США 90 108
Отстойник 2500–5500 долларов
Лучистое тепло 16–26 долларов / SF
Французские водостоки устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды из дома.Сливаемая вода часто направляется в отстойник, который выталкивает воду из дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к уже существующему дому.
Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, откачивающий насос может помочь решить эту проблему.
Лучистое тепло — предмет роскоши, где все трубы нужно проложить под фундамент, а поверх них залить бетон. Позднее вы не сможете установить лучистое тепло под бетонный фундамент.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
Чтобы обеспечить лучшую защиту от проблем с влажностью, установите водосточную систему и вложите большие средства в выравнивание земли под классом до начала работ.
Изоляция фундамента
Установка фундамента
стоит в среднем $ 2,000 . Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг прохода или опоры и балочного фундамента, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток, предотвратить попадание влаги и не допустить попадания животных.В противном случае устанавливают паро / влагоизоляцию и осушитель. Домовладельцы, которым нужна дополнительная изоляция под полом, добавят аэрозольную пену, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.
Стоимость герметизации бетона
Стоимость профессионального заделывания бетонного фундамента с помощью акрилового отвердителя и герметика, наносимого распылением, будет стоить около 0,53 доллара за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату от $ 100 до $ 200 независимо от размера проекта и добавляют на 50% больше к вашей общей стоимости, если требуется два слоя.
Стоимость DIY составляет от 0,20 доллара до 0,75 доллара за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики необходимо будет наносить повторно каждые несколько лет, в то время как проникающий герметик нужно будет наносить каждые 5-10 лет.
Основная причина, по которой вы захотите герметизировать бетон, — это предотвратить его эрозию и растрескивание водой. Трещины увеличиваются, вода переносит повреждающие соли и хлориды к металлической арматуре, повреждая их. Нанесение герметика сделает бетон более плотным, что обеспечит ему годы дополнительной жизни без трещин.
Стоимость строительства сборного фундамента
Стоимость строительства сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , причем более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами строительной площадки, затем доставляются на место работы и укладываются на подготовленную площадку.
Сборный фундамент используется для сарая или гаража, но он недостаточно прочен для фундамента дома. Чаще всего предварительно залитые плиты используются в виде брусчатки, устанавливаемой во внутренних двориках, проездах и дворах.
Вернуться к началу
Наем подрядчика по фундаменту
Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, убедитесь, что вы получили как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в рамках вашего бюджета, но обычно не рекомендуется принимать самую низкую ставку, не проверив следующее:
Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A / A +.
Заливает фундамент не менее пяти лет.
Застрахованы и связаны.
Имеют высокие оценки в HomeGuide и Google и могут предоставить ссылки на прошлые работы.
Включите в цитату всю очистку.
Предложите точные даты начала и окончания.
Получите бесплатные оценки HomeGuide от проверенных специалистов фонда:
Получите бесплатные оценки
AR362 — Структурные системы в архитектуре IV Лекция: Основы
Презентация на тему: «AR362 — Структурные системы в архитектуре IV Лекция: Основы» — стенограмма презентации:
ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14 {width: 250px;}} @media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}} ]]>
1 Лекция 11 — 12: Основы
AR362 — Структурные системы в архитектуре IV Лекция: Основы Рез.Асс. Эркан ДУРМАЗГЕЗЕР Департамент гражданского строительства Измир, ТУРЦИЯ
2 ФУНДАМЕНТЫ В конструкции внутренние силы передаются от элементов колонны к фундаменту. Передача усилия необходима для безопасной работы. Прочность грунта намного меньше прочности колонны, следовательно, элементы стенок колонн и сдвиговых стенок не входят в грунт напрямую. Напряжение, создаваемое колоннами, плитами (или балками) первого этажа, располагается между грунтом и колоннами первого этажа.В противном случае вертикальные элементы (колонны или стены, работающие на сдвиг) оседают в грунте, что приводит к структурному повреждению конструкции. Независимо от типа надстройки, железобетонные фундаменты предпочтительнее из соображений долговечности и почвенных условий.
3 Стеновые опоры (Duvar Altı Temel)
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ Стеновые опоры (Duvar Altı Temel) Индивидуальные опоры (Tekil — Münferit Temel) Комбинированные опоры (Birleşik Temel) Ленточный фундамент (Sürekli Temel) a) Односторонний ленточный фундамент b) Двусторонний ленточный фундамент 5) Фундамент с матом (или плотом) (Radye Temel) a) С балкой b) Без балки 6) Фундамент на сваях (Kazıklı Temel)
4 Стеновые опоры (Duvar Altı Temel)
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ Стеновые опоры (Duvar Altı Temel) Обычно используются в 1-2-этажных каменных конструкциях.Общие размеры Ширина железобетонной фундаментной балки 50 — 70 см Высота железобетонной балки 30 — 40 см.
5 ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 2) Индивидуальные опоры (Текил Темель)
6 2) Отдельные опоры (Tekil Temel)
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 2) Отдельные опоры (Tekil Temel) Поперечные балочные элементы используются для связывания отдельных опор, что позволяет эффективно передавать силы землетрясения через систему фундамента.Ширина поперечных балок не менее 15 см. Размер основания выбирается таким образом, чтобы передача напряжения между фундаментом и почвой происходила безопасно. Напряжение, создаваемое опорой, должно быть меньше несущей способности грунта. Не подходит для жилых домов из-за склонности к разной осадке элементов колонн.
7 3) Комбинированная опора (Birleşik Temel)
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 3) Комбинированная опора (Birleşik Temel) Если расстояние между двумя колоннами близкое, используется комбинированная опора.Ступеньку можно постепенно расширять там, где уровень осевой нагрузки выше.
8 ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 4a) Фундамент с односторонней полосой (Bir Yönde Sürekli Temel)
9 4a) Односторонний ленточный фундамент (Bir Yönde Sürekli Temel)
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 4a) Односторонний ленточный фундамент (Bir Yönde Sürekli Temel) Высота основания фундамента составляет не менее 30 см; тогда как ширина 100 см.Ширина опоры определяется таким образом, чтобы напряжение, создаваемое опорой, было меньше несущей способности почвы. Не подходит для жилых домов, так как этот тип фундамента подходит только для конструкций, у которых направления колонн в плане одинаковы.
10 ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 4b) Двухсторонний ленточный фундамент (İki Yönde Sürekli Temel)
11 4b) Двухсторонний ленточный фундамент (İki Yönde Sürekli Temel)
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 4b) Двухсторонний ленточный фундамент (İki Yönde Sürekli Temel) Высота фундамента не менее 30 см; тогда как ширина 100 см.Ширина опоры определяется таким образом, чтобы напряжение, создаваемое опорой, было меньше несущей способности почвы. Подходит для жилого типа дома. Риск различного оседания в столбцах относительно невелик, так как элементы привязаны в обоих направлениях.
12 5) Фундамент из матов или плотов (Radye Temel)
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 5) Фундамент из ковриков или плотов (Radye Temel) Фундамент из матов без балки: под элементами колонны формируется одна пластина большого размера.Такой тип фундамента требуется при низком допустимом давлении грунта. Подходит для предотвращения разного оседания колонн. Толщина фундаментной плиты должна быть не менее 30 см; тогда как высоту перекрытия в жилых домах можно оценить как 10-кратное число этажей в см.
13 ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 5) Фундамент с матом или плотом (Radye Temel)
14 6) Свайный фундамент (Kazıklı Temel)
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 6) Свайный фундамент (Kazıklı Temel) Свая представляет собой длинный цилиндр из прочного материала, такого как бетон, который вдавливается в землю, чтобы служить устойчивой опорой для конструкций. построен поверх него.Когда на поверхности есть слой рыхлой почвы. Этот слой не может выдержать вес здания, поэтому нагрузки здания должны обходить этот слой и переноситься на более прочный слой почвы или породы, находящийся под слабым слоем. Когда здание имеет очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, в многоэтажном сооружении, мосту или резервуаре для воды. Свайные фундаменты используются в следующих ситуациях:
15 Свойства поперечной балки (Bağ Kirişlerin Özellikleri)
Минимальный размер поперечного сечения не может быть меньше, чем пролет между двумя колоннами / 30.Значения, указанные для расчетной осевой нагрузки в поперечной балке в первой строке, представляют собой% сжимающей нагрузки на колонну. Пример конструкции поперечной балки. Материал C25 — S420. Тип почвы D.
16 Свойства поперечной балки (Bağ Kirişlerin Özellikleri)
Решение N = 0,12×2000 = 240 кН Размер поперечного сечения должен быть не менее 300 мм x 300 мм. Продольная арматура 4ϕ18. Площадь продольной арматуры = 1018 мм2 По требованию = Н / 365 МПа = 657 мм2.ДОВОЛЕН !!!
17 МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОЧВЫ — ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Nd = Расчетная нагрузка на колонну, включая модели нагрузки G + Q. h = Глубина фундамента. σz = напряжение грунта, образовавшееся под фундаментом из-за расчетной нагрузки. σzem = нагрузка на грунт. fzn = допустимая нагрузка на грунт. γz = плотность грунта γb = плотность бетона = 25 кН / м3 Напряжение грунта = напряжение от сил колонны + напряжение от бетона фундамента — напряжение, создаваемое выемкой грунта
18 МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОЧВЫ — ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Напряжение грунта = напряжение из-за сил колонны + напряжение из-за бетона фундамента — напряжение, создаваемое выемкой грунта σz γb h γz h <1.5 σzem σz (γb - γz) h <1,5 σzem, где γb - γz = γ σz <1,5 σzem - γh γ = 18-20 кН / м3 fzn = 1,5 σzem - γh (чистая прочность грунта) Решите h и определите fzn так, чтобы до σz
19 РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ Nd2, Nd5, Nd8 = Расчетные нагрузки на колонну (кН)
σz1, σz2, σz3 = Напряжение, создаваемое в грунте силами колонны (кН / м2) q1 = σz1b, q2 = σz2b, q3 = σz3b = Эквивалентное линейное напряжение производятся расчетными нагрузками на колонну (кН / м).Чтобы уменьшить напряжение, создаваемое силами колонны, можно удлинить фундаментную балку (a1 и a2). Линейные напряжения, создаваемые расчетными нагрузками, находятся в равновесии с линейными напряжениями q1, q2, q3.
20 РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ Расчетные силы колонны определяются путем анализа надстройки. Линейные напряжения q1, q2, q3 вычисляются численно. 2) Для каждого пролета значения напряжения грунта усредняются для простоты.
21 год РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ
22 РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ Определение ширины опоры b:
Внутренний сдвиг и влияние момента в опорной консоли:
23 МОМЕНТЫ И ДИАГРАММЫ СДВИГА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БАЛКИ
Фундаментная балка может иметь такую длину, чтобы уменьшить нагрузку на грунт, но длина консоли не может быть превышена 1.5м. Высота фундаментной балки определяется таким образом, чтобы выдерживать не менее 80% сдвига, создаваемого надстройкой. Оставшийся эффект сдвига может быть обеспечен сдвиговой арматурой. При расчетах арматуры на изгиб сечение в области пролета является Т, а сечение в опоре — прямоугольным. В большинстве случаев достаточно минимального количества продольной арматуры, так как высота сечения задана щедро. Арматура As1 и As2 рассчитывается по диаграмме моментов, показанной выше.
24 ЭТАП РАСЧЕТА Выбрана длина консоли a1 и a2.
Выбрана ширина фундаментной балки bw. Выбирается высота фундамента. Выбрана прозрачная крышка. Высота фундамента оценивается исходя из того, что фундамент без поперечной арматуры должен выдерживать не менее 80% сдвига. Оценивается ширина фундамента. При необходимости оценивается усиление сдвига фундамента. Определяется напряжение почвы. Оцениваются продольные арматуры. Дополнительные подкрепления назначаются в районе поддержки, если это необходимо. Толщина покрытия «t» регулируется.Оценивается подкрепление опор. Нарисовано усиление балки.
25 ЛЕНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННЕМ направлении
ПРИМЕР Односторонний фундамент будет сформирован под колоннами 30 см x 60 см. Расчетные усилия колонны показаны на рисунке. Выполните необходимый анализ фундамента, чтобы безопасно выдержать расчетные усилия. Контур земли указан на расстоянии 1,4 м слева от колонны и 3 метра справа от колонны.Допустимая нагрузка на грунт σзем = 150 кН / м2. Использованные материалы C25 — S420. fcd = МПа fctd = 1,2 МПа, fyd = fywd = 365 МПа min ρ = 0,8 fctd / fyd = max ρ = 0,02 max (ρ — ρ ’) = 0,85 ρb =
26 год ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ СПОСОБ
ПРИМЕР Ширина балки фундамента bw выбрана равной 50 см. Высота фундамента t = 30 см. Бетонное покрытие 5см. Определение высоты фундаментной балки h: Сдвиг должен переноситься фундаментной балкой, но в этом случае размер фундамента не является экономичным.Высота фундамента оценивается исходя из того, что фундамент без поперечной арматуры должен выдерживать не менее 80% сдвига.
27 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ОДНОСТОРОННИЙ
ПРИМЕР Определение ширины фундамента b:
28 год ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННЕМ СЛУЧАЕ
ПРИМЕР
29 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ РЕЖИМ
Продольное армирование: в большинстве случаев достаточно минимального количества продольного армирования, так как высота секции назначается щедро.Расчет будет производиться по максимальному изгибающему моменту. Пролет B — C: Md = кНм, d = 100 — 5 = 95 см = 950 мм Табличное решение (для Т-образной балки, поскольку она имеет дело с областью пролета).
30 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ РЕЖИМ
Продольное армирование: в большинстве случаев достаточно минимального количества продольного армирования, так как высота секции назначается щедро. Расчет будет производиться по максимальному изгибающему моменту.Пролет B — C: Md = кНм, d = 100 — 5 = 95 см = 950 мм Табличное решение (для Т-образной балки, поскольку она имеет дело с областью пролета). b / bw = 3 (но таблица формируется только для конкретного соотношения — используется 4 t / d = 30/95 = ~ 0,3 Kfcd = 1500 x 9502 / [178.1 (106)] x 16,67] = (намного больше из приведенного выше запись вверху) Означает, что минимального количества арматуры достаточно.
31 год ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ РЕЖИМ
Продольное армирование: в большинстве случаев достаточно минимального количества продольного армирования, так как высота секции назначается щедро.Расчет будет производиться по максимальному изгибающему моменту. Пролет A — B: Md = 99,8 кНм, d = 100 — 5 = 95 см = 950 мм Достаточно минимального количества арматуры.
32 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ РЕЖИМ
Продольное армирование: в большинстве случаев достаточно минимального количества продольного армирования, так как высота секции назначается щедро. Расчет будет производиться по максимальному изгибающему моменту.Опора C и опора A: Максимальный момент составляет кНм Md = кНм, d = 100 — 5 = 95 см = 950 мм Табличное решение (для прямоугольной балки, поскольку она имеет дело с областью опоры — таблица на следующем слайде). Означает, что минимального количества арматуры достаточно (не видно по таблице). Как мин. = X500x950 = 1235 мм2 В наличии = = 1055 мм2 По мере необходимости = 1235 — 1055 = 180 мм2 (добавлено 1ϕ16). Опора B Дополнительного усиления не требуется. Поскольку min = x500x950 = 1235 мм2
33 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ОДНОСТОРОННЕЕ
Продольная арматура:
34 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНУ СТОРОНУ
Чертеж:

Фитили арматурной сетки

фитилей с армирующей сеткой Сетки для армирования грунта — усиление и укрепление поверхности земли Наши сетки для усиления грунта изготовлены из 100% переработанного пластика, что в сочетании с ячеистой конструкцией позволяет им выдерживать сжатие до 420 тонн на квадратный метр.Ловкий, удобный и. Магазин. Впитывает влагу. Для аккуратной работы по дереву выберите долото в нашем ассортименте деревянных инструментов. com предлагает 430 фитилей из проволочной сетки. Наружная дисперсионная штукатурка АКВАПАНЕЛЬ® — белая. BS8110 говорит минимум 0. Внутренняя сетка руки от подмышек до запястий великолепна и создает почти вихревой эффект, когда проходит под подмышкой и выходит за спину, буквально отводя тепло от одного из самых больших радиаторов. Эти штаны НЕ БУДУТ прилипать к вашим коленям, ягодицам или коже.Это единственный вид армирования кирпичной кладки, который дает такое уникальное сочетание всех этих 2,5 звезд из 5. Сетчатые бусины. В Best Bar вы можете заказать квадратную армирующую сетку и прямоугольную арматурную сетку в точном соответствии с вашими требованиями. Информация о продукте. Легко режется по размеру с помощью ножниц или. Отправить по электронной почте друзьям Поделиться в Facebook — открывается в новом окне или вкладке Поделиться в Twitter — открывается в новом окне или вкладке Поделиться в Pinterest — открывается в новом окне или вкладке После того, как армирующая сетка развернута спереди, внизу край листа получит слой базового покрытия.Никаких стыков, переплетений или сварных швов, разрушающихся под нагрузкой. Толщина 4 мм также может использоваться, чтобы немного уменьшить толщину мозаики, чтобы она соответствовала немного более толстой простой плитке, если это необходимо. Этот тип сетки широко используется при штукатурке и штукатурке для армирования стен, внешней изоляции стен и гидроизоляции кровли. 800 м в длину 2. Обычная стальная или бетонная арматура поставляется с тяжелыми выступами для механического связывания арматуры с бетоном — это обычно называется деформированным стержнем.67 на М. Траншейная сетка — это длинные узкие листы бетонной арматурной сетки, идеально подходящие для траншей, дорожек или других узких пространств. Описание Рулон стекловолоконной сетки используется для усиления штукатурок и штукатурок, чтобы минимизировать вероятность усадки или трещин от движения. Эта тканая сетка из стекловолокна устойчива к щелочам и действует как система усиления против трещин. Помогает снизить вероятность выбоин, колейности или повреждения травы водой. Столешница будет отлита на месте. 4 из 5 на 55.Арматурный стержень 10 мм (арматурный стержень) x 3 м длины. 4 359 рандов. Потяните за язычок сзади для легкого включения и выключения. Панель из проволочной сетки имеет жесткий каркас с квадратами 100 мм x 100 мм с использованием проволоки 5 мм. 0 фунтов стерлингов. Ноги не задираются. 100 шт. Фитилей для свечей, 6-дюймовые фитили для свечей из натурального хлопка, предварительно пропитанные воском с низким содержанием дыма, и фитили с сердечником из 100% хлопка для изготовления вотива, контейнеров (банок, консервных банок), фитилей для изготовления свечей, соевых свечей своими руками) 4 доллара США. Предотвратите нежелательные трещины с помощью нашего расширенного металлического листа. SKU Упаковка 4 м по 10 фунтов стерлингов 22. Арматурная лента для армирования сетки Коническая лента для стыковки сетки — Самоклеящаяся лента с открытой сеткой / шириной 60 мм.Вам доступны самые разные варианты армирующей углеродной сетки, в том числе тип поставки, использование и материал. Уход за предметом: Машинная стирка в теплой воде. При необходимости используйте только отбеливатель, не содержащий хлора. Стальная арматурная сетка A142 3. Прочитать полное описание См. Спецификации. Они используются, чтобы удерживать арматурный стержень или сетку на месте, пока бетон заливается и успокаивается. Эксклюзивная двусторонняя эластичная спина движется вместе с вами и предотвращает подъем. Профнастил и ландшафтный дизайн. Малярные ленты. Проволока . 8 × 2. Featherlite 0469 Mens Wicking Mesh Pique 4 унции; 100% полиэфирная сетка пике. Технология, не содержащая влаги, отводит влагу от тела. Модный вязаный воротник. Усиленная планка с тремя пуговицами и белыми перламутровыми пуговицами. Короткие рукава и низ с прорезями по бокам. Двойная строчка и нашивка в виде луны. Доступные размеры: S; M; L; XL; 2XL; 3XL; 4XL Collins — поставщик арматуры для Северо-Запада, мы предлагаем конкурентоспособные цены на резанный и гнутый стержень и арматуру сетки.00 Нажмите, чтобы увидеть цену продажи. Оцинкованная проволочная сетка, используемая для защиты садов, животных, скота и земли от лисиц, обычно представляет собой сварную проволочную сетку, поскольку эти продукты прочны, сделаны из толстой проволоки и трудны для проникновения даже самых агрессивных лис. Наши рулоны из сварной проволочной сетки производятся из стали, сварены и оцинкованы. Материал: оцинкованная сталь. 6 × 2. Наружная цементная плита Knauf Aquapanel толщиной 5 мм представляет собой прочное, сухое основание, способное выдерживать экстремальные погодные условия, такие как ветер, дождь и снег.Размеры: 4360 x 1540 x 60 мм. Ладонь, пальцы и большой палец усилены прочным нескользящим покрытием, обеспечивающим долговечность и захват. Мы предлагаем сетку разного веса в зависимости от предполагаемого использования, и, как правило, более тяжелая сетка обеспечивает большую ударопрочность в системе рендеринга. 15 на КАЖДОГО. 5 звезд. 4 взноса по 3 фунта стерлингов. Легко встраивается в минометный слой и доступен на высоте 3,4 метра. Дата публикации: 2021-05-07. основатель com Тим Картер показывает пароизоляцию под бетоном.Стальной плоский стержень, благодаря своей высокой прочности на разрыв, работает вместе с бетоном, находящимся под напряжением, чтобы поддерживать его. Еще не проверено. 8 футов x 4 фута Панель из оцинкованной сварной проволочной сетки с квадратными отверстиями размером 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма), изготовленная из 2. 55 New. Наша пластиковая сетка доступна с отверстиями различного размера и веса, которые подходят для ряда применений, включая ограждение сада, ограждение деревьев, сетку для лазания по растениям, сетку для мусора, контроль птиц, защиту от оленей, бабочек. Farside Short Long Long Farside Long изготовлен из легкой и прочной, эластичной ткани, которая быстро впитывается и не кажется липкой, независимо от того, насколько высока температура.4 м в упаковке по 10 фунтов стерлингов 15. Армирующая сетка из мягкой стали — это сетка общего назначения, которая из-за своей прочности и долговечности используется для широкого спектра применений и иногда называется сварной тканью. Диаметр 6 мм, а поперечная проволока — 4 мм или 4. alibaba. Химия, бетон и цемент. Wickes Арматурная сетка из оцинкованной стали — 65 мм x 20 м 14 фунтов стерлингов. ПРОЧИТАЙТЕ эти предыдущие колонки: https: // www. От 46 фунтов стерлингов. 99 INC НДС. Просмотреть больше Садовая сетка и сетка. Вы почувствуете себя ПРОХЛАДИТЕ, СУШЕ и БЫСТРЕЕ. 67 за м £ 11.Древесина и листовые материалы. 5м х 700мм. по ценам и доступности. Мы гордимся своей безопасностью. Усиленные ремешки для ног. HWSIBR25. Стальная арматурная сетка 4800 x 2400 мм A252 | Buildbase Builders Merchants — национальный поставщик строительных материалов, открытый как для торговли, так и для общественности. GP40 — это экологически чистая сеточная система, совместимая с SuD, которая. Сохранено в списке проектов. Используется для усиления и защиты штукатурки на выемках и различном фоне. Лучше мигает ступенька. AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh — это стеклоткань с широкими ячейками, предназначенная для сопротивления скольжению.В настоящее время в наличии. Бусины Bellcast. Преимущественно используется в качестве армирующей ткани в бетонных плитах; погружаясь в бетон и значительно увеличивая структурную жесткость конструкции. Толстая проволока для повышенной прочности. Рулоны 5 или 25 м. 00! Без проводов! Идеальный спортивный бюстгальтер с низкой ударопрочностью. Количество. Нажмите и соберите. Оцинкованная арматурная катушка Sabrefix DX275 20 м x… (74340) £ 24. ОСТАВАЙТЕСЬ ХОЛОДНЫМ, КОГДА ВЫ ТРЕНИРУЕТЕСЬ. 00 0. 6 из 5 звезд 123 £ 28. Двойная строчка по всей длине.45 п.м. / 0. 99. Укрепление репутации. фитили из проволочной сетки поставщики фитилей из проволочной сетки. 445 лайков · 2 говорят об этом · 11 были здесь. Гальванизированная катушка усиления 20 м 100 мм рассчитана на 4. Сетка 112 мм армирования кладки Simpson Strong-Tie оцинкованная. Герметики и. 50 на М. Мягкий язык и воротник. Сделано в Южной Африке. Справочник фитилей для арматурной сетки — предлагает оптовые продажи фитилей для арматурной сетки из Южной Африки от производителей, поставщиков и дистрибьюторов в TradeKey.9 x 6 м Обзоры — стр. 2 Стальной стержень для армирования бетона — 8 мм, 10 мм и 12 мм ø — Ребристый металлический стержень с высокой упругостью, 2 длины (10, 10 мм x 1000 мм) 4. 00. mi. Армирующая сетка Стандартный размер листа 4. Доставка по данному изделию: от 15 £. 6кг / кв.м. Бумажная лента для стыковки кромок 35 кг — Бумажная лента для склейки и стыковки / ширина 53 мм. 005609. Кирпичная сетка (4) Арматурный стержень (3) Сварная сетка (1) Примените фильтры. Арматура из проволочной сетки, приобретенная у Трэвиса Перкинса. Этикетка без тегов.В этом видеоролике демонстрируется установка арматурных решеток Gridforce, используемых на покрытой травой автостоянке. Еще одна распространенная проблема — стык в месте стыка стены со ступенькой на краю крыши. Сверхпрочный полиэстер плотностью 1200 денье Размеры: 12 дюймов x 18 дюймов x 11 дюймов Прочный водоотталкивающий материал (DWR) Rain Defender® сохраняет ваше снаряжение сухим в легкий дождь Контурные плечевые ремни Мягкая задняя панель из воздушной сетки Усиленная базовая панель Duravax ™ Наша двойная поли сетчатая конструкция лучше отводит влагу, обеспечивая превосходную воздухопроницаемость и комфорт.Арматура без покрытия выдерживает давление до 0. Просто положите лист мозаики на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Фактические цвета могут отличаться. Внешняя минеральная штукатурка AQUAPANEL® — белая. 3. 2 обзора s. Наша Heavy Duty Grass Protection Mesh — это улучшенная сверхпрочная толстая полиэтиленовая сетка для усиления и защиты покрытых травой поверхностей, подверженных износу, образованию колей и размазыванию, которые могут привести к появлению грязных поверхностей, неспособных противостоять автомобильным или пешеходным движениям. Оцинкован в соответствии с BS EN 10223. Вся проволока жестко волочена в соответствии со стандартами SABS и протестирована в соответствии с SANS 920: 2011 и SANS 6892-1: 2010.19 фунтов стерлингов. 5мм розовый. Приобретайте наши высококачественные листы и стержни из стальной арматурной сетки для литого бетона. — сетчатые фитили будут вытягивать сок, но не тонну, поэтому они были только MTL. Кирпичная стена армированная сеткой. Мы предлагаем широкий ассортимент террасных материалов, от настилов из хвойных пород до настилов из твердых пород дерева и композитных материалов. £ 21. Эта сетка представляет собой искусственный материал, который обычно является перманентным и позволяет проводить пластику «без натяжения» с гораздо меньшим количеством рецидивов грыжи. 2 фунта стерлингов. 91% хлопок, 5% полиэстер, 4% спандекс.Надежное закрытие: застежка на липучке обеспечивает прочную и плотную посадку, а длинный ремешок для дополнительной поддержки запястья. Для этого используется стекловолоконная сетка, нержавеющая тканая проволочная сетка или металлическая обрешетка. Wicks and Parker Cranes — это местный семейный бизнес, основанный в 1927 году. Первоначально продавался по цене 40 долларов. Более широкий пояс без бирок мягок на коже. 20 £ 28. 20 за кв.м. x 10 дюймов 100 мл жидкого красителя Sika Black. Мы можем предложить металлический арматурный стержень, промышленную сетку и многое другое в различных размерах — пожалуйста, свяжитесь с вашим местным филиалом для получения подробной информации.Арматурная сетка длиной 8 м (стандартный размер). 45. 20 30 фунтов стерлингов. Арматурные стержни также доступны для заказа как из низкоуглеродистой стали, так и из высокопрочного материала. -Поскольку фитиль был прямо вверх и вниз, когда вы подходили к дну резервуара, в соке больше не было фитиля. Это идеальное армирование для штукатурки даже там, где видны трещины, и позволяет штукатурить ранее неровные основания кладки. Наша сварная проволочная сетка — идеальный материал для металлических ограждений, спроектирована и изготовлена так, чтобы быть прочной, долговечной и способной противостоять суровым условиям окружающей среды.Наши корзины Gabion из стальной сетки Galfan изготавливаются из диаметра 3 мм. Панель из оцинкованной сетки Wickes 25 мм. Стальная сетка приварена к каждому стыку проволоки, что увеличивает прочность конструкции сетки и обеспечивает долговечность и долговечность изделия. Заборы из проволочной сетки 12swg или 10swg являются наиболее подходящими для долгосрочной системы без лисиц. Для надземного водоотвода мы предлагаем высококачественные водостоки для эффективного отвода дождевой воды. Обычный каменный и глиняный кирпич, газобетонные блоки и плотные блоки.Легкая и прочная система усиления грунта из полиэтилена. От 6 мм до 15. Нагрузка. Листы толщиной 4 м по BS8666 в соответствии с требованиями заказчика. * Время выполнения заказа может незначительно отличаться. Сетчатая влагоотводящая вентилируемая внутренняя подкладка отводит влагу от вашей кожи в области ног, промежности и ягодиц. Покрытие рулона: 50 м 2. 274 фунта стерлингов. Это идеальная основа для непосредственного нанесения штукатурки и может использоваться для наружных стен в вентилируемых системах, наружных потолков и потолков. Все цены указаны без НДС.У нас также есть широкий ассортимент стандартных сетчатых листов, арматурных аксессуаров, распорок и стяжной проволоки. Магазин стальных и связанных со сталью метизов на нашем сайте. Мягкий пояс. 00 Нажмите, чтобы увидеть цену продажи; Фитили Уголок из оцинкованной стали — 2. Кирпичи и блоки. 0M от SJS Building Supplies в Сток-он-Трент. Купите сейчас, чтобы повысить безопасность вашего строительного проекта. Обзор. Структурное усиление В Sydenhams мы предлагаем широкий выбор структурного армирования для оказания помощи в строительных и гражданских инженерных проектах.Я назову это рулоном на 10 метров. Как правильно укладывать кафельные полы сеткой. Арматура имеет отличную свариваемость, однако небольшие различия в коэффициенте теплового расширения между стержнями и бетоном могут привести к растрескиванию при резких перепадах температуры; обычно арматурные стержни удерживаются на месте проволокой для завязывания петель на концах, или. Выберите цвета ниже: Выберите цвета: Кол-во: Сведения о продукте. Как ведущий поставщик сварной проволочной сетки в Великобритании, мы располагаем самым широким ассортиментом оцинкованной и одноцветной проволочной сетки из низкоуглеродистой стали, а также сварной сетки из нержавеющей стали, доступной на складе.13% стальной арматуры для предотвращения термического растрескивания в раннем возрасте, это равносильно использованию сетки A393 на обеих сторонах плиты толщиной 300 мм. Он изготовлен из стекловолокна с номинальным диаметром <5 мкм. Эти продукты дополняют нашу продукцию ReBar и сетку из мягкой и нержавеющей стали. 90 Нажмите, чтобы увидеть цену продажи; Wickes Thin Coat Anglebead - 2. Я собирался залить его бетоном Carlton 40N с высокими эксплуатационными характеристиками. Nike Air Heights выводит вашу игру на новый уровень Легкие сетчатые верхние части и адаптивная межподошва Eva для дополнительного отскока.IBRAN - британский производитель удерживающих решеток из 100% переработанного пластикового гравия с гарантией 25 лет. 5 фунтов стерлингов. Перекрыть армирующую сетку по краям на 100 мм. Стальной Remesh Sheet размером 8 футов x 20 футов. Воздействие хлоридов на железобетон в присутствии воды и кислорода очень серьезно, поскольку хлорид попадает в бетон из цемента, воды и заполнителя, а иногда и из-за примесей. 6M X 2. Национальные специалисты по резке и гнутой сетке. Мы предлагаем широкий выбор пластиковых сеток, сеток для затенения / ветрозащиты и сетки для визуализации.КОЛ-ВО. Пластиковая сетка и сетка. Подробнее. Хорошо укомплектованный прочный жилет для активной охоты из эластичной ткани и G-1000 Silent Eco. Распродано. Расширяющие бусины. Уникальный дизайн перекрестного обертывания. GP40 - это полностью переработанная и универсальная сетка из переработанного пластика для гравия. Трусы имеют традиционную конструкцию ширинки с усиленными швами для лучшей поддержки. Стальной рулон Remesh Roll (Обычный: 5 футов x 150 футов; Фактический: 4. Выбор из гальванизированного, зеленого ПВХ или черного ПВХ. спортивный бюстгальтер.Прокладки для армирующей сетки В нашем интернет-магазине есть несколько типов прокладок для армирующей сетки. 2 шт. Прутка 500 мм x 2400 мм 5 мм на квадратной сетке 200 мм. Общий размер: H 1 м x L 5 м прибл. Пластиковая тротуарная сетка. В процессе гальванизации стальная сетка покрывается защитным цинковым покрытием, благодаря чему сварочная сетка в рулонах не подвержена коррозии / ржавчине. Самоклеящиеся листы основы для мозаичной плитки с высокой степенью захвата Эти листы-основы 300x300 мм превращают гибкий мозаичный лист в более жесткую форму, что значительно упрощает обращение с ними и обеспечивает профессиональную отделку.Остановить бисер. 2-3 рабочих дня с сегодняшнего дня * (при заказе до полудня). Армирующая сетка из стекловолокна покрыта жидким сополимером акриловой кислоты и поэтому устойчива к воде, щелочам и старению. 1. Оценка 5 из 5 от Razjam по версии Excellent Fab, надежный комплект. Базируется в Скелмерсдейле, Ланкашир. Армирующая сетка A142 3. £ 41. Bond It Render Mesh 1 x 50 м. Код товара: 517550242. Сетчатая подкладка отводит влагу. Travis Perkins Код продукта 302415 Также доступна белая доска Contiplas толщиной 15 мм.Арматурная сетка из оцинкованной стали Wickes - 115 мм x 20 м добавлена в мой список проектов Арматурная сетка из оцинкованной стали Wickes - 65 мм x 20 м. Рост модели 5'10, размер S. 0 м. Ширина: 115 мм. Они нацелены на усиление в стратегических точках стопы и стабилизирующую опору на уровне лодыжки при сохранении оптимального комфорта. Оцинкованная сварная сетка размером 900 мм x 6 м - 25 мм имеет рейтинг 4. Торговля Войдите в систему или подайте заявку на получение торговых цен Строительные материалы, сталь и арматура. (2) 11 фунтов стерлингов. 2000 мм 4.Заборы Jacksons поставляют качественную легкую и тяжелую сварную сетку. 400 метров в ширину. 79026. -Они также не могли запечатать отверстие в колоде, поэтому, если вы их опрокинули, они протекали. 7 фунтов стерлингов. Сетка из мягкой стали погружается в бетон, поскольку бетон схватывается и начинает высыхать, она плотно захватывает арматурные стержни, позволяя передавать напряжения. Используется в армировании бетона. Запатентованный Drynamix отводит влагу от кожи, а специально сконструированные вентиляционные панели из усиленной микрофибры сохраняют ноги сухими. Бесшовная коробка для пальцев, соединенная вручную, сводит к минимуму трение, предотвращая натирание на верхней части стопы; усиленные пятка и носок для прочности. Добавьте арматурную сталь в бетон, если хотите.Если вам нужны средства для усиления или защиты грунта, не ищите дальше. Сетка обладает высокой прочностью на разрыв, хорошей стабильностью размеров, хорошей эластичностью, капиллярным действием и стойкостью к коррозии. Описание товара. Готовый слой должен иметь толщину примерно 5–7 мм, а армирующая сетка должна находиться в верхней трети готовой поверхности. Применение проволочной сетки для армирования бетона, используемой в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и горнодобывающей промышленности. Подходящие как для домашнего, так и для коммерческого применения, наша линейка X-Grid используется для всего, от внутренних подъездных путей и пешеходных дорожек.Устойчивый к заеданию. 0. Изготовленная из переработанного пластика, армирующая сетка для травы является «зеленым» продуктом, который идеально подходит для парковок с травой, парковок с травой, автомобильных парковок. Обычно используется в строительстве для усиления цемента, стяжек, бетона и штукатурок. Садовая клетка и вольер Wickes 13 мм, оцинкованная проволочная сетка - 900 мм x 6 м. Сетка используется в различных отраслях промышленности и предназначена для внутренней штукатурки. Наша сварочная сетка поставляется из низкоуглеродистой стали марки S275JR, которая имеет отличную свариваемость, а наш лист с армирующей сеткой изготовлен из низкоуглеродистой стали марки B500B, что обеспечивает превосходную свариваемость и прочность.Сетка оцинкованная 40-го класса. Дышащая открытая сетка. Арматурная сетка - это чрезвычайно универсальный армирующий продукт, который широко используется для различных целей. 4 доллара. Green-tech продает ряд лидирующих на рынке продуктов, включая GRB и BodPave, которые представляют собой пластиковые решетки для мощения, которые можно установить и стабилизировать или защитить землю. Используйте махровую салфетку для бровей, расположенную на большом пальце, чтобы стереть пот и мусор. . Рулон 75 пм / 0. Посмотреть и купить. Модель №156823. Шурупы AQUAPANEL® Maxi для экстерьера (SB) Винты AQUAPANEL® из нержавеющей стали для наружного монтажа (SB) Подъемное соединение.93. 82 с НДС. 0м листов. Трикотаж из 100% полиэстера на 8 унций. отверстий и подходит для армирования бетона. Смешанные волокна. Агрегаты и песок. Тип: Армирующая сетка. Диаметр 5 мм. Панели из оцинкованной сварной сетки используются для предприятий, заводов. Как один из ведущих австралийских поставщиков арматуры из стальной сетки, Best Bar уже более 25 лет поставляет широкий спектр решений по армирующей сетке клиентам в секторах гражданского, коммерческого и жилищного строительства. Наружная силиконовая штукатурка на основе синтетической смолы AQUAPANEL®.0. com, из которых стекловолоконная сетка составляет 55%, стальная проволочная сетка составляет 2%, а железная проволочная сетка составляет 2%. Диаметр 77 мм. Drynamix отводит влагу от кожи, а специально сконструированные вентиляционные панели из усиленной микрофибры сохраняют ноги сухими. Бесшовная коробка для пальцев ног сводит к минимуму трение, предотвращая натирания на верхней части стопы; язычок на высоком каблуке и очень глубокий карман на пятке предотвращают соскальзывание носков. Эта пара может похвастаться технологией FastDry, которая отводит пот и борется с неприятными запахами. Мягкая подошва и сетчатые вставки Racetrack помогают предотвратить перегрев ног.Панель Whites Wire Mesh - 180 x 90 x 0. Поставляется в 12. Прочная трикотажная ткань с гладкой лицевой стороной и мягкой внутренней стороной, удерживающей тепло. Материал отводит пот и сушит. Арматурная сетка имеет длину 2,4 х 6 м, но при необходимости мы можем изменить ее размер по спецификации заказчика. Подходит для использования в сельскохозяйственном, промышленном и транспортном секторах. Кожаное усиление в верхней части для дополнительной прочности. Футболка-поло со спортивным фитилем ST650 sport-tek micropique. 5см. 26 долларов. Бесплатная доставка. Кол-во в упаковке: 1. 1220 мм 2.50. Выберите Параметры. Угловые / угловые бусины. Гарантированная безопасная оплата. Очень широкие плечевые ремни с мягкой подкладкой уменьшают нагрузку на плечи. Прочный, но легкий, это идеальный материал для придания структурной прочности потолкам, стенам или стыкам, где встречаются различные материалы. Проволочные распорки для армирования сетки / полотна ткани Стандартные двухметровые непрерывные гистулы особенно подходят для плит первого этажа, поскольку их уникальная конструкция исключает любую опасность пробивания влагонепроницаемых мембран.Бетоно-армирующая сетка изготовлена из металла класса 40 и оцинкована для дополнительной прочности. Застежка на шнуровке для индивидуальной посадки. Отличная цена и очень рекомендуется. Эта надежная и прочная сетка из бетонной ткани от ROM идеально подходит для обеспечения безопасности строительных проектов. Код товара: 188298. Gridforce - прочный сустай. После того, как сетка установлена, через изоляцию вводятся механические крепления, которые надежно закрепляются в бетонной кладке. 9 фунтов стерлингов. Низшая цена. 99. Забор звена цепи.15. Арматурная сетка A393 4. Применение: Внутреннее. Настоятельно рекомендуется наложить полосу из стекловолоконной сетки поверх стыка, когда два материала отличаются друг от друга. Количество: Добавить для доставки. Множество практичных функций и карманов для радио, боеприпасов и других предметов, которые вам нужны, всегда под рукой. 50 пм. Сетка A142 часто используется при легком домашнем бетонировании плит перекрытий и фундаментов толщиной или глубиной 100 мм. 5 X 5 м. Подъездная дорожка, защита отсека для парковки - Hea. Доставка Возможна бесплатная доставка на следующий день (есть ограничения) Авторизуйтесь, чтобы купить.Титан Флорида. 37 за кв.м. Основные характеристики: усиленная пятка и носок. ZipPay. Проволочная сетка приваривается на каждом пересечении / углу. http: // www. Отправить по электронной почте друзьям Поделиться в Facebook - открывается в новом окне или вкладке Поделиться в Twitter - открывается в новом окне или вкладке Поделиться в Pinterest - открывается в новом окне или вкладке Защитный колпачок для арматурных стержней, соответствующий требованиям OSHA, идеально подходит для проектов по установке арматуры. Профессиональный китайский временный забор - безопасность. Подходит для стабилизации травы или гравия и укрепления грунта для таких применений, как внутренние подъездные пути, дорожки, конюшни и стоянки для домов на колесах.Покрытие GALFAN аналогично гальванике, но с использованием высококачественного сплава цинка и алюминия, который защищает стальную проволоку от коррозии / ржавчины. 93 $ 151. Фитили для влаги. Изготовлен из 100% сверхмягкого ворсованного хлопка премиум-класса. Укрепленная ладонь: ладонь усилена тканью Amara, что делает изделие почти неразрушимым. Вес / м2: 0. Если вы использовали стабилизирующую сетку, она не должна выступать над слоем гравия / заполнителя. Уикс и Паркер. x 50 футов. В ассортименте Harris Supply Solutions есть арматура самых разных размеров, марок и отделок, включая черный арматурный стержень, арматурный стержень с эпоксидным покрытием и сборный арматурный стержень.Добавить в корзину для. Terram T1000 2. Наружная поверхность из трехмерной сетки создана для комфортного охлаждения независимо от температуры, позволяя воздуху свободно течь повсюду. Бусины для внешней визуализации. Дата публикации: 2021-01-11 Оценка 5 из 5 от Justfornow от Wire fencing Делает то, что написано на жестяной банке! Проволочная сетка используется для создания защитных ограждений, чтобы животные и домашний скот всегда были в безопасности. 95 $ 49. 79028. Металлическая сетка из расширенного алюминия; Китай Дешевая цена Полевой забор - Security Batti. 5 см) центров или сварной проволокой 6X6, армирующей проволочную сетку, доступную в строительных магазинах.Наша многосеточная сетка имеет удобные усиленные края для надежной фиксации в земле и изготовлена из прочного, устойчивого к гниению, многоразового и УФ-стабилизированного материала для дополнительной долговечности. Обратите внимание, что для рендеринга сетки, которую необходимо прикрепить к кирпичу или каменной кладке, мы рекомендуем использовать нашу легкую сетку из нержавеющей стали с отверстиями 13 мм x 13 мм. Wilko Green Multi Mesh 5 метров идеально подходит для ограждений, опор для растений, экранирования, садовых арок, ограждений для растений, ограждений для деревьев и защиты газонов. Terram T1000 4.A142 2. Mesh 4 предлагает множество размеров для множества применений, таких как жилое, сельскохозяйственное, промышленное и спортивное. На созданное основание начните укладку арматуры X-Grid. Найдите мой магазин. Мы можем заверить вас, что у нас есть все необходимое для проекта арматуры. Стекловолоконную сетку можно накладывать на уязвимые стыки, электрические выемки, углы окон и дверей, а также на всю поверхность недавно отштукатуренных или оштукатуренных стен. Трубчатая система Jacksons одинаково хорошо работает со сварной сеткой в качестве альтернативы обшивке звена цепи.Сетчатые ограждения обычно изготавливаются из оцинкованной квадратной или шестиугольной проволоки, что помогает им сохранять форму в течение многих лет. Он отлично подходит для дрессировки растений в саду, ящиков-трейлеров и подвесных инструментов в сарае. Особенности: 3 шт. Это нижнее белье идеально подходит для активных мужчин, его можно носить под джинсами, шортами, брюками и многим другим. Сделанные во Франции, черно-серые носки TRAIL ELITE до щиколотки - технологичные, удобные, прочные и сверхусиленные, эти носки с низким вырезом адаптированы для тренировок Trail на любых дистанциях.Внешняя армирующая сетка AQUAPANEL® используется для усиления внешнего базового покрытия AQUAPANEL® и заполнителя и снятия швов AQUAPANEL® - белого цвета (внешний потолок. Оцинкованная проволочная сетка Wickes 25 мм - 600 м x 10 м. Найдите смотровые камеры и крышки люков для легкого доступа, ловушки для оврагов и т. Д. изгибы и соединители различного размера в соответствии с вашими требованиями.Идеальный вариант для более теплых условий, поло Sentry® изготовлено из легкой полиэфирной сетчатой ткани, которая обеспечивает превосходную воздухопроницаемость и отводит влагу от тела, сохраняя вас сухим, комфортным и готовым к самый сложный ответ.Помогает регулировать температуру тела, чтобы у вас было больше энергии. 916 футов x 148. Защитный колпачок для арматуры, соответствующий требованиям OSHA, идеально подходит для проектов по установке арматуры. Для хранения вещей используются два классических кармана для рук и хорошо расположенный карман на молнии perf 12. Компания Weld Mesh была создана с 1979 года и является одним из ведущих производителей и поставщиков сварной сетки в Великобритании. Добавить в корзину. Ассортимент сетки из мягкой стали, состоящей из колючей проволоки, проволочной сетки и ограждений, идеально подходит для хранения вещей внутри или снаружи путем создания надежных ограждений.Стальная арматурная сетка 4800 x 2400 мм A142 | Buildbase Builders Merchants - национальный поставщик строительных материалов, открытый как для торговли, так и для населения. Сетка 19 мм примерно. Длина: 20 м. 20 30 фунтов стерлингов. Около 76% из них - стальная проволочная сетка, 1% - железная проволочная сетка и 1% - решетчатые ограждения и ворота. 3 из 5 звезд. Пожалуйста, зарезервируйте место для сбора перед поездкой. Сталь Итак, я иду чтобы назвать это рулоном 10 м. Все наши арматуры соответствуют британским стандартам, и с первого дня мы гарантируем качество сторонних производителей.Бренд: Expamet. В обоих методах грыжа восстанавливается и обычно укрепляется «сеткой». Без тегов. Специально разработанная для обеспечения высокого коэффициента пустотности, вам будет предоставлена прочная, долговечная и проницаемая поверхность, способная выдержать вес транспортных средств, при этом позволяя поверхностным водам стекать естественным путем. Защитный столб Wickes Safety Fencing Black - 1. Продукт не был добавлен для Click & Collect. com / высокопроизводительный. Ведущий поставщик систем защиты земли и арматурных сеток.Идеально подходит для сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Оценка 4 из 5 от SheriffAde от Bit дорогой, многоцелевой, но ограниченный ассортимент Хороший универсал, однако его нет в наличии в большинстве мест, поэтому пришлось проехать 90 миль, чтобы его получить. Нетканая геотекстильная мембрана 5 м x 100 м. Дышащая охлаждающая хлопковая ткань с микро-сеткой. 1. Fjallraven. Лучший матч. 6 из 5 на 50. 79018. Мы располагаем обширным ассортиментом средств подземного дренажа для выполнения требований по установке и техническому обслуживанию. 0 из 5 звезд 1.AQUAPANEL® Внешние винты из нержавеющей стали (SN) Пред. Проволочные ограждения также можно использовать для защиты обозначенного открытого пространства от злоумышленников. Армирующая и связывающая проволока длиной 7 футов (8) Стабилизирующие решетки (2) Подземные воздуховоды (5) Гидроизоляция и влагозащита (24) Тип продукта. Для использования с арматурой № 3-7. Дата публикации: 2021-05-07 Оцинкованная сварная сетка Apollo 13 x 25 мм 0. Они используются в зонах автомобильного или пешеходного движения. Микросинтетические волокна. 151 доллар. Верх из жаккарда с ультра-плетением усилен пятками и носками, что обеспечивает им долгую жизнь в горных условиях, а надежные подошвы Vibram отлично держатся на самых разных поверхностях.Это высококачественная стальная арматура для литого бетона. Крышки хорошо заметного оранжевого цвета для повышения осведомленности. Мы разработали широкий ассортимент сварных сеток, в том числе рулоны и листы, системы ограждений, жилые клетки и беговые дорожки, защитные ограждения и т. Д. 4 фунта стерлингов. Заказ у Metallic4U сейчас для немедленной отправки. Защитный колпачок, армированный сталью, закрывает и маркирует концы оголенного арматурного стержня, чтобы обеспечить защиту от выступающего арматурного стержня и снизить риск удара.Макросинтетические волокна. Иногда ее называют шестиугольной проволочной сеткой из-за характерной формы отверстий. 99 с НДС. . Коды изделий из толстослойной сварной проволочной сетки начинаются с 52. 5. Мы не можем дать конкретных рекомендаций по конструкции в отношении наших арматурных опор и распорок, но мы можем помочь вам в процессе выбора и заказа арматурных изделий, чтобы вы получили все необходимое. сделайте свой проект успешным. Подробнее. Доступна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и БЕСПЛАТНЫЙ возврат! Арматурный стержень из высокопрочной стали 16 мм (арматура) 3000 мм.H001164. Универсальная удочка Wickes 6 мм - ребристая сталь 1м. СВЯЗАТЬСЯ. 3399 рандов. Повышение ценности, надежности и конкретных характеристик. 6м х 2м. Тяжелая сварная сетка. 001922. Сетка достаточно универсальна для множества работ, обеспечивая. Инновационная ткань, отводящая влагу. Мы можем поставить армирующую сетку различных размеров и форм, в том числе: квадратную сетку, структурную сетку, длинную сетку и оберточную сетку D49. 100% полиэфирная сетка двойного трикотажа на 8 унций; Плечи и нижняя кромка рукавов выполнены двойной иглой; Проклеенная шея; Воротник Johnny из самотканевой ткани * Из-за того, что ткань состоит из 100% полиэстера, во время трафаретной печати необходимо проявлять особую осторожность.£ 4. Спросите у застройщика. Хорошие оптовые продавцы Premier Poultry Netting. Известные своим дружелюбным подходом и местным обслуживанием, мы поставляем все необходимое для строительного проекта, включая: кирпичи, бетонные блоки, древесину, ландшафтный дизайн, песок и гравий, гипсокартон и изоляцию. Плита A1 из негорючей каменной минеральной ваты, изготовленная с использованием уникальной технологии ECOSE® от Knauf Insulation, предназначена для использования во многих областях, включая внутренние перегородки, деревянные и металлические стойки, а также между деревянными стропилами и балками перекрытий.Gridforce - это идеальная система защиты и усиления грунта, в которой используется 100% переработанная пластиковая сетка для создания жестких и прочных поверхностей для автостоянок, проездов, дорожек, подъездных дорог, мероприятий, строительных площадок, гольфа, спортивных объектов, укрепления газонов / берегов, парков отдыха. и многое другое. Вам доступен широкий выбор армированных стеной сеток, таких как проволока из низкоуглеродистой стали, проволока из оцинкованной стали и проволока из нержавеющей стали. Сетка из стекловолокна изготовлена из аккуратно сплетенной стекловолоконной нити.Сборка предметов первой необходимости от ведущих брендов, таких как Blue Circle, Tarmac, Silka и U-Can. Арматурный стержень для бетона 6м x 12мм. Код товара F83775-638-L. Диаметр от 6 мм до 40 мм при стандартной длине 6 или 12 метров. Эта армирующая сетка с помощью электронных технологий была сварена в соответствии со спецификациями BS 4483: 2205. Оцинкованная сетка из куриной проволоки защищена от атмосферных воздействий и подходит для использования на открытом воздухе, например, в курятниках, кроличьих бегах, садовых ограждениях, ограждениях для оленей и фруктовых клетках.Оцинкованная сталь толщиной 4 мм представляет собой арматурную сетку для контроля трещин, укрепления и внутренней штукатурки над пазами в стенах. Металлический крепеж. Верхняя часть туловища также отводит тепло, но с несколько меньшей скоростью, чтобы вы не остыли так быстро, чтобы испытать температурный шок. Спросите у Строителя. 2754 изделия из армированной стены выставлены на продажу поставщиками на Alibaba. Благодаря вентилируемой сетке он быстро отводит пот. Сетка из стекловолокна с покрытием нестандартной ширины для усиления открытых участков внешней и внутренней штукатурки, в основном стыков стен, окон и углов дверей, а также каналов для водопроводных или газовых труб и электропроводки.com 20 мм 1. Арматурная сетка из оцинкованной стали Wickes - 115 мм x 20 м. Оцинкованная сетка Wickes 6 мм - 600 x 900 мм (85) £ 11. Щелкните, чтобы увидеть карту расположения и часы работы. Сетка для усиления газона TR4 - средний класс. 5 футов) Модель № 172183. Стальная арматурная сетка - это универсальный арматурный продукт, который широко используется для различных целей, преимущественно используется в качестве армирующей ткани в бетонных плитах, погружается в бетон и значительно увеличивает структурную жесткость строительного проекта.Они являются важной частью любого строительного проекта, поскольку неправильное расположение арматуры может привести к ухудшению качества конечного продукта. Проволока может поставляться в бухтах массой от 500 до 3000 кг или длиной от 200 до 13000 мм. Проволочное ограждение Wickes Chain Link - 900 мм x 10 м. Он доступен в стандартном весе (9 x 9) в заводских условиях и с горячим цинкованием. Все наши рулоны и листы для ограждений из сварных сеток производятся с гладкими краями, изготавливаются из тянутой проволоки из мягкой стали по стандарту BS1052 и свариваются электронным способом на каждом пересечении.В процессе экструзии покрытие из ПВХ позволяет получить износостойкий и прочный продукт. Доступен с отверстиями 5 мм x 5 мм или 10 мм x 10 мм. Свои продольные провода (основной провод) от 7. Артикул: HWSIBR25. (9) Всего оценок 9, 100% согласны - рекомендую. 004169. Независимо от размера или стиля арматурной сетки, которая вам нужна, поставщики стальной арматуры могут предоставить ее всех самых популярных размеров, включая a393, a142, a252, a193 и d49, а также многие другие размеры. Армирование сеткой или тканью согласно BS 4483.Наш настил из хвойной древесины изготавливается из высококачественного красного дерева столярного класса, что делает его одним из лучших на рынке. Ухаживайте за своей собственностью и защитите свой сад с помощью нашего широкого выбора сеток и сеток от B&Q. Изучите профессиональные сантехнические инструменты, такие как труборезы и паяльные коврики. 149 фунтов стерлингов. Производители, поставщики, экспортеры и импортеры из. Сетка для защиты травы - сверхмощная. (19) 46 фунтов стерлингов. Идеально подходят для парусного спорта: эти перчатки идеально подходят для мужчин, которые гоняются за любым парусным спортом, на каяке, SUP или гребле.Вы также можете выбрать сварку, резку и гибку арматурной сетки brc a98, а также квадратную арматурную сетку brc a98, а также то, является ли арматурная сетка brc a98 строительной проволочной сеткой, сеткой забора или габионами. БЕЗОПАСНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОЛНОЙ МОЛНИЕЙ СЕТЧАТЫЙ ЖИЛЕТ С КАРМАНАМИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ Прочная пришитая светоотражающая лента 420 Передняя молния Дышащая сетчатая ткань Левый и правый нижние внутренние карманы СЕТЧАТЫЙ ЖИЛЕТ ANSI КЛАСС 2 БЕЗОПАСНЫЙ ЖИЛЕТ MAX420 БЕЗОПАСНО-ЗЕЛЕНЫЙ (S-6XL) MAX427 БЕЗОПАСНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ 6XL) ОСОБЕННОСТИ Изготовлен из дышащей 100% полиэфирной сетчатой ткани.95 на М. 20 мл гидроизоляции для бетона Sika. Арматурные стержни с высоким пределом прочности используются в качестве натяжного устройства в бетонных конструкциях для усиления и удержания бетона. Код товара: 240331. 4. Верхняя часть ладони выполнена из сверхпрочной сетки, благодаря которой ваши руки будут прохладнее и комфортнее при работе в жарких условиях. Арматура и стальная арматура. Проклеенная шея. Полная информация и спецификация. Доставлять. Он имеет квадратные концы для улучшения управляемости и безопасности. com предлагает 1,554 арматурных изделий из углеродной сетки.00 Нажмите, чтобы увидеть цену продажи; Арматурная сетка из оцинкованной стали Wickes - 115 мм x 20 м £ 14. Проволока Suregreen Chicken - это сетка для ограждений из оцинкованной стали для садоводства, садоводства и сельского хозяйства. Ограждение Mesh 4 с пластиковым покрытием имеет ромбовидную структуру с оцинкованным сердечником. Цена: 38 долларов. Прайс-лист на нержавеющий экран - оцинкованный или. Проверьте запасы в вашем местном филиале. Код продукта: 224683. Код продукта: 104089. Сверхмощные гравийные решетки, изготовленные в Великобритании, для промышленных и бытовых проездов, автостоянок и армирования грунта.20 Оценка 5 из 5 от Bards68 от Light Mesh. Легкая в соответствии со спецификацией, но кажется вполне подходящей для моих целей - боковые стороны и задняя часть магазина бревен. 5 кН / 5см. Вам доступен широкий выбор арматурных сеток BRC a98, таких как проволока из оцинкованной стали, проволока из низкоуглеродистого железа и проволока из нержавеющей стали. Чаще всего сетка A142 используется для проездов, проездов и гаражей (в зависимости от размера транспортного средства и уровня движения). Добавить в тележку. 15% хлорида по массе или 0, стальная проволока (калибр 12).Некоторые профессионалы считают глиняную подушку с проволочной сеткой лучшей основой для плитки. Фанера, МДФ, конструкции, молдинги, плинтусы и архитравы, облицовка и др. 50. Мне сказали добавить следующее: На каждые 2 x 25 кг предварительно расфасованного бетона 40N. 65-миллиметровая спиральная сетка Expamet, изготовленная из 0. Бетонные армирующие стулья LotelTM Mesh-Ups, сетка 3 дюйма для проволоки калибра 6, 8 и 10, 200 шт. 02 кг. Фитили для пластиковой сетки.Торговля Войдите в систему или подайте заявку на торговую цену. A142 СТАЛЬНАЯ АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА 3. Я настоятельно рекомендую покупать сетку у надежного поставщика в Интернете, они не дороже. ФИЛЬТР. Этот тщательно продуманный спортивный бюстгальтер Recess с закрытой нижней лентой и усиленными бретелями обеспечивает длительный комфорт и поддержку при любой активности со средней нагрузкой. 4 кг / м3 (Американский институт бетона) и типичное время для хлорида. Проверьте наличие в вашем местном магазине. Наш настил из твердой древесины импортируется из Индонезии и известен своей прочностью и долговечностью и доступен в форматах.У нас есть полный ассортимент металлических крепежных изделий, включая анкерные болты, крепежные винты, сквозные болты, гайки и шайбы, винты Tek, резьбовые стержни, соединители для труб, вставки для трубок, а также многое другое. 99 Без НДС £ 1. Фильтр. Гладкие футболки-поло из микропике, отводящие влагу и устойчивые к задирам. Независимо от вашего направления работы, у нас есть широкий ассортимент ручных инструментов, готовых для любых видов работ. Легкий, устойчивый к лазанию и износостойкий, TX Guide является идеальным кандидатом для альпинистов и гидов, которым нужна прочная опора во время захода на посадку или страховки.Эти штаны НЕ БУДУТ прилипать к вашим коленям, ягодицам или бедрам, когда вы интенсивно тренируетесь. Пластиковая сетка для защиты от травы имеет толщину 13 мм и весит 1. Сетка и кожа TPU для усиления в зоне. Арматура, также известная как арматурный стержень, представляет собой стальной стержень, используемый вместе с железобетоном. Сетка закреплена неподвижно, поэтому арматура не может скользить при растяжении. Визуализация сетки. Abisko Padded Vest M. Строительные материалы, сталь и арматура. большое разнообразие 【Получить цену】 Сварная проволочная сетка.Низкопрофильный силуэт. От самых легких рулонов сварной сетки до панелей из тяжелой промышленной проволочной сетки - у нас будет проволочная сетка, подходящая для всех ваших требований. У нас есть в наличии песок, цемент, кирпич и многое другое. WEB03G01. 82 С НДС. Продукт добавлен для Click & Collect. Мы поставляем арматурный стержень класса B500B по стандарту BS4449: 2005. У нас есть материалы, необходимые для защиты больших живых изгородей и уязвимых деревьев в любое время года, для создания защищенных садов или создания курятников и домиков для домашних животных.Стекловолоконная сетка европейского производства для штукатурки или штукатурки. Или, если вы работаете на открытом воздухе, возможно, вам пригодятся наши инструменты для озеленения, включая лопаты. Дышащие трусы-боксеры, хлопковая ткань с микро-сеткой отводят влагу. Suregreen Limited поставляет качественные товары для сада и озеленения, включая пластиковую сетку, садовые ограждения, барьерную сетку, армирующую сетку для травы, пористую брусчатку, сварную проволоку, сетки от птиц, проволочную сетку, ограждения для кроликов и ткани для теневых сеток. Установив сетку или мембрану на место, затем уложите слой острого песка или твердого материала толщиной 5-10 мм по всей площади, чтобы выровнять ее и создать прочное основание.Лента для ремонта швов, 56 кг - для армирования присадочных швов / ширина 70 мм. Подкладка из дышащей сетки Air отводит влагу и пот, а также позволяет воздуху перемещаться по ботинку, комфорт от минусовой до 18 ° C. Стальная опора для поддержки; Усиление тройного пальца и четверное резиновое покрытие пятки для дополнительной защиты и долговечности. Запатентованная технология Drynamix отводит влагу от кожи, а специально сконструированные вентиляционные панели из усиленной микрофибры сохраняют ноги сухими. Бесшовная коробка для пальцев, соединенная вручную, минимизирует трение, предотвращая натирание верхней части стопы; усиленные пятка и носок для долговечности. Вышитые на заказ рубашки поло с коротким рукавом, устойчивые к защемлениям.Листы размером 6 x 2 м и более 4. Это может быть мат из стальных арматурных стержней, связанных на месте, обычно арматурный стержень номер 4 на 12 дюймов (30). Сетка идеальна для использования в строительстве и в основном используется для армирования бетона, цемента, стяжек, штукатурки и штукатурки. 13 фунтов стерлингов. Доставка возможна на следующий день. Click & Collect. Доступно для сбора. Армирующая сетка для травы 2. Армирующая сетка и пленка. 6 дюймов. Сетка с ребрами траншеи - все идет 6. Оценка 5 из 5 по версии Andsal от Galv mesh Хорошо качественный продукт по разумной цене Дата публикации: 2021-03-28 Бесплатная доставка по Великобритании для всех заказов на сумму более 250 фунтов стерлингов.Гибридный жилет Lappland M. Мы специализируемся на производстве обрезной и гнутой тканевой арматуры, начиная со стандарта 4. 12 фунтов стерлингов. Размер сетки составляет 6 дюймов. 20 фунтов стерлингов. Сумка изготовлена из сверхпрочного материала, который пропускает легкий дождь, с усиленным основанием для дополнительной прочности. 8м x 2.60 с НДС. Алибаба. Получите торговую карту Selco или войдите сейчас. 12-миллиметровый арматурный стержень из высокопрочной мягкой стали. Арматурный стержень, AKA Rebar, используется, чтобы помочь бетону выдерживать силу растяжения, хотя бетон по своей природе достаточно прочен, чтобы выдерживать силу сжатия, он также может треснуть от изгибающей силы растяжения, и поэтому ему нужна помощь в сопротивлении растягивающему напряжению с использованием высокопрочного материала. .Арматурная сетка Weber 50 м x 3. Сварные рулоны и панели из проволочной сетки для клеток для животных / безопасности и ограждений. (Сетка A393 = стержни с поперечным сечением 10 мм у. Усиленная сетка формы дна чашек и опоры. Оцинкованная сварная сетка Apollo 6 мм 610 x 910 мм 10… (52965) £ 32. Прочность на растяжение: 1,5 минуты от M58, 20 от M6 . 00 - $ 48. Наша арматурная сетка составляет 4 м. Обратите внимание: расценки на доставку доступны для каждого конкретного случая в связи с текущими ограничениями.Круглые распорки обеспечивают быстрый, простой и экономичный метод поддержки арматуры в бетонных плитах. Идеально подходит для защиты травы от износа, образования колей и грязи от колес автомобилей, пешеходов или других транспортных средств. (15) 25 фунтов стерлингов. 9 из 5 на 25. Получите это как можно скорее в среду, 7 июля. Главная / Строительные материалы / Сталь и арматура / Стальная арматурная сетка A393 4. Механические крепления могут быть металлическими или нейлоновыми, хотя нейлон ограничивает потери тепла через крепеж . 12 фунтов стерлингов. Нанесите тонкий слой базового покрытия на сетку и выемки, просто покрывая сетку и создавая гладкую поверхность.Нетканая геотекстильная мембрана 25 м x 100 м. Широкий проем. 50 наземных садовых колышков J Pins 300 мм X 4 мм Гарантированное лучшее качество. По всей поверхности заделать армирующую сетку. Это отличный армирующий материал для внутренних и внешних систем утепления стен. Фабрика оптовой арматуры сварной проволокой -. Ширина. Гальванизированная металлическая сетка Wickes - 2. Мягкая бамбуковая подкладка отводит влагу и быстро сохнет, в то время как уникальная сердцевина из взрывобезопасной пены добавляет необходимое количество подушки под ваше седло и не препятствует циркуляции воздуха.4-метровая оцинкованная сварная сетка размером 900 мм x 6 м - 13 мм имеет рейтинг 4. 4 м x 4. 3 м (43) £ 4. 00 на молнии Подробнее. Номер детали. Ткань можно согнуть в большинство форм, указанных в BS8666. Under Armour производит революционную спортивную одежду, спортивные рубашки, обувь и аксессуары. В наличии. Артикул: WEB03G01. Соответствующие сертификаты: BS En Iso 9001: 2008 и Iso 14001: 2004. Инновационный дизайн - вентилируемая сетчатая подкладка по всем брюкам.

**Средняя стоимость фундамента**
Средняя стоимость по стране	9 260 долларов США
Минимальная стоимость	4 600 долл. США
Максимальная стоимость	26 750 долл. США
Средний диапазон	5128 долларов США к 19 350 долл. США

**Стоимость фундаментов по типу**
Тип фундамента	Средняя стоимость квадратного фута	Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита	$ 5	4600–20 000 долларов
Стеновая бетонная плита	$ 6	7 000–20 000 долл. США
Pier and Beam	$ 9	7200–13 500 долларов
Ползун	$ 13	10 300–19 400 долларов
Подвал	$ 33	26 800–50 300 долл.

**Калькулятор стоимости фундамента дома**
Квадратный фут	Бетонная плита	Пирс и балка	Подвал (без отделки)	Ползун	Плот
800	4 609–10 816 долл.	7 200 долл. США	26 811 долл. США	$ 10320	6000 долларов США
1,000	5750–13 520 долларов	9000 долларов США	33 506 долларов США	$ 12 920	7 500 долл. США
1,200	6936–16 224 долл. США	$ 10 800	40 239 долл. США	14 480 долл. США	9000 долларов США
1,500	8 670–20 280 долл. США	13 500 долл. США	50 299 долл. США	19 350 долл. США	7 500 долл. США
2400	13 872–32 448 долларов	21 600 долл. США	80 478 долл. США	30 960 долл. США	12 000 долл. США

**Стоимость фундамента за квадратный фут**
Типы фундаментов домов	Стоимость квадратного фута
Монолитная бетонная плита	5–14 долларов 90 108
Стеновая бетонная плита	5–6 долларов 90 108
Pier and Beam	7–11 долларов 90 108
Ползун	7–14 долларов 90 108
Плот	5–10 долларов 90 108
Подвал (без отделки)	$ 33

**Заливка бетонного фундамента Плюсы и минусы**
Плюсы	Минусы
Это самый дешевый фундамент для дома. Не требует глубоких раскопок. Не требует особого ухода. Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами. Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена пароизоляция.	Имеет тенденцию к смещению и растрескиванию почвы с глубокими линиями промерзания. Ремонт может быть дорогостоящим, так как для доступа к водопроводным трубам необходимо просверлить отверстие. Вы не получаете дополнительного места для хранения. Вы работаете с негибкой напольной платформой.

**Основание для пирса и балки Плюсы и минусы**
Плюсы	Минусы
У этого фундамента есть свободное пространство под ним, которое защищает дом от влаги и подходит для домов в зонах, подверженных наводнениям. Дополнительное место полезно для хранения вещей. Сантехника, проводка и трубопроводы обычно проходят под домом, что облегчает доступ к ним. Этот фундамент подходит для сейсмических зон.	В помещении может быть много влаги, в нем может расти плесень и грибок. Дренажные системы могут быть дорогими. Деревянные опоры могут быть повреждены термитами и подвержены гниению. Полы в доме плохо утеплены, если под домом нет утеплителя.

**Фундамент подвала Плюсы и минусы**
Плюсы	Минусы
Построенный либо полностью под землей, либо частично над землей, фундамент подвала обеспечивает прочную структурную поддержку зданий. Хорошо подходят для домов, построенных на склонах. Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь — иногда вдвое больше существующей площади в квадратных футах. Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Подробнее об этом позже в статье. В подвале летом прохладно, зимой тепло. Наличие воздуховодов в подвальном потолке обеспечивает легкий доступ для инженерных работ.	Строить и достраивать дорого. Подвалы имеют тенденцию к затоплению или появлению плесени и грибка без принятия профилактических мер Они могут быть темными.

**Crawl Space Foundation Плюсы и минусы**
Плюсы	Минусы
Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате. Используется в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям. Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.	Строить трудоемко. Это не энергоэффективно. Подъем от уровня земли к входной двери может вызвать проблемы с подвижностью. В подвальных помещениях есть проблемы с влажностью, которые приводят к появлению плесени, грибка, гниения древесины и комаров.

**Стоимость бетонного фундамента**
Квадратный фут	Литье труда	Материалы (толщина 6 дюймов)	Среднее Всего
400	$ 1 040	$ 1,524	2,564 долл. США
500	$ 1 300	$ 1 905	3 205 долл. США
576	$ 1 498	2195 долл. США	3 692 долл. США
600	$ 1,560	$ 2,286	3 846 долл. США
800	$ 2,080	3 048 долл. США	$ 5128
1,000	2 600 долл. США	$ 3 810	6 410 долл. США
1,200	3 120 долл. США	4 572 долл. США	7 692 долл. США
1,500	3 900 долл. США	$ 5 715	9 615 долл. США
2400	6 240 долл. США	$ 9 144	15 384 долл. США

**Монолитная плита фундамента Стоимость**
Квадратный фут	Луч одностороннего действия	Двусторонняя балка
800	$ 7 840	$ 10 816
1,000	$ 9800	$ 13 520
1,200	$ 11 760	16 224 долл. США
1,500	$ 14 700	$ 20 280
2400	$ 23 520	32 448 долларов США

**Стоимость подвала**
Квадратный фут	Раскопки	Напольные покрытия	Стенки ствола	Всего (Незавершенное)
800	12 000 долл. США	4 609 долл. США	10 202 долл. США	26 811 долл. США
1,000	15 000 долл. США	$ 5 750	$ 12 756	33 506 долл. США
1,200	18 000 долл. США	$ 6 936	15 303 долл. США	40 239 долл. США
1,500	22 500 долл. США	8 670 долл. США	$ 19 129	50 299 долл. США
2400	36 000 долл. США	$ 13 872	30 606 долл. США	80 478 долл. США

**Стоимость недостроенного подвала на квадратный фут**
Арт.	Процент бюджета	Стоимость квадратного фута
Земляные работы (глубина 10 ’- 12’)	45%	10–20 долларов 90 108
Фундамент	17%	5,75 долл. США
Стенки ствола	38%	12 долларов США.75

**Стоимость земляных работ в подвале**
Состояние почвы	Стоимость за кубический ярд
Легкая почва	$ 1.65 — 2,18 доллара США
Влажная почва	1,96–2,64 доллара
Влажная почва, рыхлая порода	2,48–2,69 долл. США
Blasted Rock	3,31 долл. США

**Расходы на выемку подвала по сложности**
Глубина и сложность	Стоимость квадратного фута
Глубина 12–18 дюймов	10–12 долларов 90 108
Deeper Footings	12–15 долларов 90 108
Сложные почвы	15–20 долларов 90 108

**Стоимость выкопки подвала под существующим домом**
Квадратный фут	Возведение домов	Фонд	Всего
800	8 000–14 400 долл. США	26 811 долл. США	37 811 долл. США
1,000	10 000–18 000 долл. США	33 506 долларов США	47 506 долл. США
1,200	12 000–21 600 долл. США	40 239 долл. США	57 039 долл. США
1,500	15 000–27 000 долл. США	50 299 долл. США	71299 долл. США
2400	24 000–43 200 долл. США	80 478 долл. США	147 678 долл. США

**Стоимость возведения дома и постройки под ним**
Уровень	Стоимость квадратного фута	Описание
Уровень 1	10–18 долларов 90 108	Только услуги по подъему дома.Он не включает установку новой системы фундамента, повторное подключение водопроводных или электрических систем или другие отделочные работы.
Уровень 2	30–60 долларов 90 108	Возвышение дома и установка новой системы фундаментов.
Уровень 3	60–90 долл. США 108	Фасад дома и все элементы архитектурного, инженерного и конструктивного проектирования.

**Стоимость заливки подвала**
Квадратный фут	Стенки ствола	Бетонный пол	Всего
800	10 202 долл. США	4 609 долл. США	14 811 долл. США
1,000	$ 12 753	$ 5 750	18 503 долл. США
1,200	15 303 долл. США	$ 6 936	22 239 долл. США
1,500	$ 19 129	8 670 долл. США	27 799 долл. США
2400	30 606 долл. США	$ 13 872	44 478 долл. США

**Калькулятор стоимости фундамента блока**
Арт.	Средняя стоимость
Разрешение на строительство	500–1 500 долл. США
Земляные работы и профилирование	1150–15 000 долларов
Формы и отделка	1600–5000 долларов
Армирование бетона	150–500 долларов
Бетон	2,500–12 000 долларов
Гидроизоляция и герметизация	1900–6300 долларов
Инспекция	150–1300 долларов
Всего	7950–41 600 долл. США

**Стоимость восстановления фундамента**
Квадратный фут	Снос	Заливка бетона и труда	Всего
800	8 420 долл. США	4 609 долл. США	$ 13 029
1,000	10 525 долларов США	$ 5 750	16 275 долл. США
1,200	12 630 долларов США	$ 6 936	19 566 долл. США
1,500	$ 15 788	8 670 долл. США	24 458 долл. США
2400	25 260 долларов США	$ 13 872	39 132 долл. США

**Стоимость фонда передвижного дома**
Тип фундамента	Средняя стоимость
Пирс и балка	3000–8000 долларов
Плавающая плита	4600–14000 долларов
Ползун	4900–16800 долларов
Подвал	23 000–36 000 долл. США

**Стоимость фундамента гаража**
Размер (глубина 4 дюйма)	Квадратные ноги	Средняя стоимость
16 ‘x 24’	384	2 039–3 191 долл. США 90 108
20 ‘x 20’	400	2124–3324 доллара
24 ‘x 24’	576	3059–4 787 долларов 90 108
20 ‘x 30’	600	3186–4 986 долл. США 90 108
36 ‘x 24’	864	4587–7 179 долларов

**Оценка фонда по структуре**
Структура	Средняя стоимость
Бетонная плита	5000–15000 долларов
Полный подвал	26 000–80 000 долл. США
Гараж	2000–5000 долларов
Передвижной дом	3000–14000 долларов

**Стоимость свай под фундамент**
Тип	Минимальная стоимость
Древесина — обработанная или необработанная	20 000 долл. США
Сваи из стальных труб	20 000 долл. США
Предварительно напряженная бетонная свая	28 000 долл. США
Стальная свая с лонжеронами высокого давления	20 000 долл. США
Стальные бетонные сваи	15 000 долл. США

**Стоимость разрешения на строительство**
Общая стоимость работы	Стоимость разрешения на строительство
500–2000 долларов	$ 79
2 000–25 000 долл. США	$ 143
25 000–50 000 долларов	$ 787
50 000–100 000 долл. США	$ 1,292

**Системы дренажа и отопления фундамента**
Система	Средняя стоимость
Французская дренажная система	6000–12000 долларов
Отстойник	500–1 200 долл. США 90 108
Отстойник	2500–5500 долларов
Лучистое тепло	16–26 долларов / SF

Что лучше пеноблоки или газобетон: Пеноблок или газоблок – что выбрать для строительства дома?

Янв 25, 1975 автор alexxlab Разное

Пеноблок или газоблок – что выбрать для строительства дома?

Нередко при строительстве частных домов используется пенобок или газобетон. Причинами тому служат их особенные характеристики и бюджетная цена. Но что лучше — пеноблок или газоблок для дома? В этой статье мы рассмотрим их свойства, что позволит нам ответить на такой вопрос. А также расскажем, что представляет собой шлакоблок и керамзитобетон.
Пеноблок и газобетон – это ячеистый бетон, имеющий пористую структуру. Относятся они к классу легких бетонов. Внешне очень легко различаются. У пеноблоков более крупная пористость. Как правило, они гладкие и имеют серый цвет. Поры у газоблоков более мелкие. Цвет материала белый, поверхность – рельефная. Изготавливаются разными способами.
При производстве пеноблоков в смесь из цемента/извести добавляется пенообразователь. Затем компоненты перемешиваются. Смесь разливается в формы, где и затвердевает. Для изготовления материала требуется совсем нехитрое оборудование. Для его производства не нужно создавать какие-то специальные условия.

Газоблок делается из смеси цемента/кварцевого песка/извести с добавлением алюминиевой пасты. Для обработки материала используется автоклавная установка, другое дорогое оборудование. Производится в специальных условиях, которые повышают качество выпускаемого ячеистого бетона.

Чем отличается газоблок от пеноблока, что лучше? Так как последний часто производится в кустарных условиях, то получается он достаточно неровным. Газоблок имеет более ровную поверхность, что обуславливает легкость его кладки, по сравнению с его «конкурентом».
Отличие пеноблока от газоблока: что лучше? Сравнение характеристик
Плотность рассматриваемых нами материалов различная. У пеноблоков она равняется 650-700, а у газоблоков – 450 килограмм на кубический метр. Судя по показателям, первый намного прочнее второго. Однако, как показывает практика, ячеистые бетоны обоих видов выдерживают одинаковую нагрузку. Этому способствуют современные технологии, используемые в процессе изготовления газобетона.
Пеноблок или газоблок — что лучше для строительства? Если говорить о сохранении тепла, то лучше эту функцию выполняет именно газобетон, так как он известен своей высокой морозостойкостью. Поэтому его потребуется меньше для возведения дома, чем пеноблоков, чтобы сохранить тепло в помещениях здания.
В остальном же различий у таких материалов практически не существует:
Ячеистые бетоны просто и быстро позволяют строить дома;

Их можно резать, придавать им разную форму;

Оба очень хрупкие, желательно их не ронять;

Поверхность легких бетонов можно отделывать разными способами, в том числе наносить фасадную декоративную штукатурку.

Газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки — что лучше?
Нередко конкуренцию газо- и пеноблокам составляют шлакоблоки. Многие думают, что шлакоблок – это то же самое, что и пенобетон. Однако это совершенно не так. В составе шлакоблока присутствует шлак. Такие блоки бывают пустотелым или полнотелым. Их плотность превышает 750 кг на куб. метр. Способность удерживать тепло достаточно высокая, чтобы шлакоблок можно было назвать теплым материалом. К тому же он стоит недорого, даже если сравнивать его с пено- и газоблоками.
ВАЖНО! Шлакоблок не подвержен усадке. Про ячеистые бетоны, увы, такого сказать нельзя. Но газобетон менее подвержен усадке, чем пеноблок.

Что лучше пеноблок или газоблок или керамзитобетон?
Еще одним конкурентом ячеистых бетонов по праву считается керамзитобетон. Это монолитный материал. В его составе присутствует керамзит. В 1,5 раза ниже по теплопроводности, чем газобетон. Но требует дополнительной теплоизоляции, то есть дом из керамзитобетона придется обязательно утеплять с использованием утепляющих материалов.
Преимущества:
Керамзитобетон характеризуется отличной шумоизоляцией;

Не понадобится массивный фундамент;

Простое и быстрое строительство из керамзитных блоков.

Что лучше пеноблок или газоблок: отзывы
Отзывы о пеноблоках и газоблоках, как о стройматериале для частных домов, самые разные. Кто-то предпочел пенобетон и совершенно об этом не жалеет. Кто-то выбрал газоблок и считает свое решение наиболее верным. Дома из таких материалов получаются более выгодными по цене, что в большинстве случаев оказывается самым главным преимуществом, по сравнению с тем же кирпичом.
Некоторые говорят, что стены из таких материалов часто промерзают. Это факт, но основанный не на том, что пено- и газоблоки имеют недостатки, способные приводить к указанной проблеме. Как правило, причиной тому служит неправильная кладка, когда швы между блоками получаются слишком большими.
Выводы
Газоблоки, пеноблоки, керамзитоблоки — что лучше? А может быть предпочесть шлакоблок? Выбор остается за вами. Но прежде оцените не только свои финансовые возможности с учетом размеров будущего дома. Необходимо учесть климатические условия региона, на территории которого вы станете строить, так как для более теплого района можно выбрать материал средней теплопроводности.
Соответственно, подумайте над тем, кто и как станет строить ваш дом. Если вы самостоятельно решите это сделать, рекомендуем тщательно ознакомиться с процессом строительства. «Газоблоки или пеноблоки — что лучше?» — видео на такую тему тоже полезно просмотреть, прежде чем выбирать стройматериал. Кроме того, на нашем сайте вы найдете много полезных статей на тему утепления, сравнения различных материалов, нанесения декоративной штукатурки и т.д. Прочитав их, вы получите важные знания, которые помогут вам в процессе строительства.
Пенобетон или газобетон? Определяемся с выбором
Газобетон и пенобетон относятся к пористым видам строительных блоков. Во многом их характеристики схожи, однако существуют различия, которые необходимо учитывать, выбирая что лучше для строительства дома.
Преимущества и недостатки. Сравнительная таблица пенобетона и газобетона
Газобетон Пенобетон
Состав Цемент, известь, вода, кварцевый песок, алюминиевая пудра Портландцемент, известь, вода, кварцевый песок, смола древесная омыленная (СДО)
Технология изготовления Плитой, которая после застывания нарезается на блоки Отдельными блоками
Производство Только на заводе, при помощи специального оборудования Может быть изготовлен на строительной площадке или на небольших мини-заводах, возможно кустарное производство
Поры Открытые, одинаковые по размеру, мелкие Закрытые, разного размера, крупные
Поверхность Белый цвет, рельефная шероховатая поверхность Серый цвет, гладкая поверхность
Гигроскопичность Высокая. Впитывает влагу не только при прямом контакте с ней, но и из воздуха. При работе распаковку материала из заводской упаковки следут делать по мере необходимости Не впитывает влагу, подобен поплавку, долгое время будетдержаться на поверхности воды
Плотность В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки) В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)
Вес Зависит от марки
1 м3 D500=500 кг Зависит от марки
1 м3 D500=500 кг
Прочность Однородная по всему объему блока Неоднородная
Прочность на сжатие для блока D500 В 2,5 В 1
Набор прочности Максимальная плотность на ранних стадиях изготовления, в процессе эксплуатации снижается Набирает прочность к 28 дню после изготовления и далее в процессе экплуатации этот показатель растет
Теплоизоляция Высокая Средняя
Распиливание Легкое Легкое
Требования к раствору Лучше использовать специальный клей, чтобы сократить расходы и сделать тонкий шов Можно производить монтаж на клей или цементно-песчаную смесь
Консервация, если возникла необходимость приостановить строительсво Необходимо укрывать защитной пленкой, чтобы избежать намокания Не боится намокания, но на длительный период лучше так же укрывать
Усадка Не превышает 0,5 мм/м.п В пределах 1-3 мм/м.п
Утепление Гибкий утеплитель Гибкий утеплитель
Внешняя отделка Позволяющая сохранить способность блока «дышать» Любая
Требования к штукатурной смеси Рекомендуется использовать специальные смеси Специальные смеси с хорошей адгезией к поверхности
Стоимость Выше На 20% ниже, по сравнению с газобетоном
Разнообразие элементов Больше Меньше
Точность размеров Минимальная погрешность Объективно существующие погрешности
Морозостойкость, циклов F-25 F-30
Специфика производства газоблоков и пеноблоков
Для изготовления пенобетона применяют цементную смесь с добавленем специальных добавок (синтетических или органических), благодаря которым происходит вспенивание. Далее полученную массу заливают в формы, где она твердеет в естественных условиях.
Автоклавный газобетон может быть изготовлен только в заводских условиях. Для образования пористой структуры в смесь из воды, цемента, извести и гипса добаляют аллюминиевую пудру или пасту. Изготовление газобетона происходит в специальной емкости — автоклаве. Для того, чтобы материал стал прочным на него воздействуют водяным паром, давлением и высокой температурой (благодаря этому происходит химическая реакция и образуется новое вещество).
После затвердевания плиту газобетона разрезают на отдельные блоки специальной струной. Края блоков получаются очень ровными, благодаря чему швы в кладке из газобетона получаются тоненькими, таким образом мостиков холода удается избежать.
Фундамент для дома из пеноблоков или газоблоков
Основная особенность блоков — их пористость, является как преимуществом (конструкция облегченная), так и недостатком. Из-за хрупкости и низкого коэффициента прочности на сжатие, пеноблоки и газоблоки необходимо укладывать на надежный фундамент, чтобы избежать в последующем образование трещин в стенах.
Для оптимального выбора фундамента, расщет его ведут, исходя из параметров:
Уровень грунтовых вод

Глубина промерзания

Тип почвы

Пучинистость

Количество этажей

Сложность конструкции

Чаще всего используются ленточный фундамент, монолитная ж/б плита.
Размеры блоков пенобетона и газобетона
Благодаря более крупным форматам блоков из пено- и газобетона (по сравнению с кирпичом) процесс возмедения сооружений из них значительно ускоряется. Однако максимальный размер блока регламентируется ГОСТ: максимальный размер пеноблока составляет 625x500x500мм.
Самыми востребованными на рынке форматами являются:
Пеноблоки: длина 600 мм, высота 200 и 300 мм, толщина 100 мм (для перегородок), 200 и 300 мм.

Газоблоки: длина 600 и 625 мм, высота 200 и 250 мм, толщина 200 и 300 мм.

Главные плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков
Плюсы общие:
Экологичность

Легкий вес

Высокая скорость возведения

Простота монтажа

Высокая теплоизоляция

Плюсы пеноблоков:
Огнестойкость

Хорошая шумоизаляция

Теплопроводность низкая

Срок службы более 30 лет

Морозостойкость до 30 циклов

Плюсы газоблоков:
Минимальная погрешность в размерах

Не дает усадки

Срок службы более 55 лет

Морозостойкость более 50 циклов

Минусы общие:
Из блоков газо- и пенобетона можно возводить только малоэтажные строения

Необходимость в укрытии материала во время храния для избежания воздействия окружающей среды

Требуется наружняя отделка

Необходимо заклыдывать капитальный дорогой фундамент

Хрупкость

Минусы пеноблоков:
Дают усадку

Из-за простоты производства высок риск купить некачественный материал

Кладку можно начинать не менее, чем через 28 дней после изготовления

Минусы газоблоков:
Не высокая шумоизоляция

Высокая гидроскапичность

Необходимость быстро работать во вмеря кладки, так как блоки быстро впитывают из клеевого раствора влагу

Пеноблоки или газоблоки — что лучше? В качестве заключения
Важно понимать, что любой строительный материал имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего негатив по поводу газобетона исходит из входящей в его состав алюминиевой пудры, поэтому считается, что лучше газобетонные блоки применять для нежилых строений (гаражи, хозяйственные постройки). Так же из-за высокой гигдроскопичности газоблоки не применяют для возведения внутренних перегородок в ванной комнаты, санузла, по той же причине из него не строят бани.
Для строительства частного дома часто применяют комбинацию газобетона (для внешних стен) и пеноблоков (для перегородок).
Пеноблок или газоблок: что лучше?
Пенобетон и газобетон — это так называемые ячеистые бетоны, которые от других материалов отличаются своей пористой структурой. Именно поры (ячейки) придают пеноблокам и газоблокам особые свойства, такие как легкий вес, отличные теплотехнические свойства, огнестойкость и экологичность.
Однако у этих материалов также немало отличий — на них мы и остановимся.
Особенности производства: чем отличается пеноблок от газоблока
В частности, поговорим о том, как ячеистые бетоны набирают прочность.
Именно в процессе набора прочности (твердения) ячеистый бетон приобретает свои основные характеристики: прочность на сжатие, степень влагопоглощения и усадки, устойчивость к образованию трещин. И здесь проявляется одно из важных отличий пеноблока и газоблока. Первое отличие в процессе образования пор (ячеек).
Пенобетон набирает прочность в естественных условиях или с использованием электропрогрева. Из-за избытка влаги этот процесс занимает не менее 24 часов.
Газобетон набирает прочность в специальных установках —автоклавах— в течение 8—15 часов при температуре около 200 °С и при избыточном давлении. В результате происходит химическая реакция между составляющими раствора и образуются высокопрочные газосиликаты.
Как влияют процесс твердения на характеристики и свойства ячеистых бетонов? Мы выделили несколько параметров сравнения, которые помогут вам определиться: что лучше для дома, пеноблок или газоблок.
Прочность
Автоклавная обработка придает ячеистому бетону большую прочность.
Сравните сами, в соответствии с ГОСТ 25485-89 нормативная прочность газобетона D500 составляет 2,4МПа (класс прочности В2,5). У пенобетона D500 прочностные характеристики не нормируются — они не стабильны и не могут быть гарантированы.
Другой пример. Нормативная прочность газоблоков D600 составляет 3,3МПа (класс прочности В3,5). У пеноблоков D600 нормативная прочность будет всего лишь 1,9МПа (класс прочности B2).
Рекомендации:
чтобы построить прочный и при этом тёплый малоэтажный дом из газоблока, оптимальным считается использование ИНСИ-блоков плотностью 500 кг/м³ и классом прочности B2,5.
при строительстве монолитно-каркасного дома с навесным фасадом подойдут блоки классом прочности B3,5.
если же имеются повышенные требования к огнестойкости здания, рекомендуем купить газоблок плотностью 600 кг/м³ и классом прочности B3,5.
Усадка
Пеноблоки больше склонны к усадке и образованию трещин — для них допустимой считается усадка до 10 мм на метр. У газобетона показатель значительно ниже — всего лишь 0,3—0,5 мм. Впрочем, фактически цифра получается еще меньше — испытания ИНСИ-БЛОКа показали, что усадка не превышает 0,1 мм на метр.
Теплопроводность
Газобетон нередко называют «искусственным камнем со свойствами древесины». В доме из газоблоков комфортно жить в любое время года — летом в нем прохладно, зимой тепло. Эти свойства материала напрямую зависят от плотности и теплопроводности.
Для начала, немного фактов в таблице.
Наименование
Плотность, кг/м³
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С
Древесина (сосна)
520
0,10
Газобетон «ИНСИ»
500
0,12
Пенобетон
700
0,14
Чем меньше плотность материала —при сохранении требований по прочности — тем теплее получится дом.Из таблицы вы можете увидеть, что пеноблок является наиболее плотным материалом — это значит, что толщина стен из пеноблоков должна быть больше, либо потребуется дополнительное утепление.
В то время как теплофизические свойства ИНСИ-БЛОКа позволяют делать более узкие стены, не нарушая при этом требования СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Выводы
А выводы вы можете сделать сами: какой материал лучше, газоблок или пеноблок? Какой вы считаете более надежным и долговечным? Мы лишь постарались предоставить вам наиболее объективные факты, которые помогут сделать правильный выбор.
Подробнее почитать про свойства ИНСИ-БЛОКА вы можете здесь, а также посмотрите нашпрайс, чтобы сориентироваться в ценах на газоблоки.
Пенобетон или газобетон – что выбрать для строительства дома
В сегменте ячеистых бетонов конкурируют два популярных материала – пенобетон и газобетон. Планируя строительство дома, дачи, гаража или бани, каждый хозяин старается учесть все нюансы, предугадать различные ситуации, прикинуть стоимость, в общем, создать максимально реальный план, прежде чем приступить к работе.
Первая и важная задача – выбор материала для несущих стен. Из чего лучше строить дом, из пеноблока или газоблока? О каждом из них есть свои как положительные, так и отрицательные отзывы.

Пенобетон или газобетон – что лучше для строительства дома
Ячеистые бетоны – это группа строительных материалов, изготовленных из бетона и различных добавок, придающих ему пористую структуру. Наиболее известные представители этого вида – газобетон и пенобетон.
На первый взгляд это идентичные материалы. Однако есть и различия, формирующие отличительные свойства, которые и являются камнем преткновения между сторонниками и противниками этих материалов.
Чтобы сделать объективный вывод и правильный выбор предлагаем ознакомиться, чем отличается газоблок от пеноблока – сравнение по характеристикам, свойствам и цене. Для этого изучим все этапы жизненного цикла этих стеновых материалов, начиная с технологического процесса производства, заканчивая декоративной отделкой, т.е. проведем полный сравнительный анализ.
Рекомендуем материал по теме:
Плюсы и минусы домов из газобетона + отзывы владельцев
Плюсы и минусы домов из пенобетона + отзывы владельцев
а также
Преимущества и недостатки пенобетонных блоков + какой выбрать

Сравнение, что лучше: пеноблоки или газоблоки
1. Производство пенобетона и газобетона
Сравнение в рамках технологии изготовления (производства)
Состав
Оба материала производятся путем смешивания бетона с материалами, которые сообщают ему пористую структуру.
Но, при производстве пенобетона таким материалом (пенообразователь, пластификатор) выступает смола древесная омыленная (СДО), а газобетона – пылевидный алюминий.
Технология изготовления
Пенобетон производится в виде отдельных блоков. В связи с этим разновидность его типоразмеров и видов ограничена.
Газобетон изготавливается в массе, которая после застывания нарезается на блоки заданной величины и конфигурации. Таким образом, достигается большее геометрическое разнообразие элементов по габаритам.
Производство
Газоблок производится только в заводских условиях на специализированном оборудовании.
Пенобетон может изготавливаться и на небольших предприятиях (мини-заводы, установки, кустарное, частное производство).
Поры (ячейки)
Ввиду особенностей производства поры на внешней поверхности газобетонного блока остаются открытыми, что делает его похожим на губку. За сутки пребывания в воде газобетон набирает до 47% влаги. Т.е. становится тяжелее почти вдвое. материал незащищенным перед воздействием влаги или осадков. Если к этому прибавить мороз, то незащищенная стена из газобетона довольно быстро покроется сеткой мелких трещин, устранить которые можно разными способами.
Поры пенобетонного блока закрыты по всей массе. Это придает ему гидрофобные свойства. Пенобетон подобен поплавку – будет держаться на воде длительной время.
Как показывают тесты пользователей – выстоянный (набравший прочности) в течение месяца пенобетон (рекомендованное время) способен держаться на поверхности воды более месяца.
2. Характеристики пенобетона и газобетона
Параллельное сравнение в пределах свойств и характеристик материала
Размеры пор
Алюминиевая пудра или паста, распределяясь по газобетонной смеси позволяет получить одинаковые по своему размеру пузырьки – поры.
В пенобетоне поры разные по виду (объему). Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Плотность
Одинаковая у пенобетона и газобетона, колеблется в пределах от 300 до 1200 кг/м.куб и зависит от марки. Например, марка D 500 обладает плотностью в 500 кг/м.куб при естественной влажности материала;
Вес (что тяжелее)
Вес ячеистых бетонов также зависит от марки. Например, 1 м.куб. материала марки D 500 будет весить 500 кг.
Прочность (что прочнее, крепче)
У газобетона одинаковая по всему объему блока, у пенобетона неоднородная, что обусловлено спецификой распределения пенообразующей добавки.
Кроме того, пенобетон и газобетон отличаются низкой прочностью на изгиб. Это выдвигает дополнительные требования к устройству фундамента и его способность обеспечить формостабильность дома (предотвратить неравномерную усадку).
Набор прочности
Газобетон имеет максимальную плотность (соответствует марке) на ранних стадиях изготовления. В процессе хранения газоблоков или эксплуатации строения она снижается.
Пенобетону же, нужно не менее 28 дней с момента производства, для того, чтобы выйти на заявленный показатель плотности. Это выдвигает особые условия к началу строительных работ.
Чтобы убедиться в том, что блок набрал прочность, его лучше приобрести заранее и хранить на месте строительства месяц. В противном случае, конструкция, построенная из свежеизготовленного пенобетона, даст существенную усадку. Стоит отметить, что пенобетон набирает прочность по мере эксплуатации. Т.е., чем старше блок или дом из пенобетона, тем он прочнее.
Размер (геометрия)
Благодаря тому, что газобетон режется, а не заливается в опалубку, его размеры гораздо точнее. Это способствует достижению меньшей толщины кладочного шва (2-3 мм) и сокращение площади, через которую тепло уходит наружу (мостики холода).
Толщина шва пеноблока колеблется в больших пределах и составляет 2-5 мм. В значительной мере толщина шва определяется мастерством кладочника.
Влагопоглощение
Способность впитывать воду больше у газобетона, что обусловлено наличием открытых пор.
Теплопроводность (что теплее)
При одинаковой плотности (марке блока) пенобетон и газобетон по-разному удерживают тепло.
Газобетон выступает лучшим теплоизолятором, нежели пенобетон. Например, достаточной толщиной стены для Москвы и Подмосковья при использовании пеноблока марки D 500 будет 600 мм, при использовании газобетона, всего лишь 450 мм.
3. Укладка пенобетона и газобетона
Сравнение отличий в рамках строительного процесса (монтаж, укладка, обработка)
Требования к фундаменту
Идентичны, поскольку оба вида ячеистых бетонов относится к легким. Однако, незащищенный газобетонный блок, после намокания становится тяжелее почти на половину, что создает дополнительное давление на фундамент. Пенобетон же такой чертой не обладает.
Резка, выпиливание, сверление блоков и доборных элементов
Идентичны, благодаря структуре и составу придать ячеистобетонным блокам нужную форму можно с помощью обычной ручной пилы. Просверлить, проштробить отверстие или канавку (паз), тоже легко.
Скорость строительства (укладки, монтажа)
Малый вес обоих сравниваемых материалов делает процесс строительства быстрым и простым, по сравнению, например, со штучным кирпичом.
Требования к раствору, клею для укладки
Для газобетона нужно использовать специальную клеящую смесь, это позволяет снизить расход и обеспечить тонкий шов.
Пенобетон можно класть на клей или песчано-цементную смесь.
Защита (консервация)
Если возникла потребность приостановить или прекратить строительные работы, например, на зимнее время, материалы нуждаются в консервации. При этом стены из пеноблока простоят определенный период без проблем, а вот из газоблока нужно укутывать в пленку, чтобы он не потянул влагу. Причем в защите газобетон нуждается в любое время года. Конечно, летом это не столь критично, стена из газобетона высохнет за неделю-другую (стоит ли прерывать работу так надолго?), то зимой – это намокание с последующим замерзанием-оттаиванием может привести к разрушению;
Усадка
Пенобетон может дать усадку в пределах 1-3 мм/м.п, усадка газобетона не превышает 0,5 мм/м.п.
Способность удерживать крепежи
Для обоих материалов нужно использовать специальные крепежные элементы (метизы, саморезы, химические анкера). Они разработаны специально для того, чтобы закрепляться в стенах из блоков с пористой структурой.
4. Отделка пенобетона и газобетона
Сравнительный анализ в пределах отделочных материалов и работ
Материал для отделки
Для облицовки газобетонных и пенобетонных стен (фасада) можно использовать: сайдинг, вагонку, штукатурку, вентилируемый фасад.
Материал для утепления
Благодаря тому, что в порах пеноблока и газоблока содержится воздух они являются хорошими теплоизоляторами. Поэтому дом из газобетона или пенобетона не нуждается в утеплении (при достаточной толщине стен). Если же такая необходимость возникла или, например, построена баня из этих материалов следует применять только гибкий утеплитель.
Штукатурная смесь
Для пенобетона и газобетона нужно использовать специальные смеси. Главное достоинство штукатурки для ячеистых бетонов в том, что она сохраняет способность дышать. При этом требования к штукатурке для пенобетона состоят еще и в том, что состав должен обладать хорошей адгезией к поверхности.
Технология оштукатуривания
Более пористая структура газобетона сообщает ему большую адгезию к любой штукатурке.
Пенобетон требует применения армировочной сетки, для того, чтобы штукатурка держалась надежно. В качестве альтернативы, мастера советуют обрабатывать поверхность пеноблока теркой или наждачной бумагой.
5. Стоимость пенобетона и газобетона (что дешевле)
Пенобетон дешевле на 20% газобетона той же марки. Он является более дешевым, т.к. в его производстве используются более дешевые материалы и оборудование. Это же приводит к появлению большого числа фальсифицированного материала.
Однако, при расчете стоимости строительства не стоит брать во внимание только цену покупки блоков. Нужно еще учитывать цену и расход клеевой смеси, отделочных материалов, потребности в дополнительных материалах (арматура, армирующая сетка, дополнительная изоляция, гидрофобизаторы и т.п.). Только после этого можно с уверенностью сказать, что дешевле, газобетон или пенобетон.
Что лучше, пеноблок или газоблок (сравнение) – видео
Сравнение пенобетона и газобетона – что лучше (таблица)
В таблице сопоставлены главные параметры, которые определяют свойства газоблоков и пеноблоков. В результате можно определить, какой материал выбрать для строительства при заданных условиях и требованиях.
Параметр Пенобетон Газобетон
Порообразующая добавка смола древесно омыленная (относится к умеренно опасным веществам) пылевидный алюминий
Технология изготовления Отливка блоков Нарезание блоков
Разнообразие элементов Меньше Больше
Изготовление Возможно кустарное производство В заводских условиях
Поры Закрытые Внешние – открытые, внутренние, в большинстве своем, закрытие
Размеры пор разноразмерные одинакового размера
Размеры блоков
высота (толщина) 200, 300, 400 200
длина 600 500, 600
ширина 100-300 75-500
Плотность, кг/м.куб. 300-1200
Вес, кг/м.куб. 300-1200
Прочность на сжатие, для марки D500 В 1 В 2,5
Набор прочности Не соответствует расчетному, с дальнейшим набором Моментальный с дальнейшей потерей
Точность размера Объективно существующие погрешности Минимальная погрешность
Влагопоглощение Меньшее Большее
Морозостойкость, циклов F-30 F-25
Теплопроводность, Вт/М*к 0,08 (теплоизоляционный) – 0,36 (конструкционный) 0,1 (теплоизоляционный) — 0,14 (конструкционный
Внешний вид Хуже Лучше
Требования к фундаменту идентичны
Простота монтажа, резки, сверления идентичны
Требования к клеевой смеси Любая Только специальная смесь
Защита стен Не нужна Нужна
Усадка, мм/м.п. 2-3 0,5
Способность удерживать метизы идентична
Материал для отделки Любой Позволяющий сохранить способность блока «дышать»
Материал для утепления Предпочтительно мягкий утеплитель (при необходимости)
Оштукатуривание Сложнее, ввиду гладкой структуры блока Простое
Цена, руб/м.куб. 2200-2800 3200-3500

Итог
Как видим, однозначного ответа на вопрос, что лучше, газобетон или пенобетон, нет и быть не может. Исходя из этой таблицы, можно сделать вывод, что пенобетон и газобетон имеют существенные отличия, не позволяющие ставить их в один ряд. Несмотря на это, общим выводом станет: газобетон имеет лучшие показатели по прочности, пенобетон по всем остальным. Какой критерий важнее, зависит от конкретной ситуации, региона и бюджета на строительство. Соответственно, каждый сам решает строить ли дом из пеноблоков или газоблоков.
Что лучше для строительства: газобетон или пенобетон
При строительстве зданий часто применяются блоки из разных материалов. Газобетон или пенобетон: что лучше использовать? Оба материала — это ячеистый бетон. Это состав, который состоит из множества ячеек. Но изготавливаются газоблоки и пеноблоки разными способами.
Характеристики блоков
Чтобы уяснить для себя разницу между пеноблоками и газоблоками, нужно прочитать их характеристики. Чем отличается пенобетон от газобетона? Газобетон — простой материал, но для его создания требуется высокотехнологичное оборудование. При обработке он может проходить автоклав, в котором происходит спекание материала при высоких температурах. Может он выполняться и неавтоклавным методом. Первый будет гораздо прочнее. Компоненты для изготовления применяются одинаковые:
портландцемент;
вода;
известь;
песок;
пудра алюминиевая.
Комбинируя вещества, можно изменить характеристики блоков пенобетона и газобетона. Изделия из пенобетона или газобетона делают примерно одинаково. Вспененную массу, которая приобрела начальную прочность, разрезают на блоки и сушат их на открытом воздухе или в специальном устройстве. Что же лучше: газоблок или пеноблок? В Европе используют газобетон. В Великобритании его применяют в количестве 40 % всей массы стройматериалов, в Германии этот процент доходит до 70. Но все это используется лишь в малоэтажном строительстве.
Чем отличается пеноблок от газоблока? Один создан с использованием химических реакций, другой — с применением специальной пены. Сделать эти материалы можно в специальной установке или с помощью обычной бетономешалки. Раствор раскладывается в формы, из которых вынимаются готовые блоки. Сами формы могут быть:
фанерными;
металлическими.
Фанерные — это дешевые изделия, но у них есть недостатки. Они быстро размокают и выходят из строя через месяц-другой работы. Поэтому для изготовления блоков в промышленных масштабах они не годятся. Для металлических форм используется металл 4 мм толщиной, который режется лазером. И у таких изделий имеются недостатки. Боковые крепления очень трудно стянуть, поэтому металл гнется, и готовые блоки могут быть горбатыми. В формах можно заливать блоки как на производстве, так и в домашних условиях. А способ заливки плиты используется в основном только на производстве.
Залитая масса в виде большой плиты разрезается пилами на куски нужного размера. Оборудование дорогое, при работе остается пыль и крошка. Она может составлять 0,5 % общей массы израсходованного раствора. Отличие газоблока от пеноблока практически незаметно на первый взгляд. Оба материала очень похожи внешне. Но некоторые преимущества можно найти в каждом из них. Газобетонные блоки отличаются легкостью и технологичностью обработки. Этот материал обрабатывается очень легко: режется, сверлится даже ручными инструментами. Блоки используются для возведения стен для бани и дома. В стенах дома из газобетона легко проделать штробы для размещения водопроводных и канализационных труб, укладки электропроводки.
Преимущества материалов
Стены из пенобетона для бани или дома имеют примерно такие же показатели, что и газобетонные. Отличия их трудно заметить. Пенобетонные блоки, как и газоблоки, легче кирпича, хорошо держат тепло, отличаются морозоустойчивостью и огнеупорностью. Оба этих материала способны переносить воздействие температуры порядка 300°C, не стареют и не гниют. У них хорошая звукоизоляция, из газобетона и пенобетона можно строить стены высотой до 20 м. Есть ли смысл сравнивать эти блоки, если разница между газоблоком и пеноблоком практически незаметна? Но газобетону лучше отдать предпочтение по той причине, что несущие стены из него гораздо прочнее.
Пенобетон имеет некоторые свои преимущества:
он значительно превосходит по качеству древесину и кирпич;
блок легкий, что позволяет отказаться от применения подъемных механизмов при строительстве пенобетоном;
блоки имеют одинаковые размеры;
кладка ведется на клей, что теплее раствора;
стены из пеноблоков не горят;
пеноблоки можно делать прямо на стройплощадке;
материал проявляет большую устойчивость к морозам;
обладает высокой степенью звукоизоляции;
для пеноблока не нужен каркас и крепкий фундамент.
Из недостатков нужно упомянуть усадку стен, которая происходит в течение месяца. Отделку поверхностей нельзя делать раньше этого срока.
Стены, выложенные газобетоном, имеют свои минусы. Главный из них — хрупкость материала. Бросать или бить блоки из газобетона не рекомендуется. Перевозить его можно только на европоддонах. Газобетон от пенобетона отличается тем, что способен впитывать в себя влагу из воздуха. По этой причине газоблок не рекомендуется хранить без крыши. При впитывании влаги блоки увеличиваются в весе и теряют свою прочность. При дальнейшем промерзании материал может разрушиться.
При кладке газоблок способен вбирать много влаги из раствора. Процесс возведения стен при этом затрудняется.
Какой материал выбрать?
Если совместить все характеристики, можно сделать вывод, что пенобетон можно производить на стройплощадке, газоблок — только в производственных условиях. По огнеупорности изделия из газоблока и пенобетона ничуть не уступают друг другу. Сравнение пенобетонных блоков с газобетоном по явлению усадки пройдет далеко не в пользу пенобетона, который значительно уступает в этом стенам из газоблоков. Изделия в пенобетонном исполнении дешевле и доступнее, чем газобетон. Но можно приобрести и очень некачественный материал. Чем отличается газобетон? Дом из газобетона значительно крепче. Из него можно возвести не только баню, но и многоэтажный дом.
Если рассматривать и сравнивать достоинства пеноблока и газобетона, можно найти плюсы и минусы в каждом строительном материале. Из чего лучше построить баню, какая разница и в чем отличие пенобетона от газобетона? Лучше для строительства дома или бани брать газобетон. Он дороже, но значительно крепче своего вспененного собрата. Как отличить пеноблок от газоблока? Ведь изготовлены они из одних и тех же комплектующих, но с использованием различных технологий. Только при изготовлении пенобетона применяется СДО (омыленная древесная смола), а при изготовлении газобетона — алюминий в виде тонкой пыли. При изготовлении материалов можно получить различные размеры, которые значительно отличаются от стандартных.
Основные характеристики газоблоков и пеноблоков очень похожи. Такое сходство делает материалы одинаковыми на первый взгляд. Только сопроводительные документы и заводская упаковка подскажут марку материала. Но отличие пеноблока от газоблока можно рассмотреть при внимательном наблюдении. При внимательном рассматривании сравниваемых экземпляров изделий можно увидеть, что воздушные поры на поверхности блока из газобетона открытые. Материал похож на губку. В эти поры попадает вода, и вес материала значительно увеличивается. За сутки увеличение веса происходит до 47 %. Пенобетон же в течение месяца может плавать в воде, не напитываясь влагой.
Резание газобетонных блоков дает более точные размеры материала. В этом заключается его особенность. Из такого материала лучше строить дом или другое сооружение. Для приклеивания блоков нужно значительно меньшее количество клея, так как его слой не превышает обычно 2-3 мм. В чем разница между пеноблоком и газоблоком в области удержания тепла? Она довольно ощутима. Если сравнить 2 материала, характеристики их в данном случае совершенно разные. Отличие пеноблока от газоблока заключается в том, что второй материал является лучшим теплоизолятором. Характеристика стены толщиной 450 мм, выложенной из газобетона такая же, как и у стены в 600 мм из пенобетона.
Заключение по теме
Что выбрать для строительства дома или бани: древесину и кирпич, газоблок и пеноблок? В чем заключаются преимущества этих материалов, их плюсы и минусы? Что прочнее: стены из газоблока или из пеноблока? Какие блоки покупать? Все эти вопросы волнуют новых застройщиков. Пенобетон — это отличный материал, относящийся к ячеистым бетонам. Стоит он относительно дешево. Прошло то время, когда дома возводили только из кирпича и дерева. Сейчас все чаще встречаются строения из пеноблочных конструкций. Еще качественнее можно построить газобетонные сооружения. Если пользоваться пеноблоком, он не намокает. Эта способность относится к числу его наилучших качеств, хотя использование газоблоков и пеноблоков разницы большой не имеет.
Эти материалы отлично обрабатываются ручными инструментами. Их можно пилить, сверлить, штробить. Они отличаются малым весом. Газобетоны и пенобетоны: что лучше? Пенобетон способен дать довольно большую усадку, что нехарактерно для газобетона. Облицовывать поверхности из блоков можно вагонкой, сайдингом, штукатуркой, краской. В теплоизоляции такие стены не нуждаются. У стен есть свои недостатки и достоинства, сходства и различия. Какой материал выбирать для личного использования — дело только собственника. Очень надежным, но дорогим материалом является газобетон. Только его нужно беречь от проникновения воды. Хорошее качество и ровность блоков сделали его популярным у застройщиков. Он легко укладывается, надежен и красив.
Использование пенобетона или газобетона: что лучше для строительства? Эти материалы, состоящие из одинаковых компонентов, могут отличаться друг от друга. Но определить это довольно непросто. Что лучше: пеноблоки или газоблоки — теперь должно быть понятно.
в чем отличия — Реальное время
Достоинства и недостатки материала, особенности и тонкости выбора
Ближайший родственник газобетона, о котором мы уже разговаривали в этой рубрике, — пенобетон. Это еще один представитель семейства ячеистых бетонов. Он похож на своего «брата» автоклавного твердения, но все же имеет некоторые существенные отличия от него. И не все они говорят в его пользу. Разбираемся, что же такое пенобетон, чем он отличается от газобетона и как купить блоки, чтобы не нарваться на нечистых на руку поставщиков.
Пенобетон: технологии, материалы и цифры
Производство всех ячеистых бетонов регламентирует ГОСТ 25485-2019 «Бетоны ячеистые. Общие технические условия». В нем подробно описывается, какие физико-механические характеристики определяются для бетона, как и из чего он должен производиться и какой он бывает. По назначению все подобные материалы бывают трех типов — теплоизоляционный, конструкционно-теплоизоляционный и конструкционный. Как мы уже знаем из предыдущих статей, ячеистые бетоны бывают разные, и этот ГОСТ говорит о них всех.
Конкретно на пенобетон есть отдельный регламентирующий документ — ТУ 5870-001-21655395-2000 «Пенобетон. Технические условия». С этими техническими условиями есть смысл ознакомиться, если на вашей строительной площадке планируется сольная партия пенобетона.
Итак, он, как и все остальные ячеистые бетоны, делится на три типа по использованию. Для возведения стен дома подходит конструкционный или конструкционно-изоляционный пенобетон. Для двухэтажного коттеджа достаточно начинать с марки D600-800. Если марка ниже — покупать такой пенобетон для возведения наружных стен не стоит. Прочность конструкционного ячеистого бетона на сжатие может характеризоваться или классами (и в этом случае начинается от B7,5), или марками (лучше выбирать М200 как самый прочный материал). Еще один важный параметр, который характеризует бетон, — морозостойкость. Она делится на марки: F 15; F 25; F 35; F 50; F 75. Блоки, из которых будут возводиться наружные стены вашего дома, должны иметь марку морозостойкости не ниже F25. Для внутренних стен хватит и F15.
Усадка пенобетона при высыхании не должна превышать 3 мм/м.
Показатели физико-химических свойств пенобетона разных видов подробно показаны в таблице, приведенной в ТУ 5870-001-21655395-2000. Выбирая пенобетон, можно свериться по ней относительно марки по средней плотности, по прочности на сжатие и по морозостойкости.
Фото: wikipedia.org
Как и наш старый знакомый газобетон, пенобетон делается на основе портландцемента марок М400 или М500. В него добавляется песок, вода, а потом в смесь вводят пенообразователи — в технических условиях указывается пенообразователь «Биопор» на основе белков микробного синтеза. В качестве пенообразователя могут использоваться и другие материалы И еще в пенобетон может вводиться жидкое стекло (в качестве регулятора структурообразования и ускорителя твердения). На выходе получается материал с крупными, не связанными между собой замкнутыми порами.
Отличия от газобетона
Важное отличие пенобетона от газобетона заключается в том, что его можно изготовить «на коленке» — замесить бетон, а потом в смесителе перемешать его с пеной, полученной в пеногенераторе. В случае газобетона нужна более серьезная техника. Поэтому одним из серьезных практических недостатков пенобетона в качестве основного материала для строительства дома считается опасность нарваться на «гаражное» производство ненадлежащего качества. Ведь это не очень сложно — намешать вспененного бетона, нарезать его на блоки абы какой геометрии и непонятного состава и продать страждущим. Поэтому очень важно точно понимать, где и у кого вы приобретаете стройматериал для своего дома.
Еще одно важное отличие (правда, тут уже играющее в плюс пенобетону и в минус — его «газовому» собрату): поры пенобетона получаются закрытыми по всей массе и более крупными. У газобетона поры мелкие, переходящие друг в друга и открытые. Благодаря закрытости пузырьков от внешней среды, пенобетон не так гигроскопичен, как газобетон. Воду он не набирает — а значит, пенобетонная стена имеет меньше шансов растрескаться зимой оттого, что набранная в поры вода замерзла. Иллюстрирует этот тезис простой эксперимент: пользователи проверяли, насколько плавуч пенобетон. Так вот, выстоявший необходимое время, «дозревший» бетон способен держаться на поверхности воды целый месяц.
Фото: domsdelat.ru
Из вышеописанного свойства проистекает следующее важное преимущество пенобетона перед газобетоном: его не надо закрывать в процессе строительства. Отходя от газобетонной стены хотя бы на пару дней его нужно обязательно забирать гидроизолирующими материалами — на случай дождя или снега. Зимой предосторожности при консервации стройки еще серьезнее — иначе к весне вы можете получить вместо недостроенного дома растрескавшиеся руины. Пеноблок всех этих капризов лишен — он влаги не боится, закрывать его не нужно.
Важное различие между этими материалами заключается еще и в том, что максимальную плотность газобетон набирает сразу же при изготовлении, а в процессе хранения она снижается. А пенобетон выходит на заявленную плотность минимум через 4 недели после производства. Поэтому строительные работы из газобетона можно начинать сразу же по его поступлению на площадку, а из пенобетона — только через месяц (если вы не хотите получить неприятную усадку). Зато потом пенобетонное строение только будет набирать прочность в процессе эксплуатации.
Еще одно различие — геометрия. У газобетонных блоков более точно соблюдаются геометрические параметры — потому что они нарезаются из монолита. А пенобетонные блоки заливаются в опалубку, поэтому их размеры могут «гулять». Это влияет на толщину кладочного шва (который является мостиком холода). Стена из газобетона имеет более тонкие швы (до 3 мм), чем пенобетонная (до 5 мм).
Есть различие и в способе укладки: если пенобетон можно укладывать на обычную песчано-цементную смесь (а первые ряды — не только можно, но и нужно), то газобетон требует особой клеящей смеси.
Пенобетонную стену сложнее оштукатуривать — из-за крупных пор адгезия штукатурки меньше, чем к газобетону. Зато можно «не заморачиваться» выбором отделочного материала — пенобетон не так требователен к тому, чтоб отделка «дышала».
Фото: stroy-kotedj.ru
Теплопроводность у пенобетона выше, чем у газобетона, — значит, нужны более толстые стены, чтобы обеспечить одинаковый уровень тепла. Поэтому то, что стоимость пенобетона минимум на 20% ниже, чем у газобетона, не обязательно сэкономит вам кучу денег — зато вам нужно будет купить больше материала.
Общие плюсы и минусы пеноблоков для строительства дома
Часть достоинств и недостатков пеноблоков мы уже описали выше, когда искали главные их отличия от газобетона. Однако стоит свести в конкретные списки все, что говорят специалисты о пенобетоне. Начнем с достоинств.
Прочность на сжатие, которая набирается в процессе эксплуатации. Повторим: несмотря на то, что выход на заявленную прочность происходит через месяц после изготовления, пенобетонные блоки потом только набирают «силу» — и в процессе строительства, и во время эксплуатации.
Легкость. Как и газобетонные, и арболитовые собратья, пенобетонные блоки благодаря воздуху легкие. А это значит, что можно сэкономить на фундаменте.
Тепло. Несмотря на то, что теплопроводность пеноблоков выше, чем у газоблоков, дома из пенобетона все же очень теплые — пузырьки воздуха надежно удерживают тепло внутри стен. Таким образом, на утеплении тоже можно сэкономить. Пенобетон теплее кирпича примерно в 3,5 раза (если сравнивать коэффициент теплопроводности полнотелого кирпича с пеноблоком марки D700).
Высокая звукоизоляция — опять же благодаря крупным закрытым порам в структуре материала.
Негорючесть и биостойкость. Пенобетон не горит, не испаряет токсичных газов при пожаре. Мыши, насекомые, грибки и бактерии им не интересуются — а значит, дом будет сохранным.
Относительная дешевизна — пенобетон чуть ли не втрое дешевле кирпича. Стремительно дорожающая сейчас древесина — тоже вариант куда менее бюджетный.
Скорость строительства. Пенобетонные блоки крупные, но легкие. А значит, кладка из них будет происходить быстро. Кроме того, их легко пилить и модифицировать. Так что если вы хотите криволинейность и оригинальность — ячеистые бетоны вам в помощь.
Влагостойкость. Мы уже говорили о том, что пенобетон не впитывает влагу — а значит, будет и отлично выдерживать циклы замораживания и размораживания.
Пенобетон не требователен к внешней отделке. Его можно облицовывать чем угодно.
Фото: remcraft.ru
Но, конечно же, блоки не идеальны, есть у них и явные недостатки. Например,
низкая прочность на изгиб. Как и для газобетонного коллеги, здесь потребуется фундамент, который «не гуляет» и обеспечивает четкую фиксацию стен. Они совершенно не гибкие, при малейшем вертикальном воздействии стена может треснуть;
«сюрпризы» при крепеже. Разные и при этом крупные размеры пор на практике приводят к тому, что местами в стене пустоты есть, а местами — плотность высокая. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг ваш дюбель (или анкер, или метиз) куда-то провалится. Вообще, неоднородная структура стены хуже держит крепеж, поэтому надо использовать именно те его виды, которые специально предназначены для ячеистых бетонов;
усадка дома, требующая подождать с финишной отделкой. Пару-тройку месяцев после окончания строительства надо дать дому «отдохнуть», пока пенобетон набирает прочность. Поэтому специалисты рекомендуют немного отложить финишную отделку;
кустарное производство, о котором мы уже говорили, может свести на нет большинство достоинств пенобетона. При этом опасность нарваться на недобросовестных поставщиков очень большая — уж очень соблазнительна простая технология производства пеноблоков. Так что будьте очень внимательны при выборе поставщика.
Фото: realstroyka.ru
Блоки и как их выбирать
О том, какими должны быть пенобетонные блоки, из которых мы будем строить дом, нам подробно рассказывает ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия». Чтобы было проще ориентироваться при заказе, блоки должны быть особым образом обозначены: в это обозначение входит тип блока, марка бетона по прочности на сжатие, марка по средней плотности, марка по морозостойкости и категория. Рассмотрим пример:
I-B2,5D500F35-2.
Это означает, что перед нами пенобетонный блок типа I, прочности на сжатие B2,5, марки по средней плотности D500, с морозостойкостью F35, категории 2.
Также в этом ГОСТе подробно описывается, какие геометрические размеры должны иметь пенобетонные блоки, как они типируются и делятся на категории. Приводится подробная таблица, по которой можно сверяться. В партии может быть не больше 5% блоков, у которых есть отклонения от линейных размеров.
И еще одна любопытная информация — о том, какие отклонения геометрических параметров допустимы для стеновых бетонных блоков. Она отличается в зависимости от категории кладки и от материала, на который кладутся блоки (клей или раствор). Минимум — 1 мм (по высоте блоков для кладки категории 1, на клею), максимум — 6 мм (по длине и ширине блоков для кладки категории 3, на растворе). Для кладки первой категории допустимо повреждение не более двух углов глубиной не более 5 мм. Число блоков с повреждениями углов и ребер в партии не должно быть больше 5%.
Блоки в упаковке должны быть не слипшимися — кладка упакованных блоков нормального качества спокойно разбирается вручную. А каждая партия закупленных блоков сопровождается документами, в которых содержится следующая информация: название и адрес фирмы-изготовителя, обозначение блоков (см. «формулу» выше), номер ГОСТа, номер и дату сертификата о качестве, номер партии и количество отгружаемых блоков.
Итак, если вооружиться этим ГОСТом и практическими советами, есть все шансы купить качественный пенобетон. А советы такие.
Выбирайте только крупные заводы-производители. Свою репутацию они берегут. И каждая партия пенобетона должна сопровождаться сертификатами соответствия ГОСТу.
Не ведитесь на низкую цену. Промониторьте рынок и не кидайтесь на самое дешевое предложение. Конечно, оно может быть таковым из-за того, что производство находится у вас под боком, и доставка дает существенную экономию. Или, к примеру, вы покупаете как-то особенно много материала и получаете скидку. Все остальные случаи требуют отдельного рассмотрения.
Фото: m-strana.ru
Осмотрите пеноблоки визуально.
Ячейки должны быть отдельными, не соединенными между собой.
Размер пор не должен быть очень большим — от этого страдает прочность.
Цвет пеноблока должен быть серым. Если он белоснежный — это выглядит нарядно и чистенько, но, увы, означает, что в растворе не соблюден удельный вес цемента.
Положите блоки друг на друга — они должны хорошо прилегать друг к другу. Качаться «башенка» не должна. Таким образом вы проверите геометрию пеноблоков.
И, наконец, проверьте пеноблок на прочность: сначала отломите кусок пеноблока рукой с краешка. Если отломили — материал некачественный. Вооружитесь гвоздем и попытайтесь проткнуть блок без молотка, просто руками. Получилось? Не покупайте эти пеноблоки.
Итак, из чего строить дом — каждый решает для себя сам. В случае пеноблоков, как видим, главное — найти добросовестного производителя. Блоки зарекомендовали себя как удобный, недорогой и вполне приемлемый материал для частного домостроения.
Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан
что лучше, теплее и прочнее
При строительстве дома необходимо использовать материалы, которые гарантируют прочность и долголетие возведенной конструкции. Одними из самых востребованных являются «легкие» бетоны — пенобетон и газоблок, отличия между ними на первый взгляд незначительные, но технические свойства разнятся.
Потребители, выбирая материалы для строительства, прежде всего, выделяют те, которые обладают следующими свойствами:
Надежность;
Долговечность;
Морозостойкость;
Влагостойкость;
Теплоизоляция.
Это основные показатели, на которые ориентируются при покупке, так же часто учитывается такой фактор как экономичность.
Этим критериям отвечает ячеистый бетон, он представлен в различных типах. В данной статье остановимся на пенобетоне и газобетоне, узнаем, в чем заключается разница между пеноблоком и газоблоком, рассмотрим характеристики материалов и сможем сравнить пеноблок и газоблок по основным показателям.
Пено- и газобетон – разновидность «легкого» или ячеистого бетона, тело их блоков насыщенно пузырьками воздуха, которые облегчают вес материала и задерживают тепло.
В зависимости от показателя плотности они делятся на три типа:
Конструкционные;
Теплоизоляционные;
Конструкционно-теплоизоляцинные.
Газобетон и пенобетон, несмотря на схожесть структуры, имеют разный состав и способ изготовления, поэтому их характеристики отличаются друг от друга. Давайте тщательно рассмотрим газоблоки и пеноблоки, плюсы и минусы материала и выберем лучший вариант.
Характеристики газоблоков
Пористость блоков газобетона возникает при реакции газообразователя – алюминиевой пудры с известью под действием высокой температуры и давления в автоклавной печи.
?
В ходе реакции возникает газ, который выходя наружу образует в теле блока сеть микротрещин и пузырьков. Полученные ячейки имеют открытый характер и свободно пропускают воздух, что положительно сказывается на показателях паропроницаемости материала.
Состав газобетона
Портландцемент марки не ниже М400;
Песок мелкой фракции;
Известь;
Вода;
Алюминиевая пудра или паста;
Химические добавки и пластификаторы (при необходимости).
Преимущества газобетонных блоков
К преимуществам газобетона относятся следующие свойства:
Прочность – изготовление происходит автоклавным способом, что гарантирует высокие показатели прочности и долголетия;
Легкость – наличие пустот в структуре блока делает его заметно легче, в сравнении с обычным бетоном;
Простота обработки – газобетон не требует специальных инструментов для дополнительной обработки – нарезка, сверление, распиливание и т.п.;
Низкие показатели теплопроводимости – газоблоки отлично держат тепло, помещение быстро прогревается и медленно остывает;
Огнестойкость – блоки выдерживают до 8 часов воздействия огня, сохраняя технические характеристики;
Звукоизоляция – пустоты в теле блока поглощают шум;
Биостойкость – газобетон не подвержен порче от воздействия грибка, плесени, насекомых и грызунов;
Минусы газобетона
Среди отрицательных свойств выделяется плохая устойчивость к влаге. Газ, при изготовлении блоков, образовал в структуре блока сеть микротрещин, которые впитывают и проводят воду. Поэтому при строительстве необходимо хорошо продумать гидроизоляцию конструкции.
Так же застройщики отмечают невысокие показатели прочности на изгиб и трудность при закреплении дополнительных элементов. Чтобы повесить полку или шкафчик на стену из газоблоков требуется применять специальные крепежи.
Характеристики пеноблоков
Пенобетон образуется путем смешивания цементного раствора со специальной пеной, которая при высыхании блоков образует множество закрытых ячеек. В состав пеноблоков входят песок, цемент М400, вода и пена.
Необходимо равномерно распределить пену, чтобы структура блока имела однородный состав.
Преимущества пеноблоков
К достоинствам материала относятся:
Высокие показатели теплоизоляции;
Небольшой вес – уменьшает расходы на фундамент и перевозку, проще перемещать и строить;
Прочность – из пенобетона возводят несущие стены до трех этажей;
Воздухопроницаемость – пенобетон не препятствует естественной циркуляции воздуха, в помещении создается комфортный микроклимат;
Высокая устойчивость к перепадам температур и морозам;
Пожаростойкость – пеноблоки не горят, выдерживают более 4 часов открытого огня, без потери свойств;
Экологичность – в состав пенобетона входят только безопасные материалы, которые не выделяют токсичных веществ;
Устойчивость к возникновению грибковых и плесневых поражений;
Влагостойкость.
Минусы
Недостатками блоков из пенобетона являются:
Усадка конструкции – до 3 мм на каждый метр стены;
Необходимость гидроизоляции – пенобетон, как и любой ячеистый бетон плохо переносит влагу;
Необходимость использования специальных крепежей – обычные гвозди и дубели в стене из пенобетона держатся плохо;
Возможность приобрести некачественный товар – пеноблоки не отличаются сложностью изготовления, поэтому широко развито кустарное производство.
Сравнение блоков
Проведем сравнение пеноблока и газобетона по главным критериям, и выясним из чего лучше строить пеноблока или газоблока.
Теплоизоляция — что теплее пеноблок или газоблок? Показатели теплопроводности у обоих материалов довольно высокие, значительных различий нет.
Прочность — что прочнее пеноблок или газоблок? Прочность газобетона выше, это объясняется способом изготовления. Газоблоки затвердевают под действием высокой температуры в автоклаве, а пенобетон сохнет естественным путем.
Так что крепче газоблок или пеноблок? Однозначно газоблок, газобетон марки прочности В500 имеет класс прочности В2, у пеноблока этот класс имеют блоки с маркой D800.
Геометрия – по форме и размерам принципиальной разницы нет, производители выпускают блоки разных форм в зависимости от сферы применения материала.
Газоблоки отличаются точностью и ровностью линий, отклонение от нормы не более 1 мм, так как нарезка материла происходит на производстве. А пеноблок этих похвастаться не может, размеры пенобетона могут отклоняться до 5мм.
?
Скорость строительства – размеры пеноблока и газоблока позволяют сократить время в несколько раз, а небольшой вес снизить нагрузку на фундамент.
Биостойкость – оба материала не подвержены появлению грибка и плесневых образований. Так же на одном уровне у них находятся показатели долговечности, огнестойкости и звукоизоляции.
Паропроницаемость – показатели воздухообмена газоблока значительно выше, чем у пеноблока, за счет открытости пор.
Устойчивость к влаге – пенобетон имеет лучшие показатели, а вот газобетон впитывает воду как губка, поэтому необходима тщательная защита.
Экономичность – стоимость газоблока и пеноблока отличается, постройка дома из газобетона обойдется значительно дороже. Это объясняется тем, что изготовление газобетона возможно только на заводе с использованием специальной техники.
Кладка и отделка – для пеноблока подходит обычный цементный раствор, для газоблоков это не допустимо. Для газобетона используется только специальный клеевой раствор для ячеистых бетонов, так же для его отделки применяется грунтовка глубокого проникновения и штукатурка на основе гипса.
Усадка – конструкции, возведенные из пеноблоков, подвержены усадке, примерно 3 мм/м, газобетон этим не страдает, так как полное затвердевание происходит в автоклавной печи.
Основные показатели материалов
показатели пеноблоки газоблоки
плотность 300 – 1200 кг/куб.м. 300 – 1200 кг/куб.м.
водопоглащение 14% 20%
теплопроводность 0,1 – 0,4 Вт/м*К 0,1 – 0,4 Вт/м*К
морозостойкость 35 циклов 35 циклов
прочность на сжатие 0,25 – 12,5 МПа 0,5 – 25 МПа
Специалисты и застройщики оставляют множество положительных и отрицательных отзывов о пеноблоках и газоблоках, которые могут повлиять на мнение потребителей. Чтобы удостовериться в правдивости информации, мы не только рассмотрели, но и сравнили пенно и газоблоки, что лучше выбирайте сами.
Какому материалу отдать предпочтение, зависит от цели использования и финансового состояния. Например, выбирая пеноблок или газоблок для гаража, можно взять пенобетон, а вот для строительства жилого дома лучше использовать газобетон.
Aircrete против пенобетона: что лучше?
Воздухобетон и пенобетон — оба типа легкого бетона. По определению, легкий бетон — это тип бетона, который включает в себя расширяющий агент, увеличивающий объем смеси, придающий ей более желательные качества, такие как низкий физический вес, но что лучше?
Обратите внимание на то, что воздухобетон и пенобетон используются для определенных конструкционных целей. Там, где аэробетон является идеальным, пенобетон может отсутствовать в некоторых аспектах и наоборот.
Обладая многими схожими физическими характеристиками, основное различие между аэробетоном и пенобетоном заключается в том, как образуются пузырьки воздуха в цементной смеси. В этой статье мы пролили свет на то, как они производятся, для чего они используются, а также на преимущества и недостатки. Давайте посмотрим.
Принципиальная разница между пенобетоном и AirCrete
Пенобетон
идеально подходит для заполнения пустот, которые больше не используются, особенно в труднодоступных местах, таких как трубы и канализационные системы, водопропускные трубы и дорожные траншеи.Он также используется для заполнения пустот под полом, стяжкой и плоской бетонной кровлей.
Пенобетон — это строительный материал, который изготавливается с использованием цементного раствора с содержанием воздуха не менее 20%. Его делают путем введения газов или пены в смесь цементного раствора и мелкого песка. Поэтому в нем нет крупных агрегатов.
Aircrete популярен благодаря использованию в строительстве жилищных систем из фундаментов, звукоизолирующих плит стен и перекрытий, амортизирующих поверхностей, потолков и даже крыш.Он также эффективен для замены неустойчивого грунта и покрытия чувствительных к весу подземных сооружений.
В промышленных целях вместо песка и извести вместо цемента используется пылевидная топливная зола.
Как делают пенобетон
Пенобетон
производится двумя основными способами. Воздух или газ можно впрыснуть во время процесса смешивания посредством химической реакции, или в цементный раствор можно ввести стабильную предварительно сформированную пену. Для образования пены поверхностно-активное вещество разбавляется водой в соотношении 1:30 и пропускается. через пенообразователь для получения стабильной пены, а затем смешивается с цементным раствором.
Используемый пенообразователь должен быть очень стабильным. Быстрый тест — просто налить его в стакан. Пена должна держаться без усадки и образования жидкости на дне стакана. Маленькие пузыри идеальны, так как они сильнее больших.
Пенообразователи могут быть на синтетической или белковой основе. Пенообразователи на белковой основе производят более стабильные пузырьки, что позволяет использовать больше воздуха, в то время как синтетические пенообразователи имеют тенденцию к большему расширению, что приводит к более низкой плотности.
По объему пена составляет около 40-80%. Пенобетон затвердевает так же, как и обычный бетон, поскольку в нем более высокое содержание цемента. Пузырьки воздуха в пенобетоне меньше по размеру, чем пузырьки воздуха в бетоне, что делает их более прочными.
Плотность пенобетона зависит от количества вводимой в смесь пены, а прочность зависит от количества используемого песка. Больше пены означает меньший вес и, как следствие, меньшую прочность. Однако меньший вес обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
Более подробное объяснение того, как это делается, доступно здесь.
Применение пенобетона
Мостовые насыпи
Изолированные полы, крыши и настилы крыш с 2-часовой огнестойкостью
Проницаемые тротуары
Прокладка подземных водоводов
Монтаж водоводов
Засыпка траншей
Сборные блоки и заполнение пустотелых блоков
Сезонные украшения как Хэллоуин (его можно красить, он устойчив к атмосферным воздействиям)
Преимущества пенобетона
Пенобетон легко вытекает из выпускного отверстия и не требует уплотнения, так как не оседает после заливки.По этой причине его можно перекачать на возвышенность или на расстояние.
У него очень небольшой собственный вес из-за небольшого веса.
Благодаря своей сыпучести, он удобен при заполнении пустот в фундаменте, так как может соответствовать контурам земляного полотна.
Он поглощает примерно половину количества воды, поглощаемой воздухобетоном, и имеет низкую проницаемость, так как пузырьки воздуха не пропускают воду.
Он не имеет боковой нагрузки и создает очень небольшое вертикальное напряжение.
Наличие воздуха делает пенобетон огнестойким. Несущая стена толщиной около 15 см выдерживает возгорание до 7 часов. Стена Тэма остается ниже точки воспламенения.
Плотная ячеистая структура дает пенобетону высокую способность поглощать энергию и может останавливать движущиеся объекты. Эта причина, в частности, делает его подходящим для целей военной подготовки, чтобы остановить пули. В районах, подверженных землетрясениям, пенобетон — идеальный строительный материал.
Обладает выдающейся способностью распределения нагрузки.
Обладает отличной устойчивостью к замерзанию и оттаиванию, поэтому не замерзает в холодную погоду.
Позволяет ускорить строительные процессы и очень рентабельно.
Обладает низкой теплопроводностью.
Обладает хорошей звукоизоляцией, поскольку поглощает больше звука, вместо того, чтобы отражать или пропускать его.
Имеет долгий срок службы, так как не разлагается со временем.
Пенообразователь в цементе продолжает поглощать воду из атмосферы, обеспечивая постоянное увеличение прочности с течением времени.
Простота обращения и транспортировки
Недостатки пенобетона
Обладает низкой прочностью на сжатие и изгиб из-за высокой плотности пены. Прочность на изгиб измеряет эластичность материала или насколько пенобетон деформируется и перемещается при разрушении, как при землетрясении.
Отсутствие крупных заполнителей делает его склонным к усадке.
Соотношение соединенных пор и общего количества пор влияет на его долговечность.
На стадии смешивания требуется больше времени.
Это затрудняет отделку из-за гладкой внешней поверхности.
Как производится газобетон
Aircrete производится путем смешивания цемента, извести, измельченной топливной золы, алюминиевого порошка и воды. В результате химической реакции, катализируемой алюминием, образуется множество пузырьков воздуха, которые затем растворяются, в результате чего получается очень легкий блок.
В ячеистом бетоне пена образуется в результате химической реакции между алюминиевым порошком и гидроксидом кальция, щелочным элементом, образующимся при смешивании цемента с водой.В результате этой реакции образуются пузырьки водорода, которые остаются в цементном растворе. После схватывания газобетон разрезают на блоки и автоклавируют для дополнительной прочности. Он обладает прочностью и долговечностью традиционного бетона без физического веса. Чтобы получить более подробное представление о том, как это делается, вы можете быстро взглянуть здесь.
Применение Aircrete
Сборные блоки и панели
Плиты перекрытий, настилы и изолированные крыши
Системы подземных трубопроводов
Амортизирующие полы
Акустические здания
Легкое заполнение подземных сооружений
Засыпка шахт и трубопроводов
Свалки
Замена неустойчивого грунта в фундаменте
Преимущества Aircrete
Он прост в обращении, транспортировке и использовании.
Это рентабельно с точки зрения стоимости материалов, необходимых для его изготовления, и
Общих затрат на строительство.
Обладает низкой теплопроводностью и малой плотностью.
Обладает хорошими акустическими свойствами благодаря своей пористости.
Aircrete негорючий и огнестойкий; следовательно, может использоваться для строительства печей.
Он проницаем для водяного пара, что позволяет сохранять прохладу в помещениях.
Используемые материалы являются экологически чистыми, а конечный продукт не выделяет вредных газов во время строительства.
Он водостойкий и очень прочный, поскольку не ржавеет, не гниет и не разлагается с течением времени.
Устойчиво к насекомым-вредителям и грызунам.
Позволяет использовать красители в эстетических целях.
Недостатки Aircrete
В небольших количествах стоимость производства высока из-за необходимости в дорогостоящем оборудовании, что приводит к высокому энергопотреблению.
Aircrete со временем впитывает воду, поэтому необходимо добавить покрытие с использованием таких материалов, как штукатурка.Расширение абсорбированной воды делает аэробетон со временем склонным к растрескиванию.
Полученные конструкции имеют гладкую поверхность, что затрудняет нанесение отделки.
Он впитывает воду, поэтому требуется внешнее покрытие, например, штукатурка.
При длительном воздействии воды в течение некоторого времени прочность газобетона может снизиться.
Исходя из этих преимуществ и недостатков, вот краткое сравнение некоторых характеристик как газобетона, так и пенобетона:
следовательно, стоимость бетона и стали в высотных зданиях
Аспекты Пенобетон Aircrete
Стоимость Сокращение использования и, как следствие, стоимости бетона и стали в высотных зданиях5
Качество Окончательное качество зависит от используемого пенообразователя. Качество конечного продукта стабильное, так как он доступен готовым к употреблению.
Акустические свойства Звукопоглощение или изоляция отличные. Звукопоглощение или изоляция отличные.
Теплопроводность Низкая теплопроводность около 0,24 кВт-м / с Низкая теплопроводность около 0,32 кВт-м / с
Вывод
Aircrete лучше пенобетона в некоторых областях применения, в то время как пенобетон лучше в других.Сходства обоих включают низкую плотность, уменьшенный собственный вес конструкции и простоту прибивания, пиления или резки.
Оба являются самоуплотняющимися и сыпучими; поэтому они могут заполнять полости и пустоты даже при перекачке на расстояние. Когда дело доходит до рентабельности, они экономят на используемых материалах, а также на завершение проекта и ручной труд. Они представляют минимальную угрозу для окружающей среды и обладают огнестойкостью.
Есть общие недостатки, такие как чувствительность из-за использования воды во время производства, и они имеют гладкую пористую поверхность, что затрудняет нанесение отделки.Ключ в том, чтобы помнить, что у каждого из них есть разные приложения, зависящие от его свойств. Прежде чем остановиться на любом из них, обязательно проверьте, применимо ли оно к тому проекту, который вы имеете в виду.
Источники
Aircrete против бетона: что лучше?
Aircrete — это экологически чистый строительный материал с равномерно распределенными стабильными воздушными ячейками и более низкой плотностью, что делает его легким для комфортной работы. С другой стороны, бетон, содержащий крупные и плотные традиционные заполнители, является прочным, что делает его идеальным для несущих конструкций.Итак, что лучше?
И Aircrete, и бетон обладают неоспоримыми преимуществами перед другими. Преимущество газобетона по сравнению с бетоном заключается в его легкости, доступности и высокой теплоизоляции. С другой стороны, бетон отлично подходит для тяжелого строительства. Он оснащен каменными агрегатами для прочности и может выдерживать большие веса.
В этом руководстве будут сравниваться и противопоставляться различные характеристики, которые придают бетону и газобетону универсальные свойства в качестве строительных материалов.В этом случае пользователь должен решить, какой из них лучше всего подходит для него. Читайте и узнайте.
Воздушный бетон против бетона
Aircrete, также известный как газобетон, относится к семейству легких цементных кладочных материалов, известных как формованный бетон. Это популярный строительный материал в Европе и Азии, на его долю приходится треть всех бетонных блоков, используемых в Великобритании.
Газобетон — самый легкий из семейства бетонных блоков. Газобетонные блоки состоят из песка, цемента, извести, пылевидной топливной золы (PFA) и воды.К суспензии добавляется небольшое количество сульфата алюминия, который вступает в реакцию с известью с образованием пузырьков водорода. Смесь расширяется, образуя «лепешку», и водород диффундирует при замене воздухом.
Правильное соотношение воды и цемента для цементного раствора составляет от 1 до 2 и может изменяться в зависимости от требований конкретного проекта. Когда смесь частично застывает, ее разрезают на блоки и переносят в автоклав для отверждения паром под высоким давлением для затвердевания и придания прочности.
При производстве газобетона в основном используется мало или совсем отсутствует крупнозернистый заполнитель.Замена добавок полностью или частично меняет плотность газобетона от 400 кг / м3 до 1600 кг / м3.
Напротив, бетон — это композитный материал, который включает мелкие и крупные заполнители в сочетании с жидким цементом, который со временем затвердевает. Суспензия смешивается с сухим портландцементом и водой для получения смеси, которая принимает формы при заливке или формовании.
Отверждение — это необходимый процесс, который обеспечивает достижение конечной полной прочности бетона.Этот метод позволяет происходить гидратации и позволяет образовывать гидрат силиката кальция. За четыре недели бетонная смесь достигает более 90 процентов своей концентрации.
В течение первых трех дней гидратация и твердение бетона имеют решающее значение. При испарении воды может произойти быстрое высыхание и усадка, что приведет к увеличению растягивающих напряжений, когда она не набрала достаточной прочности.
Отверждение бетона помогает поддерживать достаточное количество влаги, что способствует гидратации цемента.Если отверждение происходит при правильной температуре, это будет способствовать затвердеванию бетона. Отверждение играет жизненно важную роль в поддержании прочности бетона, что делает его пригодным для тяжелого строительства.
Однако, поскольку бетон имеет слабую прочность на разрыв, армирующие материалы, такие как сталь, могут обеспечивать прочность на разрыв для несущих конструкций. И наоборот, поскольку правильное отверждение бетона приводит к увеличению прочности, оно также снижает проницаемость и уменьшает образование трещин в местах преждевременного высыхания поверхности.
Под удобоукладываемостью бетона понимается его способность правильно заполнять форму без снижения качества и выполнения желаемой работы. Технологичность зависит от количества воды, размера и формы заполнителя.
Кроме того, вяжущее содержание может определять удобоукладываемость бетона. Когда в амальгаме объединяется больше воды и химических примесей, улучшается удобоукладываемость бетона.
Контраст и сравнение газобетона и бетонных свойств
Газобетон и бетон сравниваются и различаются по своим свойствам.Каждый из этих строительных материалов находит свое применение в строительстве. Давайте посмотрим на эти свойства.
Плотность
Aircrete включает любой тип портландцемента и смеси летучей золы. Из 90-фунтового мешка цемента получается 40-50 галлонов газобетона. Газобетон имеет низкую плотность и относительно более низкую общую прочность по сравнению со стандартным бетоном.
Типичный диапазон плотности от 20 до 60 фунтов / куб. Фут соответствует полному диапазону прочности от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм.Для увеличения прочности газобетона можно добавить мелкую пену, которая имеет высокую плотность, что приводит к более прочному воздухобетону.
Газобетон низкой плотности — менее 300 кг / м3. Однако специализированное оборудование для производства, смешивания и перекачивания пены улучшило продукт, что позволило изготавливать блоки плотностью 75 кг / м3. Плотность в сухом состоянии от 25 фунтов / фут3 до 100 фунтов / фут3 составляет пенобетон. Однако он варьируется в зависимости от области применения от 12,5 фунт / фут3 до 100 фунтов / фут3.
Напротив, бетон различается по плотности и составляет около 150 фунтов / куб фут, что обеспечивает относительно более высокую общую прочность, чем пористый бетон.Кроме того, бетон с низкой прочностью включает 14 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм), а бетон для повседневного использования включает 20 МПа (2900 фунтов на квадратный дюйм).
Типичные высокопрочные бетонные блоки имеют прочность от 40 МПа (5800 фунтов на квадратный дюйм) до 410 МПа (59,00 фунтов на квадратный дюйм). Кроме того, очень жесткие коммерческие конструкции включают бетон с плотностью 130 МПа (18900 фунтов на квадратный дюйм).
Изоляционные свойства
Газобетон обладает отличными изоляционными свойствами как летом, так и зимой. Aircrete состоит из миллионов крошечных закрытых ячеек с воздухом, которые дают ему иное применение, чем обычный бетон.
В обычных бетонных конструкциях от 40 до 50 процентов потерь энергии происходит вокруг тепловых мостов, где пол и крыша встречаются со стеной. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию в полы, стены и потолки, устраняя тепловой мост, что упрощает обогрев и охлаждение купольного дома.
Контраст и сравнение преимуществ газобетона по сравнению с бетоном
Газобетон, как и стандартный бетон, дает множество преимуществ. Вот как эти два продукта сравниваются и контрастируют.
Экономичный
Aircrete — это высококачественный недорогой материал, который устраняет необходимость в таких заполнителях, как гравий, песок и камни. И наоборот, бетон — это композитный материал, в котором для повышения прочности используются крупные заполнители, что делает его более дорогим, чем газобетон.
Кроме того, смешивание стандартного бетона — не такой простой процесс, как кажется. Объединение бетонных заполнителей — сложный процесс, который занимает много места на строительной площадке и требует много места для работы с материалами.Сборные изделия из газобетона доставляются на строительную площадку и собираются, чтобы сформировать желаемую конструкцию.
Газобетон обеспечивает гладкую отделку, позволяющую сэкономить на штукатурных работах и трудозатратах, связанных с покраской. С другой стороны, бетонные поверхности имеют тенденцию быть пористыми и иметь относительно неинтересный вид.
Таким образом, можно применять различные виды отделки для улучшения внешнего вида и предотвращения появления пятен, проникновения воды и замерзания на поверхность. Например, декоративные камни, такие как кварцит, небольшие речные камни или битое стекло на поверхности бетона, создают декоративную отделку.
Другая отделка, достигаемая долблением, окраской или обычными методами, позволяет получить отличную отделку для бетона. Таким образом, строительство и отделка бетонных конструкций обходятся дороже, чем дома из газобетона.
Энергоэффективный
Хотя использование изоляционных материалов не является широко распространенным, несмотря на их долгосрочную финансовую выгоду, Aircrete предлагает отличный теплоизоляционный эффект и экономит энергию. Газобетон помогает домовладельцу сэкономить значительную сумму денег на счетах в течение года.
Бетон, который является самым популярным строительным материалом в мире, не является хорошим изолятором из-за его сопротивления тепловому потоку. Таким образом, бетонная конструкция не снизит потребление электроэнергии из-за системы кондиционирования воздуха; следовательно, это не экономично. Однако для объединения и производства сырья требуется мало энергии.
В то время как изоляция сводит к минимуму потери энергии через ограждающую конструкцию здания, как и в случае с воздушным бетоном, тепловая масса использует стены для хранения и выделения энергии в бетоне.Тем не менее, бетон обладает высокими тепловыми массами, что делает его идеальным для изготовления электрических ночных аккумуляторов.
Кроме того, хорошо спроектированные и бетонные тротуары и дороги более экономичны для движения и служат дольше, чем другие покрытия.
Простота в эксплуатации и обращении
Aircrete включает легкие сборные конструкции, такие как блоки, стены, крыши, полы, перемычки и облицовочные панели. Готовые изделия легко транспортировать и собирать в желаемые конструкции.Кроме того, вы можете сделать газобетон самостоятельно с помощью небольшой машины Aircrete, которая называется — маленький дракон.
С другой стороны, бетон требует тщательной подготовки перед использованием на стройплощадке. Предварительно необходимо продумать конструкцию смеси, качество бетона, процессы укладки, снятие формы с поверхности и отверждение.
Кроме того, бетон может показаться простым в обращении, но для достижения наилучших результатов он требует выравнивания почвы, что требует расчистки земли и удаления верхнего слоя почвы. Кроме того, выравнивание грунта имеет решающее значение для адекватной поддержки и придания формы конструкции.
Также следует помнить об ограниченном временном интервале работы с бетоном. Следовательно, отказ подходящих инструментов может привести к некачественной установке и пустой трате времени, денег и усилий. Также он быстро сохнет, не оставляя времени на внесение изменений.
Экологически опасный
Сегодня мы все более привержены защите окружающей среды. Aircrete оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с бетоном, поскольку состоит из экологически чистых материалов.К ним относятся: летучая зола, известь, цемент, гипс, алюминиевый порошок и вода.
При производстве газобетона цемент расширяется в шесть раз по сравнению с исходным объемом с помощью воздуха, что снижает углеродный след. Кроме того, по мере того, как клеи с меньшим углеродным следом станут широко доступными, можно будет сделать воздухобетон более экологически чистым. К тому же утилизация газобетона не наносит вреда окружающей среде.
Основным компонентом бетона является цемент, который выделяет в атмосферу значительное количество парниковых газов — CO2.Портландцемент составляет восемь процентов глобальных выбросов углекислого газа из-за спекания известняка и глины при 2700 F.
И наоборот, шлифование бетона может привести к образованию опасной пыли, а длительное воздействие цемента может привести к заболеванию почек, силикозу, раздражению кожи и другим последствиям.
Национальный институт охраны труда и здоровья рекомендует прикреплять кожухи местной вытяжной вентиляции к электрическим измельчителям бетона для контроля пыли.Кроме того, при работе с влажным бетоном всегда необходимо использовать соответствующие средства защиты.
Вторичная переработка бетона — это стандартный метод утилизации бетонных конструкций.
Амортизатор
Военная тренировка США по огнестрельному оружию использует пенобетон с высокой интенсивностью. Емкость поглощения энергии в аэробетоне колеблется от 4 до 15 МДж / м3, в зависимости от его плотности. Кроме того, панели из пенобетона имеют структуру с непрерывными порами, что обеспечивает возможность звукопоглощения в офисах, рядом с дорогами, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д.
Кроме того, газобетон может плавать, что делает его пригодным для плавания на море, хотя он должен быть в защитной мембране.
С другой стороны, бетон является плохим амортизатором и не подходит для покрытия полов в местах, где проводятся физические тренировки, например, в тренажерных залах и спортзалах. Однако он идеально подходит для гаражей и складских помещений, где прочный пол имеет решающее значение.
Водонепроницаемость
Газобетон водонепроницаем, не гниет и не разлагается в воде.Он может стать идеальным выбором для крыши. Это позволяет без проблем иметь растительность и опрыскивать ее.
Напротив, типичные бетонные поверхности не так водонепроницаемы, поскольку становятся пористыми по мере высыхания. По мере того, как вода просачивается в бетон, она начинает изнашиваться и создавать более крупные карманы, в которых вода может скапливаться и вызывать дальнейшие повреждения.
Однако есть продукты, которые при смешивании с бетоном делают его менее пористым. Кроме того, покрытие поверхности, которое наносится в процессе отверждения, создает водонепроницаемую отделку.
Прочность
Разработка Aircrete в первую очередь предназначалась для использования во внутренней обшивке стен пустотелых стен вместо легкоблоков. Изначально некоторые постройки из газобетонных блоков через несколько месяцев после строительства давали трещины из-за пузырей нестабильной формы.
Газобетон с очень низкой плотностью не подходит для несущих конструкций и подвержен ударным повреждениям. Чем выше объем добавляемого воздуха, тем более хрупким становится газобетон.Следовательно, воздух, вовлеченный в газобетон, должен содержать крошечные, стабильные и равномерно распределенные пузырьки, которые остаются неповрежденными и изолированными.
С другой стороны, бетон обеспечивает превосходную общую прочность при применении в несущих конструкциях. По мере созревания он набирает силу, что делает его отличным строительным материалом для использования в плотинах, дорожных проектах и т. Д. Кроме того, железобетон, в состав которого входят стальные арматурные стержни, углеродные волокна, стекловолокно, стальные волокна или углеродные волокна, может нести растягивающие нагрузки.
Однако, когда бетон не армирован прочными на растяжение материалами (часто сталью), возникает растрескивание матрицы. Все бетонные конструкции растрескиваются из-за усадки и жесткости.
Трещины в бетоне могут быть поверхностными — шириной менее нескольких миллиметров и глубиной или структурными — крупнее 0,25 дюйма. Плохие методы строительства вызывают поверхностные трещины, циклы замораживания-оттаивания и реакционную способность щелочных заполнителей.
Структурные трещины, которые распространяются глубже через стену или плиту, возникают в результате эрозии заполняющего материала, поддерживающего бетонную конструкцию.Кроме того, бетон имеет низкий коэффициент теплового расширения и дает усадку по мере созревания. Поэтому бетон, подверженный длительным нагрузкам, склонен к ползучести.
Огнестойкий
Aircrete пожаробезопасен и может без горения изготавливать уличные печи и костровые ямы. Широкое применение газобетонных блоков не горит и сдерживает распространение огня внутри здания. Газобетонный блок толщиной 100 мм может противостоять возгоранию до четырех часов. Однако бетонные конструкции обладают высокой степенью огнестойкости благодаря свойствам структурной формы.
Бетонные конструкции обладают более высокой степенью огнестойкости, чем конструкции из бетона и стали, из-за низкой теплопроводности. Бетон — негорючее вещество и имеет низкую скорость теплопередачи. Это гарантирует сохранение структурной целостности и сводит к минимуму риск возгорания.
В большинстве случаев бетон не требует дополнительной противопожарной защиты, так как имеет встроенную стойкость. Его можно использовать как противопожарную защиту для стальных рам или как противопожарный щит для пусковой площадки ракеты.
Применения, подходящие для Aircrete
Большинство сборных блоков из газобетона бывают разных форм и размеров. Изделия из воздухобетона могут быть изготовлены с любой прочностью в зависимости от области применения.
Плиты перекрытия
Сборные блоки, элементы стен и панели
Жилищные системы
Изоляция подземных труб
Заливные изолированные настилы крыши и пола
Замена для нестабильных грунтов
Акустические подкладки пола и амортизация
Заполнение для заброшенных резервуаров , шахты, пустотелые блоки и трубопроводы
Заливка для снижения нагрузки над подземным сооружением
Свалки
Заливка на подходе к мосту
Применения Подходит для бетона
Бетон предназначен для различных применений, таких как восстановление, ремонт и строительство.Он может использовать различные приложения, в том числе:
Плотины, мосты, бассейны
Коммерческие и жилые здания
Тротуарные блоки, дороги, путепроводы и автостоянки
Фонарные столбы, балки и настил
Подвалы
Изоляционные бетонные формы
Промышленные, коммерческие и жилые конструкция плиты перекрытия
Трубы
Дренажные трубы
Стены и другие области применения
Заключение
В нижних диапазонах плотности газобетон более хрупкий и имеет меньшую общую прочность, чем стандартный бетон.Хотя это может быть недостатком для несущих конструкций, это выгодно для конструкций из воздухобетона, таких как купола, крыши и полы. Кроме того, газобетон экологичен, водонепроницаем, прост в обращении и экономичен.
Бетон идеально подходит для тяжелых строительных проектов. Он выдерживает вес и гравитацию.
Следует отметить, что каждая форма бетона обладает уникальными характеристиками и характеристиками. Таким образом, независимо от того, используете ли вы газобетон или бетон, применение будет зависеть от типа проекта.
Источники
Отличие пенобетона от газобетона. Основные характеристики пеногазового блока. О производственном процессе
Перед тем, как начать строительство собственного дома, перед будущим хозяином неизбежно встает вопрос выбора материала. Все чаще домовладельцы отходят от традиционных дерева и кирпича и предпочитают другие материалы, в частности газоблоки и пеноблоки. В чем разница между ними? Или все это название одного материала? Сразу стоит внести ясность.отличаются не только названием. Оба этих типа блоков отлично подходят для строительства частных домов, как одноэтажных, так и двухэтажных.
Стены домов из их газоблоков обладают хорошей паропроницаемостью, благодаря чему можно добиться идеального микроклимата в каждой комнате.
Многие характеристики газобетона и пенобетона отличают эти материалы от традиционных дерева и кирпича. Они популярны благодаря относительно невысокой стоимости и невысокой теплопроводности.
Основные характеристики
Газоблоки не требуют дополнительной изоляции, а их пористая структура позволяет стенам «дышать».
Различия в характеристиках зданий
Вся вышеперечисленная информация очень полезна и интересна, но человеку, собравшемуся строить дом (гараж, баня, любое другое строение), будет гораздо интереснее узнать различия в технических характеристиках, относящиеся к постройке.
Во-первых, различия как поры. Несмотря на то, что у обоих материалов есть поры, они немного разные. Поры газобетона открытые, а пенобетон закрытый. Это значит, что у газобетона есть возможность пропускать водяной пар и воздух, а в пенобетоне такой возможности нет. В связи с этим строения, сложенные из пеноблоков, можно приступить к разделению сразу после постройки, а развёрнутым газоблоком конструкциям потребуется дополнительное время для просыхания.Причем после высыхания необходимо будет отделить здание от газобетона, чтобы оно не начало впитывать воду (после впитывания увеличится расширение и может пойти трещина, что вызовет разрушение газобетона).
Во-вторых, при одинаковых показателях плотности газобетон выдерживает большие нагрузки. А плотность влияет на теплопроводность. Чем выше плотность, тем больше требуется размер стены для поддержания такой же температуры внутри здания.Для сравнения: при плотности газобетона 400 кг на 1 куб. По своим теплоизоляционным характеристикам он будет на 40% выше пенобетона плотностью 600 кг на 1 куб. При этом прочность таких материалов будет равной.
В заключение сравнения необходимо упомянуть, что существует важное различие в огнестойкости между пеноблоком и газоблоком. По этому параметру лидирует пенобетон — он длительное время выдерживает высокие температуры.
Если раньше выбор строительных материалов был в определенной степени ограничен, то сейчас на рынке представлен довольно обширный ассортимент этого продукта. Каждый частный застройщик старается разумно сэкономить, и не в последнюю очередь, на фундаменте, поскольку его стоимость составляет значительную часть общей сметы. Вот одна из причин популярности сотовых блоков. Часто приходится решать, что лучше пенобетон или газобетон? Попробуем разобраться.
Но сначала нужно уточнить — формулировка «что лучше для строительства дома из блочного или пеноблока» не совсем верна.Ведь у каждого человека всегда есть особое мнение по тому или иному вопросу. Наверное, правильнее будет понять, какие условия эксплуатации больше подходят для той или иной продукции, какова степень комфорта в таком доме. Но для этого нужно знать, что эти конкретные представляют собой.

У этих строительных материалов много общего. Например, пористая структура, наличие ЦПС (цементно-песчаная смесь, для которой тоже подойдет). Разница только в технологии и некоторых компонентах, от которых продукты приобретают некоторые отличия в свойствах.
Пенобетон
Чем отличается пеноблок от газоблока? Его изготовление проще. В CPS пена или формирующее вещество вводятся в качестве добавки. Плотность конструкции легко контролировать изменением «дозы» пенообразователя. Таким образом, можно получать с ее широким диапазоном — от 200 до 1 500 кг / м 3. Производство не связано с повышенным энергопотреблением, так как по технологии не предусмотрено использование автоклавных установок.Область применения — от устройства монолитных конструкций до заполнения форм (опалубки) и поверхностей.
Gasobutton
Для его промышленного приготовления используются автоклавы — на этот раз. Еще компонентов два. К ним, кроме СУЗ, относятся кремнезем, едкий натр (или воздушная известь) и «газовое образование». В качестве последнего часто используется алюминий (в виде порошка).
При выборе тех или иных строительных материалов Застройщик руководствуется определенными требованиями, которым он должен отвечать.Так что рассмотрим сравнительные характеристики Газ и пенобетон в соответствии с ними. Причем учтем, что их плотность одинакова.
Особенности применения
Возможность самостоятельной работы
По этому «параметру» газобетон и пенобетон практически идентичны. Во-первых, небольшой вес блоков позволяет не использовать средства механизации. Во-вторых, оба легко режутся, изнашиваются, обрабатываются. В-третьих, скрепление элементов между собой не требует профессиональных навыков, как, например, при кладке кирпича.
Есть только небольшая разница в геометрии. Размеры всех газобетонных блоков строго выдерживаются, но пеноблоки имеют отклонения от «нормы» около 0,5 см. Поэтому необходимо будет дополнительно утеплить стыки. И если учесть, что клеевой состав используется для монтажа газобетонных блоков, а для их «собрата» — КПС, то первый предпочтительнее. При таком способе монтажа в кладке из пеноблоков возможно образование «мостиков холода».Необходимо учитывать то, что с клеем легче работать, а его расход меньше. Кроме того, не обязательно делать «зам», как для раствора.
Конструкционная прочность
Плотность материалов такая же. А вот по жесткости газобетон — лидер. Поэтому для возведения, например, стен с такими же характеристиками их толщина для пенобетона должна быть больше. Следовательно, расход увеличивается. Но при заливке монолитных конструкций именно так, поскольку нет необходимости в использовании технических средств.
Усадка
За счет автоклавной обработки имеет в газобетоне в 3 раза меньше (около 0,1 м на 1 м поверхности). Пеноблокам потребуется дополнительная изоляция из-за появления щелей (со временем).
Водопоглощение
Здесь газобетон немного проигрывает. Гидроизоляция поверхностей должна быть лучше.
Экология
Даже у пенобетона она в 2 раза ниже за счет повышенного содержания цемента. Кроме того, замена обработки в автоклаве химическими веществами увеличивает токсичность продуктов.
Способность материала «дышать»
Это свойство позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в доме, препятствует развитию процессов шлифования, образованию плесени. Кроме того, отпадает необходимость устраивать более сложную систему естественной вентиляции. По этому показателю, судя по отзывам о газобетоне, и в разы.

Срок службы
Здесь явно выигрывает газобетон. По прочности он превосходит своего «собрата» более чем в 2 раза.По подсчетам специалистов, пенобетонному дому без значительного ремонта просуществует не более 30 лет.
Эконом
По этому показателю материалы примерно равны, если учесть (в целом) стоимость блоков, цену клеевого состава и сравнить его расход с КТК. Однако отсутствие «мостиков холода» при использовании газобетонных блоков существенно снижает теплопотери, что сказывается на расходах на дальнейшую эксплуатацию (на отопление, кондиционирование).
По всем остальным параметрам — звукоизоляция, устойчивость к высоким температурам, ультрафиолету, грызунам и насекомым, а также некоторым другим материалам примерно одинаковы.
В сегменте ячеистого бетона конкурируют два популярных материала — пенобетон и газобетон. Планируя строительство дома, дачи, гаража или бани, каждый хозяин старается учесть все нюансы, спрогнозировать различные ситуации, оценить стоимость, в целом, создать максимально реальный план, прежде чем приступить к работе.
Первой и важной задачей является выбор материала для несущих стен. Из чего лучше построить дом, пеноблок или газоблок? О каждом из них есть как положительные, так и отрицательные отзывы.
Целликовый бетон — это группа строительных материалов, состоящих из бетона и различных добавок, придающих ему пористую структуру. Самые известные представители этого вида — а.
На первый взгляд это идентичные материалы. Однако есть различия, которые формируют отличительные свойства, которые являются камнем преткновения между сторонниками и противниками этих материалов.
Чтобы сделать объективный вывод и сделать правильный выбор Предлагаем ознакомиться, чем газоблок отличается от пеноблока — это сравнение характеристик, свойств и цены. Для этого мы изучим все этапы жизненного цикла этих стеновых материалов, начиная с технологического процесса производства, заканчивая декоративной отделкой. Проведем полный сравнительный анализ.
Сравнение, что лучше: пеноблоки или газоблоки
1. Производство пенобетона и газобетона
Сравнение в рамках технологии изготовления (производства)
Строение
Оба материала производятся путем смешивания бетона с материалами, которые придают ему пористую структуру.
Но при производстве пенобетона таким материалом (пенообразователем, пластификатором) является смола для древесины (DDO), а для пенобетона — алюминиевая пыль.
Строительство жилого дома — процесс особенный и не допускающий ошибок, особенно с точки зрения прочности и комфорта. Особенно в наших широтах, где температурный режим может колебаться в существенных пределах, а также погодные условия. Выбор качественного материала в этом случае — важная задача, и тот, кто знает, что ищет, сможет с ней справиться.Сегодня мы рассмотрим два широко используемых в современном домостроении материала — газобетон и пенобетон, сравним их и дадим оценку каждому материалу по нескольким характеристикам.
Пенобетон по своей сути — это цемент, песок и реагент-пенообразователь. Все это перемешивается, разливается по формам и уходит в покое до полного застывания. То есть процесс можно производить прямо на строительной площадке.

Пенные часы и газоблок — внешний вид
Но газобетон требует высокой температуры и высокой температуры.Он состоит из извести, цемента, воды и песка. Алюминиевый порошок в этом составе действует как газообразователь. Полученную смесь нарезают нитками блоков и помещают в автоклав. Там под воздействием высокого давления материал приобретает свою окончательную форму и свои лучшие качества — устойчивость к механическим воздействиям, долговечность, огнеупорность и податливость обработки.
Оказывается, оба материала — легкий бетон, только способ создания в них пузырьков воздуха разный.
Оба материала изготавливаются по одному и тому же ГОСТу, а значит, соответствуют одним и тем же требованиям. Их физико-технические характеристики практически повторяют друг друга. Но это не означает полной идентичности газобетона и пенобетона.
Газобетон при собственной термической обработке имеет ряд преимуществ, но утверждать, что он превосходит пенобетон, не приходится. Все-таки именно качество цемента и его плотность определяют степень качества и надежности продукта.Укладка из этих двух материалов тоже разнообразна: на клей кладут газобетонные блоки, а на обычный цементный раствор — пенобетон. Он дешевле клея, но практика показывает, что его требуется гораздо больше, и работать с ним сложнее.
Получается любопытная штука — газобетон вместе с клеем дороже пенобетона на цементном растворе, но при этом выходит почти столько же. К тому же клей не дает возникать мостиков холода, а значит, утепление салона будет проще, что положительно скажется на экономии средств.
Еще одно отличие материалов — степень точности размера блока. Тем не менее, на заводе размеры соблюдаются гораздо точнее, чем на стройплощадке. Поэтому газобетон проще и приятнее.

Сравнительная таблица характеристик пенобетона и газобетона
Преимущества и недостатки
Если говорить о производстве материалов, пенобетон с точки зрения сложности процесса выглядит предпочтительнее.Для газобетона нужно построить цех, провести мощную электросеть, газопровод. Пенные часы несложно изготовить на портативном оборудовании, что несложно — их модификаций вполне достаточно. Другое дело, что упрощенный способ производства часто привлекает неграмотных производителей, не гоняющихся за точностью линейных размеров, соблюдением уровня теплопроводности, плотности и прочности. Избежать встречи с некачественной продукцией можно, найдя грамотного производителя, имеющего все необходимые сертификаты качества и проводящего периодические испытания своей продукции на соответствие требованиям современных стандартов.

Блоки из пенобетона и газобетона легко укладываются, а благодаря своим размерам экономят клей или цементный раствор
Пенобетон может быть токсичным — поскольку он не обрабатывается в автоклаве, при его создании применяются химические процессы. Это сказывается на прочности изделия. При одинаковом показателе плотности степень прочности у газобетона и пенобетона разная. Возьмем, например, плотность 500 единиц. Газобетон с этим показателем отлично справляется с нагрузками, при этом пенобетон не должен похвастаться высокой прочностью и применяется только как утеплитель.
Водопоглощение и морозостойкость — два важных показателя для материала.
Газоблок способен поглощать больше воды, чем пеноблок, но в то же время менее устойчив к низким температурам. Правда, при строительстве жилых домов их внешняя сторона покрывается защитным слоем в виде штукатурки, плитки, сайдинга и других материалов, а значит, газоблок от воздействия воды будет защищен.
Видео: Характеристики газопеноблоков
Домостроение
Дома из этих материалов будут стоить дешевле кирпичных.И на то есть свои причины. Во-первых, газобетон и пенобетон — это легкие, которые не обязывают строителя возводить массивный фундамент. Достаточно его облегченной версии. Во-вторых, тепло- и звукоизоляция в обоих материалах на уровне, предполагающем экономию средств. И не только в будущем. В процессе строительства можно возводить стены меньшей толщины, а значит, экономить средства на материалах. В-третьих, экономия материалов распространяется на клей с цементом, которого при больших объемах блоков уходит не так уж и много.
Дома из пеноблоков и газоблоков очень надежны, ведь эти материалы долговечные и ерунда. Они не гниют и не подвержены атакам грызунов и насекомых-вредителей.
Если выложить внутриподные конструкции, такие стены легко будет гладить. И наконец, самое главное, эти стены «дышат», что создает комфортные условия проживания в доме.

Общая закупочная стоимость пенобетона на цементном растворе и клеевого пенобетона примерно равна
Фотогалерея: Сетка бетонная в строительстве
Стены из газо- и пеноблоков «дышат» и обеспечивают комфорт в помещениях. Дома из ячеистого бетона легко и быстро возводятся. Газо- и пенобетон — экономичные материалы, обеспечивающие желаемую толщину стен при относительно меньших размерах. Газоблоки обладают высокой теплопроводностью.
Оказывается, ни один материал не имеет явного преимущества перед другими.У каждого свой набор достоинств и недостатков, а значит, прежде чем останавливать свой выбор на каком-либо из них, необходимо внимательно проанализировать их особенности и выбрать то, что, по вашему мнению, лучше всего подходит для строительства будущего дома.
В последнее время в качестве материала для строительства дома все чаще выбирают ячеистый бетон — искусственный строительный материал с пористой структурой, одна из разновидностей легкого бетона. Из этого материала возводят как коттеджи, так и многоквартирные дома.При этом такие постройки отличаются лучшими теплоизоляционными характеристиками по сравнению с кирпичом и намного прочнее тех, при строительстве которых использовался шлакоблок.
Благодаря своей форме и небольшому отклонению в размерах блоки из ячеистого бетона можно укладывать не на цементный раствор, являющийся своеобразным мостиком холода в готовой стене, а на специальный клей, позволяющий значительно снизить теплоотдачу стены.
Заливать такой бетон можно тремя способами: вспениванием, газообразованием и аэрацией, благодаря чему получается пенобетон и силикаты.
Такой материал начали использовать для постройки зданий еще в XIX веке, когда строители стали заливать в цементно-известковые растворы костную кровь, белок которой образовался из раствора, при этом из раствора образовалась пена. Ни тогда, ни в 30-е годы прошлого века ячеистый бетон не получил широкого распространения и начал набирать популярность сравнительно недавно, как более легкий и недорогой, по сравнению с кирпичом, строительный материал. Отличается достаточной прочностью, лучше держит тепло и легко выводит из помещения избыток влаги.
Сегодня из пеноблоков высокой плотности можно возводить дома до трех этажей. Если в конструкции дома предполагается конструкция несущего железобетонного каркаса, то постройки можно возводить из пеноблоков.
Есть несколько разновидностей пеноблоков, различной плотности, теплопроводности и морозостойкости.
Для получения газобетона в цементный раствор вводятся специальные вещества, выделяющие газ и обеспечивающие более ровную пористую структуру, чем при производстве пенобетона.
Особенности производства пеноблоков и газоблоков
Пенобетон
получают простым смешиванием заранее приготовленной пены с бетонной смесью. Такое производство намного проще и дешевле производства газобетона и его можно организовать практически на любой строительной площадке с нулевыми транспортными расходами. Сравнительная простота изготовления пеноблока очень похожа на шлакоблок, который можно сделать из цемента, воды и выпадения в любом дворе.Однако следует учитывать, что в этом случае качество таких пеноблоков может быть поставлено под сомнение.
Получить пеноблоки можно тремя способами.
Первый — Смесь для блоков разливается в кассетные металлические формы, где застывает около 10 часов. После этого форма разбирается и получают готовые пеноблоки. При этом далеко не единственное, чем отличается шлакоблок, так это то, что заранее приготовленная пена не добавляется в смесь для ее изготовления.
Схема кассетной формы для производства пенобетона
Второй способ Предполагает засыпку большого массива пенобетона объемом 2-3 куб. Такой массив застывает около 14 часов, после чего весь массив разрезается на части на специальном режущем аппарате. Этот метод лучше, чем можно получить пеноблок любого размера. По стоимости этот способ дороже первого. Кроме того, при таком способе производства пеноблоков около 0.При распиловке в балки уходит 5% бетона.
По третьему способу Производство пенобетона поставляется в специальные формы, которые после заливки массы выгружаются на автоматическую платформу. Готовые блоки выдавливаются из форм на специальном поддоне, а блоки для блоков автоматически смазываются. Главный недостаток такого метода — данную установку нельзя перенастраивать, она позволяет производить пеноблоки только одной формы и размера.
Любой интернет-форум, на котором обсуждаются вопросы строительства, готов предложить готовое видео производства пеноблоков, а также шлакоблоков.
При производстве газобетона в бетонную смесь не добавляется заранее заданная пена, а вспенивающий агент представляет собой водную суспензию алюминиевой пудры, которая вступает в реакцию с наполнителями смеси. В результате в бетоне образуются пузырьки водорода размером до 2 миллиметров в диаметре, которые равномерно распределяются по всему материалу. После предварительного застывания смеси масса разрезается на блоки равного размера, которые подвергаются термической обработке в автоклаве.
Производство газобетона
Для использования такого оборудования необходимы профессиональные навыки. Но готовые блоки отличаются высокой морозостойкостью и устойчивостью к образованию трещин, их легко использовать при строительстве домов и других построек.
При неавтоклавном методе производства газобетона рубленые блоки оставляют для его затвердевания в естественных условиях. Такой способ производства более экономичен за счет снижения энергозатрат, однако имеет существенный недостаток.
Так, при одинаковой плотности материала неразрешенный бетон дает усадку на 2-3 миллиметра, а при термообработке усадка не превышает 0,3 мм.
Кроме того, при таком способе производства технология также предполагает повышенный расход цемента.
Благодаря этому автоклавный газобетонный агрегат был благодаря большему количеству.
Плюсы и минусы пенобетона и газоблоков
Преимущества пенобетона и газобетона перед традиционными, привычными строительными материалами аналогичны.Газобетон и пеноблоки весят меньше кирпича и прочнее шлакоблока, само название которого, как шутят некоторые строители, красноречиво говорит о качестве этого материала. Их легче транспортировать и благодаря небольшому весу экономить уже в самом начале строительства, закладывая легкий фундамент в фундамент здания. При этом основные отличия пенобетона, наряду с более низкой стоимостью, — это его недостатки.
Газобетон прост в обработке
Блоки из ячеистого бетона обеих пород легко монтируются между собой. Поэтому на возведение стен домов из таких блоков требуется на треть меньше времени, чем на стены из обычного кирпича, но и пенобетон намного лучше дальнейшей обработки. Какой еще камень, пусть будет искусственный, при необходимости можно распилить обычной ножовкой? Даже шлакоблоки меньше пивылива для резки.
Гигроскопичность и морозостойкость
Оба материала обладают низкой влагостойкостью, поэтому стены домов из них нуждаются в дополнительной обработке разными составами. Газобетонный блок лучше впитывает влагу за счет того, что поры в нем не только закрытого типа, как в пенобетоне, но и открытые. Он выводит лишнюю влагу из помещения и «дышит» благодаря своей пористости тоже намного лучше. В условиях повышенной влажности фасад конструкции из газобетона потребуется дополнительно защитить от прямого попадания влаги.
Благодаря пористой структуре внутри блоков всегда есть резервное место для движения воды во время замерзания. Поэтому морозостойкость пенобетона колеблется от F15 до F50.
Автоклавный газобетон, в свою очередь, способен выдержать около 200 циклов заморозков, что соответствует примерно 500 годам эксплуатации в воде. При этом ГОСТ требует для этого материала всего 35 циклов заморозки.
Прочность
Пенобетон и газоблоки могут изготавливаться с разной плотностью материала: от 300 до 1200 кг / м3.
При одинаковой плотности Пеноблок заметно теряет прокладку автоклава в прочности, которая во многом зависит от качества пенообразователя.
Поскольку пенобетон можно изготавливать практически вручную, многие производители вместо качественных компонентов смесей используют их более дешевые аналоги. Стоимость пеноблоков снижается, но качество их как строительного материала не улучшается.
Усадка
Кладка автоклавных газобетонных блоков менее подвержена появлению трещин, чем стена из пенобетона.Усадка автоклавного газобетона обычно не превышает 0,5 мм на 1 метр кладки. При этом у пеноблоков усадка может достигать 3 мм / м.
Теплоизоляция
Теплопроводность пеноблоков в три раза ниже, чем у обычного кирпича. Их отличает от газобетонных блоков то, что поры внутри блока неровные и могут сильно отличаться по размеру. Где-то получилось больше, где-то меньше, а где-то вообще не образовалось.Из-за этого сложно утверждать, что даже один пенобетонный блок способен обеспечить одинаковый уровень теплопроводности по всему своему объему.
Текстура газоблоков больше, и они равномерно пронизывают весь материал. Поэтому они теплоизоляционные качества лучше пеноблоков.
Ниже, чем у газобетонных блоков, по теплопроводности может быть только шлакоблок. Однако в его случае теплопроводность во многом зависит от того, какой материал был использован при его производстве.
Огнестойкость
Газобетон по своей структуре не поддерживает горение и не распространяет огонь. Посетив любой строительный форум, вы можете убедиться, что согласно отзывам о кладке газобетонных блоков толщиной всего 20 см она вполне способна остановить распространение огня.
Пенобетон тоже относится к негорючим материалам и способен выдерживать одностороннее воздействие огня в течение 5-7 часов.
Стоимость
Газобетон, особенно автоклавный, заметно дороже пенобетона или шлакоблока. Это происходит по той простой причине, о которой уже говорилось ранее — пенобетон можно выполнять практически везде. Вы даже можете сделать это, даже прочитав отзывы и посетив Строительный форум, где это не только поможет разобраться в технологии производства. Процесс производства видео также может предложить посетителям такого форума и деликатный совет, если что, они помогут.
Оборудование для производства автоклавного газобетона дорогое, только крупные предприятия могут позволить себе его себе.Поэтому этот материал значительно дороже.
Размеры
Размер пеноблока и кирпич
Только один пеноблок или газоблок способен заменить 15-20 кирпичей в кладке.
В этом случае возвести стену дома из этих материалов будет намного проще. Сами бетонные блоки могут быть изготовлены разных размеров. Все зависит от оборудования, на котором производится этот строительный материал.
Дома из пеноблоков выгодны из кирпича в первую очередь меньшей стоимостью.Когда они построены, стоит фундамент и кладка и сам материал. Помимо прочего, такие дома будут дешевле и в обслуживании. Очистить помещение салфетками из ячеистого бетона намного проще.
Что лучше для строительства?
Любой форум, на котором обсуждают тонкости строительства, может вместить достаточно сторонников и противников использования обоих материалов. Некоторые предпочитают доступность, простоту и дешевизну изготовления. Вторая племянница старый добрый кирпич и шлакоблок.Другие считают, что гарантировать качество строительства можно только в случае использования материалов, изготовленных на большом производстве с дорогостоящим оборудованием. А пенопласт и газоблок вполне заслуживают как отрицательных, так и хвалебных отзывов. Каждый из материалов отличается своими несомненными достоинствами и недостатками.
Достоинства и недостатки газобетона и пенобетона
Помимо производственного процесса, с помощью видео можно оценить простоту и тонкость кладки стен из пенобетона и пенобетона.Простота и удобство этого процесса играют далеко не последнюю роль.
На выбор материала для строительства может повлиять множество факторов. Цена складывается из стоимости самого материала, стоимости его укладки, эксплуатационных характеристик, наличия, назначения построенного здания, а также многого другого.
Сравнение газобетона и пеноблоков. Чем отличается пеноблок от газового блока
Строительство жилого дома — процесс особенный и не допускающий ошибок, особенно с точки зрения прочности и комфорта.Особенно в наших широтах, где температурный режим может меняться в существенных пределах, как и погодные условия. Выбор качественного материала В этом случае миссия важная, и тот, кто знает, что ищет, сможет с ней справиться. Сегодня мы рассмотрим два широко используемых в современном домостроении материала — газобетон и пенобетон, сравним их и дадим оценку каждому материалу по нескольким характеристикам.

Сравнение материалов
Пенобетон по своей сути — это цемент, песок и реагент-пенообразователь. Все это перемешивается, разливается по формам и уходит в покое до полного застывания. То есть процесс можно производить прямо на строительной площадке.
Пенные часы и газоблок — внешний вид
Но газобетон требует высоких температур и влажной среды. Он состоит из извести, цемента, воды и песка. Алюминиевый порошок в этом составе действует как газообразователь. Полученную смесь нарезают нитками блоков и помещают в автоклав. Там под воздействием высокого давления материал приобретает свою окончательную форму и свои лучшие качества — устойчивость к механическим воздействиям, долговечность, огнеупорность и податливость обработки.
Оказывается, оба материала — легкий бетон, только способ создания в них пузырьков воздуха разный.
Оба материала изготавливаются по одному и тому же ГОСТу, а значит, соответствуют одним и тем же требованиям. Их врачебные спецификации почти повторяют друг друга. Но это не означает полной идентичности газобетона и пенобетона.
Газобетон при собственной термической обработке имеет ряд преимуществ, но утверждать, что он превосходит пенобетон, не приходится.Все-таки именно качество цемента и его плотность определяют степень качества и надежности продукта. Укладка из этих двух материалов тоже разнообразна: на клей кладут газобетонные блоки, а на обычный цементный раствор — пенобетон. Он дешевле клея, но практика показывает, что его требуется гораздо больше, и работать с ним сложнее.
Получается любопытная штука — газобетон вместе с клеем дороже пенобетона на цементном растворе, но при этом выходит почти столько же.Кроме того, клей не допускает образования мостиков холода, а значит, внутренние помещения будут нагреваться, что положительно скажется на экономии средств.
Еще одно отличие материалов — степень точности размера блока. Тем не менее, на заводе размеры соблюдаются гораздо точнее, чем на стройплощадке. Поэтому газобетон проще и приятнее.
Сравнительная таблица характеристик пенобетона и газобетона
Преимущества и недостатки
Если говорить о производстве материалов, пенобетон с точки зрения сложности процесса выглядит предпочтительнее.Для газобетона нужно построить цех, провести мощную электросеть, газопровод. Пенные часы несложно изготовить на портативном оборудовании, что несложно — их модификаций вполне достаточно. Другое дело, что упрощенный способ производства часто привлекает неграмотных производителей, не гоняющихся за точностью линейных размеров, соблюдением уровня теплопроводности, плотности и прочности. Избежать встречи с некачественной продукцией можно, найдя грамотного производителя, имеющего все необходимые сертификаты качества и проводящего периодические испытания своей продукции на соответствие требованиям современных стандартов.
Блоки из пенобетона и газобетона легко укладываются, а благодаря своим размерам экономят клей или цементный раствор
Пенобетон может быть токсичным — поскольку он не обрабатывается в автоклаве, при его создании применяются химические процессы. Это сказывается на прочности изделия. При одинаковом показателе плотности степень прочности у газобетона и пенобетона разная. Возьмем, например, плотность 500 единиц. Газобетон с этим показателем отлично справляется с нагрузками, при этом пенобетон не должен похвастаться высокой прочностью и применяется только как утеплитель.
Водопоглощение и морозостойкость — два важных показателя для материала.
Газоблок способен поглощать больше воды, чем пеноблок, но в то же время менее устойчив к низким температурам. Правда, при строительстве жилых домов их внешняя сторона покрывается защитным слоем в виде штукатурки, плитки, сайдинга и других материалов, а значит, газоблок будет защищен от воздействия воды.
Видео: Характеристики газопеноблоков
Домостроение
Дома из этих материалов будут стоить дешевле кирпичных.И на то есть свои причины. Во-первых, газобетон и пенобетон — это легкие, которые не обязывают строителя возводить массивный фундамент. Достаточно его облегченной версии. Во-вторых, тепло- и звукоизоляция в обоих материалах на уровне, предполагающем экономию средств. И не только в будущем. В процессе строительства можно возводить стены меньшей толщины, а значит, экономить средства на материалах. В-третьих, экономия материалов распространяется на клей с цементом, которого при больших объемах блоков уходит не так уж и много.
Дома из пеноблоков и газоблоков очень надежны, ведь эти материалы долговечные и ерунда. Они не гниют и не подвержены атакам грызунов и насекомых-вредителей.
Если выложить внутриподные конструкции, такие стены легко будет гладить. И, наконец, самое главное — эти стены «дышат», что создает комфортные условия проживания в доме.
Набирают популярность строительные материалы с пористой структурой.Они прочные и легкие, используются для строительства частных домов, загородных коттеджей, хозяйственных и хозяйственных построек, гаражей. Для этого чаще используют пенобетон и газобетон, но нужно знать, в чем разница между этими двумя, аналогично техническим характеристикам бетона.
Пенобетон и газобетон — строительные материалы, которые набирают популярность, поскольку обладают достаточной прочностью, низкой теплопроводностью. Пористая структура снижает плотность и массу блоков из них.Ячейки, заполненные воздухом, объясняют теплоизоляцию. Несмотря на схожесть характеристик, сфера применения этих составов различна.
Прочность, Малая удельная плотность Пенобетон увеличивает срок службы этого материала. Поэтому его используют для жилых домов — домов, коттеджей, хозяйственных построек, бань. Единственное ограничение в использовании пенобетона — постройки, возведенные из него, не должны быть выше трех этажей. Применяется при устройстве:
несущих стен зданий и сооружений;
внутренние стены для планировки помещения;
заборы, территориальные заборы;
внахлест с армированием стальным стержнем.
Равномерность структуры газобетона объясняет одну из его главных особенностей — повышенную стойкость к растрескиванию и усадке создаваемых из него конструкций. Это позволяет использовать его для строительства хозяйственных построек, промышленных, общественных и коммерческих объектов. Применяется для:
межкомнатных перегородок;
заполнение пролетов в каркасных домах;
несущие конструкции и стены;
многоэтажных строений и построек.
Технология производства и состав
Чтобы понять, чем пенобетон отличается от газобетона, необходимо разбираться в технологиях, по которым производятся эти строительные материалы. В процессе производства формируется внутренняя пористая структура с расчетной плотностью и прочностью — характеристиками, определяющими основные преимущества. В нем используются безвредные для здоровья компоненты, что значительно расширяет сферу применения такого бетона.
Производство пенобетона
Пенобетон производится по упрощенной технологии, доступной даже в домашних условиях. Компоненты для производства: цемент, вода, песок, шлак и другие наполнители. Основное вещество — обеспечивающее пористость структуры материала — сульфитный щелок. Для пенобетона портландцемент 36%, песок 47%, вода 16%. Вспенивающие добавки и волокна для повышения прочности не превышают 1%. Этапы производства:
Все ингредиенты в сухом виде тщательно перемешиваются, после чего добавляется небольшое количество воды.
Добавлен пенообразующий компонент — сульфитный щелок. Перемешивание продолжают до получения однородной структуры. В ходе химических реакций выделяется газ, в результате чего материал приобретает пористую структуру.
Приготовленный раствор укладывается в подготовленную опалубку в виде необходимых блоков или конструкций. Пенобетон схватывается за 10 часов, минимальное время — 5 часов. После снятия с опалубки блоки укладываются на открытом воздухе или в сухом помещении для окончательной просушки.
Необходимая прочность, позволяющая использовать этот материал, достигается через 14-21 день.
Важно обратить внимание на качество опалубки, чтобы размер и поверхность блоков или элементов конструкции соответствовали техническим требованиям.
Производство газобетона
Газобетон производится на промышленных предприятиях со специальным оборудованием. В качестве основных компонентов используются цемент, кварцевый песок и известь, вода. Вспенивающий компонент — алюминиевая паста.Состав аналогичен тому, что используется для приготовления пенобетона. Чистое вещество несет экологическую опасность, но в процессе производства полностью нейтрализуется. Этапы производства газобетона:
Компоненты засыпают в бетонную смесь с пропорциями и заливают водой, перемешивают до однородной консистенции согласно ранее разработанной технологической карте. Добавленная алюминиевая паста, иногда порошок, реагируя с раствором, насыщает его газом, создавая ячеистую структуру и одновременно нейтрализуя.
Полученный раствор разливают по заранее приготовленным формам. Следует учитывать, что в результате реакции соединений алюминия его объем при захвате увеличится.
Застывший монолит снимается с форм и разрезается на блоки, пластины, перемычки, другие элементы нужных размеров.
Для повышения прочностных и гидроизоляционных характеристик полученные изделия обрабатывают в автоклавах под паромом при 12 бар или высокой температуре электротравмы.
Полученный газобетон и материалы из него имеют повышенную прочность, правильную геометрию.
Сравнение характеристик
Основные узлы и технология производства во многом схожи, но технические характеристики этих материалов различаются. Отличие свойств пенобетона от газобетона обусловлено их структурой и типом.
Пенобетон структурирован относительно крупными ячейками с низким влагопоглощением, хорошей звуко- и теплоизоляцией.Поверхность относительно гладкая, цвет серый.
У газобетона ячейки меньшего размера, в результате газообразования в толще раствора на поверхности могут появиться микротрещины. Обладают хорошей паропроницаемостью, теплоизоляционными характеристиками. Шероховатая белая поверхность требует дополнительной отделки.
Плотность газобетона находится в пределах от 400 до 800, пенобетона — большей плотности от 400 до 1200 кг / м³. Отличия в других технических характеристиках:
Газобетон имеет более стабильные показатели теплопроводности, так как имеет однородную ячеистую структуру.Поры в пенобетоне имеют диаметр 1-3 мм, распределены неравномерно, поэтому теплопроводность этого материала нестабильна.
Прочность обработанного газобетона значительно выше, чем у пенобетона.
Промышленное производство позволяет производить газобетонные блоки с точной геометрией из частных пеноблоков. Такими свойствами не обладают.
Гипс ложится на оба материала, но сохраняет правильную геометрию элементов плода.Также у газобетона лучшая адгезия.
Газобетон лучше морозостойкости, чем автоклавный или термообработанный бетон. У пенобетона этот показатель достигает 35 циклов замораживания и разморозки, а у пенобетона с гидрофобными наполнителями — до 75 циклов.
Если сравнивать показатели пенобетона и газобетона, то пенобетон имеет лучшие показатели, позволяющие использовать его для строительства различных зданий и сооружений, в том числе многоэтажных.
Преимущества и недостатки
Газобетон и пенобетон обладают своими достоинствами и недостатками. Что лучше использовать в конкретной ситуации, можно определить только проанализировав свойства этих материалов. Среди достоинств пенобетона:
Относительно низкая теплопроводность.
Сравнительно невысокая плотность, что позволяет сэкономить на фундаменте, разложить стены самостоятельно.
Высокая звукоизоляция.
Оптимальный размер блоков и других элементов конструкции ускоряет строительство.
Легкая установка элементов с помощью простых ножовок.
Экология позволяет возводить любые жилые помещения.
Длительная эксплуатация даже в тяжелых условиях, коррозионная стойкость.
Но у этого материала есть недостатки:
Пористость конструкции придает хрупкость, особенно по краям конструкций, прочность пенобетона нестабильна.
Некрасивая внешняя поверхность, с которой лучше взлететь.
Когда конструкции из пенобетона, необходимо усилить стыки элементов.
При ручном производстве качество материала снижается.
Использование этого материала требует тщательного расчета прочности конструкции.
Пеноблоки не имеют правильной геометрии, так как не производятся в промышленных условиях.
К преимуществам газобетона можно отнести следующие характеристики:
Пониженная плотность при высокой прочности.
Повышенная влагостойкость автоклава.
Огнестойкость.
Морозостойкость.
Устойчивость к биологическим воздействиям и коррозии.
Прочность позволяет эксплуатировать здания более 100 лет.
Отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
Легкость обработки.
Экономия, так как для газобетона требуется минимальное количество цемента.
Экологическая безопасность.
Правильная геометрия т.к. конструктивные элементы Сделаны на производстве.
При всех достоинствах материала, у него есть и недостатки:
Повышенная гигроскопичность требует дополнительной штукатурки.
При расчете нагрузок требуется точность, т. К. Блоки могут треснуть.
Стоимость этого материала выше пенобетона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Выбирая пенобетон или газобетон нужно взвесить, что лучше для строительства. У этих материалов много общего, но есть различия, которые не позволяют применять их одинаково.Очевидно, что у газобетона лучшие показатели эффективности, по остальным характеристикам они схожи. Поэтому учитываются конкретные расчеты, особенности и смета работ, по итогам которых принимается решение.
Строительные блоки из подвидов ячеистого бетона — газо- и пенобетона — успешно конкурируют с такими строительными монстрами, как бетон, кирпич и дерево. Именно из-за его физико-эксплуатационных характеристик, и из достоинств, и из недостатков, крупные компании и частные застройщики еще не решили, что он лучше пенобетона или газобетона, хотя во многом они похожи.
По прочности эти кладочные изделия уступают аналогичным параметрам кирпича и бетона, но по теплопроводности им нет равных, а для малоэтажного строительства предпочтительнее выбирать пенобетон или газобетон и экономичнее возводить дом из упрочняющих материалов. Немаловажную роль при выборе ячеистого бетона играет небольшой вес блочных изделий, позволяющий облегчить конструкцию фундамента — и пенобетон, и газобетон имеют пористую структуру.Сочетание невысокой стоимости, экономичности, высокой энергосбережения и достаточной прочности — в основе этих китов лежит популярность таких современных строительных материалов, как пенобетон или пеноблоки.
Газобетон — свойства и качество
Несущие и не расслабляющие стены, внутренние перегородки и вспомогательные архитектурные конструкции возводятся из газобетонных блоков, панелей и плит. Раствор для изготовления строительных элементов готовится из портландцемента высоких марок (не ниже М 300), извести, мелкого песка очищенного, доменных или угольных шлаков, других отходов производства.

Газообразующее вещество представляет собой алюминиевый порошок, который при реакции с известью при добавлении воды начинает пениться, выделяя водород. Пузырьки водорода не успевают полностью выйти из раствора, так как реакция происходит под действием высоких температур, а оставшийся водород образует ячеистую структуру газобетона, пригодную для строительства.
Чтобы лучше понять, в чем отличия пенобетона от газобетона, необходимо ознакомиться с технологией их изготовления.Качественные газоблоки кустарным способом невозможно изготовить из-за определенных сложных условий, возникающих в процессе формования блоков в автоклаве.
Преимущества газобетона:

Экологическая чистота материалов для производства строительных элементов из газобетона;
Легкая, доступная и простая механическая обработка за счет низкого коэффициента плотности — газоблоки и плиты можно разрезать обычной ножовкой, сверлом, долотом и т. Д.;
Коэффициент прочности позволяет сравнивать пенобетон с пенобетоном, поэтому малоэтажные дома архитекторы рекомендуют строить из газоблоков — прочности достаточно, а теплоемкость намного выше, чем у кирпича или другого искусственного камня. Более того, автоклавный газобетонный элемент намного прочнее хорошего пенобетонного блока;
Небольшой вес изделий является следствием низкой плотности и множества воздушных пор, обеспечивающих теплоемкость материала.Газобетон легче кирпича в семь раз, поэтому транспортировка, укладка и хранение намного проще, а возможность облегчить конструкцию фундамента окончательно перевешивает выбор в пользу газпорта;
Тепло-, шумо- и гидроизоляция. Энергосбережение — самое важное свойство газобетона при выборе основного материала для строительства дома, и разница между ним и бетоном (кирпич, природный камень) довольно существенная. Высокая термостойкость достигается за счет наличия воздуха и наличия в формовочной смеси натуральных веществ.Эти же параметры улучшают свойства звукоизоляции, а низкая влагопроницаемость обеспечивается наличием алюминия в блоках.
Недостатки:

Пористость — это плюс, но в некоторых случаях она может играть плохую роль, например:
Влага, попадающая в виде конденсата, накапливающегося из атмосферы. В порах быстро скапливается конденсат, растекаясь по стенкам. Поэтому без дополнительной гидроизоляции в регионах с высоким уровнем среднегодовых осадков обойтись не приходится.А потому любая конструкция из газоблоков требует гидравлической защиты фасадов, а иногда и защиты внутренних стен от лишней влаги. По сравнению с пористым пенобетоном в газобетоне меньше изолированы друг от друга и больше взаимодействуют с любыми жидкостями;
Пористость — прямой путь к появлению микротрещин. Это может произойти при плохом сезонном перемещении почвы, при усадке дома или при промывании фундамента грунтовыми водами.
Оптимальное применение газоблочных конструкций и конструкций в малоэтажном строительстве при возведении внутренних несущих и ненастроенных стен, межкомнатных перегородок, сложных архитектурных элементов (арки, ниши), а также повышения теплоизоляции помещений. помещения.Блочные изделия используются для стен и перегородок, панельные — для создания теплоизоляционного слоя между стенами и перегородками и непосредственно у помещения.
Пенобетон — свойства и качество
Как продукт современных строительных технологий, пенобетон и пенобетон очень похожи друг на друга и являются подвидом легкого ячеистого бетона. Состав растворов очень похож, но способы обработки рабочей смеси совершенно разные. Основное отличие — пенобетон с помощью механической обработки (при барореакции с использованием пеногенератора), газобетон — автоклавным химическим способом.

Преимущества пенобетона:
Обладая средней прочностью пенобетон, работая в допустимых более низких условиях, он сохраняет заданные свойства в течение очень долгого времени. Очень часто строители называют пеноблоки вечными;
Высокие показатели энергосбережения: Хорошо удерживает тепло, пеноблоки могут его аккумулировать. То есть зимой в доме из пенобетона будет тепло, летом — умеренно прохладно. Залитые стены способны пропускать воздух, чтобы «дышать», как стены из бревна или бруса, за счет этого в помещениях всегда сохраняется комфортный микроклимат с оптимальным уровнем влажности;
Смонтировать пенобетон или газобетон очень просто — блоки изготавливаются по специальной системе гребень-паз, и по этим направляющим довольно сложно поставить его на стену.По плотности и удельной массе схожи и пенобетон, и газобетон. Оба изделия имеют правильные геометрические формы, что облегчает транспортировку, подъем на высоту и укладку блоков в конструкцию. Обработка ручным инструментом позволяет формировать геометрически сложные и даже криволинейные конструкции в стенах и внутренних полах;
Эффективность, влияющая на общую стоимость строительства дома. Точная и быстрая кладка стен — это экономия на расходе строительных материалов и трудозатрат, небольшой вес сводит к минимуму транспортные расходы.Компоненты натурального происхождения — низкая стоимость производства;
Первоклассная огнестойкость означает, что пеноблок толщиной 150 мм выдерживает открытый огонь до 240 минут и высокую температуру.
Недостатки:

И пеноблоки, и изделия из пенобетона быстро впитывают атмосферную влагу, сокращая срок службы здания за счет снижения надежности строительных материалов;
Прочность жеребят зависит от марки, но всегда ниже прочности бетона или кирпича;
Простая технология изготовления порождает массу подделок, которые визуально невозможно отличить от качественного товара.Сертификационные документы также могут быть сильно подделаны, и ими пользуются недобросовестные бизнесмены. Поэтому покупать пеноблоки рекомендуют проверенные производители;
Обобщенный ответ на вопрос, что лучше: пеноблоки или изделия из пенобетона, ответ один — пенобетонные конструкции используются в строительстве в более продвинутом диапазоне возможностей, включая возведение наружных стен с достаточной степенью прочности. сила. Газобетон применяется в более специализированных архитектурных сооружениях, но в большей степени отвечает за характеристики.

Именно блоки, а не панели или печи, более востребованы, так как стены в малоэтажных и многоэтажных домах возводятся, а перегородки внутри дома можно строить из пеноблоков. Частое использование пеноматериалов для декоративного и сложного архитектурного оформления оправдано простотой их механической обработки.
Пенобетон
в виде раствора применяется для заливки плоских крыш, наружных стяжек, для теплоизоляции любых инженерных коммуникаций и т. Д.Пенобетон высоких марок по прочности хорошо выдерживает весовые нагрузки, служит фундаментом для малоэтажных домов, возводимых из легких материалов.
Все виды ячеистого бетона, включая пенобетон и газобетон, во многих особых случаях могут заменить кирпичные конструкции, чаще всего внутренние. Выбирая строительные материалы для дома, помните: газобетон прочнее, а пенобетон имеет более широкую область использования, поверхность пенобетонного изделия не открыта для попадания влаги, что обеспечивает повышенную теплоизоляцию.При производстве пенобетон дешевле.
Кто лучше пенобетон и газобетон Обновлено: 16.01.2017 автор: Артём
Сфера современного строительства Всегда неизменно появляются новинки, благодаря которым процесс строительства зданий становится менее долгим, а его результат — наиболее оправданными ожиданиями. Как только на рынке стройматериалов появились пеноблоки и газоблоки, появилась настоящая пристройка. Однако это было вполне ожидаемо, поскольку их достоинства очевидны, а сфера применения достаточно широка.Тем не менее, если вы решили купить один из этих стройматериалов, в первую очередь нужно разбираться не только в их отличиях, но и в индивидуальных достоинствах и недостатках.
Главное — полагаться на субъективное мнение и опыт псевдосоциалистов, а рекомендации и отзывы доверять профессионалам. Они, в свою очередь, разделились на несколько лагерей, два из которых состоят из приверженцев той или иной категории товаров. Остальные — от тех, кто убежден, что все споры об их различии надуманы и являются не более чем маркетинговым ходом и поэтому нет нужды спорить, что лучше пеноблок или газоблок для строительства.
Естественно, основные отличия упомянутых выше строительных материалов возникают еще на стадии их непосредственного производства. Оба продукта относятся к категории легкого бетона, которые традиционно производятся исключительно из высококачественного сырья. На первый взгляд они могут показаться похожими, между тем порядок их изготовления существенно отличается. Даже поры, которые определяют эти строительные материалы, появляются в блоках из-за совершенно непохожих технологических манипуляций.
Особенности изготовления пенобетона
Весь производственный процесс можно разделить на ряд операций:
ингредиенты вещества соединены, на последней стадии добавлен вспенивающий элемент;
механизированным способом смешивают бетон и пену;
в естественных условиях готовый раствор затвердевает.
Все необходимое оборудование, обязательное для реализации такой технологии, очень демократично в своей ценовой категории, а потому вполне доступно даже для начинающих предпринимателей.Из-за этого производители пеноблоков, как правило, небольшие, практически домашние предприятия.
Продукты таких организаций обычно не идеальны. Конечные изделия не отличаются ровной поверхностью или пропорцией параметров, что значительно усложняет их использование.
Производство строительных материалов второго типа
В этом случае выполняется следующая последовательность операций:
из-за смешивания ингредиентов происходит химическая реакция, в результате которой появляются поры;
Готовые изделия
с целью повышения их прочности обрабатываются в специализированном автоклаве.
Сравнение основных физико-технических показателей традиционных строительных материалов с пенобетоном
Показатели единица измерения Строительный кирпич Строительные блоки Пенобетон
глина силикат керамизитобетон газовая кнопка
Плотность кг / м 3 1550-1700 1700-0950 900-1200 600-800 200-1200
Вес 1м 2 стены кг 1200-1800 1450–2000 500-900 200-300 70-900
Теплопроводность Вт / м 2 0,6-0,95 0,85-1,15 0,5-0,7 0,18-0,28 0,05-0,38
Морозостойкость цикл 25 25 25 35 35
Водопоглощение мас.% 12 16 18 20 14
Прочность на сжатие МПа 2,5-25 5-30 3,5-7,5 2,5-15 2,5-7,5
Такой продукт в основном производят на заводах, так как существует потребность в достаточно дорогом и высокотехнологичном оборудовании.Однако, несмотря на стоимость изготовления, он полностью себя окупает в виде практически идеального с точки зрения качества геометрии блоков. Практика показывает, что кладку с использованием материалов этого типа можно назвать идеальной и занимает минимальное количество времени.
Какие ингредиенты входят в состав?
Это газосиликатные продукты, которые отталкивают многих строителей наличием алюминиевого порошка, но в готовых блоках его в конечном итоге нет. Между тем, эти виды ячеистого бетона отлично подходят не только для строительства домов, в которых вы планируете жить, но и для других построек.
В составе пеноблоков, упомянутых выше, ингредиенты этого формата:
доменный шлак и другие виды производственных процессов;
вода;
лайм;
цемент;
всего, и подходит как передний, так и сульфидный.
Последний ингредиент — щелчки — обязателен, потому что именно он придает материалу необходимую пористость.
Газобетон согласно нормативной документации состоит из:
песок кварцевый;
цемент;
вода;
паста алюминиевая;
лайм.
Именно алюминиевая паста настораживает покупателей таких стройматериалов, но вредит исключительно в чистом, независимом видео. В процессе производства его частицы практически полностью растворяются.

Ступенчатые бетонные изделия более разнообразны
Очевидные отличия в конструкции
Поры у газоблока намного меньше, чем у его пенопласта-аналога. Цвет первой — белая поверхность, а поверхность кажется достаточно рельефной и шероховатой. В то же время у его конкурента гладкая поверхность.серый. Следовательно, можно сделать вывод, что различия между этими продуктами видны даже невооруженным глазом.
Параметр Газовая кнопка Пенобетон
Коэффициент теплопроводности, Вт / мкс с 0,10-0,14 0,0–0,38
Объемная масса, плотность, кг / м 3 400-800 400–1200
Бетон повышенной прочности Класс B2.5 в D500 класс B2.5 на D750
Надежность, мг / MCP 0,2 0,2
Водопоглощение, мас.% 20-25 10–16
Морозостойкость не менее 50 циклов 25 циклов
Кладка … / толщина кладки шва, мм Толдо на клее / 2-3 мм На клей, раствор / 10 мм
Средняя усадка готовой кладки 0.3 мм / м 2-3 мм / м
Средняя толщина однослойной стены, м 0,4 0,63
Звукоизоляция Хуже Лучше
Структура пор Закрыт Открыть
Внешний вид Лучше Хуже
Средняя стоимость самовывоза, руб. / М 3 3100.00 2500,00
Марка по плотности Д350, Д400 … 700 Д400 … 00, Д1000 … 1200
Возможность армирования кладки есть Не
Структура определяет свойства
Поскольку пенобетон — это материал, поры которого закрыты, он сам по себе обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. К тому же он практически не впитывает воду, но это не значит, что он не нуждается в наружной отделке.Блоки из газобетона имеют мелкие поры, в которых присутствуют микротрещины. Из-за такой конструкции кладка будет подвергаться активному воздействию влаги. Чтобы избежать негативных последствий проявления этой особенности строительного материала, необходимо покрыть кладку специальным веществом, способным защитить блоки от воды.

По прочности аналогов выводы делать можно только на практике. Ведь теоретически плотность пропорциональна прочности, но на самом деле более слабый по теории газобетон практически не уступает своему конкуренту.Специалисты в области строительства утверждают, что в сфере практического использования долговечнее именно газоблоки и от этого более актуально применение в процессе строительства долговечных построек. Однако денежные затраты на такие работы также увеличатся.
Газоблоки по своей конструкции и составу не отличаются очень высокими теплоизоляционными свойствами. Но за счет отличной геометрии изделий морозостойкость кладки можно значительно повысить за счет цементно-клеевых составов.Кроме того, обеспечивается монолит кладки, что также сводит к минимуму так называемые «мостики холода».
Считается, что пеноблоки обладают гораздо более привлекательными теплоизоляционными свойствами. Но для обеспечения достойных показателей сохранения тепла необходимо возводить стены толще множества газоблоков и ни мало — вдвое. Вывод такой: при равной толщине стен это газобетон.

Сфера применения
Блоки из материалов обеих категорий используются в основном при строительстве малоэтажных домов.Пенобетон подходит для:
несущие стены не выше третьего этажа;
перегородок;
различные перегородки.
При этом более длинный и дорогой газобетон применяется для:
создание перегородок;
Строительство несущих стен;
заполнение пустот между каркасами монолитных построек.

Использование пенобетона предполагает внешнюю отделку здания.
Кроме того, пояса жесткости уплотняют с помощью пояса из такого продукта и для зданий выше трех этажей.
Главный вопрос значение стоимости
Часто именно стоимость товара во многом определяет выбор покупателя. Поэтому очень важно изучить этот аспект, чтобы объективно ответить на вопрос «Что лучше использовать для строительства пеноблок или газоблок?»
Сложность создания газовых изделий данной категории, помимо прочего, заключается в необходимости применения специального оборудования, цена на которое зачастую оказывается более ста тысяч долларов.В то же время паводковые камеры часто практически не производятся в полевых условиях, а зачастую и вовсе на стройплощадке.

Возможно, отличия завышены.
Таким образом, напрашивается вполне очевидный и ожидаемый вывод: газоблоки будут намного дороже аналогов. Однако не спешите с принятием решения в пользу пенобетонных изделий. Дело в том, что затраченные средства должны полностью окупаться как минимум прочностью конструкции, простотой строительных работ и минимальным расходом сопутствующих строительных материалов.Все это сразу обеспечивается, если выбирать газоблоки. Практически идеальная геометрия изделий такого типа сокращает сроки проведения строительных мероприятий до минимума, а использование специального клеящего вещества значительно улучшает кладку по всем имеющимся параметрам. Другие специалисты высказываются в пользу пеноблока. Они утверждают, что некогда выбирать из продуктов с пропорциональными параметрами, строители смогут построить почти такое же здание, но за меньшую цену, и это не говоря уже о невероятной экономии в отопительный сезон.
Газоблок или пеноблок какая конструкция лучше для дома Обновлено: 14 декабря 2016 г. Автор: Артём
7 основных причин, по которым следует использовать газобетон в автоклаве
Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 3 апреля 18 г. и был обновлен для обеспечения точности и понимания.
Автоклав для газобетона
Автоклав для ячеистого бетона — это сосуд под давлением, который используется для производства легких пенобетонных (газобетонных) блоков, которые являются популярными строительными материалами.
Вы упускаете из виду преимущества газобетона в автоклаве (AAC)?
ACC — отличный строительный инструмент из легкого сборного пенобетона.
Он используется с 1920-х годов, хотя должен использоваться чаще, чем есть.
Если вы не знакомы с AAC, взгляните на некоторые из многих причин, по которым вам следует использовать его для своего следующего строительного проекта.
Для чего используется газобетон?
Газобетон обычно используется в качестве строительного материала для изготовления стен, полов и крыш.
1. Более быстрое строительство
Автоклавные газобетонные блоки позволяют значительно сократить время строительства.
Блоки больше по размеру и имеют меньше стыков, чем другие блоки из неавтоклавного пенобетона, что упрощает их маневрирование и сокращает время завершения.
Кроме того, с газобетонными блоками легче обращаться, чем с другими блоками, и сверла, и пилы могут легко прорезать блоки, чтобы придать им размер и форму, которые им нужны, чтобы соответствовать определенному месту.
2. Огнестойкость
Еще одна причина, по которой следует использовать автоклавные газобетонные блоки, заключается в том, что они более огнестойкие.
Блоки могут длиться от двух до шести часов перед прожиганием, в зависимости от размера блока.
3. Прочность
Автоклавные газобетонные блоки очень прочны и намного дольше своих обычных аналогов.
Блоки состоят из материалов, не поддающихся биологическому разложению и отталкивающих плесень.
Благодаря своей большой прочности блоки AAC также более стабильны.
4. Экономическая эффективность
Автоклавные газобетонные блоки можно использовать с меньшим количеством стали и бетона, чтобы удерживать их на месте, поскольку они весят значительно меньше, чем традиционные бетонные блоки.
Это может снизить стоимость строительства, потому что вам не нужно использовать столько бетона и стали.
5. Звукоизоляция
Если шум является проблемой, можно использовать автоклавные газобетонные блоки.
Его характеристики идеально подходят для таких зданий, как отели или кинотеатры.
6. Безопасные материалы
Автоклавные газобетонные блоки созданы с использованием нетоксичных материалов, чтобы они были безопасными для использования.
В результате они вряд ли привлекут мышей и других вредителей.
7. Энергоэффективность
Еще одно большое преимущество — это количество энергии, которое можно сэкономить с помощью блоков AAC.
Блоки очень хорошо изолированы и помогают поддерживать комфортную температуру внутри здания, что снижает потребность в сверхурочной работе системы HVAC для охлаждения или обогрева помещения.
Рассмотрим газобетон автоклавный
Что такое автоклавный газобетон?
Автоклавный газобетон — это легкий пенобетон, который используется при строительстве стен, полов и крыш. Он выходит из автоклава в виде блока.
Газобетон в автоклаве
обладает рядом преимуществ.
Вы захотите подумать об использовании AAC для вашего следующего строительного проекта и испытать преимущества на себе.
Свяжитесь с Tank Fab для получения дополнительной информации о том, что можно делать с автоклавным газобетоном.
Автор: Джеффри Липпинкотт
Передовые технологии бетона: пенобетон и пенобетон
Начиная любое производство пенобетона и пенобетона, необходимо принимать во внимание спрос на пенобетон и пенобетон, стоимость оборудования и технологическую сложность плюс сырье. Об этом говорит Елизавета из «Иннтехгрупп», современного российского предприятия, которое проектирует и производит оборудование для неавтоклавного газобетона.
Спрос на пенобетон и пенобетон
Оба материала обладают высокой текучестью, малым собственным весом, минимальным расходом заполнителя, контролируемой низкой прочностью и отличными теплоизоляционными свойствами. Так что для потребителя нет существенной разницы между пенобетонными и пенобетонными блоками.
Стоимость оборудования
Рассмотрим подробнее оборудование, которое используется для производства пенобетонных блоков.
Смеситель для производства пенобетона технически сложнее. Процесс перемешивания происходит под давлением с помощью пеногенераторов или в открытом смесителе с помощью насоса героторного типа. Очень важно поддерживать тот же уровень давления, но это приводит к чрезмерному износу наполнителей, сальникового уплотнения и т. Д. Насос героторного типа более дорог и технически сложен. С другой стороны, медленная скорость процесса смешивания и меньшая нагрузка на подшипниковый узел, вы также можете заливать смесь в формы с помощью шлангов на расстоянии.Смесители для газобетона
имеют более простую конструкцию и удобны в использовании, поскольку они смешивают жидкую смесь. Все, что вам нужно, это просто обеспечить миксер с небольшими лопастями и высокой скоростью для правильного процесса перемешивания. Нет напорных и специальных сливных устройств — смесь выгружается самотеком. Но есть и недостаток — вам нужно организовать перемещение форм или смесителя, так как нет возможности заливать смесь в формы с расстояния
Основными требованиями к формам являются точность размеров, качественные замки, предотвращающие утечки, и гладкая поверхность.Формы изготовлены из тонкостенного листового металла с каркасом из профильных труб. Эти формы легкие, простые в использовании, перемещении и их производство не требует больших вложений.
Батарейные формы популярны среди производителей пенобетона. Эти формы изготавливаются рабочими перед процессом заливки, и это занимает много времени. К материалам, используемым для изготовления этих форм, предъявляются строгие требования, так как они напрямую влияют на геометрию блоков и скорость их строительства.Поэтому формы изготавливаются из толстостенного металла, что делает их тяжелее и дороже. Более того, сначала эти формы обеспечивают отличную геометрию блоков, но в дальнейшем деформации невозможно предотвратить.
Существуют различные системы дозирования как для пенобетона, так и для пенобетона. У них схожие характеристики, поэтому существенной разницы нет.
При использовании аккумуляторных форм для пенобетона не нужно резать массив. Но некоторые производители применяют технологию резки как для пенобетона, так и для газобетона.
Пенобетону требуется больше времени для развития достаточной прочности перед снятием формы, это занимает от 8 до 20 часов в зависимости от использования нагревательных устройств. Что касается газобетона — его можно резать уже через 1,5 — 3 часа после заливки. Есть еще одно отличие в технологии резки: газобетон режут струнными пилами вручную или на автомате. Для резки пенобетона необходимо использовать дисковые или ленточные пилы. Конечно, устройство для резки струны стоит меньше, чем набор пил, к тому же пилы имеют ускоренный износ.
Также читайте: Использование стеклопластика для усиления бетона
Технологическая сложность и стоимость сырья
Безусловно, главное отличие пенобетона от газобетона — это технология производства. Пенобетон получают путем смешивания песка, цемента, воды и пенообразователя. Пена подается вспенивающей машиной прямо в смеситель с заданной частотой и весом. В процессе перемешивания частицы цемента и песка окутывают пузыри пены.Смесь заливается в собранную и смазанную форму. Массив набирает силу отрыва за 12-24 часа.
Основные технологические трудности. Постоянное внимание нужно уделять поддержанию такого же качества пены. Нестабильная пена обуславливает нестабильную плотность продукта. Но главная трудность — медленное развитие силы. Производство пенобетона требует использования холодной воды, так как горячая вода разрушает пену. Но холодная вода не способствует развитию прочности, более того, пенообразователь сам по себе замедляет схватывание цемента.Так что для развития зачистной силы потребуется 24 часа, дальнейшее развитие силы также происходит очень медленно. Эти факторы напрямую влияют на расход цемента.
Газобетон. Основными компонентами для производства газобетона также являются песок, цемент, вода. Эти компоненты смешиваются и в последнюю минуту добавляется вспениватель — алюминиевый порошок. Смесь выливается в форму и начинается реакция. Пузырьки воздуха образуются в результате химической реакции и взрывают газобетонную смесь.Через 20-30 минут реакция прекращается, и массив начинает набирать силу отрыва. Для производства используется горячая вода, ее температура составляет около 40-60 C. Во время реакции также выделяется тепло, так что температура массива составляет около 50-60 C. Это позволяет быстро наращивать прочность. Через 2-3 часа массив должен быть разрезан на блоки.
Основные технологические трудности. Основная сложность — это разработка правильного технологического процесса и состава в зависимости от вашего сырья.Не существует уникального состава для газобетона. Факторами, влияющими на процесс, являются вода, ее количество, щелочность, количество алюминиевого порошка. Как правило, поставщики оборудования предоставляют полный комплекс услуг по обучению и технологический регламент для каждого клиента индивидуально.
Резюме.
Для ваших клиентов нет разницы, пеноблок или газобетон, они сравнят качество и цену. Поскольку качество такое же, они выберут более дешевый.
Производители должны иметь в виду, что оборудование для пенобетона технически сложнее, аккумуляторные формы дороже и из-за медленной циркуляции потребуется большее количество. Оборудование для производства газобетона обойдется дешевле за счет меньшего расхода металла. К тому же оборудование для газобетона универсально — вы можете производить блоки любых размеров! Также вам понадобится меньше цемента (20% экономии), чтобы себестоимость газобетонных блоков была намного меньше, поэтому продукт более конкурентоспособен! А конкурентоспособность продукта — это полдела для любого производителя стройматериалов.
(PDF) ОБЗОР СВОЙСТВ ПЕНОПЕННОГО БЕТОНА И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД НОЖГЕННЫМ КИРПИЧОМ
A C S T — 2 0 1 8 1 | Стр.
ОБЗОР СВОЙСТВ ПЕНОПЕННОГО БЕТОНА
И ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД НОЖЕННЫМ КИРПИЧОМ
* Камал Кумар шарма1, Хина Гупта 2
1MabalandTech Студент 9000 Punjit, инженер-конструктор Njit 2 Центральный научно-исследовательский институт строительства (CBRI) Roorkee, Uttarakhand
1kamalsharma25091994 @ gmail.com
[email protected]
РЕЗЮМЕ
Зеленое здание — это экологичное здание. Обожженный глиняный кирпич — преобладающий сужающийся материал
, используемый для перегородок в зданиях. Производство глиняного кирпича требует
большого количества энергии. При производстве глиняного кирпича выбросы дыма являются основным фактором загрязнения окружающей среды и глобального потепления. Это основные проблемы
, потому что он отвечает за разбалансировку окружающей среды и вызывает различные заболевания.Итак,
с точки зрения зеленой среды, лучшим решением будет использование пенобетона
. Пенобетон — это легкий бетон. Не содержит крупных заполнителей
и представляет собой пористый раствор. Пенобетон очень прочен на песок, а
имеет высокую дозу летучей золы, что делает его экономичным и экологически чистым продуктом.
Разнообразие прочности и плотности делает пенобетон более гибким.В этой статье описываются свойства пенобетона
по сравнению с другими альтернативными материалами, что делает его
лучше аналогичного альтернативного материала и делает строительство экологически чистым, экономичным, сейсмостойким, сейсмостойким, огнестойким, долговечным и удобным для дизайна.
Ключевые слова: Зеленое строительство, устойчивая окружающая среда, обожженный глиняный кирпич, пенобетон
пенобетонные блоки.
ВВЕДЕНИЕ
Общая цель зеленого строительства — уменьшить воздействие искусственной среды
на здоровье человека и окружающую среду за счет правильного использования воды, энергии и других ресурсов,
, а также снижения загрязнения, отходов и ухудшения состояния окружающей среды.Деградация окружающей среды
усугубляется истощением таких ресурсов, как воздух, вода и почва.
Деградация окружающей среды является причиной разрушения экосистемы и исчезновения
диких животных. Как мы знаем, производство кирпича из обожженной глины требует большого количества энергии
и выделяет дым в печи для обжига кирпича и разрушение верхнего слоя почвы при производстве кирпича. Итак,
нуждаются в поиске другого альтернативного строительного материала.Пенобетон — зеленый строительный материал
.

Параметр	Пенобетон	Газобетон
Порообразующая добавка	смола древесно омыленная (относится к умеренно опасным веществам)	пылевидный алюминий
Технология изготовления	Отливка блоков	Нарезание блоков
Разнообразие элементов	Меньше	Больше
Изготовление	Возможно кустарное производство	В заводских условиях
Поры	Закрытые	Внешние – открытые, внутренние, в большинстве своем, закрытие
Размеры пор	разноразмерные	одинакового размера
Размеры блоков
высота (толщина)	200, 300, 400	200
длина	600	500, 600
ширина	100-300	75-500
Плотность, кг/м.куб.	300-1200
Вес, кг/м.куб.	300-1200
Прочность на сжатие, для марки D500	В 1	В 2,5
Набор прочности	Не соответствует расчетному, с дальнейшим набором	Моментальный с дальнейшей потерей
Точность размера	Объективно существующие погрешности	Минимальная погрешность
Влагопоглощение	Меньшее	Большее
Морозостойкость, циклов	F-30	F-25
Теплопроводность, Вт/М*к	0,08 (теплоизоляционный) – 0,36 (конструкционный)	0,1 (теплоизоляционный) — 0,14 (конструкционный
Внешний вид	Хуже	Лучше
Требования к фундаменту	идентичны
Простота монтажа, резки, сверления	идентичны
Требования к клеевой смеси	Любая	Только специальная смесь
Защита стен	Не нужна	Нужна
Усадка, мм/м.п.	2-3	0,5
Способность удерживать метизы	идентична
Материал для отделки	Любой	Позволяющий сохранить способность блока «дышать»
Материал для утепления	Предпочтительно мягкий утеплитель (при необходимости)
Оштукатуривание	Сложнее, ввиду гладкой структуры блока	Простое
Цена, руб/м.куб.	2200-2800	3200-3500

Теплоизоляция потолка бани: Чем утеплять потолок в бане и как правильно его покрыть: утепление и изоляция своими руками

Янв 24, 1975 автор alexxlab Разное

Утепление потолка в бане — как выполняется

Обычная температура в парилке +80 град. С, а на улице в это время может быть -30 град. С. Перепад больше сотни градусов. Как видим, утепление для бани играет исключительно важную роль, чтобы без сверхзатрат создавать нужную температуру и влажность, и поддерживать их длительное время.

Тем более, важно утепление потолка бани, так как горячий воздух от печей стремится прямо вверх и отдавать тепло будет именно потолку. В бане через потолок уходит до 40% от всего убегающего из помещения тепла.

Каким же материалом лучше теплоизолировать потолок бани? Какой должна быть конструкция потолка в бане, чтобы он долго служил и был эффективной преградой для теплопотерь.

Синтетический утеплитель для потолка не подходит

Утеплитель на потолке в бане может разогреваться до значительных температур. Поэтому большинство современных синтетических материалов для теплоизоляции и пароизоляции для бани не подходят.

Пенопласт при нагреве +70 градусов и выше ускоренно разлагается, выделяет при этом, много ядовитого стирола. Нельзя применять пенопласт и другие полистиролы даже в контакте с горячими трубами, не то, что для утепления горячих помещений.
Минеральная вата в качестве связующих содержит смолы на основе фенолов. При нагреве из минеральной ваты начинается повышенная эмиссия всяческих фенольных формальдегидных вредностей. Минеральная вата не может быть рекомендована для бани.

Какой теплоизолятор можно применить

Здесь необходим утеплитель, который не боится нагрева +100 градусов С в середине своего слоя. Можно порекомендовать несколько материалов для утепления бани и в частности ее потолка.

1. Стекловата. Чистая стекловата не должна содержать каких-либо примесей, подойдет для утепления потолка в бане. Она не плавится и не выделяет при таком нагреве. Но важно убедиться, что приобретается чистая не связная смолой стекловата.
2. Вермикулит. Природный материал, полученный при температурной обработке кристаллов. Насыпной утеплитель подойдет и для теплоизоляции потолка в бане между ребер обрешетки и контробрешетки.
3. Керамзит. Материал также насыпной и дешевый. Но тяжеловат и его слой понадобится очень большой, поэтому применим только на небольших и крепких потолочных перекрытиях.
4. Войлок. Обычный войлок из синтетических нитей без связующих. Является классическим утеплителем для бани, так как температуроустойчив.

Толщина утеплителя

Нужно учитывать большой перепад температур, поэтому к обычным значениям толщины утеплителя, которые считаются эффективными с экономической точки зрения и рекомендуются нормативами, нужно добавить еще минимум 30%.

Нормальная толщина в данных условиях в умеренном климате будет от 25 см ватного материала, столько же вермикулита, от 60 см керамзита и от 45 см войлока.

Требуемая толщина не маленькая, но именно она будет экономически целесообразной, при этом банька будет отличаться быстрым легким прогревом и долгим удержанием температуры.

Впрочем, можно использовать и в половину меньше, если баней пользуются редко, а дров (энергии) не так уж и жалко.

Пароизоляция на потолке

Но утеплитель на потолке бани не будет нормально работать без пароизоляции с одной стороны и вентиляции с другой, так как просто взмокнет.

Среди мембран для пароизоляции можно подобрать термоустойчивые. Это, как правило, фольга на упрочняющем тканном материале.

Пародиффузионная мембрана поверх утеплителя (речь о стекловате) так же нужна устойчивой к теплу. Есть специальные мембраны для металлических кровель, у которых верхняя граница температуры от +100 град С.

С материалами разобрались, теперь несколько рекомендаций по конструкции и применению.

Сначала внутренняя отделка

Утеплитель на потолке бани должен размещаться только сплошным слоем без щелей, в том числе и без зазоров со стеновым аналогичным материалом по краям потолочного перекрытия. Конечно, если применять рекомендованную толщину слоя, то лаги должны оказаться покрытыми утеплителем.
Т.е. понадобитя, возможно двойная обрешетка, чтобы ходить по перекрытию.

Облицовку потолка в бане обычно выполняют из вагонки — специально-обработанных досок состыкованных шип-паз. Эти доски крепятся прямо к лагам перекрытия. Но ввиду малой площади помещения, лаги не редко заменяют досками толщиной от 32 мм уложенными в разбежку.

Установка пароизоляции

Для потолка бани оптимально разместить пароизолятор сразу за вагонкой ниже лаг, чтобы оградить их от воздействия большой влажности. Но если строительство уже закончено, и снимать внутреннюю облицовку нет желания, то можно разместить пароизолятор и между лагами. При этом он должен наворачиваться на их боковины минимум на 10 см и крепится к ним степлером. Не рекомендуется накрывать лаги пароизолятором полностью.

Потолочное перекрытие из досок застилается фольгированным пароизолятором всплошную. В любом случае отдельные куски материала скрепляются между собой в соответствии с рекомендациями производителя — с использованием металлизированного скотча с нахлестом от 10 см.

Закрепление теплоизолятора

На пароизолятор укладывается утеплитель слоями со смещением швов между полосами, если таковые имеются. В случае, если над утеплителем необходим прочный настил, то нужно создавать контробрешетку с учетом свободного пространства над утеплителем для вентиляции не менее 3 см.

Стекловату нужно укрыть поверху супердиффузионной мембраной, термостойкой, для предотвращения разноса опасных волокон и продувки самого слоя воздухом. Керамзит нужно укрыть газетой, посыпать песком, чтобы предотвратить тепловую циркуляцию воздуха внутри его слоя, так как она может стать существенным мостиком холода.

После подобной термоизоляции потолка бани нужно не забыть о стенах, полах. Конечно же и окна и двери должны быть теплозащищенными. Комплексное утепление сделает обстановку наиболее комфортной, позволит пользоваться баней без особых затрат.

керамзит, опилки, глина, земля, пенопласт, минвата

Экономия ресурсов на обогрев зданий и помещений полностью зависит от качества их теплоизоляции. Особое внимание необходимо уделять помещениям с максимальной влажностью и температурой – баням, а в них виновнику самых больших потерь драгоценного тепла – потолку.

От того какой будет выбран утеплитель для потолка бани зависит, в конечном итоге, качество принимаемых в ней оздоровительных процедур.

Возможность применения того или иного утеплителя в бане ограничены конструктивными особенностями потолка.

Потолок в бане по принципу монтажа делится на:

Подшивной – оборудуется изнутри банного помещения, крепится к балкам снизу в виду ограниченного или полностью отсутствующего чердачного пространства

Настильный – настил из плотно подогнанных друг к другу деревянных, обрезных досок опирается на несущие стены здания. Возможен вариант укладки поверх балок. В варианте настила мы будем делать выбор, чем утеплить потолок бани снаружи, со стороны чердачного помещения.

Так как подшивной потолок крепится снизу, то он не может физически выдержать большую тяжесть. Это значит, что то, чем утеплить потолок в бане, должно быть не только качественным, но и достаточно легким.

Эффективными и легкими могут быть:

Пенопласт

Пенополистирол

Базальтовая минеральная вата

Стекловата

Рассмотрим их на предмет чем можно утеплить потолок в бане и чем лучше утеплить потолок в бане?

Эти утеплители очень легкие и широко применяются в современном строительстве. Но годятся ли они для банного помещения с большой температурой и влажностью?

Пенополистирол и пенопласт как утеплители

Отличаются одними из самых минимальных показателей теплопроводности и великолепно справляются со сбережением тепла. Но применение их возможно только снаружи помещений.

Пенопласт

Уже при температурах около +60С в пенопласте и пенополистироле начинаются разрушительные процессы с выделением вредных газообразных образований. Заметить это просто, по появляющемуся неприятному запаху.

Но самое страшное даже не это. Данные материалы крайне легко воспламеняются и способны при горении выделять фенол, который смертелен для человека при вдыхании даже в очень малых дозах.

Даже небольшой, крошечный очаг воспламенения может оборвать человеческую жизнь.

Кто-нибудь хочет такой утеплитель для потолка в бане?

Вывод прост и однозначен: утепление потолка в бане пенопластом и пенополистиролом категорически запрещено!

Базальтовая минеральная вата

Самый распространённый и не имеющий ограничений применения утеплительный материал, в основе которого многократно переплетённые неорганические волокна.

Базальтовая минеральная вата

Базальтовая минеральная вата имеет те же теплосберегающие характеристики, что и пенопласт, но при этом полностью лишена его главных недостатков.

Безопасно применение как внутри помещений, так и снаружи зданий. Нейтрален к высоким температурам, не горит. Выдерживает температуры до +700С. Экологически чист, абсолютно безвреден для здоровья человека.

Срок безупречной службы – до 40 лет. В базальтовой вате нет условий для появления грибков или плесени.

Выпускается производителями в рулонах и базальтовых плитах, что позволяет их легко монтировать для утепления помещения. Есть и специально разработанный вид такой ваты для бани – фольгированный с одной стороны.

Вывод: утепление потолка в бане базальтовой минватой – это самое оптимальное решение.

Почитать подробнее: утепление потолка минватой.

Стекловата

Это то же минеральная вата. Как кандидат на утеплитель потолка в бане обладает теми же прекрасными характеристиками, что и базальтовая вата. Но есть одно значительное «но».

Волокна стекловаты чрезвычайно ломки и могут крошиться на микроскопические нити волокна, которые способны проникнуть даже под одежду человека и вызвать сильнейший зуд.

Стекловата

Что уже говорить о бане, где человек вообще без одежды?

Вывод: если и есть чем покрыть потолок в бане, то только не стекловатой.

Мы разобрали все легкие виды утеплителей и определили, что для подшивного потолка в бане пригодна только базальтовая минеральная вата.

Утеплители настильного потолка в бане

Настильный потолок представляет собой плотно лежащие друг к другу обрезные прочные доски, опирающиеся на несущие стены бани. Для придания жесткости доски скрепляются поперёк брусьями. Швы между досками и контактами со стенами замазываются глиной. Конструкция получается достаточно крепкой, чтобы в качестве утеплителя можно было использовать его более тяжёлые виды, чем минвата.

Данный вид потолка открывает гораздо больше вариантов утепления, в том числе и традиционные:

Глина с опилками

Керамзит

Земля

Опилки

Базальтовая минеральная вата

Глина с опилками

Традиционный, прошедший проверку временем вариант – утепление потолка бани глиной с опилками. Отличается природной экологичностью, безопасностью и дешевизной.

Глина с опилками

Для разных климатических зон слой глины будет отличаться. Отличаться будет и его вес, и давление на деревянный настил. Это, пожалуй, единственный минус выбора глины как потолка в бане.

Выполненный из натурального природного материала, потолок сохранит свои тепло сберегающие свойства на протяжении нескольких десятилетий.

Утепление потолка в бане глиной с опилками достигается толщиной слоя в 10-15 см.

Порядок монтажа:

По периметру настила над банным помещением устанавливают ограничительные доски, так чтобы получился «ковш». В деревянном срубе бани в верхнем бревне делают L – образный вырез, где горизонтальная площадка используется как упор для настила, а вертикальная как ограничитель.

Укладывают вовнутрь «ковша» два слоя паробарьера, в виде специальной плёнки, фольги или обычного полиэтилена.

Наш совет! Так как в полиэтилене с повышением температуры начинаются разрушительные процессы, рекомендуем использовать алюминиевую фольгу.

Приготавливают раствор глины с примесью опилок дерева. Для его приготовления сухую глину растворяют в воде до консистенции сметаны, а потом в бетономешалке, или ручным способом, смешивают его с деревянными опилками

Полученный состав равномерно наносят на пароизоляционный слой до получения расчетной толщины утеплителя

Дают раствору высохнуть в течение нескольких дней

Появившиеся трещины после высыхания снова замазывают глиной

Сверху глины возможна прокладка гидроизоляционного слоя. Эта процедура в этом варианте – необязательна.

Вывод: традиционный способ утеплить потолок бани глиной с опилками актуален и сегодня.

Керамзит

Утепление потолка в бане керамзитом, природным материалом, очень эффективно.

Керамзит представляет собой округлые гранулы вспененной глины после её термической обработки. Натуральный легкий материал прекрасно бережёт тепло и совершенно не боится влажности.

Весит более, чем в два раза меньше по сравнению с аналогом из глины с опилками.

Утепление потолка бани керамзитом

Как утеплить потолок керамзитом правильно:

В этом варианте наличие «ковша» так же обязательно, керамзит – очень легкий материал и у него большая «текучесть»/

Укладываем в «ковш» два слоя паробарьера/

Засыпаем ровным слоем керамзит. В зависимости от климатической зоны расположения бани, его толщина колеблется в интервале от 15 см до 30 см.

Накрывать керамзит гидробарьером не желательно.

Вывод: если положить керамзит на потолок бани, тогда получим гарантию сохранности тепла.

Земля – утеплитель

Наверное, самым экономным бюджет – вариантом будет утепления потолка в бане землей или её смесью с торфом.

Но насыпать придётся довольно таки внушительный слой – не менее 20 см, который должен быть достаточно рыхлым, что бы в нем мог удерживаться воздух.

Утепление потолка в бане землей

Минусов у такого варианта очень много. Это и большой вес, и изменение тепло сберегающих характеристик с течением времени.

Ещё более нежелателен этот способ, в виду прорастания в земле различных растений и разрушения их корнями конструкций бани.

У такого варианта очень малый срок службы. Через годик-два придётся провести замену – пару кубов земли с крыши и ещё пару кубов обратно.

Вывод: утепление потолка в бане землей – это не рациональное решение.

Опилки

Широко известное утепление потолка в бане опилками и, наверное, самое спорное. У этого варианта масса сторонников, которые точно знают, как утеплить потолок в бане опилками.

Утепление потолка бани опилками

Опилки должны быть мелкими, а их слой около 20 см высотой.

Честно говоря, слабо верится, что органические опилки, без защиты неорганической глины, смогут самостоятельно, легко и многократно выдержать перепады температур на протяжении многих лет. Разрушительные процессы всё равно начнутся, и опилки будут постоянно терять свои тепло сберегающие свойства.

Через два-три года придётся менять опилки полностью на новые.

Вывод: утепление потолка в бане опилками – не рациональное решение.

Базальтовая минеральная вата

Практически идеальный вариант. Может эффективно использоваться как в подшивном варианте потолка в бане, так и в настильном.

Наличие фольгированного вида базальтовой ваты может значительно ускорит процесс утепления, а фольгированный скотч очень просто решит проблему цельности защитного пароизоляционного слоя.

Мы рассмотрели практически все виды и материалы для утепления потолка в бане и можем сделать общий вывод.

В качестве рекомендуемого утеплителя для бани подходят:

Базальтовая минеральная вата

Глина с опилками

Керамзит.

Поделиться статьей:

Утепление потолка бани своими руками

Если вы занялись утеплением бани, учтите, утепление потолка в бане потребует особенной аккуратности, тщательности и внимания. Иначе, согласно законам физики, горячий пар просто «убежит» из помещения.

При наличии всех необходимых материалов, инструментов и, конечно же, желания, утепление потолка бани своими руками – работа вполне посильная. Сам процесс требует проведения таких этапов:

пароизоляция;
теплоизоляция;
гидроизоляция.

Большинство производителей утеплительных материалов утверждает, что использование именно их продукции избавит владельцев бань от дополнительных хлопот, например, с пароизоляцией или не потребует наличия гидроизоляционного слоя. Но, увы, подобные утверждения – не что иное, как рекламный ход. Эффективное утепление потолка бани требует наличия именно трех барьеров, непременно в той последовательности, которая указана выше.

Утеплитель для потолка бани
Утепление подшивного потолка в бане
Утепление настильного потолка в бане
Утепление панельного потолка в бане

Утеплитель для потолка бани
Естественно, перед тем как начинать утепление потолка в бане нужно определиться с видом утеплителя. Тем более, что на рынке стройматериалов их тьма-тьмущая. Если вы по старинке предпочитаете экологически чистые материалы, то следует остановить свой выбор на песке, стружке, земле или опилках, пропитанных глиняным раствором.
Приверженцам современных технологий рекомендуется использовать керамзит или минеральные теплоизоляционные материалы (как вариант, каменная вата роквул). Как с помощью минеральной ваты осуществить утепление потолка бани? Видео ролик поможет вам это сделать правильно.

Большинство специалистов не рекомендуют производить утепление пенопластом потолка бани. Одни аргументируют свое мнение высокой пожароопасностью, вторые – токсичностью. Сам потолок парилки не должен быть сделан из ДВП, пластика или фанеры. Деревопроизводные материалы под воздействием влаги достаточно быстро деформируются. Пластиковый потолок, как и покрытие потолка олифой или лаком – это еще и токсично, поэтому при строительстве их лучше не использовать.
В банях из бруса или бревен потолок зашивается досками толщиной от 6 см. Доски покрываются слоем пароизоляции (алюминиевой фольгой или вощеной бумагой).
Следующий слой – глина и укладка минераловатного или другого утеплителя.
Это могут быть опилки, смешанные с глиной, насыпной керамзит, если по старинке — то песок или грунт.
Если новые материалы – растущий газобетон.
Вашему внимание — новый метод утепления потолка бани: видео покажет, как это делается растущим газобетоном.
Общая толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее чем 15 см. особое внимание уделяют месту стыка утеплителя и трубы. Ведь по правилам пожарной безопасности и санитарным нормам расстояние между трубой и другими материалами на крыше должно быть около 20 см. Для этого устраивают короб из стропильных ног (см. фото выше), отделяя таким образом трубу от «пирога» из паро- и теплоизоляции. Пленки разрезают конвертом и закрепляют гвоздями к стропилам. Зону внутри короба, между коробом и трубой, заполняют негорючим утеплителем. Для этого подойдет каменная вата.
В деревянном строении парной потолок может быть оборудован настильным, панельным или подшивным способом. От вида потолка тоже зависит выбор варианта его утепления.
Утепление подшивного потолка в бане
Подшивной потолок предполагает наличие несущего каркаса, состоящего из балок перекрытия, с прикрепленными к нему остальными составляющими. Потолочные балки, уложенные специальным способом, обшиваются обрезной или шпунтованной доской. Непосредственно утеплитель кладется между пароизоляционным и гидроизоляционным слоями. На гидроизоляцию со стороны чердака, как правило, кладется дощатый настил.
На картинке: А — потолочные балки, Б — доски, В — пароизоляция, Г — утеплитель, Д — обшивка из досок.
В подобном случае чаще всего используют утепление потолка бани керамзитом. Хотя некоторые предпочитают утеплять минеральной ватой или опилками. Подшивной потолок используется в банях с чердачным помещением.
Утепление настильного потолка в бане
Подобный тип потолка делается с помощью настила досок на стены. При этом необходимым условием является использование досок, шириной превышающей 5 см, а вот ширина пролета между стенами не должна превышать 2,5 м. На дощатый щит укладывается пароизоляционный слой, поверх которого идут готовые маты из минерального утеплителя. Желающим утеплить настильный потолок с помощью сыпучего материала придется повозиться с установкой специальных оградительных бортиков по периметру бани.

На картинке: А — настил досок, Б — пароизоляция, В — теплоизоляция.
Плюсами настильного потолка являются его простота, низкая стоимость и быстрота монтажа. Минусы заключаются в том, что настильный потолок используется только в небольших банях и неудобства в профилактическом ремонте, в случае повреждения теплоизоляции. Специалисты рекомендуют использовать настильный потолок в банных строениях с отсутствием чердака.
Утепление панельного потолка в бане
Для оборудования панельного потолка в помещениях бань, саун, парилок используют специальные щиты. В состав такого щита входят несущие бруски, внутренняя обшивка, паро-, тепло- и гидроизоляционный слои, внешний трап. Теплоизоляционный слой, с целью уменьшения веса и улучшения теплосберегающих свойств щита, составляет минераловатный утеплитель или стекловата. Важно, чтобы толщина утеплителя не превышала 10 см.
На картинке: А — несущие бруски, Б — потолок, В — пароизоляция, Г — теплоизоляция, Д — влагоизоляция, Е — внешнее покрытие (пол чердака)
Процесс монтажа панельного потолка усложняется за счет необходимости укладки между щитами влагонепроницаемого и теплосберегающего уплотнителя. Чаще всего в качестве подобного материала используют войлок с прокладкой из фольги либо полиэтилена, либо готовый двусторонний фольгированный утеплитель. Еще одним неприятным моментом в монтаже панельного потолка является вес щита. Для одного человека он, как правило, не по силам. Поэтому строители вынуждены хитрить: устанавливать с начала пустые коробки, а потом уж наполнять их гидро-, тепло-, пароизоляторами и оборудовать сверху чердачный слой.
Какой именно тип потолка выбрать и чем утеплять – решать, конечно, вам, но умудренные опытом владельцы бань и строители рекомендуют подшивной потолок. Несмотря на изначальную дороговизну, он прочный, удобный, долговечный.
Правильно утеплив потолок бани, проложив слой пароизоляции, вы будете уверены в том, что в помещении сохранится тепло, а пар не улетучится, а поможет восстановить силы всем, кто решит попариться в вашей баньке.
Три разных материала и три способа утепления потолка бани
В строительстве бани следует учитывать одну очевидную вещь: горячий воздух (и пар) всегда поднимается вверх, поэтому нужна защита потолка от утечки пара.
Проще говоря – необходимо утеплять потолок бани, и делается это выполнением трех последовательных действий – утепление потолка, защита чердака бани от попадания влаги, накопление и удерживание пара под потолком.
Технология утепления потолка в бане
Ниже представлены три простых способа утепления потолка.
Вариант №1
Первый вариант состоит в следующем:
В деревянной бане потолок нужно обшить досками.
Сверху обшивки проложить пароизоляционный слой из алюминиевой фольги, картона, который пропитан олифой или бумаги, пропитанной воском.
По слою пароизоляции нужно уложить тонкий слой (2-4 см) глины.
Для утепления потолка можно использовать любой материал из перечисленных дальше:
керамзит
опилки с глиной
минеральные утеплители:
минвата
эковата
стекловата
обычная земля
песок.
Толщина такого слоя не должна быть меньше 10-15 см. Дымоходную трубу необходимо особо тщательно изолировать от высокой температуры и пара.
Поверх утеплителя следует проложить цементно-песчаную стяжку.
Вариант №2
Потолок делается сплошным из доски толщиной 2,5-3 см, и пришивается к балкам сечением 20х20 см.
Весь дощатый потолок следует два-три раза проолифить.
На балки сверху укладываются доски, между которыми нужно оставить влажностный зазор. Этот зазор необходим для того, чтобы потолок не коробился при изменении влажностного режима и расширении-сужении досок.
Поверх досок укладывается пароизоляция:
полиэтиленовая пленка
рубероид
армированная фольга.
В последнюю очередь делается утепляющий слой из шлака или песка толщиной в 15-20 см.
Вариант №3
Потолочные балки снизу подшиваются необрезной доской толщиной до 5 см.
Изнутри парной вдоль балок необрезную доску удерживает доска также толщиной 2-5 см.
В парной потолок можно сделать из вагонки, но обязательно с влажностным зазором. Сверху вагонка должна закрываться пароизоляционным слоем.
Пароизоляция укрывается слоем глины с опилками толщиной 2-3 см, а на глиняную проложку укладывается базальтовый утеплитель:
минвата
эковата
Следующий слой – ветрозащитная пленка
последний слой – покрытие из досок.
Самый простой вариант “сделать жар в парной” – это установка электрической печи для сауны.
При наличии магистрального газа воспользуйтесь самым распространенным вариантом – газовая печь для бани. О особенностях эксплуатации узнаете из нашего обзора.
Разновидности потолков
Подшивной, панельный и настильный потолки наиболее распространены при строительстве бани и утеплении потолочных перекрытий.
Подшивной потолок
Подшивной потолок строится на каркасе из балок перекрытия потолка, к нему крепятся все остальные составляющие слои. Изнутри бани к опорам всплошную прибиваются доски, застилаются слоем пароизоляции и заполняются утеплителем, с последующим закрыванием его гидроизоляцией. Последнее – пришивание досок сверху балок с чердака бани.
Преимущества подшивного потолка
Такая конструкция – наилучшее решение для перекрытия при строительстве бани с чердачным помещением. Процесс монтажа прост, не требует большого строительного опыта, и сделать такой потолок может даже неопытный любитель.
Недостатки подшивного потолка
Подшивной потолок – самый дорогостоящий из всех видов перекрытий.
Панельный потолок
Панельный потолок делается из единичных щитов, укладывающихся плотно друг к другу. Между щитами прокладывается водостойкий утеплитель. Каждый щит изготавливается по отдельному шаблону. Это два бруска, на которые набиваются доски. Затем на углубление укладывается слой пароизоляции и слой утеплителя, эти слои укрываются гидроизоляционным материалом, сверху которого набивается деревянный настил.
Преимущества панельного потолка
Такой потолок очень дешев, так как для его строительства используется неликвидный пиломатериал.
Недостатки панельного потолка
Собранный щит имеет большой вес, поэтому один человек с монтажом такого потолка не справится.
Настильный потолок
Настильный потолок – это плотно уложенные встык толстые доски толщиной 5-8 см. Концы досок должны ложиться на последний венец бревенчатого сруба. Сверху досок настилается слой пароизоляции и утеплитель.
Преимущества настильного потолка
Это, конечно, дешевизна материала и работ, быстрый и простой монтаж, с которым справится и один человек.
Недостатки настильного потолка
Не получится делать широкие пролеты, утеплительный слой практически не защищен, поэтому такой потолок следует применять для бани без чердака.
Утепление керамзитом
Часто потолок в бане утепляют керамзитом, так как это быстро, дешево и надежно. Если коротко, то керамзит – это вспененная глина, причем глина для керамзита подойдет любая, поэтому он дешев в производстве.
Потолок в бане подшивается сверху и снизу досками (сверху можно горбылем), и сверху засыпается слоем керамзита, который может достигать 20-30 см. Балки потолка должны быть такой толщины, какой будет засыпаться слой керамзита.
Дальше керамзит слегка утрамбовывают и сверху потолок обшивают чистовой доской, которую следует проолифить несколько раз.
Не рекомендуется разбавлять керамзит песком, описками или другим сыпучим материалом, так как со временем пар все равно проникает сквозь потолок, и повышенная влажность может вызвать загнивание опилок или появление плесени в других стройматериалах. К тому же, влажный материал лучше проводит тепло.
В том месте, где через потолок проходит печная труба, засыпка из керамзита выполняется плотнее, можно также использовать и другой несгораемый материал.
Утепление глиной
Тем не менее, существует еще более дешевый и простой способ – глиной и соломой. Это натуральные материалы, и если их правильно использовать, то они прекрасно задерживают тепло и влагу в бане. Процесс утепления проходит следующим образом:
Подготавливается к утеплению поверхность – набиваются рейки между балками на расстоянии 25-30 см друг от друга. Для этого используются шурупы или гвозди.
Готовится смесь из соломы и глины для утепления. Три части соломы и две части глины перемешиваются с использованием небольшого количества воды.
Наносится теплоизолирующий слой. Готовую смесь необходимо равномерно распределить по пространству между балками и заполнить до верхнего уровня. Слой утеплителя тщательно утрамбовывается. Обязательно нужно дать слою глины схватиться. Для полного застывания соломенно-глиняной смеси может понадобиться до одного месяца.
Дальше укладываются дополнительные слои. После полного застывания первого, главного слоя можно приступать к заделыванию трещин, которые обязательно возникнут при высыхании толстого слоя. Для заделки нужно приготовить раствор из трех частей опилок, двух частей глины и одной части воды, перемешать, и можно замазывать все трещины и щели.
Последний слой укладывается из алюминиевой фольги. Гвоздями или шурупами-саморезами к балкам потолка крепится толстая фанера, ДВП или ДСП. Сверху этого покрытия монтируется фольга при помощи степлера.
А вы знаете как происходит утепление стен бани изнутри?
Если вы перейдете по адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-potolka-v-derevyannom-dome.html, то узнаете как можно утеплить потолок в деревянном доме.
Утепление пенопластом
Утепление потолка бани листовым пенопластом идеально подойдет для тепловой защиты деревянной, кирпичной или блочной бани.
Пенопластом обклеивается потолок бани, который предварительно обшивается досками толщиной 2-3 см.
Пенопласт можно клеить как изнутри парной, так и со стороны чердака. Если пенопласт клеится по чердаку, то потом его можно закрыть слоем цементно-песчаного раствора с последующей отделкой штукатуркой, досками, ДСП или другими материалами, чтобы по потолку можно было ходить.
Внутри помещения пенопласт используется только в том случае, если он будет закрываться толстым слоем раствора, пароизоляции и гидроизоляции, так как при высоких температурах пенопласт выделяет вредные для здоровья вещества.
Хотя сохранение пара в бане – условие обязательное, не следует забывать и об обустройстве вентиляции.
Утепление потолка в бане керамзитом, опилками, глиной
Чтобы баня приносила только удовольствие. необходимо правильно утеплить ее потолок
Баня – это не только место для очищения тела. Это помещение, где можно улучшить свое здоровье и расслабиться. Все дело в высоких температурах, благодаря которым из организма выводятся различные вредные вещества. Чтобы сохранить жар, нужно создать определенные условия, одним из которых является качественное утепление потолка в бане. Ведь горячий воздух имеет свойство подниматься вверх, и если потолок будет холодный, то парилка быстро остынет, и нужного эффекта достичь не удастся.
Как связанно утепление потолка и конструкция крыши бани?
Изучая варианты планировки бани, можно прийти к выводу, что ее можно построить как с чердаком, так и без него. Многие думают, что чердак несет лишь функцию хранилища для ненужных вещей и отказываются от него, из соображений, что там могут завестись мыши. Это не совсем верное мнение, ведь чердак позволяет обеспечить более серьезное утепление.
В бане с чердаком уже существует естественный утеплитель, в виде прослойки воздуха. Он не дает проникающему сквозь щели в потолке горячему пару выйти наружу. Также при оборудовании чердака, прослойку между полом чердака и потолком бани обычно утепляют. Таким образом, в итоге, в такой постройке уже имеется три порога защиты от потери тепла:
утеплитель пола чердака;
чердачная воздушная прослойка;
кровля крыши.
В бане, где нет мансардного пространства, изначальная теплоизоляция не такая сильная, однако и в таком случае можно избежать потери тепла с помощью дополнительных отделочных работ. В любом случае, с чердаком баня, или без него, дополнительное утепление потолка проводить надо.
В случае отсутствия чердака утеплять необходимо крышу бани
Три основные функции утеплителя, и чем грозит неправильная теплоизоляция
Баня – это помещение, в котором должна поддерживаться жаркая температура, поэтому к его утеплению нужно подойти особенно серьезно. Ведь чем выше температуру нужно сохранить, тем сложнее обеспечить необходимые для этого условия.
Прежде всего, необходимо установить причины, по которым воздух в бане может охлаждаться, их всего три:
теплый воздух может ускользать сквозь щели в потолке;
если потолок и другие предметы в бане холодные, то нагретый воздух будет охлаждаться, соприкасаясь с ними;
тепло может проникать через однослойные преграды.
Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию, необходимо учесть все три нюанса. Поэтому между плитами утеплителя не должно быть щелей.
Неправильное утепление бани может привести к некоторым проблемам:
на потолке будет оседать конденсат;
тепло будет сохраняться недолго;
для получения необходимой температуры в бане придется тратить больше отопительных ресурсов.
Виды материалов для утепления
Минеральная вата — один из наиболее популярных материалов для утепления, однако она может впитывать влагу
Во многом, качество теплоизоляции в бане зависит от выбора материала. Утеплить такое помещение можно как дорогостоящими изобретениями строительной индустрии, так и «копеечными» народными средствами.
Какой может быть утеплитель для потолка в бане:
Минеральная вата (или базальтовый утеплитель) – это не новый материал для утепления потолка в бане, но очень эффективный. Такая вата имеет пористую структуру, благодаря чему, воздух, содержащийся между ее запутанными волокнами, помогает сохранить в помещении высокую температуру. При намокании этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства.
Суперлегкий вспененный полипропилен – утеплитель, разработанный специально для обустройства бань и саун. На одной из сторон он имеет теплоотражающий слой фольги. Благодаря такому дополнению, срок нагрева бани отделанной таким теплоизолятором сокращается в несколько раз.
Керамзит тоже используется для утепления бани. Однако он увеличивает массу банной конструкции, поэтому его используют только для многогабаритных сооружений. Он, как и минеральная вата, имеет свойство впитывать влагу. Потолок отделанный данным материалом, необходимо дополнительно гидроизолировать.
Растущий газобетон – это достаточно новый утеплитель, обладающий массой положительных свойств. Утеплить потолок в бане таким материалом очень просто.
Пеноизол – это бюджетный вид утепления потолка в бане. Он распыляется из специального устройства, и постепенно увеличивается в размере. Преимуществом такого теплоизолятора являются дополнительные звукоизоляционные характеристики и пожарная безопасность.
Эковата – утеплитель, производящийся из переработанной бумаги и обеззараживающих веществ. Она экологична и пожаробезопасна. К сожалению, без специального оборудования теплоизоляцию бани таким материалом произвести не получится.
Опилки, глина, цемент – это народные утеплители. Их стоимость относительно невысока, поэтому в деревнях, они наиболее часто используются для теплоизоляции потолка в бане.
Количество утеплителей для бань достаточно велико. Ассортимент постоянно обновляется, ведь строительная индустрия не стоит на месте и изобретает все больше и больше новых вариантов.
Все приведенные нами утеплители имеют свои преимущества и недостатки, поэтому какой из них лучше использовать для бани, точно сказать нельзя. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина постройки.
Утепление потолка в бане самым распространенным способом
Важным моментом утепления потолка в бане является обязательное устройство пароизоляции
Есть несколько способов утепления потолка в бане. Самый распространенный из них используется для конструкций, где присутствует чердак. Важно, чтобы в бане, где используется данный способ, присутствовали балки перекрытия. Для этого способа можно применять любой современный утеплитель, отлично подходит базальтовый.
Как правильно утеплить баню:
В первую очередь устанавливается гидроизоляционный слой. В его роли может выступать стандартная, мембранная и алюминиевая пароизоляция. Последняя хороша тем, что имеет алюминиевое покрытие, которое защищает теплоизоляцию от попадания влаги, еще и обладает теплоотражающим эффектом. Алюминиевая гидроизоляция – это очень экономный вариант, несмотря на то, что она стоит дороже других материалов, ведь баня с таким покрытием поглощает отопительных ресурсов в несколько раз меньше. Такая мембрана прикрепляется к потолку со стороны основного помещения. Быстро и легко прикрепить пароизоляцию к балкам поможет строительный степлер с крупными скобами. Стыки между листами такого материала заклеиваются водонепроницаемым алюминиевым скотчем.
После того, как в бане установлен пароизоляционный слой, на балки на потолке монтируется деревянная обрешетка. Для создания такой конструкции используйте саморезы и шуруповерт. Деревянная обрешетка создаст оптимальные условия для качественной теплоизоляции бани. Таким образом, между поверхностью потолка и гидроизоляционным слоем образуется воздушная прослойка, помогающая удерживать тепло, а также утеплитель будет лучше прилегать к установленной ранее мембране. Одна из функций обрешетки – предохранение утеплителя, от пропитки конденсатом. Особенно важно это для базальтовой ваты.
В свободное пространство между частями обрешетки укладывается утеплитель. Чтобы он лег максимально плотно, его сжимают и с усилием просовывают в нужный участок, таким образом, распрямившись, он плотно заполнит пространство между балками и щелей не останется. Разрезая базальтовый утеплитель, используем малярный нож.
Поверх балок обрешетки, со стороны чердака, натягивается гидроизоляционная пленка. Это может быть специальная полиэтиленовая пленка или специальная термопленка. Желательно, чтобы она на некотором расстоянии от базальтового, или любого другого, утеплителя. Так теплоизоляция будет усилена дополнительной воздушной прослойкой. Для монтажа пленки используем строительный степлер и скобы.
На последнем этапе утепления нужно сделать лицевую обшивку потолка бани. Можно использовать любые влагостойкие материалы, самый распространенный вариант – вагонка.
Утепление минеральной ватой
Если чердак предполагается использовать не только как часть конструкции утепления бани, но и как место для хранения вещей, то необходимо обеспечить безопасность потолку в помещении, во время хождения по полу мансарды. Для этого можно использовать абсолютно любой материал, даже необработанные доски. Этот слой защитит базальтовый, или какой либо другой, утеплитель от деформации.
Утепление потолка из панелей
Утеплить потолки можно весьма необычным способом. Его суть заключается в том, что из обрезков досок и потолочных панелей сколачиваются своеобразные ящики, а уже затем они крепятся к потолку. Этот способ подходит для сооружений, имеющих мансарду.
Как утеплить потолок из щитов наката:
Чтобы определить размер щитов наката, необходимо измерить расстояние между несущими балками будущего потолка. Промежутки между балками и перекладинами щитов наката должно составлять примерно 5 см.
Для одного щита, по полученным размерам отпиливаются два несущих бруса. Далее нарезаются поперечные доски длиной 50-60 см. Поперечные доски прикрепляются с помощью саморезов и шуруповерта на несущие бруски.
На получившиеся конструкции крепится пароизоляционная пленка. В идеале на ней должно быть покрытие из алюминия. Таким образом, вам удастся обеспечить бане лучшую теплоизоляцию. Пленка крепится на щиты с помощью строительного степлера и скоб.
Со стороны потолка парилки и других помещений бани на балки монтируются черепные доски. Это делается для того, чтобы щиты лучше держались на балках.
К несущей конструкции потолка бани прикрепляются щиты. Они скрепляются с балками с помощью шуруповерта и саморезов.
В получившиеся «корыта» укладывается утеплитель, лучше воспользоваться базальтовой ватой. Какой-либо другой современный материал тоже подойдет.
Чтобы лучше утеплить потолок, поверх базальтовой ваты укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится к конструкции с помощью строительного степлера и скоб.
Со стороны чердака, поперек несущих балок, нашиваются доски, которые будут выступать в роле пола мансарды. Это нужно для обеспечения защиты потолку бани от механических повреждений.
Щитовой способ довольно трудоемкий, но эффективный
Данный способ достаточно трудоемок, поэтому им пользуются не очень часто. Щиты на потолок можно купить в строительном магазине или сделать самостоятельно. Во втором случае экономится большое количество денег, ведь такие конструкции можно делать из обрезков досок.
Утепление настильного потолка
Настильный потолок в бане – это отдельная тема. Такая конструкция не крепится к несущим балкам, а укладывается на стены или на прибитые к ним брусья.
Выбирая этот метод обустройства потолка банного помещения, нужно изначально продумать то, какой утеплитель будет использован. Ведь от этого завесить, насколько необходимо будет опустить настильный потолок. Лучше всего для теплоизоляции такого варианта использовать тонкие материалы, но если это невозможно, то несущие брусья, на которые будут укладываться элементы потолка, придется немного опустить, что уменьшит высоту комнаты.
Утепляется такое строение просто и быстро:
Вначале укладывается пароизоляционный слой, лучше, если он будет с алюминиевым напылением. Такая пленка крепится к потолку бани со стороны чердака с помощью строительного степлера и скоб.
Далее укладывается тонкий и современный утеплитель.
Затем настает очередь гидроизоляции. Она представляет собой полиэтиленовую или гидропленку. Крепится также, скобами.
Теперь можно собрать пол чердака, обычно он состоит из фанеры.
Такой способ утепления потолка бани имеет свои недостатки, однако он очень прост в исполнении.
Народный способ утепления потолка бани с помощью опилок или соломы
Утепление опилками не потребует больших затрат на материалы
Существует древний способ утепления потолка бани. В тандеме с современными материалами он становится не только самым дешевым, но и очень эффективным. В качестве утеплителя будут выступать опилки или солома, а также глина.
Несмотря на то, что этот способ очень древний, им до сих пор активно пользуются жители деревень. Ведь использование природных материалов, позволяет создать экологически чистое помещение.
Как утеплить потолок бани опилками и глиной:
2/5 глины необходимо размочить в воде, а затем смешать с 3/5 опилок или соломы. Это можно делать в ручную или с помощью бетономешалки. Для утепления потолка такая масса должна напоминать по консистенции сметану.
Получившийся утеплитель наносят на пароизоляционный слой десятисантиметровым слоем. Получившуюся конструкцию оставляют засыхать. Сохнет она в течении месяца. По истечению этого времени образовавшиеся на глинной смеси, нанесенной на потолок, трещины замазывают тем же составом. Когда и этот слой высохнет, трещины замазывают последний раз.
Поверх глиняно-опилочного утеплителя насыпается слой опилок толщиной в 15 см, а поверх этого слоя, для лучшего утепления бани, наносится двухсантиметровый слой глины. Конструкция снова оставляется до полного высыхания.
Сверху потолок зашивается досками.
Это очень дешевый способ утепления потолка бани. И, надо признаться, он не во многом уступает теплоизоляции современными утеплителями. Главным минусом этого варианта является то, что он достаточно долог. Утепление потолка бани таким способом может занять 3 месяца.
Альтернативный способ утепления потолка бани с использованием глины и соломы
Смесь глины с соломой
Этот вариант очень простой и дешевый. Для него используется солома, земля и глина, а также опилки смешанные с дубовыми листьями. Потолок, в состав утеплителя которого входят дубовые листья, очень экологичный и полезный, так как в дубе содержится природный антибиотик.
Утепление потолка бани глиной, соломой и землей:
Смешайте 2/5 глины с 3/5 земли. Глину предварительно необходимо замочить в воде. В сыром виде, утеплитель должен напоминать по консистенции сметану.
Далее на потолке прокладывают пароизоляционную пленку. Ее закрепляют с помощью строительного степлера и скоб.
Поверх теплоизоляционной пленки выкладывается трехсантиметровый слой глиняно-соломенной смеси. Данную конструкцию оставляют высыхать на месяц.
После того, как смесь для утепления потолка бани высохнет, образовавшиеся трещины заделывают тем же материалом и оставляют до высыхания.
Поверх слоя из глины выкладывают утеплитель из опилок и дубовых листьев, а уже поверх этого состава на потолок бани высыпается пятисантиметровый слой земли.
Этот способ также требует минимум денежных, и максимум временных затрат. Правильное утепление потолка бани народными методами будет не менее качественным, чем отделка современными материалами.
Утепление потолка бани с помощью керамзита
Схема утепления потолка в бане керамзитом
Керамзит – это не самый лучший утеплитель для потолка бани. Однако, если учесть его свойство впитывать влагу, то он вполне подойдет.
Как утеплить потолок в бане керамзитом:
Первым делом необходимо постелить на потолок бани, со стороны чердака, пароизоляционную пленку. Это должен быть очень качественный материал, чтобы впитавшаяся в керамзит влага не нарушила теплоизоляцию.
Далее на пленку высыпается керамзит ровным слоем.
Поверх слоя керамзита натягивается два слоя гидроизоляционной пленки.
Далее выкладываются доски поперек несущих балок. Это необходимо для того, чтобы защитить потолок бани от механических повреждений.
Такой вид утепления потолка зданий нельзя назвать сложным, поэтому он идеально подходит для новичков в строительном деле.
Потолок в бане нужно утеплять с особой тщательностью, ведь именно от качества утеплителя зависит то, насколько хорошо помещение будет держать температуру. Какой утеплитель для потолка в бане лучше выбрать, зависит лишь от предпочтений хозяина такой конструкции.
https://youtu.be/Sl2U0cBw6Bg
Утепление потолка в бане: способы по виду материалов
При постройке дачного дома, как правило, не обходится без строительства бани, известной нам из далекого прошлого. Технологии, многократно проверенные в течение довольно долгого времени, не дают горячему воздуху «убежать» из помещения и позволяют сохранить там уникальную оздоравливающую атмосферу.
При постройке дачного дома, как правило, не обходится без строительства бани, известной нам из далекого прошлого. Технологии, многократно проверенные в течение довольно долгого времени, не дают горячему воздуху «убежать» из помещения и позволяют сохранить там уникальную оздоравливающую атмосферу.
Концепция теплоизоляции потолка бани ↑
Одним из важных аспектов строительства бани считаются конструкция и утепление потолка в бане. На ней, как и на крыше не должно остаться ни единой лазейки для выхода теплого воздуха наружу. Задача подобного утепления не только в сохранении тепла, оно препятствует возникновению такого нежелательного явления, как конденсат.
На заметку
Потолки в деревянных и панельных банях отличаются только внешней обшивкой верха: для встроенной ее заменяет крыша.
В технологии утепления потолка парилки бани в зависимости от наличия или отсутствия чердачного помещения есть определенные различия.
Без чердака. Потолок представляет собой настил из досок, опирающихся на стены. Доски должны толще 5 см. Грамотное утепление потолка в бане предполагает устройство слоя пароизоляции поверх настила, на который укладывают теплоизоляцию.
С чердаком. Одним из старинных, но все еще популярных вариантов является утепление потолка в бане глиной с опилками. Дощатое перекрытие обмазывают составом на основе глины. Просохший состав засыпается утеплителем, к примеру, опилками, замоченными в цементном растворе. Затем все засыпают сухой землей слоем в 5 см.
Утепление потолка деревянной бани можно выполнить и при помощи других материалов.
Чем можно утеплять ↑
Список теплоизоляционных материалов, которые подходят для этих целей, достаточно большой. Остановимся на самых популярных материалам и способах утепления.
Минеральной ватой. В состав этого материал могут входить волокна базальта, известняка и другого. Самым теплостойким вариантом из них считаются утеплители на базе горных пород.
У минваты есть немало неоспоримых преимуществ:
долговечность,
гигроскопичность,
огнеупорность.
Главный, возможно, даже единственный недостаток материала в отсутствии влагостойкости. При намокании она «дубеет» и осыпается. В результате – полная потеря всех его прекрасных качеств. Эту проблему можно решить устройством паро- и гидроизоляции. Есть еще обязательное условие для полноценной работы теплоизоляции – «свободное дыхание», которое обеспечивает зазор, оставленный для вентиляции, перед гидроизолирующим слоем.
Пенопластом. Пористая структура материала обеспечивает хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики и низкие показатели плотности. Отметим преимущества этого способа утепления:
небольшой вес, который упрощает его перевозку и монтаж;
с ним просто работать, в частности, листы пенопласта легко режутся;
его можно укладывать на поверхность любого типа.
Внимание!
По мнению большинства специалистов для утепления потолка в бане изнутри пенопласт лучше не использовать. Одни из них объясняют это высокой пожароопасностью утеплителя, другие – его токсичностью.
Керамзитом. Это достаточно простой, дешевый и надежный способ теплоизоляции. Сверху и снизу потолок подшивают досками и засыпают сверху керамзитом. Толщина слоя составляет примерно 200–300 мм и должна совпадать с толщиной потолочной балки. Затем его чуть утрамбовывают, после чего конструкцию необходимо обшить досками. Предварительно их необходимо покрыть несколько раз олифой.
Внимание!
В керамзит нельзя добавлять сыпучие материалы, к примеру, разбавлять опилками или песком. Дело в том, что абсолютно исключить проникновение пара сквозь обшивку невозможно, а из-за повышения влажности в стройматериалах может появиться плесень, а опилки начнут загнивать..
В месте прохода печной трубы керамзит засыпают плотнее или заменить его другим несгораемым материалом.
Пеноплэксом. По структуре он напоминает пенопласт. Плотную укладку прямоугольных панелей обеспечивает фаска, выполненная по их периметру.
Выполнение работ своими руками ↑
Наличие чердака предполагает утепление с внешней стороны. Поверх потолочного перекрытия настилают гидроизоляцию, к примеру, из рубероида или специальной пленки. На перекрытии не должно остаться открытых участков. Далее можно засыпать керамзит либо уложить минвату.
Если предполагается использовать в качестве утеплителя пенопласт или пеноплэкс, то необходимости в устройстве гидрозащиты нет, так как они имеют влагостойкие качества. Оставшиеся после монтажа щели задувают специальной пеной для монтажа.
На заметку
По глубокому убеждению специалистов, если засыпать конструкцию со стороны чердачного помещения древесными опилками достаточно толстым слоем, то можно обеспечить эффект, который по своему функционалу будет аналогичен современным теплоизоляционным материалам. При этом нельзя забывать об обязательном слое пароизоляции под напилками.
При укладке утеплителя изнутри помещения прежде всего необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для участков потолка, которые не соприкасаются с дымоходом, особых ограничений на выбор утеплителя нет. Их укладывают в межбалочное пространство на перекрытии.
Материал фиксируют при помощи грибков-дюбелей либо реек из дерева, которые закрепляют между смежными балками. Поверх теплоизоляционного слоя укладывают отражающий материал, примеру, алюминиевую фольгу или пенополиэтилен с фольгированным покрытием, и в самом конце отделывают вагонкой.
В качестве примера рассмотрим пошаговый цикл утепления потолка бани глиной.
Между балками потолка с шагом, не превышающем 30 см, крепят рейки. В качестве крепежных элементов используют шурупы либо гвозди.
Готовят состав из глины и соломы, взяв их в пропорции 2:3. Ее нужно тщательно перемешать до однородного состояния.
Полученным составом заполняют межбалочное пространство, хорошо утрамбовывают и оставляют застывать.
Готовят водный раствор из глины и опилок и заделывают им щели, которые образовались после засыхания состава.
Балки обшивают фанерой.
На обшивку крепят фольгу на бумажной основе.
Посмотрите на примере, как выполняют утепление потолка бани в видео:

© 2021 stylekrov.ru
Как утеплить потолок в бане
При строительстве бани необходимо тщательно выполнить ее утепление. Случается, что иногда не утепляют потолок и это сводит к нулю усилия: большая часть тепла теряется по этой причине. Поэтому правильная теплоизоляция потолка бани максимально сократит потери тепла.
Чем лучше утеплить: материалы
Основная цель — создать эффект, напоминающий термос: тепло должно сохраняться внутри бани, а холод и влага снаружи не должны попадать внутрь. Можно использовать природные или искусственные утеплители. Из природных материалов используются:
опилки;
земля;
глина;
мох;
солома.
Эти материалы могут сочетаться между собой. Из искусственных материалов применяются:
минвата;
пенопласт;
пенополистирол;
эковата;
пеноизол;
пенопластовая крошка.
Утепление потолка керамзитом
Если баня имеет чердак, утепляют потолок в бане снаружи. Поверх потолочного перекрытия укладывают слой рубероида или гидроизоляционной пленки, не оставляя не закрытых участков. Специалисты рекомендуют утеплять керамзитом или минеральной ватой.
Керамзит обладает следующими качествами:
высокой теплоизоляцией;
незначительным весом;
негорючестью;
устойчивостью и гниению;
экологической безопасностью.
Стоимость керамзита невелика по сравнению с другими материалами. Но есть некоторые особенности, которые нельзя оставить без внимания. Нередко керамзит поставляется с большим количеством крошек и пыли, поэтому засыпать его на доски перекрытия без изолирующего материала нельзя.
Он хоть и устойчив к воздействию влаги, все-таки впитывает ее, поэтому сверху на слой керамзита нужно положить слой гидроизоляции. Наилучшие теплозащитные свойства керамзита будут достигаться при засыпке слоем 10-20 см.
Последовательность работ
Необходимо подготовить утепляемую поверхность: освободить ее от ненужных предметов, убрать строительный мусор. После этого полотна пароизоляции нарезаются полотна пароизоляции и укладываются внахлест не только между соседними полотнами, но и на стены, балки, вытяжные трубы отопления. Лучше использовать металлизированную пароизоляцию, укладывая вниз слоем фольги. В местах образования нахлестов и по всему периметру для повышения надежности пароизоляцию следует проклеить скотчем.
Как изолирующий материал, под керамзит может быть использован рубероид, тогда стыки надо промазать слоем мастики. Для засыпки лучше использовать керамзит из элементов различного диаметра, тогда они ложатся плотнее, обеспечивая лучшую теплоизоляцию. Чтобы проверить качество, достаточно на раскаленные камни плеснуть воду и пройти на чердак. Зимой в местах утечки тепла будут видны струйки пара и иней на керамзите.
Утепление потолка бани минеральной ватой
Минеральная вата — материал волокнистый, основа его синтетическая. В процессе изготовления минваты используются базальтовые минералы. Минвата может быть в форме блоков, рулонов. Толщина изделия может колебаться в пределах 2 -20 см. В некоторых случаях применяют минвату, с наклеенным слоем алюминиевой фольги на одну сторону, что повышает термостойкость.
Минвата мягкая и рыхлая, легкая, хорошо укладывается на поверхность. При утеплении со стороны чердака на этот процесс уйдет лишь несколько часов. При утеплении потолка изнутри понадобится больше времени и усилий, хотя процесс утепления минеральной ватой проще по сравнению с некоторыми другими.
Минеральная вата — идеальный материал для бань: не горит и безвредна. Однако есть недостаток: легко впитывает влагу, после чего теряет свойства, дубеет, осыпается и теряет свои теплоизоляционные свойства.
Утепление потолка фольгированным пенополиэтиленом
Иногда применяют фольгированный пенополиэтилен. Для его изготовления используется газонаполненный полиэтилен, который прикрепляется к тонкому слою алюминиевой фольги. Толщина его невелика, колеблется от 1 до 20 мм. В этом случае алюминиевая фольга выполняет роль термического отражателя, поэтому бывает достаточно лишь тонкого слоя пенополиэтилена. При этом в бане будет обеспечен необходимый микроклимат.
Утепление крыши бани
При выборе материала для утепления крыши бани следует рассмотреть вариант с использованием минераловатных плит. Минеральная вата хорошо укладывается даже в труднодоступные участки кровли. Особое внимание следует обратить на участки, где идет дымовая труба. Там следует выполнить разделку, используя огнеупорный кирпич и выбирать негорючие материалы.
При правильном выполнении утепления бани не будет проблем в процессе ее эксплуатации. Подбирать утеплитель для бани следует, учитывая климатические условия, материал потолка, финансовые возможности и безопасность для пользователей.
какая изоляция лучше для ванны и для вашего здоровья
Утепление и теплоизоляция ванны
Сильный пар и лечебное тепло — преимущества хорошо изолированной ванны, которая одновременно выполняет гигиенические и лечебные функции. Грамотно выполненная комплексная теплоизоляция бани, тщательное соблюдение технологии и правильный подбор утеплителя для всех строительных конструкций помогут создать и сохранить преимущества бани.Хорошая изоляция, работающая по принципу термоса, обеспечит условия, необходимые для принятия гигиенических процедур, сформирует «здоровую» атмосферу. Важный аргумент в пользу утепления ванных комнат — продление срока службы здания и банной техники, а также снижение расхода топлива.
Содержание
Требования к теплоизоляции ванны
Идеальный результат — симбиоз
Ассортимент материалов для утепления
Утеплители природного происхождения
Органика для утепления ванны
Минеральная изоляция
Полимер Обогреватели для бани
Теплоизоляция бани: этапы
Для строительства бани на дачном участке используются практически все виды существующих строительных материалов.Бани строят из бруса, пеноблоков, сборных каркасных конструкций, кирпича, бревна. Очень много разнообразия в проектах банного оборудования. Ответственным собственникам сейчас не хватает трех стандартных филиалов, в которые входят:
мойка
, парилка
, комфортный салон
.
Часто владельцы дачных участков стремятся возвести на своей территории настоящий банный комплекс с душевой, бильярдной, спальней на втором этаже, оборудовать русскую баню или скандинавскую сауну.Естественно, что в каждом случае утепление бани проводится по особой схеме, ориентированной на специфику эксплуатации здания, площадь, этажность и количество комнат, а также на выбранный материал. для строительства.
Презентабельная двухэтажная баня с множеством функциональных помещений сможет заменить загородный дом на дачном участке
Требования к теплоизоляции бани
Особые условия эксплуатации бани определяют набор требований к утеплению материал.
Утеплитель, выбранный для оптимизации изоляционных качеств ванны, должен:
хорошо работать в сочетании со строительными и отделочными материалами, повышая тепловые характеристики, не влияя на их особые преимущества;
отличаются стабильной прочностью, не снижающейся от перепадов температур, от избытка паров, от воздействия высоких температур; №
для предотвращения образования и накопления конденсата, возникновения деструктивных факторов биологического происхождения;
имеют минимальное влагопоглощение и высокие изоляционные параметры;
имеют сертификаты, подтверждающие безопасность использования по санитарно-гигиеническим и противопожарным критериям;
не выделяют токсичных веществ в условиях высокотемпературной эксплуатации;
обеспечивают простоту монтажа и возможность выполнить теплоизоляцию всей конструкции без щелей и щелей, увеличивающих теплопотери.
Идеальный результат — симбиоз
Эффективная изоляция бани предполагает использование нескольких теплоизоляционных материалов. Применяются для оборудования стен, крыш, полов, потолков, выполнения внутренней и внешней теплоизоляции. Многие хозяева решают оборудовать баню системой «теплый пол», что требует применения специального утеплителя. Ряд горючих изоляционных материалов несовместим с деревянными стропильными конструкциями и деревянными стенами, но отлично работает в сочетании с пенобетонными блоками или кирпичом.В общем: чтобы оборудовать баню хорошим энергосберегающим слоем, потребуется применение нескольких видов теплоизоляционных изделий и применение разных технологий.
Планировка пола ванны с утеплителем из пенополистирола
Ассортимент материалов для утепления
Изоляторы для ванн, поставляемые производителями на рынок, имеют различное агрегатное состояние. В устройстве банной конструкции могут принимать участие аморфные наполнители, представляющие собой гранулы разного размера, легкие экструзионные продукты, небольшие блоки, хаотично расположенные или строго направленные волокна, соединенные с тканевым материалом.В процессе утепления используются специальные маты, плиты повышенной жесткости, рулонный материал. Есть даже жидкий утеплитель для ванны, который после нанесения и высыхания суспензии превращается в полимерное эластичное покрытие.
Часто для обогрева ванных комнат используют алюминиевую фольгу, которая одновременно с утеплителем выполняет функцию отражателя тепловой энергии. Подходит как для парилки, так и для моечного отделения. Защитными конструкциями и теплоизоляционным слоем могут служить полиэтиленовая пленка, крафт-бумага, которую можно использовать только при обустройстве помещений для отдыха.Для защиты деревянных конструкций подойдет своеобразная «народная» смесь, состоящая из опилок с глиняным связующим. Вы можете приобрести особый готовый состав со схожими свойствами.
Примечание. Рубероид или рубероид, выделяющий вредные токсичные компоненты при нагревании, не рекомендуется для оформления интерьеров.
Металлическая фольга — утеплитель, совмещающий в себе функции утеплителя и отражателя тепловой энергии
В ассортимент теплоизоляционных материалов входят утеплители органического, минерального и искусственного происхождения.У каждого из них есть положительные качества и отрицательные стороны.
Утеплители природного происхождения
На протяжении многих веков бани в русских деревнях утепляли мхом, коноплей, коноплей, льняной паклей, шерстяным войлоком. Многие сейчас по-прежнему отдают предпочтение материалам, обеспечивающим отличный естественный воздухообмен. Строительный красный мох, используемый для конопатки швов между коронками, не гниет, содержит бактерицидные вещества. Такими же качествами обладают кукурузный лен и мох сфагнум, добавленные в состав пакли и льноволокна.К их недостаткам можно отнести:
высокая цена;
Продолжительность изоляционных работ;
вероятность поражения молью, мышами, птицами.
Для борьбы с вредителями этот вид каннабиса можно обрабатывать химическими веществами, но экологические приоритеты в таких случаях сводятся к нулю.
Натуральный утеплитель для бани из бревна, конопатку стен придется периодически обновлять, так как птицы могут «стянуть»
Утеплители из льна и джута устойчивы к гниению.Джутовый фетр, льняной ватин и смесовая льняная джутовая ткань обеспечивают отличное уплотнение, благодаря своей эластичности хорошо закрывают швы, доступны по цене. Изделия из льна-джута обладают прекрасными качествами, в которых хрупкость джута уравновешивается гибкой эластичностью льна. Это эффективный утеплитель для стен бани из дерева, он подходит для работ внутри и снаружи здания. С помощью этих материалов после возведения конструкции крыши утепляются пазы и щели здания.Повторное уплотнение выполняется примерно через год после того, как древесина высохнет.
Органика для обогрева бани
Теплоизоляционные изделия на основе органического сырья производятся из торфа, отходов деревообрабатывающего производства и тростника. Древесное волокно, торф, ДСП, камышовые плиты не рекомендуется размещать в зоне частого воздействия повышенных температур. Несмотря на обработку большинства видов арболита, ДВП антипиренами, с их помощью лучше оборудовать раздевалку и другие помещения для отдыха.Для наружной облицовки они подходят только в регионах, где морозы не выше -17 градусов.
Минеральная изоляция
Минеральные утеплители считаются наиболее экономичными и практичными. Их стоимость определяет преобладание данного вида утеплителя в сфере промышленного строительства. Минеральная вата различного состава и маты из шлакового или каменного волокна участвуют в устройстве практически всех строительных конструкций, с их помощью можно утеплить любую из поверхностей бани.
Приоритеты базальта, диабаза, известняка, доломита и шлаковой ваты:
негорючесть, способность предотвращать распространение огня;
высокие изоляционные характеристики;
продолжительность операционных периодов;
отсутствие заметной деформации при длительной эксплуатации в любых условиях сложности;
водоотталкивающий.
Специальные маты из каменной ваты облегчают процесс утепления, сокращают время работы.Каменно-шлаковый материал помимо простого и удобного монтажа имеет еще одно существенное преимущество: его не испортят грызуны. Поэтому любым каменно-базальтовым утеплителем для бани чаще всего обустраивают пол и нижний этаж, что также продиктовано массой изделий.
Базальтовая вата — один из самых популярных видов материала для теплоизоляции бани, необходимо использовать ее с гидроизоляционным слоем, так как при намокании теплоизоляционные качества ухудшаются
Технические характеристики и эксплуатационные преимущества минеральной ваты утеплители практически совпадают по характеристикам со стекловатой.Однако более гибкую стекловату устанавливать удобнее. Правда, у него нижний предел устойчивости к высокотемпературным воздействиям, но вряд ли кто-то в бане захочет испытывать материал при + 450 ° С, да и париться в таких условиях, наверное, никто не будет.
Полимерные нагреватели для ванн
Легкие, практичные и простые в установке синтетические теплоизоляционные материалы устойчивы к влаге и высоким температурам. Желающие сделать теплоизоляцию могут использовать три типа изоляционных материалов на основе пластмасс, это:
пен с ячеистой и пенистой структурой;
утеплители из ячеистого пластика;
поропластов.
Изоляционные полимеры, такие как пенополиуретан, экструдированный или экструдированный пенополистирол, отличаются превосходным сочетанием низкой насыпной плотности и высоких теплозащитных свойств. Они не впитывают влагу, отличаются высокой прочностью и длительным безупречным сроком службы. Варианты этих продуктов, представленные в настоящее время промышленностью, содержат в качестве добавок антипирены. Они не горят, имеют свойство предотвращать распространение огня, сами гаснут при попадании случайной искры на поверхность.Утеплители из негорючего пластика подходят для устройства полов, выполнения внешней облицовки ванны утеплителем.
Среди пеностекла не последнее место занимает пеностекло, в котором воплотились лучшие качества каменной ваты и пеностекла. Прочный негорючий водостойкий утеплитель легко «разрезать» пилой или ножом, прикрепляя его к поверхности. Утепление полимерными материалами следует проводить с обязательным использованием пароизоляционного слоя, без которого на утеплителе может скапливаться конденсат.
Теплоизоляция стен бани с покрытием пароизоляционным материалом
Теплоизоляция ванны: этапы
Все виды работ по улучшению теплоизоляционных характеристик бани делятся на выполнение внутреннего и внешнего утепления. Обустраивать поверхность слоем утеплителя начинают еще в процессе строительства. Работы выполняются в следующей последовательности:
Теплоизоляция фундамента и пола, для чего каменная или шлаковая вата, керамзит или другой аморфный изоляционный материал, пенополистирол, любой вид синтетического утеплителя в виде матов или можно использовать панели;
Утепление поверхностей несущих стен изнутри и перегородок.Помещения, эксплуатируемые в различных температурно-влажностных условиях, оборудуются различными видами утеплителя;
Утепление поверхности потолка. Эффективный утеплитель для потолка бани скрывает со стороны последующей облицовки слоем пароизоляционного материала. Для обеспечения теплоизоляции существует большой выбор материалов, оснащенных с одной стороны металлической фольгой, которая улучшает изоляционные характеристики, прочность изоляции и имеет эффект отражения тепловых волн.
Работы по утеплению кровли, предопределяющие применение тепло- и гидроизоляционных материалов.
Правильная теплоизоляция потолка бани защитит от образования конденсата, продлит срок эксплуатации бани
Завершающим этапом утепления здания бани является теплоизоляция внешних несущих стен и отделка вагонка или блок-хаус, штукатурка, облицовочные панели, облицовочный кирпич, облицовочный камень и т. д.Они не только выполняют функцию респектабельной отделки, но и в свою очередь повышают параметры теплоизоляции.
Грамотно выполненная теплоизоляция бани обеспечит комфортные условия для проведения гигиенических процедур, снизит затраты на формирование необходимого температурно-влажностного режима. Утеплитель защитит стройматериалы и отопительное оборудование от преждевременного износа. Залогом успешной работы и долгого срока службы системы теплоизоляции станет грамотный подбор утеплителей.
Утепление потолка ванны — выбирайте подходящий материал. Утепление потолка в бане своими руками утепление потолка в бане народными методами
Банная конструкция относится к категории объектов с особыми условиями эксплуатации. Это зависит от грамотного устройства формирования микроклимата, приемлемых для принятия полезных процедур, расхода топлива и времени прогрева помещения. Под понятием «грамотное устройство» подразумевается ряд технологических процессов, одним из которых является утепление потолка ванны.Ведь недостаточно теплоизолированного верхнего перекрытия, которое способствует утечке почти трети тепловой энергии.
Горячий воздух, подчиняющийся строгим законам физики, устремляется вверх. Если на его пути нет непреодолимой преграды, он будет направлен на нагревание атмосферы. Чтобы обуздать такие необоснованные траты, нужно построить надежный барьер. Причем необходимо сделать так, чтобы он не способствовал образованию конденсата на деревянных элементах потолка, чтобы эта влага не способствовала расселению колоний микроорганизмов, разрушающих строительные материалы.

Принципы теплоизоляции потолков ванн
Исходя из конструктивных особенностей кровли, бани из бруса или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным помещением без него. На тропе теплого воздуха, тонущего из бани с принадлежностями, окажется значительно более мощный потолок, в слоистый пирог которого обычно закладывают теплоизоляционный материал в процессе строительства.
Способ подмощного пространства, заполненного воздушной массой, также замедляет утечку тепловой энергии, по-прежнему слегка запутан для прыжка «убегающей» теплоизоляции кровельной конструкции.
Однако это не значит, что утепление потолка в бане с чердаком или чердаком не нужно. Повышение теплоизоляционных характеристик в нем необходимо хотя бы при строительстве без чердака, где просачивающееся наружу тепло встречает на своем пути небольшие и слишком слабые преграды.
Специфика устройства испарения
В обоих случаях независимо от конструкции кровли перед укладкой теплоизоляционного слоя укладывается пароизоляция потолка бани.Для обустройства конструкции без чердачного помещения в качестве пароизоляционной прослойки можно использовать алюминиевую фольгу, плотный картон, обильно пропитанный олифой, вощеную бумагу.
В банях с мансардой применимы те же материалы, но чаще всего потолочные доски со стороны крыши обманываются двухсантиметровым слоем глины.
Из предложенных отраслевых вариантов применяются:
стандартная полиэтиленовая пленка (как для теплиц 0,4 мм с вариациями) — не слишком популярна из-за создания парникового эффекта пароизоляции;
Примечание.Использование полиэтиленовой пленки в качестве утеплителя обязывает оставлять зазор, необходимый для испарения конденсата.
специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена со сливом для удержания конденсата;
пароизоляционный материал мембранного типа.
Парозоляция необходима для предотвращения перехода влажных испарений и их осаждения в изоляции. Ведь скопление воды в теплоизоляционном материале сократит срок его службы, увеличит вес многослойной потолочной системы и, если вернуться к курсу физики, снизит изоляционные качества.
Три функции теплоизоляции потолка ванны
Чем выше требуется температура в помещении, тем сложнее построить барьер для сохранения тепла. Чтобы решить эту непростую задачу, желая знать, как утеплить потолок бани, следует ознакомиться с тремя основными схемами протечки:
движение нагретого воздуха через щели потолка;
постепенный переход тепла от нагретых предметов к холоду;
переход с тепловыми волнами однородных преград.
Укладка теплоизоляционного материала в многослойную систему верхнего перекрытия предотвращает все виды тепловых утечек. Грамотно сделанный утеплитель достойно выполнит всю возложенную на него работу. Из-за безграмотной теплоизоляции на потолке конденсат будет выходить на поверхность, утеплять комнату придется гораздо дольше, расходуя топливные ресурсы больше.
Выбор материалов для утепления
Перед тем, как решить, как утеплить потолок в бане, нужно рассмотреть все варианты подходящих теплоизоляционных материалов.
Чаще всего применяется минеральная вата «Классическая». В его хаотичном переплетении миллиардов волокон наполненного воздухом наполненного воздухом, каждое из которых отвечает, чтобы удерживать тепло. Недостаток — потеря изоляционных качеств при намокании.
Примечание. При использовании Минвати для утепления потолка в банях рекомендуется наносить поверх изоляционного гидроизоляционного слоя, если кровля не защищена от протечек атмосферной воды. Между слоем гидроизоляции и утеплителем нужно устроить зазор теплоизоляции.
Сверхлегкий вспененный полипропилен — пену на потолке ванны тоже часто укладывают. Ламинированный фольгированный материал был разработан специально для устройства бань и саун. Помимо этого, функция изоляции заключается в том, что сторона фольги отражает поток тепловой энергии. Работая по принципу зеркала, вспенивание позволяет сократить время прогрева парилки в 2-3 раза.
Керамзит подходит для больших купальных конструкций.Достаточный для утепления потолок слой должен быть равен 30 см. Хотя материал и относительно легкий, но он неизбежно увеличит массу конструкции. Пористые гранулы, как Минват, подвержены увлажнению. Также необходима гидроизоляция.
Утеплитель «Народный». Первый элемент — это 2х-сантиметровый слой мятной глины. Вместо него подойдет смесь из черного солнечного и торфа, щепы, залитой цементным раствором, смесь глины, песка или опилок.Поверх многослойного слоя «ковер» из сухих опилок или листьев (лучше дуба) завершите утеплитель, укладывая слой сухой земли емкостью 15 см.
Выращивание газобетона, для заливки которого устраивается простейшая опалубка. На видео будет наглядно показано, как выполняется такое утепление потолка потолка: видео подробно демонстрирует незамысловатую технологию.
Толщину теплоизоляционного слоя сложно рекомендовать с устареванием, не зная реальных размеров теплопотерь и технических параметров конструкции.Цифры везде приблизительные, возможны вариации. Многое зависит от климатической зоны, ведь утепление потолка в бане — это не только преграда для тепла, но и защита от внешних температурных факторов. Если нахлест снаружи промерзнет, на потолке будет конденсироваться влага. В таких случаях слой теплоизоляции просто увеличивается.
Технология утепления потолка
Вне зависимости от материала, выбранного для строительства, конструкция верхнего перекрытия практически одинакова.Несущее основание опирается на балки на основе верхних венцов из бруса или бревна или мауэрлата кирпичных или панельных построек. Брус, используемый для устройства перекрытия бруса, перед монтажом обычно обрабатывают антисептиком. Но если процедура защиты от грибка не производилась заранее, перед настилом полов из слоев теплоизоляции следует обработать древесину. Особую осторожность необходимо соблюдать в местах пыления строительных материалов с различными техническими характеристиками.В таких тандемах как дерево кирпич, дерево пенобетон, дерево металл.
Со стороны ванных комнат потолок выложен досками, подпитываем их снизу до балок.
Дорожки сужающиеся, которые проходят по две перпендикулярно друг другу ряд низкопробных досок.
Внимание. Мастера, выполняющие утепление потолка бани своими руками, необходимо произвести расчеты перед возведением щитов. Между балками и щитами, установленными на черепных досках, должны быть зазоры не менее 5 см.Между деревянными элементами и дымоходом должно быть расстояние не менее 25 см.
Необходимо нарисовать схему и по ней рассчитать размер и конфигурацию каждого из щитов. После изготовления щитков необходимо пронумеровать, чтобы не запутаться при установке.
Комбинированные «ящики» также следует защищать от гнили и бактерий антисептической пропиткой.
Парный изоляционный материал крепится к нижней и внутренней стенкам экранирующего поддона парой экранов.
Щиты поднимаются без изоляции, начиная с тех, которые будут монтироваться последними.
Подняв все элементы вверх, они упакованы согласно маркировке. Нижняя плоскость поставляемого щита должна совпадать с плоскостью нижнего луча.
После расстановки ящики заполняются теплоизоляционным материалом. Необходимо заизолировать зазоры между щитками и балками.
Сверху прошить всю конструкцию досками в направлении, перпендикулярном направлению лучей.
Совет. Для верхнего покрытия необязательно использовать длинную доску, ее можно чередовать с рядами, составленными из коротких досок.
Вместо досок можно использовать ДВП, самодельные плиты из цементного раствора с опилками. Готовый потолок нужно обработать антипиреном, в зоне дымохода все деревянные элементы отделаны листами асбеста.
Теплоизоляция для парилки
Тема отдельная, так как верхняя плоскость пропаривания не только не должна проходить, но и способствовать скоплению пара в зоне подпаривания.Поверх парилотов советуют уложить два слоя пароизоляционного материала и утеплитель для потолка бани в дополнение к слоям теплоизоляции.
Конструкция от Соснина с Бучакином
Подача балок осуществляется оцилиндрованными досками толщиной 2,5 см. Их в два слоя нужно покрыть олифой, которая, по убеждению разработчиков, должна сообщать пиломатериалам влагостойкость.
Рядом с балками в поперечном направлении прибивается низкосортная доска с прорезями примерно 3 см.Это так называемый промежуток влажности.
Рубероиды укладываются на ламинированные с зазорами доски, можно пленку из полиэтилена. Замечательно, если хозяин не трясет фольгу с армированием.
Вытягивание 20-сантиметрового слоя шлака или песка.
Еще два варианта пара
Для переплета под балки под потолком подойдет необрезная пятисантиметровая доска. Снаружи вдоль балок к опоре скоросшивателя крепим доску Untelligo. К этой тонкой доске облицовка крепится непосредственно к потолку из опрокинутой осиновой доски с вентиляционным зазором.
Со стороны чердака рулевой слой пароизоляции, затем слой толщиной 3 см, смешанный с пластинами глины. Затем Минвату плотностью 125 единиц и шириной 15 см и пленкой ПП от ветра. В конце чердак дощатый пол.
Если перекрытие бревенчатое, то потолок у парилки проливается поверх специально сделанной обрешетки. Сверху укладывается пергамин пароизоляционным слоем, затем 20 см песка, все остальное необязательно.
Если хозяин хочет, чтобы его конструкция отлично держала пар, стоит подробно узнать, как утеплить потолок бани.Информация о том, в какой последовательности укладываются слои, чем отличается дизайн потолка в парилке от аналога для моечного отделения, поможет правильно утеплить конструкцию, ставшую символом загородной жизни. Предлагаемые варианты устройства могут быть доработаны в соответствии с индивидуальными требованиями и климатическими особенностями.
Нагретый воздух стремится вверх и, если на его пути нет преград, он уходит в атмосферу. Это препятствие — потолок.В случае ее недостаточного прогрева через нее может уходить около 2/3 тепловой энергии. Поэтому, чтобы не нести лишних трат на обогрев улицы, необходимо провести утепление потолка бани своими руками. Все должны быть организованы таким образом, чтобы на древесине не образовывался конденсат, и не появлялись микроорганизмы, способные разрушить строительный материал.
Виды бань в соответствии с особенностями кровли
В зависимости от конструктивных особенностей кровли срубы или бани из бруса делятся на постройки с мансардой и без нее.
Ванны с мансардой имеют значительно более мощный потолок, что предотвращает попадание теплого воздуха из помещения. При этом теплоизоляция потолочной ванны
производится в процессе строительства. Также снизить потери помогает воздушная масса, которой заполняется пространство под крышей. Тепло все равно задержит утепление крыши.
В здании без чердака барьеры для задержки тепла намного меньше и они слишком слабые, поэтому изоляция здесь особенно необходима.А вот с утеплением потолка в бане есть чердак или чердак.
Особенности устройства испарения
В любом случае сначала осаждается пароизоляционный материал, а потом уже теплоизоляционный.
Для испарения в банях без чердака используются следующие материалы:
фольга алюминиевая;
плотный картон, хорошо пропитанный маслом;
вощеная бумага.

Из выпускаемых материалов произведено:
Пленка полиэтиленовая (0.4 мм с вариациями). Он создает парниковый эффект и поэтому не становится популярным. При использовании этого материала оставьте зазор, который требуется для испарения образовавшегося конденсата.
Специальная пароизоляционная полиэтиленовая пленка с ворсинками, способными удерживать конденсат.
Парозоляционная мембрана.
Основная задача испарения — задержка пары и предотвращение ее попадания в изоляцию. Из-за скопившейся влаги сокращается срок эксплуатации теплоизоляционного материала, увеличивается вес потолочной конструкции, снижается качество утепления.
Функции утепления потолков ванн
При повышении необходимой температуры в помещении усложняется барьерный фактор, предотвращающий теплопотери. Решить эту проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную потолочную конструкцию.
Теплоизоляция позволяет исключить следующие виды тепловых утечек:
потери тепла через прорези потолка;
постепенный переход тепла от нагретых предметов к холодным;
преодоление однородных препятствий теплым воздухом.

При правильной организации утеплителя все возложенные на него функции будут реализованы. В случае неграмотного выполнения теплоизоляции могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата, долгое утепление помещения и расход большего количества топлива.
Виды изоляционных материалов
Перед тем, как приступить к утеплительным работам, нужно выбрать, чем утеплить чердак бани.
Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между которыми образуется воздушная пустота, выполняющая функцию удержания тепла.Такой утеплитель на потолке в бане используется чаще всего. Минеральная вата при намокании теряет свои теплоизоляционные качества. Если крыша имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть зазор теплоизоляции.
Также потолок в бане можно утеплить пенополипропиленом. Этот материал очень легкий и не потратит впустую конструкцию потолка.Специально для бань и саун было разработано безрассудство с одной стороны. Помимо основной функции изоляции, он отражает тепловой поток в сторону фольги. Этот изоляционный материал, действующий по принципу зеркала, обеспечивает более быстрый нагрев пара.
Также в качестве утеплителя потолка в бане может использоваться глина. Используется в больших ваннах. Засыпать хламзиту нужно равномерным слоем, равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится.Этот утеплитель, как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому слой гидроизоляции также необходим.

Еще один вариант, чем утеплить потолок в бане своими руками — это так называемый «народный» утеплитель.
В данном случае изоляция выполняется следующим образом:
Слой мягкой глины 2 см слоем укладывается. Его можно заменить смесью чернозема и торфа, щепы, которую заливают цементным раствором, также можно смешать с глиной с опилками или песком.
Засыпают опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие).
Сухая земля насыпается слоем 15 см.
Также для утепления потолка в бане применяют разрастающийся газобетон. Чтобы его залить, необходимо сделать несложную опалубку.

Вот разные виды теплоизоляционных материалов. А какой утеплитель для потолка в бане лучше определяется в каждом конкретном случае.
Технология утепления потолка

Рассмотрим этапы, как правильно утеплить потолок в бане:
Доски крепятся к нижней части балок.
Космические щиты делаются, то есть берутся некачественные доски и укладывают два ряда перпендикулярно друг другу. Должен получиться подобие коробки. Прежде чем сбивать щиты на потолке на бане своими руками, необходимо произвести расчеты. Балки и щиты не следует ставить плотно друг к другу, между ними нужно оставлять зазоры равные не менее 5 см. От дымохода до деревянных щитов должно быть расстояние не менее 25 см. Вам нужно нарисовать схему, и в соответствии с ней рассчитать размеры и форму каждого из щитов.Во избежание недоразумений при установке все щитки нужно пронумеровать.
Готовые щиты также следует пропитать антисептическими средствами.
Парозоляция в ванне пролита внутрь каждого щита. Его необходимо закрепить с помощью кронштейна.
Щиты поднимаются наверх. Начать нужно с тех, которые будут установлены в последнюю очередь.
Щиты упакованы согласно нумерации. Монтаж производится таким образом, чтобы нижние плоскости щита и балки совпадали.
Затем в «ящики» кладут изоляционный материал. Также необходимо утеплить стыки между щитками и балками. Самостоятельно подбираются хозяева бани, тем лучше утеплить в бане потолок. Выбор зависит от совокупности различных факторов.
Сверху кладут доски. Они должны располагаться поперек балок. В этом случае брать доску на всю длину необязательно, можно использовать короткие доски. Доски можно заменить ДВП или самостоятельно плитами из цементно-цементной смеси с опилками.
Готовый потолок следует обработать противопожарными средствами.
Все деревянные элементы, расположенные возле дымохода, должны закрывать листы асбеста.
Утепленный потолок готов.
Теплоизоляция потолка в паре
Потолок парилки должен выполнять две функции: не пропускать теплый воздух и пар наружу и обеспечивать скопление пара в помещении. Потолок должен содержать два слоя пароизоляции и дополнительные слои теплоизоляции.

Рассмотрим несколько вариантов устройства потолка в парилке.
Дизайн от Соскиной Ю.П. и Бучакина Е.
Барабаны берут толщиной 25 мм и прикрепляют к балкам. Доски необходимо покрыть олифом в два слоя, что должно придать им влагостойкость.
Сверху поперек балок крепятся доски некачественные. Между ними должно быть расстояние 3 см. Так создается влажный зазор.
Далее поверх досок каучукоид или полиэтиленовая пленка — сталь.Лучше всего для армирования подходит фольга.
Засыпает шлак или песок. Слой должен быть равен 20 см.
Другие способы утепления потолка в паре
Технология теплоизоляции глиной и минеральной ватой выглядит так:
Для переплета от низа к балкам перекрытия используется необрезная доска толщиной 5 см.
Снаружи по балкам с помощью грубого крепится небьющаяся доска.Необходимо поддерживать связующее.
К закрепленной тонкой доске прикручиваются шпаклеванные доски из осины, между которыми необходимо оставлять вентиляционный зазор.
Со стороны чердака расстелен пароизоляционный материал.
Затем укладывается слой 3 см, смешанный с глиняными опилками.
Уложена минеральная вата. Следует взять утеплитель плотностью 125 единиц и шириной 15 см.
Пленка полипропиленовая разлита для защиты от ветра.
В конце досок Пол чердак

Если в бане перекрывают бревно, то сначала изготавливают светильник, а потом к нему прикрепляют кожух. Пергамин проливается сверху вниз. Затем засыпает песок слоем 20 см. Остальные действия зависят от пожелания владельца бани.
Для грамотного утепления бани необходимо знать, какой утеплитель для бани лучше на потолке, в какой последовательности необходимо располагать слой, а также особенности утепления потолка в парилке.Описанные выше варианты потолка можно менять в зависимости от климатических условий и личных предпочтений.
Собственная баня — отличное место, где так приятно промерзнуть. Чтобы быстрее нагреться и сохранить в ванне нагретый воздух, нужно прогреть все ее поверхности. Отдельного внимания заслуживает потолок, ведь по законам физики теплые воздушные массы поднимаются вверх.
Условия высоких температур и влажности предъявляют особые требования к выбору изоляции.При проведении теплоизоляции нужно также учитывать, какая конструкция имеет потолок. В зависимости от этого его можно утеплить изнутри или снаружи.

Устройство перекрытия бани
В построенных своими руками банях обычно обычно располагается чердачное помещение или чердак. Он обеспечивает дополнительную воздушную прослойку и делает комнату теплее. Однако для того, чтобы сохранить тепло в парилке, этого будет недостаточно. Потолок ванны следует утеплить дополнительно.
Удобнее делать внутреннюю часть мансарды или чердака. Утеплитель укладывается с учетом требований пожарной безопасности. Особенно важно правильно закрыть место подгонки дымохода.
Расстояние между трубой и изоляцией должно быть не менее 20 см. Для этого вокруг него сооружают ящик из досок, а изнутри заполняют огнестойким материалом, например, керамзитом или минватом.
Доступ к потолку бани сверху через чердак дает возможность утеплить разными способами, используя традиционные природные материалы или современные утеплители.Если чердака нет, теплоизоляция ставится изнутри бани.
Балки приглушены потолочными досками.
Сверху уложены слоем испарения (лучше фольгой).
Пространство между балками заполнено утеплителем: минеральной ватой, глиной, глиной с опилками. Вы можете использовать другие материалы.
Изоляция покрыта гидроизоляционной пленкой.
Если полуфабрикат будет ходить по полу, настил делают из досок, под которыми должен оставаться вентиляционный зазор.
Утепление потолка изнутри
Если над баней нет мансардной, можно утеплить своими руками изнутри. Для этого используйте базальтовую вату. Важно обеспечить защиту утеплителя от проникновения влаги.

Совет! Для внутренней облицовки бычки выбирают древесину низкой плотности. Черная ольха, липа, кедр или осина не только создают приятный аромат, но и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.Сосна тоже пахнет, но имеет абсолютное свойство.
Правильно проведенное утепление бани обеспечит более быстрый прогрев и позволит более экономно расходовать дрова или электроэнергию на отопление. Размещать утеплитель можно изнутри или сбоку чердака. Собирая баню своими руками, лучше заранее позаботиться о качественном утеплении.
Ванна относится к объектам, требующим особых условий при эксплуатации.Внутренний микроклимат зависит от правильного устройства, времени прогрева помещения и расхода топлива. Под термином «правильное устройство» понимают, помимо прочего, утепление потолка бани.
Теплоизоляция потолка в ванных комнатах
По конструкции кровли различают два типа ванн: мансардные и нонсенс. Утечка теплого воздуха на чердаке или на чердаке значительно меньше, так как препятствием становятся не только потолок, но и кровельные и теплоизоляционные материалы, используемые в процессе строительства.
Он приостановит утечку тепла и воздуха из подземного пространства, но это не значит, что в банях с чердаком или мансардой не нужно производить утепление потолка. В этом случае также необходимо повышение теплоизоляционных характеристик помещения, как в помещениях без чердака, где теплый наружный воздух встречает на своем пути слишком слабые преграды.
Для улучшения конструкции без чердака в качестве пароизоляционного слоя можно использовать вощеную бумагу, алюминиевую фольгу или плотный картон, хорошо пропитанные маслом.
Для построек с мансардой можно использовать те же материалы, однако чаще всего плиты перекрытия со стороны крыши покрывают глиной, при этом слой должен быть около 2 см. Также сегодня используются более современные материалы:
традиционная полиэтиленовая пленка толщиной 0,4 мм. Этот вариант не пользуется большой популярностью, так как при его использовании создается парниковый эффект;
специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена, на поверхности которой размещены пакеты, предназначенные для удержания конденсата;
Мембранный пароизоляционный материал.
Парозоляция необходима для защиты утеплителя от проникновения в его структуру влаги. Ведь скопившаяся в теплоизоляционном слое вода увеличит массу потолочной системы, значительно сократит срок службы утеплителя и снизит его качественные характеристики.
Выбор теплоизоляционного материала
Чем выше должна быть температура воздуха в помещении, тем сложнее построить барьер для удержания тепла.Для решения этой задачи в первую очередь необходимо знать, как утечка теплого воздуха происходит из помещения:
Переход тепла от нагретых материалов к холодному.
Утечка нагретого воздуха через отверстия в потолке.
Преодоление теплым воздушным потоком однородных преград.
Использование теплоизоляционного материала в многослойной системе является отличным препятствием на пути всех видов тепловых утечек. Если это будет сделано без нарушения технологии, он выполнит все поставленные перед ним задачи.И наоборот, ошибочное допущение приведет к образованию конденсата, длительному нагреванию помещения и большему расходу топлива.
Утеплитель потолка в бане может быть минеральной ватой, пеной, глиной, опилками и даже грунтом или глиной. Рассмотрим варианты подробнее.

Схема утепления потолка ванны — пошагово выполнять
Конструкция верхнего перекрытия в любых банях практически одинакова. Несущая основа — балки, которые опираются на верхние венцы из бревна или на панели Маурилалат или кирпичные конструкции.Брус, из которого строится перекрытие бруса, перед установкой обрабатывают антисептическими материалами.
Из низкопробных досок собираются платы. Перед изготовлением щитов очень важно произвести расчеты. Между балками и щитками, которые будут устанавливаться на черепные доски, должен быть зазор 5 см. Между дымоходом и деревянными элементами должно быть расстояние 25 см.
Далее необходимо нарисовать схему с подробными расчетами и настройкой каждого щита.После того, как щитки готовы, их нумеруют, чтобы не перепутать при монтаже. Щиты также нужно обработать антисептическими препаратами, чтобы продлить срок их эксплуатации. К внутренним стенкам и днищу щита крепится пароизоляционный материал. Это можно сделать степлером.
Все готовые конструкции поднимаются наверх, но без утепления. Начать нужно с тех, которые будут монтироваться последними. После того, как все элементы подняты наверх, они размещаются в желаемом порядке согласно маркировке.Когда все экраны поставлены, они набиваются изоляцией. Также следует заизолировать зазоры между балками и экранами. Дизайн прошит досками. Важно, чтобы доски располагались перпендикулярно направлению луча.
Утепление потолка в парилке — особая процедура
Утепление потолка в парилке — это отдельный вопрос, так как в этом помещении потолок должен не только не пропускать нагретый воздух, но и способствовать его накоплению. пара.Поверх парилотов рекомендуется оборудовать двойной слой пароизоляционного материала, а утеплитель потолка дополнить слоями другого теплоизолятора.
Русская баня — уникальное место для проведения расслабляющих и лечебных водных процедур и общения. Сильный иммунитет, красивая кожа и очищенный от шлаков шлак — вот результаты постоянного посещения бани. Однако эффективность банных процедур не может зависеть самостоятельно от качественного утепления бани.
Все давно привыкли к тому, что необходимо утеплять внутренние поверхности (полы, стены, потолок) в квартирах и домах. Однако не менее необходимо качественное утепление бани. Если в квартире достаточно стен, только стен, то баня и частный дом нуждаются в тщательном утеплении потолка. Дело в том, что нагретый воздух становится легче и поднимается вверх. Если потолок не отличается хорошей теплоизоляцией, то горячий воздух будет проходить прямо на крышу и будет нагревать воздух вокруг дома, а это пустой расход тепла.
Утеплитель потолка минераловатный — недорогой и простой вариант. Если все сделать правильно, то такой потолок способен прослужить долго и долгие годы.
Технологии
Обязательно минеральная вата обязательно изолировать от водяного пара . Для этого его необходимо закрыть пароизоляцией, которая должна быть герметичной и водонепроницаемой. Сегодня для пароизоляции часто используется фольга, совмещенная на стыках алюминиевых скотчей. Среди новинок строительного рынка — фолоизол, современный материал, производимый на основе стеклянной бирки.Кроме того, часто используют пергамент, мембранный утеплитель или обычную полиэтиленовую пленку.
Запретить потолок можно :
прошитые;
Панель
;
ранжирования.
Если потолок прошит , то есть доски занесены в балки перекрытия, необходимо утеплить на стороне чердака. На потолок укладывается 2 слоя парового полиполетора (пергамин, каучукоид и т. Д.), Слой минеральной ваты.
Для герметизации испарителя стыки можно проклеить фольгированным скотчем. Далее можно постелить на пол мансардную доску.
В случае панельного потолка Каждая панель стягивается пароизоляционной пленкой, на нее кладется минеральная вата и закрывается пароизоляцией. Все это зашито досками.
Легче всего утеплить потолок пола . Технология здесь будет такая же, как и в случае с притачным потолком. Для этого на досках со стороны мансарды накатывают пароизоляцию, затем укладывают слой минеральной ваты толщиной 200-250 мм и полностью закрывают пароизоляцией.Далее зашивается пол досками.
Плюсы и минусы
Среди преимуществ утеплителя из минеральной ваты можно назвать то, что:
этот материал практически не нагревается и хорошо изолирует помещение, в том числе от посторонних звуков;
Минеральная вата
пожаробезопасна и не сможет вызвать возгорание;
Волокнистый утеплитель
служат долго;
материал недорогой и удобный в эксплуатации;
мышей, насекомых и других средств к существованию не входят в минеральную вату, на минеральной вате не будет появляться плесень и в ней не пойдут проточные процессы;
Минеральная вата
полностью экологична и не навредит здоровью;
Минеральная вата
прочна и отлично противостоит механическим нагрузкам.
Имеет свою корневую сторону, и минеральная вата как материал для утепления потолка бани, к сожалению, не стала исключением. Недостатков у него немного, если сравнивать их количество с рядом достоинств, но недостатков из этих весьма существенны. Рассмотрим их:
минеральную вату нельзя раздавливать или утрамбовывать, так как уплотненные волокна очень сильно теряют теплоизоляционные свойства;
Минеральная вата
должна быть полностью изолирована от малейшего испарения воды, так как при намокании она потеряет все свои полезные свойства для утепления.
Итак, Технология утепления минеральной ватой Не все так сложно. Его вполне можно применять самостоятельно и без особых строительных навыков.
Согревающая ванна внутри и снаружи своими руками
Баня согревающая наружная
Как мы уже говорили, Бани решила строить из кирпича, пеноблока, шлакоблока, бревна, а также деревянных щитов (каркасная баня). Из-за разной несущей способности стен и теплоемкости материалов утеплитель может различаться, собственно, как и вся технология утепления бани своими руками.Обсудим каждый вариант утепления бани снаружи.
Ванна с подогревом с каркасом
Баня с каркасом — это традиционный вариант русской бани . Несмотря на то, что из какого дерева находится материал, теплоемкость, а диаметр каркаса может превышать 20 см, баню следует дополнительно утеплить. На это несколько причин:
Первый , рама имеет свойство уменьшаться со временем. Так что даже если аккуратно собрать коробку от ванны без единой щели, через год картина полностью изменится, т.к.при этом снова откроются усадочные трещины.
Второй , чем лучше теплоизоляция ванны, тем меньше времени потребуется на нагрев ванны до необходимых 70-80 градусов.
Третий , качественная изоляция бани дает возможность сэкономить на мощности печи для бани, а также на расходе топлива (газ, дрова или даже электричество).
Как видите, причин для утепления деревянной бани своими руками много, поэтому данное мероприятие имеет смысл реализовать.
Итак, ближе к делу. Наружное утепление бани сруба тесно связано с утеплением помещения изнутри и представлено в виде герметичного каркаса. Чтобы узнать больше о процессе конопатки, вы можете войти в в этой статье . Стоит только обратить внимание на то, что конопатка выполняется в три этапа:
Ванна с подогревом с наружным каркасом
Первый этап — при возложении венков друг на друга, раздача утеплителя крепится к нижнему венцу.Второй этап — через год после постройки бани, когда усадка каркаса должна быть завершена. Третий этап — через 4-5 лет после постройки бань, конопатка в данном случае представлена в виде восстановления существующего утеплителя.
Ванны утеплитель кирпичный
Ванны утеплитель кирпичный
В отличие от бревна кирпич быстрее отдает тепло, а значит баня быстрее остывает. Несмотря на то, что кирпичная стена бани не имеет трещин и щелей, процесс обогрева неизолированной кирпичной бани длительный.Поэтому к утеплению бани кирпичом следует отнестись серьезно.
«Пирог» утеплитель кирпичной бани должен состоять из утеплителя, гидроизоляционного материала и отделки строений.
В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату, она обладает высокими прочностными, теплоизоляционными и огнезащитными свойствами. Для гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать Изоспан. Этот материал защитит минеральную вату от влаги, что способствует появлению грибка и сокращает срок службы утеплителя.Что касается ванны с декоративной отделкой под кирпич, то здесь все о сумме ваших денег и вкусовых предпочтениях. Для закрытия утеплителя и украшения внешнего вида ванны рекомендуется вагонка , или сайдинг .
Утеплять баню из кирпича снаружи рекомендуется следующим образом:
А кирпичная стена сваливается металлическими скобами. Ступенчатые монтажные скобы должны соответствовать ширине утеплителя, а лучше на 1 см меньше.
Между кронштейнами укладывается минеральная вата.Потому что. расстояние между скобами немного меньше ширины утеплителя, плиты из ваты нужно без особых усилий проталкивать между углами. Это позволит пластинам стоять между кронштейнами.
Стыки между плитами из минеральной ваты обмотать строительной лентой.
Поверх утеплителя натянут Изоспан
Ну и, наконец, к кронштейнам реек крепятся деревянные балки, которые являются каркасом для крепления декоративной накладки и сдерживающей конструкцией для утепления.
Предлагаем графическое «пирожное» утепление бани из кирпича своими руками:
Схема изоляции кирпичной бани снаружи
Утепление деревянного каркаса и пустотелой ванны
В отличие от кирпичной бани, каркасно-щитовая плита имеет легкую конструкцию, поэтому тяжелый слой утеплителя выдержать ее не сможет. Несмотря на то, что минеральная вата имеет не слишком большой вес, вместе с декоративной отделкой вес имеет существенный вес, и стены могут начать деформироваться.Поэтому для утепления деревянной каркасно-панельной ванны используют более легкий утеплитель — пенопласт. Достоинством пенопласта является прочность материала, теплоемкость и гидрофобность. Также следует отметить, что для утепления деревянной ванны пеной нет необходимости строить специальный каркас, достаточно нанести пену на стену специальным клеем.
Утеплитель деревянного каркаса и пустотелой ванны
Что касается декоративной отделки деревянных бань после укладки утеплителя, то рекомендуется штукатурка стен .
Как мы уже говорили, мнения специалистов часто расходятся, в связи с чем отмечают, что многие строители до сих пор утепляют каркасно-панельную ванну минеральной ватой, т.к. утверждают, что пена при нагревании начинает разрушаться.
Ванны утеплительные из пеноблоков
Во многих источниках указано, что технология утепления бани из пеноблока аналогична утеплению ванны кирпичом. Это мнение противоречиво, т.к. В отличие от кирпича пеноблок имеет пористую поверхность, и если кирпичная стена не может защитить гидроизоляционный материал, ванны из пеноблоков необходимо беречь от влаги.
Согревающая ванна из пенополистирольных блоков
В связи с тем, что пеноблок имеет ячеистую структуру, вода может закупоривать поры и зимой оставаться в них, что влияет на долговечность конструкции и скорость нагрева / охлаждения помещения. Поэтому утепление ванны из пеноблоков необходимо проводить с одновременной гидроизоляцией стен, а затем с гидроизоляционным утеплителем. Рекомендуется использовать мембранную ленту или Изоспан.
Также следует учесть, что между утеплителем и декоративной обшивкой необходимо создать вентиляционный зазор, который предотвратит запивание материала и образование конденсата на утеплителе и тыльной стороне декоративной обшивки ванны.
Технология утепления бани из пеноблоков следующая:
На стены ванны крепится деревянная обрешетка (бруски нужно предварительно обработать защитным антисептиком ).
В обрешетку крепится гидроизоляционный слой мембранной пленкой.
Гидроизоляция поверх уложенных плит минеральной ваты (толщина плит 10 см)
Изоляция дополнительно защищена от влаги сопанамом
Поверх Изоспана к деревянной обрешетке крепится декоративная гальваническая ванна
Следует отметить, что технология утепления ванн Ш шлакоблока и бетона одинакова!
Утепление бани изнутри
Утепление бани изнутри практически такое же, как и в бане из бревен, и в бане из кирпича.Также можно заметить, многие специалисты не производят внутреннее утепление стен в бане из оцилиндрованного бревна, а утепляют только потолок, крышу и фундамент. Теперь рассмотрим причины внутреннего утепления ванны из каркаса, а также технологию утепления ванны изнутри на примере возведенного кирпича.
Зачем утеплять ванну от каркаса с внутренней стороны?
Короны для бани из бревен, как правило, имеют диаметр около 20 см. Если основательно реализована конопатка ванны, дополнительное утепление может не потребоваться, а если понадобится, то по следующим причинам:
Коронки из бревна малого диаметра
Фундамент ванны плохо утеплен или совсем не утеплен
Климатические условия региона требуют дополнительного утепления бани
В остальных случаях в бане из бревна должна быть только эффективная пароизоляция и теплоизоляция пола, потолка и кровли.
Технология утепления бани из кирпича внутри
Сразу обращаем ваше внимание на то, что по данной технологии можно утеплить баню из бревна, кирпича, пеноблока, пеноблоков и т. Д. Разделить утеплительную баню на несколько основных этапов: утепление цоколя, пола, потолка и крыши. .
Утепление фундамента в бане
Утепление фундамента в бане
От того, насколько хорошей будет теплоизоляция фундамента в бане, зависит скорость нагрева / охлаждения пола.Согласитесь, не очень ли хорошо париться, чтобы почувствовать ледяной пол в парилке или комнате отдыха? Именно поэтому к утеплению фундамента в бане нужно отнестись серьезно.
Для начала фундамент утепляют керамзитом , укладывают до общей толщины несущих стен (например, если стены в бане будут шириной 20 см, слой керамзита должен быть не менее 40 см). После внутреннего утепления подвала в бане своими руками перешли на внешнее утепление.Для этого в заглушке фундамента усовершенствованы утепленные панели из минеральной ваты.
Утепление пола в бане
Утепление пола в бане
О том, как сделать теплоизоляцию пола в бане мы рассказали в этой статье , где подробно расписана вся технология!
Утепление стен в бане
Утепление стен в бане
Что касается утепления стен в бане, то информацию об этом мероприятии мы подробно рассмотрели в статье: Утеплитель парилки своими руками .
Утеплитель потолка в бане
Утеплитель потолка в бане
Про теплоизоляцию потолка мы тоже говорили, когда давали технологию создания потолка в бане!
Утеплитель кровли в бане
Ну и завершение утепления бани своими руками это утепление крыши. О том, как утеплить крышу в процессе ее возведения, мы рассказали в соответствующей статье: Строительство кровли бани своими руками.
Вот и вся технология утепления бани своими руками! Как видите, утепление ванны — занятие сложное и трудоемкое, требует определенных навыков. Подробнее узнать об утеплении бани вы можете в этом видео:
Согревающая ванна — советы специалистов

Также рекомендуем прочитать статью: Гидроизоляция ванны своими руками !
Изоляция для ванны
Изоляция для ванны Эта изоляция выпускается в аэрозольных баллончиках, и с ней довольно легко работать.Помните, что эффективная изоляция ванны — это залог качественного сохранения тепла при отоплении и экономного расхода топливных материалов, цены на которые, кстати, постоянно растут. Если ваш вентилятор для ванны недоступен с чердака 39 т, потолок — единственный способ добраться до воздуховода и починить его. Очень важно правильно установить этот тип изоляции и позаботиться о том, чтобы закрыть все щели, в которые может проникнуть воздух. Получите бесплатные расценки от установщиков изоляции MyBuilder 39 рядом с вами прямо сейчас в Бате.Ползать над плохо проветриваемым потолком ванной комнаты может быть неприятным зрелищем. lecajon. При строительстве бани по каркасной технологии теплозащита выполняется с помощью плит или матов. Страница 2 из 2 lt Prev 1 2. Сохраняйте тепло с помощью советов по утеплению чердака своими руками Если расходы на отопление и охлаждение вашего дома зашкаливают, возможно, чердак должен быть лучше изолирован. 03mm 0. Узнать больше nbsp Звукоизолирующая лента KALDEWEI 39 WAS 70 может использоваться как для ванны, так и для душа, обеспечивая оптимальное соединение со стеной или полом.Он предотвращает отвод тепла, что может быть особенно важно, учитывая, что ванная комната — одна из самых теплых комнат в доме. Получите затраты на изоляцию стен полости вокруг ванны. Доступны несколько вариантов воздуховодов, например гибкие алюминиевые воздуховоды. Это эффективно сокращает количество оберток для изоляции и дома в Do it Best. Также, если ванна уложена на плиту, под плитой должен быть пароизоляционный слой, чтобы пар не поднимался через бетон, если существует опасность конденсации, тогда решением будет использование изоляционной плиты на основе стирольной пены.19 Дек 2019 Изоляция стен насосной полости. Я предпочитаю обрызгивать металлические выхлопные трубы пенопластом. Откройте для себя EcoBatt Insulation — нашу экологичную изоляцию, сделанную из песка и переработанного стекла для бутылок и склеенную по нашей собственной технологии ECOSE. TAP Pest Control Insulation предлагает два решения в одном продукте: энергоэффективную выдувную изоляцию в сочетании с дополнительными преимуществами борьбы с вредителями. 6 марта 2018 г. 10 53 вечера 25 марта 2011 г. Если вы видите такую изоляцию, это определенно БОЛЬШАЯ проблема.01.03.2018 С вентилятором проталкивающим 110 куб. Поскольку изоляционная мембрана и защитный слой будут означать, что потребуется как минимум на 1 1 2 толщины более устойчивые к коррозии крепежные детали. Основываясь на их выводах и их списке подрядчиков, я позвонил Hansen 39 s для оценки, чтобы я мог выполнить все предложения Thermwise. выравнивание утеплителя ванны. Важнейшим фактором вентилятора для душа для ванной является его способность отводить влагу. Доступен без облицовки. Вытяжной вентилятор для ванной может выходить через стену или вверх через крышу.Этот тип изоляции обычно изготавливается из стекловолокна или каменной и шлаковой ваты, хотя существуют также разновидности натурального хлопка для термической и акустической установки. Теплоизоляция значительно снижает потери тепла, сохраняя тепло внутри комнаты, экономя как энергию, так и деньги. Дата завершения nbsp Дверная фурнитура и аксессуары для ванной в Мерфрисборо, штат Теннесси. Оценки всегда бесплатны. Требования к значению сопротивления изоляции R для безусловных пространств в IECC или для вентилируемого чердака в ASHRAE 90.Изоляция также снижает количество ископаемого топлива, которое мы используем, чтобы сохранять тепло зимой и прохладу летом. Сейчас играет. Подробнее о различных типах изоляции. Каждый элемент на этой странице был выбран редактором House Beautiful. Узнать больше TruTeam — это 39 ведущих национальных специалистов по установке теплоизоляции и строительных материалов для коммерческих и жилых помещений. Другой подход может заключаться в использовании изолированного воздуховода HVAC. Я сам изолировал ванну стекловолокном в доме WB на пнях в пригороде Норткота, и изоляция задней стороны вашей ванны — легкая задача при использовании насадки из пенопласта из пенопласта.Абрамс рекомендует снизить влажность в ванной комнате во время или после принятия горячего душа или ванны, включив кондиционер, включив вентилятор в ванной и оставив дверь в ванную открытой. Самый распространенный спрей с закрытыми порами имеет рейтинг около 6. Самая популярная изоляция состоит из жесткой изоляции толщиной 1 дюйм. Alibaba предлагает 471 поставщика теплоизоляции для ванн и фабричные предприятия, занимающиеся производством изоляции для ванн. Аксессуары для ванн. Обычно он изготавливается из стекловолокна, но также может изготавливаться из пластикового волокна минеральной ваты и натуральных волокон.Через два часа сопротивление изоляции между концами проводов и водой в водяной бане затем измеряется путем приложения напряжения, величина и продолжительность которого указаны в стандарте на кабель, с результатом, выраженным в МО км. Я пытаюсь отремонтировать или научусь ремонтировать это сам. Подрядчики по изоляции, обслуживающие восточный берег. COMFORTBATT — это изоляционный продукт из каменной ваты, предназначенный для использования в деревянных и стальных каркасах как в новых жилых, так и в коммерческих зданиях и при ремонте.До этого изменения изоляция R 13, установленная неправильно, как показано ниже справа, была эквивалентна любой другой изоляции R 13, включая изоляцию с безупречным качеством монтажа, как показано слева. Собираем все вместе и использовали минеральную изоляцию из камня Roxul для комфорта стен на одной внешней стене и безопасности 39 n 39 звук для внутренних стен и добро 39 Лицом к розовой пантере 20 июня 2020 Еще один способ справиться с конденсацией — это обработать симптомы. Обязательно используйте жесткое или полужесткое вентиляционное отверстие с изоляцией по всей длине, чтобы предотвратить конденсацию.Отодвиньте изоляцию, чтобы увидеть, что происходит за ней. 09 окт 2015 Утеплитель в любом виде — экологически чистый вариант. Что вы знаете о новых и альтернативных продуктах Пена i Примеры того, где утеплить Хорошо изолированные чердаки, места для ползания, складские помещения и другие закрытые полости должны вентилироваться, чтобы предотвратить накопление избыточной влаги. С термоизоляционными полостями легко обращаться и устанавливать, что позволяет плотно прилегать к кирпичной и блочной кладке. SHO PRO компании Indina Inc.Правильно утепленное здание необходимо накрывать от крыши до фундамента. Изоляционные материалы для войлока. Стекловолоконные войлоки из каменной и шлаковой ваты доступны с различными значениями толщины R и предварительно нарезанными шириной и длиной. Теплоизоляционные войлоки для полостей также являются водоотталкивающими и паропроницаемыми, что позволяет материалу дышать, не удерживая влагу, гниющую или растущую плесень. Согласно нормам здравого смысла Energy Star и законам физики, если вы не утепляете, а герметизируете nbsp Insulate.Есть ряд причин, чтобы знать об изоляции все, что вам нужно. Требования к изоляции указаны только для приточных и обратных каналов, но не для вытяжных. Это тип изоляции, с которой знакомо большинство людей. Любая вода, которая контактирует с внешней поверхностью, будет стекать и не впитываться в тело изоляции. Подрядчик по изоляции кажется хорошо осведомленным и думает, что 6 открытых ячеек поднимет температуру внутренней стороны стены выше точки росы, что устранит проблему холодной обшивки.Изоляция с неплотным заполнением обычно дешевле в установке, чем изоляция из войлока, и при правильной установке обеспечивает лучшее покрытие. Бумагу измельчают и добавляют неорганические соли, такие как борная кислота, для защиты от насекомых-грибков и паразитов. Я действительно обеспокоен этим и обеспокоен дополнительными первоначальными затратами на подключение всего завтрака с расценками, которое требуется для использования открытой ячейки. 2 местных проверенных и проверенных изоляции стены полости ванны на выбор. У нас также есть широкий выбор первоклассных строительных материалов, если вы являетесь подрядчиком, которому нужен надежный источник, отвечающий потребностям ваших клиентов.Стоимость энергии растет и будет расти темпами, несоразмерными доходам большинства семей. Производство утеплителя из переработанной джинсовой ткани — это безотходный процесс. Я не уверен, что это мое воображение или нет, но мне кажется, что так оно и есть. intertd6. Лучше всего подойдут жесткие доски и стекловолокно. У меня была изоляция 1952 года толщиной менее дюйма. Изоляция и выравнивание ванны nbsp Магазин теплоизоляции в B amp Q. Изоляция защищает ваш дом от условий окружающей среды, снижает температуру в вашем доме, чтобы обеспечить комфорт и сэкономить на затратах на электроэнергию.Купить изоляцию для труб онлайн на сайте AceHardware. Это указывает на то, что хлопковые волокна могут обеспечить превосходную звукоизоляцию и звукопоглощение, что приводит к более тихому внутреннему пространству для владельцев недвижимости. Наслаждайтесь долгой ванной. Это связано с прочной связью атомов в составе этих продуктов. 29 марта 2018 г. Барьер для пара или влаги — это слой защиты, который предназначен для работы в качестве водонепроницаемого экрана, помогая удерживать конденсат вдали от деревянной изоляции и других материалов, подверженных плесени, которые расположены за гипсокартоном.Хотя ванна глубже, чем та, что была в моем доме, она совсем не выдерживала тепла, и ванна не была такой приятной, как могла бы быть. Найдите изоляцию для ванны в ванне BA2. Для изоляции тыльной стороны ванны среднего размера требуется примерно 4–5 банок пены. Эта изоляция имеет значение R 5, что делает ее одним из самых эффективных типов изоляции в списке. Найдите монтажников изоляции возле Бани, получите контактную информацию для отзывов и отправьте отзывы своим местным торговцам.Когда речь идет об утеплении ванных комнат, основная проблема — это контроль влажности. 17 39 75 футов. Зеленые аксессуары для ванной. Смотрите полный список на ели. 4. Регулятор влажности может быть отдельным компонентом вытяжного вентилятора и, как правило, не обязательно должен быть встроенным. Выбрав нас, вы получите быстрое обслуживание и установку по разумной цене, а также услуги самых квалифицированных специалистов по всей Bath ME. Его можно распылять или вводить в стены, он расширяется, заполняя полость стены даже в мельчайших щелях, и со временем затвердевает.Masco Corporation — мировой лидер в области дизайна, производства и распространения товаров для дома и строительства под маркой. Чтобы сделать изоляцию из стекловолокна, стекло скручивают в пряди, чтобы создать тонкие волокна изоляции. Контроль влажности Повседневные занятия, такие как приготовление пищи, стирка и купание, добавляют влагу в воздух в вашем доме в виде водяного пара. Сертификация LEED Жесткая и полужесткая изоляция 10011698 B 217 KB Технические характеристики руководства в формате PDF. Привет всем, я навещаю своих родителей, и мне нужна помощь с их ванной.Рейтинг сообщества HomeAdvisor — это общий рейтинг, основанный на проверенных отзывах и отзывах нашего сообщества домовладельцев, которые были связаны со специалистами по обслуживанию. Jord86 Screwfix Выбрать. Меньшее количество грязи и грибка делает очистку быстрой и легкой. 4 фунта и 0. В компании B amp M Insulation and Specialties в Мерфрисборо, штат Теннеси, мы специализируемся на предоставлении лучших решений для вашего дома или бизнеса. Срок реализации проекта 11 лет. Он также сертифицирован GREENGUARD Gold по качеству воздуха в помещении и не содержит формальдегида.И мы гордимся тем, что обслуживаем их. Большое пространство, сильная грузоподъемность. Проекты ванных комнат требуют особого внимания из-за влажности и влажности, создаваемой ванными комнатами. Компания Precision Roofing Services предоставляет первоклассные кровельные решения более 20 лет. Как подписчик по электронной почте вы будете получать эксклюзивные предложения в магазине только онлайн-купоны и полезные советы и рекомендации по проектам. Часто эта вода возвращается к вентилятору и капает в ванную. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, удерживать тепло дольше и защищать ваш дом от сырости.9. Есть 77 OEM 66 ODM 64 Self Patent. Предлагаем изоляционные материалы в широком диапазоне температур в соответствии с вашими потребностями. Получите контактную информацию, видео, фотографии, часы работы и карту проезда. Горячая вода, используемая во время принятия душа, производит пар и увеличивает влажность — объем водяного пара в воздухе, который, если он не вентилируется должным образом, задерживается в стенах ванной комнаты, вызывая рост плесени и подвергая опасности ваше здоровье. Монтажник изоляции, работающий в Bath Trade. Член с 2018 года. Мы являемся дружелюбной и профессиональной компанией по теплоизоляции, которая специализируется на установке изоляции чердаков в жилых домах и домах новой постройки.Batts and Rolls. Я покупаю изоляцию у вас Существует множество стандартов и норм, касающихся как изоляции, так и более широкой застроенной среды. Ватки и рулоны для одеял обычно изготавливаются из стекловолокна, хотя также доступны версии из хлопка, минеральной ваты и пластиковых волокон. R 3. Quiet Batt 30 также может похвастаться хлопковыми волокнами, которые обладают свойствами звукоизоляции и звукопоглощения. Подключайся. ВСЕ ЭПИЗОДЫ В ВИКТОРИАНСКОМ РЕМОДЕЛЕ КУХОННОЙ ВАННЫ You a 11 Sep 2015 Любопытно, как предотвратить появление плесени в ванной комнате. Правильная сухая изоляция является ключевым моментом.Снимите изоляцию вокруг вытяжного вентилятора на чердаке. Чтобы узнать, достаточно ли утеплителя чердака, измерьте толщину утеплителя. Наша звукоизоляция помещается между деревянными и металлическими стойками. Должны быть соблюдены требования к значению сопротивления изоляции R для наружных или наружных работ. 9 апр 2020 В дополнение к изоляции и герметизации внешней стены для экономии энергии мы изолировали все остальные стены ванной комнаты, чтобы сделать комнату звукоизоляционной. Если канал вентилятора ванны не изолирован должным образом, влажный воздух из вашего дома будет конденсироваться внутри канала.Непроверенные подрядчики по теплоизоляции в Бани, штат Мэн, Ace Insulation Inc. Примеры включают вытяжные вытяжки для ванн и вытяжные отверстия сушилок для одежды. Каркас из дерева в порядке. Если вы видите, что ваш воздуховод вообще не изолирован, подберите изоляцию в домашнем центре. DoItYour Знаете ли вы все, что вам нужно об утеплении. Вы лучше поймете этот метод с помощью этого обзора материалов с советами и многого другого. Правильная изоляция ванной комнаты поможет поддерживать в помещении комфортную температуру круглый год.. Что касается ванной комнаты на нижнем этаже, я хочу изолировать шум из ванной комнаты наверху и обеспечить некоторую изоляцию, так как изоляция из спрей-пены — популярная и передовая технология изоляции в домостроении. Сейчас я нахожусь в процессе перестройки 39 мес и продолжаю читать противоречивую информацию об утеплении и пароизоляции для ванной комнаты. Скидка применяется при оформлении заказа. В основном, я нахожусь в 39 м от небольшой полной реконструкции ванной комнаты. Однако могут быть случаи, когда изоляция сжимается до.Изоляция и пароизоляция 01 47. 08 августа 2017 Компания, в которой я ее купил, продает комплекты звукоизоляции, но они дорогие. Утеплитель подвала можно добавить не только к потолку, но и к внутренним и наружным стенам. В этом случае за изоляцией находится ванна без барьера для воздуха или влаги, чтобы воздух из ванной не просачивался на чердак. Раковина и унитаз будут на фундаментной стене. Утеплитель — важная часть любого дома. Это не значит, что ванная выглядит хорошо, но я скажу вам, что там чертовски теплее.Услуги по изоляции для строителей и домовладельцев в Канзас-Сити, округ Джонсон и Нэшвилл. Предоставляет изоляционные продукты как для коммерческого, так и для домашнего использования. Оглавление статьи Секс в вариантах покрытия ванны Изоляция бетонного пола nbsp В отличие от твердого камня или чугуна QUARRYCAST ощущается теплым на ощупь и обладает исключительной теплоизоляцией и устойчивостью к царапинам. щас между утеплителем на чердаке и гипсокартоном стоит пароизоляционная бумага.Варианты изоляции включают вспененный пенопласт из пузырчатой фольги и пенопласт. Установка форточки в ванную. На самом деле во всем доме теплее. Китай Изоляция для ванных комнат Справочник производителей и поставщиков изоляционных материалов для ванных комнат в Китае Источник большой выбор продуктов для изоляции ванных комнат в сантехнических роскошных портативных сантехнических роскошных портативных аксессуарах для душа для ванной комнаты из Китая Alibaba. 1 кв. Может использоваться одинаково для ванн и душевых поддонов. Изоляция стен в ванной. Вероятно, самые слабые места в вашей ванной комнате, которые больше всего нуждаются в изоляции, — это стены.Изоляция трубы подходит для труб с горячей водой и снижает потери тепла, что способствует экономии энергии и снижению затрат на электроэнергию. Позиция 305816 Модель RXSS31525 Заполните все трещины или отверстия изоляцией. Зарегистрированным агентом этой компании является Дэвид Бат, он находится по адресу 4002 W Eisenhower Ste 160 Loveland CO 80537. Лучше всего подходит для отделки полов и потолков без отделки. Изоляция — один из самых важных компонентов дома, который может помочь вам и вашей семье в течение всего года по доступной цене поддерживать комфортные условия жизни. Строительство Бани SD предлагает услуги по строительству промышленных жилых и коммерческих помещений.Раздражение кожи Стекловолокно, контактирующее с открытой кожей, может вызывать раздражение. Статус регистрации компании 39 указан как «Просроченная», а ее номер дела — 20031184770. Изоляция. Убедитесь, что вы выбрали подходящий размер для своих труб. 07 марта 2017 Вот взгляните на различные типы изоляции, а также несколько соображений по каждому из них. Добро пожаловать обратно в нашу гостевую ванную комнату. Если вы только настраиваетесь, мы находимся в середине ремонта нашей очень простой гостевой ванной комнаты.Warmer Homes External Insulation — ведущие специалисты EWI по внешней изоляции стен, занимающиеся преобразованием домов в Бат-Сомерсете и Юго-Западной Англии. Мы работаем с лучшими торговыми марками, включая Owens Corning. Способы утепления пола в бане инструкция по утеплению полов. В бесплатном онлайн-справочнике по стоимости изоляции R19 указаны справедливые цены в вашем регионе. 11 марта 2020 г. В конструкционной системе используется изоляционная бетонная форма ICF. Для нового строительства плиты на уровне изоляции должны быть установлены в объеме, требуемом строительными нормами или выше.Установка этого типа изоляции выполняется местными изоляторами в бане ME. Найдите ближайших к вам монтажников изоляции на Yell. 18 сен 2017 Изоляция ванны Правильным ваннам из прессованного металла не нужна никакая опора снизу. Установщики изоляции TruTeam смешивают продукт на месте и используют специализированное оборудование для распыления пены, чтобы создать прочную герметизацию, которая может заполнить и утеплить все типы щелей и полостей в ваших новых домах. Наша пенная изоляция премиум-класса в США на 35 эффективнее, чем у конкурентов.Однако, поскольку я разобрал ванную и прилегающие комнаты на шпильки, это отличная возможность исправить мою раздражение от ванны с домашним животным. Он эффективно снижает структурный шум и одновременно выравнивает неровности. Утеплитель наносится на доски сплошным слоем, а каркас сначала монтируется на бревна. Сектор Коммерческое расположение Баня. 15 декабря 2018 г. Вымойте руки и лицо теплой мыльной водой, а также руки, если они вообще контактировали с изоляцией.Компания специализируется на переработке глазурованной титановой стали в элегантные душевые поддоны и умывальники для ванн и разработала ряд решений. Изоляция из керамического волокна — это тип изоляции, используемый для дымоходов печей, печей и других зон с экстремальными температурами. в минуту и воздух при температуре 80 F и относительной влажности 80, как вы могли бы иметь, принимая хороший паровой душ, вы создаете почти 34 чашки конденсата во время 10-минутного душа, когда на улице 25. Примите душ или ванну, вымойте все тело водой с мылом, а также, возможно, вы сможете выполнить работу со стороны ванной, если на стене нет приспособлений, если вы не хотите обойти их или надеть их, иначе вы можете их найти. легче работать со стороны столовой.Лучшие советы по изоляции ванных комнат 02 46. MyBuilder имеет 748 проверенных nbsp крышек для ванн, складывающихся на половину корпуса изолирующей крышки для ванны, изолирующей крышки для ванны из полипропилена, размер 70 125 1. Замедлитель пара препятствует отводу тепла, а также контролирует влажность. Мне лично не нравится снижение затрат на электроэнергию и повышение комфорта с помощью теплоизоляции с помощью BJ’s Home Improvement. Это предварительно вырезанные секции изоляции, которые обычно представляют собой стекловолокно, хотя также доступны целлюлозно-минеральные натуральные волокна и пластмассовые версии.Амазонка 1см. В каждом проекте по изоляции дома наша команда будет следовать спецификациям производителя, уделяя особое внимание зазорам, пустотам и сжатию, чтобы гарантировать, что работа будет выполнена правильно с первого раза. Подкладка или гипсокартон. 24 окт 2015 Утепление и теплоизоляция бани. Большая раскладная ванна. Во многих штатах сейчас требуется изоляция R 19 в наружных стенах ванной комнаты и R 30 в потолке. Преимущество открытых ячеек состоит в том, что они очень быстро и дешево входят в состав большинства индивидуальных небольших аэрозольных баллончиков с пеной.Если вы строите новый дом или модернизируете свою ванную комнату, вы выбираете дверную и ванную фурнитуру. Дистрибьюторы IDI Insulation поставляют войлочную доску Owens Corning и изоляцию из стекловолокна. . 31 октября 2020 г. Компания New Windows and Bath for America предлагает одни из самых высококачественных продуктов для окон, дверей, облицовки кровлей и изоляционных материалов для чердаков. Добавление утеплителя к стенам, полу и потолку — одно из самых простых. Seal It изоляция — первая компания, производящая изоляцию из распыляемой пены в штате Мэн, и это достойная причина, к которой мы не относимся легкомысленно.HGTV отмечает, что у хлопковой изоляции акустические характеристики примерно на 30 процентов выше, чем у традиционной изоляции. В течение многих лет мы повторяем некоторые дополнительные вопросы по ванным комнатам, которые я сейчас переделываю. 3. 11 мая 2018 г. У меня вопрос, что делать для утепления стены ванной комнаты на залитой фундаментной стене. Если у вас есть деньги, профессионально распыленные на пену, изоляция — это лучший вариант, но он стоит очень дорого. По мере того, как обогреватель нагревается до оптимальной комфортной температуры, теплоизоляция усиливает это тепло и быстро равномерно распределяет его по комнате.Строчка имеет хорошую эластичность и герметичность, эластичные детали правильно сшиты, мода светоотражающая, серебряная, пыленепроницаемая, грязная и теплоизолирующая. 42 535. Легкий вес и большая длина установки с фрикционной посадкой помогают ускорить установку и практически исключают проблемы с акустическими характеристиками. American Insulation предлагает широкий выбор аксессуаров и оборудования для ванных комнат, включая держатели для полотенец, держатели для туалетной бумаги, держатели для зубных щеток и мыльницы. Когда влага остается в стенах, плесень и плесень могут повредить ваш дом и представлять потенциальную опасность для здоровья.У нас есть опытная команда экспертов по изоляции стеновых полостей для ванн. Если шумные трубы транслируют каждый ваш смыв унитаза, выпуск воды из ванны и мытье рук, примите меры для решения проблемы. Лист данных по изоляции Thermal Batt FIBERGLAS 358 КБ PDF Соответствие нормам. С другой стороны, изоляторы. Правильно запечатанное и изолированное пространство для подполья может снизить ваши счета за электроэнергию и повысить долговечность вашего дома. Тепловые шторы имеют слой акриловой пены между двойными или тройными слоями ткани, чтобы обеспечить изоляцию, что делает эти шторы идеальными для зимних месяцев или сквозняков на окнах.Этот город всемирного наследия, расположенный в графстве Сомерсет, хорошо известен своими зданиями, а дома во многих случаях нуждаются в обновлении имущества. В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. com Owens Corning EcoTouch PINK FIBERGLAS Изоляция производится в Канаде и содержит не менее 73 переработанных материалов, сертифицированных SCS третьей стороной. 4. 8 ноября 2018 г. Стеклопластиковые войлоки — один из самых популярных и экономичных вариантов изоляции для многих домовладельцев, особенно для нового строительства, чердаков и подполья.Недавно я пользовался ванной в доме Голдсборо, который старше меня на 30 лет. Коврик для кемпинга представляет собой пример пены с закрытыми ячейками, где газовые карманы изолированы друг от друга, поэтому коврик не может впитывать воду. Небольшие утечки невозможно обнаружить в сильно вспененных ваннах. Стена, выходящая на север, представляет собой оригинальный дом. Вам нужна непрерывная пароизоляция. Кстати, этот 39 — не мой новый поклонник. Изоляция с открытыми ячейками немного ограничена в диапазоне изоляции, но изоляция с закрытыми ячейками может иметь различные диапазоны.Компания по производству плитки попросила, чтобы услуги включали в себя новую изоляцию, модернизацию изоляции, удаление изоляции, дезактивацию чердака и замену изоляции. Мы базируемся на Юго-Западе, но можем покрыть всю Англию и Уэльс. Вы можете найти насыпи черной плесени, выдутые в изоляцию, а также балки и стропила, ослабленные в результате многолетнего чрезмерного воздействия влаги. Изоляция TAP Pest Control Insulation помогает избежать насекомых и обеспечивает комфорт в дизайне кухни и ванны. В некоторой степени помогают ваты из стекловолокна, но вы получите лучшие результаты с минеральной ватой, которая известна своей способностью подавлять шум.Halco — ваш местный эксперт по Bath NY по изоляции из распыляемой пены и солнечной энергии. Чехол для ванны можно использовать для хранения, например, компьютеров, заказывающих бокалы для вина. Работа с этим материалом чревата опасностями. Изоляционное покрытие можно свернуть или сжать, чтобы ванна оставалась теплой или прохладной. Для других типов рекомендуется установить тонкий барьер из полиэтилена на нижней стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на ваш материал. Он не только сохраняет тепло зимой, ограничивая поток воздуха, но также снижает расходы на отопление и охлаждение в течение всего года.Для этого мы используем Owens Corning ProPink. Установка изоляции 1 ванна QR-код Ссылка на этот пост. Сейчас я живу в Канаде, у меня на чердаке около 25 дюймов изоляции. Дружелюбный независимый семейный бизнес, который гордится тем, что является Лучшим Торговцем. 13 января 2019 Утеплитель Одеяло доступен в виде ватков или рулонов и является самым простым изоляционным материалом, сделанным своими руками. Пространство на крыше разделено на две использованные комнаты и другие неиспользуемые пространства на крыше, кроме складских помещений. Если вы изолируете листовой или рулонной изоляцией, вы можете просто вытащить материал, чтобы обработать ванну.Изоляция вытяжных вентиляционных каналов в ванной комнате. В некондиционированном пространстве, например на чердаке, где в противном случае ваш вентиляторный канал будет подвергаться воздействию холодного чердакского воздуха зимой, используйте изолированные твердые металлические воздуховоды или изолированные гибкие воздуховоды. Для конструкции деревянных стоек крепеж должен входить в стойки минимум на дюйм. ROCKWOOL COMFORTBATT — это полужесткий утеплитель из каменной ваты для деревянных и стальных шпилек для наружных работ как при новом строительстве, так и при ремонте. В существующих домах герметизируйте и изолируйте вокруг новых или существующих вытяжных вентиляторов ванных комнат и кухонь, чтобы свести к минимуму утечку воздуха на чердаки и из них.Ваша первая мысль о выдувной изоляции — хорошая идея. Прочтите здесь о четырех типах утеплителя для вашего дома. Противопожарный усилитель Звукоизоляция ROCKWOOL SAFE n SOUND — это изоляционный материал из каменной ваты, предназначенный для внутренних перегородок, полов и потолков жилых домов из дерева и стальных каркасов. Чтобы поддерживать в доме комфортную температуру и экономить энергию, чтобы ваши счета были ниже, убедитесь, что он хорошо изолирован, в том числе и полы. 58 High St. Каждый зазор и сжатый войлок оставляют путь для выхода тепла или холода.Как утеплить внутренние стены 01 00. Я искал и просматривал книги групп новостей на веб-сайтах, но ни у одной из них нет каких-либо полезных деталей. Осмотрите чердак вокруг вентиляторного ящика на предмет утечек воздуха. Результаты для архитекторов, дизайнеров и инженеров Изоляция ванн и аренда в окрестностях Фалькона и Лейквуда Показано 10 из 16 результатов Список релевантности Расстояние в алфавитном порядке Популярное Уточнить Изоляционные свойства материала A оцениваются как значение R. Купите сегодня и получите бесплатную доставку в ближайший магазин. При правильной установке он сокращает счета за электроэнергию, экономя ваши деньги и сохраняя природные ресурсы.84 Lumber предлагает широкий выбор изоляционных материалов, включая изоляционные плиты и пенопласт. Это система опалубки для железобетона, обычно выполняемая с жесткой теплоизоляцией. Если у вас есть одиночный нажим nbsp Привет мне 39 м Коэн. Мы на полпути к реконструкции и завершаем объем работ с подрядчиками. Плиты из полистирола — хорошая основа и изоляция чердаков странной формы, но не забывайте оставлять воздушные пространства. Типичный вентилятор для ванны перемещает примерно половину своего номинального расхода воздуха.Установка вентиляторов для ванны может помочь предотвратить накопление влаги, которая со временем может привести к повреждению конструкции, и создать идеальную среду для роста плесени и грибка. Наружное утепление ванной. 17 апреля 2013 г. Заявив, что использование любой стекловолоконной изоляции может повысить рейтинг STC сборки перегородки 4, 10 баллов, и у нас есть полные острова продукта, который даст более высокий рейтинг. Продукция Просмотреть все Затем замените изоляцию неизолированной и покройте стену пластиком толщиной 6 или 8 мил.Что следует учитывать при утеплении дома. Этот пост в первую очередь будет посвящен звуку, движущемуся по воздуху, и его снижению с помощью изоляции. В зависимости от области применения изоляция устанавливается либо продувкой, либо с влажным напылением. Изоляция чрезвычайно важна, и правильная изоляция для вашего дома может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе за счет сохранения тепла. Используется ванна прошлого настоящего и будущего, материалы и изделия. Этот полужесткий войлок имеет уникальную гибкую кромку, предназначенную для сжатия, когда войлок вставляется в стены, потолки чердаков и рамы пола.Следующее предлагается установщикам изоляции Штукатурка Mnfrs amp Поставщики В ванне есть 2 других установщика изоляции. Мы используем и устанавливаем полный спектр решений для вашего дома, включая изоляцию из стекловолокна, изоляцию из целлюлозы, душевые двери, зеркала, фурнитуру для ванной и стеллажи для шкафов. Узнайте больше о нашей компании и о том, почему наши окна на 30 энергоэффективнее, чем окна большинства конкурентов. Звукоизоляция. Изоляционные опоры для тихой ваты для коров являются идеальным дополнением к вашей звукоизоляции для тихой решетки.Утеплен. 872. Запросите расценки у ближайших к вам монтажников изоляции сегодня с помощью Yell. Этот тип утеплителя Тепловые шторы и портьеры Подчеркните комнаты в вашем доме шторами, которые бывают разных стилей и длины. Металлы считаются проводниками. Мы объясняем, как установить вытяжные вентиляторы для ванной комнаты или вентиляционные отверстия в вентиляционных каналах. .Изоляция из аэрозольной пены состоит из двух химических веществ, которые вместе образуют пену. Изоляция — один из самых мощных инструментов предотвращения образования плесени. Жилой. На полу также будет напольный коврик с электроприводом. Устанавливаем изоляцию душевых дверей, стеллажей, зеркал, сантехники, деревянных шкафов на заказ и многое другое. Пенопласт — один из многих распространенных вариантов. Заказать онлайн Изоляция 39 s Значение R измеряет ее сопротивление тепловому потоку, чем выше значение R. Изоляция из выдувного стекловолокна или целлюлозы обычно устанавливается вместе с изоляцией Знаете ли вы о каком-либо продукте на рынке, который представляет собой войлок высокой плотности, который будет nbsp Однако, добавив Изоляция из пенопласта или резины, прикрепленная к нижней части ванны, вы уменьшите этот эффект и позволите стальным ваннам сохранять тепло больше nbsp. Войлок не должен плотно прижиматься к шпилькам, что уменьшит его значение R.Изоляция полезна не только для окружающей среды, но и для вашего благополучия. Единица измерения проверяется путем взвешивания одного кубического фута, и затем она может варьироваться от 0. Мы также поставляем неизолированный изоляционный материал R 11 и R 19. Простая гостевая ванная комната оснащена новой изоляцией, а стены и полы из цементных плит подготовлены к великолепной укладке мраморной плитки. Изоляция из пенопласта для ванн наносится в жидком виде и быстро затвердевает в результате цепной реакции, происходящей между двумя ее ключевыми компонентами.Стеклопластиковые войлоки для стандартных 2-4 стен теперь доступны в изделиях с низкой, средней и высокой плотностью, которые варьируются от R 11 до R 15. Теперь он имеет радиатор в два раза меньше старого, и он был уютным, несмотря на действительно плохую зиму в прошлом году. Я удалил старую. Баня из бизнеса Более 10 лет Sunrise Valley Foam Insulation обеспечивает домовладельцев и владельцев сельскохозяйственной недвижимости эффективную изоляцию. 5. Компания Coastal Insulation and Fireplaces LLC расположена в Фредериксбурге, штат Вирджиния, обслуживает Северную Вирджинию, Мэриленд, Ричмонд и прилегающие районы, с изоляцией и строительством. потребности.Легко разворачивается и режется для точечной изоляции. Батареи представляют собой предварительно вырезанные секции из стекловолокна, размер которых подходит для установки между каркасами, такими как шпильки и балки, и они поставляются с бумажной или алюминиевой облицовкой или без нее. Поставляется в рулонах досок и ватном большом прямоугольнике утеплителя. Размер длина 117см, ширина 56см, высота 52см. Мы предлагаем изоляцию и удаление пустотных стен, а также почти все виды услуг по восстановлению собственности для крупных предприятий и жилой недвижимости в районе Бани и его окрестностях.4 на дюйм толщины. Установка сантехники. Член клуба 3K Дата регистрации 26 ноября 2019 г. Хотя изоляцию проще всего добавить в новую конструкцию, ее можно добавить и в существующее помещение. Большинство из нас проводит большую часть своего времени в наших домах, а также для тех из нас, кто проводит большую часть времени. При рассмотрении вопроса о добавлении теплоизоляции в свой дом вы в конечном итоге обнаружите, что выбираете между изоляцией из войлока и изоляцией с выдуванием. Складной съемный портативный, простой в эксплуатации, экономия воды и пространства, прочная изоляция и т. Д.Наша насадка была разработана таким образом, чтобы подходить к концу соломинки, входящей в комплект стандартных банок с пеной для зазоров и трещин. Купите самые продаваемые продукты, такие как Comfortable Pet 36 Inch Draft Stopper и MHF Home Fleece nbsp Изоляционная пена для спрея Пена для спрея Наружные стены ванной комнаты Потолок Установите стеклопластиковые батончики на внутренней части ванной комнаты с пеной для спрея в Саммите, штат Нью-Джерси. CLEAN amp БЫСТРАЯ УСТАНОВКА Установка USA Premium Foam по всему дому безопаснее и чище, чем установка с другими продуктами.17 сентября 2017 г., 09:20. 3. Бесплатная доставка всего на складе. Ваш интернет-магазин средств защиты окон USA Insulation в настоящее время не обслуживает ваш регион, но, пожалуйста, позвоните нам, чтобы узнать, как мы можем вам помочь. 800. Мы постепенно меняем нашу дом в наш собственный дом, документируя все это для вашего удовольствия. Щелкните, чтобы добавить элемент quot Guardian R 19 Изоляционный рулон из крафт-стекловолокна 23 дюйма x 39. Поскольку он расширяет распыляемую пену, изоляция заполняет пространство между ванной и nbsp 14 октября 2014 г. Моя ванная комната 5 39 x 13 39 в бунгало с 2×6 39 снаружи Строительство стен с утеплителем из стекловолокна и выдувной целлюлозы nbsp 4 Мар 2016 Самая большая дыра в ванной.Panasonic Whisper — это оптимальное решение. Я беспокоился об установке вентилятора для ванной. с гордостью предлагает ремонт домашних кухонь и ванных комнат, а также повышение энергоэффективности за счет светоотражающей изоляции. Я 39 м добавляю вытяжной вентилятор для ванной, который монтируется в потолке ванной на чердаке и выходит через вентиляционное отверстие в стене. 75 из 5 на основании 168 обзоров 7 профи. Влагостойкий гипсокартон. Пятая область, которую нужно утеплить, — это подвал для тех из вас, у кого он есть.Обертывание изоляционного рулона Knauf Eko Roll Loft L 4. Изоляционные опоры Quiet Batt, доступные в размерах 16 и 24 дюйма, обеспечивают быстрый и простой способ закрепить теплоизоляционные листы Quiet Batt между каркасными стенами и балками пола. Если вы ищете надежную компанию по теплоизоляции, которая предлагает изоляцию чердаков и вентиляцию чердаков, включая вентиляторы чердаков, вентиляционные отверстия для крыши, вентиляторы для всего дома, вытяжные вентиляторы для ванных комнат и многое другое, вы можете рассчитывать на Attic Air, чтобы сделать профессиональную работу по отличной цене Мы обслуживаем все Чикаго и пригороды .Эффективная изоляция значительно повышает энергоэффективность гидромассажной ванны. Мы предлагаем широкий выбор вариантов изоляции для удовлетворения каждой индивидуальной потребности в Арканзасе. 001дюйм утеплитель ультратонкой фольгой 5мм 0. Штукатурка в ванне. Объемная изоляция работает, удерживая воздух внутри миллионов крошечных пузырьков, что помогает противостоять потоку тепла в ваш дом и из него. Этот тип изоляции может быть дороже, чем утеплитель с сыпучим наполнителем. Если вам нужна помощь компании по производству изоляционных материалов, вы можете рассчитывать на нее в компании Bath Maine Over and Above Insulation — единственное имя, которое вам нужно знать.Многие домовладельцы думают, что у них протекает крыша, тогда как на самом деле проблема заключается в конденсации внутри трубы. Намного выше, чем изоляция из аэрозольной пены. Результаты выражаются как «прошел» или «не прошел». Как авторизованный подрядчик DEMILEC Foam Pro Insulation предлагает лучшую изоляцию из распыляемой пены. Под ванной обычно понимают любую комнату, содержащую унитаз с раковиной и унитаз, душ с ванной или аналогичный источник влаги. Конструкция На водопроводных трубах лучше использовать изоляцию из пенопласта, чем стандартную изоляцию из стекловолокна.Наши высокоэффективные изолированные шарики плотно фиксируются в сотовой матрице с клеем на водной основе. Пароизоляция. Мы являемся изоляционной компанией с 1978 года. Затем материал обрабатывается для обеспечения устойчивости к грибковой плесени и вредителям, смешивается со связующими волокнами и нагревается. Стена полностью ниже уровня земли. Изоляция из стекловолокна с облицовкой JM Kraft, не содержащая формальдегида, имеет значения R в диапазоне от R 11 до R 38, идеально подходит для контроля влажности наружных стен и обеспечивает превосходный контроль температуры и шума.Вот как утеплить пол. PS Надлежащее отопление ванной комнаты можно использовать как часть плана из 4 частей для контроля влажности в ванной. Основной контрольный список для тепловой части этого плана состоит в том, чтобы обеспечить достаточное тепло для удержания этого тепла за счет лучшей изоляции. установка радиаторов подходящего размера, полов с подогревом и т. д. Это особенно полезно, когда требуются повышенная огнестойкость и акустические характеристики. Ознакомьтесь с этими изоляционными продуктами DEMILEC и свяжитесь с Foam Pro Insulation с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.Обсуждение в 39 Builders 39 Talk 39, начатое gingertimmins 25 декабря 2017 года. Регулярное замачивание может помочь вам вывести токсины, улучшить вашу кожу и снять усталость 39. 61 Изоляция потолка из бита Монтаж Труд Базовый Ванная комната находится на верхнем этаже, чердак имеет около 18 изоляционных материалов из выдувного стекловолокна, которые, похоже, находятся в хорошем состоянии. Размеры — 2 дюйма в толщину, 16 дюймов в ширину и 48 дюймов в длину. Наша изоляция из стекловолокна с крафт-покрытием доступна в предварительно нарезанных войлоках для изоляции стен стандартного размера для широкого диапазона температур.они не могут позволить себе нанять кого-то, а мне всего 21 год, и я недавно уволился с работы в качестве основного работника. co Интернет-магазин по доступной цене и лучшему качеству. Требования к значению сопротивления изоляции R для неплотной засыпки или ватной изоляции обычно устанавливают на чердаке. Наши продукты и услуги включают в себя аксессуары для ванной, изоляцию водостоков, гаражных ворот и такие проекты реконструкции дома, как камины, жалюзи, стеллажи, дверную фурнитуру и системы шкафов. R Tech доступен с наклеенными на заводе металлическими светоотражающими лицевыми панелями, белыми лицевыми панелями или их комбинацией.Добро пожаловать в Kellaway Building Supplies. Кроме того, изоляция из каменной ваты не пропускает воду. Вы также можете попробовать поставить в ванной небольшой осушитель воздуха. The bead nbsp Ознакомьтесь с нашим предложением ванн полной формы от простых форм до ванн премиум-класса с глубокими углублениями для купания, наклонной спинкой и нашей запатентованной изоляцией с полной оберткой до nbsp. Один из ведущих производителей изоляционных материалов в Великобритании, поставляемых по всему миру. Введите данные о качестве продукции и типе труда в размере проекта, чтобы получить оценку стоимости изоляционного материала R19 и смету затрат на установку.Таким образом, чтобы мебель в доме выглядела красиво, это 39 s не 39 t простое, потому что вам необходимо иметь возможность установить изоляцию на месте не было крафт-бумаги или какой-либо пластиковой пароизоляции, это была не облицованная изоляция с зеленой доской и цементной панелью напрямую. прикреплены к шпилькам. Чтобы контролировать утечку тепла, нанесите герметик или пенопласт вокруг отверстий, таких как оконные и дверные рамы, а также любых отверстий, через которые проходят провода или трубы. 39 Быстрая и легкая установка 39 теплоизоляция для внутренних трубопроводов обеспечивает превосходную защиту от замерзания и снижает потери тепла. ХФУ и ГХФУ. Изоляция устойчива к гниению, не имеет запаха и не впитывает влагу и не поддерживает паразитов и не способствует росту или плесени.Вместо того, чтобы снимать опалубку, как обычно, этот тип опалубки остается постоянным внутренним и внешним основанием для стен, полов и крыш. A1 Roofing Bath — одна из ведущих кровельных компаний Bath 39. Звукоизолирующая лента WAS 70 от KALDEWEI 39 обеспечивает оптимальное соединение ванны со стеной или полом. Найдите поставщиков высококачественной изоляции для ванн на Alibaba. Вы можете узнать о нас больше здесь. Мы застрахованы государством SD и специализируемся на изоляционных материалах из распыляемой пены.A1 Roofing nbsp 22 Мар 2018 Баня Риверсайд. 15 ноя 2019 Насколько хорошо будет работать изоляция вокруг вентилятора для ванны, во многом зависит от воздуховода. Не используйте полиэтиленовые пакеты с какими-либо предметами или предметами из пластика, они могут потеть и вызвать сырость. Количество включает типичные отходы излишка материала для ремонта и доставки на месте. Northwest Insulation LLC — это компания с ограниченной ответственностью в штате Колорадо, зарегистрированная 6 июня 2003 года. Изоляция ванных комнат всегда хорошая, как и везде в доме. Изоляция из стекловолокна — одна из самых популярных форм, поскольку она довольно недорогая и простая в установке.Отмерьте и отрежьте стекловолокно для точной подгонки. Этот материал является частью полного спектра услуг, предлагаемых MJ Faint Ltd Roofers Ltd. Обратите внимание, что материал, из которого сделана изоляция, также изменит значение R. com и получите бесплатный самовывоз из магазина в вашем районе Ace. Вы можете получить скидку до 10 при покупке этого продукта на нашем веб-сайте, поэтому вам нужно заплатить всего 116 долларов США. Комплект изоляции Effe полностью изолирует стены и потолок, тем самым устраняя потери тепла из турецкой бани.1 обзор Hansen All Seasons Insulation quot. Еще в мае у меня был представитель Questar Gas. Эти ребята установили изоляцию на моем чердаке, а также вытяжной вентилятор в ванной. Климатические условия влияют на соответствующий уровень и тип. Алюминиевая фольга сама по себе не считается хорошим изолятором. 19 апреля 2020 г. В конце концов, изоляция разработана не с учётом эстетики. Плотники Боб Райли и Тим Гретер из Owens Corning устанавливают изоляцию и пароизоляцию в ванной комнате.Они предназначены для снижения шума в полостях стен с металлическими стойками межкомнатных перегородок. Сентябрь 12, 2020 Изоляция баттов и одеял часто имеет паронепроницаемую облицовку, а некоторые разновидности изоляции из жесткого пенопласта не нуждаются в дополнительной барьерной защите. R Tech Rigid Foam Insulation R Tech Panels — это жесткая изоляция, состоящая из легкого и упругого пенополистирола EPS с закрытыми ячейками и усовершенствованной облицовкой из полимерного ламината. Батарейная изоляция — это разновидность изоляционного покрытия.Устранение сюрпризов с сантехникой Установка теплоизоляции, которая обеспечивает превосходные свойства контроля влажности, минимизирует возможность скопления пара под изоляцией. 534 квадратных фута 406. Качественная изоляция может быть разницей между комфортом и неудобной оплатой за коммунальные услуги. Гладкая конструкция из ПВХ с антимикробными противогрибковыми агентами уменьшает количество бактерий и упрощает и ускоряет уборку ванных комнат. ROCKWOOL SAFE 39 n 39 SOUND R 59. Первый шаг — отправиться на чердак. При правильной установке изоляция будет поддерживать сухие условия с контролируемой температурой, препятствующие росту плесени.Узнайте больше о том, как изолировать пространство для обхода, и решить, нужно ли внести в вашу собственность некоторые изменения. Мы также поставляем и устанавливаем вентиляторы для чердаков, вентиляционные отверстия на крыше, потолочные вентиляционные отверстия, изолированные палатки для входа на чердак, а также вытяжные вентиляторы для ванных комнат. Подрядчикам по утеплению ванн присвоен рейтинг 4. Мы уже чувствуем себя более расслабленными. jpg. Подрядчики по изоляции в районе Хантсвилла, штат Алабама. Однако это обходится очень дорого. 31 января 2017 г. Изоляция из пенопласта. com 16 апреля 2019 г. Температура воды в ванне быстро падает.Компания по кровельным работам для ванн Если вам нужно запланировать ремонт или замену кровли в г. Бат, вы заслуживаете работы с надежной кровельной компанией, которая, как вы знаете, может выполнить свою работу правильно. Затем на уровень войлока наносится выдувная изоляция, чтобы заполнить любые пустоты и щели вокруг балок и других конструкций и повысить уровень изоляции до рекомендуемых уровней. Ванные комнаты имеют репутацию объекта с высокими требованиями к теплоизоляции. 4 из 5 звезд 189 Купите 3 любых изоляционных рулона Eko Roll loft по 17 каждый.Строители, подрядчики и домовладельцы на полуострове Дельмарва, штат Делавэр, и в Филадельфии, штат Пенсильвания, зависят от нас в плане разнообразия продукции. И трубы подачи pex warer, которые находятся на этой стене, находятся около нижней трети бетонной стены. Найдите надежную изоляцию для стен для полостей бесплатно в Бани, прочтите подлинные отзывы от 4 миллионов клиентов. Мы можем получать комиссию за некоторые товары, которые вы решите купить. Руководство по теплоизоляции внешних стен 65 KB DOC Руководство по акустической изоляции внутренних перегородок 47 KB DOC 11 июля 2014 Санузел в настоящее время состоит из двух отдельных комнат, ванны и туалета с небольшим коридором, ведущим к обоим.При нанесении непосредственно на заднюю часть оболочки он набухает в 25 раз по сравнению с объемом жидкости, образуя пену, наполненную микроскопическими пузырьками, которые препятствуют движению воздуха. Robj1. Баня находится под сильным влиянием римского периода, а старые дома придают элегантность культурному городу. Изоляция комнаты стоит в среднем от 650 до 1 000, при этом средний домовладелец тратит около 825 на добавление утеплителя к существующим стенам и потолку в комнате 10 x 10. Если она станет влажной или намокнет, изоляция после высыхания сохранит свои первоначальные эксплуатационные характеристики.Напыляемая изоляция, такая как целлюлоза или пена, обычно более разумный выбор, чем стекловолокно для вашей ванной комнаты. 30 x 30 ЧИСТЫЙ подзонник требует теплоизоляции. Вы должны выпотрошить всю внешнюю стену в ванной, удалить изоляцию и заменить пароизоляцию. Найдите надежную изоляцию крыши чердака бесплатно в Bath North East Somerset прочтите подлинные отзывы от 4 миллионов клиентов. Мы предоставим вам два свидетельства об установке, один для ваших записей, а другой — для хранения на чердаке рядом с входом для удобства использования. Губка для ванны — это пример пенопласта с открытыми порами, вода легко проходит через всю конструкцию, вытесняя воздух.1 должно быть выполнено. Но некоторые считают его несколько хрупким и может не выдержать вес изоляции на любом расстоянии. Распространенными типами излучающих барьеров являются теплоизоляционные одеяла, дутая изоляция и жесткие плиты. И обратите внимание, что подвал является частью оболочки здания, как стены и крыша. Обширный ассортимент лидирующих на рынке качественных продуктов как для коммерческого, так и для домашнего использования. Вытяжной вентилятор nbsp Guardian R 30 Kraft Faced Fiberglass Insulation Batt 16quot x 48 quot 58.Ширина резинки 19 дюймов сохраняет ваши волосы твердыми во время принятия душа или ношения. Существует несколько различных стилей изоляции гидромассажной ванны: одни производители заполняют пеной весь шкаф, а другие изолируют нижнюю часть корпуса, внутреннюю часть шкафа или и то, и другое. Правильная изоляция чердака может сделать ваш дом более экономичным и энергоэффективным, так как воздух будет теплее зимой и прохладнее летом. Buckfield ME 04220 США Изоляция штата Мэн 26 Evergreen Drive Suite B Portland ME 04043, 9 января 2020 Обрезка стекловолоконных плит до точной ширины С помощью стекловолоконной изоляции легко изолировать стены, по крайней мере, когда они 39 открываются, но работа по-прежнему требует внимания к деталям чтобы получить максимальную пользу.Изоляция за ванной или душем должна быть эквивалентной изоляции в остальных наружных стенах и должна быть покрыта воздушным барьером из цементной подкладки из твердого пенопласта или гипсокартона без бумажной облицовки, который герметизируется по краям и швам для обеспечения сплошной воздушный затвор. Внутренние гибкие саморегулирующиеся конструкции обеспечивают дополнительную теплозащиту и обеспечивают плотное прилегание. Сравните экспертов по изоляционным материалам, прочтите отзывы и найдите контактную информацию НАСТОЯЩИЕ ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ 09 июля 2011 г. Все согласны с тем, что изоляция полезна, если ее можно сделать изначально или в качестве модернизации, чтобы разрушить тепловой мост, который создает даже акриловая ванна, и остановить теплопотери. из воздуха, когда он не используется, и воды, когда он есть, и b, чтобы вода в ванне оставалась более теплой температуры и дольше.2 дня назад Универсальная изоляция сделана из стекловолокна толщиной 2 дюйма и имеет тепловую ценность R 6. Поскольку стекловолокно имеет тенденцию быть более пористым, через него с большей вероятностью проходит влажный воздух. Доставка на дом и Click amp Collect nbsp Products 1 24 из 24 Магазин для утепления дверей в Bed Bath amp Beyond. Плитка отвалилась от стены из-за влаги. 3 местных проверенных и проверенных изоляции стены полости ванны на выбор. 25 дюймов (Ш) x 47 дюймов (Д). Правильно установленный вентилятор для ванной удалит влагу и снизит влажность в вашем доме.Ванная комната является значительным источником влажности в вашем доме. Изоляция с закрытыми ячейками жесткая и плотная с более высоким значением R, чем у открытых ячеек. Все наши аксессуары для ванной производятся компанией Moen и доступны в различных вариантах отделки. 02 июня 2011 У нас есть ванная с тремя внешними стенами. Spray Foam amp Insulation О файлах cookie Этот веб-сайт использует файлы cookie и другие технологии отслеживания, также известные как пиксели или маяки, чтобы помочь вам, например, при просмотре видео, а также файлы cookie производительности для анализа вашего использования этого веб-сайта и помощи в маркетинговых усилиях.Описание. 6. Надземные системы централизованного теплоснабжения. При выборе аксессуаров для ванной не менее важны качество и стиль. Он регулирует температуру и влажность в здании, что отражает отсутствие роста плесени. 7 Изолирует зазоры вокруг окон, дверей, выходных коробок кондиционеров и труб. В бане есть фронтальная торцевая стена, выходящая на запад, без окна, с окном на юге и двумя окнами на восточной стене. 06 окт.2020 Изоляция Batt поставляется в виде предварительно вырезанных панелей и используется для утепления полов, стен и потолков.Другие меры, такие как изоляция стен и солнечные панели, потенциально более разрушительны для nbsp MyBuilder, что упрощает поиск местных установщиков изоляции. 5 на дюйм, так что это в конечном итоге зависит от плотности. Вот методы установки от наименьшего до наибольшего среднего значения R на дюйм. Выдувная или неплотно заполненная изоляция. В настоящее время душевые кабины официально доминируют в дизайне ванных комнат, но спросите е, что Боб встречается с Доном Шумахером из NCFI, который объясняет, как распылить полиуретан на изоляцию.Ящик может быть покрыт чердачной изоляцией. Штукатурку для ванн можно найти в Lansdown View. Вот 39 того, что вы должны знать об утеплении ванных комнат в соответствии с nbsp 25 сен 2020 Узнайте, какие изоляционные материалы наиболее подходят для какого дома, потому что утеплитель из минеральной ваты Roxul в LEED Homes nbsp 17 мая 2016 Я был немного удивлен, когда снял гипсокартон этой внешней стены ванной комнаты и увидел эту изоляцию стены ванной комнаты r значение 7. 14 января 2018 Изоляция ванной комнаты.Одноразовый материал шапочки для душа 0. Если бы я не разорвал свой дом и ванную комнату на части по другим причинам, я бы, вероятно, не рассматривал ситуацию с неизолированной ванной. Стоимость изоляции батта. Розничная цена без скидки на рулон изоляционного войлока 15 x 40 39 для установки фрикционной посадки между общим каркасом. Обратитесь в любой домашний центр или компанию по производству изоляционных материалов, которая продает пакеты из целлюлозы. В этой области обычно используется изоляция из стекловолокна, хотя также можно использовать пену или целлюлозу.Планирую установить этот вентилятор в потолок. Теперь, когда мы обсудили изоляцию, давайте поговорим о вентиляции, поскольку они идут рука об руку. Самый популярный способ утеплить ванну — покрыть внешнюю часть стен ванны пеной, а затем заполнить промежутки между стенами или внешними панелями либо большим количеством аэрозольной пены, либо другим более жестким типом изоляции. Утепление ванной комнаты Надлежащая изоляция поможет поддерживать в ванных комнатах комфортную температуру круглый год. Крошечные осколки стекла врежутся в вашу кожу, и она будет вызывать зуд и дискомфорт.Если вы модернизируете свое чердак, мы надуваем изоляцию поверх вашего войлока, чтобы достичь желаемых значений изоляции. Теплопроводность лямбда Вт м. Но эти решения также чрезвычайно важны для долгосрочной эффективности вашего дома, и они могут повлиять на перепродажу так же, как на привлекательность или качество основной душевой кабины. Изоляция стен В то время как изоляция стен ограничена шириной стоек, разные материалы обеспечивают более высокие или более низкие значения R. Позвольте вам удобно расположиться в ванне.А Джим Ларсон из Georgia Pacific устанавливает специальную подкладку для плитки. 5 фунтов. 43 для ванны для ног, спа, инфракрасный массажер, огнестойкая изоляция, кислородный пузырь. Купите инфракрасный массажер для ванны для ног, огнестойкий изоляционный кислородный пузырь у продавца bidnes. 7 января 2014 г. Вчера закончил утепление ванной комнаты. Это 39 s доступно из стекловолокна, минеральной ваты, пластиковых волокон и натуральных волокон. Обычно это тонкий слой пластика, который находится между гипсокартоном и стойками.Изоляция при правильном использовании добавит тепловой комфорт, уменьшит нежелательную потерю или накопление тепла и не стоит недооценивать силу длительного замачивания в ванне. Наши специалисты по изоляции и удалению стен в ванне. Необработанная изоляция из каменной ваты площадью 7 кв. Футов 15. Изоляция из необработанной каменной ваты часто используется для повышения рейтинга R, при этом рейтинг R является шкалой оценки изоляции, которая указывает, сколько или насколько эффективной должна быть изоляция в этом пространстве. Отдельная ванная и туалет отделаны каркасными стенами.Убедитесь, что вы закрыли пароизоляцию новым отверстием. Вырывая стены, я заметил пару следов мыши через внешнюю изоляцию и несколько пустот в стене. Пришло время обновить изоляцию и установить шумоизоляцию в стенах, примыкающих к другим помещениям. Однако изоляция из жесткого пенопласта — это уникальный вариант изоляции, обеспечивающий отличную долговечность и изоляционные свойства. Звукоизоляция водосточной трубы утеплителем. Добро пожаловать в Accurate Insulation LLC в Дувре, где вы можете найти профессиональную изоляцию и другие продукты для дома.Изоляция предназначена для снижения затрат на электроэнергию, поэтому в этом смысле любая изоляция технически может считаться зеленой. Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивные предложения и советы экспертов Введите адрес электронной почты Do it Best World 39 s nbsp Производители стекловолоконной изоляции проектируют войлоки, подходящие к стандартным размерам деревянных и металлических каркасов. quot в список сравнения 13 января 2018 Утеплитель Rockwool является влагостойким, но паропроницаемым. Объемная изоляция производится из различных материалов, таких как стекловата, полиэстер, натуральная вата, целлюлозное волокно и переработанная бумага.сделать домашнюю оценку для моего дома. 01 января 2017 Несколько лет назад я изолировал чугунную ванну в своем собственном доме шестью банками пенящейся изоляции Great Stuff. Он поставляется в рулонах и является экономичным по первоначальным затратам по сравнению с другими типами изоляции. 3626. Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ смету сейчас и получите 60 подарочных карт ресторана Водонагреватель со скоростью 60 литров, изоляция водонагревателя для горячей ванны Вы можете получить более подробную информацию о Haier haier ES60H M5 nt с дистанционным управлением, электрический водонагреватель, 60 литров, скорость, изоляция водонагревателя для горячей ванны, Руководство по покупкам на Alibaba.Каменный пол. 83 м Вт 1. Позвоните сейчас, чтобы составить БЕСПЛАТНУЮ оценку. С гордостью обслуживаем Finger Lakes, включая Syracuse Ithaca Rochester amp поблизости. Хотя большая часть изоляции завершается во время установки ванны, в старых домах может не хватать современных изоляционных материалов. Когда большинство людей думают об изоляции, они думают о пушистых материалах, которые легко сжимаются или рвутся. Снес все до шпилек и даже черновой пол вытащил из-за гнили. Команда American Insulation хочет сделать вашу жизнь проще, а ваш дом или коммерческое здание — более комфортным.Чем отличается аэрозольная пена с другими методами изоляции Помимо обеспечения стабилизации, вы можете искать способы изолировать вашу существующую ванну так, чтобы истинная ценность могла помочь вам повысить энергоэффективность с помощью нашего выбора изоляционных пенопластов. Чтобы помочь инженерам подрядчиков по трубопроводным системам и специалистам по эксплуатации оборудования оставаться в курсе последних событий, NAIMA разработала литературу с подробным описанием норм и стандартов изоляции труб. quot в список сравнения Сравнить Нажмите, чтобы добавить товар quot Guardian R 19 Рулонная изоляция из крафт-стекловолокна 23quot x 39.3 марта 2019 г. Отсутствие облицовки утеплителя не означает, что это 39 плохой выбор, это означает, что это 39 s правильный продукт для вашего помещения. Сеть DIY делится информацией об утеплении вашего дома. Вы можете получить скидку до 15 при покупке этого продукта на нашем веб-сайте, поэтому вам нужно заплатить только 116 долларов США. Команда, которая вышла, они убрали за собой. Купите инфракрасный массажер для ванны для ног, огнестойкий изоляционный кислородный пузырь у продавца a. То, что вы видите на этой фотографии ниже, является обычным для каналов вентилятора ванны, провисающего гибкого канала, который делает слишком много оборотов.5. предлагает широкий выбор аксессуаров для ванных комнат, включая держатели для полотенец, держатели для туалетной бумаги, держатели для зубных щеток и мыла. Другой путь — изоляция труб из пенопласта, которая будет держать трубы в тепле в холодные месяцы. Утеплитель из пенопласта. Моя основная цель — улучшить комфорт зимой в ванной, которая должна быть облицована плиткой. Оптимальный вариант для домовладельца будет зависеть от характера отделанного или недостроенного подвала и бюджета. Разнообразные услуги от теплоизоляции до душевых дверей Royalty Mooney amp Moses могут помочь вам улучшить энергоэффективность и эстетику вашего дома.Лента отличается простотой установки и обеспечивает долгосрочные преимущества для клиентов. Планировать дизайн и эстетику вашего дома намного интереснее, чем такие вещи, как выбор изоляции. Утеплители ватными тканями и рулонами Утеплитель напыляемой пеной. 25 марта 2018 Утеплитель для ванной комнаты, в которой вы будете 39, будет выглядеть красиво и комфортно, в зависимости от того, как вы выполняете дизайн укладки, создаете свой дом, чтобы интерьер его дома мог казаться красивым.Изоляция из батата — это форма изоляции, с которой знакомо большинство людей. 7 кв. М. Тепловые завесы также могут поглощать звук, блокировать солнечный свет и снижать счета за электроэнергию. 14m T 200mm Код продукта 5012061862263 Рейтинг продукта 4. YBC предоставляет профессиональные услуги по установке изоляционных покрытий кухонь и столешниц, напольных покрытий, гаражных ворот, стеллажей и многих других шумоизоляционных батончиков SAB — это легкие гибкие изоляционные войлоки из стекловолокна. 26 июля 2019 г. Выбирайте между изоляционным спреем с открытыми и закрытыми порами.co. de K che amp Haushalt. Мы устанавливаем качественную домашнюю изоляцию, изоляцию стен, коммерческую изоляцию, изоляцию чердака, зеркала, душевые двери, камины и стеллажи для строителей и домовладельцев по всей территории. дырявая крыша опытный дизайнер бани подскажет, где хуже утеплитель. W. Легче в установке и имеет более высокие изоляционные свойства по толщине. Первые лоскуты джинсовой ткани обрабатываются для получения рыхлой формы волокон, напоминающей сахарную вату. Если вы заинтересованы в открытии собственной компании USA Insulation, ознакомьтесь с нашими возможностями франшизы.Рулонные варианты покрытий допустимы, но внутри каркаса расширить их очень сложно. Впервые представленный на рынке в 1967 году, Protexulate DriTherm идеально подходит для подземных паровых систем горячего и холодного водоснабжения. Функция изоляции Изолированная конструкция крышки ванны сохраняет температуру воды в течение одного часа. Для точного прилегания к дну полости дайте изоляции пройти nbsp 1 ноя 2017 В вашей великолепной ванной комнате установлена двойная раковина. Специальная замена изоляции во время реконструкции может спасти вас от холода. Nbsp Let A1 Roofing Bath 39 s Кровельная изоляция поможет вам сохранить Энергия в вашем банном доме.0 Существующее тепло останется без изменений Изоляция Вся Изоляция и воздушное пожаротушение для нового строительства Изолируйте все новые двери и окна Установите противопожарную каменную вату и заделайте все отверстия в проемах Звукоизоляционная изоляция может быть добавлена по запросу владельца. Это особенно важно для душевых и ванн из стали, — поясняет Свен Ренсингхофф, руководитель отдела маркетинга компании Bette of Delbr ck, специалист по ванным комнатам. 1 июня 2010 г. Из-за бюджетных ограничений мы используем изоляцию из стекловолокна для изоляции наружной стены ванной комнаты в существующем доме. Изолируйте стены с помощью звукоизоляции Quiet Batt от звуконепроницаемой коровы.Вентилятор для ванны Чтобы безопасно удалить влагу из ванной комнаты под чердаком дома, мы добавили вентилятор для ванны Panasonic Whisper. заклейте все края пластиковой лентой и заклейте края всех отверстий, например, выпускных коробок и т. д. com. Чтобы он не упал в новое отверстие, поместите большую коробку или картонную трубку вокруг запланированной области и удалите изоляцию, чтобы создать чистую поверхность. рабочая зона. R означает сопротивление. Запросить бесплатную оценку. Позвоните, чтобы получить бесплатное ценовое предложение сегодня. Целлюлозная изоляция — это материал, изготовленный из переработанной газеты.Кто-нибудь знает, как заставить замолчать эту стальную ванну Работа по изоляции в ванне Avon 3, ведущий Мы хотим добавить изоляцию к перегородкам наверху в бунгало-шале и, возможно, добавить изоляцию на уровне крыши, чтобы создать теплую крышу. Я выпотрошил 2 ванные комнаты, одну над другой, а в ванной наверху буду ставить на пол Schuter Ditra и плитку, которая является водонепроницаемой мембраной. Наш портфель продуктов расширяет возможности потребителей во всем мире. Одной из важных нововведений в стандартах стала оценка качества монтажа изоляции.Изоляция из пенопласта для ванны высыхает и затвердевает всего за несколько секунд, что делает ее одним из лучших вариантов на рынке для тех, кто хочет изолировать свой дом или коммерческое здание. Плотная связь атомов позволяет электронам свободно проходить через весь продукт. По возможности выпустите вентилятор для ванной комнаты наружу, используя имеющееся вентиляционное отверстие. 1. После того, как система отключит панели, помогите, удерживая тепло в помещении. Душ полностью интерьерный. Если в ванне, заполненной пеной, есть утечка, вы можете потратить несколько часов на копание изоляции только для того, чтобы ее найти.6 с изоляцией с открытыми ячейками, оцененная примерно в 3. 15 декабря 2016 г. Установка системы изоляции может значительно снизить потребление энергии в вашем доме. Наконец это 39 сек нарезано на биты. Этот тип изоляции должен быть покрыт, поскольку он легко воспламеняется. T. Изоляция — лучшее средство от плесени. Узнать больше о T. Эти более высокие требования к теплоизоляции служат для более эффективного удержания теплого воздуха в ванной, что в идеале позволяет удешевить обогрев помещения. Хорошая изоляционная система включает в себя комбинацию продуктов и строительных технологий, которые защищают ваш дом от внешних горячих или холодных температур, защищают его от утечек воздуха и контролируют влажность.Когда мы переделали его в прошлом году, строители утеплили все три стены перед облицовкой плиткой. Они пришли, когда они должны были, чтобы цитата была определенно разумной, ответила на все мои вопросы, а владелец — прямой хороший парень. Утепление стен в бане несколько отличается от утепления обычного здания все потому, что микроклимат в таком помещении особенный. GTG Inc. Я читал в Интернете, что некоторые люди используют изоляционную пену для распыления на дно ванны.Звук движется сквозь материал и воздух. uk Health amp Personal Care. Сильный пар и лечебное тепло — преимущества хорошо изолированной ванны, которая выполняет свои функции nbsp 26 сен 2017 Пена для спрея — самая безопасная и эффективная изоляция для ванны. изоляция теперь открыта. Вы можете найти каменную вату в войлоках размером 3 1 2 дюйма, предназначенных для звукоизоляции. DriTherm Заливка на месте Изоляция DriTherm — это гидрофобная порошковая гидрофобная изоляция для подземной изоляции и защиты от коррозии, применяемая в полевых условиях.Водяная стена nbsp Expand. Величина R измеряется с коэффициентом 3. Доступны плоские войлоки без облицовки, с облицовкой из крафт-бумаги или с другими типами облицовки, замедляющей образование пара. Изоляция воздуховодов с вентилятором в ванной. 3 местные проверенные и проверенные ванны Северная nbsp Chicti Портативная складная ванна Ванна для взрослых с крышкой Силиконовая постоянная изоляция Пластиковая ванна Бассейн Большое пространство Amazon. Но пришла новая волна экологически чистых вариантов изоляции, и их более чем стоит изучить для вашего зеленого здания или проекта реконструкции.Мы вентилировали его через крышу дома, чтобы избежать попадания дополнительной влаги на чердак дома, которая может вызвать образование плесени и плесени в изоляции, влажной на морозе. он на 39 с отличается от экрана. Отличия устройства основаны на реальных товарах. Покупайте импортную доску для ванны из Японии. Складная изоляция для ванной комнаты. nbsp Owens Corning EcoTouch PINK Стекловолоконная изоляция с технологией PureFiber представляет собой предварительно отформованную гибкую изоляцию одеяла. 2 декабря 2007 г. Изоляция, излучающая теплоизоляция и пароизоляция вокруг вытяжного вентилятора в ванной Я только что добавил неокрашенную изоляцию r19 на свой чердак.Вы можете обнаружить, что изоляцию просто необходимо повторно закрепить. Щелкните, чтобы добавить элемент quot R 6 Пенополистирольная изоляция из пенополистирола 1 1 2 quot x 14 1 2 quot x 48 quot 6 упаковок в список сравнения Сравнить Нажмите, чтобы добавить элемент quot R 6 Пенополистирольная изоляция из вспененного полистирола 1 1 2 quot x 14 1 2 quot x 48 quot 6 pk quot в список сравнения Получить 2020 R19 Изоляция ценовых вариантов и диапазонов стоимости установки. изоляция ванны
qlhbvddtou9ei
tjwjnjodcpu
96lfi1ic
ig0vmloxl2qz
nkfocrswihldk6
Все, что вам нужно знать об изоляторе R-Value
R-value показывает, насколько хорошо изоляция выполняет свою работу.
Насколько хорошо работает изоляция, выражается ее значением R, которое измеряет сопротивление потоку тепла. Чем выше значение R, тем лучше изоляция на дюйм толщины.
Сколько достаточно?
Рекомендуемый объем теплоизоляции для вашего дома зависит от того, где вы живете, но вот несколько общих рекомендаций:
Изоляция чердака: Дома в холодном климате должны иметь как минимум R-49 на чердаке, который эквивалентно примерно 16 ″ изоляции из стекловолокна.Для более теплого климата требуется только R-38 или выше, или около 12 дюймов или больше.
Изоляция стен: В то время как изоляция стен ограничена шириной стоек, различные материалы обеспечивают более высокие или более низкие R-значения. Стекловолоконные войлоки для стандартных стен 2 × 4 теперь доступны в изделиях с низкой, средней и высокой плотностью, которые варьируются от R-11 до R-15. Напыляемая пенная изоляция в той же полости стены может варьироваться от R-14 до R-28 в зависимости от используемого продукта.
Изоляция пола: Хотя есть дополнительные соображения, такие как проблемы с вентиляцией и влажностью, которые необходимо учитывать при изоляции под полом, Министерство энергетики США рекомендует рейтинг R-25 для холодного климата и R -11 в более теплых частях страны.
Сравнительные значения сопротивления изоляции
Значение сопротивления изоляции на дюйм для различных типов изоляции варьируется в зависимости от марки и способа установки, но вот некоторые общие сравнения от Министерства энергетики:
909 пена)
Тип изоляции: Значение R на дюйм:
Стекловолокно (неплотное) 2,2 — 2,9
Стекловолокно (войлок) 2,9 — 3,8
1 — 3,8
Каменная вата (сыпучая) 2,2 — 3,3
Каменная вата (войлок) 3,3 — 4,2
Хлопок (войлок) 3,0 — 3,7
2,0 — 3,9
Полицинен (пена) 3,6 — 4,3
Фенол (пена) 4,4 — 8,2
Полиизоцианурат (пена) 5,69 Полиуретан (пена) 5.6 — 8.0
Установка изоляции
Вы можете нанять профессионала для установки изоляции или сами установить изоляцию в рулонах и войлоках. Если на чердаке нет теплоизоляции, используйте облицовочную изоляцию с пароизоляцией, обращенной в сторону жилого помещения, и обрежьте войлок, чтобы они поместились в пространстве между балками потолка. Если на чердаке уже есть слой изоляции до верхней части балок, используйте неизолированную изоляцию, при этом новые войлоки устанавливаются перпендикулярно балкам.
Выдувная изоляция из стекловолокна или целлюлозы обычно устанавливается подрядчиком по изоляции, но также доступна выдувная целлюлозная изоляция своими руками. Целлюлозный утеплитель с сыпучим наполнителем для выдувания можно приобрести в домашних центрах, а воздуходувки можно арендовать.
При установке изоляции используйте:
Перчатки
Очки
Одежда с длинным рукавом
Маска или респиратор
Кроме того, не работайте на чердаке в летнюю жару и будьте осторожны, чтобы не наступить через потолок! Нанесение вспенивающейся пенопластовой изоляции — это работа, которую следует доверить профессионалам.
Похожие сообщения
Как сохранить тепло с помощью подвесных потолков | Home Guides
Домовладельцы устанавливают подвесные потолки, чтобы уменьшить высоту потолка и облегчить обогрев и охлаждение комнаты, чтобы замаскировать модернизированные воздуховоды, проводку или старый потолок с потрескавшейся штукатуркой или как менее дорогостоящий и сложный монтаж, чем потолок из гипсокартона. Если в помещении над подвесным потолком сквозит сквозняк, в комнате не будет тепло, как следовало бы. Несколько обновлений могут исправить это, сделав комнату более комфортной круглый год.
Специальная изоляция из ватных плит
Изоляция из ватных плит для подвесных или подвесных потолков аналогична традиционной изоляции из стекловолокна, но предназначена для уменьшения теплопередачи через подвесные потолки. Кроме того, он действует как акустический или звукоизоляционный слой. Изоляция из войлока для подвесного потолка изготавливается из стекловолокна, а некоторые разновидности имеют облицовку из коричневой бумаги, например, традиционную изоляцию из войлока. Листы опираются на панели потолочной плитки либо путем размещения изоляции на решетке перед установкой панелей, либо путем удаления нескольких панелей и достижения внутренней стороны.Для достижения наилучших характеристик изоляция из войлока подвесного потолка должна плотно стыковаться, что снижает вероятность потери тепла через щели.
Изоляция из пеноматериала
Изоляция из пеноматериала выпускается в виде листов жесткого пенопласта или в форме напыления, которая расширяется по мере затвердевания. Стены над подвесным потолком выигрывают от одного или обоих. Распылительная пена, которая покрывает большую площадь, — это сфера деятельности профессионала, так как для этого требуется специальное оборудование и химические вещества. Этот материал заполняет любое пространство, где может передаваться тепло, и полностью изолирует сквозняки.Также доступны небольшие баллончики с пеной для заделки трещин, щелей и любых небольших участков, куда могут проникать сквозняки и может передаваться тепло. Используя тонкую соломку, прикрепленную к насадке банки, вы можете нанести пену даже на самые маленькие пространства вокруг воздуховодов. Жесткий пенопласт изолирует стены, что еще больше снижает теплопередачу. Он не так эффективен, как профессионально наносимая пена, но все же эффективен. Края некоторых пенопластов стыкуются между собой, а швы герметизируются специальной лентой.
Потолочный вентилятор
Потолочный вентилятор предназначен не только для распределения холодного воздуха в теплые месяцы.При изменении направления вращения вентилятора поднимающееся тепло отводится обратно в комнату, а не уходит вверх через подвесной потолок. Во многих случаях для изменения направления вращения вентилятора требуется только щелкнуть переключателем на боковой стороне корпуса вентилятора. Подвесные потолки имеют легкую металлическую решетчатую систему и несколько хрупкие потолочные панели, ни одна из которых не может выдержать вес потолочного вентилятора без изменений. Чтобы установить его безопасно, вам понадобится прочная опора, которая надежно крепится к балке потолка над подвесным потолком, или комплект для монтажа потолочного вентилятора системы подвесного потолка.
Модернизированные потолочные панели
Не все потолочные панели созданы одинаково. Фактически, сменные панели имеют толщину от 1/2 дюйма до более 4 дюймов. Некоторые из наиболее распространенных панелей подвесного потолка также являются наименее дорогими и наименее эффективными для поддержания тепла в помещении, поэтому стоимость их замены панелями с более высоким значением R может оказаться выгодным вложением. R-значение — это количество теплопередачи, которой сопротивляется материал. Декоративные панели, подобные тем, которые напоминают прессованное олово, могут улучшить внешний вид, но они почти не обеспечивают тепловой защиты и требуют дополнительной изоляции позади них.Заменив существующие панели на панели с более высокой R-ценностью, вы будете теплее зимой и сэкономите деньги на коммунальных услугах.
Ссылки
Биография писателя
Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и праву. Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.
Теплоизоляция | Служба управления зданием
! Пожалуйста, разблокируйте файлы cookie в своем браузере, чтобы просмотреть эту страницу.
Узнать больше о файлы cookie, включая информацию о том, какие файлы cookie были установлены, а также как управлять ими и удалять их.
Вы здесь
Дом
Теплоизоляция
Большинство домов утеплены выше потолка верхнего этажа с вентилируемой кровлей.Следовательно, любое жилое помещение в этом пространстве на крыше необходимо изолировать между жилым помещением и кровельным покрытием.
Значения U, необходимые для теплоизоляции нового этажа
Крыша с плоским потолком под ней: не более 0,16 Вт / м²K
Крыша с наклонным потолком под ней: не более 0,20 Вт / м²K
Наружные стены (включая боковые стены между помещением и неотапливаемой кровлей): не более 0.35 Вт / м² · K
Новые окна и фонари на крыше : не более 1,8 Вт / м²K
Материалы, необходимые для обеспечения надлежащей теплоизоляции
Для достижения значения U 0,16 Вт / м²K для плоского потолка , изоляция из минерального волокна будет достаточной толщиной не менее 150 мм между балками и еще одним слоем толщиной 100 мм, покрывающим балки
Для достижения значения U 0,20 Вт / м²K для наклонного потолка , жесткий пенополиуретан (Celotex, Kingspan и т. Д.) толщиной не менее 100 мм между стропилами и толщиной 40 мм под стропилами.
Рекомендации по обеспечению вентиляции кровельного пространства над изоляцией
Для достижения значения U 0,35 Вт / м²K для боковых стенок и для боковых стен между комнатой и неотапливаемой пустотой в крыше, изоляция из минерального волокна толщиной не менее 125 мм или жесткий уретан 90 мм пены будет достаточно. Минеральное волокно не должно сжиматься, чтобы поместиться в раму, так как это снижает его изоляцию.
Если в крыше используется многопластиковая изоляция , потребуется дополнительная изоляция для достижения необходимого значения «U».
Можно использовать другие материалы , но необходимая толщина зависит от их теплопроводности.
Чтобы достичь значения «U» 1,8 Вт / м²K для окон и потолочных светильников , они должны быть из низкоэмиссионного стекла с зазором между стеклами 16 мм.

Тип изоляции:	Значение R на дюйм:
Стекловолокно (неплотное)	2,2 — 2,9
Стекловолокно (войлок)	2,9 — 3,8
1 — 3,8
Каменная вата (сыпучая)	2,2 — 3,3
Каменная вата (войлок)	3,3 — 4,2
Хлопок (войлок)	3,0 — 3,7
2,0 — 3,9
Полицинен (пена)	3,6 — 4,3
Фенол (пена)	4,4 — 8,2
Полиизоцианурат (пена)		5,69 Полиуретан (пена)	5.6 — 8.0

Котел на отработанном масле с водяным контуром: Котел на отработке с водяным контуром своими руками: инструкция по сборке

Янв 23, 1975 автор alexxlab Разное

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи

Главная » Статьи » Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи
Котел на отработанном масле с водяным контуром
Почти сто лет назад начали применяться специальные печи, призванные сжигать переработанные масла, использованные в химической, промышленной и других сферах деятельности. Сегодня такие приспособления рекомендованы в двух случаях – для утилизации отходов и для обогрева вспомогательных помещений — гаражей, теплиц, загородных домиков.
Основное преимущество подобного типа обогрева заключается в низкой стоимости топлива — нередко его можно забрать даже бесплатно. На станциях технического обслуживания, автосервисах, ресторанах и точках общественного питания «переработку» готовы отдавать даром, но с условием самовывоза.
Сегодня мы расскажем о том, как сделать котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками, дополнив описание видео, чертежами и схемами.
Принцип работы
Суть функционирования состоит в сжигании масла. Этот процесс можно сравнить с особенностями работы обычной паяльной лампы, где исходное топливо при горении переходит в газообразное состояние, а форсунка затягивает воздух по принципу пульверизатора.
При этом котел на отработанном масле отличается следующими особенностями:
имеет две емкости друг над другом;
для соединения применяется металлическая труба, по которой циркулирует воздух;
«отработка» помещается в нижний резервуар;
при нагревании исходника пары перемещаются в горелку;
благодаря вытягиванию кислорода из воздуха, пары начинают гореть;
далее смесь поднимается в верхний резервуар, где пары окончательно догорают, а остатки горения перемещаются в дымоход.
Преимущества
Главное преимущество такого вида обогрева – низкая стоимость энергоресурсов. Их можно купить за символическую плату в СТО или у соседей по гаражу. Или даже забрать бесплатно. Ведь это обычное масло из двигателя автомобиля, которое уже отработало свой ресурс.
Среди прочих преимуществ:
компактность;
надежность и долговечность;
возможность сделать самостоятельно;
автономность;
возможность создавать водяной обогрев, систему горячего водоснабжения;
быстрый подогрев жидкости.
Эта своеобразная печь еще и экологически чистая. В процессе горения пары сгорают полностью, а потому опасных и вредных выхлопов не образуется, как не появляется гари или копоти.
«Отработка» прекрасно горит, обеспечивая температуру на выходе не менее 95 градусов. Поэтому даже при лютых морозах в помещении создается приятный микроклимат. Если предусмотреть на верхней части котла варочную панель, ее вполне можно будет использовать для подогрева чайника или обеда.
Особо стоит отметить безопасность. «Переработка» воспламеняется только внутри агрегата, а вылившись из него, пылать не будет. Поэтому такая печь намного «безобиднее», чем газовые аналоги.
Схема простейшего котла
Недостатки
Если говорить о минусах, то среди них:
необходимость регулярной очистки конструкции именно ввиду особенностей топлива;
обеспечить чистоту помещения под котельную довольно сложно;
отсутствие поддержки данного вида отопительных систем на уровне закона;
потенциальная опасность – все-таки существует, ведь речь идет об огне, тем более, если придет в голову открыть котел во время горения.
Как видите, минусы не такие уж и очевидные, да и плюсы их с лихвой перевешивают. Поэтому, если у вас еще и оставались какие-то сомнения по поводу этой отопительной системы, они должны были напрочь отпасть.
Что предлагают производители
Примечательно, что котёл на отработанном масле с водяным контуром легко сделать и своими руками, в чем вы убедитесь, просмотрев видео в этой статье.
Однако и на современном рынке имеется множество моделей различных производителей, оборудование которых рекомендовано к установке в следующих вспомогательных помещениях:
сооружениях для содержания животных;
банях;
производственных и промышленных сооружениях;
гаражах и складских объектах;
зимних садах;
банях;
коттеджах, загородных домиках и т.д.
При этом можно организовать дополнительно водяной контур к котлу на отработке, что обеспечить как можно большую площадь прогрева, например, как на этой схеме
Рассмотрим продукцию нескольких компаний, наиболее популярных на отечественном рынке:
Kroll SKE 100 F, Германия – универсальная модель, в котором можно использовать «переработку», в том числе растительную, даже дизельное топливо.
Kroll W401-L, Германия – сюда также можно заливать фактически любую отработку – моторную, растительную и другую. Не требует дополнительного монтажа горелки.
DanVex B-30 и В-220, Финляндия – оборудован одноступенчатой горелкой. В качестве топлива подходить «дизель», любая «отработка» и даже обычное печное.

Тепламос НТ-320 и НТ-370, Россия – являет собой полностью автоматическую систему. В эти модели можно заливать любые виды горючего, в том числе керосин и «дизель».
Но покупать уже готовую печь вовсе необязательно, ведь при наличии сноровки и желания, ее можно сделать самому. И даже дополнить водяным контуром.
Принцип работы котла — видео

Как сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром
Чертежи, как сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром своими руками помогут вам лучше понять принцип создания данного устройства для отопления помещений различного типа.
Необходимые инструменты и материалы:
металл в листах – для баков достаточно металла толщиной в 4 миллиметра, а для крышки – в 6 миллиметров;
труба для дымохода «сотка»;
уголки для опор или подставки;
болгарка с кругом для резки металла;
дрель со сверлом по металлу, чтобы высверлить отверстия для циркуляции воздуха в трубе;
электродуговая сварка с электродами.
Если нет желания изготавливать топочную емкость, можно воспользоваться металлическим баллоном необходимого размера. Подойдет даже старый компрессор от холодильника.
Последовательность действий
Итак, когда все подготовлено, смело приступайте к изготовлению. Обязательно воспользуйтесь схемой, ориентируясь на которую сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром своими руками будет намного проще.
На фото схема котла на отработанном масле
Последовательность действий следующая:
используя листовой металл, создайте нижнюю емкость, сваривая отдельные ее части;
нарежьте уголки длинной примерно 20-25 сантиметров – это будут ножки;
приварите ножки к нижней части топочной;
лист металла толщиной в шесть миллиметров нужен для создания крышки;
в крышке нужно вырезать отверстие, через которое будет поступать воздух и осуществляется заливка горючего.
Все числовые параметры на схеме котла
Обязательно следует предусмотреть и сделать особую заслонку, с помощью которой будет регулироваться диаметр отверстия, что позволит контролировать мощность потока тепла.
Когда все составные части будут готовы, приступайте к монтажу – сначала установите верхнюю крышку на нижний бак. Она должна сесть максимально плотно, дабы полностью избежать даже минимальных зазоров. Следующий шаг – установка трубки-горелки, на которую также возлагаются функции соединителя двух емкостей.
Для трубы рекомендованы следующие параметры:
диаметр не менее 10 сантиметров;
высота – около 35 сантиметров, но не меньше.
По всей поверхности высверлите дырочки, используя для этого сверло диаметром в 9 миллиметров. Количество таких дырочек должно составлять около 50 штук.
Верхний бак создается таким же образом, как и нижний:
основной корпус из металла в 4 миллиметра;
крышка – из металла в шесть миллиметров;
на ней ближе к месту установки «выхлопа» следует приварить специальную перегородку;

когда все готово, подсоедините емкость к трубке;
установите крышку и дымоход.
Особое внимание нужно уделить и процессу создания дымохода:
для этого необходима жаропрочная сталь;
последний отрезок не поддается влиянию высокой температуры, а потому можно взять даже жесть или оцинковку;
оптимальная длина дымохода составляет пять метров или чуть выше;
для лучшего уровня теплоотдачи часть дымохода рекомендуется сделать наклонным;
последний отрезок должен быть строго вертикальным;
для защиты от дождя и снега следует сделать специальную крышку.
Проверка печи
Перед установкой котла обязательно протестируйте его на улице:
залейте пару литров масла;
подожгите кусочек свернутой в трубочку бумаги;
чтобы обеспечить ее лучшее горение, можете дополнительно пропитать особой жидкостью, предназначенной для разжигания костров;
поместите бумагу в нижнюю емкость;
закройте заслонку, оставив лишь небольшой отверстие;
регулируя размер отверстия, сделайте так, чтобы горение было оптимальным;
спустя пять-семь минут котел полностью перейдет в рабочий режим.
Если необходимо затушить огонь до того, как выгорит масло, пользуйтесь огнетушителем, а не водой!
Для исключения любых вопросов о том, как проводится запуск – смотрите видео инструкцию:

Место установки и подключение водяного контура
Когда котел уже готов и протестирован, можете устанавливать его в помещении. При выборе места учитывайте следующие особенности:
свободный доступ;
отсутствие рядом легковоспламеняемых материалов;
нельзя ставить его в проходных местах – идеальным будет угол, с зазором между печкой и стенами не менее полуметра;
обязательное наличие работоспособной, эффективной вентиляции.
Если необходимо обогревать помещение большой площади, монтируется водяной контур. Для этого в верхней части котла предусматривается специальный бак, в котором создан выход в отопительную систему (вверху) и обратный вход из нее (внизу):
по выходу нагретая вода будет поступать в трубопровод;
через входное отверстие охлажденная вода будет возвращаться для нагрева.
Трубопровод разводится по всему помещению, при необходимости устанавливаются радиаторы.
Как работает котел на отработке с водяным контуром – видео:

Требования безопасности
Чтобы созданная вами конструкция была максимально эффективной и безопасной, важно учитывать определенные требования:
четко соблюдать все правила и рекомендации;
строго соблюдать размеры, указанные в чертежах;
обеспечить полную герметичность и устойчивость.
Подбор топлива
В качестве горючего может использоваться фактически любое отработанное масло, в том числе и трансформаторное, и амортизационное. Уровень его чистоты не имеет значения – основное требование: отсутствие воды.
Также можно добавлять прочие маслянистые вещества, которые возьмут на себя роль определенного катализатора, обеспечивающего хороший процесс горения:
керосин;
мазут;
средство для розжига мангалов.
Категорически запрещено применять в качестве топлива для котла на отработке бензин, спирт и прочие легковозгорающиеся жидкости!
Запрещено доливать топливо в процессе горения. Заполнять бак следует только после полного выгорания предыдущей «заливки» и остывания емкости.
Техническое обслуживание
Важно обеспечить качественное техническое обслуживание, что гарантирует высокий уровень КПД, эффективность и безопасность оборудования.
В частности, предполагается периодическая чистка – ее проще всего выполнять, если котел разборной. Поэтому обязательно учитывайте это при создании отопительного прибора.
Чистка предполагает следующие действия:
снимите дымоход;
поставьте любую тару, какую вам не жалко;
поставьте на дно тары снятую трубу;
осторожно, не слишком сильно постучите трубой по дну тары;
продукты горения выпадут на дно емкости.
С внешней стороны для чистки можете смело применять любые моющие средства.
Заключение, отзывы, советы
Самодельный котел, работающий на отработанном масле, может иметь далеко не самый привлекательный внешний вид. Но это не такой уж и большой недостаток, учитывая то, что вы существенно сэкономите, как на его производстве, так и на последующем обогреве помещения.
Руководствуясь нашими советами и рекомендациями, вы сможете без особых проблем и с минимальными финансовыми затратами создать эффективную, экономную и практически полностью безопасную систему отопления.
www.portaltepla.ru
Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками
Кроме твердотопливных, дизельных, газовых или электрических котлов в доме можно использовать устройства на отработанном масле. Перспектива применения таких агрегатов является большой, ведь количество механизмов, которые нуждаются в масле для своей работы, постоянно растет. Поэтому стоит купить или же самостоятельно сделать котел на отработке.
Принцип работы котлов на отработке
Все котлы, которые используют отработанное масло, работают по одному принципу, который заключается в испарении масла и сжигании его пара. Однако здесь не все так просто.
Дело в том, что отработанное масло является веществом, которое содержит много присадок, тяжелых металлов и различных элементов. И чтобы при сгорании топлива они не вылетали в дымовую трубу, нужно сделать так, чтобы внутри котла для обогрева дома температура достигала 600 °С. Именно в таких условиях происходит полное окисление этих элементов.
Испарение масла может происходить двумя способами:
Литье его на раскаленную емкость, которую называют чашей сгорания.
Поджигание жидкого вещества. При этом выделенный пар догорает в специальных камерах.
Поскольку этих способов только два, каждый хозяин может сделать котел отопления своими руками в двух модификациях. Их можно увидеть в разных видео или на многих фото.
Материалы для котла с чашей сгорания
Чтобы сделать этот самодельный котел для обогрева частного дома, нужно запастись такими материалами:
2 трубы с диаметром 60 и 66 см. Длина отрезков – 70-90 см. Толщина стенок – 4-5 мм.
Труба с диаметром 14 см.
Труба с диаметром 8 см.
Трубка с диаметром 2 см.
Трубка с диаметром 1 см.
Лист жаростойкой стали. Толщина 4-5 мм.
Чаша, сделанная из стали.
Двойная дверка с прокладкой и шнуром из асбеста.
Вентилятор.
Насос подачи отработанного масла.
Масляный фильтр.
Емкость для масла.
Зажим от капельницы.
Изготовление основной части котла
Она представляет собой корпус с водяной рубашкой, каналом подачи воздуха и трубкой, через которую поступает отработка. У днища конструкции с водяным контуром находится дверца для извлечения чаши, а также для поджигания пара масла.
Изготовление основы котла для обогрева дома включает такие этапы:
Вырезание в трубе с диаметром 60 см двух отверстий. Первое, квадратное, делают внизу, второе, круглое – неподалеку от верха. Что касается размеров, то нижнее отверстие может иметь любые (главное, чтобы могла поместиться рука и была возможность вытащить чашу). Диаметр верхнего может быть равным 14 см.
Приварка к вырезанным отверстиям горловин. Их толщина должна достигать 5 см.
Приварка к низу трубы кольца с шириной 3 см. Кольцо (обечайку) надевают на конец конструкции так, чтобы плоскости двух частей пересекались под прямым углом.
Подготовка внешней трубы. Ее длина должна быть на 0,5 см меньше высоты внутренней части. Образованный зазор будет закрыт сварочным швом. В этой трубе вырезают отверстия для дымохода, дверцы, патрубков подачи и возврата теплоносителя. Последние два делают вверху и внизу.
Надевание внешней трубы на сделанную конструкцию и сварка двух частей.
Приварка еще одного кольца. Его устанавливают вверху, закрывая пространство между трубами.
Приварка патрубков для подачи и возврата воды.
Заглушка одного из патрубков и проверка герметичности водяного контура.
Вырезание 2 кругов из листового металла. Диаметр обоих – 66 см. В одном круге надо сделать отверстие для трубы подачи воздуха. Диаметр отверстия – 13 см.
Сварка кругов и сделанной конструкции.
Изготовление канала для подачи воздуха. Этот канал должен представлять собой трубку с диаметром 6-8 см. Длина трубки может быть больше высоты сделанной конструкции на 10-15 см. В ней нужно сделать одно отверстие. Оно должно находиться на расстоянии 50-60 см от одного конца.
Изготовление канала для подачи масла. Он будет размещаться внутри трубы для подачи воздуха. Для его изготовления берут два отрезка трубки с диаметром 1 см (длина одного – 45-50 см, второго – 6-8 см) и сваривают их так, чтобы образованный между ними угол достигал 130-150 °.
Установка трубки для подачи масла в канал для подачи воздуха. Принцип работы заключается в том, чтобы короткий конец трубки вошел в отверстие внешней трубы. Внутреннюю конструкцию центрируют во внешней и приваривают к ней. Желательно, чтобы нижние концы обоих элементов были на одном уровне.
Размещение воздуховода в котел своими руками и приварка к верху конструкции. Размещать нужно так, чтобы между нижним концом канала подачи воздуха и дном котла для обогрева дома было 25-30 см.
Размещение чаши в котел из трубы.
Фиксация дверцы.
Организация капельной подачи масла
Для этого выполняют такие действия:
Отрезают от трубы с диаметром 8 см кусок длиной 30-40 см.
Делают в трубе два отверстия: одно 2 см от низа, другое 4 см от верха. Диаметр отверстий – 1 см.
К отверстиям приваривают штуцеры.
К нижнему концу трубы приваривают круг с дыркой по центру. Диаметр отверстия – 1 см.
К этому отверстию приваривают штуцер.
Аналогичные действия делают на другом конце. Однако отверстие должно иметь диаметр 3-4 см, и вместо штуцера приваривают гайку с соответствующими размерами. В эту гайку нужно закрутить длинный болт, который будет выполнять функцию стержня регулировки. В заглушке нужно сделать несколько малых отверстий для движения воздуха.
На штуцерах закрепляют гибкие шланги. Две боковые гибкие трубки опускают в емкость с маслом. Перед этим на конце шланга, закрепленного на нижнем боковом штуцере, ставят насос, присоединяют еще отрезок трубки с масляным фильтром на конце.
На короткий шланг, присоединенный к штуцеру на нижнем конце трубы, ставят зажим от капельницы или какой-то его аналог. Этот элемент позволит управлять подачей отработанного масла.
Конструкцию со шлангами подвешивают в вертикальном положении.
Под концом шланга с зажимом размещают воронку, от которой отходит гибкая трубка. Ее соединяют с трубой, которая находится внутри воздуховода.
После этого самодельный котел для обогрева дома является готовым. Стоит сказать, что его использование является непростым, ведь после каждой смены масла нужно настраивать подачу топлива, а точнее частоту капель.
Если водяная рубашка не успевает впитывать все тепло, то можно построить специальный изображенный в разных видео дымоход с дополнительным теплообменником.
Изготовление пиролизного котла
Такой отопительный котел для дома представлен небольшим количеством модификаций. В открытых источниках и на разных фото встречается один его чертеж. Он разработан так, что КПД отопительного агрегата с водяным контуром является максимальным. Поэтому перед тем, как сделать котел на отработанном масле, нужно подготовить материалы в соответствии с размерами чертежа. Возможен и другой принцип: заготовка материалов согласно размерам, измененным с соблюдением строй пропорции.
Согласно разным видео о том, как построить или сделать отопительные устройства, пиролизные самодельные котлы отопления изготавливают так:
Делают емкость для заливки масла. Для этого осуществляют сварку металлического круга с диаметром 516 мм и трубы, которая имеет такой же диаметр. Ее высота – 172,5 мм, толщина стенки – 6 мм.
До дно емкости приваривают ножки с высотой 150 мм. Ножки делают из такого материала, как профильная труба.
В емкости делают дырку (диаметр 20 мм). К ней приваривают трубку подачи масла.
Делают крышку емкости. Ее сваривают из трубы (диаметр 528 мм, высота 90 мм, толщина стенки 6 мм) с кругом, который имеет 3 отверстия. Диаметр круга 528 мм. Диаметры дырок: 150, 90 и 8 мм. Расстояние между центрами 2 больших отверстий – 195 мм. Расстояние между меньшими дырками 4 мм. Самое малое отверстие должно закрываться крышкой (диаметр 135 мм). Крышка должна закрепляться на заклепке (диаметр 12 мм, высота 15 мм). Диаметр дырок для заклепки – 8 мм.
Делают камеры пиролиза и сгорания. Они представляют собой одну трубу с высотой и диаметром 540 и 150 мм соответственно. Толщина стенки 6 мм. В этой трубе должно быть 48 размещенных в 6 рядов отверстий. Диаметр каждой дырки – 13,5 мм. Расстояние между нижним рядом и концом трубы – 30 мм, между верхним рядом и другим концом – 82,5 мм. Эту трубу приваривают к сделанной крышке.
Изготавливают камеру догорания. Ее делают из двух кругов (диаметр 528 мм, толщина 9 мм), трубы с таким же диаметром (высота 150 мм) и перегородки с размерами 495х105 мм. В кругах должно быть по отверстию. Диаметр – 150 мм. Расстояние между центром круга и дыркой – 165 мм. Круги нужно размещать так, чтобы дырки были на противоположных концах диаметра камеры. К верхней крышке поближе к отверстию приваривают перегородку. Сваренную камеру приваривают к основной конструкции.
К верху котла для обогрева частного дома приваривают теплообменник. Он должен напоминать собой плоский ящик с водяной рубашкой и большим количеством водных трубок в середине. В ящике должно быть два отверстия (диаметр 150 мм). Одну дырку делают в днище возле одного угла. Вторую – вверху возле противоположного по диагонали угла. К этому отверстию приваривают дымоход. Водяной контур размещают так, чтобы нижнее его отверстие совпадало с верхним отверстием камеры догорания.
poluchi-teplo.ru
Как сделать печку на отработке с водяным контуром, используя чертежи?
Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.
Особенности печей на отработке
Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.
Печка на масле работает как буржуйка: быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления.
Конструкция на отработке и принцип действия
Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.
При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.
Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.
Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.
При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.
Работа печи на отработке с водяным контуром: видео
Плюсы и минусы печи на отработке
Достоинства печи:
печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
дешевое доступное топливо;
эффективный и быстрый разогрев;
небольшие размеры.
Недостатки:
печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки;
печь в процессе активного горения создает шум и гудение.
Требования к топливу
Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.
Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.
Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!
На отработке: эскизы и чертежи
Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке.
Круглая печь из листового металла
Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.
Из металлической трубы с водяным контуром
Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.
По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.
Из профилированной трубы
Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.
Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.
Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.
Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.
Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.
Технология изготовления печи на отработанном масле
Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.
Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.
Необходимый инструмент:
сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом;
шлифовальный круг для зачистки швов;
дрель или сверлильный станок, сверла;
рулетка.
Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.
Последовательность изготовления своими руками:
Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
Подсоединяют печку к дымоходу. Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.
Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.
Изготовление печи на отработке: видео
Как подключить к печи на отработке водяной контур
Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.
Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.
На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.
Противопожарные меры и правила эксплуатации
Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.
К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:
Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
Запрещается доливать масло в работающую печь.
В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.
Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.
Поделиться:
1 Комментарий
gidpopechkam.ru
Котлы на отработке своими руками — чертежи, как сделать с водяным контуром отопления
Отопительный котел, использующий в качестве топлива отработанное масло, представляет собой одну из наиболее эффективных конструкций и является довольно доступным прибором. Он может применяться для поддержания определенной температуры в помещениях совершенно разной функциональности.
Стоит отметить, что отработанное масло, которое используется в таком котле, обладает довольно высоким уровнем производительности, к тому же его стоимость невысока, поэтому такой котел будет вполне экономичным.
Котлы, работающие на отработанном масле, обладают большим количеством самых разных положительных характеристик:
Этот отопительный котел можно вполне собрать самостоятельно, без обращения к профессиональным разработчикам в этой области;
Его конструкция настолько проста, что не потребует серьезных финансовых вложений;
Отработанное масло представляет собой один из самых дешевых типов топлива, использующегося в котельных;
В стандартных котлах данного рода деталей не слишком много, за счет чего вероятность выхода их из строя довольно низкая.
Котел не занимает много места и является довольно компактной конструкцией;
Его можно устанавливать даже в помещении, не опасаясь попадания туда продуктов сгорания. Это связано с тем, что котел имеет закрытый кожух;
В качестве топлива разрешается использовать абсолютно любое отработанное машинное масло;
Он является вполне комфортным устройством, так как за счет его конструкции не образуются неприятные запахи.
Принцип работы котла
Отопительный котел, работающий на отработанном масле, функционирует, исходя из целого ряда моментов. Установленный масляный нанос забирает требуемое количество горючего из расходной емкости и переводит его в специальную испарительную камеру.
По сути, она представляет собой стандартную металлическую трубу. Стоит отметить, что для этой цели лучше всего брать трубу с довольно толстыми стенками, чтобы она могла выдержать максимально высокую температуру.
Чтобы отработанное масло стало пригодным для использования в системе отопления, его доводят до температуры 40 градусов. При попадании горючего на дно камеры оно постепенно начинает испаряться, становясь масляным паром, который в дальнейшем поднимается в камеру сгорания.
Обязательно учитывают при сборке подобного котла, что любая система, которая функционирует за счет отработанного масла, в обязательном порядке должна быть оснащена системой подогрева. Если пренебречь подобным моментом, то отработанное масло не будет становиться требуемой температуры.
Это приведет в дальнейшем к плохому воспламенению горючего, оно не сможет сгореть в полном объеме. Этот же факт станет причиной образования большого количества сажи, от которой котел придется постоянно очищать, чтобы он не вышел из строя.
Чтобы камера сгорания нормально работала, в ее конструкцию добавляют так называемый перфорированный воздуховод, через который за счет особого вентилятора наддува приходит дополнительный воздух. Далее масляные пары будут перемешиваться с воздухом и образовывать определенную смесь, способную полностью сгореть. В результате теплоноситель системы отопления будет прогреваться в полной мере, а продукты сгорания уйдут в дымоход.
Обязательно учитывают при сборке подобного котла, что любая система, которая функционирует за счет отработанного масла, в обязательном порядке должна быть оснащена системой подогрева
Делаем своими руками
Чтобы самостоятельно собрать отопительный котел, который будет использовать в качестве горючего отработанное машинное масло, придется использовать следующие элементы конструкции:
Котел;
Насос;
Расширительный бак;
Горелка;
Компрессор;
Специальный циркуляционный насос;
Магистраль для входа и выхода теплоносителя из котла;
Различное оборудование, предназначенное для проведения сварочных работ.
При сборке конструкции учитывают, что в обязательном порядке придется сделать дымоход, через который все продукты горения будут уходить за пределы строения. Потолок придется предварительно предохранить от сильного нагрева, поэтому дымоход помещается в специальный кожух.
Обязательно принимают во внимание, что конструкция должна быть собрана таким образом, чтобы в ней образовывалась довольно сильная тяга. Нужно будет сделать и заслонку, которая позволит перекрыть тягу в один момент. Если же покупать специальную заслонку для подобного котла нет возможности или желания, то продумывают систему защиты попадания воздуха снаружи, потому что оно в данном случае будет бесконтрольным.
Кроме того, использование заслонки не дает помещению слишком сильно охладиться, если оборудование будет определенное время находиться в простое, поэтому такой элемент все-таки желательно установить.
Самодельная конструкция оснащена горелкой открытой конструкции, в результате чего происходит сгорание кислорода в помещении. Его недостаток может вызвать отравление угарным газом, поэтому необходимо продумать, каким способом будет происходить проветривание помещения.
Поблизости от котла категорически запрещается устанавливать легковоспламеняющиеся материалы любого рода. Трогать работающий котел запрещается, так как он довольно сильно раскаляется.
Проще всего собранный своими руками отопительный котел установить на камне, либо на жаропрочной плитке. Обшивать его панелями, выполненными из пластикам или древесины, запрещается, так как это может стать причиной пожара. Можно его выкрасить жаростойкими материалами. Если соблюсти все особенности технологии, то на выходе получится надежное устройство, которое будет стабильно работать, не создавая угрозы жизни, здоровья и имуществу людей.
Схема котла на отработанном масле
Подробная инструкция по изготовлению
Работы по самостоятельному производству котла, работающего на отработанном масле, начинают с непосредственной подготовки строительных материалов:
Сначала от трубы большего диаметра отрезают кусок высотой приблизительно с метр;
От трубы небольшого диаметра отрезают около 20 см;
Одну из стальных пластин оснащают отверстием, диаметр которого должен составлять 20 см, а в другой отверстие пропиливают в зависимости от того, какой диаметр у дымохода;
С двух сторон цилиндр закрывают при помощи этих пластин и сварочных работ. Делают это так, чтобы внизу оказалась пластина с отверстием большего диаметра;
Затем приваривают маленький цилиндр, дно которого тоже заваривают с помощью пластины;
Закрепляют на корпусе ножки из арматуры и проделывают вентиляционные отверстия.
В результате получается конструкция цилиндрической формы, в нижней части которой имеется небольшой резервуар. Снизу прорезают дверку, а сверху соединяют систему с дымоходом. Чтобы котел включить, открывают дверку, в резервуар наливают отработанное масло и поджигают его. Это наиболее элементарная конструкция печи, тем более, что зачастую можно встретить изделия, которые устроены значительно сложнее.
Стандартный котел, работающий на отработанном масле, обычно выглядит в качестве двух коробов, изготовленных из довольно прочной стали. Они находятся друг над другом и соединены с помощью перфорированной трубы. В нижнем корпусе прорезано отверстие для заливки масла, а второй металлический короб соединен с дымоходом.
Подобную конструкцию сделать более совершенной очень легко: подключают расходную емкость с отработанным маслом, насос для его подачи, водяной контур, компрессор и так далее.
Стандартный котел, работающий на отработанном масле, обычно выглядит в качестве двух коробов, изготовленных из довольно прочной стали
Обеспечение капельной подачи топлива
Данный вопрос является одним из наиболее сложных при сборке отопительного котла, работающего на отработанном масле. Дело в том, что на работе горелки твердые примеси, содержащиеся в масле, никак не сказываются, однако капельный механизм из-за них может выйти из строя.
Для того, чтобы избавиться от подобной проблемы, можно на конец заборного шланга поставить масляный фильтр от старого автомобиля. С его помощью удается добиться полной фильтрации масла. Однако следует помнить, что при установке такой детали фильтрующий элемент придется менять в среднем один раз в месяц.
Особенности производства водяного котла на отработке
Водяной контур подразумевает установку трубопровода и радиаторов. Наиболее эффективной является установка стальной трубы, диаметр которой должен составлять 43 мм, через которую осуществляется подключение радиаторов отопления. Их пропускают либо под чистовым полом, либо вдоль стен.
Сборка водяного котла на отработанном масле подразумевает установку расширительного бачка. В его качестве подойдет небольшая емкость с довольно толстыми стенками. Ее крепят к верхней части котла и соединяют с ней при помощи сварки или болтовых соединений.
В верхней части вырезают небольшое отверстие, через которое горячая вода будет уходить в систему отопления. В нижней части тоже вваривают трубу, по которой остывшая вода будет возвращаться в котел для дальнейшего нагревания.
Правила эксплуатации
При использовании отопительного котла, работающего на отработанном масле, необходимо соблюдать определенные правила. В противном случае, может возникнуть загазованность помещения или даже возгорание.
Основные правила при пользовании котлом следующие:
Работающий аппарат запрещается оставлять без присмотра;;
Когда котел включен, в него нельзя добавлять горючее;
В котле подобной конструкции можно сжигать исключительно отработанное масло, он не приспособлен для использования других видов топлива;
Нужно следить за тем, чтобы на поверхность раскаленного котла не попадала вода, иначе из-за резкого остывания он может попросту лопнуть;
У работающего котла отверстие горелки должно быть всегда открыто;
Горючие и легковоспламеняющиеся вещества возле котла держать категорически запрещено;
При включенном котле заслонку не закрывают, иначе весь угарный газ пойдет в помещение.
У работающего котла отверстие горелки должно быть всегда открыто
Недостатки котлов на отработке
Главный минус подобного устройства состоит в том, что его реакция на перекрытие подачи воздуха в топку не будет моментальной. Следовательно, процесс горения будет прекращаться не сразу, а спустя некоторый промежуток времени, за которое нагрев теплоносителя продолжится. Когда пламя окончательно погаснет, его нужно будет разжигать повторно. Это делают в ручном режиме, если конструкция не предусматривает какого-либо иного подхода.
Еще одним недочетом котла на отработке является его загрязненность по сравнению с другими отопительными приборами. Это, прежде всего, связано с используемым горючим. Если конструкция собрана правильно, то от нее не будет исходить неприятный запах. При нарушении технологии в помещение подобный запах будет в той или иной мере проникать.
Другим, не менее существенным, минусом таких котлов по сравнению с другими конструкциями является необходимость очищения горючего от различных твердых примесей, в числе которых могут попадаться кусочки металла либо металлическая стружка. Если не наладить систему фильтрации, то аппарат через определенное время выйдет из строя, а вернуть ему рабочее состояние будет весьма проблематично.
Блиц-советы
Перед тем, как залить масло в конструкцию, желательно предварительно отстоять массу, чтобы в этом материале не осталось ни воды, ни каких-либо иных веществ. Если этого не сделать, то в процессе работы устройство может попросту погаснуть или же его работа станет нестабильной;
При использовании подобной системы в помещении, где она установлена, должен в обязательном порядке находиться огнетушитель огнекислотного типа. Это связано с тем, что при попадании на поверхность конструкции воды или аналогичной жидкости, может произойти возгорание либо взрыв.
housetronic.ru
Печь на отработке с водяным контуром
Каждый год растет стоимость электроэнергии, угля, газа, и приходится задумываться о том, чтобы использовать более доступный вид топлива. Сразу вспоминаешь об отходах, например, масло, особенно если рядом есть постоянный источник пополнения. Отработанное масло есть в автомастерских, потому что его сливают владельцы машин, заменяя новым каждые 2 года. Такое масло можно приобрести совершенно бесплатно на некоторых объектах. Но, в основном, все же его придется покупать, потому что дальнейшее его использование в системах отопления требует определенной очистки.
Число котлов и печей на отработанном масле постоянно растет, умельцы изготавливают печи по своим проектам из различного материала. Стремление снизить расходы на обогрев заставляет умельцев совершенствовать свои конструкции, заводы тоже не остались в стороне, и выпускают печи для отработки.
Принцип работы и конструкция печи на отработке
Печь работает по принципу паяльной лампы. Устройство печи — это два резервуара, соединенных между собой трубой подачи воздуха. Отработанное масло заливают в нижнюю емкость, в которой верхний слой нагревается и образует масляный пар. Затем пар поднимается в трубу, смешиваясь с воздухом, горение становится активнее, а достигнув верхнего резервуара, сгорает. Продукты горения выводятся через дымовую трубу.
Конструкция печи может быть разной, и изменена в зависимости от применяемого материала или для исполнения дополнительных задач. Соединять детали печи лучше дуговой сваркой. Использование стали большой толщины будет наиболее разумным для того, чтобы увеличить срок службы. Можно использовать не только стальные листы, но и газовые баллоны, а также другие готовые стальные изделия типа бочек. Универсальные печи могут работать не только на отработке, но и на других твердых отходах. Печка на отработке не зависит от условий погоды и электричества, ее можно установить в любом населенном пункте, на даче, в теплице, гараже, автомастерской.
В 60-х годах для отопления была разработана горелка Бабингтона, которая приобрела широкую популярность у владельцев дач. Технология изготовления здесь: http://teplo.guru/elementy/ustroistva/gorelka-babingtona.html
Особенности печей на отработке с водяным контуром
Самое главное достоинство печи является её экономичность эксплуатациии простота конструкции.
В ней нет сложных деталей, печь может работать при минусовых температурах, в ней практически нечему ломаться.
Чтобы обогреть большое помещение к ней можно подключить отопительный водяной контур. На печку устанавливают емкость, в его верхней части создают выход в отопительный контур, а затем охлажденная вода возвращается в неё снова. Это очень простая схема, применяемая давно с другими видами топлива. Она дает возможность регулировать отопительный процесс, при этом газ и электроэнергия не принимают в этом процессе никакого участия, платить за них не нужно.
Обязательно нужно установить дымоход, длина которого должна быть не менее 4 м.
Дымовая труба не должна иметь горизонтальных участков, для облегчения этой задачи можно сделать съемный дымоход.
Необходимо еженедельно производить чистку отходов дымохода и емкостных баков.
Конструкция печки дает возможность вести контроль объема потраченного масла, следить за уровнем нагрева воздуха, менять топливо.
Верхняя часть печки может быть использована для приготовления пищи.
Розжиг печи произвести довольно несложно. Через входное отверстие для заливки отработки поднести зажженный факел из бумаги. Через 5 мин печь разгорится.
Печка на отработке с водяным контуром сегодня не редкость, она делается не только народными мастерами, но и в заводских условиях.
Примечательно то, что котел может быть установлен в любом помещении, где необходима горячая вода и отопление. Его могут установить вместе с уже работающим котельным оборудованием как резервный вариант для работы в сильный мороз. Их также успешно эксплуатируют в коттеджах и домах в качестве автономного обогрева.
Однотрубная схема подключения водяного контура чаще всего используется в частных небольших домах, которая проектируется сразу, она может быть как в один этаж, так и в нескольких зданиях или этажах.
Недостатками такой системы будет вынужденный отказ от установки полотенцесушителей и теплого пола, по причине неэффективности их работы.Достоинствами однотрубной системы являются простота монтажа и малые затраты на материалы, эстетичный вид. Также можно установить вентили для регулировки температуры в начале схемы, хотя сама регулировка не будет эффективной. Такая схема используется в основном в промышленных зданиях или теплицах.
Для индивидуального дома более целесообразно установить двухконтурное оборудование, чтобы обеспечить дом не только обогревом, но и водой для санитарно-бытовых нужд. Дом, оборудованный котлом, не нуждается в дополнительном бойлере. Теплообменник, встроенный в котел, нагревается за счет котловой воды.
Устройство котла на отработке представлено в данной статье: https://teplo.guru/kotly/dizelnye/kotel-na-otrabotke.html
Требования к самодельным печам
Сначала вы должны определиться с размерами, материалами для изготовления и другими техническими параметрами, конструктивным решением.
Нужно четко выполнить следующие требования по изготовлению печки, чтобы её работа была эффективной и безопасной.
Конструкция печи должна быть устойчивой.
Необходимо соблюсти точные размеры по чертежу.
Печь должна быть герметичной, чтобы не нарушалась целостность оборудования, и агрегат работал по нормам техники безопасности.
Это главные моменты, которые нужно проконтролировать, чтобы в дальнейшем работа печи не принесла вам неприятностей.
Водогрейные котлы Energy Logic на отработанных маслах
Американская компания Energy Logic LLC более 20 лет производит выпуск оборудования для работы на различных промышленных отходах, в том числе и отработанных маслах. За такой период инженеры компании провели основательную и серьёзную работу по изучению свойств горения и созданию эффективных систем по их сжиганию. Все их разработки являются инновационными и запатентованными.
Сегодня компания Energy Logic занимает лидирующее место по продаже подобных агрегатов. Котлы, использующие в качестве топливного сырья отработку, являются не просто универсальными, а уникальными по конструкции.
Универсальные горелки, работающие на жидком топливе, не имеют себе подобных на сегодняшнем рынке. Они могут монтироваться с любым водонагревательным агрегатом, имеют низкие затраты на обслуживание.
Водогрейные котлы Energy Logic — это полная автономия в обогреве помещения. Их устанавливают там, где необходимо не только тепло, но и горячая вода. Их используют для автосервисов, многоэтажных домов, отдельно стоящих зданий или сооружений. Они успешно эксплуатируются в коттеджах и частных домах в качестве основного обогрева и горячего водоснабжения.
Преимущества
Котлы Energy Logic на отработке всех видов жидкого топлива могут работать на трансмиссионных, компрессорных, моторных маслах, также на рабочих жидкостях для гидравлических систем, газотурбинных, приборных, турбинных, дизельных, маслах животного происхождения.
Корпус сделан из углеродистой стали, имеет высокую устойчивость к коррозийным процессам, прочную конструкцию по сравнению с другими аналогами, высокий КПД.
Благодаря тому, что теплообменник полностью погружен в воду, и ею же охлаждается, происходит предотвращение ухудшения состояния металла.
Есть ответвление для бытовой горячей воды.
Имеет небольшую занимаемую площадь, что упрощает монтаж.
Использование отработки в качестве топлива водонагревательными котлами способствует решению серьезной проблеме по утилизации отработанного материала.
задняя и передняя панели котла являются съемными, что делает удобным очистку и профилактику теплообменника.
Подогреватель топлива Energy Logic сделан по запатентованным технологиям. Он выдает идеальную температуру для воспламенения в 71˚С. Перед попаданием в форсунку, масло нагревается, чтобы более полно использовать его эксплуатационные свойства.
Кроме подобных устройство, существуют также печи длительного горения с водяным контуром. Принцип работы данных агрегатов рассмотрен в данном материале: https://teplo.guru/pechi/dom-i-dacha/pech-s-vodyanym-konturom.html
Выгодность использования котлов Energy Logic
Использование водонагревательных котлов в системе отопления и горячего водоснабжения не только экономит газ и электроэнергию, но делает такую систему обогрева независимой от этих видов топлива и растущих цен.
В комплектацию водонагревательного котла Energy Logic входит топливный фильтр, насос, подогреватель топлива, воздушный компрессор, горелка с форсункой, котел, аквастат, счетчик моточасов, тягомер, регулятор тяги.
Выпускается 6 моделей котлов, отличающихся техническими параметрами, такими, как:
Тепловая мощность от 41 до 218 кВт;
Потребляемая мощность от 0,88 до 2,2 кВт;
Диаметр трубы дымохода от 152 до 305 мм;
Расход топлива от 3,75 до 20 л/час;
Объем воды котла от 64 до 238 л;
Масса от 260 до 670 кг;
Отапливаемая площадь от 2100 до 5830 кв. м;
Габариты от 1120*1020*610 до 1930*1240*920 мм.
Также есть общие моменты, такие как тип топки, горелки, модель форсунки, температура сгорания, показатель тяги и прочие. Цены на такие котлы колеблются от 318 000 до 645 000р.
Конечно, цены на такие котлы внушительны по сравнению с самодельными конструкциями. Но, во-первых, самодельные конструкции не обеспечат вас обогревом больших площадей, а, во-вторых, на них нет гарантии, да и дизайн не идеален.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Котлы на отработанном масле, принцип работы, чертежи
На чтение 4 мин Просмотров 395 Опубликовано 23.04.2020
Предисловие. В данном материале рассмотрим простой способ сделать дополнительный источник тепла в гараже или производственном помещении, использующий недорогой тип топлива – отработанное масло для двигателей автомобиля. Расскажем о том, как работает котел на отработанном масле, принцип работы, чертеж этого устройства. И вы сможете сделать котёл на отработанном масле самостоятельно.
Котел на отработанном масле – эффективный вид отопления, при этом экономичный по стоимости монтажа и использования. Применяется котел на отработке для обогрева производственных помещений, гаражей и других хозпостроек. Основное преимущество котла в том, что он требует минимум затрат на изготовление, а отработка самый дешевый и эффективный в плане тепловой отдачи вид топлива.
Плюсы и минусы котла на «отработке»
Преимущества котла на «отработке»
Процесс горения топлива во второй камере
Стоимость переработанного масла для двигателя низкая. При этом изготовление котла на отработанном масле своими руками требует минимальное количество деталей, а ремонт и обслуживание котла не сложное. Устройство просто в эксплуатации и стойко к различным механическим поломкам. К устройству можно в любой момент добавить водяной контур для создания водяной системы отопления в отапливаемом помещении.
При работе на элементах котла и в трубе дымохода образуется минимальное количество гари за счет того, что отработка выгорает практически полностью. К преимуществам относят также быстрый прогрев помещения, когда используют для обогрева котлы на отработанном масле. Принцип работы устройства с водяным контуром прост и будет понятен каждому.
Недостатки котла на «отработке»
Схема котла на отработанном масле
К минусам котла на отработанном масле следует отнести повышенные требования по технике безопасности и пожарной безопасности, которые предъявляются к помещению котельной. Для установки котла нужно позаботиться о свободном пространстве вокруг, а в помещении должна быть вентиляция и выполнено утепление котельной материалами с повышенным классом негорючести.
Печь должна быть в напольном исполнении, дымоход должен быть высотой не менее 4 метров. При эксплуатации котла требуется периодическая чистка печи и утепленного дымохода. Использование котла на полную мощность приводит к быстрому прогоранию стенок котла. Стоит отметить и правила, которые следует неукоснительно соблюдать при эксплуатации отопительного оборудования.
Котлы на отработанном масле принцип работы
Принцип работы котла с водяным контуром
Альтернативным источником получения тепла в производственных помещениях и гаражах является котёл на отработанном масле с водяным контуром. Своими руками сделать прибор не сложно, он требует минимум затрат при монтаже, а отработка есть у каждого авто владельца в избытке.
Самый простой способ изготовить на отработанном масле своими руками, сделать его из буржуйки. Схема устройства состоит из двух секций, где в первом находится отработанное масло, которое сгорает здесь при умеренной температуре. Во втором отделении происходит догорание смешанных с воздухом продуктов сгорания и температура здесь уже доходит до 800 градусов по Цельсию.
Главный принцип работы подобного котла – подача воздуха в обе камеры сгорания. Для этого, в первом отделении печи делается отверстие, которое служит для заливки топлива и подачи воздуха. Отверстие должно быть с заслонкой для регулировки подачи воздуха. Во вторую камеру, воздух попадает через трубу, которая соединяет оба отделения в небольшие отверстия в 10 мм.
Правила эксплуатации котла на отработанном масле
Нельзя оставлять без присмотра работающий котел;
Нельзя при работающем режиме котла добавлять топливо;
Нельзя перекрывать отверстия горелки котла при работе;
Нельзя допускать попадания на раскаленный котел воды;
Нельзя сжигать другие материалы, кроме отработанного масла;
Нельзя держать воспламеняющиеся материалы вблизи прибора.
Чертежи котла на отработанном масле из буржуйки
Чертеж котла на отработанном масле с водяным контуром
Материалы и инструменты для изготовления котла
Для изготовления котла из буржуйки потребуется сварочный аппарат не менее 200 ампер, болгарка с отрезными и зачистными кругами, дрель и сверла. К основному набору понадобятся вспомогательные инструменты: молоток, кувалда, зубило, напильник, электроды, заклепки, плоскогубцы. Не забудьте про средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, сварочная маска и т.д.
Котел на отработанном масле своими руками
1. Для начала нужно изготовить бак из листового железа, который будет служить емкостью для топлива.
2. В баке следует прорезать отверстие и установить задвижку для регулировки подачи воздуха в котел.
3. Вместо дымохода привариваем металлическую трубу с отверстиями для выхода продуктов сгорания.
4. На трубу с отверстиями надеваем подготовленную камеру вторичного сгорания со съемной крышкой.
5. Привариваем верхнюю камеру сгорания к нижней части котла, чтобы не оставалось зазоров.
6. Подсоединяем к котлу трубу дымохода высотой не менее 4-х метров и выше уровня кровли на 1 метр.
Видео. Как изготовить котел на «отработке» самостоятельно
✅ Отопление на отработанном масле своими руками — Всё об отоплении
Котлы отопления на отработанном масле — принцип работы, схема установки своими руками
На отечественном рынке представлено огромное разнообразие отопительного оборудования. Здесь вниманию покупателей предлагают теплоагрегаты, работающие на разном виде топлива, в том числе котлы отопления на отработанном масле. Увидеть, как они выглядят, можно на фото. Основное их назначение – обогрев не только жилых помещений, но и небольших по площади офисов и производственных помещений.
В зависимости от задач, которые с их помощью предстоит решать, отопительные котлы на отработанном масле функционируют на основе различных технологий и с применением разного вида топлива:
котлы отопления на отработанном масле работают на отходах, образовавшихся в результате осуществления транспортных перевозок, и являются идеальным решением при необходимости обогрева станции технического обслуживания автомобилей. Кроме этого система отопления на отработанном масле работает и на дизельном топливе;
стабильный спрос имеют источники тепловой энергии на природном газе;
электрические теплоагрегаты.
Газовые и электрические приборы уже давно используются для бытовых целей, а вот масляное отопление дома встречается редко.
Общий принцип функционирования
Если мы хотим получить качественное отопление на основе отработки, масло нельзя просто взять и поджечь, поскольку оно будет чадить и вонять. Чтобы не испытывать на себе эти неприятные и опасные для здоровья побочные эффекты, нужно нагреть топливо так, чтобы оно начало испаряться.
Гореть будут полученные в результате нагрева летучие вещества. Это и есть основной принцип работы отопительного агрегата на отработке.
Применение перфорированной трубки
Для воплощения этого принципа в конструкции печки предусматривают две камеры, которые соединяют между собой трубой с отверстиями. В нижнюю камеру через заливное отверстие поступает топливо, которое здесь же и нагревают. Образующиеся при этом летучие вещества поднимаются вверх по трубе, насыщаясь через перфорацию кислородом воздуха.

Принципиальная схема двухкамерной печки с соединительной перфорированной трубой позволяет понять, как именно функционирует несложный агрегат на отработке
Полученная горючая смесь воспламеняется уже в трубе, а полное её сгорание происходит в верхней камере дожигания, отделенной от дымохода специальной перегородкой. Если технология процесса соблюдается в должной мере, копоти и дыма при горении практически не образуется. А вот тепла будет достаточно для обогрева помещения.
Использование плазменной чаши
Ради достижения максимальной эффективности процесса, можно пойти и более сложным путем. Напомним, что наша цель состоит в выделении из топлива летучих составляющих путем его нагрева. Для этого в единственную камеру агрегата следует поместить чашу из металла, которую нужно не просто нагреть, а раскалить.
Через специальный дозатор из топливного бака в камеру тоненькой струйкой или каплями будет поступать отработка. Попадая на поверхность чаши, жидкость мгновенно испарится, а образовавшийся при этом газ будет гореть.

Эффективность такой модели выше, поскольку топливо, поступающее капельным путем, лучше сгорает, а проблема его долива в процессе эксплуатации печи отпадает сама собой
Если всё делать правильно, сгорание газов должно сопровождаться голубовато-белым пламенем. Похожее пламя можно наблюдать при горении плазмы, поэтому раскаленную чашу часто называют плазменной. А саму технологию именуют капельной подачей: ведь топливо при ней должно поступать исключительно малыми дозами.
При всем разнообразии конструкций, работа всех отопительных агрегатов на бросовом топливе основана на описанном выше принципе.
Котлы отопления на отработанном масле
Отработанное масло отличают в зависимости от его назначения и использования.
гидравлическим;
трансформаторным;
трансмиссионным;
растительного происхождения.
Согласно расчетам, в свое время выполненным специалистами, от применения данного вида отходов для нужд теплоснабжения экономический эффект получается немаленький.
Покупая отопительный котел на отработанном масле, обязательно следует интересоваться сертификатом качества на продукцию. Также не помешает приобрести еще одну (запасную) горелку, поскольку она часто приходит в негодность. В случае поломки в холодное время года она не будет лишней.
Принцип работы
Кстати, а как все это работает? Ведь если залить в обычную печь отработанное масло, то закончится все это пожаром!
Во многом принцип работы описываемых устройств схож с таковым для знакомой всем паяльной лампы. Сделана печь из двух емкостей, которые сообщаются благодаря трубе для подачи воздуха.
Само масло в этом случае заливают в нижний отсек. Там оно нагревается и начинает испаряться. Эти пары поступают в воздухообменную трубу, где и воспламеняются. Горящая масляно-воздушная смесь переходит во второй резервуар (дожигатель). Там она окончательно сгорает, а все оставшиеся газы и частицы метала (коих в масле много) уходят в дымоход.
Частые заблуждения об отопительных котлах на отработанном масле
Существует ряд заблуждений относительно оборудования, функционирующего на отработке:
Бытует мнение, что отработанное масло непригодно для использования и его следует утилизировать, что абсолютно неверно.
Отработку сложно найти. Но в действительности масло сливают при проведении ремонта железнодорожного и автомобильного транспорта, в деревообрабатывающей, швейной и других сферах промышленности. Его немало в заведениях общественного питания – ресторанах, кафе и фаст-фудах.
Также можно услышать, что самодельный котел на отработанном масле в процессе работы выделяет вредные вещества в большом количестве. Но современные теплоагрегаты образуют выбросы, но их количество в несколько раз меньше, чем у автомобилей.
Паровое отопление на отработанном масле можно рассматривать в качестве одного из возможных вариантов отопления отдельно стоящих СТО или гаражей. Подобные помещения не относятся к жилым. Это также заблуждение.
Особенности эксплуатации
В процессе эксплуатации такой печи следует помнить о её пожароопасности. Нельзя размещать в непосредственной близости с печью легковоспламенимые вещества и материалы.
Стены и пол лучше изолировать металлическими листами. Это необходимо для защиты от воспламенения случайно пролитого масла. А также листы на стенах послужат дополнительным отражателем тепла вовнутрь помещения.
В качестве топлива в такой печке используют отработанное машинное, трансформаторное масло. Добавлять топливо в бак во время горения небезопасно, лучше это делать при полном сгорании предыдущей заправки.
Поджигают топливо с помощью фитиля. А также можно использовать свёрнутую в трубочку газету.
В процессе горения заслонкой регулируют подачу воздуха в бак, тем самым регулируя интенсивность горения.
Отопление на отработанном масле для частного дома
Отработанное масло для обогрева изначально применяли вместе с соляркой. Такой способ доказал свою эффективность и экономичность. Тогда решили удешевить средство еще больше и убрали солярку из состава. Отработанное масло по своим характеристикам напоминает дизельное топливо, но стоит на порядок дешевле.
Фото 1. Так выглядит отработанное масло, которое используется для отопления. Жидкость тёмно-коричневого цвета.
Особенности использования
Отработку в качестве топлива используют в специальном котле или в печи. Только это гарантирует полное сгорание продукта без образования чадного дома. Переоборудование системы отопления или установка нового контура окупается в первый год использования средства.
Виды топлива. Сколько получают тепла при сжигании одного литра?
Сжигание одного литра такого топлива дает 10—11 кВт тепла в 60 минут. Продукт, подвергшийся предварительной обработке, обладает большей мощностью. Его сжигание дает на 25% больше тепла.
Разновидности отработанных масел:
моторные масла и смазочные средства, используемые в различных видах транспорта;
индустриальные продукты.
Плюсы и минусы
Плюсы топлива:
Экономическая выгода. Деньги на топливе экономят потребители, но наибольшую выгоду получают предприятия. Реализация отработки избавляет от затрат на хранении, транспортировки и утилизации средства.
Сохранение энергоресурсов. Отказ от использования для отопления газа и электроэнергии препятствует истощению источников.
Защита окружающей среды. Из-за высокой стоимости утилизации, владельцы предприятий и транспортных средств избавлялись от масла, сливая его в водоемы или в грунт. Это негативно сказывалась на состоянии окружающей среды. С началом применения отработки в качестве топлива такие манипуляции прекратились.
Минусы топлива:
представляет опасность для здоровья, если продукт сгорает не полностью;
большие габариты дымохода — 5 м в длину;
сложность поджига;
плазменная чаша и дымоход быстро засоряются;
работа котла приводит к сжиганию кислорода и выпариванию влаги из воздуха.
Как отрабатывают масло?
Отработку получают при сжигании любого вида масла, но для отопления помещения обычно используют средства нефтепереработки из двигателей внутреннего сгорания.
Также из индустриальных механизмов, компрессоров и энергетического оборудования.
Что не относится к подобному топливу?
Перечень продуктов, не относящихся к отработке:
переработанные масла растительного и животного происхождения, которые используются для бытовых нужд;
твердые отходы с отработкой;
растворители;
продукты, которые не подлежат такой же переработке, как отработка;
нефтетопливо природного происхождения из разлива;
другие неиспользованные нефтепродукты.
Баланс преимуществ и недостатков
Казалось бы, идея практически лишена недостатков, но это не так. Чтобы принять взвешенное решение об использовании в своём доме такого отопления, нужно видеть не только плюсы от его применения, но и минусы.
Начнем с достоинств метода. Итак, если у вас есть регулярный доступ к бросовому топливу, каковым по сути является отработка, то вы можете эффективно использовать и одновременно утилизировать этот материал. Грамотное применение технологии позволяет получить тепло с полным сгоранием материала без выброса в атмосферу вредных веществ.
К прочим плюсам можно отнести:
незамысловатую конструкцию отопительного агрегата;
малые затраты на топливо и оборудование;
возможность применения любого масла, которое есть в хозяйстве: растительное, органическое, синтетическое;
горючий материал можно использовать, даже если загрязнения составляют десятую часть от его объёма;
высокая эффективность.
К недостаткам метода следует отнестись со всей серьёзностью. Если не соблюдать технологию процесса, может произойти неполное сгорание топлива. Его пары опасны для окружающих.

Если бы недостатков у отопления на отработке было больше, чем преимуществ, не появлялись бы в продаже вот такие изделия заводского производства, которые раскупают как горячие пирожки, несмотря достаточно высокие цены
Не зря главным требованием при обустройстве отопления на отработке является наличие вентиляции в том помещении, где будет эксплуатироваться котел.
Перечислим и другие минусы:
поскольку для хорошей тяги нужен качественный дымоход, он должен быть прямым, а его протяженность – от пяти метров;
дымовую трубу и плазменную чашу нужно регулярно и основательно чистить;
сложность капельной технологии заключается в проблемном розжиге: на момент подачи топлива чаша уже должна быть раскаленной;
эксплуатация котла вызывает высушивание воздуха и выгорание кислорода;
самостоятельное создание и применение водогрейных конструкций может способствовать понижению температуры в зоне сгорания, что ставить под угрозу эффективность процесса в целом.
Чтобы решить последнюю из приведенных выше проблем, можно смонтировать водяную рубашку там, где она не сможет повлиять на качество горения – на дымоходе. Перечисленные недостатки привели к тому, что изделие без существенных доработок практические не применяется для обогрева жилых помещений.
Если нет желания или времени сооружать агрегат собственными руками, можно воспользоваться многочисленными предложениями от мастерских, занимающихся производством и установкой металлоконструкций разных масштабов:
Как выбрать отопительное устройство?
Выбор устройства для системы отопления зависит от площади и формы помещения.
Пожаробезопасные печи на отработке, устройство с водяным контуром
Такую печь рекомендуется устанавливать в одноэтажном здании без стен и иных перегородок. Агрегат гарантирует быстрый и экономичный обогрев строения.
Устройство функционирует по принципу подачи продукта каплями на раскаленную чашу или тарелку камеры сгорания. Так продукт воспламеняется и совершается передача тепла стенкам топки, а от них уже идёт обогрев воздуха.
Печь, работающая на отработке, редко выходит из строя. Устройство легко делается своими руками. Агрегат имеет небольшой размер, поэтому не занимает много места в помещении и легко транспортируется. Печь пригодна для подогревания еды сверху устройства.
Допускается совмещение печи на обратке с водяным отоплением. Для такого контура на источнике размещается металлический бак. Внизу бака отводится обратка, а вверху подключается подача от конструкции.
Вместо отработки, запрещается использовать любой вид легковоспламеняющихся веществ. Такие элементы также нельзя держать рядом с источником тепла во время его эксплуатации.
Внимание! Не допускается контакт масла с водой, иначе произойдет вспыхивание. Если случилось возгорание, то для тушения не используют воду. Пламя сбивают только огнетушителем, который устанавливается недалеко от печи.
Во время эксплуатации источника нельзя закрывать вентиляционную систему. Это вызовет отравление угарным газом.
Как это сделать?
Перед тем как сделать котел на отработке своими руками, следует побеспокоиться о поиске подходящего для этой цели металла. Поскольку при сгорании масла температура в камере сгорания нешуточная, желательно отыскать подходящие обрезки магистральных труб из качественной стали. Если таковых нет, подойдет обычный баллон из-под бытового газа.
Дабы работа печи была полностью автоматизирована, пригодится насос для подачи масла и нагнетания воздуха в камеру сгорания. Для обеспечения циркуляции теплоносителя нужен циркуляционный насос. Понадобятся также регистры и трубы для монтажа отопительной системы в помещении. Учитывая, что водяной котел на отработке предполагает достаточно высокие температуры теплоносителя, делать это нужно как можно тщательнее.
Особенности обустройства отопления на отработанном масле с помощью печек и котлов
Любой рачительный хозяин стремится сократить затраты, расходуемые на организацию обогрева жилых и подсобных помещений. Добиться этой цели возможно, устроив отопление на отработанном масле своими руками путем установки специальных печей и котлов. Этот вариант обогрева помещений выгоден только в том случае, если есть доступ к бесплатному отработанному маслу. Данное сырье скапливается на станциях технического обслуживания, ремонтных мастерских, восстанавливающих работоспособность маслосодержащих устройств, и других предприятиях, сталкивающихся с проблемой утилизации отходов подобного рода.
Как построить печь из трубы?
Печь для бани, сделанная своими руками из трубы
Одним из распространенных вариантов самоделок является печь банная из трубы . Рассмотрим, как осуществляется такое строительство.
Труба – отличный «полуфабрикат» для сооружения печи
Металлические печи можно сделать из листа стали или, к примеру, из старой бочки. Но если в хозяйстве найдется отрезок трубы подходящего диаметра, то стоит воспользоваться этой «заготовкой» .
Самодельная печь в баню из трубы может быть выполнена с вертикальным или горизонтальным направлением отрезка трубного проката. При использовании готовых труб для печей сокращается объем сварочных работ, необходимых при изготовлении печей из листового металла.
Для изготовления печей пригодных только качественные трубы, без признаков коррозии.
Если труба длительное время пролежала на улице, то ее следует предварительно осмотреть и в проблемных местах выполнить усиление, путем приваривания заплат.
Подготовка деталей
Чтобы получилась хорошая печка из трубы, потребуется отрезок трубного проката диаметром 50 см и длиной 1,5 метра. Толщина стенок трубы должна быть не менее 10 мм .
Заготовку следует разрезать на две части, размером 0,6 и 0,9 метров соответственно. Более длинный отрезок необходим для сооружения топки и каменки, а оставшийся кусок пойдет на изготовление бака.
Изготовление печи
Пример использования печи из трубы в бане
Первым делом, следует заняться поддувалом . Внизу длинного отрезка трубы вырезается отверстие высотой 5 см и шириной 20 см. Над отверстием приваривается толстая стальная пластина округлой формы.
Далее формируется ниша для топки и выполняется дверца для нее . Дверца подвешивается на петлях или крючках.
Над топкой приваривается отрезок трубы, который будет использоваться, как каменка . Высота отрезка 30-35 см.
Для заполнения каменки следует использовать округлые булыжники, в крайнем случае, можно насыпать электрических изоляторов из керамики.
В верхней части будущей печи устанавливается стальная муфта, которая потребуется для фиксации водонагревательного котла.
Изготовление водонагревательного бака
Ассортимент печей для бани из труб
При строительстве печи для бани своими руками из трубы формируется и водонагревательный бак.
Для его изготовления используется отрезок трубы высотой 0,6 м.
К торцовой части отрезка трубы приваривается стальной круг – дно.
Совет! Толщина металла для изготовления дна бака для воды – не менее 8 мм
В дне бака прорезается отверстие, необходимое для проведения дымовой трубы. Оно должно быть сдвинуто к задней стене бака. Дымовая труба фиксируется ко дну бака сваркой
Важно, чтобы шов был качественный, чтобы не допустить протечек воды в топку. Верхняя часть бака закрывается крышкой из металла с проделанными отверстиями для прохождения дымовой трубы и для залива воды. Дымовая труба приваривается к крышке наглухо, а в отверстие для залива воды устанавливается горловина с крышкой.
Устройство самодельной печки на отработке
В данном видеоролике представлена конструкция печи, способной работать и на отработке, и на дровах, и на опилках.
Печь, работающая на отработанном масле, представляет собой две емкости, соединенные между собой трубой. В конструкции входит также дымоход, по которому отводятся в атмосферу продукты горения. Для изготовления емкостей берется металл, толщина листов которого составляет 4 мм. Из 6-миллиметрового стального листа вырезается верхняя крышка второй емкости. Это делается для того, чтобы предотвратить ее быстрое прогорание, увеличив тем самым срок службы всей отопительной конструкции.
Конструкция и чертежи отопителя
Мастера, занимающиеся изготовлением котлов на отработанном масле, применяют на практике 3 способа сжигания отработки:
Первый вариант реализован в знаменитой гаражной печке, состоящей из 2 камер, соединенных вертикальной перфорированной трубой. Второй метод мы подробно описали в соответствующей публикации – изготавливается горелка Бабингтона и встраивается внутрь корпуса стального котла, ранее работавшего на дровах.
Мы предлагаем остановиться на третьем варианте – печи-капельнице, переделав ее в двухоборотный (правильное название — двухходовой) водяной котел. Ниже на чертеже представлена базовая версия данной печки, изготовленная из трубы Ø219 мм. Почему новичкам рекомендуется взять за основу капельный принцип работы отопительного агрегата:
Примечание. Как самостоятельно сделать капельную печку на отработанном масле, мы подробно рассмотрели в отдельной пошаговой инструкции. Если вас интересуют другие разновидности самодельных обогревателей на жидком топливе, пройдите на авторитетный тематический форум termoportal.ru.
Схема жидкотопливного котла
Представленную на чертеже схему капельницы нужно переделать, поскольку вместе с жаротрубным теплообменником конструкция не поместится внутрь газового баллона — придется искать большую трубу диаметром 400 мм. Габариты теплогенератора можно уменьшить без потери мощности (15—20 кВт) следующим образом:
Как устроен двухоборотный котел, действующий на отработанном масле, показано на чертеже. Отличие от простой капельницы заключается в жаротрубном теплообменнике, размещенном между стенками камеры сгорания и наружной обшивкой. Соответственно, патрубок дымохода переместился в нижнюю зону корпуса.
Для справки. Котел называется двухходовым, поскольку продукты горения делают 2 оборота по трубам и дважды меняют направление движения, прежде чем уйти в дымоход. Существуют и трехходовые версии теплогенераторов с верхним дымоходным патрубком.
Принцип работы агрегата
Этот раздел предназначен для новичков, кому раньше не приходилось заниматься отопительным оборудованием на жидком топливе – отработке либо солярке. Представленный на чертеже котел работает по следующей схеме:
В зависимости от качества топлива и режима работы чистка теплогенератора производится 1 раз в 3—7 дней. Основная масса сажи скапливается в чаше, которая легко вынимается через специальный люк. Как функционирует капельный котел на отработанном масле, сделанный своими руками, расскажет один из мастеров в очередном видео:
Изготовление котлов на отработке для дачи с водяным контуром: устройство своими руками, эксплуатация
Многие владельцы частных домовладений возводят на своем участке бани, мастерские или теплицы. Нередко перед ними возникает проблема с обогревом используемых помещений. Для эффективного ее решения можно устроить автономную систему отопления, которая незаменима в ситуации, когда нет возможности подключиться к централизованному отоплению.
Для создания такой системы в большинстве случаев используется котел на отработанном масле. Преимущество этого оборудования заключается в возможности его создания своими руками. Чтобы изготовить такую установку, необходимо приобрести некоторые детали и иметь определенные навыки в обращении со сварочным аппаратом. О технологии изготовления такого оборудования пойдет речь в этой статье.
В чем заключаются преимущества котла на отработке?
Использование автономного отопления на отработанном масле имеет немало преимуществ:
владелец получает доступное топливо. Для работы такой печи отопления может использоваться минеральное или синтетическое масло, а также трансмиссионное;
устройство является экологически безопасным и не несет вреда здоровью человека и окружающей среде. Сгорание масла при работе котла происходит полностью, при этом образование вредных веществ не возникает;
благодаря такой печи можно в короткий срок обеспечить прогрев помещения и обеспечить комфортную температуру в помещении. Обеспечивается это за счет режима принудительной конвекции;
конструкция такой печи на отработке достаточно простая, содержит небольшое количество деталей, поэтому вероятность поломки в процессе её эксплуатации крайне низкая;
изготовить установку на отработке можно своими руками.
Отметим и недостатки, которые присущи для такой печи на отработке:
при её использовании возникает необходимость в частом проведении обслуживания и регулярной очистке;
на базе системы необходимо использовать специальный масляный фильтр. Он нужен по причине неоднородности масла, а также из-за риска наличия в его составе различных примесей;
когда в помещении используется такая печь на отработке, то содержащийся в воздухе кислород выгорает достаточно быстро. Поэтому необходимо в помещение, в котором установлено такое оборудование, обеспечить хорошую вентиляцию.
Конструкция и принцип работы печи на отработке
Если вы загорелись идеей построить такую установку для последующего использования с целью обогрева гаража или мастерской, то сначала необходимо изучить чертеж, где приведены подробности его устройства.
Основные элементы системы
Согласно чертежу, такой вид оборудования включает в свой состав две камеры:
испарительная — предназначена для приготовления смеси для последующего сжигания;
камера сгорания – в ней происходит процесс горения топлива – отработанного масла.
Для работы котла печи необходимо установить насос, посредством которого подается масло.
Основные принципы функционирования установки
Довольно простой принцип заложен в основу работы этой печи. Отработанное масло подается при помощи маслонасоса из расходной емкости в испарительную камеру. Это устройство в большинстве случаев изготовлено из металлической трубы с большой толщиной стенок. Она в состоянии выдерживать высокие температуры. При работе оборудования температура этой трубы нагревается до 40 градусов Цельсия. Отработанное масло, оказавшись на дне камеры, начинает испаряться, в результате чего образуется масляной пар. Далее, он поступает в камеру сгорания.
Следует знать, что все установки, использующие для работы отработанное масло, имеют устройство для подогрева. Если оно будет отсутствовать, то отработанное масло, которое не достигло нужной температуры, будет плохо загораться. Оно не прогорит. В результате возникает большое количество сажи, которое приведет к необходимости быстрой прочистки устройства.
В камере сгорания имеется перфорированный воздуховод. Он используется для наддува воздуха при помощи встроенного вентилятора. С поступающим в камеру сгорания воздухом происходит смешивание масляных паров, что приводит к полному сгоранию и нагреву теплоносителя. Продукты сгорания, которые отдали свое тепло, после этого направляются в дымоход.
Котел печь на отработке своими руками
Если вы решили такое оборудование для отопления хозяйственных помещений сделать своими руками, то эта задача не будет для вас слишком сложной. Главное — заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты:
насос, обеспечивающий подачу масла;
воздушный компрессор;
циркуляционный насос;
котел;
горелка;
трубы для устройства магистрали;
расширительный бачок.
Основные составляющие печи можно изготовить, не испытав каких-либо сложностей. Самая трудоемкая задача — изготовление специальной горелки. Поэтому на этом остановимся более подробно.
Монтаж специальной горелки
Для котлов печей, работающих на отработанном масле, изготавливаются специальные горелки, которые могут различаться своей формой. При их создании необходимо выполнить следующее требование: зона, где происходит процесс сгорания, должна располагаться ниже зоны, где масляный газ смешивается с воздухом. В этом случае будет обеспечено свободное стекание масла туда. По размеру гнезда у котла изготавливается крышка устройства. В качестве материала используются листы железа 3 мм.
Для изготовления горелки потребуется две пластины. Первая должна иметь такой же размер, чтобы могла свободно войти в специальное установочное гнездо. Вторая должна легко ложиться на него. В элементе большего размера необходимо просверлить отверстие для его закрепления к корпусу котла.
Для теплоизоляции между листами необходимо положить 5 слоев асбеста. Болтами и гайками необходимо соединить пластины между собой. Они накручиваются с обеих сторон на трубу. Работа с асбестом, который является канцерогенным материалом, должна проводиться в перчатках и с использованием респиратора.
Для изготовления корпуса самодельной горелки необходимо использовать полудюймовые углы, тройники и сгоны. Также потребуется переходник с 2 дюймов на 0,5 и штуцер, посредством которого будет производиться подключение маслопровода.
Следует знать об обязательном условии: все элементы должны быть изготовлены из стали, поскольку на участке горения в процессе работы установки будет преобладать высокая температура. Обязательно необходимо промазать все резьбовые соединения, используя высокотемпературный герметик на силиконовой основе. Если возникнет необходимость в разборке конструкций, то на пять часов на соединение необходимо наложить мокрую тряпку, после чего открутить его будет довольно просто.
Чтобы избежать избыточного нагрева расположенных внутри конструкции котла полудюймовых трубок, следует обмотать их двумя слоями асбеста. Для этого необходимо выполнить смачивание материала, а потом закрепить его проволокой. Асбест следует уложить и внутри переходника на участке с резьбой в два слоя материала. Для приклеивания следует использовать силиконовый герметизирующий состав. Необходимость в этом связана с тем, что именно на этом участке до максимальных значений поднимается температура. Если дополнительная защита будет отсутствовать, то произойдет быстрое прогорание металла.
Для поджигания смеси необходимо использовать обычную свечу накаливания, используемую в дизельных двигателях. Она начинает работу сразу после включения горелки. При работе свеча разогревается до температуры 100 градусов Цельсия, что приводит к зажиганию масла. Когда появляется необходимость в замене элемента, то возникают определенные сложности, связанные с тем, что свечу, которая закреплена при помощи герметика, после нескольких циклов работы извлечь довольно сложно. Имеется еще один нюанс: только сверху должна осуществляться подача воздуха в устройство, поскольку в этом случае будет исключено попадание в компрессор брызг масла.
Проблемы техники безопасности
Определенная опасность для человека существует при использовании любых приборов для обогрева. В случае с печами, работающими на отработанном масле, она еще больше возрастает. Конструкции, которые изготовлены своими руками, относятся к числу небезопасных. Чтобы минимизировать риск такой угрозы, необходимо придерживаться следующих правил:
В составе системы отопления должен присутствовать грамотно выполненный дымоход, который должен полностью отводить продукты сгорания.
В помещении должна присутствовать вентиляция в месте установки отопительного прибора.
Также дымоотвод должен быть снабжен заслонкой, посредством которой должна обеспечиваться регулировка тяги. Только при её наличии можно добиться оптимальных показателей разности давления в дымоходе, посредством которых образуется достаточная тяга.
На участке прохода дымохода через кровлю он должен быть защищен при помощи специального кожуха, выполненного из огнеупорного материала. Если это требование не будет выполнено, то при использовании установки может произойти возгорание.
Строго запрещено для хранения отработанного масла выбирать место в непосредственной близости от котла.
Заключение
Для многих людей для отопления гаражей и мастерских единственный вариант – устройство собственной системы отопления. Создать в помещении комфортную температуру с минимальными затратами может помочь котел на отработке. Этот котел на отработке своими руками можно изготовить без особых проблем. Однако необходимо предварительно познакомиться с технологией изготовления печи на отработки с водяным контуром.
Если оборудование будет собрано неправильно или в процессе его монтажа будут допущены ошибки, то последствия могут быть серьезными не только для помещения, но и для здоровья и жизни человека. С особой аккуратностью необходимо выполнять все манипуляции при создании котла. Следует постоянно сверяться с инструкцией по изготовлению и монтажу установки. В этом случае установка будет служить длительное время, а в процессе эксплуатации оно не доставит проблем и обеспечит эффективное отопление помещения.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Котел на отработанном масле своими руками: самодельный тип на отработке
Одним из наиболее дешевых видов топлива из тех, что используются для работы отопительных котлов, является отработанное масло. Оно может быть любым: синтетическим или натуральным. Подойдет масло, слитое с кулинарных агрегатов, автомобилей или тепловозов.
В любом случае при сгорании оно даст большое количество тепла. Поэтому собрать котел на отработанном масле своими руками очень выгодно. Особенно, если нужно обогреть подсобное помещение или гараж.
Мы расскажем, как устроен и работает отопительный прибор, каковы конструктивные нюансы самодельного агрегата, а также опишем пошаговый процесс сборки котла и особенности его эксплуатации.
Содержание статьи:
Отопление на отработке: выгодно или нет?
Система пользуется большим спросом. И это не случайно, ведь она имеет много преимуществ. Прежде всего, это доступная стоимость приборов и эксплуатации.
Учитывая, что цена топлива для такого котла очень низкая, он окупит себя в первый же отопительный сезон. Кроме того, если не покупать оборудование, а собрать его своими руками, оно обойдется еще дешевле.
Галерея изображений
Фото из
Основным назначением котла на отработанном масле является подготовка горячей воды для подачи в контуры отопления или санитарного водоснабжения
Снабженный автоматикой котел не требует участия хозяев в запуске и остановке нагрева. Все процессы оборудование активизирует и останавливает само
Использовать в качестве топлива допускается трансмиссионные, гидравлические, моторные масла. Не рекомендуется заливать в бак агрегата масла, применяемые в качестве теплоносителей
Котлы на отработке являются отличной альтернативой для твердотопливных моделей. Они экономнее, их охотней устанавливают в негазифицированных регионах
Простейшим вариантом котла на отработке является печка с устроенным вокруг верхней камеры водяным контуром. В нем и нагревается теплоноситель перед подачей к приборам отопления
Так как объем теплоносителя, нагреваемого в водяной рубашке котла на отработке, незначителен, в систему чаще всего включают циркуляционный насос. Он обеспечит стабильное движение воды и регулярный нагрев обратки
Для закрытых систем отопления на отработке кроме циркуляционного насоса потребуется еще расширительный бачок и группа безопасности, в которой есть предохранительный клапан и воздухоотводчик
Вместо водяной рубашки, расположенной вокруг верхней камеры печки, можно использовать обычный бак, к которому подсоединяют контур отопления
Типичный котел на отработанном масле
Автоматика для организации работы котла
Виды масла для переработки в котле
Оборудование для негазифицированных регионов
Печка на отработке с водяной рубашкой
Циркуляционный насос в схеме отопления на отработке
Расширительный бак в контуре отопления
Бак с водой в качестве теплообменника
Правильно настроенный котел полностью сжигает отработанное масло. Токсичные продукты сгорания не образуются, поэтому такое устройство безопасно для окружающей среды. Конструкция прибора очень проста, для нее используется минимум деталей. Таким образом, риск выхода устройства из строя снижается и надежность его увеличивается.
Котел быстро разогревается и поднимает температуру в помещении, чему способствует принудительная конвекция.
Есть у устройства и недостатки:
Быстрое выгорание кислорода в комнате, где смонтирован прибор, сто требует обустройства эффективной вентиляционной системы.
Необходимость регулярной чистки. Котлы на отработке быстро загрязняются, в связи с чем их обслуживание требуется проводить чаще.
Для работы оборудования может быть использовано любое отработанное масло или смесь нескольких масел.
Для котла на отработке можно использовать в качестве топлива натуральные и синтетические масла, а так же и смеси в любых пропорциях
Разнородность используемого сырья и высокая вероятность наличия в нем самых разных примесей требует наличия специального фильтра. Он ставится на участке подачи масла в котел. В процессе работы фильтр достаточно быстро загрязняется, поэтому менять его придется часто.
Котел на отработке: какие они бывают
Производители выпускают отопительные трех видов. Воздухонагреватели повышают температуру в помещении за счет прямого разогрева воздуха. Такие устройства отличаются высокой производительностью и способны длительное время поддерживать температуру даже в значительных по площади помещениях.
Резервуар с топливом у таких приборов обычно располагается на полу, а сам воздухонагреватель может быть закреплен на потолке или на стене.
Отопительный прибор на отработке может прогревать воздух в помещении или же разогревать водяной контур, а иногда и два сразу
Котлы предназначаются для разогрева теплоносителя, обычно воды.
Различают два типа оборудования:
двухконтурные – способны подогревать воду для бытовых нужд и разогревать теплоноситель;
одноконтурные – «отвечают» только за отопление.
Автоматические теплогенераторы относятся к водогрейным котлам. Они оснащены системой автоматики, контролирующей работу прибора.
Автоматика для котлов на отработке может выполнять разные функции. Это может быть контроль над температурой воздуха в обогреваемом помещении, контроль разогрева теплоносителя и др.
Котлы на отработке с автоматикой или без нее выполняются исключительно в напольном варианте. Стоимость их значительно отличается в зависимости от функционала. Однако в любом случае она достаточно велика, поэтому домашние умельцы собирают такие приборы своими руками.
Как работает отопительный прибор
Конструкция котла предельно проста. Он включает две камеры-отсека: испарительную и сгорания. В первой происходит процесс подготовки масла к горению, во второй оно сгорает.
Все происходит следующим образом. Из резервуара с отработкой насос подает отработанное масло в испарительную камеру, которая находится в нижней части устройства. Здесь поддерживается температура, достаточная для того, чтобы отработка нагрелась и начала испаряться.
Так работает котел с масляным испарением и принудительной подачей воздуха (+)
Масляный пар поднимается в верхнюю часть корпуса, где находится камера сгорания. Она оборудуется воздуховодом, представляющим собой трубу с отверстиями. При помощи вентилятора воздух подается по воздуховоду и смешивается с парами масла.
Масляно-воздушная смесь сгорает почти без остатка – полученное тепло разогревает теплообменник, продукты сгорания направляются в дымоотвод.
Предварительный нагрев масла – обязательная часть процесса. Нужно понимать, что отработка содержит большое количество примесей и токсичных веществ. Все это раскладывается на простые углеводы, которые впоследствии сжигаются.
После чего образуются водяные пары, углекислый газ и азот- полностью безвредные элементы. Однако такой результат возможен только при условии соблюдения определенных температурных условий.
Полное окисление или сгорание углеводородов происходит только при температуре +600°С. Если она ниже или выше на 150-200°С, то в процессе сгорания образуется большое количество самых разных токсичных веществ. Они небезопасны для человека, поэтому температура сгорания должна быть точно соблюдена.
Конструктивные тонкости самодельного оборудования
Важнейшей составляющей технологии сгорания считается предварительный разогрев масла. Это дает возможность разложить «тяжелое» топливо на более легкие составляющие. Грамотно подобранные параметры, позволяют получить почти бездымное и полное сгорание отработанного масла.
Домашние умельцы считают, что проще всего добиться такого результата, если использовать толстостенную раскаленную чашу из металла, в которую каплями подается отработка.
Одна из возможных схем работы отопительного оборудования с масляным испарением (+)
Когда масло касается раскаленного металла, оно сразу же превращается в пары, которые направляются в камеру сгорания. Для лучшего горения их нужно смешать с воздухом. С этой целью используют воздуховод.
В его устье устанавливается крыльчатка, чтобы создавать завихрение потока, необходимое для достаточно длительного пребывания масляно-воздушной смеси в камере сгорания. Только в этом случае поданное в чашу топливо сгорит полностью.
Определенную сложность в процессе активизации работы отопительного прибора представляет разогрев испарительной чаши.
Самый простой способ его осуществления – положить внутрь резервуара пропитанный любым горючим составом фитиль. После чего налить на дно чаши немного бензина или солярки и поджечь. После того, как металл раскалится до нужной температуры, начинают подачу масла. Это максимально простой, но довольно опасный способ.
Еще один сложный в реализации момент – подача масла. В интернете и других открытых источниках можно найти множество примеров функционирующих на отработанном масле котлов, где подача отработки осуществляется струйно.
Да, такая система работоспособна, но она крайне опасна для пользователя. Масло, подающееся струей, не успевает сгорать. Образуется большое количество токсичных веществ, которые могут попасть в помещение. А это очень опасно.
Так можно организовать капельную подачу отработанного масла в испарительную чашу. Используется ниппель, тройники и фрагмент медицинской капельницы
Для эффективного бездымного горения отработки требуется организовать капельную подачу масла. Это достаточно сложно, но вполне решаемо. Оптимальный, по мнению домашних мастеров, способ капельной подачи следующий.
Нужно взять шланг, который будет работать как маслопровод. С одного конца на нем обязательно закрепляется фильтр для очистки подающейся отработки от примесей и загрязнений.
Это должен быть фильтр автомобильный масляный полной фильтрации. Последнее очень важно. Не частичной, а именно полной. Нужно быть готовым к тому, что менять его придется часто. В среднем один раз в 30 дней, а то и чаще. Все будет зависеть от качества используемого топлива.
Некоторая сложность может возникнуть в процессе крепления узла. Он оснащен резьбой, с помощью которой фиксируется в автомобиле.
Можно поступить следующим образом. Следует подыскать небольшой фрагмент маслостойкого шланга, диаметр которого будет совпадать с сечением резьбы, и надеть его на фильтр. С маслопроводом получившийся узел соединяют посредством штуцера.
Очень важно, чтобы в подающем масло шланге не скапливалось его излишка, иначе капельная подача будет невозможна.
Котел на отработке пиролизного типа. За счет наличия камеры дожига значительно увеличивается время горения одной порции топлива
Как вариант можно подобрать насос такой мощности, чтобы он выдавал только требуемое количество отработки. Но это очень сложно. Более простой вариант используется в котлах промышленной сборки. Это простая конструкция из тройников, штуцера и ниппеля.
С ее помощью можно легко отрегулировать подачу нужного количества масла. Излишки будут возвращаться в резервуар с топливом.
Последний элемент системы капельной подачи – фрагмент медицинской капельницы. Нужно взять участок с колесиком-регулятором. Элемент позволит контролировать скорость и частоту подачи топлива в чашу. Фрагмент капельницы надежно фиксируется на штуцере.
Оптимально, чтобы отработка не чадила и устойчиво горела. Это возможно только в том случае, если масло обладает нормальной текучестью. Для этого его температура должна находиться в пределах 10-20°С.
Нужно знать, что при каждом изменении состава отработки или ее температуры придется заново подбирать частоту и скорость капельной подачи масла. Подавать топливо непосредственно от капельницы к камере сгорания не получится. Его направляют в воронку, соединенную с трубой, подающей топливо в чашу.
Таким простым способом можно организовать равномерную подачу масла в камеру и тем самым продлить время горения одной заложенной порции топлива (+)
Конструкция котла может быть разной. Он может быть подключен к трубам отопительной системы. Обязательное условие в этом случае – для обеспечения эффективной циркуляции теплоносителя.
Если вокруг прибора обустроить, так называемую, водяную рубашку, то он будет нагревать воду. Если водяной контур только один – котел будет обслуживать только отопление. Если контуров два – будет обеспечиваться еще и подача горячей воды.
Галерея изображений
Фото из
Печка на отработке с водяным контуром
Бачок для периодической доливки топлива
Вваренная в нижнюю камеру масленка
Выдвидной ящик нижней камеры
Еще один вариант – встроенный теплообменник в виде буквы U. Он помещается в верхнюю часть топочной части и соединяется с выносным резервуаром, в котором будет находиться горячая вода. Альтернативный вариант – размещение .
Котел на отработке может быть пиролизным. Его основная особенность – возможность длительной работы на одной закладке топлива. Конструктивно такая модель будет отличаться наличием камеры дожига.
Здесь проходит окончательное сгорание всех химических элементов, входящих в состав отработанного масла. За счет наличия камеры дожига время работы на одной порции масла значительно увеличивается.
Как самостоятельно изготовить котел
Для изготовления отопительного прибора нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Готовим сталь листовую толщиной минимум 4 мм, арматуру сечением 10 или 8 мм, трубу для воздуховода, тройники, сгоны и полудюймовые углы для горелки, переходники из стали, компрессор, расширительный бачок и насос.
Кроме того, понадобится сварочное оборудование, термостойкий герметик, асбестовое полотно и болгарка.
Одна из самых простых конструкций котла на отработке. Такое устройство очень просто изготовить самостоятельно, при этом оно будет эффективно работать
Рассмотрим процесс изготовления самого простого самодельного котла на отработке. Собственно устройство может иметь разные формы. В связи с этим для облегчения работы можно взять не листовую сталь, а отрезок трубы большого сечения с толстыми стенками.
Например, работоспособный прибор, легко обогревающий стандартный по размерам гараж, получается из двух фрагментов трубы. Один сечением 0,5 м, второй – 0,2 м.
Кроме них понадобятся еще две металлических пластины толщиной минимум 3 мм, вырезанные в форме круга. Если нужен более мощный отопительный прибор, то подбирают или изготавливают из листовой стали детали нужных размеров.
Теперь можно переходить к сборке. Начинаем с подготовки корпуса. Он будет выполнен из трубы большего сечения. Обрезаем ее болгаркой так, чтобы получился фрагмент высотой порядка метра.
Трубу меньшего сечения тоже обрезаем. Так, чтобы получился фрагмент высотой 20 см. Теперь готовим пластины, которые будут функционировать как дно и крышка корпуса.
В одной из них выполняем отверстие, соответствующее по размерам дымоходу. Это будет крышка корпуса. В другой вырезаем отверстие под соединение с фрагментом малой трубы. Это будет дно конструкции.
Детальная схема для изготовления котла на отработке с указанием всех необходимых размеров (+)
Привариваем к нему цилиндр, вырезанный из трубы меньшего диаметра. Его дно закрываем еще одной круглой пластиной. Собираем корпус, накрывая его пластинами с двух сторон. Соединяем детали, обвариваем их по кругу.
К дну корпуса крепим ножки, сделанные из арматурных прутков. Сверлим в трубе вентиляционные отверстия. Мы получили котел цилиндрической формы, в нижней части корпуса которого располагается небольшой резервуар.
Теперь нужно обустроить дверцу. Вырезаем ее в нижней части цилиндра с помощью болгарки. На верхнюю часть корпуса ставим и закрепляем дымоход. Простейший вариант котла готов.
Чтобы его разжечь, нужно будет налить немного отработки в нижнюю емкость и поджечь ее фитильком из горящей бумаги. Это самый простой из всех известных вариантов. Можно собрать более сложную, а значит и более эффективную конструкцию.
Собственно принципиальная схема любого топливного прибора на отработке представляет собой два короба из прочного металла, соединенных между собой воздуховодом в виде перфорированной трубы.
Нижний короб оборудуется отверстием, через которое масло заливается в испарительную камеру, напротив него обычно располагается заслонка. Верхний короб оборудуется отверстием, в которое вставляется дымоотводная труба.
Такую схему очень просто дополнить самыми разными узлами: подающим масло насосом, капельной подачей отработки, воздушным компрессором или подключить к котлу расходный резервуар с топливом.
Можно так же подключить водяной контур. Но в этом случае потребуется обустройство эффективной горелки, которая сможет осуществить максимально равномерный подогрев теплоносителя.
Вариант горелки для котла на отработке, которая работает от калильной свечи дизельного двигателя. Такая горелка может использоваться для приборов, обогревающих водяной контур
Рассмотрим процесс изготовления такой горелки. Собственно ее форма может быть произвольной, однако нужно помнить, что зона смешивания всегда должна находиться только выше зоны горения.
Только в этом случае неиспользованная отработка сможет возвращаться в резервуар. Для изготовления корпуса горелки берем полудюймовые уголки и соединяем их при помощи тройников и сгонов.
Для маслопровода, подающего отработку, дополнительно понадобятся переходники для штуцера. Все резьбовые соединения перед закручиванием хорошо промазываем термостойким герметиком. Для крышки горелки используем листовую сталь. Толщина листа минимум 3 мм.
Вырезаем из нее деталь, соответствующую размерам гнезда на котле. После того, как мы собрали горелку осталось правильно ее установить. Для этого подготовим две стальных пластины, одна должна быть немного меньше другой, гайки, болты и асбестовое полотно. Полудюймовые трубочки и внутреннюю поверхность переходника нужно закрыть асбестом. Полотно обязательно закрепляем.
Наклеиваем его силикатным герметиком в два слоя, на трубках фиксируем асбест стальной проволокой. Теперь берем горелку и вставляем ее в корпус, при необходимости подгоняем к установочном у гнезду.
После того, как горелка «встала» на место, меньшую по размеру пластину устанавливаем в гнездо и накрываем несколькими слоями асбестового полотна. Оптимально, если их будет четыре или пять.
Большую пластину используем как закрепляющую накладку. Сверлим в ней несколько отверстий под крепежи, после чего укладываем поверх асбеста и скручиваем болтами обе пластины.
Надо понимать, что получившееся соединение должно быть максимально плотным, если это не так, элементы горелки могут сдвинуться с места в процессе эксплуатации. Для поджига такой горелки используется стандартная свеча накаливания, которая применяется в дизельных двигателях.
В упрощенном варианте котел на отработке представляет собой печку, к которой подключается теплообменник или бак для нагрева теплоносителя. С процессом изготовления самодельной печки ознакомит следующая подборка фото:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Подготовка деталей для сборки
Шаг 2: Подгонка составляющих нижнего бака
Шаг 3: Сборка верхней крышки нижнего бака
Шаг 4: Фиксация днища нижнего бака
Шаг 5: Соединение крышки нижнего бака
Шаг 6: Крепление деталей крышки сваркой
Шаг 7: Установка внутреннего отбойника
Шаг 8: Приваривание дымоотводной трубы
Верхняя часть нашей самодельной печки готова. Теперь надо собрать нижнюю часть и соединить составляющие:
Галерея изображений
Фото из
Устанавливаем инжекторную трубу, в которой заранее просверлено 56 отверстий. Заводим ее в нижнюю часть верхнего бака. Размечаем ее расположение, привариваем
Собираем верхний бак из двух частей, к верхней из которых приварена дымоотводная труба, к нижней — инжекторная
Верхнюю часть нижнего бака привариваем к инжекторной трубе. Все работы по присоединению баков к трубам производим, контролируя сборку строительным уровнем
Подгоняем обечайки баков так, чтобы добиться максимально плотного прилегания, фактически без зазоров
Свариваем подогнанные друг к дружке части нижнего бака. Сначала варим точками, потом сплошным швом
Чтобы не доливать постоянно переработанное в печке масло, сооружаем дополнительный бак. Крепиться он будет к нижнему баку печки
Ставим снизу печки переливную трубку, которая будет обеспечивать дозированную подачу масла в нижний бак. Для того чтобы обеспечить трубке пространство, а печке устойчивость с днищу привариваем два отрезка уголка
К собранной конструкции привариваем ножки. Для устойчивости их лучше сделать три. Если будет наблюдаться некоторый крен, то нужно будет подкорректировать низ опоры напильником
Шаг 9: Установка инжекторной трубы
Шаг 10: Сборка верхнего бака с приваренными трубами
Шаг 11: Установка нижнего бака
Шаг 12: Подгонка частей нижнего бака
Шаг 13: Сварка двух частей нижнего бака
Шаг 14: Установка бака для заливки масла
Шаг 15: Монтаж переливной трубки
Шаг 16: Приваривание ножек к готовой конструкции
Так как в сооруженной нами самодельной печке изначально нет теплообменника, сварим его отдельно и прикрепим к верхней камере прибора:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Раскрой дна и крышки для бака с водой
Шаг 2: Подгонка боковой стенки под форму бака
Шаг 3: Крепление второго полумесяца к обечайке
Шаг 4: Фиксация внутренней стенки бака
Шаг 5: Установка двух штуцеров для теплоносителя
Шаг 6: Примерка бака для воды к печке
Шаг 7: Крепление бака под воду к печке
Шаг 8: Проверка работоспособности печки
Это только один из примеров изготовления бачка для нагрева теплоносителя печкой на отработке. На самом деле вариантов сборки огромное множество. Главное, выбрать подходящую для реализации конструкцию и рассчитать требующийся литраж теплоносителя.
Интересные варианты изготовления самодельных отопительных приборов, работающих на отработке, описаны в этих статьях:
Немного о безопасной эксплуатации
Отопительные приборы, функционирующие на отработке, достаточно опасны в эксплуатации. Об этом нужно помнить всегда.
Чтобы не случилось беды, следует неукоснительно выполнять несколько простых правил:
Помещение, где установлен отопительный прибор, должно быть оборудовано эффективной вентиляцией.
Котел должен оснащаться грамотно спроектированным и выполненным дымоходом, удаляющим продукты сгорания без остатка. В нем обязательно должна быть заслонка.
Участок прохода дымоотвода через кровлю выполняется посредством монтажа специального кожуха.
Котел должен быть установлен в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Хранение горючих и огнеопасных материалов вблизи от отопительного прибора строго запрещено.
К котлу на отработке, как и к любому другому отопительному прибору, нужно относится с вниманием. Вовремя проводить все необходимые профилактические работы, тогда проблем с эксплуатацией и ее безопасностью не возникнет.
Выводы и полезное видео по теме
Как самостоятельно собрать котел на отработке:
Котел на отработке с подключенным водяным контуром:
Еще один конструктивный вариант такого котла:
Отопительное оборудование на отработке – практичное решение для организации обогрева хозяйственных или гаражных помещений. Более сложные модели, оборудованные автоматикой, следящей за процессом горения и безопасностью, могут быть установлены и в качестве отопительного прибора для дома.
Главное достоинство таких устройств – использование дешевого, иногда и дарового топлива, что делает их использование максимально выгодным для владельца.
Если у вас есть опыт изготовления котла на отработанном масле, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии к статье и добавляйте фото своих самоделок в форме ниже.
Котел отопления работающий на отработанном масле

Общепринятая точка зрения о том, что печь или котел отопления на отработанном масле – это дорого и вредно для людей и загрязняет окружающую среду, на самом деле не более чем обычный стереотип. В действительности такой вариант является оптимальным для обогрева помещений до 150 кв. м там, где нет центрального отопления.
В качестве жидкого топлива выступает отработанное масло любого происхождения или его смеси: синтетическое, минеральное, трансмиссионное. Это побочный продукт, который собирают при замене на СТО, в локомотивных депо, в швейных предприятиях, на заводах и фабриках, где имеется всевозможное оборудование, на буровых установках, в кафе и ресторанах.
Высококалорийное топливо, не требующее особой очистки, имеет низкую стоимость, что еще раз подтверждает высокую экономичность отопительного водяного котла на отработанном масле. Окупаемость оборудования вместе с использованной отработкой– 1 год.
Преимущества отопления:
конкурентная цена оборудования и жидкого топлива;
возможность использования любых отработок;
простота конструкции и монтажа;
небольшие размеры;
экологически чистый процесс сгорания;
комфортная эксплуатация;
автономность системы отопления;
эффективность обогрева.
Принцип действия
Предварительно очищенное от механических элементов топливо подается маслонасосом в испарительную камеру, где оно переходит в газообразное состояние при нагреве на масляной горелке. Образовавшийся пар соприкасается с поступающим воздухом и в результате сгорает, увеличивая температуру водной рубашки, в которой находится теплообменник. Газообразная смесь, имеющая высокую температуру, движется вверх и передает теплообменнику свое тепло. Далее газ направляется в дымоход.
Рис. 1 Схема функционирования котла работающего
на отработанном масле
Отопительный котел на отработанном масле возможно укомплектовать системой автоматики. Дополнительные затраты оправдывают себя полностью автономным режимом отопления после модернизации. Делается настройка автоматики на нужные параметры, и отопительная система в последующем самостоятельно будет поддерживать заданную мощность установки, путем ограничения или увеличения подачи воздуха.
Настройка определенного соотношения образующихся паров отработки и подаваемого воздуха обеспечит максимальное получение тепла и отсутствие копоти и дыма.
Единственная функция, которая не поддается в этом случае автоматизации – контроль за уровнем горючего в баке. Он не должен быть ниже установленного минимума расхода.
Розжиг горелки
Для запуска котла отопления на отработанном масле сначала нужно открыть топливный кран подачи и проследить, чтобы дно камеры покрылось слоем топлива около 10 мм, не допуская перелива. Для ускорения розжига горелки можно добавить в камеру 100 г керосина. Необходимо проследить, чтобы в отработке не было примеси воды или механических частиц.
Бумажный фитиль смачивается жидкостью для растопки, затем его поджигают и опускают ближе к горелке на дно камеры. Вентилятор обдува должен быть уже включен. Жидкость загорается и вскоре закипает. Ровное и незатухающее пламя горелки свидетельствует о стабильности работы оборудования.
Котел с водяным контуром
Количество автономных печей и котлов на отработанном масле с водяным контуром, используемых для отопления и получения горячей воды постоянно растет. Все больше людей убеждается в их удобстве и выгоде. Можно приобрести котел на отработанном масле с водяным контуром изготовленный в заводских условиях. Но, стремясь снизить расходы на отопление помещений, умельцы совершенствуют свои конструкции, выпускают самодельное оборудование на отработке без специальной масляной горелки для котла.
Рис. 2 Схема самодельной печи на отработке
Для эффективной работы конструкции необходимы следующие условия:
Дымоход длиной от 4 м.
Труба в дымоходе не должна иметь горизонтально расположенных участков. Очистка дымохода проводится несколько раз в месяц.
Ведется постоянный контроль расхода отработки и уровня нагрева воздуха.
Принцип функционирования печи-котла на отработанном масле аналогичен паяльной лампе. Нижний резервуар заполняют отработкой. Верхний слой топлива под действием температуры, создаваемой горелкой, нагревается и начинает испаряться. Проходя через трубу подачи, пар смешивается с закачиваемым воздухом и постепенно переходит в верхний резервуар. Чем выше поднимается образовавшаяся смесь, тем активнее становится горение. Достигнув верхнего резервуара, отработка сгорает окончательно, а газовые отходы удаляются через дымовую трубу.
Печка с отопительным водяным контуром может обогревать гораздо большее по размеру помещение. В верхней части, установленной на печи емкости, делают выход в отопительный контур. Прошедшая через контур и остывшая вода возвращается в емкость. Схема такого водогрейного отопления очень простая и надежная.
Водогрейное оборудование
Полная автономность водогрейного котла на отработанном масле делает возможным его использование в любых помещениях, где есть необходимость горячей воды и отопления.
Зачастую бытовой водогрейный котел на отработанном масле устанавливают, как резервный вариант параллельно обычной котельной на случай низкой температуры воздуха. Этот вариант отопления очень удобен для частных домов.
Одноконтурный вариант водогрейных котлов на отработанном масле используют, например, в теплицах, когда нагретая вода нужна только для отопления помещений.
Водогрейные котлы на отработанном масле часто используют в автосервисах, где есть ремонтные и офисные зоны по той причине, что воздушное отопление не обеспечивает в полной мере приемлемые температурные условия для работы сотрудников в обоих типах помещений.
Для бытового отопления и использования обычной горячей воды в частных домах и коттеджах целесообразно использование двухконтурного водогрейного котла на отработанном масле. Теплообменник находится в самом оборудовании, что исключает необходимость в бойлере.
Двухоборотный котел
Один из самых популярных бытовых котлов на отработанном масле – двухоборотный. Он быстро нагревает воду и поддерживает постоянную температуру в помещении. Автоматика в двухоборотном котле на отработанном масле выполнена на базе многофункционального процессора.
Характеристики водогрейного оборудования:
мощность от 10 до 40 кВт;
плавное регулирование температуры теплоносителя;
коэффициент полезного действия до 90%;
норма расхода топлива в час 1,0 — 2,7 л;
экономится масло до 18%;
режимы двухоборотного отопления: поддержание горения, рабочий;
встроенный термостат;
водная рубашка до 30 л;
выносной маслонасос;
розжиг вручную;
блокировка от вторичного включения.
Двухоборотный котел на отработанном масле подходит для эксплуатации в любой местности, где нет централизованного отопления. Для бесперебойной работы водогрейной отопительной системы необходима емкость с запасом горючего на весь сезон отопления. Подача воды может производиться из колодца.
С помощью двухоборотного котла на отработанном масле при мощности 15 кВт вполне реально прогреть помещение 150 кв. м до 200 тепла в течение получаса. При этом внешняя температура воздуха может быть до -200С.
Рис. 3 Бытовой двухоборотный котел на отработанном
масле
Двухоборотный котел на отработанном масле надежен, прост в эксплуатации и экономичен за счет двойного оборота горящих паров в теплообменнике.
Дополнительные блоки защиты от перелива топлива в случае затухания и от перегрева теплоносителя сделают эксплуатацию водогрейного двухоборотного котла на отработанном масле автономным. Расход топлива будет находиться под контролем автоматики.
Специфика масляной горелки
Чтобы масляная горелка котла функционировала без сбоев, нужно учитывать особенности ее работы. По причине изменения вязкости жидкого топлива в условиях больших колебаний температуры воздуха, особенно зимой, необходим постоянный подогрев вводимого в горелку жидкого топлива до момента впрыскивания.
Подогрев топлива осуществляется нагревателем, вмонтированным в горелку примерно до 700. При большей температуре подогрева начинается недопустимое испарение отработки. При температуре меньше установленного значения КПД снижается. Топливо сгорает не полностью, что может привести к необходимости внеочередной очистки горелки.
Рис. 4 Масляная горелка
Парообразная струя топлива поступает через форсунку в камеру сгорания, где находится горелка. Чем мельче по структуре составляющие пара, тем эффективнее работает горелка. Для распыления топлива используют сжатый воздух под определенным давлением, расход которого можно регулировать. Необходимый для возгорания «вторичный» поток воздуха создает вентилятор горелки.
Масляные горелки известных производителей за рубежом отличаются от отечественных горелок не только конструкцией, но и возможным применением. Зарубежные горелки универсальны, что позволяет использовать их для работы на любом виде масла. Мощность горелки в зависимости от установленного в ней сопла может иметь диапазон от 25 до 80 кВт. Горелки комплектуются специальным топливным шлангом. При смене вида отработанного топлива не требуется замена горелки, необходима только регулировка подаваемого воздуха.
Правила безопасной эксплуатации оборудования на отработке:
Не использовать для розжига горелки бензин и другие горючие жидкости.
Ежемесячно прочищать нижнюю часть установки, особенно горелку.
Не запускать оборудование в работу без включенного циркуляционного насоса.
Не начинать эксплуатацию нагревательного оборудования при температуре ниже пяти градусов.
Исключить попадание влаги внутрь через дымоход.
При выборе отопления на отработанном топливе, прежде всего, берут во внимание необходимую мощность оборудования, которая рассчитывается как число, равное 10% от площади отапливаемого помещения. Расход отработанного топлива в час равен 0,1 от значения мощности.
С помощью таких простых расчетов можно определиться не только с оптимальным вариантом оборудования, но и с количеством топлива на весь отопительный сезон. Масляный котел на отработанном масле – самый рациональный вариант для отопления дачи, дома, теплицы, гаража, любого производственного помещения.
Статьи по теме:
Котел на отработанном масле своими рукамиЖидкотопливные котлы отопленияКотел Олимпия: дизельный, газовый
Ааладин | Нагреватель отработанного масла
Главная »Каталог продукции» Нагреватель отработанного масла
Нагреватель отработанного масла
Элиминатор 120
Сепаратор для очистки систем AaLadin 120
Нагреватели отработанного масла разработаны для обеспечения длительного и надежного обслуживания .
Надежный
Серия 120 имеет блок управления со встроенной печатной платой.Светильники делают работу простой и надежной.

Простая очистка
Серия 120 оснащена петлями дверцы камеры, обеспечивающими удобный доступ к поддону испарителя для легкой очистки.
Простой доступ
Петли блока управления для облегчения доступа к насосу из нержавеющей стали.
Чистое горение
Запатентованная сборка воздухозаборника обеспечивает равномерное распределение воздуха для чистого сжигания отработанного масла.
По эффективности, безопасности и качеству нет лучшего нагревателя отработанного масла, чем серия AaLadin Eliminator 120.
Модель 120
Тепловая мощность (БТЕ)  120 000
Поверхность излучения (квадратный дюйм) Более 1000
Норма расхода масла 0.8 галлонов США в час
Емкость топливного бака 15 галлонов США
Источник питания (напряжение) 115 Вольт
Двигатель топливного насоса 3,8 А
Высота 42 «
Ширина 23 «
Длина 30 «
Масса 330 фунтов.
Выхлопная труба Внешний диаметр 6 дюймов
Термостат Пульт ДУ
Ежедневное обслуживание 3-5 минут
Гарантия 1 год
Гарантия на тепловую камеру 5 лет
(1) Индекс сравнения очистки — этот индекс используется при сравнении оборудования для мойки под давлением с учетом влияния очистки давления, потока и температуры воды на время очистки.Чем больше значение idex для сравнения очистки, тем быстрее будет очищаться мойка высокого давления.
(2) Расход топлива с учетом рабочего цикла 60%.
Парогенератор
может сжигать отработанное масло в качестве топлива.
Краткое содержание пресс-релиза:

При наличии опции горелки на отработанном масле Steam-Flo® производит 345 фунтов насыщенного пара в час и сжигает 2,9 галлона отработанного масла в час. Он соответствует требованиям CSD-1 кода ASME и построен в соответствии с разделом IV кода ASME.Сферы применения включают коммерческие теплицы, детские сады, заводы по производству сборного железобетона, бетонных смесей и промышленные применения, такие как замкнутые системы отопления, нагревательные паровые рубашки, а также трубы и клапаны для оттаивания.

Оригинальный пресс-релиз:

Парогенератор Sioux Steam-Flo®
Sioux Corporation из Бересфорда, SD, ведущий поставщик парогенераторов, представила опцию горелки на отработанном масле для своей линейки продуктов. парогенераторы.Отработанное масло, если оно доступно, является вариантом сокращения затрат на топливо, обеспечивая при этом горячую воду или пар для вашей работы. Отработанное масло Steam-Flo® производит 345 фунтов. насыщенного пара в час и сжигает 2,9 галлона отработанного масла в час. Генераторы Steam-Flo® часто используются в коммерческих теплицах, детских садах, на заводах по производству сборного железобетона, готовых бетонных смесей и в промышленных приложениях, включая системы отопления с замкнутым контуром, нагревательные паровые рубашки, а также трубы и клапаны для оттаивания.
Каждая установка Sioux Steam-Flo® проверена Hartford Boiler Inspector и зарегистрирована Национальным советом инспекторов котлов и сосудов под давлением, соответствует требованиям CSD-1 кодекса ASME и построена в соответствии с разделом IV кода ASME.
Sioux Corporation — ведущий разработчик и производитель парогенераторов, специальных водонагревателей, специализированного промышленного оборудования для очистки и соответствующего индивидуального оборудования.
Для получения дополнительной информации о Steam-Flo®, пожалуйста, обращайтесь:
SIOUX CORPORATION
One Sioux Plaza — Beresford, SD 57004
(бесплатный звонок): 888-763-8833, телефон: 605-763-3333, факс: 605-763 -3334
Веб-сайт: www.sioux.com — Эл. Почта: [email protected]
Связаться с этой компанией
Больше из HVAC
Жидкотопливные котлы — Краткое описание соответствия нормам
Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / Р106.3, Экспертиза документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.
В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для «котлов, работающих на жидком топливе».
Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы определить оборудование, средства управления системой, конструкцию и варианты вентиляции для оборудования
2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Сведения о строительной документации. Строительная документация должна включать:
— Изоляционные материалы и их R-значения
— Критерии проектирования механической системы
— Типы, размеры и эффективность оборудования механической системы
— Оборудование и средства управления системой
— Герметизация каналов, изоляция каналов и труб и их расположение
— Детали воздушного уплотнения
— Гидроизоляция и контроль влажности
2015 Требования IRC к котельным установкам, работающим на жидком топливе, можно найти в главе 13 «Общие требования к механическим системам»; Глава 14, Отопительное и охлаждающее оборудование; Глава 20, Котлы и водонагреватели; Глава 21, Гидравлические трубопроводы; Глава 22, Специальные трубопроводы и системы хранения; и Глава 24, Топливный газ .В этом разделе перечислены применимые разделы кода IRC и IECC.
Общие положения по установке . Изучите строительную документацию на установку оборудования.
– 2015 IRC, Раздел M14101, M2001 Общие . Котлы, работающие на жидком топливе, должны быть перечислены и маркированы в соответствии с UL ² 726 и должны быть установлены:
В соответствии с инструкциями производителя M2001.1
На ровных площадках в соответствии с Разделом M1305.1.4.1
С соответствующими зазорами, как указано в перечне котлов и на этикетке M2001.2
С запорными клапанами в подающем и обратном трубопроводах согласно разделу M2001.3
Со средствами управления и безопасности в соответствии с Разделом M2002
Таким образом, проемы в наружных стенах заделываются в соответствии с Разделом R703.4
Для защиты источника питьевой воды в соответствии с разделом P2902
Таким образом, отверстия для забора воздуха расположены в соответствии с разделом R303.5,1
С автоматическими выключателями, размеры которых соответствуют паспортной табличке оборудования в соответствии с инструкциями производителя по установке, и электрическими соединениями, соответствующими требованиям Раздела G2410 IRC
.
10. С расширительными баками, которые соответствуют требованиям к минимальной вместимости согласно Разделам M2003.1 и M2003.2. Минимальные требования (перечисленные в таблице M2003.2) указаны ниже:
Объем системы (галлоны) Мембрана под давлением Тип Тип без давления
10 1.0 1,5
20 1,5 3,0
30 2,5 4,5
40 3,0 6,0
50 4,0 7,5
60 5,0 9,0
70 6,0 10,5
80 6.5 12,0
90 7,5 13,5
100 8,0 15,0
Монтажный . Убедитесь, что оборудование правильно поддерживается и установлено в конструкции.
– 2015 IRC, Раздел M1305.1.4.1 Дорожный просвет . Оборудование и приложения, опирающиеся на землю, должны быть ровными и прочно опираться на бетонную плиту или другой утвержденный материал, выступающий не менее чем на 3 дюйма (76 миллиметров) над прилегающей землей.Такая опора должна соответствовать инструкциям производителя по установке. Приборы, подвешенные над полом, должны находиться на расстоянии не менее 6 дюймов (152 миллиметров) от земли.
— 2015 IRC, Раздел M1307.3 Высота источника воспламенения . При установке в гараже источник возгорания должен находиться на высоте 18 дюймов от пола, а котел должен быть защищен от ударов (IRC M1307.3)
– 2015 IRC, раздел G2406 Расположение устройства .Запрещается размещать бытовую технику в спальных комнатах, ванных комнатах, туалетных комнатах, кладовых или хирургических комнатах или в пространстве, которое открывается только в такие комнаты или пространства.
Органы управления оборудованием . Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что элементы управления были установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке, которые должны включать схемы управления и инструкции по эксплуатации.
– 2015 IECC / IRC, Раздел R403.1 / N1103.1 . Каждая система отопления и охлаждения должна иметь свой термостат. Каждый термостат, управляющий первичной системой отопления и охлаждения, должен быть программируемым термостатом.
Водогрейные котлы, которые поставляют тепло в здание через одно- или двухтрубные системы отопления, должны иметь регулятор сброса наружного воздуха ³, который понижает температуру котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха согласно R403.2 / N1103.2 .
Подбор оборудования .Убедитесь, что размер котла рассчитан исходя из нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами (IRC M1401.3, IECC R403.6 (2009, 2012) и IECC 403.6 / R403.7.
– 2015 IECC / IRC, Раздел R403.7 / N1103.7 . Размеры оборудования для обогрева и охлаждения должны определяться в соответствии с Руководством S ACCA на основании нагрузки на здание, рассчитанной в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами расчета отопления и охлаждения.
Вентиляция .В котлы, работающие на жидком топливе, должен подаваться воздух для горения в соответствии с NFPA31 ³, а отверстия для воздуха для горения должны располагаться на высоте или выше, требуемой в разделе IRC R322.2.1 по 2015 IRC M1701 . Отвод воздуха из котлов может производиться через обычную систему дымохода или через систему сбалансированного дымохода с прямым выводом через стену. Изучите строительную документацию и убедитесь, что система вентиляции была установлена в соответствии с инструкциями производителя по установке.
– 2015 IRC, Раздел M1801 Общие . Приборы для сжигания топлива должны выводиться наружу в соответствии с их перечнем и этикеткой, а также инструкциями производителя по установке. Вентиляционные системы должны состоять из утвержденных дымоходов или вентиляционных отверстий или вентиляционных узлов, которые являются неотъемлемыми частями маркированных приборов.
— 2015 IRC, Раздел M1803.2 Соединители дымохода и вентиляционных отверстий для масляных и твердотопливных приборов . Соединители должны быть изготовлены из материала дымохода заводского изготовления, вентиляционного материала типа L или однослойной металлической трубы, имеющей стойкость к коррозии и нагреванию, и толщину не менее, чем у оцинкованной стали, как указано в Таблице M1803.2 IRC, как показано ниже:
Диаметр разъема (дюймы) Гальванизированный листовой металл Калибр номер Минимальная толщина (дюймы)
Менее 6 26 0,019
от 6 до 10 24 0,024
От 10 до 16 22 0,029
— 2015 IRC, раздел M1803.3 Дорожный просвет . Вентиляционные соединители должны иметь зазор от горючих веществ в соответствии с IRC M1803.3.4 (см. Таблицу ниже) или любой уменьшенный зазор, приемлемый для NFPA 31.
Тип разъема Минимальный зазор (дюймы)
Соединители для одностенных металлических труб:
— Приборы на жидком и твердом топливе 17
— Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L 9
Соединители вентиляционного трубопровода типа L:
— Приборы на жидком и твердом топливе 9
— Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L 3
— Обычная вентиляция дымохода
2015 IRC, раздел M1801.2 Проект требований . Система вентиляции должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к оборудованию в соответствии с инструкциями изготовителя по установке, и должна быть сконструирована и установлена так, чтобы создавать положительный поток для вывода продуктов сгорания во внешнюю атмосферу. При выводе воздуха из печи, работающей на жидком топливе, в дымоход из каменной кладки, изменение размера должно быть выполнено в соответствии с NFPA 31.
— Прямая вентиляция
2015 IRC, раздел G2427.8 Место вывода системы вентиляции . Расположение вывода системы вентиляции должно соответствовать требованиям IRC G2427.8 с указанными расстояниями от принудительных воздухозаборников, окон, дверей, самотечных воздухозаборников в зависимости от размера оборудования, указанного в G2427.8 и схематически приведенного в Приложении C к настоящему документу. IRC.
2015 IRC, Раздел G2427.9 Отвод конденсата . Необходимо установить систему отвода конденсата для сбора и отвода конденсата из системы вентиляции.
Хранение и снабжение
— 2015 IRC, Раздел M2201 Масляные резервуары . Резервуары подачи должны быть перечислены и маркированы и должны соответствовать требованиям к хранению согласно Разделу M2201.
— 2015 IRC, Раздел M2204 Масляные насосы и клапаны . Масляные насосы и клапаны должны быть перечислены и маркированы в соответствии с UL 343 ⁵ и UL 843, ⁶ и соответствовать им. Масляные насосы должны быть объемного типа, которые автоматически отключают подачу масла при остановке, а давление на входе подачи масла не должно превышать 3 фунта на квадратный дюйм (IRC M2204.2, IRC M2204.3).
Гидравлические трубопроводы и распределительные системы . Изучите строительную документацию и подтвердите указанные размеры, мощность и коэффициент сопротивления изоляции.
— 2015 IRC, раздел M2101 . Hydronic трубопровод должен быть установлен в соответствии с IRC M1308 и IRC M2101, а материалы должны соответствовать таблице M2101.1 IRC. Трубы и фитинги должны быть рассчитаны на использование при рабочей температуре и давлении гидравлической системы.Опоры трубопровода должны быть из материала и прочности, достаточной для поддержки трубопровода, и должны поддерживаться с интервалами, не превышающими расстояние, указанное в таблице M2101.9 IRC (см. Таблицу ниже).
Материал трубопровода Максимальный горизонтальный интервал (футы) Максимальный вертикальный интервал (футы)
АБС 4 10
CPVC (1 дюйм или меньше) 3 5
ХПВХ (1 ¼ дюйма) 4 10
Труба из меди или медного сплава 12 10
Медь или трубки из медного сплава 6 10
Труба или трубка из ПБ 2.67 4
Труба или шланг из полиэтилена 2,67 4
Трубка PEX 2,67 4
ПП труба диаметром менее 1 дюйма 2,67 4
PP более 1 ¼ дюйма 4 10
ПВХ 4 10
Труба стальная 12 15
Труба стальная 8 10
— 2015 IRC, раздел M2102.1 Общий . Если используются плинтусные конвекторы, их следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя по установке. Конвекторы должны поддерживаться независимо от гидравлических трубопроводов.
— 2015 IRC, Раздел M2103 Система теплого пола . Системы лучистого теплого пола должны иметь тепловой барьер в соответствии с Разделом M2103.
IRC / M2103.2.1 / IECC R403.4 Монтаж плит на грунте должен быть изолирован до минимального значения R, равного 5.
IRC M2103.2.2 / IECC R403.4 Подвесные напольные установки должны быть изолированы до минимального значения R 11.
— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.4 / N1103.4 . Трубопроводы механической системы, способные пропускать жидкости> 105 ° F или <55 ° F, должны быть изолированы как минимум до R-3. Изоляция трубопровода, подверженная воздействию погодных условий, должна быть защищена от повреждений, вызванных солнечным светом, влагой, оборудованием и ветром. Защита не может быть обеспечена липкой лентой.
Мигание / контроль влажности . Убедитесь, что конструкция и характеристики атмосферостойкого покрытия, водонепроницаемого барьера, гидроизоляции и дренажа указаны в строительной документации и соответствуют применимым нормам.
— 2015 IRC, Раздел R303.6 Внешняя защита от открывания . Отверстия для выпуска и забора воздуха, которые заканчиваются снаружи, должны быть защищены коррозионно-стойкими экранами, жалюзи или решетками с минимальным размером отверстия ¼ дюйма (6 миллиметров) и максимальным размером отверстия ½ дюйма (13 мм) в любом направлении.Проемы должны быть защищены от местных погодных условий. Отверстия для выпуска и забора наружного воздуха должны соответствовать требованиям по защите проемов в наружных стенах в соответствии с настоящим Кодексом.
— 2015 IRC, Раздел R703.4 Мигает . Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой следует применять в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полости стен или проникновение в компоненты каркаса строительных конструкций. Самоклеящийся оклад должен соответствовать стандарту AAMA ⁸ 711.Мембраны, наносимые жидкостью, используемые в качестве гидроизоляции в наружных стенах, должны соответствовать требованиям стандарта AAMA 714. Гидравлический гидроизоляционный слой должен доходить до поверхности отделки внешней стены или до водонепроницаемого барьера. В соответствии с этим кодексом утвержденные коррозионно-стойкие оклады должны быть установлены на всех пересечениях стен и крыши.
Защита системы питьевого водоснабжения . Убедитесь, что к оборудованию подключена питьевая вода.
– 2015 IRC, раздел P2902.1 Общий . Система снабжения питьевой водой должна быть спроектирована и установлена таким образом, чтобы предотвратить загрязнение непитьевыми жидкостями, твердыми веществами или газами, попадающими в систему подачи питьевой воды. Запрещается выполнять подключения к источнику питьевой воды таким образом, чтобы это могло загрязнить источник воды или обеспечить перекрестное соединение между источником и источником загрязнения, за исключением случаев, когда установлены утвержденные методы для защиты источника питьевой воды. Перекрестные соединения между индивидуальным водоснабжением и коммунальным питьевым водоснабжением должны быть запрещены.
Воздуховоды механической системы. Если воздуховоды используются как часть установки , изучите строительную документацию и подтвердите указанное значение R изоляции для воздуховодов.
Изоляция .
– 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.1 / N1103.3.1 Изоляция .
Приточные и возвратные каналы, установленные на чердаках, должны быть изолированы по R-8, если каналы
≥3 дюймов в диаметре или R-6, если воздуховоды имеют диаметр <3 дюймов.
Приточные и возвратные воздуховоды, установленные в других частях здания, должны быть изолированы до R-6, если воздуховоды имеют диаметр ≥3 дюймов, R-4.2, если воздуховоды имеют диаметр <3 дюймов.
Исключение: Воздуховоды или их части, полностью расположенные внутри тепловой оболочки здания.
Герметизация воздуховода / воздуховода . Изучите строительную документацию и убедитесь, что используется соответствующий уровень герметичности воздуховода в зависимости от применяемых норм.Имейте в виду, что действующие нормы и правила требуют, чтобы герметичность воздуховода выходила за рамки простого механического уплотнения стыков, и что утечка должна быть проверена с помощью полевых испытаний, а подтверждающая документация должна быть предоставлена официальному лицу, ответственному за соблюдение норм. Должностное лицо кодекса должно рассмотреть возможность передачи юрисдикционных требований на этапе обзора плана.
— 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.2 / N1103.2.2 Уплотнение. Воздуховоды, воздухоочистители и фильтровальные боксы должны быть герметично закрыты. Стыки и швы должны соответствовать Международному механическому кодексу или IRC, раздел M1601.4.1, если применимо.
Исключения:
Нанесение воздухонепроницаемых аэрозольных пеноматериалов допускается без дополнительных уплотнений швов.
Для воздуховодов, имеющих классификацию статического давления менее 2 дюймов водяного столба (500 Па), не требуются дополнительные системы закрытия для непрерывных сварных соединений и швов, а также соединений и швов запорного типа, кроме защелкивающихся и Типы кнопочного замка.
Существующие здания и замена .Новые котлы, являющиеся частью пристройки, должны соответствовать разделам Кодекса о новом строительстве (т.е. разделам IRC R403.1, R403.2, R403.3, R503.5 и R403.6). Исключением является то, что когда воздуховоды используются как часть существующей системы отопления и охлаждения и расширяются до дополнения, система воздуховодов с менее чем 40 погонными футами в безусловных пространствах не нуждается в испытании. Сменные котлы должны быть установлены в соответствии с соответствующими стандартами, включая Стандарт 5 ACCA: Качественная установка HVAC, Спецификация ⁸ и Техническое руководство ACCA по качественной установке и Стандарт 9 ACCA: Протоколы проверки качества монтажа HVAC.⁹
² UL (Лаборатория страховщиков) — это глобальная независимая научная компания по безопасности, которая сертифицирует, проверяет, тестирует, проверяет, проверяет, консультирует и обучает.
⁷ AAMA — Американская ассоциация архитектурных производителей L (лаборатория андеррайтеров) — это глобальная независимая научная компания по безопасности, которая сертифицирует, проверяет, тестирует, проверяет, проверяет, консультирует и обучает.
Danvex
Котлы на отработанном масле DanVex DanVex — самые современные и самые качественные котлы. Котлы на отработанном масле DanVex — №1 в Мире!
Автоматические котлы работают на отработанном масле, топочном мазуте. Использование этих котлов экономически выгодно из-за невысокой цены по сравнению с ценой другого источника энергии. Широкий ассортимент котлов от 35 до 219 кВт тепловой мощности горелок DanVex, позволяет подобрать подходящие котлы для вашего дома или производства, склада и автосервиса. Котлы изготовлены из высококачественной стали, предназначены для системы водяного отопления. Котлы оснащены камерой сгорания специальной конструкции с концентрическими дымовыми трубами.Также имеется специальный зольный поддон для удобного обслуживания котла. Расположение выхода для дымохода вертикальное, поэтому позволяет золе идти прямо в сборник золы, не препятствуя удалению выхлопных газов. Эта конструкция идеально подходит для котлов, использующих отработанное масло в качестве источника энергии. Это помогает повысить КПД до 90%, это лучший результат в котельной промышленности. Котлы DanVex можно использовать вместе с бойлером для нагрева бытовой воды, что позволяет создать двухконтурную систему: отопление и горячая вода одновременно.Горелка очень легко устанавливается на котел с помощью стандартного еврофланца. Топливопровод плотно смонтирован и не имеет открытых емкостей или баков, поэтому нет запаха масла и испарений масла. Рабочий процесс горелки контролируется высокотехнологичными приборами и датчиками.
Как фирма, DanVex всегда стремится разрабатывать продукты. В продукцию DanVex всегда внедряются новые инженерные решения.
С середины лета 2014 года все котлы DanVex будут поставляться с новым высокотехнологичным решением.Специальный модуль GSM позволяет осуществлять удаленный мониторинг и управление на расстоянии с помощью GSM / GPRS / EDGE — модемов и специально разработанных схем управления. Это устройство позволяет клиенту и отделу технического обслуживания DanVex контролировать работу котла. Отныне контакт между клиентами и сервисной службой DanVex станет намного проще.
Зарегистрироваться через Интернет в личном кабинете и подключение прибора даст возможность заказчику оперативно предоставить необходимую информацию для диагностики котла, предоставить индикаторы датчиков, чтобы своевременно увидеть отчет о работе оборудования. способом и напомнить вам о техническом обслуживании.Модуль GSM в котле — это первый раз, когда этот тип технологии внедряется в котлы, с этой разработкой обслуживание клиентов DanVex выходит на новый уровень.

В мае 2014 года DanVex представляет новую технологию, которая позволяет контролировать температуру намного лучше, чем раньше. Отныне DanVex использует цифровой регулятор температуры с регулируемой разницей температуры включения / выключения горелки, что расширяет возможности использования котла.

В 2015 году мы как компания планируем расширить ассортимент котлов.Мы планируем изготавливать котлы малой мощности (18 кВт) и котлы большой мощности (300 кВт). Этот тип котлов был изготовлен специально для российского рынка, где клиенты просили этот тип котлов, потому что они должны отапливать большие дома на севере региона. Крупные производители (которые готовы покупать и экономить отработанное масло) выразили готовность покупать этот тип котлов, который принесет им еще большую прибыль.
Горелки для распыления отработанного масла | Живая Сеть Фермы
Обновление: 26.10.18.Часть 2 доступна здесь

Летний сезон HVAC подходит к концу, и в последнее время на нашей местной свалке металлолома полно старых печей для сжигания мазута. В то время как жители Эшвилла как можно быстрее заменяют масляные горелки на современные системы тепловых насосов, сознательные строители и торговцы перерабатывают использованное оборудование, и хотя многие из этих машин полностью функционируют, без сомнения, многие из них все еще оказываются на свалке. Что можно сделать, чтобы эта надежная, иногда устаревшая технология не попадала в поток отходов и использовалась с пользой? Команда biochar в Living Web в течение последнего года работала над разработкой технологии сжигания масла для чистого сжигания пиролизного масла — коррозионного, липкого и тяжелого жидкого побочного продукта производства biochar.
Обычные горелки на жидком топливе
Обычные масляные горелки обычно используются в старых домах и в районах, где системы отопления были установлены до того, как стал широко доступным природный газ. Это устройство, обычно встречающееся в подвалах, которое вытягивает масло из большого резервуара и сжигает его в камере, расположенной непосредственно под печью или котлом. Эти горелки, работающие на жидком топливе для дома (HHO), настроены на использование определенного сорта мазута, обычно называемого мазутом №2 (представьте себе вязкость дизельного топлива).Фактически, любая масляная печь, разработанная для мазута № 2, может принимать до 20% биодизеля без каких-либо модификаций. Местные жители WNC могут быть знакомы с биотопливом от Blue Ridge Biofuels — смесью до 20% биодизеля и мазута. Те из вас, кто живет за пределами области, где в доме есть масляные печи и котлы, могут использовать эту карту, чтобы найти дистрибьюторов биодизеля в вашем районе. Также посетите сайт Департамента энергетики, чтобы узнать о некоторых простых процедурах, таких как изменение размера форсунки, которые могут сократить расход топлива до 10%.
Эти горелки «пушечного типа» были извлечены из старых печей, вместо того, чтобы быть раздавленными на свалке.Обычные масляные горелки можно модифицировать, чтобы они могли работать с более широким диапазоном видов топлива, чтобы обеспечить интенсивное тепло для многих процессов.
Как они работают?
Обычные жидкотопливные горелки представляют собой плотно укомплектованную систему компонентов: масляный насос, нагнетатель, форсунку, систему зажигания, средства управления и предохранительные механизмы. Эти горелки «пистолетного типа» работают, нагнетая очищенное масло через специальное сопло под высоким давлением, создавая туман, который воспламеняется при наличии искры высокого напряжения. Этот чрезвычайно мелкодисперсный или распыленный спрей , способствует чистому сгоранию за счет уменьшения размера частиц топлива по сравнению с воздухом для горения.Подумайте о растопке, когда разводите костер — при достаточном количестве воздуха для горения маленькие кусочки дров горят быстро, чисто и горячо. То же самое и с распыленной струей. Вводится нужное количество кислорода, добавляется искра, и образовавшееся пламя затем регулируется в камере сгорания, где интенсивное тепло направляется через теплообменник, нагревая воздух или воду в системе отопления жилых помещений.
Помимо улучшений в удержании пламени и обращении с воздухом для горения, очень мало что изменилось в горелке пистолетного типа за десятилетия.Конечно, при рассмотрении вопроса о добыче и распределении оставшейся у нас дешевой нефти возникают проблемы с экологией и отказоустойчивостью, особенно когда она направляется на отопление дома, где есть так много лучших вариантов. Однако эти горелки работают на удивление чисто, иначе сажа забивает небольшие проходы в типичном теплообменнике печи.
Есть еще несколько вещей, которые делают работу с этими традиционными технологиями сжигания нефти такой интересной:
Жидкое топливо по своей сути имеет определенные преимущества: его легко хранить и дозировать для получения предсказуемой выходной мощности.Это важно для некоторых видов оборудования и просто для удобства в других.
Чистое горение требует высоких температур — преимущество при правильном применении. Топливо для отопления с высокой температурой не всегда необходимо в системе отопления дома, но имеет решающее значение при применении в определенных областях, например, в литейном производстве на заднем дворе или в печи для обжига керамики.
Если не указано иное, горелки пистолетного типа предназначены только для сжигания мазута № 2 (и до 20% биодизеля). Более высокие концентрации альтернативного жидкого топлива требуют модификации оборудования.К счастью, эти модификации хорошо задокументированы: отработанные моторные и растительные масла являются доступной альтернативой топливу.
Модернизация горелки пистолетного типа для использования альтернативного топлива требует внесения нескольких явных изменений в исходную конструкцию. В специализированных сифонных форсунках сжатый воздух используется для подачи распыляемого топлива, что предотвращает засорение и устраняет необходимость в масляном насосе. Отработанное моторное масло имеет более высокую температуру воспламенения, чем # 2 HHO, и требует дополнительного предварительного подогрева топлива. Мы используем небольшой (удивительно доступный) нагревательный элемент с ПИД-управлением на сопле для надежного запуска и стабильной работы.Детали продолжаются, и эти модификации непросто понять без некоторой предыстории и упорства. К счастью для нас, CKburners предоставляет комплекты и подробные инструкции для начинающих. Для нашего первого агрегата мы купили блочный нагреватель и комплект сифонной насадки. Для тех, кто склонен искать утилизированные материалы, можно будет модифицировать существующую масляную горелку с помощью этого комплекта всего за 400 долларов.
Модифицированная горелка пистолетного типа, разработанная для работы с отработанными моторными маслами.
Масло пиролизное
В Living Web Farms нашей конечной целью была машина, не ограничивающаяся использованием отработанных моторных масел или даже отработанных растительных масел.Нам нужна была система, которая могла бы надежно сжигать пиролизное масло — побочный продукт нашего метода медленного пиролиза для производства биоугля. При медленном пиролизе из сухой биомассы выделяются газы, поскольку она нагревается в отсутствие кислорода. Эти газы проходят через конденсационную установку и попадают в регулируемую камеру сгорания. В конденсационной установке газы, которые могут конденсироваться, выпадают в виде жидкостей, откуда они стекают в большие сборные емкости. В течение нескольких месяцев на дне этих емкостей оседают тяжелые масла и гудрон.Самым легким из этих масел является то, что мы называем пиролизным маслом, которое отделяется и хранится для использования в качестве топлива. Оставшиеся жидкие продукты, смолы и древесный уксус (или пиролиновая кислота) также отделяются в это время, где они хранятся и используются позже для различных интересных вещей.
Пиролизное масло обладает некоторыми совершенно другими качествами, которые отличают его от обычного жидкого топлива. Требуется тонкое распыление в горячую камеру сгорания. Он очень агрессивен, и его вязкость резко меняется при изменении температуры.Из наших экспериментов мы узнали, что если он нагревается выше определенного порога, он не вернется в жидкую форму. С тех пор мы узнали, что это может быть связано с повышенным воздействием кислорода, и это тоже имеет смысл, поскольку если дать ему высохнуть на солнце достаточно долго, он может создать твердый пластик, подобный оболочке. Эти характеристики становятся серьезной проблемой при проектировании соответствующей горелки. Из-за этих проблем, особенно коррозии и проблем с засорением, мы знали, что было бы неразумно «проталкивать» пиролизное масло через крошечные проходы в сопле модифицированной горелки пистолетного типа.Наши исследования в области литья металлов своими руками привели нас к горелке в стиле бабингтона.
Пиролизное масло: ценный побочный продукт производства биоугля на фермах
Горелка в стиле Бабингтона
Горелки
Бабингтона были разработаны в 1970-х годах изобретателем Робертом Бабингтоном как средство получения очень тонкого распыления при низких скоростях горения. Горелки Babington Airtronic впервые появились на рынке в 1980-х годах в качестве бытовых отопительных приборов в основном в европейских домах. Сегодня эта технология была использована военными США для удаленного приготовления пищи.Горелки Бабингтона имеют уникальную шарообразную конструкцию сопла, которая не только обеспечивает эффективное сжигание топлива, но также позволяет использовать гораздо более широкий диапазон видов топлива, требуя гораздо меньшей фильтрации, чем модифицированные обычные горелки.
Сердце горелки Бабингтона — это шарообразная форсунка. Вместо того, чтобы нагнетать масло через форсунку с помощью насоса, теперь масло перекачивается на по мячу , где оно образует тонкую пленку, растягиваясь по поверхности шара. На экваторе шара, где масляная пленка находится в самой тонкой точке, она пересекает поток сжатого воздуха, проходящего через очень маленькое отверстие.Распыление достигается здесь, когда мелкие брызги масла проходят около точки воспламенения, вводится больше воздуха и реализуется чистое сгорание. Избыточное масло течет по шару и возвращается в емкость (иногда называемую отстойником), где оно непрерывно перекачивается обратно по шару. Оригинальные горелки бабингтона были разработаны для обеспечения высокой эффективности и малой мощности горения. Строители своими руками экспериментировали со способами регулировки тепловой мощности (и, следовательно, расхода топлива), регулируя размер и количество отверстий в шаре, расход масла и давление воздуха через сопло.
Вода, льющаяся на шарообразную форсунку, когда воздух проходит через очень маленькое отверстие, образует очень мелкую струю
При нормальных температурах наше пиролизное масло слишком густое для фильтрации через стандартные масляные фильтры. Для нас реальное преимущество насадки бабингтона заключается в меньшей потребности в таком уровне тонкой фильтрации. Поскольку наше масло не протекает через обычную форсунку, топливо нужно фильтровать только в той степени, в которой его можно перекачивать. В нашей системе используется шестеренчатый насос 12 В для подачи масла из отстойника резервуара низкого давления на 2-дюймовый шар из нержавеющей стали с отверстием.Отверстие 03 ”. Предварительный нагрев применяется ко всему резервуару через теплообменник с медной спиралью, где тепло отбирается либо от очень маленького электрического водонагревателя, сделанного своими руками, либо от избыточного тепла, генерируемого системой. Обычные электроды и регулятор розжига получены от другой горелки на свалке металлолома. С помощью этой установки мы достигли очень чистого сгорания пиролизного масла при температурах до 2000 ° F в нашей камере сгорания при очень небольшом расходе топлива (½ галлона / час).
Наша камера сгорания была построена с учетом модульной конструкции.Либо горелка бабингтонского типа, либо наша модифицированная установка горелки пистолетного типа на фланце на впускной трубе. Камера сгорания функционирует как сырая печь или литейный цех с умеренным контролем температуры. Крышка легко снимается, открывая универсальный фланец для установки водонагревателя или для размещения будущих приборов, таких как сушильная машина или печь с принудительной подачей воздуха. Здесь все становится интереснее, когда мы можем максимизировать эффективность, складывая приборы друг на друга. Например, мы можем одновременно плавить алюминий в камере, нагревая воду, а затем стерилизовать питательную среду или сушить древесную стружку перед тем, как ее выбросить через дымоход.
Наша горелка на пиролизном топливе в стиле бабингтона: это бак! Мы экспериментировали и продемонстрировали, что пиролизное масло может гореть чисто и горячо.
Мы создали нашу первую горелку в стиле бабингтона с целью экспериментирования. Честно говоря, это негабаритный агрегат, который еще предстоит улучшить. Система предварительного нагрева неуклюжа и требует слишком много времени для запуска системы с холода. Наша обычная система зажигания ненадежна с маслами, для которых она не предназначена.В целом, существует слишком много причин, по которым эта система может выйти из строя. Даже с нашими автоматизированными системами безопасности, это не та машина, от которой вы хотели бы уходить надолго, а тем более оставлять на ночь для обогрева теплицы.
По мне, только когда вы разбираете что-то и начинаете перестраивать, вы начинаете ценить оригинал. Этой зимой мы с нетерпением ждем возможности изменить дизайн горелки в стиле бабингтона. Мы постараемся уместить все это в обычный комплект горелки пистолетного типа. Наша новая система будет надежно запускаться (и экономить электроэнергию) за счет предварительного нагрева масла только в той точке, где оно протекает через шар, и мы включим источник низкого давления для холодного запуска и, возможно, полностью потеряем обычный источник зажигания.Мы будем разрабатывать больше недорогих приложений для отопления: отопление теплиц, переработка пластмасс, переработка кормов и многое другое.
Следите за обновлениями, мы будем обновлять наш прогресс в блоге. Как всегда, напишите мне, если хотите узнать больше.
Обновление: 26.10.18. Часть 2 доступна здесь
Иракский котел на отработанном масле на продажу
Иракский котел на отработанном масле на продажу
Связанные знания о котле
Канада Подержанные мазутные печи и котлы — DEON SUPPLY
DE-ON SUPPLY INC.Печи на отработанном масле, бойлеры, обслуживание и ремонт. Печи и бойлеры для отработанного масла предназначены для предприятий, производящих отработанное масло. De-On Supply Inc. предлагает лучшие решения для постоянного увеличения затрат на электроэнергию. DSI — крупнейший в мире дистрибьютор и поставщик услуг для Clean Burn, самой крупной продаваемой печи на отработанном масле. Clean Burn стоит на голову выше конкурентов,
Получить предложение
Высокотехнологичные котлы на отработанном масле на продажу промышленных
Котлы, работающие на отработанном масле: надежные, долговечные котлы от Columbia Boilers — Columbia Boiler Co — Low Pressure, High Котлы высокого давления
Запросите предложение
Серия MXB | Котлы на отработанном масле | Лучистое тепло | Комплекты
Котел Lanair серии MXB разработан для применений, требующих высокоэффективного компактного водогрейного котла.Прочная распашная дверь обеспечивает прямой визуальный осмотр всех поверхностей нагрева. Продажи — 800-562-5504 • Запасные части и обслуживание — 888-370-6531
Получить расценки
Котлы, работающие на отработанном масле: надежные, долговечные котлы
Котлы на отработанном масле идеально подходят для автотранспортных компаний, автосалонов, грузовых автомобилей и автомастерские, автомастерские, автомастерские, автомойки, грузовики и автомойки, а также любое предприятие, обеспечивающее стабильные поставки отработанных масел. Обогрейте свой объект паровым теплом, водяным теплом,…
Получить расчет
Дизельный паровой котел Ирака — Котел ZBG — Промышленный котел
Иракский котел, работающий на мазуте, на продажу.Иракский производитель дизельных котлов. Цена на паровой котел на жидком топливе в Кувейте. Нигерия установила 55-тонный топочный топочный котел на жидком топливе. Мощность парового котла на жидком топливе от 1-240 тонн, и мощность водогрейного котла на жидком топливе от 6 до 80 тонн, ZG является промышленным производителем паровых котлов в Китае с 7 десятилетиями.
Газовый котел 700 кВт в ираке — porticomar. hay 1000kw термомасляный обогреватель в Ираке. 21 июня 2019 года. Производитель / поставщик газовых водогрейных котлов в Китае, предлагающий водогрейный котел мощностью 700 кВт, 1400 кВт, 2800 кВт, 4200 кВт, жидкий или газовый водогрейный котел для отопления, паровой котел, работающий на угле, биомассы, 1 тонна, 2 тонны, 4 тонны, 6 тонн, для завода по производству риса, 800000 ккал, 6 мккал, 2 мккал, 1 мккал,
Получить Ценовое предложение
Топочный мазут — Котлы — Нагреватели — Домашний склад
Котел на отработанном масле MorrHeat с входной мощностью 480 000 БТЕ.Модель № MHB480. Rand and Reardon RRO Series 87% -ный водогрейный котел на жидком топливе с теплообменником и мощностью 129 000 БТЕ -…
Получить предложение
Высокоэффективные жилищные масляные котлы | Weil-McLain
Жидкотопливные котлы — отличное решение для жилых помещений. Доступные как для водяных, так и для паровых систем, высокоэффективные котлы на жидком топливе от Weil-McLain отличаются прочностью, надежностью и производят больше тепла на БТЕ, чем стандартная система, работающая на газе. При правильном уходе жилой масляный котел может прослужить десятилетия.
Запросить цену
Котел на отработанном масле | eBay
Сохраните использованный котел на отработанном масле, чтобы получать оповещения по электронной почте и обновления в ленте eBay. + Котел / нагреватель на отработанном масле с 4-х контурными коллекторами. Совершенно новый. 8 500 долларов США. или Лучшее предложение + доставка $ 15,20. Смотреть; S p o n s o r e d. Горелка на отработанном дизельном топливе YB-10, горелка на отработанном масле. Совершенно новый. 899 долларов США. Купить сейчас
Получить предложение
Котлы на отработанном масле — Многотопливный котел — Без нагрева
Масляный котел | Киджи в Новой Шотландии.- Купите, продайте и сэкономьте
Получить расценки
Бункерный котел на жидком топливе — Котел на жидком топливе на продажу
Купите котлы на отработанном масле высшего качества для продажи на Alibaba.com для обеспечения вашей работы. Получите эксклюзивный ассортимент высококачественных котлов на отработанном масле для продажи на Alibaba.com для максимальной производительности. Ирак Ирландия Остров Мэн Израиль Италия Ямайка Нефтяной котел BT14L Горелка на дизельном топливе 1-ступенчатый котел Вспомогательная горелка на жидком топливе. $ 195.00- $ 255.00
Получить предложение
Высокоэффективные бытовые масляные котлы | Energy Kinetics
Энергетические котлы Energy Kinetics с «малой массой» спроектированы с системой рекуперации энергии и регуляторами термической продувки, что обеспечивает максимальную эффективность нагрева и горячего водоснабжения.Кроме того, типичные котлы, работающие на жидком топливе, являются шумными — работают на уровне выше 60 децибел — подобно пылесосу. Котлы Energy Kinetics работают бесшумно.
Получить расценки
Котлы на отработанном масле — Многотопливный котел — Без тепла
Котлы на отработанном масле / отработанном масле мощностью от 27 до 1200 кВт. Котлы на отработанном масле представляют собой эффективный способ переработки отработанного масла в качестве бесплатного источника топлива для выработки тепла и горячей воды, которые можно использовать для обогрева гаражей, мастерских, складов, теплиц, и это лишь некоторые из них, в широком диапазоне применений. использоваться для.
Получить расценку
MorrHeat Котел на отработанном масле на входе 160000 БТЕ
Котел на отработанном масле на входе 80000 БТЕ. бойлер — идеальный выбор для небольших промышленных или коммерческих приложений. Этот мощный, но эффективный и компактный котел для отработанного масла сжигает отработанные моторные масла, обычное топливо для отопления, дизельное топливо и многое другое.
Запросить цену
Продажа бывшего в употреблении котла на отработанном масле | eBay
Масляный котел | Киджи в Новой Шотландии.- Купите, продайте и сэкономьте
Получить расценки
Ирак, пропановый газовый котел на продажу
Газовый котел 700 кВт в Ираке — porticomar. hay 1000kw термомасляный обогреватель в Ираке. 21 июня 2019 года. Производитель / поставщик газовых водогрейных котлов в Китае, предлагающий водогрейный котел мощностью 700 кВт, 1400 кВт, 2800 кВт, 4200 кВт, жидкий или газовый водогрейный котел для отопления, паровой котел, работающий на угле, биомассы, 1 тонна, 2 тонны, 4 тонны, 6 тонн, для завода по производству риса, 800000 ккал, 6 мккал, 2 мккал, 1 мккал,
Получить Ценовое предложение
Стандартные масляные котлы — Продавцы тепла
Firebird 20-26кВт Envirogreen Slimline Heatpac Boiler.Код товара U02444. В наличии
Запросите цену
Подержанные паровые котлы на продажу. Оборудование Cleaver-Brooks
1978 Котельная Cleaver Brooks CB-200-200 200 HP 150 PSI Паровой котел и резервуар питательной воды. Производитель: Кливер-Брукс; Этот котел выводится из эксплуатации в апреле. Это была рабочая лошадка для стирки, а теперь она ищет новый дом. Работает на природном газе и масле. Бак для питательной воды с чистой трубкой и продувка включены.
Получить расценки
КОТЛЫ НА ОТХОДЕ МАСЛА — CLEAN BURN® — Нагреватель отработанного масла, отработанное масло
Многоканальные котлы / Котлы на отработанном масле мощностью от 27 до 1200 кВт.Котлы на отработанном масле представляют собой эффективный способ переработки отработанного масла в качестве бесплатного источника топлива для выработки тепла и горячей воды, которые можно использовать для обогрева гаражей, мастерских, складов, теплиц, и это лишь некоторые из них, в широком диапазоне применений. использоваться для.
Запросить цену
Масляные печи и котлы центрального отопления на продажу | На складе
Получите отличные предложения на масляные печи и котлы центрального отопления. Проведите это время дома и выполните несколько заданий по благоустройству дома! Горелка на отработанном масле ЯБ-03.889 долларов США. 280,00 $ доставка. НОВИНКА Beckett 7610B AquaSmart Контроль температуры бойлера для масляных котлов. Utica Uh4KW0.75 Жидкотопливный котел с змеевиком (горячая вода) ЧАСТИ / РЕМОНТ. 899,95 долларов США. или
Получить расценки
Обзор
лучших масляных котлов для отопления дома: лучший в августе 2021 года!
Есть несколько способов обогрева дома, и одним из самых распространенных и старых методов является использование масляного котла. В большинстве домов до 1990-х годов, скорее всего, будет старый масляный котел.
В котлах используются различные источники энергии, в том числе природный газ, топочный мазут, пропан, электричество или смесь биодизельного топлива. Новейшие системы котлов на жидком топливе чрезвычайно эффективны, в некоторых случаях их эффективность составляет 98,5%.
Термин «центральное отопление» возник из-за установки масляного котла в центре города, котел затем перекачивал горячий пар и воду для обогрева дома, а также для подачи горячей воды для стирки.
Основное различие между масляными котлами и системами некотельного типа заключается в том, что масляному котлу требуется время, чтобы нагреть воду, прежде чем она рассеет ее по дому.
Я составил список самых популярных брендов масляных котлов для отопления дома
Котлы, работающие на масле, обычно находятся в местах, где нет доступа к природному газу, а нефть или источник энергии хранятся в больших резервуарах. Таким образом, цены на нефтяные котлы напрямую зависят от процесса изменения сырой нефти.
В современных масляных котлах, которые я представляю здесь, используется биодизельное топливо, это топливо производит меньше загрязнений, но также связано с ценами на сырую нефть. Биодизель также действует как смазка и даже самоочищает систему, поэтому затраты на техническое обслуживание ниже.
Давайте взглянем на четыре лучших бренда масляных котлов для домашнего отопления:
Магазинчик-отстойник АЕНХ-001
Характеристики
Вес — 330 фунтов
Размеры — 30 ″ x 23 ″ x 42 ″
Напряжение — 115
Размер трубы дымохода — 6 ″
Выносной термостат
Световые индикаторы
Выход 120,000 БТЕ
Интегральная плата
Плюсы
Простой дизайн
Надежный топливный насос из нержавеющей стали
Горит практически любое масло
Легко чистится
Одобрено EPA
Чистое производство тепла
Этот нагреватель отработанного масла не является обычным большим и сложным устройством.Это очень простой и относительно низкотехнологичный продукт, поэтому многие владельцы гордятся им.
Этот сверхмощный стальной агрегат с порошковым покрытием обеспечивает 120 000 БТЕ тепла и имеет емкость топливного бака 15 галлонов, регулятор термостата, 16-дюймовый вентилятор распределения горячего воздуха для обогрева здания, насос из нержавеющей стали, запатентованную воздушную трубку, ручную систему зажигания, регулируемую скорость , и способен сжигать 3/5 галлона почти любого (кроме синтетического) типа отработанного масла (включая дизельное топливо и мазут для бытового отопления) в час.
Внешний вид из нержавеющей стали придает Eliminator качественный внешний вид на всю жизнь.Это идеальное устройство для обслуживания гаража, мастерской или склада, устранения опасностей и экономии ваших денег.
Топка с легким доступом делает осмотр и периодическую чистку этого агрегата простой задачей. Нагревательная камера из толстостенной стали рассчитана на длительный срок службы. Этот нагреватель отработанного масла исключительно надежен, его легко чистить, обслуживать и полностью сжигать.
Проблемы с утилизацией отработанного масла больше не являются проблемой, потому что это устройство обеспечивает ценную услугу, превращая отработанное масло в топливо высокоэффективным методом, одобренным Агентством по охране окружающей среды.Он также имеет простую для понимания панель управления с диагностическими индикаторами (сброс, питание, включение / выключение), чтобы вы знали, что происходит.
Независимо от того, имеете ли вы отработанное масло частным лицом или компанией, это устройство разработано таким образом, чтобы справляться с ними без особых усилий. Нет необходимости покупать и устанавливать огромные системы отработанного масла, потому что они могут сжигать любые виды отработанного масла.
Отработанное топливо перекачивается масляным насосом и сбрасывается в поддон для сжигания. И тогда пламя поддерживается.Так просто. Насос и вентилятор творит все волшебство. Сделано в США.
Бернхэм MegaSteam MST288
Характеристики продукта
№ Бойлеры Burnham
Burnham LLC, сначала называвшаяся Burnham Corporation, является ведущим производителем, работающим под названием «Burnham Commercial».Основанная в 1873 году в Ланкастере, Англия, Британская Колумбия занимается производством высококачественных паровых и водогрейных котлов для коммерческих и промышленных целей.
Первоначальная конструкция была изготовлена в 1921 году и с тех пор претерпела множество изменений и модификаций. Но качество осталось непревзойденным. Вы можете найти множество легких коммерческих моделей и больших промышленных котлов для удовлетворения потребностей любого клиента.
Штатный технический отдел
BC гарантирует качественный монтаж и изготовление, поэтому вы можете быть уверены в долговечности конструкции и безопасности вашего котла.Последнее гарантируется отделом исследований и разработок BC, который проводит испытания на безопасность для каждого котла, прежде чем он попадет на рынок.
Приобретая продукт, вы также приобретаете ультрасовременное устройство, которое будет служить в течение многих лет, поскольку каждая деталь устройства собирается и квалифицированными операторами BC для обеспечения высочайших стандартов и контроля качества для вашего удовлетворения.
Производственные предприятия расположены в Занесвилле, штат Огайо (Casting Solutions LLC). Именно там проходят процессы производства, тестирования и контроля качества.После завершения испытаний котел может гордо «носить» название Burnham Commercial.
Характеристики
Долговечность
Единственный производитель, предлагающий полную линейку сертифицированной ASME нержавеющей стали и проверенных решений для чугуна.
Гибкость в применении и установке.
Индивидуальный дизайн
Более 85% тепловой КПД в 90% котлов
Котел MPC, единственный чугунный котел, внесенный в список UL
Сделано в США
Бернхэм MST396SL-HB
Это котел Burnham Megasteam (MST), который представляет собой высокоэффективный паровой котел, работающий на жидком топливе, обеспечивающий 86% AFUE в трехходовой системе теплообмена.
Производительность
Эта эффективная система, работающая на жидком топливе, обеспечивает КПД 86% и работает через уникальный трехходовой теплообменник , который обеспечивает исключительную эффективность при неизменном качестве пара.
В этом котле, работающем на жидком топливе, используются безбаковые змеевики и нагреватель, а также горелка Beckett AFG и материалы, обеспечивающие устойчивость к коррозии, которая не засоряет систему после нескольких месяцев использования.
В этом устройстве , сертифицированном ENERGY STAR, используется трехходовой дизайн , разработанный Burnham , и он мгновенно согреет ваш дом.
Характеристики
Уникальная трехходовая чугунная секционная конструкция
Очень устойчивая ватерлиния, высокая коррозионная стойкость
Превосходное качество пара
Рекомендации
Если это только система отопления, то этот паровой нагреватель обеспечит вам очень быструю работу и высокую эффективность при 86% AFUE.
Crown Boiler Company TWZ004WCZ3SH
Котел серии Tobago (TWZ) представляет собой чугунный водонагревательный котел, работающий на жидком топливе.Эта модель подключается к стандартному дымоходу, который обеспечивает нагревательную способность 156 MBH с 84% AFUE.
Производительность
TWZ-150 — продукт компании Crown Boiler, который продается исключительно через своего поставщика услуг. Эта модель является их моделью Tobago и поставляется со стандартной масляной горелкой Beckett . Вы можете изменить это для горелки Riello или Carlin.
В нем используется теплообменник с мокрым основанием из бутила в чугунную горелку с чугунной поворотной дверцей и включает в себя быстроразъемное соединение с 3 контактами для облегчения обслуживания.Органы управления — Honeywell, циркуляционный насос — Taco, агрегат — барометрическая заслонка .
Это котел , 4 секции, мощностью , с горелкой 156 MBH, .
Характеристики
Бытовой чугунный масляный котел
Потребляет от 0,65 до 2,0 галлонов в час
Выходная эффективность составляет от 84,0% до 86,0%
Три варианта горелки; Beckett, Carlin or Riello
Рекомендации
TWZ-150 — это исключительный котел, работающий на жидком топливе, который идеально подходит для небольших домов.Поскольку это настраиваемая модель, вы всегда можете изменить детали, чтобы они соответствовали вашим потребностям.
Crown Boiler Company
Crown Boiler (Филадельфия, Пенсильвания) обеспечивает высококачественные бытовые жидкотопливные и газовые горелки, излучение из чугуна и средства управления на всей территории США.
Находясь в бизнесе более 50 лет, период быстрого роста производителя начался в 50-х годах как дистрибьютор отопительных принадлежностей (маленькие горелки, средства управления и чугунное излучение), а затем в 70-х годах они перешли на производство высоких -качественные чугунные котлы и водонагреватели, представляющие миру свою проверенную и надежную линейку продукции.
Маркетинговая стратегия Crown Boiler — это обеспечение наилучшего обслуживания клиентов, кратчайшие сроки поставки, низкая стоимость и высокое качество продукции. И это то, что отличает их от рынка. Все котлы Crown проходят безжалостные заводские испытания и соответствуют спецификациям ASME.
Людям они нравятся больше всего за их стоимость и экономию топлива. Прочные чугунные материалы тысячи раз зарекомендовали себя как надежные в системах отопления. Обогреватели Crown спроектированы таким образом, чтобы снизить воздействие на окружающую среду, поэтому вы также можете назвать их экологически чистыми.
Характеристики
Высокая эффективность (максимальный КПД SEDBUK)
Горелки из нержавеющей стали
Выключатели безопасности
Низкие выбросы газа
Низкая цена
Чугунные теплообменники
Weil-McLain
Первоначально называвшаяся «Weil Brothers», компания была основана в Чикаго в 1881 году Бенджамином и Айседорой Вейл, а затем переехала в Мичиган в 1918 году, изменив свое название на Weil-McLain. С тех пор он начал расти и стал одним из самых крупных и уважаемых имен в США.С.
Они производят и проектируют чугунные газовые и электрические нагреватели / бойлеры, а также гидравлические системы обогрева, делая этот мир менее сложным с помощью упрощенных решений для различных применений.
Это в основном для домов, офисов, школ, ресторанов и различных объектов, предприятия которых расположены в Северной Каролине и Индиане.
Их административный офис находится в Берр Ридж, штат Иллинойс. Люди самых разных профессий и разных сфер деятельности доверяют производителю и полагаются на свои потребности в комфортном отоплении и душевное спокойствие от WM.
Ожидайте безопасности, гибкости системы, функциональности и надежной поддержки. Эти котлы экономичны и энергоэффективны. Сегодня эта компания, в которой работает около 600 сотрудников, действительно конкурирует за лидерство в производстве систем отопления для косвенного и прямого нагрева воды для дома.
Характеристики
Компактность, сочетание с другими агрегатами
Высокая производительность и энергоэффективность (95,2% в некоторых моделях)
Простая установка plug-and-play
Различные размеры и мощности
Новейшие передовые технологии и материалы для теплообменников ( чугун, нержавеющая сталь и алюминий)
Продается исключительно через сертифицированных оптовых торговцев
Buderus
Один из старейших производителей на рынке HVAC Buderus AG был основан в 1731 году в Германии.В 2003 году Будерус присоединился к Bosch Thermotechnic GmbH.
Комплексный поставщик современной энергоэффективной отопительной техники и систем комфортного климата.
Газовые котлы — самые популярные в линейке продукции Buderus. Помимо отопительной техники Buderus предлагает комплектующие и аксессуары для систем отопления: дымоходы, насосы, расширительные баки, арматуру и другую продукцию ведущих европейских производителей.
Buderus выводит на рынок инновационное оборудование, e.грамм. технология конденсационного отопления, позволяющая максимально использовать энергию сжигаемого топлива, и оборудование, работающее на альтернативных источниках энергии (тепловые насосы, солнечные коллекторы, дровяные котлы).
Свое оборудование для промышленного и бытового секторов (производственные объекты, жилые массивы, частные дома, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.
Качественное и долговечное оборудование предназначено для обеспечения теплом, горячей водой и электричеством. Их котлы гарантируют удобство эксплуатации, красивый и компактный дизайн, экономичное отопление.Система работает без замечаний, строго поддерживая необходимую температуру.
Котлы
Buderus быстро воспламеняются без каких-либо усилий. Покупая их модели, вы забываете о постоянном ремонте и запасаетесь качеством на долгие годы.
Характеристики
Горелки из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии
Эффективность и компактность
Быстрый электронный розжиг
Хорошее соотношение цена / качество
.

Модель	120
Тепловая мощность (БТЕ)	120 000
Поверхность излучения (квадратный дюйм)	Более 1000
Норма расхода масла	0.8 галлонов США в час
Емкость топливного бака	15 галлонов США
Источник питания (напряжение)	115 Вольт
Двигатель топливного насоса	3,8 А
Высота	42 «
Ширина	23 «
Длина	30 «
Масса	330 фунтов.
Выхлопная труба	Внешний диаметр 6 дюймов
Термостат	Пульт ДУ
Ежедневное обслуживание	3-5 минут
Гарантия	1 год
Гарантия на тепловую камеру	5 лет

Объем системы (галлоны)	Мембрана под давлением Тип	Тип без давления
10	1.0	1,5
20	1,5	3,0
30	2,5	4,5
40	3,0	6,0
50	4,0	7,5
60	5,0	9,0
70	6,0	10,5
80	6.5	12,0
90	7,5	13,5
100	8,0	15,0

Диаметр разъема (дюймы)	Гальванизированный листовой металл Калибр номер	Минимальная толщина (дюймы)
Менее 6	26	0,019
от 6 до 10	24	0,024
От 10 до 16	22	0,029

Тип разъема	Минимальный зазор (дюймы)
Соединители для одностенных металлических труб:
— Приборы на жидком и твердом топливе	17
— Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L	9
Соединители вентиляционного трубопровода типа L:
— Приборы на жидком и твердом топливе	9
— Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L	3

Материал трубопровода	Максимальный горизонтальный интервал (футы)	Максимальный вертикальный интервал (футы)
АБС	4	10
CPVC (1 дюйм или меньше)	3	5
ХПВХ (1 ¼ дюйма)	4	10
Труба из меди или медного сплава	12	10
Медь или трубки из медного сплава	6	10
Труба или трубка из ПБ	2.67	4
Труба или шланг из полиэтилена	2,67	4
Трубка PEX	2,67	4
ПП труба диаметром менее 1 дюйма	2,67	4
PP более 1 ¼ дюйма	4	10
ПВХ	4	10
Труба стальная	12	15
Труба стальная	8	10

Малютка паровая печь ферингер отзывы: Ферингер МАЛЮТКА ПАРОВАЯ ЭКРАН С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ

Янв 22, 1975 автор alexxlab Разное

ТОП-3 лучших моделей рейтинг 2020-2021 года, технические характеристики, плюсы и минусы, отзывы покупателей

Бренд «Ферингер» специализируется на производстве оборудования с режимом «русской бани».

Многолетние исследования и всевозможные тестирования позволили изготавливать надежные и качественные печи.

Ассортимент производства разнообразен.

Модельный ряд включает агрегаты с открытой и закрытой каменкой.

Содержание статьи

Отличительные особенности

Печи Ферингер соответствуют настоящим печам из камня.

Абсолютно все устройства имеют отличительные фирменные особенности:

горение сверху вниз;
воздух подается с помощью отдельных каналов вверху жаропрочной дверцы;
в печах отсутствуют колосниковая решетка и зольник.

У печей для сауны и бани есть несколько режимов:

финская сухая баня — работа с открытым клапаном;
экспресс-просушка парного помещения — с открытым клапаном и сильным горением огня;
русская печь — с закрытым клапаном, прямой контакт поздуха с каменной обшивкой агрегата;
продувка каменки — для регулирования мощности горячего воздуха.

Виды устройств и их краткое описание

Печи Ферингер изготавливаются для саун и для бань.

В зависимости от предназначения, они делятся на устройства:

с закрытой каменкой, «паровые установки» для бани. Внутреннее строение таких агрегатов одинаковое, отличается лишь размер. Такие бани имеют либо панорамный экран, либо дверцы из стекла или чугуна и имеют название «Ламель», а также «Паровые печи». Режим русской бани, при этом, способны обеспечить три категории:
Малютка для маленьких парилок до 16 кубов;
Классическая парилка для помещений средних размеров — до 18 кубов;
Гармония — для больших парилок до 30 кубов.
с открытой каменкой — называются «Золотое сечение» — предназначены для прогревания саун. Такие изделия имеют стандартную стеклянную дверцу или панорамный экран. Режим сауны поддерживают три категории:
Малютка — для парной до 16 кубов;
Классика — до 18 кубов;
Добрыня — до 30 кубов.

Достоинства и недостатки

Если сравнить печи Ферингер для «русской бани» с отопительным оборудованием других производителей, мы найдем ряд весомых преимуществ:

стильный внешний корпус;
высокая энергоэффективность устройства;
гарантия пожарной безопасности печей компании;
нет необходимости в постоянной очистке стекла печи;
высокое качество материалов и краски, применяемой для покрытия корпуса;
полная герметичность при закрытой дверке оборудования;
возможность управлять подачей воздуха при эксплуатации печи.
заслонка из шибера, которая уменьшает тягу при закрытой дверце;
равномерное сжигание дров в изделии.

Как таковых, видимых недостатков у печей для бани и саун Ферингер не существует, однако некоторые пользователи отмечают, что со временем, на некоторых моделях, начинает плохо работать защелка дверцы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

А также в печах установлено слишком узкое для человеческой руки отверстие для закладки камней (необходимо использовать щипцы).

Серии бренда

Две популярные и уникальные серии печей для бани и сауны значительно отличаются от других производителей.

У бренда есть два типа оборудования:

Серия «Ламель». Такие печи имеют красивую отделку из натурального камня. Каменные ламели можно использовать даже в облицовке окружающих отопительный прибор стен. Такие агрегаты имеют закрытую каменку — сначала происходит нагрев камней, потом от них нагревается сама парилка. Благодаря системе горения «Верхний розжиг», такие печи очень экономичны — одной закладки дров хватает для обогрева помещения на 3-4 часа. У серии «Ламель» есть несколько видов, которые подходят под разный объем помещения: Мини, Оптима, Макси. Облицовочные ламели могут быть сделаны из следующих пород природного камня: змеевик, жадеит, мрамор сильвияро, мрамор россолеванте. Часто встречаются сочетания разных типов камней в одном оборудовании.
Серия «Паровые печи». Устройства этого типа помогают создать идеальные условия для истинной русской бани, ведь большое количество мягкого мелкодисперсного пара оздоравливает организм. В такой печи отсутствует колосник, что облегчает процесс ухода за оборудованием. Важная черта «Паровых печей» — поддержание максимально комфортной для человека температуры в банной парной. Данная серия тоже различается по размерам: Малютка, Классика, Гармония.
«Золотое сечение» — это дровяные печи для саун. Имеют три подвида, в зависимости от объема помещения: Малютка, Классика, Добрыня. Дрова должны быть небольшой длины, складывать их необходимо друг на друга, заполняя всего 3/4 печи. Можно использовать разрубленные части дров.

ТОП-3 лучших печей для бани Ферингер

МИНИ

Ферингер МИНИ предполагает выбор из 10 видов облицовки различными камнями. Топочная камера изготовлена из жаропрочной нержавеющей стали, дверца оснащена смотровым стеклом.

Модель МИНИ может использоваться в помещении с объемом до 16 кубических метров.

В модель включены фитоконтейнер для ароматерапии и паровая пушка, которые помогут сделать поход баню похожим на посещение СПА-салона.

Технические характеристики:

объем помещения для отопления — 16 куб.м;
мощность — 16 кВт;
вид — закрытый;
наличие дымохода — да;
топливо — дрова;
внешний корпус — сталь;
материал дверки — стекло жаропрочное;
материал топочной камеры — сталь;
подключение к дымоходу — верхнее;
габариты — 44,50*80*81 см;
масса камней — 80 кг;
вес — 120 кг.

Достоинства:

минимум конвекции в печи;
стильный дизайн;
создает хороший пар.

Недостатки:

необходим определенный размер дров, короче стандартных.

ОПТИМА

Эта стильная печь является абсолютной новинкой (2019 год). Модель отлично подходит для парной, которую нужно обустроить в виде русской бани. Объем помещения должен быть не более 18 кубов.

Тип каменки — закрытый, способна вместить в себя до 100 кг камней.

Печной агрегат устанавливается «сквозь стену», то есть каменка находится в помещении, а выносной портал в соседней комнате.

Технические характеристики:

объем помещения для отопления — 18 куб.м;
мощность — 20 кВт;
вид — закрытый;
наличие дымохода — да;
топливо — дрова;
внешний корпус — сталь;
материал дверки — стекло жаропрочное;
материал топочной камеры — сталь;
подключение к дымоходу — верхнее;
габариты — 57*85*92 см;
вес камней — 100 кг;
вес — 125 кг.

Достоинства:

возможность облицовки 10 видами камней;
установка методом «сквозь стену».

Недостатки:

высокая стоимость изделия.

МАКСИ

Ферингер Макси — банная печь в каменной облицовке. Такое устройство поможет оздоровить организм, улучшить самочувствие, оздоровить организм мягким, невесом и обволакивающим, словно облаком, паром.

Большая печь Ферингер создана не только, чтобы человек смог помыться, но и почувствовать себя легко и спокойно. Агрегат предназначен для больших помещений до 30 кубов, топливом печи для «русской бани» являются дрова.

Пользователь может выбрать любые цвета из 10 для облицовки оборудования.

Технические характеристики:

объем помещения для отопления — 30 куб.м;
мощность — 25 кВт;
вид — закрытый;
наличие дымохода — да;
топливо — дрова;
внешний корпус — сталь;
материал дверки — стекло жаропрочное;
материал топочной камеры — сталь;
подключение к дымоходу — верхнее;
габариты — 63,50*95*97,50 см;
вес камней — 150 кг;
вес — 171 кг.

Достоинства:

паровая пушка и фитоконтейнер в комплекте;
отлично экономит на топливе;
современные и надежные решения конструкции.

Недостатки:

высокая стоимость изделия.

Отзывы покупателей

Марина Алексеева: » Печь Мини бренда Ферингер прогорела через 3 года. Пар был хороший, но такое некачественное устройство не стоит своих денег, прогорает очень быстро. Лучше купить чугунную и также в камне. Дрова тут надо, кстати, определенных размеров, не слишком большие.»

Сергей Иванович: «Ферингер Оптима имеет ряд преимуществ, а главное — установка самостоятельная не займет много времени. Поставил печь на дачный участок родителей, все довольны. Чугунный корпус хорошо сохраняет тепло, это экономит на топливе.»

Игорь Кузнецов: «У нас есть печь Ферингер, подвид Макси, может устанавливаться только в больших помещениях, примерно 30 кубов. Служит лет 7 уже, наверное. Интересен не только каменный декор, но и качество агрегата — вот уже какой год каждые выходные ходим париться с друзьями, печь до сих пор исправно служит.»

Полезное видео

Из видео вы узнаете об особенностях печи для бани Ферингер:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Печи Ферингер отопительные: Малютка, Классика, Ламель, Гармония

Какая бы то ни было хорошая баня либо сауна должна иметь отопительную печку. От качества данного компонента зависит польза банных процедур. Самыми правильными для Русских бань считаются каменки – печки со встроенным контейнером для загрузки камня, что создаёт мягкий пар в парилке.

Печки Ферингер продолжительное время выходили на рынок в стандартном исполнении, однако изготовители удивляют потребителей новой линейкой изделий, которые отличаются как внешне, так и конструктивно.

Печи для бани и сауны Ферингер

О производстве Vöhringer

Vöhringer – это современный завод в Воронеже, который с 2000 года занимается изготовлением дровяных печей для сауны и бани. Продукция завода занимает лидирующие позиции на рынке оборудования отопления для парных, и пользуется активным спросом и на территории России, и за рубежом.

Основателем заводя является Артур Павлович Ферингер.

Печи Ферингер выполняются на современном высокотехнологическом оборудовании, которое обеспечивает максимальную точность проведения работ и минимизирует риск дефектов.

Логотип Vöhringer

Изделия компании – это пример идеального баланса качества, функциональности, производительности и демократичной стоимости. Они имеют свои особенности конструкции, отличающие печки Vöhringer от моделей других изготовителей:

Особенная запатентованная система сжигания дров. «Вортекс» – уникальный современный метод сжигания поленьев, при котором огонь не поступает вверх, а движется спиралеобразно и удерживается прямо в зоне топочной камеры. Пламя распространяется на каждое полено и благоприятствует качественному сгоранию дров. Отопительный период бани становится меньше, пожаробезопасность – выше.
Верхний розжиг дров. Множество компаний выпускают печки с нижним розжигом огня в топочной камере. Печи Ферингер поджигаются сверху, что сказывается на недолгом во времени прогреве бани. Камни в печке нагреваются очень быстро, и тепло поступает в помещение.
Топка без колосника. Это делает горение топлива более качественным. Вкупе с особенной системой «Вортекс» и верхним розжигом экономится до 15 % топлива.
Чистая стеклянная дверца топки. Стекло устойчиво к высоким температурам, производится немецкой компанией Робакс. На нём не скапливается сажа и копоть, не прихотливо к особому уходу.
Высококачественное сырьё. Для производства обогревательных конструкций используется нержавеющая сталь, легированная титаном.

Особенности и модели печей Ферингер

Печи Ферингер производителя можно классифицировать таким образом:

Печки для бани (могут быть с открытой либо закрытой каменкой).
Печки отопительные с варочной поверхностью (могут иметь контур подогрева воды, панель для приготовления пищи либо вставку-казан).

Как уже упоминалось выше, все модели Feringer выпускаются без колосниковой решётки, потому что схема сгорания топлива абсолютно другая. Дровница горит сверху до нижнего ряда поленьев и почти не оставляет углей. Как следствие – выделяется огромное количество тепла, а чистку печки можно проводить реже.

Производитель обещает, что чистка производится каждые двадцать циклов, однако отзывы владельцев печек Vöhringer делают обратное заявление. На практике очищать топочную камеру после полного сгорания топлива приходится на пятую-шестую закладку. В то же время, это тоже весьма хороший показатель.

Чтобы сделать прогрев помещения быстрее, можно применять клапан проветривания, который управляет воздушным доступом к камням. Пока он в закрытом положении, печная камера сильно накаляется. После всего стоит просто открыть заслонку, чтобы циркуляция через камеру началась, и нагретый воздух быстро разошёлся по всей парной.

Все модели Ферингер имеют топочный выход в форме буквы Г, который функционирует как дымовой зуб в камине. Тут же осуществляется завихрение языков пламени, из-за чего нижняя часть дымоходной трубы также накаляется. За счёт неё площадь тепловой отдачи становится больше. В то же время огонь становится меньше, высота пламени в дымоходе становится около 30-70 см.

Печь для бани

Как уже упоминалось выше, банная печь может выпускаться в двух вариантах: с закрытой и открытой каменкой, для бани и сауны соответственно.

Печь Ферингер с закрытой каменкой именуется «паровой печкой». Существует пять вариантов.

Их теххарактеристики показаны ниже.

Что касается моделей печек для создания атмосферы Русской бани, выпускаются следующие вариации:

Печь Мерингер Малютка Паровая, отзывы на которую свидетельствуют о прекрасной функциональности в парилках небольшого размера до 16 м³.
Печь Ферингер Гармония, которая подходит для больших помещений в 30 м³.
Печь Ферингер Классика, отзывы владельцев которой подтверждают приобретение моделей для парилок среднего размера до 18 м³.
Все модели имеют аналогичную «начинку», отличие только в размерах. В комплект печек могут входить дверцы из чугуна, стеклянные либо панорамные дверцы.

Технические характеристики печей для бани Ферингер с закрытой каменкой.

Модель печи	ДхШхВ	Объём помещения, м³	Масса камней, кг	Масса печи, кг	Стоимость, $
Малютка Паровая	810х400х600	До 16	70	40	От 380
Малютка Паровая панорамный экран	810х400х600	До 16	70	47	От 510
Классика Паровая	850х500х810	До 18	90	52	От 460
Классика Паровая панорамный экран	850х500х810	До 18	90	55	От 610
Гармония с закрытой каменкой	935х542х960	До 30	120	70	От 830

Печь для бани Ферингер Гармония

Отдельно выделяют печь Ферингер Ламель. Они также создают атмосферу Русской бани. Могут быть с открытой либо закрытой каменкой. Выполнены они из качественной нержавейки, толщиной три миллиметра. Применяется камень талькохлорит, змеевик, жадеит и множество объединений. Причем отделка может быть различной по толщине.

Технические характеристики печей для бани Ферингер Ламель.

Модель печи	Объём помещения, м³	Масса камней, кг	Масса печи, кг	Диаметр дымохода, мм	Стоимость, $
Ламель Малютка	До 16	60-80	120	115	От 1170
Ламель Оптима	До 18	60-80	125	115	От 1480
Ламель Максима	До 30	120-150	171	115	От 1880

В моделях с открытой каменкой верх ёмкости иногда отделывается металлом либо камнем. Экран может иметь стандартный размер либо представлять собой портал камина. Этим и обусловлено различие стоимости.

Дровяная печь Ферингер с каменкой открытого типа относится к серии «Золотое сечение». Ниже вы можете увидеть главные теххарактеристики и стоимость для модели с обычной дверкой с прозрачным стеклом. При желании можно поставить панорамный экран.

Технические характеристики печей Feringer с открытой каменкой.

Модель печи	ДхШхВ	Объём помещения, м³	Масса камней, кг	Масса печи, кг	Стоимость, $
Малютка Золотое сечение	623х497х860	До 16	60	43	270
Классика Золотое сечение	570х810х800	До 18	60	455	330
Добрыня Золотое сечение	910х550х950	До 30	70	55	370

Отопительно-варочные печи

Как уже можно догадаться, отличие печек с теплообменником в том, что они предназначены не для банных помещений, а для отопления небольших комнат через водяной контур и параллельного приготовления пищи:

Популярностью пользуется печь Ферингер Умка 150, отзывы о которой только положительные. Оборудована плитой из чугуна. Одной загрузки топлива хватает на 8 часов непрерывного горения. Нагрев осуществляется с оптимальной скоростью 17 °C/ час. Модель может отопить помещение объёмом до 100 м³, а встроенный водяной контур даёт возможность получить тепло соседним комнатам при подключении батарей.
Печка Лада Ламель характеризуется большими габаритами топки и функционирует без топливной подачи до 10 часов.
Самарканд является печкой-казаном с ёмкостью из чугуна на 12 литров. В комплект входят набор для копчения и шашлыков. Плюс дымоходная труба, зонт и уголок отвода.
Самобранка считается небольшим аналогом предыдущей модели. Её вес 17 кг. Характеризуется несложной конструкцией, в комплект не входит дополнительная дымоходная труба.

Как советуют пользователи Самарканда и Самобранки, после приобретения моделей, вставку-казан необходимо прокалить с солью либо маслом. Это даст возможность удалить остатки смазки для изложниц, где осуществлялась производственная отливка.
Печь-казан Ферингер Самобранка
Как правильно топить?
Печь Ферингер имеет свои конструктивные особенности, как упоминалось выше, из-за этого закладка дров и их поджиг отличается.
Поленья применяются короткие, но их складывают друг на друга до 3\4 объёма. Топочная камера Мини вмещает дрова до 27 см в длину, Оптима и Макси – 31 см. Применяются и цельные поленья (18 см в диаметре), и разрубленные на разные части.
Перед тем, как начать топить печку, верхнюю заслонку на дверце и заслонку на дымоходной трубе открывают. В то же время закрывают нижний шибер на дверце и продувной клапан. В самом низу топочной камеры укладывают крупные поленья. В печи Ферингер Максима и Оптима можно заложить цельное полено, а вокруг него разложить небольшие фрагменты.
Сверху посыпают мелкими. На всю древесную массу кладут пару смятых газет и поджигают их. Дверку закрывают и ждут, пока поленья начнут гореть. Горение сопровождается характерным гулом. Это значит, что воздуха чрезмерно много и процесс идёт очень активно. Из-за этого шибер на дверке необходимо немного прикрывать.
Если на трубе установлен экономайзер, то после того, как печь выйдет на оптимальный режим сжигания, можно начинать увлажнение воздуха и прогревать парную. В поддон экономайзера заливают горячую воду, и оставляют печку до достижения необходимого нагрева помещения.
Время нагрева парилки напрямую зависит от правильности подбора печки, её монтажа, а также теплоизоляции помещения.
Таким образом, печи Ферингер имеют уникальные особенности конструкции, а также множество достоинств, которые сложно недооценить. И приведённые ниже – это только их малая часть:
Привлекательный внешний вид.
Высокий уровень энергетической эффективности.
Возможность производить непосредственное управление воздушной подачей во время пользования оборудованием.
Пожарная безопасность.

Печь Малютка Паровая — Паровые печи (закрытая каменка)

Печь «Малютка Паровая Экран» — печь для русской бани, предназначенная для парной до 16 м³. Благодаря особой конструкции «паровых» печей в парной легко создается режим настоящей русской бани.

Изделия серии «Паровые печи» в точности воспроизводят атмосферу русской парилки, благодаря своей закрытой каменке. Эта особенность их конструкции способствует тому, что энергия горения дров в топке направляется на нагрев камней, а помещение прогревается медленно и не слишком сильно. Температура в парилке достигает максимальных показателей 50-60°С, а воздух в бане остается не слишком горячим — в парной можно свободно дышать, и не пересыхают слизистые оболочки.

Паровые печи «Ферингер» очень просты в установке и комфортны в использовании. Бесколосниковая конструкция облегчает уход за изделием, а возможность регулировать силу горения дров позволяет поддерживать необходимый температурный режим в парной в течение 3-4 часов. Монтаж устройства не требует квалифицированных навыков — справится даже новичок.

Среди преимуществ паровых печей, как и другой продукции «Ферингер», следует отметить их экономичность. Для разогрева помещения и 4-часового отдыха в бане достаточно одной закладки дров, что дает возможность расходовать топливо очень экономно.

Паровые печи для Русской Бани — особенное явление. Они дают изумительный, успокаивающий и расслабляющий комфорт от самого процесса парения. Это аромат от огня и поленьев, когда вы подкладываете дрова. Феерия огня, которую Вы наблюдаете через стеклянную дверцу топки, пока разогревается парная и каменка, создаёт умиротворяющую атмосферу.

Баня, с дровяной каменкой, у которой вся топка окружена камнем — это лучшее, что можно себе позволить. Паровые печи завод «Ферингер» выпускает уже давно. Мы знаем, что для создания расслабляющего и оздоравливающего эффекта в бане, требуется особенное состояние пара и особенные печи.

Инженерно-технический потенциал завода, реализовал эффект «Vortex» — уникальное явление, в процессах горения, которое позволяет передать максимум тепла на камни, при небольшом расходе дров.

Технические характеристики печей «Ферингер Малютка Паровая Экран»:

Объем парильного помещения, м³	6-16
Габариты печи (ДхШхВ), мм	790×460×780
Тип каменки	закрытая
Масса, кг	57
Масса камней, кг	60–80
Стекло в дверце, мм	340×310
Материал топки, сталь	жаропрочная нерж. сталь AISI 430
Толщина стали топки, мм	3
Исполнение печи	бесколосниковое
Диаметр дымохода, мм	115

14 обзоров лучших паровых духовок 2021 года (конвекция и столешница)

Паровая печь best — одна из самых популярных кухонных приборов на рынке. Он не только является здоровой альтернативой традиционным методам приготовления, но также экономит время и энергию. Пароварки готовят с влажным жаром, который сохраняет соки и ароматизаторы, а также удаляет излишки жира и калорий из продуктов, что делает их более здоровым выбором для еды.

Пароварки доступны во всех формах и размерах в зависимости от ваших потребностей дома или в офисе; в некоторых есть и конвекционная установка для запекания хрустящих краев, и дополнительный противень для варки овощей или рыбы.Все наши медиаплееры обладают удивительными функциями, такими как таймер отложенного пуска, цифровое управление, функции самоочистки, и они просты в использовании!

На этой странице можно найти лучших пароварок . Список составлен только из самых популярных брендов и моделей, которые в настоящее время представлены на рынке. Все эти продукты были протестированы экспертами при участии потребителей, чтобы гарантировать, что они соответствуют самым высоким стандартам качества, надежности и безопасности. Это сообщение в блоге включает в себя информационную статью о том, что такое паровая печь и чем она отличается от традиционной, а также обзоры для каждого продукта, которые помогут вам выбрать, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.

Что такое паровой духовой шкаф?
Паровая печь — это традиционный метод приготовления пищи с использованием воды. Эта техника возникла сотни лет назад и была распространена во многих культурах по всему миру, хотя в последние десятилетия она потеряла популярность.
В отличие от большинства других методов приготовления, в которых для приготовления пищи используется сухой жар, при приготовлении на пару используется влажный жар, позволяющий эффективно пропаривать пищу изнутри. Вода, помещенная в камеру духового шкафа, действует как источник влаги для готовящейся пищи, а также как проводник тепловой энергии между нагревательным элементом и выбранной вами посудой — это означает, что для предотвращения прилипания не требуется дополнительных жиров или масел (поскольку можно найти с жаровней), и продукты не обжариваются при сильном сухом огне (например, в духовке).
Приготовление на пару — это здоровый способ готовить пищу. Поскольку дополнительных жиров или масел не требуется, пищу можно приготовить с очень небольшим количеством добавленных калорий и при этом сохраняя прекрасный вкус, при этом сохраняя многие важные витамины, минералы и другие питательные вещества, которые могут быть повреждены при обычных методах приготовления с использованием масла. Кроме того, поскольку пар готовит пищу при более низких температурах, чем в духовках с сухим жаром, он приводит к меньшему испарению водорастворимых витаминов, таких как витамин С, из порезов / царапин на фруктах и овощах.
Поскольку пароварки готовят пищу изнутри, они представляют собой новый тип кухонного оборудования, сочетающий в себе преимущества (полезные для здоровья продукты, приготовленные на пару) старых пароварок, но позволяющий пользователям выбирать и готовить свои любимые блюда, используя современную микроволновую печь. стиль интерфейса.
Преимущества приготовления на пару
Это самый простой способ готовить, потому что вам не нужны сложные инструменты.
С помощью пара можно приготовить пищу за короткое время, что позволяет сэкономить электроэнергию и расход топлива.
При приготовлении на пару вода сохраняет свои естественные витамины и минералы, которые обычно теряются при приготовлении пищи в масле или жире, а также при других формах традиционной кулинарии (например, кипячении, жарке). Витамины A, B-комплекс (B6, B12), C и E; кальций; железо; калий; цинк; марганец и медь являются одними из питательных веществ, удерживаемых при приготовлении пищи с использованием пара.
Поскольку большинство этих питательных элементов также являются термочувствительными щелочноземельными минералами (Ca, Mg, K), полезные свойства овощей лучше сохранять при использовании пароварок.
Приготовление на пару экономит деньги, потому что не требует большого расхода топлива или энергии, например, затрат на электроэнергию, если у вас есть электрическая скороварка, или газа, если вы используете варочные панели, такие как пароварки под давлением и обычные пароварки. Вы также можете сэкономить на затратах на упаковку замороженных продуктов из супермаркетов, а также на консервантах, которые добавляются во многие упакованные продукты вместе с повышенным содержанием соли и сахара (для того, чтобы продукты дольше сохранялись при комнатной температуре).
Типы паровых печей
1. Автономные устройства
Автономные блоки без дверцы или ручки снаружи, обычно в форме прямоугольной коробки со скругленными углами. Некоторые модели имеют ручку с одной стороны, которая обеспечивает доступ только с этой стороны. Такие устройства обычно включают в себя парогенератор и поднос с едой внутри. Некоторые модели могут также включать резервуар для воды, который нагревается только при необходимости во время процесса приготовления.
Преимущества : Очень компактный размер (можно разместить под кухонным шкафом), нет необходимости использовать тарелки или противни, сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, потому что паровые печи обычно потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные электрические духовки, другие функции, такие как вращение противней и автоматическое отключение доступны с некоторыми моделями.
Недостатки : Вы не можете открыть дверцу во время приготовления пищи, время приготовления занимает больше времени, чем в пароварках других типов (потому что вам нужно предварительно нагреть парогенератор).
2. Конвекционное оборудование
Обычно имеет форму изолированного ящика с закругленными углами и ручкой снаружи. Дверь обычно скользит по лицевой стороне. Внутри находится электрический парогенератор, поднос и обычно какой-то нагревательный элемент, который распределяет тепло по всей духовке.
Преимущества : проще в использовании, чем автономные пароварки , потому что вы можете открывать дверцу во время приготовления пищи, большинство моделей предлагают те же функции, что и автономные устройства, экономят деньги на счетах за электроэнергию, но все же потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные электрические печи
Недостатки : Обычно они занимают больше места на кухонном столе для хранения
3.Комбинированные блоки
Дизайн аналогичен обычным приборам с дверным проемом, ручкой и раздвижной дверцей на передней стороне. В этих устройствах вы можете не только готовить продукты на пару, но и жарить мясо или печь пироги, печенье, пироги и другие десерты. Обычно нижняя часть духовки используется для выпечки, в то время как парогенератор обеспечивает тепло в верхнем отделении, где пища готовится. Большинство комбинированных блоков оснащены 2 нагревательными элементами: один внизу (для выпечки) и один или несколько рядом с парогенератором, чтобы обеспечить теплом всю печь.
Преимущества : экономия денег на счетах за электроэнергию, поскольку она потребляет гораздо меньше энергии, чем обычные электрические духовки, многофункциональное устройство может сэкономить место, поскольку вы можете использовать меньшую микроволновую печь на столешнице, если у вас есть такое устройство в вашем доме. кухня. Например, если у вас уже есть комбинированный тостер / микроволновая печь, вам не понадобится еще одна большая микроволновая печь на кухне.
Недостатки : Может быть дороже по сравнению с автономными пароварками или конвекционными установками, занимает больше места на кухонном столе, чем автономные устройства, Вы не можете открыть дверь во время приготовления пищи, меньше места, чем традиционные электрическая духовка и обычно имеет меньшую емкость для запекания.
Список 14 лучших пароварок Обзоры
1. Конвекционная паровая печь Cuisinart
Конвекционная паровая духовка Cuisinart — идеальный кухонный прибор для небольших и средних семей, который готовит в духовке, пароварке, жарке на воздухе, сушильном аппарате и микроволновой печи. Благодаря 120 минутам непрерывной подачи пара или температуре до 800 ° F на любой варочной поверхности, вы можете быть уверены, что ваша еда будет идеально приготовлена насквозь.
Интегрированная технология расстойки хлеба в конвекционной паровой печи Cuisinart выпечка и расстойка хлеба лучше, чем в обычных паровых духовках , при этом исключается образование корки. Это устройство вмещает целых цыплят или 12-дюймовые пироги с пиццей, а его пространство составляет 0,6 кубических футов, поэтому вы можете легко испечь куриные крылышки, хот-доги, кексы, кальцоне, все сразу!
Духовка включает в себя универсальную паровую технологию в отличие от микроволн, которые нагреваются снизу, разрыхляя даже самые грубые чипсы кренделя с одной стороны потоками искусственной влаги, а другие превращают в крахмалистый цемент на поверхности, который отказывается отламываться независимо от того, как долго они готовятся.
2. Столешница паровой конвекционной печи F.BLUMLEIN 34 кв.
Паровая рабочая плита F.BLUMLEIN — это необходимая вещь на современной кухне для любого занятого домашнего повара, у которого нет места для хранения традиционной духовки. Эта красавица из нержавеющей стали, которую легко приготовить и вместить больше, чем вы думаете, произведет революцию на кухне и станет неотъемлемой частью вашего репертуара. Сэкономьте время и место, удовлетворив все свои потребности в одном продукте — приготовление на пару, гриль, выпечка, жарение — нет ничего, с чем он не справился бы!
Эта мощная бытовая столешница — идеальная рабочая лошадка.С режимами предварительного нагрева и размораживания вы сможете готовить вдвое быстрее, а тепло циркулирует быстрее, чем в традиционных кухонных плитах, которые позволяют быстро и легко готовить пищу по вечерам в будние дни.
Обеспечьте свою семью достаточной вместимостью, чтобы приготовить 18-фунтовую индейку или 12-дюймовую пиццу без скопления людей — все в одной конвекционной паровой печи ! Это недооцененное кухонное пространство следует хорошо использовать для этой многофункциональной машины, чтобы не чувствовать себя тесно.
3. Конвекционная паровая печь Whynter TSO-488GB
Конвекционная паровая печь Whynter TSO-488GB — идеальный прибор для любого профессионального шеф-повара, предприятия общественного питания или домашней кухни.Благодаря большему объему, подходящему для целого жаркого или индейки, вы можете готовить для всей семьи с помощью одного прибора.
Регулируемая температура составляет от 85 ° F до 450 ° F, чтобы обеспечить идеальные условия для приготовления каждого блюда, будь то сырое мясо или рыба для подогрева напитков, таких как кофе. Вы также оцените большой резервуар для воды, который позволяет готовить на пару до 24 часов!
Обладая множеством функций, он может приготовить все, от йогурта и хлеба до приготовления на пару различных видов пищи, для того подлинного вкуса, к которому мы стремимся.Для детей, которые любят выпекать на кухонном столе без постоянного присмотра, это будет очень полезно, поскольку они не смогут получить доступ к каким-либо функциям или элементам управления из-за кнопки блокировки на верхней части устройства.
4. Умная паровая большая столешница с WiFi-печью Tovala Gen 2
Устройство Tovala «два в одном», Gen 2 Smart Steam Large Countertop WiFi Oven — революционное устройство. Приготовьте свои любимые рецепты с помощью библиотеки рецептов, разработанной шеф-поваром Товалы, и позвольте нашей духовке готовить!
Благодаря пяти функциям приготовления на пару, выпекания, жарки, разогрева и тостов, вы почувствуете себя ближе к Gen 2, чем когда-либо прежде.Пусть он станет вашим любимым местом для званых обедов или свиданий, когда прием гостей становится вашей второй натурой!
Просто введите со своего телефона тип блюда и желаемую температуру (приготовление на пару, выпечка, жарка), и Tovala сделает свое дело! После того, как вы вошли в режим готовки, сейчас самое время подготовить все блюда перед тем, как разжечь Товалу.
5. BALMUDA K01M-GW Тостер для пароварки
В пароварочном тостере BALMUDA K01M-GW используются паровая технология, контроль нагрева и пять различных режимов, чтобы добиться лучших результатов в любом виде хлеба.Нагреваясь быстрее воздуха, тонкий слой пара покрывает хлеб, слегка поджаривая его поверхность, сохраняя при этом всю влагу внутри.
С точным контролем над тремя температурными зонами, которые могут обеспечить ассортимент тонких ароматов и текстур, включая хрустящие и пикантные на поверхности и влажные и пушистые внутри. Найдите свой любимый рецепт для режима ремесленного хлеба или режима хлеба сэндвича. Используйте множество доступных режимов этого продукта, чтобы выпекать идеальную выпечку, а также восхитительно хрустящую пиццу!
Благодаря точному контролю для трех температурных зон вы можете приготовить любые продукты: хрустящие снаружи и влажные внутри.Добейтесь совершенства с нашими режимами ремесленного хлеба, режимами сэндвич-хлеба, режимами пиццы и выпечкой — и это лишь некоторые из них! Дайте волю своему творчеству с этим революционным прибором, который сделает приготовление пищи легким делом.
6. Паровая печь AUG с конвекцией и грилем
Пароварка AUG с конвекцией и грилем — все это в одном устройстве. Вы можете установить 8 функций в соответствии с вашими потребностями в приготовлении пищи, а также снизить затраты на электроэнергию благодаря рециркуляционному нагреву паром, верхним и нижним трубкам нагревателя, что делает нежные блюда еще более приятными после того, как вы их закончили.
Более высокий нагрев означает, что хрустящая текстура блюд, приготовленных на гриле, будет достигаться каждый раз, не беспокоясь о неравномерном распределении температуры в результате конвекционного вентилятора, помогающего обеспечить равномерный поток горячего воздуха. Инфракрасная подсветка также включена, чтобы все было приготовлено равномерно от края до края, чтобы ваше блюдо получилось идеально!
Верхняя система конвекционного нагрева равномерно распределяет тепло, а нижние паровые трубки сохраняют пищу влажной и нежной на всех уровнях приготовления. Чугунные решетки легко чистить, оставляя вам больше времени для работы над другими, более важными вещами в жизни.
7. Прилавочная печь для острого перегретого пара
Приставная духовка Sharp с перегретым паром. Мощная духовка мощностью 1750 ватт позволяет вам наслаждаться теплом духового шкафа в стиле пиццерии на собственной кухне. Эта настольная духовка имеет простой в использовании таймер на время до 60 минут с функцией включения / выключения звука и высокую полезную высоту готовки 4 дюйма, что позволяет использовать различные варианты приготовления, такие как тосты или выпечка.
Это мощная пароварка на столешнице , которую можно использовать для таких вещей, как паста, пицца и даже мясо! Приставная духовая печь с перегретым паром Sharp — это новейшая технология — она может мгновенно включаться без предварительного нагрева или размораживания.
С такими функциями, как 5 универсальных режимов приготовления, включая тосты, жарить / гриль, запекать / разогревать, пиццу и разогревать; заботиться о поиске подходящего оттенка коричневого еще никогда не было так просто, ведь в вашем распоряжении 7 вариантов! В этом приборе есть все необходимое для быстрого и эффективного приготовления вкусных блюд, при этом потребление энергии сокращается более чем на 65%.
8. Конвекционная печь CUISINART CSO-300N1C Combo Steam Plus
Комбинированная конвекционная печь с паром и паром CUISINART CSO-300N1C — это универсальный и инновационный духовой шкаф, разработанный для облегчения приготовления пищи.Среди нововведений — трехмерная конвекция, внутреннее освещение и панель управления One Touch Control, управляемая простым сенсорным экраном.
Сочетание этих характеристик с объемом на 0,6 кубических фута (больше, чем у большинства стандартных духовок) и 9 удобными функциями обеспечивают равномерное приготовление блюд сверху вниз. Быстрое приготовление пищи (до 40% быстрее) не только сохраняет важные питательные вещества в пище, но также экономит ваше время, энергию и деньги.
Cuisinart CSO-300N1C может помочь пище сохранить свои ценные питательные вещества, быстро приготовив ее, как это делала бабушка на плите, но без дополнительной работы.Эта лучшая пароконвекционная печь поможет вам с настройкой мощности 1800 Вт, которая обеспечивает равномерное выпекание, независимо от того, работаете ли вы с замороженным тестом и вам нужно разморозить его для быстрой пиццы или разморозить мясо перед приготовлением лазаньи. Он также оснащен видимым резервуаром для воды, чтобы вы знали, когда его нужно пополнять!
9. Портативная пароконвекционная печь Robam CT761
Духовка Робам CT761 — это кухонный шедевр, который предоставляет вашему дому безграничные возможности для приготовления пищи.Он может не только готовить на пару, готовить на гриле, запекать и разогревать пищу — он может делать все это одновременно! С настольной конвекционной печью CT761 от Robam вам не нужно беспокоиться о нагревании в нескольких разных сковородах или о ожидании, пока несколько приборов закончат то, что вы собирались готовить.
Сочетая в себе различные методы приготовления и мощность для создания индивидуального опыта, эта духовка улучшит качество ваших блюд, что бы вы ни пробовали. Переносная пароконвекционная печь CT761 Robam предназначена для квартир или людей с ограниченным кухонным пространством, но отлично работает даже в больших домах, поскольку имеет шесть предварительно запрограммированных опций: два режима подачи пара (только пар и конвекция пара), два режима гриля ( блюдо, нагретое с помощью лучистого нагрева и запекания на гриле), один режим размораживания (как для замороженных продуктов, так и для чего-либо влажного), один режим нагрева от 40 до 100 градусов Цельсия.И, наконец, традиционная конвекционная выпечка при температуре 120–230 ° C, которая идеально подходит для выпечки.
10. Паровой духовой шкаф HIZLJJ Smart
HIZLJJ Smart Steam Oven — это компактный духовой шкаф, способный удовлетворить все ваши кулинарные потребности. Выпекать, жарить и жарить! Выходящая еда равномерно нагревается, и вам не придется беспокоиться о том, что еда будет приготовлена после того, как она закипела! Вы сможете приготовить любые торты и пироги, которые захотите, а также разогреть еду.
Используйте эту персонализированную духовку для быстрого приготовления блюд любого размера. Встроенный прецизионный контроль температуры делает выпечку проще, чем когда-либо, благодаря равномерной толщине и изолированной хлопковой подкладке, поэтому при нагревании или охлаждении внутри полости корпуса уходит меньше тепла.
Эта духовка может удовлетворить все ваши потребности в приготовлении пищи без ущерба для качества. Особенности включают в себя хлопковую изоляцию и антипригарное покрытие, что упрощает уборку! HIZLJJ Smart Steam Oven имеет электронную систему точного контроля температуры, поэтому вы точно знаете, что выпекаете именно так, как должно быть; не слишком твердый и хрустящий снаружи, но с влажным совершенством, ожидающим вас внутри.А при потребляемой мощности 1800 Вт в час (по сравнению с 3600 Вт традиционных газовых духовок) это умный прибор!
11. Паровая конвекционная печь TIGER
Паровая конвекционная печь Tiger — одна из лучших пароварок на рынке. Эта модель имеет функцию конвекции, которая помогает готовить пищу быстрее и равномернее. Техника водяной бани не только эстетична, но и добавляет влагу и аромат блюдам, которые вы готовите в этой электрической духовке.Эта плита легко очищается благодаря нагревательному элементу, который можно мыть в посудомоечной машине — просто сотрите все пролитые вещества до того, как они появятся!
Наслаждайтесь выпечкой нежных блюд, не беспокоясь о пережарке, потому что эта духовка автоматически выключится, когда изделие достигнет желаемой температуры. Сэкономьте время и деньги, используя эти функции, когда вы наслаждаетесь любимыми блюдами дома или часами развлекаете гостей компании.
Благодаря мощной пароконвекционной печи эта духовка профессионального уровня идеально подходит для приготовления любых блюд, таких как приготовление суфле или традиционной индейки на День Благодарения.Он может готовиться при низких температурах до 350 по Фаренгейту и имеет пять уровней мощности, поэтому ваша еда будет готовиться именно так, как вы хотите.
12. Smeg SFU4104VCS Linea Aesthetic электрическая одностенная паровая печь
Smeg SFU4104VCS Linea Aesthetic электрическая одностенная пароварка — это роскошный прибор с автоматизированными программами приготовления, которые помогут вам приготовить еду. Эта красивая духовка имеет такие функции, как «простой в использовании» сенсорный экран, который позволяет настраивать рецепты, технология Soft Closed Door TM, чтобы ваша кухня была чистой во время движения, и функция Sabbath Mode TM.
Три галогенных лампы делают это устройство идеальным для любого дома, а сочетание европейской конвекции для равномерного распределения тепла превосходит ожидания. Он включает в себя 50 автоматических программ приготовления, 10 настраиваемых рецептов и многое другое при разумной ширине 18 дюймов, глубине 24 дюйма и высоте 22 дюйма.
Одной из ключевых особенностей этого бытового прибора является режим субботы, который можно использовать для людей, которым необходимо готовить в субботу. Он имеет не только систему «Очистка паром», но и электронный контроль температуры с сенсорным экраном, так что вы можете легко установить желаемую температуру приготовления в цифровом виде.
13. Конвекционная печь Cuisinart, паровая и конвекционная печь из нержавеющей стали
Последняя модель печи Cuisinart — конвекционная, паровая печь — , и у нее есть масса преимуществ, а также ее универсальные возможности приготовления пищи. От быстрого приготовления турбо-жареного мяса для мяса или птицы до большого размера, вмещающего целую курицу или 12-дюймовую пиццу, эта машина не жалеет деталей, когда дело доходит до универсальности на вашей кухне.
Мы знаем, что любители хлеба это оценят! Обладая мощностью 1800 Вт под капотом и 120 минутами постоянного непрерывного пара, этот продукт также отлично подходит для таких фирменных блюд, как лазанья, тамале…
Со специальной технологией расстойки хлеба и объемом более 2 кубических футов гарантированно испечется равномерно подрумяненная корочка даже при использовании конвекционного цикла! Готовьте на 40% быстрее, чем в обычных духовках, в дополнение к 120 минутам непрерывного пара.
14.Паровая фритюрница Ultrean 16 Quart
Паровая фритюрница Ultrean на 16 квартов идеально подходит для любой кухни. Обладая всеми функциями фритюрницы, конвекционной печи и полноразмерной микроволновой печи в одном кухонном приборе, эта многофункциональная пароварка на столешнице означает, что вам больше никогда не придется покидать любимое место на диване или снова прыгать туда-сюда по кулинарным книгам!
Они смеют вас попробовать «Комбинированный режим приготовления на пару и на воздухе» — он сохраняет вкус и питательность, при этом придавая еде вкус ресторанного качества.Или, если вы просто ищете новый способ приготовить куриную грудку или ростбиф с близкими, не проводя часы на горячей кухне, наш «Режим полного приготовления на пару» позволит вам поливать приготовленные на пару блюда без особых усилий.
В нем не только есть несколько поддающихся количественной оценке предустановленных параметров, так что я могу легко приготовить любую еду каждый день недели, но также есть просторный интерьер, в котором можно разместить все, от разовых порций до больших партий блинов или бекона.
Как выбрать лучшую пароварку для кухни?
Паровые печи доступны в различных размерах и моделях.Это может сбивать с толку, когда вы ищете лучшую паровую печь для покупки. В этой статье мы хотим охватить все популярные типы пароварок , основную информацию о том, что у них общего и чем они отличаются друг от друга. Прочитав это руководство, вы узнаете достаточно о пароварках, чтобы принять правильное решение при выборе следующего устройства для приготовления пищи.
Размер
Паровые духовые шкафы имеют разную внутреннюю вместимость. Если вы живете со своей семьей и любите ежедневно готовить разные блюда, купите модель, в которой достаточно места для приготовления пищи для всех членов семьи.Однако если вы одиноки или живете один и хотите сэкономить на кухонной технике, выбирайте компактные модели с ограниченной вместимостью. Вы легко найдете небольшие удобные модели в местных и интернет-магазинах.
Используемый материал
Перед покупкой проверьте материал, из которого изготовлена паровая печь . Всегда выбирайте твердый и прочный материал, который прослужит долгие годы, не вызывая никаких проблем в работе устройства. Лучшим выбором здесь является нержавеющая сталь, поскольку она износостойкая, легко моется и способна выдерживать высокие температуры в течение длительного времени.Кроме того, некоторые модели поставляются с алюминиевыми поддонами, которые также можно время от времени мыть водой или мылом.
Использование
Пароварки можно использовать для приготовления блюд разными способами, например, для запекания, запекания, приготовления на пару, гриля и т. Д. Выберите модель с несколькими вариантами приготовления, чтобы вы могли легко готовить разные блюда каждый день. Вам также следует проконсультироваться с продавцом или посмотреть отзывы о паровых духовках перед покупкой этих товаров.
Простота использования
Самое лучшее в пароварках то, что они оснащены цифровой панелью управления, которая позволяет легко выбирать требуемые настройки, не приближаясь к самому продукту.Вам просто нужно нажать кнопки, доступные на панели управления, и мгновенно начать удаление примесей из продуктов. Эти изделия очень легко мыть, поскольку они съемные, и их можно без труда мыть в посудомоечной машине.
Устройства безопасности
Паровые духовые шкафы оснащены расширенными функциями безопасности, такими как автоматическое отключение, автоматический сброс воздуха и многое другое. Эта верхняя паровая духовка имеет несколько функций безопасности, которые сделают приготовление пищи для вас безопасным.Вы также должны убедиться, что модель, которую вы собираетесь купить, сертифицирована соответствующими органами для обеспечения качества этих моделей.
Энергоэффективность
В наши дни пароварки становятся популярными, поскольку они экономят энергию и обладают расширенными функциями. Убедитесь, что вы покупаете модель, которая поможет сэкономить максимальное количество энергии при приготовлении ваших любимых блюд.
Функция автоматического отключения
Всегда рекомендуется покупать продукт с функцией автоматического отключения, если вы хотите использовать его регулярно дома, потому что эта полезная функция автоматически отключает питание после завершения процесса приготовления пищи в пароварках so что вы можете защитить себя от потенциального риска, связанного с контактом с электричеством во время процесса очистки.Некоторые модели даже поставляются с автоматическими панелями управления.
Дополнительные аксессуары
Большое количество пароварок с самым высоким рейтингом на рынке поставляется с дополнительными аксессуарами, такими как пароварочные корзины, противни для выпечки, крышки из закаленного стекла и многое другое. Если вы хотите использовать эти аксессуары, купите тот, который совместим с ними на регулярной основе, без каких-либо трудностей.
Легкость очистки
Вы всегда должны проверять легкость процесса очистки перед выходом на рынок, если хотите купить паровую печь для своей кухни .Если его нелегко очистить, вам нужно держать его подальше и вместо этого выбрать другой продукт, потому что обслуживание становится важной проблемой при покупке этих продуктов. Некоторые модели даже поставляются с принадлежностями, которые можно мыть в посудомоечной машине, которые можно мыть прямо в кухонном приборе.
Гарантия
Это одна из важнейших характеристик продукта, на которую следует обратить внимание перед его покупкой. Некоторые компании предлагают пожизненную гарантию, а другие имеют ограниченный долгосрочный гарантийный срок, поэтому убедитесь, что вы выбрали печь, которая дает минимум пять лет гарантии, чтобы обеспечить сохранность вложенных вами денег.
Как пользоваться пароваркой

Часто задаваемые вопросы
1. Паровой духовой шкаф лучше обычного?
Пароварка — это новейший способ готовить любую еду, и они обеспечивают превосходное приготовление пищи. Паровая выпечка считается отличным вариантом, поскольку она сохраняет больше питательных веществ, чем конвекционный нагрев или другие формы приготовления, из-за влажности во время процесса и сокращения времени, в течение которого ингредиенты могут пережариться.
2. Подходит ли пароварка для выпечки?
При приготовлении на пару больше не нужно беспокоиться о жареных или масляных блюдах. Кроме того, он готовит пищу намного быстрее, чем другие методы приготовления, и идеально подходит для больших объемов, например, когда вы готовите еду для своей семьи. Готовить в этом стиле можно путем запекания, подрумянивания, запекания и жарки на гриле ингредиентов, которые лучше всего подходят для этого метода; он также может размораживать замороженные продукты, такие как хлеб или мясо, чтобы они дольше оставались свежими, не портясь!
3.Опасны ли пароварки?
Опасности пароварки вполне реальны. Не стоит стоять впереди и в центре, так как это может привести к серьезным ожогам, если вы не будете осторожны. Торговые представители должны рекомендовать людям устанавливать прибор наверху кухонной плиты для дополнительных мер безопасности!
4. Нужна ли вода для паровой печи?
Есть много разных типов духовок. Одним из типов является пароварка , которая может достигать температуры до 570 градусов по Фаренгейту и обычно имеет легко снимаемый резервуар для добавления воды, поэтому его не нужно подключать к каким-либо другим источникам воды, таким как ваш. раковина или кран.
5. Можно ли приготовить макароны в пароварке?
Теперь любители макаронных изделий могут приготовить кастрюлю с кипящей водой всего за несколько минут с помощью одного прибора. Инновационная паровая печь нагревается за несколько минут и может приготовить любой тип лапши или блюда из риса по вашему желанию, экономя время и на посуде!
Заключение
лучших пароварок на рынке рассмотрены и оценены в этом сообщении в блоге.Если вы ищете высококачественную и энергоэффективную альтернативу вашей традиционной модели, которая сэкономит время и деньги на приготовлении пищи, то эти продукты могут идеально вам подойти.
Чтобы упростить поиск того, что подходит именно вам, мы включили информационную статью о том, как они работают, а также обзоры каждого продукта, чтобы вы могли сравнить их друг с другом, прежде чем принять решение о покупке. Все представленные здесь лучших пароварок были протестированы экспертами при участии потребителей, чтобы гарантировать их соответствие высочайшим стандартам качества, надежности и безопасности.Какой из них вам подходит?
Tovala Steam Oven Review: Интересно, но недоварено
Я испытываю небольшое волнение каждый раз, когда получаю коробку с кухонным оборудованием, которое я вызвал для тестирования. Это всегда те продукты, которые мне любопытны, и они могут изменить рынок или, что более важно, улучшить то, как мы готовим дома.
Это знакомое чувство вернулось ко мне с появлением Товала, настольной печи с приложением и дополнительной подпиской на набор для еды.Духовка имеет несколько различных режимов: тосты, выпечка (технически конвекционная выпечка), повторный нагрев, жарка и таинственно соблазнительный пар. Взятые вместе, возможности духовки могут сокрушить ее по нескольким категориям, потенциально устраняя необходимость в тостере, тостере и фритюрнице, и при этом облегчая жизнь с помощью этого набора для еды.
Это много колец, которые нужно схватить, но с этой второй версией их духовки — паровой духовкой Товала с Tovala IQ — руководство, похоже, было сбито с толку возможностями.
Мой обзорный блок пришел с тремя обедами из продуктового набора Товалы. Наборы поставляются в компактных контейнерах: белок в одной одноразовой алюминиевой кастрюле и гарнир в другой. Я сделал тефтели нуок чам с тофу из кокосовой капусты; куриная грудка барбекю с макаронным сыром; и филе лосося с брокколи, эдамаме и коричневым рисом. Каждый набор включает в себя несколько приправ, и обычно один покрывает белок (искусно предотвращая высыхание внешней поверхности во время приготовления), а другой приправляет гарнир.Вы сканируете QR-код с помощью духовки, которая издает некоторые анахроничные звуки, напоминающие игру электронного квотербека, в которую я играл в 1980-х, и затем — буп! — она готовит вам ужин.
«Как эта штука снова называется?» — спросила моя жена Элизабет. «Тувалу?»
Я поставил перед ней несколько вариантов еды, и она перестала интересоваться.
«Это хорошо!» — провозгласила она, и я согласился. Блюда Товалы эффективные, быстрые (у меня на приготовление ушло от 13 до 20 минут) и вкусные.
Конечно, есть несколько проблем. Наборы не решают проблему упаковки продуктовых наборов. Мои три приема пищи были отправлены в коробке с блоком Glacier Ice весом 3 фунта 11 унций, замороженным гелем, от которого вы должны избавиться, слив гель в мусорное ведро. Коробка была покрыта изоляционным материалом, который кажется экологически чистым, но, скорее всего, попадет в мусор, потому что никто не может понять, можно ли его переработать и как это сделать. Если вам нравится готовить ужин самостоятельно, стоит отметить, что эти комплекты предназначены больше для того, чтобы положить вещи в духовку, чем для настоящей готовки.При цене 12 долларов за обед, почему бы просто не взять еду на вынос, спасти дерево и поддержать бизнес в своем районе?
Мне не терпелось попробовать что-нибудь без набора, и, на первый взгляд, рецепты Товалы показались мне восхитительной скромностью. Простота — это хороший способ заставить людей готовить и чувствовать себя комфортно с духовкой. Однако чем больше я ее использовал, тем больше мне хотелось, чтобы Товала нанял шеф-повара и тестировщика рецептов, чтобы эффективно использовать духовные навыки. (Может быть, они могли бы позаимствовать их у команды комплектов для еды?) Кроме того, такие настольные печи, как эта, крошечные, и вы можете приготовить только определенное количество еды за раз.Накормить более 1,5 голодающих за один прием может быть непросто, если вообще возможно.
Одна из самых интересных особенностей Товалы — это запрограммированное приготовление, где рецепты также являются предварительно установленными программами. Например, их рецепт куриного филе запекается при температуре 450 градусов по Фаренгейту, приправляя короткими всплесками тепла пара (который передает тепло, как злой ружье, и не дает вещам высохнуть) между более длинными потоками конвекционного тепла. Другие рецепты могут добавить цикл обжаривания в конце для небольшого подрумянивания.Как только вы освоите главный рецепт, вы можете использовать приложение, чтобы настроить его в соответствии с вашими личными предпочтениями.
Тем не менее, предоставленные рецепты показывают, что Товале еще предстоит полностью освоить эти возможности. Благодаря крошечному количеству предлагаемых базовых рецептов и некоторым новым методам, которыми может воспользоваться каждый пользователь, каждый рецепт должен быть в состоянии заставить клиентов сказать: «Святая корова, это я сделал!» как это делает Hestan Cue.
Что такое паровые духовые шкафы и как они работают?
Приготовление на пару — вряд ли новая техника.Пароварки использовались еще в 5000 году до нашей эры, а их современные кузены десятилетиями использовались на коммерческих кухнях известными шеф-поварами.
В последние годы пароварки начали привлекать внимание и домашних поваров, особенно тех, кто стремится приготовить полезные и удобные повседневные блюда, несомненно, вдохновленные телевизионными кулинарными шоу с использованием новейших технологий и устройств.
Как работают пароварки?
Это довольно просто. Большинство пароварок содержат канистры с водой внутри камеры духовки.Вода подается в бойлер через насос, а тепло духовки превращает воду в пар. Это означает, что влажность поддерживается на оптимальном уровне, что снижает потребность в маслах и приправе. Некоторые модели подключаются к водопроводу.
Приготовление на пару более полезно для здоровья. Фото: Поставляется
Что за суета?
Приготовление на пару — более здоровая альтернатива запеканию или жарке в масле или жире. Сохраняются естественная текстура, цвет и вкус пищи, а также больше питательных веществ и витаминов.
Это также быстрее, что значительно сокращает время приготовления, особенно при приготовлении больших объемов. Вы можете запекать, подрумянивать, жарить и жарить продукты на гриле, а также размораживать и разогревать остатки. Родители могут даже продезинфицировать детские бутылочки.
Самое главное, влажность помогает предотвратить высыхание блюда, поэтому конечный результат получается вкуснее.
Однако, прежде чем броситься покупать паровую печь, имейте в виду, что функция пара добавляет около 800 долларов к стандартной покупке духовки.
Если в настоящее время у вас есть пиролитическая печь и вы хотите перейти на паровую печь, имейте под рукой инструменты для чистки, потому что большинство имеющихся на рынке опций не являются самоочищающимися.
Получайте последние новости и обновления по электронной почте прямо на свой почтовый ящик.
И помните, что в большинстве пароварок есть канистра (размер и расположение варьируется в зависимости от марки), которую вам нужно наполнить водой, что означает больше ухода, чем обычная духовка.
Какие продукты я могу приготовить в пароварке?
В основном все — от овощей, мяса, рыбы, риса, макарон, хлеба и пельменей до десертов, таких как пудинги, суфле и крем-брюле.
В зависимости от того, какую модель вы покупаете, вы также можете использовать духовку только в режиме пара, если требуется, или использовать обычную духовку без функции пара.
Что есть на рынке?
Крупные бренды, такие как Bosch, Electrolux, Asko, Smeg, Miele и ILVE, продают паровые печи.Часто они продаются в компактных 45-сантиметровых моделях или в стандартных 60-сантиметровых. Как правило, пароварки бывают трех типов.
Первая категория — это духовки, работающие только на пару или на чистом пару, которые обеспечивают только приготовление на пару, что идеально подходит для приготовления рыбы, овощей, хлеба и десертов.
Во-вторых, комбинированные пароварки или пароконвектоматы предлагают специальный пар или специальную конвекцию, или их комбинацию. Одновременно можно готовить разные блюда, поскольку отсутствует передача вкуса или аромата.Этот вариант идеально подходит для тех, кто любит регулярно готовить на пару, обеспечивая при этом хрустящее подрумянивание для запекания и запекания.
Третий вариант — это стандартная духовка с функцией дополнительной влажности, поддержкой пара или «затяжкой» пара, которая впрыскивает пар в духовку через определенные промежутки времени в обычном режиме принудительной вентиляции.
Цены начинаются примерно от 2499 долларов, более дорогие модели — от 12 999 долларов. Как и в случае с любым другим прибором, окончательная стоимость будет зависеть от вашего бюджета, марки и необходимых характеристик духовки.
Фото: Поставляется
Шоколадный торт-суфле Стюарта Вессона
Время приготовления: 45 минут
Порций: 6+
Ингредиенты
340 г темного шоколада
120 г сливочного масла
1 стручок ванили
200 г сахара
5 отдельных яиц
125 г простой муки
Метод
1. Разогрейте пароварку до 150C, используя функцию пара.
2. Растопите масло и шоколад в кастрюле на слабом огне. После растопления снимите огонь и добавьте семена ванили и щепотку соли.
3. Добавляйте по 1 яичному желтку за раз, следя за тем, чтобы желток быстро взбивался до однородного состояния.
4. Просейте муку, затем смешайте ее с шоколадной смесью лопаткой до однородности.
5. Взбейте яичные белки миксером до образования пены, затем постепенно добавляйте сахар.
6. Продолжайте взбивать, пока не достигнете мягких пиков.
7. Добавьте яичные белки в шоколадную смесь, добавляя по четверти за раз, тщательно перемешивая после каждого добавления.
8. Перелейте смесь в смазанную маслом форму для выпечки диаметром 16 см и выпекайте 30 минут или до тех пор, пока вставленная шпажка не выйдет чистой.
9. Охладите в течение 10 минут перед тем, как вынуть форму для выпечки.
10. Подавать с маскарпоне или ванильным мороженым.
Стюарт Вессон — представитель Electrolux и шеф-повар Whistle & Flute в Аделаиде.
Amazon.com: Отзывы клиентов: Столешница с паровой конвекционной печью F.BLUMLEIN 34 Qt — 10 режимов с 24 предустановленными меню и 10 слотами для рецептов DIY
Лучшие положительные отзывы
4,0 из 5 звезд Мне это очень нравится печь
Отзыв в США 15 декабря 2019 г.
Обычно я не пишу обзоры, но решил, что смогу помочь нескольким людям, которые задумываются о паровой печи. Это немного длинно, но содержит полезную информацию.У меня нет места для полноценной жизни Волка или Викинга, поэтому пришлось ограничить свой выбор столешницей. На самом деле вариантов не так много, и похоже, что у Amazon их большинство. Немного предыстории, чтобы вы могли судить о моем обзоре самостоятельно — я очень разбираюсь в технологиях и у меня есть все новейшие кухонные гаджеты. Я прочитал все руководства и полностью понимаю, как работать со всеми своими покупками. При этом вот мой честный обзор духовки. Во-первых, первая полученная мной духовка была повреждена.Разносчики, должно быть, уронили его, так что угол духовки был изогнут. Я все это собрал, и через несколько дней Amazon с радостью предоставила мне замену. Духовка 2 прибыла в отличном состоянии. Размеры очень точны, печь довольно большая и прочная. Я уже пробовал печь Tovala Gen 2, но сканер продолжал давать сбой, и он был довольно маленьким. В такой духовке точно можно приготовить большое количество блюд. У меня есть только около 1 дюйма пространства над духовкой, но это не проблема.Он нагревается только сверху, а пар выходит наружу, как они описывают. Я перепробовал большинство настроек, и все, похоже, работают так, как рекламируется. Настройка «гриль» похожа на настройку «выпечки», как в любой другой духовке. Я приготовил целую жареную курицу весом 4 фунта примерно за 50 минут, используя режим «Комби», и это сработало очень хорошо. Я готовил яйца на пару 30 минут на основной настройке и получил идеальные яйца, сваренные вкрутую. Я приготовил хлеб, а затем испек его в режиме «Комби» и получил очень красивую корочку.Возможно, вам придется поэкспериментировать со своими собственными программами, так как на дне цикла хлеба осталось немного воды, поэтому я просто добавил несколько минут на цикл конвекции, который испарил воду и высушил все. Определенно потребуется немного поэкспериментировать со временем и темпами, потому что, если вы поместите свой предмет в холодную духовку, как рекомендуют многие производители при использовании функции пара / комбинированного режима, духовка может не достичь требуемой температуры к тому времени, когда блюдо готово — Пример. Я поставил курицу комнатной температуры в духовку и выбрал автоматическую программу, которая, как мне кажется, составляла 390 градусов на 45 минут.Я использовал беспроводной термометр для мяса, который давал мне температуру в духовке, а также курицу. К тому времени, когда внутренняя температура курицы достигла 160 градусов, в духовке на короткое время было всего 390 градусов. Это не повлияло на текстуру, но все время явно не готовилось при 390 градусах. Решением может быть предварительный нагрев духовки при приготовлении больших блюд, но я не думаю, что это необходимо для небольших блюд, таких как куриные грудки. Имейте в виду, что он действительно быстро теряет много тепла, поэтому открывайте и закрывайте дверь как можно быстрее.С точки зрения повара я был впечатлен всеми блюдами, которые я готовил. Цыпленок и жаркое из трип-кончиков были влажными и хорошо подрумянились. Заключительные мысли — Плюсы: Это прочная духовка. Он хорошо построен и, кажется, прослужит долго. Очистить духовку и противни очень просто.

1 2 3 4 Следующая »

Атрибут отчета	Детали
Объем рынка в 2020 г.	942 долларов США.2 миллиона
Прогноз выручки в 2027 году	1,59 млрд долларов США
Скорость роста	CAGR 6,9% с 2020 по 2027 год
Базовый год для оценки	2019
Исторические данные	2016-2018
Период прогноза	2020-2027
Количественные единицы	Выручка в млн долларов США и среднегодовой темп роста с 2020 по 2027 год
Охват отчета	Прогноз выручки, рейтинг компаний, конкурентная среда, факторы роста и тенденции
Охваченных сегментов	Товар, применение, регион
Региональный охват	Северная Америка; Европа; Азиатско-Тихоокеанский регион; Центральная и Южная Америка; MEA
Область применения страны	U.S .; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО.; Германия; Китай; Индия; Бразилия; ОАЭ
Профилированные ключевые компании	продуктов Amba; WarmlyYours.com, Inc .; Warmrails; Vogue UK Ltd .; MARGAROLI SRL; Zehnder Group AG; Ecolec; Кудокс; Полотенцесушители Jeeves; Дворецкий в ванной
Объем настройки	Бесплатная настройка отчета (эквивалент 8 рабочих дней аналитика) при покупке. Дополнение или изменение в зависимости от страны, региона или сегмента.
Варианты цены и приобретения	Доступны индивидуальные варианты покупки, соответствующие вашим точным исследовательским потребностям. Изучить варианты покупки

Точечные лазеры излучают 2, 3 или 5 перпендикулярных лазерных точек. Основное применение : точки переноса с пола на потолок для разметки стен под углом 90 градусов (метод 3,4,5) или для переноса высоты или местоположения от стены к стене или от пола к потолку для запуска труба или водовод.
Линейные лазеры проецируют горизонтальные или вертикальные линии уровня под «углом раскрытия» в диапазоне от +/- 60 градусов до более 180 градусов. Основное применение : Линейные лазеры используются для маркировки линий уровня для выравнивания объектов в пространстве (подоконники в комнате, верхние кухонные шкафы, поручни для стульев, электрические распределительные коробки и т. Д.).
Комбинированные лазеры — это именно то, что вы ожидаете, сочетание линий и точек. Основное использование : Как макет, так и переводы. Лучшее из обоих: отправьте команду с комбинированным лазером, и у них будут все необходимые инструменты. Наши комбинированные лазеры обозначаются количеством линий и точек, которые проектирует инструмент (например, L2P5 — 2 линии и 5 точек).
Линейные лазеры на 180 ° по концепции аналогичны линейным лазерам, но имеют более широкий угол поворота (часто> 180 °).Эти лазеры часто имеют большие «окна» для излучения лазерного света, что делает корпуса немного больше, чем у компактных линейных лазеров. Основное применение : Отлично подходит для укладки полов или планировок в больших помещениях. Они особенно хорошо подходят для установки таких вещей, как коммерческий гипсокартон. Установив лазер в углу комнаты, большой угол наклона вентилятора позволяет лазеру проецировать ровную горизонтальную или вертикальную линию вокруг всей комнаты, а ножки предназначены для обхода трассы.
Многолинейные лазеры S Аналогичны лазерам на 180 °, за исключением многострочных лазеров, которые проецируют более одной плоскости уровня одновременно. Обратной стороной является их стоимость и больший размер. Как и комбо-лазеры, многолинейные лазеры характеризуются количеством горизонтальных и вертикальных плоскостей, а также проецируемыми точками. Плоскости многолинейного лазера пересекаются, образуя «точку» на поверхности, поэтому у большинства многолинейных лазеров есть только одна истинная «точка»: лазер направлен вниз по земле. Основное использование : Большие площади, где необходимы как компоновка, так и перенос и / или когда несколько бригад работают над одной работой. Лучшие многолинейные лазеры поставляются с приемником и пультом дистанционного управления. ML180 (на фото) оснащен защелкой XCR, которая одновременно является приемником и пультом дистанционного управления в одном устройстве.
Ротационные лазеры Хотя линейный лазер также может работать на открытом воздухе на расстоянии до ~ 100 футов с лазерным детектором, он в первую очередь предназначен для использования внутри помещений.Если вы работаете в основном на открытом воздухе, то ротационный лазер, вероятно, будет лучшим выбором. Для них требуется детектор, так как лазерная линия генерируется одной лазерной точкой, вращающейся с высокой скоростью вращения, и в большинстве случаев ее нельзя увидеть невооруженным глазом. Даже если вы заметите его отблеск, устойчивой линии для измерения нет. Основное применение: Нивелир на открытом воздухе или в помещении в огромных помещениях, таких как склады, где даже многолинейный лазер не имеет достаточной дальности. (В настоящее время мы не продаем ротационные лазеры напрямую в Интернете.)

Марка бетона	Время отверждения, сут	-3 ° С	0 ° С	+ 5 ° С	+ 10 ° С	+ 20 ° С	+ 30 ° С
	1	3	5	9	12	23	35
	2	6	12	19	25	40	55
М200-300 на портландцементе М-400 и М-500	3	8	18	27	37	50	65
	5	12	28	38	50	65	80
	7	15	35	48	58	75	90
	14	20	50	62	72	90	100
	28	25	65	77	85	100	—

Этап работы	Описание необходимых действий
Составление подробного размерного чертежа	Составляется чертеж, т.е. подробная план-схема с указанием места расположения, глубины и коммуникаций отхожей ямы, размерами строения туалета и т.п. Схему расположения и глубины лучше заверить в органах санитарно-эпидемиологического надзора во избежание неприятностей в будущем.
Копка ямы и установка кессона (емкости) и вентиляции	Разметив необходимую площадь производится копка ямы под нечистоты. Подобная работа может быть, как ручной, так и механизированной, при помощи специальной техники
Каркас для пола туалета на яму и его монтаж	Сверху готового углубления устанавливается металлический или деревянный каркас, служащий основанием для будущего пола. Он закрывается досками еще до начала возведения своими руками туалета на улице.
Монтаж стоек для стен	Вертикальные стойки крепятся к установленному основанию согласно чертежа. Первоначально именно они образуют основу уклона будущей крыши. Сверху эти стойки так же соединяются между собой по схеме. Очень важно, чтобы соединения были прочными, не болтались. По диагонали стойки так же желательно зафиксировать перемычками (от верха одной к низу другой). Это придаст прочности конструкции деревянного туалета.
Монтаж сиденья	Внутри, возле дальней от входа стены, необходимо смонтировать возвышение, в котором, после его обшивки досками, нужно прорезать отверстие, отчертив по внутренней стороне пластикового сидения для унитаза.
Внешняя обшивка стен и установка двери	После того, как работы с полом и сиденьем закончены, можно обшивать сооружение, закрывать крышу и навешивать дверь. Снаружи туалет можно обшить вагонкой или пластиковым сайдингом, чтобы придать ему более привлекательный и эстетичный вид.

	Газобетон	Пенобетон
Состав	Цемент, известь, вода, кварцевый песок, алюминиевая пудра	Портландцемент, известь, вода, кварцевый песок, смола древесная омыленная (СДО)
Технология изготовления	Плитой, которая после застывания нарезается на блоки	Отдельными блоками
Производство	Только на заводе, при помощи специального оборудования	Может быть изготовлен на строительной площадке или на небольших мини-заводах, возможно кустарное производство
Поры	Открытые, одинаковые по размеру, мелкие	Закрытые, разного размера, крупные
Поверхность	Белый цвет, рельефная шероховатая поверхность	Серый цвет, гладкая поверхность
Гигроскопичность	Высокая. Впитывает влагу не только при прямом контакте с ней, но и из воздуха. При работе распаковку материала из заводской упаковки следут делать по мере необходимости	Не впитывает влагу, подобен поплавку, долгое время будетдержаться на поверхности воды
Плотность	В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)	В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)
Вес	Зависит от марки 1 м3 D500=500 кг	Зависит от марки 1 м3 D500=500 кг
Прочность	Однородная по всему объему блока	Неоднородная
Прочность на сжатие для блока D500	В 2,5	В 1
Набор прочности	Максимальная плотность на ранних стадиях изготовления, в процессе эксплуатации снижается	Набирает прочность к 28 дню после изготовления и далее в процессе экплуатации этот показатель растет
Теплоизоляция	Высокая	Средняя
Распиливание	Легкое	Легкое
Требования к раствору	Лучше использовать специальный клей, чтобы сократить расходы и сделать тонкий шов	Можно производить монтаж на клей или цементно-песчаную смесь
Консервация, если возникла необходимость приостановить строительсво	Необходимо укрывать защитной пленкой, чтобы избежать намокания	Не боится намокания, но на длительный период лучше так же укрывать
Усадка	Не превышает 0,5 мм/м.п	В пределах 1-3 мм/м.п
Утепление	Гибкий утеплитель	Гибкий утеплитель
Внешняя отделка	Позволяющая сохранить способность блока «дышать»	Любая
Требования к штукатурной смеси	Рекомендуется использовать специальные смеси	Специальные смеси с хорошей адгезией к поверхности
Стоимость	Выше	На 20% ниже, по сравнению с газобетоном
Разнообразие элементов	Больше	Меньше
Точность размеров	Минимальная погрешность	Объективно существующие погрешности
Морозостойкость, циклов	F-25	F-30

Наименование	Плотность, кг/м³	Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С
Древесина (сосна)	520	0,10
Газобетон «ИНСИ»	500	0,12
Пенобетон	700	0,14

показатели	пеноблоки	газоблоки
плотность	300 – 1200 кг/куб.м.	300 – 1200 кг/куб.м.
водопоглащение	14%	20%
теплопроводность	0,1 – 0,4 Вт/м*К	0,1 – 0,4 Вт/м*К
морозостойкость	35 циклов	35 циклов
прочность на сжатие	0,25 – 12,5 МПа	0,5 – 25 МПа

Аспекты	Пенобетон	Aircrete
Стоимость	Сокращение использования и, как следствие, стоимости бетона и стали в высотных зданиях5
Качество	Окончательное качество зависит от используемого пенообразователя.	Качество конечного продукта стабильное, так как он доступен готовым к употреблению.
Акустические свойства	Звукопоглощение или изоляция отличные.	Звукопоглощение или изоляция отличные.
Теплопроводность	Низкая теплопроводность около 0,24 кВт-м / с	Низкая теплопроводность около 0,32 кВт-м / с

Сравнение основных физико-технических показателей традиционных строительных материалов с пенобетоном
Показатели	единица измерения	Строительный кирпич			Строительные блоки			Пенобетон
		глина	силикат	керамизитобетон		газовая кнопка
Плотность	кг / м 3	1550-1700	1700-0950	900-1200		600-800	200-1200
Вес 1м 2 стены	кг	1200-1800	1450–2000	500-900		200-300	70-900
Теплопроводность	Вт / м 2	0,6-0,95	0,85-1,15	0,5-0,7		0,18-0,28	0,05-0,38
Морозостойкость	цикл	25	25	25		35	35
Водопоглощение	мас.%	12	16	18		20	14
Прочность на сжатие	МПа	2,5-25	5-30	3,5-7,5		2,5-15	2,5-7,5

Месяц: Январь 1975

Насосная станция для дачи бесшумная: Автоматические бесшумные насосные станции без гидроаккумулятора

Автоматические бесшумные насосные станции без гидроаккумулятора

Насосная мини станция бесшумная с защитой от сухого хода

устройство, принцип работы и критерии выбора

Устройство и принцип работы насосной установки

Критерии выбора бесшумных насосных станций для частного дома

Особенности монтажа

Преимущества и недостатки

устройство, монтаж, известные производители и цены

Особенности устройства насосного оборудования

Подробности

Как работает насосная станция для дома

Как выбрать бесшумную насосную станцию

Монтажные работы

Плюсы и минусы системы

Известные бренды и цены

Бесшумные насосные станции водоснабжения для частного дома

Как выбрать насосную станцию

Устройство и принцип работы насосной установки

Критерии выбора бесшумных насосных станций для частного дома

Особенности монтажа

Преимущества и недостатки

Выбор бесшумной станции для дома и дачи

Насосная станция: из чего состоит и как монтировать

Обзор моделей и цен

Плюсы и минусы насосной станции

Выбор бесшумной станции для дома и дачи

Виды насосных станций для дома и их принцип работы

Насосная станция: из чего состоит и как монтировать

Обзор моделей и цен

Калибр СВД-160/1,5

GARDENA 3000/4 Classic

Акваробот JS 60

Вихрь АСВ-1200/24Н

ТОП-5 лучших недорогих насосных станций для частного дома

ВИХРЬ АСВ-600/20 (600 Вт)

ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч (370 Вт)

ВИХРЬ АСВ-370/20Ч (370 Вт)

АКВАРОБОТ М 24 — 10 (225 Вт)

ВИХРЬ АСВ-800/20Ч (800 Вт)

Quattro Elementi Automatico 1000 Inox

Как выбрать насосную станцию

Marina CAM 80/22

Выбор насосной станции для водоснабжения

Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ 8756

AL-KO HW 6000 FMS Premium

Плюсы и минусы насосной станции

Как работает насосная станция?

У этого устройства есть общие составляющие не зависимо от модификаций:

Какие плюсы есть у насосной станции?

В чем минусы в использовании насосной станции?

Итог

Grundfos Hydrojet JPB 5/24

Wilo Jet HWJ 20 L 202

Насосные станции: Для дачи

ТОП-5 лучших скважинных насосных станций для частного дома

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 (угл. сталь) (1100 Вт)

Grundfos MQ 3-35 (850 Вт)

АКВАРОБОТ JS 60 — 5 (450 Вт)

Aquario AUTO ADB-35 (430 Вт)

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24 (1100 Вт)

Насосные станции: Для дома

Лучшие недорогие насосные станции для дома и дачи

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 (угл. сталь)

Достоинства

Недостатки

DENZEL PSХ1300

Достоинства

Недостатки

Насосные станции: С функцией повышения давления

ТОП-5 лучших насосных станций для частного дома по цене/качеству на 2020-2021 год

Metabo HWW 3300/25 G (900 Вт)

ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-18 (500 Вт)

Denzel PS1000X (1000 Вт)

Denzel PS800X (800 Вт)

ВИХРЬ АСВ-800/24 (800 Вт)

Шумоизоляция насосной станции в доме

Отдельное помещение в доме

Использование общих помещений в доме