Месяц: Июнь 1978

Дом на колесах из прицепа своими руками фото: Дом на колесах своими руками из прицепа: фото изготовления

Дом на колесах своими руками

Специально 92 для mozgochiny.ru

Я люблю кемпинг и потому провожу почти всё своё свободное время в походах или строя различные самоделки для кемпинга. Мне очень нравится выезжать в горы вдаль от цивилизации.

Это здорово, когда ты можешь быть ближе к природе… Но становясь старше, у меня появляется потребность в комфортном месте для сна.

Пару лет назад я решил, что нуждаюсь в небольшом трейлере, в котором буду возить все свои кемпинговые поделки. Кроме того очень неплохо спать в нём на удобном матрасе.

Всё началось с эскиза. Трейлер не должен быть шире и выше, чем автомобиль.

Шаг 1: Рама

Этот трейлер был построен на раме грузового прицепа размерами 1,2*2,4 м.

Рама была собрана «прямо из коробки». Первоначально огни и крылья не устанавливались, потому что мне не хотелось возиться с ними. Моей целью было смонтировать раму.

Чтобы трейлер получился очень крепким, положим фанеру толщиной в 1,9 см на раму, после чего установим брус вокруг внешнего края пола. Затем просверлим отверстия в брусках, фанере и раме, после чего скрутим их вместе болтами. Это укрепит раму и кроме всего прочего даст хорошую опорную точку для размещения стен на раме.

Шаг 2: Материалы для трейлера

Прицеп-дача построен из бруса, что обшит 1,25 см фанерой по внешней стороне и 0,3 см ДВП по внутренней.

Крыша выполнена из стропил и обшита фанерой и ДВП.

Шаг 3: Изготовляем стены

Стены имеют окна и дверь.

Шаг 4: Устанавливаем стены

Прибиваем каркас стен к брусьям, которые ранее были прикреплены к раме болтами. Внешнюю облицовку прикрепим к стропильной системе. Благодаря чему окна будут очень прочными. Обратите внимание на верхнюю пластину, которая идёт вокруг стен, связывая их вместе.

Шаг 5: Устанавливаем крышу

Перед установкой крыши, разложим куски ДВП на верхних частях стен.

Установим блоки стропил. Прибиваем их к стенам трейлера и поверх их фанерные листы.

Шаг 6: Защитное покрытие

Установим внешнюю облицовку. Это просто. Стены крепим 3,8 см саморезами.

Чтобы вырезать окна и дверь воспользуемся электроинструментом.

Шаг 7: Устанавливаем алюминиевые накладки

Установим алюминиевые накладки по углам, чтобы защитить оголенные края фанеры. Смонтируем желоба на окнах и двери. Закроем крышу алюминиевым листом, чтобы сделать конструкцию полностью водонепроницаемой.

Шаг 8: Внутренняя отделка

Внутри проложим проводку для внутреннего освещения и розеток, а затем зашьем все ДВП.

Шаг 9: Отделка дверей и окон

Изготовим двери.

Вырежем внутреннюю обивку для окон и дверей.

Шаг 10: Красим прицеп

Покроем внутренние и внешние части грунтовкой.

После этого нанесём слой полуглянцевой фасадной краски.

Законопатим все резьбовые отверстия и нанесём ещё один слой краски.

Одного слоя грунтовки и 2 слоев краски хватит для того, чтобы защитить деревянные части трейлера.

Шаг 11: Электричество

Завершим электромонтажные работы. Установим на вход розетку 110 вольт 15 ампер.

Шаг 12: Завершение

Установим окна и экраны.

Смонтируем внутреннюю отделку окон и двери.

Установим дверь.

Снаружи установим крылья и фары.

Нанесём последний слой краски.

Шаг 13: Всё готово

Спасибо за внимание!

( Специально для МозгоЧинов #DIY-Micro-Camper» target=»_blank»>)

виды автодомов, ошибки при строительстве

Сделать собственноручно кемпер – не слишком сложная задача для опытного мастера. А вот сроки подобного строительства могут сильно затянуться из-за постоянного совершенствования конструкции. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует заранее продумать интерьер, отказавшись от заведомо ненужных элементов. Это особенно важно при оборудовании небольших автомобилей, например, при создании дома на колесах из ГАЗели своими руками.

Особенности домов на колесах

Передвижной дом обладает неоспоримыми преимуществами – комфортом, уютом и мобильностью. Москва – шумный город, из которого хочется иногда выезжать. Владельцам трейлеров не приходится искать место для ночлега, а путешествия становятся очень экономными. Если же раньше попользоваться этим оригинальным жильем не выдавалось возможности, следует сначала ознакомиться с их классификацией.

Виды автодомов и их классификация

Выбирая тип будущего передвижного жилья, можно руководствоваться его разделением по:

  • виду – бывают прицепные, фургонные или совмещенные с автомобилем дома на колесах;
  • классу – различают три класса комфортности автодомов;
  • типу прицепа – существуют трейлеры-прицепы, гибридные и fifth-wheel трейлеры.

Если с прицепным видом мобильного дома все понятно, то разница между фургонным и совмещенным автодомами не сразу видна. В первом варианте жилое помещение находится в фургоне автомобиля и отделено от водительского места.

Такой вариант подойдет при путешествии вдвоем, когда на время переездов никто не остается в «доме». Благодаря такой конструкции удается вписать больше функциональной мебели, используя глухую переднюю стенку.

Совмещенные автодома подходят для путешествий с семьей, так как из салона есть доступ к водительскому и пассажирскому сиденьям.

В некоторых комплектациях трейлеров передние сиденья поворачиваются на 180 градусов, обеспечивая дополнительные посадочные места на стоянках.

Переделанные из ГАЗелей или микроавтобусов автодома как раз и являются совмещенными.

Класс комфорта можно назвать условным. Так, к домам на колесах класса «А» относятся просторные трейлеры, изготовленные на шасси больших грузовиков. Внешне они напоминают автобус, могут иметь раскладывающиеся конструкции, а внутри по функционалу не отличаются от малогабаритной квартиры.

Следует учитывать, что у водителя должны быть права категории «С» для управления этим транспортом.

Класс «В» тоже имеет отдельное спальное место, кухоньку и даже иногда небольшой душ с туалетом.

Пространства в нем гораздо меньше, но все равно путешествовать в них удобно. Что немаловажно – управлять таким автомобилем можно с правами категории В, если вес машины или общий вес автомобиля с прицепом не превышает 3,5 т.

Класс «С» указывает на самые простые автодома. Это может быть небольшой прицеп или переделанный под кемпер микроавтобус. Тут нет отдельного спального места – его функцию выполняют раскладывающиеся диваны или кресла. Но оснастив подобный мини кемпер багажником-палаткой, складным навесом и набором мебели для кемпинга, можно получить комфортный отдых с минимумом затрат.

Подобные трейлеры-конструкторы еще называют гибридными, чтобы отличать их от простых прицепов. Отдельно нужно отметить фивсвил-трейлеры, форма которых разработана для использования совместно с пикапами. Благодаря этому удается уменьшить длину всего каравана, ведь часть прицепа нависает над кузовом автомобиля.

Ошибки при строительстве домов на колесах своими руками

Цены на передвижные дома ощутимо «кусаются». Неудивительно желание мастеровитых глав семейств сэкономить бюджет и сделать все самому. Тут важно быть мудрым и учиться на чужих ошибках:

  • не стоит делать все из подручных материалов – в доме придется жить минимум неделю и хочется провести отдых с комфортом;
  • при переделке микроавтобуса или ГАЗели лучше отказаться от биотуалета – в таком маленьком салоне все равно не сделать хорошую изоляцию, так что лучше использовать свободное место для складирования вещей;
  • потребуется серьезная доработка кузова, системы отопления, проводки – без навыков автомеханика не обойтись;
  • без планирования лучше не браться за модернизацию – нужно заранее сделать картонные макеты и прикинуть положение мебели;
  • если душ и туалет все же удалось вписать, не стоит забывать о баке для слива – выливать грязную воду на асфальт или газон крайне неэтично;
  • лучше не забыть сделать разъем для подключения 220В на кемпинговых стоянках, ну и преобразователь для 12В от аккумулятора автомобиля.

Изготовление трейлера собственными силами

Если же трудности не пугают, а желание действия неостановимо, можно попробовать свои силы в строительстве дома. А уж переделывать ГАЗель или строить с нуля трейлер-прицеп – выбор строго индивидуален!

Дом на колесах из ГАЗели своими руками

Для работы понадобятся болгарка, сварочный аппарат, ручная пила по дереву и много терпения. Поэтапно модернизация автомобиля выглядит так:

  1. Выносятся сиденья из салона, снимается старая обшивка. Все металлические части обрабатываются специальным раствором, предотвращающим появление ржавчины. Стены и потолок утепляются вспененным полиэтиленом, на пол настилаются листы фанеры. Вся проводка проходит под обшивкой пола и стен, это следует продумать заранее.
  2. Прямо в кузове сваривается каркас для мебели. Если выставить ровно автомобиль нельзя, можно использовать в качестве уровня трубу, упертую концами в нижний край оконных проемов. После черновой сварки каркас вынимается и все сваривается, зачищается и опять заносится внутрь.
  3. Оконные проемы обклеиваются карпетом. Устанавливаются также обклеенные карпетом потолочные панели. После завершения обшивки салона можно крепить рейки под антресоли и монтировать каркасы мебели.
  4. Для передних сидений можно сделать поворотный механизм. Для этого понадобится передняя ступица, например, от ВАЗ и часть поворотной стойки. Схема довольно проста.
  5. Финальный этап – установка мебели на каркас, подключение освещения, установка насоса для кухонного рукомойника, обшивка антресолей и незначительные улучшения интерьера. Для готовки можно поставить небольшую газовую плиту на одну конфорку.
  6. Вместо сваривания мебельного каркаса можно воспользоваться готовыми гарнитурами, усиливая их изнутри уголками и дополнительными шурупами. Крепить кухню тоже нужно ко всему – полу, дивану, стене. Это делается для защиты мебели от разбалтывания во время движения по ухабистым дорогам.

Не следует забывать, что подобная переделка автомобиля требует регистрации в РЭО. Для этого нужно написать заявление и получить резолюцию от в техотделе ГАИ и протокол уполномоченной организации.

Стильный домик-прицеп из фанеры

При наличии у автомобиля фаркопа, грех не воспользоваться ситуацией и не сделать симпатичный прицеп-«каплю» для ночевок за городом. Для этого:

  1. На базе готового прицепа собирается каркас пола с утеплителем внутри и обшивкой из фанеры.
  2. Разрезаются и крепятся к основанию боковые стенки будущего фургона. Все отверстия под двери и окна, а также для облегчения каркаса должны быть вырезаны заранее, так что лучше хорошо продумать чертеж.
  3. Из мебельного щита собираются полки и устанавливаются на основание. Эти же полки будут выполнять функции передней и задней стенок фургона.
  4. По форме фургона над полками с обеих сторон изгибается фанерный лист, поверх закрепляется силовой каркас из бруса. Одна сторона делается подъемной, открывая доступ к кухне.
  5. Вырезается верхний люк и окно в крыше. Весь каркас утепляется, укладывается проводка.
  6. Поверх все заклеивается листами шпона. Когда вырезаны дверные и оконные проемы, можно приступать к внешней покраске и лакировке.
  7. Устанавливаются двери, верхний люк и приточно-вытяжная вентиляция. После закрепления всей фурнитуры, габаритных огней и крыльев для колес можно спокойно отправляться в путешествие!

А на видео показана детальная сборка автодома с установкой солнечных панелей:

Вам понравится

>10 чертежей (размеры и эскизы)

Имея мечту путешествовать по просторам страны, стоит рассмотреть вариант поездок с кемпером. Конечно, можно купить б/у жилой модуль в прицеп или рассмотреть его аренду для недалеких путешествий. В обоих случаях есть риск. Во-первых, неизвестна причина продажи. Во-вторых, будет ли свободен модуль на даты поездки, и подойдет ли он к прицепу. Всегда лучше иметь свой. Тем более, сделанный своими руками обязательно будет качественнее и лучше, потому что делается для себя.

В статье собраны чертежи для изготовления жилого модуля в прицеп своими руками.

Перед тем, как начать изготавливать дом, необходимо продумать условия эксплуатации и климатические данные, а также предусмотреть комплектацию будущего временного жилища.  Для проектирования модуля необходимы размеры и характеристики прицепа.

Чертежи жилого модуля в прицеп.

Чертеж жилого модуля в пикап.

Жилой мобильный модуль для прицепа.

Чертеж жилого модуля вкладыша на прицеп.

Чертеж жилого модуля с откидным козырьком с размером со стенку в сложенном состоянии. Задняя дверь во всю высоту от пола до потолка, т.е. в рост человека.

Чертеж жилого модуля вкладыша на прицеп.

Чертеж жилого модуля в прицеп.

Автоприцеп-спальня. Вместительный модуль, сборка-подъем которого не занимает много времени.

Два спальных места можно разместить на тумбах-диванах. Внутри тумбы размещены постельные принадлежности. При желании можно изготовить дополнительные съемные полки-койки. Без надобности они могут быть спрятаны в тумбы.

Чертеж жилого модуля для прицепа. Высота ворот в гараже 2200 мм.

Помимо путешествий, такие дома-вкладыши на колесах могут служить тихим убежищем в саду для отдыха, на даче или в лесу.

Дом на колесах для многих семей считается очень дорогостоящим удовольствием. Но желание часто выезжать на природу, рыбалку или даже к морю на своем транспорте, без привязки к месту жительства можно осуществить, имея обычный прицеп.

Съемный жилой модуль можно использовать в любое время года. Использование съемное жилого модуля, позволяет использовать прицеп не только как жилой дом, но и по предназначению.

В съемном жилом модуле, в зависимости от его размера и комплектации, можно разместить небольшую комнату соспальным местом, кухоньку с холодильником, мойкой и газовой плитой, санузел и другое дополнительное оборудование, которое может пригодиться в дальней поездке.

В статье рассмотрены варианты съемных жилых модулей в прицеп. 

Жилой модуль в автомобильный прицеп.

Съёмный жилой модуль большего размера самого прицепа. Модуль установлен на одноосном прицепе.

Не большой съемный жилой модуль для туризма, охоты и рыбалки созданный своими руками.

Съемный жилой модуль с дополнительными четырьмя опорами. Стойки создаютдополнительную устойчивость конструкции.

Туристический съемный жилой модуль без задней части прицепа.

Съемный двухосный жилой модуль с повышенной грузоподъемностью и улучшенной комплектацией.

Компактный съемный жилой модуль.

Каркасный съемный жилой модуль с местом для груза.

Съемный жилой модуль, установленный на платформу для перевозки автомобилей.

Автокемпер. Съемный жилой модуль.

Мечта любого путешественника – это дом на колесах! 

Для любителей путешествовать вместе с семьей, комфортно спать, ни от кого не зависеть в любом месте можно создать своими руками компактный кемпер. Такой дом на колесах, несмотря на скромные размеры, сможет разместить всё необходимое в путешествиях. В  нем можно создать уют маленькой квартиры.

Существует несколько названий такого передвижного чуда: прицеп — кемпер, прицеп — дача, дом на колесах и жилой прицеп.

Свое название жилой прицеп получил не случайно, ведь в этой постройке есть все что нужно, в зависимости от целей и пожеланий.

В таком доме может располагаться несколько спальных мест. А также холодильник, мойка,  газовая плита, полочки для одежды, место для груза, дополнительные аккумуляторные блоки, генератор. Еще и бак для воды, душ, санузел и сливной бак.

В этой статье можно ознакомиться с разными вариантами жилых прицепов для легковых автомобилей, сделанными своими руками. 

Стандартный прицеп, установленный на платформу.

Комфортабельный жилой прицеп, сделанный своими руками.

Жилой прицеп для легкового автомобиля с грузовым багажником на крыше.

Жилой прицеп на одноосном шасси, прекрасной подойдет для отдыха на природе и рыбалке.

Жилой открытый прицеп с террасой для комфортного проживания.

Жилой прицеп утепленный.

Домик на колёсах своими руками. Можно использовать для рыбалки, охоты, комфортного отдыха и путешествий, выезда на природу с ночевкой, а также для поездки на море с ночевкой.

Вид жилого прицепа с навесом для легкового автомобиля.

Одноосный прицеп малогабаритный.

Прицеп в процессе изготовления. Вид прицепа перед обшивкой.

Самодельный автодом с палаткой.

Путешествие — это всегда здорово!

дом (прицеп) на колесах с фото внутри и снаружи

В современное время дом на колесах может служить не только удобным жильем для тех, кто еще не успел построить жилище на даче перед началом теплого сезона – это отличный трейлер для путешествий, а еще и способ избежать налога на недвижимость. 

В ответ на великую американскую мечту о просторной семейной обители в США появилось движение Tiny House Movement. Чем больше площадь, тем болезненней ипотека и меньше свободы. Руководствуясь данным принципом, американцы активно начали выстраивать маленькие дома на колесах (около 50 кв.м). По сравнению с трейлерами, это самые настоящие жилища, пригодные для полноценной жизни хоть зимой, хоть летом. Колеса таким домам нужны не только для передвижения, но и для весомого аргумента – так сказать, формального прицепа. А это значит то, что теперь можно забыть о налогах и сколько угодно получать разрешение на строительство. Вообщем суть Tiny House Movement – плати за то, что действительно необходимо.

Эта была небольшая предыстория, а теперь скорее приступим к делу и рассмотрим яркие примеры домов на колесах.

Элегантный мини-домик

Этот элегантный домик, расположенный в штате Массачусетс, несомненно, выделяется на фоне всех остальных. Рассчитан он на троих человек (160 кв.м). На первый взгляд это классическая модель панельного дома, но с некоторой неожиданностью, которой являются колеса.

Теплые тона и мягкие лини интерьера создают уютную атмосферу.

Пространство в доме разделено на две зоны – спальни, расположенной наверху и гостиной. Хозяева позаботились о разнотипных местах для хранения, одни из которых можно увидеть, взбираясь по лестнице в спальню на верхний этаж.

Этот милый домик такой же теплый и гостеприимный и теплый, как и любая городская квартира или загородный коттедж. Подобный проект – отличный вариант для тех, кто мечтает о собственном семейном гнездышке, но не имеет возможности приобрести традиционный большой дом.

По принципу гармонии

Идея Tiny House Movement пришлась по душе жителям многих стран. Этот дом в виде фургона на колесах находится в Вене. На его территории в 25 кв.м есть все необходимое для жизни – кухня, ванная, душ, кровать, жилая зона. За автономность берут на себя ответственность солнечные батареи, биотуалет, система очистки использованной и дождевой воды (благодаря фильтрам на крыше из болотных растений) и дровяная печь.

Эргономичная меблировка разработана специально для данного проекта. Фургон на колесах не имеет углов. Его форма акцентирует внимание на природном естестве. Фасад остеклен для полноценного приема солнечного света.

Уютная хижина

Минидомик в 9 кв.м – болгарская интерпретация крыши на колесах. Впрочем, внутри он кажется гораздо просторнее – все дело в нестандартной высоте для трейлера 240 см. Интерьер и фасад сделаны из соснового массива, пол – из березовой легкой фанеры. Одна сторона фасада полностью остеклена, а за ним начинается терраса.

Чтобы достичь совершенной гармонии, сосновый массив внутри дома красить не стали, а только промаслили. Так, домашний очаг будет пропитан ароматом сосны.

И снова в школу

Роль домика на колесах может неплохо исполнить даже школьный старый автобус, как в нашем примере. Он оснащен вентиляцией, водонагревателем, светодиодной разводкой, а на крыше есть три солнечных модуля. Ванная и биотуалет также предусмотрены. Для зимнего периода времени стены утеплены современным изолятором.

Большим преимуществом такого автобуса является его габариты. Здесь можно не беспокоиться об экономии площади, придумывая встроенную мебель. Даже кухня в таком автодоме рассчитана на двоих.

Трейлер из 70-х

Симпатичный Avion LeGrande 1972 года после некоторых манипуляций с интерьером превратился в настоящий автодом на колесах. Хозяева обновили напольное покрытие и обшивку, интерьер обустроили в светлых тонах. Появились и дополнительные окна, однако технику, очертания предметов мебели и саму планировку прицепа решили оставить в оригинальном виде, чтобы сохранилась эстетика 70-х.

В доме есть полноценная кухня, столовая, ванная  и две кровати.

Жилой вагончик

Еще сотню лет назад в таких вагончиках на колесах проживали пастухи на протяжении теплого сезона. Несмотря на внешнее обрамление и стальные колеса, преобразившийся трейлер сегодня настоящий автодом, который можно перевозить. Прицеп обустроен печью, диваном, туалетом, плитой и мойкой. Это отличное жилье для теплого времени года. Конечно, не лучший вариант для путешествий, но в качестве домика на лето – то, что надо.

Мобильная хижина

Этот мобильный домик с виду напоминает избушки из детских рисунков – треугольник, прямоугольник и труба. Здесь есть все необходимое: кровать, туалет, ванная, печь, стол. При отсутствии доступа к сетям, электричество поступает от солнечных батарей.

Стильный дом-прицеп

Трейлеры Airstream поражают своим внешним. Блестящий металл, округлый силуэт – вне всякой конкуренции. Трейлер, представленный на следующих фото удалось превратить в настоящий домашний очаг.

Хозяева максимально пытались оградить свой домик от восприятия походной унылой капсулы, поэтому категорически отказались от встроенной мебели. Отдельные шкафы изготовлены в лофтовой модной манере – из старых деревянных поддонов. Любимая часть интерьера хозяев – это длинный стол, переходящий от рабочего в кухонный с газовой плитой и мойкой.

Отделка стен из металла и дерева, без всякого декора. Все должно быть максимально функциональным, но в то же время уютным и стильным. Исторического в интерьере совсем чуть-чуть, разве что полки у потолка, где хранится все необходимое. В таком жилище можно жить круглогодично, периодически меняя окружающую обстановку: сегодня это природная местность, а завтра – роскошный город.

Больше примеров красивых домов на колесах смотрите в следующей фото-подборке.

Если перед вам стал сложный выбор приобретения участка с компактным жилищем, советуем присмотреться к более интересной идее – мобильном домике на колесах. Во многих странах движение Tiny House Movement уже активно внедрилось в быт многих жителей. Может стоит попробовать что-то новенькое и в своем быту?

Дом на колёсах: разновидности, особенности, средние цены

Вы любите комфорт, свой дом и путешествия, вам нравятся красивые закаты, море, разные города и интересные пейзажи, но вы не знаете, как всё это можно совместить? Именно караванинг, или путешествие по всему миру в комфортном автомобиле, сделает вашу мечту реальной. Дом на колёсах оборудован не только спальным местом, но и всем, что нужно для отдыха: душем, санузлом и бытовой техникой. Вы будете свободны в своём выборе, где и на какое время остановиться, в любой момент можете переехать в другое место, больше не нужно согласовывать с туроператором отели и даты отдыха и носить тяжёлые сумки. Сегодня мы расскажем обо всех преимуществах таких машин, а также о том, какие бывают автодома, и как правильно выбрать или переоборудовать из разных моделей автомобилей.

Дом на колёсах может заменить городскую квартиру

Содержание статьи

Как называется и для чего нужен дом на колёсах

Дом на колёсах, или автодом, – это автомобиль, салон которого обустроен для комфортного проживания во время поездок. Жилой блок может быть установлен на шасси небольших грузовиков или прицепляться к любому авто. Второй вариант более доступен и распространён в нашей стране. Его за ненадобностью легко отцепить и пользоваться обычным автомобилем в повседневной жизни. Второй вариант представлен в виде небольших автобусов или минивэнов, внутри которых расположены полноценные спальные места. В максимальных комплектациях установлен санузел, душ и бытовая техника, проведено освещение.

Во время путешествий можно остановиться на отдых практически в любом месте

Все «за» и «против» автодомов на колёсах

Автодома и трейлеры имеют массу преимуществ:

  • нет зависимости от турагентов, наличия свободных мест в самолётах или поездах, вам не нужно тратиться на отели, всё необходимое у вас всегда под рукой;
  • самостоятельно планируете путешествие и длительность поездки;
  • комфортный отдых, всегда можно принять душ или разогреть пищу.

Перед таким важным приобретением будущий владелец должен знать и о некоторых недостатках домиков на колёсах:

  • в первую очередь нужно отметить стоимость. Дом на колёсах пока недоступен многим автолюбителям;
  • гружёный трейлер будет потреблять довольно много топлива;
  • не все страны могут похвастаться достаточным количеством кемпингов, особенно это касается России и ближнего зарубежья.
Даже в небольшом автомобиле можно установить необходимое оборудование

Классификация домов-машин на колёсах с фото моделей

Передвижные автодома бывают четырёх видов, которые устроены на базе прицепа или автобуса.

Что такое интегрированный и полуинтегрированный автодом

Вид автодомаОписание

Интегрированный

Это один их самых комфортных видов транспорта класса А. Кабина интегрирована в общее пространство, при необходимости на парковках места водителя и пассажира могут быть повёрнуты в сторону салона.

Полуинтегрированный

Автофургоны относят к классу В. Их производят на серийных шасси, на которые устанавливают жилую кабину.

Жилой и альковный дом на колёсах для дальних путешествий

Вид дома на колёсахОписание

Альковый

Основное отличие – это альков или спальное место для двух человек над кабиной водителя. В таком автотранспорте может комфортно путешествовать 6-8 человек.

Жилой дом

Кастеваген или микроавтобус, который относится в D классу. В нём комфортно разместятся 2 человека, но для отдыха нужно сделать остановку, чтобы разложить модули.

Дом-прицеп на колёсах: фото внутри и снаружи

Дома на базе прицепа ещё называют дачами на колёсах. Они также могут быть оборудованы спальной и обеденной зоной. Это прекрасный вариант не только для караванинга, такой вагончик можно поставить на участке, где не разрешено строительство, или просто на возведение нового дома нет времени.

Как устроен стационарный дом-прицеп

В стационарных домах-прицепах может быть оборудовано до шести спальных мест. Длина и ширина автодома начинается от 2,5×2,2 м. Производители дополнительно по желанию заказчика могут утеплить конструкцию, что позволяет в автоприцепе комфортно путешествовать в зимних условиях. В авто больших размеров можно разместить санузел, кухню с плитой, мойку и холодильник.

Это следует знать! Во время движения в прицепе находиться нельзя.

При выборе стационарного дома-прицепа важно уточнить вес гружёной модели и оценить, сможет ли ваш автомобиль перемещать такую конструкцию.

Стандартная планировка прицепа в разрезе

Прицепы-палатки: фото внутри и снаружи

Такие прицепы предназначены для отдыха в тёплое время года, так как в них не предусмотрено утепление. Они могут быть разных габаритов, в сложенном виде −обычно не более метра. Палатка раскладывается на твёрдой поверхности, спальные места чаще всего устроены в прицепе, а под тентом – вспомогательные. Дополнительно можно поставить небольшую плиту, обогреватель, оборудовать мойку. Можно выделить три модификации прицепов-палаток:

  • конструкции боковых стенок и крыши жёсткие;
  • жёсткие только стены, крыша накрыта тентом;
  • стены из ткани, крыша выполнена из пластика.
Прицеп-палатка из ткани

По каким параметрам следует выбирать автодом – рекомендации нашей редакции

Каждый из автодомов обладает определёнными достоинствами и недостатками. Перед выбором нужно изучить технические характеристики и финансовые возможности, ведь их стоимость может в разы отличаться друг от друга.

Критерии выбораРекомендации
По жилой площадиДля путешествий большими компаниями следует выбирать альковные конструкции вместимостью до 8 человек.
По проходимостиДома на колёсах обладают неплохой проходимостью,исключение составляют прицепы-палатки.
ЦенаИнтегрированные авто стоят дорого и относятся к предметам роскоши. Для небольших путешествий в компании 2-4 человека самый оптимальный вариант – минивэн и прицеп-палатка.
Техническое обслуживаниеПрицепы-палатки неприхотливы в обслуживании, у них практически нет узлов, которым может понадобиться срочный ремонт в дороге, кроме колёс. Дом на колёсах – это полноценный автомобиль с дополнительной комплектацией, у них на порядок больше узлов, которым может потребоваться ремонт.
Для больших компаний следует выбирать автодома с дополнительными спальными местами

Основные рекомендации по эксплуатации дома на колёсах

Если вы планируете пополнить ряды автопутешественников, нужно ознакомиться с особенностями эксплуатации автодомиков:

  1. Если вы впервые стали владельцем автодома, поездки рекомендуется сделать на недалёкие расстояния. Прочувствуйте машину, поучитесь управлять, маневрировать, ездить задним ходом, помните о «мёртвой зоне», которая находится сзади автомобиля. Дополнительно можно установить камеру заднего вида.
  2. Тормозной путь гружёного авто намного выше, чем у обычного, во время движения важно соблюдать скоростной режим и дистанцию.
  3. Все шкафчики должны быть закрыты, оборудование хорошо закреплено, чтобы во время резкого торможения и ускорения ничего не упало.
  4. Следите за показаниями приборов, вовремя проходите техническое обслуживание, тогда и автомобиль будет радовать вас не один год.
Габариты автодома превышают обычный автомобиль, поэтому лучше отказаться от проезда по узким улочкам

Какие особенности подстерегают владельцев дома на колёсах

Самостоятельное автопутешествие может таить в себе определённые трудности, о которых следует позаботиться заранее:

  • недостаток кемпингов, особенно в нашей стране и ближнем зарубежье. Соответственно, о запасах питьевой воды следует позаботиться заранее;
  • не все модели автотранспорта могут проехать по бездорожью;
  • следует заранее уточнить наличие кемпингов по дороге, на которых могут останавливаться автодома. Часто на карте обозначены места отдыха для легковых автомобилей;
  • кемпинги расположены на удалении от автобанов, а это лишние затраты на топлива. Кроме того, парковочное место стоит довольно дорого, а останавливаться около рек и озёр чревато наложением штрафа.

И, тем не менее, эти трудности несравнимы с комфортом, который получают путешественники в автодомах или на машинах с прицепными домиками. Независимость от погодных условий и услуг, которые навязывают гиды в отелях, всегда под рукой полный сервис – вот основные достоинства самостоятельных путешествий.

Кемпинги для автодомов взымают плату за стоянку

Компактный прицеп-палатка

В прицепе-палатке могут разместиться 2-4 человека. Основной недостаток складных конструкций – их можно раскладывать только на стоянках, и на это потребуется некоторое время. Из преимуществ следует выделить:

  • у них небольшая высота, а значит,проезд ничто не ограничивает, в том числе им доступны и подземные паркинги;
  • раскладная конструкция может иметь несколько зон: обеденную, спальную и место приготовления пищи.
Часто конструкция дополнена навесом, который защищает от палящего солнца.

Особенности домов на колёсах в виде прицепов-трейлеров

Прицеп-трейлер, или прицеп-дача, – это конструкция с жёсткими стенками. В зависимости от габаритов в нём могут разместиться от двух и более человек. Производители выпускают автоприцепы в разной комплектации:

  • с утеплёнными стенами;
  • с кухней;
  • дополнительно прицеп может быть оснащён техникой: холодильником и мойкой;
  • с санузлом и душем;
  • с дополнительным обогревом.

Нужно отметить, что такой комфорт будет стоить немалых денег. Для редких путешествий на небольшие расстояния можно купить и более бюджетную модель без дополнительного сервиса.

Комфортный прицеп для дальних путешествий

Семейный автодом на основе минивэна

Наиболее оптимальное решение для путешествий без акцента на комфорт – дома на базе минивэнов. Их можно использовать как на близкие расстояния, так и планировать и более длительный отдых. Основное назначение таких авто – комфортный ночлег в дороге. При желании владельцы могут доукомплектовать его переносной кухней с газовым баллономи небольшой ёмкостью для воды. Однако нужно помнить, что всё оборудование имеет определённый вес, а это увеличивает расход топлива.

Дом на колёсах внутри и снаружи на базе минивэна марки «Фольксваген»

Предмет роскоши − дом на колёсах на базе автобуса

Самый дорогой дом на колёсах – изготовлен на базе автобуса, основное преимущество которого – внутри можно разместить всё необходимое для комфортного путешествия:

  • аккумулятор;
  • электросеть;
  • установить ёмкости для воды;
  • закрепить баллоны с газом.

Всё это оборудование позволяет в кемпере установить душевую систему, санузел, плиту, холодильник, обогреватель и микроволновку и организовать несколько спальных мест.

Оснащение дома на колёсах на базе автобуса

Достойный отдых по высшему разряду в микроавтобусе

Автодом на базе микроавтобуса – это настоящая находка для путешественников. Внутри салона в зависимости от модели можно разместить:

  • санузел и душевую кабину;
  • спальню и кухню;
  • всё оборудование.

В небольшом доме на колёсах, например, на базе фиата, могут комфортно путешествовать 2-4 человека на любые расстояния.

Вариант планировки микроавтобуса

Нюансы изготовления своими руками дома на колёсах

При желании можно свой автомобиль самостоятельно оборудовать достаточно комфортно для длительных путешествий. Однако предварительно лучше уточнить все технические тонкости, чтобы избежать ошибок во время переделок.

Это важно! Предварительно следует ознакомиться с нормативными актами, так как многие автодома на колёсах должны соответствовать определённым требованиям и подлежат регистрации.

Как легко и быстро можно сделать своими руками дом на колёсах из прицепа

Сделать домик-дачу на колёсах из прицепа своими руками совсем несложно, здесь понадобятся навыки работы со сварочным оборудованием. Предлагаем наглядно посмотреть, как можно легко и быстро переоборудовать прицеп в комфортный раскладной туристический домик.

В результате получилась конструкция со спальным местом размером 2×1,4 метра

Более подробно описание можно посмотреть на видео.

Изготовление своими руками автодома на колёсах из Газели

Для изготовления автодомана колёсах на базе автомобиля идеальный вариант – микроавтобус Газель, он имеет оптимальный по размерам кузов, из которого получится довольно вместительный жилой комплекс:

  1. Предварительно следует провести подготовительные работы: демонтировать сидения и удалить лишние предметы;изнутри прогрунтовать кузов; выполнить отделку салона.
  2. Установить генератор и электрику.
  3. Закрепить ёмкость для воды и выполнить подводку труб к мойке, санузлу и душевой.

Ещё одна популярная модель для автодомана колёсах – Мерседес. Он бывает разных габаритов, поэтому в каждом случае следует индивидуально планировать комфортное размещение зон внутри салона. Также для домика на колёсах используют и Камаз, вместительный кузов которого позволяет организовать внутри несколько помещений. Единственный нюанс – грузовое авто не предназначено для перевозки людей, поэтому нужна обшивка и утепление стеновых и потолочных конструкций.

Дом на колёсах на базе Урала

Сколько стоит дом на колёсах в базовой комплектации

Самые бюджетные автодома на колёсах – это прицепы-палатки и жилые минивэны. Однако отдых в них комфортным трудно назвать, они скорее подойдут для небольших вылазок на природу и коротких путешествий. Если вы планируете посвятить поездкам много времени, следует позаботиться о финансовой составляющей. Предлагаем обзор цен в России на новые автодома на колёсах в разной модификации и комплектации.

Заключение

Покупая дом на колёсах, самое главное − определиться, какой вид авто вам необходим, и какой сервис важен в первую очередь. В нашем обзоре можно видеть, что автомобили для дальних странствий доступны даже при ограниченном бюджете. В крайнем случае его вполне под силу сделать своими руками.

Надеемся, что наш обзор вам понравился, и вы откроете для себя совершенно другой вид отдыха – в домике на колёсах. Расскажите нам в комментариях, задумывались ли вы о таком приобретении, и в каких странах планируете побывать после его покупки. А в заключение предлагаем посмотреть видео, как оснащены 10 самых дорогих домов на колёсах мира.

 

 

Предыдущая

ПланировкиИнтересные проекты домов из пеноблоков

Следующая

ПланировкиСпальня, зона отдыха или открытая терраса? Дом, который меняет свою конфигурацию в зависимости от погоды

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Прицеп дача своими руками — легко!

Доброго всем времени суток. На повестке дня очень актуальный пример того, как при отсутствии опыта и присутствии желания можно создать практически что угодно. Полноценная прицеп дача своими руками — это вполне реализуемая простая конструкция, обеспечивающая определенный уровень комфорта и доставляющий массу положительных эмоций при его строительстве. Как и многие другие мобильные жилища, саму категорию дач на колесах можно разбить на множество подгрупп, коих и так достаточно на нашем сайте. Это могут быть полноценные автодома, домики на колесах разных габаритов, жилые вагончики или, как в нашем примере, кемпер прицеп.

Не так давно пользователь социальной сети Reddit, некий Rufi0h опубликовал подробный фото отчет о том, как происходил процесс конструирования мобильного домика для отдыха. У парня не было практически никакого опыта в строительстве «квартирок» такого типа, но присутствовала сила воли и колоссальное желание реализовать задумку. Ему не хотелось залезать на местные сайты по продаже и поэтому было принято все делать самому, кроме, конечно, базовой основы, то есть прицепа. Прицеп был куплен за небольшую плату. В течение почти двух месяцев, путем постоянных расчетов и примерок, он конструировал в свободное время мобильное жилище. Сейчас мы попробуем описать каждый этап по отдельности, чтобы любой желающий смог бы сделать то же самое.

Еще одна заметка. Если у вас ну совсем нет опыта в расчетах, работе с древесиной и ее обработкой, то задать некоторые вопросы всегда сможете на форуме «Мастеровой«: forum.woodtools.ru

Прицеп дача своими руками — легко!

Все началось с приобретения прицепа. Затем по имеющимся габаритам был создан каркас пола. Параллельные балки небольшой высоты отлично подходят для укладки в них изоляционного материала типа стекловаты.

 

Боковые стенки и пол вырезался из крупных листов фанеры, с учетом габаритов самого прицепа. Закругленные края придают прицеп даче аэродинамичный вид и уменьшают общее сопротивление ветра во время езды.

 

Он не был уверен в том, как правильно сделать стыковые уголки и по началу просто начал добавлять бруски «как вижу».

 

Полазив по форумам ему подсказали несколько вариантов того, как можно сделать правильно и разницу вы сможете увидеть чуть ниже на снимке.

 

Следующим шагом была вырезание в фанерном листе дверного проема. Сделав отверстие нужных размеров он так же распилил под него и так называемую коробку.

 

После этого в противоположной стенке была сделана еще одна дверь. Это удобно, поскольку он сам просыпается всегда раньше, чем его спутница и чтобы ее не будить понапрасну, сделал под себя дополнительный выход.

Следующим шагом стала прокладка электрокабелей и установка изоляционных материалов в образовавшиеся стены. Если со вторым он уже ранее сталкивался, то за советами о проведении света — обращался к форумчанам.

 

Электричество нужно было ему для плафонов, интегрированных над дверями снаружи и внутри. Питаются они за счет обычного аккумулятора, закрепленного на помосте в передней части прицепа. Не совсем практично, но это все-таки первый опыт 🙂

 

Тем временем прицеп дача создаваемая своими руками потихонечку начала приобретать свой облик. Балки скрепили между собой правую и левую часть, а изнутри к ним прикреплялась более тонкая и гибкая фанера.

 

На снимке выше видно, как парень делает вентиляционное окно в верхней части своего «самопального» мобильного жилища.

 

Заднюю часть прицепа автор ответ под небольшую кухню с раковиной, полочками и переносным компактным холодильником.

 

Двери изготавливались из тех кусков, которые были ранее вырезаны. Они закрепляются на обычные дверные навесы, доступные практически в любом магазине мебельной фурнитуры.

 

В образовавшиеся промежутки между балками была постелена стекловата, закрепляемая при помощи изоленты к тем же самым балкам. Прибивать или прикручивать возможности не было, поскольку изнутри использовалась тонкая фанера.

 

Наружную часть прицеп дачи автор выделал той же фанерой, что и применялась во внутренней части.  Это был долгий и трудный процесс.

 

Вот как выглядит кухонька в еще не покрашенном виде.

 

Каркас двери изготавливался из гнутого древесного бруса. Его так же утепляли.

 

В качестве отделочного материала экстерьера были использованы алюминиевые листы.

 

Выглядит достаточно привлекательно, правда ведь? Но это еще не все!

 

Внутреннее пространство автор почему-то покрасил в темный цвет и добавил некоторые мини-удобства. Это включило в себя держатель для мобильного телефона и встроил пару ночников для чтения и дополнительного освещения.

Еще одной непростой задачей стало закрепление самого длинного алюминиевого листа, охватывающего длину прицепа снизу и вплоть до кухонного отсека. Так как в передней части все было зафиксировано, вставить туда лист было не так и просто.

Отсутствие практического опыта дало о себе знать, когда речь зашла об изогнутой откидной дверцы для кухни. Как видите, не совсем расчитал угол наклона и одна из составных балок за это его «наказала».

 

Заменив сломавшуюся деталь на более надежную конструкцию и покрасив кухню пришло время завершать двухмесячный трудоемкий процесс.

Вместо лифтов и подъемных механизмов он прибегнул к старому-доброму дедовскому методу закрепления откидной дверцы — обычным палкам. Были ли они в последствии заменены на более продуманные держатели или нет — не уточняется.

 

А вот и снимки с его первой вылазки в парк со своим комфортабельным миниаютрным шедевром.

 

Напомним, что прицеп дача своими руками сооружалась автором впервые и до этого у него не было практического опыта в конструировании мобильных домиков. Можно лишь сказать, что автор молодец и ждать новых изделий! Пусть первый опыт не станет последним.

На этом наша запись подошла к концу и хочется верить, что у вас хватит сил и желания самостоятельно сделать что-то подобное. Спасибо за прочтение поста!

Из чего сделаны дома на колесах — Дом в дорогу

Используемые материалы, технологии. Фото и видео

 

Многие наши клиенты задаются вопросом: «Из чего же сделаны автодома и прицепы-дачи?»

 

Основные материалы, которые используются при производстве домов на колесах.

Внешняя оболочка делается из:

Алюминий (Alu): легкий металл, который в большинстве случаев используют для наружной оболочки караванов. Обычно глянцевая лакировка, очень восприимчивая к маленьким царапинам и вмятинкам, возможна коррозия алюминия. Внешний вид  может быть выполнен с рельефом или в гладком виде.

 

GFK : Армированный стеклопластик. Особо прочный материал эффективно защищает наружную оболочку автодома от такого воздействия погоды как град и ураган. Прочное покрытие днища справляется с самыми тяжёлыми дорожными условиями. С такой наружной оболочкой Вы можете быть уверены в надёжной защите Вашего мобильного дома!

Основные особенности и преимущества материала GFK:
— не поддаётся коррозии
— стойкий к ударам
— не подвержен воздействию УФ и непогоды; GFK не теряет ни цвета ни формы
— лёгкость
Эти специальные особенности материала гарантируют Вашему автодому долгий срок службы и сохранение ценности.

 

EPS: экструдированный полистирол,  торговое название пенополистирол. Это сверхлегкий пористый пластиковый материал, маленькие овальные частицы которого состоят на 98% из водуха. Такая микропористая конструкция со спаенными между собой частицами придает пенополистиролу EPS великолепные качества теплоизоляции и выносливости. Очень часто используется в строении кузова караванов, лёгкий и недорогой.

 

XPS: вспененный пенополистирол. Прочный и мало восприимчивый к нажатию изоляционный материал, который благодаря своей закрытой структуре практически не впитывает воду.
Высококачественный материал доказывает выдающиеся характеристики в качестве теплоизоляции и является таким образом идеальным материалом для высококачественной технологии строения кузова.

 

Дерево: Используется в качестве несущего материала практически во всех кузовах, планки из хвойных пород дерева. Планки используются для крепления окон и дверей, а также в виде окантовки крыши, стен и пола. Фанера используется как внутренняя облицовка стен, а также в качестве внутренней и внешней стороны панелей пола.

 

PU: Полиуретан-искусственный материал, который является прочным и очень эффективным изоляционным материалом стен, достаточно дорогой в производстве. Прочные, не поддающиеся гниению планки из полиуретана дают необходимую прочность при склейке и скрутке шурупами.

 

Сэндвич-панели, образующие кузов-фургон, представляют собой многослойную конструкцию из различных материалов,склеенных между собой посредством высокопрочных двухкомпонентных эластичных клеев, применяемых в конструкциях при наличии сильных динамических нагрузок и перепадов температур.

Основные свойства:

-хорошая теплоизоляция

-высокая механическая прочность

-лёгкость конструкции

-гигиеничность

-большой срок службы

 


Обычно при производстве кузова каравана используются трёхслойные сендвичи: внешняя оболочка, изоляционный слой и внутренняя стена.

 

Например:

— Сэндвич Hobby — аллюминий-EPS-дерево

 

— Сэндвич Rapido, ITINEO — GFK-XPS-дерево

      

 

 

Пластиковые элементы дизайна: пластиковые элементы из PS (Polystyrol) или из ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), которым придают форму в процессе вакуумной глубокой вытяжки. В караванах — накладные элементы носовой и задней части, а также несущие детали светильников.

Используемый пенополистирол поражает прежде всего:

— устойчивостью к старению и гниению
— сопротивлением влаге
— не загрязняющем природу производством
— малым собственным весом

 

Устойчивые к воздействию погодных условий материалы защитят Ваш автодом в любых климатических зонах  от холода, жары и влаги!              

Схема соединения сэндвич-панелей показана на рисунке

 

В таблице ниже указаны материалы сэндвич-панелей, используемые фирмами-производителями автодомов и караванов в своем производстве

Производитель

Стена/крыша/пол

Изоляция стен

Внутренняя стенка

  Adria

GfK/GfK/Дерево

EPS

Дерево

  Bürstner

Alu/GfK/Дерево

EPS

Пластик,

Дерево

  Carado

Alu/GfK/Дерево

EPS

Дерево

  Carthago

Alu/GfK/GfK

XPS

Пластик,

Alu

  Challenger

GfK/GfK/Дерево

EPS

Дерево

  Chausson

GfK/GfK/Дерево

EPS

Дерево

  Dethleffs

Alu/Alu/Дерево

EPS

Дерево

  Elnagh

GfK/GfK/Дерево

XPS

Пластик,

Дерево

  Eura Mobil

GfK/GfK/GfK

EPS

Alu

  Frankia

GfK/GfK/GfK

XPS

Пластик,

Alu

  Hobby

Alu/Alu/Дерево

EPS

Дерево

  Hymer

Alu/Alu/GfK

PU

Пластик

  Knaus

Alu/Alu/GfK

EPS

Пластик,

Дерево

  Laika

Alu/GfK/GfK

XPS

Пластик

  LMC

Alu/GfK/GfK

XPS

Пластик,

Дерево

  McLouis

GfK/GfK/Дерево

XPS

Пластик,

Дерево

  Mobilvetta

GfK/GfK/Дерево

XPS

Пластик

  Pilote

Alu/GfK/ Дерево

XPS

Alu

Дерево

  Rapido / ITINEO

GfK/GfK/GfK

XPS

Пластик,

Дерево

  Rimor

GfK/GfK/ Дерево

EPS

Дерево

  Roller Team

GfK/GfK/ Дерево

XPS

Пластик,

Дерево

  Sunlight

Alu/GfK/ Дерево

EPS

Дерево

  TEC

Alu/GfK/GfK

XPS

Пластик

  Weinsberg

 Alu/Alu/ Дерево

EPS

Дерево

 

        

 

Стены, заднюю стенку и потолок обычно делают из сэндвич-панелей толщиной 3 см, пол – 4 см

     

 

Ниже — видеоролики производства прицепов и автодомов.

 

Производство караванов на фабрике Hobby, Fockbek — Германия

 

Производство автодомов на фабрике Rapido, Mayenne — Франция

 

Производство караванов на фабрике FENDT, Mertingen — Германия

 

Производство автодомов на фабрике Adria, Novo mesto — Словения

 

Производство автодомов на фабрике LMC, Sassenberg — Германия

 

Производство автодомов на фабрике EURA MOBIL, Sprendlingen — Германия 

Как построить свою собственную хижину, крошечный домик и туристический трейлер (планы «Сделай сам»)

В наши дни на Amazon можно купить все, что угодно, даже планы и комплекты для постройки собственного туристического трейлера или небольшого домика.

Планы продавца «Сделай сам» предлагают множество чертежей о том, как построить крошечный дом, трейлер в форме слезинки и многое другое. Все планы исходят от Бена Стоуна, инженера на пенсии из Канады, имеющего более 30 лет опыта работы в строительной отрасли, а также опыт изучения инженерии в 1980-х годах.

Узнайте, как построить собственный кемпер

Он использует новейшее программное обеспечение AutoCAD для разработки своих планов и отправляет строителям бумажные копии размером 8,5 на 11 дюймов по почте. Если у вас возникнут какие-либо вопросы при создании одного из его проектов, Бен всегда на связи.

У

Бена есть три варианта прицепа в форме капли, разного размера, включая 15 футов, 12 футов и Little Lite, который можно буксировать на мотоцикле или небольшой машине. Два больших прицепа спроектированы так, чтобы в них с комфортом разместились два человека.

Он также разработал план постройки кровати Мерфи размера «queen-size», которую можно складывать и убирать в течение дня. Эти стенные кровати идеальны для тех, кто строит автофургоны и крошечные дома, или для тех, кто ремонтирует комнату в своем доме и хочет получить больше пользы от пространства.

Также доступны планы деревянных гребных лодок и детских вагонов. Если вы хотите улучшить свой задний двор, вы можете построить открытую гидромассажную ванну из кедрового дерева, которая может работать от пропана или газового обогревателя, или сделать свой собственный гараж, детский игровой домик, сарай для хранения, домик на дереве в корабельной тематике, курятник. , и более.

Создайте свою собственную слезу. Фото Стива Сира

Он не только предлагает планы по строительству туристических трейлеров, но также крошечные домики на колесах, кабины с А-образной рамой и домики с чердаками. В планах есть списки материалов и пошаговые инструкции, но они не включают материалы, которые вам понадобятся для строительства.

Если вам нужен более полный пакет с указаниями и расходными материалами, на Amazon есть несколько крошечных комплектов для дома / домика от разных продавцов — пара самых популярных брендов, включая Lillevilla и Allwood.

Помимо указаний по строительству, в эти комплекты входят доски для пола и потолка, а также гвозди, шурупы и другое оборудование. Однако комплекты различаются в зависимости от того, что входит в комплект; в некоторых нет туалетов, душевых и кровельных материалов.

Они различаются по цене и площади от 5000 до 50 000 долларов. Если вам нужно что-то маленькое и простое, Lillevilla Escape стоит всего 5350 долларов и составляет около 113 квадратных футов внутри. Для больших кают и семей вы можете предпочесть комплект Allwood Avalon, который имеет удвоенную площадь в квадратных футах (540 квадратных футов) и даже чердак.

См. Также: Крошечные домики против домов на колесах: какой вариант подходит именно вам?

Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro

Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог. Это не пункт назначения, а путь. Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.

Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на автофургоне довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVer путешествовать с уверенностью и воплотить в жизнь их мечты о путешествиях.

Мастер

RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно. У вас есть вопросы по ВСЕМУ, касающемуся RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.

Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию.
Шаг 2: Спланируйте поездку на автофургоне своей мечты.
Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!

О Никки Кливленд

Никки — автор и редактор изданий Do It Yourself RV, RV LIFE и Camper Report.Она живет на побережье Орегона и объехала весь Тихоокеанский Северо-Запад.

9 невероятных планов крошечных домиков для крошечного домика своими руками в 2021 году

Итак, вы думаете о том, чтобы построить свой собственный крошечный домик своими руками? Поздравляю! Жизнь в крошечном доме — прекрасный способ уменьшить размер и жить ближе к природе.

Обычно крошечный дом своими руками намного дешевле, чем покупка сборного крошечного дома или индивидуального крошечного дома на продажу.

Типичный крошечный дом, построенный своими руками, стоит примерно от 15 000 до 50 000 долларов. Напротив, профессионально построенный THOW обычно стоит от 45 000 до 125 000 долларов.

Хотя вы можете попробовать построить крошечный дом с нуля, мы рекомендуем сначала купить проектов крошечных домов , которые вы можете использовать в своей сборке.

Вы можете сами следовать планам, а затем арендовать более сложные детали, такие как электрические и сантехнические.

Мы определили 9 проектов крошечных домов, которые помогут создать крошечный дом своими руками в кратчайшие сроки.

Если вы строите крошечный дом своими руками, мы настоятельно рекомендуем вам сначала поучаствовать в семинарах. Щелкните здесь, чтобы просмотреть крошечные домашние мастерские прямо сейчас.

Фотография: « Маленькие домостроители »

Этот великолепный крошечный дом, сделанный своими руками, Tiny Living — один из самых популярных, предлагаемых Tiny Home Builders.

У этого крошечного дома на колесах, сделанного своими руками, есть сводчатые потолки, большие слуховые окна и спальный лофт высотой 7 футов.

Вы можете приобрести дом целиком или купить домик на колесах DIY , план прямо у застройщика.

Этот крошечный дом на колесах доступен в вариантах длины 12, 16 и 20 футов, все из которых легко буксировать с помощью крошечного прицепа для дома.

Нам очень нравятся планы крошечных домов на колесах от Tiny Home Builders, поскольку они созданы для тех, кто занимается своими руками. Эти планы этажей крошечного дома своими руками представлены в виде пошаговых инструкций и 3D-рендеринга.

Наряду с планами крошечного дома вы также получите полный список материалов, электрическую схему и модель SketchUp.

Посмотрите сейчас «Крошечные планы жизни».

Фотография: « Домостроение своими руками »

Том и Шэй впервые построили свой крошечный домик своими руками под названием «Люси» в Новой Зеландии еще в 2013 году.Крошечный домик должен был быть временным жильем, а пара спроектировала дом из соломы.

Перенесемся на 6 лет вперед, а Том и Шэй все еще живут в Люси.

Так много людей любили свой крошечный дом, что Том и Шэй решили начать продавать свой крошечный дом на колесах. (Зайдите сюда, чтобы увидеть больше фотографий интерьера Люси)

В планах

Люси — двухмерные и трехмерные изображения для обрамления всего крошечного домика-трейлера. Это включает черновой пол, нижний этаж, чердак верхнего этажа и крышу.Крошечный домик на колесах составляет 186 квадратных футов.

Как только вы построите каркас этого крошечного дома своими руками, все остальное зависит от вас.

Ознакомьтесь с планами Люси сейчас.

Этот великолепный крошечный дом, сделанный своими руками, отличается уютным интерьером, гостиной L-образной формы и кухней с 9-футовой столешницей, подходящей для шеф-поваров.

24-футовый Aspen дает вам 290 квадратных футов жилой площади, плюс два чердака — один для вашей кровати, другой для хранения вещей, чтения или гостевой кровати.

Соборный потолок в гостиной делает этот крошечный домик на колесах, сделанный своими руками, намного больше, чем он есть на самом деле.

Планы

включают в себя телефонную консультацию с дизайнерами, точный и подробный план обрамления, трехмерные виды внешнего каркаса и электрическую схему, среди прочего.

Загляните в крошечный домик из осины своими руками здесь.

Фотография: « Pinup Houses »

Этот очаровательный дом с А-образной рамой от Pinup Houses может выдерживать все типы ненастной погоды благодаря своей пологой крыше.Я представляю себе этот крошечный домик на севере Миннесоты зимой, с ванной на ножках в столовой. Какое чудесное место, чтобы посмотреть, как падает снег.

Pinup Houses предлагает множество чертежей крошечных домов, от этого домика с А-образной рамой до домика на возвышении и садового сарая на заднем дворе.

Pinup Houses — это небольшая команда архитекторов, занимающаяся проектированием небольших деревянных домов с упором на социальное жилье и доступную жизнь. Планы этажей их крошечных домов своими руками детализированы и в основном основаны на доступных деревянных балках 2 × 4.

Эти архитекторы считают, что крохотная жизнь упрощает жизнь и улучшает окружающую среду.

См. Планы миниатюрных домиков своими руками в стиле кинозвезды.

Крошечный дом Minim DIY, , который впервые дебютировал в 2018 году, имеет современную и просторную атмосферу без чердаков и стен.

Спроектированный Foundry Architects и Брайаном Леви, этот крошечный дом площадью 210 квадратных футов был удостоен 3 наград Американского института архитекторов в области дизайна.

В планах крошечного дома Minim есть раскладная кровать, 10-футовая кухня, подвижный гидравлический стол и пропановый камин.

Вы также получите все характеристики, чтобы сделать этот крошечный дом своими руками автономно, с солнечной батареей, аккумулятором, пропановым обогревом и системой сбора дождевой воды.

См. Планы миниатюрных домиков «Сделай сам».

Крошечный дом Byron DIY — великолепный крошечный дом, спроектированный в Австралии. Он очень широкий и имеет множество окон, что придает этому крошечному дому дополнительную устойчивость и свет.

В планах этих крошечных домиков, сделанных своими руками, вы найдете один спальный лофт, а также уютную зону для чтения, место у окна и полностью оборудованную кухню.

Дизайнер Надя Маршалл обработала внешний вид этого крошечного домика своими руками пятном от старения, чтобы он выглядел более органично. Она также использовала односкатную крышу, чтобы придать дому ощущение лодки.

В красивой кухне есть большое окно, так что вы можете дышать свежим воздухом, пока готовите.

См. Планы Byron Tiny Home.

Дом Vermont DIY Tiny House был спроектирован Итаном Уолдманом, который живет в нем с 2012 года.

Одинокий человек или пара будут наслаждаться 155 квадратных футов жилой площади в этом крошечном доме, сделанном своими руками, который установлен на 22-дюймовом крошечном трейлере.

Этот очаровательный крошечный домик на колесах представляет собой уникальное сочетание деревенского и современного стиля с элементами грубой огранки из сосны и кедра.

Планировка этого крошечного домика на колесах, сделанного своими руками, включает большую кухню, спальный лофт и уютную гостиную, идеально подходящую для игры на музыкальном инструменте или чтения книги.

Узнайте больше о крошечном домике Vermont DIY Tiny House.

Мэйси Миллер спроектировала свой собственный крошечный домик на колесах в 2011 году и построила этот великолепный дом всего за 11 416 долларов.

Крошечный домик на колесах MiniMotives на планах составляет 196 квадратных футов жилой площади.Вы найдете уютную гостиную на троих, рабочий стол, книжную полку, спальню на чердаке и кухню в стиле камбуза.

Мэйси и ее муж живут в этом крошечном домике с двумя детьми и говорят, что он хорошо себя чувствует в холодные зимы Айдахо.

Ознакомьтесь с планами крошечного домика на колесах MiniMotive.

Эндрю и Габриэлла Моррисон спроектировали и построили крошечный дом в Орегоне с жилой площадью 207 квадратных футов.

Планировка открытая и просторная, с полноразмерной кухней, домашним офисом на двоих, большим количеством места для хранения вещей и лестницей, ведущей в спальный лофт.

Эти проекты крошечных домов своими руками были разработаны для начинающих строителей.

В этом крошечном доме есть два чердака, которые можно использовать как кинозал, уголок для чтения или гостевую спальню.

Ознакомьтесь с планами крошечных домов.

Заключение на строительство домика своими руками

Как видите, существует множество планов этажей крошечных домов, если вы мечтаете сделать крошечный дом своими руками. Чтобы построить крошечный дом по этим чертежам, вы должны иметь хотя бы некоторый опыт строительства или способность учиться.

Помните, что это действительно хорошая идея — вложить средства в мастерских по домостроению опытных проектировщиков и строителей крошечных домов.

Если вы не хотите строить крошечный дом самостоятельно, вы можете нанять подрядчика, который сможет использовать эти чертежи крошечного дома.

Есть много способов начать жить в крошечном доме! Удачи!

Еще больше историй крошечных домов, чтобы проверить:

DIY Tiny House on the Trailer за 5 500 долларов

4 января 2012 г.

Вчера Ньют продемонстрировал на трейлере крохотный домик Дженин Александер за $ 3 500.

Итак, сегодня я хотел познакомить вас со скромной обителью Мэтью Вольпа.

На данный момент он обошелся ему примерно в $ 5 500 материальных затрат, и, похоже, он близок к завершению.

Он спроектировал и построил его сам, и в нем есть все, что вы можете пожелать в доме площадью 120 квадратных футов :

  • Изоляция
  • Полноразмерная кровать на чердаке
  • Кухонный гарнитур
  • Водонагреватель
  • Летний душ
  • Компостный унитаз

Снаружи вы могли заметить красивый сайдинг из вторичного красного дерева , который пришел из ограды и в итоге стоил ему всего 1 доллар за штуку.

Пожалуйста, не пропустите другие интересные крошечные дома — подпишитесь на нашу БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Tiny House!


Фотографии предоставлены Мэтью Вольпом через Oakland Tiny House и Just Fine Design

Кроме того, он подключил к нему розетки на 120 В, и систему «серой воды» для ухода за использованной водой. Если вам нравится то, что вы видите, я советую вам проверить остальные:

Внутри вы найдете красивый кленовый пол и дорогой пропановый обогреватель для лодок, который Джей Шейфер любит использовать в своих проектах.

Одной из многофункциональных особенностей дома является лестница, которая одновременно служит шкафом с ящиками.

Мэтт также строит курятники, крошечные кемперы, велосипедные прицепы и уникальную мебель в Just Fine Design, где вы можете просмотреть его полное портфолио.

Источники

  • justfinedesignbuild.com/portfolio/show/32
  • oaklandtinyhouse.blogspot.com

Если вам понравился этот крошечный дом на колесах за 5 тысяч долларов, вам еще больше понравится наша бесплатная ежедневная рассылка новостей о крошечных домах!

Вы также можете подписаться на нашу рассылку новостей Small House!

Также попробуйте нашу новостную рассылку «Крошечные домики на продажу»! Спасибо!

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.Алекс — участник и редактор TinyHouseTalk.com и всегда бесплатного информационного бюллетеня Tiny House. Он страстно любит исследовать и делиться крошечными домами (от юрт и домов на колесах до крошечных домиков и коттеджей) и вдохновлять простые живые истории. Мы приглашаем вас прислать свою историю и крошечные домашние фотографии, чтобы мы могли поделиться ими и вдохновить других на простую жизнь. Спасибо!

Связанные

чертежей для небольших передвижных домов и туристических трейлеров

Ищете лучшие планы этажей для собственного крошечного дома на колесах? Блог Tiny House провел все исследования, так что вам не нужно!

Хотите ли вы построить свой небольшой передвижной дом самостоятельно или предпочитаете нанять профессионалов, которые сделают это за вас, любой из этих планов этажей поможет вам встать на путь свободы образа жизни — в стиле крошечного дома.(Пока вы размышляете о крошечном передвижном доме своей мечты, ознакомьтесь с этими десятью лайфхаками для жизни в небольшом доме.)

После того, как в 1990-х годах лесная промышленность Орегона рухнула, Рич и его команда приступили к созданию нового бизнеса, строя крошечные дома для таких людей, как мы!

Если вы не хотите строить свой собственный крошечный дом по одной палке, эти люди будут рады сделать это за вас. (На самом деле, если вы не опытный подрядчик и у вас есть масса сбережений, чтобы бросить свою повседневную работу на пару лет, вероятно, лучше не идти по пути DIY…)

У них есть широкий выбор различных моделей на выбор, включая категорию, которую они называют «парковыми моделями», каждая из которых имеет площадь менее 400 квадратных футов — хорошо на крошечной территории дома.Если вы хотите узнать больше или узнать о ценах, напишите им электронное письмо. У них также есть канал на YouTube, где вы можете получить хорошее представление о том, как выглядят их дома внутри.

Для всех новаторских, самодостаточных энтузиастов крошечных мобильных домов на сайте TinyHouseDesign.com есть множество планов — всего за 29 долларов!

Их планы варьируются от 12 до 28 футов в длину, они хорошо визуализированы и просты для понимания, что сократит вашу кривую обучения, если вы начинаете строить.

Если вы ищете что-то доступное и недорогое, то кемпер в форме капли, сделанный своими руками, может быть идеальным для вас. Одна поездка в местный магазин товаров для дома за материалами и арендованными инструментами, и вы можете оказаться на пути к жизни, полной приключений на открытой дороге.

В этой статье объясняется, как спроектировать и построить свой собственный простой кемпер в форме слезинки, шаг за шагом, с подробными изображениями.

2. TinyHomeBuilders.com

TinyHomeBuilders.Основатель компании Дэн начал свой бизнес, когда его матери понадобился дом, который она могла себе позволить. Он построил для нее маленький дом на колесах дешевле, чем машина, и продолжал делать это для других, кто хочет испытать кочевой образ жизни в собственном крошечном доме. (Они даже жертвуют часть своего времени и денег местным благотворительным организациям.)

— Проведите пальцем влево / вправо, чтобы увидеть больше

У них есть множество планов на выбор, и если вы живете на западном побережье, вы можете подумать о посещении одного из их мастерских по изготовлению самоделок.Если Флорида слишком далеко для поездки, вы можете подписаться на их электронный курс.

Если вы только что не слышали о крошечных домиках впервые сегодня утром, вы, вероятно, уже знакомы с компанией Tumbleweed Tiny House Company.

— Проведите пальцем влево / вправо, чтобы увидеть больше


В дополнение к множеству планов на выбор, площадью от 117 до 172 квадратных футов, они предлагают множество обучающих DVD-дисков, бесплатные онлайн-ресурсы и семинары для тех, кто хочет построить собственный дом.Они даже разработают индивидуальный дизайн в соответствии с вашими требованиями. (Мои соседи Лукас и Брук посетили один из своих семинаров в Колорадо и сказали, что это потрясающе!)

Если вы хотите воплотить свои мечты о крошечном доме в реальность, вам нужно оставаться в курсе того, что происходит в движении крошечных домов. К счастью, это просто сделать — просто присоединитесь к списку рассылки блога Tiny House и обязательно подпишитесь на нас в Facebook.

Крошечный домик на колесах Планы и крошечная домашняя техника

Большинство крошечных домов, или, более конкретно, «крошечный домик на трейлере» — это мини-дома, построенные на платформе или прицепе с гусиной шеей.Строительство крошечного дома на трейлере означает, что дом больше похож на жилой дом, и ему не нужно придерживаться тех же требований к площади в квадратных футах, разрешений и кодексов, которые связаны со строительством обычного дома на фундаменте. Крошечные домики используют в качестве «фундамента» крошечный прицеп. Строительство крошечного домика на колесах позволяет буксировать его практически куда угодно, предоставляя владельцу крошечного дома практически неограниченную свободу и гибкость.

Крошечные дома обычно имеют ширину менее 8,5 футов и варьируются в длине от 12 до 30 футов.Крошечные дома ограничены 13,5 футами, чтобы поместиться под подземными переходами шоссе. В большинстве крошечных домов есть спальный лофт. Некоторые из них (например, планы этажей крошечного дома) включают в себя полную сантехнику и электрические системы, как в полноразмерном доме, в то время как другие предпочитают жить проще, без воды и, возможно, с солнечной энергией в качестве единственной формы электричества.

Независимо от того, какие планы крошечных домов используются, независимо от того, как мини-дом спроектирован и построен, владельцы крошечных домов, как правило, делают это по одной из нескольких причин:

  • Крошечные дома — это более доступный вариант ( по сравнению с полноразмерным домом) для жизни без долгов
  • Крошечные домики предлагают альтернативу (особенно для младшего и старшего поколений) все более трудному, традиционному пути «американской мечты» к домовладению .
  • Строительство крошечного дома предлагает мобильность и гибкость для всех, кто не хочет быть привязанным к определенному месту.
  • Крошечные дома предлагают невероятно простую, но всеобъемлющую форму убежища, идеально подходящую для уединенного, автономного проживания .
  • Крошечные домики — отличный способ минимизировать воздействие на окружающую среду , живя в гораздо более эффективной и устойчивой структуре.
  • Мини-дома упрощают жизнь — это простой в обслуживании автономный вариант жилья для людей пенсионного возраста.
  • Строительство крошечного дома — это увлекательный / интересный / полезный и образовательный проект, используемый для обмена альтернативными вариантами жилья для следующего поколения домовладельцев / строителей!

Сколько стоит крошечный домик: от того, кто его сделал

НАВИГАЦИЯ


Если бы вы были похожи на меня, когда я только начинал, у меня есть один большой вопрос: сколько стоит построить крошечный дом? Теперь, когда я фактически построил свой собственный крошечный дом и перешел с другой стороны, я хотел провести полную разбивку затрат на крошечный дом для тех, кто хочет жить в крошечном доме на колесах.

Сколько стоит крохотный дом?

В среднем крошечный домик стоит от 10 000 до 30 000 долларов, чтобы построить его самостоятельно, вдвое больше, если вы наймете строителя , который построит его для вас. Но это только часть картины, и в зависимости от опций цена может сильно варьироваться. Многие люди надеются построить свой крошечный дом по определенной цене из-за бюджетных ограничений или других факторов, поэтому возникает реальный вопрос: в чем разница между крошечным домом за 10 000 долларов и крошечным домом за 50 000 долларов?

Распределение затрат на крошечный дом

Что хорошо в крошечных домах, так это то, что они действительно доступного размера, поэтому довольно легко продумать разбивку затрат для каждой части крошечного дома.

  • Трейлер: 3500–5500 долларов
  • Windows: 500 — 6000 долларов
  • Металлическая кровля: от 500 до 2000 долларов
  • Изоляция: от 500 до 3000 долларов
  • Сайдинг: от 1000 до 2500 долларов
  • Пиломатериалы: от 1000 до 5000 долларов
  • Отделка интерьера: 500-4000 долларов
  • Электрооборудование: от 750 до 3000 долларов
  • Душ: 400–1000 долларов
  • Водонагреватель: от 500 до 1000 долларов
  • HVAC: от 500 до 1500 долларов
  • Туалет: 20-800 долларов
  • Матчи: 1000–5000 долларов
  • Приборы: от 400 до 4000 долларов
  • Внутренняя стена: от 500 до 1000 долларов
  • Полы: от 300 до 1000 долларов
  • Крепежные / клеи: 1500 долл. США
  • Краска: от 50 до 200 долларов

Список строительных материалов для крошечного дома:

Когда дело доходит до истинного представления о стоимости крошечного дома, вы должны понимать, из каких материалов изготовлен ваш крошечный дом.Когда я только начал сборку, я никогда раньше не делал ничего подобного, но понял, что если я разобью дом на разные части, я смогу сделать его еще более управляемым, и вот как мы рассчитаем затраты.

Важно знать, что большая часть вашего бюджета будет потрачена на прицеп, двери / окна, крышу и механику. Это вещи, на которых я бы совсем не скупился, я бы купил лучшее, что мог себе позволить. Это составит 80% ваших затрат. Например, мой трейлер стоил мне 3600 долларов, мои двери и окна — 6000 долларов, крыша — 2600 долларов, а система отопления, вентиляции и кондиционирования — 1800 долларов.

Прицеп

Трейлер для вашего крошечного домика — одно из тех мест, которые нельзя пропустить и вы не хотите бездельничать. Я видел это уже сто раз, когда кто-то пытается сэкономить, купив подержанный прицеп. Если вы уже не умеете работать с металлом и не имеете некоторого опыта, вы не сэкономите денег на использованном маршруте, потому что исправления, ремонт, подкрепление, новая покраска и новые шины и колеса оставят вас в разорении.

Я лично наблюдал, как более 100 человек пробуют это и не могут сэкономить ни цента.Что еще хуже, они беспокоятся о том, что их трейлер недостаточно хорош, что становится кошмаром, когда вы дома полагаетесь на него.

Следующее, что я вижу, — это перерасход средств на «прицепы для крошечных домов», которые специально построены. Различия незначительны, и все, что вы действительно платите за их наценку. Ни один из продавцов крошечных прицепов для дома на самом деле их не делает, поэтому перейдите к источнику: Big Tex Trailers, Kaufman Trailers и т. Д.

Ориентировочная стоимость: 20-футовый прицеп: 2800 долларов, 24-футовый прицеп: 3000 долларов, 30-футовый прицеп: 4500 долларов

Окна для крохотного дома

Я потратил много денег на свои окна, потому что все они были нестандартными, но если вы купите стандартные оконные стенки и не возражаете против белых виниловых окон, вы можете сэкономить тонну.Мои окна обошлись мне примерно в 6500 долларов за двойное стекло, заполненное аргоном, низкоэмиссионное стекло, которое было закаленным. Вам определенно нужно закаленное стекло высокого качества и хорошей эффективности.

Windows — одна из тех вещей, на которых может возникнуть соблазн сэкономить, перейдя на низкое качество, но вы будете платить за нее в счетах за электроэнергию месяц за месяцем до конца своей жизни.

Ориентировочная стоимость: 120 долларов США за окно для стандартных размеров, 250 долларов США за окно для пользовательских опций

Двери для крошечного дома

Я хотел попробовать свои силы в постройке собственной двери, и это была единственная вещь, с которой я очень боролся.Даже с помощью моего дедушки, который является довольно опытным мастером по дереву, нам было трудно строить дверь. Если бы мне пришлось делать это снова и снова, я бы выбрал металлическую или композитную дверь, купленную у производителя.

Проблема, с которой вы сталкиваетесь с дверями, заключается в том, что они должны быть чрезвычайно точными, и это усугубляется тем, как древесина движется, деформируется и скручивается. Мы применили множество методов, чтобы стабилизировать дерево внутри двери, но, в конце концов, моя дверь все еще далека от совершенства. Сделайте себе одолжение, попросите производителя дверей изготовить вашу дверь для вас.

Ориентировочная стоимость: 500 долларов США за дверь собственного изготовления, 800 долларов США за дверь основного производства 1500 долларов США дверь от хорошего качества до высококачественного производства

Варианты кровли для THOW

Крыша — важная часть крошечного дома, она защищает ваши инвестиции от воды. Это не то, что нужно делать случайно, вам нужно по-настоящему прибить его, иначе это может обернуться для вас катастрофой. Для крошечного дома на колесах, который вы, возможно, захотите переместить, металлическая кровля — единственный практичный вариант.Я выбрал металлический фальц со стоячим фальцем, что удивительно, но ребристая металлическая или гофрированная металлическая крыша тоже подойдет.

Сложность изготовления металлической крыши заключается в том, чтобы согнуть все нестандартные детали, чтобы они соответствовали вашим краям, впадинам, краям капель и мансардным окнам. Последние, световые люки, печально известны утечками на любой крыше, поэтому убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя, большинство из них продают комплекты, которые стоят руки и ноги, но я бы просто укусил пулю, это так важно .

Если вы думаете об асфальтовой черепице, не беспокойтесь.Они слишком тяжелые и при движении по дороге их отрывают.

Ориентировочная стоимость: 1000 долларов за ребристый металл, 2000 долларов за стоячий шов

Изоляция вашего крошечного дома

Как и окна, изоляция — одна из тех вещей, на которые вы тратите немного больше и экономите каждый месяц в течение многих лет. Окупаемость ваших инвестиций огромна, так что не экономьте на этом.

Раньше я предлагал несколько вариантов, например, стандартные биты из стекловолокна, пенопласт и даже овечью шерсть.Теперь, когда я работаю с крошечными домами более десяти лет, я понимаю, в чем заключаются недостатки этих вариантов. Теперь я в одностороннем порядке рекомендую аэрозольную пену с закрытыми порами.

У распыляемой пены много преимуществ, но способность герметизировать тепловую оболочку, водонепроницаемость и способность предотвращать проблемы конденсации намного превосходят любой другой вариант. Не только это, но он имеет самое высокое значение R на дюйм из всех других практических вариантов.

Так что это просто, используйте аэрозольную пену с закрытыми порами.Если у вас есть подрядчик, который рекомендует открывать ячейки, отправьте им упаковку.

Ориентировочная стоимость: 3 доллара за квадратный фут для толщины 3 дюйма (21 рэнд)

Пиломатериалы для постройки дома

Это может иметь широкий диапазон цен в зависимости от того, какое качество отделки вы выберете, но для ваших стандартных рамок все примерно одинаково. Вам понадобятся два настоящих ведра пиломатериалов: каркасное и отделочное.

Каркас для крошечного дома будет очень доступным, от нескольких сотен долларов до примерно 1000 долларов за весь дом, в зависимости от его размера и наличия специализированных балок, таких как Glue-Lams.Здесь нет большой разницы в цене, за исключением обработанной и необработанной древесины.

Финишный лес — это место, где можно потратить реальные деньги, от нескольких сотен до нескольких тысяч. В самом простом случае вы можете построить свои внутренние шкафы и встроить их из МДФ, который стоит около 35 долларов за лист. Я предпочитаю Birch Ply, который стоит около 50 долларов за лист, потому что я могу испачкать его или покрасить, это гораздо более приятный проект. Единственное, что вы будете использовать не из листовых материалов, — это деревянные балки для акцентов и обрамления чердаков.На это я потратил около 80 долларов на луч, а их у меня было 5.

Ориентировочная стоимость: 500-4000 долларов

Варианты полов для вашего крошечного дома

Напольные покрытия — это одна из областей, на которой можно сэкономить. Вы можете найти восстановленные полы, вы можете купить короткие партии полов, и вы даже можете выбрать дешевый вариант сейчас и обновить его позже. Я даже видел, как люди делают чистовой пол фанерой.

Итак, когда дело доходит до напольных покрытий, вы действительно можете выбрать любой вариант в зависимости от цены, которую вы хотите потратить.Для меня я выбрал пол из твердого дерева из клена, который стоил около 4 долларов за квадратный фут.

Ориентировочная стоимость: 0,50–8 долларов США за квадратный фут

Электрооборудование и сантехника в крошечном доме

Электромонтаж и сантехника в вашем крошечном доме могут быть довольно доступными, если вы хотите сделать это самостоятельно, если вам нужно нанять продавца, то это будет стоить вам. Важно отметить, что по закону во многих местах вам необходимо разрешение, а работа должна выполняться лицензированным электриком или сантехником.

У меня электрик стоит от 75 до 150 долларов в час, сантехники примерно столько же. Что касается меня, то я попросил электрика выполнить подключение и настройку панели главного выключателя, а затем я сделал остальную работу. Что касается сантехника, я все сделал, и просто пригласил его, чтобы он сделал для меня все обжимы и проверил мою работу.

Проблема с электричеством и водопроводом — большая часть денег, а разница в цене — в рабочей силе, запчасти такие, какие они есть, вы не сможете делать покупки по более выгодным ценам, потому что они представляют собой такой тип коммерциализации. товары.Медь, латунь и т. Д., Из которых состоит сырье, — это то, чем они являются. Приблизительно от 300 до 500 долларов на электротехнику и от 300 до 500 долларов на сантехнику. Сюда не входят готовые вещи, такие как смеситель, душ и т. Д., Только фактические соединения.

Ориентировочная стоимость: 750–3 000 долларов

Светильники

Я скучаю по вашим светильникам, ваннам, душевым кабинам, раковинам, навесным вентиляторам и т.д. душевая кабина x32 ″ примерно за 400 долларов.Технически вы могли бы сделать это дешевле, но я обнаружил, что они часто выходят из строя и приводят к серьезным повреждениям от воды.

Раковины

могут стоить 50 или 500 долларов, моя раковина обошлась мне примерно в 225 долларов за красивую нержавеющую сталь под установленной раковиной. Мои осветительные приборы были довольно дешевыми, комплект из шайб за 10 долларов и потолочный вентилятор за 80 долларов.

Ориентировочная стоимость: 1000–5000 долларов

Крепежные изделия и клеи

Это одна из категорий, на которую люди всегда забывают выделять бюджет, и это то, что вы не можете использовать повторно или найти подержанное.Вам нужны качественные новые крепежные детали и клеи, потому что вам нужно точно знать, что вы получаете, ради безопасности. В Кодексе также есть очень конкретные правила.

Я трачу около 1500 долларов на гвозди, шурупы, металлическую ленту, клеи и различные металлические стяжки.

Ориентировочная стоимость: 1500 долларов США

Стоимость крошечного дома: постройка против. Покупка у строителя

Вот правда, если вы хотите, чтобы кто-то построил вам крошечный дом, это будет стоить вам много времени.Крошечные домики возникли, потому что вы могли сэкономить столько денег благодаря двум вещам: они меньше по размеру и вы можете построить их самостоятельно. Нет никакого способа обойти это, если крошечный домостроитель построит вам крошечный дом, это будет стоить больше денег.

Эмпирическое правило, которое я говорю людям, — взять стоимость материалов, а затем удвоить ее. Около 50% -60% стоимости дома (крошечного или традиционного) приходится на оплату труда. Таким образом, крошечный дом, который стоит 10 000 долларов в материалах, будет стоить от 20 000 до 25 000 долларов от строителя.Крошечный дом стоимостью 30 тысяч долларов в материалах, будет стоить около 60 000-75 000 долларов для строителя, который построит его для вас. Если вы пользуетесь строителем, обязательно заключите договор!

Это подводит меня к большому выводу: крошечные дома имеют смысл только в том случае, если вы можете построить их самостоятельно, и действительно хорошая новость заключается в том, что я верю, что буквально каждый может построить свой собственный крошечный дом, даже если вы никогда не строили что-либо раньше. Это вполне выполнимо, и если вы хотите жить в крошечном доме, я считаю, что вам не нужно платить строителю, вы должны построить его сами.

Вы сэкономите кучу денег, приобретете ценные навыки и будете уверены, что ваш дом будет построен правильно, потому что вы это сделали, а не какой-то строитель, который пытается строить дом каждый месяц, чтобы получить прибыль.

Хорошая новость в том, что любой, да даже ты, может построить крошечный дом. Если вы никогда в жизни не использовали инструменты, никогда ничего не строили, если вы не настолько сильны или не умеете… вы можете построить крошечный дом. Я собрал для вас всю информацию в своей книге «Как построить крошечный дом».

Крошечные домики стоят денег, но они того стоят

Когда я решился жить в крошечном доме, я был обеспокоен тем, сколько он мне стоит.Но я знал, что если смогу прожить в своем крошечном домике 2 года, это будет такая же сумма, как если бы я заплатил за аренду квартиры в моем городе. Теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что уже более 5 лет прожил в моем крошечном доме полный рабочий день, и я очень счастлив. Когда в банке больше денег, чем когда-либо, при меньшем количестве рабочих часов это выигрышная комбинация.

С тех пор, как я стал крошечным, я оставил свою корпоративную работу в поисках лучшей самостоятельной работы, я работаю меньше часов, зарабатываю больше денег и провожу больше времени с друзьями, семьей и путешествиями.Это потрясающий образ жизни, и все начинается с того, что вы берете на себя ответственность за свою жизнь и становитесь крошечными.

Твоя очередь!

  • Какие затраты вы учитываете, когда дело касается вашего крошечного дома?
  • На какой бюджет вы рассчитываете крошечный дом?
Райан Митчелл, 9 декабря 2020 г. / Tiny House

16 типов крошечных передвижных домов — какое жилое пространство для кочевников вы бы выбрали? — Critical Cactus

Я могу получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Для многих людей зарождаются радости более простой жизни. Они понимают, что чувство богатства заключается в создании опыта, а не в покупке вещей.

В результате все больше ценится существование с меньшими финансовыми и служебными трудностями. Много свободного времени и возможности делать то, что вы хотите, — это символы статуса новой эры.

Подъем техно-кочевников, прокладывающий путь для людей других профессий, и наступление Второй Эпохи Машин, освобождающих людей жить своей жизнью так, как они хотят, а не в соответствии с требованиями работы, позволят все большему количеству людей стали кочевниками .

Что обдумывает вопрос, какие у вас варианты, когда речь идет о кочевом жилище?

Независимо от того, являетесь ли вы цифровым кочевником, свободолюбивым мигрантом, путешественником, который давно путешествует, современным бродягой или городским цыганом, эти 16 различных типов компактных и мобильных жилищ на суше и на воде предложат вам скромную жизнь с увеличенными ценами. Свобода.

Camper Shell Truck

Представьте себе это. Вы припаркуете свой грузовик-фургон в красивом районе города.Вы идете в эту атмосферную маленькую пекарню, которую только что заметили, и перекусываете. Может быть, тогда послушайте живую музыку, после чего вы вернетесь, чтобы вздремнуть. Звучит неплохо, правда?

Кожухи кемперов, также называемые крышками или колпаками для кемперов, размещаются на пикапах, образуя замкнутую зону. Обычно используемые для хранения или кемпинга, недавнее творчество и мастерство, реализованные в грузовиках с каркасом для кемпинга, привели к появлению некоторых довольно крутых крошечных мобильных домов.

Более обычные автофургоны или грузовые фургоны напоминают обычные рабочие автомобили или вместительные пикапы.Привлекая меньше внимания, такие скромные автомобили популярны среди городских стелс-кемперов. Посетите блог The Shelter, чтобы узнать больше о грузовике Криса Брэдиса (фото).

The Trailer

По оценкам, почти 20 миллионов американцев живут в передвижных домах. Почему? Потому что «вот как они катятся». Жизнь в передвижном доме может быть клеймом, но всплеск интереса к трейлерам, особенно винтажным, переломит ситуацию.

Популярный среди молодых, свободных духом людей и пенсионеров, живущих в высококлассных сообществах на колесах, трейлер постепенно избавляется от своего уничижительного оттенка.Кто знает, может быть, однажды трейлеры станут мейнстримом.

Размеры прицепов варьируются от очень компактных до довольно просторных. Вам немного тесно или скучно? Выйдите на прогулку с собакой, обдумывая, где будет ваша следующая домашняя база.

Этот туристический трейлер Airstream 1959 года сохранил свой типичный интерьер пятидесятых годов. Нажмите на MessyNessChic, чтобы увидеть больше винтажных трейлеров, от которых можно пускать слюни.

Преобразованный автобус

Эта экологически чистая отремонтированная автобусная резиденция в Шароне, Израиль, имеет все основные современные удобства, такие как душ с горячей водой и кондиционер.Несмотря на то, что это стильное жилье, оно не особенно доступно при запрашиваемой цене 300 000 $. У дизайна есть своя цена, но у этого автобуса определенно есть привлекательность.

Выброшенный автобус был спасен со свалки и превращен в модный минималистский передвижной дом. Добавив немного индустриального освещения в сочетании с полом из ромбовидной пластины, автобус сохранил нотку аутентичности. Больше фото и информации на Decoist.

Переделанный школьный автобус

Хэнк, студент-архитектор, купил старый школьный автобус за 3000 долларов и, потратив еще 6000 долларов на труд и творчество, превратил его в компактный мобильный дом.

Этот крошечный дом на колесах состоит из модульных блоков, которые можно сгруппировать в четыре основные зоны: кухню, ванную комнату, спальню и гостиную.

Лично мне нравится, как данное пространство, например, в автобусе, можно преобразовать в действительно эффективное по площади и в то же время уютное или стильное жилище. Вы хотите превратить собственный автобус в крошечный дом на колесах? Вот несколько идей для интерьера вашего нового дома на колесах, 15 потрясающих домашних интерьеров школьного автобуса.

Housetruck

Housetruck — еще один тип крошечных мобильных жилых помещений. В этих транспортных средствах часто есть гостиная и спальная зона, кухня (ette), иногда с небольшой дровяной печью, что, очевидно, добавляет романтического фактора.

Водопровод и ванная в домашних грузовиках встречаются реже, хотя в некоторых они есть. (В грузовике наверху есть довольно роскошный душ.) Часто рядом находятся палатка или хижина с душевой и частной компостной комнатой.Ознакомьтесь с интерьером этого автофургона Майкла Остаски на TinyHouseTalk.

Корни современного домашнего транспорта лежат в культуре хиппи середины 1970-х годов в Новой Зеландии. Грузовики были преобразованы в передвижные дома, позволяющие вести непривязанный и временный образ жизни по сравнению с более традиционным жилищем. Изображение Mr Thinktank через Flickr.

The Surf Van

Серфингисты, кайтбордеры и самопровозглашенные пляжные бездельники на ходу часто не заботятся о высококлассном уровне жизни.Прибой — их стихия, а пляж и его окрестности — их резиденция.

По секрету, их тесные жилища зачастую чертовски стильны. Некоторым серферам нравится изображать стиль хиппи, но практичность выходит за рамки всего остального. Этот конкретный фургон для серфинга фигурирует в журнальном столике под названием Home Is Where You Park It, созданном Фостером Хантингтоном.

Крошечный домик на колесах

Крошечные домики обычно имеют площадь менее 300 квадратных футов и часто имеют колеса.Пока эти крошечные мобильные дома остаются маленькими и мобильными, вы можете обойтись без разрешений, постановлений о зонировании и строительных норм, работая в системе.

Джей Шафер, основатель компании Four Lights Tiny House Company, пионер этой относительно новой формы жилья, предполагает создание целого сообщества этих микро-резиденций в округе Сонома, Калифорния. Так называемая Сеть Деревенских Домов является началом реализации таких инициатив. Чтобы по-настоящему насладиться широким спектром приятных для глаз фотографий этих расширяющих свободу жилищ, приобретите бестселлер Ллойда Кана Tiny Homes: Simple Shelter.

Stealth Campervan

Среди определенных групп сейчас популярностью пользуются городские стелс-кемпинги и бундокинг. Воспользовавшись преимуществами непригодности для использования в качестве кемпера, при добавлении максимального комфорта к интерьеру стелс-фургона, люди получают лучшее из обоих миров.

Вы можете припарковаться и жить где угодно и провести ночь, не беспокоясь. Представьте, что вы припарковали свой дом напротив любимого ресторана в одном из престижных районов города.Или пойти по клубам в центре города, нужно пройти всего несколько кварталов, чтобы попасть в мешок ночью. Конечно, есть некоторые хитрости, которыми вы должны владеть, чтобы оставаться в тени, но это часть игры.

На фото грузовой фургон GMC Savana 2001 года превратился в малозаметный фургон. Создатель применил всевозможные креативные решения по экономии места. Ознакомьтесь со всем процессом конвертации здесь.

Портативный сборный дом

Минималистичный, стильный, (относительно) доступный, этот портативный сборный дом имеет крючки, позволяющие поднимать его краном и перевозить на грузовике.Устойчивые решения, такие как системы сбора дождевой воды и солнечные батареи, могут обеспечить установку этой структуры в действительно удаленных местах.

Или, может быть, вы планируете разместить его где-нибудь с уже существующими подключениями к инженерным сетям, таким как электричество и водоснабжение. Еще в Гомели.

Юрта

Юрта — это турецкое слово, означающее «войлочный дом». Это кочевое жилище происходит с континента Средней Азии. Здесь есть юрта с кухней ручной работы и фургоном для ванной, которые вместе создают автономную передвижную резиденцию.

Посетите веб-сайт Handmade Matt для получения дополнительных фотографий и информации.

RV

RV — популярный выбор среди тех, кто предпочитает свободу долгам и стрессу и простоту выше сложности. Лично я считаю, что дома на колесах — лучший способ избежать крысиных бегов, постоянно живя в дороге, поскольку они созданы для жизни. Конечно, если вы умелы, создание и настройка вашего собственного крошечного мобильного телефона может оказаться еще более выгодным. дом.

Лично мне нравится внешний вид и цвета семидесятых годов этого конкретного автомобиля, но вы также можете выбрать более современный дом на колесах. Изображение предоставлено Мирафиори.

Кемпер-байк

Кемпер-байк не может быть жизнеспособным вариантом для большинства душ, но мы можем представить себе, что для повседневной жизни больше подойдет более крупная версия. Особенно, если вы построите его на мотоцикле или, что еще лучше, на электровелосипеде.

В конце концов, этот кемпер-байк — произведение искусства, часть выставки «Дом среди сорняков».

Созданный Кевином Сиром, он демонстрирует пристальный взгляд на самосохранение и человеческое упорство в мире, в котором рынок жилья становится все безумнее с каждой минутой.

Camper Bike — это попытка показать, что вы можете вернуться к истокам, обходиться очень малым и при этом иметь крышу над головой и колеса под ногами.

Больше фото на сайте Кевина Сира.

Плавучий дом

Многие плавучие дома имеют двигатели, позволяющие перемещать их самостоятельно.Некоторые плавучие дома не являются самоходными, но все они спроектированы или модифицированы для использования в основном в качестве дома.

Многие владельцы плавучих домов пришвартовывают свои дома, держат их неподвижно в фиксированной точке и часто привязаны к земле для обеспечения коммунальных услуг. Если этих коммуникаций нет, имейте в виду, что вам придется покупать баллоны с пропаном и откачивать туалетные отходы. Другой недостаток, о котором говорят жители, заключается в том, что вы время от времени бросаете в воду свои вещи, например, мобильные телефоны.

Плюсы жизни в плавучем доме — это виды, обилие естественного света, дикая природа, такая как выдра, поднимающаяся на палубу, или проплывающий мимо бобер.Не забывайте, что вам не нужно косить лужайку, если вы ненавидите садоводство. Изображение взято из Википедии.

Плавучий дом

Современные плавучие дома — это современные версии старинной практики. На озере Титикака в Андах местное племя уросов веками живет на плавучих островах. Их искусственные острова могут вместить до 2000 человек. Этот современный плавучий дом спроектировал Димитр Мальцев

Плавучие дома — растущая тенденция в некоторых частях США и Европы.Плавучие дома все чаще можно увидеть на озерах, но также и в центрах городов с водой. Конечно, они могут не подпадать под категорию крошечных домов, но крошечные плавучие дома тоже существуют.

The Liveaboard Sailboat

Что может быть романтичнее жизни на парусной лодке? Жизнь в марине с закатами и видами может быть чрезвычайно романтичной и умиротворяющей. Также мягкое покачивание может быть комфортным, а тесная связь со стихией, отражением солнца и каплями дождя на воде трудно превзойти.Не забывайте, что вы можете отправиться в другую пристань для яхт, когда захотите.

Жизнь на борту, с другой стороны, также подразумевает борьбу с плесенью и плесенью, а также большой ремонт. Шторм или сильный ветер связаны с серьезным риском повреждения или даже разрушения вашего дома. Фото из Википедии.

Дом для буксиров

Этот дом для буксиров может быть даже не крошечным и компактным (в нем есть гардеробная), но он мобильный. Как сказал капитан Джек Воробей о своей заветной «Черной жемчужине», , «это больше, чем просто корабль, это свобода. Многие буксиры меньше по размеру, но этот буксир 1937 года имел надстройку, добавленную для размещения экипажа.

В прошлой жизни баржа для выращивания сахарного тростника использовалась на Гавайях. Позже он пересек океан, чтобы вытащить плоты из Орегона, и теперь это дом в Портленде. Вы тоже можете сделать это (временно) своим домом, так как он сдается на Airbnb.

Хотите больше?

Очевидно, что этот обзор — всего лишь приблизительный набросок того, что там есть. Чтобы получить более подробную информацию о безумном, уютном, крутом, тесном и просторном среди компактных мобильных домов, прочтите эту книгу.

Как говорят авторы, эта книга вдохновляет вас нестандартно мыслить о приюте и, поверьте мне, это действительно так. Удивительно, как много разных типов мобильных крошечных домов представлено здесь.

Здесь есть несколько школьных автобусов, грузовиков хиппи, деревенских кемперов, лодок, всплывающих грузовиков на колесах и даже большого грузовика с каким-то интерьером в стиле хоббита, а также многие другие (буквально) потрясающие жилые помещения, о существовании которых я даже не подозревал.

Я наслаждаюсь книгой с почти детским удивлением.Поистине захватывающе видеть все вариации переносных жилищ и находчивость, проявленную их владельцами при их проектировании.

Не менее приятно читать их истории о том, какова была их нетрадиционная жизнь до сих пор. И фотографии некоторых из этих домов, расположенных в глуши под ночным небом, вызывают у меня желание отправиться в путь прямо сейчас.

Это может быть своего рода клише, но Tiny Homes on the Move: Wheels and Water by Lloyd Kahn — это хардкорное домашнее порно в полном смысле этого слова.

«Здесь есть что-то уникальное. Мы не просто ловим рыбу в Интернете, как это обычно делается в наши дни. Мы создаем собственный контент: эти люди и истории приходят непосредственно к нам. Большинство из них совершенно новые, и есть непрерывная цепочка. Ни один другой веб-сайт или блог не имеет такой направленности или такой сети ». — Ллойд Кан.

Жизнь в компактном передвижном доме — это способ привнести новизну и новые впечатления в свою жизнь.

Душевые кабины своими руками из плитки фото: 404 — Ошибка: 404

из кафеля со сливом в полу, их размеры. Дизайн ванной комнаты со встроенными кабинками с мозаикой

Душевой уголок

Мытье тела считается обязательной процедурой, которую нужно выполнять каждый день. Большинству владельцев малогабаритных квартир осуществлять ее проблематично, так как площадь санузла не позволяет устанавливать там традиционную ванну. Выходом из этой ситуации станет изготовление душевой кабинки из плитки, которая может иметь разную форму, дизайн, и надежно прослужит долгий срок.

Достоинства и недостатки

Душевая кабина, выложенная из плитки, считается отличной альтернативой обычным заводским конструкциям. Если в квартире ванная комната имеет ограниченное пространство, то благодаря подобному варианту можно не только сэкономить площадь помещения, но и создать необычный современный дизайн. К главным плюсам душевой кабинки из плитки относят следующие моменты.

  • Экологичность и безопасность в эксплуатации. Принимая душ в подобной конструкции, можно не переживать о возникновении непредвидимых ситуаций, так как материал, которым ее отделывают, не подвержен возгоранию и не проводит электричество.
  • Простота в уходе. Душевую зону можно легко мыть, применяя любые моющие средства.
  • Возможность реализовать различные дизайнерские идеи. Плитка представлена в огромном ассортименте цветов и фактур, что позволяет ей идеально вписываться в современную стилистику комнаты.
  • Доступная цена. В отличие от заводских конструкций, кабины, изготовленные своими руками, обходятся намного дешевле. Их можно устанавливать, учитывая индивидуальный проект и размеры комнаты.

Кроме этого, отделочный материал помогает скрывать все погрешности после ремонта, выравнивая поверхности стен. Что же касается недостатков, то их немного.

  • Низкая звукоизоляция. Чтобы решить подобную проблему, следует дополнительно под стяжку укладывать слой из звукоизолирующего материала.
  • Сложность замены комплектующих деталей и подключения к канализации. Перед тем как решиться на такую установку, нужно предусмотреть все нюансы, а именно расположение системы водоснабжения и слив. Если кабину планируется установить в частном доме, то ее проектируют непосредственно на грунте, в городской же квартире придется создать небольшой подиум.
  • Во время монтажа подобных душевых предусмотрена только установка смесителя, поэтому для установки таких дополнительных удобств, как форсунка для гидромассажа, лейка и прочее, следует позаботиться заранее.

Обзор видов

На сегодняшний день можно встретить различные варианты кабин из плитки, начиная от традиционных классических и заканчивая самыми неординарными моделями. К последним видам относятся душевые, у которых плитку укладывают не только на поверхность пола, стен, но и на потолок.

Огромной популярностью также пользуются кабины со сливом в полу и с миниатюрным сиденьем или удобным лежаком. Они внешне имеют сходство с банями в Турции и отделываются плиткой в светло-зеленых, нежно-синих оттенках. Могут быть также встроенные конструкции без поддона, но они больше подходят для маленьких комнат.

К самым распространенным видам душевых, выложенным из плитки, относят такие варианты.

  • Мозаичные. Считаются оригинальным решением, поскольку из мозаики можно выкладывать различные панно на стенах, создавая в санузле особую атмосферу, располагающую к расслаблению и отдыху. Кроме этого, декоративные элементы хорошо сочетаются с другими видами отделки поверхностей в помещении. Но при облицовке таким материалом пола важно обращать внимание на его показатель скольжения.

Плитка должна быть сверхпрочной и обязательно не скользкой.

  • Стеклянные. В подобных кабинках обычно комбинируется отделочный материал, например, поверхности стен и потолка облицуют стеклянной плиткой, которая должна иметь торец и толщину не менее 6 мм, пол же оформляют мрамором. Это придает интерьеру роскошный и дорогой вид.
  • Кафельные. Это самый популярный вид кабин, так как он прост в установке и доступен по цене. Кроме этого, кафель идеально подходит для облицовки поверхностей в комнатах с высоким уровнем влажности.

Душевые также могут отличаться и типом поддона. Различают кабины с готовым акриловым или эмалированным основанием, без поддона и с самодельным возвышением. Акриловый поддон обладает нескользкой поверхностью, легким весом, но может спустя некоторое время желтеть. Эмалированное основание отличается высокими эксплуатационными характеристиками, но его поверхность в контакте с водой становится скользкой. Что же касается конструкций с самодельным поддоном, то его обычно изготовляют из кирпичей или бетона и отделывают кафелем.

Если нужно придать ванной комнате изысканный вид, рекомендуется дополнительно душевые из плитки оформлять встроенными полками. Чтобы визуально придать таким нишам глубину, следует их облицовывать кафелем темного цвета. Хорошо подойдут и контрастные оттенки, они сделают кабину более декоративной. Зрительно увеличить площадь душевой можно с помощью крупноформатной однотонной плитки.

Ее нужно установить как на пол, так и на поверхность стен, потолка, избегая перепадов высоты.

Какая плитка нужна?

Керамическая плитка считается универсальным материалом для отделки ванных комнат, поэтому ее часто выбирают для изготовления душевых кабин. Хорошим выбором также считается отделка из кафеля, который обладает противоскользящими свойствами. Для оформления ванных комнат в современном стиле рекомендуется отдавать предпочтение мрамору или натуральному камню. Они практичны, но стоят дорого. Если владельцев жилья привлекает стеклянная или зеркальная плитка, то важно учесть, что ее сфера применения ограничена.

Этот материал обычно используют только в качестве декоративного элемента для визуального расширения пространства, он подходит для украшения дверок кабинки.

Поскольку в душевой облицовка пола должна быть нескользящая, то специалисты рекомендуют выбирать для основания качественный пластик, который отлично комбинируется с кафелем. Подойдет также для облицовки и напольная плитка, обладающая противоскользящими свойствами. В том случае, когда кабина имеет округлые формы, то ее нужно оформлять мозаикой, которая смотрится оригинально в любом дизайне. Ее обычно выкладывают на стенах в виде геометрических фигур или тематических узоров.

В душевых кабинах, где предусмотрено наличие ниш, для их облицовки понадобится кафель. Чтобы разнообразить интерьер, плитку необходимо приобретать в более темных оттенках. Кроме этого, важно обращать отдельное внимание на габариты плитки, которые подбираются в зависимости от площади помещения.

Облицовочный материал должен не только стильно смотреться, но и обладать хорошими эксплуатационными характеристиками.

Размеры

На сегодняшний день строительный рынок представляет огромный ассортимент материала, который можно применять при создании душевой кабины. При этом самым распространенным вариантом для отделки поверхностей в душевой является плитка. Самодельные конструкции в отличие от готовых (заводских) обладают множеством преимуществ, но при их установке важно учитывать стандарт размеров.

Для малогабаритных ванных комнат многие выбирают поддон размером 80*80 см, но он подходит только для использования человеком не крупной комплекции, поскольку может доставлять дискомфорт. Намного удобнее считаются конструкции с поддоном, ширина которых составляет 90 см, но в них также ощущается теснота, поэтому оптимальный вариант – поддон шириной 100 и более см.

Кроме этого, размеры душевых кабин зависят и от форм. Классическим вариантом считаются прямоугольные конструкции, так как они обладают большей полезной площадью. Для подобных моделей можно выбирать размеры 900*700, 1000*800, 1200*900, 1400*850 или 1700*900 мм. Если планируется устанавливать кабину без поддона, то ее ширина может достигать 170 см, а высота – 190, 210, 230 и 240 см. Не менее популярны и душевые квадратной формы, их преимущество заключается в ровных сторонах. Для слишком маленьких ванных комнат правильным выбором являются угловые модели со сторонами 80, 90, 100 см.

Многие дизайнеры выбирают для обустройства ванных комнат и асимметричные угловые кабинки. Их ширина может составлять от 70 до 150 см, а высота-2400 мм.

Варианты раскладки

Отделка душевой кафелем может быть выполнена по-разному. Чаще всего для этого выбирают горизонтальное размещение плитки со смещением. Если необходимо создать необычный дизайн, то следует применять более сложную раскладку, отдавая предпочтение «елочке» или вертикальным рядам. Кроме этого, огромной популярностью пользуются следующие виды раскладки.

  • Стандартная. Подходит для облицовки всех поверхностей душевой. Чтобы придать декоративной отделке оригинальный и стильный вид, желательно выбирать крупную плитку.
  • Ромбиком (диагональная). Самый распространённый вариант укладки, при помощи которого можно создавать интересные визуальные эффекты. Подобная облицовка придает кабине глубину, а дизайну – некую остроту. Но самостоятельно справиться с монтажом кафеля сложно, потребуется помощь мастера.
  • Стеновая панель. Это классическая кладка, для которой характерны следующие признаки: нижнюю часть стен душевой выкладывают темным кафелем, а верхнюю – более светлым. Таким образом может быть оформлена и перегородка между душевой и туалетом.
  • С бордюром. В подобном варианте выкладки плитки нужно учесть, что кафель, выложенный на полу, должен быть продолжением отделки на стенах. Благодаря такой дизайнерской идее душевая становится визуально шире и выше. Также можно дополнить облицовку фрагментами с акцентом, они помогут создать гармоничную композицию. Такую выкладку часто используют, когда в кабине нужно задекорировать лоток, предназначенный для хранения средств личной гигиены, сиденья или ниши.
  • Калейдоскоп. Такую схему еще называют «лоскутное одеяло», «пэчворк». Для облицовки поверхностей необходимо применять плитку разных цветов, которая может располагаться как в определенном порядке, так и хаотично. Данное оформление кабин обычно выбирают творческие люди.
  • Брызги. Эта раскладка смотрится необычайно красиво. Вначале создают базовую основу, потом дополняют ее отдельными яркими вкраплениями другого оттенка. Участки, где применяется контрастный цвет, должны состоять исключительно из одиночных плиток. Они «разбросаны» хаотично и создают так называемые «брызги». Чтобы воплотить в реальность данный дизайн, требуется просторное помещение, в котором можно разместить большую кабинку.

Цветовая палитра

Огромную роль при создании душевой кабины из плитки играет и выбор цветового оформления, который во многом зависит от размеров помещения. Так, например, светло-коричневый, голубой, серый, бежевый, белый и зеленый цвет гармонично смотрятся в любом дизайне. Для маленьких душевых желательно выбирать светлые оттенки – они способствуют визуальному расширению душевых, увеличивая их объем. Чтобы добиться уникального и неповторимого дизайна, следует чередовать несколько цветов.

Кроме этого, важно обращать внимание и на общую стилистику помещения, оттенок мебели, сантехники.

Дизайн

Ванная комната считается особым помещением в квартире (доме), поскольку в ней не только начинается утро, но и проходит вечер, где после трудного рабочего дня каждый желает освежиться и расслабится, принимая душ. Душевые из плитки позволяют экономить пространство и придают помещению современный вид. Как правило, большинство владельцев жилья предпочитает создавать кабинки из кафеля со сливом в полу, они идеально подходят для таких стилей, как минимализм и хай-тек.

Оформление стен, потолка и пола в этом случае выполняют глянцевой плиткой. Интересно смотрятся варианты со стеклянной дверкой и со шторой.

Если выложить стены матовым кафелем, то можно получить стильную душевую. Полы же лучше всего декорировать рельефной плиткой с имитацией натурального камня (на ее поверхности можно увидеть трещинки, небольшие изломы и неровности, характерные для природного материала), необычно выглядит и напольный кафель под дерево. Интересно смотрится и отделка душевой, в которой выполняется комбинация обычной плитки с мозаикой. Она может быть выложена в виде узоров или тематических композиций. Особенно шикарно смотрится зеркальная мозаика.

Многие дизайнеры также выбирают для декорации душевых плитку с имитацией бетона. Для тех, кто любит все необычное и неординарное, правильным выбором станет и плитка с имитацией рыбьей чешуи. Она отличается мягким переливом и зрительно расширяет габариты душевой. При этом важно выбирать светлые оттенки.

На сегодняшний день можно встретить в продаже и кафель, имеющий вид крупной гальки. Он устойчив к влаге и привносит в обстановку ванной комнаты атмосферу морского побережья. Такую плитку можно сочетать с другими декоративными материалами. Не менее стильно выглядит также и отделка плиткой с рисунком, при этом изображения на ней могут как полностью занимать всю поверхность, так и быть выполнены в виде мелких рисунков.

Такой вариант облицовки поможет оживить однотонное и унылое оформление.

Красивые примеры

Ванная комната должна иметь стильный дизайн, в котором особую роль отводят оформлению душевой из плитки. Такие самодельные конструкции идеально подходят для современного стиля, лофт, кантри и прованса. В большой ванной комнате душевую можно облицевать кафелем, цветовая гамма, которого бы соответствовала всей базовой отделке в помещении. Хорошим вариантом станет кафель бежевых оттенков, который необходимо дополнить вставками из мозаики.

Композиции из фрагментов плитки можно выложить как на стенах, так и на потолке. Шикарно будет смотреться панно из мозаики, оно сделает душевую уникальной. Чтобы кабина приобрела завершенный вид, следует установить белоснежный поддон и обрамить его бордюрами.

Для миниатюрных душевых уместным станет вариант облицовки керамикой средних размеров, при этом мелких рисунков и узоров нужно избегать. Схему выкладки плитки на стенах следует выбирать горизонтальную, она зрительно расширит пространство.

На потолке же керамику нужно выложить вертикально, что визуально приподымет потолок. Если слив предусмотрен непосредственно в полу, то для увеличения площади кабины рекомендуется выбирать квадратную или прямоугольную плитку светлых оттенков, выложенную по диагонали. Для оформления таких душевых отлично подойдет нежно-розовый, белоснежный или голубой оттенок.

О том, как сделать душевую кабину своими руками из плитки, смотрите в следующем видео.

выбор дизайна и подбор материала, монтаж своими руками, фото и полезные советы

Мечтой многих хозяев квартир и благоустроенных домов является красивая и комфортабельная душевая кабина. Но не всегда в магазинах сантехники можно найти изделие для ванной комнаты, которое подходило бы по размерам, было бы удобно в использовании и интересно внешне. А если и находится такая модель, то стоить она может довольно дорого.

Если есть временя и желание — соорудить душевую кабину вполне можно своими руками. Чтобы понять, как это делается, нужно будет внимательно изучить инструкцию и посмотреть фото примеры уже готовых сантехнических конструкций.

Душевая кабина: выбор дизайна

Все конструкции для душа условно группируются по типу основания и делятся на душевые кабины с поддоном и без поддона. Для кабинки с поддоном в качестве основания служит акриловый фабричный поддон.

Основанием в конструкции без поддона является наклонный пол со специальной системой слива, покрытой плиткой. Пол внутри кабинки находится на одном уровне с основанием помещения, экраны из стекла примыкают к полу, подчёркивая практичность и роскошь решения.

Внешняя форма гидробоксов определяется геометрической формой поддона и может быть прямоугольной, квадратной, закруглённой или с прямолинейным скосом.

Соорудить своими руками конструкции для душа можно в ванной комнате с любой площадью. Главное, правильно выбрать место и подобрать дизайн.

  • Для малогабаритных помещений актуальны боксы с прозрачными перегородками из стекла. Установленные в одном из углов комнаты, они становятся визуально незаметны.
  • Душевые кабины можно отгородить одним или двумя перестенками, облицованными плиткой разных цветов и тональности и оборудованными эстетично подобранной подсветкой.
  • В помещениях с большой площадью невероятный эффект произведёт душевая кабина, установленная в центре помещения.

Материал для душевой кабины

В ванной комнате всегда повышенная влажность, поэтому материалы для отделки следует подбирать водостойкие.

В душевой кабине стены постоянно будут контактировать с потоками воды различной температуры, поэтому краска и обои для отделки не подойдут. Оптимальный вариант – отделка стен керамической плиткой.

  1. Во время монтажа кафеля следует тщательно заделывать швы и не допускать попадания воздуха под плитку. Тогда облицовка послужит достаточно долго.
  2. Для создания единого пространства, стены в гидробоксе облицовываются той же плиткой, что и все помещение.
  3. Такой же кафель можно положить и на пол, если слив встроен прямо в него.
  4. Оригинально будет смотреться кабинка для душа из отделочного материала разного цвета или фактуры.

Перегородки для душевых кабинок

Ограждения для конструкций можно купить в магазине или сделать своими руками.

Приоритетом для сооружения перегородки является стекло. В продаже имеется большое количество стеклянных «экранов» с одной или двумя дверьми. Одностворчатые двери актуальны для конструкций с отделанными плиткой стенами.

Стеклянную перегородку можно сделать самостоятельно, покрыв обычное стекло плёнкой, которая снижает прозрачность и установив его с использованием специальной фурнитуры. В качестве альтернативы можно использовать стекло из акрила, которое в процессе нагрева легко может приобрести любую необходимую форму.

Своими руками можно возвести до потолка, в полный рост или до половины перегородку из кирпича, и облицевать её керамической плиткой в соответствии с дизайном помещения. Гипсокартон может намокнуть, поэтому в ванной комнате его лучше не использовать.

Душевая кабина своими руками, фото

Довольно простым вариантом сооружения своими руками конструкции для душа является наличие поддона. Его довольно просто можно присоединить к сточным коммуникациям, однако, при установке ёмкости необходимо выполнять жёсткие инженерные требования.

Купить поддон можно отдельно или в комплекте с верхней частью конструкции для монтажа, к которой относятся дверки, стенки, уплотнители, фурнитура.

Варианты душевых кабин из плитки

В первую очередь следует своими руками сделать гидроизоляцию пола и подготовить для поддона площадь. Рекомендуется проверить углы стыка стен, которые в норме должны быть девяносто градусов.

К сливному отверстию подводятся канализационные коммуникации. Чтобы трубы не испытывали излишнего давления, по необходимой высоте регулируется сантехника. Устанавливается поддон и проверяется уровень противоположных бортиков.

Герметизируют стыки между полом, стенами и поддоном. На край поддона строго в вертикальном положении устанавливается стеновой профиль. На плитке с помощью маркера отмечаются точки сверления.

В местах сверления поверхность плитки подготавливают путём её пробития с помощью кермера. Чтобы плитка не раскололась, сверлить её следует только во вращательном режиме. К ударным функциям прибегать не рекомендуется. Глубина отверстий должна соответствовать длине дюбеля.

Прикрепляется настенный профиль, и устанавливаются неподвижные стенки. Перед тем как окончательно закрепить стенки, следует подвесить двери и отрегулировать петли. Устанавливается душевая лейка и смеситель, проверяется надёжность монтажа и система слива. Необходимо проследить, чтобы при закрытой дверке уплотнитель хорошо примыкал к краю поддона.

Установка плоского поддона

Если пол кабины будет немного выше общего уровня, то рекомендуется установить плоский поддон. Можно купить изделие из керамики или акрила или сделать своими руками на цементной стяжке.

  1. Выбор лучше всего остановить на поддоне прямоугольной или квадратной формы, который будет плотно прилегать к стенам.
  2. Для установки покупного поддона, в полу нужно сделать нишу, позаботившись о том, чтобы она не имела острых углов, которые могут повредить дно изделия.
  3. К поддону присоединяются сливные трубы и ровно выставляются его ножки.
  4. Если под изделие ниша делаться не будет, то под него рекомендуется в различных местах положить несколько кирпичей. Тогда со временем поддон не провалится и не прогнётся.
  5. Все стыки со стенами герметизируются, а внешний край оформляется бордюром.

Душевая кабина без поддона своими руками

В некоторых случаях поддоны под душевые использовать нецелесообразно, а лучше выполнить для них наклонный пол.

В первую очередь для этого нужно будет сделать гидроизоляцию основания в ванной комнате, где предполагается установка кабины.

Пол полностью очищается от старой стяжки и с нуля в три слоя укладывается гидроизоляция.

  • Стены на высоту не менее двух метров покрываются битумной мастикой.
  • Монтируется слив душевой конструкции и по всей площади помещения заливается стяжка.
  • Непосредственно в месте монтажа кабины пол должен быть немного с уклоном, чтобы вода стекала прямиком в трап. Это предотвратит образование луж в месте принятия душа.
  • В полу выполняется углубление и устанавливается слив.
  • Укладывается плитка. В этом случае рекомендуется использование специального кафеля, который позволит избежать скольжения.
  • Межплиточные швы на полу и стенах затираются с применением герметика на силиконовой основе.
  • Оснастить конструкцию можно любым оборудованием, в том числе и гидромассажем. Для него надо будет пробить стены, чтобы установить дополнительные трубы. В нужных местах необходимо сделать выпуски для подключения оборудования.
  • Монтируя душевую кабину, не следует забывать и об электрических коммуникациях, которые понадобятся для освещения и принудительной вентиляции.
  • Электропроводка прокладывается снаружи гидробокса и защищается дифференцированным реле.
  • Наилучший вариант перегородки для кабины без поддона – это стеклянные двери. Стекло должно быть с обработанным торцом и не менее шести миллиметров толщиной.
  • Вырезать перегородку нужного размера помогут в стекольной мастерской, а фурнитуру, для крепления её к полу и потолку, можно купить в магазине.
  • Для установки таких навесов в стекле не нужно делать никаких отверстий. Необходимо только не забыть об установке ручки.
  • Для уменьшения прозрачности стекло декорируется плёнкой.
  • В потолок и пол по уровню крепятся петли, ответные их части запрессовываются на стекло.
  • С помощью шарниров все соединяется в единое целое и двери устанавливаются на место. Чтобы двери не открывались в обе стороны, необходимо поставить ограничитель.

Двери можно также сделать из пластика или стеклопластика. Здесь все зависит от желаемой степени прозрачности и площади ванной комнаты. Самым простым вариантом является применение недорогих шторок. Для них в форме овала или круга устанавливается качественная труба, на которую навешиваются шторки.

Это самый недорогой и достаточно креативный вариант перегородки для душевой конструкции. Теперь можно установить душевую лейку, подставки, мыльницы, разные крючки и другие аксессуары.

Чтобы сделать своими руками качественную и красивую душевую кабину, придётся затратить немало времени и усилий. Но, полученный результат того стоит. Тем более что, посмотрев фото примеры конструкций, можно выбрать и смонтировать кабину для душа под интерьер ванной комнаты.

Как сделать душевую кабину своими руками: варианты исполнения

Установить в малогабаритной ванной душ, пожалуй, лучший вариант при недостатке площади в этом помещении. Однако удовольствие это не самое дешевое, поэтому многие хозяева принимают решение сделать душевую кабину своими руками.

Безусловно, приобрести некоторые из запасных частей заводского производства все же придется, но расходы на них не пойдут ни в какое сравнение со стоимостью целого изделия. И хотя, самодельные душевые кабины не отличаются мобильностью, в отличие от промышленного варианта они прослужат гораздо дольше.

Душевая кабина своими руками из плитки: фото-инструкция

Наиболее распространенным материалом, применяющимся для обустройства самодельных душевых кабин, является керамическая плитка, что, собственно, вполне обоснованно. Во-первых, это наиболее подходящий материал для помещений с повышенной влажностью. Во-вторых, керамика отличается достаточно хорошей прочностью, надежностью и долговечностью.

Еще одним важным фактором, говорящим в пользу плитки, является ее гигиеничность. Есть два варианта сделать душевую кабину своими руками из плитки (фото пошагового изготовления будут представлены ниже):

  • Можно сделать душевую кабину из плитки своими руками без поддона. По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
  • Кроме того, есть и более сложный вариант, когда поддон для душевой кабины также изготавливается своими руками, а впоследствии облицовывается плиткой. Зато подвод коммуникаций в этом случае гораздо проще, они прекрасно прячутся под дном поддона.

В обоих случаях в качестве одной, двух или трех стенок кабинки используются перегородки ванной комнаты. Кстати, именно по этой причине самодельные душевые монтируются, как правило, в углу или нише. Остальные части душевой кабинки придется докупать или изготавливать самостоятельно из акрила или стекла.

Душевая кабина своими руками без поддона: подготовка основания

Прежде чем начинать монтаж душевой кабины своими руками без поддона, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной защите пола и стен ванной комнаты от протекания в месте установки душевой. Поэтому предварительно требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию, при этом ее рекомендуется проводить по всей площади ванной:

  • Для этого пол и стены, задействованные при монтаже кабины, необходимо очистить до бетонного перекрытия, поверх которого выполняется гидроизоляция. С этой целью можно нанести битумную мастику, но лучшим вариантом будет воспользоваться современными гидроизоляционными материалами, уложенными в 2-3 слоя. Стыки плит пола и стен (особенно углы) предварительно проклеивают флизелиновой лентой, а место выхода канализационной трубы изолируют специальной прокладкой.
  • На следующем этапе выполняется стяжка пола ванной комнаты, при этом обязательно используется смесь на цементной основе, так как гипс боится влаги. Для прочности стяжку можно армировать металлической сеткой.

  • Прокладывают коммуникации. Вот здесь придется поломать голову, как уложить трубы таким образом, чтобы впоследствии вода не застаивалась в стоке, а беспрепятственно стекала в канализацию. В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
  • Теперь можно установить слив или, как его называют сантехники, трап, который также герметично изолируют прокладкой в месте соединения с трубой. Как правило, сливное отверстие располагают ближе к  противоположной от входа стене. Здесь оно не помешает при принятии душа, да и коммуникации будет подвести гораздо проще.

  • Если требуется, укладывают слой основного заполнителя – пенополистирола или газобетона и заливают финишную стяжку. При этом соблюдают небольшой наклон в сторону слива из расчета 0,7-1 см на погонный метр пола.

Душевая кабина на площадке

Есть еще один вариант изготовления душевой кабины без поддона. Для того чтобы упростить прокладку коммуникаций, пол специально приподнимают над основанием:

  • Для этого подготавливают деревянную опалубку в месте установки душевой кабины.

  • Подготавливают пол (выполняют гидроизоляцию и предварительную стяжку).
  • По площадке выкладывают слой кирпича и устанавливают трап.

  • Заливают опалубку стяжкой с соблюдением технологии.

  • Снимают опалубку и проверяют по краям горизонтальность поверхности площадки.

Готовое основание впоследствии облицовывается кафелем.

Душевая кабина своими руками с поддоном: монтаж основы

Изготовление душевой кабины своими руками с поддоном более трудоемкое в плане строительных работ, а вот коммуникации устанавливаются гораздо легче. Высота поддона позволяет без проблем подвести трубу канализации к сливному отверстию.

В этом случае гидроизоляцию можно выполнить по полу или внутри поддона, а для надежности неплохо сделать и тут, и там. Это гарантировано предохранит пол от протекания, а значит, и проблем с соседями у вас не будет:

  • Гидроизоляция пола, проводка коммуникаций и цементная стяжка осуществляется аналогично, как и в случае изготовления душевой кабины с поддоном. При этом выставляя трап, обязательно проконтролируйте, чтобы его верх совпадал с уровнем дна будущего поддона.

  • После чего необходимо организовать поддон. Для этого, как правило, используется обычный кирпич, из которого выкладывается парапет высотой в 10-15 см. После кладки материала необходимо в обязательном порядке проверить уровень поддона, иначе последующая установка дверок будет достаточно проблематична.

  • Теперь выполняется гидроизоляция непосредственно самого поддона. Применяют всю ту же битумную мастику или современные гидроизоляторы. На трап также устанавливают специальную прокладку.

  • Поверх изоляции укладывают газобетон или любой другой наполнитель и заливают еще одним слоем стяжки с учетом наклона в сторону сливного отверстия.

В случае если при изготовлении душевой кабины запланирована дополнительная боковая перегородка, невысокие стенки можно изготовить из того же кирпича. Для конструкций от пола до потолка лучше использовать влагостойкий гипсокартон, монтирующийся на каркас из металлического профиля. Впоследствии перегородка, как и стены, облицовывается керамической плиткой. Такой подход позволит снизить нагрузку на перекрытие, да и работы по монтажу окажутся проще.

Облицовка душевой и установка оборудования

Отделка поверхностей душевой кабины проводится по общей технологии укладки керамической плитки. Как правило, в этих целях используют кафель средних и малых размеров, отличные результаты получаются при облицовке мозаикой.

Для пола лучше применять плитку с шероховатым антискользящим покрытием.

Трубы для подачи воды лучше скрыть за облицовкой. Для этого предварительно в стене пробиваются штробы, в которые укладываются коммуникации, устанавливается смеситель и проводится отделка поверхности.

Также потребуется провести электропроводку для освещения и вентиляции. Ее лучше укладывать в некотором удалении от труб и соблюдать все меры пожарной безопасности. Поэтому по возможности проводку монтируют с наружной стороны душевой и в обязательном порядке защищают УЗО.

В случае если запланирована установка дополнительного оборудования, например, душа «Шарко» или гидромассажа, лучше обратиться за помощью специалистам. Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.

После монтажа оборудования все поверхности облицовываются керамической плиткой по обычной технологии. При этом в качестве затирки для швов лучше использовать специальный санитарный герметик. Он не только защитит от протекания, но и предотвратит появление плесени и грибка на стыках плитки.

Выбираем двери: душевая кабина из стекла или акрила

Для самодельных душевых есть несколько вариантов оформления дверок. Чаще всего используют такой материал, как литой акрил, который достаточно легко поддается обработке. Или можно сделать дверки душевой кабины из стекла:

  • Вам потребуются вырезанные по размеру стекла (можно заказать в мастерской) и соответствующая фурнитура: навесы, ручки и прочее. Все это продается в специализированных магазинах. Если из стекла изготавливается и часть стенок кабины, дополнительно приобретаются уголки для монтажа.

  • Единственным недостатком такого выбора является высокая хрупкость стекла и большая вероятность получения травмы при его повреждении. Частично обезопасить себя можно наклеив на поверхность специальную пленку, в этом случае стекло при ударе не рассыплется мелкими осколками. Или воспользоваться другим вариантом, изготовить дверки душевой кабины из закаленного стекла. Но об экономии тогда можно и не вспоминать.

Литой акрил (в прошлом его называли оргстеклом) более удароустойчив, к тому же сфера его применения несколько шире. При определенном умении из акрила можно изготовить даже гнутые раздвижные дверки для душевой кабины. Для этого потребуется строительный фен, шаблон и немного опыта работы с подобными материалами. Также вам понадобятся направляющие, на которые впоследствии крепятся полотна дверок, ролики и металлические профиля для стоек. Все это монтируется в единую конструкцию, и в итоге вы получите практичную и недорогую душевую кабинку.

Если работа с акрилом и стеклом кажется вам слишком сложным занятием, можно приобрести требуемые комплектующие у производителей заводских моделей. Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.

Душевая кабина из стеклоблоков: оригинально и привлекательно

Современные материалы и технологии позволяют сегодня изготавливать самые оригинальные предметы интерьера. Так, относительно недавно появился новый материал, позволяющий оживить дизайн ванной комнаты: душевая кабина из стеклоблоков может стать настоящей изюминкой этого помещения.

Благодаря огромному разнообразию цветовых решений и дизайнерских задумок подобрать материал, подходящий именно для вашей ванной, не составит никакого труда. Ударостойкие и прочные блоки, лишенные главных недостатков стекла, выпускаются с рифленой и гладкой поверхностью, матовыми и прозрачными и даже с внутренним наполнением. Свободное пространство внутри этого своеобразного кирпичика может быть заполнено различными декоративными элементами: ракушками, кораллами, водорослями и прочими предметами (как правило, морской тематики).

Еще одним достоинством этого материала является возможность изготовления как ровной, так и изогнутой перегородки с практически любым радиусом кривизны. При этом монтаж стенки отличается простотой и мало чем отличается от укладки обычного кирпича. В качестве сцепляющего раствора можно использовать цементную смесь или клей для керамической плитки.

Если устанавливаемая перегородка имеет площадь более 15 кв.м. для монтажа применяют специальную армирующую систему. При этом помните, что подобные стенки являются ненесущими конструкциями, а значит, навешивая на них полоски или шкафы, будьте осторожнее.

Вообще, вариант душевой кабины из стеклоблоков отличается крайней практичностью и долговечностью. За такой конструкцией легко ухаживать, так как на стекле не задерживается грязь и не образуется плесень, а то, что все же остается, легко удалить с помощью неабразивного моющего средства. И прослужит такая душевая много лет, не потеряв при этом своей оригинальности и привлекательного внешнего вида.

14 нюансов и 103 реальные фото

Я выделил 14 нюансов, о которых вам следует задуматься при дизайне ванной комнаты с душевой кабиной. Хотя от самой кабины лучше отказаться т.к. она — пережиток прошлого. Всё разберём на примерах и реальных фотографиях.

Нюансы дизайна

  1. Именно душевая кабина — отстой. Зону душа нужно делать самостоятельно из плитки.
  2. По деньгам цена душевой кабины равна самостоятельной постройке, поэтому в первой нет смысла.
  3. Самый дешёвый вариант — простой душевой уголок. По дизайну ванная с ним лучше чем с навороченной китайщиной и стоит при этом копейки, поэтому в нём есть смысл.
  4. В квартирах на входе в душ всегда будет ступенька. Отвод канализации требует уклона и чем дальше от стояка канализации, тем выше придётся размещать поддон.
  5. Полу в зоне слива нужен уклон. Можно облицевать обычной плиткой, но тогда нужен дорогой(от $100) прямоугольный трап. Либо дешёвый квадратный трап и тогда пол и уклон делать мозаикой.
  6. Плитку в мокрой зоне на стене делать белую либо светлую. Желательно контрастную. На полу цвет не важен.
  7. Цвет затирки — серый. Белый загрязняется, на черном будут белые пятна от высохшей воды.
  8. При комбинировании нескольких видов плитки стыки разных делать только на внутренних углах, тогда интерьер ванной будет выглядеть целостно и естественно.
  9. Если у вас в доме плохая вода(хлорка и много растворённых солей), то стекло для дверей и стен лучше брать черное. Можно и прозрачное и матовое тонированное. Изнутри оно будет всё в белых отложениях, зато снаружи будет не видно. Тонированное белое выглядит убого. Черное — норм.

  10. Для душа идеален термостатический смеситель. В ванной вода смешивается и колебания сглаживаются, а в душе вы чувствуете изменение температуры сразу телом.
  11. Достаточно высоты стеклянной дверцы в 190 см — вверх брызги не идут.
  12. Потолок в ванной даже в зоне душа можно делать натяжной. Никаких проблем с ним нет, главное не делать там светильник либо использовать со степенью защиты IP67.
  13. Подумайте где хранить гель для душа и шампунь. Ставить на пол тоже нормальный вариант.
  14. Удобно когда полотенце можно взять протянув из душа руку. Полностью мокрым выходить неприятно. Поэтому хорошо когда душ и полотенцесушитель расположены рядом. При этом дверь должна открываться в сторону от полотенца, чтобы не перекрывать доступ.

Типы

Душевую можно организовать разными способами, но не все имеют смысл. Критерий — соотношения дизайн/цена. Стильный дизайн ванной комнаты возможен только с душевой без кабины.

Душевая кабина

Факт: кабина — самый ужасный по дизайну и бессмысленный вариант, нет причин выбирать в ванную комнату именно её. Есть редкие исключения(будут фото) когда кабина выглядит неплохо, но тогда и цена соответствующая. Средние по цене душевые кабины описываются одним словом: китайщина.

Кроме внешнего убожества, вас ждёт ещё и тактильное. Душевые кабины никто не делает из толстого акрила, как ванные. Их делают из тонкого пластика который весь скрипит, прогибается и шатается. Если вы не верите на слово и всё ещё хотите кабину, обязательно посмотрите её до покупки и потрогайте.





Все дополнительные функции вроде радио, подсветки, массажных форсунок и прочего абсолютно бесполезны. На самом деле нужен только тропический душ. Кроме того все форсунки, шланги и соединения постоянно протекают.

Отличие кабины от других типов душа в ванной — крыша. Кабина полностью закрытая и из-за этого в ней нет вентиляции, а значит вам придётся постоянно держать двери в неё открытыми, чтобы не появлялась плесень.

Примеры неплохих душевых кабин в ванной(но стоят они космос):







Но все-таки модный дизайн ванной не предполагает кабины.

Ванна с душевой кабиной два в одном

Для этого варианта достаточно прямоугольной ванны. Со стороны смесителей устанавливается стеклянная шторка. Шторка может быть складная или статичная. Для душа без фанатизма такого варианта достаточно. Если вы не планируете принимать душ стоя, то смысла в шторке нет.

Иногда на бортик ванны устанавливают рельсы для раздвижных дверей. В этом мало смысла т.к. и шторки достаточно. Длины ванны хватит чтобы брызги не разлетались.


Существуют полностью закрытые варианты 2 в одном — душевая кабина с ванной. По сути это просто увеличенная кабина. По ней смотрите предыдущий пункт т.к. по дизайну она такая же ужасная.

Душевой уголок

Единственное готовое решение, которое имеет смысл — душевой уголок. В первую очередь из-за низкой цены. Он стоит дешевле чем стеклянная дверца и стенки. Состоит уголок из поддона, направляющих и дверей. Как правило не имеет крыши.



Две угловых стены всё равно придётся отделывать плиткой. Покупать и устанавливать смеситель тоже. Для премиального дизайна ванной комнаты не подходит, но для интерьера эконом класса — вполне.





У самых дешёвых образцов пластик вместо стекла. В этом случае они люфтят ещё сильнее. При установке лучше отойди от рекомендуемого количества крепёжных элементов и сделать с запасом. Самое опасное место — стык поддона с 2 стенами. Они должны стыковаться идеально и быть подстрахованы силиконом. Иначе попадание воды и плесень.

Самодельная душевая из плитки и стекла

Душ без кабины — единственный вариант стильного дизайна ванной комнаты. Если претендуете на дизайнерский интерьер ванной — только самостоятельное изготовление душевой. Монолитная конструкция из плитки и стекла. Стеклянными могут быть как 3 стены, так и 1 с дверцей. Остальные из кирпича облицованного плиткой. Учтите, что стекло стоит дорого.

Единственный вариант стильно дизайна душевой зоны — полностью самодельная.

Такие конструкции очень распространены в северных странах, где экономят воду и обычными ванными почти не пользуются. Читайте про ванные в скандинавском стиле.

Отличие от уголка, кроме самостоятельного выбора размеров и постройки своими руками, в ручном изготовлении поддона. Вариантов несколько. В стандарте это каркас из кирпичей и основа из бетона или плиточного клея, затем покрытого гидроизоляцией. Но вы вольны делать подиум любыми способами — главное обеспечить высоту необходимую для отвода канализации. Для трубы 5 см подъем минимум 3 см на метр длины.




На полу нужен уклон к сливному трапу. Тут достаточно любого уклона, главное чтобы он был. Удобнее всего делать его мозаикой. Благодаря большому количеству швов она ещё и не скользкая.


Смеситель выбираете тоже самостоятельно. Существуют готовые душевые гарнитуры с обычной лейкой и тропическим душем. За сам смеситель категорически советую переплатить $100 и взять термостатический. Один раз выставив на нём температуру останется регулировать только напор воды. Обязательно берите с тропическим душем, обычная лейка не то.





В интернете вошли в моду фотографии душевых без дверей. Я лично пользовался без двери месяц пока ждал её изготовления. Брызгами заливает пол ванной комнаты. Если вас это устраивает — дерзайте. Единственный вариант когда это работает — зона душа прямоугольной вытянутой формы. Тогда вместо двери мы просто тратим больше площади делая из квадратной зоны прямоугольную.


Альтернативы:

  1. Покупать готовый поддон в целях экономии. Стенку и дверцы делать своими руками.
  2. Опять же из экономии использовать обычную мягкую тканевую шторку(занавеску) вместо стекла. Так себе опция, но можно рассмотреть как временное решение.
  3. Использовать для душевой стеклоблоки. Вариант из прошлого. Теоретически, можно стильно обыграть. Хотя я хороших пока не видел.







Душевая кабина в маленькой ванной комнате

Душ идеален для маленьких комнат т.к. занимает меньше места чем ванна. Так можно, например, найти место в ванной для стиральной машины, обязательно посмотрите там почти 100 фотографий вариантов размещения машинки в небольшой ванной.

Для ванных совмещённых с туалетом ничего практичнее душевой для экономии площади ещё не придумали. Выбирайте подвесной унитаз с инсталляцией и не бойтесь зонировать плиткой зону туалета и душа.

Сейчас будет куча фото интерьеров ванных комнат совмещенных с туалетом и душевой кабиной вместо ванны. Но не все они удачные. Где-то слишком много тёмных цветов, напольные унитазы вместо подвесных, узоры и цветочки и т.д. Читайте про дизайн ванных совмещённых с туалетом, фото только про размещение душа.
























Меньше всего места занимает уголок. Для него достаточно буквально 1 квадратного метра. У большинства моделей двери не распашные, а раздвижные. Душевые кабины же любят делать непрямоугольной формы. В итоге они занимают больше места чем могли бы.







Если длина стены хотя бы 2 метра в длину, значит этой стены достаточно и для раковины с тумбой и для душевой. Хороша такая планировка возможностью провести для них общую канализацию. А вот туалет удобней размещать ближе к стояку — ему нужен больший диаметр отвода.
















Т.к. в маленькой ванной всегда проблемы с системами хранения, лучше сделать полочки в самом душе. Если полотенцесушитель не получается разместить возле душевой, то повесьте хотя бы крючки.

Если всё ещё не уверены, что готовы отказаться от ванны, вот 2 причины:

  1. Для маленькой комнаты с точки зрения дизайна душ лучше чем ванна.
  2. Душ намного практичней. Когда есть и то и то, про ванну забывают.

Про дизайн в маленькой ванной и даже дизайн ванной комнаты в хрущевке уже писал. С душем принципиальных отличий нет: те же светлые цвета, закрытые места хранения, отсутствие глухих углов, узоров и ярких цветов в отделке. Основное правило — лучше недомудрить, чем перемудрить.

Сохраняйте и делитесь — пригодится!

Душевая кабина своими руками из плитки на фото: правила и советы

Душевая кабина своими руками из плитки на фото выглядит довольно интересно и современно, а в её установке нет ничего сложного. Её популярность постоянно растет и многие предпочитают её привычной ванне, которая занимает больше места и является менее целесообразной, особенно в небольших квартирах. Опишем возможные и самые доступные варианты, а также различные нюансы и советы по их изготовлению.

Дизайн и доступные варианты

Дизайн душевой кабины своими руками лучше всего разрабатывать, опираясь на размер ванной комнаты и возможности по прокладке трубопровода. Например, в частном доме можно обойтись без бортика и просто сделать небольшой наклон в полу, чтобы вода стекала в сток. Также можно установить слив по краю душевой кабинки. Данные варианты сложные, и чтобы не поднимать весь пол, потребуют подготовительных работ при строительстве дома или переделку пола и канализации.

 

Такие кабинки выглядят интересно и будут более удобными для людей, которым тяжело переступать через высокие бортики.

Другим же довольно популярным решением являются варианты душевых кабин своими руками с трапом или с заводским поддоном. В квартирах с небольшой ванной комнатой такой вариант будет более целесообразным. Его легче осуществить, чем описанный выше. При установке стоит отдельное внимание обратить на качество сантехники, так как для ремонта доступ к ней будет затруднен.

Душевые кабины с поддоном

Рассмотрим более подробно душевую кабину с поддоном:

  • Самым простым вариантом будет покупка готовой кабины, однако они довольно дорогие, имеют часто ненужные функции, а качество порой оставляет желать лучшего.
  • Можно купить поддон и перегородку с дверью отдельно. Их установка довольно проста, они не занимают лишнее пространство, цена более чем демократична, и выглядят такие встроенные душевые кабины своими руками на фото довольно гармонично.
  • Поддон можно опять же взять готовый, но перегородку изготовить самостоятельно из гипсокартона и установить двери для душевой кабины своими руками. Это тоже довольно интересный вариант, так как позволит применить различные дизайнерские решения.

Совет: если вы собираетесь использовать гипсокартон обязательно убедитесь, что он влагоустойчивый.

  • Душевая кабина с трапом своими руками является отличным вариантом, так как устанавливать её несложно и вы самостоятельно сможете подобрать размер. При этом в качестве перегородки отлично подойдут готовые варианты из стекла, оргстекла или пластика, а также самодельные из гипсокартона.

Процесс изготовления своими руками

Давайте рассмотрим, как сделать душевую кабину своими руками. Опишем основные нюансы и рекомендации.

Готовый поддон

Готовый поддон установить вовсе не сложно. Важно только придерживаться определенных правил. Для начала необходимо проверить, что угол, к которому будет стыковаться поддон, равен 90 градусам, а края душа будут плотно прилегать к стене. Раструб канализации должен совпасть со сливом устанавливаемого поддона.

При установке поддона к его нижней части крепят ножки, а из картона вырезают подставки, чтобы они не скользили и не царапали поверхность. Ножки необходимо отрегулировать так, чтобы поддон стоял строго горизонтально, что очень важно для прочности всей конструкции, а также для правильного отвода воды. Если вы ставите в углубление в полу, края плитки необходимо обработать, чтобы не было острых углов. К стене поддон должен прилегать плотно, а если этого достичь не получилось, необходимо выровнять стену до его уровня.

Если вы все сделаете правильно, то ваш результат будет как на фото душевой кабины своими руками с поддоном от мастеров и школ ремонта.

Самодельный поддон

Душевая кабина из кирпича своими руками на фото выглядит как небольшое возвышение с бортиком, которые обкладываются плиткой. В данном случае есть два способа изготовления, которые имеют небольшие отличия. Перед началом работ необходимо сразу определиться с перегородкой, так как если вы собираетесь покупать готовую, кабинка должна подходить по размеру, иначе ничего не получится.

Для начала необходимо установить трубу со сливом. В плитке на полу оставляют углубление, в которое по краю выкладываю ребром кирпич. Форма при этом может быть как квадратной, так и полукруглой. Внутрь выкладываем плоской стороной кирпичи либо же просто заливаем бетоном, однако заливать до самого слива не стоит, так как дальше предстоит покрыть пол слоем гидроизоляции. Бортики также необходимо ею покрыть.

Далее выкладываем поддон душевой кабины своими руками из плитки. Важно, чтобы она была под небольшим углом к стоку: вода должна стекать и не скапливаться, создавая лужи. Конечно, можно и не заморачиваться, а просто потом пройтись тряпкой или скребком для окон разогнать воду.

Совет: подбирайте только лучшие трубы для слива, так как потом разобрать поддон будет крайне проблематично.

Перегородка

Готовые перегородки. Устанавливается душевая кабина из стекла своими руками довольно просто, особенно если вы делали поддон самостоятельно из кирпича. Достаточно просто установить крепления, а позже стыки стекла с плиткой заделать силиконовым прозрачным герметиком, который в конце работы скрывается уголками.

Также можно вырезать стекло для душевой кабины своими руками. Преимуществом такого решения станет то, что вы сами сможете полностью подбирать размер и форму поддона. Однако цена может получиться даже выше, чем у готового изделия.

Гипсокартон. Душевая кабина из гипсокартона своими руками на фото зачастую выглядит довольно интересно. Делается она так же, как и любая конструкция из этого материала. Единственное отличие в том, что он должен иметь гидроизоляционные свойства. Чтобы конструкция выглядела естественно, лучше всего подойдет душевая кабина из кафеля своими руками, которая выкладывается по тому же принципу, что и на обычные стены.

Если вы не мастер-кафельщик, лучше посмотреть видео о душевой кабине своими руками из плитки или просто обучающие видео по её укладке. Если вы не уверенны в своих силах, лучше потратиться на профессионала.

 

 

 

Прочтите также:
— Ремонт замков на дверях: как сделать самому?
— Цены на установку замков в металлические двери
— Ремонт духовых шкафов на дому
— Как просверлить плитку, чтобы не треснула?
— Ремонт дверей входных своими руками
— Замена личинки в дверном замке


←Вернуться

Душевая кабина своими руками из плитки (фото, видео)

Как сделать душевые из плитки, интересует тех, кто по различным причинам не хочет устанавливать в ванной кабинки заводского изготовления.

О чем эта статья

Преимущества и недостатки

В самостоятельном строительстве подобного сооружения есть свои преимущества, среди которых стоит выделить оригинальный дизайн душевой кабины. К тому же возведение душевой чаще обходится дешевле, чем приобретение и установка готовой конструкции. Еще один плюс — самодельную, отделанную плиткой кабину можно разместить в помещении, где для фабричной просто не найдется места.

К недостаткам строительства душевой кабины своими руками стоит отнести высокую трудоемкость процесса. Комнаты, в которых будут оборудованы душевые, должны иметь более надежную гидроизоляцию пола и стен. У начинающих строителей затруднение может вызвать укладка плитки в душе. Определенные сложности возникают и при сооружении системы отвода воды, особенно в многоквартирных домах.

Тем не менее даже не обладающему достаточным опытом человеку по силам соорудить из плитки своими руками душевую. Вряд ли где появятся аналоги этой комнаты, настолько она будет неповторима.

Типы душевых из плитки

Душевая кабина из плитки может быть одного из трех типов. В ней часто устанавливают фабричный поддон. После этого остается только загерметизировать щели и отделать стены комнаты плиткой. Другой вариант — построить свой поддон. Сделанный для душевой комнаты, он может быть похож даже на маленький бассейн: размеры и внешний вид поддона зависят только от фантазии и возможностей его строителя. Душевую третьего типа поддоном не оснащают, а только оборудуют сливным трапом.

У кабинок разных видов есть свои конструктивные особенности. При переоборудовании помещения их обязательно нужно учитывать.

Плитка для душевой изготавливается из кафеля или керамогранита, часто стены и пол помещения отделывают мозаикой. Плиткой небольших размеров удобно облицовывать поверхности с непрямолинейными контурами. Плитка для душа бывает гладкой или рельефной, матовой или глянцевой. Для отделки пола лучше использовать материал с шероховатой поверхностью, на гладкой плитке можно поскользнуться. Облицовывать пол хорошо мозаикой: частые межплиточные швы препятствуют скольжению.

В строительстве душевых из плитки используют водостойкие грунтовочные составы, клеящие смеси и затирки для швов. Для проведения подготовительных работ потребуются гидроизоляционные материалы на основе битума. Поддоны строят из кирпича и цементно-песчаного раствора или бетона.

Душевая без поддона

Для душевой кабины со сливным трапом характерен более высокий пол. Подключить систему отвода воды к канализации часто возможно, только подняв его уровень не менее чем на 15 см. В этом случае обеспечивается пространство для монтажа с необходимым уклоном трубопровода и сифона. Иногда пол поднимают только в выделенной под душ части помещения. Необходимо позаботиться, чтобы вода не попадала на половое покрытие, расположенное на более низком уровне.

Пол, на котором будет устроен сливной трап, должен быть очищен от старого покрытия и отремонтирован. Его и нижнюю часть стен комнаты обмазывают в 2 слоя битумной мастикой. К стояку присоединяют сливную трубу и сифон, выдерживая уклон в сторону централи не менее 1 см и не более 3 см на каждый 1 м трубопровода. Желательно, чтобы водоотвод был прямолинейным.

После фиксации трубопровода цементно-песчаным раствором на пол кладут плиты пенополистирола. Толщина тепло- и звукоизоляции должна составлять 5 см. На пенополистирол кладут армирующую сетку, после чего теплоизолятор заливают черновой стяжкой в 4 см.

Следующий слой своеобразного пирога — гидроизолятор. Рекомендуется обработать стяжку обмазочными составами. Гидроизоляция наносится на основание после полного застывания раствора. Водоотталкивающую мембрану заливают финишной стяжкой. Раствор распределяют по полу с уклоном в сторону трапа.

Плитку можно укладывать после застывания стяжки, ее обработки антисептическими составами и грунтования. Пол душевой комнаты облицовывают, начиная от трапа. Обрезанную плитку лучше клеить у стен, где она будет менее заметна.

Необходимо добавить, что еще на подготовительном этапе в дверном проеме душевой нужно соорудить невысокий порожек, предохраняющий другие комнаты от случайного попадания в них воды из санузла. Барьер выкладывают из кирпича или заливают бетоном. Внутреннюю стенку порожка покрывают битумной мастикой на этапе устройства в помещении гидроизоляции.

Пока еще полностью не отделана душевая кабина, своими руками из плитки нужно сделать облицовку ее стен. Для отделки можно использовать кафель с гладкой поверхностью. Плитку на стены клеят, начиная от противоположного входу угла.

Желательно не использовать для облицовки стен и пола однотипный материал. Чтобы швы между плитами на стыке стены и пола совпадали, приходится приклеивать настенный кафель, начиная снизу. Тогда наиболее идеально выложенные ряды облицовки будут находиться в нижней части стены. Может получиться, что на наиболее заметных участках стен будут видны огрехи укладки плитки. Подобные проблемы возникают из-за несовершенства форм даже качественного облицовочного материала. Отделка стен и пола кафелем разных размеров позволит избежать подобной проблемы.

После облицовки стен в душевой швы затирают водостойкой замазкой.

Строительство поддона

Перед тем как сделать душевую кабину из плитки, нужно определиться с местом размещения, формой и размерами поддона. Строить его лучше в углу помещения. Желательно, чтобы протяженность линии отведения воды от поддона была минимальной. Устраивать площадку для принятия душа с габаритами менее 90×90 см не стоит, так как для комфортного проведения процедуры этого пространства будет маловато.

Необязательно строить прямоугольный поддон, хотя его проще всего облицовывать. Для отделки конструкций с более сложной конфигурацией лучше использовать мелкую мозаичную плитку. Борта поддона не обязательно делать с прямоугольными кромками, они могут быть закругленными, что снизит риск получить в душевой травму. Для оклейки подобного рода бортиков мозаика подходит лучше всего.

Душевые кабины с поддоном по устройству почти не отличаются от душа со сливным трапом: система отвода воды делается таким же образом, как описано выше. Стенки поддона выкладывают из кирпича. Можно построить опалубку и сделать его борта из армированного бетона. Пол поддона при необходимости поднимают. Он представляет собой пирог из нескольких слоев гидро- и теплоизоляции, черновой и финишной стяжки. Черновая стяжка является фундаментом для стенок сооружения. Финишную стяжку делают с уклоном к сливной горловине. Плитку можно укладывать после застывания раствора и обработки поверхностей антигрибковым средством и грунтовкой.

Водопроводные коммуникации можно спрятать под коробами из влагостойких материалов, обложенными кафелем и т. п. Если при переоборудовании душевой предполагается замена трубопроводов, то для них можно проштробить стены комнаты. После проверки герметичности труб пазы заделывают. Остается только покрыть стенки декоративной плиткой. Душевую кабинку можно отгородить от остальной части помещения ширмой из триплекса или пластика либо шторками.

Душевая кабина своими руками из плитки: подборка фото и рекомендаций

Не многие домовладельцы знают о том, что душ в квартире можно быстро и легко сделать своими руками, имея необходимые инструменты и отделочные материалы, такие как плитка, мозаика, мраморные плиты и панели из натурального или искусственного камня. При этом душевая кабина своими руками из плитки может быть установлена не только в ванной комнате и других внутренних зонах частного дома или квартиры, но и во внутреннем дворике частного или загородного дома, дачи, коттеджного здания. 

В материалах новой публикации творческая команда компании Stylingroom собрала подборку фотографий стильных и необычных душевых кабинок, расположенных, как внутри помещений, так и снаружи, которые были выполнены домовладельцами своими руками с использованием различных декоративных отделочных материалов.

Душевая кабина своими руками из плитки

Плитка – наиболее популярный отделочный материал, который широко используется при обустройстве рабочих зон в кухнях, для отделки пола, стен и потолка в ванных комнатах, других помещениях со сложными условиями эксплуатации и повышенной влажностью, так как плиточное покрытие отличается надежностью, долговечностью, удобством и простотой в эксплуатации и обслуживании. Поэтому плитку широко используют при создании душа в квартире своими руками, а также душевых зон во внутренних дворах и зонах спа.

 Душевая кабина, созданная домовладельцем своими руками из плитки, на фото ниже стала отличным дополнением небольшой ванной комнаты частного дома, выполненной в современном стиле в холодных тонах синего цвета. Для обустройства стен кабины домовладельцем была использована небольшая по размеру плитка ярких голубых тонов.

Стильная душевая кабина своими руками из голубой керамической плитки.

Душевая кабина из плитки на следующем фото была создана с помощью белой и голубой керамической плитки, которой выложены пол и стены кабины. В кабине отсутствует специальный поддон для воды, поэтому вся поступающая жидкость ликвидируется через специальное сливное отверстие в полу душа.

Не знаете какой цвет выбрать для обустройства ванной комнаты? Черно-белая ванная комната — отличное решение для дома и квартиры (много фото по ссылке).

Основные правила, регулирующие сочетание серого цвета в интерьере дома и квартиры — в нашей новой статье.

Интересует вопрос: «С какими цветами в интерьере можно комбинировать оранжевый?» Тут вы можете узнать все о сочетании оранжевого цвета с другими цветами.

Для декорирования душевой кабины были использованы влаголюбивые тропические растения с яркими цветами и сочными листьями, создающие в помещении необычную атмосферу.

Душевая кабина из белой и голубой керамической плитки.

Душевая кабина своими руками из плитки на следующем фото была создана с использованием темно-серой и яркой зеленой плитки.

Душевая зона, выложенная керамической плиткой, является гармоничным продолжением общего интерьера небольшой ванной квартиры, стены, пол и потолок которой также выложены матовой темно-серой плиткой.

Душевая кабина из матовой серой и яркой зеленой плитки.

Стильная современная душевая кабина из плитки на фото ниже была создана с использованием прямоугольных керамических панелей темно-серого цвета, которые гармонично сочетаются с белыми стенами и потолком современной ванной комнаты.

Душевая кабина в современной ванной комнате.

При создании душевой кабины своими руками без специального поддона фабричного изготовления необходимо помнить о том, что для устройства системы душевого слива воды потребуется иметь соответствующий запас в полу высотой не менее пятнадцати сантиметров, который будет использован также для гидроизоляции напольного покрытия. В противном случае уровень напольного покрытия в душевой и в целом в ванной комнате потребуется сделать гораздо выше, чем в иных зонах дома или квартиры. 

Душевую кабину без специального поддона в минималистическом стиле лучше всего обустраивать на первом этаже частного, загородного или коттеджного дома, в той области здания, где пол находится сразу же на грунтовом основании, а не над подвальным помещением. Душ своими руками можно сделать даже в обычной городской квартире, однако для обеспечения полноценной гидроизоляции помещения и маскировки слива потребуется создать специальный подиум, выше по уровню.

На этом подиуме можно установить непосредственно створки для душевой кабины, при необходимости. Так, стеклянная душевая кабина на фото ниже, декорированная матовой белой плиткой, оснащена дополнительно стеклянными дверками и перегородками, которые отделяют душевую зону от самой ванной комнаты.

Стеклянная душевая кабина с белой матовой плиткой.

Душевые кабины из мрамора и мраморных плит

Мраморная душевая кабинка станет отличным дополнением ванной комнаты, выполненной практически в любом стиле, а также зоны спа, спальни, домашнего кабинета и любых других комнат дома или частной квартиры. Современная стеклянная душевая кабина на фото ниже выложена глянцевыми плитками из натурального белого мрамора с черными прожилками. Мраморное покрытие душевой кабины гармонично сочетается с мраморной поверхностью и рукомойником ванного столика в аналогичной цветовой гамме, деревянными напольными панелями и белыми минималистическими стенами ванной зоны в современном стиле.

Мраморная плитка в интерьере ванной комнаты в современном стиле.

Мраморная плитка на фото ниже удачно сочетается с черно-белой узорчатой плиткой на полу душевой кабины, а также стеклянными панелями и перегородками, которые визуально отделяют зону душевой кабинки от других функциональных пространств ванной комнаты.

Ключевую роль в интерьере ванной комнаты играет освещение, которому зачастую домовладельцы не уделяют должного внимания, ограничиваясь стандартными источниками искусственного освещения для помещений: лампами, абажурами, подвесными и встроенными светильниками. Однако при возможно лучше дополнительно оснастить ванную мансардными, потолочными или настенными окнами с перегородками или без, которые будут пропускать солнечный свет и выступать в качестве источника естественного освещения в дневное время суток.

Так, современная ванная комната на фото ниже, а именно душевая кабина декорирована настенными окнами с перегородками, которые выходят во внутренний двор загородного дома и делают комнату более уютной и комфортной.

Душевая кабина из мраморных плит с окнами во двор.

[adsleft] Душевую кабину можно оборудовать из плитки или мрамора не только в ванной комнате, но и непосредственно в спальне. Так, на фото ниже показана стильная современная спальня хозяев коттеджного дома в интерьере которой преобладают натуральное дерево, а также нейтральные серые тона и оттенки. Элегантная минималистическая спальня удачно дополнена большой душевой кабиной из мраморных плит темного зеленого цвета со стеклянной дверью. В душевой кабине отсутствует специальный поддон, вся вода устраняется непосредственно через сливное отверстие, которое находится в полу кабины.

Душевая кабина из мрамора в интерьере современной спальни.

Душевые кабины в пляжном стиле

Пляжный стиль по праву считается одним из самых солнечных, ярких, теплых, комфортных и уютных стилей интерьера, который даже в суровую зиму будет напоминать домовладельцем о пляжном курортном сезоне и знойном лете у моря или океана. Поэтому в интерьерах помещений в пляжном стилевом направлении преобладают натуральные материалы, такие как дерево и камень, а также легкие и воздушные ткани и тканевые изделия.

Основные цвета пляжного стилевого направления – белый, различные тона и оттенки синего, голубого, желтого, бежевого. Так, для обустройства душевой кабины в пляжном стиле на следующем фото был использован темно-синий цвет, напоминающий бушующее море или океан.

Еще одна характерная черта душевой кабины в пляжном стиле на фото – круглое окно, выходящее во внутренний двор, которое по стилистике и внешнему виду напоминает корабельный люк. Душевая зона отграничена от остальных областей ванной комнаты с помощью прозрачных стеклянных перегородок и дверей.

Душевая кабина синего цвета в пляжном стиле.

[adsright]Интерьер роскошной ванной на следующем фото также выполнен по основным принципам и правилам пляжного стилевого направления. Для декорирования стен ванной и душевой кабины были использованы прямоугольные деревянные панели теплых тонов и оттенков, а для обустройства пола – керамическая мозаика темно-серого цвета с водоотталкивающими характеристиками. Душевая кабина комнаты гармонично объединена с остальным пространством помещения, о чем свидетельствует отсутствие стеклянных или любых других отграничивающих панелей и дверей. Из тропической ванной имеется выход во внутренний двор загородного дома, выложенный натуральным камнем и украшенный домашним водопадом и тропическими влаголюбивыми растениями.

Ванная комната в пляжном стиле с выходом в тропический внутренний дворик.

На последнем фото предоставлен еще один открытый душ, расположенный непосредственно во внутреннем дворе частного дома. При обустройстве внешней душевой зоны дизайнеры компании Mantra Group Hotels использовали основные принципы пляжного стилевого направления, о чем свидетельствует присутствие натурального камня, панелей из натурального дерева в качестве напольного покрытия для душа, а также обилие тропических влаголюбивых растений и цветов в каменных горшках.

Выбираем мебель для ванной комнаты: фото универсальных мебельных комплектов и рекомендации по их размещению.

Хотите оклеить стены ванной комнаты обоями? В этой статье содержится перечень советов по выбору обоев для ванной и фото подборка стильных вариантов.

Освещение в ванной комнате: фото необычных подвесных и встроенных светильников, люстр и торшеров.

Дизайнеры оборудовали уличную душевую кабину практичной сливной системой, расположенной непосредственно в деревянным полу, а также удобными металлическими полочками для полотенец и ванных принадлежностей.

Уличный душ в пляжном стиле во внутреннем дворике.

Душевые без дверей 101: знакомство с модным дизайном ванной комнаты

Фото: istockphoto.com

Если переделка ванной комнаты стоит на первом месте, и вы копались на дизайнерских веб-сайтах в поисках вдохновения, у вас нет Сомневаюсь, видела те шикарные душевые без дверей, которые сейчас так популярны. Создавая ощущение простора — плюс бонус в виде отсутствия двери, которую нужно чистить, — эти чудеса безупречной чистоты выглядят стильно, но не для всех. Читайте дальше, чтобы получить полное представление об этих модных процедурах для ванн, а также советы по дизайну и конструкции, которые обязательно помогут, если вы все же решите отказаться от этой двери.

Развитие без дверей

Шестьдесят лет назад ванные были скромным занятием; ванна, комод, туалетный столик и, возможно, бельевой шкаф — все это втиснулось в консервативное пространство размером пять на восемь футов. В 70-х домовладельцы начали добавлять в свои дома вторую (или третью) ванную комнату, а в 80-х модернизировали ее, чтобы включить в нее главную ванную комнату. По мере того, как в новом столетии продолжалась тенденция к созданию больших домов, появились главные апартаменты с большими спальнями, большими гардеробными, большими роскошными ванными комнатами и потрясающими душевыми кабинами без дверей.Сначала душевые были ограничены домами высокого класса, но вскоре строители и архитекторы включили их и в строительство среднего класса.

Фото: Zillow home на острове Бейнбридж, штат Вашингтон

Плюсы и минусы бесконтактных душевых

Прежде чем отказаться от устаревшего комбинированного душа и ванны в пользу душа без дверей, необходимо понять преимущества и недостатки этого душа. эти модные приспособления.

ПРОФИ
  • Стеклянные душевые двери требуют постоянной чистки, чтобы избежать появления пятен от жесткой воды, поэтому душ без дверцы означает, что на одну вещь нужно мыть меньше.
  • Отсутствие бордюра на входе делает душ легко доступным для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями. Душевые кабины без дверей являются стандартом в универсальном дизайне.
  • Без стеклянной двери, прерывающей транспортный поток, ванная комната кажется более открытой и просторной.
  • Души без дверей разработаны специально для вашего пространства и стиля. Вы можете выбрать, например, количество и размещение ниш для туалетных принадлежностей, таких как шампунь; Вы также можете установить сиденье для душа.

Ремонт вашей ванной комнаты?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

МИНУСЫ
  • Души без дверей требуют больше места на полу, чем стандартная ванна или душевая кабина, что делает их непригодными для небольших ванных комнат.
  • Души без дверей, в которых нет дверей для сбора пара, временами могут создавать сквозняк. Уменьшить сквозняк можно за счет установки инфракрасных обогревателей, полотенцесушителей и полов с подогревом.
  • Здесь намного меньше уединения, чем закрытый душ.
  • Замена единственной ванны в вашем доме может снизить стоимость вашего дома. Для целей перепродажи в доме должна быть хотя бы одна ванна.
  • Души без дверей дорогие, потому что они спроектированы по индивидуальному заказу. В то время как профессионально установленная стандартная ванна или душ стоит в среднем от 1200 до 3000 долларов, установка индивидуального душа без дверей может легко стоить более 5000 долларов, в зависимости от размера и материалов.
  • Душ без дверей — это не проект, который нужно делать самому.Выравнивание пола, установка водостоков и водопровода, строительство и облицовка стен — это работа, которую лучше оставить профессионалам. Во многих случаях для установки душа без дверей потребуется разрешение и периодические проверки со стороны местных строительных властей.

Фото: Zillow home в Санта-Барбаре, Калифорния

Дизайн и строительство

Душевая кабина без дверей должна быть функциональной и эстетичной. Следующие советы по дизайну помогут вам и вашему подрядчику оставаться на одной странице.

Фото: istockphoto.com

  • Для душей без дверей размер имеет значение. Местные строительные нормы и правила могут указывать, что размер душевой кабины должен составлять не менее 36 дюймов на 36 дюймов, но душевые без дверей из-за необходимости не допускать попадания воды на остальную часть ванной комнаты, требуют дополнительного пространства. Расчет на добавление по крайней мере дополнительных 24 дюймов входа; большинство душевых кабин имеют ширину не менее четырех футов на глубину пяти, а многие намного больше.
  • Расположите душ в углу ванной комнаты, чтобы максимально использовать пространство. Из-за большого размера душевые без дверей могут выглядеть неуместно в центре стены.
  • Запланируйте, чтобы у входа в душевую кабину оставалось не менее шести футов открытого пространства. Это «зона брызг», и все, что вы разместите в этой области, может в какой-то момент намокнуть.
  • Рассмотрим несколько сливов. В душе без дверей пол плавно выравнивается по направлению к сливу, но установка одного или двух дополнительных сливов еще больше снижает риск вытекания воды на пол в ванной комнате.
  • Выбирайте душ с дождевой насадкой. Эта опция предотвращает отскакивание сильных струй от стенок душа (или вас) и их попадание на пол снаружи. Если вы собираетесь использовать традиционную насадку для душа, расположите ее так, чтобы струя была направлена ​​в сторону от входа в душ.
  • Используйте только водонепроницаемые фонари и светильники на расстоянии распыления от лейки душа.
  • Сделайте душ размером не менее пяти на пять футов для обеспечения мобильности (т.например, кресло для душа на колесиках), что позволит использовать стул для душа, а также достаточно места для помощника, который мог бы помочь.
  • Выбирайте нескользкий пол. Глазурованная плитка любого типа непригодна из-за опасности поскользнуться и упасть. Следует укладывать только матовые полы, такие как неглазурованный травертин, сланец или известняк. Во многих душевых без дверей плитка, используемая для пола, также используется для стен душевой кабины, а иногда даже для остальной части пола и стен ванной комнаты.
  • Перекрывающиеся короткие стены у входа помогут удерживать воду внутри там, где она должна. Один из популярных вариантов дизайна — создать вход, в котором вам нужно обойти короткую стену с одной стороны, а затем еще одну короткую стену с другой стороны, чтобы войти в душ. Это добавляет немного уединения, а также содержит душевую струю, но у вас должно быть достаточно места, чтобы ее построить. Вам понадобятся дополнительные четыре-шесть футов.
  • Используйте стекло, если ваша ванная комната невысока. В то время как во многих душевых без дверей стены облицованы плиткой, единственная стеклянная стена создаст ощущение открытости в маленькой ванной комнате.Строительство душевых стенок из стеклоблоков позволит свету проникать в душевую кабину, сохраняя при этом некоторую конфиденциальность.
  • Установить вентилятор хорошей вентиляции. Хотя душ — отличное место для любой ванной комнаты, душевые кабины с дверцами блокируют больше влаги, позволяя ей конденсироваться на стенках душа и стекать. Душевые без дверей позволяют выходить большему количеству пара, поэтому вам понадобится вентилятор, чтобы удалить лишнюю влажность, которая может увеличить риск роста плесени.

Ремонт вашей ванной комнаты?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

Как установить бескаркасную душевую дверь (руководство с картинками для самостоятельной сборки)

Минималистская волна в декоре сейчас в моде. Идя в ногу с современными тенденциями в дизайне интерьера, вы могли заметить бешеную популярность безрамных душевых дверей. Они особенно распространены в современных и современных ванных комнатах. Причина такого высокого спроса полностью связана с гладкой и высококлассной элегантностью, которую обеспечивают эти стеклянные двери. Итак, если вы подумываете о ремонте ванной комнаты, это определенно то, что вам нужно.Вот как установить душевую дверь без рамы.

Что такое бескаркасная душевая дверь?

И безрамные, и обрамленные душевые двери обычно изготавливаются из закаленного стекла, которое обычно обрабатывается для облегчения очистки. Основное различие между ними заключается в толщине стекла. Душевые двери с рамами имеют меньшие размеры, так как они опираются на раму, поддерживающую стекло. Итак, сама рама изготавливается из самых разных материалов, а именно из алюминия. Затем установщик заклеит стекло в раму, чтобы предотвратить утечку.

С другой стороны, безрамные душевые двери бывают с гораздо более толстыми стеклами, поскольку у них нет опорной рамы. Чтобы удерживать их на месте, производители используют петли, зажимы или дверные ручки. Затем они заделывают эти инструменты по углам силиконом, чтобы закрепить стекло на месте. Что касается предотвращения вытекания воды наружу, то у душевой двери внизу будет резиновое удлинение.

Выберите тип душевой двери

рисунок

название товара

ширина
и высота

Купить
сейчас

Celesta Стационарная душевая кабина Euro-Style

24–36 дюймов
и
60–76 дюймов

Безрамная раздвижная дверь с фиксированным панельным корпусом

От 45 до 59 дюймов
и
76 дюймов

Распашная дверь и встроенная панель из прозрачного стекла Deluxe

От 24 до 28 дюймов
и
от 65 до 72 дюймов

Сворачивающаяся дверь с фиксированной панелью Прозрачное стекло

От 45 до 59 дюймов
и
76 дюймов

www.fabglassandmirror.com

Перед тем, как приступить к установке душевой двери, в первую очередь следует учесть несколько моментов. Планирование не только поможет вам преодолеть любые трудности, но и обеспечит успешную установку.

Точные измерения

Этот шаг абсолютно необходим. Вам нужно измерить все как минимум дважды, чтобы убедиться, что у вас правильные размеры. Любая безрамная дверь, которая не выровнена должным образом, может треснуть и сломаться.Это также необходимо для того, чтобы вы могли правильно установить кронштейны, чтобы не повредить стекло.

Обратите внимание на углы

Угол наклона вашей ванной комнаты имеет значение, поэтому вам необходимо измерить и его. Имейте в виду, что ваш душ должен иметь комбинацию углов, а именно 90 °, 135 ° или 180 °. Это потому, что большая часть оборудования стандартизирована для этих конкретных чисел. Все, что выше или ниже, потребует нестандартной техники, что может сделать этот проект еще более дорогим.

Стена должна быть строго вертикальной

При установке безрамных стеклянных дверей меньше всего хочется пустых уголков и щелей. Поэтому, чтобы полностью избежать этой проблемы, дважды проверьте, чтобы ваша стена была строго вертикальной. Если это не так, то вам обязательно понадобится наполнитель в тон.

Нарисуйте эскиз вашего проекта

Лучшее, что вы можете сделать, прежде чем броситься головой в установку, — это сделать набросок вашего душа. Включите все сделанные вами измерения, а также вид сбоку и вид сверху.Это поможет вам быть более подготовленным, а также получить приблизительное представление о том, как все должно выглядеть.

Пошаговое руководство по заказу душевой двери в FGM

Если вам нужна стеклянная душевая дверь на заказ, следуйте этим простым шагам и создайте душевую дверь в соответствии с декором вашей ванной комнаты.

Шаг 1: Выберите тип душа

Самый первый вариант, с которым вы столкнетесь, — это выбрать тип душа, который вы хотите для своей ванной комнаты.Под типом мы имели в виду категорию, это могут быть паровые души, стационарные душевые перегородки и так далее. Выберите желаемый из огромного множества вариантов.

Шаг 2: Выберите макет

После выбора типа душа вы перейдете ко второму шагу, который называется «выбор планировки». Какой бы тип вы ни выбрали, в дальнейшем будут созданы различные уникальные планировки, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящую планировку для вашей душевой.

Допустим, вы собираетесь выбрать фиксированные перегородки для душа, в дальнейшем они будут отображать различные конструкции и макеты.У вас есть набор опций на выбор, например, неподвижная перегородка для душа на правой насадке, неподвижная перегородка для душа на левой насадке и т. Д.

Шаг 3: Выберите измерение

Теперь выберите другой шаг и введите требуемые размеры, здесь у вас есть возможность выбрать каждый дюйм, чтобы вы могли легко заказать душевую дверь идеального размера. Он автоматически уведомит вас, если у него уже есть готовая душевая дверь именно тех размеров, которые вы ввели.

Шаг 4: Выберите тип и толщину стекла

Затем вы перейдете к выбору типа стекла для душевой двери.Там у вас есть множество вариантов, таких как бронзовое стекло, серое стекло, матовое стекло, дождевое стекло и многое другое. Выберите, какой тип стекла лучше всего подходит к декору вашей ванной комнаты, а также выберите толщину стекла. Например, если это фиксированные перегородки для душа, выберите, какое стекло идеально подходит для перегородок для душа, и укажите, какой толщины оно должно быть.

Шаг 5: Выберите оборудование

Где еще можно получить все в одной упаковке? Fab Glass and Mirror обеспечивают легкий доступ к прочему прочному оборудованию, которое вам понадобится для душевой двери, в одном месте.Этот шаг посвящен выбору фурнитуры, необходимой для установки душевой двери, например, зажимов или U-образной фурнитуры и т. Д.

Шаг 6: Выберите опции

Хотя этот шаг не является обязательным, мы предлагаем некоторые необходимые вещи для защиты душевой двери. Если вы заинтересованы в покупке этих предметов первой необходимости, выберите тот, который вы хотите добавить к своей душевой двери.

Шаг 7: Мой душ

На этом шаге отобразится информация и детали, которые вы добавили для требуемой душевой двери.Это всего лишь шаг подтверждения, чтобы вы не упустили ни одной детали.

Шаг 8: Введите свою информацию

Вы всего в одном шаге от желаемой душевой двери, и она станет частью декора вашей ванной комнаты. Здесь вам необходимо предоставить свою информацию, адрес и платежные данные для бесперебойной и безопасной доставки.

Процесс установки бескаркасной душевой двери

Установка петель для безрамных дверей для душевых кабин

  • Начните с очистки всего пространства.Это включает в себя стены, на которых вы будете устанавливать корпус, а также пол. Затем проверьте, подходит ли стеклянная дверца.
  • Затем закрепите петли и ручку на стекле. Но не закрепляйте их слишком плотно, чтобы не повредить стекло или не разбить его.
  • Возьмите более короткую панель, то есть распашную дверь, и установите ее на место. Эта панель будет иметь водоотвод, чтобы предотвратить утечки. Этот водослив состоит из пластиковой или резиновой полосы, которая приклеивается к нижней части распашной двери.Затем положите на пол деревянные прокладки.
  • Теперь возьмите более длинную панель и поместите ее в соответствии с распашной дверцей. Убедитесь, что зазор между ними сверху вниз составляет 1/16 дюйма. Вы также должны убедиться, что две стеклянные панели выровнены.
  • Отметьте карандашом отверстия, в которых будут крепиться петли. Теперь просверлите отмеченные вами отверстия и установите анкеры. Если головки анкеров не ровные, их можно сбрить бритвенным лезвием.
  • Затем возьмите более короткую стеклянную панель (распашную дверь) и поместите ее на деревянные прокладки.Выровняйте все правильно и помните о зазоре 1/16 дюйма. Теперь можно в полном порядке прикрутить петли к стене.
  • Наконец, добавьте водослив на нижнюю часть распашной двери (это более короткая панель).

Как установить бескаркасную душевую дверь на плитку

Установка стеклянной душевой двери на плитку состоит почти из тех же этапов, которые были описаны ранее. Единственный дополнительный инструмент, который вам понадобится для правильной установки, — это сверло по камню. Сверла по камню специально разработаны, чтобы вы могли просверлить плитку, не растрескивая и не ломая ее.Это гарантирует, что пол и стены не повредятся. Вы также можете использовать дрель по камню, если у вас мраморные полы или сборные стены, которые вы не хотите разрушать.

Плюсы и минусы бескаркасных душевых дверей

Плюсы бескаркасных душевых дверей

1- Чистый внешний вид и больше открытого пространства

Безрамное стекло имеет чистый и минималистичный вид. Полированные края и углы, а также отсутствие рамы делают вашу ванную комнату более открытой.Следовательно, ваш душ кажется намного больше, чем есть на самом деле. Световой поток выглядит намного естественнее и не прерывается крупными материалами, такими как металл.

2- Более простое обслуживание из-за меньшей коррозии

Поскольку в процессе монтажа задействовано значительно меньше металлов, это ограничивает образование плесени и коррозии. Соответственно, очистка и поддержание элегантного внешнего вида душа становится легкой задачей.

3- Пользовательские стили

Безрамные двери для душа бывают разных стилей, тем более что они обычно изготавливаются на заказ.Это дает вам свободу творчества, чтобы запросить любую глазурь, травление или конкретный дизайн, к которому вы склоняетесь.

Минусы бескаркасных душевых дверей

1- Дорого

Стекло, используемое для безрамных дверей, намного толще, чем у рамных душевых дверей. Так что это будет дороже. Не говоря уже о том, что установка этих дверей требует более качественного оборудования, способного выдержать вес стекла.

2- Повышенная чувствительность к протечкам воды

В безрамных дверях не используются те же герметики, что и в традиционных душевых дверях, поэтому они более подвержены утечкам воды.А если стекло не подходящего размера, вероятность протекания существенно возрастает.

3- Возможность взлома

Хотя это редкость, есть вероятность, что ваши стеклянные душевые двери потрескаются и разбиваются. Это особенно характерно для резких перепадов температуры или влажности. Однако вы можете предотвратить это с помощью регулярных проверок. Регулярно проверяйте надежность крепления оборудования. Также проверьте, нет ли на стекле мелких трещин или сколов.Это должно сохранить ваши душевые двери неповрежденными и раскрыть весь свой потенциал.

Одним словом!

Идти в ногу с бушующими тенденциями в дизайне может показаться непростой задачей. Однако вы можете идти в ногу с текущими тенденциями, используя свой творческий дух. Это исчерпывающее руководство для самостоятельной сборки предоставит вам всю необходимую информацию для самостоятельной установки безрамной душевой двери. Все, что вам нужно сделать, это прочитать, следовать инструкциям, выполнить шаги, и готово!

Об авторе
Анна Вальтер

Анна Вальтер — увлеченный писатель контента, она ведет маркетинговые блоги.Она склонна к современным тенденциям в маркетинге и искренне считает, что онлайн-маркетинг — это самое важное сегодня, что сильно изменило образ жизни людей; когда она не пишет, ей нравится читать о новых тенденциях электронной коммерции.

7 самых больших грубых ошибок при ходьбе в душе (и как их избежать) — Блог Innovate Building Solutions

Лиза была рада рассказать мне, когда была в отпуске, она испытала самое опрятное в ванной комнате или в своем современном гостиничном номере.Это была душевая без тротуара и без дверей.

У нее не было хлипкой душевой двери, которую нужно было мыть (как в ее уставшей ванной дома). Входить в нее ее мужу Биллу было безопаснее (хотя он и не признает, что прибавил «несколько» фунтов за прошедшие футбольные годы. Его подвижность «не совсем»). Лиза продолжила, что этот душ был бы идеальным, если бы ее мама и папа, которые начинают показывать свой возраст, захотели переехать в другое место.

Лиза — была взволнована возможностью изучить душевую кабину для переделки ванны, и Билл планирует сделать это позже в этом году.

Лиза сказала, что когда она поделилась своим волнением с друзьями, соседями, семьей и даже несколькими подрядчиками, они начали дождь на ее параде. Они стали «мистером. и миссис Даут-Файрс — бросая сомнение и дождь в ее огонь и страсть к этому ливню. Вот несколько комментариев, которые она слышала:

  • С душевой кабиной на пол в ванной будет попадать слишком много воды.
  • Без стеклянной перегородки и штор для душа там будет холодно.
  • Вам не хватает места для душевой кабины.
  • Вы уверены, что можете даже принять душ, поскольку ваша главная ванная комната находится на 2 -м этаже ?

Она спросила меня: «Майк, мне следует продолжить изучение этой идеи или взорвать ее, прежде чем я зайду слишком глубоко?»

Я продолжил, чтобы сказать Лизе, что хотел бы рассказать ей обо всех сомнениях и страхах, которые ее друзья, соседи, члены семьи и даже подрядчики сказали ей, что это полная чушь. Тем не менее, я видел свою долю грубых ошибок при хождении в душе за эти годы. Я знаю, что следующее уравнение она не хотела бы связывать со своей работой:

(Плохо спроектированная и встроенная душевая кабина) = (Плохая душевая кабина)

Затем я предложил Лизе поделиться с Лизой 7 самых больших грубых ошибок (и заблуждений), которые я видел при ходьбе в душе.Я не хотел, чтобы она повторяла.

Поскольку Лизе понравились эти идеи, я подумал, что поделюсь ими с вами. Надеюсь, они прояснят, подходит ли душевая кабина для вашего проекта.

Ошибка №1 — Вы предполагаете, что у вас недостаточно места для душевой кабины, поэтому вы отбрасываете эту идею

Эта ошибка происходит слишком часто. Вы прислушиваетесь к плохой информации от других, которые говорят, что вам нужна БОЛЬШАЯ ванная комната, чтобы душевая кабина работала. Это просто не так.

На самом деле душевая кабина может быть установлена ​​в самых маленьких ванных комнатах, ЕСЛИ вы хотите иметь полностью открытую конструкцию без каких-либо дверей. Поскольку, по крайней мере, в Соединенных Штатах, это не то, чего хочет большинство людей, я сказал Лизе, что мы часто предлагаем душевые для прогулок, которые были преобразованы из ванн. Эти пространства имеют ширину от 60 дюймов и глубину от 32 до 34 дюймов.

Если вы используете душевую перегородку или изогнутую (более тонкую) стенку из стеклянных блоков, вы можете вынуть ванну, сохранив стекло, согревающее вас, а также насладиться душем без дверей.

Ошибка № 2 — Вы используете неправильную насадку для душа, ставите ее не в том месте, и вода хлестает.

Тип душевой лейки очень (или очень, очень, как сказал бы Трамп) важен для душевой кабины. Не требуется инженеру, чтобы понять, если вы используете стационарную насадку для душа, направленную на отверстие в душевой кабине, на пол в ванной будет попадать вода.

Если вы планируете небольшую душевую, я бы порекомендовал использовать дождевую насадку, которая по замыслу направлена ​​вниз на вашу голову (а не на ваше тело).Это уменьшит вероятность вытекания воды на пол в ванной комнате.

Ошибка № 3 — «Вы» будете показывать слишком много, чем хотелось бы, с душевой кабиной

Некоторые люди сразу после того, как установили красивую душевую кабину из прозрачного стекла, отстают и думают… что это идеально.

Это прекрасно… пока их маленькие дети не врываются и не увидят их в «праздничном костюме».

Это прекрасно… пока их муж не войдет и не захочет поговорить, когда они надеялись и молились в душе за несколько минут уединения.

Душевая кабина не должна «выставлять вас напоказ» для всех членов вашей семьи, которым нужно ваше внимание ПРЯМО СЕЙЧАС! Вам необходимо разработать более продуманную душевую кабину, которая обеспечит вам личное пространство (и душевную конфиденциальность), о котором вы мечтаете.

Вместо прозрачного стекла с большим отверстием — уменьшите его размер с помощью перегородки для душа (упомянутой в промахе №1) с поворотом. Используйте непрозрачное стекло вместо прозрачного.

Еще одна стратегия — использовать для стены непонятный волновой узор из стеклянных блоков.Он может создать для вас приватный, но открытый душ.

Ошибка № 4 — Ваша душевая кабина создает лужи на полу ванной комнаты

Никто не хочет, чтобы на полу в ванной были лужи, напоминающие лужи, через которые вы перепрыгиваете из-за неровного асфальта на рабочей стоянке. Когда одноуровневые полы в душе и в ванной не выровнены, это может случиться и в вашей ванной комнате.

Еще большее беспокойство по поводу попадания воды в бассейн вызывает то, если она попадет на пол (или не дай бог) мебель внизу.Это может быть катастрофой!

Есть простое решение для устранения этой проблемы. Убедитесь, что ваша душевая кабина (или пол для душа) оборудована системой (не сделанной вручную каким-то чуваком, у которого может быть плохой день), которая имеет предварительный уклон и водонепроницаема. Вот два способа добиться этого.

  • Во-первых, если вам нужна «квартира» (или одноуровневый душ и пол в ванной), используйте формирователь душевого поддона и гидроизоляционный комплект. Эти комплекты обеспечивают водонепроницаемость не только душа, но и пола в ванной комнате.

  • Во-вторых, если вы хотите использовать низкопрофильный душевой поддон (и просто наклонять душевую зону), не покупайте самый дешевый из тех, что вы найдете в магазине с большими коробками. Один из лучших вариантов — усиленный акриловый поддон для душа, также известный как «Flexpan». Дно этого акрилового поддона построено на прочной подложке из МДФ, поэтому он не сгибается, когда вы идете по нему, и не ломает Дорога.

Ошибка № 5 — Вы видите красивую душевую, построенную из крохотной мозаичной плитки на полу, которая теперь стала коричневой, грязной и заплесневелой

Душевые кабины, облицованные плиткой, прекрасны в день их установки.

Душевые кабины, облицованные плиткой, не остаются такими красивыми, как вы и ваша семья. Грязь, сажа и плесень стали их вторыми именами.

Чистки кафельного душа достаточно, чтобы вытащить волосы. Это отвратительно. У тебя есть дела поважнее.

Вы ЗНАЕТЕ, что вам не нужен душ, если вы станете рабом чистить крошечные швы с затиркой.

Вот 2 идеи, как обойти эту дилемму.

  • Идея №1 — Использовать линейный сток .Линейные водостоки позволяют использовать плитку большого формата. Хотя они не взрывают все суставы вместе, они сокращают их до приемлемого размера.

  • Идея № 2 — Используйте одноуровневую систему влажных помещений без цементного раствора. Когда я увидел эту систему в этом году на выставке Kitchen and Bath Industry Show, я был очень взволнован (возможно, вы прямо сейчас говорите: «Майк, ВАМ НУЖНО выходить почаще)». комнатная система (выпускается в современном матовом белом и матовом черном цветах).Эта система придает вам вид одного пола и НОЛЬ (да, вы не ослышались — НОЛЬ) затирочных швов. Он имеет размер 63 x 35 ½ дюйма, который также можно разрезать, чтобы он соответствовал размерам меньшего размера
  • .

Ошибка № 6 — Вы не спроектировали душевую кабину так, чтобы вам было тепло

Полностью стеклянный корпус хорош тем, что он не пропускает воду и пар. Вы остаетесь жарким в тепле (особенно, если у вас есть горячая вода на полную мощность). Вот как мне это нравится.

Душевая кабина по своей конструкции имеет открытость, которой нет в полноценной душевой кабине.Эта открытость позволяет теплу уходить. Возникает вопрос: как можно получить «лучшее из обоих миров», открытый дизайн и теплый душ?

Вот несколько способов получить эти 2 преимущества.

Сначала добавим пол с подогревом. Они согреют вас (даже в суровые, жестокие зимы те из нас, кто живет на Среднем Западе и Востоке, надеются, что с ними покончено раз и навсегда в этом году).

Во-вторых, с открытой душевой системой можно пойти «на полпути». Включите поворотную перегородку для душа, которая занимает половину отверстия.Внутри остается больше пара. Это действительно лучшее из обоих миров.

Ошибка № 7 — Вы предполагаете, что вам нужно построить плиточный душ (что будет проблемой при обслуживании), так как вам нужен нестандартный размер

Поскольку большинство душевых кабин не представляют собой прямоугольные блоки «из коробки», которые можно купить в большом магазине, большинство людей полагают, что их индивидуальный дизайн требует использования залитой плитки, требующей особого ухода, для придания роскошного вида.

Это уже не так.Вот 3 лучших (и не требующих особого обслуживания) варианта:

Вариант 1 — Ламинированные стеновые панели для душа

Если вам нужен индивидуальный вид плитки или камня (и возможность отбросить вашу бедную, ненужную щетку для чистки плитки), для вас найдется беспроблемный вариант. Такой вариант — это ламинированные стеновые панели для душа. Эти блоки размером 2 x 8 x 3/8 дюйма защелкиваются, скрепляются и скрепляются друг с другом. Вы получаете низкие эксплуатационные расходы. Вы выигрываете битву за чистящую щетку.

Вариант 2 — Современные глянцевые стеновые панели высокого стиля

Если вы хотите, чтобы ваша стена лопнула (а коленные суставы не выскакивали из-за натирающей плитки), интересным вариантом являются яркие глянцевые стеновые панели.Эти панели размером 39 «x 96» и 60 «x 96» забавны, блестят и добавляют привлекательности стенам вашей ванной комнаты или душа. Их также просто разрезать.

Вариант 3 — Декоративные стеновые панели из искусственного камня

Эти панели толщиной ¼ дюйма с цифровой печатью придают классический вид мрамора и камня благодаря сверхпростому процессу установки. Ваши друзья и соседи будут ДУМАТЬ, что вы потратили большие деньги на душ. Это может быть ваш маленький секрет, которого вы не знали (а установить его было несложно).

Заключение

Итак, теперь, когда вы прочитали 7 самых больших грубых ошибок при ходьбе в душе (и как их избежать), готовы ли вы идти вперед, несмотря на СТРАХЫ (ложные доказательства, кажущиеся реальными) от «мистера / миссис. Сомнения в вашей жизни, кто хотел охладить вашу страсть к душевой кабине?

У вас есть какие-либо конкретные вопросы о душевой кабине для вашего дома, по которым вы хотите получить совет? Если да, позвоните мне (или члену моей команды), чтобы получить техническую консультацию и прямые заводские цены на одноуровневые системы влажных помещений, стеклянные душевые кабины или стены из изогнутых стеклоблоков.Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам.

###

Для получения дополнительной информации о душевой кабине обращайтесь в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Для местного проекта реконструкции звоните Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270 или в Columbus The Bath Doctor по телефону 614-252-7294.

Если вы занимаетесь строительным бизнесом, нажмите здесь, если вы хотите узнать, как стать продавцом стеновых панелей для душа из ламинированных стеновых панелей, упомянутых выше, или позвоните и спросите Майка по телефону 877-668-5888.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Если вам нужен дополнительный совет (или вам нравится дурацкий юмор), подпишитесь на меня в Twitter @Mike_Foti или в моих компаниях @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg или подключитесь к LinkedIn @MikeFotiLinkedIn.

Идеи замены душевого поддона и стеновых панелей — Innovate Building Solutions, Bath Doctor Cleveland & Columbus

Обновлено 23 марта 2019 г.

Старый кафельный душ — это боль.

Заплесневелый и грязный шов затирки. Бордюры для душа слишком высокие и опасно переступать через них. Треснувшие поддоны для душа, просочившиеся на нижние этажи. И я даже не упомянул о постоянном обслуживании.Кто не любит проводить время с чистящей щеткой для затирки швов (подразумевается сарказм)?

Если вы хотите заменить старый кафельный душ, последнее, что вам нужно сделать, это повторить ошибки прошлого. Если ваш душ кричит «замените меня», возникает вопрос, какие ошибки вам нужно сделать, чтобы избежать этого на этот раз? Как вы можете получить новый кафельный душ (или похожий на кафельный душ — подробнее об этом позже) без хлопот, которые вам доставил последний?

В этой статье моя цель — изложить это вам прямо.Я собираюсь рассказать вам 6 вещей, которые не следует делать при замене старого кафельного душа. Эти советы помогут вам получить более красивую душевую кабину с меньшими усилиями и меньшими затратами на обслуживание в будущем.

# 1 — Нельзя закрывать старую плитку

Вы слышите рекламу по телевизору. О, радости ремонта ванной за 1 день. Просто возьмите старый кафельный душ и накройте его тонкими акриловыми стеновыми панелями толщиной 1/8 дюйма. Для меня — это проблема, которая ждет своего часа. Вот почему.

Хотя вы можете подумать, что кафельные стены в идеальном состоянии, что, если бы за стенами была утечка до того, как предыдущие владельцы повторно залили цементный раствор? Если это так — теперь у вас есть рост плесени за существующей плиткой, которую вы навсегда закрыли.

Как сказал бы мой папа, будь он жив, быстрое и дешевое «исправление» (система перекрытия стены поверх старой плитки) было бы «мелочью и глупо в фунтах».

Снять старую плитку несложно. Демоверсия, хотя и беспорядочная, не требует много времени в процессе модернизации душа.

Итак, даже если вы хотите заменить старую плиточную душевую кабину системой стеновых панелей без затирки, риск перебраться через плитку не стоит нескольких сотен долларов (затраты на удаление старой плитки и установку новой стены система поддержки), вы можете «подумать», что экономите.

Как папа сказал мне: «Майкл, не будь глупцом и не будь глупцом». Снимите старую плитку и знайте, что за ней стоит хорошая фундаментальная система опорных досок.

# 2 — Не используйте литой бетонный поддон «старой школы»

Самый дешевый (краткосрочный) способ сделать основу для кафельной душевой кабины — это пойти по старинке и вылить ее вручную из бетона. Подложка для раствора, резиновая подкладка и дерево, из которых вы будете создавать эту кастрюлю, не будут стоить вам много.Хотя вы обнаружите, что установка этой системы требует много времени и усилий, это не главная причина, по которой я советую вам избегать этого варианта.

Причина, по которой я не хочу, чтобы вы использовали этот метод, заключается в том, что я видел бесчисленное количество раз, когда эти базы выходили из строя. Если вам интересно, что я имею в виду под неудачей. Ну — сбой душа происходит при протечке. Когда поддон для душа протекает, у вас ОГРОМНАЯ проблема. Вы можете не только повредить пол и мебель на нижних уровнях, но вам также придется вытащить всю душевую (включая ограждение стен и стеклянную перегородку) и часто заменять эти компоненты.

Неисправности поддона для душа — серьезные проблемы и утечки (не каламбур) вашего кошелька.

Если вам интересно, что вы можете сделать, чтобы избавиться от беспокойства по поводу плиточных душевых поддонов, вот 3 лучших варианта.

Вариант 1) Если вы хотите использовать плиточный пол для душа, я бы порекомендовал использовать водостойкий поддон, готовый к укладке плитки. Они сделаны из пенополистирола. Они полностью собраны и водонепроницаемы прямо из коробки. Вы просто разбавляете их и кладете на них плиткой.

Вариант 2) Если вам удобна система компонентов водонепроницаемой плитки, продукты Wedi и Schluter имеют наклонные поддоны и элементы бордюров, которые могут быть собраны на месте.

Вариант 3) Если вы хотите избавиться от забот (и ухода), связанных с облицованными плиткой душевыми поддонами, разумным решением будет душевой поддон из культивированного гранита. Они бывают 51 цвета и изготовлены по вашему размеру (даже если вам нужна нестандартная основа).

# 3 — Вы не должны использовать dini-diny (маленькие) плитки

Еще во времена Saturday Night Live один из моих любимых персонажей, Розанна Розаннаданна, говорила о вещах, которые называются «ди-дини» (т.е. очень маленький). Когда дело доходит до душевых, облицованных плиткой, небольшая мозаичная плитка с множеством швов с затиркой — это общественный враг №1. Мало того, что плитки меньшего размера вышли из моды — они вызывают серьезные неудобства при обслуживании из-за большого количества швов между плитками.

Испытание плитки состоит из двух частей. Как избавиться от крошечных стыков (особенно в наклонном поддоне) и, во-вторых, как уменьшить (или исключить) уход за раствором (в стенах и поддонах) вместе? Вот 3 идеи для вас:

  • Идея № 1) Используйте душевой поддон с линейным сливом — Самый простой способ избавиться от мелкой мозаики в душевом поддоне — это использовать предварительно наклонные поддоны, предназначенные для плитки большого формата.Один — супер-стильный способ сделать это — использовать основания, предназначенные для линейных водостоков. Они предназначены для работы с плиткой большего размера, что позволяет уменьшить количество затирочных швов.

  • Идея № 2) Используйте настенную плитку большого формата — Плитка большого формата в моде, как никогда раньше. Что хорошо в больших модулях, так это то, что они добавляют ощущение пространства маленькому душевому кабине и сокращают уборку за вас — двойной бонус.

  • Идея № 3) Используйте стеновые панели без затирки, похожие на плитку — Раньше могло казаться невозможным устранить швы затиркой между плитками, если вы хотели, чтобы они выглядели как плитка.Хорошая новость в том, что это уже не так. Введите «Душ без плитки, кафель». Эти не требующие затирки ламинатные стеновые панели для душа просто защелкиваются и фиксируются вместе, чтобы создать водостойкий душ с «плиткой» с абсолютно НУЛЕВЫМ затирочным швом. Люди увидят их, прикоснутся к ним и клянутся, что они настоящие, но вы узнаете другое. Вы также сможете отказаться от своей чистящей щетки.

# 4 — Не следует устанавливать стеновую подкладку до установки поддона для душа

Настоящий кошмар, связанный с установкой душа, протекает под душевым поддоном.Один из простых способов избежать протечки (если вы мазохист) — установить поддон не вовремя. Одна ошибка, которую, как я вижу, люди делают в спешке с отделкой стен, — это сначала кладут опорную плиту стены, а затем прижимают душевой поддон к опорным плитам стены. Затем они кладут свою плитку (или систему стеновых панелей без затирки) внутрь душа.

Вот в чем проблема. Если через швы затирки попадет влага, она будет скатываться по опорной плите и под противень. В конце концов деревянный черновой пол намокнет и просочится в нижний пол.

Эту проблему легко устранить. Вот что вам нужно сделать. Сначала установите поддон и прикрепите его к деревянным шпилькам. Затем установите стеновую подкладку внутри (или поверх — в зависимости от системы душевых поддонов) основания. Таким образом, если есть утечка через стыки, вода будет скатываться внутрь поддона и в канализацию.

# 5 — Вы не должны «удешевлять» свою систему настенных подкладок

Может возникнуть соблазн «вложить» свои кровно заработанные деньги только в то, что видно на поверхности.Впрочем, это могут быть дураки-золотые. Как говорится, «красота» (и длительный душ, облицованный плиткой) выходит за рамки того, что касается кожи. То, чего вы не видите (система подкладки стены за плиткой), может быть не менее важным, чем то, что вы видите (особенно, если вы протекаете через швы между плиточным раствором).

Не используйте стандартный гипсокартон или другие не водонепроницаемые системы за стенами. Использование водонепроницаемой настенной подкладки для вашей плитки стоит всего на несколько долларов дороже. Некоторые варианты включают системы производства Wedi и Schluter.Вы лучше отдохнете, зная, что то, что вы не видите за стеной, защитит вас от плесени и проблем с водой на долгие годы.

# 6 — Вы не должны думать, что не можете получить вид плитки без плитки

Это может показаться вопросом с подвохом, но, как бы странно это ни звучало, на самом деле можно добиться облицовки стен, облицованных плиткой, и использовать НУЛЕВЫЕ швы для плитки или затирки. Звук невозможный — посмотрите эти фотографии ниже.

Вы можете спросить, как это было сделано? Вот как.Вместо плитки эти стены были собраны из ламинированных стеновых панелей для душа. Этот продукт использовался в течение многих лет в Европе, и эти продукты, наконец, прибывают в Соединенные Штаты. Это называется «Душ без плитки, кафель». Это круто — выглядит как плитка — и не требует времени на очистку швов от раствора. Эти панели размером 2х8 дюймов просто защелкиваются и склеиваются. Отличная идея!

Заключение

Хотя это было сказано (хотя и не слишком хорошо Джорджем У.Куст внизу — посмотри на это, чтобы посмеяться), « обмануть меня один раз, позор вам, обмануть меня дважды, позор меня », нет причин, по которым кафельный (или похожий на плитку) душ сегодня не может быть успешным (если вы узнаете из плитки неудачи в душе, которые случались у вас и других людей в прошлом).

Плюсы и минусы бескаркасных душевых дверей

Плюсы бескаркасных душевых дверей

1- Чистый внешний вид и больше открытого пространства

Безрамное стекло имеет чистый и минималистичный вид. Полированные края и углы, а также отсутствие рамы делают вашу ванную комнату более открытой.Следовательно, ваш душ кажется намного больше, чем есть на самом деле. Световой поток выглядит намного естественнее и не прерывается крупными материалами, такими как металл.

2- Более простое обслуживание из-за меньшей коррозии

Поскольку в процессе монтажа задействовано значительно меньше металлов, это ограничивает образование плесени и коррозии. Соответственно, очистка и поддержание элегантного внешнего вида душа становится легкой задачей.

3- Пользовательские стили

Безрамные двери для душа бывают разных стилей, тем более что они обычно изготавливаются на заказ.Это дает вам свободу творчества, чтобы запросить любую глазурь, травление или конкретный дизайн, к которому вы склоняетесь.

Минусы бескаркасных душевых дверей

1- Дорого

Стекло, используемое для безрамных дверей, намного толще, чем у рамных душевых дверей. Так что это будет дороже. Не говоря уже о том, что установка этих дверей требует более качественного оборудования, способного выдержать вес стекла.

2- Повышенная чувствительность к протечкам воды

В безрамных дверях не используются те же герметики, что и в традиционных душевых дверях, поэтому они более подвержены утечкам воды.А если стекло не подходящего размера, вероятность протекания существенно возрастает.

3- Возможность взлома

Хотя это редкость, есть вероятность, что ваши стеклянные душевые двери потрескаются и разбиваются. Это особенно характерно для резких перепадов температуры или влажности. Однако вы можете предотвратить это с помощью регулярных проверок. Регулярно проверяйте надежность крепления оборудования. Также проверьте, нет ли на стекле мелких трещин или сколов.Это должно сохранить ваши душевые двери неповрежденными и раскрыть весь свой потенциал.

Одним словом!

Идти в ногу с бушующими тенденциями в дизайне может показаться непростой задачей. Однако вы можете идти в ногу с текущими тенденциями, используя свой творческий дух. Это исчерпывающее руководство для самостоятельной сборки предоставит вам всю необходимую информацию для самостоятельной установки безрамной душевой двери. Все, что вам нужно сделать, это прочитать, следовать инструкциям, выполнить шаги, и готово!

Об авторе
Анна Вальтер

Анна Вальтер — увлеченный писатель контента, она ведет маркетинговые блоги.Она склонна к современным тенденциям в маркетинге и искренне считает, что онлайн-маркетинг — это самое важное сегодня, что сильно изменило образ жизни людей; когда она не пишет, ей нравится читать о новых тенденциях электронной коммерции.

7 самых больших грубых ошибок при ходьбе в душе (и как их избежать) — Блог Innovate Building Solutions

Лиза была рада рассказать мне, когда была в отпуске, она испытала самое опрятное в ванной комнате или в своем современном гостиничном номере.Это была душевая без тротуара и без дверей.

У нее не было хлипкой душевой двери, которую нужно было мыть (как в ее уставшей ванной дома). Входить в нее ее мужу Биллу было безопаснее (хотя он и не признает, что прибавил «несколько» фунтов за прошедшие футбольные годы. Его подвижность «не совсем»). Лиза продолжила, что этот душ был бы идеальным, если бы ее мама и папа, которые начинают показывать свой возраст, захотели переехать в другое место.

Лиза — была взволнована возможностью изучить душевую кабину для переделки ванны, и Билл планирует сделать это позже в этом году.

Лиза сказала, что когда она поделилась своим волнением с друзьями, соседями, семьей и даже несколькими подрядчиками, они начали дождь на ее параде. Они стали «мистером. и миссис Даут-Файрс — бросая сомнение и дождь в ее огонь и страсть к этому ливню. Вот несколько комментариев, которые она слышала:

  • С душевой кабиной на пол в ванной будет попадать слишком много воды.
  • Без стеклянной перегородки и штор для душа там будет холодно.
  • Вам не хватает места для душевой кабины.
  • Вы уверены, что можете даже принять душ, поскольку ваша главная ванная комната находится на 2 -м этаже ?

Она спросила меня: «Майк, мне следует продолжить изучение этой идеи или взорвать ее, прежде чем я зайду слишком глубоко?»

Я продолжил, чтобы сказать Лизе, что хотел бы рассказать ей обо всех сомнениях и страхах, которые ее друзья, соседи, члены семьи и даже подрядчики сказали ей, что это полная чушь. Тем не менее, я видел свою долю грубых ошибок при хождении в душе за эти годы. Я знаю, что следующее уравнение она не хотела бы связывать со своей работой:

(Плохо спроектированная и встроенная душевая кабина) = (Плохая душевая кабина)

Затем я предложил Лизе поделиться с Лизой 7 самых больших грубых ошибок (и заблуждений), которые я видел при ходьбе в душе.Я не хотел, чтобы она повторяла.

Поскольку Лизе понравились эти идеи, я подумал, что поделюсь ими с вами. Надеюсь, они прояснят, подходит ли душевая кабина для вашего проекта.

Ошибка №1 — Вы предполагаете, что у вас недостаточно места для душевой кабины, поэтому вы отбрасываете эту идею

Эта ошибка происходит слишком часто. Вы прислушиваетесь к плохой информации от других, которые говорят, что вам нужна БОЛЬШАЯ ванная комната, чтобы душевая кабина работала. Это просто не так.

На самом деле душевая кабина может быть установлена ​​в самых маленьких ванных комнатах, ЕСЛИ вы хотите иметь полностью открытую конструкцию без каких-либо дверей. Поскольку, по крайней мере, в Соединенных Штатах, это не то, чего хочет большинство людей, я сказал Лизе, что мы часто предлагаем душевые для прогулок, которые были преобразованы из ванн. Эти пространства имеют ширину от 60 дюймов и глубину от 32 до 34 дюймов.

Если вы используете душевую перегородку или изогнутую (более тонкую) стенку из стеклянных блоков, вы можете вынуть ванну, сохранив стекло, согревающее вас, а также насладиться душем без дверей.

Ошибка № 2 — Вы используете неправильную насадку для душа, ставите ее не в том месте, и вода хлестает.

Тип душевой лейки очень (или очень, очень, как сказал бы Трамп) важен для душевой кабины. Не требуется инженеру, чтобы понять, если вы используете стационарную насадку для душа, направленную на отверстие в душевой кабине, на пол в ванной будет попадать вода.

Если вы планируете небольшую душевую, я бы порекомендовал использовать дождевую насадку, которая по замыслу направлена ​​вниз на вашу голову (а не на ваше тело).Это уменьшит вероятность вытекания воды на пол в ванной комнате.

Ошибка № 3 — «Вы» будете показывать слишком много, чем хотелось бы, с душевой кабиной

Некоторые люди сразу после того, как установили красивую душевую кабину из прозрачного стекла, отстают и думают… что это идеально.

Это прекрасно… пока их маленькие дети не врываются и не увидят их в «праздничном костюме».

Это прекрасно… пока их муж не войдет и не захочет поговорить, когда они надеялись и молились в душе за несколько минут уединения.

Душевая кабина не должна «выставлять вас напоказ» для всех членов вашей семьи, которым нужно ваше внимание ПРЯМО СЕЙЧАС! Вам необходимо разработать более продуманную душевую кабину, которая обеспечит вам личное пространство (и душевную конфиденциальность), о котором вы мечтаете.

Вместо прозрачного стекла с большим отверстием — уменьшите его размер с помощью перегородки для душа (упомянутой в промахе №1) с поворотом. Используйте непрозрачное стекло вместо прозрачного.

Еще одна стратегия — использовать для стены непонятный волновой узор из стеклянных блоков.Он может создать для вас приватный, но открытый душ.

Ошибка № 4 — Ваша душевая кабина создает лужи на полу ванной комнаты

Никто не хочет, чтобы на полу в ванной были лужи, напоминающие лужи, через которые вы перепрыгиваете из-за неровного асфальта на рабочей стоянке. Когда одноуровневые полы в душе и в ванной не выровнены, это может случиться и в вашей ванной комнате.

Еще большее беспокойство по поводу попадания воды в бассейн вызывает то, если она попадет на пол (или не дай бог) мебель внизу.Это может быть катастрофой!

Есть простое решение для устранения этой проблемы. Убедитесь, что ваша душевая кабина (или пол для душа) оборудована системой (не сделанной вручную каким-то чуваком, у которого может быть плохой день), которая имеет предварительный уклон и водонепроницаема. Вот два способа добиться этого.

  • Во-первых, если вам нужна «квартира» (или одноуровневый душ и пол в ванной), используйте формирователь душевого поддона и гидроизоляционный комплект. Эти комплекты обеспечивают водонепроницаемость не только душа, но и пола в ванной комнате.

  • Во-вторых, если вы хотите использовать низкопрофильный душевой поддон (и просто наклонять душевую зону), не покупайте самый дешевый из тех, что вы найдете в магазине с большими коробками. Один из лучших вариантов — усиленный акриловый поддон для душа, также известный как «Flexpan». Дно этого акрилового поддона построено на прочной подложке из МДФ, поэтому он не сгибается, когда вы идете по нему, и не ломает Дорога.

Ошибка № 5 — Вы видите красивую душевую, построенную из крохотной мозаичной плитки на полу, которая теперь стала коричневой, грязной и заплесневелой

Душевые кабины, облицованные плиткой, прекрасны в день их установки.

Душевые кабины, облицованные плиткой, не остаются такими красивыми, как вы и ваша семья. Грязь, сажа и плесень стали их вторыми именами.

Чистки кафельного душа достаточно, чтобы вытащить волосы. Это отвратительно. У тебя есть дела поважнее.

Вы ЗНАЕТЕ, что вам не нужен душ, если вы станете рабом чистить крошечные швы с затиркой.

Вот 2 идеи, как обойти эту дилемму.

  • Идея №1 — Использовать линейный сток .Линейные водостоки позволяют использовать плитку большого формата. Хотя они не взрывают все суставы вместе, они сокращают их до приемлемого размера.

  • Идея № 2 — Используйте одноуровневую систему влажных помещений без цементного раствора. Когда я увидел эту систему в этом году на выставке Kitchen and Bath Industry Show, я был очень взволнован (возможно, вы прямо сейчас говорите: «Майк, ВАМ НУЖНО выходить почаще)». комнатная система (выпускается в современном матовом белом и матовом черном цветах).Эта система придает вам вид одного пола и НОЛЬ (да, вы не ослышались — НОЛЬ) затирочных швов. Он имеет размер 63 x 35 ½ дюйма, который также можно разрезать, чтобы он соответствовал размерам меньшего размера
  • .

Ошибка № 6 — Вы не спроектировали душевую кабину так, чтобы вам было тепло

Полностью стеклянный корпус хорош тем, что он не пропускает воду и пар. Вы остаетесь жарким в тепле (особенно, если у вас есть горячая вода на полную мощность). Вот как мне это нравится.

Душевая кабина по своей конструкции имеет открытость, которой нет в полноценной душевой кабине.Эта открытость позволяет теплу уходить. Возникает вопрос: как можно получить «лучшее из обоих миров», открытый дизайн и теплый душ?

Вот несколько способов получить эти 2 преимущества.

Сначала добавим пол с подогревом. Они согреют вас (даже в суровые, жестокие зимы те из нас, кто живет на Среднем Западе и Востоке, надеются, что с ними покончено раз и навсегда в этом году).

Во-вторых, с открытой душевой системой можно пойти «на полпути». Включите поворотную перегородку для душа, которая занимает половину отверстия.Внутри остается больше пара. Это действительно лучшее из обоих миров.

Ошибка № 7 — Вы предполагаете, что вам нужно построить плиточный душ (что будет проблемой при обслуживании), так как вам нужен нестандартный размер

Поскольку большинство душевых кабин не представляют собой прямоугольные блоки «из коробки», которые можно купить в большом магазине, большинство людей полагают, что их индивидуальный дизайн требует использования залитой плитки, требующей особого ухода, для придания роскошного вида.

Это уже не так.Вот 3 лучших (и не требующих особого обслуживания) варианта:

Вариант 1 — Ламинированные стеновые панели для душа

Если вам нужен индивидуальный вид плитки или камня (и возможность отбросить вашу бедную, ненужную щетку для чистки плитки), для вас найдется беспроблемный вариант. Такой вариант — это ламинированные стеновые панели для душа. Эти блоки размером 2 x 8 x 3/8 дюйма защелкиваются, скрепляются и скрепляются друг с другом. Вы получаете низкие эксплуатационные расходы. Вы выигрываете битву за чистящую щетку.

Вариант 2 — Современные глянцевые стеновые панели высокого стиля

Если вы хотите, чтобы ваша стена лопнула (а коленные суставы не выскакивали из-за натирающей плитки), интересным вариантом являются яркие глянцевые стеновые панели.Эти панели размером 39 «x 96» и 60 «x 96» забавны, блестят и добавляют привлекательности стенам вашей ванной комнаты или душа. Их также просто разрезать.

Вариант 3 — Декоративные стеновые панели из искусственного камня

Эти панели толщиной ¼ дюйма с цифровой печатью придают классический вид мрамора и камня благодаря сверхпростому процессу установки. Ваши друзья и соседи будут ДУМАТЬ, что вы потратили большие деньги на душ. Это может быть ваш маленький секрет, которого вы не знали (а установить его было несложно).

Заключение

Итак, теперь, когда вы прочитали 7 самых больших грубых ошибок при ходьбе в душе (и как их избежать), готовы ли вы идти вперед, несмотря на СТРАХЫ (ложные доказательства, кажущиеся реальными) от «мистера / миссис. Сомнения в вашей жизни, кто хотел охладить вашу страсть к душевой кабине?

У вас есть какие-либо конкретные вопросы о душевой кабине для вашего дома, по которым вы хотите получить совет? Если да, позвоните мне (или члену моей команды), чтобы получить техническую консультацию и прямые заводские цены на одноуровневые системы влажных помещений, стеклянные душевые кабины или стены из изогнутых стеклоблоков.Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам.

###

Для получения дополнительной информации о душевой кабине обращайтесь в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Для местного проекта реконструкции звоните Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270 или в Columbus The Bath Doctor по телефону 614-252-7294.

Если вы занимаетесь строительным бизнесом, нажмите здесь, если вы хотите узнать, как стать продавцом стеновых панелей для душа из ламинированных стеновых панелей, упомянутых выше, или позвоните и спросите Майка по телефону 877-668-5888.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Если вам нужен дополнительный совет (или вам нравится дурацкий юмор), подпишитесь на меня в Twitter @Mike_Foti или в моих компаниях @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg или подключитесь к LinkedIn @MikeFotiLinkedIn.

Идеи замены душевого поддона и стеновых панелей — Innovate Building Solutions, Bath Doctor Cleveland & Columbus

Обновлено 23 марта 2019 г.

Старый кафельный душ — это боль.

Заплесневелый и грязный шов затирки. Бордюры для душа слишком высокие и опасно переступать через них. Треснувшие поддоны для душа, просочившиеся на нижние этажи. И я даже не упомянул о постоянном обслуживании.Кто не любит проводить время с чистящей щеткой для затирки швов (подразумевается сарказм)?

Если вы хотите заменить старый кафельный душ, последнее, что вам нужно сделать, это повторить ошибки прошлого. Если ваш душ кричит «замените меня», возникает вопрос, какие ошибки вам нужно сделать, чтобы избежать этого на этот раз? Как вы можете получить новый кафельный душ (или похожий на кафельный душ — подробнее об этом позже) без хлопот, которые вам доставил последний?

В этой статье моя цель — изложить это вам прямо.Я собираюсь рассказать вам 6 вещей, которые не следует делать при замене старого кафельного душа. Эти советы помогут вам получить более красивую душевую кабину с меньшими усилиями и меньшими затратами на обслуживание в будущем.

# 1 — Нельзя закрывать старую плитку

Вы слышите рекламу по телевизору. О, радости ремонта ванной за 1 день. Просто возьмите старый кафельный душ и накройте его тонкими акриловыми стеновыми панелями толщиной 1/8 дюйма. Для меня — это проблема, которая ждет своего часа. Вот почему.

Хотя вы можете подумать, что кафельные стены в идеальном состоянии, что, если бы за стенами была утечка до того, как предыдущие владельцы повторно залили цементный раствор? Если это так — теперь у вас есть рост плесени за существующей плиткой, которую вы навсегда закрыли.

Как сказал бы мой папа, будь он жив, быстрое и дешевое «исправление» (система перекрытия стены поверх старой плитки) было бы «мелочью и глупо в фунтах».

Снять старую плитку несложно. Демоверсия, хотя и беспорядочная, не требует много времени в процессе модернизации душа.

Итак, даже если вы хотите заменить старую плиточную душевую кабину системой стеновых панелей без затирки, риск перебраться через плитку не стоит нескольких сотен долларов (затраты на удаление старой плитки и установку новой стены система поддержки), вы можете «подумать», что экономите.

Как папа сказал мне: «Майкл, не будь глупцом и не будь глупцом». Снимите старую плитку и знайте, что за ней стоит хорошая фундаментальная система опорных досок.

# 2 — Не используйте литой бетонный поддон «старой школы»

Самый дешевый (краткосрочный) способ сделать основу для кафельной душевой кабины — это пойти по старинке и вылить ее вручную из бетона. Подложка для раствора, резиновая подкладка и дерево, из которых вы будете создавать эту кастрюлю, не будут стоить вам много.Хотя вы обнаружите, что установка этой системы требует много времени и усилий, это не главная причина, по которой я советую вам избегать этого варианта.

Причина, по которой я не хочу, чтобы вы использовали этот метод, заключается в том, что я видел бесчисленное количество раз, когда эти базы выходили из строя. Если вам интересно, что я имею в виду под неудачей. Ну — сбой душа происходит при протечке. Когда поддон для душа протекает, у вас ОГРОМНАЯ проблема. Вы можете не только повредить пол и мебель на нижних уровнях, но вам также придется вытащить всю душевую (включая ограждение стен и стеклянную перегородку) и часто заменять эти компоненты.

Неисправности поддона для душа — серьезные проблемы и утечки (не каламбур) вашего кошелька.

Если вам интересно, что вы можете сделать, чтобы избавиться от беспокойства по поводу плиточных душевых поддонов, вот 3 лучших варианта.

Вариант 1) Если вы хотите использовать плиточный пол для душа, я бы порекомендовал использовать водостойкий поддон, готовый к укладке плитки. Они сделаны из пенополистирола. Они полностью собраны и водонепроницаемы прямо из коробки. Вы просто разбавляете их и кладете на них плиткой.

Вариант 2) Если вам удобна система компонентов водонепроницаемой плитки, продукты Wedi и Schluter имеют наклонные поддоны и элементы бордюров, которые могут быть собраны на месте.

Вариант 3) Если вы хотите избавиться от забот (и ухода), связанных с облицованными плиткой душевыми поддонами, разумным решением будет душевой поддон из культивированного гранита. Они бывают 51 цвета и изготовлены по вашему размеру (даже если вам нужна нестандартная основа).

# 3 — Вы не должны использовать dini-diny (маленькие) плитки

Еще во времена Saturday Night Live один из моих любимых персонажей, Розанна Розаннаданна, говорила о вещах, которые называются «ди-дини» (т.е. очень маленький). Когда дело доходит до душевых, облицованных плиткой, небольшая мозаичная плитка с множеством швов с затиркой — это общественный враг №1. Мало того, что плитки меньшего размера вышли из моды — они вызывают серьезные неудобства при обслуживании из-за большого количества швов между плитками.

Испытание плитки состоит из двух частей. Как избавиться от крошечных стыков (особенно в наклонном поддоне) и, во-вторых, как уменьшить (или исключить) уход за раствором (в стенах и поддонах) вместе? Вот 3 идеи для вас:

  • Идея № 1) Используйте душевой поддон с линейным сливом — Самый простой способ избавиться от мелкой мозаики в душевом поддоне — это использовать предварительно наклонные поддоны, предназначенные для плитки большого формата.Один — супер-стильный способ сделать это — использовать основания, предназначенные для линейных водостоков. Они предназначены для работы с плиткой большего размера, что позволяет уменьшить количество затирочных швов.

  • Идея № 2) Используйте настенную плитку большого формата — Плитка большого формата в моде, как никогда раньше. Что хорошо в больших модулях, так это то, что они добавляют ощущение пространства маленькому душевому кабине и сокращают уборку за вас — двойной бонус.

  • Идея № 3) Используйте стеновые панели без затирки, похожие на плитку — Раньше могло казаться невозможным устранить швы затиркой между плитками, если вы хотели, чтобы они выглядели как плитка.Хорошая новость в том, что это уже не так. Введите «Душ без плитки, кафель». Эти не требующие затирки ламинатные стеновые панели для душа просто защелкиваются и фиксируются вместе, чтобы создать водостойкий душ с «плиткой» с абсолютно НУЛЕВЫМ затирочным швом. Люди увидят их, прикоснутся к ним и клянутся, что они настоящие, но вы узнаете другое. Вы также сможете отказаться от своей чистящей щетки.

# 4 — Не следует устанавливать стеновую подкладку до установки поддона для душа

Настоящий кошмар, связанный с установкой душа, протекает под душевым поддоном.Один из простых способов избежать протечки (если вы мазохист) — установить поддон не вовремя. Одна ошибка, которую, как я вижу, люди делают в спешке с отделкой стен, — это сначала кладут опорную плиту стены, а затем прижимают душевой поддон к опорным плитам стены. Затем они кладут свою плитку (или систему стеновых панелей без затирки) внутрь душа.

Вот в чем проблема. Если через швы затирки попадет влага, она будет скатываться по опорной плите и под противень. В конце концов деревянный черновой пол намокнет и просочится в нижний пол.

Эту проблему легко устранить. Вот что вам нужно сделать. Сначала установите поддон и прикрепите его к деревянным шпилькам. Затем установите стеновую подкладку внутри (или поверх — в зависимости от системы душевых поддонов) основания. Таким образом, если есть утечка через стыки, вода будет скатываться внутрь поддона и в канализацию.

# 5 — Вы не должны «удешевлять» свою систему настенных подкладок

Может возникнуть соблазн «вложить» свои кровно заработанные деньги только в то, что видно на поверхности.Впрочем, это могут быть дураки-золотые. Как говорится, «красота» (и длительный душ, облицованный плиткой) выходит за рамки того, что касается кожи. То, чего вы не видите (система подкладки стены за плиткой), может быть не менее важным, чем то, что вы видите (особенно, если вы протекаете через швы между плиточным раствором).

Не используйте стандартный гипсокартон или другие не водонепроницаемые системы за стенами. Использование водонепроницаемой настенной подкладки для вашей плитки стоит всего на несколько долларов дороже. Некоторые варианты включают системы производства Wedi и Schluter.Вы лучше отдохнете, зная, что то, что вы не видите за стеной, защитит вас от плесени и проблем с водой на долгие годы.

# 6 — Вы не должны думать, что не можете получить вид плитки без плитки

Это может показаться вопросом с подвохом, но, как бы странно это ни звучало, на самом деле можно добиться облицовки стен, облицованных плиткой, и использовать НУЛЕВЫЕ швы для плитки или затирки. Звук невозможный — посмотрите эти фотографии ниже.

Вы можете спросить, как это было сделано? Вот как.Вместо плитки эти стены были собраны из ламинированных стеновых панелей для душа. Этот продукт использовался в течение многих лет в Европе, и эти продукты, наконец, прибывают в Соединенные Штаты. Это называется «Душ без плитки, кафель». Это круто — выглядит как плитка — и не требует времени на очистку швов от раствора. Эти панели размером 2х8 дюймов просто защелкиваются и склеиваются. Отличная идея!

Заключение

Хотя это было сказано (хотя и не слишком хорошо Джорджем У.Куст внизу — посмотри на это, чтобы посмеяться), « обмануть меня один раз, позор вам, обмануть меня дважды, позор меня », нет причин, по которым кафельный (или похожий на плитку) душ сегодня не может быть успешным (если вы узнаете из плитки неудачи в душе, которые случались у вас и других людей в прошлом).

Благодаря достижениям в улучшенных системах душевых поддонов, подкладных панелях стен и даже душевых панелях, имитирующих кафельную плитку, вы можете получить душ из плитки (или плитки), который прослужит долгие годы.

Не бойтесь заменить свой старый кафельный душ, но обратите внимание на 6 вещей, которые вы не должны делать, чтобы заменить старый, который у вас есть сегодня, который выглядит более чем немного длинноватым.

Как я (или моя команда) могу вам помочь?

Если вы ищете предложения, стратегии и эксклюзивные продукты для успешной установки душа (будь то душ, облицованный плиткой или душ без раствора), свяжитесь с Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Для ремонта местной ванной комнаты позвоните в Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270 или в The Bath Doctor в Колумбусе по телефону 614-252-7294.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Если вам нравится тусоваться в Твиттере, подпишитесь на меня @Mike_Foti или мои компании @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg за советом по организации туалета и дома (и немного плохого юмора).

идей недорогих душевых стенок

Diy Душевые Стены Дешевые Идеи

23 · Diy Душевые Стены Дешевые Идеи. Душевые стенки недорого. (обратите внимание, что все цены указаны на весну 2021 года.) Торцовочная пила размером 1 ″ x 2 ″ (они бывают разной длины). 4 и видеоурок по солнечному душу своими руками выше.) 5. Удивительно дешевый и простой способ радикально…

Узнать цену

22 потрясающих идеи душевой кабины для небольших ванных комнат…

15 · Стены, окрашенные в белый или светлый цвет, делают комнату больше. Создайте иллюзию пространства в дизайне своей маленькой ванной комнаты, выбрав преднамеренные цвета краски и плитки. Если полностью белая плитка в душевых кабинах кажется вам слишком стерильной, подумайте о мраморной плитке или добавьте плитку с акцентными цветами в душевые ниши. 8…

Узнать цену

20 умных и доступных идей украшения свадебного душа

2 · Воздушные шары — одна из самых дешевых и эффективных идей украшения свадебного душа, поскольку они занимают много визуального пространства.С несколькими дополнительными руками свадебного банкета и низкотемпературным клеевым пистолетом это довольно легкая работа. Если не хотите тратиться на клеевой пистолет,…

Узнать цену

Бюджетные ванные комнаты — 34 шикарных, но дешевых ванных комнаты…

11 · Смена душевой кабины — одна из самых бюджетных идей для ванной комнаты при обновлении ванной комнаты. Роскошная отделка, такая как латунь, может быстро превратить вашу ванную комнату в роскошный рай. Только обязательно будьте в курсе советов, как чистить…

Узнать цену

10 лучших вариантов и материалов для душевых стен…

2 · -Дешевое стекло может быть хрупким и поврежденным. 5) Акрил или стекловолокно. Изображение. Многие подрядчики хвалят душевые стены из акрила и стекловолокна, потому что оба являются менее трудоемким способом защиты душевых стен. Акрил и стекловолокно производятся в виде отдельных больших листов, поэтому домовладельцам не нужно беспокоиться о протекающих швах.

Узнать цену

Diy Душевые Стены Дешевые Идеи

23 · Diy Душевые Стены Дешевые Идеи. Душевые стенки недорого.(обратите внимание, что все цены указаны на весну 2021 года.) Торцовочная пила размером 1 ″ x 2 ″ (они бывают разной длины). 4 и видео-урок о солнечном душе, приведенный выше.) 5. Удивительно дешевый и простой способ радикально обновить внешний вид вашей ванной комнаты — это установить ванну с помощью ретилла.

Узнать цену

Дешевые идеи душевой стены | Домашние гиды | SF Gate

10 лучших вариантов душевых стен и материалов для вашей ванной комнаты …

Узнать цену

10 лучших душевых стенок и облицовки для покупки

26 · Откройте для себя наше сравнение лучших душевых стенок и облицовки.Выбрать из широкого спектра предложений всегда непросто. На рынке вы найдете бесчисленное количество моделей по разным ценам. И, как вы обнаружите, лучшие душевые стенки и ограждения не всегда по самым высоким ценам!

Узнать цену

20 умных и доступных идей украшения свадебного душа

2 · Воздушные шары — одна из самых дешевых и эффективных идей украшения свадебного душа, поскольку они занимают много визуального пространства.С несколькими дополнительными руками свадебного банкета и низкотемпературным клеевым пистолетом это довольно легкая работа. Если вы не хотите тратить деньги на клеевой пистолет, в этом варианте для самостоятельного изготовления используется рыболовная проволока. Баллон с гелием или насос …

Узнать цену

Идеи настенной плитки для ванной: отличные идеи для стен в ванной …

28 · Душевая кабина изготовлена ​​из стекла Ridgefield Glass, а латунные краны и душевые приспособления — от Watermark Designs. Плитка в елочку. Плоская матовая плитка метро, ​​темная затирка и черные краны на фоне белых стен создают ощущение индустриальности.Кому…

Узнать цену

Дешевые идеи душевой стены | Домашние гиды | SF Gate

17 · Дешевые идеи душевых стен. Сборные душевые кабины и модная импортная плитка, несомненно, выглядят хорошо, но часто слишком дороги для среднего кошелька. Это не значит, что вы…

Узнать цену

Бюджетные ванные комнаты — 34 шикарных, но дешевых ванных комнаты…

11 · Смена душевой кабины — одна из самых бюджетных идей для ванной комнаты при обновлении ванной комнаты.Роскошная отделка, такая как латунь, может быстро превратить вашу ванную комнату в роскошный рай. Только будьте в курсе советов…

Узнать цену

ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Какого бы размера или формы ни был ваш душ, в него легко установить душевые панели из ПВХ, чтобы обеспечить бесшовное покрытие уязвимой стены под ним. Поскольку душевые панели большие, их намного быстрее и проще установить, чем плитку, и их можно обрезать до любого размера и формы с минимальными усилиями (то же самое, конечно же, не может быть…

Узнать цену

Недорогие идеи стен для душа в ванной | Hunker

5 · Ремонт душа не должен приносить большие убытки.Существует множество вариантов материалов, таких как плитка DIY, стекловолокно и ламинат, для недорогих и привлекательных душевых стен, которые сохранят вашу ванную комнату великолепным на долгие годы.

Узнать цену

7 вариантов водонепроницаемых стен для ванной комнаты | DoItYourself.com

26 · Эти дешевые идеи преобразования ванной комнаты могут помочь вам снизить затраты на реконструкцию ванной комнаты. … Например, нет лучшего способа закрыть нижнюю часть стен, чем простая в установке обшивка. Wainscot — это сборная плата…

Узнать цену

Душевые стенки с твердой поверхностью, которые вам понравятся в 2021 году

11 · Душевые стенки с твердой поверхностью предпочтительнее других вариантов и по уважительной причине.Они прочные, прочные и надежные. Они идеально подходят для домов с детьми или пожилыми людьми, поскольку сводят к минимуму риск…

Узнать цену

Готовы к всплеску? 32 идеи для наружного душа своими руками — A…

28 · Любые идеи, чтобы избежать ямок 4 × 4 в бетоне. Мой уличный душ на Гавайях / без крыши, с плиткой на бетонной подушке, имеет 4 × 4 столбика в бетоне, которые медленно гниют. Я заменил один стальной столб и закрепил 1 × 4, чтобы построить доску и стены из обрешетки / лаухалы, но…

Узнать цену

22 потрясающих идеи душевой кабины для небольших ванных комнат…

15 · Стены, окрашенные в белый или светлый цвет, делают комнату больше. Создайте иллюзию пространства в дизайне своей маленькой ванной комнаты, выбрав преднамеренные цвета краски и плитки. Если полностью белая плитка в душевых кабинах кажется вам слишком стерильной, подумайте о мраморной плитке или добавьте плитку с акцентными цветами в душевые ниши. 8 из 20.

Узнать цену

8 способов сэкономить на ремонте ванной комнаты или…

22 · Стены. Плитка стоит намного дороже, чем краска или обшивка.Чтобы снизить расходы, максимально ограничьте использование плитки на стенах. Используйте его только в местах, которые регулярно намокают, например, в ванной или душевой кабине. Для остальных стен окрашенный гипсокартон — самая дешевая альтернатива.

Узнать цену

4 Варианты стенок душевых

Самый простой выбор для стен душевых — покрасить их водостойкой краской, безопасной для ванной комнаты, по вашему выбору. Существуют различные типы красок, которые можно использовать в ванных комнатах, включая латексную эмаль, эмаль на масляной основе и специальную краску для ванной комнаты.Большинство красок, пригодных для использования в ванных комнатах, имеют …

Узнать цену

дешевые душевые стенки?

· Стены и потолки — дешевые душевые стенки? — У меня есть кабина, в которую я поставил полиэтиленовый душевой поддон. Мне нужно что-то повесить с двух сторон стены, так как это в углу. Они хотят 200 долларов за пластиковый душ

. Узнать цену

Душевые стенки с твердой поверхностью, которые вам понравятся в 2021 году

11 · Душевые стенки с твердой поверхностью предпочтительнее других вариантов и по уважительной причине.Они прочные, прочные и надежные. Они идеально подходят для домов с детьми или пожилыми людьми, поскольку сводят к минимуму риск поскользнуться и упасть.

Узнать цену

75 Идеи и дизайн для красивой душевой комнаты …

Идеи дизайна для маленькой современной душевой в Оксфордшире с ванной-нишей, совмещенным душем и ванной, подвесным унитазом, белой плиткой, белыми стенами, стеной. встроенная раковина, разноцветные полы и открытый душ. Маленький туалет для нижнего этажа и использование зеркал — lindsay_parker73

Узнать цену

Diy Душевые Стены Дешевые Идеи

23 · 20 Дешевые и Легкие DIY Идеи для преобразования тщеславия ванной комнаты.Акрил также может быть доступным выбором для душевых стен. Акриловые душевые комплекты, которые подходят для существующих душевых стен и ванн, стоят от 150 до 250 долларов, а стеклянные душевые двери — от 300 до 1000 долларов.

Узнать цену

Дешевые идеи душевой стены | Sapling

Дешевые идеи душевых стен … возьмите полностью закрытую душевую кабину или комбинированный комплект душ-ванна, который состоит из трех частей из стекловолокна, которые вы прикрепляете к своим стенам, обрезая по размеру. Если вы пойдете по этому маршруту, повеселитесь и получите красочный, сногсшибательный объемный комплект вместо чего-то…

Узнать цену

Лучшие идеи плитки для душа | Better Homes & Gardens

7 · Найдите на кухне идеи плитки для душа: многие домовладельцы используют пространство позади шкафа для создания замысловатого экспоната из мозаичной плитки.Подобный эффект можно создать с помощью плитки для душа. Чтобы пространство не выглядело слишком загруженным, держите границу и…

Узнать цену

Идеи для дешевых стен и потолков для ванных комнат | Sapling

Стекловолокно — дешевый материал, который может стать хорошим выбором для отделки стен в ванной. Однако со стекловолокном может быть сложнее его модифицировать. Еще дешевле готовые формы из стекловолокна для ванн или душевых со стенками.

Узнать цену

10 лучших вариантов и материалов для душевых стен…

2 · -Дешевое стекло может быть хрупким и поврежденным. 5) Акрил или стекловолокно. Изображение. Многие подрядчики хвалят душевые стены из акрила и стекловолокна, потому что оба являются менее трудоемким способом защиты душевых стен. Акрил и стекловолокно производятся в виде отдельных больших листов, поэтому домовладельцам не нужно беспокоиться о протекающих швах.

Узнать цену

ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Какого бы размера или формы ни был ваш душ, в него легко установить душевые панели из ПВХ, чтобы обеспечить бесшовное покрытие уязвимой стены под ним.Поскольку душевые панели большие, их намного быстрее и проще установить, чем плитку, и их можно обрезать до любого размера и формы с минимальными усилиями (то же самое, конечно же, не может быть…

Узнать цену

Идеи для душа без цемента

После повторной заливки раствора в душевых за последние пару недель я покрылся плиткой и раствором. Почему такое есть? Мне нравятся низкие эксплуатационные расходы, и я начал искать идеи (для следующего дома в один прекрасный день!), Как принять душ без плитки или раствора… просто…

Узнать цену

Стоит ли облицевать потолок душа плиткой?

По мере того, как все больше и больше домовладельцев обращаются к плитке для создания своей душевой кабины, вместо того, чтобы полагаться на готовые моноблочные элементы, возникает множество вопросов о стиле и функциях душа.Сюда входит решение, облицовывать потолок плиткой или нет. В некоторых ванных комнатах это просто личное решение, которое может зависеть от того, какую плитку вы используете, и от конкретного рисунка. Однако в других ванных комнатах плитка на потолке — это не решение, а необходимость.

Высота душа

Высота потолка для душа может составлять от 7 до 10 футов. Технически высота потолка не имеет ничего общего с тем, облицовываете ли вы его плиткой; имеет значение высота душевой лейки.

Согласно многим строительным нормам, над душевой лейкой должно быть не менее трех, а иногда и шести дюймов водонепроницаемого материала. Это включает потолок, если он находится в диапазоне от трех до шести дюймов.

Следовательно, если ваша душевая лейка установлена ​​чуть ниже потолка, вам нужно будет облицевать потолок плиткой, чтобы пройти осмотр. Поскольку в каждом штате есть несколько разные строительные и водопроводные нормы — некоторые строже, чем другие, — вы можете посетить свою ратушу, чтобы узнать, на какой высоте можно установить душ.

Персональные решения

Если ваша душевая лейка расположена значительно ниже потолка, вопрос, облицовывать ее плиткой или нет, становится личным решением. Если ваша ванная комната становится влажной или вы устанавливаете паровой душ, вам следует выложить плитку на потолок, чтобы защитить его от влаги.

В противном случае лучше всего укладывать плитку на потолок, если вы делаете акцентную стену в душе и хотите увеличить плиту над головой. Например, если вы выложите галечной мозаикой пол и заднюю стену душа, может быть очень драматично вытянуть камни над головой и, возможно, установить душевую лейку на потолке, чтобы завершить внешний вид.

Если облицовка потолка плиткой не способствует функциональности или моде вашего душа, его можно оставить в покое. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно правильного решения, свяжитесь с нами или зайдите в один из выставочных залов Conestoga. Мы всегда рады помочь!

Как построить душ, который не протечет

Создание правильного душа начинается с выбора правильных продуктов. Поскольку существуют всевозможные сайты, которые рассказывают вам, как построить душ (и поскольку я не строю их сам), я собираюсь придерживаться того, о чем другие люди не говорят вам — продуктов, которые я указываю на душ, который никогда не может, когда-либо протекать.

Я имею в виду НИКОГДА в словах «пока я жив» или, по крайней мере, до тех пор, пока я, наконец, не перееду на отдаленный тропический остров без каких-либо договоров об экстрадиции с США. Поскольку я не переезжаю еще как минимум 11 лет (а моя дочь собирается учиться в колледже), нам нравится, как устроены наши душевые кабины.

.

Все начинается с настенной доски — и мы вызываем DensShield Tile Backer. Кажется, что это нынешний золотой стандарт в эволюции душевых кабин, потому что это все, что мы уже видим.Я достаточно взрослый, чтобы помнить о стенах из обрешетки и раствора, а затем о временах цементных подкладочных плит, но сейчас мы живем в 21 веке, и есть лучшие, более надежные и наиболее рентабельные способы обшивки влажных стен.

.

Я взял этот рисунок с веб-сайта Georgia Pacific, потому что он довольно хорошо показывает, как производится плита Tile Backer. Прочность, влагостойкость, огнестойкость и устойчивость к плесени — это отличный продукт, который справляется со всем (ну, не со всем, но он очень хорошо подходит для наших душевых устройств).

.

Вверх дальше… Гидроизоляционная мембрана 9235 и ткань против переломов Blue 92 от Laticrete.

Сказать что!?! [ запись о царапании иглой ]

Гидроизоляционная мембрана LATICRETE 9235 представляет собой жидкий резиновый полимер, наносимый холодным способом, который используется с противоразрушающей тканью / мембраной LATICRETE Blue 92. Жидкость наносится малярным валиком или малярной кистью, и ткань погружается в жидкость до тех пор, пока жидкость не потечет через ткань.Сразу же поверх ткани наносится верхний слой мембранной жидкости. На картинке выше стены душа теперь выглядят черными — вы смотрите на мембрану Anti-Fracture.

.

Гидроизоляционная мембрана LATICRETE 9235 — это тонкая несущая гидроизоляция, разработанная специально для особых требований при укладке керамической плитки, камня и кирпича. Это самоотверждающийся жидкий каучуковый полимер, который наносится на основу, а затем быстро накладывается армирующая ткань.Вместе они образуют гибкую бесшовную гидроизоляционную мембрану, которая сцепляется с самыми разными основаниями.

.

Мембрана против разрушения LATICRETE Blue 92 — вторая часть системы, состоящей из двух частей, состоящей из жидкой резины и армирующей ткани. При отверждении образует очень гибкую мембрану. Хотя метод укладки плитки тонким слоем дает много преимуществ, на этот метод могут влиять проблемы с растрескиванием в результате усадки в бетоне и других типах оснований.Трещины могут просочиться сквозь швы плитки и / или затирки. Чтобы уменьшить или устранить трещины при укладке плитки, перед укладкой керамической плитки, мрамора и камня на потрескавшуюся основу следует нанести гибкую мембрану.

.

На рисунке выше показан потолок душа после того, как вся гидроизоляционная система была установлена, но до того, как будет установлена ​​фактическая плитка. Нам нравится вставлять стекло для душа в плитку, потому что, согласно современному дизайну, подойдут и рамы для стеклянной стены для душа.Деревянные блоки должны удерживать стеклянную панель на месте, пока плитка не застынет, и блоки можно будет удалить один за другим.

.

Это еще один вид стеклянной душевой кабины на потолке во время укладки плитки. На картинке выше вы можете видеть, что на этом этапе отсутствует одна строка плитки. Как правило, в наших проектах мы также облицовываем потолки плиткой — это выглядит чище и делает всю душевую кабину более водонепроницаемой.

.

Я уже упоминал об этом раньше, но моя любимая мозоль — это когда вы получаете круглый слив для душа прямо в середине душа.Это потому, что я обычно стою именно в этом месте, и мне не нравится стоять на сточной канаве — это кажется неправильным. С минимальными усилиями с этим легко справиться, но в наших более хороших проектах мне особенно нравится линейный щелевой слив, расположенный у стены, где никто никогда не станет на него стоять. В этом проекте мы используем Infinity AG 65. На рынке есть еще один продукт, с которым я только что познакомился, но я не использовал его раньше, поэтому потребуются дополнительные исследования, прежде чем я расскажу об этом здесь, на моем компьютере. сайт.

.

Поскольку у меня еще нет готовых изображений душа, это фото с веб-сайта Infinity Drains — я просто включил его сюда, чтобы вы могли получить представление о том, как он выглядит в готовом помещении.

.

Наконец, снимок стеклянной стены на полу душа, которая также будет закреплена плиткой. На этой фотографии вы можете увидеть мою ногу, стоящую на готовом кафельном полу в ванной. Мы также кладем плиту в душ, чтобы не было бордюров между полом в ванной и полом в душе.Вы также можете сказать на этом снимке, что пол в душевой имеет наклон (в сторону нашего линейного слива, помните?).

Надеюсь, я не заставил вас заснуть, читая сегодняшний пост — время от времени я вспоминаю, что хотел сосредоточиться на том, чтобы показать людям, что делает архитектор, и поделиться некоторой информацией, которая может быть полезна для тех, кто не архитектор читает эти посты. Я большой поклонник всех продуктов, о которых я говорил сегодня, и не получал никакой компенсации в какой-либо форме, чтобы говорить о них.

Посадка тюльпанов нарциссов гиацинтов осенью: Посадка тюльпанов, нарциссов и других луковичных на Supersadovnik.ru

Посадка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов осенью

Большинство садоводов высаживает луковичные цветы на своем приусадебном или дачном участке. Растения являются украшением любой клумбы. Посадка тюльпанов, нарциссов и гиацинтов имеет свои особенности, которые следует учитывать при выращивании цветочной культуры.

Посадка тюльпанов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru
110

Подготовительные работы

Чтобы насладиться обильным цветением на следующий год, луковичные цветы высаживают в осенний период. Рекомендуют проводить посадку в сентябре-октябре. За оставшееся время до наступления холодов растение хорошо укоренится, но еще не успеет прорасти.

Цветущие нарциссы. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Весной такие цветы начинают расти рано, когда листья на деревьях еще не распустились. Поэтому предпочтительнее выбрать участок, который защищен от холодного ветра и хорошо освещен. Целесообразно высаживать луковичные растения рядом с кустарником, строением, оградой или альпийской горкой с южной стороны.

Эти цветочные культуры неприхотливы, они нормально развиваются на почвах разных видов, но плохо переносят землю, где вода застаивается или подходит близко к поверхности.

Перед посадкой участок перекапывают на глубину 30 см и дают почве немного осесть. Чтобы распушить землю, в грунт добавляют компост. При тяжелых глиняных почвах вносят песок (1-2 ведра на 1 м²).

Если цветы высаживаются на малоплодородном грунте, в него вносят питательную смесь для улучшения вегетации растительной культуры. Луковичные хорошо реагируют на комплексное удобрение, содержащее фосфор и калий.

При отборе посадочного материала луковицы внимательно осматривают. Семена со следами повреждений, гниения и болезни выбрасывают. Отобранные луковицы обрабатывают в растворе марганцевого калия.

Как правильно сажать

Глубина посадки должна превышать высоту луковицы в 3 раза. Семенной материал выкладывают на грядки и слегка вдавливают в грунт. Сверху присыпают почвенной смесью из садовой земли, компоста и торфа. Мульчируют участок опавшими листьями.

Циацинты. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Рекомендуют сажать луковицы на следующем расстоянии:

  • мелкие — 5-7 см;
  • средние — 10-12 см;
  • крупные — 18-20 см.

Интервал может зависеть и от визуального эффекта. Иногда семена высаживают разбросом, на разном расстоянии друг от друга.

После посадки растения хорошо поливают. Это необходимо для стимуляции роста корневой системы. Рано укоренившееся растение легче переносит холод и мороз.

Если есть желание посадить луковичную культуру в горшок или контейнер, придерживаются следующей схемы:

  1. Выбирают большую емкость с дренажным отверстием.
  2. Помещают на дно гальку.
  3. Заполняют контейнер почвенной смесью.
  4. Сажают луковицу, засыпают землей и поливают.

При таком выращивании цветов семена могут высаживаться ближе к друг другу. Можно комбинировать растения разных высот. Горшки размещают в местах, где луковицы не промерзнут, но температура воздуха не превышает +12°С. В климатической зоне, где зима теплая, емкости можно утеплить специальным материалом.

Иногда посадку луковичных растений проводят слоями (сэндвич-система). Тюльпаны, расцветающие последними, высаживают в нижний слой. Гиацинты, которые цветут рано, сажают выше. Такая техника посадки не оказывает негативного воздействия на луковицы. Растительные культуры цветут одна за другой на одном месте.

Когда сажать нарциссы и тюльпаны осенью

В преддверии осени пора задуматься о посадке луковичных цветов, в первую очередь это касается нарциссов и тюльпанов. Именно эти весенние цветы первыми распускают свои бутоны, на пару недель покрывая клумбы пестрым покрывалом соцветий. И тюльпаны, и нарциссы достаточно неприхотливы, вырастить их просто, ухаживать за такими цветами не нужно, садоводу придется лишь выкопать луковицы сразу после цветения и высадить их заново с началом осени. Хоть цветы эти и имеют много общего, но есть у тюльпанов и нарциссов и характерные отличия.

О том, когда сажать тюльпаны и нарциссы осенью, как это сделать правильно, чтобы их цветение было обильным и ярким, можно узнать из этой статьи.

Правила посадки тюльпанов

Тюльпаны пришли в мир из Персии, наверное, этим и объясняется большая любовь этих цветов к солнцу. Сегодня выведено множество видов и сортов садовых тюльпанов, среди них есть и карликовые разновидности, и почти метровые цветы для букетов, однотонные и пестрые, глянцевые и махровые бутоны.

Тюльпаны – очень стойкие и жизнеспособные растения. Эти цветы могут расти практически на любых грунтах, их корни прорастают даже сквозь каменистую почву, могут развиваться в песке. Еще тюльпаны хорошо переносят морозы, луковицы многолетних сортов могут зимовать в незащищенном грунте, делиться и пересаживаться без потери своих качеств.

Внимание! Покупая луковицы, следует отдавать предпочтение чистым, плотным экземплярам, без следов повреждения и гнили.

Цикл развития тюльпанов состоит из двух фаз: осенью высаженные в землю луковицы укореняются, после чего их развитие останавливается, а с наступлением весеннего тепла идут в рост зеленые стебли, появляются бутоны. Отцветая, тюльпаны снова «засыпают», их луковицы в этот период нужно выкопать, чтобы снова посадить осенью.

Где и когда сажать тюльпаны

Посадка тюльпанов, как и других цветов, должна начинаться с выбора подходящего участка для выращивания.

Хоть тюльпаны и могут расти практически в любых условиях, им подходят все климаты, есть у этих цветов и свои предпочтения:

  1. Участок для осенней посадки луковиц должен находиться на солнце. Тюльпаны любят солнечный свет, как никакие другие цветы. В тени стебли их слишком вытягиваются, становятся тонкими и хрупкими, а сами соцветия бледнеют и мельчают. Если в саду растут высокие лиственные деревья, можно посадить луковицы между ними, все равно листва появится после цветения.
  2. Местность предпочтительна ровная, чтобы на участке не застаивалась вода. Излишняя влажность губительна для луковиц, чтобы спасти их от талых вод, необходимо выбирать место повыше.
  3. Не любят тюльпаны и сквозняков, сильный ветер может сломать хрупкие стебли. Предпочтителен участок, защищенный от ветров. Это может быть клумба у забора, место около стены дома или хозяйственных построек либо цветник, защищенный кустарниками и высокими многолетниками.

В отношении почвы у тюльпанов тоже есть свои предпочтения:

  • эти цветы не любят кислые грунты, потому что там у них уменьшается количество бутонов;
  • почва на участке под тюльпаны должна быть нейтральной или слабощелочной;
  • не нужна тюльпанам и унавоженная земля, ведь луковицы боятся гнили и грибковых инфекций, которые часто переносятся вместе со свежими органическими удобрениями;
  • земля предпочтительна суглинистая, не очень рыхлая, способная удерживать влагу. В песчаном грунте тюльпаны растут плохо, так как песок не держит воду. В очень рыхлых почвах отмечается проваливание луковиц на большую глубину, что замеляет развитие тюльпанов, и цветут они намного позже.

Важно! Высаживать луковицы тюльпанов в средней части России, на Урале и в Сибири рекомендуется в последних числах сентября – первой половине октября. Необходимо помнить, что укореняться тюльпаны начнут, когда температура грунта составит +10 градусов. Поэтому главное – следить за погодой в регионе и читать сводки синоптиков.

Если посадить тюльпаны слишком рано, луковицы начнут гнить во влажной земле, могут повреждаться проволочником и другими насекомыми, инфицироваться различными грибками. Кроме того, луковицы в тепле начинают прорастать, а при наступлении заморозков эти ростки неизбежно пострадают, что повлечет гибель всего растения. Поздние посадки ведут к вымерзанию тюльпанов, ведь луковицы не успеют хорошенько укорениться и подготовиться к зиме.

Опытные садоводы говорят, что вполне можно сажать тюльпаны вплоть до января месяца, но при этом следует укрывать лунки с луковицами либо высаживать их прямо в снег.

Как подготовить почву перед посадкой тюльпанов осенью

Тюльпаны сажают в питательную почву, только так соцветия будут крупными, а сами растения – здоровыми. Поэтому скудные грунты перед высадкой луковиц обязательно нужно удобрить.

В качестве удобрения подойдут минеральные и органические подкормки в таких количествах:

  • хорошо перепревший коровий навоз из расчета два ведра на каждый квадратный метр земли;
  • вместо навоза можно использовать листовой перегной или компост в том же количестве;
  • хорошо воспринимают цветы и древесную золу – около 200 грамм на метр;
  • доломитовая мука или мел необходимы в случае закисления почвы, берут по 0,5 кг на квадрат;
  • суперфосфат нужен цветам для обильного цветения – понадобится около 50 гм2;
  • сульфат калия или калийная селитра помогут восстановить баланс калия в почве – около 30 грамм;
  • в день посадки в землю можно внести аммиачной селитры – не больше 25 граммов;
  • комплексные минеральные составы тоже хорошо воспринимаются тюльпанами (например, перед посадкой луковиц можно внести нитрофоску – 100 грамм).

Внимание! В продаже есть специальные комплексы, собранные специально для луковичных цветов. Такие удобрения очень хорошо подходят и тюльпанам.

Правильная посадка тюльпанов осенью

Итак, для посадки луковиц выбирают осенние теплые дни. Подготовку начинают заранее с того, что удобряют и перекапывают землю на участке. Саму посадку производят в соответствии со схемой:

  1. Глубина лунок зависит от размера луковиц. Правило в отношении посадки тюльпанов гласит: «Углублять семена нужно на расстояние, равное трем диаметрам луковицы». Если зимы в регионе не очень холодные можно уменьшить эту глубину процентов на двадцать, чтобы тюльпаны зацветали раньше. Примерная глубина лунок – 10-15 см.
  2. Расстояние между луковицами тоже зависит от их диаметра. Как правило, крупные тюльпаны принято высаживать через каждые 8-10 см, в ряд.
  3. Между радами обычно оставляют 20-25 см, тогда цветник будет хорошо наполнен цветами. Но здесь тоже многое зависит от сорта цветов, их высоты, размеры соцветий.

Совет! Клумба не будет выглядеть «голой», если луковицы тюльпанов сажать с таким расчетом, чтобы в квадрате 25х25 см получилось не меньше десяти цветов.

Схему посадки тюльпанов, в принципе, каждый садовод определяет самостоятельно, учитывая собственные пожелания и индивидуальные размеры луковиц. В Голландии, например, принято сажать во 100 луковиц на каждом квадратном метре земли, причем располагают цветы в шахматном порядке. Так, цветник будет пышным и очень нарядным, но понадобится приличное количество недешевого посадочного материала.

Перед осенней посадкой луковицы замачивают в растворе марганцовки, медного купороса или используют фитонцид типа «Максима». Эти антисептики помогут предотвратить гниение тюльпанов и поражение их грибком.

В каждую лунку перед посадкой рекомендуется насыпать горсть влажного песка. Луковицы вставляют аккуратно, к земле их не прижимают, чтобы не повредить донце. Сверху лунку засыпают рыхлым грунтом или торфом.

Посадка нарциссов осенью

Выращивание тюльпанов и нарциссов практически ничем не отличается. Единственное, что обязательно должен учесть садовод, это то, что нарциссы без пересадки, на одном месте растут около четырех лет. То есть, луковицы этих цветов не придется выкапывать ежегодно, достаточно это сделать раз в 3-4 года.

Где сажать нарциссы

Нарциссы также нетребовательны к окружающей среде и составу почвы, как и рассмотренные выше тюльпаны. Луковицы этих цветов обязательно высаживают осенью, чтобы они укоренились и окрепли до наступления морозов. В это же время в них закладываются почки, из которых весной должен вырасти сам цветок.

Осенью – в сентябре или в первых числах октября – выбирают место для посадки нарциссов:

  1. Солнечное или полутенистое место в саду отлично подойдет для нарциссов. Если выполнить посадку луковиц в глубокой тени, цветы станут мельче, да и время цветения заметно сдвинется. Замечено, что на ярком солнце нарциссы цветут более крупными цветами, время их цветения растягивается на 2-3 недели.
  2. Не должно быть сквозняков на участке – нарциссы этого не любят.
  3. Почва нужна легкая, хорошо дренированная, чтобы влага в ней не слишком задерживалась. Как и все луковичные цветы, нарциссы боятся повышенной влажности, их луковицы от этого гниют.
  4. Посадите нарциссы в суглинистую почву, богатую микроэлементами и влагой. Этим цветам нужно больше воды, чем остальным луковичным разновидностям, также любят они удобрения.

Внимание! Удобрять землю для нарциссов можно так же, как и для тюльпанов. Это существенно облегчает труд садовода, ведь обычно эти цветы выращивают рядом, составляя из них композиции и клумбы.

Как сажать нарциссы

Осенняя посадка нарциссов выполняется, когда земля на глубине в 10 см остынет до +10 градусов. Время укоренения нарциссов составляет около 25-30 дней, в этом периоде не должно быть сильных морозов, но и внезапные потепления также губительны для луковичных цветов.

Посадку нарциссов выполняют так:

  • углублять луковицы нарциссов нужно в зависимости от их величины и состава почвы. Крупные нарциссы сажают глубже (до 25 см), более мелкие луковицы сильно не углубляют (около 10 см). В твердые и плотные почвы нарциссы глубоко не закапывают, а вот в легкие песчаные, наоборот, можно высадить нарциссы и поглубже – их стебли легко пробьются через неплотный грунт.
  • Ближе чем в 10 см друг от друга нарциссы не высаживают – они не смогут нормально развиваться. Рекомендуется посадка нарциссов с интервалом 12-15 см.
  • Перед посадкой готовят лунки, в каждую насыпают по горсти сухого песка.
  • Высаженные нарциссы поливают и засыпают сверху рыхлым грунтом или торфом.

Итоги

Посаженные правильно цветы непременно порадуют хозяина весной: нарциссы и тюльпаны являются первыми крупными цветами, зацветающими после зимы. Очень важным этапом является определение времени посадки луковиц, чтобы выбрать дату правильно, нужно следить за погодой в регионе.

Садовод еще должен учитывать, что в морозные и бесснежные зимы, луковичные растения часто вымерзают, поэтому посадки нарциссов и тюльпанов рекомендуется мульчировать толстым слоем торфа, листьев, опилок, а с наступлением тепла убирать это укрытие. Тогда все посаженные осенью луковицы прорастут, и клумбы будут выглядеть опрятными, без «проплешин».

Посадка луковичных цветов осенью (под зиму) и правила их выращивания

У луковичных цветов своя особая прелесть – их листья и стебли удивительно нежные, гладкие и сочные, а цветы отличает тонкий, благоуханный аромат. Достаточно вспомнить, как пахнут нарциссы и гиацинты. Цветут луковичные одними из первых, украшая сад, только проснувшийся после зимних холодов. Посадка луковичных цветов под зиму – залог его весенней красоты и яркости, поэтому, если вы хотите, чтобы весна на вашем участке настала как можно раньше, цветниками луковичных определенных сортов нужно заняться в сентябре. Какие же луковичные цветы сажают с наступлением осени и как правильно провести высадку?

Мелколуковичные, к которым относятся сциллы, подснежники, мускари, крокусы высаживают в начале сентября, в южных районах страны – в октябре. Эти растения очень миниатюрны, изящны, они наиболее эффектно смотрятся на открытых участках, высаженные группой. Но и первый подснежник вас порадует не меньше, чем роскошная клумба.

Сад можно сделать красивым в любое время года, ранней весной это помогут сделать луковичные, если заняться высадкой этих цветов осенью

Тюльпаны, нарциссы, лилии, у которых луковицы более крупные, можно высаживать в конце сентября и до конца октября. Нужно, чтобы луковица хорошо укоренилась, чтобы у нее успела сформироваться корневая система, но она не успела прорасти до наступления холодов.

Луковичные цветы для сада можно выращивать как однолетние и многолетние. Если вы не будете выкапывать луковицы осенних луковичных цветов после окончания цветения и оставите их зимовать, они будут цвести и на следующий год. Хотя со временем сортовые черты будут теряться, и растения нужно будет обновить.

Луковичные растения растут и цветут, когда деревья еще не распустились, поэтому их можно посадить и под деревьями или кустарниками. В рокарии или на альпийской горке будут особенно хорошо смотреться крокусы, сциллы (больше известные у нас как пролески).

О том, как сделать рокарий своими руками, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/rokarij-svoimi-rukami.html

Яркие цветы пролесков появляются, когда снег еще не совсем сошел. Эти первые вестники весны высаживаются группами, живописно смотрятся на холмиках и открытых участках

Луковичные хорошо растут в плодородной почве, где вода не застаивается. Если у вас на участке грунт глинистый, его нужно смешать с песком, иногда делается и дренаж тяжелой почвы. Почва для посадки подготавливается за несколько дней – удобряется, поливается, уплотняется, если нужно.

Посадка луковичных цветов осенью начинается с осмотра луковиц. Чтобы цветы росли хорошо и не болели, перед посадкой нужно уделить внимание состоянию луковиц. Если на них есть небольшие повреждения, луковицы можно обработать в растворе марганца, места повреждений также обрабатываются зеленкой. Луковицы со следами гниения или болезни выбрасывайте, иначе заболеть могут все цветы на грядке.

На подготовленном участке снимается верхний слой почвы, дно можно засыпать мелким песком, луковицы выкладываются на небольшом расстоянии друг от друга. Каждую луковицу следует слегка придавить и засыпать землей. Если почва глинистая, для лучшего роста цветов грунт для засыпки смешивают с перегноем или торфом. Места посадки мульчируют, поливают, их лучше отметить колышками, чтобы весной случайно не перекопать.

При покупке луковиц в непрозрачной упаковке можно приобрести больные или поврежденные, небольшие повреждения можно попробовать вылечить зеленкой или марганцем, но идеальны для посадки – крепкие и здоровые луковицы без ростков

Посадка луковиц в рыхлую плодородную почву не требует дренирования, достаточно сделать углубление, расположить луковицы на определенном расстоянии, засыпать слоем почвы и полить

На газоне сажать луковичные проще – снимается слой дерна, во взрыхленную почву помещается луковица и прикрывается дерном.

Также будет полезен материал о подготовке газона к зиме: https://diz-cafe.com/ozelenenie/podgotovka-gazona-k-zime.html

Мышиные гиацинты или мускари (семейство лилейных)

Хорошо растут в рыхлой, дренированной почве, любят солнечный свет. Луковицы заглубляют на 8 см в почвенный слой, расстояние между ними – 7-8 см.

Мускари – очаровательные цветы, которые появляются, когда еще не сошел снег и продолжают цвести, когда деревья одеваются листвой. Их изящные соцветия – настоящее украшение сада

Крокусы (семейство ирисовых)

Для этих цветов идеальна водопроницаемая почва, хорошее освещение. Глубина посадки и расстояние между луковицами – такое же, как при посадке мускари.

Луковицы крокусов хорошо размножаются, их нужно рассаживать каждые 2-3 года. Сильно беспокоиться по поводу глубины посадки не нужно, эти цветы отлично заглубляются сами

Статья в тему: Посадка, выращивание и уход за луковичными ирисами — секреты садоводов

Нарциссы (амариллисовые)

Могут расти в полутени и на солнце, в водопроницаемой легкой почве. Українські онлайн казино надають доступ до всього спектру ігрових автоматів, постетіровать і пограти безкоштовно , ви можете в будь-якому українському казино Время высаживания – август-октябрь.

Нарциссы очень не любят жить в почве удобренной навозом, болотистой и высоко известковой почве. PH почвы желателен нейтральный, однако они неплохо растут в слегка кислых землях

Тюльпаны (лилейные)

Тюльпаны – садовые луковичные цветы, не перестающие удивлять своим совершенством и разнообразием форм и расцветок. К тому же они неприхотливы, и им не требуются особенные условия для цветения и роста.

Луковицы тюльпанов высаживаются в зависимости от размера на расстоянии 10-20 см друг от друга ближе к концу осени, чтобы не успели прорасти

Лилии (лилейные)

Лучшая почва для лилий – удобренная и дренированная. Сортов лилий множество, поэтому и время посадки, и расстояние и глубина между луковицами во многом зависят от конкретного сорта.

Луковицы лилий должны быть плотными, без ростков, если росток все же есть, его нужно срезать, а луковицу посадить поглубже

Рябчики, фритиллярии (лилейные)

Довольно редкое растение на наших клумбах. Оранжевые фритиллярии часто принимают за лилии. Как и все луковичные, любит дренированный грунт и яркое освещение. Луковица высаживается на расстояние, равное ее двойной высоте, эти растения хорошо смотрятся как одиночными, так и в группе.

Фритиллярии еще называют рябчиками из-за пестрой окраски цветов. Поникшие соцветия смотрятся необычно, привлекая внимание

Выращивание различных сортов луковичных цветов имеет в основе общие простые правила, следуя которым, можно вырастить прекрасные живые украшения для своего сада. Но новинок сегодня появляется немало, и если вас что-то заинтересовало, о правилах ухода за новым чудом селекции нужно узнать дополнительно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ПОСАДКА ТЮЛЬПАНОВ, НАРЦИССОВ, ГИАЦИНТОВ ОСЕНЬЮ

Пришло время подумать о посадке луковичных! Середина сентября — самое лучшее время для посадки тюльпанов, гиацинтов, рябчиков и других мелко-луковичных растений. С чего начинается посадка? С выбора подходящего места. Лучше всего для этой цели подходят солнечные места, защищённые от сильных весенних ветров. Но, иногда участок расположен так, что подходящих условий для посадки луковичных нет. Обычно такие ситуации складываются при освоении нового участка. Что делать? Отказаться от высадки первоцветов? Конечно же нет!

Посадите луковицы цветов в горшки и установите их весной в подходящем месте — у дома, на террасе, где и солнышка много и от ветра растения не страдают! Какие лучше использовать для посадки горшки? Горшок должен быть большого диаметра, но небольшой высоты — желательно в виде чаши (в продаже они есть).

Тюльпаны, императорские рябчики, гиацинты имеют небольшую корневую систему, поэтому для хорошего развития и обильного цветения им вполне хватит горшка диаметра от 40 до 50 см. Высота чаши не должна превышать 20 см.

Если, под рукой нет подходящего горшка или высота стенок контейнера превышает допустимые нормы, то на дно закладывается слой керамзита, а затем почвосмесь — 20 см.

Предлагаю посмотреть маленький мастер-класс по высадке луковиц тюльпанов, гиацинтов и нарциссов.

Как правильно провести посадку?

Как выше было изложено — делаем сначала дренаж. Если нет керамзита, то в качестве дренажа можно использовать крупные камешки, кусочки шифера. Затем засыпаем в горшок плодородную почву, добавив в неё около 70 грамм древесной золы и три чайные ложки суперфосфата. Если почва тяжёлая (с примесью глины), то добавьте в почву речной песок в соотношении 1:3.

Перед посадкой — не забудьте обработать весь посадочный материал любым фунгицидом — от гнили и вирусных заболеваний. Можно применить в качестве профилактики такие препараты как Максим Форте, Фитоспорин.

Итак! Первый слой почвы должен быть около 5 см. Посадка гиацинтов.


Поскольку луковицы гиацинта более крупные, то высаживаем их первыми. Уплотнив посадку, засыпаем их новым слоем почвы — около 5-7 см.

Теперь высаживаем тюльпаны, и повторяем предыдущую операцию.

Уплотнив новый слой земли высаживаем нарциссы — они будут у вас расти в центре горшка.

Если вы хотите разнообразить вашу импровизированную клумбу, то можно в верхнем слое почвы посадить гадючий лук, мускари — рассадив их у самой края горшка.


После посадки — хорошо увлажните почву поставьте ёмкость в укромном уголке, в тени, где нет жары. С наступлением холодов, когда температура воздуха приблизиться к отметке +3 (ночной температуры) чашу нужно переставить в подвал или прохладную веранду, где температура воздуха будет не ниже +3-5 градусов тепла. Следите за тем, чтобы почва в ёмкостях не пересыхала. После зимовки, с приходом тепла — растения выносят на улицу.

После трудов и длительного ожидания, ваша клумба начинает набираться сил! Совсем скоро наступит цветение!


Советы и рекомендации по осенней посадке луковичных цветов

Луковичные цветы – это волшебники, напоминающие об окончании зимы. Вы можете встретить прекрасные луковичные  не только в своем саду, но и  в лесу, на лугу.

Луковичные растения разнообразны.  Одни уже в конце зимы говорят своим цветение, что пора бы весне вступать в свои права, другие зацветают летом. Некоторые садовые луковичные цветы распускаются осенью. А есть и вообще уникальные растения, выпускающие весной листья, которые пропадают летом, а на их месте осенью появляются прекрасные цветы. Да-да, вы угадали, такое вытворяет безвременник.

Практически все луковичные – многолетники. Они накапливают питательные вещества в подземных луковицах или клубнелуковицах. Закладка новых луковиц происходит после отмирания цветка и листьев. Срезать листья сразу после цветения нельзя, а нужно дождаться, чтобы они завяли.

 

Луковичные цветы – одни из самых популярных растений у садоводов. Луковичные цветы способен вырастить без труда даже начинающий садовод. Их агротехника очень проста и как правило, все что нужно для посадки луковичных цветов и луковичных растений – это правильно выбрать место посадки: солнце, полутень или тень.

 

Луковичные многолетники бывают холодоустойчивыми и теплолюбивыми. Теплолюбы  нужно обязательно выкапывать на зиму и сажать где-то в апреле-мае. Есть и такие растения, луковички которых смогут спокойно зимовать в земле, но все же под слоем мульчи. 

Высаживать  луковичные можно самыми  разными способами: отдельными растениями, рядами вдоль дорожек, в миксбордеры вместе с многолетниками  и почвопокровниками или  отдельными  большими группами.

Последний способ – самый лучший, практически все луковичные цветы смотрятся намного эффектнее, когда их высажено много. 

При закладке клумбы обратите внимание на следующий момент: некоторые виды луковичных цветов всегда повернуты в одну сторону. Среди таких цветов и нарциссы, поэтому их лучше сажать на фоне других растений или же на клумбе возле стенки. Для компактной клумбы посредине участка лучше нарциссы не использовать. В этом случае подойдут гиацинты,  тюльпаны и многие другие луковичные растения.

Каждый год в голландский  парк  цветов Кекенхоф приезжают садоводы со всего мира, чтобы полюбоваться роскошным цветением высаженных большими группами луковичных растений, а также посмотреть на интересные ландшафтные  решения:  клумбы  могут быть оформлены в виде памятников архитектуры (например, напоминают собой Тауэрский мост, Биг-Бен и другие европейские достопримечательности), а некоторые просто демонстрируют удивительные орнаменты, в которых гармонично переплетаются множество всевозможных оттенков. 

Все луковичные цветы и луковичные растения можно разделить на 3 группы:
— весенние луковичные;
— осенние луковичные;
— внесезонные луковичные.

Весенние луковичные цветы сажают весной, а цветут они этим же летом и осенью. К весенним  луковичным относятся: гладиолусы, георгины, бегонии и другие луковичные растения.

Осенние луковичные цветы сажают осенью, а цветут они следующей весной. К осенним  луковичным относятся: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, императорские рябчики, декоративные луки, мускари и прочие.

Внесезонные  луковичные сажают как весной, так и осенью: например, лилии, ирисы и другие Соответственно при посадке весной внесезонные луковичные цветут в тот же год, а при посадке осенью – на следующий.

Так как близится время посадки осенних и внесезонных луковичных, поговорим о них: лучшее время посадки луковичных растений сентябрь – октябрь.

На выбранном участке следует предусмотреть сток талых и дождевых вод, для этого поверхность земли формируют с небольшим уклоном к краю цветника. Застой талых вод весной или дождевых осадков летом, как и избыточный полив, приводит  к загниванию и заболеванию луковиц.

Земля на месте посадки луковиц благоприятна рыхлая, плодородная с хорошим дренажным свойством. Для повышения водопроницаемости в тяжелые глинистые почвы вносят крупнозернистый песок.

Участок под посадку луковичных растений глубоко перекапывают за две недели перед высадкой. Под перекопку вносят удобрения. Из минеральных удобрений можно использовать комплексное удобрение для цветущих или древесную золу по 2 стакана на 2 кв.м. Из органических удобрений вносят только хорошо перепревший компост. Навоз, особенно свежий, вносить не следует, он служит источником многих грибных заболеваний для луковиц. Удобрения следует вносить в минимальных дозах, так как их высокая концентрация вызывает загнивание луковиц, лучше весной сделать дополнительную подкормку, как только растения тронуться в рост.

Общее правило высадки луковичных цветов – глубина посадки луковиц равняется трем ее диаметрам. Глубже всего высаживают крупные луковицы рябчиков, лилий  на глубину до 15-20 см. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы высаживают на глубину 10-15 см, а мелколуковичные цветы, такие как крокусы, мускари, подснежники, пролеску высаживают на глубину 5-10 с

Луковичные цветы высаживают рядами или группами. Так как весенние цветы вскоре отцветают и теряют свою декоративность, то их часто совмещают с другими растениями с более поздним сроком цветения.

Для посадки луковиц в ряд выкапывают борозду, а для групповой посадки землю вынимают на выбранном участке на глубину высадки луковиц. Чтобы уменьшить риск загнивания луковиц на дно лунки насыпают слой чистого речного песка.

На песчаной подушке размещают луковицы донцем вниз. Расстояние между луковицами при посадке в ряд должно быть 8-10 см, при групповой посадке в шахматном порядке расстояние соблюдают 10-15 см.

После укладке луковиц их засыпают вынутой землей. Если погода стоит сухая, то места посадки необходимо полить, чтобы ускорить укоренение луковиц.

На зиму поверхность земли, где были посажены луковицы, укрывают сухими листьями или лапником. Рано весной после таяния снега укрытие снимают. Обычно луковичные цветы довольно неприхотливые и зимостойкие растения.

 Посадив луковицы цветов осенью, вы обеспечите себе яркую цветущую весну в вашем саду в следующем году.

 

Осенние луковичные.

Тюльпаны

Тюльпаны – самая популярная и многочисленная группа осенних луковичных, существует множество сортов и форм тюльпанов,  с их помощью можно превратить любой, даже самый невзрачный, уголок сада в яркую и красочную клумбу. Главное – не экономить, а купить луковиц тюльпанов сразу много, с таким расчетом, чтобы посадить луковицы тюльпанов вместе и создать пусть одну, но зато фантастически красивую клумбу. Ведь тюльпаны, как и многие другие луковичные цветы смотрятся намного эффектнее высаженные не по отдельности, а большим массивом. Тюльпаны довольно неприхотливое растение, может мириться с любой садовой почвой и местонахождением.

 

 

 

Нарциссы
Нарциссы – луковичные растения, которые можно смело отнести к самым беспроблемным многолетним цветам, один раз посадив луковицы нарциссов в землю, можно надолго «забыть» о них, тогда как сами нарциссы будут каждую весну радовать вас своим цветением в течение многих лет. Причем с каждым годом луковицы нарциссов разрастаются все больше и больше, образуя большие куртины, цветущие весной яркими цветами бело-желтой-розовой гаммы. Наряду с тюльпанами и гиацинтами, нарциссы входят в тройку самых популярных осенних луковичных цветов.
Цветки у нарцисса крупные, одиночные или в кистях, часто душистые, несколько поникающие, простые или махровые, 5-7 см в диаметре. Цветут в апреле-мае.
Нарциссы есть практически в каждом саду, но, как правило, внимание им уделяется меньше – и это абсолютно не заслужено. На западе, нарциссы очень широко применяются в садовом дизайне благодаря огромному разнообразию видов, гибридов и форм.
Сажать луковицы нарциссов можно где угодно: и вдоль дорожек, и на клумбах, и в смешанных миксбордерах, и под деревьями. А если посадить в одном месте луковицы нарциссов разных сортов и сроков цветения, то можно продлить общее цветение клумбы, которая к тому же по мере цветения будет «переливаться» самыми разными оттенками: от чисто белого, до розового и ярко-желтого.

Крокусы
Крокус — один из самых любимых и популярных у садоводов весенних садовых луковичных цветов. Он начинает распускаться одним из первых, как только сойдет снег, и украшает весенний участок своим ярким цветением. Цветки крокуса бокаловидной или чашевидной формы, шести-лепестковые, направленные вверх, высотой от 6 до 10 см.
Цветёт крокус в среднем 7 — 10 дней. При этом сроки начала и продолжительности цветения крокусов могут существенно сдвигаться в зависимости от погоды. Массовое цветение крокусов обычно длится около 2-3 недель.
Одна из самые популярных групп крокусов — это так называемые голландские гибриды или крупноцветковые крокусы. Крупноцветковые крокусы очень неприхотливые растения с крупными бокаловидными цветками, которые  в среднем раза в 2 крупнее, чем у диких предков и достигают в высоту 15см.
Замечательно смотрятся цветущие крокусы на весеннем газоне, на переднем плане цветников, под кронами ещё не распустившихся деревьев и кустарников. Отлично подходят крокусы для альпийских горок, рабаток и цветников с раноцветущими миниатюрными цветами. Крокусы хорошо зимуют и отличаются высокой морозостойкостью.

Гиацинт
Гиацинт – универсальное луковичное растение, которое подходит и для открытого грунта, и для ранней выгонки (январь – март) в помещении, и для срезки.
Прелестные, как бы сделанные из воска цветки гиацинта собраны в крупные плотные соцветие-кисть. Распускаются гиацинты в саду одними из первых в самом начале сезона (одновременно с ранними тюльпанами из группы Кауфмана и Фостера) и радуют нас своими яркими и необычайно душистыми цветами.
По срокам цветения гиацинты делятся на ранние, средние и поздние. При этом, как правило первыми зацветают синими сорта гиацинтов, затем белые, розовые, красные, сиреневые, а позже всех — желтые и оранжевые гиацинты. Цветение обычно длится 7-12 дней, у отдельных сортов 12-15 дней, а при температуре 10-15°С — до 25 дней.
Гиацинт — один из самых популярных луковичных цветов для зимней и ранневесенней выгонки. Благодаря своей простоте, выгонка гиацинта по силам даже начинающему цветоводу.

Императорский рябчик
Рябчик императорский или фритиллярия — одно из самых крупных и эффектных луковичных растений, которое всегда привлекает своими размерами и неповторимым обликом. Высота рябчика императорского в среднем 60-90 см, но может фритиллярия достигать и до1,5 метров! Нижняя часть рябчика покрыта широколанцетными листьями, а прочный прямой цветонос также увенчан пучком более мелких листьев, называемых султан или  корона под которым располагаются цветы-колокольчики. Длина «колокольчиков» доходит до 4 см, диаметр — 3-4 см. На одном растении обычно раскрывается 6 цветков (иногда до 12), распределенных по окружности равномерно, наподобие плафонов люстры. Зацветает рябчик императорский в начале мая. Цветение может длиться до 3-х недель.
Луковицы рябчика императорского обладают резким неприятным запахом, который, по народным повериям, отпугивает мышей.

 

 

Декоративные луки – аллиумы
Декоративный лук или как его еще называют аллиум – многолетнее неприхотливое растение, близкий родственник обычного съедобного лука и чеснока, входят в семейство луковых (Alliaceae). Декоративные луки отличаются большим разнообразием, они очень красиво цветут и очень эффектны внешне. Декоративные луки издавна используются для украшения садов, парков, приусадебных участков. А низкорослые сорта аллиумов — традиционно присутствуют в качестве обязательного элемента украшения альпинариев, рокариев, каменистых садиков, в групповых посадках и бордюрах.
Декоративные луки начинают распускаться в конце весны и надолго «застывают» на пике своей красоты. И даже после окончания цветения, во время созревания семян, засыхающие головки декоративных луков выглядят весьма привлекательно. Декоративные луки неприхотливы и почти не требуют внимания садовода, они засухоустойчивы и холодостойки.
Декоративные луки отлично подходят для поделок и сухих букетов. Чтобы высушить лук, подвесьте его головкой вниз на несколько недель в темном помещении без застоя воздуха. Также декоративные луки очень хороши в срезке, они долго сохраняются в воде.

 

Мускари
Мускари – такое название этот прелестный цветок получил благодаря своему запаху — он очень похож на запах мускуса, поэтому и название получилось созвучное – «мускари». А «мышиный гиацинт» его прозвали, из-за сходства цветоноса и его малых размеров (они столь малы, что букет спокойно уместится в лапке полевой мышки). Мускари — неприхотливые луковичные растения 10-30 см высотой. Цветки у мускари с боченковидным, цилиндрическим или трубчатым околоцветником, состоящим из шести сросшихся листочков с отогнутыми краями, от белой до темно-синей окраски, длиной 0,4-0,6 см и до 0,4 см в поперечнике, собраны в плотные верхушечные, кистевидные соцветия 2-8 см длиной.
Один взгляд, брошенный на великолепный бесконечно синий ковер из мускари, укрывающий весенние сады и цветники, наполняет сердце легкостью и свежестью. Именно этот «яркий» цвет и нежнейший аромат сделали мускари такими любимыми и популярными весенними луковичными цветами.
Как и большинство других мелколуковичных цветов, используют мускари в основном для оформления альпийской горки, переднего края бордюров и клумб и создания эффектных «голубых морей». Однако мускари можно использовать и как составляющие весенних букетов, так как цветки мускари прекрасно стоят в срезке. Очень хорошо смотрятся смешанные посадки из таких мелколуковичных цветов, как мускари, пушкинии и хионодоксы.

 

Внесезонные луковичные

Лилии

Лилия известна человеку на протяжении многих веков, ее изображение можно встретить и на гербах, и на фресках, и на иконах. Но до 19 века это была всего одна  — белая, благородная «божественная» лилия кандидум (Lilium Candidum). И только когда в Европе появились луковицы лилий из далеких стран: Средняя Азия, Китай Япония, началась большая селекционная работа по выведению новых гибридов. И сейчас мы имеем возможность предлагать вам каждый сезон широкий ассортимент луковиц лилий для любых целей. Лилия садовая – поистине универсальное луковичное растение. Лилию садовую можно использовать и для украшения любого уголка сада, и для получения высококачественной срезки, и как горшечную культуру. К тому же, высаживать луковицы лилий, в отличии до большинства других луковичных цветов можно как весной, так и осенью, что делает лилию садовую еще более ценным и желанным луковичным растением.

 Лилии Азиатские гибриды (Asiatic Lilium) 

Безусловно самые неприхотливые лилии, доказавшие свою беспроблемность выращивания даже в регионах с очень холодной зимой. Лилии азиатские идеально подходят для начинающих цветоводов. Не имеют запаха, что очень важно для людей, страдающих аллергическими реакциями. Устойчивы к болезням и вредителям. Легко размножаются. К тому же Лилии азиатские очень красивы, имеют сочную, яркую окраску разнообразных оттенков, а также толстые прочные цветоносы с многочисленными крупными цветками. Высота азиатских лилий колеблется в самых широких пределах: от 40 см, до 1,2 м. Цветки размером 10-14 см, собранные в крупные соцветия, достигающие 15 и более цветков. Сроки цветения с конца июня до августа. Лилии азиатские предназначены как для украшения сада, так  для срезки. Срезанные цветоносы лилий стоят дома в вазе по 10-12 дней.
 

 

Лилии ЛА гибриды (LA hybrid  Lilium) 

Необычайно популярные гибриды во всем мире. Лилии ЛА гибриды получены в результате скрещивания лилий азиатских (Asiatic) и лилий лонгифлорум (Longiflorum) и взявшие от своих «родителей» все самое лучшее: яркие цвета, зимостойкость и нетребовательность к условиям выращивания от азиатских лилий и крупные, будто восковые цветы от лилий лонгифлорум. Высота лилий ЛА гибридов от 80 до 120 см, Цветки крупные, диаметром до 15 и более см, самой широкой цветовой гаммы: от чисто белых до ярко бордовых. Как правило, практически без запаха. Пик цветения приходится на середину июля. Лилии ЛА гибриды прекрасно растут практически на всей территории России. Используются, как и азиатские лилии и для украшения сада, и для срезки.
Лилии Танго (Tango Lilium) – новейший гибрид неприхотливых азиатских лилий, отличающиеся огромными цветками и оригинальной крапчатой расцветкой. Как и все азиатские лилии – лилии Танго неприхотливы и  беспроблемны в выращивании, морозостойки и устойчивы к болезням и вредителям. Лилии Танго идеально подходят для начинающих цветоводов. Предназначены для украшения сада и  для срезки.  

Лилии Восточные гибриды (Oriental Lilium)

Лилии с очень большими, достигающими 30 см в диаметре гофрированными цветками и сильным ароматом. Восточные лилии — настоящее украшение цветника. Они настолько хороши, что запросто могут конкурировать даже с такими изысканными цветами, как орхидеи. Высота восточных лилий колеблется от 40 см до 1,2 м в зависимости от сорта. Сроки цветения август-сентябрь. Восточные лилии, в отличии от лилий азиатских, требовательны к условиям выращивания. Используются восточные лилии в первую очередь для получения высококачественной срезки и как горшечная культура.
 

 

 

Лилии ОТ гибриды (OT hybrid  Lilium)

Гибриды полученные в результате срещивания восточных лилий (Oriental) и трубчатых лилий (Trumpet). Лилии ОТ гибриды – это огромное количество красивейших цветов (до 30 соцветий) с сильным ароматом. Цветки — очень крупные, 20-25, а иногда до 30 см, широкочашевидной или воронковидной формы, направлены вверх или в сторону. Окраска цветков — желтая, розовая, оранжевая, красная или многоцветная. Лилии ОТ гибриды обладают прочными, крепкими стеблями, в рост взрослого человека и даже намного выше, за что их еще называют «Лилии-деревья». Высота таких лилий нередко составляет 120-180 см, а при благоприятных условиях на 3 год «Лилии-деревья» могут вырастать до 2,5м! Аромат промежуточным, ближе к Трубчатым лилиям, но более нежный и приятный. Сорта лилий ОТ-гибридов дают прекрасную срезку и хорошо переносят транспортировку. Также подходят для украшения сада, в т.ч. хорошо растут среди плодовых деревьев.
 

Лилии Лонгифлорум (Longiflorum Lilium) 

Очень красивые лилии нежно белого цвета или белого с легкими оттенками и тонким ароматом. Цветок у лилии лонгифлорум крупный, 15-20 см в форме колокольчика. Высота стебля 100-115 см. Лилии Лонгифлорум требует ухода, как и восточные гибриды. Используются в основном для получения высококачественной срезки.

 

 

 

Ранункулюс


Ранункулюс азиатский или пионовидный – еще не очень частый гость в наших садах. А зря! Крупные, махровые цветки ранункулюса диаметром 6-8 см напоминающие распустившиеся розы, а яркая цветовая гамма: белые, жёлтые, оранжевые, розовые, красные, малиновые и прочее разнообразные оттенки – создадут в вашем саду в середине лета поистине праздничное настроение.
Ранункулюс достигает в высоту 35-45 см, имеет глубоко рассечённые листья, цветет в июне-июле, на каждом стебле распускается несколько цветков. Используют ранункулюс для посадки на клумбах, рабатках и в миксбордерах. Цветы ранункулюса отлично стоят в срезке – до 3-х недель.

 

 

когда и как посадить правильно, пошаговое руководство с фото и видео

Гиацинты — красивые ранневесенние цветы, их сажают существенно реже тюльпанов или нарциссов, считая капризными. Но это не так: и посадка луковиц, и уход за растениями почти такие же, как в случае других луковичных первоцветов. Сажают гиацинты практически только осенью.

Причины осенней посадки гиацинтов

Крайне редко луковичные цветы сажают весной: это сложно и рискованно. И посадка гиацинтов должна проводиться исключительно осенью. За лето луковицы успевают накопить питательные вещества и обрести новые жизненные силы. К осени ростовые процессы замирают, растение отдыхает, в это время его и пересаживают на новое место.

Если сделать это раньше, даже в конце лета, высок риск того, что луковицы не только укоренятся, но и пойдут в рост, а молодые побеги замёрзнут. Поздняя ноябрьская посадка чревата тем, что луковицы не успеют до морозов укорениться: для этого требуется около 3–4 недель.

О весенней посадке луковиц не может быть и речи, за исключением того случая, когда гиацинты приобретены в горшках и высадка в открытый грунт пройдёт для растений безболезненно. Луковицы без земли посадить в грунт надо настолько рано, что в большинстве регионов это нереально, а одновременное укоренение и подготовка к цветению вызовет у гиацинта стресс, который он может и не пережить.

Можно весной посадить в открытый грунт луковицы, цветение которых было искусственно вызвано в домашних условиях в зимнее время (например, к 8 Марта). После цветения обрезают цветонос, а луковицу с комом земли пересаживают в грядку. Вероятность успеха такого мероприятия довольно высока.

Если зимой у вас дома в горшках цвели гиацинты, их весной можно аккуратно пересадить в грядку, но луковицы без земли — не стоит

Таким образом, о минусах осенней посадки говорить не приходится: если правильно выбраны сроки, луковицы обязательно приживутся, а рано весной расцветут. Плюсы налицо: именно в конце лета луковица полностью созревает и приобретает способность к быстрому укоренению. А у садовода до осенней посадки есть время тщательно подготовить цветник к посадке, чего не бывает в случае весенних работ.

Как посадить гиацинты осенью

Осенняя посадка гиацинтов практически не отличается от посадки тюльпанов или нарциссов и доступна даже новичку.

Сроки посадки

Точные сроки посадки гиацинтов зависят от климата региона, текущей погоды и размеров луковиц. Важно, чтобы к моменту посадки почва уже остыла до 5–10 оС: это комфортный интервал для укоренения. В более тёплой почве возможно прорастание побегов, а в более холодной — гибель луковиц из-за неполного укоренения.

Крупные луковицы (размером от 5 см) стараются сажать раньше мелких: они медленнее образуют корни. Мелкие (до 3 см) делают это быстрее, поэтому их сажают через 7–10 дней после самых крупных.

Что касается регионов, ориентировочные сроки посадки таковы:

  • юг России — с середины октября, в течение месяца;
  • средняя полоса — последние дни сентября — первая декада октября;
  • север европейской части — середина сентября — начало октября;
  • Урал и Сибирь — последние дни августа — середина сентября.

Подготовка участка и посадка

Клумбу для гиацинтов оборудуют на ровном участке без застоя воды, защищённом от ветров. Полностью открытые солнцу участки — не оптимальные, лучше, если хотя бы несколько часов в середине дня цветы будут находиться в полутени. Не стоит сажать гиацинты там, где незадолго до этого росли любые луковичные растения.

Гиацинты хорошо себя чувствуют при небольшом затенении, например, у стены дома

Подготовка клумбы

Лучшая почва — близкая к нейтральной (рН выше 6,5), воздухопроницаемая и достаточно влагоёмкая. Глинистые почвы исправляют внесением песка и торфа, слишком кислые — известкуют.

При перекопке, проводимой за 2–3 недели до посадки, в почву вносят хорошо перепревший навоз (2 ведра на 1 м2), древесную золу (0,5 л) и суперфосфат (до 150 г). Дополнительных азотных удобрений, кроме содержащихся в перегное, под гиацинты не вносят. Можно добавить 1 ст. ложку любой соли магния.

Подготовка луковиц

Луковицы для посадки должны быть здоровыми, желательно среднего размера, соотношение диаметров донца и луковицы около 1:1,5. Перед посадкой их выдерживают 20–30 мин в розовом растворе марганцовки. Крупные луковицы сажают на глубину до 15 см, средние — 7–8 см.

Ориентировочно: глубина лунки вдвое больше диаметра луковицы.

Посадка

Высаживают гиацинты так.

  1. На расстоянии 10–20 см одна от другой готовят лунки необходимой глубины. Помещают в лунки дренаж — крупный песок слоем 3–4 см. К песку можно добавить немного золы. Если очень сухо, слегка поливают.

    Вместо отдельных лунок можно приготовить общую траншейку, которую обильно посыпать песком

  2. Ставят луковицы на песок почти без вдавливания и засыпают их таким же песком на 1/3 высоты, после чего заполняют лунки почвой.

    Каждую луковицу ставят в лунку или траншею прочно, но почти не надавливая на неё, чтобы не повредить донце

  3. Полив сразу после посадки нужен небольшой –1 лейка на 1 м2.

    Почву надо смочить слегка, не создавая болота

  4. Мульчируют клумбу слоем торфа или перегноя (1–2 см).

    Мульча предотвратит чрезмерное высыхание почвы и немного согреет клумбу до выпадения снега

Видео: основные правила посадки гиацинтов

Посадить гиацинты на участке несложно: к выбору места они не очень привередливы, сама техника посадки проста, но надо сделать это вовремя. На посадку отводится не более месяца, сроки приходятся на первую половину осени.

что делать с луковицами гиацинтов, тюльпанов, нарциссов после выгонки – Антонов сад

Ранее мы выгоняли тюльпаны, нарциссы и гиацинты в домашних условиях. Мы получили крупные, красивые, ароматные, хорошо сформировавшиеся цветы. Они уже отцвели, и теперь встал вопрос: что делать с луковицами после цветения? Предлагаем подробную пошаговую инструкцию, как сохранить их до осени, чтобы потом высадить в саду.

1. Тюльпаны

2. Нарциссы
3. Гиацинты
4. Общие рекомендации 


Фото: Так наши растения выглядели после цветения. 

В начале февраля мы получили первые ростки. Когда они достигли примерно пяти сантиметров, мы перенесли их из овощехранилища в квартиру и поставили в теплое, хорошо освещенное место. Цветение началось ранее запланированного — через три недели.

Сейчас оно закончилось, но мы не прекратили полив — лишь сократили частоту «водных процедур», чтобы луковицы не высохли и могли уйти в покой.


Фото: Нам удалось добиться здоровых, красивых растений. 

Что делать с луковицами тюльманов после выгонки? Выкопать и заложить их на хранение. Но важно соблюдать несколько правил. О них расскажем далее.

Что делать с луковицами тюльпанов после цветения

Экземпляры, листья которых не пожелтели, трогать не надо: отправьте их на доращивание. Работайте только с пожухшими, немного подсушенными.

  1. Обрежьте всю их наземную часть.
Важно.
Секатор должен быть острым, без зазубрин. Обязательно обеззаразьте садовые ножницы перед использованием. Это исключит проникновение инфекции. Для дезинфекции обычно используют медицинский спирт.
  1. Выкопайте луковицу, подрежьте корешки.


Фото: Обрежьте лишнее. 

  1. Снимите лишнюю шехулу.

Теперь посадочный материал нужно обработать раствором фитоспорина или марганцовки. Он должен быть некрепким, иначе есть риск получения ожогов. На литр воды добавьте примерно 1,5 грамма.


Фото: Смесь должна получиться такого цвета, как на фотографии.

  1. Помещаем луковицу в раствор на 20–30 минут.
     
  2. Разложите материал на салфетки. Пусть лишний раствор стечет.
     
  3. Можно укладывать на хранение. Тюльпанам и нарциссам необходимо прохладное хранение до момента посадки в грунт осенью. Подойдет картонная коробка, устеленная газетами. Коробку отправляют в прохладное место с плюсовой температурой — подвал и погреб.


Фото: Тюльпаны и нарциссы нужно хранить в прохладном месте. 

Что делать с луковицами нарциссов после цветения

Наши нарциссы образовали деток. Попробуем получить цветы на дачном участке. У экземпляров с зелеными листьями удаляем цветонос. Работаем с растениями в периоде покоя. 

Как сохранить луковицы после выгонки: 

  1. Убираем надземную часть.
На заметку.
Сейчас модно использовать маленькие емкости. Нарциссы смотрятся очень эффектно. Но после цветения луковицы придется выбросить: высадить вновь их не получится, поскольку во время цветения им было неоткуда черпать влагу и питание. Поэтому мы выращивали цветы в больших горшках. Растения получили полноценное развитие.
  1. Детки (если они есть) отделять не надо. Закладываем на хранение вместе с луковицей.


Фото: Детки отделять не надо. 

  1. Убираем легко отделяемые чешуйки.

Замачивание и условия хранения нарциссов идентично тюльпанам. Повторите описанные выше действия.


Фото: Экземпляры с плесенью оставьте. 

Совет.
На некоторых экземплярах может образовать плесень. Изымать луковицы из почвы не надо. Оставьте их в горшке. Следите, чтобы недуг не распространялся.

Что делать с луковицами гиацинтов после цветения

Наши гиацинты чувствуют себя превосходно. Многие листья еще зеленые и могут оставаться таковыми до конца апреля–начала мая (дольше, чем у «собратьев»).

Рекомендация.
Осматривайте цветки. Когда стебли лягут, пожелтеет наземная часть, это знак: пора убирать на хранение.

Луковица извлекается легко. Считается, что гиацинты редко размножаются детками. Нам повезло — образовалось целых две! Отделять не надо. Срезав до основания надземную часть, подрезаем корешки. Обеззараживаем, просушиваем, как тюльпаны.


Фото: Уберите лишнее. 

Гиацинтам, в отличие от своих «собратьев», требуется теплое хранение. Оптимальная температура +25…+28 градусов (как раз бывает в квартире летом). Благодаря таким условиям луковицу гиацинта удастся сохранить и с высокой вероятностью она зацветет на следующий год. При низких температурах она может погибнуть.

Общие рекомендации

Когда же зацветут луковичные? Если посадочный материал здоровый и обработанный, ждите цветения в следующем году. Если нет, не отчаивайтесь: вновь проведете выгонку через три года после первой. Раньше нельзя: луковицы не успеют восстановиться.

Надземная часть бывает влажной. Проблему устраняют, припорошив срезы толченым углем. Уголь подсушит и дезинфицирует влажную область.


Фото: Припорошить срезы можно толченым углем. 

Итак, готовя луковицы к хранению, обращайте внимание на следующее:

  1. Листья должны пожелтеть, засохнуть.
     
  2. Обрезаем обязательно острым, обеззараженным, обработанным инструментом.
     
  3. Необходимо обработать луковицы раствором фитоспорина или марганцовки, чтобы они хорошо перенесли хранение и были невосприимчивы к заразе.
     
  4. Нарциссы и тюльпаны нуждаются в прохладном хранении.
     
  5. Гиацинты требуют теплого хранения.

______________________________________________________________________________________________

Читайте другие наши статьи о луковичных цветах:

Тюльпаны Триумф: сорта, посадка и уход

Сорта ботанических тюльпанов: красивые крохи для цветущего сада

Выращивание гиацинтов в Подмосковье: посадка, уход и размножение
______________________________________________________________________________________________
А вы выращиваете луковичные? Делитесь опытом с другими садоводами в комментариях.

Руководство по посадке осенних луковиц Denver

Plant Now

Для большинства садоводов первый признак весны каждого года — это первые цветы крокусов или подснежников, высовывающиеся из кажущегося пустым сада. Настоящее волшебство проистекает из того факта, что для создания этого удовольствия требуется так мало работы; и какой отличный способ вдохновить нас на предстоящий сезон!

Во-первых, имейте в виду, что луковица на самом деле содержит весь живой цветок в миниатюрной форме, окруженный «листьями» хранимой пищи.Все, что им нужно, чтобы начать расти, — это холодный период покоя, который обеспечивает зима. Затем, когда почва нагревается, они поднимаются. Листья заняты и обеспечивают пищу для следующего сезона.

Не забывайте бережно обращаться с каждой лампочкой. Храните невысаженные луковицы в прохладном, темном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха. Сажайте их, как только почва начнет остывать, обычно в конце сентября или начале октября. Однако не ждите слишком долго, иначе земля может замерзнуть и резко оборвать посевной сезон.

Наслаждайтесь позже

Так как они автономны, луковицы будут цвести практически везде. Все луковицы, кроме тюльпанов, нуждаются в полном солнечном свете, однако избегайте плохо дренированных мест, где может стоять вода. Луковицы могут загнить. Чтобы обеспечить хороший урожай из года в год, сажайте в месте, которое будет попадать под прямые солнечные лучи, особенно ранней весной. Луковицы очень хорошо подойдут под лиственным деревом, где они будут получать солнце до того, как отрастут листья. Если луковицы высажены на полностью открытом месте, убедитесь, что почва не пересыхает зимой и ранней весной, иначе почки могут засохнуть.City Floral рекомендует поливать в течение нескольких месяцев.

Посадка проста: установите луковицы на рекомендуемую глубину, замените почву, присыпьте луковицу или цветочными удобрениями (2 фунта / 10х10 футов) и тщательно полейте.

При посадке луковиц учитывайте время их цветения.
Crocus : Снегопады в период с января; второстепенные луковицы в феврале и марте
Тюльпаны : конец марта или начало апреля — май
Нарциссы и гиацинты s: большая часть апреля
Это время в некоторой степени зависит от погоды и глубины посадки, но виды всегда будут следовать одному и тому же порядку .Они не пострадают от снега, с которым они могут столкнуться.

Незначительные лампы

К второстепенным луковицам относятся подснежники, снежный покров, аконит, пушкиния, виноградные гиацинты, а также гигантские и видовые крокусы. Посадите их примерно на 3–4 дюйма в глубину. Помните, что их цветки маленькие, поэтому они лучше смотрятся при групповой посадке. Лучше всего они работают в альпинариях или на хорошо заметных участках. Не сажайте их во дворе, иначе вы можете их совсем пропустить.

Крокусы

Разница между крокусом вида и гигантским крокусом заключается в том, что эти виды меньше по размеру и зацветают раньше.Посадите оба примерно на 4 дюйма на глубину. Опять же, помните, что они выглядят лучше, когда их высаживают группами.

Гиацинты

Следующая по высоте группа луковиц — гиацинт. Обязательно посадите эти поздние цветы, чтобы вы смогли насладиться их чудесным ароматом. Их следует сажать на глубину 6-8 дюймов, а в высоту они вырастут до 10-12 дюймов. Посаженные в ряд, возможно, вдоль дорожки, они образуют отличный бордюр.

Тюльпаны

Тюльпан — самый популярный луковичный цветок.Они варьируются от 6-дюймовых миниатюр до 24-30-дюймовых поздних тюльпанов. Не все тюльпаны цветут одновременно; их сезон зависит от погоды и глубины, на которой они высажены. В Колорадо тюльпаны следует сажать на глубину примерно 6-8 дюймов.

Самыми ранними цветками являются ботанические тюльпаны:
Kaufmanniana: самые ранние, 6-8 дюймов в высоту, огромные пурпурно-пурпурные цветы
Fosteriana: (Emperor) почти такие же ранние, но намного выше
Greigii: очень короткие, гофрированные листья, очень большие. крупноцветковые

Следом зацветают ранние тюльпаны.Есть как одноцветные, так и махровые ранние тюльпаны, довольно среднего размера. Эти сорта отлично подходят для выгонки. (Обратитесь к нам за нашим руководством по форсированию!)

Обычно в Денвере ранние тюльпаны цветут в конце марта — середине апреля, среднеспелые тюльпаны — с середины апреля до начала мая, а поздние тюльпаны — с начала до середины мая.

Тюльпаны Triumph — это гибрид ранних тюльпанов и тюльпанов Дарвина, которые цветут между ними. У них есть одна выдающаяся характеристика: их листва созревает и отмирает намного быстрее, чем у большинства тюльпанов, поэтому однолетние растения можно сажать среди них довольно рано.Некоторые также хорошо форсируют.

Примерно в то же время, что и Triumphs, цветут тюльпаны Darwin Hybrid. У них цветы самой классической формы. Гибриды Дарвина примерно на 10 дней раньше, чем гибриды Дарвина. У обоих крепкие стебли, подходящие для срезания.

Нарциссы

Также в конце сезона цветут тюльпаны с лилиями и тюльпаны Parrot. Крупные поздние махровые тюльпаны короткие, но эффектные. В апреле цветут нарциссы. Технически нарциссы, нарциссы и жонкилы — это разные названия одной и той же группы луковиц.Однако обычно «нарцисс» используется для крупных растений с трубчатыми цветами, а «нарцисс» — для гроздей мелких цветов. Нарциссы более выносливы из луковиц и со временем могут размножаться. Сажайте нарциссы глубиной 6-8 дюймов, за исключением супер-мини и мини-сортов 3-4 дюйма. Сначала распускаются большие трубчатые нарциссы, затем короткие чашевидные и двойные. Нарциссы с мультицветками обычно идут последними. Однако в Денвере все нарциссы имеют свойство цвести в апреле.

Поздние шаровары

Давайте не будем забывать о некоторых необычных новинках, которые появляются позже в этом сезоне.Лук, Fritillaria (Crown Imperial), Ирис бородатый и лилии, цветущие до августа.

Еще несколько вещей

-Может предшествовать летним однолетним растениям, которые можно обернуть вокруг их созревающей листвы.
-Достигнуть естественного вида, перебрасывая луковицы и высаживая их там, где они приземляются. полностью побурели, удобрения следует вносить осенью и при появлении листьев

Посадка осенних луковиц для весенних цветов

Осень — идеальное время для посадки осенних луковиц ярких весенних цветов.Самые жаркие летние дни подошли к концу, и по вечерам в воздухе стоит холодок. С наступлением осени опытные садовники понимают, что пора сажать осенние луковицы.

Ничто так не говорит «пришла весна», как цветущие гиацинты, крокусы, нарциссы и тюльпаны. Если следующей весной вы хотите, чтобы эти красавицы были у вас в саду, осень — самое время их посадить.

7 причин, почему посадка осенних луковиц должна занять первое место в вашем садовом списке

Во время напряженного осеннего сезона, когда собирают урожай и сгребают листья, легко забыть о том, чтобы сажать луковицы с весенним цветением.Но посадка осенних луковиц должна быть обязательной в осеннем списке каждого садовода. Вот почему:

1. Посадка осенних луковиц осуществляется бережно и легко. Луковицы

очень доступны по цене и широко доступны осенью. Вы можете найти огромное разнообразие в Интернете и в местных питомниках.

2. Луковицы, цветущие весной, добавляют красок тогда, когда они вам больше всего нужны.

Крокусы и гиацинты появляются одними из первых в конце зимы, когда вы особенно отчаянно нуждаетесь в весенних цветах.

3. Лампы подходят куда угодно.

Луковицы с весенним цветением — красивые компактные растения. Они идеально подходят для заполнения пустых мест на грядках.

4. Животные не едят .

Некоторые разновидности осенних луковиц, такие как нарциссы и гиацинты, устойчивы к оленям и кроликам.

5. Цветут каждую весну .

Когда вы сажаете осенние луковицы, помните, что это многолетние растения. Это означает, что они будут возвращаться каждую весну, год за годом.

6. Лампочки неприхотливые .

Осенние луковицы после посадки почти не требуют ухода. Для большинства вредителей они появляются слишком рано весной, никогда не становятся непослушными и в основном сами о себе заботятся. Небольшая обрезка и легкие удобрения — все, что нужно.

7. Это весело!

Сажать луковицы осенью — это все равно что прятать закопанные сокровища у себя во дворе. Посадка осенних луковиц — это весело! Особенно, когда вы используете бур сеялки Power Planter для сверления отверстий.(Подробнее см. Ниже.)

Посадка осенних луковиц: лучшие сорта

Не все цветущие луковицы следует сажать осенью. В целом, летние цветы, такие как гладиолусы и георгины, лучше всего сажать весной. Выделенные ниже луковицы, цветущие весной, наиболее счастливы, когда проводят зиму под землей.

Вот лучшие луковицы для посадки этой осенью в вашем саду.

Жонкирес Тюльпан — суперзвезда

Тюльпан «Жонкьер» — прекрасное дополнение любого двора или сада.Этот великолепный цветок представляет собой долговечный двухлепестковый тюльпан с кремовыми лепестками с пурпурными акцентами. По мере созревания пурпурный цвет смягчается до ярко-розового.

Потрясающий цветок, напоминающий пышный пион, лучше всего растет на открытом солнце или в полутени. Помимо того, что они красиво выглядят в весеннем саду, из них получаются прекрасные срезанные цветы, потому что они добавляют драматический штрих любому цветочному представлению.

«Жонкьер — самый красивый тюльпан, который я когда-либо видел», — говорит Бен Роттевил, владелец компании DutchGrown, который занимается производством цветочных луковиц более 30 лет.Доступен в упаковках по 10, 25 или 100 лампочек. Нажмите здесь, чтобы купить .

Тюльпаны Affaire

Чтобы получить тюльпан более традиционной формы, вырастите тюльпаны Affaire ( Tulipa ‘Affaire’). Один взгляд, и вы поймете, почему этот сорт является фаворитом как среди невест, так и среди профессиональных флористов. Тюльпан Affaire имеет белые лепестки, окаймленные ярким пурпурным краем.

Классическая форма этих тюльпанов — отличный способ отлично провести время в новом весеннем сезоне.В полном цвете тюльпаны достигают 18-20 дюймов в высоту. Расцветка цветов потрясающе смотрится на фоне широких зеленых листьев. Лепестки тюльпанов Affaire особенно красиво смотрятся на фоне вечнозеленого дерева, забора или стены, поэтому цвета действительно «выделяются».

Тюльпаны Affaire высокие и красивые.

Посадите достаточно этих восхитительных тюльпанов, чтобы не упустить возможность срезать некоторые из цветов и использовать их в помещении для создания цветочных композиций. Тюльпаны Affaire лучше всего растут в зонах 3-7 USDA, где они получат хорошую зимнюю прохладу до наступления весны.В питомнике Nature Hills можно приобрести 10 упаковок луковиц.

Идеальные пастельные тона

Яркие цветы — это здорово, но весна — это еще и время для прекрасных пастельных тонов. Коллекция Tulip Perfect Pastel — это тщательно отобранный выбор лучших тюльпанов пастельных тонов. В этой романтической коллекции мягких оттенков тюльпанов представлены оттенки сиреневого, светло-розового и нежно-абрикосового. Эти цветы не только великолепно выглядят, но и обладают прекрасным ароматом.

Это триумфальные тюльпаны, которые вырастают до 16 дюймов в высоту и цветут с ранней до середины весны. Лучше всего они растут на полном или частичном солнце и морозоустойчивы в зоне 3 USDA. Коллекция Tulip Perfect Pastel Collection доступна исключительно по адресу www.DutchGrown.com .

Тюльпаны Триумф смешанные

Есть столько разных видов тюльпанов! Иногда вы не хотите ограничиваться одним конкретным типом луковиц тюльпанов. Вот тогда правильный выбор — предварительно смешанные комбинации лампочек, которые предлагают радужные цвета.

Triumph Tulips — это большая группа луковиц тюльпанов, которая включает в себя множество различных сортов. Цветки Triumph Tulip бывают одно- и чашевидными. (Никаких оборок или лепестков в форме попугая в семействе Triumph!) Они цветут в широком ассортименте цветов в середине-конце весны.

Смешанная коллекция тюльпанов Triumph

Коллекция смешанных тюльпанов Triumph включает луковицы, цветущие в оттенках красного, желтого и розового. Цветы сидят на крепких стеблях от 18 до 24 дюймов в высоту.Они достаточно прочные, чтобы выдерживать весенний ветер и дождь, и при этом отлично выглядят. Как и все тюльпаны, тюльпаны Triumph лучше всего растут на ярком солнце, если их посадить в хорошо дренированную почву.

В тюльпанах есть еще одна замечательная особенность. Помимо красоты лепестки тюльпанов съедобны. Посмотрите эти рецептов лепестков тюльпанов и других весенних цветов!

Вышеуказанные сорта и коллекции являются одними из наших любимых, но есть сотни других сортов и коллекций тюльпанов.Ознакомьтесь с Полный выбор луковиц тюльпанов .

Голландский мастер нарцисс

Нарциссы — еще один популярный выбор при посадке осенних луковиц. Желтый — это цвет, который сразу приходит в голову, когда думаешь о нарциссах. Все классические разновидности нарциссов — это реликвии ярко-желтого цвета. И они великолепны. Кроме того, когда дело доходит до натурализации в ландшафте, нарциссы — чемпионы. Это означает, что они цветут каждую весну — практически вечно.

Если вы любите желтые нарциссы, вам понравится улучшенный сорт под названием Dutch Master. Этот сорт, официально именуемый Narcissus Dutch Master, имеет яркий и солнечный оттенок желтого. Устойчив к домашним животным и болезням. Белки оставят в покое луковицы нарциссов, в том числе и этот сорт.

Бледно-желтый нарцисс Dutch Master

Луковица Dutch Master всегда дает один большой цветок на сильном стебле, который вырастает на 16-18 дюймов в высоту. Труба цветка большая и вычурная.Цветы огромные, эффектно смотрятся в саду и чудесно, как срезанный цветок в вазе. Луковицы доступны в упаковках по 5, 8 и 40 упаковок от Nature Hills .

Бабочка нарцисс Mix

Нарциссы всегда яркие и веселые. Но если вы хотите выйти за рамки классических желтых нарциссов, теперь есть оттенки желтого, белого и пастельно-оранжевого, чтобы украсить ваш сад.

Butterfly Daffodil Mix

Обладая сладким цветом и ароматом, Butterfly Daffodil Mix начинает весенний сезон с белых лепестков, окруженных взъерошенными трубами желтого, персикового и светло-оранжевого цветов.Эта смесь нарциссов названа в честь лепестков, которые открываются почти как крылья бабочки. Они могут выглядеть нежными, но, как и другие нарциссы, цветы крепкие и долговечные. Наслаждайтесь ими на клумбе, на краю проезжей части или в помещении, как срезанные цветы.

Butterfly Daffodil Mix — это простой в уходе драгоценный камень, устойчивый к оленям и грызунам. Пакет из 8 луковиц можно приобрести в Интернете по адресу American Meadows .

Раннее ощущение Рейнвельда

Rijnveld’s Early Sensation может выглядеть как обычный желтый нарцисс, но это не так.Эта красавица — ультраранний цветущий. Фактически, он часто цветет в январе в испытательных садах Brent and Becky’s Bulbs в Глостере, штат Вирджиния, даже сквозь снег. Посадите эту лампочку так, чтобы ее видели соседи, и они «пожелтеют» от зависти. Еще одно хорошее место для этой красоты — цветочная клумба у южной стены (для самого раннего цветения) или возле входа, где каждый увидит это, когда придет в гости.

Раннее ощущение Рейнвельда от луковиц Брента и Бекки

Rijnveld’s Early Sensation быстро станет одним из ваших любимых весенних цветов.Когда вы немного сумасшедшие и готовы к весеннему цвету, этот нарцисс появляется, чтобы вселить вам надежду, что весна не за горами. Посадите эту луковицу в Зонах USDA 3-8 в солнечном месте, и она достигнет 12-14 дюймов в высоту. Пять лампочек продаются по цене 6,50 доллара на сайте BrentandBeckysBulbs.com .

Вышеуказанные сорта и коллекции — одни из наших любимых, но есть и десятки других сортов и коллекций нарциссов. Ознакомьтесь с полным ассортиментом луковиц нарциссов
.

Разноцветный Crocus Mix

Крокусы известны как предвестники весны, потому что они, как правило, первые цветы в саду. В некоторые годы луковицы крокусов начинают цвести еще до того, как растает последний зимний снег. Еще одна замечательная особенность крокусов — это то, как легко они могут естественным образом вписаться в ландшафт, цветя год за годом.

Красочная смесь Crocus Mix в полном весеннем цветении.

Но есть так много восхитительных цветов крокусов, как выбрать только один? Что ж, вам не нужно довольствоваться одним цветом. Colourful Crocus Mix сочетает в себе фиолетовый, белый, желтый и полосатый цвета в одном выдающемся представлении цветов крокуса. Назовите это Диснеевским миром комбинаций крокусов. Этот микс содержит следующие сорта: Jeanne d’Arc, Golden Yellow, Pickwick и Flower Record. Это красивая палитра цветов.

Большие цветы размером от 3 до 4 дюймов создают красочное зрелище и отлично смотрятся в обрамлении ярко-зеленой листвы. Растения остаются небольшими — от 4 до 6 дюймов в высоту и 4 дюйма в ширину.Олени и другие грызуны обычно не трогают эти луковицы. Массовые посадки — отличные бордюры для многолетних садов. Луковицы крокусов хорошо растут в зонах 3-8 USDA, что делает их отличным выбором для многих садов. Пакет из 15 луковиц можно приобрести в магазине Nature Hills .

Еще больше разновидностей и замечательных комбо-миксов крокусов. Посетите
Полный ассортимент луковиц крокусов .

Акценты с луком

Луковицы — большие, эффектные цветы в форме шара, привлекающие внимание своим размером и цветом.Коллекция луковиц лука Artful Accents добавляет красоту и текстурные акценты в любой сад поздней весной или ранним летом. Цвета цветов варьируются от ярко-белого до серебристо-розового и светло-фиолетового, их невозможно игнорировать.

Форма цветов и вариации лепестков придают этой коллекции луковиц вид, с которым другие луковицы просто не могут сравниться. Соедините эти лампочки вместе, чтобы получить эффектное зрелище. Или разложите их по саду в качестве координационных центров. Коллекцию из 50 луковиц можно найти на сайте www.AmericanMeadows.com.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ассортимент луковиц луковицы
на Amazon .

Валентин Гиацинт Микс

Луковицы гиацинта ( Hyacinthus ) — еще один популярный цветок в весеннем саду. Цветоножка гиацинта покрыта кистями (гроздьями) мелких цветков. Цветы сладко пахнут, наполняя воздух запахом весны. Цветение продолжается довольно долго, а сильные стебли не опадают даже при сильном весеннем ветре или ливне.

Valentine Hyacinth Mix

Традиционный цвет цветов гиацинта — синий. Но доступны и другие цвета, включая белый, розовый и фиолетовый. Valentine Hyacinth Mix — это сочетание всех цветов, связанных с праздником влюбленных, включая ярко-розовый, страстно-красный и чистый белый. Такое сочетание цветов создает привлекательное место на весенней клумбе, когда в саду трудно найти яркие цвета. Упаковка из 6 луковиц Valentine Hyacinth Mix доступна в AmericanMeadows.com .

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный ассортимент луковиц гиацинта
на Amazon .

Коллекция Starflower

Ифеон, более известный как Звездоцвет, может быть самой длинноцветущей луковицей в весеннем саду. Коллекция Starflower предлагает обилие маленьких звездообразных цветов шириной 1 дюйм в различных синих и белых тонах. В этом миксе звездоцветов представлены три разных сорта луковиц Ipheion — «Rolf Fiedler», «Froyle Mill» и «Album» для чистого белого мерцания.

Starflower Collection

Возможно, лучше всего цветы распускаются в начале весеннего сезона (когда сады больше всего нуждаются в цвете). А потом осенью снова зацветают. Цветки имеют приятный аромат, а листва — запах лука, который эффективен при отпугивании грызущих животных, таких как кролики и олени. Когда оно не цветет, маленькое растение достигает всего нескольких дюймов в высоту. Листва часто засыпает в летнюю жару и снова появляется осенью.

Звездные цветы процветают в зонах 5–9 USDA, что делает их хорошим выбором для более теплого климата.Коллекция Starflower Collection содержит 50 луковиц.

Пошаговое руководство по посадке осенних луковиц
  1. Выбирайте лучшие посадочные места. Выберите места возле дорожек и патио, где цветы будут наиболее заметны. Большинство луковиц, цветущих весной, не слишком требовательны к условиям выращивания, если почва хорошо дренируется.
  2. Выберите и закажите свои любимые лампочки.
  3. Завод в нужное время. Лучше всего посадить луковицы, так как земля начинает остывать с ранней до середины осени, но не так поздно, чтобы они сразу замерзли.Хорошее практическое правило — дождаться, пока вечерние температуры не снизятся до 40-49 градусов по Фаренгейту. Для большинства климатов это будет примерно за 6 недель до средней даты первых заморозков.

    Шнек DIY Guru от Power Planter

  4. Выкопайте отверстие для каждой луковицы. Чтобы упростить работу, используйте удобный посадочный инструмент под названием Power Planter Auger . Посадочный шнек — это инструмент, который идеально подходит для ручной дрели. Шнек быстро просверливает в почве отверстия, которые идеально подходят для посадки осенних луковиц.(Эти прочные шнеки бывают разных размеров для различных садовых и ландшафтных работ.)
  5. Добавьте немного компоста в отверстие и опустите луковицу (острой стороной вверх).
  6. Осторожно заполните ямку рыхлой почвой и похлопайте ее.
  7. Полейте хорошо, чтобы луковица пустила корни.
  8. Зимой в очень засушливые периоды полейте закопанные луковицы небольшим количеством воды.

———————————-

Следите за страницей Home Garden and Homestead на Facebook.

Home Garden and Homestead участвует в партнерских онлайн-программах. Мы получаем комиссию за продажи по ссылкам в наших историях. Спасибо за поддержку этого сайта!

Выбор и посадка осенних луковиц

Позвольте садовнику Смитсоновского сада Кристин Абелоу показать вам, как вызвать зависть у ваших соседей следующей весной, представив изумительную выставку цветущих луковиц. Изучите советы и рекомендации по посадке осенних луковиц, таких как нарциссы, тюльпаны и гиацинты.

Видео вебинара

Вопросы и ответы

В. Тюльпаны возвращаются каждый год?
Большинство тюльпанов, посаженных в районе Вашингтона, не возвращаются каждый год, и мы обычно сажаем их как однолетние. Удаление их после цветения. Есть некоторые виды тюльпанов, которые более выносливы, такие как Tulipa kaufmannian, Tulipa verdiflora, Tulipa tarda, Tulip clusteriana и Tulipa humilis. Тюльпаны этого вида обычно короче с множеством меньших цветков по сравнению с известными нам гибридными тюльпанами Дарвина.Все тюльпаны лучше всего растут в более сухих почвенных условиях.

Q– Есть ли другие луковицы, кроме нарциссов, которые олени не едят?
Олени также стараются держаться подальше от крокусов, гиацинтов, фритиллярий, подснежников и луковиц.

Q– Что вы можете сделать с белками, выкапывающими их?
Есть несколько доступных спреев, которые можно приобрести для обработки луковиц и отпугивания белок, однако эти средства необходимо регулярно наносить каждую пару. Белки не любят запах острого перца, чеснока и кофе, если вы ищете спрей для органических луковиц.Лучшее решение, чтобы животные не выкопали ваши цветочные луковицы, — это посадить луковицы глубже и покрыть засаженное пространство проволочной сеткой.

Q – Как долго живут луки?
В районе Вашингтона, округ Колумбия, луки являются многолетними растениями и могут возвращаться в течение нескольких лет; однако, если их посадить во влажную почву, они, как правило, отмирают быстрее.

Q – Как вы отслеживаете, где вы размещаете свои луковицы, особенно если они размножаются, и они могут быть повсюду в вашем саду?
Эскизы, схемы и, конечно же, фотографии — лучший способ определить местонахождение лампочек.Наши смартфоны — отличный способ вести электронный журнал производственных записей. Вы также можете отметить места скопления луковиц колом и либо завязать ленту, либо нарисовать цвет на коле. Например, деревянный столб высотой 12 дюймов с желтой лентой для обозначения нарциссов «Ледяное безумие» и более короткий столб с пурпурной лентой для обозначения виноградных гиацинтов.

Q– А как насчет луковиц гладиолусов?
Луковицы гладиолы считаются весенними луковицами и должны высаживаться в конце апреля или начале мая в районе Вашингтона.В наших краях они незначительно морозостойки и цветут примерно через 70 дней после посадки. Они также считаются стойкими к оленям.

Q– Какие удобрения следует использовать для луковиц?
Осенние луковицы лучше внести удобрения во время посадки. В почву следует вносить полноценное гранулированное удобрение или удобрение с высоким содержанием фосфора. Это будет способствовать сильному развитию корней. Многолетние луковицы следует удобрять, когда листья вырастут из земли ранней весной, и снова после того, как они закончат цветение.На рынке есть несколько органических продуктов, таких как растительный тон, тон луковицы и кровяная мука.

Q– В чем разница между родными гиацинтами и неродными?
Они выглядят так же, когда растут? Гиацинты произрастают в регионе Восточного Средиземноморья. В этом регионе практически нет гиацинтов.

Q– Какие виды луковиц будут возвращаться каждый год в Средней Атлантике?
Луковицы, крокусы, нарциссы, виноградные гиацинты, подснежники и фритиллярии — это многолетние луковицы в средней части Атлантического океана (зона 7).

Q– Сколько времени потребуется клубнелуковицам или молодым луковицам, чтобы созреть и зацвести?
В зависимости от размера исходных луковиц, срок может составлять от одного года для крокусов до четырех лет для гиацинтов. Более крупным луковицам требуется больше времени для созревания.

Q– Я знаю, что Lycoris опадает весной, но не цветет до осени. Их сейчас посадили?
Есть несколько различных видов луковиц Lycoris (Spider Lily), которые цветут с летних месяцев до начала осени.Поскольку их листва появляется весной, их следует высаживать осенью. При необходимости их можно пересаживать или делить, когда листва отмирает в конце весны. Их разделение может задержать их цветение на несколько лет.

Q– Какие советы вы можете дать по выращиванию в контейнерах? Контейнер какого размера вы бы использовали для укладки нарциссов, тюльпанов и анютиных глазок?
При выращивании луковиц в контейнерах убедитесь, что в контейнере есть дренажные отверстия, и используйте почвенную смесь хорошего качества. Если вы планируете оставлять контейнер на улице круглый год, это должен быть контейнер диаметром не менее 24 дюймов.Этот горшок большего размера изолирует луковицы и защитит их от замерзания. Добавьте немного гравия на дно контейнера, добавьте почву и более крупные луковицы, такие как тюльпаны, нарциссы и гиацинты (глубина посадки 6-8 дюймов). Добавьте немного почвы и посадите более мелкие луковицы, такие как крокусы и виноградные гиацинты (глубина посадки 4-6 дюймов). Покройте эти меньшие луковицы почвой и посадите анютины глазки, альты, мангольд или петрушку и добавьте легкий слой мульчи.

Q– Глубина посадки: до низа луковицы или до верха луковицы?
В большинстве случаев это относится к глубине посадки дна луковицы.Вы не поверите, но у луковиц есть сократительные корни, и со временем их глубина растет. Эти корни втягивают луковицы в почву в качестве защитного механизма. Он защищает луковицы от слишком яркого света, засухи, выкапывающих их животных и высоких температур.

Q– Я нахожусь в районе Бостона. При укладке тюльпанов в контейнеры должны ли они быть внутри зимой?
Тюльпаны нужно сажать на открытом солнце и с хорошо дренированной почвой. Все тюльпаны лучше всего растут в более сухих почвенных условиях.Им также будет полезно сажать их немного глубже, чтобы защитить их от более низких температур, как в Бостоне. Посадка тюльпанов случайными группами вместо официальных рядов устранит некоторую неловкость, связанную с тем, что они не возвращаются в униформе.

Q– Что вы делаете, когда копаете, чтобы посадить осенние луковицы, и поражаете группу ранее посаженных луковиц?
Это обычная проблема при высаживании цветочных луковиц с многолетними и однолетними растениями. Если вы случайно откопали их, просто пересадите их заново, и все будет в порядке.

Q– Возвращаются ли луки год за годом?
Обычно луки предпочитают открытое солнце и более сухие почвенные условия. Основная причина отмирания лука — слишком много воды.

Q– А как насчет фритиллярии? У меня с ними проблемы. Есть секреты?
Луковицы Fritillaria имеют углубление в верхней части луковицы, что делает их чувствительными к гниению во влажных условиях. Fritillarias предпочитают влажную, хорошо дренированную почву, особенно в зимние месяцы, чтобы не гнить; однако их необходимо поливать в течение летних месяцев, особенно в периоды засухи. Кроме того, на луковице нет оболочки или кожи, поэтому их нужно посадить как можно скорее, чтобы избежать высыхания.Фритиллярии, выращиваемые как многолетние растения, необходимо удобрять до того, как они зацветут, и сразу после завершения цветения.

Q– У махровых нарциссов не так долго, как у обычных?
Двойные нарциссы должны быть такими же плодовитыми и выносливыми, как и одиночные нарциссы. Как правило, более светлые цветы, особенно белые, не живут так долго, как более яркие.

Как сажать луковицы этой осенью для красивого весеннего сада

Сады по своей сути занимают четвертое измерение.Растения напрямую реагируют на течение времени: каждый день, каждый сезон, каждый год. Садовники также должны стать временными существами, понимая, что посадка должна предшествовать наслаждению растением.

Временные интервалы различаются. Сладкий базилик, посаженный в конце весны, вознаграждается почти сразу, но к концу лета он растрачивается. Теневому дереву потребуется несколько лет, чтобы выполнить свое обещание, но его хватит на поколения.

В балансе между ожиданием и вознаграждением ни один класс растений не дает такого короткого ожидания для такого длительного удовольствия, как весенние луковицы.Обычно их высаживают в период с сентября по ноябрь и могут цвести с февраля по июнь. Таким образом, они не привязаны строго к весне, хотя большая часть их экспозиции приходится на период с марта по май — самый динамичный период года, когда сад переходит от почти голого к пышному.

«Луковица» бывает разных видов — настоящие луковицы, клубнелуковицы, корневища и клубни — но дело в том, что спящий орган в вашей руке уже накопил энергию, необходимую для роста и цветения. Это означает, что даже люди, которые не считают себя зелеными садоводами, добьются успеха с луковицами, если соблюдают несколько основных правил.

Последовательность луковиц в первые несколько месяцев года выглядит (примерно) следующим образом: зимние акониты, подснежники, луковичные ирисы, крокусы, ранние нарциссы, сциллы, снежные тюльпаны, видовые тюльпаны, снежинки, мускари. , гиацинты, нарциссы среднего сезона, тюльпаны основного сезона, нарциссы позднего сезона, камасси и лук.

Последовательность может меняться и меняется в зависимости от погоды. В мягкие зимы, которые теперь уже не редкость, акониты, подснежники и ранние нарциссы могут появиться на две-четыре недели раньше, чем в предыдущие годы.На другом конце сезона жаркие дни в конце апреля могут порождать тюльпаны и нарциссы, сокращая их демонстрацию.

[Посадка луковиц дает надежду на лучшее]

Лучше не беспокоиться об этом; широкий спектр весенних луковиц, цветущих в течение нескольких недель, уравновесит капризы погоды и обеспечит время радушного настроения. Они в высшей степени универсальны, с миниатюрными лампочками, подходящими для самых маленьких помещений, включая горшки. Высаженные сотнями луковицы могут удерживать весь ландшафт, а затем отступать, позволяя другим растениям выйти на сцену.

Весенние луковицы оживляют сад, в то время как лиственные почвопокровники и древесные растения только просыпаются. Эта роль приобрела большее значение в последние годы, поскольку садовники перешли на посадку большего количества многолетних растений и трав, приспособленных для работы летом, осенью и даже зимой (с их засохшими верхушками). Весенние луковицы также являются естественными спутниками этих трав и многолетних растений (и лиственных почвопокровных растений), потому что луковицы могут быть помещены среди них, не конкурируя за место, учитывая их разные жизненные циклы.

Где купить луковицы

Традиционных каталогов луковиц по-прежнему предостаточно, большинство из них имеют давние связи с производителями и поставщиками в Нидерландах. Они также переехали в онлайн. Или вы можете купить лампочки в других интернет-магазинах (некоторые из них взяты из тех же традиционных каталогов), хотя цены могут быть невыгодными, а разновидности могут быть сильно ограничены.

При сравнении покупок обратите внимание не только на названную разновидность лампы, но и на ее размер. Он измеряется по его окружности и указывается в сантиметрах.У более крупных луковиц обычно больше цветущих стеблей.

[Неожиданная элегантность нарциссов]

Массовые торговцы одними из первых предлагают весенние луковицы — и они также имеют одни из лучших цен — но будьте осторожны. Лучше всего хранить луковицы в прохладных, проветриваемых местах и ​​портиться в неблагоприятных условиях, поэтому лучше покупать луковицы вскоре после того, как они появятся на полках, а затем положить их в землю или хранить самостоятельно. Садовые центры, как правило, имеют более широкий выбор луковиц и знают (надеюсь), как с ними обращаться.

История продолжается под рекламой

Один из способов снизить удельную стоимость лампы — это покупать оптом, а в некоторых каталогах предлагаются квазиоптовые цены с минимальным размером заказа. Поскольку большинство людей не сажают достаточно близко для получения оптимального эффекта и удовольствия, эти недорогие луковицы — хороший способ исправить это. Кроме того, торговцы луковицами стали предлагать широкому потребителю тематические коллекции безымянных сортов, чтобы привлечь внимание начинающих садоводов и сделать оптовые продажи по низкой цене за луковицу.

Еще один способ сэкономить — подождать до конца рыночного сезона, пока луковицы поступят в продажу, либо в обычных магазинах, либо в интернет-магазинах. Обратной стороной является то, что доступность будет снижена, и запасы могут быть скомпрометированы, особенно с лампами, которые лежали на полках в течение нескольких недель.

Когда сажать

Луковицы — это живые существа, запрограммированные на выход из состояния покоя и начало роста, как только они окажутся в земле и почва станет прохладной и влажной. Им нужно где-нибудь прохладное и свежее, чтобы дождаться посадки.Лучшее место для хранения весенних луковиц — в холодильнике (а не в морозильной камере). Не храните их вместе с яблоками или другими фруктами, которые выделяют газ и могут испортить цветение луковиц. Периодически проверяйте их и удаляйте любые колбы, на которых видна плесень или мягкость.

[Пришло время посадки тюльпанов]

Если вы занимаетесь садоводством, подумайте о приобретении дешевого холодильника для хранения луковиц, семян и срезанных цветов. Старомодный вид, который не бывает незамерзающим, оптимален, потому что в нем больше влажности. Установите холодильник на более теплую сторону, чтобы избежать случайного замерзания.

Для успешного цветения посаженным луковицам необходимо как минимум несколько недель роста при низких температурах. Это требование различается в зависимости от разновидности, но обычно оно составляет не менее 12 недель. Чем раньше сорт зацветет весной, тем раньше он окажется в земле. Луковицы подснежника особенно скоропортящиеся, и их следует высаживать как можно скорее, желательно в сентябре.

История продолжается под рекламой

Луковицы тюльпанов можно сажать в последнюю очередь, если они хранились надлежащим образом.Когда земля замерзает, посадка луковиц останавливается, поэтому не откладывайте слишком долго.

Как сажать

Выберите подходящее место, в идеале — в светлой тени или на солнечном месте. Луковицы — эффективные лесные растения, но если они будут помещены слишком глубоко в пределах области деревьев, листва не будет получать достаточно солнечного света, чтобы хорошо цвести в последующие годы.

Большинство видов луковиц произрастают в сухих каменистых ландшафтах и ​​не любят тяжелую глинистую почву, которая остается слишком влажной, особенно во время летнего покоя.Системы полива — не друг луковице.

Стандартный совет — посадить луковицу на глубину, вдвое превышающую ее высоту, поэтому для двухдюймовой луковицы потребуется четырехдюймовое отверстие. Пожалуйста, не вынимайте рулетку из каждой лампочки; просто закопайте вершины. Однако чем глубже можно посадить луковицу, тем она безопаснее от белок. Я люблю сажать луковицы тюльпанов на высоте шести или семи дюймов.

[Эти миниатюрные цветы идеально подходят для небольшого пространства и бюджета]

Луковицы не нужно сажать вертикально — они определят, какой из них вверх — хотя посадка их носом вверх и корнями вниз заставляет садовника чувствовать лучше и может сэкономить растению некоторые усилия для роста.Если вы сажаете клубнелуковицы, которые сложно ориентировать визуально, положите их набок.

Все зависит от правильного инструмента. Избегайте дешевых шпателей со слабым горлышком. Качественный шпатель подойдет для посадки небольших луковиц, но для более крупных, таких как нарциссы, тюльпаны и луковицы, вам понадобится как минимум переносная сеялка для луковиц. (И, я предлагаю, мягкое колено.) Саженец луковиц с длинной ручкой использует ноги, что намного эффективнее, и ваша сила будет увеличена, если у вас будут прочные ботинки и прочные перчатки.Помогает, если ваш партнер будет на земле, ставя луковицы. Если вы столкнулись с утрамбованной почвой, тяжелой глиной или почвой, засыпанной камнями, попробуйте использовать кирку. Вы можете купить шнек для посадки луковиц, который присоединяется к аккумуляторной сеялке, но он лучше всего работает на улучшенной суглинистой почве. Это может быть остановка и сотрясение запястий в почве, полной закопанных камней или корней деревьев.

История продолжается под рекламой

Если вы сажаете на грядке, на которой нет других растений, например на однолетней клумбе или части огорода, вы можете вырыть всю траншею лопатой.Это эффективный способ посадки десятков луковиц, которые можно выдернуть после цветения или переместить, когда листья начнут увядать. Так я выращиваю тюльпаны, а в мае заменяю их георгинами.

Один из подходов — каждую осень увеличивать существующие сугробы таких растений, как нарциссы, крокусы и подснежники. Но вам нужно знать, где находятся нынешние луковицы, потому что к осени контрольная листва уже давно исчезнет. Перед тем, как луковицы отпадут в конце весны, отметьте край колонии тонкой бамбуковой тростью, глубоко вдавленной в землю.Вы также можете сделать фотографии, чтобы найти лампочки.

Специально разработанное удобрение полезно для выращивания луковиц в горшках (после охлаждения), но, как правило, не так важно для выращиваемых в саду. Если вы используете его, убедитесь, что он не находится в прямом контакте с луковицами, и избегайте кормления с высоким содержанием азота.

Дикая природа может быть проблемой. Белки тянутся к нарушенной почве и неравнодушны к луковицам тюльпанов и крокусов. Вы можете поместить проволочную сетку (аппаратную ткань) или мешковину на засаженные участки, скрытые мульчей, но не забудьте удалить ее до того, как появятся стебли.Полевки прячутся под землей и могут съесть ваши луковицы без вашего ведома (до весны). Если у вас есть проблема с полевками, можно использовать пригоршню мелкого гравия вокруг луковицы, когда вы ее сажаете. Олени также любят луковицы, особенно тюльпаны. Если нельзя исключить оленей, посадите нарциссы, хионодокса и лук.

Если вы живете в Зоне устойчивости растений 8 или выше Министерства сельского хозяйства США, вам может потребоваться выбрать сорта луковиц с низкими требованиями к зимнему охлаждению или приобрести предварительно охлажденные луковицы.Проконсультируйтесь с агентом по садоводству вашего округа.

Что бы вы ни делали, торопитесь. Наступила осень, и качество вашей весны будет зависеть от вашей отрасли в ближайшие несколько выходных.

Свинец и значки — Джинни Фан.

6 советов по осенней посадке луковиц, которые необходимо прочитать

Луковицы

— один из лучших способов создать красочный весенний сад, но когда дело доходит до осенней посадки луковиц, вам нужно знать несколько вещей. Попробуйте эти советы этой осенью, и следующей весной у вас должно быть много красивых цветов!

1

.Правильный способ посадки осенних луковиц

При посадке луковиц следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, убедитесь, что вы выбрали место с солнечным светом не менее 6 часов. Ранние цветы, такие как нарциссы, можно сажать на солнце до того, как весной у деревьев появятся листья. К тому времени, когда деревья начнут затенять вашу грядку, рано зацветающие луковицы в этом году должны почти закончиться. Луковицам также нравится почва, богатая органическими веществами или компостом, и они любят хорошо дренированную почву.Мокрый грунт или чрезмерный полив вызовут их гниение. Наконец, когда вы готовы к посадке, общее практическое правило — сажать луковицу в три раза глубже, чем высота луковицы, следя за тем, чтобы заостренная часть смотрела вверх.

2. Подготовьте колодец ложа луковицы

Вы же не хотите просто вырыть яму и посадить луковицу. Для лучшего роста убедитесь, что вы подготовили грядку перед посадкой. Это означает, что вам нужно удалить сорняки и разрыхлить почву. Перед посадкой также неплохо добавить компост для питательных веществ или песок для дренажа.

3. Покупайте в нужное время

Это сложный вопрос, потому что в настоящее время многие магазины продают свои осенние луковицы в июле или августе, потому что они хотят убрать садовые принадлежности вовремя, чтобы установить праздничные экспозиции. Это означает, что вам нужно будет осторожно хранить луковицы в течение месяца или трех, либо вам нужно будет сделать заказ через Интернет или по почте во время посадки, чтобы у вас были свежие, здоровые луковицы. Если вы не можете купить луковицы на ранней стадии, убедитесь, что они твердые и пухлые, без плесени и гнили.Оставьте их в пакете, в котором вы их купили, а затем поместите этот пакет в бумажный пакет для обеда, чтобы вы могли хранить луковицы в холодильнике, не создавая беспорядка.

4. Завод в нужное время

Он отличается от одной климатической зоны к другой, но независимо от того, где вы живете, есть несколько способов определить, подходящее ли время для посадки осенних луковиц. В общем, старайтесь сажать, когда ночная температура составляет около 40-50 градусов, или примерно за шесть недель до того, как вы ожидаете, что земля замерзнет.Большинству весенних луковиц требуется холодный период для цветения, поэтому, если вы живете в районе, где земля не замерзает (зоны с 8 по 11), вам нужно будет их охладить. Оставьте луковицы в пакетах, в которых вы их купили, и просто поместите их в холодильник на 6-10 недель перед посадкой. Убедитесь, что вы не храните луковицы вместе с фруктами, так как газы, выделяемые фруктами, могут испортить ваши луковицы.

5. Посадите правую лампу

Не все луковицы следует сажать осенью.Например, георгины и гладиолусы следует сажать весной, а нарциссы и тюльпаны — поздним летом или ранней осенью. Вот практическое правило: если вы сажаете луковицу, которая цветет весной, сажайте ее осенью. Луковицы, которые зацветают в начале лета или позже, сажают весной.

6. Дождитесь весны для внесения удобрений

После того, как вы посадите луковицы в землю, они будут бездействовать до конца осени и зимы, так что вам не придется беспокоиться об удобрениях.Подождите, пока вы не начнете видеть первые ростки весны, потому что это показатель того, что корни растут и готовы к поступлению питательных веществ. Вы также должны убедиться, что вы не удобряете после того, как луковицы начнут цвести, потому что это препятствует росту луковиц. Если вы еще не пробовали выращивать луковицы в своем саду, вам обязательно стоит это сделать. Грядки с нарциссами, гиацинтами, тюльпанами и другими цветками ранней весной придадут вам красивый цвет задолго до того, как остальная часть вашего сада начнет расти.

осенних луковиц: купите их сейчас, посадите позже и позвольте им цвести следующей весной

Артикул на 14.10.2006

В садоводстве всему свой сезон.В Сан-Антонио период с конца сентября до начала декабря — лучшее время для покупки и посадки осенних луковиц для получения весеннего цветения. Осенние сорта луковиц включают тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы. Награда от посадки осенью обязательно станет очевидной следующей весной, когда ваш ландшафт украсит множество ЦВЕТНЫХ КЛЕЙ!

Чтобы осенняя луковица могла нормально развиваться и давать лучшие цветы весной, она должна начать давать корни из луковицы в холодные зимние месяцы.Затем, когда наступает весна и почва нагревается, луковица образует листву. Эта листва поддерживается хорошей корневой системой, которая развивается зимой. Корневая система и листва способствуют хорошему развитию цветов.

Если посадить луковицы слишком рано, почва будет слишком теплой, и ботва начнет прорастать. В этом случае луковицы должны давать одновременно и верхушки, и корни. Такое разделение использования энергии обычно приводит к меньшей корневой системе и меньшему количеству листвы.Кроме того, листва может замерзнуть во время некоторых действительно холодных зимних периодов. Потеря листвы еще больше снижает способность луковиц давать и поддерживать яркое цветение весной. ОДНАКО осенние луковицы, которые цветут весной, следует приобретать СЕЙЧАС в сентябре и октябре, пока выбор находится в лучшем виде.

Для сравнения: если вы посадите луковицы слишком поздно, например, в январе или феврале, у луковиц не будет достаточно времени, чтобы образовать хорошую сильную корневую систему до весны.Следовательно, весной ваши луковицы будут использовать энергию не только для создания корневой системы, но и для листвы и цветения одновременно. У ваших луковиц не будет достаточно энергии, чтобы работать со всеми тремя одновременно, поэтому цветы, корни и листва будут маленькими и хрупкими.

При посадке луковиц есть несколько практических правил, которые вы можете использовать, чтобы повысить свои шансы на успех и произвести великолепное цветение следующей весной.

Сначала посадите луковицы на глубину, в два раза превышающую диаметр луковицы.Во-вторых, сажайте луковицы не дальше диаметра луковиц. Масса луковиц на небольшой площади дает большие цветные блески. Если вы посадите луковицы дальше друг от друга (например, на шесть дюймов), вы, вероятно, получите отличные цветы с луковицами с хорошей корневой системой, но на расстоянии «ШОУ» не будет впечатляющим. Множество луковиц на небольшой площади обеспечат вам зрелище, которое вы ожидаете от посадки осенних луковиц.

Перед посадкой убедитесь, что в почву грядки внесено обильное количество торфяного мха или другого органического материала, например, компоста.Луковицы плохо себя чувствуют на плотных глинистых почвах, поэтому рассмотрите возможность посадки на приподнятых грядках с измененной почвой. Добавление торфа или компоста в почву поможет разбить глину и сделать ее более рыхлой.

Не забудьте положить горсть костной и кровяной муки под каждую луковицу. Костная мука очень богата фосфором, питательным веществом, способствующим развитию корней. Кровяная мука обеспечивает хорошее количество медленно выделяемого азота. Помните, что для того, чтобы луковицы росли хорошо, они должны создать хорошую корневую систему до того, как разовьются верхушки и цветы.

Если у вас есть проблемы с «животными», которые едят ваши луковицы зимой, посыпьте луковицы порошкообразной серой или смочите луковицы средством для отпугивания животных. Любой из них не даст белкам и прочим мерзавцам откапывать ваши драгоценные луковицы.

Наконец, после посадки обязательно полейте грядку и полейте ее достаточным количеством воды, чтобы почва стала влажной. Такой полив устранит воздушные карманы, которые часто образуются в почве в процессе посадки, что приведет к лучшему развитию корней.Вы также можете мульчировать грядку, если хотите. Подумайте об использовании мульчи из кедра или кипариса на глубину от двух до четырех дюймов. Органическая или живая мульча поможет почве удерживать влагу. Как вы знаете, у нас часто бывают засушливые зимы, поэтому важно, чтобы почва вокруг луковиц была влажной зимой, когда развиваются корни.

Помни, учись и получай удовольствие!

Дэвид Родригес — агент по расширению садоводства округа Бексар. Он представляет Техасское совместное расширение с системой Техасского университета A&M.Чтобы получить любую информацию о ландшафте или садоводстве, позвоните на горячую линию главных садовников округа Бексар по телефону (210) 467-6575, отправьте вопросы по электронной почте на адрес [email protected] или посетите наш веб-сайт местных отделений по адресу https: // bexar-tx. tamu.edu/.

Специальное примечание: слушайте прямую трансляцию шоу «Дом и сад» с Дэвидом Родригесом и Биллом Родом в WOAI 1200 AM каждую субботу утром с 8:00 до 11:00 и задавайте вопросы по садоводству по телефону (210 / 737- 1200 или 1-800-383-9624).
Проверьте это!

Осенняя посадка весенних цветов

Осенняя посадка весенних цветов

Расширение Университета Вермонта


Департамент растениеводства и почвоведения Осенние новости Статья .

ОСЕННИЙ НАСАДКА ВЕСЕННИХ ЦВЕТОВ

Др.Леонард Перри, профессор-консультант
Университета Вермонта

Хотя сезон садоводства скоро подходит к концу, Остается сделать еще одно мероприятие по посадке: посадить луковицы весенних цветов.

Хотя сейчас сажать луковицы может показаться странным, причина в том, что весеннее цветение Луковицам нужно время, чтобы развить прочную корневую систему до наступления зимы. Для достижения наилучших результатов подождите, пока температура почвы не опустится ниже 60 градусов по Фаренгейту, прежде чем посадка луковиц. Это означает, что нужно ждать посадки до середины сентября или Октябрь.

Вы можете купить луковицы в большинстве садовых центров или, если у вас есть время, заказывайте их по каталогам. Выбирая разные сорта, вы можно наслаждаться весенними цветами с конца зимы до начала лета. Для Ранняя весна, сажают крокусы и подснежники. Нарциссы Затем цветут тюльпаны, кальмар и виноградный гиацинт. Индийские гиацинты ( Camassia ) — одни из последних, наряду с Summer Snowflakes ( Leucojum ).

Покупайте лампочки только высшего качества — большие, твердая, хорошего цвета.Дешевые лампочки будут давать только плохие, а иногда и плохие. даже нет, цветы.

Выберите участок с хорошим дренажем и не менее шести часов прямого солнечный свет в день. Если почва плохо дренирована, подумайте о приподнятых грядках, или посадка клетчатых лилий ( Fritillaria meleagris ). Подготовить Высаживая грядки, выкопайте от шести до восьми дюймов почвы. Добавить торфяной мох или другое органическое вещество, затем добавьте удобрения, содержащие фосфор, например в виде каменного фосфата, суперфосфата или специального удобрения для луковиц.Если грызуны, скунсы или другие мелкие млекопитающие являются проблемой, костная мука только привлечь их. Вы можете помочь избежать проблем с копанием, наложив штраф проволочная сетка поверх ложа лампы. Или поставить остро раздробленные камни или ракушки Вы можете купить для этого около луковиц во время посадки. Ты их можно найти в полных садах или магазинах кормов.

Я люблю сажать луковицы группами или группами, а не рядами. Для красивого проявления цвета я сажаю луковицы перед вечнозелеными кустарниками или среди многолетников и других цветущих кустарников.Формальные тюльпаны смотрятся лучше всего высаживают на грядках симметрично, а нарциссы следует сажать в «натурализованных» или неформальных насаждениях. Хороший способ неформально устраивать нарциссы — это перекинуть их через плечо и посадить где они приземляются!

Сажайте луковицы вертикально, заостренными концами вверх на рекомендуемой глубине. Как правило, луковицы следует сажать втрое глубже, чем наибольший размер лампы. Используйте лопату, шпатель или луковичную сеялку, и космические лампочки по размеру.Крупные луковицы, такие как тюльпаны и нарциссы следует размещать на расстоянии четырех-шести дюймов друг от друга, а луковицы меньшего размера такие как крокусы, подснежники и кальмары должны быть размещены на расстоянии от одного до двух дюймов отдельно.

Когда растения всходят весной, слегка удобряйте луковичными удобрениями. по крайней мере, в двух дюймах от растения. Как только лепестки цветка увянут, используйте ножницы для удаления частей цветка и стебля до того, как растение даст стручки семян. Однако пусть листья остаются, пока они не пожелтели, так что луковицы получат достаточно питания для следующей весны. Можно замаскировать листву луковицы, аккуратно посадив летние однолетники. вокруг луковиц, когда исчезнет всякая опасность заморозков. Я часто пересаживаю нарциссы среди моих многолетников. Это обеспечивает цвет перед многолетниками. появляются, а затем новые листья многолетника скрывают отмирающие листья нарцисса.

Хотя большинство луковиц с весенним цветением являются многолетними, вам может потребоваться пересаживайте тюльпаны и гиацинты каждый год, так как они цветут не так интенсивно следующие сезоны цветения. Нарциссы, сциллы и крокусы на с другой стороны, они сильнее и расширяются с каждым сезоном цветения, поэтому лучше не беспокоить.

Если луковицы переполняются, появляются все меньшее количество цветков меньшего размера, они могут нужно разделить.

Диаметр трубы для печки буржуйки: расчет, инструкция по изготовлению своими руками

расчет, инструкция по изготовлению своими руками

Для того чтобы отопительная система имела максимальное КПД, не влияла на качество воздуха в помещении и могла работать долго – необходимо продумать как правильно выводить отходы горения, а именно дым, на открытый воздух. Установка дымохода – важная часть работ по монтажу отопительной системы на основе буржуйки, но достаточно проста в исполнении и может быть сделана своими руками.

Расчет дымохода для буржуйки

После того как буржуйка установлена и готова к эксплуатации, необходима установка дымохода, который сможет правильно функционировать, сохранять тепло в помещении и одновременно не позволять отходам горения попадать в воздух комнаты где установлена печка. Для этого нужно правильно рассчитать диаметра трубы, её длину и продумать как она будет выводить дым на свежий воздух.

Для того чтобы отопительная система имела наиболее высокий коэффициент полезного действия, необходимо чтобы труба для печки буржуйки обеспечивала достаточную тягу.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Наилучшим является соотношения диаметра трубы к камере сгорания в размере 2,7 миллиметра к 1 литру. Для примера возьмем буржуйку с камерой сгорания 50 литров: 2,7*50=135 мм. Именно такой диаметр дымохода будет оптимальным для эффективной работы буржуйки объемом 50 литров.

После того как определен диаметр трубы для дымохода, следует рассчитать длину всего трубопровода. В этих расчетах важно учитывать не только местоположение буржуйки, но и то на каком расстоянии от конька располагается дымоход на крыше.

Располагать выход трубы над крышей следует согласно определенным правилам:

  1. Дымоход находится от конька кровли на расстоянии до 1500 миллиметров, значит выход трубы должен располагаться на высоте 50 сантиметров над верхней частью конька;
  2. При расстоянии до козырька в 150-300 сантиметров, выход трубопровода можно расположить на одном уровне с ним;
  3. В случае если дымоход расположен около края крыши, то его выход должен быть ненамного ниже конька, либо на одном уровне с ним;

Второй вариант выхода трубы – это через стену, а не через крышу. В этом случае конец дымохода должен располагаться чуть ниже верхней части конька кровли.

Но основной длинной трубы станет общее расстояние от выхода трубы до самой буржуйки – расчеты в каждом индивидуальном случае получатся различные, всё зависит от того на каком этаже, в каком месте комнаты и на какой высоте, будет располагаться буржуйка.

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Список материалов, требующихся для сооружения дымохода различается в зависимости от того, какую конструкцию трубы решено установить. Если выход будет осуществляться напрямую через крышу, то потребуется меньше угловых колен.

Дымоход стандартного размера потребует следующее количество труб:

  • 1 колено длиной 120 см, диаметром 10 см;
  • 2 колена длиной 120 см, диаметром 16 см;
  • 3 стыковых колена 16*10 см;
  • Тройник диаметром 16 см и заглушка к нему;
  • Грибок – 20 см;
  • Герметик.

Кроме того, для сооружения различных конструкций дымохода могут понадобиться и другие детали: противопроливневый козырек, проходной стакан, теплоизоляционные материалы.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Огромную роль играет то, какие трубы для дымохода из буржуйки было решено приобрести, так как от количества, размера и типов колен будет зависеть какая конструкция будет монтироваться. Если было решено что система вывода дыма будет находиться вне помещения, то установить её внутри здания уже будет нельзя, так как тогда потребуется другой набор деталей.

к содержанию ↑

Установка и монтаж

к содержанию ↑

Инструменты

Понадобятся только режущие инструменты: болгарка, лобзик, нож. Все работы проводятся вручную и особых приспособлений не требуют.

к содержанию ↑

Схема монтажа

Существует несколько типов дымоходов, в индивидуальном порядке подбирается наиболее подходящий тип конструкции.

Способы монтажа

В системе важно учесть сбор конденсата, поэтому обязательно наличие заглушки, конденсатоотводчика и емкости для сбора конденсата.

Если буржуйка будет установлена через стену от трубопровода, находящегося на улице, то целесообразным будет вывести дымоход через окно, чтобы не пришлось подготавливать отверстие для трубопровода в потолочном перекрытии.

Наружная часть дымохода утепляется при помощи теплоизоляции, покрывается защитным материалом. На конец трубы устанавливается грибок, который защитит дымоход от мусора, дождя, различных мелких животных и инородных предметов.

к содержанию ↑

Подготовка перекрытия

Дымоходная труба для буржуйки чаще всего устанавливается таким образом, что она проходит через потолочное перекрытие, поэтому перед началом установки и фиксации конструкции трубопровода необходимо сделать отверстие для него в потолке: при помощи лобзика или другого режущего инструмента,  имеющее диаметр подходящий для прохода в него стакана для колена внутреннего дымохода.

Пример отверстия для трубы дымохода

Проходной стакан

Проходной стакан устанавливается в отверстие до того, как будет собираться дымоход для печи буржуйки. Диаметр стакана следует выбирать соответственно диаметру внутренней трубы, хотя иногда стык производят до прохода дымохода через потолочное перекрытие. Следует понимать, что важно крепко закреплять стакан – он служит фиксатором. Но кроме него трубопроводу нужно прикрепить и к поверхности стены.

При неправильном монтаже могут быть такие последствия

Если в перекрытии есть легко возгораемые материалы, утеплитель или деревянные детали, то необходимо их убрать, чтобы они не соприкасались с проходным стаканом.

После того как труба была вставлена, всё это нужно загерметизировать огнеупорным материалом, например жаростойким герметиком или специальной огнеупорной ватой.

Следующие этапы работ на фото:

Герметизация

Вывод трубы на крышу

Работы на крыше

На последнем этапе нужно поставить на трубу дефлектор

к содержанию ↑

Советы при работе

  • Трубы, используемые в конструкции располагаются исключительно в вертикальном положении, для их фиксации лучше всего использовать специальные кронштейны, с размерами, соответствующими коленям системы. В целях экономии изготовить кронштейны можно самостоятельно, используя металлический уголок.
  • Все соединения нужно обрабатывать герметиком, чтобы не оставалось отверстий через которые может выходить дым в воздух помещения. На рынке существует большой выбор герметиков которые подойдут для заделки швов трубопровода для выхода дыма:
  1. Высокотемпературные герметики;
  2. Термостойкие герметики;
  3. Жаростойкие герметики;
  4. Жаропрочные герметики;

Высокотемпературные и термостойкие герметики используются для герметизации мест, которые достигают температуры в 350 градусов Цельсия. Так как дымоход для печки буржуйки нагревается до более высоких температур, эти виды герметиков подойдут только для деталей вне системы трубопровода.

Жаропрочные и жаростойкие полимеры выдерживают огромные температуры, вплоть до 1500 градусов по Цельсию – они наиболее подходящий выбор для дымохода буржуйки.

к содержанию ↑

Подключение дымохода к буржуйке

Дымоход, выходящий из буржуйки, именуемый внутренним, стыкуется с уличным, внешним трубопроводом, на чердаке или в подкровельной части крыши. Началом внутреннего дымохода является отрезок выходящий из печного патрубка, который стыкуется коленом до потолочного перекрытия.

При установке внутреннего дымохода, важно правильно подключить трубу к патрубку буржуйки – так как если неправильно это сделать, возможен выход дыма в воздух помещения, что сделает невозможным правильное функционирование отопительной системы.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Подсоединяется дымоход к буржуйке при помощи термостойкого уплотнителя и специального хомута. Важно сделать полностью герметичную конструкцию, так как любой прорыв газов может привести к отравлению находящихся внутри помещения.

Дымоход подключенный к буржуйке

к содержанию ↑

Стоит ли обкладывать трубу кирпичом?

Металлическая дымоходная труба для буржуйки не требует специальной защиты от внешнего воздействия, но из-за визуального эффекта и возможных соприкосновений с горячей трубой, предприимчивые хозяева часто обкладывают трубопровод кирпичом.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

А вот сооружение дымохода посредством кирпичной кладки запрещена – для этой отопительной системы подобные конструкции не подходят, в этой роли подходит исключительно оцинкованная труба для буржуйки, она обеспечит хорошую тягу, её легко чистить и проверять на наличие дефектов. Простота в установке и легкий уход – главные достоинства данной вытяжки.

к содержанию ↑

Уход и чистка

Общее качество работы и эффективность работы отопительной системы, напрямую зависит от состояния дымохода, поэтому периодически следует уделять внимание систематическому уходу за ним.

Ежегодно необходимо проводить полный осмотр трубопровода на предмет обнаружения трещин, прогаров, ржавчины и других дефектов, которые могут привести к неприятным последствиям. Во время осмотра следует одновременно очищать всю конструкцию дымохода от сажи – делать это можно посредством сжигания в печке осиновых дров.

к содержанию ↑

Вывод

Установка вытяжной трубы для буржуйки не сложный процесс и может быть проведен самостоятельно, без привлечения специалистов. Главное это соблюдать правила пожарной безопасности, не позволять дымоходу соприкасаться с легко возгораемыми материалами и следить за герметичностью конструкции.

При ответственном подходе к монтажу буржуйки и установке дымохода, а также правильной эксплуатации, никаких проблем при использовании отопительной системы не возникнет. Если неправильно произвести установку всей системы, то как котёл или камин, буржуйка может стать причиной возникновения пожара.

выбор, установка, диаметр дымового колена

Содержание:

Печи-буржуйки, имеющие небольшие габариты, отличаются простотой конструкционного решения. Ими обогревают сараи, гаражи, теплицы и даже небольшие по площади дачные домики. Труба для такого агрегата и сама буржуйка, если изготовить их самостоятельно, могут выручить любого домашнего умельца в ситуации, когда другие отопительные приборы по ряду причин недоступны.


Общая информация о буржуйках

Они представляют собой металлическую печку, небольшую по размерам, которая в большинстве случаев имеет цилиндрическую форму. Дымовую трубу для буржуйки также изготавливают из металла.

Сейчас такие печки кустарного производства часто устанавливают в небольших жилых и подсобных помещениях с целью их обогрева. Реже буржуйками пользуются в зданиях, когда использование стационарных нагревательных приборов будет финансово невыгодно.


Что касается достоинств и недостатков такой печи, то они взаимосвязаны между собой, поскольку агрегат довольно быстро нагревается и отдает тепло, но одновременно так же быстро начинает остывать. Помимо этого, при прикосновении к горячей буржуйке можно легко получить ожог.

По вышеназванным причинам многие отказываются от использования такой печи, отдавая предпочтение современным отопительным приборам, которым требуется меньшее количество твердого топлива.

Особенности конструкционного устройства

Буржуйка, собранная в так называемом «классическом» варианте, имеет следующие основные элементы:

  • дымоход;
  • камера сгорания;
  • колосниковая решетка;
  • зольник.

Изготавливают печи в каркасном и бескаркасном исполнении. Форма их бывает разной, но чаще всего встречаются круглые и квадратные агрегаты.

Изготовление печки из металлической трубы

Процесс создания данного отопительного агрегата из куска стальной большого диаметра трубы для буржуйки отличается простотой и состоит из следующих этапов:

  1. От трубы отрезают фрагмент нужной длины. Используя сварочный аппарат, делают два отверстия, одно из которых будет выполнять функцию поддувала, обеспечивающего приток воздуха, а второе потребуется для установки дымовой трубы для печки буржуйки.
  2. Дальше приваривают металлический лист с заранее сделанными в нем отверстиями, имеющими небольшой диаметр – его задействуют в качестве колосниковой решетки. Размещают элемент так, чтобы он оказался между камерой сгорания и поддувалом.
  3. Потом нужно соорудить крышку, прикрывающую камеру сгорания. Для этого на торец трубы приваривают лист металла. Если на крышке обустроить импровизированную плиту, тогда буржуйкой можно будет пользоваться для приготовления пищи.
  4. К нижней части отопительного агрегата приваривают ножки-опоры.
  5. Под колосником помещают зольник, представляющий собой ящик для золы. Его желательно оснастить небольшой металлической дверцей.

В результате проделанной работы получается печка из трубы, которая способна обогревать небольшое по площади помещение. Но чтобы функционирование агрегата было эффективным, требуется дымоход. Процесс обустройства конструкции дымоотведения и изготовления трубы для буржуйки имеет ряд нюансов.

Создание дымохода для печи

До того, как приступить к монтажу дымоходной трубы на буржуйку, следует выбрать материал, который предстоит использовать. Поскольку такой отопительный агрегат является переносным, то кирпичный дымоход нет смысла обустраивать. Выбор ограничен асбестоцементными или металлическими трубами.

По мнению специалистов, лучше всего использовать трубную продукцию из металла, а именно нержавеющей стали — так дымоход проще изготавливать и он будет иметь незначительный вес. Дымоходная труба должна быть правильно смонтированной и оптимально расположенной.


Когда буржуйка устанавливается на открытом воздухе, то сложностей с обустройством дымоотведения не возникнет. В этом случае, главное сделать трубу достаточно высокой.

Если агрегат монтируют в помещении, то простой вариант создания дымохода предполагает наличие двух частей – внешней и внутренней. Соединяют их между собой либо на уровне подкровельного пространства или на чердаке. Поскольку отопительный прибор состоит из двух колен для печной трубы, то в случае, когда прогорит один из сегментов дымохода его можно легко заменить, не прибегая к демонтажу всей конструкции (прочитайте также: «Как выполнить демонтаж дымовой трубы – способы и правила безопасности»).

При наличии определенных навыков стальные трубы не обязательно покупать. Их можно сделать нужного диаметра своими руками из листов металла.

Установка дымовыводящей трубы на буржуйку

Чтобы смонтировать дымоход стандартных размеров, необходимо иметь такие материалы:

  • колено размером 100х1200 миллиметров – 1 штука;
  • колено размером 160х1200 миллиметров – 2;
  • стыковое колено размером 160х100 миллиметров – 3;
  • тройник 160-миллиметровый с заглушкой;
  • грибок диаметром 200 миллиметров.

Кроме этого, в зависимости от особенностей конкретного помещения, где планируется установить буржуйку с дымоходом, могут потребоваться дополнительные элементы — , противоливневой козырек, проходной стакан и другие. Читайте также: «Как почистить трубу дымохода правильно и безопасно – варианты и способы».


Для герметизации мест соединения частей дымоотводящей конструкции потребуется специальный герметик или асбестовый шнур. Вышеперечисленные размеры комплектующих изделий могут быть другими – это зависит от типа агрегата и диаметра отверстия под дымоход.

После подготовки всех необходимых материалов и элементов системы приступают к сборке дымоотводящей трубы для агрегата:

  1. Первый сегмент фиксируют на отверстии для дымохода или на патрубке прибора.
  2. Потом наращивают колено трубы вплоть до перекрытия.
  3. В потолочной плите проделывают отверстие для вывода дымохода, диаметр которого не может быть меньше 160 миллиметров. Чтобы избежать воспламенения, на его краях удаляют теплоизоляционный материал.
  4. В образовавшееся отверстие помещают проходной стакан – через него пропускают трубу печи и стыкуют ее с наружным сегментом дымохода.
  5. Чтобы обеспечить функционирование дымоотводящей конструкции, нужно изолировать ее наружную часть при помощи теплоизоляционного материала и битума.
  6. Сверху дымохода для защиты от попадания в него мусора и атмосферных осадков устанавливают грибок. Читайте также: «Как сделать печь для бани из трубы своими руками – пошаговое руководство».

Уход за трубой дымоотведения

Чтобы дымоходная конструкция, а значит и отопительный агрегат, работали должным образом, за ними следует ухаживать:

  1. Не реже одного раза в течение года труба для буржуйки в гараже, теплице, сарае или жилом помещении должна проверяться на наличие трещин, ржавчины и прогаров.
  2. Ежегодно трубу следует чистить при помощи специальных химических препаратов, которые нужно сжечь в топке вместе с твердым топливом. Можно положить в печь пару осиновых поленьев, которые в процессе горения дают очень высокую температуру. В результате сажа в дымоходе сжигается.
  3. Задействовать механический способ с использованием ерша, гири и т.д. не получится, так как конструкция дымоотведения буржуйки не отличается прочностью.

    

Как сделать дымоход для буржуйки

Как правильно сделать дымоход для буржуйки. Устройство дымохода буржуйки. Длина и диаметр дымохода для буржуйки.

Печь буржуйка это самый экономичный вариант для отопления гаража, бытовки, хоз. построек и небольшого дома. Но при установке печи буржуйки для эффективного обогрева помещения нужно ещё правильно спроектировать и установить дымоход.

При отоплении буржуйкой вместе с дымом по дымоходной трубе на улицу уходит значительная часть тепла, а это перерасход дров. Чтобы эффективней использовать тепловую энергию и пустить её на обогрев помещения, а не улицы, нужно сделать дымоход таким образом, чтобы как можно дольше в нём задерживался горячий дым. Но при этом важно не переусердствовать иначе буржуйка будет постоянно пропускать дым в помещение.

Как сделать дымоход для буржуйки.

Из чего сделать дымоход для буржуйки.

В качестве дымохода для буржуйки рекомендуется использовать металлические трубы с толщиной стенки 2 — 3 мм, не рекомендуется использовать тонкостенные оцинкованные трубы, они быстро прогорают.

Диаметр дымохода для буржуйки.

Какой диаметр трубы требуется для дымохода буржуйки?

Диаметр трубы для дымохода буржуйки зависит от нескольких показателей: объёма и формы топки буржуйки, количества колен на дымоходе, высоты дымохода, тяги и т. д. Подсчитать точный диаметр трубы довольно сложно, поэтому большинство печников рассчитывают диаметр трубы дымохода следующим образом. Чтобы рассчитать диаметр трубы дымохода нужно взять объём топки в литрах (брать нужно только объём топки без объема зольника) и умножить объём топки на значение 2,7 в результате мы получим примерный диаметр дымохода в миллиметрах.

Например, если объём топки буржуйки 40 литров, то диаметр дымохода должен быть 40 х 2,7 = 108 мм. Значит оптимальным вариантом, будет использовать для дымохода 110 мм трубу.

Данный способ подходит только для буржуек, для булерьянов берутся другие расчёты указанные производителем печи.

Длина дымохода для буржуйки.

Какой длины должен быть дымоход для буржуйки.

Высота дымохода для хорошей тяги должна быть на 0,5 – 0,6 метра выше конька крыши. Длина дымохода зависит от количества колен на трубе, чем больше колен, тем дымоход должен быть длиннее (выше) в верхней части. Для прямоточного дымохода достаточно и 3 метров длины всей трубы, а для дымохода с 2 коленами высота должна составлять не менее 5 – 6 метров.

Как правильно сделать дымоход для буржуйки.

При проектировании дымохода для эффективной работы буржуйки следует придерживаться следующих советов.

Не стоит делать прямоточный дымоход, большая часть тепла будет уходить в трубу, практичней изготовить разборной дымоход, состоящий из нескольких колен и протянуть трубу под наклоном вдоль стены помещения. Труба будет нагреваться и также греть помещение.

Разборная конструкция дымохода нужна для его чистки от сажи. Во время эксплуатации буржуйки на внутренних стенках дымохода постепенно образовывается сажа, которая со временем затрудняет проходимость дыма. Поэтому дымоход нужно периодически хотя бы раз в год чистить. Для чистки можно использовать приспособление верёвка и ёрш с грузом.

При проектировании дымохода следует избегать прямых углов в 90° трубы, каждый прямой угол значительно снижает скорость потока выходящего дыма, как результат весь дым не успевает выйти в дымоход, и часть его будет выходить через топочную дверку в помещение. Рекомендуется для соединения труб использовать колена с большим углом, а трубы дымохода располагать наклонно к верху.

Нижнюю часть трубы дымохода, которая стыкуется с буржуйкой желательно установить вертикально не менее 600 мм в высоту, это нужно, чтобы на выходе из топки образовался хороший поток дыма. Если сразу на выходе из топки поставить колено, скорость потока дыма уменьшится, и часть дыма не успевшего выйти в трубу, будет выходить в помещение через топочную дверку.

Для герметизации стыков между коленами используется асбестовый шнур или термостойкий герметик.

В месте выхода дымохода из помещения, в целях пожаробезопасности металлическую трубу нужно изолировать, для этого можно пропустить трубу через кусок асбестовой трубы большего диаметра.

Наружную часть трубы, выходящую из помещения желательно покрыть теплоизоляцией, это нужно для того, чтобы уменьшить количество сажи в дымоходе. Разность температур способствует повышенному образованию сажи на внутренних стенках дымохода, но если металлическую трубу замотать теплоизолятором, то сажи будет намного меньше.

Наверх дымохода нужно обязательно установить защитный грибок, чтобы дождевая вода не попадала в трубу, на мокрые стенки будет сильно налипать сажа.

Самая частая причина, по которой дымит печка – это забитый сажей и ржавчиной дымоход, поэтому его нужно периодически чистить.

Правильно спроектированный и установленный дымоход будет иметь хорошую тягу и увеличит теплоотдачу в помещение.

видео-инструкция как сделать своими руками, диаметр, цена, фото

Несмотря на то, что сегодня для обогрева жилых и промышленных помещений используются современные отопительные приборы, такое изделие, как горизонтальная буржуйка из трубы или из бочки, например, не утратило актуальности.

Фото стандартной буржуйки

Преимущества буржуйки

И это понятно, ведь печка такого типа обладает следующими преимуществами:

  1. Мобильностью. Устройство можно легко транспортировать и устанавливать там, где это нужно в конкретный момент.
  2. Компактностью. Небольшие габариты конструкции позволяют выделять под установку минимум пространства. Часто для этого требуется не более одного метра площади.
  3. Высоким уровнем КПД. То есть, попросту говоря – печка очень эффективно обогревает помещение.
  4. Ее себестоимость довольно низкая, благодаря тому, что цена всех элементов, которые нужны для сборки – очень доступная.

Обратите внимание!
Эффективность обогрева тут напрямую зависит от того, насколько хороший уровень теплоизоляции стен, потолка и т.п.
Если у вас ангар, обшитый профнастилом без применения утеплителей, то печь давать тепло возможно и будет, только вот топлива уйдет «вагон».
Поэтому помните, что организация отопления – это процесс комплексный.

Отопление буржуйкой производственного помещения

Большим преимуществом является и простота конструкции – сделать печь вполне реально самостоятельно, без привлечения специалистов.

Однако тут важно понимать, что хорошо работающая печка – это печь, в которой отвод дыма устроен правильно! То есть речь идет о том, что грамотно спроектированный дымоход является залогом безопасности, а также немаловажным условием для высокого КПД.

В этой статье мы вкратце рассмотрим, как делается буржуйка из трубы своими руками, а также из металлической бочки. Это самые популярные варианты ее монтажа. Кроме того разберемся подробно в таком важном моменте, как устройство вентканала.

Давайте сначала ознакомимся с примерной схемой конструкции.

Как устроена конструкция

Схема устройства печи

На самом деле все довольно просто. Печь состоит из нескольких элементов.

Название элемента:Назначение и особенности:
  1. Камера сгорания и решетка-колосник.
Внутрь камеры закладываются дрова, которые держаться на плоскости решетки. При этом сгоревшие мелкие частицы как бы проваливаются между прутьями решетки и попадают в «зольник».
  1. Зольный ящик.
Это своеобразная емкость, в которую попадает основная часть сгоревшей древесины.
  1. Дымоход.
Представляет собой прямую или изогнутую трубу, которая выходит напрямую на улицу или же подсоединяется к центральному вентиляционному каналу. Элемент нужен для вывода дыма, а также для регулировки мощности горения.

Как видите, система устроена действительно просто.

Стандартная печь собирается примерно по такой схеме:

  1. Берется металлическая бочка или труба. Дно цилиндра закрывается сталью.
Бочка для создания печи
  1. Посередине бочки делается надрез для крышки камеры сгорания. На уровне нижней линии крышки крепится решетка-колосник.
Решетка и дверца топочной камеры
  1. На плоскости металла, как бы между дном бочки и решеткой – делается отверстие для вставки зольного ящика.
  2. На отверстие для зольника крепится крышка – она также служит и поддувалом. То есть помогает регулировать мощность пламени.
Крышка поддувала и камеры сгорания
  1. Верх бочки закрывается стальной крышкой. В крышке проделывается круглое отверстие – оно нужно для того, чтобы в него затем вставилась труба для печки буржуйки.
Работа с крышкой

В общем-то, таков принцип сборки данного прибора.

Обратите внимание!
Буржуйка стандартного типа не предназначена для сжигания угля или пеллет!
Если «заправлять» ее таким топливом, то сталь корпуса очень быстро прогорит.
Так получится потому, что уголь и пеллеты во время горения выделяют более высокую температуру, чем дрова.

Теперь давайте остановимся детально на очень важном моменте – рассмотрим, как сделать трубу для буржуйки, то есть вентканал.

Устройство дымохода своими руками

Стоит отметить, что для изготовления этого элемента могут применяться трубы из разного материала:

  1. Из оцинкованной стали. Данный вариант хорош тем, что изделия мало весят, не боятся коррозии и обладают хорошей прочностью.
Система из нержавейки
  1. Из асбоцемента. Изделия прочные, не боятся атмосферных и температурных воздействий, однако имеют большой вес. Поэтому их в ряде ситуаций либо тяжело устанавливать, либо попросту невозможно из-за малой несущей способности стен или кровли, например.
Асбоцементное изделие

Что же касается того, какой должен быть диаметр трубы для буржуйки стандартного типа, то, как правило, оптимальным размером считается диаметр 100 мм. (См. также статью Диаметр канализационной трубы: особенности.)

Обратите внимание!
Для хорошей тяги немаловажно и то, какова высота вентканала.
Правило тут очень простое – чем выше будет конструкция, тем сильнее будет тяга, то есть сила, мощность горения.

Получается, что оптимальное решение – это применение материалов из оцинкованной стали. Давайте разберемся, как монтировать эту часть системы.

Оптимальная конструкция трубы и пошаговая схема монтажа

Для работы понадобятся не только стальные магистрали, но и также такие дополнительные элементы:

  1. Тройник с заглушкой.
  2. Два колена.
  3. Насадка «грибок», которая применяется для закрытия верхней части канала от попадания дождя и снега.
  4. Утеплитель минеральная вата.
  5. Рулон пленки.
  6. Прочная веревка.
  7. Монтажная пена.

Это что касается материала. Из инструмента же придется запастись ножницами по металлу, рулеткой, болгаркой и перфоратором.

Ну а сама инструкция по сборке системы примерно такая:

  1. Соединяем первое колено с отверстием в крышке печи. Обычно это делается таким образом – к отверстию приваривается кусок обычной стальной трубы соответствующего диаметра, а уже на этот кусок надевается колено.
Пример приваренного к крышке куска трубы
  1. На плоскости стены на уровне высоты колена с помощью перфоратора проделываем отверстие, диаметр которого должен быть немного больше, чем диаметр вентканала. Если же стена сделана из профнастила или других металлических панелей, то отверстие делается болгаркой.
  2. Вставляем в колено (по горизонтали) отрезок трубы. Тут получается, что один конец изделия будет соединен с коленом на крышке, а второй выйдет на улицу. То есть получается, что это своеобразный переходник. (См. также статью Соединение труб: особенности.)

    Горизонтальная линия дымоходного канала

  3. Теперь нужно на конец (со стороны улицы) переходника надеть тройник таким образом, чтобы два оставшихся конца фитинга смотрели как бы вверх и вниз.

    Схема крепления тройника

  1. В тот конец, который «смотрит» вверх, вставляем основную часть магистрали. Скручиваем все металлические элементы между собой с помощью небольших саморезов.
  2. На конец тройника, который направлен вниз, крепим круглую крышечку. В крышечке тоненьким сверлом нужно проделать несколько отверстий. Эта часть системы служит для выхода конденсата из дымохода.
  3. На верхнюю часть линии закрепляем защитный «грибок».
Грибок

В принципе получается, что основная часть дымоходной системы собрана. Теперь нужно обработать силиконом все соединения, а также задуть монтажной пеной все свободное пространство между стеной и переходником.

Что еще можно сделать, так это утеплить наружную часть магистрали – в этом случае больше тепла будет оставаться внутри помещения.

Выполняется это просто:

  • Металл оборачивается минеральной ватой, а затем затягивается сверху веревкой.
  • После этого все закрывается пленкой, которая тоже закрепляется с помощью веревки.
Утепление системы

Обратите внимание!
Если сделать все то же самое, но только с применением двух параллельно идущих труб, а не одной, то тяга будет гораздо мощнее.
То есть увеличиться скорость горения дров и соответственно выхода дыма.

На этом работы закончены – вентканал готов, печку можно спокойно эксплуатировать.

Как сделать дымоход для буржуйки

Как правильно сделать дымоход для буржуйки. Устройство дымохода буржуйки. Длина и диаметр дымохода для буржуйки.

Печь буржуйка это самый экономичный вариант для отопления гаража, бытовки, хоз. построек и небольшого дома. Но при установке печи буржуйки для эффективного обогрева помещения нужно ещё правильно спроектировать и установить дымоход.

При отоплении буржуйкой вместе с дымом по дымоходной трубе на улицу уходит значительная часть тепла, а это перерасход дров. Чтобы эффективней использовать тепловую энергию и пустить её на обогрев помещения, а не улицы, нужно сделать дымоход таким образом, чтобы как можно дольше в нём задерживался горячий дым. Но при этом важно не переусердствовать иначе буржуйка будет постоянно пропускать дым в помещение.

Как сделать дымоход для буржуйки.

Из чего сделать дымоход для буржуйки.

В качестве дымохода для буржуйки рекомендуется использовать металлические трубы с толщиной стенки 2 — 3 мм, не рекомендуется использовать тонкостенные оцинкованные трубы, они быстро прогорают.

Диаметр дымохода для буржуйки.

Какой диаметр трубы требуется для дымохода буржуйки?

Диаметр трубы для дымохода буржуйки зависит от нескольких показателей: объёма и формы топки буржуйки, количества колен на дымоходе, высоты дымохода, тяги и т. д. Подсчитать точный диаметр трубы довольно сложно, поэтому большинство печников рассчитывают диаметр трубы дымохода следующим образом. Чтобы рассчитать диаметр трубы дымохода нужно взять объём топки в литрах (брать нужно только объём топки без объема зольника) и умножить объём топки на значение 2,7 в результате мы получим примерный диаметр дымохода в миллиметрах.

Например, если объём топки буржуйки 40 литров, то диаметр дымохода должен быть 40 х 2,7 = 108 мм. Значит оптимальным вариантом, будет использовать для дымохода 110 мм трубу.

Данный способ подходит только для буржуек, для булерьянов берутся другие расчёты указанные производителем печи.

Длина дымохода для буржуйки.

Какой длины должен быть дымоход для буржуйки.

Высота дымохода для хорошей тяги должна быть на 0,5 – 0,6 метра выше конька крыши. Длина дымохода зависит от количества колен на трубе, чем больше колен, тем дымоход должен быть длиннее (выше) в верхней части. Для прямоточного дымохода достаточно и 3 метров длины всей трубы, а для дымохода с 2 коленами высота должна составлять не менее 5 – 6 метров.

Как правильно сделать дымоход для буржуйки.

При проектировании дымохода для эффективной работы буржуйки следует придерживаться следующих советов.

Не стоит делать прямоточный дымоход, большая часть тепла будет уходить в трубу, практичней изготовить разборной дымоход, состоящий из нескольких колен и протянуть трубу под наклоном вдоль стены помещения. Труба будет нагреваться и также греть помещение.

Разборная конструкция дымохода нужна для его чистки от сажи. Во время эксплуатации буржуйки на внутренних стенках дымохода постепенно образовывается сажа, которая со временем затрудняет проходимость дыма. Поэтому дымоход нужно периодически хотя бы раз в год чистить. Для чистки можно использовать приспособление верёвка и ёрш с грузом.

При проектировании дымохода следует избегать прямых углов в 90° трубы, каждый прямой угол значительно снижает скорость потока выходящего дыма, как результат весь дым не успевает выйти в дымоход, и часть его будет выходить через топочную дверку в помещение. Рекомендуется для соединения труб использовать колена с большим углом, а трубы дымохода располагать наклонно к верху.

Нижнюю часть трубы дымохода, которая стыкуется с буржуйкой желательно установить вертикально не менее 600 мм в высоту, это нужно, чтобы на выходе из топки образовался хороший поток дыма. Если сразу на выходе из топки поставить колено, скорость потока дыма уменьшится, и часть дыма не успевшего выйти в трубу, будет выходить в помещение через топочную дверку.

Для герметизации стыков между коленами используется асбестовый шнур или термостойкий герметик.

В месте выхода дымохода из помещения, в целях пожаробезопасности металлическую трубу нужно изолировать, для этого можно пропустить трубу через кусок асбестовой трубы большего диаметра.

Наружную часть трубы, выходящую из помещения желательно покрыть теплоизоляцией, это нужно для того, чтобы уменьшить количество сажи в дымоходе. Разность температур способствует повышенному образованию сажи на внутренних стенках дымохода, но если металлическую трубу замотать теплоизолятором, то сажи будет намного меньше.

Наверх дымохода нужно обязательно установить защитный грибок, чтобы дождевая вода не попадала в трубу, на мокрые стенки будет сильно налипать сажа.

Самая частая причина, по которой дымит печка – это забитый сажей и ржавчиной дымоход, поэтому его нужно периодически чистить.

Правильно спроектированный и установленный дымоход будет иметь хорошую тягу и увеличит теплоотдачу в помещение.

видео-инструкция как сделать своими руками, диаметр, цена, фото

Несмотря на то, что сегодня для обогрева жилых и промышленных помещений используются современные отопительные приборы, такое изделие, как горизонтальная буржуйка из трубы или из бочки, например, не утратило актуальности.

Фото стандартной буржуйки

Преимущества буржуйки

И это понятно, ведь печка такого типа обладает следующими преимуществами:

  1. Мобильностью. Устройство можно легко транспортировать и устанавливать там, где это нужно в конкретный момент.
  2. Компактностью. Небольшие габариты конструкции позволяют выделять под установку минимум пространства. Часто для этого требуется не более одного метра площади.
  3. Высоким уровнем КПД. То есть, попросту говоря – печка очень эффективно обогревает помещение.
  4. Ее себестоимость довольно низкая, благодаря тому, что цена всех элементов, которые нужны для сборки – очень доступная.

Обратите внимание!
Эффективность обогрева тут напрямую зависит от того, насколько хороший уровень теплоизоляции стен, потолка и т.п.
Если у вас ангар, обшитый профнастилом без применения утеплителей, то печь давать тепло возможно и будет, только вот топлива уйдет «вагон».
Поэтому помните, что организация отопления – это процесс комплексный.

Отопление буржуйкой производственного помещения

Большим преимуществом является и простота конструкции – сделать печь вполне реально самостоятельно, без привлечения специалистов.

Однако тут важно понимать, что хорошо работающая печка – это печь, в которой отвод дыма устроен правильно! То есть речь идет о том, что грамотно спроектированный дымоход является залогом безопасности, а также немаловажным условием для высокого КПД.

В этой статье мы вкратце рассмотрим, как делается буржуйка из трубы своими руками, а также из металлической бочки. Это самые популярные варианты ее монтажа. Кроме того разберемся подробно в таком важном моменте, как устройство вентканала.

Давайте сначала ознакомимся с примерной схемой конструкции.

Как устроена конструкция

Схема устройства печи

На самом деле все довольно просто. Печь состоит из нескольких элементов.

Название элемента:Назначение и особенности:
  1. Камера сгорания и решетка-колосник.
Внутрь камеры закладываются дрова, которые держаться на плоскости решетки. При этом сгоревшие мелкие частицы как бы проваливаются между прутьями решетки и попадают в «зольник».
  1. Зольный ящик.
Это своеобразная емкость, в которую попадает основная часть сгоревшей древесины.
  1. Дымоход.
Представляет собой прямую или изогнутую трубу, которая выходит напрямую на улицу или же подсоединяется к центральному вентиляционному каналу. Элемент нужен для вывода дыма, а также для регулировки мощности горения.

Как видите, система устроена действительно просто.

Стандартная печь собирается примерно по такой схеме:

  1. Берется металлическая бочка или труба. Дно цилиндра закрывается сталью.
Бочка для создания печи
  1. Посередине бочки делается надрез для крышки камеры сгорания. На уровне нижней линии крышки крепится решетка-колосник.
Решетка и дверца топочной камеры
  1. На плоскости металла, как бы между дном бочки и решеткой – делается отверстие для вставки зольного ящика.
  2. На отверстие для зольника крепится крышка – она также служит и поддувалом. То есть помогает регулировать мощность пламени.
Крышка поддувала и камеры сгорания
  1. Верх бочки закрывается стальной крышкой. В крышке проделывается круглое отверстие – оно нужно для того, чтобы в него затем вставилась труба для печки буржуйки.
Работа с крышкой

В общем-то, таков принцип сборки данного прибора.

Обратите внимание!
Буржуйка стандартного типа не предназначена для сжигания угля или пеллет!
Если «заправлять» ее таким топливом, то сталь корпуса очень быстро прогорит.
Так получится потому, что уголь и пеллеты во время горения выделяют более высокую температуру, чем дрова.

Теперь давайте остановимся детально на очень важном моменте – рассмотрим, как сделать трубу для буржуйки, то есть вентканал.

Устройство дымохода своими руками

Стоит отметить, что для изготовления этого элемента могут применяться трубы из разного материала:

  1. Из оцинкованной стали. Данный вариант хорош тем, что изделия мало весят, не боятся коррозии и обладают хорошей прочностью.
Система из нержавейки
  1. Из асбоцемента. Изделия прочные, не боятся атмосферных и температурных воздействий, однако имеют большой вес. Поэтому их в ряде ситуаций либо тяжело устанавливать, либо попросту невозможно из-за малой несущей способности стен или кровли, например.
Асбоцементное изделие

Что же касается того, какой должен быть диаметр трубы для буржуйки стандартного типа, то, как правило, оптимальным размером считается диаметр 100 мм. (См. также статью Диаметр канализационной трубы: особенности.)

Обратите внимание!
Для хорошей тяги немаловажно и то, какова высота вентканала.
Правило тут очень простое – чем выше будет конструкция, тем сильнее будет тяга, то есть сила, мощность горения.

Получается, что оптимальное решение – это применение материалов из оцинкованной стали. Давайте разберемся, как монтировать эту часть системы.

Оптимальная конструкция трубы и пошаговая схема монтажа

Для работы понадобятся не только стальные магистрали, но и также такие дополнительные элементы:

  1. Тройник с заглушкой.
  2. Два колена.
  3. Насадка «грибок», которая применяется для закрытия верхней части канала от попадания дождя и снега.
  4. Утеплитель минеральная вата.
  5. Рулон пленки.
  6. Прочная веревка.
  7. Монтажная пена.

Это что касается материала. Из инструмента же придется запастись ножницами по металлу, рулеткой, болгаркой и перфоратором.

Ну а сама инструкция по сборке системы примерно такая:

  1. Соединяем первое колено с отверстием в крышке печи. Обычно это делается таким образом – к отверстию приваривается кусок обычной стальной трубы соответствующего диаметра, а уже на этот кусок надевается колено.
Пример приваренного к крышке куска трубы
  1. На плоскости стены на уровне высоты колена с помощью перфоратора проделываем отверстие, диаметр которого должен быть немного больше, чем диаметр вентканала. Если же стена сделана из профнастила или других металлических панелей, то отверстие делается болгаркой.
  2. Вставляем в колено (по горизонтали) отрезок трубы. Тут получается, что один конец изделия будет соединен с коленом на крышке, а второй выйдет на улицу. То есть получается, что это своеобразный переходник. (См. также статью Соединение труб: особенности.)

    Горизонтальная линия дымоходного канала

  3. Теперь нужно на конец (со стороны улицы) переходника надеть тройник таким образом, чтобы два оставшихся конца фитинга смотрели как бы вверх и вниз.

    Схема крепления тройника

  1. В тот конец, который «смотрит» вверх, вставляем основную часть магистрали. Скручиваем все металлические элементы между собой с помощью небольших саморезов.
  2. На конец тройника, который направлен вниз, крепим круглую крышечку. В крышечке тоненьким сверлом нужно проделать несколько отверстий. Эта часть системы служит для выхода конденсата из дымохода.
  3. На верхнюю часть линии закрепляем защитный «грибок».
Грибок

В принципе получается, что основная часть дымоходной системы собрана. Теперь нужно обработать силиконом все соединения, а также задуть монтажной пеной все свободное пространство между стеной и переходником.

Что еще можно сделать, так это утеплить наружную часть магистрали – в этом случае больше тепла будет оставаться внутри помещения.

Выполняется это просто:

  • Металл оборачивается минеральной ватой, а затем затягивается сверху веревкой.
  • После этого все закрывается пленкой, которая тоже закрепляется с помощью веревки.
Утепление системы

Обратите внимание!
Если сделать все то же самое, но только с применением двух параллельно идущих труб, а не одной, то тяга будет гораздо мощнее.
То есть увеличиться скорость горения дров и соответственно выхода дыма.

На этом работы закончены – вентканал готов, печку можно спокойно эксплуатировать.

Вывод

Мы подробно разобрались в том, из каких элементов состоит буржуйка, рассмотрели краткую схему сборки такой печи. Кроме того изучили и то, как собирается одна из самых важных частей системы – дымоход.

Хочется думать, что информация вам пригодится, и вы сможете воспользоваться предоставленной инструкцией на практике. Если же сведений показалось недостаточно, то советуем обратить внимание еще и на видео в этой статье.

пошаговое руководство о том как сделать правильно

Буржуйка – печь, пережившая века и все еще необходимая нам и ценимая за огромный список своих положительных качеств: из-за небольших размеров ее легко перевозить, а стоит такая установка совсем недорого. Кроме того, такая печь – отличный вариант отопления помещения для желающих экономить или даже для создания уникального интерьера в доме или на даче.

Использовать буржуйку можно и для обогрева, и для приготовления еды, и как оригинальный элемент декора, приносящий в дом уют и комфортную для души атмосферу. Чтобы приступить к установке такой печи, достаточно решить, где и из какого материала будет сделан дымоход для буржуйки. Только и всего! А уж соорудить дымоотвод своими руками и того проще!

Содержание статьи:

Приступаем к изготовлению дымоотвода

Так как буржуйка – печь переносная, от кирпичного дымоотвода стоит отказаться в самом начале планирования. Но, к счастью, варианта для выбора остается два: металлическая или асбестоцементная труба. Но какую же выбрать? Металл считается более удобным в работе, эксплуатации, кроме того, он гораздо легче.

Асбестоцементная труба может устанавливаться только в верхней части дымоотвода – максимальная температура, которую она выдерживает, составляет 300 градусов по шкале Цельсия, а дым имеет свойство несколько остывать при выходе наружу.

Важно учитывать и тот факт, что конструкция дымохода для печи-буржуйки должна быть небольшой и разборной. Иными словами, труба для вывода дыма должна выходить из помещения по наиболее короткому пути и включать в себя, как минимум, два элемента, которые будут соединены между собой в чердачном помещении или в межкровельном пространстве. Почему так? Да потому, что металлические дымоходы со временем прогорают и требуют замены, а отремонтировать один элемент гораздо проще, чем менять всю конструкцию.

Материалы необходимые для изготовления дымохода

  1. Трубы из металла, которые будут служить в качестве пути основного хода дыма, диаметром 16 см.
  2. Тройник того же диаметра с заглушкой на одном ответвлении, который может понадобиться для подключения трубы отвода.
  3. Несколько колен для стыков, благодаря которым поворачивать и прокладывать дымоотвод будет на порядок проще. Одно стыковое колено должно иметь размеры 10 см х 120 см, другие – 16 см х 120 см.
  4. «Гриб», служащий защитной насадкой для конца дымоотводной трубы, размером 20 см.
  5. Герметик, скрепляющий швы (в качестве альтернативы подойдет и асбестовый шнур).
  6. Теплоизолирующие материалы.
  7. Битумная смола.

Если металлические трубы достать невозможно, основную трубу дымоотвода можно сделать и из листового металла при помощи устройства для сгибания, молотков и киянки, аппарата для сварки, клещей и рулетки или сантиметровой ленты. Если металл уж очень тонкий, для его обрезки можно воспользоваться специальными ножницами, в противном случае придется пользоваться болгаркой и набором новых дисков для нее.

Задание простое: замерить расстояние и отрезать необходимые участки трубы. Все!

Монтируем дымоход для буржуйки

Работы по монтажу своими руками следует начинать с выбора места, где должны соединяться наружный и внутренний элемент печи. Для этой цели отлично подходит чердак или пространство под кровлей. На саму же буржуйку устанавливается первый элемент будущего дымоотвода, на который следом ставятся второй, третий и так далее (в зависимости от того, сколько участков будет включать в себя дымоход). Вместо тонкого металла можно на выходе из буржуйки установить чугунное колено высотой до полуметра или даже больше, чтобы продлить срок службы дымохода и препятствовать прогоранию тонкого металла.

Подготовка перекрытия

Удлинять трубу дымоотвода нужно до тех пор, пока она не достигнет определенного ранее места у точки соединения двух элементов.

В перекрытии нужно сделать отверстие, диаметр которого будет больше диаметра трубы на 5-10 см: это потребуется для того, чтобы замазать трубу в месте прохождения ею перекрытий теплоизолирующим материалом. Если в щелях между перекрытиями или вблизи трубы находятся изоляционные материалы или другие легко возгораемые предметы, их обязательно нужно убрать: когда труба разогреется от дыма и температура ее возрастет, вместе с ней повысится и риск возгорания теплоизоляционного материала.

В вырезанное отверстие в перекрытии вставляется проходной стакан, через который и нужно пропустить трубу дымохода. Затем нужно состыковать трубу, идущую изнутри помещения, с внешней частью дымохода. Заканчиваться дымоход должен над уровнем кровли, приблизительно на 10 см выше него. Место, в котором будет вырезано отверстие под вывод трубы, оборудуется по тому же принципу, что и место вывода трубы внутри здания:

  • отверстие должно быть больше самой трубы дымохода;
  • между кровельными материалами и трубой обязательно кладется слой теплоизолирующего материала.

Фиксация трубы

Труба вывода дыма наружу пропускается сквозь отверстие в кровле и фиксируется листом жести или другого металла. В качестве альтернативы жести можно использовать и другой негорючий фиксатор – кирпичи, которые устанавливаются в промежутке между дымоходом и кровлей. Однако чтобы кирпичи крепко держали трубу, изнутри для них нужно соорудить подставку. Все щели в этом месте замазываются обыкновенной глиной.

Вся наружная часть трубы тщательно смазывается битумной смолой, а затем оборачивается теплоизоляционным материалом. Можно использовать минеральную вату, но в промежутке трубы между нею и концом дымохода должно находиться «блюдце», которое защитит материал от возможного попадания горячих частиц пепла. На конце дымоотводной трубы монтируется «гриб» — это крышка, защищающая трубу от любых предметов, которые могут засорить дымоход, спровоцировать возгорание в трубе или дать дождевой воде возможность попадать в буржуйку.

Если труба дымоотвода оказывается на выходе в горизонтальном положении, находится под самим скатом кровли и в нее может попадать вода (или стучать по «шапке гриба»), конструкцию можно несколько изменить, добавив одно колено и нарастив трубу, делая наружный ее конец вертикальным. Есть и другой выход – установить козырек, который защитит трубу от больших объемов воды при ливне.

Заделка швов

После того, как вся конструкция будет собрана, нужно взять герметик и не жалея его, смазать все места соединений и швов, чтобы воспрепятствовать попаданию дыма из трубы в жилое помещение. Герметик для этих целей нужно подбирать с особым вниманием – подходит только тот, которому не страшны высокие температуры.

К сожалению, некоторые герметики могут просто «растаять» на горячей трубе, другие же легко высохнут. Так или иначе, но свои свойства неустойчивый к высокой температуре герметик потеряет и не сможет защитить помещение от дыма.

После высыхания герметика дымоход для домашней буржуйки можно считать готовым к использованию. Однако прежде его нужно проверить, затопив печь – если дым не выходит из щелей или стыков, это значит, что конструкция собрана правильно и ею можно смело пользоваться!

Особенности ухода за дымоходом

В первую очередь, хороший уход за трубой вывода дыма от буржуйки обеспечивает безопасность людей и имущества в помещении. Дает он и не менее важное свойство – хорошую теплоотдачу от дымохода и тягу. А для того, чтобы дымоход верой и правдой прослужил весь отведенный ему срок, не реже одного раза в полгода нужно проводить визуальный осмотр дымоотводной трубы. На металле не должно быть следов горения, коррозии, он не должен прогорать, трескаться или ржаветь.

Наличие одного из этих дефектов – сигнал о необходимости срочно заменить поврежденный участок: сквозь щели в помещение будет поступать дым, что, как минимум, негативно скажется на состоянии здоровья находящихся в нем людей. Кроме того, прогорая и трескаясь в определенных местах, металл дымохода может дать слабину, и вся труба вскоре просто рухнет.

Способы ухода за дымоходом

Как и любой другой дымоход, дымоход для печи буржуйки накапливает на внутренней поверхности пепел и сажу. Толстый слой такого налета ухудшает тягу, утяжеляет всю конструкцию и мешает нормальному отводу дыма. Не реже одного раз в год трубу дымохода нужно очищать от скопившейся в ней сажи, но с одним условием: мобильная конструкция не имеет той прочности, которая свойственна дымоотводам каминов или стационарных печей, а значит, механические методы очистки не подойдут. Действительно, про чистку металлической щеткой, ершом, а уж тем более про ядро лучше забыть.

О том как прочистить дымоход, читайте тут

Народные методы очистки тут как раз пригодятся – можно воспользоваться методом очистки дымоотвода картофельной шкуркой. Оригинальный, но опасный способ повышения температуры до предельной, чтобы сажа сгорела и вылетела наружу, использовать категорически запрещается: высокие температуры не только способствуют скорому износу тонкого металла, но и могут легко спровоцировать возникновение пожара. Лучшим способом ухода за трубой станет применение химических препаратов, которые нужно наносить на горящие дрова. Состав таких препаратов безопасен для человека, но представляет собой настоящую угрозу для сажи.

Буржуйка – оптимальный вариант для тех, кому нужна переносная и удобная печь. А единственная проблема – сооружение дымохода – проблемой уже не является! Оказывается, что сделать качественный и эффективный дымоход для буржуйки совсем легко, важно лишь следовать технологии. Готовый дымоотвод не требует к себе повышенного внимания, лишь регулярной, но редкой заботы, за которую отплатит годами хорошей работы!

Прошу совета с буржуйкой

Способы и правила расчета

Правила расчета имеют свои допуски, их надо знать, перед тем как рассчитать диаметр трубы. Имеется несколько методов расчета, они зависят от того кем и для каких условий будут они будут выполниться:

  1. Высокоточные, применяются при производстве котлов и выполняются конструкторскими отделами заводов-изготовителейоборудования.
  2. Ориентировочные расчеты, выполняемые не специалистами на основании графиков, диаграмм и таблиц.
  3. Автоматические, получаемые на базе онлайн-расчета.

Под точными вычислениями понимаются такие, в которых учтено множество факторов:
температура уходящих газов на выходе из котла и из трубы, скорости перемещения газов в топке и на участках системы дымоотведения, потере давления газов по движению в газовоздушном тракте. Большинство таких данных параметров получены экспериментальным путем производителями котельного оборудования и зависят марки котла, поэтому данный вид расчета, практически, не доступен для пользователей.

В отношении ориентировочного метода, перед тем как рассчитать диаметр дымохода, во внимание берутся характеристики объема топочной камеры. Для определения геометрических параметров труб, существуют различные таблицы и графики

Например, с габаритами топки 500Х400 мм, потребуется круглая труба от 180 до190 мм.

Третий метод базируется на использовании специальных онлайн-калькуляторов. Они учитывают практически все важные параметры, поэтому выдают очень точные результаты. Для того чтобы ими воспользоваться оператору потребуется знать много отправных данных.

Точный метод

Точные расчеты основываются на достаточно трудоемкой математической базе. Для этого потребуется знать основополагающие геометрические характеристики трубы, теплогенератора и используемого топлива. Для такого расчета можно использовать следующий метод определения диаметра трубы круглого сечения для дровяной печи.

Входные параметры расчета:

  • Показания Т газов на выходе из котла t – 151 С.
  • Усредненная скорость движения уходящих газов – 2.0 м/с.
  • Расчетная длина трубы, какая стандартно применяется для печек – 5 м.
  • Масса сжигаемых дров B= 10.0 кг/час.

На базе этих данных вначале вычисляют объем уходящих газов:

V=[B*V*(1+t/272)]/3600 м3/сек

Где V – объем воздушных масс, который необходимы для полноты сжигания топлива – 10 м3/кг.

V=10*10*1.55/3600=0,043 м3/сек

d=√4*V/3,14*2=0,166 мм

Шведский метод

Расчет дымовой трубы часто выполняют по этому методу, хотя он более точен при расчете дымоотводящих систем каминов с открытыми топками.

Шведский метод

По данному способу для расчета применяется размер топочной камеры и его газовый объем. Например, для камина с порталом в высоту 8 кладок в высоту и 3 кладки в ширину, что соответствует размеру F= 75.0 х 58.0 см = 4350 см2. Вычисляют отношение F/f = 7.6% и определяют по графику, что прямоугольный дымоход с таким размером работать не сможет, возможно, применение конструкции круглого сечения, однако длина ее должна быть не менее 17 метров, что не реально высоко. В этом случае выбор лучше производить от обратного, по минимально необходимому сечению диаметра. Его просто найти по высоте здания, например, для 2-х этажного дома, высота от камина до колпака дымохода – 11 м.

Соотношение F/f= 8.4%. f = Fх 0.085 = 370.0 см2

D= √4 х 370 / 3,14 = 21.7 см.

Существует ли универсальный дымоотвод

Как рассчитать дымоход для камина и других отопительных систем? Возможно ли установить такой канал, который бы соответствовал любому виду топлива, если его материал всегда подбирается именно в соответствии с видом определенного топлива? В данный момент такого универсального механизма не изобрели. Есть некоторые системы, довольно неплохо работающие с некоторыми видами топлива. Однако до качества им далеко.

Внутреннее сечение

Расчет сечения дымохода является обязательным требованием к качеству выводящей системы.

Цилиндрическая форма. Нагревание газовой отопительной системы происходит неравномерно, из-за этого движение дыма по трубе осуществляется по спирали. Поэтому оптимальной формой трубы будет цилиндрическая. Именно она обеспечит идеальную тягу.

Если вы сконструируете дымоотвод квадратной формы, завихрения не смогут образоваться из-за отсутствия тяги, и дым будет собираться в углах. А от скорости вытяжного усилия зависит качество вытяжной системы и ваше здоровье.

Также цилиндрическая форма дымоотводного канала подойдет котлам нового поколения (стоп-страт).

Смотрим видео, расчет квадратного дымоотвода:

Принцип работы таких обогревательных приборов создан с учетом скоростного прогрева отопительной системы.

Нюансы планировки и факторы, влияющие на параметры дымохода

Для проектирования безупречного варианта невообразимо обходиться только расчетами  и схемами. Газоход пересекается с важными конструктивными частями дома, а это обозначает, что он, безусловно, воздействует на план. В том случае, когда владелец хочет выполнить монтаж поближе к коньку, он может столкнуться со многими сложностями. Поэтому дымопровод лучше располагать на большой дистанции.

Высота должна быть выбрана с учетом конструкционных особенностей:

  • Дизайн квартиры;
  • геометрия дымопровода;
  • число жилых этажей;
  • удобность монтажа дымоходных каналов;
  • потенциальная доступность для проведения работ по обслуживанию котлоагрегата и дымовентиляционной установки;
  • вид стройматериала, использующегося в период возведения перегородок и стропильной системы;
  • количество источников тепла, подключаемых к единственному дымоходу.

Необходимо обозначить, что в соответствии с нормами устройства систем теплоснабжения в индивидуальных жилищах, к одному газоходу допускается подключать только один котел. В особенных вариантах разрешается исполнять вывод котловых газов по одному дымоходу от 2-х агрегатов. Для грамотного функционирования теплотехнического оборудования, в середине такой конструкции надлежит ставить рассечку. Печи в многоэтажных домах до 3-х этажей размещают одну поверх иной, и их дымопроводы подобным манером, чтобы дымовые газы имели возможность уходить по одной шахте.

Подавляющее большинство конструкторов отдают предпочтение использованию каналов, которые монтируются в момент возведения стен зданий в кирпичной кладке — они позволяют в значительной степени сэкономить средства на стройматериалах.

Дымоход, который не имеет возможность быть установленным в капитальной стене, устанавливают дымовентиляционные каналы как можно ближе к коньковому прогону.

Строительство стенового дымопровода выполняется с применением шаблона-буйка, обкладываемого со всех сторон кирпичной кладкой. Он выполнен в форме деревянного ящика, с сечением равным диаметру дымовой трубы. Достигнув верха шаблона, его передвигают выше, после чего снова обкладывают. Процесс продолжают до того момента, пока не будет закончено сооружение несущей стенки.

Нередко, кирпичные трубы располагают с внутренней части капитальных стенок, в этом случае может быть организован наиболее эффективный нагрев коттеджа, с низкими удельными расходами на отопление. Иной раз дымовые каналы размещают во внешних стенках, однако подобный способ будет наиболее затратным и вызовет значительные усилия при обслуживании дымовентиляционных каналов. В варианте закладки дымовентиляционной системы в наружной стене, ширина стены трубы получается большей.

Безукоризненный расчет дымовой трубы повышает КПД источника нагрева дома и гарантирует безопасную эксплуатацию источников отопления. В противоположном варианте токсичные газы смогут попадать в жилое помещение и принести вред здоровью жильцов.

Факторы влияющие на показатели

В отношении параметров дымоотводной трубы невозможно заявить, что чем она выше, тем предпочтительнее. Чрезвычайно длинный либо широкий газоход увеличивает затраты на строительство дымоотводов. Котел или печь с подобным дымоходом станет действовать на износ при избытке тяги, топливо будет сжигаться быстро, а значительная часть его будет бесполезно уходить в атмосферу, понижая эффективность системы теплоснабжения.

Размер сечения только частично влияет на длину трубы дымоходов. Иначе говоря, пользователю не удастся увеличить ее диаметр, для повышения эффективности. В связи с чем специалисты не советуют экспериментировать с размерами сечений труб печки, подгоняя их к определенным показателям высоты, например, делая ниже 5 м или выше 7 м. Тяга будет одинаковой во всей конструкции, напротив, очень большой диаметр трубы способен снизить тягу, из-за завихрений, отрывая факел от газовой форсунки.

Вычисление длины трубы больше зависит от значения высоты объекта, на котором она размещается, и разновидности кровельного покрытия. Показатель над уровнем кровли более важный показатель для расчета оптимального сечения трубы.

Рассчет диаметра дымохода для печи

Протяженность дымоходной трубы от колосников до точки выхода обязана быть не меньше 5 м.  В случае, если крыша выполнена в виде плоской конструкции, то возвышенность трубы должна быть на уровне не менее 50.0 см. На скатных конструкциях, при месторасположении ее на дистанции от конька до 1.5 м, она должна возвышаться не менее 50.0 см по отношению к крайнему или отгораживающему парапету. В случае если она находится в границах 1.5–3.0 м от конька, то ее вершина не должна быть ниже его либо парапета.

В отдельных случаях труба располагается далее 3 м от линии конька, тогда ее наименьшая высота высчитывается под углом 10 градусов сравнительно к горизонту. На случай, если вблизи расположены большие высотные объекты, а котел или камин работает на дровах, то высота дымоотвода выбирается выше кровли рядом расположенных домов.

Рекомендации по размещению труб и возведению:

  1. Не нужно обустраивать дымоходы вблизи с мансардных окон, чтобы случайный ветер не задувал продукты сгорания внутрь мансарды.
  2. Равным образом не рекомендовано воздвигать вытяжные трубы и вентканалыв ендовых, для того чтобы не создавались снеговые карманы.
  3. При выходе внешнего участка дымохода не нужно жестко укреплять его с конструкцией кровли и стропилами, так как при обрушении трубы ураганом пострадает вся крыша.

Грамотный расчет всех характеристик будущей схемы дымоотвода — это гарантом ее работоспособности и эффективной работы всего котельного оборудования. Недостаток в расчетах, какой может быть сделан на этапе проектирования, приведет к аварийному режиму с последующим разрушением системы. Простые расчеты, базирующие на долголетнем опыте специалистов, дают возможность пользователю выполнить их качественно для определения технических параметров дымоотводящей трубы.

Виды дымоотводов

При выборе печной системы следует учитывать материал, из которого построен дом: дерево или кирпич. Деревянный особняк быстрее подвергается горению и менее надежен в плане пожаробезопасности по сравнению с кирпичным домом

При установке трубы очень важно правильно рассчитать, чтобы продукты горения вытягивались из помещения без вреда здоровью

При монтаже трубы необходимо правильно установить тягу, которая и обеспечивает безопасный отвод угарного газа. Оптимальная высота трубы- не менее пяти метров.

При установке отопительных приборов следует сделать правильный расчет дымохода:
  • Выбрать соответствующий материал
  • Рассчитать высоту дымохода
  • Рассчитать сечение дымохода
  • Рассчитать диаметр дымохода

Необходимо учесть топливо, которым будет отапливаться нагревательный прибор. В зависимости от него следует подобрать правильный материал для трубы:

  1. Кирпичный
  2. Асбоцементный
  3. Шамот
  4. Железный
  5. Керамический

Эксплуатационные свойства кирпичного канала невелики. Срок службы составляет не более семи лет, еще и уровень безопасности подводит. При кладке важен надежный полнотелый кирпич, который затем покрывается слоем шпаклевки для герметизации.

Асбоцементная труба очень дешевая, но не экологичная. При нагревании она источает канцерогенные вещества. Самым надежным, но и дорогим материалом для трубы является шамот. Он отвечает всем требованиям пожаробезопасности, надежен и практичен. Срок службы шамота довольно велик.

Смотрим видео виды систем дымоотвода:

Стальной дымоотвод самый долговечный из всех благодаря модульному строению. Вы всегда можете заменить испорченный участок трубы новым. Канал из стали пластичен, и из него можно создавать любое количество колен. Стальная конструкция поворачивается и гнется в любую сторону. Это универсальный материал для каминов и печей любой модификации.

Дымоотвод из керамического материала устанавливают в помещениях с большим пространством. Самым популярным считается дымопровод, совмещенный с двумя ходами. Выглядит он как труба с двумя дымоходными каналами.

Ошибки при сооружении дымоходов

Чем быстрее произойдет нагревание, тем экономичнее работает котел, переходя в режим ожидания.

Квадратная форма. А вот для отопительных систем, работающих на дровах, как раз лучше будет квадратная форма сечения. Для расчета сечения дымохода вид топлива является основополагающим. Дровяное топливо не требует большой тяги, как газовое, поэтому круглое сечение будет способствовать просто выветриванию тепла из дома.

Внутренний диаметр

Правильный расчет диаметра дымохода обеспечит бесперебойное функционирование всей системы отопления дома. Рассчитать диаметр дымохода можно по вложенной инструкции завода-изготовителя. Но если таковой не имеется, следуйте этим правилам:

  • Для расчета дымохода квадратного типа диаметр поддувала не должен превышать диаметр трубы.
  • Для обогревательной системы с открытой топкой (камин) расчет дымоотвода составляет 1:10 относительно топки.

Высота

Какой должна быть высота дымоотводной трубы? Невозможно определить однозначную высоту дымоотвода для всех типов отопительных систем. Тут действует такой принцип: чем шире диаметр трубы, тем скорее происходит остывание продуктов горения топлива. Вследствие этого на стенках трубы оседает конденсат, который блокирует функциональный дымоотток.

Смотрим видео, как правильно рассчитать высоту:

То есть, увеличение диаметра при высоте в 5 метров, не способствует увеличению тяги. А если мы увеличим высоту дымоотводной трубы и уменьшим диаметр её, то тем самым мы увеличим объем теплого воздуха и снизим его остывание. А значит, и увеличим тягу. То есть, при расчете дымохода эту особенность нужно учитывать. Именно увеличение высоты при уменьшении объема трубы будет создавать сильную тягу. А вот насколько это экономично в плане затрат топлива, решать вам.

Если вы захотите произвести расчет дымохода в пользу экономии топлива, и решите сделать высоту дымохода максимальной при минимальном объеме трубы, тяга в системе резко уменьшится. А уменьшение тяги может привести к прониканию угарных газов в помещение. Поэтому расчет дымохода нельзя приводить в соответствие с финансовой экономией, это приведет к отравлению угарным газом.

Как рассчитать высоту дымохода правильно:

  1. Используйте специальные программы для расчета высоты дымохода
  2. Высота дымохода над крышей не должна быть произвольной
  3. Высота дымохода над коньком должна быть более 0,5 метра

От конструкции самой кровли будет зависеть, какой высоты должен быть дымоход.

В расчете учитывается расстояние между дымоходами, а также:

  • Толщина кровли
  • Угол ската кровли
  • Расстояние от вертикальной оси конька

Но при расчетах высоты дымохода не учитывается высота прикрывающего трубу зонтика.

Как высчитать тягу

Расчет высоты дымохода зависит от необходимой тяги. Именно она обеспечивает правильную работу вашей отопительной системы. Тяга образуется за счет разброса температур и давления в самой трубе и окружающем пространстве.

Из-за смещения давления прогретый воздух направляется вверх, а холодный — вниз. Холодный воздух стремится вытеснить горячий. Соответственно, при холодной погоде тяга увеличивается.

Формула для расчета тяги: hc = Hд х (ρв- ρг) (мм. вод. ст.)
  • Hc обозначает тягу дымоотвода;
  • Hд — участок трубы от патрубка до котла;
  • Pв — плотность воздуха;
  • Pг — плотность сгораемого вещества.

1 мм. вод. ст. = 0,0001кгс/см2

Недостаточная тяга в трубе может быть вызвана малой длиной самой трубы. Значит, высота дымохода должна быть увеличена. И все же, нужно учитывать разумный предел. На практике общая длина дымовой трубы не должна быть более шести метров. Вопрос, как нарастить трубу дымохода, может быть решен и самостоятельно.

Советы

  • Если высота потолка не позволяет установить дымоход высотой в 5 метров, следует подключить электрический дымосос
  • Помните, что излишняя высота дымохода — это дополнительные потери тепла
  • Если тяга в трубе сильная, устанавливают ограничитель
  • При определении высоты дымохода учитывайте и основное направление ветра
  • Если максимальная высота кирпичного дымохода не достаточна — может возникнуть обратная тяга
  • На образование тяги в канале оказывают влияние горизонтальные участки трубы и изгибы — чем их больше, тем давление меньше

Прежде чем устанавливать дымопровод, внимательно ознакомьтесь с правилами и изучите параметры работы вашей отопительной системы. Расчет всех параметров дымоотвода — сложная инженерная задача. Поэтому лучше доверить все грамотному специалисту и не рисковать своим благополучием.

Дымоход для буржуйки

Материал для изготовления дымохода

Перед тем как приступить к изготовлению дымоходной трубы, которая будет установлена на печку-буржуйку, необходимо определиться с материалом, который будет использован.

Принимая во внимание тот факт, что буржуйка – печка переносная, от кирпичных дымоходов отказываемся сразу. В этом случае вариантов у нас немного: либо асбестоцементные, либо металлические трубы

Большинство специалистов в области отопления все же рекомендуют использовать именно металлические дымовые трубы: они и легче, и проще в изготовлении. Именно о них мы и поговорим более подробно.

Чугунная буржуйка со стальным дымоходом

Изготовление металлического дымохода для буржуйки

Итак, с материалом мы определились – будем делать дымоход из металлической (нержавеющая сталь) трубы. Однако, мало просто воткнуть трубу для дымохода в соответствующее отверстие в буржуйке – дымоход должен быть правильно смонтирован и оптимально расположен.

Буржуйка на улице

Как правило, простой дымоход для буржуйки, установленной внутри помещения, состоит из двух частей – внутренней и наружной. Соединяются эти части на чердаке или на уровне подкровельного пространства.

Такая «двухколенная» конструкция позволяет относительно легко заменять нижний прогоревший сегмент дымохода  без демонтажа всей системы.

Можно, кстати, и не покупать стальные трубы, а изогнуть их из стального листа, однако это потребует от вас определенных навыков. С  другой стороны, тогда вы сможете сделать трубу для печки-буржуйки ровно того диаметра, который вам нужен.

Монтаж трубы

Для монтажа дымохода стандартных габаритов нам понадобятся следующие материалы:

  • Колено 100х1200мм (1 шт.)
  • Колено 160х1200 мм (2 шт.)
  • Стыковое колено 160х100 мм (3 шт.)
  • Тройник 160 мм с заглушкой
  • Грибок 200 мм

Также в зависимости от особенностей помещения, в которое будет устанавливаться буржуйка с нашим дымоходом, могут понадобиться проходной стакан, противоливневый козырек, теплоизоляция и т.д.

Также для герметизации стыков между трубами нам может понадобиться асбестовый шнур или же специальный герметик.

После того как все материалы готовы, приступаем к сборке трубы для печки-буржуйки:

  • Фиксируем первый отрезок трубы на дымоходном отверстии или же патрубке печи.
  • Наращиваем колена трубы до перекрытия.

Отверстие под дымоход

  • В плите перекрытия проделываем отверстие диаметром не менее 160 мм для вывода дымохода. По краям отверстия удаляем теплоизоляцию во избежание ее воспламенения.
  • В отверстие вставляем проходной стакан, а затем  — пропускаем через него трубу буржуйки.
  • Стыкуем трубу с наружным дымоходом.
  • Для обеспечения оптимальной работы дымовой трубы, обеспечиваем теплоизоляцию наружной части дымохода, обертывая его теплоизоляцией и обмазывая битумом.

Вывод дымохода через окно

Сверху дымохода укрепляем грибок, который защищает трубу от попадания внутрь осадков и мелкого мусора.

Уход за трубой

Чтобы дымовая труба (а вместе с ней – и сама буржуйка) работали исправно, за ней необходимо ухаживать:

  • Не реже раза в год проверяем наружную поверхность трубы на наличие дефектов – прогаров, ржавчины, трещин.
  • Точно так же ежегодно трубу нужно чистить. Для этого можно либо воспользоваться специальными химическим составами, которые сжигаются в топке вместе с дровами, либо – просто сжечь в буржуйке несколько осиновых поленьев. Осина дает очень высокую температуру, которая отлично выжигает сажу.
  • Использовать механические средства очистки (ерш, гиря и т.д.) вряд ли получится, ведь дымоход буржуйки не очень прочный.

Изготовление и обустройство как самой печи, так и трубы для буржуйки – задача сложная только на первый взгляд. Конечно же, придется и попотеть, и старательно изучить предлагаемые инструкции – во все же сделать это, не прибегая к помощи специалистов, вполне по силам. Так что дерзайте!

Методы расчета высоты дымовой трубы

Все индивидуальные дома должны быть оборудованы отоплением с источниками нагрева, работающего на газовом, жидком или газообразном топливе. Такие устройства оборудуются дымовыми трубами для удаления угарных газов, образующихся в результате горения топлива.

Такие котлоагрегаты способны работать только в случае, когда имеется необходимая тяга для подачи дутьевого воздуха и удаления дымовых газов. Расчет параметров газоходов выполняют исключительно высококлассные профессионалы, итоги расчетов оформляются в виде таблиц и рекомендуются к использованию во время изготовления системы дымоотвода от котлов.

Графический метод

В основании метода определения высоты дымохода относительно конька лежит теорема Пифагора. Схему строят с соблюдением габаритов и соотношений строения в доступном масштабе:

  1. На готовом эскизе наносят 2 симметрические оси: конек и запроектированное место трубы.
  2. Через верх кровли проводят горизонтальную линию и, применяя транспортир, к низу от нее, откладывают уклон, равный 10 градусам.
  3. Намеченную линию проводят до оси симметрии трубы.
  4. Усеченная линия даст требуемую величину.
  5. Ее нужно вымерить и просчитать в соответствии с принятым масштабом.
  6. Определенный размер и будет определять высоту.
  7. Потребуется узнать обеспечивает ли принятое значение государственным нормативам.
  8. План строения, если нужно, немного корректируют. Для чего ось дымопровода плавно перемещают по горизонтали, пока не будет определено оптимальное расположение дымовой трубы.

Графический метод расчета высоты дымохода

Математический метод

Данный порядок определения высоты дымохода относительно конька базируется на применении тригонометрии. Расчеты исполняют в такой очередности:

  1. Рисуют эскиз фронтальной части строения в нужном масштабе. Для техников без инженерного навыка принимают наиболее подходящий масштаб – 1:100. При переводе плана в натуральные размеры считают, что 1 см равен 1 м.
  2. На схеме фиксируют симметрическую ось дымоотводящейтрубы. Через верх кровли выполняют дополнительную линию и дальше ведут до ее перекрестка с трубной осью.
  3. Равным образом, как в процессе графического приема чертят остроугольный треугольник в 10 градусов, приложенный к ребру конька.

Имея сведения об одном из катетов, возможно, вычислить другой, по формуле a = b*tgL. В данном случае:

  • a– длинна от ребра до выхода дымоотвода;
  • b – длинна от оси строения до симметрической оси дымохода;
  • L -угол равный 80 градусам, восполняющий 10 градусов до 90.

Описанные способы применяются при расчетах домашних дымопроводов, которые конкретно обслуживают единственный источник нагрева. Для производственных котлоагрегатов теплопроизводительностью более 80 кВт, или нескольких таких установок рекомендуется обратиться к специалистам. Должный размер тяги может быть обеспечен только с применением подробных тепловых и аэродинамических расчетов котельного оборудования.

Математический метод расчета высоты дымохода

Высота дымохода от конька крыши скатного типа может зависеть не только лишь от правил СниП, но равным образом и от внешней и внутренней конфигурации каналов, их сечения и прочих данных, которые конкретно, обусловливают эффективность работы нагревательного агрегата и его КПД. Для организации наиболее развернутых подсчетов применят online калькуляторы, на профильных веб сайтах.

Труба для буржуйки: как сделать своими руками

Буржуйка (несмотря на всю свою архаичность) все еще является достаточно популярным отопительным прибором, что объясняется простотой его изготовления. Труба для буржуйки, а также сама буржуйка, сделанные своими руками, способны выручить вас в ситуации, когда более современные отопительные приборы по ряду причин недоступны.

В этой статье мы достаточно подробно рассмотрим процесс изготовления этих устройств.

Буржуйка с трубой

Печь-буржуйка

Общие сведения

Буржуйка представляет собой небольшую металлическую печь, чаще всего – цилиндрической формы. Из металла изготавливается не только сама печь, но и дымоход.

Сегодня буржуйки кустарного производства активно используются для обогрева нежилых и подсобных помещений, а также – для обогрева тех зданий, где установка постоянной стационарной печи является нерентабельной.

Квадратная буржуйка

Достоинства и недостатки буржуек неразрывно связаны: с одной стороны, буржуйка быстро прогревается, но с другой стороны – так же быстро остывает, к тому же об горячую буржуйку легко обжечься..

Вот почему от буржуек отказываются там, где есть возможность установить более современную печь, которая требует меньшее количество топлива.

Конструкция печи – буржуйки

Основными элементами, из которых состоит буржуйка в «классическом» исполнении, являются:

  • Камера сгорания
  • Решетка-колосник
  • Дымоход
  • Зольный ящик (так называемый «зольник»)

Буржуйки выполняются как в каркасном, так и в бескаркасном варианте. Форма буржуек бывает самой разной, однако доминируют все же круглые и квадратные буржуйки. Ниже мы расскажем, как изготовить цилиндрическую буржуйку из металлической трубы и как сделать трубу для буржуйки.

Изготовление буржуйки из трубы

Процедура изготовления буржуйки из отрезка стальной трубы нужного диаметра достаточно проста:

  • Отрезаем от трубы отрезок необходимого размера. С помощью сварочного аппарата проделываем в нем два отверстия: одно – поддувало (для притока воздуха), второе – для установки дымовой трубы.

Делаем буржуйку

  • Затем привариваем металлический лист с проделанными в нем отверстиями небольшого диаметра.
    Этот лист будет использоваться в качестве колосниковой решетки. Размещаем лист таким образом, чтобы он находился между поддувалом и камерой сгорания.
  • Следующий этап – сооружение крышки над камерой сгорания. В качестве крышки привариваем на торец трубы металлический лист.
    На крышке мы можем сделать импровизированную плитку  -тогда буржуйка может быть использована и для подогрева пищи.
  • К нижней части трубы привариваем опоры.
  • Зольник (специальный ящик для золы) размещаем под колосником.  Разумно будет оснастить зольный ящик металлической дверцей небольшого размера.

Кустарно изготовленные буржуйки

Получившаяся в результате буржуйка из трубы способна исправно обогревать небольшое помещение. Однако, чтобы работа такой печи была эффективной, не обойтись без дымохода. Далее мы расскажем о тонкостях обустройства дымоотведения и изготовления трубы для печки-буржуйки.

Дымоход для буржуйки

Материал для изготовления дымохода

Перед тем как приступить к изготовлению дымоходной трубы, которая будет установлена на печку-буржуйку, необходимо определиться с материалом, который будет использован.

Принимая во внимание тот факт, что буржуйка – печка переносная, от кирпичных дымоходов отказываемся сразу. В этом случае вариантов у нас немного: либо асбестоцементные, либо металлические трубы.

Большинство специалистов в области отопления все же рекомендуют использовать именно металлические дымовые трубы: они и легче, и проще в изготовлении. Именно о них мы и поговорим более подробно.

Чугунная буржуйка со стальным дымоходом

Изготовление металлического дымохода для буржуйки

Итак, с материалом мы определились – будем делать дымоход из металлической (нержавеющая сталь) трубы. Однако, мало просто воткнуть трубу для дымохода в соответствующее отверстие в буржуйке – дымоход должен быть правильно смонтирован и оптимально расположен.

Обратите внимание!

Если буржуйка установлена на открытом воздухе (например, для разогрева пищи на импровизированной кухне), то особых сложностей с дымоотведением быть не должно.

В такой ситуации действительно достаточно «воткнуть трубу» — лишь бы ее высота была достаточной.

Буржуйка на улице

Как правило, простой дымоход для буржуйки, установленной внутри помещения, состоит из двух частей – внутренней и наружной. Соединяются эти части на чердаке или на уровне подкровельного пространства.

Такая «двухколенная» конструкция позволяет относительно легко заменять нижний прогоревший сегмент дымохода  без демонтажа всей системы.

Можно, кстати, и не покупать стальные трубы, а изогнуть их из стального листа, однако это потребует от вас определенных навыков. С  другой стороны, тогда вы сможете сделать трубу для печки-буржуйки ровно того диаметра, который вам нужен.

Монтаж трубы

Для монтажа дымохода стандартных габаритов нам понадобятся следующие материалы:

  • Колено 100х1200мм (1 шт.)
  • Колено 160х1200 мм (2 шт.)
  • Стыковое колено 160х100 мм (3 шт.)
  • Тройник 160 мм с заглушкой
  • Грибок 200 мм

Также в зависимости от особенностей помещения, в которое будет устанавливаться буржуйка с нашим дымоходом, могут понадобиться проходной стакан, противоливневый козырек, теплоизоляция и т.д.

Также для герметизации стыков между трубами нам может понадобиться асбестовый шнур или же специальный герметик.

Обратите внимание!

Приведенные габариты могут меняться в зависимости от типа установленный буржуйки и диаметра ее отверстия под дымоход.

После того как все материалы готовы, приступаем к сборке трубы для печки-буржуйки:

  • Фиксируем первый отрезок трубы на дымоходном отверстии или же патрубке печи.
  • Наращиваем колена трубы до перекрытия.

Отверстие под дымоход

  • В плите перекрытия проделываем отверстие диаметром не менее 160 мм для вывода дымохода. По краям отверстия удаляем теплоизоляцию во избежание ее воспламенения.
  • В отверстие вставляем проходной стакан, а затем  — пропускаем через него трубу буржуйки.
  • Стыкуем трубу с наружным дымоходом.
  • Для обеспечения оптимальной работы дымовой трубы, обеспечиваем теплоизоляцию наружной части дымохода, обертывая его теплоизоляцией и обмазывая битумом.

Вывод дымохода через окно

Сверху дымохода укрепляем грибок, который защищает трубу от попадания внутрь осадков и мелкого мусора.

Уход за трубой

Чтобы дымовая труба (а вместе с ней – и сама буржуйка) работали исправно, за ней необходимо ухаживать:

  • Не реже раза в год проверяем наружную поверхность трубы на наличие дефектов – прогаров, ржавчины, трещин.
  • Точно так же ежегодно трубу нужно чистить. Для этого можно либо воспользоваться специальными химическим составами, которые сжигаются в топке вместе с дровами, либо – просто сжечь в буржуйке несколько осиновых поленьев. Осина дает очень высокую температуру, которая отлично выжигает сажу.
  • Использовать механические средства очистки (ерш, гиря и т.д.) вряд ли получится, ведь дымоход буржуйки не очень прочный.

Изготовление и обустройство как самой печи, так и трубы для буржуйки – задача сложная только на первый взгляд. Конечно же, придется и попотеть, и старательно изучить предлагаемые инструкции – во все же сделать это, не прибегая к помощи специалистов, вполне по силам. Так что дерзайте!

Какой размер печной трубы мне нужен?


В. Печь какого размера я должен установить в дровяной печи?

A. Чтобы получить этот ответ, все, что вам нужно сделать, это посмотреть на свою дровяную печь и измерить внутренний диаметр воротника дымохода на самой дровяной печи. Если у печи дымовая муфта диаметром 6 дюймов, то вам следует использовать дымовую трубу диаметром 6 дюймов и дымовую трубу диаметром 6 дюймов, проходящую через крышу. Если у вашей печи хомут дымохода 8 дюймов, то вы проложите 8-дюймовую трубу полностью вверх.

Мы предлагаем печные трубы размером 5 дюймов, 6 дюймов, 7 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов.После того, как вы определите нужный размер, вы сможете решить, какой бренд лучше всего подходит для вашей установки. Чтобы узнать больше о том, какую марку выбрать, прочитайте нашу статью «Как выбрать марку печной трубы».


В. Я заменяю дровяную печь, у которой была 8-дюймовая печная труба и 8-дюймовая дымовая труба, но для моей новой печи требуется 6-дюймовая труба. Могу я просто проложить 6-дюймовую печную трубу к 8-дюймовой трубе?

A. Технически ответ отрицательный. Вам следует проложить 6-дюймовую трубу через крышу, но некоторые из вас не собираются этого делать, и если вы решите этого не делать, вам понадобится переходник.Если вы решили использовать дымовую трубу, диаметр которой отличается от диаметра трубы дымохода, следует учесть несколько моментов. Производительность вашей дровяной печи может быть снижена из-за снижения эффективности из-за использования трубы двух разных размеров. Правильная разработка вашей печи также будет проблемой, вы можете узнать больше об этом в следующем разделе ответов ниже.

В. Где я могу установить увеличитель?

A. Если у вас есть дымовая муфта диаметром 6 дюймов, и вам необходимо прикрепить ее к дымоходу диаметром 8 дюймов, вам следует установить этот переходник с 6 на 8 дюймов как можно ближе к дымовой трубе.Итак, вы отрываетесь от плиты, если вы подходите к опорному ящику или к стене, чтобы получить настенный наперсток, вам нужно поставить это увеличение как можно ближе к настенному наперстку или как можно ближе к опорному ящику. Таким образом, вы получите максимальную длину пробега, используя трубу подходящего размера. Предупреждаем: если вы это сделаете, у вас могут возникнуть проблемы с редактированием. Когда вы откроете дверь, в комнату может снова попасть дым. Возможно, вам будет трудно разжечь огонь, потому что вам может быть трудно разжечь эту тягу.Вы также можете снизить эффективность самой дровяной печи, печь может работать не так эффективно, как должна, если у вас нет трубы нужного размера, установленной на всем протяжении.


Собираетесь ли вы установить новую дровяную печь или заменить существующую печную трубу на старую, при замене трубы или печи решающим фактором является долговечность. Если у вас уже установлены 8-дюймовая печная труба и дымовая труба и вы хотите новую печь, потратите дополнительные деньги на приобретение печи с правильным воротником для дымохода, это предотвратит проблемы с вытяжкой, и ваша печь будет работать так, как должна.В конечном счете, вам нужна дровяная печь, которая будет работать с максимальной эффективностью и обогревать ваш дом наиболее эффективно.

Кроме того, если вы устанавливаете новую дровяную печь, измерьте зазоры до горючих материалов, поскольку это определит, нужна ли вам одностенная или двустенная труба. Как правило, для установки чаще всего используется одностенная черная печная труба. Большинство одностенных труб сделаны из черной стали и имеют сварные швы. Также доступна труба Snap-Lock — более дешевый вариант, который может потребовать резки и обжима для вашей установки.

Если вы хотите обновить или заменить текущую печную трубу, вас может больше заинтересовать двустенная труба, поскольку она более долговечна и может значительно улучшить тягу. Тем не менее, одностенная труба по-прежнему является отличным вариантом, потому что она позволяет теплу излучаться обратно в ваш дом из трубы, и вы можете установить рекуператоры тепла, которые позволяют сохранять максимальное количество тепла, возвращающегося обратно в ваш дом. Реклаймеры нельзя устанавливать с двустенной трубой.

Существует множество сдержек и противовесов, которые необходимо учитывать при определении того, какой размер трубы использовать в вашей установке. Лучшим вариантом всегда будет совпадение с воротником дымохода вашей печи и прокладка трубы печи и дымохода того же диаметра на всем протяжении. крыша.

Подключение маленькой дровяной печи к большому дымоходу

Размер и тяга дымохода

Размер дымохода дровяной печи имеет решающее значение для его производительности. Дымоход — это «двигатель» дровяной печи с естественной тягой. Поднимающийся столб горячего дымового газа активно вытягивает продукты сгорания из печи и втягивает свежий воздух через воздухозаборники. Это явление обычно называют «сквозняком», и без него дровяная печь работать не будет.

Уменьшение размера дымохода меньше воротника печи (или фланца дымохода) почти никогда не допускается.Это приведет к тому, что система дымохода будет меньше, чем требуется для надлежащей тяги, что приведет к выходу дыма из воздухозаборников. Согласно NFPA-211 (промышленный стандарт для дровяных печей для жилых домов):

12.4.4 (1) Площадь поперечного сечения дымохода не должна быть меньше площади поперечного сечения воротника дымохода, если это не указано изготовителем прибора.

Однако, увеличение дымохода до размера, превышающего размер воротника печи (или фланца дымохода), иногда допускается.Дымоход большего размера действительно отрицательно влияет на тягу, поскольку он позволяет дымовым газам замедляться и охлаждаться, прежде чем они выйдут из верхней части дымохода. Но до тех пор, пока дымоход не слишком велик, в камине будет хорошая тяга.

Насколько большой слишком большой?

Допустимое увеличение размера дымохода для выходов через крышу

Выходы через крышу лучше, чем выходы из стены, для создания сквозняка, поэтому для выхода на крышу можно использовать дымоход большего размера, чем это было бы возможно при выходе из стены.

  • Выходы через крышу обеспечивают более прямой вертикальный путь дымовых газов.Выход из крыши без изгибов или самое большее два изгиба под 45 градусов создает очень небольшое сопротивление восходящему столбу горячих дымовых газов.
  • Выходы через крышу удерживают большую часть дымохода в обогреваемой оболочке конструкции, поэтому дымовые газы остаются горячими на выходе.

NFPA-211 указывает, какое увеличение размера дымохода допустимо для выхода на крышу:

12.4.4 (2) Площадь поперечного сечения дымохода без выходящих наружу стен ниже линии крыши не должна более чем в три раза превышать площадь поперечного сечения воротника дымохода.

Итак, согласно отраслевому стандарту, допустимы следующие увеличения размера:

Допустимое увеличение размеров дымохода для выходов из стены

Выходы из стены не создают такой сильной тяги, как выходы через крышу, поэтому ваши возможности увеличения размера дымохода на выходе из стены ограничены.

  • Выход в стене добавляет два крутых поворота на 90 градусов и горизонтальную секцию, которая препятствует вертикальному движению горячих дымовых газов
  • Поскольку большая часть трубы в выходе из стены находится на открытом воздухе, горячие дымовые газы должны проходить через большое количество холодной трубы, что может вызвать их охлаждение и замедление.

NFPA-211 указывает, какое увеличение размера дымохода допустимо для выхода из стены:

12.4.4 (3) Площадь поперечного сечения дымохода с одной или несколькими стенками, выходящими наружу ниже линии крыши, не должна более чем в два раза превышать площадь поперечного сечения дымохода прибора. воротник.

Итак, согласно отраслевому стандарту, допустимы следующие увеличения размера:

  • 4-дюймовая печь может использовать 5-дюймовый стенной выход.У нас есть переходник 4х5 «.
  • 5-дюймовая печь может использовать 6-дюймовый стенной выход. У нас есть переходник 5×6 «.

Исключения из правил

Рекомендации NFPA основаны на хорошо спроектированной дымовой системе и обычной домашней печи. Есть несколько соображений, из-за которых увеличение размера может не подойти для маленькой печи, даже если это теоретически приемлемо.

  • Когда печи становятся очень маленькими, тепловая мощность ограничивается, а отношение площади поверхности трубы к объему увеличивается.Эмпирические правила домашнего хозяйства начинают нарушаться при 3 «. По нашему опыту, большинство 3-дюймовых печей не будут надежно работать с выходом в стену, даже если размер трубы соответствует размеру печи. Самая маленькая печь, которую мы видели, которая обеспечивает надежную вентиляцию с выходом в стену, — это наш Dwarf Standard 3 кВт, в котором используется система дымохода 4 дюйма.
  • Добавление в дымоход приборов «отнимающих тепло» может отрицательно повлиять на тягу в печи и привести к выходу из строя системы дымохода, работающего в других отношениях. Рубашки дымовой воды и системы «регенерации тепла» охлаждают и замедляют дымовые газы и могут мешать правильной тяге.
  • Духовка на Dwarf Cookstove Combo также отбирает значительное количество тепла из печи Dwarf 5kW, дымоходы размером более 5 дюймов для этой модели не рекомендуются.

Как избежать замены всей системы дымохода

Если у вас есть существующая система дымохода, которая слишком велика для вашей печи, но вы не хотите заменять весь дымоход, добавление облицовки внутри дымохода может быть вариантом.

Если вы проложите одностенный дымоход внутри существующего дымохода от фланца дымохода до его крышки, вы можете эффективно уменьшить размер существующего дымохода, чтобы он соответствовал печи.

Убедитесь, что вы используете дымоходную трубу, рассчитанную на твердое топливо, или гибкую дымовую трубу, рассчитанную на твердое топливо, внутри существующей системы дымохода. Для достижения наилучших результатов пространство между облицовкой и существующей дымовой трубой должно быть заполнено керамической изоляцией для дымохода.

Использование небольшой печи в каменном камине

Небольшую дровяную печь часто можно использовать как вставку в каменном камине. Однако существующий дымоход обычно слишком велик для нормальной работы печи.

При добавлении небольшой печи к каменному камину лучше всего добавить систему облицовки дымохода, рассчитанную на твердое топливо, от фланца дымохода до крышки дымохода. Доступны наборы для самостоятельного изготовления, которые включают гибкую трубу, изоляцию, заглушку и переходник для дымохода, а также тройник для подключения к заднему выходу печи.

Правильный размер каминов — печи и дымоходы

Если в вашем доме есть камин, у вас есть самое популярное приспособление, на которое люди надеются при покупке нового жилья.Камины могут быть потрясающе красивыми, а наслаждение огнем в холодный день может быть лучшей частью зимы. Все потенциальные удовольствия от камина частично зависят от правильного размера дымохода и камина. Правильная вентиляция имеет первостепенное значение для того, чтобы токсичные побочные продукты сгорания выходили наружу, а не внутрь дома. Установка дровяных печей и других вентилируемых отопительных приборов должна выполняться правильно, чтобы гарантировать правильную работу и безопасность. По этой причине в полисах страхования жилья часто указывается, что требуется профессиональная установка, если в полисе должен быть покрыт ущерб, причиненный отказом отопительного прибора.

Размер дымохода

Металлические или сборные дымоходы, к которым неравнодушно большинство домостроителей, используют другой тип вентиляции, чем каменный камин. Важно, чтобы вентиляция любого типа дровяного камина или печи имела дымоход соответствующего диаметра для прибора. Дымоход диаметром 6 дюймов имеет полезную площадь 28,3 квадратных дюйма, также называемую поперечным сечением, через которое удаляются побочные продукты сгорания. Для сравнения, 12-дюймовый дымоход обеспечивает 113-дюймовое поперечное сечение, через которое выходит дым.При работе дровяных печей и каминов необходимо правильно подобрать размер дымохода к прибору.

Удаление воздуха из дровяной печи

Как правило, диаметр дымохода должен соответствовать диаметру дымохода вашей дровяной печи. Для 6-дюймовой печи требуется 6-дюймовый дымоход. В большинстве случаев ступенька вверх тоже подойдет. Например, вы можете выпустить воздух из 6-дюймовой печи в изолированный дымоход диаметром 8 дюймов. Однако, если размер дымохода более чем в три раза превышает размер выпускного отверстия вашей печи, проблема, которая, вероятно, будет создана, заключается в том, что дым чрезмерно остывает и, следовательно, не выходит должным образом.Этот сценарий также приводит к образованию избыточного количества креозота. Наши профессионалы обычно рекомендуют установить облицовку дымохода из нержавеющей стали того же размера, что и выходное отверстие печи, чтобы решить проблему недостаточной тяги.

Вентиляция каменного камина

Когда дом построен с каменным камином, существует огромный диапазон возможных размеров. Важно иметь строителя, который знает, как устроен камин, и следит за тем, чтобы отверстие для камина и размер дымохода подходили для создания отличной вентиляции.Как правило, размер дымохода может составлять от 1/10 до 1/12 от размера отверстия ».

Каждый элемент конструкции камина и дымохода способствует вентиляции. Высота дымохода, размер дымохода, конструкция дымовой камеры и другие компоненты работают вместе, чтобы обеспечить сильную тягу или уменьшить ее.

Свяжитесь с нашими специалистами по дымоходам, когда будете готовы установить в своем доме новый эффективный дровяной камин или дровяную печь. Вы можете быть уверены, что дымоход подходящего размера, прибор будет безопасным в использовании и будет работать правильно.

Трубка 36,5см для походной печи Gstove

Трубка 36,5см для походной печи Gstove — Gstove AS Int

2000249

Gstove2016


19%

Удлините трубу на Gstove

Напишите отзыв

Авторизуйтесь, чтобы написать отзыв

×

Труба 36,5см

Вытяните трубу на вашем Gstove

Необходимый

Сохранить Закрывать

116

{«KundeId»: «19», «KndKontaktId»: «13», «Kundenavn»: «Anonym kunde», «Score»: «0»}

17 USDСкидка

21 USDOrdinær pris

Если у вас большая палатка, вытяните трубу на походной печи Gstove

Купите

Если у вас палатка побольше, и трубы, которые идут в комплекте с печью, недостаточно длинные, тогда вы можете приобрести дополнительные секции труб, чтобы получить нужную длину.

Мы рекомендуем, чтобы кожух трубы / искрогаситель находился на высоте не менее 50 см над палаткой, чтобы искры не повредили палатку.

Диаметр 6 см (2,36 дюйма)
Длина 36,5 см (14.37In)
Материал Нержавеющая сталь
Масса 260 г


Написать рецензию

Авторизуйтесь, чтобы написать отзыв

×

Труба 36,5см

Вытяните трубу на вашем Gstove

Необходимый

Сохранить Закрывать

116

{«KundeId»: «19», «KndKontaktId»: «13», «Kundenavn»: «Аноним кунде», «Score»: «0»}

Назад

2000249

116

Товар есть на складе.

Товар заказан у поставщика, дата доставки подтверждена.

Товар заказан у поставщика, но дата доставки не подтверждена.

Товар необходимо заказывать у поставщика

Этот продукт находится на удаленном хранилище.

Товар заказан у поставщика, но дата доставки не подтверждена.

Товар заказан со склада нашего поставщика.

Непроверенный. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки клиентов.

Информация о печи для палаток

ТРУБА ПЕЧИ ПРОТИВ ОТКРЫТИЯ ПЕЧИ: Убедитесь, что у печи, которую вы покупаете, есть печная труба правильного размера, которая соответствует отверстию трубы палатки.

Складные плиты против неразборных: Плита, которая складывается для компактности. Если пространство не является критическим фактором, рекомендуется использовать неразборную плиту.

Пеллетные печи : Пеллетные печи. Используется в местах, где нет дров или если вы не хотите рубить дрова.. Некоторые модели пеллетных печей Riley сжигают пеллеты или дрова.

Печь с двойными стенками : Печи Riley — единственная компания, выпускающая легкие палатки-печи, которые имеют как двойное дно, так и двойные стенки. (Модели Colt и более крупные) Печи Riley — это высококачественная легкая печь, потому что двойное дно снижает вероятность выгорания дна. Двухстенные шатровые печи Riley — это долговечная и теплоэффективная уличная дровяная печь.

Упаковка: Упаковка небольших печей позволяет легко помещать плиту в стандартные корзины или в качестве верхней упаковки.Для более крупных печей требуются большие корзины или для установки печи на боку лошади.

Функции и опции: Большинство производителей печей имеют те же опции и функции, за исключением дождевика и искрогасителя. Некоторые компании предлагают только искрогаситель из проволочной сетки и не предлагают дождевик. Имейте в виду, что искрогасители с проволочной сеткой очень быстро забиваются золой и сажей.

Дождевик для предотвращения попадания снега и дождя рекомендуется использовать вытяжную трубу. Стандартный товар для печей Wilderness, Yukon, Kni Co.

У некоторых печей меньшего размера нет резервуара для воды или полки, которая могла бы поместиться в топку из-за размера печи.

Хранение и транспортировка : Я предпочитаю печь, у которой все аксессуары помещаются внутри топки для удобства транспортировки и хранения.

Дровяная печь: Все мои дровяные печи — очень хорошие дровяные печи. Лучшая горячая точка на любой плите находится рядом с печной трубой, так как именно здесь весь горячий воздух поднимается по ней.

ПОЖАРООБРАБОТАННЫЙ ХОЛСТ ПРОТИВ ИСКРЫ ОТ ПЕЧИ: Искры в печи прожигают дыры в огнеупорной крыше. Искрогаситель предотвратит попадание большинства искр на крышу. Однако единственный 100-процентный способ предотвратить образование искровых пробоин в тентовой крыше — это использовать муху для защиты крыши. Лучше сделать дырку в мухе, чем в крыше палатки. К сожалению, у меня было несколько клиентов, которые покупали мухи после того, как в крыше их палатки образовались дыры.

Реконструкция шатровая печь: Самыми аутентичными реконструируемыми печами являются квадратные или прямоугольные печи.Рекомендуется печь Wilderness.

ДИАМЕТР ТРУБЫ ПЕЧИ: У вас будет больше возможностей использовать вложенную трубу с большим диаметром при установке трубы. Например, гнездовая труба диаметром 5 дюймов имеет лучшую тягу, если она имеет диаметр 6 дюймов в верхней части. У некоторых компаний 5-дюймовые переходные горловины до 4-дюймового верхнего отверстия трубы, что значительно снижает тягу, особенно на высоте более 5000 футов. Печи Юкон и Уайлдернесс имеют диаметр 6 дюймов в верхней части трубы.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕЧИ НАРУЖНЫЕ: Все мои печи могут быть дровяной печью под навесом или летать.Иногда у отдыхающих есть печи полностью на открытом воздухе.

Выбор размера газового гибкого соединителя

При замене газового прибора вы можете подумать, что можно повторно использовать гибкий гофрированный соединитель (также известный как линия подачи), который соединял старый прибор с системой подачи газа в дом. Это не так — многие правила по сантехнике и большинство инструкций производителей запрещают их повторное использование. Как вы могли догадаться, все это связано с безопасностью, а именно с предотвращением утечек. Раздавленная резьба, перегибы или повреждения, возникшие при снятии устройства, могут привести к опасной ситуации, когда газ снова начнет течь.Что еще хуже, утечки не всегда возникают сразу же после такого рода повреждений, поэтому безопасное повторное использование — это больше, чем простой тест с мыльной водой после установки.

Новые приборы могут поставляться с газовым разъемом, но это не так уж часто. Скорее всего, вам придется приобрести его самостоятельно. И ясно, что если ваш существующий разъем поврежден или сильно изогнут / перегибается, вам необходимо заменить его как можно скорее. Если вам повезет, на старом разъеме все еще может быть тег, дающий вам информацию, необходимую для правильного выбора.Если это не так, мы здесь, чтобы помочь!

Примечание: Если на газовой линии комнаты нет сервисного (или запорного) клапана, его необходимо установить. Клапан на приборе обеспечивает простоту обслуживания (вам не придется обращаться к счетчику или резервуару, чтобы отключить подачу) и более безопасную работу.

Определение размеров разъема

  • Первое, что нужно сделать, это измерить расстояние между газовой трубкой и прибором. Добавьте как минимум 3 дюйма к этому расстоянию, чтобы учесть перемещение и смещение устройства: это длина разъема, которую вам нужно искать.Не берите что-то слишком длинным или слишком коротким, так как это только приведет к изгибам и изгибам.
  • Затем вам необходимо проконсультироваться с устройством или его документацией, чтобы узнать, сколько газа будет использоваться. Газовые приборы (пропан или природный газ) имеют максимальную потребляемую мощность в британских тепловых единицах (BTU), которой должен удовлетворять разъем. Для газовой плиты, например, требуется соединитель, который может подавать то количество газа, которое используется, когда все горелки работают на высокой мощности и духовка.
  • Пропускная способность соединителя в БТЕ изменяется по мере увеличения диаметра и длины линии.Чем больше внутренний диаметр, тем больший объем газа может пройти через него. Однако по мере увеличения длины разъема максимальная громкость уменьшается. Таким образом, соединитель с внутренним диаметром 1/2 дюйма и длиной 12 дюймов может обеспечить максимум 180 000 БТЕ природного газа, в то время как 24-дюймовый соединитель того же диаметра обеспечивает только 150 000 БТЕ. На нашем сайте вы найдете емкость БТЕ для каждого из наши списки; если вы находитесь в магазине, их можно найти на упаковке продукта. Обязательно округлите входные данные BTU устройства.

    Осторожно! Connector Пропускная способность BTU также зависит от типа используемого газа: производительность по природному газу (NG) всегда ниже, чем по жидкому пропану (LP). Это означает, что один и тот же шланг обеспечивает больше БТЕ при использовании сжиженного газа, чем природного газа, поэтому убедитесь, что вы смотрите на правильное число!

  • Наконец, вам необходимо определить правильный тип и размер соединения — как концы соединителя присоединяются к прибору и источнику газа. Это должно быть указано на приборе, в документации, или вы можете просто сопоставить старый разъем, если он еще имеется.

Определение размера соединения

Если вы не можете найти нужный размер или тип подключения, не волнуйтесь! Разобраться довольно просто. Газовые соединения выполняются с использованием либо резьбы NPT (F / M / IPS), либо конусного соединения. Расширения легко определить по их уникальному полуконическому концу, в то время как резьбовые соединения NPT — это те же самые резьбы, которые вы видите в большинстве водопроводных сетей.

Используйте штангенциркуль или рулетку / линейку для измерения внешнего диаметра резьбовых соединений в соответствии с этой справочной страницей (и рисунком ниже).Наружная резьба измеряется, как показано на A, внутренняя резьба — как на B. Однако это только первая часть: полученное число должно быть указано в столбце 1 или 2 справочной таблицы, и найден соответствующий ему размер NPT. в столбце 3. Например, наружная резьба размером 27/32 дюйма соответствует размеру 1/2 дюйма NPT — если внутренняя резьба, мы обычно называем это соединение как 1/2 дюйма FIPS; если наружная резьба — 1/2 дюйма MIPS. NPT и IPS (размер железной трубы) взаимозаменяемы.

Используя глаз и стандартную рулетку, то, что вы действительно наблюдаете, вероятно, будет ближе к 13/16 «, поэтому вам, возможно, придется округлить вверх или вниз до ближайшей контрольной дроби в нашей таблице.Наш размер глазного яблока 13/16 дюйма можно увеличить до 26/32, умножив обе части дроби на 2; аналогичные вычисления могут потребоваться, чтобы найти правильный размер соединения. Все это, конечно, быстро исправляется с помощью штангенциркуля — особенно цифровые!

Если вам нужно сделать раструб, просто измерьте внешний диаметр резьбы в соответствии с рис. A или B — преобразование не требуется.

Pro Tip — Следите за наборами разъемов для газовых приборов, которые включают все необходимое для подключения того, что вы устанавливаете.Мы предлагаем несколько коммерческих комплектов, в которые входят соединители, фитинги, переходники, клапаны и ограничительное оборудование. Если вам нужен только клапан с разъемом, вы можете приобрести их в комплекте.

Функции безопасности

После того, как вы выяснили, что вам нужно, вам не составит труда найти базовый разъем. Как и в большинстве других продуктов, есть дополнительные функции, которые стоит учесть. Многие функции в основном присутствуют в коммерческих разъемах, но имейте в виду, что их все еще можно использовать в доме — при условии, что разъем подходит.Базовые разъемы совершенно безопасны для использования в жилых помещениях, но те, кто ищет дополнительного спокойствия, оценят некоторые из доступных функций безопасности и мобильности.

  • Достаточно распространенное, чтобы быть стандартом в наши дни, пластиковое покрытие из ПВХ помогает защитить разъемы от возможных угроз коррозии. Некоторые покрытия даже обладают антимикробным действием, подавляя рост бактерий, грибка и плесени.
  • Термобезопасные отсечные устройства — это типичный коммерческий соединитель, который перекрывает поток газа при высоких (350 ° F и выше) внутренних температурах.
  • Адаптер SwivelMAX для позволяет значительно увеличить перемещение и расположение разъема и устройства — особенно полезно на тесных кухнях и для неудобной техники.
  • Адаптеры
  • SnapFast используют технологию push-to-connect для быстрого и безопасного подключения и удаления одной рукой. Они также включают функцию теплового отключения.
  • Предохранительные клапаны, такие как Safety Quik, нельзя открыть, пока не будет подсоединен разъем, а разъемы нельзя отсоединить, пока клапан не будет отключен, что предотвращает случайное отсоединение и повреждение.Безопасность Quiks также имеет соединения SnapFast и тепловую изоляцию.

Не забудьте добавить ленту из политетрафторэтилена (обычно желтого цвета) и герметик для резьбовых соединений для установки соединителя (если только вы не имеете дело с конусным соединением, где это может фактически нарушить соединение). Если вы не совсем уверены, как и где отключить подачу газа, узнайте здесь.

Начните делать покупки для своей новой газовой магистрали прямо сейчас!

Труба для печи лучший выбор — Stovepipe

Наша труба для камина — матовая черная, одностенная труба для камина.Эмалированная внутренняя и внешняя части обеспечивают стойкость цвета и повышают его устойчивость к высоким температурам и конденсации. При толщине стали 1 мм ее можно легко разрезать до нужного размера с помощью мелкозернистых шлифовальных дисков.

Одностенная Дымовая труба — это стандарт для вентиляции отопительных печей. Черная дымовая труба используется для вывода выхлопа печей из жилого помещения в облицовку дымохода или дымоходную систему. Это обычно называется «соединительная труба».

Для использования в качестве соединения дымохода бытовых и коммерческих отопительных приборов с дымоходом / дымоходом.

Подходит для нефти, газа и твердого топлива. Доступны прямые, отводы (отводы) и тройники с фитингами и аксессуарами.

Монтаж печной трубы

Одностенные элементы следует использовать только как соединительный элемент между вашей печью и дымовой трубой.

Печные трубы не должны проходить сквозь стены, потолки, полы или окна. Для этой цели следует использовать другие изделия, например, двустенные дымоходы.

По возможности избегайте изгибов дымохода; чем меньше изгибов, тем лучше будет уклон вверх по строительным нормам Великобритании, и HETAS рекомендует не более четырех изгибов под 45 градусов в любой системе.

Устанавливая дымоход на дровах, помните, что чем выше дымоход, тем лучше будет тяга.

Идеальный дымоход — это тот, который поднимается прямо вверх от воротника дымохода прямо в дымоход без изгибов. Система может включать инспекционные панели для облегчения доступа.

Прямой дымоход обеспечивает наименьшее ограничение потока газа и обеспечивает более сильную тягу. Прямые узлы также требуют меньшего обслуживания, поскольку в них нет углов для накопления отложений креозота.

Как воду от скважины провести в дом: Как провести воду в дом из скважины своими руками

Из скважины в дом

Подводка воды к даче, дому или коттеджу от скважины является более сложным в техническом исполнении, чем подводка воды из колодца. Это связано с более высокой квалификацией специалистов по установке водопровода из скважины, пусконаладочным работам, и более высоким требованиям к проектировочной части.

С учетом того, что подводка воды из скважины, имеющая свою технологическую специфику более трудозатратна, а также в связи с большей стоимостью необходимого для организации водоснабжения Вашего дома из скважины оборудования, стоимость работ по ее исполнению может значительно отличаться. Зависит это от конкретных параметров самой скважины, и составляющих элементов системы водоснабжения в целом.

Конструктивные особенности системы подачи воды из скважины сводятся к необходимости обустройства оголовка скважины, большему разнообразию и большей стоимости механической (кессоны для «приямка») и электро-гидравлической (насосы, гидроаккумулятры, монометры и пр.) части. Ощутимо дороже могут стоить как определенные марки глубоководных насосов для скважин, так и обслуживающая их автоматика. Водоподготовка забираемой из скважины некачественной воды может иметь бюджет превышающий основную часть работ по вводу воды в дом из скважины.

Для того, чтобы ориентироваться и в предстоящих затратах, и в результатах планируемых мероприятий по подводке воды из скважины в дом, следует понимать общую технологическую схему и последовательность предстоящих действий.

В принципиальной схеме типового устройства оборудованной для водоснабжения из скважины представлены все включенные в нее элементы:

Типовая схема обустройства скважины

Первоначальным этапом организация водоснабжения от имеющейся скважины, является обустройство оголовка скважины. Это может быть кессон из железобетонных колец, металла или металлопластика.

Кессон из ЖБ-колец с насосом

Кессон для скважины Металл

Металло-пластиковый кессон

Выбор типа кессона диктуется не только параметрами технического задания, составленного проектировщиками теоретиками, но геодезией участка. При этом следует понимать, что одного и того же практического результата можно добиться с существенными по бюджету исполнения различиями. Замена более дорогостоящего герметичного кессона стандартными колодезными кольцами с донной секцией или бетонированным днищем – самый экономичный, и часто оправданный вариант. Однако допустима данная технология оборудования оголовка скважины исключительно на участках с невысоким уровнем «верховодной» грунтовой воды.

Типовая схема монтажа кессона для скважины

Внутри кессона устанавливаются гидроаккумулятор и автоматика, фитинги, переходники, фильтры очистки, монометр для контроля давления и т.д. Система вынесенного за пределы здания и смонтированного в кессоне гидро-пневно-элеткрического оборудования применяются чаще, т.к. данная схема избавляет потребителя от шума, не занимает дополнительного места в доме, имеет большую доступность для профилактических осмотров и ремонта. В случаях, когда в систему водоснабжения включены системы обезжелезивания и ионизации, дополнительные модули водоподготовки и очистки, место для их монтажа предусматривается внутри подвалов или других технических помещений.

Так как система водоснабжения из скважины требует бесперебойного электропитания, целесообразно иметь систему автономного энергоснабжения на случай возможных перебоев в централизованной подаче электроэнергии.

Cтоимость подводки воды из скважины в дом с общим перечнем работ

Глубина скважины в метрах
20-50 50-100 100-150
Оборудование
Насос от 10.000 от 15.000 от 30.000
Гидроаккумулятор 100 л. 8.000 8.000 8.000
Реле давления 3000 3000 3000
Оголовок на скважину 8000 8000 8000
Кессон (Россия) 14500 14500 14500
Кабель обогрева 8000 8000 8000
Материалы монтажные от: 24300 24300 24300
Монтаж и земл. работы от: 15000 15000 15000
Общая стоимость от: 90800 95800 110800

* Цены указаны в Рублях.

Точный и необходимый подбор материалов и оборудования для организации водоснабжения загородного дома, дачи, коттеджа, сможет дать только специалист после изучения и анализа суточных потребностей в воде и конкретных условий.

Проектировщики, инженеры и монтажники нашей организации обладают необходимым уровнем компетентности и практическим опытом организации автономных систем водоснабжения, позволяющим Заказчикам получить оптимальный по стоимости и гарантированный по качеству результат.

Работаем слаженно, качественно и недорого!

Консультации и прием Заявок осуществляются с 9.00 до 21.00 по телефону в шапке сайта:

Смотрите так же по подводке воды:

ПОДРОБНО: КАК ПРОВЕСТИ ВОДУ В ДОМ ИЗ СКВАЖИНЫ. ВЫБОР СКВАЖИНЫ, ВЫБОР СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КЕССОН, ВОДОПРОВОД | BERIZON

Чтобы сделать пребывание за городом еще комфортнее, хозяева участков стараются как можно быстрее обустроить водопровод. Мы подробно расскажем, как провести воду в дом из скважины.

Этапы обустройства 

Заводить скважину на воду в дом необходимо в несколько этапов:

  • выбор гидротехнического сооружения.
  • выбор схемы водоснабжения.
  • обустройство кессона.
  • прокладывание водопровода от источника к дому.

Рассмотрим подробно каждый пункт работ.

Типы гидротехнических сооружений

Если говорить о подаче воды в дом, то для этого применимы только два типа источников.

Песчаная скважина

Источник в состоянии снабжать питьевой водой небольшую семью, а также огород и сад для полива. Для этого бурят шахту глубиной 10 — 35 (иногда 50) м. Дебит (производительность) источника небольшой — всего 5 м3/ч. Служит гидротехническое сооружение 10-20 лет.

Артезианская скважина

Шахту бурят глубиной, как правило, 100-150 м. Гидротехническое сооружение идеально подходит для семьи любой численности и для круглогодичного использования, так как дебит его достаточно высок — 10 м3/ч. Срок эксплуатации — более 50 лет.

Выбор схемы

После того как становится понятным, какую скважину стоит предпочесть, выбираем удобную схему устройства водоснабжения. 

Гравитационная схема

Принцип работы водопровода основан на том, что погружной насос доставляет воду из скважины для накопительного резервуара, который располагается на втором этаже или отапливаемом чердаке. После этого вода под действием силы тяжести поступает в точки водоразбора (краны, смесители и т.п.). 

Схема на основе гидроаккумулятора

В этом случае погружной насос из источника наполняет водой гидроаккумулятор, расположенный в подвале дома, котельной или кессоне. Гидроаккумулятор это тот же бак, но разделенный специальной мембраной. В одну часть закачивается вода, а во второй части размещается газ для поддержания необходимого давления.

Обустройство кессона

После того как вы пробурили скважину и определились с системой водоснабжения для частного дома, обустраиваем кессон. Конструкция представляет из себя закопанный в землю, герметичный, утепленный  резервуар, который располагают над выступающей частью обсадной колонны.

Прокладка труб

Самая подходящая система труб для подачи воды из скважины — полиэтиленовые низкого давления. От кессона к дому копают траншею, которая должна быть ниже точки промерзания на 20 см. В траншее устанавливают техническую трубу, в которой и расположится непосредственно трубопровод. Чтобы избежать промерзаний труб в серьезные морозы, также стоит позаботиться о теплоизоляции, а лучше проложить греющий кабель. После того как мы закончили прокладывать водопровод от скважины до дома, разводку в помещениях можно сделать из труб другого материала, на усмотрение специалистов.

Узнать о плюсах и минусах систем водоснабжения (гравитационной и с гидроаккумулятором) можно по ссылке, а заказать бурение и подобрать оборудование по выгодным ценам в каталоге на сайте Berizon.ru

Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь в курсе новостей!

Провести воду от скважины в дом: как это сделать оптимальным

При обустройстве быта в загородном доме или на даче многие из нас сталкиваются с проблемой водоснабжения. Так как обычно возможность подключения участка к центральной сети отсутствует.

Но приемлемое решение отыскать возможно, к примеру, провести воду в дом из скважины, пробуренной на вашей территории самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поболтаем в данной статье.

Как осуществляется забор воды из скважины

  1. Сама скважина, в большинстве случаев, находится на участке в наиболее подходящем для этого по геодезическим параметрам месте. Также, имеет значение удобство осуществления водозабора от нее и эстетические мысли. В случае если имеется возможность расположить объект так, чтоб он не портил ландшафт участка – это нужно сделать.
  2. Вся система автономного снабжения участка водой делится на 3 компонента: участок забора жидкости из водоносного слоя, уличную магистраль и внутренний водопровод.
  3. Последний участок, со своей стороны, складывается из «арматуры»: труб, вентилей, переходников, клапанов и потребляющих устройств – смесителей, кранов, сантехнических устройств.
  4. Вода качается из забоя при помощи погружного насоса. Его мощность выбирается, исходя из глубины и планируемой производительности скважины.
  5. Масса приспособлений, спускаемых в ствол объекта, большая. Это фактически насос, и электро-кабель и водяной шланг. Благодаря этого, скважину необходимо оснастить каким-либо механизмом для спуска/подъема.
  6. Его возможно сделать своими руками или купить готовое устройство для скважины. Несложный вариант приспособления – это электрическая или ручная лебедка. На ее трос и вешается насос. В этом случае нужны действия двух работников – один стоит за лебедкой, а его напарник укладывает или принимает кабель и шланг.

Особенности водоснабжающей системы

Обратите внимание! Насосный кабель, для удобства, довольно часто фиксируют к шлангу с шагом в 1.5/2 метра. Инструкция этого не запрещает. Но необходимо учитывать, что крепление не должно осуществляться «намертво». Провод должен перемещаться по отношению к шлангу, в то время, когда прилагаются усилия. Принципиальный момент – нагрузки должны быть меньше тех, каковые будут угрожать повреждением шланга, провода.

  1. Имеется и более сложные подъемные устройства, оснащенные двумя/тремя барабанами, действия которых синхронизированы. Тяговое приспособление приводит в движение трос, на двух других находятся шланг и кабель.
  2. Вода доставляется в здание от скважины по трубопроводу. Он прокладывается под землей, ниже уровня ее промерзания. В то время, когда это, по каким-либо обстоятельствам нереально, водопроводные трубы направляться надежно утеплить.

Помещение под нужное оборудование

Все оборудование, обрисованное выше, занимает определенное место, испытывает недостаток в защите от осадков, научно-техническом обслуживании и периодическом уходе. Исходя из этого, нужно обустроить особенное помещение, которое носит название «насосная». В случае если водозаборный объект будет маленьким, то будет достаточно вместо закрытого помещения обустроить обслуживающий приямок. Его нужно будет утеплить.

В совершенстве, водоснабжающая система из скважины обязана снабжать напор воды, которой сможет регулировать сам пользователь, больше либо меньше открывая кран.

Обратите внимание! Для централизованных сетей стандартным показателем напора являются 2.5 бар, большая цифра — 6 бар. Для автономного водопровода необходимо стараться выдержать эти показатели. Вся трубы, запорная арматура, санитарно-технические устройства вычислены именно на них.

направляться учитывать, что уровень напора будет постоянным, в то время, когда в систему вода будет поступать в том же количестве, что и расходоваться. Исходя из этого, производительность водоснабжения обязана соответствовать максимуму вашего водопотребления.

В этом случае, возможно изменять обе взаимосвязанные составляющие – и производительность системы и водопотребление. С одной оговоркой — количество воды, который выдается скважиной (так называемый «дебет») поменять запрещено.

Для того, чтобы обеспечить условия исполнения вышеизложенного утверждения, нужно будет купить и смонтировать участки водопровода.

Сборка внешнего водопровода

Наружная трубопроводная магистраль берет свое начало в самой скважине, правильнее – с погружного насоса.

Сотрудничество заборного и транспортирующего воду участков

  1. Водопровод из скважины в частном доме возможно включать/отключать двумя способами: вручную – выключателем, или при помощи управляющего реле, подсоединенного к датчику поплавкового типа. Датчик нужно установить в резервуаре для запасов воды, он будет регулироваться передвижением груза по проводу.
  2. В случае, в то время, когда количество воды в емкости станет большим (он настраивается на датчике), поплавок всплывает, в один момент размыкая контакты. Потом включается реле, останавливая насос. В случае если количество воды в баке делается ниже установленной отметки (в большинстве случаев, это менее 25 процентов объема резервуара), разворачивается поплавок, замыкая контакты, и насос начинает работать.
  3. Для подстраховки, к примеру, в случае если датчик сломается, в накопительной емкости нужно установить катастрофический перелив и вывести его в систему канализации.

Монтаж оборудования

  1. Пластиковый резервуар для накопительного бака вы имеете возможность купить в любом громадном специализированном магазине либо на строительном рынке.

Обратите внимание! Емкость для запаса воды должна быть сделана из пищевой разновидности пластика. Цвет такие резервуары имеют белый или светло синий и в обязательном порядке маркируются особым клеймом.

  1. Количество бака подбирайте, исходя из планируемого водопотребления. К примеру, если вы захотите установить в доме душевую кабину, рекомендуется приобрести бак вместимостью на 500 л.
  2. Сочетание накопительной емкости с поплавковым датчиком разрешает работать погружному насосу равномерно. Следящее устройство позволяет настраивать срабатывание в широком спектре значений. Исходя из этого насос возможно подстроить на эксплуатацию в щадящем режиме. Его электромотор включается, работает заданный период, а после этого на время отключается.
  3. Но, для обеспечения в водопроводной системе нужного напора, этого не хватает. Для того, чтобы давление было оптимальным, бак для запасов воды пришлось бы поднимать на через чур громадную высоту, минимально, на 25 метров.
  1. Исходя из этого, вам нужно будет включить в систему второй насос вместе с дополнительным оборудованием. Вам пригодятся реле давления, гидро-бак (мембранный ресивер) и манометр, который будет отслеживать давление в трубопроводе. Так, вы получите насосную мини-станцию.
  2. Ресивер — это железный резервуар, в которого находится мешок из резины. Меж стенками емкости и ним, под давлением в 1.4 бар, закачивается воздушное пространство.
  1. Реле станции отрегулировано так, что в то время, когда давление в водопроводе падает ниже заданного значения (в большинстве случаев, 1.5/1.8 бар), начинает работать подкачивающий насос. Он останавливается, в то время, когда уровень давления поднимается до 2.8/3 бар. Реле вероятно отрегулировать и самому. Для этого оно оснащено настроечным винтом. Добраться до него вы сможете, демонтировав крышку на электронном блоке станции.

Обратите внимание! Ресивер позволяет давлению воды в системе возрастать и уменьшаться плавно. Без него реле реагировало бы сходу, мгновенно включая насос по окончании открытия крана смесителя, т.к. давление становилось бы меньшим критического мгновенно. Ресивер не позволяет дёргаться мотору, при нередком пользовании кранами. Также, он гасит гидроудары, т.е., резкие скачки водяного давления в трубах.

В автономном водопроводе подобные скачки происходят благодаря инерции насоса или запаздывания реагирования реле. Они способны порвать водопроводную арматуру или повредить оборудование.

Сборка арматуры

Сейчас кратко о том, как осуществляется внутренняя проводка воды в дом из скважины.

  1. Водопровод оптимальнее смонтировать из пластмассовых труб и соединить их при помощи спаивания. Эксперты утверждают, что сейчас подобное соединение есть наиболее долговечным и надежным.
  2. Паяльник для работы вы имеете возможность снять в аренду или купить, цена его мала – чуть больше 50 долларов.
  1. Пластмассовые трубы возможно резать и несложной ножовкой для металла. Но хороший вариант — применять особый резак рычажного типа.
  2. В случае если в доме будут неизменно жить 2/20 человек, для водопроводной разводки необходимы будут трубы и фурнитура, сечением в 20 мм. Для стояков пригодятся изделия, диаметром в 40 мм.

Вывод

Мало пробурить скважину на своем участке. Водопровод необходимо оснастить действенной системой транспортирования жидкости, и оборудовать надежной внутренней арматурой и качественными потребительными устройствами. Только в этом случае водой пользоваться в доме вы сможете без неприятностей. Если вы ознакомитесь с размещенным видео в данной статье, то получите много нужной информации.

Загородное водоснабжение. Как провести воду из скважины в дом?

Теперь бесперебойное водоснабжение в загородном доме или на дачном участке – это не просто мечта. Это шаг к комфортной жизни без дополнительной траты финансовых и физических ресурсов. Ежегодная подача воды в деревенские дома не всегда возможна, как и подключение к системе водопровода общего доступа. Единственное решение – скважина, которую могут пробурить узкоспециализированные организации. Существует два способа проведения воды из скважины напрямую в дом:

  • Автономное водообеспечение гарантировано при использовании высокоавтоматизированных новейших водяных насосов для частного водопровода. Например, при наличии скважины существует возможность монтажа ручного насоса или насосной станции. Но установка такого оборудования напрямую зависит от глубины скважины и допустимого объёма воды.
Принцип действия. Насос помещают в скважину с водой, и жидкость протекает в гидропневматическую ёмкость. Бак достигает в объёме 500 л., его минимум – 100 л. При скважине незначительной глубины автоматизированная система – наиболее приемлемый вариант водоподачи в жилое здание. Бак разделён переключателем (реле) с мембраной из резинового материала. Он позволяет настраивать давление жидкости в ёмкости. Таким образом, при полном баке насос автоматически разъединяется от подачи воды. А при длительном расходе воды система подаст сигнал, после насос включится и вновь возобновит подачу жидкости. Как правило, для установки гидробака и сосуда для скапливания жидкости (ресивера) используют кладовую комнату или подсобку. Электропровод размещают в предварительно выкопанный ров, который тянется от дома к кессону. С помощью электричества функционируют насос и трубы. Для того, чтобы кабель не промерзал в зимнее время года, следует выбирать нагреваемый.
  • Установка глубинного насоса. Он откачивает жидкость из скважины, которая соединена со стальной или пластиковой ёмкостью. Бак отличается повышенной вместительностью (от 500 л. до 1500 л.) и выгоден для использования в домах с большой численностью жильцов. Также при отключении воды будет сохранён её запас. Монтаж поплавкового выключателя гарантирует подачу жидкости при условии, когда её уровень окажется ниже необходимого.
Принцип действия. Бак устанавливают, как правило, на втором этаже дома (любая комната или чердак). Но следует помнить о том, что бак может промёрзнуть и выйти из строя. За счёт конструкции получается миниводонапорная башня: система подключена снизу, а гидробак монтируют несколько выше. Внутри возникает давление: 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы. В полости кессона устанавливают лебёдку, которая позволяет опустить электрический кабель с трубой в скважину. Оборудование обратного клапана обеспечивает правильное движение воды и необходимые показатели давления.

При условии, если в скважине от земли до воды более 9 м., ориентируйтесь на мощность насоса и его эксплуатационные свойства.

Водоснабжение частного дома компания Везувий г. Иваново м. 89109829283

Водоснабжение частного дома

 

Провести водопровод в частном доме работа не слишком сложная для владельца, если он имеет нужные навыки и не боится работы. Для уменьшения затрат, сил и времени необходимо знать что будет представлять собой система и составить точный план монтажа водопровода.

Чтобы водопровод в доме полностью соответствовал вашим потребностям, требуется учесть в процессе проектирования следующие факторы:

► Определиться с местом расположения – кухонной мойки, ванной комнаты, стиральной машины, посудомоечного агрегата и других потребителей воды.

► Откуда и как будет осуществляться подача воды в жилище.

► Каким образом обустроить подачу горячей воды.

► Как проложить канализационную систему.

Все эти вопросы решаются разными методами вам нужно подобрать наиболее подходящий способ для вашего строения и возможностей.

Разводка трубопроводов к точкам потребления

Изначально нужно определиться с размещением сантехнических приборов и устройств. Не стоит устанавливать жестких требований на монтаж водопровода, им предстоит пользоваться не одно десятилетие, поэтому следует предусмотреть удобные варианты переноса потребителей воды. Не бойтесь монтировать в одном помещение металлические трубы, а в другом металлопластиковые, делать скрытый трубопровод или открытый, поступайте как вам удобнее.

Подача воды в дом

Набирается в систему водоснабжения вода в частном доме из колодца, скважины, в случае отключения электроэнергии воду можно набрать из колодца ведром, со скважины это не получится. Необходимо предусмотреть дополнительный источник водоснабжения, к примеру, можно установить насос с накопительной емкостью и в доме всегда будет запас воды.

Горячее водоснабжение

Для снабжения помещений горячей водой в большинстве случаев устанавливают газовые, электрические нагреватели.

Электрические бойлеры имеют достаточно большой объем до 80 литров и можно смонтировать один нагреватель на весь дом. К каждому месту потребления необходимо подводить две трубы – для горячей и холодной воды. Подключение бойлера не составляет особых трудностей.

Для уменьшения длины трубопровода и сложности работ можно установить малогабаритные нагреватели на каждую точку потребления. Подобные варианты возможны и с газовыми нагревательными установками: водогрейный котел большого размера и малогабаритная газовая колонка. Также на рынке предоставлены газовые котлы с двумя контурами, один служит для отопления другой для снабжения помещений горячей водой.

Канализационная система

Если в доме имеется вода, значит, и стоки необходимо куда-то сливать. Для этих целей и существует канализация, обычно проложенная из серых труб большого диаметра.

Но можно воспользоваться и установкой особых насосов предназначенных для откачки стоков, применение этих устройств дает возможность монтажа сантехники в любом удобном месте, на любой высоте. Насос, смонтированный на канализационном патрубке, в состоянии отвести канализационные стоки через трубы толщиной 35 мм, проложенных в любом месте без обязательного уклона.

Как мы видим, путей решения водоснабжения в частном доме существует несколько,  но лучше сразу выполнить проект, подобрать все необходимое оборудование и грамотно смонтировать систему.

Цена услуг  невысокая. Для заказа услуг по проектированию водоснабжения, монтажу  системы, установке сантехнических приборов, установке фильтров,  Вы можете обратиться в  нашу компанию и оставить заявку на сайте или позвонить по номеру +7 910 982 92 83

Как провести воду из колодца в дом?

Мы задумываемся о том, насколько важно водоснабжение в доме, только тогда, когда вода в доме отсутствует или её качество по каким-то причинам снижается. На дачах и в домах, которые не подключены к центральной системе водоснабжения, очень важно найти решение, которое позволит использовать качественную питьевую воду даже если неожиданно отключат электричество. Для этого существуют гидрофоры.

Что такое гидрофор?

По своей сути, гидрофор это насос, оборудованный специальным расширительным баком. Насос накачивает воду в бак, и благодаря давлению сжатого воздуха вода из бака подается в трубы водоснабжения. Таким образом, вода доступна в трубах всегда, а не только в моменты, когда насос включен. Гидрофоры широко распространены на кораблях, где они обеспечивают наличие воды в кранах раковин и душевых кабин. Благодаря гидрофору у Вас дома в трубах всегда будет постоянное давление воды, и Вам не придется самостоятельно носить воду из колодца в дом.

Как выбрать гидрофор?

То, какое давление сможет создать гидрофор, и насколько хорошо он будет справляться со своей работой, напрямую зависит от его мощности, максимальной глубины и других характеристик. Поэтому при выборе подходящего гидрофора рекомендуем обратить внимание на характеристики устройства.

Глубина всасывания и давление воды

От максимальной глубины всасывания зависит то, какое количество воды насос сможет закачать в гидрофор. Как правило, гидрофоры работают максимально на глубине 9 метров, поэтому обязательно убедитесь, что этой глубины хватит для Вашего колодца. Учитывайте также, что этот показатель справедлив только если гидрофор установлен в непосредственной близости от колодца. Если Вы установите гидрофор на большом расстоянии, то он не сможет качать воду с такой же глубины. Также проверьте, какое давление воды создает гидрофор. Как правило, это значение колеблется между 1,5 и 2 бар. Подробнее об измерении давления воды Вы можете прочитать здесь.

Производительность

Производительность гидрофора показывает, сколько литров воды устройство может выкачать из колодца за определённое время. Как правило, гидрофоры обеспечивают до 3000 литров воды в час, чего должно с лихвой хватить для среднего дома. Однако есть и модели, производительность которых превышает 6000 литров в час. Такие модели подходят лучше всего для открытых водоемов, таких как озера и реки, поскольку они могут быстро осушить колодец.

Размер

Гидрофоры выпускают в различных размерах — в первую очередь они отличаются размером бака для воды и мощностью насоса. Большие баки будут как нельзя кстати в больших домах, где живет много людей и одновременно несколько человек могут пользоваться водой. Если Вы потребляете немного воды, то смело берите более компактный гидрофор. Однако учитывайте, что гидрофор должен быть рассчитан и на пиковую нагрузку, когда вода потребляется сразу в нескольких местах.

Мощность

От мощности гидрофора зависит то, насколько быстро он способен наполнить бак водой. Чем мощнее гидрофор, тем меньше будут колебания давления воды в кране. Но несмотря на то, что мощные моторы лучше справляются со своей работой, они могут быть более шумными и потреблять больше электричества. Мощность измеряется в киловаттах (кВт), и на неё стоит обязательно обратить внимание при выборе подходящего гидрофора. 

Как установить гидрофор?

Гидрофор можно установить в любое помещение, будь то ванная комната, балкон, подвал, коридор или даже шкафчик под раковиной. Однако при установке гидрофора следует учитывать, что во время работы устройство издает много шума, поэтому предпочтите для установки место, в котором этот шум будет не так хорошо слышен. Перед установкой гидрофора важно прочитать инструкцию и рекомендации от производителя. Например, в инструкциях, прилагаемых к гидрофору, должны быть указаны требования к источникам электричества и системам водоснабжения в доме. Очень часто встречаются следующие требования и рекомендации:

  • размер помещения должен быть минимум 2х2,5 метров
  • высота потолка в помещении должна быть минимум 2,2 метра
  • гидрофор необходимо устанавливать на расстоянии минимум 60 сантиметров от ближайшей стены
  • расстояние между насосом и ближайшей стеной должно быть минимум 50 сантиметров
  • все электрические кабели, светильники и прочие электроприборы в помещении должны быть влагостойкими
  • Температура в помещении должна быть от 5 до 25 градусов.

Если шум от гидрофора дома будет Вам мешать, то его можно установить в отдельном помещении неподалеку от колодца. Стены такого технического помещения должны быть влагостойкие, а также их необходимо утеплить слоем пенопласта толщиной 5-8 см — так Вы избежите появления трещин в стенах. Не забывайте, что температура в помещении должна соответствовать рекомендациям производителя гидрофора. После установки гидрофора не забывайте время от времени проверять его состояние и проводить обслуживание. Первое, на что стоит обращать внимание, как минимум, раз в год, это давление воздуха в баке гидрофора. Если давление будет слишком низким, то гидрофор не сможет обеспечивать Вас водой с необходимым давлением в трубах.


Если Вы планируете использовать в доме воду из колодца, то стоит подумать о покупке гидрофора. Перед покупкой обязательно обратите внимание на характеристики устройства и на рекомендации по его установке. В этом Вам помогут советы, приведенные в данной статье. Если Вам нужен совет или помощь при установке гидрофора, то обратитесь к специалисту.

Диагностика проблем насосов и скважин

Заинтересованы в бизнесе?

Получайте статьи, новости и видео о бизнесе прямо в свой почтовый ящик! Войти Сейчас.

Бизнес + Получать оповещения

Диагностировать проблемы с глубоководным колодцем бывает сложно. Симптомы серьезной проблемы, например отсутствия воды в доме, могут быть вызваны либо колодцем, либо насосом, а иногда и тем и другим.Устранение неисправностей скважин осложняется еще и тем, что почти все действия происходят далеко под землей. Из-за этого многие диагнозы не могут быть полностью подтверждены до тех пор, пока скважина не будет извлечена, для чего потребуется поднять водопроводную трубу и присоединенный к ней погружной насос вверх и из скважины. Это работа, требующая тщательного планирования. Вот некоторые предупреждающие признаки проблем с колодцами и насосами и способы их устранения.

Общие симптомы

Нет воды. Самая основная проблема, конечно же, в доме нет воды. Вы включаете кран в раковине, но ничего не выходит. Самая удачная причина этого — сработавший автоматический выключатель, отключающий питание насоса. Если вы снова включите выключатель, и все вроде работает нормально, удача на вашей стороне. Но, как правило, отсутствие воды означает проблемы с колодцами или насосами.

Проблемы с колодцами связаны с недостатком воды, обычно вызванным временем года. Позднее лето — самое обычное явление. Чрезмерное использование типично весной и летом, и в конечном итоге это может привести к понижению уровня грунтовых вод, так что он опустится ниже глубины насоса.В большинстве случаев колодец будет пополнен, если заказчик просто снизит расход воды на несколько дней. Полное пополнение произойдет зимой и весной. Однако очень сухие условия более серьезны. Если местные условия объявлены правительством штата как засуха, то уровень грунтовых вод может опуститься до точки, при которой восполнение запасов займет много месяцев или даже лет.

Самый экономичный способ решить эту проблему — опустить насос глубже в скважину. Для этого наверху колодца устанавливается дополнительная водопроводная труба, которая опускает насос настолько, чтобы его можно было погрузить в воду.После того, как насос будет погружен, снова подключите все и убедитесь, что система работает правильно. Если насос опускается до забоя до того, как он погрузится в воду, это часто означает, что необходимо пробурить новую скважину.

Совет для ваших клиентов: глубина воды в колодце действительно колеблется, и они могут это отобразить, выполнив простой тест. Просто опустите в колодец леску с прикрепленным ко дну поплавком. Когда поплавок упадет в воду, отметьте линию. Затем потяните его вверх и измерьте расстояние между поплавком и меткой.Делайте это несколько раз в неделю в течение нескольких недель, чтобы понять, как хорошо себя ведет.

Распыление воды. Если вы включаете кран в раковине, и вода брызгает (или выплевывает), это означает, что в системе есть воздух. Обычно это происходит по двум причинам: неисправный насос или разрыв или трещина в водопроводной трубе над насосом. Чтобы уверенно диагностировать и устранить эти проблемы, колодец необходимо вытащить.

Мутная или мутная вода. Этот знак указывает на опускающийся уровень грунтовых вод и насос, работающий на мелководье, где процент ила и песка выше.Это также может указывать на неисправный насос, который не фильтрует ил перед его перекачкой на поверхность. Как только этот процесс начинается, насос изнашивается быстрее из-за абразивности ила и песка.

Высокие коммунальные платежи. Если потребляемая мощность в течение месяца чрезмерно высока и для этого нет другой очевидной причины, подозревайте, что насос работает все время. Это может произойти, если насос неисправен, уровень воды низкий и / или реле давления (установленное на накопительном баке) требует регулировки или замены.

Вода плохого вкуса (или запаха). Иногда проблемы с оборудованием, например старые ржавые водопроводные трубы, могут вызывать появление привкуса или запаха воды. Но обычно виноваты водные. Колодцы могут внезапно быть заражены безвредными бактериями, илом и песком, а также разлагающимися органическими отходами, поступающими из почвы наверху. Они могут создавать неприятный, но не всегда опасный привкус и запах. Чтобы понять, насколько серьезны эти проблемы, вода должна быть проверена в государственной сертифицированной лаборатории.

Проблемы с реле давления. Как и другие загадки глубокой скважины, правильное функционирование реле давления требует некоторого опыта, чтобы разобраться. Но на самом базовом уровне, если в доме нет воды, этот переключатель может не вызывать ее, даже когда давление в резервуаре для хранения падает ниже предела, который должен требовать от насоса большего количества воды. Быстрый осмотр коммутатора может выявить некоторые работы по обслуживанию. После снятия крышки четыре точки контакта будут спереди и по центру.Эти точки выглядят как точки зажигания, которые раньше были в автомобильных дистрибьюторах (для тех, кто достаточно взрослый, чтобы помнить такие вещи). Если контактные поверхности в этих точках загорелись или изъедены, их следует зачистить наждачной бумагой или запальным напильником.

Извлечение и замена насоса

Помогите клиентам решить, какой насос на замену купить. Расчет размеров погружных насосов сложнее, чем можно было бы предположить. Большая часть уравнения — это использование: какая бытовая техника в доме, сколько ванных комнат, сколько людей, а также любые специальные мероприятия на свежем воздухе, такие как ландшафтный полив и бассейн.В типичном большом доме со всеми стандартными приборами, потребляющими воду, и 3 1/2 ванными комнатами обычно требуется насос мощностью 1 л.с. Для меньших требований потребуются насосы меньшего размера.

После работы с колодцем (или механическими компонентами, которые качают воду из колодца) обязательно порекомендуйте клиентам проверить воду в сертифицированной лаборатории. А пока они ждут результатов, пейте фильтрованную или бутилированную воду.

Об авторе
Стив Уилсон владел и управлял своим собственным бизнесом по подряду столярных изделий в Рочестере, штат Нью-Йорк.Затем он присоединился к журналу Popular Mechanics , где он был редактором по ремонту жилья в течение 22 лет. Он является автором трех книг и отредактировал или переписал 11 книг по различным темам, связанным с обустройством дома, сантехникой и использованием инструментов. Чтобы увидеть широкий выбор типов скважинных насосов, описанных в статье, перейдите на сайт Home Depot.

4 способа улучшить вашу скважину

Если вы живете в доме с частным колодцем, вам, как правило, приходится проверять воду из колодца и профессионально обслуживать колодец, чтобы он работал должным образом.Но в некоторых случаях колодец может просто не соответствовать вашим стандартам, особенно если он старый и устаревший или был разработан для семьи меньшего размера, чем ваша.

К счастью, с помощью опытного подрядчика по строительству скважин вы можете модернизировать свой колодец, чтобы лучше обеспечивать потребности вашей семьи в воде. Вот лишь несколько возможностей для улучшения вашего колодца.

1. Подкачивающий насос

Если ваш колодец недостаточно мощный или не всегда имеет хороший сильный поток, вы можете увидеть в своем доме отсутствие постоянного давления воды.Проблемы с давлением воды могут возникать по разным причинам, но если у вас нет достаточно мощного колодезного насоса, вы можете увеличить мощность насоса.

Вы можете увеличить мощность скважинного насоса, добавив подкачивающий насос, также называемый насосом постоянного расхода. Это может помочь вашей скважинной помпе производить для вас более постоянный поток воды. Подкачивающий насос может оказаться неоценимым, если у вас есть такая проблема, как плохой напор воды на верхнем этаже вашего дома.

2. Скважинный насос большего размера

В некоторых случаях вы можете просто заменить сам скважинный насос на более крупную и мощную модель.Это может быть особенно привлекательным вариантом, если ваш скважинный насос подошел к концу срока службы или поврежден. Или, если насос слишком мал, чтобы удовлетворить ваши потребности даже с подкачивающим насосом, может потребоваться полная модернизация насоса.

Одно предостережение заключается в том, что скважинный насос сам по себе не является окончательным фактором, определяющим, сколько воды вы можете получить из своего колодца; сам колодец тоже имеет определенную емкость. Если ваша скважина имеет небольшую производительность, простая установка насоса с избыточной мощностью может вызвать проблемы с скважиной и насосом, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим подрядчиком о том, какой размер насоса лучше всего подходит для вашей скважины.

3. Резервуар высокого давления большего размера

Резервуар высокого давления большего размера может помочь вашей скважине прослужить дольше за счет сокращения времени, в течение которого вы можете использовать водопровод до того, как насос снова включится. Скважинный насос может изнашиваться быстрее, если ему приходится чаще включаться и выключаться, чего может избежать резервуар большего размера.

В некоторых случаях установка бака высокого давления большего размера может быть полезна для общей работы и долговечности вашего насоса. Поговорите со своим подрядчиком по строительству скважин о том, может ли вам помочь это обновление.

4. Система очистки воды

В некоторых частях страны грунтовые воды чище и вкуснее, чем в других, поэтому вы можете обнаружить, что в вашем колодце есть вода с осадком или странным привкусом. После проверки колодца на наличие повреждений (которые могут пропускать загрязняющие вещества) вы можете обнаружить, что добавление системы фильтрации или очистки может помочь обеспечить получение самой чистой, здоровой и вкусной воды.

Некоторые системы очистки воды в вашем доме включают систему смягчения воды, систему обратного осмоса или просто хорошую систему фильтрации.Ваш подрядчик по строительству скважин может помочь вам выбрать лучшую систему в зависимости от вкуса вашей воды.

И помните, если у вас когда-либо возникнет вопрос о качестве воды в вашей скважине, не пейте воду до тех пор, пока она не будет профессионально проверена и вы не убедитесь, что она безопасна.

Все эти обновления относятся к системам водоснабжения скважин, поэтому вам следует проконсультироваться с уважаемым специалистом по установке и ремонту колодцев, прежде чем вы решите, какое обновление установить. Брюс Маккей Насосное и скважинное обслуживание предоставляет полный комплекс услуг по ремонту скважин в северной Неваде и восточной Калифорнии, поэтому позвоните нам сегодня, если вам понадобится помощь в этих областях.

Восстановление и проверка вашей частной скважины после наводнения

После затопления вода из частных колодцев может оказаться небезопасной для питья. Владельцы частных колодцев должны предпринять шаги для восстановления своего частного водоснабжения. Когда частный водный колодец был затоплен, вода в нем может быть загрязнена патогенами (микробами), передающимися через воду, которые могут вызвать серьезные заболевания у людей и домашних животных. Если вы считаете, что ваш колодец загрязнен, прекратите использовать воду из колодца для питья и приготовления пищи.Узнайте в местном отделе здравоохранения о других приемлемых источниках воды.

Если ваш колодец может быть загрязнен бензином, мазутом или другими химическими веществами, не используйте его. Обратитесь в местный департамент здравоохранения или на горячую линию Департамента охраны окружающей среды (DEC) по ликвидации разливов по телефону (800) 457-7362.

Как безопасно вернуть затопленную скважину в эксплуатацию

Для безопасного возобновления эксплуатации обводненной скважины необходимо выполнить четыре шага:

  • Оценка
  • Ремонт и промывка
  • Дезинфекция
  • Отбор проб

Оценка: на что обращать внимание

Наводнение оставит предупреждающие знаки о том, что колодец может быть небезопасным.Паводковые воды переносят большие куски мусора, которые могут сместить части колодца и деформировать или расколоть обсадную трубу колодца. Паводковые воды могут также привести к отложению грязи или отложений в колодце. Если вы видите какое-либо из этих условий, вам следует обратиться к специалисту по ремонту системы.

Ниже приведены вещи, на которые может обратить внимание владелец колодца; любой из этих признаков может указывать на то, что колодец загрязнен и вода может быть небезопасной. Если вы подозреваете, что колодец пострадал от паводка, прекратите его использование, пока он не будет проверен.

В большинстве частных скважин насос расположен внутри обсадной трубы и погружен в воду, поэтому владельцы скважин, вероятно, не смогут проверить насос. Если насос или обсадная труба нуждаются в ремонте, обратитесь к квалифицированному профессионалу, зарегистрированному бурильщику скважины или подрядчику по насосам, чтобы оценить и отремонтировать его. Не включайте скважинный насос, пока скважина не будет оценена и отремонтирована по мере необходимости. Обратитесь в местный отдел здравоохранения за помощью в поиске зарегистрированных подрядчиков по строительству скважин. У ОИК есть список зарегистрированных подрядчиков на водозабор.

6 шагов для оценки вашей скважины

Шаг Что искать Когда обращаться к специалисту
1. ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СКВАЖИНЫ.
2. Проверить, не было ли затоплено колодец. Проверьте колодец на предмет паводковой воды или признаков наводнения. Если вы не видели этот участок во время наводнения, мусор и грязь на участке, а также пятна воды или грязи на колодце могут указывать на то, что колодец был затоплен. Если у вас нет безопасного доступа к колодцу.
3. Проверьте, не нарушена ли поверхность земли вокруг колодца или нет. Проверить на эрозию, которая может привести к небезопасным условиям или пути попадания поверхностных вод и загрязняющих веществ в колодец. Проверить, попала ли паводковая вода в колодец. Если вам необходимо провести реконструкцию земли вокруг колодца или отремонтировать / заменить колодец или обсадную колонну.
4. Осмотрите электрические компоненты и провода. Найдите оголенные / поврежденные проводку или электрические компоненты. Проверьте, не попала ли вода в какие-либо электрические компоненты. Не касайтесь электрических проводов. Если электрические соединения или органы управления, расположенные за пределами обсадной трубы скважины, остаются под водой, не включайте насос. При обнаружении воды или повреждений или подозрении на то, что какая-либо часть электрической системы была затоплена, вызовите электрика или квалифицированного специалиста.
5. Проверить обсадную трубу колодца. Изогнутая / потрескавшаяся обсадная труба скважины может позволить воде, осадкам и мусору попасть в скважину и увеличить риск загрязнения. Если необходимо отремонтировать или заменить обсадную трубу скважины.
6. Проверьте крышку колодца и уплотнение. Проверить, надежно ли крышка и уплотнение прикреплены к обсадной трубе скважины. Осадок и мусор могут попасть в колодец через незакрепленную крышку колодца и загрязнить его. Если осадок и мусор попали в колодец, перед повторным запуском колодца вызовите специалиста.

Ремонт и промывка: как очистить колодец

Перед тем, как снова использовать колодец, выполните следующие действия. Убедитесь, что электричество выключено, пока вы не завершите проверку колодца, как показано выше. Никогда не наступайте в воду около колодца, если вы не уверены, что питание отключено.

Подождите, пока колодец не будет восстановлен путем надлежащей промывки и дезинфекции, прежде чем пить или промывать колодец водой из колодца.

4 шага к промывке вашего колодца

Шаг Инструкции
1.Чистый Удалите видимую грязь, отложения и другой мусор с обсадной трубы, крышки и других доступных компонентов. Если в колодце слишком много грязи или отложений, обратитесь за профессиональной помощью по снятию насоса перед очисткой или ремонтом.
2. Пересортировка Если грунт вокруг колодца имеет наклон вниз к нему, перекройте его так, чтобы поверхностная вода стекала от обсадной трубы колодца. Поверхностная вода может содержать загрязняющие вещества, которые могут попасть в скважину, если вода стечет вниз по обсадной трубе скважины.
3. Пусковой насос Включите насос после осмотра и ремонта или замены, если необходимо. Если он не запускается и не перекачивает воду, обратитесь за помощью к зарегистрированному бурильщику скважины или подрядчику по насосу.
4. Промывка Прокачивайте воду, пока она не станет чистой, чтобы избавиться от паводковой воды в колодце. Используйте шланг, подключенный к наружному крану, чтобы смываемая вода стекала в ближайший дренажный канал, а не в вашу септическую систему или общественную канализацию (после затопления и септики, и общественная канализация могут быть переполнены и не смогут вместить больше сточных вод).В зависимости от размера и глубины колодца, а также степени загрязнения время откачки будет варьироваться; это может занять тридцать минут, а может пройти несколько часов или дней, пока вода не станет прозрачной.

Дезинфекция: как убить микробы

Электричество возле воды может быть опасным. Прежде чем делать что-либо с колодцем:
  • Выключите автоматический выключатель насоса.
  • Проверьте, нет ли потертостей изоляции проводов или отсутствующих гаек, и при необходимости отремонтируйте.
  • Носите обувь на резиновой подошве или сапоги, желательно водонепроницаемые.

Продезинфицируйте (продезинфицируйте) воду, чтобы убить микробы, перед тем, как использовать воду для любых бытовых целей. Изменение внешнего вида, вкуса или запаха воды может указывать на возможное загрязнение. Даже если ваш колодец исправен, вам следует использовать другие источники воды для питья, приготовления пищи и чистки зубов, пока результаты теста не покажут, что вода безопасна для питья. Узнайте у местного персонала отдела здравоохранения о других приемлемых источниках воды.

Концентрированный раствор отбеливателя необходимо пропустить через колодец и водопровод, чтобы обеспечить надлежащую дезинфекцию колодца и водопровода перед использованием колодезной воды. Ниже приведен пошаговый метод дезинфекции колодца перед его восстановлением для полноценного использования. Если ваш колодец является «точечным колодцем», или если колодезный насос является струйным насосом, рекомендуется нанять подрядчика по водозаборникам для дезинфекции колодца.

12 шагов к дезинфекции лунки

Шаг Инструкции
1 Присоедините шланг к наружному крану, ближайшему к колодцу или напорному резервуару.Шланг должен быть достаточно длинным, чтобы дотянуться до колодца. Пропустите воду через шланг, пока он не станет прозрачным.
2 Смешайте 2 литра обычного домашнего пляжа без запаха с 10 галлонами воды в большом ведре в районе обсадной трубы. Не используйте отбеливатели без брызг, ароматизаторы или гелевые отбеливатели.
3 Отключите электропитание скважинного насоса (переключатель, вероятно, находится в коробке выключателя или рядом с напорным баком).Осторожно снимите крышку колодца (и закройте колодец, если таковая имеется). Отложите в сторону.
4 Снова включите подачу электроэнергии к скважинному насосу. Вставьте другой конец шланга в кожух. Включите кран со шлангом.
5 Залейте 10 галлонов воды и отбеливателя в корпус открытого колодца, пока вода течет по шлангу. Продолжайте пропускать воду через шланг, расположенный внутри обсадной трубы колодца.
6 Запустите воду из всех кранов в помещении и на улице, пока не появится запах хлора, а затем закройте все краны (кроме крана со шлангом).
7 Продолжайте пропускать воду через шланг внутрь обсадной трубы для рециркуляции раствора хлора. Используйте шланг для промывки внутренней части обсадной трубы.
8 Через час рециркуляции воды выньте шланг из колодца.Наполните ведро 10 галлонами воды. Закройте кран, к которому подсоединен шланг, и убедитесь, что все остальные краны по-прежнему закрыты, чтобы гарантировать остановку насоса. Снимите шланг с колодца.
9 Смешайте еще две литры отбеливателя в 10 галлонах воды. Используйте около половины галлона смеси, чтобы промыть и продезинфицировать крышку колодца (и закрыть ее, если она есть). Отключить питание скважинного насоса . Вылейте оставшуюся смесь в лунку.Установите на место крышку колодца (и уплотнение).
10 Дайте колодцу простоять не менее 8 часов, предпочтительно от 12 до 24 часов. Избегайте использования воды в это время. Электроэнергия к насосу по-прежнему должна быть отключена.
11 Включите подачу электроэнергии на скважину после того, как она простаивала от 8 до 24 часов.
12 Очистить колодец и водопровод от хлорированной воды:
  1. Подсоедините шланг к наружному крану и поместите другой конец шланга вдали от травы и кустарников.
  2. Откройте кран и наливайте воду, пока запах хлора не исчезнет.
  3. Откройте все остальные внутренние и наружные краны, пока запах хлора не исчезнет.

Отбор проб: как проверить вашу скважину

Теперь, когда вы продезинфицировали колодец и водопровод, нужно проверить воду, чтобы убедиться, что в ней нет загрязнений. После того, как хлор будет вымыт из системы водоснабжения (вода не должна пахнуть хлором), проверьте воду (как описано ниже), чтобы убедиться, что она не загрязнена.Если запах хлора не исчезнет, ​​возможно, вам придется повторить промывку или подождать несколько дней перед тестированием. До тех пор, пока тестирование не покажет, что вода не загрязнена, вам следует использовать воду в бутылках или узнать у местного персонала отдела здравоохранения о других приемлемых источниках воды.

Контрольный список перед отбором проб

Перед взятием проб воды из колодца убедитесь, что выполнено следующее:

  • Территория вокруг колодца осушена от паводковых вод и очищена.
  • Скважина в хорошем состоянии, работоспособна, необходимый ремонт завершен.
  • Колодец был промыт от паводковой воды, которая могла попасть в него, и прикрепленная сантехника была должным образом продезинфицирована.
  • Колодец продезинфицирован, трубы промыты от хлорированной воды.

Надлежащие методы отбора проб

Правильные методы отбора проб очень важны для получения достоверных и точных результатов. При отборе проб из лунки выполните следующие действия:

9 шагов для взятия пробы из вашей лунки

Шаг Инструкции
1 Получите стерильный флакон с «BacT» в сертифицированной лаборатории штата Нью-Йорк.или обратитесь в местный отдел здравоохранения.
2 Не открывайте бутылку до тех пор, пока вы не будете готовы ее наполнить, и сразу же закрывайте ее, как только она наполнится водой для пробы. Не смывайте содержимое флакона. Не прикасайтесь пальцами к внутренней части бутылки или крышке бутылки (если вы это сделаете, ОСТАНОВИТЕСЬ и возьмите другую бутылку).
3 Снимите защитный экран с крана для холодной воды на кухонном кране.
4 Продезинфицируйте наконечник смесителя, окунув его в колпачок с отбеливателем или «обожгите» наконечник смесителя зажигалкой или спичкой в ​​течение 10 секунд (сначала обязательно удалите резиновые уплотнения крана).
5 Дайте холодной воде поработать 4-5 минут.
6 Наполните стерильную бутылку до линии 100 мл и плотно закройте ее. ПОМНИТЕ… не касайтесь внутренней части бутылки или крышки.
7 Заполните этикетку с образцом и форму, предоставленные лабораторией. Не забудьте добавить контактную и адресную информацию.
8 Поместите наполненную бутылку в холодильник.
9 Верните бутылку в выбранную вами лабораторию. Обязательно держите образец охлажденным по дороге в лабораторию.

Следующие шаги по защите вашего колодца

Есть несколько улучшений, которые вы можете сделать, чтобы защитить свой колодец от будущих повреждений.

Повторите тестирование вашего колодца Вам следует подумать о повторном тестировании колодезной воды через несколько недель. Если затопление и загрязнение грунтовых вод будет значительным, ваша скважина может подвергнуться риску повторного заражения в течение некоторого времени.
Пробурить новую скважину Если происходит частое затопление вашей скважины, подумайте о бурении новой скважины там, где она не подвержена затоплению. Убедитесь, что ваш колодец построен таким образом, что сезонные паводковые воды не могут попасть в колодец. Обратитесь за советом к зарегистрированному бурильщику скважин.
Оценка Поверхность грунта, непосредственно окружающая обсадную трубу скважины, и, если возможно, все имущество в целом, должны быть отрегулированы таким образом, чтобы направлять поверхностные воды в сторону от скважины.Если эрозия вокруг колодца была проблемой, подумайте о защите территории с помощью растений или кустарников или примите другие меры по борьбе с эрозией.
Удлинение обсадной трубы Обсадная труба может быть увеличена на высоту выше ожидаемого или ожидаемого уровня паводковых вод, чтобы не допустить попадания паводковых вод. В зонах, подверженных наводнениям, рекомендуется удлинить обсадную трубу скважины как минимум на 1–2 фута выше наивысшего зарегистрированного уровня затопления. Эту работу должен выполнять зарегистрированный бурильщик.
Модернизация крышки скважины Установите заглушку, которая предотвратит попадание воды, насекомых и грызунов. Эту работу должен выполнять зарегистрированный бурильщик скважины.

Если у вас есть вопросы, обратитесь в местный отдел здравоохранения за дополнительной информацией.

Устранение неисправностей водяного насоса | Бурение скважин на Партридж

Если у вас есть скважина, скорее всего, наступит момент, когда вам нужно будет выполнить базовое устранение неисправностей водяного насоса.Ниже приведен список возможных проблем, которые могут возникнуть, и некоторые шаги, которые вы можете предпринять для устранения проблем.

Советы по поиску и устранению неисправностей простого водяного насоса для насосов с быстрым циклом

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА № 1: Переполненный резервуар

  1. Запишите начальное давление насоса.
  2. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ.
  3. Слейте воду из бака, открыв кран или кран, оставьте его открытым.
  4. С помощью манометра проверьте давление воздуха. Давление воздуха должно составлять 2 фунта. меньше пускового давления насоса.
  5. Если начальное давление неизвестно, добавьте воздуха до 25 фунтов. — вызовите сервис.
  6. Если в баллоне не хватает воздуха — ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИС.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА № 2: Утечка до или после разгрузки насоса

  1. Закройте запорный клапан на напорной стороне насоса. Если насос перестает работать, это означает утечку в водопроводных линиях, ведущих в дом, в систему орошения, или где-то что-то включено — проверьте раковины, туалеты, стиральную машину, внешние краны и т. Д.
  2. Закройте запорную задвижку на напорной стороне насоса.Если цикл продолжается, проблема связана либо с колодцем, либо с нижним клапаном, либо с глубокой струей.
  3. ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС.

НАСОС НЕ РАБОТАЕТ

  1. Проверьте прерыватель, двухпозиционный переключатель или убедитесь, что насос включен.

НАСОС ИМЕЕТ ПИТАНИЕ, НО НЕ РАБОТАЕТ

  1. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ.
  2. Это может быть серьезная электрическая или механическая проблема, и пытаться устранить ее самостоятельно может быть опасно. Позвоните в Partridge Well для обслуживания.

НАСОС НЕ РАБОТАЕТ, НО НЕ РАБОТАЕТ

  1. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
  2. Это может быть серьезная электрическая или механическая проблема, и пытаться устранить ее самостоятельно может быть опасно. Позвоните в Partridge Well для обслуживания.

Ваш насос работает, но вода не выходит

Возможная причина проблем этого типа заключается в том, что помпа потеряла заливку.

ЭТАПЫ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ЗАГРУЗКИ СТРУЙНОГО НАСОСА ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ СКВАЖИНЫ (ГОРИЗОНТАЛЬНО)

  1. Отключите питание, чтобы выключить насос.
  2. Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
  3. Залейте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
  4. Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
  5. Включите питание.
  6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. ШАГИ 1–6 МОЖНО ПОВТОРИТЬ. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗИТЬ ИЛИ НАСОС ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ ПРАЙМ — ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИС.
ЭТАПЫ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ЗАГРУЗКИ СТРУЙНОГО НАСОСА ДЛЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН (ВЕРТИКАЛЬНО)

  1. Отключите питание, чтобы выключить насос.
  2. Снимите втулку с манометром и вентиляционную пробку на стороне, противоположной манометру, на отливке.
  3. Заливайте воду в насос, пока вода не пойдет из вентиляционного отверстия.
  4. Установите на место вентиляционную пробку, долейте воду до манометра и установите манометр и втулку на место.
  5. Включите питание.
  6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ШАГИ 1–6. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗИТЬ ИЛИ НАСОС ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ ПРАЙМ — ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИС.
ЗАМОРОЖЕННЫЙ НАСОС
Дайте насосу полностью оттаять из-за замерзания, прежде чем обращаться в сервисный центр.Если нет сломанных труб, отливок насоса или сломанных трубок высокого давления, насос должен начать нормально работать после оттаивания.

Если что-либо из вышеперечисленного повреждено, выключите питание и обратитесь в сервисный центр.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ

  • Закройте насос, но хорошо вентилируйте.
  • Установите Freeze Buster — За информацией обращайтесь.
  • Направляйте воду медленной струйкой в ​​безопасное место, чтобы вода продолжала проходить через систему.

Нет воды, ваш скважинный насос работает?

Это известно в отрасли как вызов «без воды».Клиенты звонят нам, чтобы сообщить, что из их кранов не течет вода. Это всегда чрезвычайная ситуация, и мы уделяем ей приоритетное внимание.

Обычно вы можете быстро взглянуть на манометр в скважине на вашем резервуаре, чтобы понять, в чем проблема:

  • Манометр в скважине на 0 фунтов на квадратный дюйм
  • Сломан манометр!
  1. Проверить питание, выключатель сработал? Вы видите оборванные провода?
  2. Возможно, снаружи сломана труба, вода может течь куда-нибудь, а не в ваш дом.
  3. Реле давления в резервуаре колодца, это то, что сообщает насосу о включении и выключении в зависимости от давления. Этот переключатель может быть неисправен и его необходимо заменить.
  4. Также может быть сломан манометр.
  • Манометр в резервуаре для скважины на 5–30 фунтов на квадратный дюйм
  1. Обычно это означает, что насос пытается протолкнуть воду, но не может подать ее в резервуар, часто это указывает на откачанную скважину. Вы должны выключить питание помпы и подождать 60 минут.Через 60 минут включите его и посмотрите, поднимется ли шкала. Если да, то вы снова в деле. Но убедитесь, что в доме нет протечек!
  2. Это все еще может указывать на сломанную трубу снаружи, где в бак попадает очень мало воды.
  3. Манометр мог просто сломаться.
  • Манометр скважинного резервуара при 40-75 фунтов на квадратный дюйм
  1. Это нормальный фунт на квадратный дюйм для скважинного резервуара с погружным насосом. В большинстве случаев это может означать, что где-то ПОСЛЕ резервуара колодца есть забитый фильтр.
  2. Датчик может сломаться!
  3. Если у вас есть байпас для ваших фильтров, попробуйте посмотреть, дает ли он вам воду, если да, ваш фильтр или фильтры забиты.
  • Манометр в скважинном резервуаре на 80+ фунтов на квадратный дюйм
  1. Давление никогда не должно быть таким высоким, это МОЖЕТ, но все, что выше 80 фунтов на квадратный дюйм, может начать создавать проблемы в домашней водопроводной системе или приборах. Если манометр показывает это, существует опасность срабатывания предохранительного клапана. Обычно это означает, что забит манометр или просто весь бак в целом.
  2. Калибр Может сломаться!

В преддверии отсутствия воды, вероятно, были признаки отказа системы скважины, такие как низкое давление или давление на входе и выходе при ее использовании. Важно знать свою систему, важны простые проверки, которые вы можете выполнить, когда что-то подобное происходит, изучите их, чтобы, КОГДА это произойдет, вы были впереди всех и были готовы к тому, что должно произойти.

С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ !!

До следующего раза, Желаю Вам ХОРОШО.

Мэтью Маккой

475-223-2330 (Мой номер телефона)

Выключи! Выключение и включение колодезного источника воды

В предыдущих постах этой серии мы обнаружили источник водоснабжения и узнали, как его отключить, если это муниципальное водоснабжение.

Но что, если у вас вода из колодца? Они выглядят такими сложными!

Это пока не поймешь, как они работают.

Остановить воду из колодца совсем не сложно, восстановить ее может быть немного сложнее, в зависимости от того, как она была отключена.

В чрезвычайной ситуации самый быстрый способ остановить поток воды из колодца — это остановить откачку воды из колодца, отключив питание. Без питания насос не сможет забрать воду из земли в дом. Прямолинейно и просто … больше не будет фонтанной воды. Проблема в том, что, поступая таким образом, вы теряете все давление в трубопроводе, а для работы контактов насоса требуется давление. Хорошо, теперь вы запутались … позвольте мне вернуться и немного объяснить, как работает колодец. Проходя через это, подумайте о том, когда вы нашли свою колодезную систему, вы посмотрели на все части и прочитали все этикетки, если таковые были.

Существует любое количество конфигураций системы колодцев, и поскольку это руководство посвящено отключению источника воды, мы рассмотрим только самые основы. Подробные объяснения о резервуарах высокого давления, сборных резервуарах, умягчителях, фильтрах и т. Д. Ждут следующего поста.

Основы

Для того, чтобы добывать воду из-под земли, вам понадобится колодец типа
с насосом. Есть два типа колодцев: мелкие и глубокие.

В зависимости от того, кого вы спросите, неглубокий колодец обычно имеет глубину менее 50 футов, приводится в действие насосом, установленным на поверхности, и редко производит более 10 галлонов воды в минуту (галлонов в минуту).Обычное место, где можно увидеть колодец такого типа, — это система орошения.

Изображение из Griswold Plumbing, Chester Ct.

Если у вас нет системы мелкой скважины, другой вариант — глубокая скважина, более 50 футов, обычно с большой обсадной колонной, часто приводится в действие погружным насосом и производит больше галлонов в минуту, чем неглубокая скважина.

Скважинная система должна иметь как минимум скважинный насос (на фото выше скважинный насос погружен в скважину), подводящие трубы, реле давления, указывающее насосу, когда включать и выключать, питание для работы насоса, отключение питания (не показано) и запорный клапан для воды.На фото выше также показаны напорный бак и манометр, которые используются для поддержания давления воды. Теперь, когда вы знаете, каковы основные части, вам будет легче понять, как они работают.

Это действительно очень просто. Электроснабжение насоса идет через реле давления, которое включает и выключает насос. Проще говоря, он работает как автоматический выключатель света. Когда переключатель определяет, что давление воды ниже заданного предела, он автоматически включается и подает питание для включения насоса.Когда давление достигает настройки верхнего предела, он автоматически выключается, останавливая насос.

В бытовой системе с напорным баком и манометром реле давления обычно имеет функцию безопасности: если давление воды упадет ниже заданного уровня (при отключенном питании), переключатель не сработает (при повторном включении питания). ) для подачи питания на насос. Если ваша система оборудована таким образом, рекомендуется знать рабочие пределы, установленные на реле давления. Для этого отметьте давление на манометре, когда насос не работает.Затем откройте заглушку шланга у колодца и отметьте, где находится давление при запуске насоса. Это пределы рабочего давления.

Отключение воды в неаварийной ситуации

Итак, теперь, когда вы понимаете некоторые основы, давайте выключим воду. Как и в городском водопроводе, вы найдете один или два запорных клапана. На фото выше колодец и насос находятся вдали от дома, поэтому в этом месте есть отключение. Также может быть та, где водопровод поступает в дом.Вы можете использовать любой из них, чтобы выключить воду, как мы это делали раньше. Если вы делаете ремонт, вам снова может потребоваться слить воду из водопровода. Когда вы закончите, снова включите клапан, прислушайтесь к запуску насоса и наливайте воду в краны, пока они не перестанут брызгать и брызгать.

Перезапуск скважины, полностью потерявшей давление

Есть некоторые особые случаи с колодцами, для которых потребуется немного больше усилий, чтобы вода текла. Ранее в этом посте я сказал, что самый быстрый способ остановить поток воды в чрезвычайной ситуации — это отключить подачу электроэнергии к насосу, а не перекрывать водяной клапан.В этой ситуации потребуются дополнительные действия для перезапуска системы водоснабжения из колодца после того, как вы произведете необходимый ремонт.

Когда давление в системе падает ниже предела безопасности на реле давления, оно не срабатывает для передачи мощности на насос. Чтобы это произошло, обычно необходимо учитывать несколько факторов.

1) Должна быть потеря мощности насоса

2) Клапан на подающей линии не был закрыт

3) Водопровод осушен

Это может произойти по любому количеству причин, например, когда вы выходите во двор с помощью садового шланга, вы не понимаете, что электричество отключилось, пока не заметите падение давления воды.К этому времени давление в линии упало ниже безопасного предела, и насос не перезапустится при возобновлении подачи электроэнергии.

… это всего лишь пример… но такое может случиться.

Если что-то подобное произошло (или вы отключили питание вместо водяного клапана), сначала убедитесь, что питание насоса восстановлено. Затем проверьте манометр, чтобы увидеть, есть ли давление в системе (для работы нашего манометра требуется 15 фунтов на квадратный дюйм).

Если вы можете подтвердить, что питание включено и давление отсутствует, вам нужно будет вручную задействовать переключатель, пока давление не поднимется выше безопасного предела.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД РАБОТОЙ!

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАЙНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАСТОЯЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗЪЕМА ПРИ НАЛИЧИИ НА 220 Вольт. КОНТАКТ С ПРОВОДКОЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ВРЕДАМ ИЛИ СМЕРТИ. ЕСЛИ ВАМ НЕУДОБНО ПОЗВОНИТЬ ПРОФЕССИОНАЛУ.

Для ручного управления переключателем вам понадобится ПЛАСТИКОВЫЙ или НЕПРОВОДЯЩИЙ толкатель для зацепления контактов и разводной гаечный ключ.

Найдите реле давления, это будет прямоугольник, похожий на тот, который показан серым на фотографии.Вы должны найти его возле манометра. Используя разводной ключ (при необходимости), осторожно ослабьте гайку сверху и снимите крышку.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПРОВОДУ!

Под крышкой должно быть примерно как на фото выше (без слов конечно). Обратите внимание на область с надписью СМЕРТЕЛЬНО! не трогай это!

См. Желтую стрелку и этикетку с надписью «Якорь перемещается». Белая полоса здесь удерживает точки контакта или, проще говоря, эта часть представляет собой внутренности переключателя, который управляет мощностью насоса.

Приложив пластиковый стержень к полосе, к которой прикреплены эти контакты, вы должны осторожно вставить их в нужное положение. Они должны быть открыты (в стороны), и вам нужно будет аккуратно их соединить. При включении контактов вы должны услышать запуск мотора насоса. Удерживайте контакты на месте и следите за манометром, отпустите контакты, когда манометр достигнет нижнего предела рабочего давления, которое вы отметили ранее, или примерно через 30 секунд, а затем отпустите. Переключатель должен теперь автоматически оставаться в замкнутом положении, работая насосом до тех пор, пока не будет достигнуто верхнее предельное давление.Осторожно установите крышку реле давления, и все будет готово.

Далее… Обретение силы!

Навигация по сериям << Выключи! Выключите и снова включите городской водопровод. - В поисках силы >>

Как сделать колодезную воду пригодной для питья и сделать ее безопасной для питья


Многие домохозяйства в США получают питьевую воду из частных колодцев. Это хорошо, поскольку люди могут сэкономить на этом деньги.Им больше не нужно платить за воду для питья, если вода из колодца, который они получают, безопасна.

Частные колодцы не подпадают под действие Агентства по охране окружающей среды (EPA) США. Они регулируют, чтобы вода, поступающая из систем, доставляемых в наш дом, была безопасной для питья. Это означает, что нет гарантии, что вода, которую вы получаете из частных колодцев, безопасна.

В Соединенных Штатах одни из самых безопасных источников воды в мире. Но источники питьевой воды все еще могут быть затронуты и загрязнены множеством вещей.Некоторые из них являются природными минералами, такими как мышьяк или другие химические вещества. Эти минералы ответственны за неисправность в системе очистки сточных вод. Это также включает использование пестицидов возле источника воды. Они также могли заразить воду.

Связанные вопросы о колодезной воде

Безопасна ли вода из колодца для питья, если ее кипятить?

Да, кипячение — самый верный способ убить бактерии, вирусы и паразитов в колодезной воде.

Чтобы вскипятить воду, доведите ее до полного кипения. Прежде чем использовать воду, дайте кипятку закипеть не менее одной минуты. Храните кипяченую воду в чистой закрытой посуде в холодильнике. Слейте воду через 72 часа (три дня). Эту кипяченую воду можно использовать для:

  • Питьевая
  • Добавление в замороженный апельсиновый сок и замороженный лимонад
  • Приготовление напитков
  • Изготовление льда
  • Кулинария
  • Основной уход за полостью рта, например чистка зубов

Можно кипятить колодезную воду в течение пяти минут.Благодаря этому все бактерии внутри него будут удалены. Однако кипячение не сможет удалить твердые частицы и другие материалы из колодезной воды. Регулярно проверяйте воду из колодца, чтобы убедиться, что у вас есть 100% безопасная вода для повседневных нужд.

Можно ли принимать душ из колодца?

Да, купаться или принимать душ с колодезной водой совершенно безопасно.

Колодезная вода более здоровая, чем водопроводная?

Действительно, это так.Очищенная колодезная вода также имеет лучший вкус, поскольку она не содержит никаких дополнительных химических соединений, таких как фтор и хлор (в отличие от общественной воды). Хотя чистая вода не имеет вкуса, колодезная вода может содержать микроэлементы, важные для вашего тела и вкуса. Таким образом, вы получаете все преимущества для здоровья чистой воды без каких-либо искусственных химических добавок. Лучше всего то, что вам не нужно будет зависеть от кого-то, кто будет носить его с собой или иметь на складе во время кризиса.

Чем глубже колодец, тем лучше вода?

Что касается качества воды и глубины колодца, в целом есть одно практическое правило: чем глубже колодец, тем лучше качество воды. Чем ниже вы спускаетесь, тем выше вероятность того, что вода, которую вы испытаете, будет полна минералов.

Влияет ли сильный дождь на воду из колодца?

Если вы считаете, что в колодец может пролиться поверхностная вода, это идеальная возможность проверить устье колодца.Маловероятно, что сильный дождь повлияет на прочную и функциональную колодезную воду.

Безопасна ли вода из моего колодца для питья?
Если ваша питьевая вода поступает из частного колодца, вам необходимо проверить ее. Вы можете провести это посредством лабораторных исследований или в авторизованном исследовательском центре. Таким образом, вы можете узнать, безопасна ли питьевая вода для вас и вашей семьи.
Невооруженным глазом не видны вредные бактерии, паразиты и инфекции. Вот почему вода на вид и вкус может быть небезопасной для питья.

Независимо от того, что вы не заболели, вода из вашего колодца может быть небезопасной. Некоторые загрязнители, обнаруженные в колодезной воде, могут вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем. Эти микроорганизмы могут существовать в источниках поверхностных и подземных вод.
Определенные химические загрязнители, обнаруженные в источнике воды, могут вызывать хронические проблемы со здоровьем. Это требует очень много времени, чтобы вырасти. Постоянное тестирование воды определит опасную воду. Это гарантирует, что система очистки очищает воду до удовлетворительного уровня.

Если колодец ваших соседей был проверен и признан безопасным, это не означает, что ваш колодец безопасен. Безопасность вашей колодезной воды зависит от многих факторов. Они включают в себя поверхностную и подземную геологию, глубину, разработку скважины и многое другое. Качество воды из колодца может регулярно меняться при восстановлении / наполнении из-за засушливого сезона. Вы должны проверить воду в колодце и сохранить все результаты тестирования для справок в будущем.
Для поддержания здоровья частного колодца, то есть колодца, дающего «безопасную» воду, необходимо обратить внимание на различные аспекты:
  1. Конструкция — Насколько прочной она была построена? Если когда-либо он не был построен хорошо, в любой момент могут возникнуть проблемы.
  2. Местоположение — Где это находится? Какие вопросы заявили ваши соседи?
  3. Техническое обслуживание — Сколько лет колодцу? Регулярно ли проверялось качество воды?
  4. Источник воды — Какова природа водоносного горизонта, из которого берется вода?
  5. Деятельность человека — Что происходит в непосредственной близости от вас, что может повлиять на ваше здоровье?
Чем глубже ваш колодец (более 800 футов), тем чище вода.CDC предлагает проверить воду из колодца на наличие загрязняющих веществ. К ним относятся бактерии группы кишечной палочки, нитраты и другие хотя бы один раз в год.

Также, как указано freedrinkingwater.com. Крайне важно проверять воду из колодца на содержание пестицидов, тяжелых металлов и неорганических смесей, прежде чем использовать ее совершенно неожиданно.

Природные и неестественные загрязнения и ваш колодец По данным CDC, более 15 миллионов американцев получают воду из частных колодцев.Кроме того, большая часть колодезной воды защищена, чтобы ее можно было пить и готовить.

В любом случае на чистоту колодезной воды могут влиять следующие факторы в зависимости от вашего района:

  • Природные химические вещества и минералы (например, мышьяк, медь, кальций и радон).

  • Пестициды, гербициды и другие агротехнические работы. Они включают в себя стоки от замкнутых систем кормления животных (CAFO).

  • Промышленное загрязнение и бурение топлива могут привести к опасному уровню выбросов ЛОС (летучих органических соединений) в скважинную воду.

  • Тяжелые металлы из смежных горнодобывающих или неправильно обработанных отходов.

  • Неисправные коллекторы или изготовленные септические системы (EPA предписывает устанавливать септики на расстоянии не менее 50 футов от колодцев).

Проверка частных колодцев

Владельцы частных колодцев несут ответственность за то, чтобы вода из колодца не была загрязнена чем-то безопасным для употребления.

Вот почему рекомендуется проверять частные колодцы каждый год. Их необходимо проверять на наличие различного рода проблем. Они должны следить за чистотой воды. Он включает наличие кишечной палочки, нитратов, бактерий и других загрязнителей. Они должны искать любую механическую проблему.

Около 15% американцев нуждаются в питьевой воде из колодцев. Это согласно Агентству по охране окружающей среды (EPA). Загрязненная колодезная вода может вызвать тошноту, диарею и рвоту.Вредные загрязнения в воде могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. «Они включают рак, неврологические проблемы, репродуктивные проблемы и желудочно-кишечные заболевания», — говорит доктор Гохфельд.

Загрязняющие вещества, известные как нитраты, особенно опасны для новорожденных. Согласно EPA, они могут дезорганизовать поток кислорода в крови младенцев. Стандартные испытания на наличие загрязняющих веществ и различные меры безопасности помогут гарантировать, что вода из колодца полностью безопасна для питья.

Если вы являетесь владельцем частного колодца, вы можете обратиться в местный отдел здравоохранения или к специалистам.Они помогают, когда речь идет о системах водозабора. Они позволяют убедиться, что из вашего колодца по-прежнему может поступать вода хорошего качества.

Один из способов предохранить колодезную воду от загрязнения — держаться на расстоянии от колодца. EPA предлагает сопутствующие наименьшие расстояния деления до устья скважины:

Септики 50 футов
Скотные дворы, элеваторы и поля для выщелачивания 50 футов
Нефтяные резервуары, водонепроницаемые хранилища навоза, хранилища пестицидов и удобрений и транспортировка 100 футов
Навозоводы 250 футов

Несколько точек заражения трудно различить.

Вы можете увидеть это, стоя у колодца и глядя, прислушиваясь и нюхая то, что находится рядом. Как бы то ни было, многие сложные проблемы можно обнаружить, просто проверив воду. Необходимо знать возможные опасности в том или ином месте. Это позволит владельцам скважин выбрать требуемый вид испытаний.

Причины для проверки частных скважин

Очень важно знать виды загрязняющих веществ, которые могут присутствовать рядом с вашими колодцами.В приведенной ниже таблице перечислены стандартные условия или близлежащие виды деятельности, на которые владельцы колодцев могут проверить свои личные колодцы. Не каждый вид представляет собой непосредственную угрозу здоровью вашего колодца. Некоторые из них могут просто повлиять на вкус, непосредственный вид и внешний вид воды.

Условия или близлежащие виды деятельности: Тест для:

Рецидивирующие желудочно-кишечные заболевания

Бактерии группы кишечной палочки

Бытовые водопроводные или коммуникационные линии, содержащие свинец

pH, свинец, медь

Радон в воздухе помещений или в регионах богат радоном

Радон

Коррозия труб, сантехники

Коррозия, pH, свинец

Ближайшие районы интенсивного сельского хозяйства

Нитраты, нитриты, пестициды, бактерии группы кишечной палочки

Уголь или другие горнодобывающие предприятия около

Металлы, pH, коррозия

Газовые буровые работы около

Хлорид натрия, бария, стронция

Свалка, свалка, свалка, завод, заправочная станция или химчистка рядом с

Летучие органические соединения, общее количество растворенных твердых веществ, pH, сульфаты, хлориды, металлы

Запах бензина или мазута, а также близлежащая заправочная станция или закопанные топливные баки

Летучие органические соединения

Неприятный вкус или запах

Сероводород, коррозия, металлы

Витражи сантехника прачечная

Железо, медь, марганец

Соленый привкус и морская вода, или проезжая часть с сильной солью рядом

Хлорид, общее количество растворенных твердых веществ, натрий

Чешуйчатые остатки, мыло не пенится

Твердость

Быстрый износ водоочистного оборудования

pH, коррозия

Смягчитель воды, необходимый для снижения жесткости

Марганец, железо

Вода кажется мутной, пенистой или окрашенной

Цвет, моющие средства

Проверка воды из скважины

При проверке качества колодезной воды есть несколько показателей.Есть список загрязняющих веществ, которые ищет тестер. Индикаторы качества воды или тест WQI будут проверять и измерять микробы и другие загрязнители в воде.

Наличие этих показателей качества воды не всегда означает, что вода из вашего колодца вызовет болезнь. Но власти проверяют их, потому что их присутствие легче проверить. Кроме того, это связано с тем, что он также может указывать на присутствие других болезнетворных бактерий и сточных вод. Они могут поступать из фекалий животных или человека.

Итак, когда нужно проверять скважину на наличие загрязнений или других проблем? Каждую весну вы должны проверять свой колодец, чтобы убедиться, что он не имеет никаких механических проблем. Вам нужно сдавать его на тестирование раз в год.

Колодезная вода должна проверяться не реже одного раза в год

Природа колодезной воды постоянно меняется, и самый идеальный способ обезопасить свою семью — это пройти тестирование воды. Хотя это не требуется государственными властями, это фундаментальный шаг для защиты вашей семьи.EPA рекомендует проверять лунку раз в год на E. coli и бактерии группы кишечной палочки как минимум. Вы также должны проверить свою воду на радон и мышьяк , минералы, такие как железо , марганец , уровень нитратов и любые летучие органические соединения, чтобы гарантировать защиту воды в вашем доме.

Если вы заметите изменение качества воды, например ее внешнего вида, запаха, вкуса и т. Д., Будет разумно проверить свою скважину, независимо от того, не прошло ли и года с момента последней проверки.

Есть готовые домашние тесты, которые вы можете купить и провести самостоятельно. Если вы выберете этот способ, прочтите, для чего именно тестируется комплект — не все тесты одинаковы.

Если вы подозреваете, что в вашем колодце могут быть другие загрязнители, вы должны убедиться и пройти тест на это. Но вы должны убедиться, что вы определили потенциальную проблему, поскольку тестирование будет стоить вам денег. Перед тем, как пройти обследование, вы можете проконсультироваться с местным экспертом. Первое, о чем следует побеспокоиться, — это местные загрязнения воды.

Прочие соображения при испытании скважинной воды

Если в вашем доме живут маленькие дети, пожилые люди или даже кто-то в вашем доме беременный или кормит грудью, вам может потребоваться проверить воду из колодца. Эти слои населения будут более чувствительны и уязвимы к загрязнителям, чем остальные.

Вот и другие соображения, по которым вы можете немедленно проверить воду из колодца:

  • Нарушение качества воды — когда вода меняет цвет, запах и вкус
  • Ремонт или замена части колодезной воды — реакция на вашу систему водоснабжения скважины, вероятно, приведет к изменению качества воды
  • Окружающие условия изменились — такие изменения, как нарушение почвы, наводнение, новое строительство или промышленная деятельность, могут повлиять на источник воды из колодца
  • Неизвестные проблемы с грунтовыми водами — если такое случится, вам может потребоваться испытание воды из колодца

Наконец, грунтовые воды, находящиеся под прямым влиянием поверхностных вод, также могут влиять на загрязняющие вещества, обнаруженные в этой воде.Это связано с тем, что на грунтовые воды легко влияет деятельность на поверхности.

Зачем лечить?


Подземные воды не являются 100% чистой водой. Он собирался в скромных поровых пространствах внутри отложений и трещинах внутри коренных пород. Подземные воды содержат некоторые разрушенные минералы. В грунтовых водах много обычно появляющихся микроорганизмов.

По данным Национальной ассоциации подземных вод (NGWA), большинство микроорганизмов, передающихся через воду, безопасны.Многие полезны. Некоторые, как бы то ни было, патогенны. Микробы, например, происходят из кишечника отдельных людей и теплокровных существ. Например, кишечная палочка может вызвать болезнь и смерть.

Эти патогены могут попадать в грунтовые воды в результате наводнения септических ям. Другой путь — через загрязненный сток с лесов, полей и откормочных площадок. Необходимо провести плановые испытания частного колодца. Химическая дезинфекция необходима для обеспечения безопасного частного водоснабжения. Кроме того, необходимо сохранять стратегическое расстояние от поражения патогенными организмами.Например, кишечная палочка может вызвать расстройство желудка, диарею, тяжелое недомогание и даже смерть.

Знаете ли вы?
    • Подземные воды служат для сбора дождевой воды, талого снега и льда. Они фильтруются через почву, отложения и коренные породы и оседают под поверхностью Земли.
    • Водораздел отводит воду в канализацию. Он включает грунтовые воды в дренажную зону.
    • Подземные воды составляют около 98% доступной пресной воды на Земле.
    • Постоянно в США используется около 83,3 миллиарда галлонов грунтовых вод.

Очистка колодезной воды

Если вы когда-нибудь обнаружите, что вода в вашем колодце загрязнена, не волнуйтесь так сильно. Для этого существует множество вариантов лечения. Вы должны помнить, что не существует единого варианта лечения, который решал бы все виды проблем.

Очистка воды происходит не только от загрязняющих веществ.Некоторые люди предпочитают очищать воду из колодца, чтобы она имела лучший вкус. Некоторые любят принимать дополнительные меры предосторожности для здоровья людей, пьющих из колодца.

A Система фильтрации

Фильтр для воды — это устройство, которое можно использовать для удаления многих видов загрязнений и примесей из питьевой воды. Система фильтрации воды может использовать химический, биологический процесс или физический барьер для фильтрации вашей питьевой воды. Это необходимо для того, чтобы его можно было пить.

Если вы выберете это для очистки воды из колодца, вам понадобится множество систем фильтрации воды. Найдите тот, который подходит вам и потребностям вашей семьи.

Некоторыми примерами системы фильтрации воды являются система фильтрации под раковиной, водяной фильтр, устанавливаемый на столешнице, водяной фильтр, прикрепленный к крану, и многие другие.

Фильтры для воды под раковиной

Фильтры для воды под раковиной лучше всего подходят для многих домов. Загрязнения, удаляемые методом обратного осмоса, теперь блокируются фильтрами для воды под раковиной.Однако, в отличие от систем обратного осмоса, фильтры для воды под раковиной не производят сточные воды. Есть два типа фильтров для воды под раковиной. Это простые и обычные фильтры.

Простые фильтры для воды под раковиной названы так из-за простоты установки, а не из-за системы. Когда вы его установите, вся подача холодной воды будет проходить через фильтр. Эта система не требует установки нового крана для подачи воды. Вместо этого он подает воду из уже используемого крана.Поскольку фильтр подключен к линии холодной воды, он не может фильтровать горячую воду. Использование этой системы отличается простотой использования. Вместо того, чтобы устанавливать два разных крана для холодной воды, вы можете получить упрощенную систему.

Между тем, обычный фильтр для воды под раковиной должен отводить холодную воду через соединение. Это может быть через пластиковую трубку. После фильтрации вода будет отправлена ​​в другой кран, установленный на раковине. Отфильтровывается только вода, которая попадает в кран.Горячая и холодная вода, попадающая в кран, не фильтруется. Использование обычного фильтра для воды под раковиной длится дольше, поскольку он фильтрует только часть воды. Также его можно легко установить на водопроводную систему любого типа. Вот некоторые из преимуществ фильтров для воды, устанавливаемых под раковину:

  • Устраняет неприятный запах и привкус
  • Удаляет осадок
  • Удаляет хлор и тяжелые металлы
  • В воде меньше фтора
  • Мышьяка нет
  • Уменьшает содержание нитритов и нитратов
  • Меньше накипи
  • Удаляет бактерии и другие микроорганизмы

Водяной фильтр, устанавливаемый на столешницу

Сегодня на рынке много настольных фильтров для воды.Это дешевый тип фильтра для воды, который дает хорошие результаты. Кроме того, он компактен и не займет много места по сравнению с другими системами фильтрации воды. Его легко установить и эффективно использовать.

Кроме того, он требует минимальных затрат на обслуживание и грунтования без напряжения. Хотя фильтр на столешнице может показаться простым, он требует сложного процесса. Во-первых, это механическая фильтрация. Вода проталкивается через фильтр с небольшими порами.

Затем вода будет смягчена.Благодаря ионообменным смолам он может удалять из воды магний и кальций. Наконец, система удалит органические загрязнения с помощью фильтрации с активированным углем. Конечный результат — вода, свободная от гербицидов, пестицидов и дезинфицирующих средств. Между тем, этот тип системы может включать дополнительные процессы. Примерами этого являются фильтрация KDF, подщелачивание, серебряный фильтр и реминерализация.

Смягчитель воды

Использование смягчителя воды помимо удобства дает ряд преимуществ.Это сказывается на семейном бюджете и дает хорошие результаты в семейном здравоохранении. Вот еще несколько преимуществ использования смягчителей воды:

  1. Делает волосы и кожу мягче: смягчитель воды делает кожу и волосы мягкими, как и в случае с одеждой. Поскольку он мягко защищает кожу, он также может повлиять на ткань, которую вы носите. Таким образом, будет повышена общая чистота.
  2. Увеличьте срок службы приборов: приборы будут защищены, так как предотвращено накопление химикатов и остатков.Кроме того, он может потреблять меньше энергии во время работы.
  3. Поверхность без пятен: при использовании смягчителя воды на поверхности не останется пятен. Кроме того, функциональность мыла не будет нарушена. Это сделает моющие средства эффективными и уменьшит количество, необходимое для очистки определенной области в доме.

Между тем, существуют разные виды смягчителей воды. Это следующие:

    1. Смягчитель воды на основе соли
    2. Устройство для смягчения воды, не содержащее соли
    3. Устройство для смягчения воды с двумя баками
    4. Магнитное средство для удаления накипи
    Умягчители воды

    Смягчитель воды — это также своего рода устройство, используемое для уменьшения жесткости или количества минералов в воде.Обычно ионы натрия или калия заменяют ионы кальция и магния в воде. Считается, что они создают жесткость воды.

    Система дистилляции

    Дистилляция — это процесс, при котором вода с примесью подвергается кипению. Затем пар собирается и конденсируется в отдельном контейнере. Этот процесс удалит, а затем оставит много твердых загрязнений. Есть разные способы дистилляции колодезной воды. Вот некоторые из них:
    1. Вы можете сделать дизайн своими руками.Этого можно добиться с помощью небольших камней, песка, древесного угля и ткани. Возьмите конусообразный предмет и нанесите на него уголь. Затем создайте фильтр, поочередно заполняя конус песком и мелкими камнями.
    2. Можно кипятить колодезную воду в течение 5 минут. Благодаря этому все бактерии внутри него будут уничтожены. Однако кипячение не сможет удалить твердые частицы и другие материалы из колодезной воды.
    3. Использование капель хлора или таблеток йода может эффективно убить бактерии в колодезной воде.Однако это может вызвать нежелательный привкус.
    4. Существуют фильтры, которые можно использовать во время приключений на природе. Обычно для очистки воды используется керамическая или углеродная система.

    Дезинфекция

    Дезинфекция может быть физическим или химическим процессом. Здесь патогенные микроорганизмы погибают или деактивируются. Этот процесс используется во многих городах для очистки источников водоснабжения.

    Самыми распространенными химическими дезинфицирующими средствами являются озон, диоксид хлора и, конечно же, хлор.В наши дни стали использовать физические дезинфицирующие средства. Это тепло, электронное излучение и ультрафиолет.

    Хлорирование воды

    Хлорирование воды — один из многих методов обеззараживания воды. Он дезактивирует микроорганизмы, разрушая их клеточные мембраны. Как только клеточная мембрана ослаблена, хлор может попасть в клетку. После этого он может нарушить дыхание и активность ДНК.

    Хлорирование можно проводить в любой момент.Каждая точка хлора может контролировать отдельную проблемную область. Он может предложить полную очистку, как только вода попадет в помещение и уйдет.

    Кроме того, хлор используется не только для дезинфекции, но и для многих других целей. Это может обеспечить остаток, который может предотвратить рост патогенных микроорганизмов в резервуарах. Фильтры для воды Berkey — лучший вариант для очистки колодезной воды. Он может удалять из воды наиболее распространенные загрязнения лучше, чем любой другой гравитационный фильтр.

    Хлорирование — это один из процессов дезинфекции или обработки водопровода и колодцев с использованием хлора.Это может устранить или убить различные виды бактерий. Он может убить бактерии группы кишечной палочки, что указывает на присутствие в воде вредных микроорганизмов. Когда вы дезинфицируете колодец, это избавит от других проблем с качеством воды, таких как загрязнение нитратами.

    Если вы хотите исключить единичный случай бактериального заражения, то хлорирование — это эффективный метод, который стоит попробовать. Но если у вас есть долгосрочная и постоянная проблема, ее лечение устранит только временно. Проблемы, которые у вас возникают, могут быть связаны со строительством, расположением или техническим обслуживанием скважины.Прежде чем продолжить, необходимо определить причину этой проблемы.

    Иногда источник загрязнения не ясен. Некоторые колодцы трудно дезинфицировать. Это скважины, пострадавшие от наводнения, артезианские скважины и скважины, расположенные у карьера. В таких случаях лучше всего нанять лицензированного профессионального сантехника или бурильщика.

    Полное хлорирование

    Метод полного хлорирования может убить бактерии, которые могут присутствовать в колодезной воде и водоносном горизонте.Это стандартный метод для бурильщиков. Они используют это для стойкого заражения бактериями. Причем этот метод используется для вод, пострадавших от наводнения.

    Действительно, полное хлорирование часто выполняется профессионалами. Однако вы также можете сделать это самостоятельно. Просто соберите необходимое оборудование и следуйте инструкциям, приведенным в этой статье.

    Определите, когда дезинфицировать колодец

    Рассмотрите возможность дезинфекции колодца при появлении следующих признаков:

    • Если анализы показывают наличие бактерий группы кишечной палочки
    • При попадании паводка или поверхностных вод внутрь колодца
    • Если скважина недавно пробурена или подключена к водопроводной системе
    • Если есть новые изменения или ремонт существующей скважины
    • В случае нового ремонта или замены скважинного насоса
    • Вам необходимо продезинфицировать его в рамках ежегодного обслуживания

    Если вы дезинфицируете колодец из-за наводнения или считаете, что поверхностная вода проникла, подождите, пока она не отступит.Прежде чем приступить к работе, дайте время, чтобы пропустить наводнение на суше или дать земле рядом с колодцем высохнуть.

    Меры безопасности

    Если вы хотите продезинфицировать колодец из-за присутствия бактерий, вы можете вскипятить воду из-под крана. Вы также можете использовать воду в бутылках в течение всего процесса дезинфекции.

    Если ваш колодец находится рядом с колодцами ваших соседей, то процесс может повлиять и на их колодец. Убедитесь, что вы сообщили своим соседям, что вы хорошо дезинфицируете воду.С его помощью они могут отслеживать запах хлора. Более того, они могут проводить промывку своей системы.

    Обратите внимание, что с хлорным отбеливателем нужно обращаться осторожно и осторожно. Вы должны использовать защитную одежду, перчатки и очки. Не подпускайте домашних животных и детей к колодцу на протяжении всего процесса. Убедитесь, что емкости с отбеливателем не лежат у вас дома.

    Держите емкости надежно закрепленными, чтобы не вдыхать запах.Если вы используете отбеливатель в местах для обхода, колодцах или колодцах, убедитесь, что вы соблюдаете правила охраны здоровья, когда работаете в ограниченном пространстве.

    Препараты для дезинфекции скважины

    Для дезинфекции колодца можно использовать любой бытовой отбеливатель. Хлор, содержащийся в отбеливателе, может уничтожить бактерии. Вы можете проверить этикетку, чтобы узнать, содержит ли отбеливатель какие-либо добавки.

    Метод дезинфекции основан на концентрации хлора 5%.Это обычная концентрация отбеливателя в доме. Если концентрация хлора незначительна, это повлияет на весь процесс дезинфекции.

    Вы должны принять к сведению следующее, прежде чем начинать всю процедуру дезинфекции:

    Во-первых, вы должны уведомить всех в своем доме, что собираетесь продезинфицировать колодезную воду. Затем запасите достаточно воды для всех ваших членов, которой хватит до 24 часов. Для питья можно использовать бутилированную воду.Вы также можете наполнить емкости для воды колодезной водой. Однако вы должны принять во внимание, что вы должны вскипятить воду перед употреблением. Между тем, вы можете использовать ванну для хранения воды для домашних дел.

    Поскольку отбеливатель может потерять свою стойкость через некоторое время, покупайте обычный хлорный отбеливатель без запаха. Вы также должны обойти или отключить водоподготовку или фильтры. Сюда входят обратный осмос, умягчители воды и угольные фильтры. Наконец, вы должны отключить питание вашего водонагревателя.

    Шаги по полному хлорированию

    Чтобы полностью хлорировать воду из колодца, необходимо перекачать от 1500 до 2500 литров воды из колодца в резервуар для чистой воды. Убедитесь, что вы не используете емкости, в которых раньше использовались пестициды или топливо. Это может загрязнить вашу воду.

    Затем налейте в бак 10 литров или 2 ½ галлона отбеливателя. Обязательно снимите крышку с кожуха колодца. Затем вам нужно снова смешать еще 10 литров или 2 ½ галлона отбеливателя с 15 литрами или 4 галлонами воды.Теперь вам нужно вылить смесь в колодец. Вы можете использовать воронку, чтобы контролировать направление и поток отбеливателя. Следите за тем, чтобы отбеливатель не попал на соединения проводов.

    После того, как вы вылили отбеливатель, промойте кожух колодца в течение нескольких минут, используя садовый шланг, подключенный к водопроводу, который подвергается дезинфекции. Благодаря этому он может циркулировать воду внутри колодца. Когда вы закончите, отключите шланг.

    Дайте колодцу час отдохнуть. На этот раз хлор хорошо смешается с водой.

    Затем вы должны постепенно вылить 1500-2500 литров воды и отбеливающую смесь из бака еще раз в колодец. Контролируйте поток, чтобы отбеливатель и вода не переливались через кожух на землю.

    Затем затяните и снова закройте крышку. Теперь вам нужно открыть краны в вашем доме. Промойте туалеты, пока не почувствуете запах хлора. Это позволит вам обеспечить циркуляцию хлора по всей системе водоснабжения. Теперь вы можете закрыть краны.

    Отключите подачу воды в туалеты. Вы можете использовать накопленную воду, если хотите смыть туалеты.

    Убедитесь, что отбеливатель находится в системе от 12 до 24 часов. Чем дольше отбеливатель остается в вашей системе водоснабжения, тем больше времени у хлора для уничтожения бактерий.

    Наконец, вы должны поддерживать минимальный уровень хлорированной воды, поступающей в вашу канализацию, во время процесса дезинфекции. Избыток хлора может повлиять на работу септика и резервуара.

    Наша рекомендация

    Фильтры и другие частные системы очистки могут помочь удалить загрязняющие вещества из колодезной воды. Те, которые используют углеродные каналы, выводят свинец и некоторые тяжелые металлы. Другие, например, системы обратного осмоса, удаляют загрязнения, попавшие через угольные каналы.

    При очистке колодезной воды можно использовать фильтр для воды Berkey Water Filter как наиболее эффективную и экономичную систему очистки. Вы можете использовать его на кухне, для активного отдыха и даже для путешествий. Berkey Water Filtration Systems имеет специальную систему фильтрации, способную очищать даже самую грязную воду. Он извлекает часть бактерий, химикатов, токсинов и так далее. Тем не менее, он сохраняет минералы.

    В системе используется стратегия гравитационной фильтрации.

    Это фундаментальная идея, которая делает ее жизнеспособной при удалении загрязняющих веществ. Ему не нужна сила. Система тоже удобна. Так что вы можете взять его с собой и использовать всякий раз, когда происходят неприятные события.

    Владельцы колодцев должны использовать способ защиты питьевой воды от множества препятствий. Защита должна включать стандартный мониторинг патогенов, передающихся через воду, и при необходимости повышать уровень дезинфекции. Это долг — уберечь от болезней и благополучие семей, зависящих от собственной колодезной воды.

    Фильтр для воды Crown Berkey 6 галлонов Фильтр для воды Crown Berkey Water Filter может удалять различные химические вещества из колодезной воды. Он может устранить до 99.9% фторидов, патогенных бактерий и вирусов. Те, кого беспокоят свинец, железо, ртуть и мышьяк, могут убедиться, что Crown Berkey сможет их удалить.

    Этот продукт включает в себя два фильтра Black Berkey. Однако вы можете обновить его до 4, 6 или 8. Поразительно, но при регулярном использовании он может даже ежедневно вместить от 6 до 12 человек. Действительно, фильтр для воды Crown Berkey на 6 галлонов — ваша лучшая защита от загрязнений в воде.

    Фильтр для воды Berkey Light 2,75 галлона Для более легкой версии продукта из нержавеющей стали вы можете приобрести светофильтр для воды Berkey Light.Благодаря этому вам не нужно беспокоиться о переносе тяжелого фильтра для воды, особенно при переезде в другой дом.


    Как и другие продукты Berkey Water, он может удалять вирусы, патогенные бактерии и фармацевтические препараты до 99,9%. Он включает в себя 4 фильтра для воды Black Berkey. Он имеет скорость потока 4 галлона в час при регулярном использовании.

    Все мощные системы Berkey очищают как очищенную, так и неочищенную сырую воду из таких источников, как удаленные озера, ручьи, стоячие пруды и источники воды в зарубежных странах.

    Как дополнительно защитить воду из колодца от загрязнения

    Неестественные источники

    Чтобы защитить воду из колодца, важно знать, как определить потенциальные источники загрязнения. Один из способов — управлять деятельностью возле источника воды. В случае колодцев для бытового использования это включает в себя обеспечение того, чтобы не приближаться к воронкам и септическим системам, которые являются отличным источником опасных химикатов.

    Вот шаги, которые вам, возможно, придется принять к сведению, чтобы защитить вашу колодезную воду:

    1. Наклоните площадку вокруг колодца.Это необходимо для отвода поверхностных стоков из колодца.
    2. Установите заглушку колодца или санитарную заглушку. Это сделано для предотвращения несанкционированного использования колодца или проникновения в него.
    3. Ведите точный учет технического обслуживания скважины. Это включает в себя дезинфекцию или удаление отложений, что может потребовать использования химикатов в колодце.
    4. Нанять сертифицированного бурильщика. При любом строительстве, модификации или оставлении или закрытии новой скважины профессионал знает наилучшие меры предосторожности для предотвращения загрязнения вашей скважины.
    5. Избегайте смешивания опасных химикатов рядом с колодцем. Это включает использование пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривателей, топлива и других загрязнителей.
    6. Не выбрасывайте отходы в сухие или заброшенные колодцы. Дождевая вода может стекать в ваш колодец.
    7. Не обрезайте обсадную колонну ниже поверхности земли. Обеспечивает эффективный водный транспорт из колодца; он поддерживает источник хорошей и чистой воды в вашем доме.
    8. Прокачать и осмотреть септические системы. Это может быть запланировано на ежемесячной или ежеквартальной основе.Однако это можно делать так часто, как рекомендовано вашим местным отделом здравоохранения.
    9. Никогда не выбрасывайте агрессивные химикаты, растворители, нефтепродукты или пестициды в септическую систему или сушильный шкаф. Как и в случае с отходами, дождевая вода может попадать в воду из колодца.
    10. Периодически проверяйте открытые части колодца на наличие таких проблем, как:
      1. Трещины, корродированные или поврежденные обсадные трубы
      2. Пробка колодца сломана или отсутствует
      3. Оседание и растрескивание поверхностных уплотнений
    11. Регулярно проверяйте целостность любых наземных и подземных резервуаров, в которых хранится мазут, дизельное топливо или бензин для дома, на вашей территории.Если его забыть, он может сразу вызвать пожар.
    12. Проконсультируйтесь с местным отделом здравоохранения или природоохранным агентством, чтобы убедиться, что деятельность и промышленность на вашем участке или рядом с ним расположены на безопасном расстоянии от вашего колодца. Это следует учитывать, чтобы избежать каких-либо неудобств как для вас, так и для операционной отрасли.

    Природные источники

    Наводнение, оползни, землетрясения и другие стихийные бедствия могут повлиять на общую безопасность воды в вашем колодце.Загрязняющие вещества, образующиеся в результате таких природных явлений, также могут отрицательно повлиять на воду из колодца. Если вы подозреваете, что ваш колодец загрязнен после сильного наводнения или другого стихийного бедствия, немедленно обратитесь за советом в местный департамент здравоохранения штата или в агентство по охране окружающей среды. Возможно, им потребуется осмотреть и проверить ваш колодец. Если возможно, подрядчик, имеющий опыт обслуживания колодцев с питьевой водой, сильно пострадает от стихийных бедствий.

    Шаги реагирования на затопление водозаборной скважины:
    • Не приближайтесь к скважинному насосу, когда он затоплен, чтобы избежать поражения электрическим током.Подрядчик, использующий соответствующие средства индивидуальной защиты, может только предотвратить поражение электрическим током.
    • Не пейте и не умывайтесь из затопленного колодца, чтобы не заболеть. Вода по-прежнему небезопасна до тех пор, пока не будет проверена и обработана подрядчиком или экспертом.
    • Обратитесь за помощью к подрядчику по очистке и дезинфекции колодца перед включением насоса. Из-за стихийного бедствия вода, вероятно, сильно загрязнена и поэтому требует немедленной очистки.
    • После повторного включения насоса прокачивайте колодец до тех пор, пока вода не станет прозрачной, чтобы избавить колодец от паводковой воды.
    • Если вода не течет, обратитесь за советом в департамент здравоохранения округа или штата или в консультационную службу. Они точно знают следующие шаги, например, как связаться с EPA.

    Похожие сообщения

    • Как удалить галоуксусную кислоту из питьевой воды

      Вода, несомненно, является одним из важнейших ресурсов, необходимых людям для выживания.Чтобы быть здоровым и поддерживать свое тело в отличной форме, вам нужен надежный источник питания …

    • Лучшая вода для заваривания чая и кофе, которую вы должны попробовать

      Для всех непоколебимых не только имеет значение качество марки вашего чая или кофе, будь то высококачественные кофейные зерна и чайные листья. Консистенция …

    • Опасность отравления свинцом из оцинкованных стальных труб

      Дома, построенные много лет назад, соответствовали другим нормам по сравнению с жилыми домами и зданиями, построенными сегодня.Дома, построенные в 1960-х гг. И ранее …

    • Опасности питья и купания в холодной воде

      Правильная гидратация необходима для эффективной работы и вашего полного здоровья. Вода — лучший источник жидкости для питья, поскольку она составляет около 65% …

    • Что такое водородная вода?

      Вода — самое полезное для здоровья освежение, которое вы когда-либо могли пить.Вы, вероятно, получили информацию от экспертов в области здравоохранения, что потребление жидкости жизненно важно для поддержания здорового …

    • Качество воды на пляжах Америки

      В морском бризе есть что-то, что дает расслабляющее внутреннее ощущение. Тем более, что плаваем на полную катушку, исследуем морские глубины ….

    • Разница между стерильной, дистиллированной и деионизированной водой

      Говоря о безопасности воды для питья, мы задаемся вопросом, какой тип воды безопасен.Водная безопасность связана с технологическим процессом, через который вода была пригодна для употребления. В …

    • Полезно ли пить воду, наполненную фруктами?

      Символ жизни человечества — это вода, от пропитания до более глубокой сущности воды, особенно ее пользы для нашей системы организма.

Какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления: Теплоноситель для системы отопления — вода или антифриз?

Какой теплоноситель для системы отопления подходит лучше всего

Содержание статьи

Сегодня абсолютное большинство частных и многоквартирных домов имеют систему отопления, построенную на основе передачи тепла от источника через радиаторы. При этом перенос тепла осуществляет жидкость, которая находится в трубах и радиаторах.

Простая схема отопления частного дома

Эта жидкость в данном случае называется теплоносителем. Теплоноситель для отопления используется разный. Самым распространенным является вода. Однако есть и альтернативные варианты.

Вернуться к содержанию ↑

Что может использоваться в качестве теплоносителя

Итак, насос закачки обеспечивает циркуляцию жидкости по всей системе. Этот принцип неизменен, чтобы не использовалось в качестве теплоносителя. Справедливости ради, следует отметить, что в более старых конструкциях, насос не был предусмотрен, поэтому жидкость текла от радиатора к радиатору самостоятельно, под действием законов физики.

В качестве теплоносителя могут выступать следующие жидкости:

  • Вода;
  • Антифриз или тосол;
  • Масло;
  • Спирт;
  • Некоторые другие.

Теплоноситель для системы отопления

Сразу нужно сказать, что все современное оборудование, включая газовый котел и насос закачки, рассчитаны именно для воды. Некоторые производители котлов и насосов сразу же снимают свою продукцию с гарантии, узнавая, что они работали с чем-либо, кроме воды. Связано это со многими параметрами, речь о которых пойдет немного ниже.

Вернуться к содержанию ↑

Требования к теплоносителю

Сразу нужно сказать, что идеального варианта нет. Каждый из выше упомянутых вариантов имеет свои недостатки и свои преимущества. Однако самым главным критерием остается температура теплоносителя в системе отопления. Поэтому главным требованием является стабильность жидкости при разных температурах.

Итак, к теплоносителю предъявляются такие требования:

  • Осуществлять максимальное количество тепловой энергии за минимальное количество времени. При этом теплопотери так же необходимо свести к минимуму, хотя это уже относится больше ко всей системе в целом;
  • Иметь невысокую степень вязкости. Чем выше вязкость, тем сложнее и дольше прокачивать жидкость по системе, поэтому величина вязкости обратно пропорциональна КПД отопления;
  • Не должен вызывать коррозию у тех элементов, которые имеют с ним непосредственный контакт;
  • Должен быть абсолютно безопасным для людей, животных. То есть жидкость не должна быть токсичной, не должна быть легковоспламеняемой и так далее.

Как видно, вода отвечает всем требованиям, кроме одного – не вызывать коррозии. Однако в том случае, если применены пластиковые изделия, то и эта проблема решается.

Теплоноситель

Что касается стабильности при перепадах температур, то тут равных нет антифризу. Он для того и создан, чтобы обладать своими качествами как при низких температурах, так и при очень высоких. Однако антифризы очень вредны для котлов и других элементов. Например, насос самого обычного типа может очень быстро выйти из строя из-за тех присадок, которые содержит в себе автомобильный тосол или антифриз.

Масло является легковоспламеняемым. Кроме того, при сильном нагревании выделяет неприятный запах, который несет в себе еще и опасные для здоровья вещества. Безопасность использования масла можно гарантировать только в случае полной герметичности системы.

Вернуться к содержанию ↑

Вода

Вода из самых доступных жидкостей обладает самой высокой теплоемкостью. Поэтому ее широкое использование в системах отопления не вызывает никакого удивления. Такой теплоноситель для системы отопления, как вода не имеет токсических выделений, поэтому в случае утечки, бояться за здоровье не стоит. Кроме того, вода – это абсолютный лидер в вопросе цены.

Совет! Не следует заливать в систему отопления обычную воду, так как в ней содержится большое количество солей и иных примесей.

От этих примесей многие приборы, например насос, могут очень быстро выйти из строя, так как наличие большого количества инородных веществ, приводит к их скоплению, а следовательно, засорению системы.

Вода – лучший теплоноситель

Воду можно смягчить двумя простыми способами:

  • Элементарное кипячение. Все примеси осядут. Кроме того, из жидкости будет удален углекислый газ. После кипячения останутся только соединения кальция и магния, которые довольно стойки к термическому воздействию;
  • Добавление некоторых реагентов. Добавляют кальценированную соду, гашеную известь или ортофосфат натрия. Все соли вступают с этими реагентами в реакцию и выпадают в виде осадка. После этого жидкость фильтруется, что позволяет устранить остатки реагентов.

Большим недостатком воды является то, что она замерзает уже при 0 градусов. Поэтому использование ее возможно только в постоянно отапливаемых помещениях.

Вернуться к содержанию ↑

Антифриз

Антифриз очень хорош тем, что не замерзает даже при очень низких отрицательных температурах. Обычный автомобильный антифриз рассчитан на нормальную работу при температурах не ниже -45 градусов. Однако существую специальные антифризы для более холодного климата, которые способны не замерзать при температурах вплоть до -65 градусов.

При очень низких температурах антифриз, в отличие от воды, приобретает гелеобразное состояние, при этом, не увеличиваясь в объеме.

Совет! При использовании антифриза важно помнить, что его нормальным сроком службы является 10 сезонов, или 5 календарных лет.

Антифриз для систем отопления

В сравнении с водой, антифриз имеет такие недостатки:

  • Более высокая вязкость, что потребует приобретать более мощный циркуляционный насос;
  • Теплоемкость ниже, значит и количество тепла ниже. Для компенсации этой разницы потребуется более быстрый оборот жидкости, что опять указывает на более мощный насос;
  • Необходимость доскональной герметизации на начальном этапе и постоянного поддержания всей системы в таковом состоянии на протяжении всего срока службы, так как антифриз имеет ядовитые пары;
  • Радиаторы должны быть большего объема, чтобы компенсировать разницу и в теплоемкости и теплоотдаче.
Вернуться к содержанию ↑

Вывод

Как видно, вода является более безопасной в использовании. Однако при определенных условиях, система отопления просто не может работать именно на воде.

Вернуться к содержанию ↑

Как выбрать антифриз для системы отопления

АвторПоделитесьОцените

Виктор Самолин

Интересное по теме:

Какой теплоноситель выбрать для системы отопления: как выбрать антифриз

Лидерами среди систем отопления являются жидкостные сети. Производительность такой системы зависит от типа теплоносителя и его физико-химических показателей.

Требования к теплоносителю

Теплоносителем является жидкость, которая распространяет тепло по обогревательным приборам. Материал, который используют для автономного и централизованного типа магистралей, можно использовать строго в конкретных рамках, поэтому, выбирая, что залить в систему отопления, необходимо знать, каким требованиям должен отвечать теплоноситель.

Теплоноситель выбирают по таким критериям:

  • Возможность переносить большое количество тепла за единицу времени с минимальными теплопотерями на магистрали;
  • Невысокая вязкость. От этого зависит скорость передвижения жидкости и нагрузка на насос;
  • Степень инертности теплоносителя к металлу и резине. От этого показателя зависит длительность использования сети;
  • Степень расширения теплоносителя при нагревании;
  • Безвредность жидкости для человека. Этот выбор очень важен. Сюда относится класс опасности, летучесть, показатель токсичности паров, температура замерзания и воспламенения, показатели возможных самовоспламенений и остальное.

Важно! В отопительной магистрали средняя температура 85 °C. Но, на короткое время она может подниматься до 120 °C. Делая выбор теплоносителя, фактор возможности самовоспламенения необходимо учесть в обязательном порядке.

Виды теплоносителей

h3_2

В качестве теплоносителей используется вода и незамерзающие жидкости – антифриз. Используются они по-разному. Для принятия решения, какой вариант лучше, следует рассмотреть эти материалы более детально, чтобы можно было сделать выбор правильно.

Вода

Вода самый уникальный и дешевый материал. Смягченная вода подходит для системы открытого и закрытого типа лучше всего. Для сетей обогрева используют следующие модификации материала:

  • Обыкновенная вода;
  • Дистиллированная вода;
  • Вода с антикоррозийными ингибиторами.

Преимущества:

  • Это экологически чистый материал;
  • Высокая теплоотдача;
  • Отличается хорошей циркуляцией;
  • Этот материал всегда есть под рукой;
  • Невысокая стоимость.

Недостатки:

  • Ниже 0 °C вода замерзает. Если она остается в выключенной сети отопления в зимнее время, то батареи, расширительный бачок и насос могут выйти из строя;
  • Если этот теплоноситель сливают из магистрали, то коррозийные процессы в ней ускоряются от попадания воздуха;
  • Перед применением необходимо менять химический состав воды. Для природного состояния воды характерна жесткость. При высоких температурах соли карбоната разлагаются интенсивнее и оседают в виде осадка на трубах и стенках генератора. Теплоотдача при этом понижается, и нагревательные элементы приходят в негодность. Хорошо добавлять в воду специальные присадки, которые продлевают срок эксплуатации сети отопления;
  • Удельное сопротивление воды приходится регулировать на протяжении целого отопительного сезона;
  • Такую систему нужно мыть каждый год.

Незамерзающие жидкости

Теплоноситель антифриз можно применять в системе до температуры -65 °C. Поначалу антифриз использовали только для автомобильного двигателя, а теперь его можно выбрать и для отопительной сети из большого ассортимента бытовой серии антифризов.

Антифриз на основе глицерина

Преимущества:

  • Экологическая и токсическая безопасность;
  • Не вызывает отравлений;
  • Инертность к деталям, содержащим цинк;
  • Стоит дешевле, чем аналог на основе пропиленгликоля.

Недостатки:

  • При температуре замерзания становится более вязким;
  • Термическая нестабильность;
  • Сильно пенится и от этого теряется отвод тепла и появляется риск образования воздушных пробок в системе;
  • Если используется водный раствор глицерина, то повышаются требования к деталям уплотнения;
  • Масса этого теплоносителя выше, чем гликолевого;
  • Повышенная вязкость при низких температурах ускоряет износ некоторых деталей сети.

Важно! Нет единого стандарта, по которому изготовляют антифриз. Эти жидкости производят по техусловиям, которые устанавливают отдельные производители. Под маркой теплоносителей на глицериновой основе реализуют смешанные составы, которые содержат глицерин и пропиленгликоль.

Теплоносители на основе этиленгликоля

Эту незамерзайку применяют для закрытой сети и для обогрева нежилых помещений, потому, что этиленгликоль токсичный. В магистрали открытого типа эту жидкость лучше не применять. Он не имеет неприятного запаха, но степень вреда от него может быть очень большой.

Преимущества:

  • Страхует сеть от замораживания;
  • Высокие теплофизические характеристики;
  • Низкий процент отложения соли и накипи;
  • Доступная цена.

Недостатки:

  • Сильное токсическое действие;
  • Сладковатый вкус и отсутствие неприятного запаха. При утечке это представляет большую опасность для детей и животных;
  • Высокая вязкость при низкой температуре;
  • Отработку материала нельзя выливать в грунт или канализацию, его нужно отправлять на переработку;
  • После разрыва магистрали, содержащей этот материал, доски на полу плитку, утеплитель, которые пропитались этой жидкостью, нужно менять.
Автомобильный антифриз

При желании сэкономить в системах отоплениях могут применять автомобильный антифриз. В принципе, использовать его приемлемо, если эти вещества изготовлены по технологии жидкости для охлаждения мотора внутреннего сгорания, а также рабочей жидкости в аппарате теплового обмена, которые эксплуатируются при низких и умеренных температурах.

Важно! Эти жидкости не рассчитаны на длительный срок использования в бытовой отопительной магистрали, и имеют все экологически опасные недостатки жидкостей на основе этиленгликоля.

Какой торговой марке отдать предпочтение

Эта специфическая продукция представлена разнообразными предложениями. Большой популярностью пользуется жидкость «Теплый дом». Этот товар от отечественного производителя выдержал проверку временем. Потребители утверждают, что этот товар сохраняет свои характеристики на протяжении десяти лет.

Отлично защищает сеть от повреждений товар от европейских изготовителей Антифроген. Этот материал экологически безопасный. Самым популярным является Антифроген N. В чистом виде с магистраль его не заливают, а разбавляют дистиллированной водой.

Также хорошее зарекомендовали себя жидкости «Энергос Универсал», «Теплый дом», «Энергос Люкс», «Dixis», «Thermagent».

Производители постоянно расширяют ассортимент теплоносителей, производимых на основе пищевого пропиленгликоля, сырья безвредного для здоровья человека.

В процессе принятия решения, какую жидкость выбрать, не стоит экономить на покупке, так как от качества жидкости зависит безопасность в доме и длительность работы отопительной системы.

ᐉ Какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления частного дома

В этой статье поговорим о качестве теплоносителя и о том, как он влияет на работу отопительной системы в целом.


В начале отопительного сезона владельцы загородных домов и коттеджей первым проверяют работу своего твердотопливного, электрического или газового котла, который является сердцем любой автономной системы отопления. Но эффективность теплоотдачи и производительность оборудования зависит также и от типа и качества теплоносителя.

В этой статье разберем главные критерии выбора незамерзающей жидкости, которая не только выполняет роль проводника тепла в жилые помещения, но и защищает всю систему отопления от преждевременных поломок.

Вода или антифриз — в чем разница?

В водяном контуре отопления чаще всего используют воду. Это недорогой и достаточно эффективный способ обогрева жилья. Тем не менее, прежде чем залить жидкость в систему отопления, вода должна соответствовать определенным требованиям (содержание кислорода не должно превышать отметки 0,05 мг/м3, уровень кислотности и жесткости должен находится в рекомендуемых диапазонах и т.д.). Некачественная вода может стать причиной образования:

  • воздушных пробок в радиаторах и трубах;
  • коррозии внутренних металлических элементов системы;
  • накипи на внутренних стенках радиаторов, труб, на теплообменнике котла, что значительно снижает теплоотдачу и КПД отопительных приборов.

Со сложностями могут столкнуться владельцы частных домов или дач непостоянного проживания. В моменты простоя системы отопления в зимний период вода в контуре может замерзнуть и привести к поломке всех отопительных агрегатов. В таких случаях использование незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя просто обязательно.

Чтобы избежать непредвиденных повреждений и выхода из строя котла, трубопровода или радиатора, используют дистиллированную воду или добавляют в жидкость антифриз.

Использование «незамерзайки» в отличие от простой воды имеет свои преимущества:

  • Защита от накипи. Незамерзающие жидкости не содержат примеси, которые способствуют образованию накипи в теплообменнике.
  • Защита от коррозии. Специальные присадки, которые добавляются в теплоноситель, предотвращают химические разрушения металла.
  • Защита кранов и запорной арматуры от закисания. Гликоль в составе жидкости выполняет функцию смазки для клапанов и вентилей отопительного контура.
  • Высокая точка кипения предотвращает образование воздушных пробок в радиаторах и трубах.
  • Антифриз не замерзает даже при низких температурах.

Критерии выбора незамерзающей жидкости

Выбирая антифриз для системы отопления, необходимо обратить внимание на ряд параметров вещества:

  • Состав «незамерзайки». Основой любого антифриза является либо этиленгликоль, либо пропиленгликоль.

    Этиленгликоль – вещество, которое отличается высокой проводимостью и повышенной текучестью, что обеспечивает хорошую циркуляцию и позволяет применять его в радиаторах и трубах с небольшим диаметром. Однако пары этиленгликоля очень токсичны. Недопустимо проникновение такого вещества в грунтовые воды и почву, а попадание этиленгликоля в организм может привести к смерти.

    Антифриз на основе пропиленгликоля безвреден и устойчив к перегревам. Несмотря на `большую вязкость, такая незамерзающая жидкость защищает от образования отложений на внутренних стенках труб и радиаторов, а также улучшает работу циркуляционных насосов. Единственный недостаток — высокая цена.

    Триэтиленгликоль – антифриз специального назначения, использующийся в системах с очень высокими температурами. Используется редко.

  • Температура начала кристаллизации. Этот показатель указывает на температуру, при которой антифриз теряет свою текучесть. Для Беларуси рекомендуется использовать незамерзающую жидкость с точкой кристаллизации до -70 градусов.
  • Точка кипения. Данная характеристика указывает на температуру, при которой происходит парообразование и возможное завоздушивание отопительного контура в случае перегрева котла.
  • Вид жидкости. Обращайте внимание на концентрацию теплоносителя и возможность его разбавления водой. Концентрированные жидкости более экономичны и выгодны в плане покупки.
  • Гарантийный срок. На каждой упаковке антифриза указывается срок службы. Теплоноситель на основе пропиленгликоля можно будет менять по истечении 15 лет.

В каких случаях запрещено использовать антифриз?

Использование теплоносителя на основе этиленгликоля в системах отопления открытого типа с естественной циркуляцией крайне опасно. Испарение этого вещества токсично и может навредить человеческому организму. Также не рекомендуем использовать его в частных домах с установленными алюминиевыми радиаторами.

Минимальная скорость движения теплоносителя в контуре отопления

Любая система отопления состоит из 4 основных элементов: котла, трубопровода, отопительных приборов (например, радиаторы или теплый пол) и запорной арматуры. Каждый из этих элементов обладает своими гидравлическими характеристиками (например, удельные потери давления). Важно помнить, для эффективного использования оборудования в системе отопления не желательно монтировать трубы разных диаметров.

Скорость теплоносителя для оптимальной работы отопительной системы считается 0,3–0,7 м/с. При понижении скорости жидкость начинает выделяться воздух и таким образом возникает завоздушивание. Если скорость движения воды превышает отметку 1-1,5 м/с, то появляются шумы в трубах.

Вывод

Качество теплоносителя и его характеристики напрямую влияют на эффективность работы отопительных приборов. Важно правильно подобрать и использовать его с умом.

Чтобы выбрать необходимый антифриз или задать все интересующие вас вопросы, вы можете обратиться к нашим специалистам.
Звоните! Всегда рады помочь в выборе!

Часто задаваемые вопросы:

1️⃣ Какие бренды незамерзаек представлены в интернет-магазине progreem.by?

У нас широкий ассортимент теплоносителей торговых марок:

2️⃣ Какие антифризы пользуются большим спросом?

3️⃣ Нужно ли разводить антифриз водой?

В магазинах часто встречаются концентрированные антифризы, которые требуется разводить водой. Существуют таблицы соотношения пропорций 2-х компонентов в зависимости от температуры начала кристаллизации раствора, которые указываются на этикетке ёмкости.

Концентраты, представленные в нашем магазине:


Нужен ли теплоноситель для системы отопления частного дома.

Очень часто от наших клиентов мы слышим вопрос: «Что залить в систему отопления?» На этот, казалось бы, простой вопрос нет однозначного ответа. В нашей статье мы расскажем вам, почему выбор антифриз или вода в системе отопления должен быть сделан только после взвешивания всех за и против, а также с учетом особенностей именно вашей системы отопления.

Несомненным преимуществом использования антифриза является защита системы от замерзания и разрыва. Особенно важно это для тех, кто живет в загородном доме не постоянно, а бывает лишь наездами и не имеет возможности в кратчайшие сроки отреагировать на поломку котла или отключение электроэнергии.

Давайте подробно рассмотрим основные аргументы против добавления антифриза в систему отопления частного дома. Это поможет вам принять правильное решение.

  • Стоимость антифриза. Простая вода, конечно же, дешевле.
  • Требуется увеличение мощности циркуляционного насоса.
  • Требуется увеличение объема расширительного бака для обеспечения достаточного места антифризу, который расширяется при понижении температуры.
  • Необходимо промывание системы перед заливкой антифриза.
  • Вымывание антифриза из системы требует большего времени и усилий.
  • Гликолевый антифриз обладает большей текучестью, чем простая вода, и способен просочиться там, где вода не протечет.
  • Многие производители отопительной техники не рекомендуют использовать теплоноситель либо настаивают на использовании теплоносителя своего производства. В противном случае вам грозит снятие с гарантии.
  • Системам, в которых залит антифриз, требуется ежегодное обслуживание или хотя бы проверка состояния антифриза. При необходимости теплоноситель доливается дополнительно.
  • В некоторых случаях, например, при превышении допустимой температуры теплоносителя, антифризы на основе гликоля окисляются и могут испортить трубы, клапаны и другие элементы отопительной системы.

Если, прочитав вышеизложенный материал, вы приняли решение залить антифриз в систему отопления, давайте остановимся подробнее на выборе подходящего теплоносителя. В настоящее время существует несколько видов антифризов, самыми распространенными являются теплоносители на основе гликолей — пропиленгликоля и этиленгликоля.

Этиленгликоль или пропиленгликоль. Что лучше?

Как этиленгликоль, так и пропиленгликоль обладают необходимыми характеристиками для использования в системах отопления, требующих защиты от промерзания. А именно: высокая температура кипения, низкая температура промерзания, стабильность при перепадах температуры, высокий коэффициент теплопроводности. Кроме того, при использовании с соответствующими ингибиторами, гликолевые антифризы приобретают хорошую антикоррозийность, что помогает продлить срок службы всей системы.

Обратите внимание, что антифризы, используемые в автомобильной промышленности, категорически не подходят для систем отопления в домах! Ни в коем случае не используйте их!

Растворы на основе этиленгликоля прекрасно работают в качестве антифриза для отопления благодаря отличным показателям теплоотдачи. Однако они имеют один существенный недостаток — этиленгликоль является токсичным при пероральном воздействии, то есть при проглатывании. Поэтому мы рекомендуем для использования в жилых домах рассматривать теплоносители на основе пропиленгликоля.

Раствор пропиленгликоля с антикоррозийными присадками (ингибиторами) рекомендуется использовать в качестве антифриза в тех системах, где возможен случайный контакт с питьевой водой. Но все же, хотя пропиленгликоль считается нетоксичным веществом, разумеется, не стоит его употреблять в пищу.

Концентрация гликолей в антифризе.

Концентрация гликолей в растворах-антифризах должна определяться с учетом минимальной ожидаемой зимней температуры для данной местности. Необходимо принять во внимание все факторы, чтобы обеспечить требуемую защиту от промерзания, но в то же время избежать перенасыщения раствора, так как это приведет к неоправданному удорожанию и снижению эффективность работы системы.

Обычно растворы готовятся с концентрацией гликолей по объему от 20 до 50%. В среднем, при наличии достаточного свободного места для расширения теплоносителя и концентрации раствора до 50% обеспечивается достаточная защита от разрыва труб в системе. Растворы с концентрацией гликолей более 50% являются уже менее энергоэффективными и менее выгодными.

В таблице ниже приведены показатели температуры замерзания гликолевого раствора в зависимости от его концентрации:

Таблица 1. Температура замерзания

 

Концентрация            Этиленгликоль            Пропиленгликоль


55%                                            -45С                                 -40С
50%                                            -38С                                 -33С
40%                                            -26С                                 -25С
30%                                            -17С                                  -15С
20%                                            -10С                                  -8С


Обратите внимание, что в таблице приведены усредненные данные. Точная концентрация раствора должна рассчитываться специалистом. В данный момент на рынке представлено большое количество антифризов для систем отопления уже заранее разведенных в необходимой концентрации и не требующих добавления воды. Поэтому скорее всего помощь специалиста потребуется вам просто для покупки готового теплоносителя определенной марки и концентрации.

Системные требования

Перед заполнением вашей отопительной системы антифризом, рекомендуем вам ознакомиться со следующими требованиями к системам, работающим на гликолевых теплоносителях.

  1. Необходимо увеличить мощность насоса. Так как гликоли более вязкие, чем вода, для сохранения такой же эффективности теплоотдачи нужно увеличить скорость циркуляции теплоносителя в системе, а значит, увеличить мощность циркуляционного насоса.
  2. Необходимо увеличить расширительный бак. Расширительный бак для воды подбирается определенного размера, в зависимости от объема воды в системе. В случае использования антифриза объем расширительного бака должен быть увеличен в 1.2 раза. Таким образом, при замерзании, расширяясь, теплоноситель сможет заполнить собой этот дополнительный объем, не нанося ущерба трубам.
  3. Антифризы на основе гликоля нельзя использовать в системах с оцинкованными трубами. Цинк может вступить в реакцию с гликолем, образуя осадок.
  4. Перед залитием антифриза требуется предварительная промывка системы.
  5. Не используйте гликолевые антифризы в системах, где температура теплоносителя может превысить 140С . Обычно это системы с твердотопливными котлами.
  6. Не перекрывайте часть системы, так как у теплоносителя возникнет препятствие для расширения при охлаждении, результатом чего могут стать лопнувшие трубы. Другими словами, нельзя отключать, например, второй этаж или батареи в одной из комнат.
  7. Не устанавливайте или просто отключите клапан подпитки, чтобы система автоматически не наполнялась водой. В противном случае произойдет разбавление антифриза водой, в результате чего он потеряет свои антизамерзающие и антикоррозийные свойства.

Если у вас остались вопросы или нужна консультация нашего специалиста по выбору теплоносителя, позвоните нам и мы с удовольствием вам поможем.

Теплоноситель (антифриз) для систем отопления

Содержание:

Виды теплоносителей

Характеристики антифризов, их свойства

На что стоит обратить внимание при покупке теплоносителя (антифриза)

Особенности эксплуатации

Причины применения антифриза в системах отопления

Как заливают теплоноситель

Выводы

Жидкость, которая имеет свойства сохранять свое физическое состояние при воздействии низкой температуры – антифриз. Ее используют в различных сферах – строительстве, автомобильном производстве прочее. Широкое применение получил антифриз в эксплуатации отопительных и вентиляционных системах.

Виды теплоносителей

Практически все антифризы состоят из воды и специальных добавок. В основе теплоносителя могут быть:
• Этиленгликоль. Антифризы на основе данного вещества очень популярны, их часто используют в системах отопления. Теплоносители с этиленгликолем делятся на два подвида в зависимости от их физических свойств:
1. с tзам. = — 30С;
2. с tзам. = — 65С.

Достаточно низкая температура замерзания – главное преимущество антифризов на этиленгликоле. Еще одним плюсом этого теплоносителя есть его низкая цена. На строительном рынке он очень доступный. Но также у него есть и недостаток – низкая степень безопасности (этиленгликоль – токсичное вещество и составляет угрозу здоровью человека). Из – за этого жидкость на основе этиленгликоля недопустимо использовать в двухконтурных системах теплоснабжения, так как есть вероятность, что потенциально опасный теплоноситель попадет в контур горячего водоснабжения. Антифризы имеют красный цвет, их специально окрашивают еще в процессе производства. Это делают для того, чтобы утечки теплоносителя в отопительной системе были сразу заметными и быстро ликвидировались.

• Пропиленгликоль. По сравнению с предыдущими антифризами, эти не несут угрозы человеческому организму ни при телесном контакте, ни при вдыхании паров представленного вещества. Главное преимущество теплоносителей на основе пропиленгликоля – высокая степень безопасности в эксплуатации. Поэтому их часто применяют в системах теплоснабжения с двумя контурами. Если пропиленгликоль попадет в контур горячей воды, в этом нет ничего страшного. Вещество является также пищевой добавкой. Пропеленгликоль часто используют в качестве агента для приготовления кондитерских изделий. Еще один плюс антифризов – достаточно низкая температура замерзания, до -35 С. Отличить раствор на основе пропиленгликоля от аналогов просто, этот теплоноситель окрашивают в зеленый цвет.

• Триэтиленгликоль. Антифризы на этой основе используют в отопительных системах, в которых характерны высокие рабочие температуры. Такие теплоносители применяют не часто. Они считаются антифризами специального назначения. Системы отопления, по которым циркулирует теплоноситель на основе триэтиленгликоля, состоят из элементов с высокими показателями температурной стабильности.
Выбор теплоносителя происходит на этапе проектирования отопительной системы, и он должен быть обоснованным.


Характеристики антифризов, их свойства

Все теплоносители различаются по следующим характеристикам:
• Кислотно – щелочной баланс (рН среда).
• Плотность.
• Температура замерзания и кипения.
• Вязкость.
• Теплоемкость.
• Цвет.

Каждая марка антифриза отличается по индивидуальным характеристикам. В составе теплоносителей есть масса присадок, действие которых направлено на повышение их качества. Эксплуатационные свойства антифризов:
• Устойчивость к разрушительному действию коррозии. Внутри отопительной системе не развивается ржавчина благодаря наличию специфических присадок в составе теплоносителя. От этого эффективность обогрева повышается в разы, а энергетические затраты существенно снижаются.

• Устойчивость к созданию кавитации. При снижении давления в отопительной системе до критического значения, в теплоносителе не образовываются пузырки, как это происходит с обычной водой, что обеспечивает защиту трубопроводов от гидравлических ударов и вибрации.

• Длительный срок эксплуатации. Антифризы можно использовать достаточно долгое время. Применение этих теплоносителей также повышает эксплуатационный срок службы всей отопительной системы.

Использование присадок в производстве антифризов обязательное. Если не добавлять эти компоненты в состав теплоносителя на основе проипиленгликоля или этиленгликоля, это может быть экономически не обоснованным действием.

На что стоит обратить внимание при покупке теплоносителя (антифриза)

На строительном рынке представлен достаточно широкий ассортимент теплоносителей на основе пропиленглтколя или этиленгликоля. Все они имеют разную цену, которая зависит от страны производителя, марки, а также эксплуатационных свойств самого раствора. Некоторые люди, не имея знаний в сфере отопления, применяют в своих индивидуальных системах обогрева автомобильные антифризы (тосол, трансформаторное масло прочее). Этого делать нельзя, так как эти растворы содержат вещества, небезопасные для здоровья людей и животных. Они имеют свойство легко воспламеняться. Самые оптимальные и универсальные в эксплуатации антифризы для систем отопления – на основе этиленгликоля. При выборе теплоносителей на их основе необходимо обратить внимание на следующее:

• Наличие присадок, а также их назначение.
Раствор воды с этиленгликолем в чистом виде в отопительной системе нельзя, так как это способствует активному развитию коррозии.

• Условия эксплуатации антифриза. Теплоноситель может быть универсальным, а может подходить только к определенному типу отопительного оборудования.

• Срок годности. Антифриз в оригинальной упаковке может храниться на протяжении длительного периода (срок годности, даже если он неограничен, все равно должен быть указан производителем).

• Материал упаковки. Обычно антифриз продают в пластмассовых канистрах. В оцинкованной таре теплоноситель теряет свои эксплуатационные свойства.

• Наличие в составе продуктов нефтепереработки.

• Сертификат качества. Антифриз должен быть изготовлен согласно технологическим нормам и правилам, проверен в производственных условиях и официально допущен к продаже.

Теплоноситель независимо от его типа необходимо использовать строго по назначению. Игнорирование правил выбора антифриза приводит к негативным последствиям – порывам трубопроводов, гидравлическим ударам, аварийным ситуациям прочее.

Особенности эксплуатации

Не рекомендовано использовать антифриз в системах отопления, которые состоит из сетей оцинкованных трубопроводов. Теплоноситель вступает в реакцию с металлом, вследствие чего образовываются нерастворимые осадки и забивают трубы. Рекомендации по эксплуатации систем отопления с антифризом:
• Не желательно смешивать антифризы разных марок или назначения друг с другом. В некоторых случаях это допускается, но только после специальной проверки на совместимость. Смешивание разных антифризов приводит к снижению эксплуатационных свойств теплоносителя, в том числе, к образованию ржавчины внутри трубопроводов.

• Для разбавления антифриза лучше всего использовать дистиллированную воду. В ней нет солей кальция и магния, поэтому она мягче. Если использовать обычную воду из под крана, есть вероятность образования осадков в системе отопления. Допустима жесткость воды – 5мг-эквп.

• В отопительной системе, при использовании антифриза, нужно устанавливать более мощные радиаторы и циркуляционные насосы. Теплоноситель на основе этиленгликоля имеет меньшую теплоемкость, чем у воды, на 15-20%.

• При замене в отопительной системе теплоносителя с воды на антифриз, стоит увеличить объем расширительного мембранного бачка. Можно его просто поменять на больший по размерах. Объем расширительного бачка должен составлять 15% от объема теплоносителя во всей системе обогрева.

В среднем антифриз используют до 5 лет. После истечения этого срока, жидкость сливают из системы отопления и заливают в нее новый, чистый теплоноситель.

Причины применения антифриза в системах отопления

Чаще всего теплоносители на основе этиленгликоля используют в следующих случаях:
• При монтаже отопительной системы в индивидуальном загородном доме. Особенно актуальны антифризы в северных районах с очень холодными зимами.
• При «консервации» дачи, коттеджа прочее. Антифриз можно не сливать из системы, он не замерзнет и не спровоцирует порыв трубопроводов.
• При монтаже мощных тепловых пунктов. Антифриз повышает срок эксплуатации отопительного оборудования, поэтому он позволяет экономить на замене элементов системы обогрева.

Если использовать антифриз при температуре, ниже -65 С, он станет разлагаться. Это спровоцирует нарушение работы отопительной системы и выхода из строя теплообменника.

Как заливают теплоноситель

Правильно устроенная система отопления есть эффективной, многофункциональной и экономичной. Беспрепятственная циркуляция теплоносителя обеспечивается монтажом мембранного бака. Под действием температуры жидкость расширяется и выводится в эту емкость. Антифриз заливается в систему отопления через мембранный бачок или сливной патрубок. Это не вызывает никаких сложностей. На упаковке антифриза каждый производитель предоставляет информацию, в какой пропорции его разводить с водой (если это концентрат). Теплоноситель может предлагаться в продажу уже в готовом виде.

Процесс заливания системы отопление антифризом может проводиться своими силами без привлечения квалифицированных мастеров. Для проведения работ понадобятся инструменты:
• Отвертка. С помощью этого рабочего инструмента проводится затягивание хомутов и вывод лишнего газа через воздухоотводчики.
• Плоскогубцы. Их применяют в непредсказуемых случаях, например, при закрытии или открытии крана, если у него нет баранчика.
• Разводной ключ. Этот инструмент используют при снятии и дальнейшей установки заглушки.

А также для заливки антифриза понадобятся материалы:
• Шланг. С его помощью подается теплоноситель.
• Хомуты. Они необходимы для фиксации шлангов у насоса и трубопроводов.
• Пакля или фум-лента. С ее помощью через резьбовые соединения не просачивается теплоноситель.

Этапы процесса заполнения системы отопления антифризом:
1. Из системы полностью удаляется старый теплоноситель. Это происходит за счет открытия сливного крана. Теплоноситель выводится через ,специально предназначенный для этого, патрубок. Если жидкость, по каким – либо причинам не выходит естественным путем, ее удаляют с помощью работы циркуляционного насоса.

2. После слива старого теплоносителя, происходит заливка системы отопления антифризом. Для этого используют шланги и циркуляционный насос. Один шланг фиксируется с одной стороны на выходе из насоса, а с другой – на сливном патрубке. Для лучшего крепления используют хомуты. Это делают для того, чтобы при возникновении давления насосом в системе, шланги на начали «гулять» и разбрызгивать теплоноситель. Второй шланг крепиться одним концом к насосу, а второй – остается свободным для погружения в антифриз. В этом случае хомуты не используют.

3. После того, как все шланги прикреплены, включают насос. Происходит забор антифриза из емкости и заполнение ним системы отопления. Стоит проследить момент, когда теплоноситель в канистре закончиться, чтобы не наполнить систему отопления лишним воздухом.

4.В однотрубных системах отопления воздух спускают с помощью открытия кранов «Маевского». В двухтрубных этот процесс происходит немного быстрее. Для этого можно открыть сливной кран или снять заглушку с патрубка. В этом случае давление в трубопроводах не создает обратного сопротивления, и антифриз без препятствий заполняет внутреннее пространство системы.

Есть такие типы котлов, в устройстве каких предусмотрены дополнительные патрубки для подачи в систему теплоносителя.


Выводы

Важным критерием эффективности применения антифризов в качестве теплоносителей есть соблюдение герметичности отопительной системы. Основной компонент раствора, как уже говорилось, этиленгликоль. Это вещество очень хорошо окисляется на воздухе. При повышении температуры этот процесс набирает обороты, причем, чем выше градус, тем быстрее реакция.

Окисление этиленгликоля провоцирует образование гликолатов. Эти вещества разрушают химическую структуру присадок и приводят к окислению трубопроводов изнутри и образованию коррозии. По этой причине в отопительной системе при использовании антифризов монтируют расширительные бачки закрытого типа.

При эксплуатации теплоносителя на основе этиленгликоля рассчитывается оптимальное соотношение концентрации развода основного компонента. При этом стоит придерживаться рекомендаций производителя. Если концентрация этиленгликоля будет завышенной, то это приведет к следующим последствиям – увеличение динамической вязкости антифриза, снижение его эффективности теплоотдачи, образование дополнительного давления на циркуляционные насосы прочее.

Теплоноситель на основе этиленгликоля есть смысл использовать только в тех случаях, когда есть большая вероятность того, что система отопления во время эксплуатации замерзнет и прекратит свою работу на неопределенный период. Заливание антифриза в систему должно проводиться согласно правилам техники безопасности.

Во время эксплуатации теплоносители на основе этиленгликоля особенно чувствительны к перегреву. Какое – либо повышение температуры выше нормы, установленной производителем, происходит расклад полиола и присадок в составе антифриза, вследствие чего образовывается осадок и кислота. Осадок, в случае его попадания на поверхность нагревательных элементов, создает нагар. Это снижает теплообмен на местном уровне и провоцирует перегрев на поврежденном участке. Кислоты в свою очередь разрушительно действуют на металлическую поверхность, вследствие чего образовывается ржавчина, и пропускная способность трубопроводов снижается к минимуму.

Запрещено использовать антифриз в случаях, когда:
• Отопительная система открытого типа. Этиленгликоль испаряется и может сильно навредить организму, если его вдохнуть.
• Герметизация крепежей системы проведена с помощью подмотки на основе лена и масляной краски. Антифриз разъест покрытие.
• Температура теплоносителя в системе должна быть выше 70 С. Для антифриза на основе этиленгликоля – это граница.
• В системе оцинкованные трубопроводы, крепительные детали прочее.

Какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления: виды и советы по выбору

Холодный климат нашей страны вынуждает всех владельцев загородной недвижимости устанавливать отопление. Только кажется, что выбрать экономную и рабочую систему легко, но это не так. Специалисты знают, какой теплоноситель лучше, и готовы поделиться этими знаниями.

Что это

Какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления частного дома? Вопрос с наступлением холодов очень актуальный, но бессмысленно рассуждать о марках до тех пор, пока не ясно, для чего он нужен.

Теплоносителем считается жидкость, которая поставляет тепло от котла к батареям. В качестве теплоносителя чаще всего используют воду, но ее могут заменить антифризы. От системы отопления зависит, какой теплоноситель будет использоваться в доме.

Критерии выбора

Какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления, зависит от многих факторов, которые нужно учитывать при покупке:

  1. Безопасность. В отопительной системе тоже возникают протечки и неисправности. Почему теплоноситель должен быть безопасным? Человек, который устраняет поломку, взаимодействует с жидкостью, а значит, рисковать нельзя. Безопасным он должен быть и для системы отопления, чтобы последняя не вышла из строя раньше времени, иначе придется много потратить на ремонт.
  2. Эффективность. Одни жидкости лучше переносят тепло, а другие — хуже, и это нужно учитывать при покупке.
  3. Длительность срока эксплуатации. Лучше выбрать жидкость, которая прослужит долго.

Вода

Если вы не знаете, какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления, то заливайте воду. Почему? Она подходит по всем критериям: у нее достаточно теплоемкости, для человека или системы нет угрозы при использовании воды.

В то же время вода легко перемерзает, и это существенный минус. Если случится так, что вода замерзнет, то со временем лед начнет расширяться и разорвет батареи и трубы. Специалисты по этой причине и советуют использовать антифриз. При низких температурах текучесть снизится, но системе не будет вреда.

Какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления? Специалисты советуют применять антифриз, потому что вода пригодна только в том случае, если есть возможность обеспечить постоянную работу системы и контроль над ней. Если в загородный дом хозяева приезжают от случая к случаю, то добавлять антифриз необходимо.

Для двубортной системы максимальная температура теплоносителя может быть не больше девяноста пяти градусов.

Выбор теплоносителя для системы отопления зависит еще и от того, как часто отключают электроэнергию. Если в вашем населенном пункте это норма, то в отопительную систему добавляется специальный антифриз.

Особенности применения воды

Вода считается идеальным проводником для переноса тепла к радиаторам. Текучесть и теплоемкость у нее на высоте, а значит, тепло доставляется во всем объеме.

Если вода — это идеальный теплоноситель для системы отопления, то какую воду можно использовать? Специалисты говорят, что в закрытые отопительные системы можно заливать воду прямо из-под крана. Ее состав не идеальный, в нем есть соли и механические примеси, которые со временем оседают на трубах. Это спорный момент, потому что воду заливают один раз, поэтому риск порчи труб незначительный. Количество осадков в системе вряд ли кардинально повлияет на ее работу.

Для закрытой отопительной системы важно, чтобы хозяева следили за уровнем воды внутри. Жидкость частично испаряется, время от времени ее нужно доливать. Примеси и соли все больше откладываются на стенках труб, рано или поздно работа системы нарушится. По этой причине в системе с расширительным бачком используется очищенная или дистиллированная вода.

Последняя имеет внушительный ценник, поэтому во избежание ненужных трат ее заменяют на отфильтрованную воду. В автономную отопительную систему заливают только чистую жидкость.

Подготовка

Вместо дистиллированной воды можно взять воду, очищенную самостоятельно. Теплоноситель для системы отопления загородного дома практически не будет уступать дистиллированной воде, но сэкономит деньги.

Вода должна сначала отстояться. Для этого ее набирают в подходящую тару и оставляют на некоторое время. Практически все железо оседает на дно посуды. Отстоявшуюся воду переливают в кастрюлю и кипятят, но крышкой не накрывают. Соли калия и магния при кипячении нейтрализуются. Такая вода уже готова к применению, ее заливают в систему. Постоянно отстаивать и кипятить воду не всегда есть время, поэтому для долива используют отфильтрованную или дистиллированную воду.

Что такое антифриз

Если вы не часто бываете в доме, то вода как теплоноситель для системы отопления загородного дома не подходит. В этом случае применяют антифриз. Так называют водный раствор многоатомных спиртов. Не так давно был разработан антифриз на основе глицерина. Чтобы понять, какой лучше подойдет для вашей системы, нужно знать характеристики обоих видов.

Виды антифриза

Сейчас в производстве используется этиленгликоль или пропиленгликоль. Последний дороже, но он и безопаснее. Из недостатков выделяют потерю текучести при низких температурах, когда этиленгликоль на них не реагирует.

Этиленгликоль очень токсичный, можно отравиться даже парами. Несмотря на все это, этиленгликоль используют чаще, и причина в экономии. Такие антифризы вспениваются, они химически активны. Текучесть у антифризов на основе этиленгликоля высокая и не поддается корректировке. Вспенивание тоже можно укротить специальной насадкой, но токсичность жидкости перевешивает все, даже экономию.

По параметрам теплоносителя системы отопления пропиленгликоль намного лучше. При низкой цене этиленгликоль постоянно протекает, что провоцирует отравления членов семьи и приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Только при качественном соединении труб можно использовать токсичный антифриз, и то с осторожностью. Во время работы со средством нужно надевать защитные очки, маску, перчатки. Одежда должна быть такой, что будет не жалко выбросить.

Требования к теплоносителю

Перед покупкой нужно изучить предложения магазинов и сравнить параметры теплоносителя системы отопления.

Кроме безопасности и эффективности, к жидкости применяют еще ряд требований:

  1. Высокая теплоемкость. Она нужна, чтобы отдавать и сохранять большее количество тепла для батарей.
  2. Температурный промежуток. Нужно, чтобы диапазон температуры теплоносителя в системе отопления был максимальным. Жидкость не должна замерзать при небольшом минусе и кипеть при умеренном плюсе.
  3. Инертный химический состав. Антифриз не должен вступать в реакцию с минералами, которые используются в отопительной системе.
  4. Постоянный состав. Так как у теплоносителя долгий срок службы, нужно, чтобы за это время жидкость не распадалась на отдельные элементы.
  5. Низкий показатель коррозии. На таких элементах, как краны или трубы, жидкость не должна вызывать коррозию.
  6. Отсутствие накипи и осадка.
  7. Не взрывоопасный теплоноситель.

Вода или антифриз?

Если сравнивать жидкости по этим критериям, то можно обнаружить, что никакая идеально под них не подходит, недостатки есть у каждой. Обычно вопрос о том, какой теплоноситель выбрать для системы отопления, становится насущным еще на этапе проектирования. Это обусловлено тем, что свойства теплоносителя напрямую связаны с эксплуатационными характеристиками отопительной системы.

Например, если в доме будут постоянно проживать люди, то выбирать лучше воду. Но и здесь есть свои нюансы. Когда в местности постоянно отключается электричество, то систему отопления нужно проектировать исходя из того, что теплоносителем будет антифриз. Вода порвет трубы, если хотя бы несколько часов печь не будет топиться.

Дом используется не постоянно, часто остается без присмотра и жильцов? В этом случае подойдут незамерзайки, которые используются круглый год. Требования ко всем элементам системы в этом случае повышаются, ведь антифризы очень токсичны. Не должно быть даже минимальной утечки.

Любой теплоноситель системы отопления в доме рано или поздно придется менять. Замена незамерзайки станет довольно недешевым мероприятием.

Воду выбирают примерно 70 % владельцев частных домов, остальные же предпочитают антифризы.

Достоинства воды

Этот теплоноситель системы отопления в частном доме обладает следующими плюсами:

  1. Доступность. Нужное количество воды можно залить в систему в любое время.
  2. Низкая цена. Иногда вода достается бесплатно, но даже если за нее платят, то копейки. Заменить воду гораздо дешевле, чем антифриз.
  3. Простота. Воду используют в простейших отопительных системах, например в системе «Ленинградка».
  4. Экологичность. Жидкость даже со всеми примесями нельзя назвать токсичной. При утечке испортятся только вещи, здоровье не пострадает.
  5. Стабильный химический состав.

Недостатки воды

  1. Интервал температуры теплоносителя в системе отопления очень небольшой. Вода замерзает даже при относительно небольшом минусе. По этой причине нельзя оставлять наполненную систему без присмотра. Замерзшая вода способна разорвать даже чугунные трубы.
  2. Окислительная способность. Вода нейтральна, но она богата кислородом, который окисляет металлические детали.
  3. Отложение солей. Жидкость считается хорошим растворителем и в ней есть соли, откладывающиеся в трубах. Последние забиваются, вода с каждым разом циркулирует хуже, а значит, снижается полезное действие. В то же время затраты на энергоносители и обслуживание возрастают.
  4. Частая замена. Каждый год нужно сливать старую воду и заполнять трубы новой.

Кроме температуры замерзания, остальные недостатки корректируются.

Полезные советы

Расход теплоносителя в системе отопления изменить невозможно, но остальное в наших силах.

  1. Уменьшения солей можно добиться за счет смягчения воды. Ее или кипятят, или используют специальные добавки. В последнем случае нужно соблюдать точную дозировку, а перед добавлением средств профильтровать жидкость от осадка.
  2. Дистиллированная вода. Она стоит не дороже антифриза, зато очищена еще на производстве.
  3. Талая или дождевая вода. Жидкость намного мягче, хотя ее трудно назвать идеально очищенной.
  4. Специальная вода для отопления с ПАВами. Такая вода снижает энергопотребление, не дает осадка и не разрушает резиновые детали.

Достоинства антифриза

Теплоносители, используемые в системах отопления, делят на несколько видов, состав каждого отличается. Их объединяет то, что они почти не замерзают.

Из плюсов незамерзайки выделяют:

  1. Не деформирует трубы. Если в доме низкая температура, то жидкость становится гелеобразной, не твердеет и не дает лопнуть трубам.
  2. Концентрированный раствор. Незамерзайку нужно разводить дистиллированной водой, если температура в регионе не опускается до — 60 градусов. В большинстве местностей хватает, если трубы не замерзнут при -35.
  3. Стабильный химический состав.
  4. Длительный срок службы. В течение пяти лет не нужно менять жидкость, но по прошествии времени старую сливают полностью.

Недостатки антифриза

У всех химических видов теплоносителей в системе отопления обязательно есть недостатки:

  1. Сниженная теплоемкость. Если сравнивать воду и антифриз, то первая отдает на 15 % тепла больше. Это значит, что для антифриза нужно покупать батареи большего размера или с большим числом секций.
  2. Повышенная вязкость. Из-за этого нужно устанавливать мощные моторы, что относится к дополнительным расходам.
  3. Отопительная система, вернее все ее элементы, соединяют резиновыми уплотнителями, чтобы избежать утечки. Хоть у антифризов консистенция и гуще, но способность проникать всюду куда выше.
  4. Токсичность.
  5. Определенный расширительный бачок. Незамерзайки расширяются с повышением температуры, поэтому расширительный бачок должен быть закрыт.

Состав незамерзайки

О подаче теплоносителя в системе отопления сказано многое, этот показатель напрямую зависит от состава теплоносителя. Самым популярным антифризом считается незамерзайка на основе этиленгликоля. У вещества есть много преимуществ:

  1. Не расширяется и не замерзает при низких температурах.
  2. Выдерживает температуру до -70 градусов.
  3. Если жидкость вытекает, то ее можно разбавить водой.
  4. Не оставляет накипи и не вызывает коррозию.

В таких жидкостях есть разные присадки, смазывающие систему и продлевающие срок работы. Из недостатков этиленгликолевого антифриза выделяют следующее:

  1. Меньшая теплоотдача в сравнении с водой.
  2. Слишком высокая вязкость. Для циркуляции незамерзайки нужен отдельный насос для закачки жидкости.
  3. Текучесть. Антифриз протекает даже в мельчайшие отверстия, поэтому перед покупкой нужно хорошо герметизировать систему.
  4. Необходимость расширительного бачка. Нужна емкость для лишней жидкости и специальные батареи для незамерзайки с большой емкостью.
  5. Трудоемкая замена. Недостаточно слить незамерзайку и залить новую. После спуска промывают всю систему, в том числе и котел. Если этого не сделать, то основной компонент станет агрессивной средой, разъест батареи и трубы.

Из-за токсичности нельзя, чтобы вещество попадало на кожу, запрещено вдыхать его пары. Этиленгликолевые незамерзайки можно использовать только в системах с одноконтурными котлами закрытого типа.

Сейчас производятся жидкости для разных систем отопления зданий.

Теплоносители систем отопления делятся по основному веществу в составе:

  1. Солевые растворы. Даже кухонная соль понижает градус замерзания воды, но ее все-таки не стоит добавлять. Запрет обусловлен тем, что соль вызывает коррозию, которая разъедает трубы и сокращает срок службы.
  2. Спиртовой носитель. Этиловый спирт разбавляют водой, чтобы понизить градус замерзания. Систему защищают добавлением определенных присадок. Спирт летуч, а пары считаются взрывоопасными, поэтому он применяется редко. Солярка относится сюда же. Хотя ее стоимость невысока, этот тип теплоносителя в системе отопления не самый лучший.
  3. Глицерин. Такой теплоноситель подходит для всех систем. Он безопасен, хорошо отдает тепло, не вредит элементам системы. Только цена материала останавливает хозяев загородных домов от использования. Глицерин нужно применять в чистом виде, поэтому его понадобится много.
  4. Масло. Отличается очень хорошей теплоотдачей. При высоких температурах жидкость стабильна, что хорошо для производственных помещений. Масло разъедает резину, поэтому пользователи не оценили теплоноситель при всех его плюсах. Если все же решите его использовать, то замените уплотнители на детали из маслостойкого материала.

Пропиленгликоль

Теплоноситель для системы отопления этого типа заслуживает того, чтобы рассматриваться отдельно. Средство еще называют тосолом. У тосола хорошая теплоотдача и низкая температура замерзания. Так как у пропиленгликоля высокий коэффициент расширения, то при высокой температуре незамерзайка может кипеть. Она выпускается в виде бесцветной вязкой жидкости, в составе — двухатомный спирт.

Эти жидкости продаются с надписью ЭКО, потому что они безвредны для человека. Средство используют даже в двухконтурных котлах, потому что, если вещество проникает в систему горячего водоснабжения, никаких тяжелых последствий не будет. Некоторые виды жидкости производятся из сырья для изготовления тары в пищевой промышленности.

Теплоемкость и температура теплоносителя в системе отопления по нормам отличается от жидкости из этиленгликоля. Срок его эксплуатации тоже намного больше — десять лет.

Электродные котлы

Когда в системе отопления установлены такие котлы, в качестве теплоносителя используется особый вид. Нагрев до необходимой температуры происходит из-за пропуска через теплоноситель переменного тока, одновременно раствор ионизуется. Это значит, что у теплоносителя должен быть особый химический состав, который обеспечивает электропроводность, ионизацию и электрическое сопротивление.

Производители этих котлов всегда дают рекомендации по использованию того или иного теплоносителя. Те же производители чаще всего сами создают нужные антифризы.

Когда нельзя использовать антифризы

Если нет возможности залить воду, то используют незамерзайку, но есть случаи, когда ее применение невозможно:

  1. Открытая отопительная система. Испарение воды и органической основы изменяет состав незамерзайки и характеристики эксплуатации. Если же этиленгликоль начнет испаряться, то пострадают люди, поэтому в открытых системах использовать его запрещено.
  2. В системе есть запорная арматура или трубы. Запрещено применять незамерзайку, если есть хотя бы один элемент с оцинкованной поверхностью.
  3. Уплотнения были сделаны из льняной подмотки и масляной краски. Гликолевый теплоноситель разъест краску и появится течь.
  4. На отопительном котле нет регулятора температурного режима. Деструктивные химические процессы начинаются, если незамерзайку нагревают выше семидесяти градусов.

Правила использования антифриза

Рассчитывая отопительную систему, сразу установите объемный мембранный расширительный бак и мощный циркулярный насос. Объем бака нужен для незамерзайки в два раза больше, чем емкость для воды. Радиаторы и трубы тоже должны быть большего размера.

Для выхода скопившихся газов устанавливают ручные клапаны, подойдет кран Маевского. Это обусловлено тем, что автоматические отводчики воздуха не рассчитаны на антифриз. Перед установкой на батареях меняют прокладки на детали из стойкого материала. То же самое делают со всеми разъемными деталями. Резьбовые соединения обрабатывают льняной паклей и промазывают особой уплотнительной пастой.

Перед заливкой отопительную систему нужно тщательно промыть. Для этого используют специальные жидкости. Концентрат разбавляют строго дистиллированной водой, так как ни отстоянная, ни талая вода не подходит. Пропорции разбавления должны быть такими, какие указал производитель. Температура застывания не может быть выше -20 градусов. Слишком большое количество воды нарушит химический состав и нейтрализует действие присадок. Из-за этого быстро появится накипь или коррозия.

При запуске полной системы котел никогда не выводят на всю мощность сразу. Все делается постепенно, чтобы незамерзайка успела расшириться и принять рабочее состояние. Лучше выбирать антифриз из пропиленгликоля, потому что он максимально безопасный из существующих.

Заключение

Как видите, к выбору теплоносителя для системы отопления загородного дома нужно относиться более чем ответственно. От этого зачастую зависит здоровье и даже жизнь.

Нет ничего лучше очищенной воды, но если по каким-то причинам ее использовать нельзя, то необходимо выбирать самую безопасную замену. Пропиленгликолевые теплоносители по праву рекомендуют все специалисты. Пусть они несколько дороже, но на кону безопасность семьи, а на ней экономить нельзя.

Сейчас вы не потратите несколько тысяч, но потом на лечение серьезных болезней уйдет намного больше. Думайте наперед, и в доме всегда будет тепло, а члены семьи — здоровы.

что лучше использовать в качестве теплоносителя

Содержание статьи:

Этим вопрос часто задаются домовладельцы. Но сегодня в частных домах антифриз для систем отопления используется гораздо реже, чем вода. Тому есть несколько причин, в первую очередь – различные физико-химические свойства этих теплоносителей. Следовательно, система отопления на антифризе должна быть сконструирована иначе, чем теплосистема на воде.

Сравнительные характеристики воды и антифризов

Плюсы применения воды в качестве теплоносителя очевидны: доступность, большая удельная теплоёмкость и дешевизна (не бесплатность, ведь заливать в систему следует воду не из-под крана, а дистиллированную, или после соответствующей водоподготовки). Главный минус заключается в том, что вода замерзает при нуле градусов, при этом расширяется и разрывает элементы отопительной системы. Антифризы замерзают при очень низких температурах (до -70 С). Однако у них есть некоторые неприятные особенности.

  1. Их удельная теплоёмкость на 10-15% ниже, чем у воды: они медленнее нагреваются и хуже отдают тепло, поэтому потребуется более мощный котёл.
  2. Они более плотные (на 10-20%) и более вязкие (на 30-50%), чем вода. Следовательно, потребуется мощный насос для циркуляции теплоносителя, трубы большого диаметра и более мощные радиаторы отопления для антифриза.
  3. При нагревании они расширяются на 30-40% больше, чем вода. Значит, понадобится в 2 раза больший по объёму закрытый расширительный бак.
  4. Незамерзайки не имеют поверхностного натяжения и на 50% более текучи, чем вода. При мельчайших огрехах в герметизации стыков антифриз начинает протекать, особенно при остывании системы, когда диаметры элементов трубопровода уменьшаются. Следовательно, в теплосистеме должно быть минимально возможное количество стыков, и они должны быть в любое время доступны для проверки и ремонта.

Характеристики популярных теплоносителей

Поэтому отопительная система, сконструированная под воду, не подходит для использования незамерзающих жидкостей. Если планируется использовать антифриз для отопления дома, то систему нужно проектировать заранее, и обойдётся она существенно дороже.

Свойства и особенности применения антифризов в системах отопления

Для частных теплосистем в продаже можно найти два вида незамерзаек: водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля. Гликоли, в отличие от воды, при понижении температуры переходят в твёрдую фазу постепенно: диапазон от температуры начала кристаллизации до полного застывания составляет 10-15 °С. В этом диапазоне жидкость постепенно густеет, превращается в гелеобразную “шугу”, но при этом не увеличивается в объёме. Гликоли продаются в двух «форматах»:

  1. Концентрат с температурой начала кристаллизации -65 °С. Предполагается, что покупатель сам разбавит его умягченной водой до необходимых параметров. В виде концентрата продаются только этиленгликолевые антифризы.
  2. Готовые к применению растворы с температурой замерзания -30 °С.

Домовладелец может для экономии концентрата ещё разбавить его, чтобы получить температуру замерзания -20 или -15 °С. Не следует разбавлять незамерзайку более, чем на 50% – это снижает её защитные свойства.

В состав всех незамерзающих жидкостей входят добавки-присадки. Их назначение:

  • защита металлических элементов системы от коррозии;
  • растворение накипи и осадков;
  • защита от разрушения резиновых уплотнителей;
  • защита от пенообразования.

У каждой марки антифриза собственный набор присадок, универсального состава не существует. Поэтому при выборе незамерзайки следует ознакомиться с видами добавок и их назначением.

Антифриз в системе отопления дома очень восприимчив к перегреву: при превышении критической температуры (у каждой марки она своя) этиленгликоль и присадки разлагаются, образуя кислоты и твёрдые осадки. На нагревательных элементах котлов появляется нагар, разрушаются уплотнительные элементы, начинается интенсивная коррозия. При перегреве и разрушении присадок начинается пенообразование, а оно ведёт к завоздушиванию системы. По этим причинам производители отопительных котлов настоятельно рекомендуют не использовать в системе антифризы, особенно этиленгликолевые.

Также нельзя использовать оцинкованные трубы: незамерзайка разъедает цинковое покрытие, образуются белые хлопья – нерастворимый осадок.

Разрушение горелки газового котла, вызванное антифризом

Заполнение системы отопления антифризом происходит через расширительный бак. Каждые 4-5 лет теплоноситель следует менять.

Антифриз на основе этиленгликоля

Этиленгликолевые антифризы более распространены из-за сравнительной дешевизны. Однако этиленгликоль – очень токсичное вещество даже в разбавленном виде, поэтому незамерзающие жидкости на его основе категорически запрещено использовать в открытых отопительных системах, где яд испаряется из расширительного бачка в окружающее пространство, и в двухконтурных системах, где этиленгликоль может попасть в водоразборники для горячей воды.

Важно! Незамерзайки на этиленгликоле окрашивают в красный цвет, поэтому их попадание в систему ГВС можно легко обнаружить.

Антифриз на основе пропиленгликоля

Это новое и более дорогое поколение антифризов. Они совершенно безвредны, а пищевой пропиленгликоль даже используется в кондитерских продуктах под видом пищевой добавки Е1520. Незамерзайки на пропиленгликоле менее агрессивны к металлическим и уплотнительным элементам. Благодаря своей безвредности они рекомендованы к применению в двухконтурных системах.

Важно! Пропиленгликолевые антифризы окрашивают в зелёный цвет.

Зелёная и красная незамерзающие жидкости

Можно ли заливать тосол в отопительную систему

Автомобильный антифриз тосол производится на основе этиленгликоля, однако он не предназначен для отопительных систем. Его присадки рассчитаны на условия эксплуатации автомобильных двигателей, и действуют разрушающе на элементы системы отопления.

Переходить с воды на антифриз для систем отопления дома приходится из-за угрозы длительных отключений электроэнергии, что актуально для районов, удалённых от больших городов. Альтернативой является наличие в доме резервных источников электропитания, а также применение твердотопливных котлов (работающих на дровах, угле, пеллетах). Но если переход на незамерзайку неизбежен, то проектирование и монтаж такой системы лучше доверить профессионалам, чтобы не повредить дорогостоящее оборудование.

Видео: как выбрать антифриз для отопления

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Raypak — Антифриз в гидравлических системах

Следующее обсуждение основано на информации, полученной от химических компаний, производителей оборудования, руководств по проектированию гидравлических систем и исследований, проведенных Hydronics Institute, Inc. Оно представляет собой синтез лучшей информации, доступной на момент публикации. Намерение автора состоит в том, чтобы предоставить руководящие принципы, чтобы помочь лицензированным подрядчикам и инженерам в проектировании, обслуживании и техническом обслуживании гидравлических систем, в которых используется антифриз на основе гликоля.Читателям предлагается свободно воспроизводить и распространять эту информацию.

Этиленгликоль или пропиленгликоль

И этилен, и пропиленгликоль обладают многими характеристиками, которые делают их идеальными для использования в системах теплопередачи, где требуется защита от замерзания. Желательные свойства включают высокие точки кипения, низкие точки замерзания, стабильность в широком диапазоне температур, а также высокие удельные теплоемкости и теплопроводности. Кроме того, при использовании с подходящим ингибитором гликоли не вызывают коррозии, что может существенно продлить срок службы системы.

Растворы на основе этиленгликоля хорошо работают в большинстве антифризов из-за их превосходной эффективности теплопередачи. Низкая вязкость этиленгликоля позволяет системам работать при более низких минимальных температурах и более энергоэффективна из-за меньших требований к перекачке. Основным недостатком этиленгликоля является то, что он внесен в список «токсичных химикатов» в соответствии с SARA, раздел III, раздел 313 из-за его острой пероральной токсичности.

Ингибированный пропиленгликоль следует использовать для защиты от замерзания, если возможен прямой контакт с пищевыми продуктами или случайный контакт с питьевой водой.Хотя пропиленгликоль в целом признан FDA безопасным (GRAS), он не предназначен для употребления в пищу человеком.

Защита от замерзания

Расчетная концентрация смеси гликоля должна определяться с учетом минимальной температуры, с которой может столкнуться система. Разработчику надлежит тщательно оценить среду приложения, чтобы гарантировать адекватную защиту от зависания и избегать использования чрезмерно концентрированных решений, которые увеличивают расходы и снижают эффективность системы.

Обычно расчетная концентрация должна быть в диапазоне от 20 до 50% гликоля по объему. Обычно при наличии надлежащего объема расширения концентрация от 15 до 20% обеспечивает защиту от разрыва. Концентрации растворов, намного превышающие 50%, становятся пропорционально менее термически эффективными и менее рентабельными. В таблице 1 показана ожидаемая температура замерзания как функция концентрации.

Таблица 1. Точка замерзания

Объемная концентрация Этиленгликоль Пропиленгликоль
55% -50F -40F
50% -37F -28F
40% -14F -13F
30% + 2F + 4F
20% + 15F + 17F

Свойства гликоля

Сравнение пропиленгликоля и этиленгликоля показано в таблице 2 ниже:

Таблица 2.Свойства гликоля

Этиленгликоль Пропиленгликоль
Теплопередача при 180F без увеличения расхода
20% раствор 0,96 0,97
50% раствор.87 0,90
Требуется корректировка расхода (без изменения характеристики насоса)
100F 116%
140F 115%
180F 114% 110%
Требуется коррекция напора насоса (с увеличением расхода)
100F 149%
140F 132%
180F 123% 123%
Удельный вес @ STP 1.125 -1,135 1,045 -1,055
фунтов / галлон @ 60 9,42 8,77
pH (концентрата гликоля) 9,3 9,5
Примечание: Если не указано иное, сравнения приведены для 50% раствора гликоля в воде.

Качество воды

Хотя часто это считается само собой разумеющимся, качество воды, смешанной с концентратом гликоля, может иметь огромное влияние на производительность системы.Вода низкого качества может привести к образованию накипи, отложений или образования осадка в теплообменнике, что снизит эффективность теплопередачи. Вода низкого качества может повредить систему, истощая ингибитор коррозии и вызывая ряд коррозий, включая общую и кислотную коррозию.

Поскольку для разбавления гликоля жизненно важно использовать воду высокого качества для поддержания эффективности системы и продления срока службы жидкости, вы должны обеспечить достаточно высокое качество воды.Вода хорошего качества содержит:

  • Менее 50 частей на миллион кальция
  • Менее 50 частей на миллион магния
  • Общая жесткость менее 100 частей на миллион (5 зерен)
  • Менее 25 частей на миллион хлорида
  • Менее 25 частей на миллион сульфата

Обратитесь в районный или городской отдел водоснабжения, чтобы определить химические свойства местной воды. Если вода для смешивания будет забираться из колодца, в котором обычно очень жесткая вода, или местные органы водоснабжения не могут предоставить точный профиль, мы рекомендуем либо проверить воду самостоятельно, либо нанять специалиста по очистке воды для анализа воды.

Простой тест, используемый Dow Chemical Company для подтверждения того, что вода имеет жесткость менее 100 ppm, заключается в заполнении небольшой бутыли для образца 50% гликоля и 50% воды. Дать раствору постоять 8-12 часов, периодически встряхивая. Если образуется беловатый осадок, вода слишком жесткая и ее не следует использовать для разбавления гликоля.

В тех случаях, когда водопроводная вода не соответствует стандартам качества, Dow рекомендует использовать деминерализованную воду, которая была дистиллирована, деионизирована или прошла процесс обратного осмоса для удаления вредных минералов и солей.Подходящий ингибитор коррозии должен использоваться с деминерализованной водой, поскольку pH обработанной воды может быть заметно меньше семи.

Техническое обслуживание жидкости

Раствор антифриза необходимо проверять не реже одного раза в год в соответствии с рекомендациями производителя. Базовый анализ следует проводить в течение двух-четырех недель после первоначального смешивания. Это измерение будет использоваться для проверки правильности заполнения и служить точкой отсчета для сравнения с результатами будущих испытаний.Как минимум, раствор следует анализировать на концентрацию гликоля, pH раствора и общее качество жидкости.

Проверка концентрации

Концентрацию можно легко и точно проверить с помощью портативного рефрактометра. Большинство качественных приборов непосредственно проверяют концентрацию гликоля от 0 до 55%, они портативны и не требуют сложной настройки температуры. Концентрация системы не должна существенно отличаться от теста к тесту. Постепенно более низкие концентрации указывают на потерю гликоля из-за протекающего соединения или компонента.Найдите и устраните утечку и добавьте необходимое количество концентрата, чтобы вернуть систему к расчетной концентрации.

Тестирование pH раствора

В то время как высококачественные растворы гликоля могут прослужить более 20 лет, интенсивное использование, неправильное обслуживание или химические загрязнения значительно сократят срок службы жидкости. PH жидкости служит хорошим барометром для состояния гликоля и лучше всего измеряется с помощью полевого pH-метра. Этот метод значительно точнее лакмусовой бумажки.

Хотя pH гликолевой жидкости в первую очередь зависит от ингибитора коррозии и, следовательно, будет варьироваться от продукта к продукту, несколько практических правил будут полезны для определения того, что составляет надлежащий pH. Наиболее концентрированные ингибированные гликоли имеют pH в диапазоне от 9,0 до 10,5. При разбавлении 30-50% раствором pH падает до 8,3–9,0. Показатель pH ниже 8,0 указывает на то, что значительная часть ингибитора истощена и что необходимо добавить еще ингибитор.Когда pH смеси падает ниже 7,0, большинство производителей рекомендуют заменять жидкость. Значение pH менее семи указывает на то, что произошло окисление гликоля. Систему следует слить и промыть до того, как произойдет серьезное повреждение системы. Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь к соответствующему производителю химикатов.

Промывка системы

Если система требует очистки после удаления старого или поврежденного антифриза, промойте систему нагретым 1-2% раствором тринатрийфосфата в течение 2–4 часов, затем слейте воду и тщательно промойте.Также настоятельно рекомендуется промыть систему перед первым введением раствора гликоля, чтобы удалить излишки смазки для труб, смазочно-охлаждающих масел и припоя.

Утилизация жидкостей

Этиленгликоль и пропиленгликоль не включены в список EPA как «опасные вещества» или «чрезвычайно опасные вещества». Хотя ни один из продуктов не обладает ни одной из четырех характеристик опасных отходов, предусмотренных Законом о сохранении ресурсов и восстановлении, необходимо соблюдать осторожность, чтобы правильно утилизировать использованные растворы.Поскольку условия во время использования могут приводить к образованию побочных продуктов, которые считаются опасными отходами, использованные гликолевые жидкости следует проверять перед утилизацией. Обратитесь к поставщику химикатов для получения дополнительной информации о надлежащих процедурах утилизации или переработки.

Требования к насосу

Поскольку гликоль более вязкий и менее термически эффективный, чем чистая вода, при выборе насоса необходимо учитывать изменения в характеристиках теплоносителя. Правильно применяя два поправочных коэффициента, можно определить требования к перекачке, используя стандартную характеристику насоса.

Чтобы компенсировать разницу в характеристиках теплопередачи, необходимо умножить расчетный расход на коэффициент, полученный из таблицы 2. Результатом является скорректированный расчетный расход. Например, если расчетная температура составляет 140 ° F, расчетный расход составляет 60 галлонов в минуту и ​​используется 50% раствор этиленгликоля, необходимо использовать поправочный коэффициент 1,14. (114% из Таблицы 2, деленное на 100%) Скорректированный расчетный расход равен 60 галлонов в минуту x 1,14, или 68 галлонов в минуту.

Для компенсации разницы в вязкости расчетные потери напора в системе должны быть изменены на соответствующий коэффициент из таблицы 2.В результате скорректированная расчетная потеря напора учитывает дополнительный напор насоса, необходимый из-за дополнительного трения, создаваемого гликолем. Например, в растворе этиленгликоля 140F с расчетной потерей напора 30 футов скорректированная потеря напора должна составлять 30 футов x 1,32 или 39,6 футов

.

Чтобы выбрать насос подходящего размера, просто введите неизмененные характеристики насоса, используя скорректированный расчетный расход и скорректированные расчетные потери напора. Для получения дополнительной информации о методах выбора насоса обратитесь к местному дистрибьютору насосов.

Расширительные баки

Расширительные баки для воздуха должны иметь размер в соответствии с каталогом производителя или руководством ASHRAE. Выбранный резервуар должен быть в 1,2 раза больше размера резервуара для водяной системы из-за более высокой скорости расширения гликолевой жидкости.

Особые конструктивные особенности

Не используйте в системе оцинкованные трубы. Цинковое покрытие может реагировать с гликолем с образованием шлама.

  • Перед заполнением убедитесь, что система чистая.Настоятельно рекомендуется промывка перед заполнением.
  • Смешайте раствор при комнатной температуре.
  • Чтобы свести к минимуму возможность потери гликоля из-за необнаруженных утечек, перед заполнением проведите гидростатические испытания системы в течение 24 часов.
  • Никогда не используйте хроматную обработку. Хромат повредит гликоль и может привести к серьезной деградации системы.
  • Не используйте гликоль автомобильного типа. Автомобильные антифризы содержат силикаты, которые склонны к гелеобразованию, что снижает эффективность теплопередачи.Используйте ингибированный гликоль, предназначенный для теплопередачи.
  • Не используйте в системе, где температура раствора может превышать 300F.
  • Не используйте обратные клапаны или клапаны с закрытой зоной, которые могут изолировать часть системы, препятствуя надлежащему расширению и приводя к повреждению от замерзания.
  • Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, отстойник или другие средства для очистки системы трубопроводов. Он должен располагаться в обратной линии перед котлом и насосом.Его необходимо часто чистить при первом запуске.
  • Следует избегать использования автоматических систем подпитки, чтобы предотвратить необнаруженное разбавление или потерю гликоля.
  • Проверьте местные нормы и правила, чтобы узнать, должны ли системы, содержащие эти решения, включать предохранитель обратного потока или фактическое отключение от городских водопроводных линий.

Регулировка концентрации раствора

Чтобы увеличить концентрацию раствора в системе, определите процент гликоля в растворе и примените следующее уравнение:

Qa = Vs (Pd — Pt)

(100 — Pt)

Qa = Количество в галлонах, которое нужно добавить

Vs = Объем системы

Pd = Процент желаемого раствора

Pt = Процент раствора при испытании (начальный процент)

Слейте определенное количество галлонов из системы и долейте концентрат гликоля.
Пример: Объем системы = Vs = 120 галлонов

Начальный процент раствора из теста = Pt = 30% (точка замерзания + 4F)

Требуемый процент раствора = Pd = 50% (точка замерзания -34F)

Qa = 120 (50-30)

(100-30)

Qa = 34,3 галлона требуется

Таблица 3. Пропускная способность трубы или трубки в США.Галлонов на фут

Размер трубы Труба стальная IPS Медная труба — Ном.
1/2 0,016 0,015
3/4 ″ 0,027 0,025
1 ″ 0.044 0,044
1 1/4 ″ 0,077 0,068
1 1/2 ″ 0,105 0,095
2 ″ 0,173 0,160
2 1/2 ″ 0,248 НЕТ

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для вашего автомобиля |

  • Размещено: Nov 1 2019
  • Автор: admin

Значительный объем продаж Hy-per Lube связан с нашим знаменитым продуктом Super Coolant, и мы кое-что знаем о производительности системы охлаждения.

Давайте начнем с основ, которые МНОГО людей игнорируют, когда дело касается систем охлаждения.

Техническое обслуживание — важная часть владения автомобилем. Уход за автомобилем может сэкономить вам деньги и продлить срок его службы. Многие автовладельцы полагаются на регулярные поездки в магазин для проведения технического обслуживания, например, для замены масла. Вы можете помочь автомобилю работать бесперебойно, выполняя дома несколько простых задач, например заменяя охлаждающую жидкость в автомобиле и другие жидкости.

При замене охлаждающей жидкости двигателя выполняется промывка охлаждающей жидкости.Разным автомобилям может потребоваться разная охлаждающая жидкость, но каждому автомобилю необходимо промывать охлаждающую жидкость примерно каждые пять лет или каждые 30 000 миль. Выбор подходящей охлаждающей жидкости зависит от нескольких факторов, включая возраст и тип автомобиля. Вот как выбрать лучшую охлаждающую жидкость для колес.

Что такое охлаждающая жидкость двигателя?

Охлаждающая жидкость двигателя предохраняет двигатель от перегрева и помогает избежать дорогостоящего ремонта. Охлаждающая жидкость помогает защитить двигатель от экстремальных температур, как горячих, так и холодных.Двигатель вашего автомобиля нагревается во время работы, достаточно горячий, чтобы повредить важные детали. Охлаждающая жидкость поглощает тепло двигателя автомобиля и возвращается обратно к радиатору. Зимой из-за сильного холода блок двигателя может замерзнуть и даже потрескаться. Охлаждающая жидкость предотвращает как перегрев, так и замерзание. В соответствии со своим названием охлаждающая жидкость двигателя, также известная как антифриз, не замерзает при минусовых температурах. Охлаждающая жидкость двигателя, обычно называемая антифризом, содержит ингредиенты, которые помогают предотвратить коррозию деталей двигателя вашего автомобиля.Охлаждающая жидкость двигателя бывает нескольких различных разновидностей, но ее основные ингредиенты включают этилен или пропиленгликоль и воду.

Радиатор вашего автомобиля имеет резервуар, в котором хранится охлаждающая жидкость двигателя. Из этого резервуара охлаждающая жидкость поступает в блок двигателя и циркулирует через него, защищая ваш автомобиль от сильной жары или холода. Система теплоносителя работает по простому контуру. Насос будет подавать охлаждающую жидкость двигателя в блок двигателя, когда автомобиль работает. Оттуда охлаждающая жидкость будет поступать в радиатор автомобиля, также называемый теплообменником, а затем обратно в насос.Когда вы впервые заводите машину, позволяя двигателю прогреться, охлаждающая жидкость будет обходить радиатор. Когда автомобиль нагревается, клапан системы охлаждения будет пропускать охлаждающую жидкость через радиатор.

Зачем нужна охлаждающая жидкость двигателя?

Охлаждающая жидкость двигателя циркулирует через двигатель и радиатор вашего автомобиля, помогая контролировать экстремальные температуры. Охлаждающая жидкость необходима для предотвращения перегрева двигателя. Это также помогает предотвратить замерзание двигателя вашего автомобиля, когда ртуть опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту или 0 градусов по Цельсию.Вашему автомобилю требуется охлаждающая жидкость двигателя для эффективной и безопасной работы.

Если вы управляете автомобилем, не промывая двигатель через определенные промежутки времени, вы рискуете повредить систему охлаждения автомобиля, включая радиатор, водяной насос и трубы, дорогостоящим образом. Со временем охлаждающая жидкость становится менее эффективной. Ржавчина и грязь начнут накапливаться и негативно повлияют на систему охлаждения вашего автомобиля. Если вы видите дым, выходящий из-под капота, скорее всего, виновато игнорирование потребности вашего автомобиля в охлаждающей жидкости. Приборная панель вашего автомобиля, скорее всего, выдаст вам предупреждение, прежде чем это дойдет до этого.Как только ваш автомобиль сообщит вам, что пора промывать охлаждающую жидкость, лучше всего заменить охлаждающую жидкость.

Наряду с заменой охлаждающей жидкости двигателя через определенные промежутки времени очень важно выбрать правильный тип охлаждающей жидкости для вашего автомобиля.

Что делает охлаждающую жидкость хорошей?

Эффективная охлаждающая жидкость двигателя предохраняет двигатель вашего автомобиля от замерзания и перегрева. Он также может защитить ваш двигатель от агрессивных элементов и улучшить его производительность. Какие ингредиенты входят в состав высокоэффективной охлаждающей жидкости двигателя?

  • Вода .Большинство охлаждающих жидкостей двигателя на 50 процентов состоит из воды. Прямой антифриз не содержит воды. Добавление воды в антифриз в соответствии с инструкциями производителя создает охлаждающую жидкость. Некоторые автовладельцы выбирают этот метод своими руками, в то время как другие покупают предварительно смешанную охлаждающую жидкость.
  • Этиленгликоль . Основным активным ингредиентом большинства охлаждающих жидкостей двигателя является этиленгликоль. Впервые он был использован в качестве охлаждающей жидкости после Первой мировой войны. Это химическое вещество отвечает за то, чтобы жидкость, циркулирующая в двигателе вашего автомобиля, не замерзала при сильном морозе и не испарялась при сильной жаре.
  • Пропиленгликоль . В некоторых охлаждающих жидкостях двигателя вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль. Пропиленгликоль более вискозный, а это означает, что этиленгликоль имеет более эффективную теплопередачу. Пропиленгликоль считается менее токсичным при проглатывании, что является важным аргументом для владельцев автомобилей с детьми и домашними животными.
  • Ингибиторы коррозии . Вода и этиленгликоль (или пропиленгликоль) составляют основу большинства охлаждающих жидкостей двигателя, но разные присадки для предотвращения коррозии создают разные типы охлаждающей жидкости.Эти ингредиенты могут различаться в зависимости от страны происхождения. Например, автомобили, произведенные в Азии, используют карбоксилаты и фосфаты в качестве антикоррозионных агентов в охлаждающей жидкости двигателя. В охлаждающей жидкости двигателя для автомобилей азиатского производства не могут использоваться силикаты в качестве антикоррозионного средства. С другой стороны, в охлаждающей жидкости для европейских автомобилей используется смесь силикатов и карбоксилатов в охлаждающей жидкости двигателя для защиты от коррозии.

Одно антикоррозионное средство не обязательно превосходит другое.Для решения разных задач используются разные ингредиенты. Например, у автомобилей, произведенных в Азии, были проблемы с плохой теплопередачей. В результате в охлаждающей жидкости двигателя для автомобилей, произведенных в Азии, не используются охлаждающие жидкости с силикатами. Вместо этого фосфаты и карбоксилаты выполняют антикоррозийную роль. В Европе охлаждающая жидкость двигателя решила другую проблему. Жесткая вода, содержащая минералы кальций и магний, вступала в реакцию с ингибиторами фосфата в охлаждающей жидкости двигателя, вызывая образование накипи на двигателях автомобилей.Итак, охлаждающая жидкость двигателя для автомобилей европейского производства не содержит фосфатов. Вместо этого в охлаждающей жидкости, разработанной для европейских автомобилей, используются силикаты и карбоксилаты.

Хотя антифриз является обычным ингредиентом охлаждающей жидкости двигателя, он присутствует не всегда. Вы можете использовать присадки к охлаждающей жидкости без антифриза, чтобы повысить эффективность теплопередачи в вашем двигателе. Некоторые добавки могут быть эффективным вариантом при работе с прямой водой. Кроме того, такая присадка, как Hy-per Cool Super Coolant, совместима практически с любым типом антифриза, который вы уже используете в своем автомобиле.

Какие бывают типы охлаждающей жидкости двигателя?

Различные типы охлаждающих жидкостей двигателя специально разработаны для различных типов транспортных средств. Разновидности охлаждающей жидкости классифицируются по названию и цвету. Всегда следует использовать то, что рекомендовано для вашего автомобиля. Шесть типов охлаждающей жидкости двигателя:

1. Технология неорганических добавок (IAT)

Охлаждающая жидкость двигателя IAT зеленого цвета. Он изготовлен из этиленгликоля с добавлением силиката и фосфатов для предотвращения коррозии.Он используется в старых автомобилях, обычно в автомобилях, произведенных в Соединенных Штатах до конца 1990-х годов. Как старая формула, она не так эффективна, как некоторые новые типы охлаждающей жидкости двигателя. Если вашему автомобилю требуется охлаждающая жидкость IAT, вам нужно будет промывать ее и заменять примерно каждые два года или каждые 24 000 миль. Формулы IAT содержат силикаты, которые защищают двигатель вашего автомобиля, подавляя эффекты коррозии.

2. Технология органических кислот (ОАТ)

Охлаждающая жидкость двигателя

OAT изготовлена ​​на основе пропиленгликоля.Охлаждающая жидкость двигателя, изготовленная на основе органических кислот (OAT), обычно имеет оранжевый цвет, но может быть и других цветов, например темно-зеленого. Всегда проверяйте этикетку дважды, чтобы случайно не схватить цвет охлаждающей жидкости другого типа. Эта охлаждающая жидкость обычно совместима с автомобилями производства GM, Saab и VW.

В отличие от охлаждающих жидкостей IAT, охлаждающие жидкости OAT предназначены для более новых автомобилей, обычно тех, которые были произведены в 2000-х годах или позже. OAT использует органическую кислоту для защиты двигателя от коррозии. В более современной формуле охлаждающая жидкость OAT должна сливаться и заменяться только каждые пять лет или каждые 50 000 миль.Часто охлаждающая жидкость OAT содержит дополнительные присадки, которые помогают защитить двигатель вашего автомобиля.

3. Технология гибридных органических кислот (HOAT)

Технология гибридных органических кислот является одной из трех основных категорий охлаждающих жидкостей двигателя, и она имеет несколько подкатегорий. Охлаждающая жидкость HOAT традиционно была желтой. Теперь он доступен в разных цветах радуги. Вы можете найти охлаждающую жидкость HOAT желтого, оранжевого, зеленого, розового и синего цветов. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильную охлаждающую жидкость HOAT, обращайте внимание на название бренда, а не на цвет жидкости.

Состав HOAT представляет собой комбинацию рецептуры OAT и IAT. HOAT использует силикаты и органическую кислоту для защиты двигателя и борьбы с коррозией. Его следует заменять с тем же интервалом, что и охлаждающая жидкость OAT: каждые пять лет через каждые 50 000 миль. Если у вас Ford, Chrysler или европейский автомобиль, он, скорее всего, будет использовать охлаждающую жидкость HOAT.

4. HOAT без фосфатов

HOAT без фосфатов обычно имеет бирюзовый цвет. Эта формула без NAP, сделанная с этиленгликолем, содержит органические и неорганические ингибиторы коррозии для защиты вашего двигателя.Он не содержит фосфатов, таких как нитриты, нитраты и бораты. Это также формула с низким содержанием силикатов.

HOAT без фосфатов может использоваться с BWW, Volvo, Tesla, Mini, Audi, Jaguar, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Saab, Volkswagen и многими другими типами автомобилей. Не содержащий фосфатов состав разработан с учетом безопасности прокладок и уплотнений вашего автомобиля.

5. Фосфатированная HOAT

Phosphated HOAT использует фосфаты и органические кислоты для предотвращения коррозии деталей вашего двигателя.Охлаждающая жидкость обычно бывает розовой или синей.

Фосфатированная охлаждающая жидкость HOAT обычно рекомендуется для использования в транспортных средствах, произведенных в Азии, таких как автомобили KIA, Honda, Hyundai, Nissan и Toyota. Из-за проблем с теплопередачей азиатские производители автомобилей требуют использования охлаждающей жидкости этого типа. В охлаждающей жидкости используются карбоксилаты и фосфаты, а не силикаты, для подавления коррозионного воздействия на двигатель вашего автомобиля.

6. Силиконовая HOAT

Силиконовая HOAT обычно узнаваема по яркому фиолетовому цвету.В нем используются силикаты и органические кислоты для подавления коррозионного воздействия на ваш двигатель. Его формула не содержит нитритов, нитратов, фосфатов, боратов, аминов и имидазола. Вместо этого используется силикатная, органическая технология.

Охлаждающая жидкость обеспечивает защиту на пять лет или 150 000 миль в случае легкого применения. В случае тяжелых условий эксплуатации эта формула защищает в течение трех лет или 300 000 миль. Силиконовый HOAT — это охлаждающая жидкость премиум-класса, используемая в таких автомобилях, как Mercedes-Benz, Audi, VW, Porsche, Bentley и Lamborghini.

Если вы занимаетесь обслуживанием охлаждающей жидкости двигателя своими руками, следите за пройденными километрами и временем. Проактивное обслуживание означает более счастливую машину, более счастливого водителя и более счастливого кошелька.

Обратите внимание: если ваш автомобиль был дооснащен новыми или другими деталями, это может повлиять на тип охлаждающей жидкости, в которой он нуждается. Всегда проводите исследования, чтобы убедиться, что ваш автомобиль находится в наилучшем рабочем состоянии.

Какая охлаждающая жидкость лучше всего подходит для моего автомобиля?

Лучшая охлаждающая жидкость двигателя для вашего автомобиля зависит от типа автомобиля, возраста и места производства.Информация о марке, модели и году выпуска вашего автомобиля поможет вам выбрать подходящую охлаждающую жидкость. Выбор неправильного продукта может привести к снижению производительности или еще большему немедленному отказу двигателя. Следуйте этим советам, чтобы убедиться, что вы сделали правильный выбор

Проверьте цвет

Различные цвета охлаждающей жидкости соответствуют разной совместимости с автомобилем. Например, охлаждающая жидкость IAT обычно зеленого цвета, а охлаждающая жидкость HOAT — бирюзового цвета. Но помните, что цвет не всегда является точным показателем выбора охлаждающей жидкости для вашего автомобиля.Существуют и другие марки, предназначенные для определенных типов автомобилей и стран происхождения, которые могут иметь различные цвета, которые могут сбивать с толку. Используйте цвет в качестве ориентира, но всегда обязательно читайте бутылку, чтобы проверить совместимость охлаждающей жидкости с вашим автомобилем.

Перейти к источнику

В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля содержится много полезной информации. Он подскажет, какой тип охлаждающей жидкости лучше всего использовать в вашем автомобиле. Если у вас нет копии руководства пользователя, скорее всего, вы сможете найти необходимую информацию в Интернете.Формулы, предлагаемые в вашем представительстве, и ваше руководство по эксплуатации, вероятно, будут одобрены производителем оригинального оборудования (OEM), но, вероятно, есть и эквиваленты послепродажного обслуживания, из которых можно выбрать.

Не забывайте о воде

При замене охлаждающей жидкости в автомобиле всегда читайте содержимое бутылки, чтобы узнать, нужно ли смешивать формулу с водой. Некоторые типы охлаждающей жидкости можно заливать прямо в систему вашего автомобиля без присадок, но другие типы предназначены для смешивания с водой в соотношении 50/50.Смягченная водопроводная вода сделает свое дело

Производительность вашего автомобиля имеет значение для вас, поэтому будьте точны при измерении передаточного числа. Создание слишком слабой или слишком сильной охлаждающей жидкости может привести к снижению производительности. Тип вашего автомобиля может указывать на то, будет ли лучше разбавляться предварительно разбавленная или охлаждающая жидкость, которую вы можете разбавить самостоятельно.

Вот небольшой совет, если вы когда-нибудь окажетесь в чрезвычайной ситуации. Если уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле низкий, вы можете использовать воду, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или заправочной станции.

Как я могу лучше всего защитить двигатель своего автомобиля?

Независимо от того, какая охлаждающая жидкость нужна вашему автомобилю, вы можете доверять проверенным и проверенным продуктам Hy-per Lube, которые помогут улучшить защиту и производительность двигателя. Мы поддерживаем нашу продукцию со 100-процентной гарантией удовлетворенности, и мы — известное имя в отрасли, когда дело касается систем охлаждения и смазки. Наши охлаждающие жидкости:

1. Очиститель радиатора Hy-per Cool и система Super Flush

Hy-per Cool Radiator and Super Flush — это формула профессионального уровня, совместимая со всеми бензиновыми и дизельными двигателями.Охлаждающая жидкость может безопасно очистить и защитить ваш двигатель в течение 30 минут. Формула для тяжелых условий эксплуатации безопасна для использования со всеми деталями системы охлаждения, включая пластик и алюминий. Hy-per Cool Radiator и Super Flush эффективно удаляют ржавчину, окалину, остатки и налеты припоя.

В отличие от многих охлаждающих жидкостей, наша формула также содержит смазку для водяных насосов и ингибиторы коррозии, которые помогают поддерживать чистоту вашего двигателя в будущем. Эта формула является эффективным решением независимо от того, требуется ли вам выполнить легкую промывку двигателя или полную очистку.

Использование очистителя радиатора Hy-per Cool и Super Flush — это простой процесс, состоящий всего из нескольких шагов. Одна бутылка обрабатывает системы размером до 16 литров.

2. Супер охлаждающая жидкость дизельного двигателя

Дизельные двигатели нагреваются, а это значит, что для поддержания этой температуры им требуется сильная охлаждающая жидкость. Diesel Super Coolant от Hy-per Lube, дополнительная присадка к охлаждающей жидкости (SCA), разработана для защиты современных дизельных двигателей с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. Водители, увлекающиеся автоспортом и бездорожьем, найдут эту охлаждающую жидкость идеальным решением для увеличения теплоотдачи и снижения температуры деталей двигателя.Независимые испытания показали, что эта супер охлаждающая жидкость снижает температуру до 9 градусов по Фаренгейту. Смесь гликоля и воды в соотношении 50/50 дает температуру двигателя 388 градусов, а смесь с добавлением супер охлаждающей жидкости дает температуру двигателя 379 градусов. Использование простой воды приводит к температуре двигателя 382 градуса, в то время как смесь воды и охлаждающей жидкости для ужина снижает эту температуру на 358 градусов.

SCA совместим с любой стандартной охлаждающей жидкостью для дизельных двигателей. Наша Diesel Super Coolant не только увеличивает мощность вашей обычной охлаждающей жидкости, но также увеличивает экономию топлива (на 1-2 процента), увеличивает мощность и ускорение, а также защищает от коррозии.Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет работать с максимальной эффективностью благодаря Diesel Super Coolant.

Один баллон Diesel Super Coolant компании Hy-per Lube можно использовать для обработки систем объемом от 16 до 26 литров. Используйте одну бутылку с антифризом-коагулянтом 50/50. Если в вашей системе охлаждения используется чистая вода, добавьте две унции суперохлаждающей жидкости дизельного двигателя на каждую кварту емкости системы.

3. Охлаждающая жидкость Hy-per Cool Super Coolant

Hy-per Cool Super Coolant — наша самая популярная присадка №1 в систему охлаждения двигателя с проверенной репутацией. Независимые испытания показали, что эта присадка может снизить температуру двигателя до 25 градусов по Фаренгейту. Смесь антифриза и воды 50/50 дает температуру 230 градусов, а смесь 50/50 средней и супер-охлаждающей жидкости дает температуру 222 градуса. Вода дает только температуру 219 градусов, в то время как смесь воды и супер-охлаждающей жидкости снижает температуру на 194 градуса.

Hy-per Super Coolant совместим практически со всеми типами охлаждающей жидкости двигателя, поэтому водители практически любого транспортного средства могут повысить защиту и производительность своего двигателя.Присадка не только помогает снизить температуру двигателя, но также увеличивает мощность и улучшает прогрев двигателя в холодных условиях.

Одна бутылка Hy-per Super Coolant может обрабатывать системы объемом от 12 до 20 литров. Если ваша система охлаждения больше или меньше, используйте одну унцию присадки на каждую кварту емкости системы.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным механиком DIY или новым энтузиастом по уходу за автомобилем, вы, безусловно, заботитесь о своей машине. Это означает, что вам понадобятся подходящие расходные материалы для замены охлаждающей жидкости двигателя.Hy-Per Lube содержит различные типы присадок к охлаждающей жидкости, которые водители хотят обеспечить максимальной производительностью своих автомобилей. У нас также есть квалифицированный персонал, который ответит на ваши вопросы. Компания Hy-per Lube находится в США и Канаде, поэтому вы можете быть уверены, что она будет рядом с вами и вашим автомобилем. Мы работаем с национальными розничными продавцами, включая Advance Auto Parts, AutoZone, O’Reilly и Walmart. Найдите ближайший магазин, где продаются наши продукты, чтобы защитить двигатель и обеспечить бесперебойную работу автомобиля.

Опубликовано в: Охлаждающая жидкость

заморозить или антифриз? | Корпорация Thayer

Заморозить или «Антифриз»

В этом зимнем сезоне установлено множество рекордов суровости во всех США и Канаде. Одна запись, данные о которой вы вряд ли найдете, — это замерзание и замерзшие трубы в зданиях. Как ни странно, в этом отопительном сезоне происходит рекордное количество таких досадных бедствий. Замороженные трубы часто лопаются, что приводит к серьезным повреждениям зданий и невозможности их использования, и их чрезвычайно трудно оттаять.Мы не только пережили очень холодную погоду, но и попутный ветер сделал «фактор холода» в зданиях намного холоднее, чем обычно.

Часто встречаются противоречивые взгляды на защиту систем водяного отопления антифризом. Такие специалисты, как сантехники и теплотехники, часто плохо информированы и полагаются на оптовых продавцов. Даже системных проектировщиков часто дезинформируют. Споры часто носят эмоциональный и нелогичный характер, поэтому вот несколько фактов, которые помогут вам принять правильное решение о его использовании.

Тип антифриза, используемого в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обычно гликоль. В большую часть гликоля, используемого для этих целей, добавлены ингибиторы коррозии. Некоторые преимущества добавления ингибированного гликоля в систему включают:

  • Предотвращение замерзания системы и разрыва труб и змеевиков при правильном применении.
  • Допускает более глубокие понижения температуры без риска замерзания, что приводит к снижению энергопотребления.
  • Снижение коррозии трубопроводов, котлов, змеевиков и клапанов, что продлевает срок их службы.
  • Уменьшение накипи в котлах и теплообменниках, что обеспечивает более высокий КПД.
  • Минимальные проблемы с токсичностью (при использовании пропиленгликоля).

Все эти преимущества предполагают, что раствор гликоля надлежащим образом обслуживается ежегодно.

Некоторые из рисков или недостатков:

  • Первоначальная стоимость добавления и обслуживания решения.
  • Требуется немного большая мощность откачки.
  • Пониженная передача тепла от змеевиков, теплообменников и котлов.
  • Требуется больший объем расширения.
  • Более сложное удаление воздуха из системы.
  • В «грязных» системах перед добавлением гликоля может потребоваться промывка и очистка.

Давайте рассмотрим их подробнее. Во-первых, необходимо определить, какой уровень защиты вам нужен. Некоторые предпочитают защищать до очень низкой температуры, добавляя больше гликоля, скажем, до 0-10 ° F. Также можно защитить систему от «точки разрыва», которая примерно на 30 ° ниже точки замерзания, скажем, от -30 до -20 ° F.При температуре замерзания раствор не потечет, но трубы и змеевики не разорвутся. Как только тепло и / или перекачивание восстанавливаются, «густой» раствор плавится и снова становится полностью жидким. Чем выше концентрация гликоля, тем выше первоначальная стоимость и отрицательное влияние на теплопередачу и мощность откачки. Как правило, имеет смысл защищаться по более высоким критериям температуры разрыва. Например, 20% раствор пропиленгликоля по объему даст точку замерзания 17 ° F, температуру разрыва примерно -10 ° F, потребует на 3% больше мощности насоса для эквивалентного потока и затруднит передачу тепла на 3%.Одно это не может быть исчерпывающим ответом на производительность системы.

Гликоль, используемый для теплопередачи, обычно представляет собой пропиленгликоль (P / G) с ингибиторами коррозии. Этиленгликоль также обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, но из-за опасений по поводу токсичности мы не рекомендуем его использовать. P / G сильно отличается от автомобильного антифриза, который содержит силикаты, которые имеют тенденцию к гелеобразованию, препятствуя потоку и вызывая проблемы, особенно в клапанах регулирования потока. P / G не токсичен и широко используется во многих областях, таких как растворитель и носитель аромата или цвета в процессах производства продуктов питания и напитков, для приготовления напитков, печенья, тортов, сладостей, в качестве загустителя, осветлителя и стабилизатора в расходных материалах. например, пиво, заправки для салатов и смеси для выпечки.P / G также используется для сохранения полусухого табака. Вы когда-нибудь задумывались, почему Twinkies так долго остаются мягкими?

Максимальная рабочая температура раствора P / G составляет 250 ° F. Для обычных систем отопления это совсем не проблема, но следует проявлять осторожность в системах солнечного отопления с замкнутым контуром. Вполне возможно, что поток жидкости застаивается в пластинах коллектора, если органы управления не работают должным образом. Температура может легко достичь этого верхнего предела, что приведет к разрушению P / G и его подкислению.

Иногда P / G добавляют в водяные системы, обеспечивающие охлаждение (например, ледовые арены). Очевидно, что рабочая температура для охлаждения намного ниже, чем для нагрева, что приводит к гораздо более высокой вязкости раствора. Этот более вязкий раствор труднее перекачивать и препятствует передаче тепла больше, чем при более высоких температурах. Необходимо учитывать оба этих недостатка.

Ингибирующие коррозию свойства гликоля уменьшают накопление накипи, особенно в котлах. Накипь довольно распространена и значительно снижает теплопередачу; например, образование накипи в котле на 1/8 дюйма приводит к увеличению расхода топлива на 30%, затмевая незначительные потери теплопередачи от добавления антифриза.Поскольку производительность и эффективность котлов и теплообменников неуклонно повышались за последние два десятилетия, поверхности стали больше, а проходы — меньше, что значительно затрудняло, если не невозможно, очистку этого отложения накипи.

Многие твердые мнения о гликоле в системах HVAC со стороны проектировщиков, монтажников и техников по обслуживанию являются реакцией на некоторые проблемы, возникающие при работе с решением. Вот несколько основных проблем:

  • Раствор вода / гликоль (водный / гликоль) имеет более низкое поверхностное натяжение, чем одна вода, и будет протекать там, где нет воды.Это особенно актуально для автоматических клапанов стравливания воздуха, вызывающих «плач».
  • Гликоль является «поглотителем кислорода», что значительно затрудняет удаление воздуха во время первоначального заполнения системы. Удаление всего воздуха из системы может занять несколько дней.
  • Ежегодное обслуживание необходимо для обеспечения приемлемых концентраций, pH и общего качества жидкости. Недостатки обычно можно исправить, добавив больше гликоля, ингибиторов коррозии и / или корректируя pH. Неухоженные системы могут стать кислыми и испортить трубы, клапаны, фитинги и оборудование.
  • Следует проявлять осторожность, чтобы не изолировать секции трубопроводов или оборудования, такого как клапан; решение должно иметь возможность расширяться в расширительный бак при зависании системы, таком как отключение электроэнергии.
  • Расширительный бак должен быть немного больше, чем водопроводная система.

Следует исключить автоматические заправочные клапаны, чтобы предотвратить непреднамеренное разбавление концентрации в случае небольшой утечки. Эти списки не предназначены для того, чтобы быть полным списком того, что можно и чего нельзя делать, или рекомендациями по дизайну, но мы надеемся, что они содержат дополнительную информацию, которая поможет вам принять решение.Если интересно, проконсультируйтесь с одним из профессионалов Thayer, чтобы определить осуществимость вашей системы. Нет ничего хуже, чем расходы, ущерб и «могла бы, должна была бы», которая часто следует за катастрофой, такой как замораживание здания. Действуйте сейчас и « Вызов экспертов.

Дэн Тайер, P.E.

Президент

Особенности антифриза в гидравлических системах


Автор: Ричард Залепа

Использование антифриза в гидравлических системах — неизбежное зло, когда приложение требует этого.Наша компания, Patriot Pool Heating Co., использует антифриз чаще, чем большинство подрядчиков по отоплению, и мы кое-что узнали на этом пути.

Вопреки тому, что следует из названия компании, на самом деле мы являемся подрядной компанией, предоставляющей полный спектр услуг в области HVAC; жилые и коммерческие. Таким образом, мы используем антифриз в гидравлических системах не только для обогрева бассейна. Мы обеспечиваем защиту от замерзания для коммерческих холодильных систем, контуров снеготаяния, старых домов с плохой изоляцией, загородных домов или буквально для любых применений, где есть вероятность замерзания.Антифриз в гидронной системе — это страховка, но только если все сделано правильно. Если это будет сделано неправильно, это может быстро стать помехой.

Есть две вещи, на которые я не могу не обратить внимания при использовании антифриза: A) Системы должны быть специально разработаны для использования антифриза, и B) Системы с антифризом необходимо обслуживать!

Мы рассмотрим техническое обслуживание более подробно позже, но прямо сейчас стоит упомянуть, что все химические антифризы для гидравлических систем требуют ежегодного обслуживания и тестирования.Не только защита от замерзания со временем снижается, если ее не поддерживать, но и антифриз может стать едким (кислотным), если пренебречь им. Уровень pH жидкости в системе должен быть проверен и сбалансирован. Если оставить его наедине с собой, антифриз разрушит гидравлическую систему.

Типы антифризов

Подавляющее большинство используемых нами антифризов — это пропиленгликоль Hercules Cryo-Tek. Мы предпочитаем его, потому что он легко доступен и прост в использовании. Рефрактометры, продаваемые в вашем местном магазине автозапчастей, работают с растворами пропиленгликоля, поэтому вам не нужен запатентованный рефрактометр.Это портативное устройство, которое проверяет уровень защиты от замерзания, обеспечиваемый водно-гликолевым раствором. В то время как все антифризы требуют обслуживания, пропиленгликоль, вероятно, требует меньше всего.

Существуют и другие химические антифризы, которые можно использовать в системе, например этиленгликоль или формиат калия. Подобные альтернативы пропилену иногда используются в холодильных установках или там, где требуются обозначения для пищевых продуктов. По нашему опыту, эти химические вещества либо требуют специального испытательного оборудования, либо требуют более частого обслуживания, поэтому мы по возможности избегаем их использования.Фактически, мы обнаружили, что формиат калия является едким при более высоких концентрациях, даже при правильном уходе, и я не знаю рефрактометра, который работал бы с ним. Я уверен, что у этого антифриза есть приложения, но он не для среднего подрядчика по отоплению.

Этиленгликоль используется в некоторых приложениях пищевой промышленности. Мы обнаружили, что он становится кислым быстрее, чем пропилен. Я видел, как чугунный котел сгнил менее чем за десять лет, потому что раствор этиленгликоля в системе не поддерживался.Кроме того, я не встречал этиленового продукта, который содержал бы ингибитор ржавчины, который является почти стандартным для всех пропиленовых химикатов, доступных в нашей отрасли. Также имейте в виду, что этиленгликоль очень токсичен и при проглатывании в низких концентрациях может быть смертельным.

Проектирование системы

Гидравлические системы должны быть рассчитаны на включение антифриза. Не менее важно знать, сколько трубы и излучения является частью системы.

Использование антифриза требует двух важных соображений в процессе проектирования:

  • Пропиленгликоль имеет меньшую пропускную способность в БТЕ, чем вода.
  • Гликоль более вязкий, чем вода, поэтому его труднее перекачивать.

Использование раствора гликоля в гидравлической системе снизит БТЕ, которое может переносить системная жидкость. Это необходимо учитывать при выборе размеров всех компонентов системы, особенно излучения. Как только вы превысите концентрацию в 25 процентов, снижение емкости BTU будет довольно значительным. Потеря от 5 до 10 процентов — довольно распространенное явление.

Мы используем программное обеспечение LoopCad для разработки большинства наших систем.Эта программа позволяет пользователю указать, используется ли гликоль и в какой концентрации. Он соответствующим образом подбирает размеры всех компонентов системы.

Как я уже упоминал, использование антифриза увеличивает вязкость жидкости в системе. Вода имеет вязкость 1. Типичная гидравлическая жидкость со смесью гликоля может иметь вязкость 1,4 или 1,6, в зависимости от концентрации. Поскольку это увеличивает требования к напору, насосы должны иметь соответствующие размеры. Сравните требования к насосу вашей системы с характеристиками насоса, предоставленными производителями циркуляционных насосов, чтобы выбрать подходящую модель.

Есть несколько других конструктивных особенностей. Убедитесь, что все детали вашей системы рассчитаны на использование раствора с более высоким содержанием гликоля. Некоторых может и не быть. Например, фитинги ProPress не предназначены для использования с растворами гликоля с определенной концентрацией, но это зависит от области применения.

Кроме того, автоматические вентиляционные отверстия и гликоль плохо сочетаются друг с другом, независимо от марки, стиля или размера. По моему опыту, автоматические вентиляционные отверстия редко самоуплотняются после контакта с антифризом.При прокладке котельной системы помните, где находятся точки отвода воздуха. Они должны быть легко доступны, а все вентиляционные отверстия должны иметь запорные клапаны, чтобы их можно было легко заменить и / или изолировать после того, как из системы будет удален весь воздух.

Удаление воздуха затруднено из системы, заполненной антифризом. Мы тщательно продуваем эти системы, а затем закрываем вентиляционные отверстия. Мы также заменяем вентиляционные отверстия чаще, чем в системах без антифриза.

Наконец, мы устанавливаем как можно больше компонентов из цветных металлов.Кислый антифриз, которым пренебрегают, повреждает все металлические компоненты, но в первую очередь повреждаются черные металлы.

Выбор концентрации

Важно знать, сколько антифриза требуется системе. Это во многом определяется тем, насколько холодно в вашем помещении, и степенью воздействия, которое испытывают трубы в системе.

Большинство ведер для антифриза имеют два номера, которые соответствуют разным концентрациям; температура, при которой жидкость в системе замерзнет, ​​и температура, при которой жидкость в системе разорвет трубы и компоненты.Точка замерзания — это температура, при которой впервые образуются кристаллы льда. Это не означает, что раствор замерзнет при этой температуре, но это может случиться.

Наши системы в Нью-Йорке и Пенсильвании подвержены меньшему риску замерзания, чем системы, скажем, в Фэрбенксе, Аляска, поэтому мы обычно выбираем концентрацию гликоля для наихудшего сценария точки замерзания 20 ° F, которая обычно предполагает взрыв защита до -10 ° F в южных областях нашей территории и немного ниже точки замерзания и взрыва в более северных областях нашей территории.

Многие установщики используют концентраты, которые защищают от замерзания, а не от разрыва. Мы предпочитаем защищать от разрыва. Чем выше концентрация, тем более выражены негативные эффекты антифриза (необходимость в обслуживании, более высокий напор, более низкая передача БТЕ и т. Д.). Наша цель — защитить систему от повреждений, а также обеспечить высочайшую производительность системы. Наша забота — защита от взрыва и последующего материального ущерба.

Подпиточная вода

Использование любого антифриза в системе котла создает дополнительные соображения для проектировщиков и монтажников; необходимость соответствующей подачи подпиточной воды.

Представьте, что бойлер, наполненный раствором антифриза, был оборудован обычным питающим клапаном, и в нем возникла медленная утечка. Со временем концентрация антифриза в этой системе станет слабее, что снизит его способность защищать систему. Это одна из причин того, что системы, заполненные антифризом, не могут иметь подающий клапан.

Другая проблема заключается в том, что большинство муниципалитетов требует, чтобы система с антифризом была оборудована двойным предохранителем обратного потока между системой и источником питьевой воды.При этом все муниципалитеты предпочитают видеть систему подачи воды, полностью отключенную от водоснабжения.

Питатели гликоля — это сосуды, которые вручную заполняются раствором гликоля. Мы всегда устанавливаем питатель, чтобы мы могли визуально проверить уровень жидкости в системе, чтобы мы могли заполнить систему раствором антифриза вместо чистой воды, и чтобы у нас была сигнализация в системе. Питатели Axiom, которые мы используем, оснащены сигнальным контактом, который мы подключаем к контроллеру котла для отключения котла в случае, если питатель работает всухую.

Техническое обслуживание

Я не могу переоценить необходимость обслуживания системы котла с антифризом. Наш ежегодный режим технического обслуживания включает проверку pH системной жидкости. Обычно рекомендуется значение pH 8,5, но для получения информации о безопасном диапазоне pH обратитесь к руководству по установке и эксплуатации котла. Тестирование проводится с помощью лакмусовых полосок, продаваемых производителем антифриза.

Если мы обнаружим, что жидкость кислая, мы добавляем в систему ингибитор коррозии. После того, как система будет циркулировать в течение получаса или более, тест pH необходимо провести снова.

Мы также используем рефрактометр, чтобы убедиться, что наш уровень защиты от замерзания по-прежнему находится на заданном уровне. Если мы обнаружим, что нам нужна дополнительная защита, мы добавим в систему антифриз.

Убедившись, что жидкость в системе находится в хорошем состоянии, мы проверяем, нет ли в системе воздуха, а затем закрываем все автоматические вентиляционные отверстия в системе.

Использование антифриза в гидравлической системе увеличивает первоначальные затраты и затраты на техническое обслуживание, но они значительно перевешиваются преимуществами в ситуациях, когда есть вероятность замерзания.

Как и все системы HVAC, создание функциональной и долговечной системы антифриза начинается на этапе проектирования и требует тщательного обслуживания. Сделайте это, и ваши покупатели будут довольны продуктом даже в случае непогоды.

3 Лучший антифриз (2020) | Привод

Антифриз — это жидкость, спасающая ваш двигатель от перегрева при высоких и низких температурах. Жидкий антифриз обычно представляет собой смесь воды и гликоля, которая действует как смазка и антикоррозионное средство, чтобы поддерживать радиатор в хорошем состоянии.Читайте наш обзор некоторых из лучших антифризов, которые может предложить рынок.

Лучший в целом

Сводка

Безводная охлаждающая жидкость, продлевающая срок службы двигателя и уменьшающая коррозию. Это химически стабильная формула, которая снижает нагрузку на систему охлаждения автомобиля за счет устранения потерь охлаждающей жидкости.

Плюсы

Предотвращает коррозию и проблемы с электролизом.Снижает затраты на обслуживание двигателя. Высокая температура кипения. Нет проблем с испарением.

Минусы

Дорогие. Более низкая точка охлаждения, чем у других высокоэффективных охлаждающих жидкостей. Превращение охлаждающей жидкости в безводную систему занимает много времени.

Лучшее соотношение

Сводка

Универсальный антифриз, предназначенный для работы практически с любым легковым автомобилем, седаном, внедорожником или малотоннажным грузовиком, независимо от конструкции и состояния.

Плюсы

Formula содержит присадки с большим пробегом, которые идеально подходят для старых автомобилей с большим пробегом.

Минусы

Упаковка иногда имеет дефекты или повреждения, которые могут привести к неожиданной утечке.

Похвальный отзыв

Сводка

Star Brite — это высокоэффективный антифриз, который регулирует температуру двигателя для повышения мощности.В его состав входит присадка PCT, которая дольше сохраняет охлаждение двигателя по сравнению с обычным маслом.

Плюсы

Обеспечивает смазку и плавность хода автомобиля. Экологичный дизайн. Соответствует стандартам OEM и ASTM и, следовательно, является подлинным продуктом.

Минусы

Дорогой товар. Не подходит для двигателей BMW. Легко загрязняется посторонними охлаждающими жидкостями.

Почему нам доверяют


Наши обзоры основаны на сочетании практического тестирования, экспертного мнения, оценок «мудрости толпы» реальных покупателей и нашего собственного опыта.Мы всегда стремимся предлагать подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

Преимущества антифриза

  • Температурная защита . Антифризы лучше отводят тепло, чем другие охлаждающие жидкости. Они предохраняют системы охлаждения от перегрева в условиях экстремальной жары и от замерзания зимой.
  • Предотвращает ржавчину и коррозию. Отложения ржавчины и накипи, как правило, со временем накапливаются на системе охлаждения автомобиля.Это может вызвать сбой системы. В то время как обычные охлаждающие жидкости смывают ржавчину и отложения, антифризы содержат присадки, которые в первую очередь предотвращают появление ржавчины и коррозии.
  • Предотвратить отказ двигателя. Когда двигатель перегревается, масло в системе начинает разжижаться. Со временем несмазанные металлы могут начать сталкиваться друг с другом в процессе горения. Этот эффект домино приводит к отказу двигателя, который иначе можно было бы предотвратить.
  • Лучше воды. Антифризы были созданы, чтобы преодолеть недостатки воды как охлаждающей жидкости. Вода имеет низкие температуры кипения и замерзания и поэтому не является подходящей охлаждающей жидкостью в местах с экстремальными погодными условиями. С другой стороны, большинство антифризов остаются нейтральными, несмотря на изменения температуры, чтобы предотвратить замерзание или перегрев критически важных деталей двигателя.
  • Продлите срок службы компонентов двигателя. Антифризы предотвращают электролиз, который приводит к эрозии металлических компонентов.Это также продлевает срок службы пластиковых и резиновых компонентов системы охлаждения, которые часто плавятся при перегреве системы. Это также сэкономит вам на дорогостоящем ремонте.

Типы антифризов

Универсальные охлаждающие жидкости-антифризы

Универсальные охлаждающие жидкости также известны как охлаждающие жидкости с предварительным смешиванием 50/50. Это потому, что они на 50 процентов содержат деминерализованную воду. Поэтому нет необходимости разбавлять раствор перед применением. Универсальные охлаждающие жидкости с низким содержанием кремнезема защищают хрупкие детали двигателя и радиатора от коррозии.

Органический антифриз

Органический антифриз производится с использованием технологии органических кислот (ОАТ). Фосфаты и силикаты удаляются из жидкого тела, а в состав жидкости добавляются ингибиторы коррозии для предотвращения ржавчины. Этот тип антифриза доступен в темно-зеленом, оранжевом, розовом, синем и красном цветах. Расстояние обслуживания типичной органической охлаждающей жидкости составляет 150 000 миль, после чего ее следует заменить.

Неорганический антифриз

Неорганический антифриз разработан с использованием технологии неорганических кислот (IAT) и содержит этиленгликоль.Он также содержит силикаты и фосфаты, которые могут вызвать коррозию, если их не промыть после пробега в 30 000 миль. Неорганические охлаждающие жидкости подходят для старых автомобилей, выпущенных с начала 1920-х до конца 1990-х годов. Он бывает желтого или зеленого цвета.

Технология гибридных органических кислот (HOAT)

HOAT — это органическая кислота, которая включает силикаты в качестве добавок. Силикаты препятствуют коррозии деталей двигателя из сплава. Охлаждающие жидкости HOAT имеют срок службы пять лет или 150 000 миль, после чего их следует промыть.Этот тип охлаждающей жидкости бывает желтого или оранжевого цвета.

gettyimages

Защитите двигатель от замерзания или закипания в суровых погодных условиях с помощью одних из лучших антифризов на рынке.

Ведущие бренды

Zerex

Zerex — это бренд, специализирующийся на антифризах и других средствах для ухода за автомобилем. Zerex всегда имеет лучший рейтинг антифриза, поэтому Valvoline приобрела его в 1994 году.Valvoline — мировой поставщик моторных масел, смазочных материалов и антифризов премиум-класса. Компания имеет более чем 150-летний опыт работы в сфере автосервиса и сохраняет оригинальный зеленый антифриз Zerex как самый продаваемый продукт.

Evans

Evans является лучшим брендом антифризов , поскольку это единственный производитель безводных охлаждающих жидкостей для антифризов. Производители оригинального оборудования и такие компании, как Rotax, Noble, Honda World MX Team и Kubota, используют охлаждающие жидкости Evans.Одним из ее основных продуктов является высокоэффективная безводная охлаждающая жидкость для двигателей Evans.

Star Brite

Star Brite — ведущий производитель автомобильных полиролей, восков, моторных масел, присадок к топливу и охлаждающих жидкостей, а также других продуктов для ухода за автомобилем. Многие продукты Star Brite являются экологически чистыми и биоразлагаемыми. У компании есть ультрасовременное производственное предприятие в Форт-Лодердейле, Флорида. Одним из популярных продуктов Star Brite является синтетическая охлаждающая жидкость для двигателей Star Brite Star-Cool Premium.

Maxima

Maxima Racing Oils — производитель высокоэффективных масел, смазок и охлаждающих жидкостей, подходящих для гоночных автомобилей большой грузоподъемности. Их продукция направлена ​​на улучшение характеристик автомобилей в стрессовых ситуациях. Этот бренд шоссейных гонок имеет более чем 30-летний опыт работы в индустрии автоспорта, а его штаб-квартира находится в Южной Калифорнии. У охлаждающей жидкости Maxima Coolanol 50/50 Blend Coolant есть постоянные поклонники, поскольку это хороший антифриз на основе этиленгликоля для алюминиевых двигателей .

Цены на антифриз

  • Менее 30 долларов США: В этой категории представлены недорогие версии антифризов, содержащие этиленгликоль. В основном это неорганические охлаждающие жидкости зеленого цвета. Они обладают устойчивостью к коррозии. Однако у них короткий срок службы — всего два года.
  • 35-60 долларов США: В этой ценовой категории используются высокоэффективные охлаждающие жидкости-антифризы, не содержащие этиленгликоля. Они содержат такие добавки, как нитраты, силикаты и сульфиты, которые предотвращают коррозию и герметизируют утечки.У них долгий срок службы не менее пяти лет.
  • Более 65 долларов: Это диапазон цен, на который следует обратить внимание, если вы хотите потратить несколько дополнительных долларов на антифриз премиум-класса. В состав антифризов этой категории входят ингибиторы ржавчины и коррозии, они имеют высокие точки кипения и охлаждения. Они также экологичны и имеют срок службы не менее шести лет.

Основные характеристики

Точки кипения / замерзания

Лучшие охлаждающие жидкости имеют высокие точки кипения и замерзания.Хладагенты-антифризы должны выдерживать большое количество тепла, прежде чем их молекулы расщепляются и испаряются. Как правило, они должны оставаться стабильными при температуре 200 градусов по Фаренгейту. Охлаждающая жидкость также должна предотвращать обледенение двигателя даже при температуре -20 градусов по Фаренгейту.

Liquid Color

Антифризы бывают разных цветов, чтобы показать, что состав жидкости отличается по химическому составу. Например, зеленый цвет обозначает охлаждающие жидкости, созданные с использованием технологии неорганических кислот и содержащие силикаты и фосфаты в качестве основных ингибиторов коррозии.Оранжевые охлаждающие жидкости созданы с использованием технологии органических кислот и содержат присадки, которые действуют как ингибиторы коррозии. Оранжевые охлаждающие жидкости служат на три года дольше, чем зеленые.

Тип присадки

Большинство охлаждающих жидкостей-антифризов содержат присадки, которые придают смазке дополнительные свойства, улучшающие ее рабочие характеристики. Распространенной добавкой является деминерализованная вода, которая составляет смесь 50/50. Этиленгликоль также является популярной добавкой, поскольку он имеет низкую температуру замерзания и дешев в производстве.Силикаты, фосфаты и пропиленгликоль также являются нетоксичными добавками, предотвращающими коррозию системы охлаждения автомобиля.

Прочие соображения

  • Совместимость с двигателем: Дизельные двигатели требуют иных антифризных свойств, чем бензиновые двигатели. Дизельные двигатели подвержены коррозии стенки цилиндра, поэтому для предотвращения коррозии требуется антифриз с присадками для охлаждающих жидкостей (SCA). Двигатели склонны к перегреву и нуждаются в антифризах с высокой температурой кипения.
  • Антикоррозионные свойства : Коррозия может возникнуть на деталях двигателя из латуни, алюминия или сплава. Охлаждающая жидкость должна быть специально разработана для предотвращения электролиза и химических реакций в двигателе, которые могут вызвать коррозию металлических компонентов и в конечном итоге сократить срок службы двигателя.

Лучшие обзоры и рекомендации антифризов 2020

Лучший результат

Evans High-Performance Coolant возглавляет наш список лучших антифризов благодаря своим высоким характеристикам в качестве безводной охлаждающей жидкости.Исключение воды из его состава делает охлаждающую жидкость более устойчивой к коррозии, что продлевает срок службы вашего двигателя. Этот антифриз представляет собой нереактивную формулу на основе пропиленгликоля и, следовательно, не вызывает проблем с электролизом или кавитационной эрозией. Это лучший антифриз для автомобилей с проблемами перегрева, поскольку он не создает горячих точек или ударов двигателя. Эта охлаждающая жидкость двигателя имеет высокую температуру кипения 375 градусов по Фаренгейту, что означает, что она не испаряется и не вызывает проблем с кипением при такой температуре.Если температура превышает точку кипения, эта охлаждающая жидкость будет испаряться при низком давлении, чтобы уменьшить потери охлаждающей жидкости и минимизировать нагрузку на систему охлаждения автомобиля. Кроме того, он остается стабильным и сохраняет жидкое состояние при температурах до -40 градусов по Фаренгейту.

Этот антифриз стоит дорого, и вам необходимо переоборудовать свой автомобиль на безводную систему охлаждения, что может занять много времени. Вам придется купить безводную подготовительную жидкость, чтобы вымыть охлаждающую жидкость на водной основе из системы.Точка охлаждения также ниже, чем у других высокоэффективных охлаждающих жидкостей. Этот антифриз подходит для двигателей LP, CNG, бензиновых и легких дизельных двигателей.

Лучшее соотношение цены и качества

Универсальный антифриз MaxLife Valvoline Universal Antifreeze максимально приближен к тому, чтобы не беспокоиться о поиске подходящего антифриза для вашего автомобиля. Вместо этого формула разработана для работы со всеми марками и моделями с небольшим упором на автомобили с большим пробегом, которым необходима дополнительная защита и смазка.Присадки с большим пробегом помогают защитить прокладки и уплотнения от холода и экстремальных температур. Формула также работает с окружающими деталями, такими как водяной насос. Хотя антифриз сам по себе хорош, его упаковка подвержена заводским дефектам, часто с завода с повреждениями, которые могут привести к неожиданной утечке.

Лучший синтетический

Star Brite — это синтетическая охлаждающая жидкость, специально разработанная для предотвращения разрушения компонентов с течением времени.Это экологически чистый продукт, который также безопасен для металлических двигателей, таких как железо, алюминий и медь. Star Brite снижает рабочие температуры двигателя быстрее, чем большинство охлаждающих жидкостей. Производитель включает в свой состав присадку PSV для регулирования температуры двигателя и герметизации протечек из точечных отверстий. Продукт Star Brite одобрен OEM и ASTM и поставляется в виде готовой к использованию охлаждающей жидкости. В своем составе он не содержит нитратов, боратов, силикатов, фосфатов или аминов. Более того, тот факт, что он не содержит вышеупомянутых агрессивных соединений, делает его безопасным для таких деталей, как уплотнения, сварные швы и прокладки.Его герметизирующие свойства также делают этот антифриз отличным выбором для предотвращения сбоев системы.

Обратной стороной этого продукта является то, что он дороже, чем несинтетический антифриз. Более того, его производительность ограничена большинством моделей автомобилей BMW. Двигатели BMW имеют тенденцию перегреваться быстрее, чем другие модели автомобилей, и им требуется охлаждающая жидкость BMW с более высокой температурой кипения, чем антифриз Star Brite. Вы не можете смешивать Star Brite с другими охлаждающими жидкостями-антифризами, так как они могут быть легко загрязнены.

Лучший универсал

Если вам нужен простой и легкий в использовании антифриз, обеспечивающий надежную и проверенную защиту, то готовый к использованию предварительно разбавленный антифриз Valvoline Multi-Vehicle 50/50 идеально подойдет.Предлагаемый по очень конкурентоспособной цене, что делает его еще более выгодным, этот универсальный антифриз рекомендуется для использования на всех типах транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовики, квадроциклы, UTV, мотоциклы, внедорожные мотоциклы, снегоходы, скутеры, лодки, жилые дома и т. Д. и более. Он также совместим со всеми пробегами. Этот антифриз — единственный, который содержит Alugard Plus, специально разработанную присадку, которая позволяет ему быть совместимым со всеми цветными антифризами и работать вместе, обеспечивая оптимальную защиту.

Этот антифриз не только защищает от холода, замерзания и выкипания в жаркую погоду, но также служит для смазки прокладок и уплотнений, что делает его отличным универсальным защитным средством. Он обладает превосходными антикоррозийными свойствами и химическим составом, предотвращающим образование накипи, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля.

Лучшее для RV

Когда придет время подготовить ваш жилой дом к зиме, концентрат антифриза Camco RV обеспечит всю необходимую прочность и защиту.Этот концентрат поставляется в бутылке, которую легко отмерить, что делает разведение быстрым и простым. Вы получаете всю силу обычного антифриза при меньшем весе. Из 36 унций концентрата будет получен один галлон антифриза, который на 100 процентов поддается биологическому разложению, нетоксичен и безопасен для домашних животных и детей, а также для систем с пресной водой. Этот антифриз также можно использовать для успешной и безопасной подготовки к зиме лодок, бассейнов, загородных домов или передвижных домов.

Он рассчитан на защиту при температурах до минус 50 градусов по Фаренгейту при правильном разбавлении.Имейте в виду, что в этом кувшине содержится достаточно концентрата, чтобы приготовить один полный галлон антифриза; он НЕ содержит одного полного галлона концентрата, который можно использовать для приготовления нескольких галлонов антифриза.

Советы и рекомендации для охлаждающих жидкостей-антифризов

  • Соблюдайте рекомендованное производителем соотношение смешивания. Хотя большинство охлаждающих жидкостей готовы к использованию, некоторые необходимо разбавить водой в соотношении 50-50. Если вы нарушите баланс воды и охлаждающей жидкости, вы можете получить слишком слабый или слишком крепкий раствор.
  • Не смешивайте разные типы охлаждающих жидкостей антифриза в вашей системе, если это не одобрено производителем вашего автомобиля. Это может привести к пропуску зажигания в двигателе, поскольку новая охлаждающая жидкость может либо не подходить для вашего типа двигателя, либо быть загрязненной предыдущей охлаждающей жидкостью. Перед заливкой новой охлаждающей жидкости промойте первую охлаждающую жидкость.
  • Большинство антифризов имеют яркие цвета, которые могут представлять угрозу безопасности, если у вас есть дети. Следует проявлять особую осторожность, чтобы дети не проглотили охлаждающую жидкость, так как большинство антифризов содержат этиленгликоль, который является токсичным веществом.

Часто задаваемые вопросы

В: Как узнать, когда нужно менять охлаждающую жидкость?

A: Замените охлаждающую жидкость, как только она больше не станет слизистой или скользкой. Это признак того, что молекулы разрушились, и охлаждающая жидкость потеряла свои антикоррозионные свойства. В качестве альтернативы вы можете следовать рекомендациям производителя о том, когда следует менять охлаждающую жидкость.

В: Что произойдет, если я смешаю охлаждающие жидкости?

A: Наихудшим сценарием будет пропуск зажигания в двигателе из-за уменьшения количества ингибиторов коррозии, поскольку смешанные охлаждающие жидкости имеют тенденцию терять свои свойства.Например, безводная охлаждающая жидкость не будет работать так же хорошо при смешивании с охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля. Однако некоторые типы охлаждающих жидкостей можно смешивать, если они содержат одинаковые ингредиенты. Обратной стороной является то, что производительность двигателя будет относительно низкой по сравнению с использованием чистой охлаждающей жидкости.

Q: Почему антифризы бывают разных цветов?

A: Цветовое кодирование — это метод, используемый производителями для обозначения стиля производства охлаждающей жидкости. Органические охлаждающие жидкости бывают синего, темно-зеленого или красного цвета.Неорганические охлаждающие жидкости имеют зеленый или желтый цвет. HOAT оранжевый, синий или желтый.

Последние мысли

Лучшая охлаждающая жидкость двигателя , улучшающая характеристики двигателя и обладающая лучшей защитой от ржавчины и коррозии — это высокоэффективная безводная охлаждающая жидкость для двигателя Evans.

Приобретите универсальный антифриз / охлаждающую жидкость MaxLife Valvoline, если у вас ограниченный бюджет.

ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

Hot — Часто задаваемые вопросы

Поиск по теме

Антифриз для системы нагрева Aqua-Hot

Условия

Антифриз и антифриз для бойлера.

Эти два очень разные. Антифриз для котлов предназначен для использования в котельных системах и имеет другой химический состав, чем антифриз, предназначенный для жилых автофургонов, легковых и грузовых автомобилей. Aqua-Hot предлагает антифриз Century Boiler Antifreeze зеленого и розового цветов в вариантах объемом 1 галлон и 32 унции. При покупке в другом месте у Camco есть розовый антифриз RV Plumbing и RV Freeze Ban в дополнение к их розовому антифризу для бойлера; обязательно используйте бойлерный антифриз в вашей системе Aqua-Hot.

Антифриз и охлаждающая жидкость

Эти термины обычно используются как синонимы.В системах отопления Aqua-Hot используется антифриз, предназначенный для бойлеров, с рейтингом GRAS — , который считается безопасным.


ГРАС

Это термин Федерального управления по лекарственным средствам для обозначения , обычно считающегося безопасным, . GRAS — это термин, который следует искать на антифризах. Все остальное при проглатывании может причинить вред.


Точка замерзания — это температура, при которой в растворе антифриза начнут образовываться кристаллы льда.


Точка разрыва — это температура, при которой произойдет повреждение тренера.
<В начало>

Типы антифризов в системах горячего водоснабжения

Пропиленгликоль-антифриз для бойлеров В 2002 году Aqua-Hot изменил конструкцию системы, и в 2003 году системы начали использовать антифриз для бойлеров на основе пропиленгликоля , имеющий общий статус AS Safe (GRAS) .

Все системы Aqua-Hot, произведенные после 2002 года , должны использовать антифриз на основе пропиленгликоля , включая Hydro-Hot ™, Aqua-Hot 250P ™, Aqua-Hot 250D ™, Aqua-Hot 375D ™, Aqua-Hot 375LP ™, Aqua-Hot 400D ™, Aqua-Hot 400P ™, Aqua-Hot 450D ™, Aqua-Hot 525D ™, Aqua-Hot 600D ™ и Aqua-Hot 675D ™. НЕ используйте автомобильный антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля в этих системах Aqua-Hot.

Антифриз на основе этиленгликоля Антифриз на основе этиленгликоля токсичен, не имеет маркировки GRAS и не подходит для систем Aqua-Hot, произведенных после 2002 года. Этиленгликоль использовался в системах Aqua-Hot до 2002 года с внешним контуром горячего водоснабжения. Этиленгликоль может быть использован в этих системах, выпущенных до 2002 года, а также в качестве пропиленгликольного антифриза для бойлеров с маркировкой GRAS.
<В начало>

Почему в системе Aqua-Hot используется котловой антифриз?

В отличие от автомобильного антифриза, котельный антифриз имеет более высокую температуру кипения и более высокую вязкость, что помогает смазывать систему, а также ингибиторы ржавчины, накипи и коррозии. При правильном использовании он способен обеспечивать эффективную и высокую теплопередачу.

В системах отопления Aqua-Hot используются продукты марки Century или Camco. Цвет вашей системы зависит от производителя автобуса и года выпуска вашего автодома.
<В начало>

Какие марки котельных антифризов рекомендуются для систем водяного отопления?

В системах обогрева

Aqua-Hot обычно используются продукты марки Century или Camco . Цвет вашей системы зависит от производителя автобуса и года выпуска вашего автодома. СОВЕТ: Не смешивайте цвета в системе Aqua-Hot. Смешивание розового и зеленого антифриза для бойлера дает коричневый цвет, который можно спутать с коррозией, что приводит к ненужным расходам на обслуживание.


Информация о марках антифризов>

Century — 1 галлон Green Boiler Antifreeze

Aqua-Hot Номер детали: MSX-300-300

Приблизительная концентрация (несмешанная): 37%

НЕТ Требуется разбавление

Нет необходимости смешивать котельный антифриз Century с водой перед добавлением его в рабочий раствор системы Aqua-Hot.

Century — 1 галлон Pink Boiler Antifreeze

Aqua-Hot Номер детали: MSX-300-270

Приблизительная концентрация (несмешанная): 37%

НЕТ Требуется разбавление

Нет необходимости смешивать котельный антифриз Century с водой перед добавлением его в рабочий раствор системы Aqua-Hot.

Антифриз Green Boiler Antifreeze Century на 32 унции

Aqua-Hot Номер детали: MSX-300-GRN

Приблизительная концентрация (несмешанная): 97%

Требуемое разбавление для достижения 35% -38% уровня пропиленгликоля:

Один литр антифриза на два литра деионизированной или дистиллированной воды.

Перед добавлением нового раствора в рабочий раствор системы Aqua-Hot проверьте разбавленный уровень пропиленгликоля с помощью рефрактометра.

Century — концентрат розового котельного антифриза, 32 унции

Aqua-Hot Номер детали: MSX-300-275

Приблизительная концентрация (несмешанная): 97%

Требуемое разбавление для достижения 35% -38% уровня пропиленгликоля:

Один литр антифриза на два литра деионизированной или дистиллированной воды.

Перед добавлением нового раствора в рабочий раствор системы Aqua-Hot проверьте разбавленный уровень пропиленгликоля с помощью рефрактометра.

Camco — Концентрат розового антифриза для бойлеров 32 унции

Недоступно на Aquahot.com

Приблизительная концентрация (несмешанная): 97%

Требуется разбавление.

Добавьте одну (1) кварту антифриза к двум (2) литрам деионизированной или дистиллированной воды, чтобы достичь уровня пропиленгликоля 35–38%.

Перед добавлением нового раствора в рабочий раствор системы Aqua-Hot проверьте разбавленный уровень пропиленгликоля с помощью рефрактометра.

Camco — 1 галлон концентрата антифриза Pink Boiler Antifreeze

Недоступно на Aquahot.com

Приблизительная концентрация (несмешанная): 67%

Добавьте один (1) галлон антифриза к одному (1) галлону деионизированной или дистиллированной воды, чтобы достичь уровня пропиленгликоля 35–38%.

Перед добавлением нового раствора в рабочий раствор системы Aqua-Hot проверьте разбавленный уровень пропиленгликоля с помощью рефрактометра.

Как вы подтверждаете наличие антифриза в вашей системе?

Проверить цвет антифриза можно посмотрев на расширение для вашей системы нагрева Aqua-Hot или слейте немного воды из сливной клапан. В системах отопления Aqua-Hot обычно используется бойлерный антифриз Camco (розовый цвет) или продукция марки Century (зеленый цвет). Цвет вашей системы зависит от производителя автобуса и года выпуска вашего автодома.

Где купить антифриз котла для вашей системы Aqua-Hot?

Антифриз Camco для розового котла можно приобрести непосредственно в компании Aqua-Hot, а также у большинства дилеров на колесах. Century green можно приобрести непосредственно в Aqua-Hot.

Как проверить уровень заполнения антифриза котла Aqua-Hot и процент пропиленгликоля?

Антифриз Уровни заполнения визуально проверяются на расширительный бачок, когда система Aqua-Hot теплая и ровная; правильный уровень заполнения находится на линии HOT.

Доведите систему Aqua-Hot до рабочей температуры. Когда тепло и тренер стоит ровно, визуально проверьте расширительный баллон Aqua-Hot, чтобы проверьте, находится ли раствор антифриза на отметке HOT. Это дает вам истинное индикация уровня раствора антифриза Aqua-Hot.

Проверьте процентное содержание раствора антифриза пропиленгликоля в вашем Система Aqua-Hot с откалиброванным рефрактометром охлаждающей жидкости / антифриза. Вода со временем испарится из антифриза котла, концентрирование смеси антифриза и изменение соотношения в система.

Раствор антифриза Aqua-Hot должен составлять от 35% до 50%. прополингликоль бойлерный антифриз к воде. Слишком много антифриза понижает способность к теплопередаче, вызывает заедание обратных клапанов в линии зоны нагрева и могут покрывать внутренние поверхности системы, в результате при более низких уровнях температуры воды и внутренней температуры кабины. НЕ превышайте 50% пропиленгликоль в системе Aqua-Hot.

<Вернуться к началу>

Обесцвечивание антифриза

Может произойти обесцвечивание антифриза на основе пропиленгликоля. во время нормальной работы системы Aqua-Hot.Это изменение цвета не указывает на неисправность системы Aqua-Hot или раствора антифриза.

Следующие условия могут вызвать изменение цвета раствора антифриза в вашем aqua-hot:

Воздействие воздуха на раствор антифриза в резервуаре котла Aqua-Hot
Важно, чтобы ёмкость для перелива была заполнена должным образом. уровень*. Если емкость для перелива пуста, ее необходимо снова наполнить и из бака должен быть удален воздух *. Воздух в баке бойлера Aqua-hot может вызвать обесцвечивание раствора антифриза.
Низкий уровень пропиленгликоля в антифризе и водном растворе
Раствор антифриза Aqua-Hot должен содержать от 35% до 50% пропиленгликоль. Эксплуатация Aqua-Hot с уровнем менее 35% пропиленгликоль может вызвать обесцвечивание раствора антифриза. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя Aqua-Hot для получения инструкций по тестированию уровень пропиленгликоля в растворе антифриза Aqua-Hot *.
Добавление водопроводной или колодезной воды в систему Aqua-Hot
Добавление воды из крана или колодца в систему Aqua-Hot может вызвать раствор антифриза для обесцвечивания.Aqua-Hot рекомендует использовать только деионизированная или дистиллированная вода. Использование водопроводной или колодезной воды может вызвать коррозия системы Aqua-Hot.
Смешивание антифриза для бойлеров Century Brand (зеленый) и Camco Brand (розовый)
Производители автодомов обычно наполняют Aqua-Hot маркой Century. (зеленый цвет) или марки Camco (розовый цвет) котельный антифриз. Смешивание этих двух цветов может привести к обесцвечиванию раствор антифриза в вашем Aqua-Hot.
Изменение цвета раствора антифриза Aqua-Hot не указывает на неисправность системы Aqua-Hot или раствора антифриза.

* Пожалуйста, см. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию Aqua-Hot для получения инструкций по всем вышеперечисленным пунктам. Эти руководства доступны на странице библиотеки по адресу www.aquahot.com

Промывка системы

Aqua-Hot не рекомендует сливать и промывать систему, если в котловую жидкость не добавлены жидкости неправильного типа.

Например, если в вашей системе используется антифриз на основе пропиленгликоля «GRAS», но этиленгликоль был добавлен по ошибке, систему необходимо промыть по соображениям безопасности.

Как правильно подобрать смесь антифриза для бойлера

Определите необходимый вам уровень защиты от замерзания

Используйте таблицу защиты от замерзания на основе пропиленгликоля, чтобы Определите, какая защита вам нужна в вашей системе Aqua-Hot. Замораживание Точки — это температуры, при которых образуются кристаллы льда. Даже ниже тех температуры, существует слякоть, которая может течь. Точка взрыва температура, при которой произойдет повреждение тренера; при антифризе раствор воспринимает более 35%, защита от взрыва ниже -50 градусов по Фаренгейту.

Уровень антифриза пропиленгликоля в растворе Система нагрева Aqua-Hot должна находиться в диапазоне от 35% до 50%. Заморозка Точка — это температура, при которой кристаллы льда начнут формироваться в раствор антифриза. Точка взрыва — это температура, при которой повреждение будет приходить в голову тренеру. НЕ превышайте 50% пропиленгликоля в Система Aqua-Hot.

Ежемесячно проверяйте уровень заполнения антифриза в системе нагрева Aqua-Hot

Ежемесячно проверяйте вашу систему Aqua-Hot.Запустите систему Aqua-Hot, чтобы Рабочая Температура. Когда тепло и тренер ровный, визуально проверьте расширительный бачок Aqua-Hot, чтобы убедиться, что уровень антифриза отметку HOT. Это дает вам точное представление о антифризе. уровень решения.

Когда нужно добавить антифриз, определите защиту от замерзания вам нужен последний раствор антифриза и смешайте доливку решение соответственно. Для этого потребуется рефрактометр для точности.

Как определить процентное содержание пропиленгликоля в системе Aqua-Hot

После получения котельного антифриза того же цвета, что и ваш действующей системе, очень важно определить смесь антифриза антифриза для бойлера пропиленгликоля в вашей системе. Вода будет со временем испаряется антифриз из котла, концентрируясь смесь антифриза и изменение соотношения в системе.

Используйте откалиброванный рефрактометр для охлаждающей жидкости / антифриза и измерьте соотношение пропиленгликоля в растворе антифриза.

Осторожно: Автомобильные ареометры «шарикового типа», которые измерять этиленгликоль в системе охлаждающей жидкости двигателя не будет должным образом отмерьте пропиленгликоль.

Какое правильное соотношение смеси антифриза в котле?

Правильная смесь антифриза для защиты вашего Система Aqua-Hot зависит от того, где вы находитесь и насколько холодно — или может быть.


Используйте таблицу защиты от замерзания на основе пропиленгликоля, чтобы определить защита, необходимая для вашей системы Aqua-Hot.Точки замерзания температуры, при которых образуются кристаллы льда. Даже ниже этих температур есть слякоть, которая может течь. Точка взрыва — это температура где произойдет повреждение тренера; при содержании раствора антифриза выше 35%, защита от взрыва ниже -50 градусов F.

Aqua-Hot рекомендует, чтобы раствор антифриза содержал от 35% до 50% -ный пропиленгликолевый котельный антифриз в водной смеси. Слишком антифриз снижает способность к теплопередаче, вызывает проверку на прилипание клапаны в линиях зоны нагрева и могут покрывать внутреннюю часть системы поверхности, что приводит к снижению уровня воды и температуры в салоне.НЕ превышайте 50% пропиленгликоля в системе Aqua-Hot.

Соотношение зеленого цвета? Зеленый цвет Век фирменный котельный антифриз предварительно смешан с содержанием пропилена примерно 37% гликоль и НЕ требует разбавления, и нет необходимости смешивать Century бойлерный антифриз с водой перед добавлением его в систему Aqua-Hot раствор антифриза.

Соотношение розового цвета? Котельный антифриз Camco розового цвета бывает двух видов: предварительно смешанный галлон и концентрированная кварта.

Camco предварительно смешанный галлон содержит примерно 67% пропиленгликоль. НЕОБХОДИМО РАЗБАВЛЕНИЕ для получения надлежащего антифриза. соотношение воды. Добавьте один (1) галлон антифриза на один (1) галлон деионизированная или дистиллированная вода для достижения уровня пропиленгликоля 35–38%. Перед тем, как проверить уровень разбавленного пропиленгликоля с помощью рефрактометра добавление нового раствора в раствор антифриза системы Aqua-Hot.

Модель Camco 32oz.концентрат содержит примерно 97% пропиленгликоль. НЕОБХОДИМО РАЗБАВЛЕНИЕ. Добавьте одну (1) кварту Антифриз до двух (2) кварт деионизированной или дистиллированной воды для достижения 35% -38% Уровень пропиленгликоля. Проверьте разбавленный уровень пропилена. Гликоль с помощью рефрактометра перед добавлением нового раствора антифриза в система Aqua-Hot.

СОВЕТ: не смешивайте цвета в системе Aqua-Hot. Смешивание розового и зеленый антифриз котла дает коричневый цвет, который можно спутать с коррозия, приводящая к ненужным расходам на обслуживание.Camco и Century могут не соблюдают гарантию на свой продукт, если он смешан с продуктами другой компании. продукт.
<В начало>

Что произойдет, если смешать зеленый и розовый?

Camco и Century могут не соблюдать гарантию на свой продукт, если он смешан с продуктом другой компании.

Производители автодомов обычно наполняют Aqua-Hot маслом Century. бренд (зеленый цвет) или бренд Camco (розовый цвет) бойлер антифриз. Смешивание этих двух цветов вместе может вызвать изменение цвета раствора антифриза в Aqua-Hot.
<Вернуться к началу>

Как добавить свежий антифриз в раствор антифриза

Когда уровень визуального осмотра указывает на необходимость долить раствор антифриза:

1. Используйте антифриз для бойлера того же цвета, что и в вашей отопительной системе.

2. Определите требуемый уровень защиты от замерзания пропиленгликоля, используя приведенную ниже таблицу.

3. Убедитесь, что у вас есть количество антифриза, необходимое для заполнения вашего системы до отметки HOT на расширительном бачке.См. Назад для получения подробной информации о смесь для вашего цвета антифриза.

4. Довести систему отопления до рабочей температуры. Этот предотвращает перелив, который произойдет при добавлении охлаждающей жидкости в холодную бак.

5. Снимите крышку расширительного бачка. СОВЕТ: Раствор в системе очень и очень горячий.

Для защиты от брызг или брызг надевайте защитные очки и кожные покровы.

6. При заправке откройте клапан выпуска воздуха, расположенный на подключение расширительного бачка к системе Aqua-Hot для выпуска воздушных карманов; закройте выпускной клапан, когда на выпуске воздуха появится антифриз Клапан.Заливайте до отметки HOT на расширительном бачке.

Топливные фильтры

Какой тип топливного фильтра мне нужен?

Aqua-Hot имеет два типа топливных фильтров. Сравните эти два изображения с топливным фильтром в автобусном отсеке, чтобы определить, какой стиль вам нужен.

FLE-120-100 FLX-R12-TRA

Топливные фильтры с прозрачной чашей

Это топливные фильтры, снятые с производства. Если ваша прозрачная чаша сломалась, пожалуйста, закажите номер детали FLX-120-000, чтобы преобразовать ее в текущий стиль.Номер детали FLX-120-000 включает монтажные кронштейны.

Термостат LTCO (низкотемпературное отключение)

На что указывает световой индикатор термостата отключения по низкой температуре?

Модели

200/250: Когда индикатор D4 (LTCO) не горит, устройство прогрето до нужной температуры и готово к обогреву салона. Когда горит индикатор D4 (LTCO), либо используется вода для бытового потребления, либо система еще не полностью прогрелась.

Модели

400/450: зеленый световой индикатор LTCO означает, что нагреватель прогрелся и готов к нагреву.Если индикатор LTCO не горит, либо используется вода для бытового потребления, либо система еще не полностью прогрелась.

Модели

600/675: индикатор LTCO горит всегда и не влияет на функции горячего водоснабжения или обогрева.

Общие вопросы

Дезинфекция системы водоснабжения

Могу ли я использовать биотопливо в моей дизельной системе Aqua-Hot?

Дизельное топливо, содержащее не более 20% биотоплива, широко известное как B20, может использоваться в дизельных системах Aqua-Hot.Однако учтите, что может потребоваться более частая замена топливного фильтра, поскольку B20 слегка очищает топливную систему.

Возврат деталей

Если вам необходимо вернуть детали, вы можете написать по адресу [email protected] или позвонить в нашу службу поддержки клиентов по телефону 574-AIR-XCEL, вариант 4. Не забудьте подготовить упаковочный лист или номер заказа. При возврате запчастей взимается комиссия за возврат в размере 20%.

Гарантия

Aqua-Hot Heating Systems Inc.гарантирует, что Aqua-Hot Heater не будет иметь дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании в течение двух лет как в отношении деталей, так и в отношении работ, начиная с первоначальной даты регистрации транспортного средства. Гарантия на запасные части составляет оставшийся срок стандартной гарантии на обогреватель или шесть месяцев, в зависимости от того, что больше. Цель данной гарантии — защитить конечного пользователя обогревателя от таких дефектов, которые могут возникнуть при производстве продукта. Таким образом, проблемы из-за неправильных спецификаций, неправильной установки, неправильного использования, использования дополнительных частей или частей, не разрешенных Aqua-Hot Heating Systems Inc., ремонт неуполномоченными лицами, а также повреждение или неправильное использование нагревателя специально исключаются из гарантии. Для получения дополнительной информации или получения разрешения на гарантийный ремонт, пожалуйста, свяжитесь с администратором гарантии систем нагрева Aqua-Hot Heating по телефону 574-AIR-XCEL (с 8:00 до 17:00 по стандартному горному времени) или посетите сайт www.aquahot.com.

Подготовка к зиме

Пожалуйста, следуйте этим инструкциям при подготовке к зиме бытовой водонагревательной системы Aqua-Hot:

1.Полностью слейте воду из резервуара для хранения пресной воды.

2. Отсоедините всасывающую линию насоса подачи воды для бытового потребления от резервуара для хранения свежей воды.

3. Подсоедините подходящий кусок шланга к всасывающей стороне насоса подачи воды для бытового потребления.

4. Поместите противоположный конец шланга в емкость с достаточным количеством одобренного FDA антифриза «GRAS» для RV и включите водяной насос по требованию.

5. Открывайте и закрывайте все внутренние и внешние водопроводные краны по одному, пока не останется только чистый антифриз RV.Выполните эту процедуру как для горячего, так и для холодного крана.

6. Выключите насос по запросу воды, снимите шланг и снова подсоедините линию всасывания насоса по запросу воды для бытового потребления к резервуару для хранения свежей воды.

Необходимо использовать антифриз «GRAS», одобренный FDA для зимних условий эксплуатации. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫПУСТИТЬ БЫТОВОЙ ВОДЯНОЙ КАТУШК ВОЗДУХОМ, ЧТОБЫ ЗИМНИТЬ AQUA-HOT.

5 фактов об антифризах, которые должен знать каждый специалист

Охлаждающая жидкость (представляющая собой смесь воды и антифриза) предназначена для поглощения избыточного тепла от двигателя, а затем отвода тепла в воздух через радиатор.Охлаждающая жидкость также предохраняет металлические компоненты двигателя от ржавчины.

Охлаждающая жидкость — важнейшая часть системы охлаждения. При утечке охлаждающей жидкости или добавлении в автомобиль неправильной смеси система охлаждения не может работать оптимально. А это может привести к повреждению двигателя.

Если вы технический специалист, работающий с охлаждающей жидкостью, вам не помешает знать следующие пять фактов, которые помогут вам поддерживать системы охлаждения ваших клиентов в отличном состоянии.

1. Смесь воды и антифриза замерзнет при более низкой температуре, чем чистый антифриз

Очевидно, что охлаждающая жидкость должна циркулировать через двигатель.Если бы в качестве охлаждающей жидкости использовалась только чистая вода, а температура упала бы ниже 32 градусов, вода замерзла бы и не циркулировала бы в двигателе. Вот почему существует антифриз. При смешивании с водой антифриз резко снижает точку замерзания охлаждающей жидкости примерно до -35 градусов по Фаренгейту.

Исходя из этой логики, многие люди задаются вопросом, зачем вообще нужно использовать воду. Если антифриз так успешно снижает температуру замерзания, почему бы просто не использовать чистый антифриз? Ответ заключается в том, что смесь воды и антифриза замерзнет при более низкой температуре, чем чистый антифриз.

Вы, наверное, думаете: «Что это за черная магия?» Это странно, но имеет смысл, если вы поймете, что чистый этиленгликоль (из которого сделан антифриз) замерзает при температуре около 0 градусов по Фаренгейту. Когда жидкость замерзает, ее молекулы соединяются и кристаллизуются. При смешивании с водой антифриз затрудняет соединение и кристаллизацию любой из молекул. По сути, вода и антифриз — идеальная комбинация для снижения точки замерзания.

2.Заполнение системы охлаждения чистым антифризом также может повредить двигатель

Не только чистый антифриз имеет более высокую температуру замерзания, чем охлаждающая жидкость, но также может возникнуть пара проблем, если вы используете только его в своей системе охлаждения:

  1. Двигатель становится более склонным к перегреву
  2. Двигатель теряет антикоррозионные и другие защитные свойства

Чистый антифриз не обладает достаточной теплоемкостью для охлаждения двигателя. Фактически, если вы добавите чистый антифриз в систему охлаждения, способность к теплопередаче снизится на 35%, и это может серьезно повредить двигатель, особенно в жаркую погоду.

Кроме того, когда вода смешивается с антифризом, он удерживает эксплуатационные добавки (в частности, силикаты, фосфаты и нитраты) во взвешенном состоянии в смеси. Без воды присадки оседают на дно системы охлаждения. В этом случае присадки не будут проходить через систему охлаждения так же эффективно, и в результате некоторые детали могут подвергнуться коррозии.

3. Около 75% антифриза, ежегодно продаваемого в США, используется для заправки протекающих систем охлаждения.

Распространенным средством устранения утечки охлаждающей жидкости является постоянная добавка охлаждающей жидкости в систему.Пока в системе охлаждения достаточно охлаждающей жидкости, утечка не должна вызывать никаких проблем, верно?

Не совсем так. Несмотря на то, что охлаждающей жидкости в системе будет достаточно, утечка охлаждающей жидкости по-прежнему вызывает проблемы, такие как коррозия двигателя и ущерб окружающей среде. Кроме того, если между заправками охлаждающей жидкости пройдет слишком много времени, в системе останется мало охлаждающей жидкости. Это, конечно, может привести к перегреву и отказу водяного насоса. А утечки охлаждающей жидкости способствуют плохой практике добавления водопроводной воды в систему.

Как технический специалист, вы, возможно, захотите убедить своих клиентов как можно скорее устранить утечки охлаждающей жидкости, вместо того, чтобы просто «исправлять» проблему частыми заправками охлаждающей жидкости.

4. В антифризах дистиллированная вода лучше, чем водопроводная

Если вам нужна оптимальная защита от охлаждения, коррозии, накипи, кипения и замерзания, используйте дистиллированную воду. Водопроводная вода содержит минералы, которые могут образовывать отложения в каналах радиатора и системы охлаждения. Дистиллированная вода почти не содержит минералов.Дистиллированная вода также лучше передает тепло, чем водопроводная.

5. Некоторые производители автомобилей аннулируют гарантию, если вы залили неподходящую охлаждающую жидкость

Использование правильной охлаждающей жидкости не только оптимизирует работу системы охлаждения, но также гарантирует, что покупатель сохранит гарантию на свой автомобиль. Правильный тип охлаждающей жидкости указан в руководстве пользователя.

Когда автомобиль работает на неправильном типе охлаждающей жидкости, внутренние компоненты системы охлаждения могут быть повреждены.Производители автомобилей выбирают охлаждающую жидкость, используемую в системе охлаждения, в зависимости от типа материалов, из которых изготовлен двигатель. Например:

  • Двигатели обычно имеют чугунные или алюминиевые блоки. Блоки из чугуна нуждаются в определенных добавках, чтобы минимизировать коррозию. Алюминиевые блоки лучше справляются с различными добавками.
  • Радиаторы в настоящее время обычно изготавливаются из алюминия, но некоторые из них имеют пластиковые детали. Некоторые присадки к охлаждающей жидкости являются пластификаторами, а это значит, что они смягчат пластик. Это приведет к выходу детали из строя.
  • Рабочие колеса могут быть изготовлены из стали, пластика или алюминия.

При смешивании некоторых типов охлаждающей жидкости образуется осадок.

Кабель одножильный и многожильный: Одножильный или многожильный провод: какой лучше взять для домашней проводки?

сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

Нередки случаи, когда любители или профессиональные электрики стараются выяснить, что лучше – многожильный или одножильный провод. Сравнивать кабельную продукцию данных видов категорически неправильно, и если кто-либо пытается это сделать, то он лишний раз подтверждает свою некомпетентность. Это все равно, что сравнить нить для шитья и леску, которые используются в совершенно разных ситуациях и подходят для достижения неравнозначных целей.

Выбирая категорию провода, нужно ориентироваться на две основные составляющие – место расположения и условия эксплуатации. В нашей статье будут рассмотрены конструктивные особенности, отличия и технико-эксплуатационные характеристики обеих разновидностей кабеля, приведены области применения.

Из чего состоит провод или кабель

Как известно, провод и кабель – разные продукты, но в рамках статьи обращать внимание на это не будем. Любой проводник состоит из токоведущей жилы, которая может быть оголена или покрыта одно-, двухслойной изоляцией. Последняя производится из диэлектриков, к которым относят поливинилхлорид, каучук, фторопласт и полиэтилен. Есть более специфические изоляционные материалы, добавляющие проводу различные свойства (например, позволяющие погружать изделие в воду на определенную глубину). Жилы изготавливаются из алюминия или меди. Последний металл считается более современным и надежным.

Жилы могут отличаться по структуре:

  1. Однопроволочные являются более жесткими. В их состав входит один цилиндрический/секторный прут. Нередко однопроволочные именуются монолитными.
  2. Многопроволочные жилы характеризуются повышенной гибкостью (мягкостью). Их конструкция подразумевает использование семи и более тонких проволочек. Точное число проволок зависит от конкретной модели кабельной продукции и прописывается в ТУ или ГОСТ. В основном количество проволок подбирается в зависимости от требуемого поперечного сечения или класса гибкости.

Важно. Понятия однопроволочная и многопроволочная относятся к жилам. При этом возникает путаница с названиями одножильные и многожильные, когда становится непонятно, о чем идет речь: о числе токоведущих жил в кабеле или количестве проволок в одном проводнике. Важно прояснять данный момент.

Одножильный или многожильный провод: сравнение

В дальнейшем приводится сравнение однопроволочного и многопроволочного кабелей, но почему-то больше прижились названия из заголовка, которые, по сути, описывают количество жил, а не проволок в конкретном проводнике.

Однопроволочный провод состоит из цельной жилы и имеет одно из стандартных сечений – 0,5, 1, 1,5, 2,5, 4 кв. мм и т. д. Многопроволочный кабель включает несколько проводников, переплетающихся друг с другом, при этом суммарное сечение равняется одной из стандартных величин, перечисленных выше. В конструкцию второго типа кабеля может вплетаться нить (например, капроновая), не проводящая электрический ток. Основное предназначение данного элемента – повышение гибкости изделия.

Материал изделия

Медь и алюминий могут использоваться при производстве кабельной продукции независимо от количества жил и структуры проводников. Намного реже можно встретить изделия из сплава алюминия с медью. Если раньше алюминиевым проводам не было альтернативы, то с течением времени они были вытеснены медными изделиями, характеризующимися повышенной функциональностью.

Китайская бытовая техника может иметь шнуры из стальных жил, которые лишь частично покрываются слоем меди. Такой вариант хоть и является бюджетным, но не оправдывает сэкономленные средства: проволока получается хрупкой, ломкой и практически не поддается пайке (лужению). В качестве примера можно привести дешевые китайские гирлянды.

Класс гибкости

В нормативных документах прописываются конструкционные параметры, которыми должен обладать однопроволочный или многопроволочный кабель. Чтобы охарактеризовать обе разновидности кабельной продукции, следует разобраться в технических параметрах. Характеристики прописываются в ГОСТ, что позволяет выполнить классификацию и отнести каждый провод к определенному виду и разряду.

Класс гибкости используется для описания того, насколько кабель устойчив к деформации. Например, на промышленном производстве для создания магистральных линий применяют кабель первого класса гибкости.

Второй класс указывает на более гибкую продукцию. Эластичность повышается за счет наличия нескольких проволок. С третьего по шестой классы кабели отличаются числом и диаметром нитей, при этом в ГОСТ прописывается максимальный диаметр каждой.

Провод ПВ-1 – наиболее яркий «представитель» первого класса. Он состоит из одной токоведущей жилы, спрятанной под слоем качественной изоляции. КОГ-кабель, прямая противоположность ПВ-1, относится к шестому классу. Его высокая гибкость достигается за счет наличия большого числа тоненьких нитей.

В качестве примера можно рассмотреть провода одинакового сечения (1 кв. мм) третьего и пятого классов. Главное наблюдение: количество отдельных металлических нитей в кабеле пятого класса будет больше в сравнении с продукцией третьего.

Любое волокно производится из материала, способного проводить ток и тепло. Если номинальное сечение не превышает 1 кв. мм, то такой провод изготавливается исключительно из меди. Отожженная медь с металлическим покрытием позволяет создать волокна, которые применяются при выпуске кабеля любого класса гибкости. Алюминиевый провод с сечением 16 кв. мм или выше может характеризоваться высокой гибкостью.

Состав изоляционного слоя

Изоляция производится из диэлектрических материалов, которые гарантируют надежную защиту человека от поражения электрическим током. Одновременно с тем изоляционный слой защищает и сам кабель от механических и других повреждений. Конкретный тип материала зависит от поставленных целей. Более качественные изоляторы обеспечивают гибкость не хуже внутренней жилы, сохраняя прочность на протяжении всего срока эксплуатации кабеля.

Наиболее распространены изоляционные материалы следующих видов:

  1. Поливинилхлорид. К основным преимуществам ПВХ относятся способность выдерживать широкий спектр низких температур (с сохранением рабочих параметров), высокая гибкость (благодаря чему возможна прокладка в труднодоступных точках) и стойкость к воздействию окружающей среды и химически активных элементов. ПВХ не страшится влаги, кислоты и механических нагрузок. Из недостатков стоит выделить потерю полезных качеств при продолжительном воздействии высоких температур, появлением ломкости. При этом ультрафиолетовые лучи повышают скорость разложения.
  2. Сшитый полиэтилен изготавливается в нескольких вариациях в зависимости от уровня плотности. Все разновидности характеризуются стойкостью к негативным воздействиям окружающей среды. СПЭ бывает обычной или вулканизированной формы. Материал первого типа не способен противостоять сильному нагрева, второго – может переносить воздействие даже критически высоких температур.
  3. Каучуковые (резиновые) материалы имеют различный состав. При этом компаунды могут состоять из природных или синтетических компонентов. Резина характеризуется повышенной гибкостью, но с течением времени (срок зависит от конкретной модели) этот показатель снижается, поэтому покрытие может потрескаться. Наконец, данный изолятор не выдерживает высокие температуры, а максимально допустимый нагрев не должен превышать 65 гр. Цельсия.
  4. Фторопласт характеризуется уникальными параметрами. Этот изоляционный материал очень крепок, устойчив к химическим активным и агрессивным веществам, а также выдерживает любые механические нагрузки, исключая повреждения. С другой стороны, столь высокой прочности удалось добиться за счет снижения эластичности, поэтому фторопласт подходит кабельной продукции низкого класса гибкости. В процессе монтажа нужно соблюдать осторожность и внимательность.
  5. Бумажные изоляционные материалы пропитываются диэлектрическими составами, при этом в наши дни подобные изделия встретить непросто. Технология считается очень устаревшей, поэтому заменяется более современными аналогами. Пропитка выполняется с помощью масла, канифоли или воска, а за основу берут сульфатную целлюлозу. В силовом кабеле данный материал может использоваться исключительно как один из многих изоляционных слоев. В качестве самостоятельной обмотки бумажный изолятор не применяют, поскольку он не может обеспечить защиту от внешних негативных факторов окружающей среды.

В зависимости от поставленных целей может подойти несколько вариантов кабельной продукции, но перед принятием окончательного решения следует рассмотреть общее сечение провода.

Особенности сечения

Площадь сечения – один из основных технических параметров кабельной продукции, от которых зависит возможность эксплуатации в той или иной ситуации. Именно сечение влияет на максимально допустимую нагрузку, оказываемую на изделие без уменьшения качества.

Чтобы вычислить допустимую нагрузку, загляните в технический паспорт оборудования, планируемого к подключению в конкретной комнате. Сила тока рассчитывается по простой формуле I = P/220, где P – общая мощность всех электрических приборов. На 1 кв. мм медного провода допустим ток нагрузки 10 А, алюминиевого – 8 А. Очевидное преимущество меди!

Если электрическая проводка прячется в штробах стен или специальных кабель-каналах (коробах), то данные величины нужно сократить на 20% (то есть умножить на коэффициент 0,8). Если подходить более придирчиво, то поправочный коэффициент будет отличаться в зависимости от конкретного случая.

Выбираем между одножильным и многожильным проводом

Чтобы принять окончательное решение, нужно сравнить все достоинства и недостатки одно- и многожильных проводов в зависимости от конкретной ситуации.

Достоинства одножильных проводов

Для начала рассмотрим одножильные кабели. Проводники данного типа считаются установочными: речь идет о проводах, которые монтируются один раз, и после этого не будут перемещаться, сгибаться и подвергаться любым другим механическим воздействиям.

Основным преимуществом изделия является минимальное сопротивление. К примеру, медные проводники с сечением 1 кв. мм имеют сопротивление 18,1 Ом на 1 км. Сопротивление аналогичного изделия пятого класса гибкости может достигать 19,5 Ом. Разница не такая значительная, поэтому ее можно уложить в погрешность.

Объяснить данную разницу легко: с уменьшением сечения одного проводника увеличивается сопротивление. В самом идеальном случае все проволоки многожильного кабеля соединены друг с другом, являются единым целым. Но даже если они равны по сечению, структуре и произведены из одного и того же материала, все равно возникает определенное сопротивление. Значит, чем больше таких проволочек, тем выше суммарное сопротивление кабеля.

Далее следует обратить внимание на удобство установки, особенно когда нужно соединить несколько проводников. В ПУЭ прописаны различные варианты соединителей, включая винтовые, зажимные, сварочные, прессовочные и даже пайку. В дальнейшем будем разбирать медный провод, поскольку с 2001 года при организации электрической проводки в доме алюминиевый кабель использовать запрещено.

Сравним возможность использования различных соединителей для одно- и многожильных проводов (при этом скрутка недопустима в обоих случаях):

  1. Винтовыми клеммами и обычными винтами с пластинами проще всего соединять одножильную продукцию. В таком случае жила более толстая и прочная, поэтому винт не сможет ее перерезать или повлиять на величину сечения. Если кабель состоит из нескольких проволочек, то это может привести к тому, что часть из них вылезет с посадочного места.
  2. Зажимные клеммы WAGO идеально подходят для одножильного провода.
  3. Нетрудно выполнить сварку проводов с одной жилой, однако и многожильная продукция поддерживает данный тип соединения. С другой стороны, более гибкие проводники с большим количеством тонких проволочек в процессе сварки можно с легкостью повредить или оборвать, что ухудшит качество соединения.
  4. Прессовка позволяет надежно соединять как одножильные, так и многожильные провода. Однако если у вас нет специального инструмента, то для качественного соединения одножильного кабеля с большим сечением придется основательно помучиться.
  5. Наконец, пайка может использоваться при коммутации проводников малого сечения. Намного проще выполнить пайку многожильной продукции, поскольку в большинстве случаев место ограничено, и провод приходится хорошенько сгибать.

Напоследок отметим еще одно преимущество одножильного кабеля – более приемлемые цены. В зависимости от конкретной модели, производителя и качества используемых материалов разница в цене между одножильными и многожильными проводами может быть как незначительной, так и многократной.

Достоинства многожильных проводов

Несмотря на огромное количество преимуществ одножильного кабеля, он не является единственно верным и лучшим решением на все случаи жизни. И вы это поймете при рассмотрении достоинств его «оппонента».

Основным положительным моментом при эксплуатации многожильного кабеля является более высокая гибкость. Особенно ярко она проявляется на проводниках большого сечения – от 10 кв. мм и выше. В бытовой сфере подобные изделия используются крайне редко, но в некоторых случаях без них не обойтись.

Многожильный провод достаточно просто монтируется, а после установки может свободно перемещаться с одного места на другое. Однако даже самые гибкие кабели имеют максимально допустимый радиус изгиба, который варьируется в пределах 5-10 диаметров изделия. В большинстве случаев все зависит от используемой изоляции.

Важно. В переносных электрических установках эксплуатируется исключительно гибкий многожильный провод. Раньше он назывался шнуром, но в настоящее время данное обозначение не используется.

Про возможности соединения многожильного кабеля мы писали выше в достоинствах одножильного. В пользу первых остается добавить лишь то, что современные производители выпускают специальные латунные наконечники. Это достаточно дешевые изделия, позволяющие выполнить коммутацию многожильного кабеля в считанные секунды без использования специального инструмента. Их обычно применяют вкупе с винтовыми клеммами или клеммами WAGO после завершения прессовки.

Таким образом, это позволяет нивелировать все ранее перечисленные преимущества одножильной проводниковой продукции (в рамках данных способов соединения). Напомним, что нельзя просто взять и скрутить многожильный кабель. В таком случае качество соединения будет отвратительным.

При выборе между одножильными и многожильными проводниками следует учитывать множество различных факторов, но основное предпочтение отдавайте области применения. Если происходит монтаж скрытой проводки в стене (то есть провод не будет перемещаться с места на место), то выбор в пользу более дешевого одножильного кабеля вполне очевиден. Если необходимо подключить временную электрическую установку, то куда более практичным окажется многожильный аналог.

На чем основывается выбор многожильного и одножильного кабеля

Сравнивая многожильные и одножильные кабели нельзя говорить, что одни чем-то хуже других. Выбор зависит не столько от структуры проводника в кабеле, сколько от сферы его использования. В целом, такое сравнение типа: «что лучше выбрать» не совсем корректно. Выбор кабеля должен основываться, прежде всего от того, где он будет установлен. Только этот фактор должен оказывать определяющее влияние при выборе многожильных или одножильных кабелей.

Различия в конструкции и в использовании одножильного и многожильного кабеля

Кабель одножильный — это специальное токопроводящее устройство, использующее для выполнения этой своей функции только одну жилу, у которой имеется стандартное сечение.

Многожильный кабель также является токопроводящим устройством. Но его конструкция имеет несколько переплетенных металлических проводников, обладающих суммарным сечением, предусмотренным стандартными величинами для токопроводящих элементов. В многожильном кабеле кроме проводящих металлических нитей имеется одна непроводящая. Она придает такому конструкции такого кабеля большей эластичности. Обычно в качестве непроводящей жилы используют материалы, напоминающие капрон.

В целом, при использовании в тех или иных условиях особенности и свойства одножильных и многожильных кабельных элементов могут быть преимуществами или недостатками. Поэтому всегда необходимо внимательно читать технические требования, которые даются специалистами при проведении электропроводки для тех или иных целей.

Учтя это и зная особенности каждого вида электрического кабеля, можно правильно сделать выбор при покупке такого элемента электропроводки.

Провод одножильный

Чаще всего предпочтение одножильному кабелю отдается из-за его более низкой цены, если сравнивать его с многожильным аналогом того же сечения.

Еще одним свойство одножильного кабеля является его большая жесткость, что делает работу с ним более удобной. Так, зачастую электрики отдают предпочтение одножильной конструкции из-за того, что она проще и быстрее позволяет сделать разводку в электрощитке. При работе с многожильным более мягким кабелем прокладку пришлось бы делать петлями. Также важно, что более жесткие концы одножильного кабеля не потребуют проведения специальной опрессовки при подключению их к автоматам, выключателям или другому электрическому оборудованию.

С помощью одножильного кабеля гораздо проще провести подключение обычных выключателей и розеток. Только в этом случае необходимо при монтаже электропроводки использовать один-два проводника с многожильным кабелем.

Жесткие жилы такого кабеля гораздо проще прижать клеммами, они хорошо поддаются сварке. Да и вообще, такая структура позволяет соблюдать требования ПБУ.

Одножильные кабели во время прокладки в пластиковый короб или в штробу лучше держат форму и остаются на месте

Одножильные кабели более подходят для прокладки силовых линий. Они имеют более низкую цену и большую механическую прочность, чем многожильные кабели.

Провод многожильный

Многожильный кабель имеет более гибкую конструкцию. Поэтому его гораздо проще уложить в специальные каналы из пластика. В один канал умещается несколько многожильных кабелей, которые при этом будут хорошо вписываться в повороты при прокладке электрический линии. Одножильный кабель того же сечения в данном случае будет вести себя гораздо хуже.

Многожильный кабель проще укладывать в коммутационные коробки при установке выключателей и розеток. Если в одной коробке много соединении, то лучше отдать предпочтение многожильному кабелю.

Многожильные кабели не теряют прочности своих оголенных контактов после опрессовки, как это происходит с одножильными проводами того же сечения.

Многожильные проводники имеют «поверхностную проводимость». Это означает, что идущий по проводнику ток вытесняется на его поверхность. В целом у такого кабеля суммарная площадь поверхности проводника больше, чем у одножильного кабеля. Поэтому проводимость такого кабеля выше, а нагрев его во время работы – ниже.

Использование многожильных и одножильных кабелей

Перечисленные свойства проводов разного типа позволяют судить и о сфере их использования. Для стационарной бытовой проводки в условиях квартиры или загородного дома, для прокладки силовых линий лучше выбирать одножильные провода соответственного сечения.

С помощью одножильных проводов осуществляется поставка электрического тока конечному потребителю. Используются одножильные провода и в промышленном масштабе. Так, Все контакты на железнодорожных путях произведены при помощи одножильных проводов. Такая проводка позволяет экономно расходовать электрическую энергию электровозам.

При прокладке сети в условиях повышенной вибрации, при наличии в помещении многочисленных изгибов и поворотов необходимо использовать многожильные провода. Многожильная проводка используется в удлинителях бытового и промышленного типа, которые передают электричество к передвижному электрооборудованию и технике. Такие кабели используются в автомобильной электрике, в производстве аудиосистем, усилителей, наушников.

Какие провода лучше: одножильные или многожильные

Профессионалы редко задают вопросы, обычно они превосходно знают свой «участок» и делают необходимую работу. Но если человек не специалист, то даже простые для спецов проблемные ситуации могут поставить его перед дилеммой: вызвать мастера дела или изучить теорию, а затем провести нужные манипуляции самому.


В профессии проектировщика, строителя и электромонтера, которые часто приходится осваивать рядовому обывателю, также немало тонких нюансов. И задача нашего цикла статей – максимально простым и технически грамотным, но человеческим языком донести до любителя или, возможно, даже до профи весь массив полезной информации.

В следующем материале пойдет речь о том, какой кабель лучше, одножильный или многожильный.

Понятие и сфера применения

Собственно, основное различие между данными типами проводов четко прослеживается из их названия. Моножильный кабель имеет один монолитный токопроводник, поэтому общее сечение изделия соответствует паспортному. В то же время мультижильный провод сконструирован из нескольких, зачастую переплетенных между собой проволок. Для придания эластичности и гибкости в скрутку иногда вплетается нить, по структуре напоминающая капроновую. Сумма диаметров проводников мультижильного кабеля всегда равна паспортному значению сечения.

Одножильные и многожильные провода одинаково успешно применяются как в бытовых целях, так и на промобъектах. Моножила неплохо зарекомендовала себя в стационарной проводке как в заводских цехах, так и в квартирах в качестве провода для освещения и розеток. Профессиональный одножильный провод большого сечения может использоваться для отвода энергии, которая выработана генераторами, в сетях постоянного напряжения или для энергоснабжения контактных сетей электротранспорта (поездов, троллейбусов, трамваев).

Будучи более гибкими, эластичными и вибростойкими, мультижильные кабельные изделия составляют основу автомобильной проводки, электроприборов, промышленных и бытовых удлинителей, наушников, а также любой временной или мобильной электропроводки.

Для большей точности в использовании терминов уточним, что, говоря «одножильный» и «многожильный», обычно подразумевается моно- и мультипроволочная жила, проводящая ток. Это не совсем правильно, ведь понятия одножильный и многожильный относится только лишь к общему числу жил, а сами жилы вернее было бы называть одно- и многопроволочными.

Автор видеоролика Моножильный или мультижильный провод подробно рассказывает о данных разновидностях кабельных изделий.

Преимущества и недостатки моножильных и мультижильных проводов

Выбирая тип проводника, который наилучшим образом подойдет для использования на конкретном объекте, необходимо соотнести технические параметры и условия эксплуатации, а также максимально учесть все достоинства и недостатки проводного изделия. Основные плюсы и минусы, которые помогут определить какой кабель лучше, одножильный или многожильный, мы постарались собрать в Таблице.

Тип кабеля

Преимущества

Недостатки

Моно-

жильный

— удобен для монтажа квартирной проводки. Не требует спецклемм, для соединения окончаний достаточно их надежной скрутки и изолирования. Не нужна опрессовка при подключении автоматов, розеток или выключателей. Как следствие, ускоряется процесс монтажа

— постоянный физические нагрузки, например, перегибы, скручивания или изломы крайне плохо влияют на срок службы

— имеет максимальную жесткость по сравнению с мультижилой. Это позволяет «навечно» зафиксировать изделие в разводной конструкции, к примеру, в штробе или на щите. Данный фактор важен при работе с кабельными изделиями большого сечения

— невысокий уровень гибкости и эластичности (1-2 класс)

— может функционировать в высокочастотных цепях

— плохо переносит вибронагрузки

— более доступная стоимость, по сравнению с многожильными кабелями

 

— период эксплуатации может достигать 30 лет

 

Мульти-

жильный

— повышенная гибкость (3-6 класс) за счет тонких скрученных проводников, эластичность, стойкость к износу

— сложность в применении в высокочастотных цепях;

— простота укладки на сложных трассах, в коммутационных коробах и разветвленных кабель-каналах. В одну коробку/канал можно положить несколько проводов, в отличие от жесткой моножилы с аналогичным сечением

— относительно высокая цена;

— высокий уровень проводимости; возможность использования в соединительных контурах разного рода оборудования и станков

—  интенсивное окисление, приводящее к снижению эффективного рабочего сечения проводников

— низкая нагреваемость за счет большой общей площади мультипроволочного проводника

— небольшой срок службы, до 5 лет

— применение специальных соединительных клемм в разы повышает надежность эксплуатации, существенно снижается токовое сопротивление и энергопотери

 

 

В конечном итоге, ответ на вопрос «какой кабель лучше, одножильный или многожильный» дает специалист, заказчик или непосредственный исполнитель, он же принимает решение о выборе типа провода.

Популярные марки кабельной продукции

В удобной и наглядной табличной форме приведены наиболее известные и востребованные марки моно- и мультижильных проводов, а также короткое описание способов прокладки и сфер применения.

Однопроволочный проводник

Многопроволочный проводник

Марка

Места монтажа

Марка

Места монтажа

ВВГ

NYM

АВВГ

ПуВ

Кирпич и бетон в штробе, в т.ч. в жилых помещениях и на промобъектах. Механическое воздействие не приветствуется

ПВС

ШВВП

ПуГВ

Трубы и провод-каналы с многочисленными изгибами. Для временного энергопитания энергоустановок, в т.ч. в помещениях офисного и промназначения

АВБбШв

АСБ

СКл

Бронированные марки, которые применяют при прокладке электролиний в земле и траншеях, тоннелях, коллекторах и шахтах, заводских помещениях с агрессивной средой

КГ

МГШВ

ВВП

ПВС

Подключение нестационарных приборов, мобильных промустройств, домашней техники, бытовых и промышленных удлинителей, переносных светильников

МФ

МК

НЛФ

Контактная сеть электро-транспорта (локомотивы, электрички, трамваи, троллейбусы

ПГВА

КРПТ

ПТЛ200

ПуГВ

Автомобильная электро-проводка, аудиоприборы и системы

ПНСВ

АПВ

Особые марки нагревательных кабелей для прокладки в  бетоне в холода для быстрого застывания раствора

UTP

FTP

 

Информационные марки типа «витая пара»

Оконцевание многожильных кабелей

У многопроволочной жилы есть один серьезный недостаток, который, впрочем, легко исправляется: многочисленные тонкие жилки-проволочки имеют свойство распушиваться, что существенно снижает качество контакта. С этой целью на окончания жил надевают специальные наконечники, которые зажимаются на кабеле при помощи инструментов или простой пропайкой.

Для обжима используются особые обжимные клещи (на рисунке слева), обычный стриппер с прессом (инструмент для снятия изолятора, на рисунке справа) или молоток с плоскогубцами.

Технический процесс оконцевания можно посмотреть в роликах Обжим проводов. Гильзование провода или Опрессовка многожильного провода наконечником.

 

Как соединить разные типы проводов? 

Иногда возникает необходимость подключения многожильного провода к моножильной электролинии (или наоборот). Ниже приведена краткая инструкция, как это правильно делать:

·  нельзя использовать скрутку, это прямо запрещено ПУЭ,

·  при соединении меди с алюминием следует приобрести специальную пасту (уже содержится в некоторых видах клемм),

·  потребуется оконцевать мультипроволочную жилу способом, описанным выше,

·  непосредственное присоединение обычно осуществляется посредством спецклемм, например, марки WAGO или описанных в ролике Основные типы клемм для соединения электропроводов,

·  перед окончательным закрытием полученной конструкции, нужно дать ему поработать с электронагрузкой. В случае нагрева контактов, придется все переделать заново.

Какой кабель лучше, одножильный или многожильный – ответить на данный вопрос не всегда однозначен, ведь каждый из типов кабельных изделий выполняет свои, иногда весьма специфические функции. Необходимо реально оценивать внешние эксплуатационные факторы, технические требования нормативов, а также внутренние аспекты, к примеру, стоимость провода, условия монтажа, срок службы или предпочтения специалиста, который монтирует электролинию.

Какой провод лучше многожильный или одножильный для проводки в доме

На чтение 4 мин Просмотров 442 Опубликовано Обновлено

Рынок электроники наполнен тысячами моделей проводов. Невозможно изучить все перед выбором. Чтобы не запутаться, нужно понимать различия и особенности видов, уметь читать маркировку.

Многожильный и многопроволочный провод

Перед тем как разбирать, какой провод лучше многожильный или одножильный для проводки в доме, нужно уточнить тонкости различия между жилой, проводом, кабелем, электрошнуром. Путаница в понятиях приводит к неверному употреблению определений «многожильный» и «многопроволочный».

  • Жила — проводник тока. Она не является готовым изделием — только его базовым элементом. Изготавливают жилы из металлов со слабым сопротивлением — меди и алюминия. Конструкция проводника однопроволочная (круглого и фасонного сечения) или многопроволочная (металлические нити идут параллельно или переплетаются различными видами скруток).
  • Провод состоит из одной или нескольких жил в изоляции. Дополнительно может быть защищён неметаллической оплёткой.
  • В кабеле изолированные жилы (1 и более) помещаются в оболочку, которая формируется в зависимости от условий прокладки и эксплуатации. Покрытие может обеспечивать использование изделия под землёй, под водой, содержать экран защиты, броню. Пространство между проводниками заполняется наполнителем.
  • Шнуры отличаются высоким уровнем гибкости. Они служат для подключения мобильных устройств к сети. Название выходит из употребления.

Провод, кабель и шнур — кабельные изделия. По числу проводящих элементов могут быть одножильными и многожильными, по строению проводника — однопроволочная жила (моножила) и многопроволочная жила. Электрический кабель, в отличие от провода, можно прокладывать открыто без коробов, труб и эксплуатировать в сложных условиях (в земле, под водой). Шнуры соединяют бытовые приборы с сетью.

Одножильные провода бытового использования

Окраска проводов ПВ 1

С 2001 года применение алюминиевых проводников в жилых зданиях запрещено, поэтому рассматривать стоит только продукцию из меди.

  • ПВ-1 — моножила в ПВХ изоляции. Маркировка указывает на тип изделия — провод, изоляцию — винил (поливинилхлорид), класс гибкости — 1. Согласно ГОСТ Р 53768–2010 изделие маркируется ПуВ — провод установочный, изоляция содержит винил. В жилых помещениях актуально сечение жилы от 0,5 мм2 до 6 мм2. Модели данного размера выпускают в жёлто-зелёной изоляции, что объясняется распространённым применением ПВ-1 для PE-проводников заземления. Провод подходит для стационарной одиночной прокладки. Радиус изгиба не превышает 10 внешних диаметров. Базовый вариант отличается универсальностью и дешевизной.
  • ПВ-3 состоит из изолированного ряда скрученных медных нитей. Новая маркировка — ПуГВ, где Г — гибкий. Отличается от ПВ-1 радиусом изгиба — 5+ диаметров.

Теоретически провода с одной жилой подходя для монтажа электроцепей освещения, подключения различных установок в жилых и нежилых помещениях. Силовую проводку удобнее оформлять многожильными кабелями, а одножильным поручить обособленное заземление или нейтраль.

Электрики используют ПуВ и ПуГВ в сборке распределительных и распределительно-учётных щитов.

Распространённые многожильные кабельные изделия

Одножильный провод или многожильный: классы гибкости проводов

Выбор продукции с несколькими каналами шире.

Выбор стационарной проводки зависит от условий эксплуатации помещения: влажность, пожароопасность, температура. Для квартир и помещений, где постоянно находятся люди, нельзя экономить на безопасности — стоит выбрать кабеля NYM или ВВГ нг-LS. Здания менее значительные можно оборудовать бюджетными ППВ.

Необходимое число жил определит даже начинающий электрик. В самой простой однофазной цепи понадобится либо двужильное соединение, либо фаза и ноль могут идти по отдельным моножилам. Трёхфазная система предполагает минимум 4 токопроводящих канала. Если на каждый пустить разные провода, их количество осложнит укладку, создаст путаницу и нагромождения. Многожильное изделие упорядочивает, облегчает монтаж, формирует эстетичную проводку.

Одножильный и многожильный кабель

В одножильном проводе каждый провод представляет собой одну медную или алюминиевую жилу. В многожильном проводе каждый провод в кабеле состоит из множества жил маленького сечения. Жилы в некоторых случаях бывают переплетены между собой.

Чтобы придать проводу большую гибкость и эластичность, на производстве вместе с жилами иногда сплетают нить. По прочности и по составу она очень напоминает капроновую нить.

Понятно, что у каждого кабеля свое предназначение, иначе бы они не отличались. А отличие действительно есть. И оно в том, что у одножильного провода больше жесткости, чем у многожильного. Значит, можно делать скрутки. То есть можно скрутить концы провода щипцами, замотать изоляционной лентой, и соединение готово. И никаких клемм при этом не требуется. Его также можно применять в высокочастотных цепях.

А если у одножильного кабеля большое сечение, то его согнуть бывает очень трудно. Большая жесткость одножильного провода – то свойство, которое учитывают, например, при монтаже электропроводки в квартире. То есть применение одножильного провода, прежде всего, там, где необходима стационарная проводка. Его используют тогда, когда необходимо подвести электричество к розеткам, лампам освещения и т.д.

В промышленности толстые одножильные проводники могут применяться и для того, чтобы отвести выработанную электрогенераторами электроэнергию в электросеть. Для промышленности, как указано выше, одножильные провода также используются, однако при условии, что сечение у них намного больше.

Большая гибкость и эластичность многожильного провода – то свойство, которое учитывают, например, в наушниках, в тройниках-удлинителях, в проводке автомобиля, в бытовых приборах и так далее.

У многожильных проводов большая проводимость, чем у одножильных проводов. Если использовать специальные клеммы, то соединение таких проводов становиться более надежным и обладает меньшим сопротивлением по току по сравнению с одножильным проводником.

Такие провода удобно паять. Но кое-что смущает в многожильном кабеле при его использовании. Маленькие жилы обламываются. Необходимо, конечно, указать и на недостатки обоих видов кабеля. Одножильный провод не терпит сильной вибрации. Ему вредны всяческие перегибы. Для многожильных же проводов есть ограничения в применении в высокочастотных цепях.

Одножильный и многожильный провод — отличие и применение . Электропара

При выборе провода можно обратить внимание на разницу в конструкции – есть провода одножильные и многожильные. Они различаются не только по количеству жил, но и по назначению. Рассмотрим, в чем разница между одножильным и многожильным проводом.

Провод одножильный

Состоит из одной токопроводящей жилы. Этот провод чаще всего используется для организации проводки в частных домах и квартирах. Его преимущество – повышенная жесткость, благодаря которой он превосходно держит форму, это качество особенно важно при заведении провода в электрощиток. Одножильный провод используют для подключения розеток и выключателей, он хорошо держится в штробе при создании внутренней проводки. Концы провода жесткие, не требуют опрессовки, их гораздо легче соединять зачищать. По стоимости одножильный провод гораздо дешевле многожильного аналога.

К недостаткам можно отнести быструю ломкость – одножильный провод хоть и очень жесткий, может сломаться через несколько сгибов. Его не очень удобно соединять с многожильным проводом, а при необходимости соединения лучше использовать не всеми любимую скрутку, а специальные шины.

Применение одножильного провода: прокладка проводки скрытого или наружного типа, подключение розеток, автоматических выключателей и других устройств. 

Провод многожильный

Состоит из нескольких жил, они скручены между собой. Часто можно увидеть внутри на первый взгляд ненужную нить, это специальное вплетение, повышающее гибкость провода. Именно благодаря этой гибкости многожильный кабель лучше ложится в кабель-канал, поэтому часто используется при создании открытой проводки. Плюсы многожильного провода: отличная гибкость, его можно крутить и вертеть как угодно без опаски повредить целостность жил. Он хорош для подключения бытовых электроприборов, розеток, быстро и легко соединяется с другими многожильными проводами.

К недостаткам относится, в первую очередь, цена – она почти в два раза выше, чем на одножильный провод. Также могут поджидать сложности со снятием изоляции – срезав неосторожно несколько волосков, можно существенно снизить нагрузку провода.

Применение: там, где требуется устойчивость к вибрациям и изгибам – подключение к мобильным аппаратам, создание проводки с использованием кабель-канала, там, где нужно закрутить провод в узлы. 

 

Кабель КГ 1х16 одножильный

Тип: гибкий кабель Жила: Одна, многопроволочная Сечение: 16 мм2 В упаковке: 100 м

Кабель КГ 1х25 одножильный

Тип: гибкий кабель Жила: Одна, многопроволочная Сечение: 25 мм2 В упаковке: 100 м

Кабель КГ 1х35 одножильный

Тип: гибкий кабель Жила: Одна, многопроволочная Сечение: 35 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПУГНП 3х1,5 установочный многожильный

Тип: провод гибкий установочный с изоляцией из ПВХ пластиката Жилы: 3, многопроволочные Сечение: 1,5 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПУГНП 3х2,5 установочный многожильный

Тип: провод гибкий установочный с изоляцией из ПВХ пластиката Жилы: 3, многопроволочные Сечение: 2,5 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПУГНП 3х4 установочный многожильный

Тип: провод гибкий установочный с изоляцией из ПВХ пластиката Жилы: 3, многопроволочные Сечение: 4 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПВС 5х6 соединительный многожильный

Тип: провод соединительный Жилы: 5, многопроволочные Сечение: 6 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПВС 5х10 соединительный многожильный

Тип: провод соединительный Жилы: 5, многопроволочные Сечение: 10 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПВС 5х16 соединительный многожильный

Тип: провод соединительный Жилы: 5, многопроволочные Сечение: 16 мм2 В упаковке: 100 м

Одножильный и многожильный кабель? Какой выбрать? Одножильный и многожильный провод, в чём отличие

Откровенно говоря, такая постановка вопроса, как: «А какие кабели лучше, многожильные или одножильные?» некорректна по своей сути.

Такая формулировка сильно напоминает другой вопрос: «Что лучше, ложка или вилка?» Очевидно, что ответ зависит от того, что именно будет есть человек! Так и с выбором проводника в кабеле – в зависимости от места расположения и условий эксплуатации применяется либо моножила, либо многожильный вариант.

Сначала рассмотрим их отличия.

Провод одножильный – в качестве токопроводящего элемента используется только одна жила, имеющая сечение из стандартного ряда.

Провод многожильный – токопроводящим элементом являются (чаще всего) переплетенные между собой несколько проводников, имеющие суммарное сечение в стандартных величинах.

Среди проводящих жил может вплетаться непроводящая нить (обычно напоминающая капрон) для увеличения эластичности кабеля.

Особенности каждого вида

Учитывая, что одно и то же свойство провода может стать как достоинством, так и недостатком (в зависимости от требований при монтаже), мы не станем повторять распространённую ошибку в описании каждого из двух видов. Мы просто укажем их особенности, помогающие сделать правильный выбор.

1. Провод одножильный

Часто ему отдают предпочтение из-за сравнительно невысокой цены (в сравнении с многожильным проводом равного сечения).

Более высокая жёсткость позволяет выполнить разводку в щитке значительно красивее, чем петлями из гибкого кабеля. К тому же жёсткие зачищенные концы не требуют опрессовки при установке в автоматические выключатели и другие приборы.

Подключение светильников, розеток и выключателей (при условии использования одного-двух проводников с моножилой) происходит проще и быстрее, чем многожильными проводами.

Скрутка, состоящая из нескольких жёстких жил, легче подвергается обжиму клеммами или сварке, что является основными требованиями по ПУЭ.

При установке в штробу или пластиковый короб, более жёсткий кабель «держит форму», оставаясь на своём месте.

Силовые кабели больших сечений предпочтительнее выбирать из числа одножильных из соображений цены и механической прочности.

В большинстве случаев, вопреки мнению некоторых «доморощенных» электриков, надёжнее и эффективнее использовать именно одножильные провода.

2. Провод многожильный

При укладке в пластиковые кабель-каналы (или короба) более гибкий многожильный провод легче «вписывается» в угловые повороты. В один такой канал можно проще уложить несколько плоских гибких кабелей, чем жёстких одножильных собратьев такого же сечения.

Гибкий многожильный провод значительно легче «упаковывается» в коммутационные коробочки, под розетки и выключатели. Этот фактор имеет решающее значение при больших количествах соединений в одной коробке.

При использовании специального оборудования для опрессовки и наконечников, контакты становятся не менее прочными и надёжными в сравнении с одножильными проводами.

Все проводники имеют «поверхностную проводимость» (или «скин-эффект»), подразумевающую неравномерность в распределении тока по сечению: электрический ток «вытесняется» к поверхности проводника. Так как суммарное значение площадей поверхности у множества проволок в многожильном проводе больше, чем в одножильном, то и его проводимость ощутимо выше, а нагрев при этом – ниже.

Область применения проводов

Указанные выше различные свойства одножильных и многожильных проводов сами диктуют целесообразность их применения.

Стационарная проводка в квартире, как и прокладка силовых кабелей средних и больших сечений, предпочтительно выполняется одножильными проводами. В промышленности именно такими проводами электроэнергия поставляется в сеть. На железной дороге все контактные провода производятся только одножильными, обеспечивая надёжное энергоснабжение подвижного состава.

Но там, где особенно важна устойчивость к многократным изгибам и вибрациям, оправданным является применение многожильных гибких проводников.

Особенно это относится к бытовым и промышленным удлинителям, передающим питание к подвижным устройствам и агрегатам, электропроводке в автомобилях, проводам наушников и аудиосистем.

По материалам сайта Промснаб

Одножильный провод с многожильным?

Ответы на эти и многие другие вопросы Вы получите из этой замечательной статьи.

Первым делом разрешите обратиться к официальной версии Терминов и Определений регламентированных в :

(текст взят из ГОСТа)

Фото для примера

Термин

Определение

Одно-, двух-, трехжильный кабель (провод, шнур)

Многожильный кабель (провод, шнур)

Кабель (провод, шнур), в котором число жил более трех

Необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина

Токопроводящая жила (проводник) состоящая (ий) из двух и более скрученных проволок или стренг

Прежде, чем перейти к ответу на вопрос какой кабель/провод лучше: одножильный или многожильный, следует правильно определить, что мы понимаем под жилой.

Исходя из терминологии, описанной в ГОСТ 15845-80, число жил кабеля и их конструкция понятия раздельные и в данном случае, думается речь идет именно о конструкции самих токопроводящих жил, которые в свою очередь бывают однопроволочными (моножила) и многопроволочными.

Если вопрос задан правильно «какой провод лучше одножильный или многожильный », то ответ простой, лучше будет с тем числом жил, которое предусмотрено проектом.

Если же мы говорим об отличиях однопроволочной и многопроволочной жилы, то давайте достоверно разбираться в этом. Разницу между одножильным и многожильным проводом нам продемонстрирует сравнительная таблица:

Многопроволочная (ый) жила (проводник)

Однопроволочная (ый) жила (проводник)

на фото можем наглядно посмотреть конструкционные различия жил

C остоит из нескольких проводников (токопроподящих жил) скрученных между собой.

Состоит из моножилы (однопроволочного проводника)

Как следствие из конструкции следуют различия в характеристиках и назначении:

Класс гибкости: 5 (при сечениях 4мм2 и выше – класс гибкости 4)

Класс гибкости: 1 и 2 в зависимости от сечения жил

Назначение: Временные соединения

Назначение: Стационарная прокладка

Срок службы: не более 5 лет

Срок службы: не менее 30 лет

Удобство монтажа: отличная

Удобство монтажа: затруднено из-за низкой гибкости

Цена: дороже моножилы (более дорогой)

Цена: дешевле многопроволочного (экономичный)

Итак, мы вплотную подошли к решению вопроса «какой тип жилы лучше», хотя кто-то может быть уже сделал все необходимые для себя выводы о плюсах и минусах исходя из этих сухих табличных фактов.

Мы знаем, что провод, который используется для соединения бытовых приборов с сетью, в удлинителях, переносках и других временных соединениях должен отвечать условиям гибкости и использование вместо него кабеля с моножилой недопустимо.

Здесь подмена будет заметна, скажем удлинитель, сделанный на кабеле ВВГ вместо провода ПВС будет сложнее переместить с места на место и в итоге после нескольких изгибов жила может деформироваться.

Очевидно, что при временной прокладке следует использовать многопроволочную конструкцию , обладающую высокой гибкостью.

Что же, если наоборот, проложить в местах, предназначенных для кабеля стационарной прокладки в свою очередь многопроволочную жилу. Вроде логично, удобство монтажа обеспечивается (прокладывать гибкий провод намного удобнее), цена в масштабах одной бухты отличается не сильно, почему бы и нет?

Здесь прошу внимательно посмотреть на срок службы многопроволочного проводника. Это не случайность и не ошибка. В процессе эксплуатации гибких кабелей и проводов с многопроволочной жилой более интенсивно происходит процесс окисления и эффективное сечение токопроводящей части жилы серьезно снижается.

Таким образом, необходимость сменить стационарную прокладку наступит уже через 5 лет, в случае если будет использована многопроволочная конструкция жилы. Кабели с моножильными проводниками имеют срок службы не менее 30 лет, что выгодно отличает их в данном разрезе.

Поэтому однопроволочная конструкция проводника лучшее решение именно для стационарной прокладки , где не будет механических воздействий в процессе эксплуатации.

Предлагаю опять же с помощью таблицы определить примеры использования однопроволочных и многопроволочных токопроводящих жил:

«Примеры использования многожильного и одножильного кабеля/провода, какие марки относятся к многопроволочным, какие к однопроволочным»

Многопроволочная (ый) жила (проводник)

Однопроволочная (ый) жила (проводник)

Прокладка в трубах и кабель-каналах с большим числом изгибов для временного питания в том числе в помещениях офисного и промышленного назначения

Прокладка в бетоне и кирпиче в специально подготовленной для этого «штробе» (канавке), в том числе в жилых зданиях и помещениях, а также на промышленных объектах, при отсутствии механических воздействий

Провода марок ПВС, ШВВП, ПуГВ и другие

Кабели марок ВВГ, NYM, ПуВ, АВВГ и другие

Подключение приборов, передвижных промышленных устройств, бытовой техники, переносных светильников, бытовых и промышленных удлинителей

Бронированные кабели изготавливаются на основе однопроволочных проводников и применяются для прокладки в земле, траншеях, тоннелях, шахтах, производственных помещениях с агрессивной средой.

Кабель КГ, Провода МГШВ, ВВП, ПВС и другие

Кабель АВБбШв, АСБ, СКл и другие

Автомобильная электропроводка, аудиосистемы (хорошо выдерживает вибрационные внешние нагрузки)

Провода контактной сети применяемы в транспорте, использующем электротягу (локомотивы, пригородные поезда, трамваи, тролейбусы.

ПГВА, КРПТ, ПТЛ200, ПуГВ и другие

МФ, МК, НЛФ и другие незаменим провод с многопроволочными жилами

Для оконцевания необходимо использовать специальный инструмент или можно воспользоваться обычными пассатижами.

И получаем вот такой провод:

На следующем этапе, после оконцевания многопроволочной жилы, можно приступать к соединению проводника с моножилой и многопроволочной жилы, находящейся в наконечнике, скажем, например, с помощью клемм:


Вот таким образом будет выглядеть соединение:


Как альтернативный более простой вариант, можно попробовать воспользоваться зажимными клеммами WAGO 222 серии, которые предназначены как раз для многопроволочных проводников, но вполне смогут зажать и проводник с моножилой.

Такое соединение получится менее надежным чем предыдущее, но тоже вполне подойдет для соединения двух медных проводников. Обязательно перед тем как закрыть соединение в коробку, дайте ему время поработать под нагрузкой и проверьте, не происходит ли нагрев. В случае если соединение греется — это говорит от том, что контакт плохой и необходимо переделать соединение заново.


О типах соединений с подробными инструкциями исполнения , можно ознакомиться благодаря приведенному здесь видео:

Такой вопрос является чисто риторическим. И ответ на него известен заранее. Выбор кабеля или провода будет зависеть от многих исходных данных, например от целей и условий работы, а также от его локализации. Для перехода к освещению основного вопроса необходимо рассмотреть свойства одножильного и многожильного кабелей.

Как следует из самого определения, одножильный кабель содержит одну металлическую жилу с определенным сечением. Соответственно многожильный кабель состоит из нескольких проводников переплетенных между собой. Сечение определяется суммарно по стандартной схеме. Иногда между жилами пропускается нить по типу капроновой, которая не обладает проводниковыми свойствами, но улучшает гибкость провода. У каждого из упомянутых типов кабелей имеются свои положительные и отрицательные моменты, что определяется по каждому конкретному случаю, исходя из учета которого и следует делать выбор.

Начнем с одножильного кабеля, который несколько более популярен, прежде всего, за счет того, что имеет небольшую цену. Но помимо относительной дешевизны он имеет большую жесткость, что облегчает монтажные работы, а концы такого кабеля не нуждаются в опрессовке. Более легкое и удобное подключение электропотребителей (выключателей, розеток и пр.), по сравнению с многожильными кабелями. Если соединение выполняется по типу скрутки, то ее легче впоследствии обжать клеммой или подвергнуть сварке. Более легкая укладка жесткого одножильного кабеля в канал или штробу. Одножильные кабеля с большими сечениями для силовых сетей лучше подходят ввиду их большей прочности и более выгодной цены. При грамотном подходе одножильные провода вполне можно использовать не нарушая ПУЭ, не теряя эффективность и при этом сэкономить.

Характеризуя свойства многожильных кабелей и проводов можно отметить следующие моменты:

  • Многожильный кабель за счет своей эластичности хорошо, компактно помещается в коробки, под выключатели и розетки. Это очень важно, когда в одном месте размещается много соединений.
  • При размещении в кабель-каналах многожильным кабелем легче проходить поворотные углы по ходу линии прокладки. Количество таких проводов укладываемых в один канал больше, чем соответственно одножильных с аналогичным сечением.
  • Для придания прочности соединениям при опрессовке существует специальное оборудование позволяющее обеспечить высокопрочный контакт, не уступающий таковому у одножильных кабелей.
  • 4. В силу конструктивных особенностей у многожильных проводов относительно выше проводящая способность и заметно ниже нагревание при нагрузке

Исходя из вышеуказанных характеристик можно сделать правильный выбор в пользу того или иного кабеля. В частности монтаж электропроводки в квартире, доме, а также монтаж силовых линий больших и средних сечений лучше делать одножильными кабелями. Одножильными кабелями монтируются линии на производственных объектах и промпредприятиях. На железнодорожном транспорте.

Существую условия, когда, несомненно, лучше использовать многожильные кабеля. Это, прежде всего места, где предполагаются многочисленные изгибы и повороты по ходу линии. В частности, это свойственно для удлинителей, которые используются при подключении электропитания в промышленности или в быту, например подводка кабеля к движущимся устройствам, или монтаж электропроводки в автомобилях и спецтехнике, при использовании множества других бытовых электропотребителей (аудиосистемы, вентиляторы и пр.).

Кабель АВБбШв выпускается как в одножильной, так и в многожильной конфигурации.

Все Вы знаете, что кабель, который используют для проводки в квартирах и домах, состоит из нескольких изолированных проводов в общей изоляции. Бывают кабеля и другого строения, но, как правило, они используются для несколько иных целей.

Одножильный провод – это провод в кабеле представляющий собой одну медную или алюминиевую жилу.

Многожильный провод – это провод в кабеле представляющий собой множество жил маленького сечения.

Так зачем же нужны одножильные или многожильные провода? Если существуют одножильные и многожильные провода, значит каждый из них предназначен для какой-то определенной цели. И применять одножильный провод там, где целесообразно применять многожильный было бы ошибочно и ирационально.

Условия эксплуатации одножильных проводов.

По своим физическим качествам одножильный провод жестче по отношению к многожильному проводу, а при достаточно больших сечениях, даже согнуть его целая проблема

Кабель внутри которого исспользуется жесткий одножильный провод обладает рядом преимуществ при монтаже квартирной электропроводки. Ведь, если провод, в каком-то смысле, держит форму, то его намного удобнее укладывать в штробе, делать скрутки большого количества проводов и т.д.

И вообще, из своего опыта знаю, что, при монтаже электропроводки и различной фурнитуры (розетки, выключатели,светильники и т.д.), намного удобнее использовать одножильные провода.

Условия Эксплуатации многожильных проводов.

Если одножильные провода применяются в электропроводке квартир, домов и т.д., то где же тогда применяются многожильные провода?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит лишь подумать об особенностях многожильного провода, а это гибкость. Ведь, как я упоминал выше, одножильные провода обладают большей жесткостью и их сложнее сгибать и т. д. В то время, как многожильные провода наоборот — более эластичны, сгибать их проще и, я бы не сказал, что они держат форму, как это делают одножильные.

В связи с этими особенностями многожильных проводов их используют там, где необходимы подобные качества проводов. Например, многожильные провода удобнее применять в автомобилях, также вы могли заметить, что все провода электроприборов многожильные — и это удобно! Еще в пример можно привести различные переноски и т.д. Думаю, вы и сами можете вспомнить ряд случаев, где применение многожильных проводов значительно удобнее, чем одножильных.

И так сегодня мы рассмотрели достоинства и недостатки одножильных/многожильных проводов

Достоинства одножильного провода:

Более удобны при монтаже электропроводки в квартирах и домах.

Обладают большей жесткостью, удобно делать скрутки.

Возможно применение в высокочастотных цепях.

Достоинства многожильного провода:

Более гибкие, что дает этим проводам большее удобство, при целесообразном использовании.

Обладает большей проводимостью и часто используются в различной аппаратуре.

И, пожалуй, их удобнее паять.

Недостатки одножильного провода:

Не терпит многократных перегибов и сильных вибраций.

Недостатки многожильных проводов:

Ограничено применение в высокочастотных цепях

И помните, что при нецелесообразном применении одножильного или многожильного провода , его достоинства вполне могут превратится в недостатки.

7 Особенности одножильного или многожильного кабеля

Электрические кабели могут быть двух типов: одножильные и многожильные. Поскольку кабели являются наиболее популярным (и, в большинстве случаев, единственным) методом электрификации объекта, они распространены повсеместно. Вы можете найти их в домах, на фабриках, общественных зданиях, дорогах и торговых центрах.

Кабели также используются во множестве уникальных приложений. Одножильный подземный кабель может быть не виден, потому что он зарыт в траншею, в то время как многожильный кабель может быть виден всем, проходя над головой по стене или потолку.Возникает вопрос: что такое одножильный или многожильный кабель? И почему вы решили использовать многожильный кабель вместо одножильного?

В следующем посте мы обсудим эти вопросы и дадим вам на них ответы. После того, как вы прочитаете предоставленную информацию, вы сможете поговорить с официальными лицами, с поставщиками одно- или многожильных кабелей, при обсуждении покупки кабеля для вашего следующего проекта кабельной разводки.

1. Что такое одножильный кабель?

Ответ на этот вопрос заключается в самом вопросе.Термин «одножильный» используется для описания кабелей с одним проводником. Они отличаются от других типов кабелей, которые имеют многожильный тип. Жилы одножильных кабелей могут изготавливаться с медной или алюминиевой изоляцией.

Вопреки тому, что некоторые думают, одножильный кабель не обязательно более или менее гибкий, толще или тоньше, чем многожильный кабель. Эти характеристики (толщина, тонкость, гибкость или жесткость) обычно зависят от размера одножильного кабеля, используемого для конкретного применения.Калибр и толщина зависят от калибра кабеля. Кабели большого диаметра менее гибкие, чем кабели меньшего диаметра.

2. Для чего используется одножильный кабель?

Одножильный кабель, вероятно, является одним из наиболее широко используемых проводов в наших домах, магазинах, на предприятиях и в коммерческих учреждениях. Чаще всего одножильный многожильный кабель используется для передачи электроэнергии из одного места в другое. Однако, в зависимости от требуемого размера одножильного кабеля, его применение может также распространяться на другие области, например, для проводки в электрических приборах и оборудовании.

Вы также можете увидеть одножильный кабель без оболочки, используемый для электрических приложений, включая компьютеры, панели управления питанием и для питания электрических устройств.

Для приложений, где существует риск электромагнитных помех (EMI), вы также можете приобрести одножильный провод со специально изготовленным экраном, встроенным в кабель. Экранирование аналогичной конфигурации также может быть доступно для гибкого многожильного кабеля. Этот тип экранированного кабеля также известен как кабель с оплеткой.

Экранированные или плетеные кабели чрезвычайно эффективны в предотвращении внешних сил, таких как сигналы от оборудования связи или электромагнитные импульсы от мощных электрических или электронных устройств, от нарушения их функциональности.

Например, электрики могут использовать одножильный кабель с оплеткой для защиты кабеля, если он проходит рядом с микроволновой печью или бытовой кухонной техникой. Точно так же, если кабельная система проходит рядом с электрическим генератором, всегда существует риск того, что электромагнитные помехи от генератора могут повлиять на целостность кабеля.В таких случаях можно использовать многожильный или одножильный кабель с оплеткой.

Существует также другое использование оплетки или экранирования. Иногда инженеры могут использовать одножильный одножильный кабель с оплеткой или экранированием в приложениях, где необходимо использовать более прочные кабели. Сплетенная металлическая оплетка служит двойному назначению. Во-первых, это помогает избежать электромагнитных помех, которые потенциально могут поставить под угрозу кабельную систему. Однако использование одножильного кабеля с оплеткой по сравнению с неэкранированным кабелем в целом делает кабель более прочным.Он защищает кабель от механических воздействий и продлевает срок его службы.

Наконец, одножильный провод с оплеткой также используется в приложениях, где инженерам требуется кабель для дополнительной гибкости. Поскольку оплетка изготавливается в виде переплетенных решетчатых трубок, одножильного плетеного кабеля или аналогичного многожильного кабеля, она усиливает расположенные ниже изолированные проводники и добавляет гибкости и универсальности всему кабелю. Этот подход используется для кабельных систем, где, например, одножильный кабель может натягиваться и скручиваться во время установки.Та же концепция работает, когда необходимо использовать гибкий многожильный кабель.

3. Преимущества и недостатки одножильного кабеля?

Как правило, тип и тип приложения определяют выбор типа кабельной разводки. Например, в зависимости от целей вашего проекта вы можете решить, следует ли использовать одножильный кабель диаметром 6 мм; но для другого приложения это может быть не самый подходящий кабель.

У каждого типа кабеля есть свои сильные стороны, которые заставляют инженеров и электриков выбирать именно этот кабель для своего проекта.Если одножильный кабель 0,75 мм является хорошим выбором для внутреннего применения, он может быть не лучшим выбором для наружного применения. Однако у использования одного типа кабеля над другим есть свои плюсы и минусы.

Преимущества одножильного кабеля:

  • Простота установки между фазами
  • Меньшая вероятность короткого замыкания между несколькими фазами
  • Легкость транспортировки на большие расстояния. Например, катушка 10-миллиметрового одножильного кабеля намного проще (и меньше по размеру занимаемой площади), чем эквивалентные типы многожильных кабелей
  • Простота прокладки и установки
  • Можно использовать более длинные кабели с эквивалентной пропускной способностью поперечного сечения. по сравнению с многожильными кабелями

Недостатки одножильных кабелей:

  • Эти кабели не могут быть защищены броней, поэтому не подходят для применений, где существует риск механического напряжения
  • Из-за отсутствия брони одножильный кабель больше подвержены повреждениям от внешних сил
  • Для приложений, требующих прокладки кабелей в суровых условиях, предпочтительны бронированные кабели.Например, поскольку одножильный кабель диаметром 2,5 мм не может быть армирован магнитной стальной лентой или полосками, установка в жестких, подверженных нагрузкам условиях более сложна, чем многожильный кабель эквивалентного размера
  • Одножильные кабели защищены только одним внешняя оболочка, что делает их более уязвимыми к повреждениям. Небольшое повреждение внешней крышки может вызвать короткое замыкание.
  • В часто используемых приложениях, где требуется заземление одножильного кабеля в нескольких точках, это может вызвать риск циркуляции.В результате увеличивается вероятность того, что кабель перегреется и окончательно сгорит.

4. Что такое заземление брони одножильного кабеля?

Армированный кабель — это, как правило, кабель, армированный немагнитной стальной лентой. Большинство профессионалов отрасли могут называть его армированным немагнитной стальной лентой кабелем. Как правило, одножильный подземный кабель часто бронируется из-за чрезмерных нагрузок и давления окружающей среды, с которыми он должен справляться. Часто при использовании кабелей, таких как одножильный кабель 11 кВ, на открытом воздухе, электрики предпочитают использовать одножильное кабельное заземление.

Броня в кабелях не только действует как проводники заземления (ECC), но также защищает одножильный или одножильный кабель от внешних сил природы или механических нагрузок от других процессов установки — например, тяжелого оборудования, установленного над кабелем. прокладка кабеля. Поскольку это более прочный и надежный кабель, вы обычно будете видеть кабели с немагнитной стальной ленточной броней, например одножильный кабель на 11 кВ или кабель на 33 кВ, используемые вне помещений.

Немагнитный армированный стальной лентой кабель чрезвычайно тяжел при транспортировке, обращении и установке, особенно если они очень длинные.Вот почему в приложениях, требующих одножильных подземных кабелей, обычно используются бронированные кабели, проложенные в подземных каналах и канавах. Грузовики с бронированным одножильным кабелем 11 кВ разворачивают их на стройплощадке, а бригады закапывают в специально вырытую траншею.

5. Для чего используется многожильный кабель?

Некоторые проекты специально разработаны для применения в многожильных кабелях. Например, из-за более высоких требований к мощности, большего напряжения при установке и эксплуатации, а также более тяжелых условий работы в проектах промышленного сектора часто используются различные типы многожильных кабелей.

Кроме того, хотя использование одножильного автомобильного кабеля является популярным выбором, для различных внутренних электрических компонентов производители автозапчастей часто используют тонкостенный многожильный кабель.

У размеров многожильных кабелей есть один уникальный аспект, который часто сбивает с толку даже профессионалов, имеющих опыт работы с электрическими кабелями. Верно, что поставщики многожильных кабелей производят эти кабели с многожильными оболочками, заключенными в оболочку. Однако не каждый кабель с несколькими сердечниками внутри оболочки является многожильным кабелем.Вот тут все и запутывается!

Кабель может иметь несколько жил, но это не обязательно означает, что термин «многожильный» подходит для его описания. Это зависит от ожидаемого «типичного» применения многожильного кабеля. Например, если поставщики многожильных кабелей обычно предлагают четырехжильные кабели, они не будут называться «многожильные». Однако размеры многожильных кабелей, которые «обычно» состоят из 2-жильных, также доступны в 4-жильных вариантах, тогда этот кабель справедливо называется многожильным кабелем.

Две очень распространенные причины, по которым инженеры и электрики предпочитают многожильный кабель одножильному, — это функциональность и пространство. Во-первых, поскольку многожильные кабели могут выполнять несколько функций, таких как заземление / заземление, нейтраль, под напряжением, инженеры и электрики могут установить только один многожильный кабель и завершить проект. С другой стороны, если для этого приложения требуется, например, использование одножильного кабеля на 11 кВ, установка потребует использования отдельного одножильного кабеля для каждой из этих функций.

Второй вариант использования, когда многожильный кабель лучше одножильного, — это когда пространство является ограничивающим фактором для приложения. Если бы вам пришлось установить одножильный кабель диаметром 1 мм для каждой функции — заземления, нейтрали, под напряжением — вам потребовалось бы 3 отдельных кабеля. В жестко стесненной среде, например на чердаке или за труднодоступным местом для лазания, это было бы чрезвычайно сложно.

Этот вариант использования идеально подходит для применения с многожильным кабелем. Более практичным решением может быть использование одного кабеля диаметром 1 мм с несколькими жилами, чтобы оптимизировать использование ограниченного пространства.Один процесс установки будет проще и займет меньше места, чем установка нескольких одножильных кабелей.

Поскольку многожильный провод более гибкий, чем одножильный провод такого же размера, его можно использовать, когда провод необходимо часто перемещать, например, в руке робота. И наоборот, сплошной провод используется, когда требуется небольшое перемещение или его отсутствие, например, для создания прототипов схем на макетной плате или макетной плате.

Существуют также различия в использовании при выборе одножильных или многожильных многожильных кабелей.Поскольку многожильный кабель по своей конструкции обеспечивает большую гибкость по сравнению с его аналогом со сплошным сердечником аналогичного калибра, он лучше работает в многожильном кабеле, требующем частых перемещений — например, для подачи питания на движущуюся стрелу крана или подвесную систему шкивов. С другой стороны, большинство других приложений, где частое движение не является приоритетом, например, питание материнской платы, на печатной плате или внутри статического оборудования, такого как стиральные машины или микроволновые печи, с использованием многожильных кабелей любого номинала могут быть излишество.

6. Одноядерный и многожильный кабель

Разница между одножильным и многожильным кабелями заключается в количестве жил, используемых производителями кабелей. Одножильный кабель изготавливается с одним электрическим проводником. Этот проводник обычно бывает одножильным или многожильным. Наиболее распространенной разновидностью одножильных кабелей является многожильный.

Причина, по которой большинство крупных проектов с одножильным сердечником тяготеет к многожильному проводу, заключается в том, что более длинный одножильный кабель трудно использовать в полевых условиях.Например, сплошной одножильный кабель длиной 1,5 мм длиной 10 000 метров будет очень сложно свернуть в барабан и транспортировать на стройплощадку. Однако из-за встроенной гибкости одножильный многожильный кабель аналогичной длины будет намного проще упаковать и транспортировать.

Еще одно существенное различие между одножильным и многожильным кабелями состоит в том, что в многожильных типах кабелей в один кабель встроено несколько жил электрических проводников; с изоляцией каждой жилы друг от друга.Как и их одноядерные аналоги, отдельные жилы могут быть многожильными или сплошными.

Опять же, чтобы по-настоящему понять разницу между одножильным и многожильным кабелями, нужно также посмотреть на некоторые сходства между этими двумя продуктами. Например, при использовании одиночного кабеля диаметром 4 мм в среде с высокими нагрузками инженеры внимательно следят за тем, как продукт может работать, особенно если он сплошного типа, а его установка и использование требует тяги, скручивания и изгиба.В этой ситуации, по сравнению с одножильным кабелем, гибкий многожильный кабель обеспечивает повышенную способность противостоять вибрации во время эксплуатации и имеет лучшую способность выдерживать нагрузку из-за изгиба во время установки.

7.Где купить качественный одножильный кабель?

Теперь, когда вы знакомы с разницей между одножильным и многожильным кабелями и знаете преимущества и недостатки выбора одного кабеля перед другим, вы можете лучше принять обоснованное решение о закупке кабелей.И последнее, однако, напоследок: не стоит просто смотреть прайс-лист на одножильный кабель и принимать решение о размещении заказа. Узнайте подробнее, кто является производителем.

Компания ZW Cable предлагает широкий выбор одножильных кабелей для любого применения. Мы также являемся ведущими производителями и поставщиками многожильных кабелей. Наша продукция проходит тщательный контроль качества и проверяется на соответствие высочайшим международным стандартам.

Разница между одноядерными и многоядерными промышленными кабелями

Применение электрических кабелей может быть можно найти в гаджетах, домах, организациях, фабриках, строительных площадках, торговых центрах, и улицы.Они используются для связи и передачи электроэнергии. Есть два типа электрических кабелей: одножильные и многожильные. «Ядро» в названии относится к количеству соединений, которые могут быть выполнены. используя эти кабели.

Эти кабели могут выглядеть одинаково, но их функциональность варьируется в зависимости от изготовления кабелей и условий, в которых они могут использоваться в. Эта статья призвана показать различия этих кабелей сначала описав конструкцию, а затем их применение.

  • Конструкция одножильного кабеля:

Как следует из названия, одножильные кабели имеют одножильный провод с алюминиевой или медной изоляцией. Хотя эти кабели имеют один провод, их толщина и калибр могут отличаться. Если диаметр кабеля большой, гибкость, достигаемая с его помощью будет меньше.

Одножильные кабели могут быть одножильными или многожильными. Твердые имеют большой диаметр и хорошую жесткость в сочетании с стойкость.Многожильные одножильные кабели обладают большей гибкостью, чем одножильные. строительство.

  • Конструкция многожильного кабеля:

Многожильный кабель объединяет несколько проводников или сигналы в единую внешнюю оболочку из ПВХ или полиэтилена. В оболочка делает кабель более прочным и обеспечивает механическую защиту. Алюминий оболочка часто используется под поверхностью куртки для обеспечения электромагнитного экранирование. Для дальнейшего повышения механической прочности каждый проводник может иметь отдельная куртка.

Пусть Теперь перейдем к распространенным применениям одножильных и многожильных кабелей.

  • Применение одножильных кабелей:

Одножильные кабели широко используются для бытового назначения, например, бытовых электроприборов. Они используются для проводка, отвечающая за передачу электричества в гаджетах, компьютеры и панели управления. Они также используются для передачи энергии между машины или облегчить общение.Хорошим примером может служить внешний аккумулятор и USB-кабель.

  • Применение многожильных кабелей:

Применение многожильных кабелей может быть встречается в различных отраслях промышленности. Они отличные проводники электричества. и может приводить в действие тяжелые машины. В области аудиотехники многоядерные кабели часто используются для передачи аудиосигналов между оборудованием. Многожильные кабели широко используются в телевизионных студиях, где используется 26-контактный кабель. используется для подключения видеокамер к блокам управления камерами.Их приложения могут также можно найти в автомобильном секторе. Тонкостенные многожильные кабели используются в электрические компоненты внутри транспортного средства.

Ищете качественные провода и кабели для вашего бизнеса? Если да, то выберите

Rolliflex, один из ведущих производителей электрические провода и кабели в Индии.

Общие соображения при выборе кабеля питания

Медь или алюминий?

В мире используются тысячи типов кабелей.Они используются в самых разных приложениях: от волоконно-оптических линий для передачи данных и телекоммуникаций до подземной передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения при 275 кВ или выше .

Некоторые принципы проектирования являются общими для силовых кабелей, независимо от того, используются ли они в промышленном секторе или в сфере электроснабжения.

Общие соображения при выборе силового кабеля (фото предоставлено guanlite.com)

Для многих типов кабелей жилы могут быть из меди или алюминия.

Первоначальное решение, принимаемое покупателем, будет основано на цене, весе, диаметре кабеля, доступности, квалификации имеющихся соединителей, гибкости кабеля и риске кражи.


Что выбрать?

Однако, как только решение будет принято, этот тип проводника, как правило, останется у этого пользователя, не подвергаясь влиянию регулярных изменений относительной цены, которые возникают из-за нестабильности рынка металлов.

Для большинства силовых кабелей форма жилы будет цельный алюминий , многожильный алюминий , сплошная медь (для небольших размеров проводки) или многожильный медный , хотя выбор может быть ограничен в некоторых стандартах кабелей.

Жесткие жилы упрощают установку соединителей и установку жил в местах соединений и заделок. Кабели с многопроволочными жилами легче устанавливать из-за их большей гибкости, а для некоторых промышленных применений необходим очень гибкий провод.

Если длина кабельной трассы относительно невелика, многожильный кабель обычно дешевле и удобнее в установке, чем одножильный.

Одножильные кабели иногда используются в цепях, где высокие токи нагрузки требуют использования проводов большого диаметра, между 500 мм 2 и 1200 мм 2 .

В этих обстоятельствах необходимо параллельное соединение двух или более многожильных кабелей для достижения требуемого номинала, и это создает трудности при установке, особенно в клеммных коробках.


Одножильный кабель

Одножильный кабель также может быть предпочтительным при небольших размерах воздуховодов, где необходимы более длинные кабельные трассы между соединительными отсеками или где их использование диктуется требованиями к соединению и заделке.

Иногда предпочтительнее использовать 3-жильный кабель на основной части трассы длиной и использовать одножильный кабель для входа в ограниченное пространство клеммной коробки.

В этом случае переход от одного типа кабеля к другому достигается с помощью тройниковых соединений, которые расположены в нескольких метрах от клеммной коробки.


Бронированные кабели

Бронированные кабели доступны для применений, где требуется жесткая установка и где требуется высокая степень внешней защиты от ударов во время эксплуатации.

Steel Wire Armor (SWA) Кабели обычно доступны, хотя также доступны кабели Steel Tape Armor (STA) .Как правило, предпочтительнее использовать SWA, потому что он позволяет протягивать кабель в установку с помощью тянущего чулка, который захватывает внешнюю часть внешней оболочки и передает все тяговое напряжение на SWA. Обычно это невозможно сделать с кабелями STA из-за риска смещения лент брони во время натяжения.

Сальники для SWA проще, и они позволяют полностью использовать его превосходную способность к замыканию на землю. В STA способность к замыканию на землю значительно снижена, и сохранить эту способность на сальниках труднее.Предлагаемая защита от ряда реальных ударов одинакова для этих двух типов.

вещей, которые вам нужно знать

Есть разные причины полюбить многожильный кабель. Во-первых, они чрезвычайно эффективны. В отличие от традиционных одножильных кабелей, у многожильных кабелей их несколько. Если кабель одного конкретного типа имеет больше жил, чем вы обычно найдете в нем, вы можете классифицировать его как многожильный.

Многожильные кабели полезны в проектах, где пространство создает трудности, экономя место и помогая вам упаковать больше.Вы также можете найти его используемым в различном электрическом оборудовании, потому что у них есть другие функции, вы хотите узнать более подробную информацию? Пожалуйста следуйте за мной.

Глава 1. Многожильный кабель и его особенности

Знаете ли вы, что ваш средний кабель может иметь до 12 жил? Так что, если у вас нет большего числа, вы не можете называть это многоядерным кабелем. Многожильные кабели очень отличаются по своим характеристикам от стандартных кабелей. Один кабель связывает все жилы вместе и может выполнять множество функций.Некоторые из них требуют большой мощности. Однако с медными проводами внутри кабеля, которые обеспечивают быструю передачу, вам не о чем беспокоиться.

Обычно многожильные кабели — это кабели, у которых в кабеле более одной жилы, также известный как змеиный кабель.

Отрасли и предприятия звукозаписи наиболее знакомы с этим термином. Они называют свои многожильные аудиокабели змеиным кабелем. Профессиональные видеокамеры максимально используют эти кабели.

Сайты или места, где можно найти многожильные кабели:
  • Концерты
  • Театры
  • Аудитории
  • Телевизионные студии
  • Студии звукозаписи
  • Небольшие помещения требуют множества мощных проекций.

Возможно изготовление многожильного кабеля из существующего кабеля. Жилы придется скрутить, что возможно, если кабель имеет индивидуальные размеры жил. Оптимизация максимальной производительности в многоядерных кабелях делает их отличным выбором. Поэтому любые электромагнитные помехи будут для вас наименьшей проблемой.

Большинство разработчиков кабелей изготавливают многожильные кабели на заказ. Это связано с широким спектром его применения. Они оснащены кабельной оболочкой премиум-класса.Помогает выдерживать тяжелые повреждения. Он также оптимизирует кабель для подавления любых электромагнитных помех. Он также излучает радиочастотные помехи.

Многожильный кабель может быть лучшим выбором для вашего следующего проекта. Некоторые из основных характеристик многожильного кабеля:
  • Используется для приложений, связанных с питанием.
  • Используется для приложений, связанных с передачей данных.
  • Вы можете использовать его для приложений передачи аудиосигнала.
  • Используется для передачи видеосигнала.
  • Используется для радиочастотной передачи.
  • Может передавать цифровые сигналы.
  • Может передавать аналоговые сигналы.
  • Прерывистая обратная связь Домофон
  • Триггер светового сигнала.

Теперь мы обсудим различные варианты использования и применения многоядерных кабелей.

Глава 2: Применение многожильного кабеля

Многожильные провода имеют широкий спектр применения. Эти провода могут объединять в одном кабеле сигналы данных, питания и аудио / видео (A / V).Универсальный кабель для крупных временных проектов. Он идеально подходит для небольших помещений, требующих мощного выступа.

Некоторые применения многожильных кабелей.

Многожильные кабели в самолетах

В самолете используются многожильные кабели, которые помогают собирать все сигналы питания, данных и аудио / видео на интерфейс пилота. Как мы все знаем, в самолетах относительно мало места для управления всей проводкой. Им нужна лучшая организация, и здесь пригодятся многожильные кабели.У них есть возможность объединить все кабели питания, данных и аудио / видео в один кабель.

Во-первых, это экономит много места. Это значительно снижает вероятность возникновения электромагнитных помех. Это помогает обеспечить безопасность самолета и всех пассажиров и сотрудников, которые регулярно летают.

Использование многожильных кабелей морской пехотой

Военные и морская пехота также используют многожильные кабели. Они нуждаются в этом из-за их систем связи.Поэтому им нужны высококачественные прочные провода, устойчивые к повреждениям. Эти кабели должны работать очень эффективно, независимо от погоды или ситуации. Это различные линии экстренной связи и операции, созданные в вооруженных силах.

Разработан с максимальной точностью и максимальным охватом; Для этих целей подходят многожильные кабели. Многожильные кабели лучше всего подходят для военных операций.

Вот некоторые из них:
  • Электропроводка моторного отсека;
  • Внутренняя проводка ракеты;
  • Системы управления и пуска;
  • Вращающаяся револьверная головка и многое другое.

Многожильные кабели в индустрии развлечений

Телевизионная промышленность чаще всего использует эти кабели. Они настраивают эти кабели в соответствии со своими требованиями. Это дает им преимущество в обеспечении качественного вещания. Многожильные кабели в огромной степени генерируют широковещательные передачи. Они необходимы для бесперебойной работы телестудии.

Эти кабели также используют компании и студии звукозаписи

. Они называют их змеиными тросами. Для качественной записи звука вы можете выбрать многоядерный процессор для лучшей производительности.Он также предоставляет вам лучшие аудио и видео выходы.

Коаксиальные кабели, силовые кабели и кабели данных комбинируются в соответствии с потребностями. Многожильные кабели, идеально подходящие для небольших помещений, соответствуют всем требованиям студии звукозаписи. Эти кабели обеспечивают широкий охват. Он также нейтрализует любые электромагнитные или радиочастотные помехи.

Глава 3. Преимущества многоядерного кабеля

Многожильные кабели отличаются превосходными характеристиками и просты в проектировании.Вы можете превратить любой обычный кабель в многожильный, настроив его.

Преимущества многожильных кабелей

Экономия места

Ранее мы обсуждали, как многоядерные кабели помогают нам экономить место. Комбинируя все кабели питания, данных и аудио / видео, вы экономите огромное пространство и усилия. Обычно это помогает там, где нужно хранить и устанавливать огромное количество проводов. Чем эффективнее эти провода, тем лучшие результаты вы получите. Представьте, что вы устанавливаете три отдельных провода для питания, данных и аудиосигналов.Теперь вы можете настроить свой кабель так, чтобы он удерживал все провода в одном кабеле.

Повышенная производительность кабеля

Многожильные кабели прочные, долговечные и устойчивые к серьезным повреждениям. Они могут охватывать небольшие пространства и обеспечивать лучший пользовательский интерфейс. Эти кабели исключают электрические помехи. Это повышает производительность кабеля. Следовательно, вы получите наилучшие результаты. Вы можете положиться на них. Они долговечные. Вы можете использовать их регулярно или время от времени.Это полностью зависит от вас.

Коррозионностойкий

Многожильные кабели спроектированы так, чтобы выдерживать серьезные повреждения и всегда лучше, чем обычные экранированные оплетки. Они придают кабелю дополнительную механическую прочность, что увеличивает срок его службы. Они более удобны в использовании с точки зрения гибкости. Многоядерные процессоры могут охватывать широкий диапазон и обеспечивать стабильную производительность даже после серьезных повреждений.

Сверхгибкий

У вас не возникнет проблем с прокладкой этих кабелей в любом месте.Будучи наиболее гибким кабелем, Multi-Cores может уменьшить любые проблемы с гибкостью, которые возникают у вас со стандартным кабелем. Их очень легко устанавливать, собирать и разбирать. Они могут сократить пространство, занимаемое стандартными кабелями. Это дает вам дополнительное преимущество для более контролируемой организации ваших кабелей.

Многофункциональный Многожильные кабели

обладают различными характеристиками и функциями. Это делает их идеальными для временных проектов, требующих максимальной прокладки кабелей.Они могут проложить все необходимые сигнальные кабели и обернуть их защитным проводящим слоем.

Глава 4: Одноядерный в / с Многожильный кабель

У разных проводов разные функции. Многожильные кабели и одножильные кабели имеют совершенно разные характеристики. У них есть свои качества и исполнительские способности. Эти провода различаются по своей природе, составу и назначению. Таким образом, в зависимости от вашей цели, одножильные и многожильные провода могут дать вам наилучшие результаты.

Давайте начнем с различения этих двух кабелей.

Одноядерные провода Провода

Single Core обычно имеют одну металлическую жилу. В основном они состоят из алюминия или меди. Они различаются по толщине и толщине. Вы можете идентифицировать эти провода у себя дома. Как правило, он управляет всеми электроприборами и поддерживает поток электроэнергии в вашем доме.

Основные характеристики одножильного кабеля

Лучшее для бытового применения

Одноядерный процессор продолжает оставаться лучшим вариантом для бытовых нужд.Эти провода могут выдерживать большие нагрузки. От них в основном зависит бесперебойная работа электроприборов. Вот почему одножильные кабели используются только в домашних условиях.

Устойчивость к высоким температурам

Алюминий и медь являются очень хорошими проводниками электричества и тепла. Таким образом, одножильные кабели превосходно обеспечивают качественное обслуживание даже в суровых погодных условиях. Шансы на расплавление или возгорание в жару становятся минимальными.

Многожильные провода

Многожильные кабели содержат более 12 жил.Кабель с 12 или менее жилами обычно считается одножильным кабелем. Профессиональный дизайн делает эти кабели прочными, гибкими, долговечными и эффективными.

Основные характеристики многожильного провода

Если вам интересно, как можно сделать 150-контактный многожильный кабель, вот видео.

Лучшее для промышленных целей

Эти провода изготавливаются по индивидуальному заказу для обеспечения максимальной доступности и идеально подходят для работы с мощными источниками питания.Они идеально подходят для тяжелых машин. Таким образом, эти провода приносят большую пользу промышленному сектору и экономят место. Это также снижает сильные электрические помехи и шумы в промышленном полу.

Широко используется в сфере развлечений

Люди, работающие в индустрии развлечений, могут легко узнать эти провода. Их используют многие развлекательные заведения, например зрительные залы и театры. Также встречается на концертах под открытым небом, телепередачах и радиопередачах.

Глава 5: Индивидуальный многоядерный кабель

Хотите получить многожильные кабели, соответствующие вашим конкретным потребностям?

Возможно, вам понадобится нестандартный многожильный кабель. В Cloom Tech мы упрощаем вам задачу. Просто закажите у нас, отправьте нам свои требования и получите индивидуальные многожильные кабели, разработанные для ваших конкретных целей. Когда дело доходит до настройки многожильных кабелей, Cloom tech предлагает услуги по монтажу проводов премиум-класса. Вот почему мы известны своей универсальностью.

В Cloom Tech мы можем помочь вам получить многожильные кабели независимо от ваших требований. Вот несколько способов, которыми мы можем вам помочь.

  • Жгут проводов электроники
  • Силовые кабели
  • Жгут проводов автомобиля
  • Жгут сигнальных проводов
  • Сборка проводов

В Cloom Tech мы обеспечиваем следующее:

  • Изготовление прототипов по вашим требованиям.
  • При оптовых заказах Вы получаете лучшую и низкую цену.Это просто. Вы экономите больше, когда заказываете больше.
  • Мы придерживаемся самых высоких отраслевых стандартов. Имея сертификаты UL, ISO9001, 14001, 18001, IATF16949 и другие, вам не нужно беспокоиться о приобретении многожильных кабелей высшего качества.
  • Вы получите достоверные рекомендации от наших квалифицированных сотрудников, которые ответят на все ваши вопросы.
  • Все продукты являются обжимными устройствами сквозного монтажа, обеспечивающими большую долговечность и устойчивость.
  • Протестировано точечным тестированием IEC в отделе OQC.

Cloom Tech предлагает аутентичные и экологически безопасные продукты, соответствующие вашим потребностям. Узнайте, как мы можем помочь вам найти нужный многожильный кабель.

Заключение

Многожильные кабели очень универсальны, более мощны и более эффективны по своей природе. Они отличаются от одноядерных функций не только количеством ядер, но и функциями. Во-первых, хотя вы не видите использования многожильных кабелей в быту, учитывая их практические преимущества в промышленной нише, сейчас ситуация меняется.Когда вы знаете, что вам нужно, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы будем лучше обслуживать вас. Мы предлагаем наиболее подходящие кабельные решения. В Cloom Tech мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие продукты.

Одножильный и многожильный провод — отличие и применение . Электропара

При выборе провода можно обратить внимание на разницу в конструкции – есть провода одножильные и многожильные. Они различаются не только по количеству жил, но и по назначению. Рассмотрим, в чем разница между одножильным и многожильным проводом.

Провод одножильный

Состоит из одной токопроводящей жилы. Этот провод чаще всего используется для организации проводки в частных домах и квартирах. Его преимущество – повышенная жесткость, благодаря которой он превосходно держит форму, это качество особенно важно при заведении провода в электрощиток. Одножильный провод используют для подключения розеток и выключателей, он хорошо держится в штробе при создании внутренней проводки. Концы провода жесткие, не требуют опрессовки, их гораздо легче соединять зачищать. По стоимости одножильный провод гораздо дешевле многожильного аналога.

К недостаткам можно отнести быструю ломкость – одножильный провод хоть и очень жесткий, может сломаться через несколько сгибов. Его не очень удобно соединять с многожильным проводом, а при необходимости соединения лучше использовать не всеми любимую скрутку, а специальные шины.

Применение одножильного провода: прокладка проводки скрытого или наружного типа, подключение розеток, автоматических выключателей и других устройств. 

Провод многожильный

Состоит из нескольких жил, они скручены между собой. Часто можно увидеть внутри на первый взгляд ненужную нить, это специальное вплетение, повышающее гибкость провода. Именно благодаря этой гибкости многожильный кабель лучше ложится в кабель-канал, поэтому часто используется при создании открытой проводки. Плюсы многожильного провода: отличная гибкость, его можно крутить и вертеть как угодно без опаски повредить целостность жил. Он хорош для подключения бытовых электроприборов, розеток, быстро и легко соединяется с другими многожильными проводами.

К недостаткам относится, в первую очередь, цена – она почти в два раза выше, чем на одножильный провод. Также могут поджидать сложности со снятием изоляции – срезав неосторожно несколько волосков, можно существенно снизить нагрузку провода.

Применение: там, где требуется устойчивость к вибрациям и изгибам – подключение к мобильным аппаратам, создание проводки с использованием кабель-канала, там, где нужно закрутить провод в узлы. 

 

Кабель КГ 1х16 одножильный

Тип: гибкий кабель Жила: Одна, многопроволочная Сечение: 16 мм2 В упаковке: 100 м

Кабель КГ 1х25 одножильный

Тип: гибкий кабель Жила: Одна, многопроволочная Сечение: 25 мм2 В упаковке: 100 м

Кабель КГ 1х35 одножильный

Тип: гибкий кабель Жила: Одна, многопроволочная Сечение: 35 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПУГНП 3х1,5 установочный многожильный

Тип: провод гибкий установочный с изоляцией из ПВХ пластиката Жилы: 3, многопроволочные Сечение: 1,5 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПУГНП 3х2,5 установочный многожильный

Тип: провод гибкий установочный с изоляцией из ПВХ пластиката Жилы: 3, многопроволочные Сечение: 2,5 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПУГНП 3х4 установочный многожильный

Тип: провод гибкий установочный с изоляцией из ПВХ пластиката Жилы: 3, многопроволочные Сечение: 4 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПВС 5х6 соединительный многожильный

Тип: провод соединительный Жилы: 5, многопроволочные Сечение: 6 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПВС 5х10 соединительный многожильный

Тип: провод соединительный Жилы: 5, многопроволочные Сечение: 10 мм2 В упаковке: 100 м

Провод ПВС 5х16 соединительный многожильный

Тип: провод соединительный Жилы: 5, многопроволочные Сечение: 16 мм2 В упаковке: 100 м

Одножильный и многожильный кабель? Какой выбрать? Одножильный и многожильный провод, в чём отличие

Откровенно говоря, такая постановка вопроса, как: «А какие кабели лучше, многожильные или одножильные?» некорректна по своей сути.

Такая формулировка сильно напоминает другой вопрос: «Что лучше, ложка или вилка?» Очевидно, что ответ зависит от того, что именно будет есть человек! Так и с выбором проводника в кабеле – в зависимости от места расположения и условий эксплуатации применяется либо моножила, либо многожильный вариант.

Сначала рассмотрим их отличия.

Провод одножильный – в качестве токопроводящего элемента используется только одна жила, имеющая сечение из стандартного ряда.

Провод многожильный – токопроводящим элементом являются (чаще всего) переплетенные между собой несколько проводников, имеющие суммарное сечение в стандартных величинах.

Среди проводящих жил может вплетаться непроводящая нить (обычно напоминающая капрон) для увеличения эластичности кабеля.

Особенности каждого вида

Учитывая, что одно и то же свойство провода может стать как достоинством, так и недостатком (в зависимости от требований при монтаже), мы не станем повторять распространённую ошибку в описании каждого из двух видов. Мы просто укажем их особенности, помогающие сделать правильный выбор.

1. Провод одножильный

Часто ему отдают предпочтение из-за сравнительно невысокой цены (в сравнении с многожильным проводом равного сечения).

Более высокая жёсткость позволяет выполнить разводку в щитке значительно красивее, чем петлями из гибкого кабеля. К тому же жёсткие зачищенные концы не требуют опрессовки при установке в автоматические выключатели и другие приборы.

Подключение светильников, розеток и выключателей (при условии использования одного-двух проводников с моножилой) происходит проще и быстрее, чем многожильными проводами.

Скрутка, состоящая из нескольких жёстких жил, легче подвергается обжиму клеммами или сварке, что является основными требованиями по ПУЭ.

При установке в штробу или пластиковый короб, более жёсткий кабель «держит форму», оставаясь на своём месте.

Силовые кабели больших сечений предпочтительнее выбирать из числа одножильных из соображений цены и механической прочности.

В большинстве случаев, вопреки мнению некоторых «доморощенных» электриков, надёжнее и эффективнее использовать именно одножильные провода.

2. Провод многожильный

При укладке в пластиковые кабель-каналы (или короба) более гибкий многожильный провод легче «вписывается» в угловые повороты. В один такой канал можно проще уложить несколько плоских гибких кабелей, чем жёстких одножильных собратьев такого же сечения.

Гибкий многожильный провод значительно легче «упаковывается» в коммутационные коробочки, под розетки и выключатели. Этот фактор имеет решающее значение при больших количествах соединений в одной коробке.

При использовании специального оборудования для опрессовки и наконечников, контакты становятся не менее прочными и надёжными в сравнении с одножильными проводами.

Все проводники имеют «поверхностную проводимость» (или «скин-эффект»), подразумевающую неравномерность в распределении тока по сечению: электрический ток «вытесняется» к поверхности проводника. Так как суммарное значение площадей поверхности у множества проволок в многожильном проводе больше, чем в одножильном, то и его проводимость ощутимо выше, а нагрев при этом – ниже.

Область применения проводов

Указанные выше различные свойства одножильных и многожильных проводов сами диктуют целесообразность их применения.

Стационарная проводка в квартире, как и прокладка силовых кабелей средних и больших сечений, предпочтительно выполняется одножильными проводами. В промышленности именно такими проводами электроэнергия поставляется в сеть. На железной дороге все контактные провода производятся только одножильными, обеспечивая надёжное энергоснабжение подвижного состава.

Но там, где особенно важна устойчивость к многократным изгибам и вибрациям, оправданным является применение многожильных гибких проводников.

Особенно это относится к бытовым и промышленным удлинителям, передающим питание к подвижным устройствам и агрегатам, электропроводке в автомобилях, проводам наушников и аудиосистем.

По материалам сайта Промснаб

Одножильный провод с многожильным?

Ответы на эти и многие другие вопросы Вы получите из этой замечательной статьи.

Первым делом разрешите обратиться к официальной версии Терминов и Определений регламентированных в :

(текст взят из ГОСТа)

Фото для примера

Термин

Определение

Одно-, двух-, трехжильный кабель (провод, шнур)

Многожильный кабель (провод, шнур)

Кабель (провод, шнур), в котором число жил более трех

Необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина

Токопроводящая жила (проводник) состоящая (ий) из двух и более скрученных проволок или стренг

Прежде, чем перейти к ответу на вопрос какой кабель/провод лучше: одножильный или многожильный, следует правильно определить, что мы понимаем под жилой.

Исходя из терминологии, описанной в ГОСТ 15845-80, число жил кабеля и их конструкция понятия раздельные и в данном случае, думается речь идет именно о конструкции самих токопроводящих жил, которые в свою очередь бывают однопроволочными (моножила) и многопроволочными.

Если вопрос задан правильно «какой провод лучше одножильный или многожильный », то ответ простой, лучше будет с тем числом жил, которое предусмотрено проектом.

Если же мы говорим об отличиях однопроволочной и многопроволочной жилы, то давайте достоверно разбираться в этом. Разницу между одножильным и многожильным проводом нам продемонстрирует сравнительная таблица:

Многопроволочная (ый) жила (проводник)

Однопроволочная (ый) жила (проводник)

на фото можем наглядно посмотреть конструкционные различия жил

C остоит из нескольких проводников (токопроподящих жил) скрученных между собой.

Состоит из моножилы (однопроволочного проводника)

Как следствие из конструкции следуют различия в характеристиках и назначении:

Класс гибкости: 5 (при сечениях 4мм2 и выше – класс гибкости 4)

Класс гибкости: 1 и 2 в зависимости от сечения жил

Назначение: Временные соединения

Назначение: Стационарная прокладка

Срок службы: не более 5 лет

Срок службы: не менее 30 лет

Удобство монтажа: отличная

Удобство монтажа: затруднено из-за низкой гибкости

Цена: дороже моножилы (более дорогой)

Цена: дешевле многопроволочного (экономичный)

Итак, мы вплотную подошли к решению вопроса «какой тип жилы лучше», хотя кто-то может быть уже сделал все необходимые для себя выводы о плюсах и минусах исходя из этих сухих табличных фактов.

Мы знаем, что провод, который используется для соединения бытовых приборов с сетью, в удлинителях, переносках и других временных соединениях должен отвечать условиям гибкости и использование вместо него кабеля с моножилой недопустимо.

Здесь подмена будет заметна, скажем удлинитель, сделанный на кабеле ВВГ вместо провода ПВС будет сложнее переместить с места на место и в итоге после нескольких изгибов жила может деформироваться.

Очевидно, что при временной прокладке следует использовать многопроволочную конструкцию , обладающую высокой гибкостью.

Что же, если наоборот, проложить в местах, предназначенных для кабеля стационарной прокладки в свою очередь многопроволочную жилу. Вроде логично, удобство монтажа обеспечивается (прокладывать гибкий провод намного удобнее), цена в масштабах одной бухты отличается не сильно, почему бы и нет?

Здесь прошу внимательно посмотреть на срок службы многопроволочного проводника. Это не случайность и не ошибка. В процессе эксплуатации гибких кабелей и проводов с многопроволочной жилой более интенсивно происходит процесс окисления и эффективное сечение токопроводящей части жилы серьезно снижается.

Таким образом, необходимость сменить стационарную прокладку наступит уже через 5 лет, в случае если будет использована многопроволочная конструкция жилы. Кабели с моножильными проводниками имеют срок службы не менее 30 лет, что выгодно отличает их в данном разрезе.

Поэтому однопроволочная конструкция проводника лучшее решение именно для стационарной прокладки , где не будет механических воздействий в процессе эксплуатации.

Предлагаю опять же с помощью таблицы определить примеры использования однопроволочных и многопроволочных токопроводящих жил:

«Примеры использования многожильного и одножильного кабеля/провода, какие марки относятся к многопроволочным, какие к однопроволочным»

Многопроволочная (ый) жила (проводник)

Однопроволочная (ый) жила (проводник)

Прокладка в трубах и кабель-каналах с большим числом изгибов для временного питания в том числе в помещениях офисного и промышленного назначения

Прокладка в бетоне и кирпиче в специально подготовленной для этого «штробе» (канавке), в том числе в жилых зданиях и помещениях, а также на промышленных объектах, при отсутствии механических воздействий

Провода марок ПВС, ШВВП, ПуГВ и другие

Кабели марок ВВГ, NYM, ПуВ, АВВГ и другие

Подключение приборов, передвижных промышленных устройств, бытовой техники, переносных светильников, бытовых и промышленных удлинителей

Бронированные кабели изготавливаются на основе однопроволочных проводников и применяются для прокладки в земле, траншеях, тоннелях, шахтах, производственных помещениях с агрессивной средой.

Кабель КГ, Провода МГШВ, ВВП, ПВС и другие

Кабель АВБбШв, АСБ, СКл и другие

Автомобильная электропроводка, аудиосистемы (хорошо выдерживает вибрационные внешние нагрузки)

Провода контактной сети применяемы в транспорте, использующем электротягу (локомотивы, пригородные поезда, трамваи, тролейбусы.

ПГВА, КРПТ, ПТЛ200, ПуГВ и другие

МФ, МК, НЛФ и другие незаменим провод с многопроволочными жилами

Для оконцевания необходимо использовать специальный инструмент или можно воспользоваться обычными пассатижами.

И получаем вот такой провод:

На следующем этапе, после оконцевания многопроволочной жилы, можно приступать к соединению проводника с моножилой и многопроволочной жилы, находящейся в наконечнике, скажем, например, с помощью клемм:


Вот таким образом будет выглядеть соединение:


Как альтернативный более простой вариант, можно попробовать воспользоваться зажимными клеммами WAGO 222 серии, которые предназначены как раз для многопроволочных проводников, но вполне смогут зажать и проводник с моножилой.

Такое соединение получится менее надежным чем предыдущее, но тоже вполне подойдет для соединения двух медных проводников. Обязательно перед тем как закрыть соединение в коробку, дайте ему время поработать под нагрузкой и проверьте, не происходит ли нагрев. В случае если соединение греется — это говорит от том, что контакт плохой и необходимо переделать соединение заново.


О типах соединений с подробными инструкциями исполнения , можно ознакомиться благодаря приведенному здесь видео:

Такой вопрос является чисто риторическим. И ответ на него известен заранее. Выбор кабеля или провода будет зависеть от многих исходных данных, например от целей и условий работы, а также от его локализации. Для перехода к освещению основного вопроса необходимо рассмотреть свойства одножильного и многожильного кабелей.

Как следует из самого определения, одножильный кабель содержит одну металлическую жилу с определенным сечением. Соответственно многожильный кабель состоит из нескольких проводников переплетенных между собой. Сечение определяется суммарно по стандартной схеме. Иногда между жилами пропускается нить по типу капроновой, которая не обладает проводниковыми свойствами, но улучшает гибкость провода. У каждого из упомянутых типов кабелей имеются свои положительные и отрицательные моменты, что определяется по каждому конкретному случаю, исходя из учета которого и следует делать выбор.

Начнем с одножильного кабеля, который несколько более популярен, прежде всего, за счет того, что имеет небольшую цену. Но помимо относительной дешевизны он имеет большую жесткость, что облегчает монтажные работы, а концы такого кабеля не нуждаются в опрессовке. Более легкое и удобное подключение электропотребителей (выключателей, розеток и пр.), по сравнению с многожильными кабелями. Если соединение выполняется по типу скрутки, то ее легче впоследствии обжать клеммой или подвергнуть сварке. Более легкая укладка жесткого одножильного кабеля в канал или штробу. Одножильные кабеля с большими сечениями для силовых сетей лучше подходят ввиду их большей прочности и более выгодной цены. При грамотном подходе одножильные провода вполне можно использовать не нарушая ПУЭ, не теряя эффективность и при этом сэкономить.

Характеризуя свойства многожильных кабелей и проводов можно отметить следующие моменты:

  • Многожильный кабель за счет своей эластичности хорошо, компактно помещается в коробки, под выключатели и розетки. Это очень важно, когда в одном месте размещается много соединений.
  • При размещении в кабель-каналах многожильным кабелем легче проходить поворотные углы по ходу линии прокладки. Количество таких проводов укладываемых в один канал больше, чем соответственно одножильных с аналогичным сечением.
  • Для придания прочности соединениям при опрессовке существует специальное оборудование позволяющее обеспечить высокопрочный контакт, не уступающий таковому у одножильных кабелей.
  • 4. В силу конструктивных особенностей у многожильных проводов относительно выше проводящая способность и заметно ниже нагревание при нагрузке

Исходя из вышеуказанных характеристик можно сделать правильный выбор в пользу того или иного кабеля. В частности монтаж электропроводки в квартире, доме, а также монтаж силовых линий больших и средних сечений лучше делать одножильными кабелями. Одножильными кабелями монтируются линии на производственных объектах и промпредприятиях. На железнодорожном транспорте.

Существую условия, когда, несомненно, лучше использовать многожильные кабеля. Это, прежде всего места, где предполагаются многочисленные изгибы и повороты по ходу линии. В частности, это свойственно для удлинителей, которые используются при подключении электропитания в промышленности или в быту, например подводка кабеля к движущимся устройствам, или монтаж электропроводки в автомобилях и спецтехнике, при использовании множества других бытовых электропотребителей (аудиосистемы, вентиляторы и пр.).

Кабель АВБбШв выпускается как в одножильной, так и в многожильной конфигурации.

Все Вы знаете, что кабель, который используют для проводки в квартирах и домах, состоит из нескольких изолированных проводов в общей изоляции. Бывают кабеля и другого строения, но, как правило, они используются для несколько иных целей.

Одножильный провод – это провод в кабеле представляющий собой одну медную или алюминиевую жилу.

Многожильный провод – это провод в кабеле представляющий собой множество жил маленького сечения.

Так зачем же нужны одножильные или многожильные провода? Если существуют одножильные и многожильные провода, значит каждый из них предназначен для какой-то определенной цели. И применять одножильный провод там, где целесообразно применять многожильный было бы ошибочно и ирационально.

Условия эксплуатации одножильных проводов.

По своим физическим качествам одножильный провод жестче по отношению к многожильному проводу, а при достаточно больших сечениях, даже согнуть его целая проблема

Кабель внутри которого исспользуется жесткий одножильный провод обладает рядом преимуществ при монтаже квартирной электропроводки. Ведь, если провод, в каком-то смысле, держит форму, то его намного удобнее укладывать в штробе, делать скрутки большого количества проводов и т.д.

И вообще, из своего опыта знаю, что, при монтаже электропроводки и различной фурнитуры (розетки, выключатели,светильники и т.д.), намного удобнее использовать одножильные провода.

Условия Эксплуатации многожильных проводов.

Если одножильные провода применяются в электропроводке квартир, домов и т.д., то где же тогда применяются многожильные провода?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит лишь подумать об особенностях многожильного провода, а это гибкость. Ведь, как я упоминал выше, одножильные провода обладают большей жесткостью и их сложнее сгибать и т. д. В то время, как многожильные провода наоборот — более эластичны, сгибать их проще и, я бы не сказал, что они держат форму, как это делают одножильные.

В связи с этими особенностями многожильных проводов их используют там, где необходимы подобные качества проводов. Например, многожильные провода удобнее применять в автомобилях, также вы могли заметить, что все провода электроприборов многожильные — и это удобно! Еще в пример можно привести различные переноски и т.д. Думаю, вы и сами можете вспомнить ряд случаев, где применение многожильных проводов значительно удобнее, чем одножильных.

И так сегодня мы рассмотрели достоинства и недостатки одножильных/многожильных проводов

Достоинства одножильного провода:

Более удобны при монтаже электропроводки в квартирах и домах.

Обладают большей жесткостью, удобно делать скрутки.

Возможно применение в высокочастотных цепях.

Достоинства многожильного провода:

Более гибкие, что дает этим проводам большее удобство, при целесообразном использовании.

Обладает большей проводимостью и часто используются в различной аппаратуре.

И, пожалуй, их удобнее паять.

Недостатки одножильного провода:

Не терпит многократных перегибов и сильных вибраций.

Недостатки многожильных проводов:

Ограничено применение в высокочастотных цепях

И помните, что при нецелесообразном применении одножильного или многожильного провода , его достоинства вполне могут превратится в недостатки.

7 Особенности одножильного или многожильного кабеля

Электрические кабели могут быть двух типов: одножильные и многожильные. Поскольку кабели являются наиболее популярным (и, в большинстве случаев, единственным) методом электрификации объекта, они распространены повсеместно. Вы можете найти их в домах, на фабриках, общественных зданиях, дорогах и торговых центрах.

Кабели также используются во множестве уникальных приложений. Одножильный подземный кабель может быть не виден, потому что он зарыт в траншею, в то время как многожильный кабель может быть виден всем, проходя над головой по стене или потолку.Возникает вопрос: что такое одножильный или многожильный кабель? И почему вы решили использовать многожильный кабель вместо одножильного?

В следующем посте мы обсудим эти вопросы и дадим вам на них ответы. После того, как вы прочитаете предоставленную информацию, вы сможете поговорить с официальными лицами, с поставщиками одно- или многожильных кабелей, при обсуждении покупки кабеля для вашего следующего проекта кабельной разводки.

1. Что такое одножильный кабель?

Ответ на этот вопрос заключается в самом вопросе.Термин «одножильный» используется для описания кабелей с одним проводником. Они отличаются от других типов кабелей, которые имеют многожильный тип. Жилы одножильных кабелей могут изготавливаться с медной или алюминиевой изоляцией.

Вопреки тому, что некоторые думают, одножильный кабель не обязательно более или менее гибкий, толще или тоньше, чем многожильный кабель. Эти характеристики (толщина, тонкость, гибкость или жесткость) обычно зависят от размера одножильного кабеля, используемого для конкретного применения.Калибр и толщина зависят от калибра кабеля. Кабели большого диаметра менее гибкие, чем кабели меньшего диаметра.

2. Для чего используется одножильный кабель?

Одножильный кабель, вероятно, является одним из наиболее широко используемых проводов в наших домах, магазинах, на предприятиях и в коммерческих учреждениях. Чаще всего одножильный многожильный кабель используется для передачи электроэнергии из одного места в другое. Однако, в зависимости от требуемого размера одножильного кабеля, его применение может также распространяться на другие области, например, для проводки в электрических приборах и оборудовании.

Вы также можете увидеть одножильный кабель без оболочки, используемый для электрических приложений, включая компьютеры, панели управления питанием и для питания электрических устройств.

Для приложений, где существует риск электромагнитных помех (EMI), вы также можете приобрести одножильный провод со специально изготовленным экраном, встроенным в кабель. Экранирование аналогичной конфигурации также может быть доступно для гибкого многожильного кабеля. Этот тип экранированного кабеля также известен как кабель с оплеткой.

Экранированные или плетеные кабели чрезвычайно эффективны в предотвращении внешних сил, таких как сигналы от оборудования связи или электромагнитные импульсы от мощных электрических или электронных устройств, от нарушения их функциональности.

Например, электрики могут использовать одножильный кабель с оплеткой для защиты кабеля, если он проходит рядом с микроволновой печью или бытовой кухонной техникой. Точно так же, если кабельная система проходит рядом с электрическим генератором, всегда существует риск того, что электромагнитные помехи от генератора могут повлиять на целостность кабеля.В таких случаях можно использовать многожильный или одножильный кабель с оплеткой.

Существует также другое использование оплетки или экранирования. Иногда инженеры могут использовать одножильный одножильный кабель с оплеткой или экранированием в приложениях, где необходимо использовать более прочные кабели. Сплетенная металлическая оплетка служит двойному назначению. Во-первых, это помогает избежать электромагнитных помех, которые потенциально могут поставить под угрозу кабельную систему. Однако использование одножильного кабеля с оплеткой по сравнению с неэкранированным кабелем в целом делает кабель более прочным.Он защищает кабель от механических воздействий и продлевает срок его службы.

Наконец, одножильный провод с оплеткой также используется в приложениях, где инженерам требуется кабель для дополнительной гибкости. Поскольку оплетка изготавливается в виде переплетенных решетчатых трубок, одножильного плетеного кабеля или аналогичного многожильного кабеля, она усиливает расположенные ниже изолированные проводники и добавляет гибкости и универсальности всему кабелю. Этот подход используется для кабельных систем, где, например, одножильный кабель может натягиваться и скручиваться во время установки.Та же концепция работает, когда необходимо использовать гибкий многожильный кабель.

3. Преимущества и недостатки одножильного кабеля?

Как правило, тип и тип приложения определяют выбор типа кабельной разводки. Например, в зависимости от целей вашего проекта вы можете решить, следует ли использовать одножильный кабель диаметром 6 мм; но для другого приложения это может быть не самый подходящий кабель.

У каждого типа кабеля есть свои сильные стороны, которые заставляют инженеров и электриков выбирать именно этот кабель для своего проекта.Если одножильный кабель 0,75 мм является хорошим выбором для внутреннего применения, он может быть не лучшим выбором для наружного применения. Однако у использования одного типа кабеля над другим есть свои плюсы и минусы.

Преимущества одножильного кабеля:

  • Простота установки между фазами
  • Меньшая вероятность короткого замыкания между несколькими фазами
  • Легкость транспортировки на большие расстояния. Например, катушка 10-миллиметрового одножильного кабеля намного проще (и меньше по размеру занимаемой площади), чем эквивалентные типы многожильных кабелей
  • Простота прокладки и установки
  • Можно использовать более длинные кабели с эквивалентной пропускной способностью поперечного сечения. по сравнению с многожильными кабелями

Недостатки одножильных кабелей:

  • Эти кабели не могут быть защищены броней, поэтому не подходят для применений, где существует риск механического напряжения
  • Из-за отсутствия брони одножильный кабель больше подвержены повреждениям от внешних сил
  • Для приложений, требующих прокладки кабелей в суровых условиях, предпочтительны бронированные кабели.Например, поскольку одножильный кабель диаметром 2,5 мм не может быть армирован магнитной стальной лентой или полосками, установка в жестких, подверженных нагрузкам условиях более сложна, чем многожильный кабель эквивалентного размера
  • Одножильные кабели защищены только одним внешняя оболочка, что делает их более уязвимыми к повреждениям. Небольшое повреждение внешней крышки может вызвать короткое замыкание.
  • В часто используемых приложениях, где требуется заземление одножильного кабеля в нескольких точках, это может вызвать риск циркуляции.В результате увеличивается вероятность того, что кабель перегреется и окончательно сгорит.

4. Что такое заземление брони одножильного кабеля?

Армированный кабель — это, как правило, кабель, армированный немагнитной стальной лентой. Большинство профессионалов отрасли могут называть его армированным немагнитной стальной лентой кабелем. Как правило, одножильный подземный кабель часто бронируется из-за чрезмерных нагрузок и давления окружающей среды, с которыми он должен справляться. Часто при использовании кабелей, таких как одножильный кабель 11 кВ, на открытом воздухе, электрики предпочитают использовать одножильное кабельное заземление.

Броня в кабелях не только действует как проводники заземления (ECC), но также защищает одножильный или одножильный кабель от внешних сил природы или механических нагрузок от других процессов установки — например, тяжелого оборудования, установленного над кабелем. прокладка кабеля. Поскольку это более прочный и надежный кабель, вы обычно будете видеть кабели с немагнитной стальной ленточной броней, например одножильный кабель на 11 кВ или кабель на 33 кВ, используемые вне помещений.

Немагнитный армированный стальной лентой кабель чрезвычайно тяжел при транспортировке, обращении и установке, особенно если они очень длинные.Вот почему в приложениях, требующих одножильных подземных кабелей, обычно используются бронированные кабели, проложенные в подземных каналах и канавах. Грузовики с бронированным одножильным кабелем 11 кВ разворачивают их на стройплощадке, а бригады закапывают в специально вырытую траншею.

5. Для чего используется многожильный кабель?

Некоторые проекты специально разработаны для применения в многожильных кабелях. Например, из-за более высоких требований к мощности, большего напряжения при установке и эксплуатации, а также более тяжелых условий работы в проектах промышленного сектора часто используются различные типы многожильных кабелей.

Кроме того, хотя использование одножильного автомобильного кабеля является популярным выбором, для различных внутренних электрических компонентов производители автозапчастей часто используют тонкостенный многожильный кабель.

У размеров многожильных кабелей есть один уникальный аспект, который часто сбивает с толку даже профессионалов, имеющих опыт работы с электрическими кабелями. Верно, что поставщики многожильных кабелей производят эти кабели с многожильными оболочками, заключенными в оболочку. Однако не каждый кабель с несколькими сердечниками внутри оболочки является многожильным кабелем.Вот тут все и запутывается!

Кабель может иметь несколько жил, но это не обязательно означает, что термин «многожильный» подходит для его описания. Это зависит от ожидаемого «типичного» применения многожильного кабеля. Например, если поставщики многожильных кабелей обычно предлагают четырехжильные кабели, они не будут называться «многожильные». Однако размеры многожильных кабелей, которые «обычно» состоят из 2-жильных, также доступны в 4-жильных вариантах, тогда этот кабель справедливо называется многожильным кабелем.

Две очень распространенные причины, по которым инженеры и электрики предпочитают многожильный кабель одножильному, — это функциональность и пространство. Во-первых, поскольку многожильные кабели могут выполнять несколько функций, таких как заземление / заземление, нейтраль, под напряжением, инженеры и электрики могут установить только один многожильный кабель и завершить проект. С другой стороны, если для этого приложения требуется, например, использование одножильного кабеля на 11 кВ, установка потребует использования отдельного одножильного кабеля для каждой из этих функций.

Второй вариант использования, когда многожильный кабель лучше одножильного, — это когда пространство является ограничивающим фактором для приложения. Если бы вам пришлось установить одножильный кабель диаметром 1 мм для каждой функции — заземления, нейтрали, под напряжением — вам потребовалось бы 3 отдельных кабеля. В жестко стесненной среде, например на чердаке или за труднодоступным местом для лазания, это было бы чрезвычайно сложно.

Этот вариант использования идеально подходит для применения с многожильным кабелем. Более практичным решением может быть использование одного кабеля диаметром 1 мм с несколькими жилами, чтобы оптимизировать использование ограниченного пространства.Один процесс установки будет проще и займет меньше места, чем установка нескольких одножильных кабелей.

Поскольку многожильный провод более гибкий, чем одножильный провод такого же размера, его можно использовать, когда провод необходимо часто перемещать, например, в руке робота. И наоборот, сплошной провод используется, когда требуется небольшое перемещение или его отсутствие, например, для создания прототипов схем на макетной плате или макетной плате.

Существуют также различия в использовании при выборе одножильных или многожильных многожильных кабелей.Поскольку многожильный кабель по своей конструкции обеспечивает большую гибкость по сравнению с его аналогом со сплошным сердечником аналогичного калибра, он лучше работает в многожильном кабеле, требующем частых перемещений — например, для подачи питания на движущуюся стрелу крана или подвесную систему шкивов. С другой стороны, большинство других приложений, где частое движение не является приоритетом, например, питание материнской платы, на печатной плате или внутри статического оборудования, такого как стиральные машины или микроволновые печи, с использованием многожильных кабелей любого номинала могут быть излишество.

6. Одноядерный и многожильный кабель

Разница между одножильным и многожильным кабелями заключается в количестве жил, используемых производителями кабелей. Одножильный кабель изготавливается с одним электрическим проводником. Этот проводник обычно бывает одножильным или многожильным. Наиболее распространенной разновидностью одножильных кабелей является многожильный.

Причина, по которой большинство крупных проектов с одножильным сердечником тяготеет к многожильному проводу, заключается в том, что более длинный одножильный кабель трудно использовать в полевых условиях.Например, сплошной одножильный кабель длиной 1,5 мм длиной 10 000 метров будет очень сложно свернуть в барабан и транспортировать на стройплощадку. Однако из-за встроенной гибкости одножильный многожильный кабель аналогичной длины будет намного проще упаковать и транспортировать.

Еще одно существенное различие между одножильным и многожильным кабелями состоит в том, что в многожильных типах кабелей в один кабель встроено несколько жил электрических проводников; с изоляцией каждой жилы друг от друга.Как и их одноядерные аналоги, отдельные жилы могут быть многожильными или сплошными.

Опять же, чтобы по-настоящему понять разницу между одножильным и многожильным кабелями, нужно также посмотреть на некоторые сходства между этими двумя продуктами. Например, при использовании одиночного кабеля диаметром 4 мм в среде с высокими нагрузками инженеры внимательно следят за тем, как продукт может работать, особенно если он сплошного типа, а его установка и использование требует тяги, скручивания и изгиба.В этой ситуации, по сравнению с одножильным кабелем, гибкий многожильный кабель обеспечивает повышенную способность противостоять вибрации во время эксплуатации и имеет лучшую способность выдерживать нагрузку из-за изгиба во время установки.

7.Где купить качественный одножильный кабель?

Теперь, когда вы знакомы с разницей между одножильным и многожильным кабелями и знаете преимущества и недостатки выбора одного кабеля перед другим, вы можете лучше принять обоснованное решение о закупке кабелей.И последнее, однако, напоследок: не стоит просто смотреть прайс-лист на одножильный кабель и принимать решение о размещении заказа. Узнайте подробнее, кто является производителем.

Компания ZW Cable предлагает широкий выбор одножильных кабелей для любого применения. Мы также являемся ведущими производителями и поставщиками многожильных кабелей. Наша продукция проходит тщательный контроль качества и проверяется на соответствие высочайшим международным стандартам.

Разница между одноядерными и многоядерными промышленными кабелями

Применение электрических кабелей может быть можно найти в гаджетах, домах, организациях, фабриках, строительных площадках, торговых центрах, и улицы.Они используются для связи и передачи электроэнергии. Есть два типа электрических кабелей: одножильные и многожильные. «Ядро» в названии относится к количеству соединений, которые могут быть выполнены. используя эти кабели.

Эти кабели могут выглядеть одинаково, но их функциональность варьируется в зависимости от изготовления кабелей и условий, в которых они могут использоваться в. Эта статья призвана показать различия этих кабелей сначала описав конструкцию, а затем их применение.

  • Конструкция одножильного кабеля:

Как следует из названия, одножильные кабели имеют одножильный провод с алюминиевой или медной изоляцией. Хотя эти кабели имеют один провод, их толщина и калибр могут отличаться. Если диаметр кабеля большой, гибкость, достигаемая с его помощью будет меньше.

Одножильные кабели могут быть одножильными или многожильными. Твердые имеют большой диаметр и хорошую жесткость в сочетании с стойкость.Многожильные одножильные кабели обладают большей гибкостью, чем одножильные. строительство.

  • Конструкция многожильного кабеля:

Многожильный кабель объединяет несколько проводников или сигналы в единую внешнюю оболочку из ПВХ или полиэтилена. В оболочка делает кабель более прочным и обеспечивает механическую защиту. Алюминий оболочка часто используется под поверхностью куртки для обеспечения электромагнитного экранирование. Для дальнейшего повышения механической прочности каждый проводник может иметь отдельная куртка.

Пусть Теперь перейдем к распространенным применениям одножильных и многожильных кабелей.

  • Применение одножильных кабелей:

Одножильные кабели широко используются для бытового назначения, например, бытовых электроприборов. Они используются для проводка, отвечающая за передачу электричества в гаджетах, компьютеры и панели управления. Они также используются для передачи энергии между машины или облегчить общение.Хорошим примером может служить внешний аккумулятор и USB-кабель.

  • Применение многожильных кабелей:

Применение многожильных кабелей может быть встречается в различных отраслях промышленности. Они отличные проводники электричества. и может приводить в действие тяжелые машины. В области аудиотехники многоядерные кабели часто используются для передачи аудиосигналов между оборудованием. Многожильные кабели широко используются в телевизионных студиях, где используется 26-контактный кабель. используется для подключения видеокамер к блокам управления камерами.Их приложения могут также можно найти в автомобильном секторе. Тонкостенные многожильные кабели используются в электрические компоненты внутри транспортного средства.

Ищете качественные провода и кабели для вашего бизнеса? Если да, то выберите

Rolliflex, один из ведущих производителей электрические провода и кабели в Индии.

Общие соображения при выборе кабеля питания

Медь или алюминий?

В мире используются тысячи типов кабелей.Они используются в самых разных приложениях: от волоконно-оптических линий для передачи данных и телекоммуникаций до подземной передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения при 275 кВ или выше .

Некоторые принципы проектирования являются общими для силовых кабелей, независимо от того, используются ли они в промышленном секторе или в сфере электроснабжения.

Общие соображения при выборе силового кабеля (фото предоставлено guanlite.com)

Для многих типов кабелей жилы могут быть из меди или алюминия.

Первоначальное решение, принимаемое покупателем, будет основано на цене, весе, диаметре кабеля, доступности, квалификации имеющихся соединителей, гибкости кабеля и риске кражи.


Что выбрать?

Однако, как только решение будет принято, этот тип проводника, как правило, останется у этого пользователя, не подвергаясь влиянию регулярных изменений относительной цены, которые возникают из-за нестабильности рынка металлов.

Для большинства силовых кабелей форма жилы будет цельный алюминий , многожильный алюминий , сплошная медь (для небольших размеров проводки) или многожильный медный , хотя выбор может быть ограничен в некоторых стандартах кабелей.

Жесткие жилы упрощают установку соединителей и установку жил в местах соединений и заделок. Кабели с многопроволочными жилами легче устанавливать из-за их большей гибкости, а для некоторых промышленных применений необходим очень гибкий провод.

Если длина кабельной трассы относительно невелика, многожильный кабель обычно дешевле и удобнее в установке, чем одножильный.

Одножильные кабели иногда используются в цепях, где высокие токи нагрузки требуют использования проводов большого диаметра, между 500 мм 2 и 1200 мм 2 .

В этих обстоятельствах необходимо параллельное соединение двух или более многожильных кабелей для достижения требуемого номинала, и это создает трудности при установке, особенно в клеммных коробках.


Одножильный кабель

Одножильный кабель также может быть предпочтительным при небольших размерах воздуховодов, где необходимы более длинные кабельные трассы между соединительными отсеками или где их использование диктуется требованиями к соединению и заделке.

Иногда предпочтительнее использовать 3-жильный кабель на основной части трассы длиной и использовать одножильный кабель для входа в ограниченное пространство клеммной коробки.

В этом случае переход от одного типа кабеля к другому достигается с помощью тройниковых соединений, которые расположены в нескольких метрах от клеммной коробки.


Бронированные кабели

Бронированные кабели доступны для применений, где требуется жесткая установка и где требуется высокая степень внешней защиты от ударов во время эксплуатации.

Steel Wire Armor (SWA) Кабели обычно доступны, хотя также доступны кабели Steel Tape Armor (STA) .Как правило, предпочтительнее использовать SWA, потому что он позволяет протягивать кабель в установку с помощью тянущего чулка, который захватывает внешнюю часть внешней оболочки и передает все тяговое напряжение на SWA. Обычно это невозможно сделать с кабелями STA из-за риска смещения лент брони во время натяжения.

Сальники для SWA проще, и они позволяют полностью использовать его превосходную способность к замыканию на землю. В STA способность к замыканию на землю значительно снижена, и сохранить эту способность на сальниках труднее.Предлагаемая защита от ряда реальных ударов одинакова для этих двух типов.

вещей, которые вам нужно знать

Есть разные причины полюбить многожильный кабель. Во-первых, они чрезвычайно эффективны. В отличие от традиционных одножильных кабелей, у многожильных кабелей их несколько. Если кабель одного конкретного типа имеет больше жил, чем вы обычно найдете в нем, вы можете классифицировать его как многожильный.

Многожильные кабели полезны в проектах, где пространство создает трудности, экономя место и помогая вам упаковать больше.Вы также можете найти его используемым в различном электрическом оборудовании, потому что у них есть другие функции, вы хотите узнать более подробную информацию? Пожалуйста следуйте за мной.

Глава 1. Многожильный кабель и его особенности

Знаете ли вы, что ваш средний кабель может иметь до 12 жил? Так что, если у вас нет большего числа, вы не можете называть это многоядерным кабелем. Многожильные кабели очень отличаются по своим характеристикам от стандартных кабелей. Один кабель связывает все жилы вместе и может выполнять множество функций.Некоторые из них требуют большой мощности. Однако с медными проводами внутри кабеля, которые обеспечивают быструю передачу, вам не о чем беспокоиться.

Обычно многожильные кабели — это кабели, у которых в кабеле более одной жилы, также известный как змеиный кабель.

Отрасли и предприятия звукозаписи наиболее знакомы с этим термином. Они называют свои многожильные аудиокабели змеиным кабелем. Профессиональные видеокамеры максимально используют эти кабели.

Сайты или места, где можно найти многожильные кабели:
  • Концерты
  • Театры
  • Аудитории
  • Телевизионные студии
  • Студии звукозаписи
  • Небольшие помещения требуют множества мощных проекций.

Возможно изготовление многожильного кабеля из существующего кабеля. Жилы придется скрутить, что возможно, если кабель имеет индивидуальные размеры жил. Оптимизация максимальной производительности в многоядерных кабелях делает их отличным выбором. Поэтому любые электромагнитные помехи будут для вас наименьшей проблемой.

Большинство разработчиков кабелей изготавливают многожильные кабели на заказ. Это связано с широким спектром его применения. Они оснащены кабельной оболочкой премиум-класса.Помогает выдерживать тяжелые повреждения. Он также оптимизирует кабель для подавления любых электромагнитных помех. Он также излучает радиочастотные помехи.

Многожильный кабель может быть лучшим выбором для вашего следующего проекта. Некоторые из основных характеристик многожильного кабеля:
  • Используется для приложений, связанных с питанием.
  • Используется для приложений, связанных с передачей данных.
  • Вы можете использовать его для приложений передачи аудиосигнала.
  • Используется для передачи видеосигнала.
  • Используется для радиочастотной передачи.
  • Может передавать цифровые сигналы.
  • Может передавать аналоговые сигналы.
  • Прерывистая обратная связь Домофон
  • Триггер светового сигнала.

Теперь мы обсудим различные варианты использования и применения многоядерных кабелей.

Глава 2: Применение многожильного кабеля

Многожильные провода имеют широкий спектр применения. Эти провода могут объединять в одном кабеле сигналы данных, питания и аудио / видео (A / V).Универсальный кабель для крупных временных проектов. Он идеально подходит для небольших помещений, требующих мощного выступа.

Некоторые применения многожильных кабелей.

Многожильные кабели в самолетах

В самолете используются многожильные кабели, которые помогают собирать все сигналы питания, данных и аудио / видео на интерфейс пилота. Как мы все знаем, в самолетах относительно мало места для управления всей проводкой. Им нужна лучшая организация, и здесь пригодятся многожильные кабели.У них есть возможность объединить все кабели питания, данных и аудио / видео в один кабель.

Во-первых, это экономит много места. Это значительно снижает вероятность возникновения электромагнитных помех. Это помогает обеспечить безопасность самолета и всех пассажиров и сотрудников, которые регулярно летают.

Использование многожильных кабелей морской пехотой

Военные и морская пехота также используют многожильные кабели. Они нуждаются в этом из-за их систем связи.Поэтому им нужны высококачественные прочные провода, устойчивые к повреждениям. Эти кабели должны работать очень эффективно, независимо от погоды или ситуации. Это различные линии экстренной связи и операции, созданные в вооруженных силах.

Разработан с максимальной точностью и максимальным охватом; Для этих целей подходят многожильные кабели. Многожильные кабели лучше всего подходят для военных операций.

Вот некоторые из них:
  • Электропроводка моторного отсека;
  • Внутренняя проводка ракеты;
  • Системы управления и пуска;
  • Вращающаяся револьверная головка и многое другое.

Многожильные кабели в индустрии развлечений

Телевизионная промышленность чаще всего использует эти кабели. Они настраивают эти кабели в соответствии со своими требованиями. Это дает им преимущество в обеспечении качественного вещания. Многожильные кабели в огромной степени генерируют широковещательные передачи. Они необходимы для бесперебойной работы телестудии.

Эти кабели также используют компании и студии звукозаписи

. Они называют их змеиными тросами. Для качественной записи звука вы можете выбрать многоядерный процессор для лучшей производительности.Он также предоставляет вам лучшие аудио и видео выходы.

Коаксиальные кабели, силовые кабели и кабели данных комбинируются в соответствии с потребностями. Многожильные кабели, идеально подходящие для небольших помещений, соответствуют всем требованиям студии звукозаписи. Эти кабели обеспечивают широкий охват. Он также нейтрализует любые электромагнитные или радиочастотные помехи.

Глава 3. Преимущества многоядерного кабеля

Многожильные кабели отличаются превосходными характеристиками и просты в проектировании.Вы можете превратить любой обычный кабель в многожильный, настроив его.

Преимущества многожильных кабелей

Экономия места

Ранее мы обсуждали, как многоядерные кабели помогают нам экономить место. Комбинируя все кабели питания, данных и аудио / видео, вы экономите огромное пространство и усилия. Обычно это помогает там, где нужно хранить и устанавливать огромное количество проводов. Чем эффективнее эти провода, тем лучшие результаты вы получите. Представьте, что вы устанавливаете три отдельных провода для питания, данных и аудиосигналов.Теперь вы можете настроить свой кабель так, чтобы он удерживал все провода в одном кабеле.

Повышенная производительность кабеля

Многожильные кабели прочные, долговечные и устойчивые к серьезным повреждениям. Они могут охватывать небольшие пространства и обеспечивать лучший пользовательский интерфейс. Эти кабели исключают электрические помехи. Это повышает производительность кабеля. Следовательно, вы получите наилучшие результаты. Вы можете положиться на них. Они долговечные. Вы можете использовать их регулярно или время от времени.Это полностью зависит от вас.

Коррозионностойкий

Многожильные кабели спроектированы так, чтобы выдерживать серьезные повреждения и всегда лучше, чем обычные экранированные оплетки. Они придают кабелю дополнительную механическую прочность, что увеличивает срок его службы. Они более удобны в использовании с точки зрения гибкости. Многоядерные процессоры могут охватывать широкий диапазон и обеспечивать стабильную производительность даже после серьезных повреждений.

Сверхгибкий

У вас не возникнет проблем с прокладкой этих кабелей в любом месте.Будучи наиболее гибким кабелем, Multi-Cores может уменьшить любые проблемы с гибкостью, которые возникают у вас со стандартным кабелем. Их очень легко устанавливать, собирать и разбирать. Они могут сократить пространство, занимаемое стандартными кабелями. Это дает вам дополнительное преимущество для более контролируемой организации ваших кабелей.

Многофункциональный Многожильные кабели

обладают различными характеристиками и функциями. Это делает их идеальными для временных проектов, требующих максимальной прокладки кабелей.Они могут проложить все необходимые сигнальные кабели и обернуть их защитным проводящим слоем.

Глава 4: Одноядерный в / с Многожильный кабель

У разных проводов разные функции. Многожильные кабели и одножильные кабели имеют совершенно разные характеристики. У них есть свои качества и исполнительские способности. Эти провода различаются по своей природе, составу и назначению. Таким образом, в зависимости от вашей цели, одножильные и многожильные провода могут дать вам наилучшие результаты.

Давайте начнем с различения этих двух кабелей.

Одноядерные провода Провода

Single Core обычно имеют одну металлическую жилу. В основном они состоят из алюминия или меди. Они различаются по толщине и толщине. Вы можете идентифицировать эти провода у себя дома. Как правило, он управляет всеми электроприборами и поддерживает поток электроэнергии в вашем доме.

Основные характеристики одножильного кабеля

Лучшее для бытового применения

Одноядерный процессор продолжает оставаться лучшим вариантом для бытовых нужд.Эти провода могут выдерживать большие нагрузки. От них в основном зависит бесперебойная работа электроприборов. Вот почему одножильные кабели используются только в домашних условиях.

Устойчивость к высоким температурам

Алюминий и медь являются очень хорошими проводниками электричества и тепла. Таким образом, одножильные кабели превосходно обеспечивают качественное обслуживание даже в суровых погодных условиях. Шансы на расплавление или возгорание в жару становятся минимальными.

Многожильные провода

Многожильные кабели содержат более 12 жил.Кабель с 12 или менее жилами обычно считается одножильным кабелем. Профессиональный дизайн делает эти кабели прочными, гибкими, долговечными и эффективными.

Основные характеристики многожильного провода

Если вам интересно, как можно сделать 150-контактный многожильный кабель, вот видео.

Лучшее для промышленных целей

Эти провода изготавливаются по индивидуальному заказу для обеспечения максимальной доступности и идеально подходят для работы с мощными источниками питания.Они идеально подходят для тяжелых машин. Таким образом, эти провода приносят большую пользу промышленному сектору и экономят место. Это также снижает сильные электрические помехи и шумы в промышленном полу.

Широко используется в сфере развлечений

Люди, работающие в индустрии развлечений, могут легко узнать эти провода. Их используют многие развлекательные заведения, например зрительные залы и театры. Также встречается на концертах под открытым небом, телепередачах и радиопередачах.

Глава 5: Индивидуальный многоядерный кабель

Хотите получить многожильные кабели, соответствующие вашим конкретным потребностям?

Возможно, вам понадобится нестандартный многожильный кабель. В Cloom Tech мы упрощаем вам задачу. Просто закажите у нас, отправьте нам свои требования и получите индивидуальные многожильные кабели, разработанные для ваших конкретных целей. Когда дело доходит до настройки многожильных кабелей, Cloom tech предлагает услуги по монтажу проводов премиум-класса. Вот почему мы известны своей универсальностью.

В Cloom Tech мы можем помочь вам получить многожильные кабели независимо от ваших требований. Вот несколько способов, которыми мы можем вам помочь.

  • Жгут проводов электроники
  • Силовые кабели
  • Жгут проводов автомобиля
  • Жгут сигнальных проводов
  • Сборка проводов

В Cloom Tech мы обеспечиваем следующее:

  • Изготовление прототипов по вашим требованиям.
  • При оптовых заказах Вы получаете лучшую и низкую цену.Это просто. Вы экономите больше, когда заказываете больше.
  • Мы придерживаемся самых высоких отраслевых стандартов. Имея сертификаты UL, ISO9001, 14001, 18001, IATF16949 и другие, вам не нужно беспокоиться о приобретении многожильных кабелей высшего качества.
  • Вы получите достоверные рекомендации от наших квалифицированных сотрудников, которые ответят на все ваши вопросы.
  • Все продукты являются обжимными устройствами сквозного монтажа, обеспечивающими большую долговечность и устойчивость.
  • Протестировано точечным тестированием IEC в отделе OQC.

Cloom Tech предлагает аутентичные и экологически безопасные продукты, соответствующие вашим потребностям. Узнайте, как мы можем помочь вам найти нужный многожильный кабель.

Заключение

Многожильные кабели очень универсальны, более мощны и более эффективны по своей природе. Они отличаются от одноядерных функций не только количеством ядер, но и функциями. Во-первых, хотя вы не видите использования многожильных кабелей в быту, учитывая их практические преимущества в промышленной нише, сейчас ситуация меняется.Когда вы знаете, что вам нужно, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы будем лучше обслуживать вас. Мы предлагаем наиболее подходящие кабельные решения. В Cloom Tech мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие продукты.

Одно- и многожильные круглые кабели

В то время как одножильные кабели широко используются в бытовых целях, многожильные кабели используются в областях, где пространство может быть ограниченным (медицинское оборудование, самолет) или в развлекательных заведениях, театрах, тяжелой промышленности и т. Д.Одножильные и многожильные кабели Goldmedal долговечны и термостойки. Они не плавятся и не горят легко даже в экстремальных условиях.

Характеристики

Эти кабели, изготовленные из отожженных медных проводов с чистотой 99,97%, обладают низким сопротивлением проводников. Эти провода изолированы ПВХ пластиком собственного производства. Прочная и прочная внешняя оболочка из ПВХ защищает его от масел, смазок, различных химикатов и истирания, продлевая срок службы провода и обеспечивая электробезопасность.

Приложения

Многожильные кабели

очень универсальны и могут использоваться в панелях управления для тяжелой промышленности, тяжелого оборудования, кондиционирования воздуха, двигателей и т. Д.

Проводник

Электролитический медный проводник согласно IS: 8130-1984, классы гибкости 2 и 5

Изоляция

ПВХ тип A по стандарту IS: 5831-1984 для максимальной температуры проводника 70 ° C
ПВХ тип C по стандарту IS: 5831-1984 для максимальной температуры проводника 85 ° C

Толщина изоляции: Номинальная толщина согласно соответствующей спецификации указана в таблице.

Допуск по толщине изоляции: Наименьшее из измеренных значений толщины изоляции не должно падать ниже номинального значения, указанного в соответствующих таблицах, более чем (0,1 мм + 0,1 t1). Где t1 = номинальная толщина изоляции в мм.

Укладка

Жилы укладываются подходящей правой укладкой.

Наружная оболочка

ПВХ тип СТ-1 по IS: 5831-1984 для максимальной температуры жилы 70 ° C.
ПВХ тип СТ-2 по IS: 5831-1984 для максимальной температуры жилы 85 ° C.

Приложение

Уложенные жилы должны иметь внешнюю оболочку, нанесенную методом экструзии.

Толщина внешней оболочки

Средняя толщина внешней оболочки небронированных кабелей не должна быть меньше указанного номинального значения. Наименьшее из измеренных значений должно быть не менее 0,2 мм + 0,2 t1. (ts — номинальная толщина оболочки)

Цвет внешней оболочки

Цвет внешней оболочки черный.По согласованию между покупателем и поставщиком может быть использован другой цвет, кроме черного.

Многожильный кабельный провод

: типы кабельных проводов

Многожильный кабель , Многожильный кабель — это тип электрического кабеля, который объединяет несколько сигналов или источников питания в один кабель с оболочкой.

Этот термин обычно используется только в отношении кабеля, у которого больше жил, чем обычно.

Не все кабели с несколькими изолированными проводниками называются многожильными кабелями. Под многожильным кабелем подразумевается количество используемых соединений, а не количество проводов или проводов.

В большинстве случаев «полезное соединение» требует нескольких проводов, таких как положительный и отрицательный проводники, используемые для питания постоянного тока.

Например, стандартный трехжильный сетевой кабель никогда не называют многожильным.

Но кабель, состоящий из четырех коаксиальных кабелей в одной оболочке, будет считаться многожильным. Как ни странно.

Термин «многожильный» иногда используется для обозначения количества отдельных проводников, а не количества соединений.

Особенно в Европе. Многожильный кабель, но не многожильный, обычно называют многожильным или многожильным кабелем.

Многожильный кабельный провод: используйте

Многожильные кабели чрезвычайно универсальны и могут использоваться во всех сферах применения.

Особенно те, которые в противном случае потребовали бы большого количества кабелей.

Многожильные кабели часто используются в электронном оборудовании и для приложений, где пространство ограничено.

Например, самолеты и медицинское оборудование.

Многожильные кабели

также широко используются в сфере развлечений: в концертных залах и в театрах часто используются кабели, объединяющие питание, данные и аудио / видео, чтобы избежать путаницы кабелей, проходящих по сцене.

Эти кабели часто отщепляются на конце, образуя массу различных разъемов; эту конструкцию часто называют «змеиным тросом».

Короче говоря, многожильные кабели можно использовать везде, где можно получить выгоду от объединения ядер данных, питания, коаксиального и AV-ядра в одном кабеле.

Для получения дополнительной информации о многожильных кабелях и о том, что они могут сделать для вашего бизнеса, свяжитесь с Custom Designed Cables.

Что такое многожильный кабель? (с иллюстрациями)

Многожильный кабель — это любой электрический кабель, в котором больше линий, чем обычно в кабеле этого типа. Если в кабеле обычно есть четыре линии, он не будет многожильным, если в нем есть только эти четыре линии. Если бы у того же кабеля были дополнительные четыре линии, всего восемь, это был бы многожильный кабель.Эти кабели очень распространены в строительстве, аудио- и видеотехнике, а также в гражданском строительстве. Этот термин является достаточно общим, так что многожильные кабели могут иметь любую конструкцию или функцию.

В общем, электрический кабель — вещь простая.Центральная жила из проводящего материала, часто из меди, покрыта изолятором. Затем этот изолятор покрывается твердой оболочкой для защиты сердечника, а все это покрывается пластиком для предотвращения окисления и обеспечения дополнительной защиты. В то время как некоторые кабели могут использовать скрученные жилы, покрывать проводник или даже полностью отказаться от слоя, базовая конструкция редко сильно меняется.

Хотя основная конструкция кабеля никогда не меняется, такие вещи, как тип и размер используемого проводника или даже толщина слоев, могут повлиять на конечное назначение кабеля.Некоторые кабели по назначению имеют несколько жил. Эти кабели обычно имеют несколько жил, каждая в изоляторе, а затем твердая оболочка и пластиковое покрытие покрывают жилы как один кабель. Эти кабели не являются многожильными, потому что они спроектированы как одиночные.

Чтобы быть многожильным, субкабель должен входить в корпус большего размера.Это означает, что кабель имеет все необходимые части одножильного кабеля, но он обернут другими линиями. Иногда многожильные кабели оставляют жесткую защитную оболочку, чтобы пучок кабелей не становился слишком тяжелым. Конец кабеля часто имеет большую входную панель, где к большему кабелю можно подключать широкий спектр различных патч-кордов. Такая конструкция особенно распространена в аудио- и видеотехнике, где этот тип многожильного кабеля называется змейкой.

Вне использования средств массовой информации многожильный кабель можно найти во многих местах.В многоквартирных домах часто используются многожильные коаксиальные кабели, по которым кабельное телевидение доставляется в квартиры. Эти кабели часто ведут к одному этажу или подсекции, и каждое подключение в этой области проходит через один и тот же многожильный кабель. Эти здания иногда связывают и другие кабели, в зависимости от использования и нагрузки. Тот же самый процесс является обычным в городской инфраструктуре, где силовые, коаксиальные и телефонные кабели объединяются в одну магистральную линию.

.

Видеодомофон работает как: Как работает видеодомофон?

Принцип работы и преимущества домофонов с видеонаблюдением

1Камера на вызывной панели не транслирует видеосигнал или картинка размыта.Длительный срок эксплуатации камеры. Под защитный купол попала пыль или влага. Помехи в изображении создаёт внешнее электромагнитное поле.
2Микрофон на вызывной панели не передаёт звук, звук глухой или с искажениями.Засорилась решётка, за которой установлен микрофон. Ослабло крепление на плате. Вышел из строя диффузор или повреждён гофрированный подвес.
3Не показывает монитор на управляющем блоке.Выгорела матрица монитора, обрыв линии передачи сигнала.
4Не срабатывает магнитный замок или слабое удержание.Электричество не поступает к контактам электромагнитов. Изменилось расстояние между планками.
5Застопорился механизм электромеханического замкаЗасорение, пропал контакт, выгорела электромагнитная катушка. Коррозия внутренних элементов и деталей.
6Сильно хлопает или не прижимает дверьНеправильная настройка доводчика. Засорился механизм.
7Не набирается код на панели, не открывается замокНет контакта между кнопками и платой – засорение, отсутствие питания, трещина в плате.
8Не срабатывают электронные ключи или магнитные картыОтсутствие питания, грязный или повреждённый магнитный слой на карте.