Как заливать бетон зимой? Заливка бетона в зимнее время в Ростове-на-Дону
Заливка бетона – одно из самых трудоемких и материально затратных мероприятий в строительстве.
Прочность материала зависит от состава смеси, условий транспортировки и строгого соблюдения правил технологии заливки.
Без применения специальных технологий процесс твердения сопровождается несколькими циклами замерзания и оттаивания воды, входящей в состав бетонной смеси. В результате этого структура монолита нарушается, ухудшаются ее основные характеристики.
Рекомендации от специалистов
Соблюдение нескольких простых рекомендаций от специалистов обеспечит сохранение свойств материала при заливке в минусовую температуру.
Необходимо:
при транспортировке правильно рассчитывать время доставки;
не использовать транспортеры и открытые емкости;
подогревать арматуру и следить за тем, чтобы на ней не образовывалась наледь;
использовать тепляки, в которых будет поддерживаться температура около 10°C;
заранее подогреть воду, использование горячей воды повысит температуру раствора;
отапливать соседние помещения и осуществлять;
прогреть место укладки;
включить добавки и модификаторы, это значительно увеличит порог замерзания.
Если соблюсти эти правила, основные характеристики монолита (прочность и долговечность) будут сохранены.
Системы подогрева
Опытные строители при заливке бетонной смеси зимой используют эффективные специально разработанные технологии электроподогрева.
Наиболее популярны три методики:
Подогрев состава в бункере непосредственно перед началом заливки фундамента.
Подогрев посредством тепловой пушки, направленной на поверхность бетона.
Подогрев переменным электротоком с использованием специально установленной арматуры или заранее проложенных проводов.
Эти технологии позволяют сохранить основные характеристики бетона, обеспечить высокое качество работы даже в зимний период. Подогрев должен идти в строгом соответствии с температурным режимом, чтобы свойства бетона не были утеряны.
Бетонную смесь нагревают до +5°C, в случае перегрева материал утрачивает пластичность, быстрее набирает прочность, что приводит к постепенному разрушению монолита.
Использование специальных добавок
Если нет возможности использовать подогрев, строителей спасают противоморозные добавки (ПМД), которые гарантируют необходимую скорость процесса твердения смеси (пока идет гидратация) и позволяют материалу при минусовой температуре набрать требуемую прочность.
ПМД снижают уровень кристаллизации воды, благодаря этому процесс твердения материала в мороз происходит так же, как и летом.
Необходимо помнить о том, что заливать бетон в зимний период можно только при условии, что ночная температура не опускается ниже – 20°C.
Эффективной противоморозной добавкой является хлористый кальций. Важно соблюдение пропорций: присадка добавляется в размере 2 % от массы состава. Нарушение пропорций чревато потерей прочности готового монолита. Для усиления эффекта часто дополнительно используют:
Но качественно приготовить подобную смесь могут только профессионалы.
Компания «ЮгМехТранс» использует только качественные противоморозные добавки, которые гарантируют безопасную заливку. Обратите внимание: на каждый температурный диапазон существует своя добавка: на температуру до -5, на температуру до -10 и на температуру до -15 градусов Цельсия. При температуре ниже +5 градусов Цельсия весь бетон отпускается только с противоморозной добавкой.
Не стоит в погоне за дешевизной брать бетонный раствор на предприятиях с сомнительной репутацией, у которых нет подогрева отпускаемого бетонного раствора. На нашем предприятии весь бетон выпускается только на воде с подогревом. На ваш объект он прибудет как минимум тёплым.
Мы гарантируем поставку вам качественного бетона. Однако результат строительства зависит уже от правильности соблюдения вами технологии строительства в зимний период. Без использования подогрева бетонной смеси и без её укрытия от замерзания хорошего результата вы не добьётесь.
Заливка бетона зимой возможна и имеет право на существование. Но она требует специальной квалификации строителей и обращения к надёжным поставщикам бетонного раствора.
Купить зимний бетон по привлекательной цене можно в компании «ЮгМехТранс». Заказ можно сделать на сайте или по телефону.
Звоните +7 (863) 296-39-51 и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.
Как залить бетон зимой без прогрева: добавки или подогрев раствора?
В процессе строительства и проектирования жилых или нежилых зданий, зачастую появляется необходимость заливки фундамента бетонным раствором в поздний осенний или уже зимний период. Когда температура воздуха опускается ниже 0°С. Согласно рекомендациям специалистов и завода изготовителя бетона – оптимальная температура для заливки и застывания смеси составляет +5°С. Отсюда, возникает следующий вопрос — как залить бетон зимой без прогрева?
Многие квалифицированные специалисты и строительные компании для заливки смеси в осенне-зимний период используют специальные системы подогрева, которые представлены тремя методами:
Электроподогрев раствора в специальных бункерах непосредственно перед заливкой до оптимальной температуры 50-70°С;
Электропрогрев смеси при помощи тепловых пушек, которые устанавливаются под тепляком (тент, пленка) и направляются непосредственно на поверхность бетона;
Электроподогрев залитого фундамента при помощи переменного электрического тока, который пропускают через специально установленную арматуру или заранее проложенные обогревающие провода.
Однако если нет такой возможности в использовании вышеперечисленных методов, то в данной статье мы рассмотрим более подробно, как можно без вспомогательного прогрева залить бетон зимой.
Полезная информация
Заливка раствора при минусовых температурах имеет ряд специфических нюансов. Зимние условия в строительной сфере начинаются при средней температуре воздуха ниже +5°С, или когда этот показатель опускается ниже 0°С в течении суток.
Главная задача в процессе бетонирования зимой – обеспечение затвердение раствора при влажной и теплой среде в период всего срока его застывания. Другими словами, Вам необходимо обеспечить оптимальные условия для набора бетонным раствором процента прочности – не менее 60%, которая будет гарантировать сохранность структуры всего фундамента и оптимальное его затвердение уже после оттепели.
Заливаемый раствор должен набрать свою прочность в зимой, которой будет достаточно для полной загрузки монолитной конструкции или частичной, а также для распалубки.
Внизу приведем таблицу с оптимальными данными по времени выдерживания бетонной смеси и набора прочности.
Важно! Бетон может набирать прочность, только в том случае если температура раствора будет плюсовая.
В процессе бетонирования следует в первую очередь защитить раствор от замерзания, чтобы нормально проходил процесс гидратации, и раствор не набрал достаточную прочность, обеспечивающую оптимальное сопротивление льда, и сохранить способность затвердевания при плюсовой температуре без ухудшения главных свойств монолитной конструкции. Когда к фундаменту предъявляются высокие условия к динамическим характеристикам и морозостойкости, то следует защитить бетон от промерзания до тех пор, пока он не наберет достаточную марочную прочность. Процент набора оптимальной прочности для раствора будет зависеть от марки используемого цемента, добавок, температуры смеси и других условий.
Специальные добавки
Если у Вас нет возможности выполнить полноценный обогрев бетона, то необходимо использовать специальные противоморозные добавки, которые обладают рядом преимуществ:
Ускоряют процесс затвердения;
Увеличивают продолжительность затвердения смеси;
Понимают температуры замерзания воды;
Позволяют бетону при отрицательных температурах набрать достаточную прочность.
Антиморозные добавки позволяет бетону не замерзнуть до тех пор, пока не произойдет весь процесс гидратации смеси. В противном случае вода начнет разрывать, замерзая схватившуюся часть фундамента. Как правило, вода будет подниматься в верхние слои бетона (что в случае оттаивания и промерзания может начаться шелушение).
Гидратация будет происходить, только когда вода находится в жидком состоянии, а скорость протекания реакции при отрицательных температурах быстро снижается. Для этого используют морозостойкую добавку, которая также ускоряет процесс затвердения и схватывания.
В зависимости от температуры окружающего воздуха, способа заливки монолитной конструкции, требования предъявленных к раствору и способу ухода за затвердевающим бетоном будет зависеть количество и вид добавок вводимых в готовую смесь.
Подогрев бетона
Вторым немаловажным фактором, если нельзя залить бетон зимой без прогрева, для полноценного бетонирования – подогрев раствора. В зависимости внешних факторов, температуры воздуха, массивности конструкции, можно прогревать воду для раствора или наполнители – гравий, щебенку, песок и т.д. Оптимальная температура для раствора при выходе из миксера не должны быть более 40°С, в противном случае бетон будет практически мгновенно густеть. Минимальной температурой раствора при заливке массивных фундаментов считается не менее 5°С, а для заливки тонких конструкций не менее 20°С.
Когда заливка конструкции раствором закончена необходимо, накрыть весь фундамент плотной пленкой или специальными утеплителями (пенопласт, опилки, минеральной ватой и т.д.). Также можно дополнительно утеплить всю опалубку по периметру.
Для того, чтобы бетон без подогрева набрал достаточную прочность можно использовать следующие методы:
Можно жечь костер с подветренной стороны в течение 3-4 часов (этот метод особенно эффективный при отрицательных температурах до -5-6°С).
Как писалось выше утеплить фундамент при помощи теплоизолирующих материалов.
Рекомендация! Чтобы определить есть ли морозостойкая добавка в растворе, молочко должно быть зеленого цвета. Лучше всего поднять W (морозостойкость) до 6, чтобы добиться максимального эффекта.
Заключение и видео
После зимы, осматриваем внимательно всю монолитную конструкцию, в сомнительных местах поковырять или простучать. Если начали проявляться дефекты, отшелушивание, недостаточная рекламация бетонной смеси, то необходимо связаться с заводом поставщиком раствора и предъявить претензии к качеству бетона. Удачи!
Рекомендуем вам еще:
Заливка бетона зимой при отрицательной температуре.
Заливка бетона при отрицательных температурах. При отрицательной температуре вода, содержащаяся в бетонной смеси, превращается в лед и не вступает в соединение с цементом, поэтому бетонная смесь не твердеет. Так же замерзшая вода увеличивается в объеме, при этом создавая большое давление на неокрепшие частицы цемента, что приводит к разрушению бетонной конструкции (крошению и трещинам). При заливке бетона в мороз вокруг арматуры образуется ледяная плёнка, которая препятствует её сцеплению с бетоном, что опять же снижает долговечность и прочность возведенной конструкции.
Чтобы избежать неблагоприятного результата, необходимо знать некоторые правила заливки бетона зимой, при отрицательных температурах:
1. Бетон должен набрать «минимальную прочность» до момента замерзания воды, входящей в его состав. «Минимальная прочность» для бетона, используемого при заливке фундаментов в загородном строительстве, составляет 50%. Как только бетон набирает 50% прочности, морозы ему не нанесут вреда.
2. При приготовлении бетонной смеси, которая используется в минусовых температурах, в неё добавляют горячую воду, тем самым повышают температуру смеси до 35-40 градусов.
3. Перед началом бетонирования необходимо очистить опалубку от снега и льда. Желательно прогреть каркас арматуры до положительной температуры, если её диаметр превышает 25 мм. Существует проверенный способ растапливания снега и льда: развести костёр, на котором нагреть воду, и непосредственно перед самой подачей бетона, проливать воду участками. При небольшом количестве снега, можно воспользоваться газовой горелкой.
4. Для предотвращения замерзания воды в бетоне используют противоморозные добавки. Противоморозные добавки – это специально разработанные различные химические растворы, понижающие температуру замерзания воды в бетонной смеси. Когда противоморозная добавка подобрана правильно, то есть не ниже среднесуточной температуры воздуха на ближайший месяц после заливки конструкции, время набора бетоном прочности составляет 28 дней. В том случае если, была произведена ошибка при подборе противоморозной добавки или подвел гидромецентр, и конструкция после заливки замерзла, то бетон будет набирать прочность только после оттаивания, при температуре от нуля и выше. Важно! Если конструкция замерзла, не набрав минимальную прочность, нельзя давать нагрузку на фундамент, то есть возводить на нем сооружения.
5. После заливки бетона в зимний период необходимо провести утепление конструкции. Конструкцию накрывают плёнкой и обкладывают утеплителем. В качестве утеплителя можно использовать опилки. Опалубку желательно не демонтировать.
Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону+7 (812)918-82-93или отправить нам заявку на расчет
Предлагаем услуги по строительству монолитных фундаментов для загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с высоким качеством проводимых работ и по разумным ценам.
Бетон в зимнее время. Противоморозные добавки (ПМД) в бетон зимой и прогрев бетона — Вопросы и ответы
Что такое «зимний бетон»? Чем он отличается от «летнего»? Под зимним бетоном понимают бетон с использованием противоморозных добавок.
Как работают противоморозные добавки (ПМД)? Добавки препятствуют замерзанию воды в бетонной смеси при транспортировке и до схватывания, чтобы она полностью вступила в реакцию с цементом (гидратацию), что предотвращает замерзание смеси. Таким образом, загодя использовать противоморозные добавки — не нужно. Если на улице — положительная температура, ПМД не потребуется.
Правильно я понимаю, что если добавить противоморозную добавку — прогревать бетон не потребуется? Она же как раз противоморозная?
Нет, неправильно. Но Вы не одни — это достаточно распространенная ошибка, которая может привести к плачевным последствиям. При заливке, после затвердевания и до набора критической прочности ПМД уже не поможет. Потому что смесь из жидкости превратится в камень, и была ли в ней ПМД до этого или нет — уже не сыграет роль. При заливке в холодную погоду бетон требуется прогревать, но не только: требуемые меры описаны на странице «Уход за бетоном».
То есть, чтобы бетон был морозостойким, в него обязательно нужно добавить ПМД? И снова нет: согласно п. 3.2. ГОСТ 10060-2012, морозостойкость — это способность бетона выдерживать многократное замораживание и оттаивание без внешних признаков разрушения.
Любой бетон имеет ту или иную морозостойкость, и ПМД на это не влияют. Морозостойкость определяется прочностью и происхождением щебня, содержанием цемента и т.д. ПМД же препятствует самому замерзанию, потому что если оно произойдет до набора критической прочности — никакой щебень и цемент не спасут от негативных последствий.
Начиная с каких температур есть смысл использовать ПМД? Цены на ПМД на многих заводах начинаются с дозы для -5С, но если морозоустойчивый бетон замешивается на горячей воде и расстояние от завода до объекта небольшое — то ПМД при температурах до -5С не требуется. Бетон не успеет остыть до минимально приемлемой температуры при транспортировке. А благодаря отсутствию ПМД бетон быстрее схватится, потому что ПМД выступает как замедлитель схватывания.
Если мне нужно срочно провести бетонирование — с помощью ПМД можно работать и в -20? На практике редко какие заводы выпускают бетоны зимой с добавкой на температуру ниже, чем -15 градусов. Кроме того, опыт показывает, что при температуре -20 и ниже скорость выполнения строительных работ падает в 2 раза и больше. Но на отдельных заводах выпускают ПМД до -20, где-то используется комплексная добавка (пластификатор=ПМД), и в таких случаях при температуре -20 бетонная смесь не замерзнет, так что можете заказывать доставку.
Читайте также на нашем сайте по теме зимнего бетонирования: перевод руководства «Бетонирование в холодную погоду» американской бетонной ассоциации в рамках серии «Бетон на практике».
Бетон минусовая температура. Можно ли заливать? Не замерзнет?
Ещё в начале прошлого века работы с бетонными смесями были сезонными. В зимний период укладка бетона не производилась из-за потери прочностных характеристик этого стройматериала. Строители пытались разными способами сдвинуть график работ по укладке бетона ближе к началу стойких заморозков. Для этого поверхность бетонного монолита утеплялась при помощи различных органических материалов: древесных опилок, торфяной крошки, сплетенных для этой цели камышовых матов.
Параллельно учёными предпринимались попытки создать бетон, температура схватывания которого была бы ниже нуля градусов. Но поскольку выигрыш во времени строителей не устраивал, продолжался поиск альтернативного утепления (подогрева) бетона при минусовых температурах.
Приемлемая температура смеси
В ходе исследований учёные определили, какая температура бетона наиболее оптимальна для получения качественных конструкций. Её значения находятся в интервале между +5 и +15 градусов. Пограничные показатели, которые прорабатывались исследователями, – минус 20 и плюс 45 град. При значениях наружного воздуха от +5 до -3 град. температура свежеприготовленного продукта не допускается ниже +5 град. Эти показатели подходят для цементной массы в 240 кг/куб. м (при марке М200 и больше). Если цемента используется меньше, температурный показатель смеси должен соответствовать +10 град. или выше.
Способы повышения температуры схватывания бетона
При необходимости в зимний период заливать бетон температура смеси может быть повышена следующими способами:
* за счет применения подогретой воды;
* при помощи ввода в смесь морозостойких добавок;
* с помощью электроподогрева;
* методом пропаривания бетонных конструкций в стационарных условиях в специальных автоклавах до набора прочности 80-85%;
* с помощью электропрогрева бетонного монолита, имеющего в своём составе арматуру. При этом коммутация электродов производится по всей площади соприкосновения арматуры с бетоном при подключении тока небольшого напряжения;
* путём использования тепловых пушек с ограждением бетонной смеси.
Как залить бетон зимой. Видео
В строительстве действует негласное правило: закладывать фундамент и возводить коробку летом, а в холодную пору заниматься остеклением, внутренней отделкой и коммуникациями. Но, бывает, что строительные компании предлагают значительные скидки на свои услуги, именно, в зимнее время и приходится проводить бетонные работы зимой. Как это правильно делать?
Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua рассказывает, на что нужно обратить внимание, при проведении бетонных работ в зимнее время.
Особенности поведения бетона при отрицательных температурах
Основным вяжущим в марочном бетоне выступает портландцемент. Это вещество гидратического принципа твердения, то есть, для образования монолитной структуры ему требуется только повышенная влажность. Приобретение бетоном расчётной прочности происходит в течение 28 дней, при этом в первые 1,5–2 недели бетон крепчает наиболее интенсивно и набирает около 2/3 от расчётных показателей.
Первое, что нужно знать — при низких температурах отверждение бетона не прекращается, оно сильно замедляется, но при этом восстанавливается при появлении благоприятных условий. Таким образом, замерзание бетонной смеси не приводит к её необратимой порче, важно только не допускать интенсивного механического воздействия в этот период.
Другая особенность химической реакции твердения цемента в том, что она экзотермическая, то есть, сопровождается выделением теплоты. Зачастую, одного этого факта достаточно, чтобы поддерживать в массиве бетона приемлемый уровень теплоты для нормального отверждения.
Третий нюанс заключается в возможности увеличить устойчивость бетонной смеси к замерзанию. Используя специальные добавки, можно повысить подвижность бетонной смеси и обеспечить начальное схватывание даже при температуре ниже нуля. Но, применение морозостойких присадок — вовсе не панацея, существуют ограничения на предельные концентрации этих веществ и минимальные допустимые температуры. RMNT предлагает рассмотреть основные способы заливки бетона зимой.
Способ 1: утепление опалубки
Саморазогрев бетонной смеси — это палка о двух концах. С одной стороны, с ростом температуры ускоряется набор прочности, с другой — из-за неравномерного нагрева в бетоне возникают разнородные напряжения, приводящие к образованию трещин. Поэтому, в строительстве принято использовать цементные вяжущие с низким тепловыделением (около 200 Дж/г).
Поскольку большинство фундаментов и монолитных цоколей впоследствии утепляются, разумно, сразу же использовать теплоизоляцию, как элемент опалубки. С одной стороны, это снизит утечки тепла из бетонной конструкции и сделает её нагрев более равномерным. С другой, так можно избежать работы по монтажу утеплителя: жидкое цементное молоко обеспечивает превосходную сцепку с большинством пенополимеров. Очевидно, что при использовании утепления опалубки лучше заказывать бетон с нормальным (250 Дж/г) или повышенным (280 Дж/г) тепловыделением.
Чем больше ширина бетонной конструкции в поперечнике, тем толщина утеплителя, достаточная, чтобы эффективно сдерживать тепло во время отверждения, должна быть меньше. Например, для бетонной ленты толщиной 350 мм, что является устоявшимся стандартом МЗЛФ, достаточно оболочки из ПСБ-С толщиной всего 40 мм по бокам и 50 мм сверху. При этом, фундамент толщиной 500 мм может изолироваться оболочкой в 25 мм со всех сторон.
Монтаж теплоизоляции выполняется крайне просто, но для этого нужно задать соответствующие припуски при монтаже опалубки. Плиты крепят к стенам формы с помощью проволоки, либо временной фиксации на клей или крепкий цементный раствор. Важно, не допустить сдвига плит во время вязки арматурного каркаса, а перед заливкой бетонной смеси обеспечить упор сверху, чтобы предотвратить выдавливание пенопласта под действием архимедовой силы.
Способ 2: противоморозные добавки
Суть действия добавок, позволяющих бетону твердеть при низких температурах, заключается в препятствовании вступлению воды в кристаллическую фазу. Такой же эффект наблюдается, к примеру, у солёной морской воды, которая замерзает не на нулевой отметке, а при более низких температурах. Находясь в жидком состоянии, вода способна вступать в реакцию с силикатами и алюминатами даже в сильно охлаждённом состоянии, однако скорость гидратации значительно снижается.
Большинство противоморозных присадок негативно влияют на прочностные качества бетона, таким образом, для получения расчётных характеристик требуется использовать бетон на один-два класса прочности выше или задействовать для приготовления более высокомарочное вяжущее. Также важно, что большинство добавок содержат хлориды и сульфаты, оказывающие коррозионное действие на арматуру и сам бетон, что требует внимательного контроля за соблюдением рекомендуемых концентраций.
По принципу действия противоморозные добавки бывают двух типов. Так называемые холодные просто не дают воде кристаллизоваться, но есть и «тёплые» которые повышают начальное тепловыделение бетона на период до его укладки в форму. Последний тип присадок следует использовать только в тех случаях, когда планируется обогревать бетонную конструкцию хотя бы в течение 2-х недель.
Способ 3: прогрев смеси
Наиболее эффективным методом зимнего бетонного строительства считается искусственное поддержание положительной температурной смеси в период набора бетоном прочности и контролируемое его остывание. Можно выделить внутренний и внешний способы обогрева.
В простейшем случае, вокруг железобетонной конструкции сооружается тепляк — герметичная оболочка из полиэтиленовой пленки с малым внутренним объемом. Под пленку нагнетается горячий воздух, при этом в дневное время мощность обогрева может быть снижена благодаря действию парникового эффекта. Этот способ наиболее затратен с экономической точки зрения, но такое решение можно считать единственным допустимым при строительстве ответственных конструкций из тяжелого высокомарочного бетона.
Внутренний обогрев смеси выполняется, либо своевременно заложенным нагревательным кабелем, либо путём нагрева стальной арматуры электрическим током. Последнее, выгодно в двух аспектах: не требуется покупать нагревательный элемент, который используется только один раз, плюс ко всему нагрев важен именно в зоне касания бетонной массы с арматурой, где наблюдается наиболее экстремальное сосредоточение нагрузок.
Чтобы греть бетон через арматуру, достаточно вывести два контактных элемента при вязке каркаса. При этом между точками подключения должна образоваться контактная цепь, не разрывающаяся и не имеющая шунтов в виде перемычек с пониженным сопротивлением. Для прогрева арматуры применяют специальные трансформаторы-преобразователи постоянного тока, которые автоматически подстраиваются под сопротивление цепи.
Заключение
Ведение монолитных работ при отрицательных температурах лишь кажется сложной задачей. Как уже говорилось, бетон при замерзании не портится, но при этом закладка фундамента зимой способствует более равномерной стабилизации опорных слоёв грунта перед возведением коробки.
Крайне важно помнить, что бетонный массив до окончательного набора прочности очень чувствителен к действию сил морозного пучения, особенно бокового. Поэтому, если монолитные работы запланированы на зиму, под фундаментом должна быть устроена несжимаемая гигроскопическая подушка, например, из 15–20 см песчано-гравийной смеси. Пазухи котлована при этом не засыпают до наступления стабильного тепла либо до полного набора прочности в случае, если бетонные изделия будут подогреваться.
В нижеследующем видео-сюжете показано, как правильно выполнять заливку фундамента зимой с прогревом
без прогрева и с прогревом
Фундамент – основополагающая конструкция, от качества которого зависят геометрические, технические и эксплуатационные характеристики возводимого сооружения. Из-за специфики процесса отвердевания заливкой бетонных и железобетонных фундаментов нежелательно заниматься зимой во избежание их деформации и преждевременного разрушения. Минусовые показания термометра существенно ограничивают строительство в наших широтах. Однако в случае необходимости заливка бетона при отрицательных температурах все же может быть успешно проведена, если выбран верный способ и с точностью соблюдена технология.
Особенности зимней «национальной» заливки
Капризы природы нередко вносят коррективы в планы застройки на отечественной территории. То проливной дождь мешает рытью котлована, то шквальный ветер прерывает сооружение крыши, то стесняет наступление дачного сезона.
Первые заморозки вообще в корне меняют ход работ, особенно если планировалась заливка бетонного монолитного основания.
Бетонная фундаментная конструкция получается в результате твердения залитой в опалубку смеси. В ее составе фигурируют три практически равных по значению компонента: заполнитель и цемент с водой. Каждый из них вносит весомый вклад в формирование прочного ж/б сооружения.
По объему и массе в теле создаваемого искусственного камня преобладает заполнитель: песок, гравий, дресва, щебень, битый кирпич и т.д. По функциональным критериям лидирует связующее вещество — цемент, доля которого в составе меньше, чем доля заполнителя в 4 -7 раз. Однако именно он связывает сыпучие компоненты воедино, но действует только в паре с водой. По сути, вода настолько же важная составляющая бетонной смеси, как и цементный порошок.
Вода в бетонной смеси обволакивает мелкодисперсные частицы цемента, вовлекая его в процесс гидратации, следом за которым наступает стадия кристаллизации. Бетонная масса не застывает, как принято говорить. Она твердеет путем постепенной потери молекул воды, происходящей от периферии к центру. Правда, в «переходе» бетонной массы в искусственный камень участвуют не только компоненты раствора.
На правильное течение процессов немалое влияние оказывает окружающая среда:
При значениях среднесуточной температуры от +15 до +25ºС твердение бетонной массы и набор прочности проходит в нормальном темпе. В указанном режиме бетон превращается в камень через указанные в нормативах 28 дней.
При среднесуточных показаниях термометра +5ºС твердение замедляется. Требующейся прочности бетон достигнет примерно через 56 дней, если ощутимых колебаний температур не предвидится.
При достижении 0ºС процесс твердения приостанавливается.
При отрицательных температурах залитая в опалубку смесь замораживается. Если монолит уже успел набрать критическую прочность, то он после оттаивания весной он бетон вновь вступит в фазу твердения и продолжит ее до полноценного набора прочности.
Критическая прочность тесно связана с маркой цемента. Чем она выше, тем меньше суток необходимо бетонной смеси до ее набора.
В случае недостаточного набора прочности перед замораживанием качество бетонного монолита будет весьма сомнительным. Замерзающая в бетонной массе вода станет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме.
В результате возникнет внутреннее давление, разрушающее связи внутри тела бетона. Увеличится пористость, из-за которой монолит будет больше пропускать в себя влаги и слабее противостоять морозам. Как следствие, сократятся эксплуатационные сроки или вовсе придется снова делать работу с ноля.
Минусовая температура и устройство фундамента
Спорить с погодными явлениями бессмысленно, к ним нужно грамотно приспосабливаться. Потому и возникла мысль о разработке методов устройства ж/б фундаментов в наших непростых климатических условиях, возможных для реализации в холодный период.
Отметим, что применение их увеличит бюджет строительства, потому в большинстве ситуаций рекомендовано прибегать к более рациональным вариантам устройства фундаментов. Например, использовать буронабивной способ или провести строительство из пенобетонных блоков заводского производства.
В распоряжении тех, кого не устраивают альтернативные способы, есть несколько проверенных удачной практикой методик. Их назначение заключается в доведении бетона до состояния критической прочности перед замораживанием.
По типу воздействия их условно можно разделить на три группы:
Обеспечение внешнего ухода за залитой в опалубку бетонной массой до стадии набора критической прочности.
Повышение температуры внутри бетонной массы до момента достаточного твердения. Выполняется посредством электропрогрева.
Введение в бетонный раствор модификаторов, понижающих точку замораживания воды или активизирующий процессы.
На выбор метода зимнего бетонирования влияет внушительное количество факторов, таких как имеющиеся на площадке источники электропитания, прогноз синоптиков на период твердения, возможность привести разогретый раствор. Исходя из местной конкретики, выбирается наилучший вариант. Самой экономичной из перечисленных позиций считается третья, т.е. заливка бетона при минусовой температуре без прогрева, предопределяющая внесение модификаторов в состав.
Как залить бетонный фундамент зимой
Чтобы знать, каким методом лучше воспользоваться для выдерживания бетона до критических показателей прочности, нужно знать их характерные особенности, ознакомиться с минусами и плюсами.
Заметим, что ряд способов используется в комплексе с каким-либо аналогом, чаще всего с предварительным механическим или электрическим нагревом компонентов бетонной смеси.
Внешние условия «для созревания»
Благоприятные для твердения внешние условия создаются снаружи объекта. Заключаются в поддержании температуры среды, окружающей бетон, на нормативном уровне.
Уход за залитым «в минус» бетоном осуществляется следующими способами:
Метод «термоса». Наиболее распространенный и не слишком затратный вариант, состоящий в защите будущего фундамента от внешних воздействий и потерь тепла. Опалубку крайне оперативно заполняют бетонной смесью, разогретой выше стандартных показателей, быстро укрывают пароизоляционными и теплоизоляционными материалами. Изоляция не дает бетонной массе остывать. К тому же в процессе твердения бетон сам выделяет около 80 ккал тепловой энергии.
Выдерживание залитого объекта в тепляках — искусственных укрытиях, оберегающих от внешней среды и позволяющих проводить мероприятия по дополнительному прогреву воздуха. Вокруг опалубки возводятся трубчатые каркасы, укрытые брезентом или обшитые фанерой. Если для повышения температуры внутри устанавливаются жаровни или тепловые пушки для поставки нагретого воздуха, то способ переходит в следующую категорию.
Воздушный обогрев. Предполагает сооружение вокруг объекта замкнутого пространства. По минимуму опалубку закрывают шторами из брезента или подобного материала. Желательно, чтобы шторы были с теплоизоляцией для увеличения эффекта и сокращения затрат. В случае применения штор пар или поток воздуха из тепловой пушки поставляется в зазор между ними и опалубкой.
Нельзя не заметить, что реализация указанных методов увеличит бюджет строительства. Самый рациональный «термос» заставить купить укрывной материал. Сооружение тепляка еще дороже, а если к нему еще и обогревательную систему арендовать, то стоит задуматься о цифре расходов. Их применение целесообразно, если нет альтернативы типа свайного фундамента и залить необходимо монолитную плиту под заморозку и весеннее размораживание.
Следует помнить, что многократное размораживание разрушительно для бетона, потому внешний обогрев обязательно следует довести до требующегося параметра твердения.
Способы обогрева бетонной массы
Вторая группа методов применяется преимущественно в индустриальном строительстве, т.к. нуждается в наличии источника энергии, в точных расчетах и в участи профессионального электрика. Правда, народные умельцы в поисках ответа на вопрос, можно ли заливать обычный бетон в опалубку при минусовой температуре, нашли весьма остроумный выход с поставкой энергии сварочным аппаратом. Но и для этого нужны хотя бы первоначальные навыки и познания в непростых строительных дисциплинах.
В технической документации способы электропрогрева бетона делятся на:
Сквозные. Согласно чему бетон прогревается электрическими токами, которые поставляют проложенные внутри опалубки электроды, которые могут быть стержневыми или струнными. Бетон в этом случае играет роль сопротивления. Расстояние между электродами и подаваемая нагрузка должны быть точно рассчитаны, а целесообразность их применения безоговорочно доказана.
Периферийные. Принцип заключается в нагревании поверхностных зон будущего фундамента. Тепловая энергия поставляется нагревательными приборами через присоединенные к опалубке ленточные электроды. Это может быть полосовая или листовая сталь. Внутрь массива тепло распространяется за счет теплопроводности смеси. Эффективно толща бетона прогревается на глубину 20см. Дальше меньше, но при этом формируются напряжения, существенно улучшающие критерии прочности.
Методы сквозного и периферийного электропрогрева используются в неармированных и мало армированных конструкциях, т.к. арматура влияет на разогревающий эффект. При густой установке арматурных прутков токи будут замыкаться на электроды, да и формируемое поле будет неравномерным.
Электроды по окончании прогрева навсегда остаются в конструкции. В списке периферийных методик самой известной является применение греющей опалубки и инфракрасных матов, укладываемых поверх сооружаемого основания.
Наиболее рациональным способом прогрева бетона признано выдерживание с помощью электрического кабеля. Греющий провод можно проложить в конструкциях любой сложности и объема, не зависимо от частоты армирования.
Минус греющих технологий состоит в возможности пересушить бетон, потому для проведения требуются расчеты и регулярный контроль температурного состояния конструкции.
Введение добавок в бетонный раствор
Введение добавок — самый простой и дешевый способ бетонирования при минусовых температурах. Согласно нему заливка бетона зимой может выполняться без применения прогрева. Однако метод вполне может дополнять тепловую обработку внутреннего или наружного типа. Даже при использовании его вкупе с обогревом твердеющего фундамента паром, воздухом, электричеством ощущается снижение расходов.
В идеале обогащение раствора добавками лучше всего сочетать с сооружением простейшего «термоса» с утолщением теплоизоляционной оболочки на участках с меньшей толщиной, на углах и прочих выступающих частях.
Добавки, применяемые в «зимних» бетонных растворах делятся на два класса:
Вещества и химические соединения, понижающие точку замерзания жидкости в растворе. Обеспечивают нормальное твердение при минусовых температурах. К ним отнесены поташ, хлорид кальция, хлорид натрия, нитрит натрия, их сочетания и подобные вещества. Вид добавки определяют, исходя из требований к температуре твердения раствора.
Вещества и химические соединения, ускоряющие процесс твердения. К ним отнесены поташ, модификаторы с основой из смеси хлорида кальция с мочевиной или нитрит-нитратом кальция, его же с хлоридом натрия, одним нитрит-нитратом кальция и др.
Химические соединения вводятся в объеме от 2 до 10% от массы цементного порошка. Количество добавок подбирают, ориентируясь на ожидаемую температуру твердения искусственного камня.
В принципе, применение противоморозных добавок позволяет проводить бетонирование и при -25ºС. Но подобные эксперименты не рекомендованы строителям объектов частного сектора. На самом деле к ним прибегают поздней осенью при единичных первых заморозках или ранней весной, если бетонный камень обязательно должен отвердеть к определенному сроку, а альтернативных вариантов не имеется.
Распространенные противоморозные добавки для заливки бетона:
Поташ или иначе углекислый калий (К2СО3). Самый востребованный и простой в применении модификатор «зимнего» бетона. Его использование в приоритете из-за отсутствия коррозии арматуры. Для поташа не характерно появление соляных разводов на поверхности бетона. Именно поташ гарантирует твердение бетона при показаниях термометра до —25°С. Недостаток его введения состоит в ускорении темпов схватывания, из-за чего управиться с заливкой смеси нужно будет максимум за 50 минут. С целью сохранения пластичности для удобства заливки в раствор с поташом добавляют мылонафт или сульфитно-спиртовую барду в объеме 3% от массы цементного порошка.
Нитрит натрия, иначе соль азотистой кислоты (NaNO2). Обеспечивает бетону стабильный набор прочности при температуре до —18,5°С. Соединение обладает антикоррозионными свойствами, повышает интенсивность твердения. Минус в появлении выцветов на поверхности бетонной конструкции.
Хлорид кальция (CaCl2), позволяющий проводить бетонирование при температурах до —20°С и ускоряющий схватывание бетона. При необходимости введения в бетон вещества в количестве более 3% необходимо увеличивать марку цементного порошка. Недостаток применения заключается в появлении высолов на поверхности бетонной конструкции.
Приготовление смесей с противоморозными добавками производится особым порядком. Сначала перемешивается заполнитель с основной частью воды. Затем после легкого перемешивания добавляют цемент и воду с разведенными в ней химическими соединениями. Время перемешивания увеличивают в 1,5 раза по сравнению со стандартным периодом.
Поташ в объеме 3-4% от массы сухого состава добавляется в бетонные растворы, если отношение вяжущего вещества к заполнителю 1:3, нитрит нитрата в объеме 5-10%. Оба противоморозных средства не рекомендовано использовать в заливке конструкций, эксплуатируемых в обводненной или очень влажной среде, т.к. они способствуют образованию щелочей в бетоне.
В заливке ответственных сооружений лучше использовать холодные бетоны, приготовленные механическим способом в заводских условиях. Их пропорции с точностью рассчитываются с ориентиром на конкретную температуру и влажность воздуха в период заливки.
Приготовляют холодные смеси на горячей воде, доля добавок вводится в четком соответствии с погодными условиями и с типом сооружаемой конструкции.
Видео-рекомендации для зимнего бетонирования
Методы заливки бетона в зимний период:
Зимнее бетонирование с устройством тепляка:
Противоморозное средство для зимнего бетонирования:
Перед заливкой растворов с противоморозными добавками не обязательно прогревать дно котлована или траншеи, вырытой под фундамент. Перед заливкой подогреваемых составов прогрев дна обязателен во избежание неровностей, которые могут получиться из-за растаявшего в грунте льда. Заливка должна выполняться в один день, в идеале в один прием.
Если перерывов не избежать, интервалы между заливками бетонного раствора необходимо свести к минимуму. При соблюдении технологических тонкостей бетонный монолит наберет необходимый запас прочности, законсервируется на зиму и продолжит твердение с приходом теплого времени. Весной можно будет приступить к возведению стен по готовому надежному основанию.
Какие меры предосторожности следует соблюдать при заливке бетона зимой?
Хотя вы можете столкнуться с некоторыми проблемами при заливке бетона при более низких температурах, многие часто обнаруживают, что дополнительные усилия и дополнительные процедуры в конечном итоге окупаются. Зимой и при более низких температурах бетон необходимо постоянно защищать от циклов замерзания и замораживания-оттаивания на ранних стадиях. Необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы бетон не остыл слишком быстро, что могло бы привести к его ослаблению, увеличивая риск растрескивания и разрушения.Приняв определенные меры предосторожности, можно заливать бетон зимой.
Для правильного схватывания и затвердевания бетона должна иметь место химическая реакция, называемая гидратацией (также известная как процесс отверждения), которая состоит из химических веществ в бетоне, вступающих в реакцию с водой для связывания смеси. Для того, чтобы произошло увлажнение, температура бетона должна быть 40ºF. Все, что ниже этой температуры, замедлит процесс гидратации и может даже вызвать его остановку, поскольку более низкие температуры увеличивают продолжительность периода гидратации.При более низких температурах необходимо соблюдать осторожность, чтобы в процессе отверждения не образовывались кристаллы льда. Избыточное количество свободной воды в бетонной смеси будет иметь прямую связь с результирующим разрушающим действием.
В процессе гидратации необходимо тепло. Существует множество способов повысить температуру в период гидратации. Один из способов — добавить в смесь дополнительный цемент. Дополнительный цемент обеспечит дополнительное тепло процессу гидратации. Температуру бетона также можно повысить, нагревая компоненты.Заполнители в смеси можно нагреть, или вы можете нагреть воду для затворения, добавляемую в цемент. При нагревании воды температура воды должна быть постоянной в каждой партии бетона, чтобы обеспечить одинаковую производительность и предсказуемость. Как правило, тщательно нагреть заполнители сложно. Чтобы обеспечить пригодность нагретой воды для смешивания, храните ее в помещении или под землей.
В дополнение к нагреванию заполнителей вам может потребоваться добавить в смесь химический ускоритель, который ускорит процесс гидратации.Ускорение процесса гидратации, в свою очередь, ускоряет время схватывания цемента. Два типа ускорителей — хлорид кальция и нехлоридный тип. Однако хлорид кальция может вызвать коррозию любой стали, используемой в бетоне. Однако нехлоридный тип не вызывает коррозии и может использоваться в гораздо больших количествах. Недостаток нехлоридных типов в том, что они дороже хлорида кальция.
Итак, насколько холодно слишком холодно? Холодной погодой считается температура ниже 40ºF в течение 3 дней подряд, а температура не выше 50ºF в течение более половины любого 24-часового периода.Чтобы подготовить место для заливки бетона, убедитесь, что у вас есть все необходимое изоляционное и обогревательное оборудование на рабочем месте, готовое к работе. Во-первых, перед укладкой бетона необходимо разморозить землю. Бетон нельзя заливать мерзлым земляным полотном. Если ожидается замерзание, защитите земляное полотно и доведите температуру до отметки выше нуля. Если бетон укладывается на мерзлое земляное полотно, при оттаивании земляного полотна произойдет неравномерное оседание, что приведет к растрескиванию.
Чем ниже температура окружающего воздуха, тем сложнее поддерживать стабильную температуру бетона.Температура земляного полотна должна быть максимально приближена к температуре заливаемого бетона. После заливки бетона жидкий отверждающий состав можно распылить на бетон и защитить изолированным одеялом. В случае перекрытия перекрытия в замкнутом пространстве используйте вентилируемый обогреватель. Если глубина замерзшего земляного полотна составляет всего несколько дюймов, существуют различные варианты оттаивания, такие как пропаривание, насыпание горячего песка или гравия или покрытие изоляцией на пару дней.
Свяжитесь с нами, если вам понадобится товарный бетон или зимняя защита от обледенения!
Вам также может понравиться …
Камины FireRock
Вредна ли каменная соль бетону?
Как выбрать средство для защиты от обледенения зимой
Советы по заливке бетона зимой
Когда дело доходит до заливки бетона зимой, погодные условия могут создавать серьезные проблемы. Бетон лучше всего схватывается при температуре 50-60 ° F; заливка бетона зимой означает, что температура окружающей среды, скорее всего, упадет значительно ниже этого диапазона.К счастью, есть способы, которые помогут эффективно справиться с отверждением бетона в холодную погоду.
Пределы температуры заливки бетона
Как упоминалось выше, бетон предпочитает умеренную температуру от 50 до 60 ° F для схватывания. Ниже этого уровня экзотермические реакции, которые приводят к превращению влажного цемента в прочный бетон, значительно замедляются. Это может означать длительные задержки в работе, пока вы ждете, пока бетон схватится и укрепится, прежде чем продолжить проект.Кроме того, если в процессе схватывания бетон достигнет температуры замерзания, вода в цементной смеси замерзнет и расширится. Это приведет к тому, что бетон станет слабым, хрупким и даже отслаивающимся при схватывании.
Успешная заливка бетона зимой
К счастью, можно реализовать стратегии повышения температуры цементных смесей. Вот несколько приемов, которые помогут сохранить цемент текучестью всю зиму:
Используйте обогреватели или одеяла с подогревом для оттаивания поверхностей, на которые будет заливаться бетон.Заливка бетона на мерзлую землю быстро охладит бетон до температуры ниже идеальной. Использование нагревателя для подготовки поверхностей предотвратит слишком быстрое охлаждение или замерзание и поможет поддерживать необходимые реакции.
Смешайте цемент с горячей водой, чтобы повысить температуру бетона.
Храните материалы в теплом месте.
Использовать быстросхватывающийся цемент; в холодную погоду. Она может схватываться медленнее, чем указано в инструкции, но затвердеть быстрее, чем традиционная цементная смесь.
Добавьте добавки, ускоряющие время схватывания.
Используйте дополнительный цемент (обычно 100 фунтов / куб. Ярд), чтобы сделать реакцию более горячей и вызвать более быстрое увлажнение бетона.
Используйте скребки или вакуум для удаления стекающей воды, которая с трудом испаряется в холодную погоду.
Отверждение бетона в холодную погоду
После заливки бетон необходимо выдержать при правильной температуре, чтобы он затвердел. Самое главное, чтобы он не замерз.Идеальная температура (50-60 ° F) должна поддерживаться в течение 48 часов, чтобы бетон достиг оптимальной прочности при схватывании. Зимой это может быть непросто; даже если днем температура оптимальна, ночью она может резко упасть. Для поддержания более высокой температуры потребуется какой-то внешний источник тепла. Один из вариантов — отапливаемый корпус. Они эффективны, но установка может занять много времени. Если вы решите использовать ограждение, имейте в виду, что избыток углекислого газа от обогревателя может вызвать пузыри на поверхности бетона.Обычно этого можно избежать с помощью надлежащей вентиляции.
Бетонные одеяла
Другой вариант поддержания температуры при схватывании бетона в холодную погоду — это бетонные покрытия. Бетонные покрытия можно использовать для оттаивания земли перед заливкой бетона и снова после отделки, чтобы предотвратить замерзание бетона. Их легко установить и транспортировать, и для их использования требуется только розетка. Это означает, что не нужно тратить время на настройку сложных нагревательных механизмов. Если вы заинтересованы в минимизации времени простоя, связанного с заливкой бетона зимой, эти одеяла — отличный вариант обогрева, на который стоит обратить внимание.
Бетон для холодной погоды — Зимняя бетонная смесь
Есть две основные проблемы при заливке бетона в холодную зимнюю погоду:
Но это конкретные температуры, а не температуры воздуха. Поэтому, когда холодно, нам нужно защищать бетон до тех пор, пока он не сможет самостоятельно выдержать холод. Общее правило состоит в том, что когда бетон набирает прочность примерно до 500 фунтов на квадратный дюйм, все в порядке.
Произошла волшебная вещь: почти в то же время, когда бетон достигает прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм, гидратация цемента потребляет достаточно воды в исходной смеси, так что даже если он замерзнет, в нем не останется воды. поры, чтобы повредить бетон.С большинством бетона, даже при 50 °, это происходит на вторые сутки.
Таким образом, чтобы помочь ему достичь прочности в 500 фунтов на квадратный дюйм, мы можем сделать две вещи в холодную погоду: изменить смесь, чтобы заставить ее схватываться быстрее, или защитить бетон от холода — или, что более вероятно, и то, и другое.
Изменения бетонной смеси в холодную погоду
Центр обучения приключений «Медеба»
Многие проблемы с холодной погодой могут быть решены производителем готовых смесей. Вот несколько вещей, о которых следует помнить:
Горячая вода — ваш производитель товарного бетона обычно имеет и использует горячую воду в бетоне, когда погода становится холодной.Большинство производителей стараются, чтобы температура бетона на выходе с завода составляла не менее 65 ° F, что, как правило, достаточно, в зависимости от температуры воздуха и толщины бетонного элемента.
Укажите осадку менее 4 дюймов и используйте воздухововлекающий бетон, чтобы уменьшить утечку.
Ускорители
— поскольку более холодная погода приводит к более холодному бетону, установленное время может быть отложено. Ускорители, добавленные к бетону, могут удерживать его в соответствии с графиком. Добавление 2% (от веса цемента) хлорида кальция является традиционным способом ускорения реакции гидратации — он очень эффективен и достаточно дешев.Но — большое но — такое количество хлоридов может привести к коррозии любой стали, встроенной в бетон (например, арматуры), и может привести к появлению пятнистой поверхности на цветном бетоне (см. Обесцвечивание бетона).
Нехлоридные ускорители широко доступны и очень эффективны. Они не обесцвечивают бетон, но стоят немного дороже. Не совершайте ошибку, думая, что ускорители — это антифризы — это не так, они просто увеличивают скорость реакции гидратации.
Летучая зола. Обычно вам не следует использовать летучую золу или шлаковый цемент в холодную погоду, так как эти материалы затвердевают медленнее и генерируют меньше внутреннего тепла; шлак может вызвать такой же эффект.
Чтобы сделать реакцию немного более горячей, производитель готовой смеси может добавить немного дополнительного цемента (обычно дополнительные 100 фунтов на кубический ярд) или может использовать цемент типа III (высокопрочный), который быстрее гидратируется.
Будьте осторожны с редукторами воды в холодную погоду, так как они могут замедлить время схватывания.Кроме того, снижение расхода воды при использовании более холодного бетона редко требуется, поскольку более низкие температуры предотвращают потерю осадки.
Для добавок, добавленных на стройплощадке, не используйте их, если они замерзли. Возможно, химические вещества отделились.
Рекомендуемые товары
Могу ли я поручить подрядчику заливать бетон зимой?
Сезоны приходят и уходят. Когда сезонные изменения приводят к возникновению экологических проблем, некоторым предприятиям все равно приходится продолжать работу, чтобы проекты выполнялись в соответствии с целевым показателем.В частности, в строительстве внешние условия могут иметь большое влияние на ход проекта. Многие строительные объекты — по понятным причинам — предпочитают начинать строительство весной или летом, когда более стабильная и менее неблагоприятная погода облегчает работу.
Но что, если график вашего проекта не позволяет роскоши ждать хорошей погоды? Если вам нужно заложить фундамент проекта и залить бетоном зимой, возможно ли это вообще? Вот ответ.
Процесс отверждения
Бетон имеет удобное свойство быть почти «жидким» веществом. Его можно вливать в жидкую форму, придавая ему любую форму, которая может потребоваться, но затем она затвердевает в твердую и прочную окончательную форму. Именно по этим причинам, а также из-за экономической эффективности бетон сегодня является одним из самых популярных строительных материалов.
Однако переход от жидкого состояния к твердому — особенный. Один из компонентов этого процесса, известный как отверждение, — это когда различные вещества в «рецепте» бетона взаимодействуют с водой в процессе, известном как гидратация, который связывает все вместе.Без процесса гидратации бетон не смог бы в конечном итоге затвердеть в прочное вещество, с которым мы знакомы.
Температурный коэффициент
Одним из факторов, влияющих на продолжительность гидратации и отверждения, является температура. Проще говоря, чем выше температура, тем быстрее бетон застынет и застынет. Очевидно, это означает, что для любого строительства, которое ведется зимой, более низкие температуры могут стать проблемой. Если стойкое похолодание — как это часто бывает в Талсе, штат Оклахома — происходит, когда температура опускается ниже 40 и остается такой в течение нескольких дней, это может повлиять на бетон и его отверждение.
Однако это не означает, что заливка бетона зимой невозможна, просто это может занять больше времени и создать больше проблем. Если ваш график требует, чтобы вы не могли дождаться конца зимы, вы можете кое-что предпринять, чтобы компенсировать это.
Отопление и изоляция
Не заблуждайтесь, заливка бетона зимой возможна, но для обеспечения успеха это потребует дополнительных затрат. Место, на которое будет заливаться бетон, не должно быть замерзшим, поэтому перед заливкой необходимо провести дополнительные приготовления для воссоздания летних условий зимой.
После того, как все приготовления сделаны, следует внимательно следить за температурой бетона и выполнять все необходимые работы по уходу и техническому обслуживанию. Требуется больше оборудования и больше внимания, но заливка бетона зимой — можно!
Мы можем делать работу
R&M Concrete уже много лет успешно работает с другими компаниями, чтобы заложить фундамент своих проектов как здесь, в Оклахоме, так и во многих других штатах. Если у вас есть коммерческий проект, требующий надежного специалиста по бетону, свяжитесь с нами и получите бесплатную оценку того, что необходимо сделать.
7 вещей, которых следует избегать при работе с бетоном в холодную погоду
7 ошибок, которых следует избегать при работе с бетоном в холодную погоду
Хотя подрядчики могут пожелать, чтобы им не приходилось работать в холодную погоду, строительство не прекращается при падении температуры. Поскольку температура колеблется, бетон подвергается различным условиям твердения, что приводит к спорадическому увеличению прочности. Подрядчики должны подготовиться задолго до изменения погоды, чтобы должным образом защитить свежий бетон.Наличие на рабочем месте необходимого оборудования, такого как брезент и одеяла, может помочь избежать ненужных задержек и небезопасной застройки бетона.
В Американском институте бетона (ACI) 306: Руководство по бетонированию в холодную погоду «холодная погода» определяется как три или более последовательных дней низких температур, в частности, температура наружного воздуха ниже 40 градусов F (4 градусов C) и температура воздуха ниже 50 градусов. F (10 градусов C) дольше, чем любой 12-часовой период. Чтобы избежать проблем со строительством и задержек с проектом, важно ознакомиться с тем, что можно и чего нельзя делать при бетонировании в холодную погоду.Взгляните на эти 7 распространенных ошибок, которых следует избегать при укладке бетона в холодную погоду.
Нужен план бетонирования в холодную погоду? Узнайте больше здесь!
1. Укладка бетона на мерзлый грунт
При укладке бетона расположение плиты влияет на эффективность условий твердения бетона. Замерзшая земля может осесть при оттаивании, что приведет к растрескиванию бетона. Свежий бетон, ближайший к земле, также будет застывать медленнее, чем поверхность, а это означает, что верхняя часть вашей плиты застынет, а нижняя останется мягкой.Это проблема, потому что бетон с разными температурными градиентами не набирает достаточной прочности, что приводит к растрескиванию и возможному разрушению конструкции.
2. Дать бетону замерзнуть
Бетон должен быть теплым (около 10 ° C), чтобы он затвердел. Свежий бетон может замерзнуть при температуре 25 ° F (-4 ° C), поэтому важно нагревать свежий бетон до тех пор, пока он не будет иметь надлежащего измерения прочности на сжатие. Это можно сделать более эффективно, используя измеритель температуры и зрелости бетона, такой как SmartRock®.
3. Использование инструментов Cold Tools
Хранить инструменты и строительные материалы в тепле так же важно, как и бетон. Если формы или инструменты слишком холодные, это может изменить бетон, с которым они соприкасаются. Это может негативно повлиять на развитие прочности вашей плиты.
4. Без нагревателей
Бетон должен оставаться теплым, чтобы продолжать отверждаться и набирать прочность. Если температура плиты станет слишком низкой, отверждение полностью прекратится. Переносные обогреватели доставляют дополнительное тепло в землю и непосредственно на бетон, гарантируя, что бетон продолжает твердеть и набирать прочность.Будьте осторожны при использовании тепла; неправильный нагрев бетона может привести к получению слабой конструкции.
5. Герметизация бетона, когда на улице слишком холодно
Герметики для бетона делают ваш бетон более устойчивым к атмосферным воздействиям и другим внешним элементам. Если вы укладываете бетон в холодную погоду, рекомендуется приобрести герметик, который хорошо работает в экстремальных погодных условиях, в соответствии с рекомендациями производителя / производителя. Как правило, уплотнение не следует выполнять при температуре ниже 10 ° C (50 ° F).
6. Неверная оценка дневного света
В холодные месяцы количество дневного света уменьшается. Очень важно использовать свое время с умом, так как отставание от графика может привести к большему количеству проблем. Дневной свет не только дает много света, но и способствует повышению температуры. Если бетон необходимо укладывать до или после светлого времени суток, обязательно обратитесь к пункту 4 в этом списке.
7. Отсутствие датчиков температуры в реальном времени
Мониторинг температуры в холодную погоду важен для обеспечения производства высококачественного бетона, отвечающего требованиям плана терморегулирования.Если не уделять должного внимания развитию прочности бетона, может возникнуть несколько общих проблем. Среди этих проблем:
замерзание бетона в раннем возрасте,
Отсутствие необходимой прочности,
быстрые перепады температуры,
— недостаточная защита конструкции и ее исправность, а
—
неправильные процедуры отверждения.
Этих проблем можно избежать, используя датчики температуры в реальном времени, чтобы гарантировать поддержание оптимальной температуры бетона на этапах отверждения.
* Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в октябре 2017 года и был обновлен для обеспечения точности и полноты.
лучших практик для заливки бетона зимой
Вопреки распространенному мнению, бетон можно укладывать, отделывать и выдерживать при любой температуре, даже при минусовых температурах. Вам просто нужно принять дополнительные меры предосторожности. Это потому, что если вы позволите бетону замерзнуть до того, как он затвердеет, вы столкнетесь с проблемами.
Во-первых, краткий курс повышения квалификации по твердению бетона.Бетон превращается из жидкости в твердый материал в результате химической реакции. Чем ниже температура бетона, тем медленнее скорость реакции. Зимой ваш враг — часы. Бетон должен затвердеть как можно быстрее, чтобы противостоять давлению, вызванному замерзанием воды внутри бетона.
Что происходит, если бетон замерзает до того, как затвердеет?
Если только что уложенный бетон замерзнет, повреждение будет немедленным и необратимым. Даже если вы нагреете бетон и дадите ему застыть, ущерб будет нанесен.По данным Portland Cement Association, если бетон замерзнет, пока он еще свежий, или до того, как он наберет достаточную прочность, чтобы противостоять расширяющим силам, связанным с замерзающей водой, бетон теряет до 50 процентов своей прочности на сжатие.
Лучшие методы заливки бетона в холодную погоду
Обратите внимание на землю, на которую заливаете бетон. Температура воздуха может быть выше нуля, а земля может быть промерзшей. И никогда нельзя заливать бетон на мерзлую землю.Перед тем, как начать заливку, прогрейте землю бетонными одеялами или черным пластиком в течение нескольких дней.
Противодействуйте воздействию отрицательных температур, выполнив один или все из следующих шагов:
Добавьте дополнительный цемент в смесь
Добавить горячую воду вместо холодной
Нагреть заполнители в смеси
Добавьте химический ускоритель, например хлорид кальция или нехлоридную примесь
Используйте водорегулятор для уменьшения утечки воды
Отверждение бетона в холодную погоду
Так как стадия отверждения — это когда ущерб будет нанесен, если вы не примете меры предосторожности, примите меры предосторожности.После заливки бетона защитите его по мере его застывания. Холодная погода увеличивает установленное время. Чем холоднее становится, тем дольше бетон схватывается.
Согласно отраслевому эмпирическому правилу, каждые 10 ° C понижения температуры бетона удваивают установленное время. Таким образом, заливка, которая схватывается за шесть часов при 20 ° C, займет 12 часов при 10 ° C и 24 часа при -1 ° C.
В зимние месяцы вы должны защищать бетон и выдерживать его не менее пяти дней. Используйте одеяла или солому поверх пластика, чтобы изолировать плиту.Если вы оставите бетон открытым или откроете его слишком рано, верхний слой бетона может замерзнуть и оторваться. И даже если не замерзнет, вершина никогда не будет такой жесткой, как если бы она была защищена.
Откидная конструкция в холодную погоду
Холодная погода вызывает задержки во время строительства, даже при откидной конструкции. Поскольку все делается на месте, перепады температуры влияют на скорость возведения откидных стен. Ключом к минимизации задержек является использование обогревателей в зимние месяцы, чтобы вы могли формировать, заливать и поднимать стены на место в течение всей зимы.
советов по заливке бетона зимой
Когда заливать бетон слишком холодно?
Советы по заливке бетона в холодную погоду
Строительство не прекращается при падении температуры. Но заливка бетона в зимних условиях создает некоторые уникальные проблемы, к которым вы должны быть готовы.
Идеальная температура для заливки бетона составляет от 10 до 15 ° C (от 50 до 60 ° F). Когда температура опускается ниже 10 ° C, химические реакции, необходимые для схватывания и укрепления бетона, значительно замедляются.А когда температура опускается ниже нуля, схватывание и укрепление прекращаются.
Когда слишком холодно, бетон не набирает желаемой прочности. А когда свежеуложенный бетон замерзает в течение первых 24 часов, он может потерять 50 процентов своей потенциальной 28-дневной прочности.
Помимо того, что бетон не упрочняется, он может замерзать и расширяться при отрицательных температурах, что приводит к образованию трещин. Но при соблюдении правильных мер предосторожности вы все равно можете заливать бетон в холодную погоду и защитить его от повреждений в холодную погоду.
Что следует учитывать при заливке бетона в холодную погоду
Если к бетону предъявляются особые требования к прочности, убедитесь, что он защищен при требуемых температурах. Вам также необходимо убедиться, что бетон схватывается до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур.
Рассмотрите возможность использования следующего, чтобы обеспечить защиту вашего бетона:
Горячая вода для замешивания цемента.
Дополнительный цемент для более горячей реакции и ускорения гидратации.
Ракель или промышленный пылесос для быстрого удаления стекающей воды.
Теплые, сухие материалы, хранящиеся в теплом и сухом месте.
Бетонные смеси, которые быстро схватываются — добавки (ускорители), ускоряющие время схватывания. Но избегайте добавок с хлоридом кальция при использовании стальной арматуры, так как это может вызвать ржавление и привести к трещинам в бетоне.
Обогреваемые шкафы с защитой от ветра и атмосферных воздействий для защиты бетона в холодную погоду.А если вы используете обогреватели внутреннего сгорания, вытащите их наружу, чтобы предотвратить образование углекислого газа.
Изолированные формы и временные покрытия для обеспечения достаточной изоляции балок, стен и колонн.
Чего следует избегать при работе с бетоном зимой
При заливке бетона зимой нельзя:
Дать свежему бетону остыть / замерзнуть
Бетону требуется высокая температура (минимум 10 ° C) для отверждения и достижения желаемой прочности на сжатие. И замерзнет при -4˚C.
Если будет слишком холодно, бетон вообще не застынет. Поэтому не забывайте держать бетон в тепле с помощью обогревателей во время отверждения зимой.
Залить бетон на мерзлый грунт
Свежий бетон, ближайший к мерзлому грунту, схватывается медленнее, чем бетонная поверхность, поэтому дно останется мягким, а верх затвердеет. Кроме того, когда мерзлый грунт оттаивает и оседает, бетон трескается.
Чтобы избежать заливки бетона на мерзлую землю, сначала используйте обогреватели, чтобы прогреть землю, или положите на землю бетонные одеяла или черный пластик на несколько дней перед заливкой.
Используйте холодные инструменты
Холодные инструменты, особенно холодные формы, могут изменить прочность и качество бетона. Поэтому не забывайте держать инструменты в тепле и защищать от холода, храня их внутри, когда они не используются.
Раннее удаление опалубки
Не снимайте опалубку, если бетон слишком холодный и не достиг желаемой прочности. В противном случае бетон может разрушиться.
Уплотнение бетона ниже 10 ° C
Поскольку для правильного отверждения бетон необходимо поддерживать при минимальной температуре 10 ° C, избегайте герметизации бетона до его полного затвердевания.Если температура ниже 10 ° C, примите меры предосторожности и проконсультируйтесь с поставщиком бетона о лучших методах герметизации.
Игнорировать температуру бетона
Необходимо следить за температурой бетона в холодную погоду, чтобы предотвратить замерзание, медленное затвердевание и получение некачественного бетона.
Советы по заливке бетона зимой
Воспользуйтесь этими советами, чтобы обеспечить качественный налив в холодную погоду:
Составьте график и определите замеры защиты бетонной смеси от холода.
Записывайте температуру бетона и внешнюю температуру.
Не заливайте бетон на снег, лед или мерзлую землю.
Используйте обогреватели, чтобы разморозить промерзшую землю перед заливкой бетона.
Держите сухую бетонную смесь и инструменты внутри в тепле, пока бетон не смешается и не будет готов к заливке.
Используйте бетонную смесь с нужным количеством воздухововлекающих пустот, чтобы предотвратить повреждение от замерзания и оттаивания.
Используйте ускоряющие добавки в бетонную смесь, чтобы бетон быстрее затвердел.
Используйте бетонную смесь с водоотталкивающим средством или с низкой осадкой и минимальным водоцементным соотношением, чтобы ограничить просачивание и сократить время схватывания.
Закажите готовый смешанный бетон с подогревом у местных поставщиков бетона, чтобы помочь бетону набрать раннюю прочность. Или запросите 100 фунтов дополнительного цемента на каждый кубический ярд бетона.
Уложите бетон как можно скорее после смешивания.
Используйте защитные покрытия для бетона или обогреваемые ограждения, чтобы поддерживать температуру бетона выше 10 ° C (50 ° F) в течение трех-семи дней.
Не выполняйте отделку бетона при наличии стекающей воды.
Поддержание идеальной температуры
Чтобы защитить бетон в холодную погоду, он должен быть теплым во время процесса отверждения — более 5˚C в течение первых 48 часов. Развитие прочности бетона имеет решающее значение в течение первых 48 часов. Но если она ниже 5˚C, бетону потребуется больше времени, чтобы набраться необходимой прочности.
В идеале вы должны поддерживать температуру бетона выше 10˚C (50˚F) в течение первых трех-семи дней.И еще как минимум четыре дня после этого поддерживайте температуру бетона выше 4˚C (40˚F). Будьте осторожны, чтобы температура бетона не упала более чем на 4˚C за 24 часа.
Покрытия от замерзания и изоляционная опалубка могут помочь сохранить бетон достаточно теплым и защитить его от холода. Поэтому обязательно накройте бетонную плиту пластиковым листом, а затем накройте пластиковый лист изолирующими одеялами.
Возможна заливка бетона зимой. Вам просто нужно принять необходимые меры предосторожности, чтобы убедиться, что бетон не подвергается риску замерзания, растрескивания и не затвердевания до желаемой прочности.
За помощью в заливке бетона в холодную погоду обращайтесь к местным поставщикам товарного бетона.
Классная идея, не выбрасывайте остатки ДВП. Можно сделать отличный декор для дома. | Шкатулка поделок
Здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу поделится с вами интересной идей из фанеры и клеевых палочек. Если вы любите делать поделки своими руками, то эта идея вам обязательно понравится.
Для такой идеи вам понадобятся:
ДВП,.
Клеевой пистолет.
Акриловые краски.
Акриловый лак.
Линейка и маркер.
Берем ДВП у меня остался от старого шифоньера.
Отмеряем 5 см. и чертим линию это будет верх, а внизу отмеряем 8 см. и так же чертим линию.
Затем я нарисовала три круга разного размера.
К ним подрисовала ножки это будут одуванчики.
Теперь в центре каждого круга нужно отметить середину.
От центра термоклеем рисую линии примерно по 1,5 см. Как лучики от солнца.
Один круг нарисовала, дальше в промежутках между лучиками рисуем еще линии, уже до линии круга.
Ножки одуванчиков тоже проходим клеем.
Затем я нарисовала как будто от одуванчиков летят парашюты, так мы их в детстве называли.
Их я тоже выделила термоклеем.
Теперь переходим к нижней части где я отмеряла 8 см. В самом начале рисую клеем полу круг, затем рядом еще один и еще один.
Рисовать надо быстро, затем эти полу круги нужно немного расплющить ложкой.
Далее снова рисуем клеем и ложкой расплющиваем. И так ряд за рядом до самого конца.
Следующим шагом будет покрасить ДВП акриловой краской, только клей не красим.
Парашутики я закрасила тоже.
Затем весь клей я покрасила золотой краской.
Конечно аккуратно у меня не получилось и я подкорректировала еще все черной краской.
Теперь покрываем все акриловым лаком в два три слоя. Слоям не забываем дать время просохнуть.
Затем нужно сделать крепления, чтоб можно было подвесить панно на стену. Для этого я взяла джутовый шпагат отрезала отрезок примерно 7 см и приклеила его к задней стороне панно в виде петельки. Затем от винной пробки отрезала круг и приклеила его на петельку.
Все панно готово! Как вам такая идея из ДВП и термоклея?
Спасибо всем за внимание!
Что можно сделать из фанеры своими руками?
Фанера – это универсальный материал, который широко используется в самых разных сферах. Данный материал формируется посредством клеевого соединения ряда тонких древесных пластин (шпона).
Благодаря размещению каждого следующего листа с поворотом на 90 градусов относительно предыдущего листа, фанера отличается достаточной прочностью при небольшой толщине. Только такой механизм создания вместе со сжатием в прессе при подъеме под воздействием высокой температурой, позволяет получить материал с превосходными механическими качествами. Стоит добавить, что купить лист фанеры можно по низкой цене.
Многие мастера делают уникальные поделки из фанеры своими руками. Ниже мы представим идеи, как можно использовать данный материал, и покажем фото.
Главные сферы использования фанеры
Фанера широко применяется в следующих отраслях:
Строительство. Популярный материал для строительства перегородок, потолков, дверей, подкровельного пространства, для обливки стен, потолков и напольных поверхностей, в качестве монтажного материала или наполнителя для опалубки и для строительства форм для литья бетона в строительной промышленности (опалубки), площадок, подмостков фасадов и в дизайне интерьера.
Мебель. Фанера используется в производстве домашней мебели, офисной, школьной и т.д.
Автомобили и транспорт. Изготовление запчастей для корпуса, обшивки стен, пола, элементы дизайна сидений, интерьер транспортных средств и т.д. Существует даже самолет, полностью созданный из фанеры.
Упаковочное производство — коробки, ящики, компоненты безопасности грузов, изготовление фрез для автоматического создания картонной тары.
Судостроение — внутренние стены и напольные конструкции трюмов грузовых судов, строительство корпусов и интерьеров яхт и катеров.
Также популярны такие поделки из фанеры, как изготовление коробки пианино, коробки динамиков, в авиации для перевозки деталей и различных видов внутреннего оборудования воздушных суден, планеров. В моделировании из этого материала производят широкий спектр конструкций планера, оборудование для игровых площадок, рекламные щиты и многое другое.
Поделки из фанеры своими руками — идеи
Экологически чистые материалы сегодня очень востребованы, и многие люди хотят обустроить свой дом функциональными, но в то же время безопасными для здоровья и окружающей среды изделиями. Если вы относитесь к категории таких людей, и любите сами что-то мастерить своими руками, можете купить фанеру в Перми и сделать из нее такие крутые вещи:
Подставка для газет, журналов
Необычный элегантный фанерный стол
Практичный органайзер
Лаконичный фанерный диван
Стильное зеркало на базе из фанеры
Симпатичные подставки
Полка для различных предметов
Легкие фанерные полки и стеллажи
Небольшой, но очень удобный органайзер
Фанерный табурет
Многие умельцы также создают подставки для бижутерии, детские домики для игрушек, дизайнерские штучки, дома для домашних питомцев, удивительные картины, тумбочки под телевизор, скамейки и многое другое.
92 фото идей создания оригинальных украшений для дома
Если вашим новым увлечением стало выпиливание разнообразных элементов декора, выжигание или резьба по дереву, то нашим советом будет начать с такого материала, как фанера.
Для этого существует сразу несколько существенных причин:
С фанерой достаточно просто работать.
Если в ваших руках окажется хороший инструмент, и вы начнёте с фигурок небольшого размера, то их изготовление займёт у вас всего пару часов.
Материал является универсальным в применении, поэтому вы можете изготовить из него буквально все, что пожелаете: мебель, игрушки, мелкие элементы декора.
Все это может стать прекрасным дополнением интерьера вашего дома.
Содержимое обзора:
Особенности работы с материалом
Что же представляет собой фанерный лист. Он состоит сразу из нескольких листов шпона, которые соединены между собой с помощью клея.
Важно: фанера может быть разных видов: на основе бука, берёзы, сосны.
От того, какой именно лист вы выберете, зависит не только качество готового изделия, но даже его структура и цвет.
Если вы собираетесь выпиливать различные фигурки с помощью лобзика, то нужно выбирать самые качественные сорта фанеры.
Они отличаются особой прочностью, которая гарантирует, что фанера не треснет, испортив весь внешний вид изделия в самый непредсказуемый момент.
Если вы собираетесь приступить к работе незамедлительно, сразу же в день покупки, то выбирайте только сухие листы древесины.
Они не будут ломать пилку лобзика через каждые 10 минут.
Для работы с фанерой вам будет необходимо обзавестись рядом инструментов.
В принципе, они постоянно одни и те же для всех видов изделий, так что потребуется лишь единоразовое вложение:
Лобзик
Пилки для лобзика
Ручная или электродрель
Шило
Линейка
Шлифовочная машина
Выжигатель.
Рамки
Если вы хотите красиво оформить свой дом или преподнести кому-то из близких оригинальный подарок, сделайте своими руками рамку из фанеры.
Процесс подготовки не займёт у вас много времени, ведь нужно лишь раздобыть необходимые материалы.
Обратите внимание!
Они стандартные для всех случаев, и о них мы уже упоминали раньше.
Мы предложим вам мастер-классы легких поделок из фанеры. Вы можете сделать как обычную прямую рамку, так и выстругать на ней различные узоры и фигурки.
Для начала необходимо сделать шаблон, а уже после этого можно вырезать его, обвести контуры карандашом на фанере и приступать к процессу изготовления.
Этот этап является не только самым ответственным, но еще и самым увлекательным. Если вы вложите в работу частичку свей души, все обязательно получится. Готовую конструкцию необходимо вскрыть лаком. Готово!
Кукольная мебель
Это задание будет настоящим испытанием для родителей.
Обратите внимание!
Так называемой проверкой обретенных навыков по конструированию.
Особенностью создания кукольной мебели является то, что дети совершенно не терпят фальши.
Если они увидят, что мебель не проработана в деталях, а вместо кухонной плиты для любимой куклы вы принесли обычный брусок прямоугольной формы, то серьезных обид и детских разочарований вам просто не избежать.
Второй особенностью изготовления такой поделки из фанеры с помощью лобзика является то, что вся эта мебель должна быть тщательно проработана наждачной бумагой или шлифовочной машиной.
Ваш ребенок будет постоянно контактировать с этими саморобными игрушками, а в случае некачественно обработанных краев – может пораниться.
Обратите внимание!
Ну и последней особенностью поделки из фанеры для дачи и дома является то, что материалы для такой мебели должны быть абсолютно нетоксичными и нормальными для постоянного контакта с ребенком, ведь он может тащить ее в рот или брать с собой в постель.
Это не простая аппликация или поделка из бумаги, поэтому к делу нужно отнестись со всей серьезностью, следуя целому перечню действий, необходимых к выполнению.
Выполнение работ из фанеры
Как простая мебель изготовляется подетально, а потом собирается в один предмет интерьера, так поделки из фанеры своими руками следует выполнять по отдельности.
Для этого первым делом приготовьте специальные чертежи поделок из фанеры, на которых уточните размеры всех деталей и их крепления.
Возьмите готовый фанерный лист и приложите на него шаблон детали из бумаги.
Обведите деталь карандашом и выстругайте лобзиком по контуру.
После этого каждую деталь нужно зачистить наждачной бумагой или шлифовочной машиной и лишь тогда собрать элемент мебели.
Когда вы закончите со всем набором, вскройте его лаком.
Ниже предоставлены разные варианты и фото поделок из фанеры. Выбирайте тот, что вам по душе.
Фото поделок из фанеры
Поделки из фанеры — Новый Год: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления санок, снежинок, Дедов Морозов, снеговиков, чертежи, цена, фото
Все фото из статьи
Если у вас есть остатки фанеры, то можно использовать ее в качестве материала для изготовления различных новогодних поделок. Для этого не нужно иметь под рукой сложное оборудование и обладать навыками в деревообработке, все достаточно просто и по силам даже тем, кто не имеет опыта проведения подобных работ.
Мы расскажем о некоторых вариантах изделий, а вы можете реализовать и какой-либо свой вариант, взяв за основу подсказки по проведению рабочего процесса.
На фото: Снегурочка, дед Мороз, лесные звери и снеговик из фанеры для улицы своими руками изготавливаются достаточно просто, и в результате ваш двор будет очень оригинальным
Необходимые материалы и инструмент
Для того чтобы изготовить то или иное изделие, вам понадобится следующий перечень материалов и приспособлений:
Фанера
При выборе учитывайте особенности изготавливаемых поделок: для мелких элементов и изделий сложной формы лучше использовать листы небольшой толщины, для более массивных конструкций нужен материал большей толщины – от 10 мм и более.
Кроме того, следует учитывать и место расположения, для вариантов, устанавливаемых на улице, необходимо использовать влагостойкую фанеру, для внутренних работ подойдет и обычный вариант
Инструмент для резки
Опять же выбор зависит от толщины обрабатываемых листов, если для тонких вариантов подойдет и ручной лобзик для дерева, то для толстой фанеры лучше использовать либо электрический лобзик, либо специальную ножовку для фигурной резки с мелким размером зуба
Нужные эскизы
Если вы хорошо умеете рисовать, то можете сделать все рисунки на бумаге и самостоятельно, но можно использовать и готовые варианты. В сети интернет можно найти множество решений: и целые композиции из новогодних персонажей, и чертежи снежинок из фанеры.
Вам просто нужно выбрать тот вариант, который нравится вам больше всего, и который вы сможете воплотить в жизнь
Краски
Сделать интересные и яркие поделки, не разукрашивая их, практически невозможно, поэтому заранее позаботьтесь и о красках. Если для внутренних работ подойдет любой вариант, то для наружных конструкций нужны атмосферостойкие составы, которые должны хорошо противостоять неблагоприятным погодным воздействиям
Совет! Если вы нашли рисунок меньшего чем нужно размера – не страшно, увеличьте его масштаб до нужного и распечатывайте в таком виде, все соотношения сохранятся, и детали отлично подойдут друг к другу.
Снежинка из фанеры выглядит отлично, но ввиду множества мелких деталей вырезать подобные элементы непросто
Рекомендации по проведению рабочего процесса
Что касается изготовления различных поделок, то тут есть два варианта – двухмерные или трехмерные конструкции. Мы рассмотрим каждый из видов отдельно, так как процесс имеет некоторые отличия.
Двухмерные изделия
Если вы проводите работы своими руками, то следует придерживаться следующих рекомендаций:
В первую очередь необходимо приобрести нужный материал, для улицы лучше всего использовать фанеру, склеенную бакелитовой смолой, либо применять ламинированные листы, которые хорошо защищены от влаги;
Фанера ФСФ очень хорошо противостоит влаге
Далее необходимо сделать эскиз изделия в масштабе 1:1, поэтому нужно перенести рисунок на большой лист. Если вам нужен большой дед Мороз из фанеры – своими руками сделать это проблематично, но современная копировальная техника увеличивает масштаб до требуемого в автоматическом режиме с соблюдением всех пропорций;
Снеговик из фанеры своими руками делается очень просто, если у вас под рукой есть необходимый шаблон
Рисунок переносится на фанеру либо с помощью копировальной бумаги, либо просто приклеивается, если изделие большое, и резка проводится прямо по бумаге. Естественно, в первом случае эскиз можно использовать несколько раз, а во втором только единожды;
Резка производится по линии, важно не допускать существенных отклонений, так как это негативно отразиться на конечном результате работы. Далее необходимо обработать торцы с помощью наждачной бумаги: снять задиры и ворс, скруглить края и сделать поверхность как можно ровнее;
Совет! Чтобы при резке материал меньше трескался, поверхность пропитывается смесью столярного клея и воды в соотношении 1:2.
Последний этап – окрашивание, лучше вначале нанести грунтовку, а после раскрашивать изделие. Особое внимание уделите торцам, они впитывают влагу лучше всего и нуждаются в особой защите от неблагоприятных воздействий.
Трехмерные конструкции
Мы расскажем, как сделать санки из фанеры своими руками. Этот вид изделий по достоинству оценят дети, так как ими можно пользоваться в зимнее время.
Процесс работы выглядит следующим образом:
В первую очередь нужно найти или самостоятельно сделать чертеж санок из фанеры, в качестве примера мы покажем один несложный вариант;
Так выглядит схема для полозьев и поперечных элементов, шаг сетки составляет 100 мм, и вы можете перенести изображение на любой кусок бумаги или ватмана
Также нужно вырезать сиденье, для него лучше всего брать материал толщиной 10-12 мм, его размеры показаны на схеме ниже. Вырезы по бокам и спереди позволяют держаться за сиденье и привязывать веревку, а ручка сзади отлично подойдет, если вам нужно катать маленьких детей;
Важно, чтобы все элементы были надежными
При вырезании самое пристальное внимание следует уделить соединительным пазам и обработке торцов древесины. Сборка элементов производится с использованием саморезов длиной 35-40 мм, под которые предварительно насверливаются отверстия диаметром 2 мм;
Окрашивание производится с помощью износостойкой атмосферостойкой краски, это позволяет защитить материал от влаги. Лучше нанести 2-3 слоя.
Важно! Для уменьшения износа материала к полозьям прикрепляется либо металлическая, либо пластиковая лента.
Вывод
Цена самостоятельно изготовленных изделий из фанеры невелика, а выглядят они очень привлекательно. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых важных нюансах более подробно, а если у вас есть вопросы по теме, то задавайте их в комментариях ниже, вам ответят специалисты и помогут понять тему еще лучше.
Поделки из фанеры для сада своими руками — фото, инструкции, идеи
Поделки из фанеры для сада – украшения простейшие, но благодаря образности, яркости, возможности перемещать их на участке с легкостью, пользуются особой любовью.
Такие поделки для сада дешевы, так как сам материал недорог, да и сделать их своими руками – не особо сложный труд. Устанавливаются поделки из фанеры на месте с помощью длинного штыря, который легко воткнуть в землю. Хотя можно прикрепить такие поделки на любое строение на участке.
Чем выпиливать поделки из фанеры
Идеальный вариант инструмента для выпиливания из фанеры – электролобзик. Пилку, конечно, нужно взять с мелкими зубчиками – так края вырезанной фигурки будут более аккуратные, без сколов фанерных слоев. После того, как поделка вырезана, зачистите ее края наждачкой.
Если электролобзика нет, придется воспользоваться обычным ручным.
Выпиливать, конечно, придется подольше, чем электрическим лобзиком, но если не будете пилить рывками, края поделки для сада также будут чистыми
.
Как избежать расслаивания фанеры
Риск расслаивания фанеры под пилкой очень просто уменьшить. Для этого нужно приготовить закрепляющий раствор: развести строительный ПВА с водой (2 части ПВА + 1 часть воды). Наносим обильно раствор на лист фанеры, оставляем сохнуть. И так – 3 раза.
Чем и как раскрасить поделки из фанеры
Когда поделка вырезана, можно приступить к самому интересному – ее раскрашиванию. Но прежде основу нужно подготовить.
Наждачкой аккуратно зашлифуйте обе поверхности. Вначале используйте наждачную бумагу с грубым зерном, окончательная шлифовка – с мелким. Шлифовать крупной наждачкой нужно поперек волокон, а мелкой – и поперек, и вдоль. Пыль после шлифования тщательно вытрите.
Если хотите, чтобы все было по правилам, обработайте основу поделки для сада защитной пропиткой для древесины – это продлит срок ее непростой жизни (под ветрами, дождями, солнцем), а также сделает «невкусной» для различных жучков.
Прогрунтуйте заготовку поделки для сада. Грунтовка необходима по нескольким причинам. Во-первых, она заполнит поры в фанере, а также небольшие трещинки. Во-вторых, будет препятствовать растрескиванию материала. В-третьих, послужит для лучшего прилипания краски на основу.
Грунтовку выбирайте в зависимости от вида краски (на банках всегда есть инструкция по применению). Кстати, есть очень качественные грунты-порозаполнители, их можно посчитать идеальными для предварительной обработки фанеры. Но они не обязательны для создания садовых поделок, чаще их покупают для обработки древесины при интерьерных работах.
Раскрашивать поделки из фанеры можно всеми видами красок и эмалей, предназначенных для окрашивания дерева. Очень полезно внимательно вчитаться в инструкцию: краска должна быть для уличных работ. Чаще всего фанерные поделки разрисовывают масляными красками или эмалями для дерева.
Чтобы поделки для сада из фанеры блестели, а также для защиты рисунка, делаем заключительный шаг – покрываем их лаком. При окрашивании глянцевыми красками, которые и так дают блеск, без лакировки поделок можно обойтись.
Поделки из фанеры для сада: великолепные благородные олени
Медовые Пчелки для сада
Интересные цветы-шары
Хочу больше статей:
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviews
Tags:
сад фанера фигурки
простые, сложные изделия и пошаговое описание этапов выпиливания (90 фото)
Людям, которые только знакомятся с работой деревянных изделий, советуют начинать с фанеры. Обработка данного материала довольно легка и радиус применения огромен, именно поэтому он считается универсальным.
Листы фанеры применяются для создания многих игрушек и разнообразной мебели. Это дает пищу для размышления о самостоятельном создании поделок, подобным могут стать детские поделки из фанеры для ребенка в детский сад.
Фотографии поделок из фанеры на просторах интернета видели практически все, и, вероятно, пытались повторить их своими собственными руками.
Содержимое обзора:
Особенности материала
Сама по себе фанера это лист из натурального материала — древесины, который состоит не из одной, а нескольких прослоек тонкого склеенного шпона. Этот шпон может быть выполнен из различной древесины, поэтому поделки делаются из буковой, сосновой или березовой фанеры.
Огромный выбор инструкций по созданию поделок своими руками смотрите на сайте: https://svoimirykami.guru.
Когда вы будете только выбирать материал для своей будущей поделки из фанеры своими руками, обратите ваше внимание на важнейшие технические характеристики этого материала. Это будут:
Сортность, она определяется наличием испорченности. Самые высокие сорта шпона более подходят для декоративных украшений и поделок выполненных лобзиком из фанеры. Чем выше сорт, тем дороже стоимость, зато внешний вид будущей работы того стоит.
Толщина, на сегодняшний день существует диапазон от 0,5 до 2 см. Чтобы подобрать толщину, нужно определиться с назначением материала. Мебель подразумевает самую максимальную толщину фанеры, ну а для декоративных поделок достаточно и 1 см.
Влажность, сухой материал нужен для того, чтобы сразу приступить к изготовлению поделки. Слишком влажный слой фанеры может привести к тому, что сломается пила на лобзике.
Советуют перед началом создания работы, фанеру просушивать. Когда ваша поделка предназначена для садовых или дачных участков, то выбирайте материал с высокой влагоустойчивостью.
Инструменты:
лобзик и набор пилок к нему;
дрель или шуруповерт;
рулетка, шило;
шлифовальная машинка или наждачная бумага;
циркуль и угольник.
Здесь перечислен перечень материалов только для легких поделок из фанеры, если работа усложнится, то потребуются дополнительные наборы.
При изготовлении детских поделок, ваше внимание должно быть обращено на то, чтобы фанера не имела никаких повреждений, поскольку они могут нанести различный вред детям.
Покупаем фанеру только высокого сорта и качества, а после работы обработать все стороны наждачкой. А также она не должна иметь в себе токсичных добавок.
Украшение садового участка различными фанерными поделками
Для тех, у кого есть дача или частный дом в имении, существуют интересные предложения с поделками ручной работы. По той технологии, которая была описана, можно создавать не только сувенирные поделки, но и изделия для придания высокого эстетического уровня вашего двора и сада.
Берут для этого только самую устойчивую к влаге фанеру, можно даже использовать строительные ламинированные листы. А также можно применить специальные антисептические средства для пропитки влагостойких фанер.
Готовое изделие может испортиться из-за неконтролируемого воздействия различных температур и перепадов. Существуют специальные краски для древесины, которые позволят не только образовать защитный слой, но и придумать свою палитру красок для поделки.
Поделки смогут придать праздничную и красочную атмосферу на вашем участке, можно приукрасить таким образом площадку для детей.
Постепенное изготовление декоративной полки:
Самым первым шагом является подбор и проектировка соответствующей схемы, по которой будет нанесена разметка на листе и произведен распил. Такие чертежи поделок из фанеры можно легко найти в Интернете или взять их с ресурсов сайта.
Чертеж или схему с помощью копирки переносят на фанерный лист. Для переноса простых форм и деталей можно использовать шило – оставить токи в главных точках и затем соединить их карандашом с линейкой.
Но если форма поделки, как и у нас, имеет сложные сквозные отверстия, то штрихуем удаляемые зоны. Для прохождения лобзика необходимо оставить небольшое гнездо.
Процесс выпиливания изделия
В оставленное отверстие продевается пилка лобзика, а потом зажимается винтами.
Работа должна выполняться в стоячем положении, в то время как столешница должна располагаться выше пояса и иметь свободную поверхность.
Фанеру поворачиваем согласно нанесенной разметке, если же пилка ушла в противоположном направлении, то остановите работу. По окончанию распила, снимаем заготовку.
Подобным образом можно создать новогодние поделки и елочные украшения из фанеры. Для этого вам пригодится:
фанера;
ножницы, кисти, карандаш и клей;
акриловые краски;
лента;
лобзик.
Создаем схему или эскиз будущей поделки и переносим ее на лист фанеры, затем при помощи лобзика вырезаем и наносим необходимые краски.
Игрушки можно делать как цельные, так и раздельными, т.е. каждую часть вырезаем отдельно и соединяем лентами.
Изготовление новогодней елочки из фанеры
Для поделки елки из фанеры нам понадобится:
чертеж изделия, который можно найти в интернете.
фанера хорошего сорта;
клей;
лобзик;
тонкие пилки;
дрель;
наждачная бумага.
акриловые краски и лак, кисти
Ход работы
Сначала распечатаем чертеж и перенесем его на фанеру. Просверлим дырочки, выпилим все контуры ели. Необходимо обязательно пройтись по всему изделию наждачной бумагой. Раскрасить поделку можно по вашему усмотрению.
Фанерные поделки могут играть не только эстетическую роль, но и может быть с функциональным применением – к примеру, это скворечник для птиц.
Круг работ может быть ограничен только фантазией и мышлением, все чертежи и схемы можно запросто найти, главное чтобы было желание.
Фото поделок из фанеры
Вам понравилась статья?
Поделки из фанеры своими руками с помощью лобзика
Как приятно прогуляться по собственному саду, наслаждаясь чарующей природой и потрясающим свежим воздухом. Продумывая дизайн загородного участка, каждый хозяин старается сделать его особенным, добавив колорита и создав позитивное настроение. Садовые фигурки из фанеры способны удачно дополнить растительные композиции и удивительным образом преобразить участок, сделав его симпатичным и уютным уголком, располагающим к приятному отдыху. Сделать такие забавные фигурки из фанеры способен любой желающий. Для создания такого украшения вовсе не обязательно владеть навыками художника, достаточно лишь проявить фантазию и приложить минимум усилий.
Такие фигурки призваны акцентировать определенные места на участке, делая их более нарядными и привлекательными. Благодаря природной натуральности украшения из дерева и фанеры наиболее гармонично вписываются в ландшафтный дизайн.
Вырезанные из фанеры фигурки на садовых участках смотрятся необычайно
Из фанеры можно сделать много интересных функциональных украшений для дачи. Это могут быть:
Забавные фигурки;
Контейнеры для цветов;
Почтовые ящики;
Кормушки для птиц;
Декоративные заборчики.
Вариантов фигурок из фанеры великое множество, и каждый из них отличается оригинальностью и выразительностью.
Миниатюрные игрушечные домики, фигурки животных, причудливые сказочные скульптуры и мультяшные персонажи сегодня украшают многие загородные участки
Фанера является одним из самых легких и удобных для создания поделок материалом. Она настолько проста в работе, что фигурки из нее получаются довольно быстро, и что главное – интересно.
Фанера представляет собой листы древесного шпона, скрепленные между собой в несколько слоев с помощью клея или синтетического состава. Прочность и толщина материала напрямую зависит от количества этих слоев. Диапазон толщины фанерных листов колеблется от 3 до 30 мм. Материал может иметь абсолютно разную фактуру, что может повлиять на цвет и структуру готовой поделки. К примеру: благодаря красивой структуре и теплым оттенкам очень эстетично смотрится березовая фанера, хвойная же фанера больше подходит для окрашивания.
Для создания садовых украшений отлично походят листы фанеры, материалом для изготовления которых послужили: тополь, ольха, осина, сосна, береза, ель
Главные достоинства фанеры:
Экологичность;
Прочность и долговечность;
Водонепроницаемость;
Хорошая гибкость;
Сочетаемость с другими материалами;
Простота обработки.
Но поскольку фанера является все-таки деревом, которое по своей природе подвержено влиянию окружающей среды, при выборе материала следует учитывать ряд моментов:
Влагоустойчивость. Для оформления наружных пространств и украшения приусадебной территории, можно использовать фанерные листы, имеющие маркировку ФКМ и ФСФ. При их изготовлении используются меламиновая и фенольная смолы, обладающие влагоотталкивающим эффектом.
Шлифованная обработка. В продаже можно встретить листы, шлифованные с одной стороны (Ш1), обработанные с обеих сторон (Ш2) и нешлифованные вовсе (НШ). Этот момент весьма немаловажен лишь в том случае, когда вы не располагаете временем на дополнительную обработку.
Можно обработать фанеру средством для защиты древесины, об этом читайте подробнее: https://diz-cafe.com/postroiki/zashhita-drevesiny.html
Для создания выразительных и красочных садовых украшений идеально подходят масляные и акриловые краски. Они отлично ложатся на деревянную поверхность, создавая насыщенные цветовые сочетания. Краски обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, сохраняя привлекательность в течение нескольких лет.
При выборе материалов для изготовления украшения важно не только грамотно уделить внимание качественным характеристикам фанеры. Немаловажен и момент выбора красок для оформления, которые сохранят насыщенность цвета в течение нескольких сезонов
Чаще всего дачи украшают плоскими фигурками, вырезанными из влагостойких фанерных листов. Для создания оригинального украшения нам потребуются:
Влагостойкая фанера толщиной 2 см;
Трафарет;
Лобзик;
Простой карандаш;
Мелкозернистая наждачная бумага;
Шуруповерт и саморезы;
Акриловые краски, кисточки и лак.
Если вы планируете устанавливать фигуру, не облокачивая ее на любую опору в саду, необходимо предусмотреть также изготовление колышков для ее основания. Их размер зависит от габаритов самой фигуры. Но, в любом случае, расчитывайте на то, что колышки должны углубиться в землю не менее чем на 50 см.
Предлагаем и вам вспомнить позабытый вид творчества – выпиливание лобзиком, сделав необычное украшение для сада своими руками
Фигуркой из фанеры можно украсить любой уголок в саду, подвесив на веревку, зафиксировав к опоре гвоздями и установив на подставки
Трафарет для изготовления фигуры можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо на листе бумаги нарисовать понравившийся рисунок, оформив в виде чертежа или силуэта, а затем просто вырезать его.
Мастер-класс #1 – любопытная улитка
Симпатичная фигурка из фанеры настолько проста в изготовлении, что сделать ее может любой желающий. Маленькие помощники с радостью отзовутся на предложение взрослых поучаствовать в увлекательном процессе.
Обаятельная улитка наверняка понравится не только маленьким непоседам, но взрослым гостям участка, став нарядным украшением для детской площадки и любимым персонажем увлекательных игр
На листе бумаги делаем набросок будущей фигуры, изображение которого в последующем переносим на основу из фанеры
Если вы уверены в своих способностях, можете обойтись и без бумажного шаблона, нарисовав улитку сразу на листе фанеры. Вырезание лобзиком фигуры из соображений безопасности вам придется выполнить самостоятельно. Но вот прорисовывание контуров и разукрашивание улитки можно смело поручить нетерпеливым маленьким помощникам.
С помощью фломастера или выжигателя прорисовываем контуры улитки так, чтобы даже после покрытия краской они оставались яркими и выразительными
Заготовку разрисовываем акриловыми красками, выбирая эффектные контрастные сочетания. Чтобы получить насыщенные цвета, акриловые краски лучше наносить в 2 слоя
Улитка готова. Дайте немного подсохнуть краскам, и можете смело высаживать симпатичного персонажа на любое понравившееся место в саду.
Также будет полезен материал о том, как сделать садовые фигуры для дачи своими руками: https://diz-cafe.com/dekor/sadovye-figury-dlya-dachi-svoimi-rukami.html
Мастер-класс #2 – обаятельный Страшила
Выделив всего пару часов свободного времени на изготовление Страшилы, вы сможете собственноручно сделать забавную фигурку, которая привнесет на участок нотку душевности и тепла.
Вот такой невероятно симпатичный и обаятельный сказочный персонаж Страшила из сказки «Волшебник изумрудного города», может поселиться и на вашем участке
Изготовление фигурки будем выполнять в несколько этапов. Сначала берем лист фанеры, на который с помощью трафарета наносим контур будущего персонажа. Готовый рисунок можно перенести на фанеру, используя обычную кальку.
Если мы делаем фигуру, которая будет опираться на колышки, сразу прикрепляем их. Для этого в корпусе фигуры просверливаем парные отверстия, диаметр которых соответствует размеру колышков.
По намеченному контуру с помощью лобзика вырезаем фигуру. Ее края тщательно отшлифовываем наждачной бумагой, придавая им гладкость
Оформляем фигуру: на заготовке простым карандашом прорисовываем элементы персонажа и раскрашиваем их акриловыми красками
Разрисовав фронтальную часть заготовки, разукрашиваем торцевые грани. Когда краски высохнут, покрываем фигуру лаком.
Для украшения фигуры мы использовали сушеную траву, которой оформили волосы пугала, пуговицу и атласную ленту, из которой выложили воротничок персонажа
Наш симпатичный сказочный персонаж готов. Остается только протянуть сквозь отверстия в шляпе проволоку и закрепить его на ветке дерева или заборе.
Старые и ненужные вещи также можно использовать для украшения сада. Об этом читайте: https://diz-cafe.com/dekor/vtoraya-zhizn-staryx-veshhej.html
Маленький секрет: если в процессе выпиливания лобзиком лист фанеры начинает расслаиваться, необходимо пропитать его раствором, приготовленном из клея ПВА и воды, взятых в соотношении 1:1. Фанеру пропитывают 2 -3 раза, нанося каждый последующий слой после полного высыхания предыдущего.
Поскольку такие поделки получаются довольно легкими, готовые изделия следует надежно фиксировать, частично закапывая в землю, засыпая песком или приклеивая к основанию.
По такому же принципу можно сделать и тематические фанерные конструкции, например: затерявшийся в цветнике миниатюрный сказочный лес с причудливыми деревьями или симпатичную полянку у пруда, заполненную забавными фигурками зверей. Сделанные своими руками фанерные конструкции, украсят ваш участок, сделав его привлекательным и уникальным.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Оргалит и шесть любимых проектов
Есть один материал, к которому я обращаюсь снова и снова в проектах DIY: оргалит.
ДВП — это продукт из искусственной древесины, также известный как древесноволокнистая плита высокой плотности. Википедия говорит, что он «сделан из взорванных древесных волокон, которые были сильно сжаты». Я не знаю, что такое взорванные древесные волокна. К тому времени, когда ДВП попадает в магазин, он мало похож на дерево. Это больше похоже на суперпрочный и супергладкий картон.Основное сходство с типичными строительными материалами состоит в том, что ДВП выпускается в виде листов размером 4х8 футов.
Он имеет толщину менее четверти дюйма, довольно легкий, легко режется и сгибается. Иногда его разрезают на другие размеры, кроме 4 × 8, с белой отделкой с одной стороны, или это также материал для перфорированных досок.
Вот некоторые из моих любимых проектов с оргалит:
Книжные полки для гостиной — ДВП является очень прочной спинкой для полок и книжных шкафов.Но он тонкий и довольно легкий, поэтому не добавляет объемности мебели.
Подробнее о книжных полках для гостиной
Монограммы — Буквы и слова — популярные тенденции декора. ДВП легко резать лобзиком, он не ломается и не трескается, как цельное дерево, и достаточно легкий, чтобы повесить его на стену или поставить на полку. Я обнаружил, что быстрое прохождение тонкой наждачной бумаги может помочь сгладить края среза.
Двери и ремонт шкафов — Столкнувшись со скучными дверцами из плит в подвале и шкафах для прачечных, я использовал полоски ДВП, чтобы превратить их в двери сараев и шкафы в стиле шейкера.Я был потрясен тем, насколько успешным было преобразование. Я до сих пор люблю эти двери. Плюс переделка избавила нас от необходимости тратить деньги на новые двери.
Подробнее о ремонте дверей подвала
Подробнее об обновлении шкафов для прачечных
Подробнее о ремонте прачечной
Классная доска для ведения счетов — ДВП очень гладкая и с хорошей грунтовкой и вспененным валиком очень хорошо впитывает краску. Поэтому я покрыл лист оргалита слоем краски для шестифутовой доски, но очень легкой и удобной для перемещения.Намного легче обычной классной доски.
Подробнее о классной доске
Ремонт дверцы шкафа — Наша кухня нуждается в ремонте, но до этого дня мы стараемся держать все вместе, как можем. Оргалит снова приходит на помощь. Дверца шкафа под раковиной отделялась от рамы. Использование древесноволокнистого картона помогло нам в последние три года.
Преобразование тумбочки в комод — Этот комод — один из моих самых любимых проектов.Объединение двух прикроватных тумб в один комод сработало очень хорошо, но соединение было очень уродливым. Панель ДВП закрывала шов и не добавляла большого объема моему узкому комоду.
Подробнее о том, как сделать этот комод
Узнайте больше о моем симпатичном командном центре в офисе.
Я продолжаю находить новые применения для оргалита. И я хотел бы услышать, использовали ли вы его сами. Есть ли проекты, которыми можно поделиться? Какой строительный материал вы предпочитаете?
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Дайте этим обрезкам МДФ новую жизнь
Вы завершили свой проект и довольны тем, как он получился. Итак, что вы делаете со всеми этими остатками МДФ?
Если вы обычно выбрасываете их или позволяете собирать пыль, подумайте о том, чтобы использовать их для нового проекта.
МДФ или древесноволокнистая плита средней плотности — прочная, гладкая и простая в работе, что делает ее идеальной для ремесел, деревообработки и десятков видов домашнего использования.Его можно легко раскрасить, что даст вам возможность персонализировать то, что вы делаете — ваш следующий проект будет идеальным для вашего дома, офиса или для подарка.
Взгляните на некоторые из этих идей, воплощенных в различных материалах… но все они могут быть сделаны из МДФ… используйте их… или используйте как вдохновение!
Функциональные проекты
Крючок для деревянных полотенец
Добавьте столько крючков, сколько нужно для вашей семьи, а затем подберите к своему декору, чтобы сделать ванную комнату в деревенском или элегантном стиле.Или подумайте, где еще вы могли бы использовать крючки — для хранения чистящих средств, украшений, пальто или горшков. Используйте краску, трафареты или даже обрывки обоев, чтобы создать произведение искусства, которое будет столь же функциональным, сколь и уникальным.
Легкие разделители ящиков
Не надо больше копаться в ящиках для хлама! Используйте эти перегородки в спальне, на кухне или в ящиках для рукоделия, чтобы все было организовано и всегда было под рукой. Сделайте отделения любого размера, который вам нужен, и храните все, что вы хотите, чтобы было легко найти.Вы даже можете нарисовать разделители или написать на них ярлыки, чтобы поднять вашу организацию на новый уровень.
Быстрая универсальная цветочная коробка
Дайте волю своему воображению с этим простым проектом! Эту коробку для цветов можно масштабировать до любого размера, она может быть прямоугольной или квадратной. Попробуйте использовать несколько кашпо разной формы и размера для привлекательного декоративного оформления стола. С добавлением краски, бисера или других украшений есть бесчисленное множество способов использовать эти предметы в помещении или на открытом воздухе.Просто не забудьте использовать пластиковую прокладку, чтобы избежать утечки.
Вертикальная вешалка для растений
Заполните пустой угол, выставив несколько горшечных растений в вашем доме, на веранде или патио. Просто нарежьте квадраты, просверлите дырочки, раскрасьте и повесьте! Вы можете вырезать круг, чтобы держать каждый горшок, оставить свой МДФ квадратным, чтобы горшки могли стоять сверху, или смешивать и сочетать для получения интересного вида.
Подставка для телефона
В этом держателе удобно хранить телефон на прилавке, столе или тумбочке.Сделайте один для всех в семье и пусть каждый украсит свой по своему вкусу! Или вы можете согласовать цвет, чтобы он соответствовал комнате.
Декоративные элементы
Универсальный лоток
Возможности использования и украшения этого подноса безграничны. Он может служить удобной разделенной поверхностью для вашего журнального столика, помочь вам доставить завтрак в постель или быть надежным способом выносить ужин на улицу в приятный вечер. Используйте краску или морилку, чтобы сделать его своим, и не забудьте про декоративные ручки!
Вешалка для повседневных украшений
Храните эти крошечные предметы в одном месте, используя остатки и немного краски.Сделайте ей любую форму или размер, чтобы она соответствовала вашим потребностям и пространству; его можно поставить на комод или повесить на стену, чтобы хранить безделушки, воспоминания и украшения.
Привлекающая внимание декоративная стена
Сделайте маленькое пространство интереснее с помощью этой трехмерной стены! Все, что требуется, — это обрезки МДФ разных размеров, немного времени и немного краски, чтобы создать то, что вы больше нигде не найдете. Этот проект можно даже использовать на фартуке, камине или уличной стене, чтобы добавить визуальный интерес.
Подставки Super Easy
Небо — предел возможностей этих подставок, которые могут быть спроектированы так, чтобы соответствовать любому пространству или индивидуальности. Нарежьте обрезки МДФ любой формы, отшлифуйте края, покрасьте и украсьте их по своему вкусу. Не забывайте: набор из четырех вещей станет отличным подарком на новоселье или хозяину / хозяйке!
Вдохновляющее украшение для стен
Ваши обрезки получат новую жизнь, если вы сложите их вместе разных размеров, чтобы создать визуально интересный декор стен. Добавьте текстуры и глубины любой стене, маленькой или большой, и используйте любые цвета, которые вам нравятся.Фигуры могли даже содержать имена членов семьи, особые даты или любимые слова, чтобы добавить дополнительный смысл.
Центральные подсвечники
Объединение нескольких подсвечников вместе делает центральный элемент, о котором стоит поговорить. Используйте обрезки разной высоты и украсьте, как вам нравится. Вы даже можете сделать несколько центральных украшений и украсить их для разных сезонов и праздников!
Проекты для детей и домашних животных
Держатель для цветных мелков
Вашему малышу понравится держать свои мелки под рукой с этим быстрым проектом; некоторые записки и дрель — все, что вам нужно.Добавьте имя вашего ребенка или позвольте ему использовать свое воображение, чтобы создать свое собственное произведение!
Игра с подбрасыванием кольца
Всего несколько быстрых сокращений принесут часы удовольствия в этой классической игре. Используйте остатки трубок, ПВХ или дюбели, чтобы сделать колышки, и тонкую веревку и изоленту, чтобы сделать кольца. Присвойте каждому колышку балл и приготовьтесь к игре!
Крестики-нолики классические
Все любят это старенькое, но вкусное! Добавьте его в свою коллекцию игр в помещении или на открытом воздухе, чтобы весело провести время с друзьями и семьей.Просто сделайте несколько разрезов, чтобы создать коробку, вырежьте блоки, раскрасьте крестики и крестики и начните играть.
Разноцветные строительные блоки
Они просты в изготовлении, универсальны и доставят вам часы удовольствия. Вырежьте разные размеры, отшлифуйте края и раскрасьте так, как вам нравится — однотонные цвета, рисунки, даже добавьте свои любимые слова или символы. Другой вариант — вырезать прямоугольники и сделать домино!
Многоуровневая башня для кошек
Обрывки любых форм и размеров могут быть использованы для создания забавного места для вашей кошки.Проявите творческий подход, когда вы начнете строить выступы, насесты и палки для лазания для своих любимых кошачьих. Прикройтесь веревкой и позвольте им проверить это!
Подставка для миски Clever Dog
Ваш пушистый друг поблагодарит вас за подставку, на которой еда и вода всегда под рукой, а вы будете рады, что в ней легко содержать в чистоте место для собаки. Добавьте имя вашего питомца или забавную цитату для индивидуального подхода.
Возможности использования ваших обрезков МДФ безграничны. Дайте волю своему воображению и посмотрите, что вы можете создать!
Columbia Forest Products предлагает еще больше креативных идей, включая советы по использованию MDF, в нашем блоге, где представлены 9 дизайнерских проектов с использованием MDF: нажмите здесь, чтобы узнать больше.Или, чтобы получить дополнительную информацию о MDF, щелкните здесь, чтобы посетить веб-сайт Columbia Forest Products.
Amazon.com: Набор из шести необработанных подставок из ДВП 4 «x4» для декоративно-прикладного искусства: искусство, рукоделие и шитье
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Этот набор подстаканников из ДВП без отделки готов украсить и украсить любой интерьер.
Каждый набор включает 6 квадратных подставок из МДФ.
Защитите свой бар или стол, проявив собственный творческий потенциал — отлично подходит для персонализированных подарков, вечеринок и других поделок.
Они не обработаны, поэтому вы можете украсить их различными декоративными элементами, используя краски, блестки, чернила, мел, тиснение, шлифовку, морилку, декупаж, покрытие тканью, краску для классной доски, тиснение и т. Д.
Габаритные размеры; каждая подставка — 4 «x 4» x 3/32 «(2 мм)
способов загрунтовать МДФ для улучшения лакокрасочного покрытия
МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) используется во многих строительных проектах, особенно с фасонными деталями, такими как наборы для кукольных домиков и миниатюрные подставки для дисплеев.Легко обрабатывать материал, который хорошо обрабатывает детали. К сожалению, он набухает от влаги или воды и заметно набухает при нанесении акриловых красок (на водной основе), особенно более тонких составов, используемых для рисования миниатюр, создавая нечеткую поверхность, которую очень трудно исправить.
Уплотнение МДФ для предотвращения разбухания и деформации
Во избежание неудобств при отделке дисплеев или предметов, построенных из МДФ, перед нанесением акриловых красок (на водной основе) следует заклеить края и деревянные поверхности.Если ваш проект из МДФ будет находиться где-то рядом с высокой влажностью или водой, его следует загрунтовать и загерметизировать со всех сторон, чтобы убедиться, что он не набухает и не деформируется, поскольку даже небольшое количество воды, просачивающейся под элемент МДФ, может вызвать заметное разбухание секций. если они не были запечатаны.
Уплотнение кромок МДФ, которые являются наиболее абсорбирующими
Края плит МДФ сильно впитывают краску. Обязательно запечатайте их, особенно если на них есть проложенные детали. Вы можете использовать акриловую краску или герметик для гипсокартона, или вы можете использовать клей или грунтовки на масляной основе, которые помогут предотвратить набухание краев.Используйте любую грунтовку, которая быстрее всего высохнет в вашей конкретной влажности. Хитрость заключается в том, чтобы свести влажность к минимуму.
Уплотнение МДФ клеем ПВА : Для уплотнения краев (или плоских поверхностей) можно нанести или распылить слой тонкого клея ПВА (белого или плотного) по краю с помощью разбрасывателя клея, баллончика с распылителем или воздухом. кистью, следя за тем, чтобы клеевой слой был как можно более ровным, без наростов по краям. Запечатанный край МДФ можно шлифовать, когда он высохнет, но нельзя полностью шлифовать клеевое покрытие.
Герметизация кромок МДФ грунтовками на масляной основе : Заливочные грунты на масляной основе — еще одна альтернатива для грунтования кромок МДФ. Их можно также использовать на кромках, а затем отшлифовать, когда они полностью высохнут.
Заполните МДФ составом для гипсокартона и грунтовкой: Другой метод заполнения краев заключается в втирании тонкого слоя смеси для гипсокартона в края, смывании гипсокартонного состава как можно более равномерно, а затем шлифовании его после высыхания перед нанесением грунтовки.
Как герметизировать поверхности МДФ
Заклейте МДФ клеем ПВА : Поверхность МДФ можно заклеить тонкими слоями клея ПВА (белого или столярного). Большинство столярных клеев на основе ПВА требуют разбавления водой, чтобы получить тонкий герметизирующий слой на МДФ (который может вызвать разбухание МДФ). Тонкие кислотно-нейтральные клеи ПВА, предназначенные для бумажного и переплетного дела, хорошо работают, если их наносить валиком, шпателем или распылителем, предназначенным для работы с более тонкими клеями. Некоторые марки ПВА в качестве грунтовки могут по-прежнему оставаться слегка «резиноподобными» под лакокрасочными покрытиями и не выдерживать износа, как и краска, нанесенная на грунтовки на основе растворителей.
Использование грунтовки для краски для МДФ : Грунтовки для МДФ должны быть на основе растворителей, а не на водной основе. (лак или эмаль, а не акрил). Праймеры для пятен (Zisser делает один в аэрозольном баллончике) имеют более тяжелый корпус и могут использоваться как для краев, так и для плоских и детализированных поверхностей. Для миниатюр / кукольных домиков или проектов с мелкими деталями (сайдинг в масштабе 1/4 и т. Д.) Эти тяжелые грунтовки могут быть слишком толстыми и могут смягчить детали.
Использование спрей-лака : Прозрачный или цветной аэрозольный лак можно использовать в качестве грунтовки по МДФ с хорошими результатами.Используйте тот, который предназначен для внешней отделки. Некоторые лаки создают очень гладкие покрытия, с которыми недорогие краски для рукоделия плохо держатся. Если вы используете эти жидкие акриловые краски для рисования своих миниатюрных проектов, проверьте их поверх лака, чтобы убедиться, что они хорошо прилипают, прежде чем использовать их для верхнего покрытия лаковой грунтовки. Соблюдайте инструкции при работе с лаковыми грунтовками. Избегайте всех источников тепла и работайте в хорошо вентилируемом помещении.
Использование грунтовки для эмали : Грунтовки для эмали хорошо подходят для герметизации поверхностей МДФ при условии, что вы наносите тонкие слои и не накапливаете слои, которые будут стекать или капать по мере высыхания эмали.Выберите цвет грунтовки, который будет хорошо работать под вашим последующим верхним слоем, и старайтесь, чтобы слой грунтовки был как можно более тонким. Избегайте использования толстых спреев для эмали «в один слой», так как они могут привести к потере четких линий деталей.
Перед тем, как использовать МДФ, проверьте, не лучше ли использовать фанеру балтийской березы.
Подставка из ДВП своими руками — Классный беспорядок
Чтобы ответить на этот вопрос, я купил его в ReStore Habitat for Humanity за 1 доллар! Одна из моих любимых находок на сегодняшний день.НО … для вас это означает, что вы не можете бежать в местный ReStore и получить его. Если вы не знаете, ReStore похож на комиссионный магазин товаров для дома, таких как светильники, двери, окна, пол, некоторая мебель и т. Д. , вам нужно перебрать все, чтобы найти отличные предложения.
В последнее время я хотел еще один из этих балдахинов, но, очевидно, я не мог просто пойти купить еще один. Я снял его, просмотрел и понял, что могу сделать его довольно легко и примерно за 10 долларов!
Я пошел в Home Depot и купил 2 куска МДФ.Доска имеет высоту 10 дюймов и ширину окна + 8 дюймов, чтобы учесть выступ 4 дюйма с каждой стороны. Если сделать балдахин шире и повесить шторы немного шире, ваше окно станет больше. Вы также можете использовать обычную древесину, но фрезер легче использовать на МДФ.
Я положил балдахин на кусок МДФ и обвел его по нижней части.
Затем я взял лобзик и вырезал форму.
Затем зашлифуйте срез, чтобы он стал красивым и гладким.
Затем мы позаимствовали маршрутизатор у друга и обработали кромку, чтобы он выглядел более законченным.
У меня не было фотографий следующего шага, но я вырезал два прямоугольника меньшего размера и с помощью пистолета для ногтей прикрепил их по бокам под прямым углом. Затем я использовал свой пистолет для ногтей, чтобы прикрепить купленную отделку и деревянную аппликацию. Если вы купите аппликацию, это определенно обойдется вашему проекту дороже 10 долларов, но я думаю, что это немного его украшает. Думаю, это зависит от стиля комнаты, в которой вы собираетесь его использовать.
Последнее, краска! Я использовал немного краски, которая была у меня под рукой, и раскрасил все это.Затем я использовал разбавленную коричневую акриловую краску, чтобы использовать ее в качестве глазури, вытерла немного и сразу вытерла, чтобы придать вид потертости.
Вы можете увидеть здесь небольшой взгляд на преображение моей спальни! Я даже много сделала с тех пор, как была сделана эта фотография. Не могу дождаться, чтобы показать вам все. Я в восторге от того, как все идет.
Если вам нужен балдахин или карниз, его нужно сделать! Это действительно весело и недорого, и вы получите индивидуальный вид за дешево!
МДФ против фанеры: выбор древесины для вашего проекта
Фото: istockphoto.com
Несмотря на то, что массивную древесину трудно сопоставить по естественной красоте, это, несомненно, дорогой вариант. К счастью, для многих проектов два основных заменителя — древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и фанера — менее дороги, но работают так же хорошо или на лучше, чем цельная древесина, для широкого спектра проектов, включая мебель, шкафы, полки. , а также декоративные элементы, такие как обшивка. Тем не менее, выбор правильного материала — МДФ или фанеры — для вашего проекта может оказаться непростой задачей.
На первый взгляд, и МДФ, и фанера содержат натуральное дерево, но их готовые формы тщательно спроектированы.МДФ начинается с волокон твердой и мягкой древесины, которые склеиваются с помощью различных смол, а затем подвергаются воздействию высоких температур и давления для формирования панелей. Фанера подвергается аналогичному процессу, но вместо древесных волокон начинается с очень тонких слоев древесины из бревен. В большом магазине товаров для дома вы найдете и листовые формы разной толщины и сорта — чем выше сорт, тем выше цена.
Хотя они могут казаться похожими, эти два популярных древесных композитных материала не взаимозаменяемы.У обоих есть свои сильные и слабые стороны, основанные на их конструкции. Чтобы помочь вам выбрать между ними, мы рассмотрели их основные различия в категориях, которые наиболее важны для среднего мастера, который занимается самоделкой.
В целом МДФ дешевле фанеры.
Хотя цена зависит от толщины и марки материала, в целом МДФ стоит дешевле фанеры. Если нет других факторов, подталкивающих вас к выбору одного материала над другим, и вы смотрите на чистую прибыль, MDF побеждает в ценовых войнах.
Фото: istockphoto.com
Фанера больше похожа на натуральное дерево.
Так как фанера состоит из деревянных планок, ее поверхности приобретают вид массивной древесины лучше, чем МДФ. Фанера более высокого качества гладкая и довольно привлекательная, с большим количеством волокон, но без сучков, которые могут испортить массивную древесину. МДФ, напротив, не имеет текстуры, не такой гладкий, как фанера, и выглядит так, как есть: прессованные древесные волокна.
МДФ весит больше фанеры.
МДФ немного плотнее фанеры, поэтому весит значительно больше. Это может стать серьезной проблемой, если вам нужно будет поднимать, удерживать или зажимать панели на месте или строить что-то, что требует досягаемости над головой, например приподнятые полки.
Когда дело доходит до прочности, фанера является победителем.
МДФ более мягкий материал, чем фанера, и имеет тенденцию провисать или раскалываться под давлением. Вот почему важно укрепить его, если вы собираетесь использовать его для изготовления полок или другой тяжелой мебели.Фанера также имеет большую гибкость, чем МДФ, поэтому вы можете аккуратно согнуть ее, чтобы создать кривые; Кроме того, фанера не расширяется, не сжимается и не деформируется даже при экстремальных температурах.
СВЯЗАННЫЙ: Будь он когда-либо таким скромным: 12 удивительных вещей, сделанных из фанеры
МДФ создает больше пыли при резке.
Благодаря своей конструкции, МДФ создает гораздо больше опилок при резке, чем фанера, поэтому вам нужно быть особенно осторожными при работе в хорошо вентилируемом помещении и ношении респиратора или другой защитной маски и очков.
Фото: istockphoto.com
МДФ легко резать даже по краям.
Планируете изготовить мебель, раму или дверь шкафа с тщательно продуманной отделкой? Тогда вам больше всего понравится МДФ. Из-за отсутствия волокон и мягкости МДФ легко режется, он не раскалывается и не трескается по краям, даже если вы будете вырезать изгибы, острые углы или выступы. Напротив, из-за многослойной конструкции края фанеры шероховатые и плохо подходят для сложных изгибов или разрезов.Даже прямые пропилы могут получить рваные края, но наши советы по резке фанеры избавят вас от этих недостатков.
Вам нужно обработать края фанеры .
Посмотрите на край куска фанеры, и вы увидите тонкие слои, использованные для его создания. Это означает, что вам нужно будет отделать все открытые края вашего проекта, если он сделан из фанеры, обычно либо с помощью кромочной ленты, либо с помощью лепки. Это не проблема для МДФ, у которого нет слоев по краям.
МДФ хорошо окрашивается, а фанера отлично справляется с пятнами.
Это один из основных вопросов при взвешивании МДФ и фанеры: Планируете ли вы красить готовый проект или окрашивать его? МДФ, с его гладкой поверхностью и отсутствием волокон, воспринимает краску как чемпион, хотя для достижения наилучшего результата начните со слоя грунтовки на масляной основе. Хотя фанеру можно красить, фанера более высокого качества отлично смотрится с морилкой из-за ее текстуры и отделки, напоминающих твердое дерево.
Саморезы анкерные лучше в фанеру.
Поскольку МДФ мягкий, он не очень хорошо закрепляет винты. Поэтому, если в вашем проекте много шурупов или гвоздей, лучшим выбором может стать фанера. Однако, если вы будете ввинчивать или прибивать крепежные детали к краю дерева, имейте в виду, что фанера более склонна к раскалыванию или раскалыванию по краям, чем МДФ.
Фото: istockphoto.com
Фанера — лучший выбор для наружных работ.
Если вы собираете мебель для своего двора или планируете какой-либо проект на открытом воздухе, фанера — лучший выбор.МДФ гораздо легче впитывает воду, чем фанера, а после намокания деформируется и разбухает. Хотя вода в конечном итоге может повредить фанеру, в целом вы обнаружите, что фанера довольно хорошо держится на открытом воздухе.
СВЯЗАННЫЕ: 10 деревянных строительных конструкций на заднем дворе для начинающих
Как фанера, так и МДФ, как правило, выделяют летучие органические соединения и формальдегид.
Оба материала выделяют формальдегид в отходящих газах и летучие органические соединения (ЛОС), которые раздражают легкие и нервную систему. Однако доступна фанера без формальдегида, хотя она дороже обычной фанеры.Покраска, грунтование, герметизация или окрашивание МДФ или фанеры помогает уменьшить проблему, но не устраняет ее полностью.
Итог: тип проекта будет определять ваше решение, МДФ или фанера.
Фанера и МДФ — полезные материалы для многих домашних работ. Однако, как правило, МДФ — лучший выбор для внутренней мебели или декоративного использования, особенно если вы хотите вырезать замысловатую резную отделку или узоры и планируете покрасить готовый проект.Фанера отлично подходит для использования на открытом воздухе, для обрамления стен или полов зданий, для изготовления кухонных шкафов или шкафов для ванных комнат, а также для проектов, требующих изгиба.
Проушина для DIY-проектов или модификаций ДВП Fender.
Функциональные файлы cookie абсолютно необходимы для работы интернет-магазина. Эти файлы cookie присваивают вашему браузеру уникальный случайный идентификатор, чтобы обеспечить непрерывность покупок при просмотре нескольких страниц.
Сессия:
Сеансовые файлы cookie хранят ваши данные о покупках за несколько просмотров страниц и поэтому необходимы для вашего личного опыта покупок.
Блокнот:
Файл cookie позволяет сделать блокнот доступным пользователю во время сеанса.Это означает, что блокнот остается доступным даже в течение нескольких сеансов браузера.
Назначение устройства:
Назначение устройства помогает магазину обеспечить наилучшее отображение для текущего активного размера экрана.
CSRF-токен:
Файл cookie с токеном CSRF способствует вашей безопасности.Он усиливает защиту форм от нежелательных хакерских атак.
Токен входа:
Маркер входа в систему используется для распознавания пользователей в сеансах.Файл cookie не содержит никаких личных данных, но позволяет персонализировать его в течение нескольких сеансов браузера.
Исключение кэша:
Файл cookie исключения кеша позволяет пользователям читать индивидуальный контент независимо от кеш-памяти.
Активная проверка файлов cookie:
Файл cookie используется веб-сайтом для определения того, разрешены ли файлы cookie браузером пользователя сайта.
Настройки файлов cookie:
Файл cookie используется для хранения настроек файлов cookie пользователя сайта в течение нескольких сеансов браузера.
Информация о происхождении:
Файл cookie сохраняет домашнюю страницу и первую страницу, которую посетил пользователь, для дальнейшего использования.
Настройки файлов cookie:
Файл cookie используется для хранения настроек файлов cookie пользователя сайта в течение нескольких сеансов браузера.
PayPal:
Das Cookie wird für Zahlungsabwicklungen über PayPal genutzt.
Вентильный кран ЗУБР предназначен для перекрытия и регулирования потока жидкости. В отличие от шарового крана, предназначенного только для перекрытия потока, с помощью вентильного крана можно регулировать напор
Техническая информация
Артикул
Диаметр резьбы, дюйм
1/2
3/4
Ручка
вентиль
вентиль
Номинальное давление, бар
25
25
Максимальная температура применения, °C
120
120
Материал корпуса
латунь 59-1
латунь 59-1
Что лучше, шаровой кран или вентиль ?
В последние годы шаровые краны стали настолько популярны, что местами практически полностью вытеснили традиционные вентили. И все же опытные сантехники рекомендуют в некоторых случаях использовать именно вентили, как более подходящие для той или иной задачи. Когда лучше использовать кран шаровой, а когда вентильный? Это можно понять, разобравшись в достоинствах и недостатках обоих видов трубопроводной арматуры.
Особенности использования вентилей
Недостатки и неудобства этих традиционных устройств червячного типа настолько надоели пользователям за долгие годы их безраздельного господства, что с появлением шаровых кранов началась массовая замена «устаревшей» конструкции на новую.
Действительно, вентиль, который в качестве запорно-регулирующего механизма имеет шток с резьбовым приводом и резиновую прокладку, требует постоянного обслуживания. В случае износа прокладки или сальника при длительном использовании, вентиль начинает течь. Все это требует постоянного и хлопотного ремонта.
Еще одним недостатком является то, что на открытие и закрытие требуется некоторое время, ведь этот процесс проходит постепенно. Это является также причиной большого расхода воды и невозможности быстро отрегулировать температуру воды при использовании обычных вентилей в смесителях.
Несмотря на все эти минусы, вентили не лишены достоинств:
Плавная работа механизма позволяет точно отрегулировать напор воды;
За исключением прокладок и сальников, рабочий механизм является достаточно долговечным, поскольку полностью изготовлен из латунного сплава;
Ремонт стоит совсем недорого, да и сами вентили тоже.
При соблюдении определенных правил эксплуатации и своевременной замене прокладок вентили служат достаточно долго.
Плюсы и минусы шаровых кранов
Любой шаровой кран в своей основе имеет запорный механизм, имеющий форму шара с боковым отверстием, позволяющим открывать и перекрывать поток воды при повороте шара. Особенности конструкции этого типа запорных устройств определяют как их сильные стороны, так и недостатки. Краны шаровые смогли вытеснить из некоторых сфер применения вентильные благодаря впечатляющим достоинствам конструкции:
Небольшой угол поворота шара позволяет одним коротким движением перекрыть или открыть подачу воды;
Такая арматура работает практически без обслуживания, не отвлекая нас от более важных дел;
Прямой поток воды обеспечивает более тихую работу шаровых кранов по сравнению с вентильными, которые достаточно ощутимо шумят;
Быстрое открытие и закрытие позволяет существенно снизить расход воды.
Но не все так гладко в использовании шаровых кранов. Они также имеют недостатки, которые вынуждают многих вернуться к использованию традиционных вентилей и их более современных модификаций:
В отличие от вентиля, который является по сути запорно-регулирующей арматурой, шаровой кран нельзя использовать в качестве регулирующего напор устройства. Конечно, технически это сделать возможно, но неполное закрытие или открытие шара приводит к накоплению налета на его поверхности, к залипанию и заклиниванию. В результате имеем сломанные ручки и поворотные штоки. А кроме того, при неполном открытии/закрытии происходит вымывание стенки шара, после чего он будет уже не способен качественно выполнять свою запорную функцию;
Шаровые краны очень чувствительны к качеству воды. Абразивные частицы и механические взвеси способны повредить идеально гладкую поверхность шара, что приведет к ухудшению запорных свойств;
При поломке шарового крана в большинстве случаев проблема решается полной его заменой, а это дороже ремонта вентиля.
Подводя итоги, можно сказать, что шаровые краны хороши там, где не требуется тонкая настройка напора воды и на входе в систему стоят фильтры, очищающие воду от механических примесей. Если же вам нужно иметь возможность регулировки напора, можно привыкнуть к периодическим процедурам обслуживания вентиля, и установить именно его.
Краны Вентильные коды ТН ВЭД (2020): 8481, 8481808199, 8481807399
Арматура промышленная трубопроводная: клапаны редукционные для регулирования давления трех вентильные, двух вентильные, пяти вентильные, семи вентильные блоки, краны, штуцерные присоединения, ответные детали,
Арматура промышленная трубопроводная: клапаны редукционные: трех вентильные, двух вентильные, пяти вентильные, семи вентильные блоки, краны, штуцерные присоединения, ответные детали,
9030893000
Арматура промышленная трубопроводная: краны, прямой термостатический вентильный кран, прямой запорный вентильный кран
Вентильные блоки В предназначены для отключения манометров от технологических линий без остановки технологических процессов, продувки импульсных линий, подключения контрольных манометров при различных давлениях. Рабочее давление: до 40МПа (до 400кгс/см2) Материал вентиля: нержавеющая сталь Масса вентиля: не более 0,76 кг, с КМЧ не более 0,9кг. Вентильные блоки выпускаются с разными вариантами резьбовых соединений для подключения прибора к магистрали.
Вентильные блоки 2В (двухвентильные) предназначены для отключения манометров от технологических линий без остановки технологических процессов. Конструкция двухвентильных блоков позволяет производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора, а также подключать контрольное метрологическое оборудование при поверке по рабочей точке или полной поверке без отключения прибора от рабочей среды. Рабочее давление: до 40МПа (до 400кгс/см2) Материал вентиля: нержавеющая сталь Резьба на «выходе»: М20х1,5-7Н Масса вентиля: не более 1,05 кг, с КМЧ не более 1,3кг. Руководство по эксплуатации вентильных блоков.
КШМ-15, КШМ-20 (1-вентильные) кран шаровой предназначен для присоединения к процессу датчиков давления, стрелочных и электроконтактных манометров. Кран обеспечивает возможность проверки «нуля» прибора путем соединения его измерительной камеры с атмосферой. Конструктивные особенности: — поверхность корпуса является шестигранником под стандартный рожковый ключ S32, что не приводит изделие в непригодное для эксплуатации состояние из-за так называемого «слизывания» граней при неквалифицированном монтаже крана; — имеет трубную резьбу на стороне подключения к штуцеру отбора давления и метрическую резьбу М20×1,5 со стороны подключения датчика давления, возможно изготовление крана с трубной резьбой G1/2 со стороны подсоединения датчика; — имеет с обеих сторон упорные площадки для установки уплотнительных прокладок из паронита (меди, фторопласта или др. материалов), что позволяет обеспечить герметичность соединений; — большой диаметр условного прохода по сравнению с игольчатыми вентилями, что существенно снижает риск его засорения при наличии в измеряемой среде механических включений.
КШ Краны шаровые (аналог 10нж53п, 10нж54п) предназначены для перекрытия трубопроводных, измерительных линий и пробоотборников КИП в химико-технологических, производственных, испытательных и других установках на предприятиях энергетики, нефтехимической и газовой промышленности. Кран шаровой состоит из корпуса с ввернутыми штуцерами, между которыми через уплотнительные седельные кольца из полиэфирэфиркетона (PEEK) размещена шаровая пробка из коррозионностойкой стали AISI 316L. Шаровая пробка поворачивается рукояткой через валик. Штуцеры и валик уплотнены кольцами из фторкаучуковой резиновой смеси. Корпус крана изготавливается из углеродистой, нержавеющей или молибденистой стали. В зависимости от давления рабочей среды и проходного сечения выпускаются несколько типов шаровых кранов. Шаровые краны не предназначены для дросселирования рабочей среды, в эксплуатации они должны быть либо полностью закрытыми, либо полностью открытыми.
КШ для использования с приводом краны шаровые серии КШ с фланцевым креплением F03 ISO 5211 под электро- или пневмопривод предназначены для перекрытия трубопроводных, измерительных линий и пробоотборников КИП в химико-технологических, производственных и других установках на предприятиях энергетики, нефтехимической и газовой промышленности. Краны поставляются как с электроприводом HQ-004, так и без него, подготовленные к использованию с электро- и пневмоприводом, имеющим фланец F03 ISO 5211 и крутящий момент не менее 40Нм. Шаровые краны имеют сертификат соответствия № C-RU.АЮ96.B.00253 и изготавливаются по ТУ 3740-009-36868381-2011.
Водопроводный кран. Виды и устройство. Особенности и материалы
Водопроводный кран – это запорная арматура, применяемая в качестве монтажного элемента систем горячего и холодного водоснабжения. Все виды кранов можно разделить на две большие группы. В первую входят устройства, которые ставятся между трубами с целью перекрытия подачи воды на отдельные ветки, а вторые представлены арматурой для конечных точек трубопровода.
Как устроен проходной водопроводный кран
Такие краны обычно монтируют скрытно, в плохо просматриваемых участках водопровода. Именно такой арматурой осуществляется перекрытие воды на отдельное помещение, бытовой прибор, квартиру, дом или целый район. Конечно, для каждого приведенного примера используется кран с соответствующим диаметром и пропускной способностью.
Проходной арматурой обычно осуществляется перекрытие потока воды, к примеру, при проведении ремонта. Такие механизмы могут иметь различные конструктивные особенности.
По типу работы запора проходные краны бывают:
Вентильные.
Шаровые.
Пробковые.
Вентильный представляет собой буксу, в которой обычно имеется две керамические пластины с отверстиями. При вращении одной из них осуществляется совпадение отверстий, что обеспечивает проход воды. Как только сдвинуть одну пластину, отверстие смещается и движение воды делается невозможным. Также бывают червячные вентильные краны, у которых осуществляется возвратно-поступательное движение штока для прижатия или отделения прокладки от запорного седла.
Шаровые тоже довольно распространенная конструкция. Их запорный механизм сделан в виде шара, в центре которого проделано сквозное отверстие. Шар прикреплен к ручке крана. При повороте последней осуществляется вращение шара. При открытии его сквозное отверстие совпадает с каналом трубки корпуса крана, в результате чего обеспечивается выпуск воды. Как только шар поворачивается обратно, канал перекрывается. Это надежная и долговечная запорная арматура. Основное предназначение такого крана заключается в полном перекрывании воды. Нельзя с его помощью осуществлять регулировку потока. В том случае если шар стоит криво и сжимает поток, то его отверстие быстро стирается водными примесями и арматура приходит в негодность.
Пробковый водопроводный кран имеет в своей конструкции резиновую конусную пробку. Ее движение управляется червячным штоком. Такая арматура встречается довольно редко, и в частности применяется только для слива воды с различных емкостей. Стоит отметить, что кран этой конструкции применяется не только в водопроводных системах, но и газоснабжении
Для частного потребителя в основном интересны краны для установки в абонентских системах водопровода. Для этих целей применяется арматура предназначенная для труб с диаметром 1/2 и 3/4 дюйма. Один кран обязательно ставится перед счетчиком учета воды. Его перекрывают при замене или поверке счетчика, а также при необходимости проведения глобального ремонта водопроводной системы в доме или квартире. Также рекомендовано устанавливать по одному крану на каждый потребитель. В этом случае если произойдет поломка или необходимость в демонтаже отдельного оборудования, то не потребуется полностью перекрывать воду.
Конечные краны
Такая запорная арматура имеет более привлекательный внешний вид, поскольку устанавливается на видимых местах. Ее задача заключается в открывании и перекрывании воды. Такие запоры применяются и для регулировки скорости потока.
Конечные краны можно разделить на 2 группы:
Одиночные.
Смесители.
Одиночный водопроводный кран может присоединяться только к одной трубе. Обычно его ставят на холодную воду. В домашних водопроводных системах он встречается редко. Именно такими кранами пользуются для установки на выходе фильтров питьевой воды. Подобная запорная арматура пользуется спросом на промышленных объектах, где подача горячей воды вообще не предусматривается.
Что касается смесителей, то они сразу подключаются к двум трубам. На них подается горячая и холодная вода. Такой водопроводный кран путем регулировки замешивает воду из разных источников с определенной пропорцией, тем самым позволяет корректировать необходимую температуру выходящего потока. Краны данного типа можно встретить в ванных комнатах и на кухнях. Смесители имеют привлекательный внешний вид. Их производством занимаются все известные сантехнические бренды, стоимость отдельных изделий может составлять сотни долларов.
Для обеспечения работы конечных кранов могут применяться следующие механизмы управления запором потока:
Вентильные.
Однорычажные.
Сенсорные.
Что касается вентильных, то их конструкция абсолютно идентична, что и у аналогичной проходной запорной арматуры. Водопроводный кран данного типа оснащается небольшим колесиком, которое нужно вращать, чтобы открыть или перекрыть воду. Это весьма надежная система, эффективность которой зависит от качества используемой для управления кран-буксы. По количеству вентилей можно с легкостью отличить смеситель от одиночного крана. У смесителя имеется 2 колесика, а у одиночного крана одно. Обычно на каждый барашек управления смесителем нанесен синий или красный цвет. Красный обозначает управления горячей водой, а синий холодной. Согласно установленному стандарту горячая труба подводится к крану слева, а холодная справа. Если это условие не соблюдено, то можно менять местами барашки или специальные цветные заглушки, закрывающие их крепление.
Однорычажные выглядят более компактными. Такие смесители имеют один рычаг, который управляет картриджем с керамическими или алюминиевыми дисками. При движении рычага вверх осуществляется открытие обоих трубопроводов. Двигая рычаг влево или вправо можно регулировать соотношение смешивания горячей и холодной воды для получения оптимальной температуры.
Применяемый запорный механизм у однорычажных смесителей считается более долговечным, но он плохо сочетается с загрязненной водой. Если в ней имеются примеси, то однорычажный водопроводный кран лучше не устанавливать. В противном случае потребуется более частая замена картриджей. Стоит учитывать, что далеко не все рычажные смесители являются разборными, поэтому многие не подлежат ремонту.
Сенсорные краны оснащаются фотоэлементом, который срабатывает на движение в зоне датчика. В результате осуществляется включение подачи воды. Продолжительность потока ограничена по времени. Зафиксировав движение кран подает воду приблизительно 15 секунд, это зависит от модели. После этого вода перекрывается. Более дорогие устройства обладают лучшей чувствительностью, поэтому будут держать воду открытой на протяжении всего периода, пока в зоне датчика находятся руки, даже если они малоподвижны.
Применение таких устройств является более гигиеничным. Они не требуют прикасаться вымытыми чистыми руками к рычагу или вентилю. Зачастую сенсорные краны можно встретить в общественных туалетах. При использовании такого устройства обязательно нужно позаботиться об установке перед ним на трубопроводе проходного запора. В том случае если электроника выйдет из строя, и вода будет течь постоянно, то можно будет перекрыть только одну точку водопровода, а не всю ветку, идущую на квартиру или дом.
Материалы для производства кранов
Водопроводный кран может изготовляться не только из металлов и сплавов, но и синтетических материалов. Обычно в продаже можно встретить изделия из:
Латуни.
Бронзы.
Нержавеющей стали.
Силумина.
Пластика.
Искусственного камня.
Краны из латуни и бронзы довольно прочные и не склонны к коррозии. Их внутренняя поверхность покрывается жестким налетом по минимуму. Краны, сделанные из этих материалов, являются наиболее долговечными. Обычно из латуни и бронзы изготовляют проходную запорную арматуру. Что касается конечных кранов, то они более редкие и стоят дорого. Зачастую они сделаны путем художественного литья со сложной декоративной рельефной поверхностью. Латунь и бронза окисляются и темнеют, а при сильном затягивании резьбы лопаются. Для их герметизации можно применять фум-ленту и паклю.
Краны из нержавеющей стали весьма популярны, особенно для изготовления смесителей. Это сравнительно недорогой материал, который обладает отличной устойчивостью к коррозии. При всех преимуществах нержавеющая сталь притягивает к своей поверхности налет, поэтому проходимость потока постепенно уменьшается. Как следствие падает давление на выходе.
Силумин весьма дешевый материал, из которого делают самую некачественную сантехнику. Изготовленные из него краны внешне могут выглядеть вполне привлекательно, поскольку покрываются зеркальной краской. Материал очень хрупкий. При необходимости поставить кран нельзя сильно затягивать резьбу, поскольку корпус просто лопнет. Обычно из силумина делают смесители. Даже если их конструкция и предусматривает возможность замены кран-буксы или картриджа, то в результате появления налета выкрутить съемную часть невозможно.
Прикладывая усилия, чтобы раскрутить соединение, силумин практически всегда ломается. Также недостатком такого материала является плохое удержание краски на поверхности. Буквально за пару месяцев она начнет темнеть и протираться. Для герметизации их резьбы можно применять силиконовую прокладку, фум-ленту и герметики.
Пластиковый водопроводный кран еще дешевле силуминового. Несмотря на кажущуюся низкую прочность данного материала это не самый худший вариант для установки. Конечно, кран из пластика имеет недостаточную эстетическую привлекательность, но его вполне можно применять там, где красота не важна. В продаже предлагаются как проходные краны, так и конечные. Резьба может герметизироваться любым материалом, кроме пакли.
Одними из самых дорогих являются краны из искусственного камня. Их корпус сделан путем прессования каменной крошки и клеящего полимера. Внутреннее оснащение, по которому проходит вода, изготовлен из металла. Из искусственного камня в основном делают смесители для кухни.
Похожие темы:
Краны вентильные латунные ЗУБР оптом г. Москва ООО Первая Инструментальная Компания
Краны вентильные «ЗУБР» латунные
Предназначены для регулирования и перекрытия потока жидкости в трубопроводе путем перемещения поворотом формованного маховика расположенного в корпусе крана золотника с уплотнительной фторопластовой манжетой. Изготовлены из латуни, ручка окрашена.
Правильные водопроводные материалы необходимы для успешного слива, а клапаны являются жизненно важным компонентом, обеспечивающим регулирование, направление или контроль потока жидкости. Toolstation поставляет широкий спектр клапанов, которые подключаются к различным типам труб. Взгляните на наши предохранительные клапаны, включая автоматический перепускной клапан и редукционный клапан с манометром для регулирования давления в герметичной системе отопления.Запорный кран использует шаровой клапан для управления жидкостью или газом и в основном используется для включения и выключения. У нас есть различные запорные краны, включая сливной кран, запорный кран DZR, поли запорный кран и запорный кран типа A и MT.
В рамках нашего обширного ассортимента клапанов мы поставляем задвижки и запорные задвижки. В нашем интернет-магазине Toolstation также есть двойной обратный клапан, комплект для садового крана, изолирующий клапан, предохранительный клапан, сервисный клапан и многие другие.
Потратьте 25 фунтов стерлингов или больше онлайн на бесплатную доставку или нажмите и заберите в ближайшем отделении Toolstation.
Результатов не найдено
Filter by
Правильные водопроводные материалы необходимы для успешного слива, а клапаны являются жизненно важным компонентом, обеспечивающим регулирование, направление или контроль потока жидкости. Toolstation поставляет широкий спектр клапанов, которые подключаются к различным типам труб. Взгляните на наши предохранительные клапаны, включая автоматический перепускной клапан и редукционный клапан с манометром для регулирования давления в герметичной системе отопления.Запорный кран использует шаровой клапан для управления жидкостью или газом и в основном используется для включения и выключения. У нас есть различные запорные краны, включая сливной кран, запорный кран DZR, поли запорный кран и запорный кран типа A и MT.
В рамках нашего обширного ассортимента клапанов мы поставляем задвижки и запорные задвижки. В нашем интернет-магазине Toolstation также есть двойной обратный клапан, комплект для садового крана, изолирующий клапан, предохранительный клапан, сервисный клапан и многие другие.
Потратьте 25 фунтов стерлингов или больше онлайн на бесплатную доставку или нажмите и заберите в ближайшем отделении Toolstation.
Позвольте нам найти ваше местное отделение, введите ваш почтовый индекс
Как работают клапаны | Типы клапанов
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 29 ноября 2020 г.
Какой вид транспорта самый любимый в мире? Машина? В
велосипед? Реактивный самолет? Если бы я рискнул предположить, я бы не выбрал ни одного
из этих вещей. Вместо этого я бы выбрал скромный конвейер. Ты можешь
не замечаем трубы, но по ним транспортируется огромное количество жидкости
(жидкость и газ) по всему миру тихо и эффективно, изо дня в день
выходной.Для эффективной работы трубам необходим способ регулирования
через них может проходить жидкость; им также нужен способ переключения
стечь полностью. Это та работа, которую выполняют клапаны : клапаны похожи на
механические переключатели, которые могут включать и выключать трубы, поднимать или опускать
количество жидкости, протекающей через них. Давайте подробнее рассмотрим
как они работают!
Фото: Этот запорный клапан управляется вручную: вы открываете и закрываете его, поворачивая колесо.
Такое колесо облегчает открытие клапана, поскольку оно увеличивает усилие, прилагаемое к ободу.
производят большую и более полезную силу в центре.Если вы не знаете, почему,
взгляните на нашу статью об инструментах и машинах. Фото Брайана Слоана любезно предоставлено
Что такое клапаны?
Фото: Клапаны бывают всех размеров. Некоторые из них крошечные, как этот тарельчатый клапан, который скользит вверх и вниз по бутылке с напитками, позволяя воде входить и выходить, когда вы тянете или толкаете ее зубами.
Клапан — это механическое устройство, которое частично блокирует трубу.
или полностью изменить количество проходящей через него жидкости.Когда вы включаете кран (кран), чтобы почистить зубы, вы открываете
клапан, который позволяет воде под давлением выходить из трубы. Сходным образом,
когда вы спускаете воду в туалете, вы открываете два клапана: один (сифон), который пропускает воду
чтобы убежать, чтобы опорожнить кастрюлю и другую (называемую шаровым краном или
шаровой кран), который впускает больше воды в бак, готовый к следующему
промывать.
Клапаны регулируют как газы, так и жидкости. Если у вас есть газовая варочная панель (варочная панель)
На вашей плите регуляторы, которые включают или выключают газ, — это клапаны.Когда вы увеличиваете огонь, вы открываете клапан, который позволяет больше
газ поступает по трубе. Больше газа горит с большим пламенем
так вы получите больше тепла.
Клапаны
практически гарантированно установлены на любой машине, использующей
жидкости или газы. В вашей стиральной машине есть клапан, который вращается
подача воды включается или выключается каждый раз при ополаскивании барабана. Есть
также клапаны в цилиндрах двигателя вашего автомобиля, открывающиеся и закрывающиеся
несколько раз в секунду, чтобы впустить воздух и топливо и дать возможность сгореть
выхлопные газы для выхода.
Клапаны используются не только в машинах. У твоего тела есть красивое
важные клапаны внутри вашего сердца, которые позволяют ему перекачивать кровь
ваши легкие (где он поглощает кислород), а затем вокруг вашего тела.
Фото: Клапаны большие и малые. 1) Этот дроссельный клапан диаметром 7,3 м (24 фута) из аэродинамической трубы затмевает человека, стоящего рядом с ним! Фото любезно предоставлено НАСА, доступное для общего пользования 2) Этот гораздо меньший по размеру дроссельный клапан работает точно так же, откидываясь в центре, позволяя воздуху проходить через трубу.Фото любезно предоставлено Исследовательским центром NASA Glenn Research Center (NASA-GRC).
Как изготавливаются клапаны?
Фото Перекрытие воды с помощью запорного клапана. Поворот этого рычага на девяносто градусов закрывает шаровой кран в середине трубы, перекрывая протекание воды. В большинстве домов есть такие клапаны на входящей «подаче» холодной воды и на трубах, ведущих в резервуары для воды и выходящие из них. Запорные клапаны очень полезны во время аварийной ситуации (например, при разрыве водопровода) или для выполнения планового технического обслуживания.После закрытия клапана вы можете безопасно проводить ремонт, не допуская вытекания жидкости.
Клапаны обычно изготавливаются из металла или пластика и имеют несколько
различные части. Внешняя часть называется сиденье и часто имеет
прочный металлический внешний корпус и мягкое внутреннее резиновое или пластиковое уплотнение, поэтому
клапан закрывается абсолютно плотно. Внутренняя часть
клапан, который открывается и закрывается, называется корпусом и подходит для
седло, когда клапан закрыт.Также есть некоторая форма
механизм открытия и закрытия клапана — ручной рычаг или
колесо (как кран или запорный кран) или автоматизированный механизм (как
в автомобильном двигателе или паровом двигателе).
Часто критически важно, чтобы клапаны были выключены, чтобы не допустить выхода
жидкость или газ по трубе, чтобы избежать несчастных случаев, взрывов, загрязнения или потери ценных химикатов
(даже капающий кран может быть дорогим, если у вас есть вода с дозатором). Вот почему уплотнение клапана должно быть абсолютно надежным, а закрытый клапан должен быть плотно закрыт.Отключение потока жидкости или газа под высоким давлением путем его перекрытия
с клапаном — это физически тяжелая работа: другими словами, вам нужно приложить много усилий, чтобы
сделай это. Вот почему некоторые клапаны приводятся в действие рычагами (как на фото здесь, но
некоторые из них могут быть намного длиннее, чтобы обеспечить большее усилие поворота) или большие колеса (как на верхнем фото в этой статье).
Если действительно большие клапаны требуют от человека слишком большого усилия, они управляются гидроцилиндрами.
Выбор подходящего материала
Не все клапаны — большие, мощные, промышленные изделия из металла.Внимательно посмотрите на контейнеры для еды на кухне, и вы обнаружите
во многих из них есть клапаны. Бутылки с водой (как та, которую я изображал выше) часто имеют тарельчатые клапаны вместо
винтовые колпачки. Верхняя часть емкости для еды, которую я сфотографировал ниже, — еще один действительно гениальный пример клапана, сделанного из
упругий эластомер (на практике эластичный синтетический силиконовый каучук). Он закрывает банку для раздачи еды, которая обычно стоит вверх дном, поэтому теоретически еда может просто капать на стол под ним! Этот оригинальный клапан останавливает его.В резиновом материале есть четыре прорези, через которые проходит еда, но он также довольно твердый, поэтому открывается только тогда, когда вы сжимаете банку. Давление, которое вы оказываете, когда вы сжимаете, заставляет пищу проходить через четыре щели, которые открываются. Когда вы отпускаете давление,
эластичность клапана заставляет щели снова опуститься вниз и снова закрыть банку. Это так просто и обыденно
что вы, вероятно, даже не замечали этого, но это гениальная инженерная разработка, которая опирается на очень осторожные
подбор именно подходящего материала.
Фото: Эластомерный клапан для герметизации пищевых продуктов. Слева: вид снизу на запечатанный клапан. В центре: вид сверху на тот же запечатанный клапан. Справа: глядя сверху, мой палец поднимается вверх, чтобы увидеть, как работает самоуплотняющийся щелевой механизм.
(Если вам интересно, я считаю, что это щелевой клапан SimpliSqueeze® производства Aptar,
и вы можете прочитать все технические подробности о том, как это работает, в их
US10287066B2: Дозирующий клапан.)
И выбор материалов для клапанов — это не просто вопрос того, как они будут работать в течение всего срока службы, но
что с ними происходит после этого.Например, в случае упаковки для пищевых продуктов переработка становится все более важным фактором. Возьмите маленькие клапаны, которые вы найдете на пакетиках для кофе. После того, как кофе обжаривается и разливается по пакетам, ему, возможно, придется простоять на полке магазина до года, в течение которого он продолжает выделять углекислый газ. Без клапана на сумке он взорвался бы и потенциально лопнул в магазине (или на вашей кухне), разлетев кофе повсюду. На пакетиках с кофе есть оригинальные односторонние «дегазирующие» клапаны, состоящие из мембран, которые открываются, когда внутри повышается давление.Вот почему вы можете «проснуться и почувствовать запах кофе», даже не открывая пакет. Когда воздух пытается проникнуть внутрь снаружи, он сглаживает мембрану и плотно закрывает мешок. Пока все хорошо, но как насчет утилизации? Если вы начнете ставить сложные пластиковые клапаны на пакеты, это сделает
мешки намного сложнее утилизировать. Какой ответ? Сейчас производители делают кофейные пакеты и клапаны полностью из
компостируемые биопластики для устранения проблемы утилизации отходов.
Фото: Принцип работы кофейных клапанов.Верхний ряд: Слева: Типичный клапан внутри пакета с кофе. В центре: этот компостируемый клапан из биопласта (производства швейцарской компании Wipf) имеет фиксированное внешнее седло (черное) и внутренний корпус (красный) с выпускным отверстием для газа. Справа: Разберите его, и вы обнаружите, что внутри него также пластиковая мембрана.
(синий). На рисунке ниже показано, как эти три части работают вместе. Мембрана изгибается, позволяя
Углекислый газ улетучивается, затем снова расплющивается, чтобы не допустить попадания воздуха и водяного пара.
Типы клапанов
Изображение: Восемь распространенных типов клапанов, значительно упрощенных.Цветовой ключ: серая часть — это труба, по которой течет жидкость; красная часть — это клапан и его ручка или элемент управления; синие стрелки показывают, как клапан движется или поворачивается; а желтая линия показывает, в каком направлении движется жидкость при открытом клапане.
Многие типы клапанов имеют разные названия. В
самые распространенные — бабочка, петух или пробка, ворота, глобус,
игла, тарелка и катушка:
Шар : в шаровом кране полая сфера (шар) плотно сидит
внутри трубы, полностью перекрывая поток жидкости.Когда вы поворачиваете ручку, она
заставляет шар поворачиваться на девяносто градусов, позволяя жидкости течь через его середину.
Butterfly : Дроссельная заслонка — это диск, который сидит в
середина трубы и поворачивается вбок (для впуска жидкости) или
в вертикальном положении (чтобы полностью перекрыть поток).
Кран или пробка : В кране или пробковом клапане расход равен
заблокирован конической заглушкой, которая отодвигается при повороте колеса или
ручка.
Задвижка или шлюз : Задвижки открывают и закрывают трубы
опускать металлические ворота поперек них.Большинство клапанов этого типа
спроектирован так, чтобы быть полностью открытым или полностью закрытым и не может
функционируют должным образом, когда они открыты лишь частично. В водопроводных трубах используются такие клапаны.
Globe : Водопроводные краны (краны) являются образцами глобуса
клапаны. Когда вы поворачиваете ручку, вы закручиваете клапан вверх или вниз, и это
позволяет воде под давлением течь вверх по трубе и выходить через носик
ниже. В отличие от затвора или шлюза, такой клапан можно настроить так, чтобы пропускать через него больше или меньше жидкости.
Игла : Игольчатый клапан использует длинную скользящую иглу для
точно регулируют поток жидкости в таких машинах, как карбюраторы двигателей автомобилей и
системы центрального отопления.
Тарельчатый клапан : Клапаны в цилиндрах двигателя автомобиля являются тарелками. Этот
Тип клапана подобен крышке, сидящей на верхней части трубы. Время от времени крышка
поднимается, чтобы выпустить или впустить жидкость или газ.
Золотник : Золотниковые клапаны регулируют поток жидкости в
гидравлические системы. Клапаны, подобные этому, скользят назад и вперед, чтобы
поток жидкости в одном или другом направлении вокруг контура
трубы.
Как работают предохранительные клапаны?
Клапаны часто используются для хранения опасных жидкостей или газов — возможно, токсичных химикатов, легковоспламеняющейся нефти, пара высокого давления,
или сжатый воздух — его нельзя выпускать ни при каких обстоятельствах. Теоретически клапан
должен быть полностью защищен и, будучи закрытым, никогда не должен пропускать жидкость или газ через него. На практике это не совсем так.
Иногда лучше, чтобы клапан вышел из строя намеренно, чтобы защитить какую-то другую часть системы или машины.Например, если у вас есть паровой двигатель, приводимый в действие водогрейным котлом, в котором накапливается пар, но давление внезапно становится слишком высоким, вам нужен клапан, который бы открылся, позволил пару уйти и безопасно сбросить давление до того, как все произойдет. котел катастрофически взрывается. Клапаны, работающие таким образом, называются предохранительными клапанами. Они предназначены для автоматического открытия, когда жидкость или газ, которые они содержат, достигают определенного давления (хотя многие системы и машины имеют предохранительные клапаны, которые можно открывать вручную для той же цели).
Изображение: Пример предохранительного клапана, установленного в обычный водопроводный кран (кран).
В обычном смесителе вы поворачиваете оранжевую ручку вверху по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы повернуть клапан вверх или вниз. Это позволяет воде течь слева направо через горизонтальную трубу, вокруг изгиба (через зазор, где находился клапан) и наружу через вертикальную трубу справа.
Вы можете повернуть ручку на разную величину, чтобы открыть клапан на разную высоту, пропуская разное количество воды.
В этой конструкции Пола Вессона, запатентованной в 1923 году, внизу имеется дополнительный предохранительный клапан зеленого цвета. Он имеет коническую форму и обычно плотно удерживается на месте с помощью обмотанной вокруг него желтой пружины. Однако, если давление воды возрастает слишком сильно, она давит на конус, открывает клапан, и вода утекает вниз, сбрасывая давление.
Изображение из патента США: 1 449 472: предохранительный кран, созданный Полом Б. Вессоном и компанией Hampden Brass, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Узнать больше
На этом сайте
Книги
Справочник по клапанам Филипа Л. Скоузена. McGraw-Hill Education, 2011. Исчерпывающее руководство по различным типам клапанов, их выбору, размеру и типам проблем, с которыми вы можете столкнуться.
Справочник по клапанам и приводам Брайана Несбитта. Баттерворт-Хайнеманн, 2007/2011. Практическое руководство по выбору и использованию клапанов, включая руководство для покупателя.
Справочник по клапанам, трубопроводам и трубопроводам Т.Кристофер Диккенсон. Elsevier, 1999. Подробный технический справочник. Много информации о различных типах клапанов и о том, как выбрать клапаны для конкретного применения.
Статьи
Создание улучшенного клапана, Джина Колата. Нью-Йорк Таймс. 20 июня 2015 г. Новый тип операции на сердечном клапане (транскатетерная замена аортального клапана) снижает риск хирургического вмешательства для пациентов.
Мужчина из Великобритании получил искусственное пластиковое сердце: NHS Choices, 3 августа 2011 г.Описывает структуру искусственного сердца, в котором используются пластиковые клапаны.
Предохранительные клапаны снижают риск ожога: BBC News, 5 сентября 2005 г. Отчет о разработке термостатических кранов для защиты пожилых людей.
Патенты
Патенты
дают прекрасное представление о технических деталях того, как все работает на самом деле. Существуют тысячи, охватывающие множество различных типов клапанов; вот небольшой и довольно случайный выбор для начала:
US3425439: Дисковый затвор Дона В. Даффи.Duriron Co. Inc., 4 февраля 1969 г.
US3394915: Шаровой кран с кольцевым уплотнением от Жана Гашо. Duriron Co. Inc., 4 февраля 1969 г.
US20030159737A1: Шаровой клапан большой пропускной способности от Джеймса Стареса. ООО «Дрессер», 30 августа 2005 г.
US20030159737A1: Тарельчатый клапан и способ его изготовления Чарльз Питер Деклер. Colder Products Co, 16 марта 2004 г.
US10287066B2: Дозирующий клапан Джейсона Хаттона и др., AsparGroup. 14 мая 2019 г. Техническое описание желтого самоуплотняющегося пищевого клапана, сфотографированного выше.
Что такое TMV и как оно работает? | Смесители для туалетных принадлежностей
TMV означает термостатический смесительный клапан, штуцер, который устанавливается для регулирования температуры воды, поступающей из крана или душа. Это важный элемент трубопроводной системы, защищающей пользователей от ругательств.
Во всех зданиях, особенно в крупных, таких как больницы и школы, может быть трудно обеспечить одинаковую температуру воды, поступающей из крана с одного конца помещения на другой.Посредством установки термостатических смесительных клапанов поток воды регулируется до безопасной температуры по всему объекту.
Разница между смесителями и вентилями
Возможно, вы уже слышали термин «смеситель», обозначающий один кран, в который подается как горячая, так и холодная вода. Часто у этого крана есть элемент управления, с помощью которого вы можете перемещать отверстие между горячей и холодной водой. Однако не следует путать TMV со смесителем.
В то время как смеситель или душ позволяют регулировать температуру воды, выходящей из крана, TMV непосредственно отвечает за температуру подаваемой горячей воды перед ее выходом из крана, независимо от того, смеситель это или нет.
Как работает TMV
Термостатический смесительный клапан работает путем смешивания основного горячего и основного холодного кормов в один теплый корм. В некоторых случаях один TMV может использоваться для питания до трех или четырех выходов, хотя важно помнить, что чем дальше от TMV находится выход, тем температура начнет падать.
TMV2 или TMV3?
Существует два типа термостатических смесителей: TMV2 и TMV3. Ваш обычный TMV2 — это тип клапана, который используется в домашних условиях, хотя иногда он используется в условиях малого бизнеса.Они работают с давлением воды от 0,1 до 5 бар.
TMV3 — смесительные клапаны промышленного класса, работающие при давлении до 10 бар. Они специально разработаны для коммерческой среды и необходимы для больниц, школ и медицинских учреждений. TMV3 необходимы для соблюдения правил NHS D08. Хотя TMV2 по-прежнему соответствует двум основным британским стандартам, его нельзя использовать в медицинских учреждениях. TMV3 более прочные и мощные, они необходимы для мытья, душа и раздевалок коммерческого класса.
Если вы хотите получить дополнительную информацию о том, какой TMV вам нужен для вашей туалетной комнаты, или поговорить с одним из специалистов, позвоните по телефону 01202 650900.
7 клапанов, используемых в бытовой сантехнике
Клапаны используются для остановки и регулирования потока воды, и каждый тип клапана имеет свои плюсы и минусы и области применения, для которых он лучше всего подходит. Большинство клапанов в водопроводной системе жилых домов являются частью системы водоснабжения и используются для управления потоком воды под давлением из водопровода или частного колодца.В зависимости от конструкции клапана они могут лучше всего подходить для простого двухпозиционного управления потоком воды, или они могут быть разработаны вместо регулировки объема потока воды.
Большинство клапанов доступны из различных материалов, включая бронзу, латунь и ПВХ-пластик. Обязательно выбирайте материалы, соответствующие типу трубы, используемой в водопроводной системе.
Задвижка
Задвижки являются одними из наиболее часто используемых клапанов в сантехнике.Задвижки регулируют поток воды, поднимая или опуская внутреннюю заслонку с помощью поворотной ручки или ручки, расположенной в верхней части клапана. Запорные клапаны никогда не должны использоваться для регулирования объема потока — они разработаны, чтобы быть полностью открытыми (обеспечивая полный поток) или полностью закрытыми (полностью останавливая поток). Использование их для регулировки расхода воды может привести к износу этих клапанов. Задвижки очень надежны для перекрытия водоснабжения и обычно используются в качестве запорной арматуры на магистральных и отводных линиях водоснабжения, хотя шаровые краны постепенно становятся все более популярными в этих применениях.Поскольку внутренние металлические части могут подвергаться коррозии, задвижка нередко застревает в положении ВКЛ или ВЫКЛ. Чаще всего они используются в тех случаях, когда подачу воды необходимо отключать нечасто.
Шаровой кран
Шаровые краны — это, пожалуй, самый надежный тип клапана, который обычно используется для перекрытия основных водопроводов и ответвлений. Как и задвижки, шаровые краны спроектированы по принципу «все или ничего» — они должны быть либо полностью открытыми, чтобы обеспечить полный поток, либо полностью закрытыми, чтобы остановить весь поток воды.Внутри эти клапаны имеют шар с отверстием посередине, который соединен с внешней ручкой рычажного типа. Когда ручка параллельна трубопроводу подачи воды, клапан открыт; когда он перпендикулярен, клапан закрыт. Эта ручка служит наглядным пособием, поэтому вы сразу узнаете, включена вода или нет.
Клапан запорный
Проходные клапаны используются для регулирования или дросселирования потока воды в сантехнике. Этот тип клапана получил свое название от выпуклости в корпусе клапана, формы которой нет в других типах клапанов.Ручка запорного клапана обычно представляет собой поворотную ручку.
Проходные клапаны обычно устанавливаются, когда необходимо регулировать поток воды или когда его необходимо регулировать регулярно. Внутренние элементы конструкции содержат стопор на конце штока клапана, который поднимается и опускается поворотной ручкой клапана. Когда шток прижимает стопор к внутреннему седлу клапана, поток воды полностью прекращается. Шток можно постепенно поднимать от седла клапана, чтобы точно контролировать объем воды, протекающей через клапан.
Поскольку шаровые краны хороши для регулирования потока, они часто используются для наружных кранов (нагрудников для шлангов) и аналогичных коммунальных кранов.
Клапан-бабочка
Внешне дроссельные заслонки напоминают шаровые краны, так как имеют ручку рычажного типа, открывающую и закрывающую задвижку. Внутри конструкции используется металлический диск, который вращается, чтобы регулировать поток воды. Поскольку вода течет вокруг диска, который находится в центре клапана, поток воды несколько уменьшается, даже когда клапан полностью открыт.В отличие от шарового крана, который задуман как двухпозиционный клапан, дроссельные заслонки могут точно регулировать объем потока. Одним из заметных недостатков дроссельной заслонки является то, что прокладка внутри клапана может вызвать проблемы с обслуживанием через несколько лет.
Поворотные дисковые затворы используются в основном в промышленности и не часто встречаются в бытовых сантехнических системах.
Приспособление для запорного клапана (стопорный клапан)
Запорные клапаны для арматуры — это небольшие клапаны с небольшими поворотными ручками или ручками, используемые для управления потоком воды к отдельным сантехническим приборам, таким как смесители и унитазы.Существуют прямые версии и версии с углом наклона 90 градусов (также известные как угловые клапаны или угловые упоры). Запорные клапаны позволяют работать с краном или другим приспособлением, не перекрывая подачу воды на весь дом через главный запорный клапан.
Внешне запорные клапаны арматуры напоминают небольшие задвижки, поскольку у них обычно есть небольшая ручка или колесико, которые поворачиваются, чтобы открывать и закрывать клапан. Внутри арматуры запорные клапаны могут иметь одну из нескольких различных конструкций. В некоторых типах используется простая компрессионная шайба, которая открывается и закрывается относительно седла клапана, управляемого ручкой клапана.Другие используют конструкцию диафрагмы, в которой шток клапана управляет гибкой диафрагмой, которая прижимается к отверстию седла клапана, чтобы остановить поток воды.
Редукционный клапан
Редукционные клапаны давления воды устанавливаются для снижения общего давления воды в водопроводной системе до желаемых или допустимых пределов. Обычно они имеют пружину и диафрагму, которые регулируются до определенного предела, в зависимости от давления в водопроводной сети. Редукционные клапаны используются не для открытия или закрытия потока воды, а для его уменьшения, чтобы снизить общее давление воды.Они обычно используются в домах, которые получают воду под относительно высоким давлением из городского водопровода, где давление может быть достаточным, чтобы повредить домашние водопроводные системы и приборы.
Обратный клапан
Обратный клапан — это специальный клапан, используемый для удержания потока воды только в одном направлении и предотвращения потока в противоположном направлении. Большинство типов не работают и поэтому не имеют дескрипторов управления. Одним из примеров обратного клапана является устройство для предотвращения обратного потока, которое часто встречается в наружных кранах (шланговых нагнетателях) и в оросительных системах газонов.Обратные клапаны могут использовать различные типы внутренних механизмов, включая конструкции с шаровой опорой и конструкции с диафрагмой.
Обратный клапан рабочего типа, известный как стоп-контроль, можно использовать для полной остановки всего потока воды в обоих направлениях.
Подсказки к ящику для инструментов: базовая сантехника | Сделай сам
Еще один урок «Сделай сам» для начинающих, и я начинаю задаваться вопросом, почему так много терминов, которые мы используем, двусмысленны. Весь предмет третьего класса курса — сантехника — вызывает хихиканье с самого начала.
Но прежде чем я бросусь в U-образный изгиб и начну рассказывать вам, как найти запорные краны, давайте кратко рассмотрим некоторые из замечательных моментов и комментариев, которые были опубликованы на прошлой неделе относительно сверления, крепления и завинчивания …
Многие, в том числе alexredcloud, chuzu, Caliban и peturbing, советовали другим читателям использовать искатель гвоздей для обнаружения всевозможных вещей, которые лежат за невинно выглядящими стенами, от шпилек до труб и электрических проводов.
nadreck дал отличный способ заклеить конверт под местом сверления, чтобы улавливать пыль.NIXXX согласился и добавил,
Также обязательно сделать слепок робота с помощью дрели, издавая шум, если у вас есть аккумулятор. Я слишком много раз видел, как люди игнорировали этот совет, это всегда заканчивается слезами.
Совершенно верно.
RoboScribe2000 подчеркнул, что никогда не следует пытаться делать самодельные работы, находясь под воздействием алкоголя. Мы можем только представить себе, в какие руины превратился его / ее дом до того, как этот крупица мудрости обнаружился.
Чтобы прочитать остальные полезные советы, которыми поделились читатели, щелкните здесь.
Перед тем, как начать, зайдите в «Желтые страницы» / Интернет и найдите номер ближайшего к вам сантехника. Постарайтесь получить тот, который зарегистрирован в профессиональной торговой организации, такой как Институт сантехники или Ассоциация сантехников и подрядчиков по отоплению (APHC). Сохраните номер в своем телефоне. На всякий случай.
Перво-наперво: найдите кран.
Запорный кран. Фотография: Рэйчел Холмс
Воду можно отключить как из дома, так и снаружи. Хорошая идея — ознакомиться с тем, где находятся оба ваших запорных крана, прежде чем произойдет большая утечка, вызывающая непоправимый ущерб.Внутренний обычно находится под раковиной на кухне (однако, если есть одна правда о DIY, это то, что НИЧЕГО НИКОГДА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, поэтому, хотя он, вероятно, находится там, это может быть не так). Возможно, вам придется снять доску, чтобы найти ее.
Вы можете обнаружить, что у вас есть два крана рядом друг с другом. Один не будет работать, и, скорее всего, его оставили после работы сантехником. Проверьте, какой из них работает, включив и выключив их. Чтобы закрыть кран, просто поверните его по часовой стрелке.
Уход за запорным краном
Запорные краны предназначены не только для Рождества. Время от времени обрызгивайте свой WD40 и продолжайте проверять его. Они нуждаются в некотором уходе за ними, так как со временем они могут стать довольно хрупкими, и их может быть нелегко выключить и включить.
Наружные краны
Если вы не можете найти кран в помещении, вам обязательно нужно знать, где можно отключить воду снаружи. Выйдите на улицу и поищите на тротуаре небольшой люк. На нем должен быть «водомер» или название компании, которая поставляет вам воду.Возьмите отвертку с плоской головкой (не лучшую из ваших новых) и возьмите ее в руки. Под ним должен быть циферблат. Он может быть заключен в корпус из полистирола или пластика. Если да, откройте его, чтобы увидеть циферблат.
Их может быть несколько (например, если вы живете в квартире или переоборудованном доме). Если вы не уверены, какой именно ваш, то, ради бога, ничего не выключайте. Идите в свой дом и откройте кран на полную мощность. Вернитесь на улицу и посмотрите, какой циферблат дрожит. Движущийся твой. Если движется более одного человека, вам не повезло, и вам нужно повторить попытку позже.
Для вашего внешнего крана может понадобиться ключ. Часто он хранится в кожухе или где-то в отверстии, в котором находится ваш счетчик. Однако он мог быть потерян или кран мог быть простым краном, например, закрытым. С чем бы вы ни столкнулись, лучше узнать об этом (и разобраться с этим), прежде чем вам понадобится , чтобы узнать об этом. Имейте в виду, что ваш уличный принадлежит водному хозяйству, и если вы его нарушите, это ваша ответственность.
Узнайте, какая у вас система водоснабжения
В системе прямого водоснабжения вода подается непосредственно из водопровода.В системе непрямого водоснабжения вода подается из резервуара для воды. Скорее всего, где-то в вашем доме (возможно, на чердаке) есть резервуар для хранения холодной воды.
Задвижка
Задвижка Фотография: Рэйчел Холмс
В системе непрямого водоснабжения у вас есть резервуар для хранения горячей воды и резервуар для хранения холодной воды. Возможно, вы отключили сеть, но вода все равно будет вытекать из этих резервуаров, если вы не отключите запорный клапан, который находится под ними обоими.
Запорный клапан
Часто бывает так, что вы не хотите полностью отключать сеть для небольших работ, например, для ремонта крана для капель.Итак, под раковинами, прикрепленными к кранам, есть , обычно запорных клапанов (иногда называемых «сервисными клапанами»).
Запорный клапан. Фотография: Рэйчел Холмс
Остановить поток воды из кранов очень просто. Посмотрите на запорный клапан. Вы можете увидеть то, что выглядит как винт с шлицевой головкой. Если прорезь параллельна стрелке на клапане, вода течет по трубе. Чтобы остановить это, возьмите отвертку с плоским жалом и поверните прорезь на 90 градусов (четверть оборота) так, чтобы она была перпендикулярна стрелке.Запорные клапаны должны быть прикреплены к каждому водозаборному устройству или приспособлению в вашем доме, чтобы вы могли видеть их под кранами, посудомоечными, стиральными машинами, туалетами, душевыми кабинами и т. Д. Имейте в виду, что запорные клапаны могут различаться по размеру, но все они работают одинаково.
Остановите капающий кран: шаг за шагом
Если в вашем кране течет раздражающая капля, это либо потому, что кто-то не закрыл его достаточно плотно, либо из-за того, что внутри него пропал кусок резины. Посмотри на кран.Из носика капает? Если так, то пошла шайба. Сверху капает? Если это так, необходимо заменить уплотнительное кольцо.
Как заменить шайбу — на фотографиях
1. Закройте запорный вентиль ваших кранов (как указано выше). 2. Вставьте заглушку в раковину. Именно так поступают мудрые водопроводчики, потому что эти крошечные винты и насадки, из которых состоит ваш кран, неудобны и склонны к падению через сливное отверстие в канализацию, где только ненормально умные крысы найдут их полезными. 3. Снимите крышку крана (часто бит, на котором написано «H» для горячего или «C» для холодного) 4. Внутри находится винт. Откручиваем (правый плотно, левый люфт). 5. Откройте картридж. Это может быть довольно сложно, особенно если вы живете в районе с жесткой водой, так как на картридже может образоваться известковый налет. Используйте разводной ключ и грубую силу. 6. Вытащите картридж. 7. Сядьте в машину или автобус к местному продавцу сантехников.Покажите им картридж и попросите новую подходящую шайбу. Существует МНОГО разных видов стиральных машин, и у всех ваших кранов разные. Это сэкономит вам время, силы и деньги в долгосрочной перспективе. 8. Отвинтите или снимите шайбу, вставьте новую и снова соедините кран. 9. Затяните все от руки, плюс четверть оборота.
Верхний наконечник: Когда вы разбираете кран, храните все отдельные детали в том порядке, в котором они были извлечены, чтобы их можно было легко вставить обратно.Сделайте снимок, если хотите быть абсолютно уверены.
Если ваш кран протекает сверху, то проблема в уплотнительном кольце. Выполните все шаги, описанные выше, но вместо того, чтобы снимать шайбу, оторвите резиновое кольцо наверху картриджа (см. Фото). Затем выполните седьмой шаг и отправляйтесь к продавцу сантехников, как указано выше.
Замена шайб на одноблочном смесителе
Моноблочный смеситель
Часто эти смесители не предназначены для того, чтобы с ними можно было возиться, что раздражает, но попробовать стоит.
1. Вы можете попасть в кран через красную и синюю точку, обозначающую горячую и холодную. Приз за это. 2. Используйте шестигранный ключ, чтобы открутить внутреннюю часть (кран мог быть в комплекте; в противном случае вам придется проверить правильный размер). 3. Снимите головку крана. 4. Извлеките картридж. 5. Внизу может быть кусочек, который нужно отсоединить, обнажая шайбы (их должно быть как минимум две). 6. Отнесите к продавцу сантехников и найдите подходящую замену.
Подозрительные запахи
Все раковины имеют «ловушку». Это отрезок изогнутой трубы (например, U-образный изгиб или уловитель для бутылок), предназначенный для предотвращения попадания отвратительного канализационного газа в ваш дом. Для этого в ловушке должно быть определенное количество воды, которая блокирует понг. Если вы чувствуете неприятный запах, решение может быть таким же простым, как ненадолго приоткрыть кран в раковине. Это снова заполнит вашу ловушку.
Заблокирован слив
Если ваша раковина склонна к засорению (это делают длинные волосы в сочетании с мыльной пеной и клетками кожи), возможно, будет разумно приобрести «змею» или «волшебный палец» [вставьте грязную шутку сюда ].Это гибкий металлический стержень длиной около трех метров. Суньте его в канализацию и проткните / зацепите часть грота.
Если вы не хотите использовать сильнодействующие химические вещества в раковине, вы можете попробовать бикарбонат соды и уксус для удаления засоров. Дождитесь утра, чтобы сделать это, чтобы большая часть стоячей воды вылилась через закупорку. Вылейте две столовые ложки бикарбоната в раковину, налейте немного дешевого уксуса и вставьте вилку в розетку. Химическая реакция подтолкнет засорение вперед.Оставьте не менее чем на 30 минут, затем выньте пробку и вылейте воду из только что вскипевшего чайника в канализацию.
Удаление известкового налета
Уксус также удаляет известковый налет. Если у вас забита насадка для душа, оставьте ее на ночь в кувшине с уксусом и водой. Если пострадали краны, можно смочить кухонное полотенце в уксусе, обернуть им пораженный участок, накрыть пищевой пленкой и оставить на ночь.
Повторная герметизация ванны
Уплотнение вокруг ванн, раковин и душевых может обесцветиться и заплесневеть, а также начать отслаиваться от поверхностей.Повторная герметизация — долгая и несколько утомительная работа, поэтому сантехники взимают большую плату, но это достаточно легко сделать самостоятельно.
Соскрести герметик. Фотография: Рэйчел Холмс
1. Очень и очень тщательно соскребите имеющийся герметик. Для этого существует множество пластиковых инструментов, но на занятиях мы обнаружили, что инструменты с лезвиями работают лучше. Однако будьте осторожны, чтобы не поцарапать ванну. Удалите все раздражающие резиновые отходы. Это займет некоторое время. 2. Протрите очищенные поверхности отбеливателем и дайте им высохнуть. 3. Наполните ванну водой наполовину. Это потому, что вы хотите утяжелить ванну, как если бы в ней кто-то сидел, чтобы закрыть зазор на самом широком месте. 4. Теперь вам нужен герметик. Вы можете получить универсальный герметик с фунгицидом, но наш преподаватель по сантехнике предпочитает тот, который также содержит силикон. Он лучше скользит, имеет более красивую гладкую текстуру с более привлекательной отделкой, но стоит немного дороже. 5. Отрежьте конец сопла герметика.Если вы никогда этого не делали раньше, не рубите много и проверяйте, насколько быстро выходит поток. Рубите под углом, чтобы можно было нанести его вплотную к краям. 6. Вставьте тюбик с герметиком в пистолет для герметика.
Рэйчел не несет ответственности за то, что читатели испортили герметик после просмотра этого изображения.
7. Попрактикуйтесь в выдавливании герметика на кусок мусорной карты. Вы отрезали достаточно насадки? Практикуйтесь в рисовании прямых линий. Слишком сильно надавите на пистолет, и ваши линии будут выглядеть как украшение для торта.Слишком мало, и мазок получится тонким. Вам нужна красивая ровная пухлая линия. Учтите, что если вы продолжите работу, герметик начнет сморщиваться, и это нехорошо. 8. Нанесите на участки, требующие герметизации, плавными движениями, проникая в любые углы. 9. Распылите 25% -ный раствор моющего средства на 75% -ный водный раствор и пальцем разгладьте линию (раствор предотвращает прилипание пальцев).
Попытка Рэйчел нанести герметик
10. Дайте высохнуть на время, указанное на упаковке герметика.
Точечное тепло, выделяемое вашими радиаторами
Если ваш радиатор ощущает, что он отдает тепло неоднородно — например, его нижняя часть холодная, а верхняя — горячая — это, вероятно, потому, что в нем накопилось много осадка. Выгрузка осадка — это работа сантехника. Не пытайтесь сделать это самостоятельно.
Мы снова достигли предела того, чему двух с половиной часа могут научить новичков, так что, пожалуйста, опытные домашние мастера, делитесь своими знаниями, дайте советы и расскажите мне, что я ошиблись в разделе комментариев ниже.На следующей неделе мы займемся животрепещущим вопросом о том, с какими электромонтажными работами вы справитесь самостоятельно.
Если вы хотите пройти уроки «Сделай сам», Центр Goodlife предлагает множество курсов. Посетите их веб-сайт для получения более подробной информации.
В эту статью были внесены поправки 23 ноября 2011 года. Первоначально мы сказали: «Ил состоит из кусочков металла и может стать магнитным, поэтому вы можете проверить, действительно ли это проблема, с помощью магнита». Это было неправильно.
Смеситель самого большого размера, который вы используете?
могу сделать на моей 12-дюймовой углеродистой стали
главный? Мы можем выбрать размер по размеру на любом
материал трубопровода, кроме бетонного цилиндра
трубка.
Можете ли вы отпустить паропровод или естественный
газопровод? Мы можем отводить линии
содержащий все и вся, кроме
кислород.
Моя основная находится в потолке. Жестяная банка
Вы постучите по нижней части
трубка? Мы можем выполнять наши услуги
360 градусов вокруг основного при условии
фурнитура устанавливается квадратной и перпендикулярной
На главную.
Чем отличается труба
Замораживание и остановка линии? Оба
услуги достигают того же конечного результата за счет
временное отключение, позволяющее
заказчик, произвести ремонт, переделку или
перемещение без отключения всей системы
вниз.Трубку заморозить можно только
выполняется, если нет потока и линия
полный. Если у вас есть поток или если линия
не заполнен, то остановка линии может быть
выполненный.
Как работает высокое давление и расход
повлиять на замораживание трубы? Рабочий
давление не влияет на успех трубы
заморозить.На линии высокого давления равное давление
необходимо наносить на обе стороны ледяной пробки
как только работа с клиентами будет завершена. Поток
(включая движение, турбулентность и конвекцию)
повлияет на успех замораживания труб.
Для формирования полной ледяной пробки леска должна быть
полный, и в линии не должно быть потока.
Можете ли вы заморозить линию,
гликоль в нем? Способность трубы
Замораживание линии, содержащей гликоль, основано на
концентрация и тип (этилен / зеленый или
пропилен / розовый). Пожалуйста, позвоните в наш офис
Больше подробностей.
Как узнать, следует ли использовать ограничитель линии или вставку клапана? Вам необходимо определить, требуется ли вам временное или постоянное обслуживание.Остановка линии — это временная услуга, хотя оставленный на месте фитинг обычно можно использовать для перезагрузки. Установка клапана в линию — это постоянная услуга.
В чем разница между горячим и мокрым краном? Услуги такие же. Оба они обеспечивают соединения ответвлений. Отличие заключается в материале трубопровода. Врезки под горячую воду выполняются на углеродистой, оцинкованной и нержавеющей стали, латуни, меди и некоторых других материалах трубопроводов.Хотя обычно это сварное соединение, во многих случаях мы можем предоставить приложение с болтовым креплением. Многие люди называют эту услугу «мокрым краном», потому что продукт в трубопроводе часто является жидкостью; например, охлажденная, конденсаторная или горячая вода. Мокрые врезки выполняются на литом и высокопрочном чугуне, транзите, бетонной цилиндрической трубе и некоторых других материалах трубопроводов. Поскольку эти материалы нельзя сваривать, мокрые метчики устанавливаются на болтах. По водопроводу обычно транспортируется вода или канализация.
Чем занимается часть США
Pro Tapping сервис? Профессиональное нарезание резьбы
обслуживает все Соединенные Штаты, включая
Аляска и Гавайи.
Универсальные сменные клапаны и картриджи для смесителей для ванной и кухни
Сменные клапаны (головки) и картриджи для ремонта большинства марок смесителей для ванных комнат и кухонь. Эти запасные части представляют собой быстрое и простое решение для ремонта капающих кранов, протекающих кранов или для ремонта неисправных кранов, для которых просто требуются новые внутренние детали.
Какой клапан вам нужен?
Вам нужно будет снять текущую деталь и измерить ее размер. Тогда просто поищите подходящий размер в нашем ассортименте.Примечание. Если вы заказываете запасные части, и они не подходят к вашему смесителю, вы можете вернуть их и получить полную компенсацию. Щелкните здесь, чтобы получить помощь в поиске подходящего крана Клапан или картридж
Совместимость
Наши запасные клапаны и картриджи совместимы со многими популярными смесителями различных производителей, включая Astracacst, Bathstore, Brev, Bristan, Carron, Crosswater, Deva, Hudson Reed, Джакузи, Mayfair, Ocean, Sagittarius, Tapmate, Tre Mercati, Ultra и многие другие. Наши картриджи являются совместимыми заменами для многих марок картриджей для метчиков, включая картриджи Kerox
«Наши клапаны и картриджи фиксируют более 95% метчиков, в которые они вставлены»
Метчики марки DIY
Наши запасные части для метчиков также совместим с кранами ведущих производителей DIY.Щелкните здесь для получения дополнительных сведений: Screwfix, запасные части для смесителей B&Q
Professional Technical Backup
У нас, вероятно, самый большой ассортимент запасных частей для смесителей в Великобритании, и это подтверждается профессиональным испытательным центром. Нажмите здесь, чтобы увидеть: Технический отдел notjusttaps
Полезная информация по водопроводным и водопроводным системам
В качестве руководства может быть полезна следующая справочная информация, которая поможет вам разобраться в ваших кранах:
Водоснабжение
Подача холодной воды всегда должна быть включена правая сторона и горячая подача слева.Одна из важных причин этого заключается в том, что это помогает предотвратить ожоги слепыми людьми.
Обращение с клапаном
Если кран имеет 2 ручки, то потребуются пары четвертьоборотных клапанов — правильный клапан для горячей (левой) стороны — это клапан, открывающийся влево / по часовой стрелке.
Как очистить фундамент от земли. Как избежать появление высолов на фундаменте нового дома?
В чем опасность грунтовых вод для фундамента. Вопросы ремонта фундаментов
Из всех несущих конструкций здания фундамент в наибольшей степени подвержен угрозе разрушения от влаги и грунтовых вод. Чтобы защитить конструкции от воды, нужна качественная гидроизоляция.
Какое влияние оказывают грунтовые воды на фундамент
Степень воздействия влаги и грунтовых вод на фундамент дома зависит от нескольких факторов: вида грунта, уровня грунтовых вод в конкретной местности, наличия или отсутствия подвала.
В зоне оснований и подвалов могут появляться грунтовые воды, залегающие выше уровня заложения фундаментов, но чаще подземные части здания подвергаются воздействию дождевых и талых вод, просачивающихся через водопроницаемые слои грунта. Когда на их пути встречаются слои грунта со слабой фильтрацией (глина, суглинок), возникают зоны так называемой подпорной воды, которая будет все время увлажнять подземные конструкции. Грунт с хорошей фильтрацией (песок, супесь) не задерживает дождевую воду, она быстро просачивается в более глубокие слои, но всегда сохраняется опасность ее капиллярного подсоса конструкциями.
Выбор типа фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Важно понимать, что закладка полноценного подвала, а также постройка дома на фундаменте, заложенном ниже уровня залегания грунтовых вод, в заболоченных местах, на пойменных лугах, потребует очень сложных и дорогостоящих комплексных решений. Поэтому перед началом строительства нужно вложить средства в изыскания для определения несущей способности грунтов и уровня залегания грунтовых вод и принимать решения о технологиях постройки после получения результатов.
Читайте также: Столбчатый фундамент: когда можно применять
Зачастую более оправданно и экономически выгодно использовать простые и проверенные методы. Например, использовать свайный фундамент и устроить под домом вентилируемое подполье, а подвалу предпочесть небольшой погреб на участке.
Вопросы ремонта фундаментов
Иногда ошибки при строительстве или просто почтенный возраст дома приводят к тому, что фундамент начинает интенсивно впитывать воду, а стены – отсыревать. И ремонт – это единственная возможность сохранить дом от разрушения. Оценку состояния конструкций должен дать специалист. Если принято решение о ремонте, то после раскапывания фундаментных стен их очищают от остатков изоляции, отслоившегося бетона и осушают с помощью специальных приборов и методик.
Далее существует несколько путей решения проблемы. Можно, постепенно подрезая стены, заложить в подрезанных местах листы рубероида, покрытого модифицированным битумом, или битумную мастику, а затем гидроизолировать и утеплить фундамент.
Вместо подрезки стен можно также использовать метод инъекционного осушения. В этом случае в стене на стыке первого этажа и фундамента делают отверстия-шпуры, направленные вниз под углом приблизительно 45°. В просверленные шпуры вставляют воронки и вливают туда инъекционный раствор, который впитывается стеной за 1-2 дня. В результате в толще стены происходит химическая реакция, влага оттягивается и связывается. Затем отверстия герметизируют и после высыхания всей стены ее покрывают специальной ремонтной штукатуркой.
Читайте также: Главные ошибки при устройстве фундамента
Ремонт фундаментов – дело технически сложное и трудоемкое, но вполне возможное при условии привлечения к делу специалистов.
superdom.ua
: Фундамент. Бетон.Отмостка :: BlogStroiki
Вопрос: Выкопали траншею под фундамент, пошли дожди ее размыло и края обвалились, что делать?
Ответ: Вопрос вечный и ответ на него тоже. Если вы решили заливать фундамент в грунт, не надо тянуть с заливкой фундамента. А для того , чтобы края траншеи не обваливались и не раскисало основание-теряя прочность, необходимо оперативно проводить все работы по заливке фундамента. Если грунты неустойчивые, много песка ,края траншеи необходимо выполнять под уклоном или устанавливать поверхностную опалубку для удержания от обрушения верхней кромки траншеи.
В таких неустойчивых грунтах возможно заливка фундамента из двух частей-сначала надо залить ростверк, смонтировать блоки чуть выше уровня земли и засыпать пазуху между блоками и откосом. После чего можно копать вторую часть траншеи и заканчиваем фундамент полностью. Так строят большие дома на маленьких участках земли. Когда некуда складировать выкопанную землю.
Если вы не планируете сразу заливать фундамент в траншею ,а лишь через какое то время, то нельзя выкапывать траншею на всю планируемую глубину. Оставьте 15-20 сантиметров до проектной отметки. Этот остаток грунта защитит вашу траншею-ее дно, от раскисания и размокания и сохранит несущую способность грунта во время осадков. Убирать его надо непосредственно перед заливкой фундамента.
Если вы где то выбрали больше грунта чем положено, ни в коем случае не досыпайте в это место выкопанный грунт, так как в этом месте получится насыпной грунт и получится неравномерная усадка фундамента в этом месте, что может привести к трещинам фундамента и дом может просто лопнуть. Такие места просто подсыпают песком, гравием (ПГС) и хорошо уплотняем. Можно положить кирпичную кладку а еще лучше залить бетоном.
В вашем случае придется отказаться от заливки фундамента в грунт. Расчищаете траншею от обвала и расширяете ее по 200 мм в каждую сторону. Делаете дополнительно уклон траншеи чтобы можно было установить опалубку, на дно укладываете рубероид или толстую полиэтиленовую пленку, для защиты вытекания цементного молочка в грунт. Получается ровный красивый фундамент, с возможностью нанесения гидрозащиты на его стенки. Если есть возможность можно использовать несьемную опалубку из листов плоского шифера(см.фото). Их не снимают а оставляют в земле вместе с фундаментом, естественно гидрозащита обязательна.
Вам решать какой вариант вам подходит. Удачи.
blogstroiki.ru
Высолы на фундаменте
При несоблюдении технологий строительства или эксплуатации на фундаментах с большой вероятностью могут образовываться высолы. Они ухудшают не только внешний вид, но и становятся причиной охрупчивания несущих конструкций, существенно снижая их срок эксплуатации. Если не принять своевременных средств по их нейтрализации, то в результате объекты становятся аварийно опасными.
Что представляют собой высолы на фундаменте
Высолы на фундаменте дома представляют собой белые пятна кристаллизованной соли, которые выступают на поверхности камня или бетона в результате неправильной циркуляции влаги. Представляют собой опасность разрушения здания из-за потери механических свойств материалом в результате образования калийных или натриевых солей. Нахождение основной части конструкции под землёй значительно ухудшает возможность контроля её технического состояния. Поэтому необходимо их выявлять на ранних стадиях, определяя вид и способ борьбы.
Высолы подразделяются на следующие виды:
Первичные. Образуются в момент затвердевания бетона и протекании процесса гидратации. В ходе реакции мелкие поры внутри твердеющей массы заполняются гидроксидами некоторых элементов, в основном гидроксидом кальция. В ходе химических процессов он выходит наружу и при взаимодействии с углекислым газом из атмосферы образует карбонат кальция, который при испарении воды становится кристаллическим.
Вторичные. Образуются в период эксплуатации в пористых материалах в результате вымывания из них солей. В ходе реакции с водой образуется солевой раствор, стремящийся выйти наружу. При высыхании, как и в первом случае, образуется кристаллические белые пятна на поверхности. Длительности таких процессов зависит от количества влаги в окружающей среде и может проходить от нескольких недель до десятков лет.
Причины появления высолов на фундаменте
Высолы на фундаменте появляются по следующим причинам:
Высокое содержание веществ, способных к растворению в воде, в исходных компонентах бетонного раствора. Они могут содержаться в цементе, воде, наполнителе, а также вспомогательных добавках, улучшающих свойства раствора.
Эксплуатация в условиях повышенной влажности и/или несоблюдения технологии укладки гидроизоляции. Близкое расположение грунтовых вод будет способствовать накоплению влаги, от которого не спасёт даже качественное оборудование дренажной системы. Местность с повышенным количеством среднегодовых осадков также может стать причиной отсыревания фундамента и появлению высолов.
Минимальное испарение влаги из-за разницы температур на поверхности и под землёй либо из-за специфических условий эксплуатации.
Способы удаления высолов на фундаменте
Предотвращение появления первичных высолов заключается в применении качественных бетонных растворов с минимальным количеством воды. Это позволит получить не только упрочнённую конструкцию, а и обеспечить защиту от высолов.
Гидроизоляция от высолов на фундаменте вторичного типа является лучшим средством. Она позволит защитить материал от накопления влаги, а соответственно и протекания химических реакций с выходом солей на поверхность.
Для борьбы с высолами на фундаменте необходимо принимать следующие меры:
Обрабатывать поверхность основания специальными кислотами, которые позволят нейтрализовать соль.
Нанести гидроизоляционный слой до момента засыпки основания землёй, перекрывая доступ воды к капиллярам и порам материала.
Проводить обработки гидрофобизирующими растворами.
Как выполнить ремонт фундамента и не разрушить готовое основание?
Ремонт фундамента деревянного дома
Сюжет о ремонте фундамента деревянного дома
Существует несколько типов реставрации основания дома, среди которых одним из самых простых является восстановление фундамента под срубом (или любым другим видом конструкции из дерева). Сейчас мы рассмотрим все особенности процесса и предоставим пошаговую инструкцию быстрого восстановления старого фундамента.
Шаг 1обкапываем.
Берем штыковую лопату и вырываем около 1 метра вокруг бетона, чтобы работник мог смело к нему подойти и без проблем выставить опалубку. Капаем до того момента, пока лопата не будет заходить немного под основание. Как правило, периметр бетона почти совпадает с периметром самого здания, но бывают срубы, которые «нависают» над основанием на 50-100 сантиметров, лежат на балках. В таком случае надо будет первый и второй шаг поменять местами, а все остальные работы осуществлять по инструкции.
Шаг 2поднимаем дом.
Для удобства работы и возможности добраться до необходимой поверхности необходимо поднять всю конструкцию. Можно воспользоваться двумя домкратами, приподнять одну сторону, подложить бревно, поднять другую и снова подложить бревно. Высота подъема от 20 сантиметров до100.
Шаг 3очищаем стенки от мусора.
Необходимо полностью почистить старый бетон, постучать по нему молотком, соскрести остатки старого, слоеного материала, обмести стенки веником.
Шаг 4ремонт фундамента старого деревянного дома начинается с выставления опалубки и армирования, которое надо сделать так часто, как только можно.
Просверливаем старый бетон, вставляем шпильки с резьбой 12 мм толщиной, желательно каждые 30 сантиметров. Ставим большие стальные шайбы и стягиваем гайками. Шпилька должна выступать на 20 сантиметров наружу и 2-3 внутрь.
Шаг 5опалубка.
Одна стена опалубки – старый фундамент, вторую сделать на расстоянии 20-25 сантиметров, сильно ровно выставлять не надо – она под землей и ее не видно. Приоритет качеству, а не внешнему виду.
Шаг 6заливаем бетон.
Ремонт фундамента старого дома можно считать оконченным в момент, когда бетон будет залит до уровня старого основания. Потом можно убрать опалубку (через пару дней) и дать выстояться около 25 дней. По желанию обработать битумом для защиты от влаги.
Теперь мы разобрали, как отремонтировать фундамент в доме из дерева. Легкие реставрации, как правило, на них не проводят. Чтобы ваша работа сохранилась надолго, не забывайте о гидроизоляции и защите битумными мастиками. Точно таким образом можно полностью разрушить старый фундамент, находящийся под поднятым домом и залить новый при необходимости.
Бетонная отмостка как способ ремонта и защиты
Еще одним видом работ, который можно сделать с фундаментом, является установка отмостки. Она позволяет защитить основную конструкцию от затекания воды и последующего разрушения. Вместе с гидроизоляцией является эффективным средством защиты и ремонта. Для ее изготовления необходимо выполнить несколько действий:
очистить фундамент на 5-6 сантиметров ниже уровня земли, обработать поверхность бетона (желательно шлифовать болгаркой) и дать немного высохнуть. Если есть возможность – пройтись строительным феном;
выставить опалубку.Отступить 80-120 сантиметров от дома, отметить параллельную линию колышками и снять верхний слой земли на 10 сантиметров. Подсыпать 5 см щебня и положить по краю доску 20 см шириной (чтобы раствор не вытек). Уровень доски должен быть выше земли на 5 см, чтобы наша отмостка была немного выше. Уклон от здания не менее 2% на 1 метр;
залить бетон. Замешать 3 части щебня, 3 песка и 1 цемента (М 400), размешать до густоты сметаны, постоянно доливая воду и вылить все это на щебень. При необходимости пройтись ручной трамбовкой или шпателем.
Отмостка делается только если фундамент находится в отличном состоянии или имеет небольшие повреждения. Если объект требует ремонта, сначала придется позаботиться о его целостности и только потом делать отмостки.
Ремонт фундамента кирпичного дома
Видео о ремонте фундамента кирпичного дома
Сделать его несложно в плане конструктивных особенностей, но придется изрядно потрудиться. Рассмотрим основные этапы капитального ремонта основания кирпичного здания.
Шаг 1все расчистить.
Вам надо убрать всю землю на глубину фундамента и 1 метр в ширину для передвижения человека. Очистить стены от земли, грибков, слоеного бетона и других образований, можно использовать болгарку с насадкой «металлическая щетка». Даем высохнуть 5 суток.
Шаг 2сверлим сквозные отверстия через бетон и ставим шпильки на 18 мм через каждые 40 см в шахматном порядке.
С внутренней стороны помещения ставим шайбу и гайку, с наружной просто подтягиваем гайками, оставляем 20 см. Между шпильками протягиваем арматуру 12 мм волнами – это будущее армирование. Дополнительно делаем вертикальное армирование прутьями на 20 мм, густота – каждые 50 сантиметров.
Шаг 3заливаем бетоном.
Выставляем опалубку и заливаем все бетоном до самого цоколя.
Этот метод применять в случае разрушения конструкции и ее реставрации. Если же фундамент отличный, и вы просто хотите его усилить (для будущего строительства второго этажа, например), тогда можно реставрировать с частичной заменой периметра. Для этого вам надо выполнить следующие действия:
разрыть фундамент и расчистить, как обычно;
перфоратором убрать полосу бетона высотой 30 сантиметров и длиной 150;
вставить бетонную балку аналогичного размера;
разрушить 100 сантиметров фундамента под ней;
выставить опалубку, сделать армирование и залить новый монолитный фундамент.
Помните, что ремонт фундаментов дачных домов таким способом рекомендован только для нормального основания и новых, крепких стен. Проделывать такую операцию со старым домом опасно – может треснуть стена.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Ремонт фундамента своими руками — полезные статьи
Перечислим четыре основных пункта, помогающие ответить на вопрос «как отремонтировать фундамент?»
1. Остановка проседания грунтов
Для начала следует определить в какой стадии находится процесс осадки. Маяки, установленные на трещины, дают объективные данные о скорости проседания грунтов под фундаментом. При скором разрыве маяков можно сделать вывод о продолжающихся подвижках грунтов. И в этом случае следует немедленно остановить оседание фундамента. Если же маяки остаются в течение длительного времени неизменными, значит осадка остановилась, и срочных работ по усилению фундамента можно не проводить.
Для остановки оседания грунтов рекомендуем применять инъекционный состав Микролит GL-01. Согласно инструкции по применению, состав закачивается под основание фундамента до полного насыщения грунтов рабочим раствором, который смешиваясь с грунтом и застывая, набирает прочность и образует «грунтобетон». Подчеркнем, что при продолжающихся просадках прокачку рекомендуется повторить.
Выполнить ремонт фундамента дома своими руками по данной технологии не получится, если у вас нет специализированного оборудования и опыта. Поэтому при необходимости укрепления грунтов обращайтесь в организацию, которая может провести обследование, составить смету и выполнить данные работы. Это позволит вам значительно сэкономить ваши ресурсы.
2. Ремонт фундамента дома тиксотропными составами
Если обследования фундамента показали, что разрушения не носят массового характера, возможно произвести их восстановление, не усиливая фундамент. Для этого до начала ремонта следует тщательным образом очистить бетон фундамента от продуктов коррозии, полностью удалить разрушенные и ослабленные места, расшить трещины. Зачищенную механическим способом поверхность рекомендуется промыть водой под высоким давлением, с применением фрезы. Выходы плесени, других биологических образований необходимо зачистить и обработать специальными составами.
Подготовленные таким образом участки ремонтируют составом КТтрон-3 или КТтрон-3 Т500, в зависимости от прочности исходного фундамента. Данные материалы отличаются высокой тиксотропностью, их применяют для восстановления нарушенной геометрии сооружения, тщательно заполняя все пустоты при помощи шпателя. В итоге отремонтированный фундамент обретает проектную прочность.
Выполнить ремонт фундамента дома своими руками по данной технологии наиболее просто. Чтобы подробнее узнать как это делается смотрите видео ниже.
3. Усиление фундамента литьевыми составами
Если фундамент разрушен по всему периметру, осадочные трещины и разломы уходят глубоко под землю следует провести цикл работ по его усилению. Мы приведем один из способов усиления фундамента, неоднократно применяемый специалистами Завода «КТ ТРОН:
вдоль фундаментной стены вырывают траншею;
поверхность фундамента и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, удаляют разрушенные участки, расштрабливают и ремонтируют трещины;
затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, закрепленным в фундаменте и цоколе. В установленную на необходимом расстоянии опалубку, как правило 100 – 150 мм, заливают приготовленный литьевой ремонтный состав КТтрон-3 Л400.
4. Защита фундамента от негативных факторов
После проведения ремонтных работ необходимо защитить фундамент от воздействия неблагоприятных факторов, вызывающих его разрушение. Для этого используется водоразбавляемая защитная композиция на основе модифицированных эпоксидных смол «КТпротект Э-01».
Для гарантированной защиты необходимо нанести 4 слоя, толщиной 40-50 микрон, просушивая каждый нанесенный слой согласно технологии. Обработанный таким образом фундамент гарантированно прослужит долгие годы без разрушений.
Если у вас есть вопросы о выборе технологии и материалов для вашего случая – оставьте заявку на бесплатную консультацию на нашем сайте, либо свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. И наши специалисты подберут для вас наиболее оптимальное решение, которое гарантированно позволит вам достичь результата и больше не возвращаться к этой проблеме.
Рекомендации, как убрать старый фундамент
Дмитрий, Омск задаёт вопрос:
Добрый день! Передо мной неожиданно и совершенно некстати возник вопрос о том, как убрать старый фундамент. Дело в том, что я приобрел участок земли за городом. Когда была проведена его очистка от мусора и кустарника, я обнаружил посреди двора мощный ленточный фундамент. Именно на этом месте я планировал разбить цветник и посадить ягодные кусты. Подобное состояние дел меня совершенно не устраивает. От этого необходимо срочно избавиться, пока я не начал строительство дома. Потом проезд к месту этого бетонного сооружения будет закрыт. От соседей вразумительных советов по данному поводу мне услышать не удалось. Прошу рассказать о том, какие существуют способы демонтажа таких больших и прочных конструкций.
Заранее благодарю за помощь.
Эксперт отвечает:
Вопросы о том, как убрать старые фундаменты, являются довольно распространенными. Как правило, большинство участков, которые приобретаются за городом или в его черте, имеют строения или то, что от них осталось. Старые основания домов не всегда удается использовать по назначению. Они либо не вписываются в проект, либо находятся в аварийном состоянии. Демонтировать старый бетонный фундамент вполне реально. Для этого существуют некоторые способы.
Строительная техника
Этот способ является самым быстрым, но наиболее дорогостоящим. Нужно быть готовыми к тому, что придется выложить круглую сумму не только за процесс разрушения, но и за перегон транспортного средства.
Для разрушения прочных конструкций используется техника с различными видами навесного оборудования.
Это могут быть такие приспособления:
ковш;
гидравлический молот;
отбойный молоток;
гидравлические ножницы;
бур.
Оптимальным решением будет воспользоваться экскаватором-погрузчиком с набором сменного навесного оборудования.
Эта уникальная машина сможет выполнить сразу несколько операций:
откапывание фундамента по краям;
разрушение конструкции на фрагменты определенного размера;
погрузка осколков в грузовик;
засыпка ямы;
планировка местности.
По окончании работы строительной техники у владельца останется ровный участок, готовый к дальнейшему использованию по назначению.
Демонтаж своими силами
Разрушение бетонных конструкций не требует капитальных вложений, но занимает много времени и сил.
Для работы потребуются такие инструменты:
штыковая лопата;
лом;
кувалда;
болгарка;
защитная каска, очки и перчатки.
Перед началом демонтажа сооружение необходимо подготовить для работы, для этого:
убираются предметы, мешающие работе;
выкорчевываются растущие рядом кусты;
фундамент откапывается со всех сторон.
После того как бетон будет разбит, остается только перепилить арматуру, которая соединяет отельные осколки конструкции.
Неплохим способом самостоятельного демонтажа является применение мобильного отбойного молотка на шасси. Это приспособление можно арендовать за небольшую сумму. Срок на разрушение может сократиться в несколько раз.
Использование высокотехнологичного оборудования
Научно-технический прогресс привел к созданию приборов и оборудования, которые позволяют проводить демонтаж без использования взрывчатых веществ, сильного шума и пыли. Последние факторы особенно ценны, когда работы по разрушению старого бетонного фундамента проводятся в городских условиях. За нарушение строгих санитарных норм можно заплатить довольно значительный штраф.
Так, для разборки бетонных конструкций применяется такое оборудование:
Гидравлический клин. Разрушение происходит за счет высокого давления воды, подающейся в полости. Материал просто раскалывается.
Ультразвуковой излучатель. Под действием ультразвуковых волн, направленных в отверстия, происходит откалывание крупных кусков, которые затем извлекаются из котлована и измельчаются.
Канатный резак. Это оборудование используется в каменоломнях, где им режут гранит и мрамор. Железобетон для такой установки является легкой задачей. Аккуратно нарезанные блоки можно использовать для строительства.
Отличным решением является использование невзрывчатого разрушающего средства. Раствор заливается в просверленные отверстия. Значительно увеличиваясь в объеме в течение суток, он крошит бетон на куски.
Что делать если осыпается фундамент: варианты ремонта
Фундамент – это самая главная часть здания либо сооружения, на которую возложены все нагрузки. Для его возведения пользуются бетоном, деревом, бутовым камнем, железобетоном. Что делать, если осыпается фундамент? Он может быть сборный и монолитный. Фундамент разделяют по нескольким видам: свайный, сплошной, ленточный и столбчатый.
Из-за деформации основания на зданиях появляются различные трещины. Основание и стены могут рушиться из-за коррозии и из-за механических повреждений. Деформация начинается с малейших конструктивных ошибок, также из-за ошибок проектирования и производства.
Чтобы точно убедиться в том, что фундамент осыпается, есть несколько признаков:
На здании появляются различной длины и глубины трещины.
Отделка на стенах и основании может понемногу отслаиваться. Это зависит от того, какого качества был материал для заливки.
Если пол в доме начал немного проваливаться, то состояние цемента становится критичным.
Качество цемента и заливки зависит от самой почвы.
Большое значение для осыпания имеет влажность цоколя. Для этого помогает гидроизоляция.
Перед улучшением фундамента следует обязательно узнать причину его осыпания. Тогда уже и определиться со способом ремонта.
Выделяется несколько факторов, из-за которых осыпается основание здания:
При постройке цоколя была нарушена технология. Неверно были подобраны материалы. Размер фундамента был совершенно неточно рассчитан.
Неправильно подобрали тип самого фундамента. На каждый тип возложена определенная нагрузка.
Плохая почва. Эту проблему устранить невозможно. Но надо обязательно при строительстве укрепить основание и стены здания.
Плохая гидроизоляция. Если около цоколя и стен находится большое количество сточной и грунтовой воды, то будет разрушаться структура фундамента.
Если внутри дома произошла перепланировка, то те части фундамента, на которые легла большая нагрузка, начнут разрушаться.
Фундамент можно отремонтировать своими руками
Со временем даже самое прочное основание здания может начать осыпаться. Можно сделать ремонт осыпающегося фундамента своими руками. Сперва нужно выбрать его тип. Если дом из бревен, то лучше всего подойдет монолитный фундамент железобетонной ленты. Венцы необходимо брать ровные. Их длина должна быть не менее 6,5 метров. Если дом стоит не на ровной поверхности, а на склоне, то лучше делать винтовой.
Чтобы начать ремонт основания, необходимо поднять дом. Делается это с помощью домкратов. Их необходимо установить по всем углам, под всеми окнами и дверями. Это самые нагружаемые места. Новые бревна сразу обрабатываются антисептиком. Для каждого угла в доме нужно сделать площадку с бетонным столбом. Высота столбов должна быть на уровне высоты ленты. На бетонных столбах необходимо сделать углы для цоколя. Высота их должна быть около двух кирпичей. Под ленту надо насыпать гравий, утрамбовать его. Затем установить опалубку и арматуру.
Под каждой стеной нужно почистить пространство. Дальше выставляется опалубка. В цоколе ниши необходимо заделать кирпичной кладкой. С домкратом опускается дом на место. Также можно отремонтировать осыпающийся фундамент самому с помощью обойм.
Работать с обоймой нужно крайне осторожно. Следует аккуратно ремонтировать поврежденный фундамент, он может пойти дальше рушиться прямо во время работы. Если стены дома сделаны из кирпича, то подкопы делать категорически запрещено. Чтобы укрепить фундамент, нужно его основание сделать шире. Для расширения помогут железобетонные обоймы. Их надо поставить снаружи здания и по возможности внутри фундамента.
Сперва необходимо прокопать траншею. Ее ширина должна быть 0,5 метра по всему периметру основания здания. Копать ее нужно ближе к стенам. Поверхность старого фундамента необходимо почистить. Все слои, которые уже начинают падать, необходимо убрать. После очистки поверхность фундамента покрывается грунтовкой.
По всему периметру фундамента, необходимо поставить анкеры. Расстояние между ними должно быть не больше метра. Внутри анкеров должны быть просверлены отверстия. В эти отверстия вставляется арматура. Именно эта арматура будет соединять весь фундамент. Траншею следует залить песчаным раствором, а сверху цементом. Пока поверхность фундамента засыхает, ее нужно понемногу сбрызгивать водой. Это убережет всю поверхность от трещин.
Возведение ленточного фундамента
Ленточный фундамент чаще всего заливают под тяжелые стены. Его следует заливать по периметру всего дома и под все несущие стены. Для этого нужно много материала и много времени. Процесс возведения ленточного фундамента трудоемкий, но в выполнении он очень прост.
Если осыпается грунт ленточного фундамента, значит, работы были проведены неверно. Чтобы верно залить фундамент, нужно определить тип поверхностного грунта и глубину воды, находящейся в земле. Перед началом работы необходимо обязательно всю территорию очистить от мусора. Верхний слой земли необходимо убрать.
Перед заливкой фундамента прокапывается траншея. В траншею необходимо насыпать песок. Получится подушка из песка. Ее высота должна быть не меньше 15 см. Каждый слой нужно залить водой и немного утрамбовать.
Затем устанавливается опалубка. Она собирается с помощью обрезных досок. Для арматуры используются прутья из металла. Они должны лежать вдоль оси и поперек. К опалубке арматура прикрепляется с помощью проволоки.
В сделанную опалубку надо залить бетон. Самый верхний слой бетона нужно выровнять с помощью мастерка. Наверх посыпать сухой цемент. Благодаря нему верхний слой бетона моментально схватится, не будут появляться трещины. Если погода солнечная и жаркая, то нужно периодически смачивать бетон, предотвращая трещины.
Фундамент осыпается…
Итак, что делать, если осыпается фундамент прямо у Вас на глазах? Осыпается фундамент из-за того, что при заливке фундамента, не доложили в него цемента. Также если при строительстве была замешана глина, то это тоже может служить причиной для осыпания верхнего слоя фундамента. Без ремонта здесь не обойтись! Для того чтобы фундамент не осыпался, придется проделать большую работу. Сперва снять верхний слой, который осыпается. Полностью его почистить. Как можно ближе к фундаменту вырыть аккуратную траншею, засыпать ее песком и утрамбовать как можно лучше.
Арматуру фундамента следует устанавливать на верхних слоях. Тогда стены перестанут коситься и трескаться. Следует сделать хорошую гидроизоляцию. Для этого нужно верхнюю часть бетона покрыть битумной мастикой. Сверху – положить слой рубероида.
Не каждый знает, что сделать, чтобы фундамент не осыпался. Потому что для каждого типа фундамента существуют разные причины для его осыпания. Чтобы избежать осыпания свайного фундамента, необходимо очень качественно сделать гидроизоляцию. Потому что по осени вода накапливается около свай, затем проникает в маленькие трещинки. А когда начинаются морозы, то вода замерзает и просто разрывает бетон изнутри. Гидроизоляцию нужно проводить сразу же при первичной заливке фундамента. Тогда она будет намного качественнее, чем после залива бетона.
Сваи для крепления
Для фундамента используются различные сваи. Например, из стали. Они очень тяжелые и поэтому самому их установить не получится, для этого потребуется кран. Стальные сваи необходимо сразу же обработать, иначе они подвергнутся коррозии. Сваи хорошо использовать в местах, где чаще всего преобладают морозы – там, где грунтовых вод очень много, также, если рельеф достаточно сложный и неровный.
Сваи из дерева. Это уже весьма непопулярный материал. Потому что сваи из дерева служат не очень долго. Его также нужно обрабатывать, но перед обработкой нужно обжечь сваи с помощью паяльной лампы. Тогда не будет размножаться плесень. Также можно обернуть сваи рубероидом. Это намного продлит срок годности.
Забивные сваи
Такие сваи нужно устанавливать в грунт земли с помощью вибрационных инструментов. Вокруг свай все нужно залить бетоном, для крепления. Свайный фундамент хорошо заливать там, где много растительности, торфяника и грунтовых вод. Сваи лучше устанавливать с ростверком. Тогда все сваи объединятся, и устойчивость заметно повысится.
Для того чтобы поверхность не трескалась и не осыпалась, нужно заранее, перед строительством учитывать все плюсы и минусы типа и местности, и тогда все будет хорошо.
Восстановление старого фундамента по всем правилам от А до Я
Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.
По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.
Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.
Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома
Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.
ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.
ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.
ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.
Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!
Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента
Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.
ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.
ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.
Связанная арматура
Крючок для вязки арматуры
Вязка боковой арматуры
Проволока для вязки арматуры
ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.
опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для реставрации фундамента
Ремонт старого фундамента
Фиксация опалубки фундамента
Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.
ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).
Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.
Завершающий этап восстановления старого фундамента
Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».
Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
Залитый фундамент в опалубке
Реставрированный старый фундамент
Поверхность реставрированного фундамента
Ремонт фундамента завершен
Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.
После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.
Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю
Снятая опалубка после реставрации фундамента
Завершение реставрации фунадмента
Готовый ремонтный фундамент
Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.
Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!
8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время
И два лайфхака, которые облегчат строительство
Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.
Отсутствие гидроизоляции
Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).
Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.
Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
Грунтовка для бетона глубокого проникновения.
Фото: svoimirukami.lesstroy.netПренебрежение этапом исследования грунта
Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.
Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.
Изменение проекта дома после обустройства фундамента
Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.
Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.
Фото: svoimirukami.lesstroy.netНеверный расчет самого фундамента
Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.
В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.
Отсутствие фундамента под несущими стенами
Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.
Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.
Фото: svoimirukami.lesstroy.netЭкономия на бетоне
Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.
И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.
Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.
Неправильный подбор арматуры и ее сварка
Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.
Фото: svoimirukami.lesstroy.net
Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.
Неправильная подготовка траншеи
Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.
Фото: svoimirukami.lesstroy.netДва лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт
Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.
Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.
Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан
9 супер креативных способов скрыть свой дом Foundation
Вы знаете эту уродливую открытую бетонную секцию, которая окружает основание вашего дома? Да, это твоя основа. Им еще предстоит придумать способ построить его так, чтобы он был привлекательным для глаз, вместо этого оставив вас с незаконченным грубым бетоном.
Но есть способы скрыть фундамент дома, если вы достаточно креативны. Немного смазки для локтей, свободное время, может быть, зеленый палец и воображение могут превратить вашу непривлекательную бетонную основу во что-то потрясающее.
ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ВАС НАЧАТЬ!
ВСЕ В ЗАПЯСТЬЕ
Источник — Pinterest
Штукатурка может быть немного устаревшей с точки зрения интерьера, но она все еще используется для экстерьера и не зря. Просто посмотрите, как немного лепнины и немного терпения можно сделать для фундамента вашего дома. Применяя его повсюду, вы получите красивый законченный вид, который говорит: «Я забочусь о том, как будет выглядеть мой дом».
ТВОРЧЕСКИЙ КРИСС-КРОСС
Добавление готового материала к бетонной части вашего фундамента помогает, но как насчет областей вокруг ваших настилов и других конструкций, которые выступают из вашего дома? Они создают пустые пространства внизу, где вы можете мельком увидеть этот уродливый фундамент.Закройте его красивой решеткой в рамке. Вы даже можете покрасить или мазать, чтобы соответствовать вашему дому!
МАСТЕР ДИЗАГИЗА
Источник
Если лепнина и вычурная решетка не для вас, то подумайте об этой креативной идее, чтобы скрыть фундамент! Чтобы разобрать это, присмотритесь, вы можете увидеть, как домовладелец подобрал цвет сайдинга, а затем обрезал его все теми же синими рейками. Создается впечатление, что фундамента нет вообще.Аккуратный!
ПРОСТОЙ
Источник
Так что, может быть, ты не удобен, а может быть, ты тоже не такой креативный. И что? Вы все еще можете освежить фундамент дома с помощью простого слоя краски. Просто не забудьте соскрести любой потрескавшийся или отслаивающийся материал с поверхности, прежде чем наносить что-нибудь новое. В противном случае вы вернетесь к исходной точке в течение года. Украсьте его несколькими красивыми расписными цветочными горшками.
КАМЕНЬ ХОЛОДНЫЙ
Источник
Вот где мы проявляем суперкреатив.Если вам неудобно укладывать каменные материалы в свой дом самостоятельно, вы можете нанять любого местного подрядчика. Они знают, что делать. Но если вы готовы к проекту, тогда приступайте к делу! Эта идея — прекрасный способ скрыть фундамент вашего дома и придать ему действительно высококачественный вид.
СПРЯТАНО В ЦВЕТАХ
Источник
Есть идеи, которые не касаются самого фундамента, а просто закрывают его. Установив приподнятую клумбу и посадив крупные растения, вы легко замаскируете оголенный бетон за ней.Легко и просто и добавляет ценности вашему дому.
ЗАПОЛНИТЕ
Источник
Еще один способ замаскировать бетонную границу вокруг вашего дома, даже не касаясь ее. Установка подушки из гравия или декоративных камней. Вы можете проявить изобретательность и даже сделать причудливую сухую русло ручья. Это особенно поможет, если у вас есть проблемы с влажностью в подвале. Две птицы с одним камнем!
SLAP IT ON
Источник
Есть несколько различных материалов, которые вы можете купить для покрытия вашего фундамента, но этот, в частности, состоит из листов пенополистирола с защитным покрытием снаружи.Нанесите непосредственно на бетон с помощью PL Premium или другого клея, и все готово!
НРАВИТСЯ БОЛЬШИЕ Кусты, и я не умею лгать
Источник
Большие густые кусты — это то, что вам нужно, если вы ищете простой способ просто спрятать фундамент за чем-нибудь. Это также отличный способ добавить немного ландшафтного дизайна и еще больше улучшить внешний вид вашего экстерьера. Чем густее, тем лучше!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вам понравился этот список потрясающих способов скрыть основу? Это, безусловно, хорошие идеи, и они должны вдохновить вас, по крайней мере, на то, чтобы взяться за ваш проект.Сообщите нам, что вы думаете, или если у вас есть собственные идеи. Делитесь и комментируйте!
Как предотвратить просадку фундамента в моем доме
В каждом доме со временем возникает какое-то оседание. Особенно это заметно в первые 30 лет после строительства. Случайные скрипы — не о чем беспокоиться.
Сильный или постоянный осадок, особенно по прошествии нескольких лет, может указывать на серьезные проблемы с фундаментом вашего дома.
Ваш фундамент, возможно, самая важная часть всей вашей структуры.Проблема с фундаментом влияет на все остальные элементы. Это включает в себя ваши стены, крышу, окна и двери, среди прочего. Поврежденный фундамент может сделать дом небезопасным для проживания.
Многие страховщики не покрывают дом с сильно поврежденным фундаментом. Точно так же может быть трудно или невозможно получить ипотечный кредит на покупку такого дома. Если ущерб зайдет слишком далеко, вы можете оказаться в собственности, которая по существу бесполезна.
Повреждение фундаментного бетона может вызвать ряд проблем во всем доме:
Диагональные трещины от углов дверей или вниз по центру стен
Наклон или наклон дымохода с течением времени (обычно видно с уровня земли)
Двери и окна, которые деформируются, и их трудно открыть или закрыть
Трещины, которые появляются в гипсокартоне или любом бетонном перекрытии
Образцы трещин «ступеньки» в стенах фундамента
Предотвратите просадку фундамента вашего дома за счет удержания почвы
К счастью, есть меры, которые можно предпринять, чтобы предотвратить просадку фундамента дома до того, как проблемы станут серьезными.Самая полезная стратегия — удерживать почву на месте.
Уход за почвой вокруг фундамента помогает обеспечить надлежащий отвод воды от дождя. Эта же влага может разрушить фундамент и вызвать трещины, если она не течет правильно. Эти трещины начинаются с малого, но со временем они сильно разрастаются.
По мере роста трещин фундамент уже не может должным образом выдерживать вес. Оседание становится более заметным фактором износа бетона с течением времени.
Вот как это предотвратить на раннем этапе:
1. Используйте ландшафтный дизайн для улучшения дренажа
Функция выравнивания рельефа позволяет гравитации работать вместе с вами, отводя воду от основания вашего дома. Земля должна иметь уклон в несколько футов от фундамента, по крайней мере, один дюйм на фут. Проверьте правильность оценки, прежде чем переходить к другим шагам.
Посадка кустов и цветов вокруг дома — недорогой способ защитить фундамент. Зелень защитит самые верхние слои почвы от ветровой и дождевой эрозии.В то же время корневая система может укреплять и поддерживать почву глубже.
2. Добавление подпорных стенок
Подпорные стены — самый эффективный способ защитить грунт фундамента для большинства домов. Поскольку они четко разделяют различные точки возвышения, они особенно полезны для предотвращения соскальзывания почвы с уклонов. Они также могут отводить воду от фундамента.
Подпорная стенка обычно самая толстая внизу.Установка направленного дренажа на стене защитит приподнятый участок и улучшит отвод воды. Анкерная стена с опорными балками — самая прочная в целом, но в зависимости от планировки вашего участка могут быть другие варианты.
3. Убедитесь, что желоба целы и чисты
Этот шаг больше связан с вашей крышей, чем с ландшафтным дизайном, но он на удивление важен. Большинство домовладельцев не осознают взаимосвязь между крышей дома и фундаментом.
Одна из самых важных дел, которую вы можете выполнять каждый сезон, — это убирать листья и другой мусор из желоба.Если желоба негерметичны или погнуты, как можно скорее замените их.
Хотя одна из основных задач водосточных желобов — защита крыши от протечек, они также нужны для фундамента. Они позволяют дождевой воде стекать с почвы фундамента по уклону земли. Когда они не работают должным образом, вода с большей вероятностью попадет прямо в подножие здания.
4. Исправление глинистой почвы под фундаментом
Почва под вашим фундаментом может скрывать структурные проблемы: неправильно уплотненный грунт-насыпь и почва с высоким содержанием глины с большей вероятностью будут способствовать проблемам с фундаментом, чем более плотная почва.Более тонкий грунт приводит к передаче движения фундаменту.
Грунт под фундаментом должен равномерно набухать, уменьшая разницу между частями фундамента. Расширение и сжатие почвы наиболее заметно во время сильного дождя.
Хотя грунт, как правило, заменить нельзя, опорный столб может укрепить фундамент. Это отрезок стальных труб промышленной прочности, проложенных через неустойчивую почву в твердую почву под ней.
В поисках способов предотвратить просадку фундамента вашего дома в Хьюстоне, вы можете рассмотреть вопрос о вызове эксперта для проведения тщательного анализа, если вы опасаетесь, что ущерб уже нанесен. Это бесплатно для вас, а душевное спокойствие стоит затраченных усилий!
Как быстро вода может повредить фундамент
Каждый элемент конструкции вашего дома в конечном итоге зависит от неповрежденной
Фонд. Поврежденный или изношенный фундамент подрывает устойчивость
и прочность всего дома.Что еще хуже, постоянное исправление может быть
чрезвычайно дорого — основная причина, по которой дефектный фундамент часто
нарушитель сделки, когда дом выставлен на продажу. Как ни странно, одна из самых больших угроз
целостности этой твердой бетонной конструкции, поддерживающей ваш дом.
просто вода.
Хроническое воздействие воды разрушает бетонные основания, а также подрывает
почва, поддерживающая его. Вот несколько способов сохранить воду и фундамент
разделены и избежать дорогостоящих последствий.
Управление дренажем
Выровняйте ландшафт так, чтобы вода стекала с фундамента.Склон вдали от
дом должен наклониться по крайней мере на 6 дюймов на расстоянии 10 футов. Для лучшего
результатов, создайте уклон с уклоном, используя плотный грунт, такой как глина, несущая
воду, вместо того, чтобы впитывать ее.
Если дренаж путем сортировки не подходит, подумайте о том, чтобы добавить дренажный дренаж вокруг
периметр фундамента. Установлен в траншеи с гравием около двух футов
глубокая перфорированная пластиковая труба отводит скапливающиеся грунтовые воды от
дом в более глубокую часть двора.
Обслуживание желобов
Забитые, переполненные желоба забивают воду глубоко в почву.
прилегает к фундаменту во время сильного дождя. Хроническая влага из-за насыщенных
грунт проникает в поры цементного фундамента, а также просачивается сквозь
трещины и щели, вызывающие постоянное ухудшение состояния. Держите желоба свободными
и удлините водосточные трубы для сброса воды не менее чем на три фута (чем больше, тем лучше)
из дома.
Устранение проблем с сантехникой
Линии водоснабжения часто проходят под плиточным фундаментом
дом.Незаметная утечка из этих труб может привести к эрозии поддерживающего грунта, вызывая
фундамент сместиться и потрескаться. Если есть подозрение на скрытую утечку водопровода из-за
необъяснимое увеличение счета за воду или другие признаки, проверьте
квалифицированный сантехник.
I Установить отстойник
В некоторых регионах постоянное повышение давления естественных грунтовых вод
под фундаментом вызывает износ и просачивание. Отстойник, устанавливаемый в фундамент или цокольный этаж
снижает давление, собирая воду и автоматически перекачивая ее на улицу.
бетонных плит и фундаментов, поврежденных пожаром — округ Вентура восстанавливает
Существующие фундаменты, плиты и системы фундаментов в разрушенных пожаром зданиях, как правило, не разрешается повторно использовать. Воздействие сильной жары и огня на систему фундамента делает фундамент непригодным для использования или нецелесообразным для повторного использования по следующим причинам:
Земля под фундаментом должна быть проверена, чтобы убедиться, что она свободна от загрязняющих веществ и опасных материалов, которые могли попасть в землю из содержимого здания во время пожара.Этот тест должен проводиться в соответствии с лабораторными методами EPA 6020 и 7471A. Испытание разрушительно для плиты перекрытия, поскольку оно включает в себя пробивание частей бетонного фундамента для доступа и разведочного бурения в землю.
Серьезный пожар в доме может генерировать достаточно тепла, чтобы повредить и ослабить бетонные и стальные арматурные стержни в опорах, плитах и стенах опорных стоек. Несмотря на то, что бетон негорючий и обладает отличными противопожарными качествами для предотвращения распространения огня, он теряет большую часть, если не все свои структурные прочностные характеристики при воздействии сильной жары.Проведение испытаний на сжатие для подтверждения того, что бетон сохранил достаточную прочность для повторного использования фундамента, является дорогостоящим, разрушительным и, как правило, экономически неэффективным.
Крепежные элементы для крепления фундамента (стальные болты и прижимные анкеры) обычно теряются или серьезно выходят из строя во время серьезного пожара и не могут быть заменены или отремонтированы без больших затрат. Установка запасных анкеров в существующее основание является трудоемким процессом и требует специального осмотра во время установки, что может значительно увеличить стоимость.Сменные анкеры для прижимного оборудования должны быть модернизированы, и их сложно и дорого устанавливать в существующие бетонные опоры. Это требует специального оборудования и методов установки, включая использование высокопрочных эпоксидных смол, тщательное сверление и осмотр мест установки, а также постоянный осмотр места размещения нового анкера. Непрерывная проверка требуется на протяжении всего процесса установки и должна проводиться инспекторами, сертифицированными Советом по международным кодексам (ICC) или Лос-Анджелесом.
Сантехнические трубы и электропроводка, залитые в бетон, обычно разрушаются или сильно повреждаются во время пожара. Ремонт и замена труб и трубопроводов в существующих фундаментах включает удаление и замену покрывающих их частей бетона, что еще больше ухудшает качество бетона. Этот процесс обычно включает распиловку или отбойку тех частей бетона, которые содержат трубы и трубопровод, удаление и замену поврежденных труб и трубопроводов, а также заливку нового бетона.
Влагоизоляция под бетонными плитами. Барьер для влаги представляет собой тонкий слой пластика, обычно называемый «visqueen», который обычно располагается под бетонными плитами. Влагозащитные барьеры важны, потому что они предотвращают проникновение влаги, которая может повредить напольные покрытия, гипсокартон и другие отделочные материалы внутри дома. Сильный огонь может разрушить или повредить влагозащитный барьер под плитой. Замена гидроизоляции потребует снятия и замены всей плиты перекрытия.
Фундаментная система обычно не отвечает современным требованиям проектирования конструкций по сейсмостойкости и устойчивости дома при сильных ветрах. Это особенно верно в тех случаях, когда первоначальное здание было построено до 1974 года. Действующие нормы штата требуют, чтобы новые здания соответствовали определенным минимальным стандартам безопасности проектирования и строительства или превышали их. В большинстве случаев соответствие этим стандартам трудно или невозможно проверить в существующей системе фундамента, потому что фундамент находится под землей, а размер, расстояние и расположение стальной арматуры, встроенной в бетон, трудно определить.В связи с отсутствием первоначальных планов строительства, использованных для строительства исходного здания, Управление строительства и безопасности округа Вентура не примет существующий поврежденный пожаром фундамент для рассмотрения в качестве жизнеспособной, соответствующей кодексу альтернативы вновь спроектированному и построенному фундаменту для поддержки. новое здание.
Существует ряд испытаний и стандартов для оценки прочности бетона или кладки на сжатие, включая ASTM C39 и ASTM C140, которые включают в себя отбор образцов керна из фундамента и выполнение испытания на сжатие в сертифицированной лаборатории.Домовладельцам, заинтересованным в исключении и сохранении своего фундамента, рекомендуется подробно обсудить этот вопрос с профессиональным инженером, который будет проектировать их заменяющую конструкцию.
Ремонт фундамента гаража: какие варианты?
Прежде чем писать эти статьи, я немного провожу время в Google. Мне нравится видеть, какая информация доступна, является ли она полезной или просто рекламной, и что люди ищут. И я обнаружил, что «гаражный ремонт» автоматически перенаправляется на «гаражный ремонт ДВЕРИ».«Как будто дверь — единственное, с чем могут возникнуть проблемы!
Гараж — это такое же здание, как и любое другое, и в нем могут быть все обычные проблемы со зданием: протекающая крыша, неровный пол, протечки воды или оседание фундамента. В зависимости от того, где находится ваш гараж и подключен ли он к вашему дому, для вас это могут быть незначительные или серьезные проблемы.
Acculevel — компания по ремонту фундаментов, и с момента основания в 1996 году мы отремонтировали десятки тысяч домов. Наша основная задача в этой отрасли — восстановить прочность и устойчивость зданий, чтобы вы могли жить комфортно и уверенно.Если у вас есть вопросы о вашем гараже и его фундаменте, у нас есть для вас ответы.
В этой статье мы рассмотрим две наиболее распространенные проблемы с фундаментом гаража: проседание или растрескивание полов и оседание. Мы также вкратце объясним, как можно отремонтировать подземные гаражи, например, под двухуровневыми или трехуровневыми домами.
Укладка плит и гаражи
Все конструкции со временем оседают; нет никаких исключений. Когда земля под вашим гаражом приспосабливается к изменениям веса, давления и климата, она влияет на здание наверху.Переход от жаркого сухого лета к холодным влажным зимам может привести к растрескиванию бетона. Сильные грозы могут вызвать эрозию под плитой, что приведет к ее проседанию. Если вы замените мотоцикл на внедорожник, добавленный вес может вызвать нагрузку на пол, уже находящийся под давлением.
После того, как у вас будет тонущая бетонная плита, вам нужно будет поднять ее на место. Есть несколько разных вариантов, но мы предпочитаем блэбджекинг. Это чистый и эффективный способ поднять бетон, который схватывается за считанные минуты.Следующие изображения — это до и после ремонта пола в гараже с укладкой плит. По фотографиям не очень ясно, но стены гаража из цементных блоков. Пол представляет собой отдельно залитую плиту.
Это фото было сделано менеджером проекта Acculevel. На нем видны трещины на полу перед гаражом. Часть, ближайшая к подъездной дорожке, тонет.
Эта фотография была сделана членом экипажа Acculevel после укладки плит и заделки трещин.Вы можете видеть, что передняя половина плиты поднята до уровня задней половины.
Установка винтовых опор для гаража
Иногда в гараже тонет не только пол. В приведенном ниже примере фундамент гаража трескается и оседает. По дну, под виниловым сайдингом, видно несколько трещин. Когда это происходит, лучшим решением будет установка винтовых опор. Это те же самые опоры, которые используются для ремонта отстойного фундамента дома, и Acculevel дает гарантию на них в течение всего срока службы конструкции.
Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel перед установкой опор. Этот гараж примыкает к дому с другой стороны, и домовладельцы опасались, что он в конечном итоге повредит сам дом.
Эта фотография была сделана членом экипажа Acculevel после установки опор и заделки трещин.
Водоотвод и изогнутые стены для подземных гаражей
Если у вас есть двухуровневый или трехуровневый дом, ваш гараж может находиться под землей как часть (или вместо) подвала.В приведенном ниже примере с этим гаражом есть ряд проблем. Домовладелец попросил нас устранить изгиб стены и просачивание воды внутрь.
Вообще говоря, мы не можем установить водоотвод в гараже; это потому, что большинство из них построено над землей. Однако, поскольку именно этот гараж построен под домом, мы смогли выполнить обе эти задачи. Поскольку стена изогнулась более чем на два дюйма, для ее устойчивости потребовались анкеры.
Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel до установки анкеров в стене и водоотвода.Домовладелец решил самостоятельно удалить и заменить вышедшую из строя изоляцию.
Ваш гараж нуждается в ремонте?
Если да, то вам следует найти опытную учредительную компанию и записаться на прием. Прежде чем подписать контракт на любую услугу, мы настоятельно рекомендуем вам всегда проверять , является ли компания авторитетной, застрахованной и аккредитованной Better Business Bureau.
Вы впервые нанимаете подрядчика для работы над домом? Или вы делали это раньше, и это не было хорошим опытом? У нас есть контрольный список вопросов, которые мы можем задать подрядчикам, который включает бесплатную загружаемую копию, которую вы можете использовать.Он охватывает все: от того, как спросить о цене и депозитах, до гарантий и расписания.
Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Если вы заметили какие-либо проблемы и хотели бы получить оценку, вы можете запросить бесплатную оценку. Опытный руководитель проекта изучит проблемные области и порекомендует вам наилучший способ действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.
Заливка фундамента
После выбора подрядчика необходимо выполнить 7 основных шагов при заливке фундамента:
(щелкните каждый элемент для подробного описания)
Раскопки
Опоры (опалубка и бетонная заливка)
Стены (опалубка и бетонная заливка)
Гидроизоляция
Дренажная труба / Плакучая плитка
Засыпка
Заливка / отделка бетонного пола
Обычно на создание фундамента уходит 4-5 дней.
Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один день.
Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.
День 1: Раскопки
Яма вырыта экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать
ваш фонд.
Фундаменты изготовлены из форм, размещенных на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.
Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и столбы. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор:
стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, полы. На крутых склонах для опоры используются крутые опоры
День 3: Заливка бетонных стен
Перед тем, как залить стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим формы, теперь, когда бетонные основания высохли и затверделы. Как и опоры, формы используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply
формы из
R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором
R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.
День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы
Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом.После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.
Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция помогает уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или
основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco — в частности, Tuff n Dri
и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».
Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента,
и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.
День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента
Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!
После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.
В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено еще несколько шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана.
Засыпанный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала со стены. Это последний этап строительства фундамента и подвала.
Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, просто представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия
работа, строящая дом своей мечты, окупится !!
БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ СТЕНА ДЕТАЛИ
ВВЕДЕНИЕ
Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, включая полные стены подвала, стены подползников, стены стволов и опоры.Бетонная кладка хорошо подходит для нижнего уровня из-за ее прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки позволяет легко учесть план этажа и изменение высоты стен. Бетонную кладку можно использовать для создания прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.
Настоящий ТЕК содержит подробную информацию о различных типах бетонных стен фундамента с сопроводительным текстом, если это необходимо.Для получения более подробной информации по проектированию и строительству, читатель отсылается к TEK 3-11, Конструкция стены подвала из бетонной кладки, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества и Руководство NCMA по подвалам (ссылки 2, 3, 4 , соответственно).
Стойки
Опоры лежат под цоколем, подвалом или стеной ствола и переносят структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Опоры, как правило, представляют собой монолитный бетон, размещаемый ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вспучивания, вызванного замерзанием воды в почве.
Опоры следует размещать на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является неподходящей, слабой или мягкой. В этом случае почву следует удалить и заменить утрамбованной почвой, гравием или бетоном. Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены перед установкой опор.
Если не требуется иное, опоры должны быть тщательно выровнены так, чтобы бетонная стена из каменной кладки находилась рядом с центральной линией опоры. Хотя верхняя поверхность бетонных оснований должна быть относительно ровной, ее, как правило, не следует затирать гладкими затирками, поскольку слегка шероховатая поверхность усиливает сцепление раствора с бетоном.Проектирование бетонных оснований регулируется требованиями Строительных норм для конструкционного бетона, ACI 318 (ссылка 5), а бетонные фундаменты строятся с допусками, соответствующими требованиям Стандартных спецификаций допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9). .
ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ
Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, поэтому их можно использовать для хранения, работы или проживания.Из-за этого сопротивление проникновению воды имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.
Выполнение рекомендованных процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть правильно укреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или иметь диафрагму первого этажа на месте перед засыпкой. В противном случае стена, предназначенная для поддержки сверху, может треснуть или даже выйти из строя из-за чрезмерного напряжения стены. Точно так же тяжелое оборудование, такое как бульдозеры или краны, не следует эксплуатировать над засыпкой во время строительства, если стены подвала не предназначены для более высоких результирующих нагрузок.
Верхний слой засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы минимизировать поглощение дождевой воды засыпкой. Готовый уклон должен иметь уклон от здания.
Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией швов и того факта, что усадка менее значительна в стенах ниже уровня земли из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если это необходимо, в качестве меры борьбы с трещинами можно установить усиление горизонтальных швов.
Дренаж фундамента, показанный на рисунках 1 и 2, также может быть расположен на внутренней стороне фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Слив должен быть расположен ниже верхней части фундамента. Показанный дополнительный дренаж в основании, такой как 2-дюймовая (51 мм) труба из ПВХ с шагом 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде изнутри достигать дренажного отверстия в фундаменте. Дренажные каналы могут быть встроены в фундамент или построены с использованием пластиковых труб через основание первого ряда кладки, непосредственно поверх фундамента.
Для усиленной конструкции (Рисунок 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными. В большинстве случаев вертикальное армирование располагается по направлению к внутренней поверхности стен ниже уровня земли, чтобы обеспечить наибольшее сопротивление давлению грунта.
Прочный верхний слой на бетонной стене ниже уровня земли распределяет нагрузки от здания выше, а также улучшает устойчивость почвы к газам и термитам. Если необходимо залить цементным раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал для остановки раствора, чтобы удержать раствор до верхнего слоя.
Обратите внимание, что местные нормы и правила могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже класса в областях, где высока опасность повреждения термитами.
Рис. 1. Обычная стена подвала
Рисунок 2 — Армированная стена подвала
СТЕНЫ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ
В отличие от подвалов, рабочие пространства обычно проектируются как не кондиционированные, вентилируемые или невентилируемые.Несколько альтернативных конструкций пространства для ползания показаны на рисунках 3 и 4.
Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуются работающие вентиляционные решетки в каждом углу подвесного пространства для уменьшения накопления влаги, исследования показали, что использование влагостойкого напольного покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если пространство для лазания вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. Если нет вентиляции, можно утеплить либо стены, либо пол над ними. Невентилируемые рабочие места должны иметь покрытие для пола, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, где это возможно, попадания почвенного газа.Замедлитель образования пара (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналог) является хорошей практикой для минимизации миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Бетонная глиняная плита размером 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к инженерным сетям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если пространство для подполья будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подвесного пространства также поможет предотвратить попадание воды в это пространство.
Рис. 3. Стена для подвешивания с каменной кладкой выше класса
СТЕНЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ
Ствола с перекрытием на ступенях поддерживает верхнюю стену и часто также служит кирпичным выступом для поддержки облицовки наружной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стволовые стены из бетонной кладки с кладкой и с каркасом над стенами, соответственно.
Поскольку стена с обеих сторон подвержена воздействию почвы, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия обычно не требуются. Стволовые стены обычно изолированы с внешней стороны кладки. Если утеплитель внутри, важно поместить изоляцию в стык между краем плиты и фундаментной стеной, чтобы избежать тепловых мостиков.
Ствол с кирпичным выступом показан на рисунке 6.В этом случае обратите внимание, что нормы проектирования каменной кладки обычно требуют как минимум 1 дюйм (25 мм) чистого воздушного пространства между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски со слоя раствора от полости или путем протягивания куска дерева в полости для сбора остатков раствора. ). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм).
ПИРС ФОНДА
Опоры фундамента (см. Рис. 7) представляют собой изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки вышеупомянутого здания.Конструктивная конструкция обеспечивает размер и расстояние опор, позволяющих выдерживать необходимые строительные нагрузки. Скины обычно находятся в закрытых подпольях, поэтому следует соблюдать рекомендации по устойчивости к влаге и газам почвы для подползников. Требования Строительного кодекса для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), с номинальной высотой, не превышающей в четыре раза ее номинальной толщины, и номинальной длиной, не превышающей в три раза ее номинальная толщина.Обратите внимание, что Международный строительный кодекс (ссылка 8) разрешает опорам фундамента иметь номинальную высоту, в десять раз превышающую номинальную толщину, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.
Рис. 7. Пирс для фундамента из бетонной кладки
Список литературы
Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002.
.
Строительство бетонных стен подвала, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2001.
Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2012 г.
Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
.
2001 Руководство ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02.
материал для пароизоляции и гидроизоляции, пленка KL, RS и AS, инструкция по применению и характеристики утеплителей
Каждый домовладелец мечтает о том, чтобы его жилище было максимально комфортным и уютным. Для достижения этой цели необходимо обеспечить строению качественную пароизоляцию. К счастью, для этого в наше время есть все необходимое.
О разновидностях и характеристиках популярного материала под названием изоспан, который выбирают многие хозяева для обеспечения пароизоляции дома, пойдет речь в этой статье.
Что это такое?
Изоспан представляет собой особое изоляционное покрытие в виде пленки. Подобный материал приобретают, чтобы сохранить изначальные характеристики теплоизоляции дома на протяжении всего срока службы.
Современные постройки трудно себе представить без дополнительных теплоизоляционных материалов. Это может быть обшивка из популярной минеральной ваты, пеноплекса, пенополистирола и многих других разновидностей утеплителей. Большинству из них просто необходима дополнительная пароизоляция.
На сегодняшний день изоспан по праву признан ярким представителем самых качественных пароизоляторов российского производства. Именно поэтому он пользуется большой популярностью и имеет хорошую репутацию среди потребителей.
Особенности
Качественная пароизоляция необходима каждому дому. Для этого в магазинах продается множество надежных и эффективных материалов. К ним относится и изоспан. Данное пленочное покрытие прекрасно защищает различные конструкции от пара и влаги. Благодаря таким дополнениям постройки не только становятся более теплыми и комфортными, но и долговечными.
С применением изоспана материалы оснований надежно изолируются от проникновения сырости и влаги, которые губительно влияют на большинство поверхностей. Таким образом, срок службы дома существенно вырастает. Более того, в процессе эксплуатации пароизолированная постройка практически не доставляет хлопот и не требует к себе особого внимания.
На сегодняшний день существует множество разновидностей изоспана.
Выбор подходящего продукта в первую очередь зависит от основания, на которое вы планируете уложить пленку. Это могут быть не только стеновые перекрытия, но и кровельная и прочие основы.
Сегодня в магазинах можно встретить пароизолирующий материал, имеющий различные добавки. Самыми популярными являются продукты с огнезащитными компонентами. Они являются более безопасными, так как не подвергаются возгоранию и не поддерживают пламя.
Особенностью изоспана является и то, что он относится к универсальным пароизолирующим материалам.
Его можно использовать и для изоляции жилых пространств, и для гаражей, и для мансард.
Такой пароизолирующий материал способен защитить металлические конструкции дома от коррозии. Что касается основ из дерева, то их изоспан оберегает от растрескивания, гниения и появления грибка/плесени.
Кроме того, этот материал призван отражать воздушные потоки, защищая тем самым пространство от появления сквозняков.
Изоспан, как и любой другой пароизоляционный материал, имеет свои слабые и сильные стороны. Начнем с хорошего – ознакомимся с плюсами такого популярного изолятора:
Изоспан является влагонепроницаемым материалом, поэтому отличается долгим сроком службы, вне зависимости от климатических условий, в которых находится жилье.
Данный материал отличается прочностью. Его не так легко испортить. Однако это вовсе не говорит о том, что в процессе монтажа его невозможно повредить. В любом случае работать с этим изолятором следует аккуратно и бережно.
Изоспан отличается повышенной эластичностью, поэтому легко укладывается на различные основания.
Такое покрытие защищает дом и утеплитель не только от сырости и влаги, но и от агрессивных солнечных лучей. Многие материалы под их влиянием подвергаются разрушению или деформации.
Этот материал может похвастаться низким коэффициентом теплопроводности.
А также изоспан способен защитить жилое пространство от проникновения холодных ветров, что особенно актуально в соответствующее время года.
Этот материал не только удерживает тепло во внутренней части дома, но и отражает его.
Подобный пароизоляционный материал хорош еще и тем, что беспроблемно выдерживает высокое давление.
Изоспан является долговечным материалом. Срок его службы в среднем составляет 50 лет.
Это покрытие сохраняет свои полезные качества при температурах от минус 60 до плюс 80 градусов.
Данная пароизоляционная пленка эффективно защищает как деревянные, так и металлические основания.
Для установки изоспана не нужно иметь специальное образование или богатый опыт проведения подобных работ. По словам специалистов, монтаж этой пароизоляции является довольно простым, поэтому с ним без труда справится и малоопытный домашний мастер.
Изоспан, как правило, имеет доступную цену.
Изоспан является экологически чистым и безопасным материалом. Он не выделяет вредных и опасных веществ, даже если за окном стоит жаркая погода.
Данный материал не вызывает аллергических реакций у домочадцев.
Благодаря большому количеству преимуществ изоспан стал весьма популярным материалом. Сегодня к нему обращаются многие домовладельцы.
Однако этот теплоизолятор имеет и свои недостатки:
Стандартный изоспан, который не дополнен специальными компонентами, не может похвастаться хорошей пожаростойкостью. При работе с такой пленкой необходимо держаться подальше от открытых источников огня.
Несмотря на заявленную производителями высокую прочность, некоторые потребители утверждают, что изоспан довольно легко рвется и лопается при установке. Конечно, в данном случае многое зависит от качества продукта и добросовестности его изготовителя.
Как можно заметить, недостатков у изоспана гораздо меньше, чем преимуществ.
Чтобы не столкнуться с низким качеством приобретенного товара, специалисты советуют покупать этот пароизоляционный материал в проверенных торговых точках.
Виды
Такой пароизоляционный материал, как изоспан сегодня представлен несколькими разновидностями. Они имеют разные технические характеристики и укладываются на различные основания.
Мембрана изоспан А
Эта мембрана рассчитана на защиту утеплителя и несущих конструкций от губительного подкровельного конденсата. Данному материалу не страшны ни атмосферные осадки, ни сильные порывы ветра. Домовладельцы, которые выбрали для пароизоляции такую мембрану, как правило, остаются ей довольны.
Этот материал идеально подходит для оснащения наклонных крыш (могут быть конструкции любого типа). Изоспан А нужно монтировать с внешней стороны утеплителя.
Установку такой мембраны вполне возможно произвести своими руками. Для крепления пароизоляции в данном случае чаще всего используют рейки и гвозди. Однако необходимо следить, чтобы в процессе установки изоспан не контактировал с утеплителем. В противном случае его полезные свойства могут существенно ухудшиться.
Изоспан B
Не менее эффективным и востребованным является изоспан В. Он служит надежной преградой на пути водяных паров, которые образуются внутри жилого помещения.
У данной разновидности изоспана имеется множество положительных качеств:
Изоспан В является очень прочным.
Утеплитель, защищенный изоспаном, останется сухим в любых ситуациях благодаря надежности пароизолятора.
Данный вид пароизоляционного материала является универсальным. Его можно использовать практически на любых основаниях.
Изоспан В отличается практичностью.
Этот материал является экологически чистым.
Легко устанавливается.
Является пожаробезопасным.
Для изоспана В характерна особая структура, которая способствует выведению накопившегося конденсата. Кроме того, данный материал не подвержен образованию грибка и плесени, оставляя при этом теплоизоляционный слой абсолютно сухим.
Изоспан С
Во многом схож с материалом класса В. Его отличают прекрасные прочностные характеристики и высокая эффективность. Из-за этого данный материал стоит дороже вышеуказанных вариантов. Характерной чертой изоспана С является двойная структура.
Его укладывают на такие основания, как:
плоская кровля;
неутепленная кровля наклонной конструкции;
деревянные перекрытия;
каркасные стены;
бетонные полы.
При укладке этого материала на скаты крыш необходимо делать нахлест в 15 см. Все работы нужно производить, двигаясь снизу вверх. Стыки при этом следует закрывать специальной лентой, которую в дальнейшем дополнят рейки.
Изоспан Д
Является высокотехнологичным и современным материалом, обладающим прекрасными гидро- и пароизоляционными характеристиками. Кроме того, подобное покрытие отличает высокая плотность. Его вполне можно считать тканым полипропиленовым полотном, имеющим особую двухслойную структуру.
Изоспан Д отличается от остальных видов пароизолирующих материалов тем, что беспроблемно переносит механические внешние воздействия, которым подвергается во время своей установки. И также подобное покрытие не боится внушительных снежных скоплений в зимний сезон.
Изоспан Д используется при гидроизоляции скатных неутепленных крыш. Кроме того, данный материал идеально подходит для защиты конструкций, изготовленных из дерева.
Популярность такой разновидности изоспана обусловлена еще и тем, что он успешно защищает свои основы от дождей, снегов и прочих атмосферных осадков.
Этот пароизоляционный материал укладывают на следующие поверхности:
полы с бетонной основой;
плоскую кровлю;
наклонную кровлю;
перекрытия цоколя.
AS
Этот пароизолирующий материал представляет собой трехслойную полипропиленовую мембрану. Чаще всего к этому покрытию обращаются для защиты и стеновых, и кровельных оснований от проникновения сырости и влаги извне.
АМ
Эта диффузионная разновидность изоспана является универсальной. Она представляет собой мембрану, состоящую из двух слоев. Чаще к подобному изолятору обращаются для защиты утеплителя и составляющих кровельных элементов от губительного выветривания, и накопления конденсата
Необходимо учесть, что этот материал следует класть непосредственно на утепляющий слой. При этом необязательно оставлять вентиляционные зазоры.
Изоспан А с огнезащитными компонентами (ОЗД)
Эта разновидность изоспана пользуется особой популярностью, поскольку признана более безопасной и износостойкой. Данный материал никак не пострадает в процессе проведения сварочных работ или работ с использованием паяльной лампы.
RS, RM
Эти разновидности изоспана появились на рынке относительно недавно. Они представляют собой армированную полипропиленовую пленку. Такие продукты отличаются стойкостью к износу и механическим повреждениям. Их прочность к разрыву составляет 41,3 и 39,3 кг/5 см.
Изоспан RS часто используется при монтаже качественной бетонной стяжки. Но также этот материал прекрасно подходит при пароизолировании скатной и плоской крыши, а также стеновых перекрытий.
При аналогичных работах допустимо использовать и новый материал с маркировкой RM. Такой изоспан пользуется большим спросом, так как ему не страшны лучи ультрафиолета благодаря специальным компонентам в составе. Кроме того, со временем полезные свойства данного материала не теряют своей актуальности, что говорит о его долговечности и надежности.
С другой маркировкой
Изоспан подразделяется и на другие виды материалов. К ним относятся пленки с маркировками FB, FX, FL, FD, KL. Данные покрытия не только эффективно защищают утеплители от опасного для них конденсата, ветра и температурных перепадов, но и вносят немалый вклад в уровень энергосбережения, что отметили многие домовладельцы, отдавшие предпочтение этим пленкам.
Главным достоинством таких покрытий является то, что они совсем не пропускают пар через свою структуру.
Их рекомендуется монтировать только в тех помещениях, где присутствует принудительная система вентиляции. И также перечисленные ранее материалы применяются и в качестве теплых подкладок для теплых полов и стеновых экранов с отопительными радиаторами.
Изоспан с разной маркировкой имеет различный уровень механической прочности. Максимальным показателем в данном случае является 80 кг/5 см. Этот показатель характерен для такого покрытия, как изоспан FD. Вслед за этим материалом следуют пленки с маркировками FB, FS и FX (35, 30, и 17,6 кг/5 см).
Что касается изоспана FD и FS, то эти разновидности пароизоляционного материала производятся из двойной полипропиленовой пленки. В них одна сторона является металлизированной (фольгированной), а вторая – выполняет функцию основного отражателя.
Завидным спросом сегодня пользуется изоспан FL Termo. Это покрытие состоит из алюминиевой фольги, клейкого слоя и силиконизированной бумаги.
Установку данного материала рекомендуется производить в условиях температуры не ниже +5 градусов.
Кроме того, на момент монтажа в помещении должна сохраняться нормальная влажность воздуха. Изоспан FL Termo допустимо устанавливать в пространствах с высоким уровнем влажности, например, в бассейнах, банях и саунах. В подобных условиях этот материал не подвергнется деформации, зато прекрасно справится со своими основными задачами. Благодаря ему перекрытия, потолок или пол не отпотевают, а также не подвергаются гниению.
Другой материал лежит в основе производства изоспана FX. В данном случае используется вспененный полиэтилен, покрытый металлизированной пленкой и имеющий толщину 2-5 мм.
В таком покрытии, как изоспан FB (иначе этот материал называют фольгой для бани), в качестве основы выступает особая крафт-бумага, в которой одна из сторон ламинируется металлизированным лавсаном.
У всех вышеуказанных разновидностей изоспана имеется одинаковый коэффициент отражения теплового инфракрасного излучения. Данный показатель составляет 90%.
Размеры
В настоящее время изоспан является популярным материалом, который встречается в большинстве строительных магазинов. Это пароизолирующее покрытие выпускается с различными размерными параметрами.
Так, размеры для материала с маркировкой А имеют величины:
ширина рулона такого изолятора может составлять 1,4 или 1,6 м;
площадь рулона – 70 кв. м;
длина материала – 43,75 м;
плотность – 93 г/м²;
толщина – 0,45 мм;
вес в рулоне – 7,70 кг.
Показателями материалов с маркировкой В являются:
ширина рулона изоспана В составляет 1,4 м;
площадь рулона – 70 кв. м;
длина рулона – 50 М;
плотность – 72 г/ кв. м;
толщина – 0,25 мм;
вес в рулоне – 5 кг.
Изоспан марки С имеет такие размеры:
ширина – 1,4 м;
площадь рулона – 70 кв. м;
длина рулона – 43, 75 м;
плотность – 90 г/м кв.;
толщина – 0,25 мм;
вес в рулоне – 6,65 кг;
Параметры изоспана D:
ширина рулона – 1,4 м;
площадь – 70 кв. м;
длина – 50 метров в рулоне;
плотность – 106 г/м кв.;
толщина – 0,15 мм;
вес – 7, 70 кг.
Как выбрать?
К выбору подходящего изоспана следует подходить максимально ответственно, поскольку от этого напрямую будет зависеть срок службы той основы, на которую вы его уложите.
Рассмотрим подробнее, что стоит учитывать, подбирая данный пароизолирующий материал.
Обратите внимание на основное назначение материала, а также на то, для каких оснований он подходит лучше всего:
так, материал марки А идеально подойдет для пароизоляции фасадов и каркасных основ;
изоспан АМ можно использовать для наружных работ, каркасных оснований, чердачных перекрытий и кровельных основ наклонного типа;
материал марки AS допустимо использовать в тех же целях, что и AM;
марка А с огнеупорными добавками используется при оформлении вентилируемых фасадов;
изоспан В можно укладывать на каркасные конструкции, чердачные и цокольные перекрытия, межэтажные перегородки;
если вам нужно пароизолировать наклонную кровлю, то можно поставить изоспан марки В;
пароизолятор класса D используется для защиты бетонных стен и полов, неутепленной плоской и наклонной кровли, а также цокольных перекрытий;
материалы с маркировкой RM и RS подойдут для наклонной/плоской утепленной (и неутепленной) кровли, всех видов перекрытий, бетонных полов;
изоспан DM стоит приобрести, если вам нужно пароизолировать кровлю (плоскую/наклонную, с утеплителем и без), все типы перекрытий, внутренний и каркасные стены.
Выбор подходящего материала должен напрямую зависеть от того, для какой основы вы его приобретаете. Как правило, маркировка изоспана указывается на фирменной упаковке.
Если же вы боитесь ошибиться в выборе верного продукта, то вам стоит обратиться к продавцам-консультантам.
Перед покупкой обязательно проверьте целостность упаковки. Если она где-то надорвана, то лучше не рисковать и отказаться от приобретения такого товара.
Специалисты настоятельно рекомендуют покупать только высококачественные пароизолирующие материалы от известных и популярных производителей. Не ищите слишком дешевые покрытия в сомнительных торговых точках и лавках. В подобных местах изоспан (а также его аналоги) нередко продается за смешную цену, но его качество при этом является более чем сомнительным. Лучше обратитесь в фирменный магазин, реализующий строительные и изолирующие материалы. Такие торговые точки имеются в каждом городе.
Применение и способ укладки
Изоспан является не только эффективным, но и многозадачным пароизолирующим материалом. Он используется для самых разных оснований. Главное, верно выбрать товар подходящей маркировки.
Рассмотрим подробнее, как может применяться данное покрытие, и как правильно его укладывать.
Для начала следует разобраться, какие существуют общие правила монтажа такой пароизоляции:
Перед началом работ обязательно внимательно изучите фирменную упаковку с изоспаном. На ней должны быть нанесены важные рекомендации от производителя и подробная аннотация.
Учтите, что пароизолирующий материал должен максимально плотно прилегать к основе. Если речь идет об изолировании углов, то здесь обязательно должен иметь место небольшой отступ.
И тканые, и нетканые полотна нужно укладывать с нахлестом, составляющим не меньше 15 см.
По периметру пароизоляцию следует закрепить при помощи строительного степлера. Места, где находятся стыки, стоит проклеить специальным металлизированным скотчем.
Если вы производите установку металлизированных материалов, то вам следует учесть, что они всегда укладываются блестящей стороной внутрь помещения. Эти пленки укладываются встык. Для их крепления можно использовать специальную клейкую ленту.
В случае установки двухслойной пароизоляции нужно стелить ее гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – внутрь помещения. Если же вы пароизолируете пол, то схема укладки – обратная.
Знание общих правил позволит мастеру избежать многих вопросов и проблем, связанных и правильной установкой паро- и гидроизоляции.
Далее рассмотрим детально, каким образом можно постелить наиболее популярные и востребованные материалы.
Укладка изоспана А
Данный пароизолирующий материал нужно стелить поверх утеплителя. При этом следует следить за тем, чтобы внутренняя сторона пленки максимально плотно прилегала к теплоизоляции, а наружная оставляла маленький зазор между пароизоляцией и обшивкой.
Материал с маркировкой класса А нужно укладывать снизу вверх. При этом нельзя забывать и о нахлесте. Во время монтажа изоспан нужно фиксировать при помощи качественной липкой ленты.
Если же вы приобрели данный материал для пароизоляции кровельного основания, то его нужно раскатывать вдоль всех стропил и теплоизолирующего пласта. Установка изоспана должна происходить при этом по направлению от нижнего края к коньку.
Когда укладка пароизоляции будет завершена, сверху вам понадобится зафиксировать обрешетку.
Инструкция по применению изоспана с маркировкой АМ аналогична.
Изоспан В
Не менее популярным на сегодняшний день является изоспан марки В. Рассмотрим подробнее, каким образом его нужно стелить на те или иные основания:
Такую пленку нужно крепить на черновые основы – обшивку или стропила. При этом материал должен быть направлен гладкой стороной к утеплителю. Все образовавшиеся стыки стоит закрыть герметизирующей лентой – так вы убережете слой от появления щелей.
Далее на пароизолирующий материал нужно установить металлопрофили. Вместо них допустимо использовать и обычные деревянные рейки. Рекомендуется выбирать элементы, имеющие размер – 40х50 мм.
После этого можно переходить к установке отделочного материала. Его нужно укладывать на установленные рейки или металлические детали. На данном этапе необходимо учитывать, что между отделкой и пароизоляцией должен оставаться небольшой зазор.
Если же вы укладываете изоспан для пароизоляции пола, то материал с маркировкой В нужно стелить на цементную или бетонную стяжку.
Изоспан С, Д
Изоспан с маркировками С и Д применяется в определенных случаях:
Он подходит для настила на неутепленной скатной крыше. При этом пароизоляция устанавливается на стропила начиная от нижней точки. Нахлест должен составлять не менее 15 см. В данном случае обязательной является фиксация с использованием контррейки.
Если вы пароизолируете плоскую кровлю, то полотно нужно укладывать непосредственно на основу. Это могут быть плиты перекрытия и прочие устойчивые поверхности. Нахлест при такой установке обязателен и должен составлять от 20 см.
При изоляции цокольных перекрытий изоспан прикрепляется снизу. Для этого чаще всего используют строительный степлер, но вместо него допустимо использовать и деревянные рейки.
При обустройстве пола из бетона пароизоляцию также нужно выкладывать непосредственно на основание.
Уложить изоспан вполне возможно своими руками. Главное, использовать качественные материалы и инструменты. Разумеется, если вы боитесь связываться с такими работами, то стоит доверить их профессионалам, чтобы не навредить приобретенному пароизолятору.
Известные производители и отзывы
Специалисты советуют покупать только те пароизолирующие материалы, которые выпущены известными и зарекомендовавшими себя производителями. Таким образом, вы сможете избежать приобретения низкокачественных и ненадежных пароизолирующих материалов.
На данный момент на рынке присутствует несколько крупных производителей, пароизолирующая продукция которых пользуется большим спросом. Познакомимся с ними поближе, а также рассмотрим, какие отзывы потребители оставляют об их продукции.
ООО «Гекса-нетканые материалы»
Конечно, самой популярной является одноименная торговая марка «Изоспан», относящаяся к ООО «Гекса-нетканые материалы». Этот крупный производитель выпускает качественные и надежные покрытия с 2001 года. За время своего существования фирменная пароизоляция «Изоспан» успела добиться расположения как профессионалов, так и простых домашних мастеров.
Фирменный «Изоспан», который по многим характеристикам опережает зарубежные изоляторы (например, итальянские), производится на собственной производственной базе, принадлежащей ООО «Гекса-нетканые материалы», что располагается в тверской области. В процессе изготовления пароизоляционный материал проходит множество проверок качества, чтобы в результате получились безупречные продукты.
Данного производителя отличает и достаточно большой ассортимент. На сегодняшний день ООО «Гекса-нетканые материалы» занимается выпуском не только качественного и востребованного изоспана, но и надежных соединительных и уплотнительных лент с самоклеящимися основами.
Большинство отзывов о фирменной продукции «Изоспан» – положительные. Домовладельцы утверждают, что их жилища надежно защищены от ветра и влаги после установки такой пароизоляции. А также нельзя не упомянуть и о том, что ее укладка многим домашним мастерам показалась довольно простой и быстрой.
Серьезных недостатков у товаров от «Изоспан» потребители не заметили, однако некоторым людям данные материалы показались дорогими.
«Мегаизол»
Если вы разыскиваете на полках магазинов материалы, которые можно использовать вместо изоспана, то вам стоит поискать продукцию от известной компании «АспектСнаб», которая предлагает на выбор современных потребителей надежную и долговечную «Мегаизол» пароизоляцию, а также геотекстиль и мембранные материалы прекрасного качества.
Продукция «Мегаизол» – это неплохая альтернатива изоспану.
К ее главным достоинствам стоит отнести:
доступную стоимость;
прекрасные пароизоляционные свойства;
абсолютную безопасность и экологичность;
легкость установки.
Продукцию фирмы «Мегаизол» можно использовать при обустройстве крыш, стен и полов.
Множество потребителей остались довольны пароизоляционными материалами от данного производителя. Они отмечают их низкую стоимость, а также довольно легкий вес (отсюда и беспроблемность в транспортировке). Кроме того, данный материал не является редкостью – его можно встретить практически в любом магазине.
Конечно, покупатели заметили и недостатки у пароизоляции от «Мегаизол». Например, некоторые люди посчитали, что у этого материала проблемно определить, где находится гладкая, а где шершавая стороны, что мешает при монтажных работах.
Rockwool
Rockwool – это еще один известный в России производитель, чья продукция является прекрасной альтернативной фирменному изоспану от ООО «Гекса-нетканые материалы». Данная фирма известна не только высококачественными пароизоляционными покрытиями, но и алюминиевыми клейкими лентами, уплотнителями и утепляющими материалами.
Пароизоляция от Rockwool пользуется популярностью у современных потребителей, так как обладает неплохим качеством и эффективно защищает утеплители от проникновения конденсата. Также покупатели подметили, что с использованием материалов от этой фирмы в жилище стало гораздо уютнее и комфортнее.
Серьезных недочетов у теплоизоляционных покрытий Rockwool люди не заметили.
Советы
Для пароизоляции жилища можно использовать не только сам изоспан, но и его успешный аналог – Rockwool. Этот материал допустимо применять для отделки крыш, стен и перекрытий. Подобное покрытие так же имеет 2 стороны – гладкую и шероховатую. Rockwool реализуется в рулонах и по многим параметрам схож с изоспаном.
При выборе изоспана необходимо убедиться в том, что материал имеет все необходимые сертификаты качества и соответствует ГОСТу.
Если вы собираетесь укладывать изоспан на крышу, то вам следует делать это под небольшим углом в 35 градусов.
Большинство разновидностей изоспана не должны контактировать с утеплителем во время монтажа. Однако если речь идет об установке изоспана С, то в данном случае пленка, наоборот, должна максимально плотно прилегать к утеплителю гладкой стороной.
При укладке изоспана на деревянные конструкции необходимо помнить о том, что древесине требуется предварительная обработка антигрибковыми составами. Она защитит натуральный материал от возникновения плесени и грибка.
Если вы хотите приобрести и недорогой, и простой в установке материал, то вам подойдет изоспан с маркировкой В. Его можно использовать и при обустройстве утепленной кровли, и перекрытий, расположенных между этажами. Еще одной характерной чертой данного материала является то, что он препятствует проникновению частичек утеплителя во внутреннюю часть помещения.
Если вы хотите пароизолировать крышу, а ее конструкция является сложной, то специалисты советуют обратиться к высокотехнологичному и современному виду изоспана – AQ Proff. Он представляет собой особую трехслойную мембрану, относящуюся к профессиональной категории.
При укладке очень важно правильно положить пароизоляционные полотна. Отражающая часть должна «смотреть» внутрь жилого пространства.
При покупке пароизолирующего материала необходимо обратить внимание на его плотность. Так, покрытия с плотностью в 105 г/м кв. могут беспроблемно выдержать существенные снеговые нагрузки в зимнее время года.
Пароизоляцию необходимо укладывать под любые кровельные материалы. Так, под профнастил допустимо настилать изоспан, однако его рекомендуется устанавливать на обрешетку, в которой между брусками имеется небольшое расстояние.
Для пароизоляции пола перед укладкой ламината рекомендуется использовать изоспан FX, толщина которого составляет 2 мм. Этот материал нужно положить на идеально ровное подготовленное основание блестящей частью наверх.
При установке изоспана необходимо следить за тем, чтобы он излишне не натягивался. В противном случае материал просто надорвется. Однако и провисать изоспан не должен, так как это может привести к тому, что под силой ветра он будет шуметь и хлопать.
Некоторые люди ошибочно полагают, что изоспан можно оставить на крыше в качестве финишного покрытия. Разумеется, этот материал совершенно не рассчитан на такое использование. Без кровли изоспан, находящийся снаружи, просто выйдет из строя.
Если во время установки вы случайно повредили изоспан, и на нем появилась дырка, то ее необходимо заделать. Большинство мастеров советуют использовать для этого надежный герметик, специальный клей или крепкий двухсторонний скотч.
О том, как установить изоспан на скатную крышу, смотрите в следующем видео.
фото инструкция по применению вида АМ при осуществлении укладки кровли, каркасных стен
Российская торговая компания «Изоспан» уже более 12 лет занимается производством гидро- и пароизоляционных материалов, и за это время заслужила доверие многих потребителей. Большой выбор продукции поддерживается в основном различными видами паро-влагозащитной пленки, которые обладают индивидуальными характеристиками. В статье речь пойдет о том, что из себя представляет пароизоляция «Изоспан«, а также о назначении материала.
Особенности пароизоляции Изоспан
Комфорт в доме зависит от ряда факторов, одним из основных считается гидроизоляция. Она необходима для защиты элементов конструкции дома от неблагоприятных факторов, таковыми являются: атмосферная влажность, осадки, пар и конденсат. Эту важную функцию не могут нести материалы кровли, а также отделка стен. По этой причине, чтобы влага не испортила утеплитель, применяют пароизоляцию.
Сегодня почти все пароизоляторы многофункциональны, их используют для кровли и стен. Классификация происходит по видам, исходя из определенных параметров, например, прочности, паропроницаемости, водоупорности и стойкости к ультрафиолету. Наиболее часто применяются следующие типы пароизоляционных материалов:
Пароизоляционная пленка стандарт. Благодаря ей находятся под защитой от конденсата и пара, который образуется внутри помещения, утеплитель, стены, и кровля. При ее использовании не возникают грибковые образования и коррозийные процессы.
Мембранная паропроницаемая пленка. С ее помощью выходит лишняя влага из помещений дома в атмосферу. Применятся в кровельных конструкциях, где используется утеплитель, каркасных стенах и вентилируемых фасадах. Характеристиками этого материала являются такие свойства, как высокая паропроницаемость и хорошая водоупорность.
Отражающая пароизоляционная пленка. Алюминиевая фольга, входящая в ее состав, увеличивает функции пленки и одновременно защищает внутренние элементы конструкции дома от внутренних и внешних негативных факторов. Кроме того, пароизоляция обладает теплоизоляционными характеристиками, которые отражают инфракрасное тепловое излучение. Плюсом материала является возможность сбережения средств на отоплении.
Разновидности материала «Изоспан»
Вся продукция компании сертифицирована, производится контроль на всех этапах производства, о чем свидетельствуют награды и признание потребителей. Широчайший ассортимент продукции «Изоспан» представлен следующими позициями:
Изоспан А является полипропиленовой мембраной с паропроницаемыми свойствами. Она применяется для защиты внутренних элементов каркаса и утеплителя от атмосферной влажности и ветра. Способна выводить пар из помещения наружу. Этот материал используют для каркасных стен, скатных кровель, вентилируемых фасадов. Недостатками изделия являются: невозможность применять материал для крыши под углом наклона меньше 35 градусов и исключение монтажных работ при неблагоприятных условиях окружающей среды.
Изоспан А.М. — трехслойная диффузная мембрана, защищающая от внешних неблагоприятных факторов. Взаимодействует непосредственно с утеплителем, что является положительным моментом, так как ни требуется тратить средства на укладку обрешётки. У материала высокие показатели водоупорности и паропроницаемости, что обеспечивает возможный монтаж при любых погодных условиях. Недостатком служит невозможность использования изделия в качестве временной или основной кровли, так как у материала низкое значение разрывной нагрузки.
Изоспан A. S. практически схож с вышеизложенным видом. Его технические характеристики отличаются только несколько иной величиной уровня паропроницаемости.
Изоспан AQ proff. Является модернизированным профессиональным типом мембранных пароизоляционных пленок. У материала высокая разрывная нагрузка, свойства паропроницаемости и водоупорности. Главной отличительной чертой служит способность к УФ-стабильности на протяжении одного года, в то время как предыдущие варианты — 3-4 месяца.
Изоспан С защищает от негативного влияния влаги, исходящей изнутри помещения. Также способен выполнить задачи подкровельной пленки и заменить собой утеплитель. Его двухслойная структура имеет разнохарактерные стороны. Одна — шероховатая — лучше удерживает конденсат, другая — ровная.
Изоспан В. Этот материал используется для защиты утеплителя от влаги и пара изнутри помещения. В целом характеристики схожи с предыдущим материалом.
Изоспан D. Эта пленка отличается многофункциональностью и прочностью. Имеет антиконденсатное покрытие, которое позволяет защитить утеплитель и каркас дома от наружных и внутренних неблагоприятных факторов. Помимо этого, материал имеет высокий показатель разрывной нагрузки, поэтому его можно применять в качестве временной крыши и стен в течение 4 месяцев даже в холодный период.
Конечно, это далеко не весь перечень серий продукции компании «Изоспан». Регулярно поступают в продажу укрепленные армированные гидроизоляторы, например, Изоспан RS и R. M., а также пароизоляции с теплоотражающими свойствами высокой прочности — Изоспан FX, FS, FB, F. D.
Применение «Изоспан АМ», видео
Утепленные скатные кровли: ветро-влагозащита
В качестве гидроизоляции крыши и защиты от ветра и влаги рекомендуется применять кровельные мембраны Изоспан АМ, так как они являются гарантом надежности и долговечности конструкции. Данному материалу не требуется обрешётка между утеплителем и мембраной, так как он укладывается именно на утеплитель, исключая вентзазор.
Областью применения мембраны Изоспан АМ являются кровельные конструкции, где ее используют в качестве ветро-влагозащиты утепленной кровли. Крыша при этом может иметь различные типы покрытия. Согласно инструкции по установке, материал Изоспан АМ крепится под определенным углом наклона на стропила под обрешеткой над утеплителем без зазора. Класть мембрану необходимо белой стороной к утеплителю.
Благодаря применению мембраны, защищается утеплитель и несущие элементы конструкции от конденсата, который собирается под кровлей. В дополнение к этому, материал защищает от таких явлений, как ветер, осадки и атмосферная влага, образующаяся от косого дождя в местах неплотной фиксации или дефектов кровельного покрытия. Также свойства материала способствуют выведению влаги из утеплителя.
Изоспан АМ не применяется как основной или временный материал для кровельного покрытия.
Инструкция по монтажу
При осуществлении монтажа утепленной кровли мембрану следует раскатать и нарезать прямо на утеплитель, начинать нужно от нижней части кровли. Материал фиксируется горизонтальными полосками внахлест. Перекрытие полотнищ по стыкам вверх и в сторону – не менее 15 см. Если он растянулся, то можно дополнительно крепить строительным степлером к стропилам. Сверху материала вертикально по стропилам с помощью гвоздей или саморезов устанавливаются деревянные контррейки размером 4 на 5. Контррейка надежно фиксирует к стропилу вертикальный нахлест или стык двух горизонтальных полотнищ. По ней монтируется обрешетка или, в зависимости от типа покрытия кровли, сплошной настил из досок.
Во избежание скопления водяного пара и конденсата следует предусмотреть вентиляционный зазор толщиной 4-5 см между наружной стороной материала Изоспан АМ и кровельным покрытием. Также необходимо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства в нижней части кровли и в месте конька. Поэтому, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, предусматриваются вентиляционные отверстия. Мембрану нужно крепить в натянутом виде, при этом нижняя кромка создает условия для естественного стока влаги с поверхности материала в водосточный желоб.
Каркасные стены: ветро-влагозащита
Источником применения мембраны Изоспан АМ служат малоэтажные здания, их укладывают на каркасные стены. Они защищают конструкцию стен и теплоизоляцию от атмосферной влаги, ветра, пороши. Дополнительным качествам пароизоляции является способность к выведению паров из волокнистого утеплителя. Укладывать пароизоляцию на стены необходимо с внешней стороны утеплителя под наружной обшивной строения.
Инструкция по монтажу
Изоспан АМ крепится по каркасу на утеплитель. Полотно пароизоляции располагают горизонтально, снизу вверх, к утеплителю белой стороной внахлест с перекрытием по стыкам 10 см. Фиксируют к каркасу со всех сторон строительным степлером или другим методом. Сверху на мембрану вертикально закрепляют деревянные контррейки, которые несут наружную обшивку. Необходимо предусмотреть вентиляционный зазор толщиной в 4-5 см между пароизоляцией и наружной обшивкой. Нижний край должен обеспечивать отвод стекающих капель на водоотливный слив строения.
Компания «Изоспан» заслужила право на лидерство в производстве паро- и влагоизоляционных материалов, которые с успехом применяются для защиты кровли, перекрытий и стен. По качеству материал способен состязаться с импортными аналогами, а стоимость более чем доступна для широких слоев населения.
Пароизоляционный материал Изоспан
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Высокоэффективная гидро-пароизоляция Изоспан С по доступной цене
Изоспан С. 70 м.кв. 1,6м ширина.
Гидро-пароизоляция Изоспан С– материал для обустройства протекции отдельных деталей конструкции строения и утеплителя внутри помещения от воздействия повышенной влажности, водных паров. Обладает тщательно продуманной структурой: комбинированность сторон в виде глянца и матовой части с шероховатой фактурой позволяет моментально удерживать капли воды и способствовать их быстрому испарению. Также мембрана выступает в качестве гидроизоляции в процессе заливки цементной стяжки во избежание чрезмерной сырости и последующего растрескивания поверхности.
Краткое описание: пароизоляиця, гидроизоляция
Сферы применения
Каркасы стен.
Купить пленку можно для использования в обычных плоских кровлях и наклонных вариантах с утеплителем.
Перекрытия между этажами, на чердаках и цоколях.
Монтаже
В процессе укладки используются балки и стойки в качестве каркаса.
Шероховатая сторона изоляции должна быть обращена вовнутрь помещения.
В нашем интернет-магазине можно купить паро-гидроизоляцию Изоспан С по выгодной цене и в любом необходимом объеме. Рулона шириной 1,6 м достаточно для покрытия 70 кв.м рабочей площади. Долговечность и высокое качество защитной мембраны позволит сохранить теплоизоляционные характеристики и сэкономить на отоплении.
Изоспан С имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая — с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Изоспан С используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и перекрытий. Также Изоспан С в конструкции плоских кровель применяется в качестве паро-гидроизоляции.При устройстве цементных стяжек Изоспан C применяется как гидроизоляционная прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.
Области применения:
утепленные наклонные кровли
каркасные стены
чердачные перекрытия
межэтажные перекрытия
цокольные перекрытия
полы по бетонным основаниям
плоские кровли
Форма выпуска:
ширина, м — 1.6
размер, м² — 70
Изоспан С Гидро Пароизоляция от Изоспан купить по самой выгодной цене, с доставкой по Москве и Московской области. Мы предлагаем вам посмотреть и другие товары в категории ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТА ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, а так же сравнить цены Изоспан с другими производителями.
«Изоспан» – полезная информация от Моя дача
Изоспан – особый утеплитель, созданный из нетканых материалов(полипропилен) с целью максимальной разносторонней защиты помещения. Изоспан – своего рода прокладка между утеплителем и внутренней обшивкой, которая позволяет значительно повысить удержание температуры внутри дома. Мембранный принцип позволяет максимально увеличить как сохранение энергии, так и термин эксплуатации Вашего сооружения.
Срок службы данного утеплителя более 50 лет, что делает данный материал надежным и позволяет гарантировать долгую и теплую жизнь Вашего дома из бруса. В зависимости от цели использования существуют разные виды этого материала, наиболее популярными из которых являются материалы группы « А». Именно они используются для наружного утепления стен из бруса.
Материалы группы «Б» используются, как правило, для внутреннего утпления стен, а марки «С» И «Д» — для утепления внутренних стен, полов и т.д. -Изоспан А. Наиболее простой и доступный вид из данной технологической линии, обладает довольно высокой влагоустойчивостью и ветроустойчивостью. В отличии от остальных видов этого утеплителя Изоспан А одномембранный, что делает его довольно эффективным только при использовании данного материала в небольших зданиях с стенами из бруса. Впрочем для этих целей также можно использовать два модифицированных вида этого материала- Изоспан АМ(двухмембранный) и Изоспан AS(трехмембранный).
Конструкция именно этих видов материала позволяет обеспечить максимальную ветро- и гидроустойчивость Вашего дома. Кроме того, необходимо помнить, что Изоспан А возможно наложить только при рабочем угле укладки больше 35 градусов и при условии наличия двойной обрешетки , в то время как остальные модификации Изоспана накладываются на любую поверхность. Схема установки Изоспана на брусовую стену довольно проста.
Изоспан монтируется между утеплителем и внешней обшивкой стены. При укладке необходимо правильно поместить утеплитель. Наружная сторона Изоспана – гладкая, обладающая отталкивающим эффектом, в то время как внутренняя – шершавая, созданная для собирания капелек конденсата.
Для брусовой стены дома из бруса рекомендована следующая схема использования Изоспана ( снаружи — внутрь) :
1. внешняя обшивка
2. конттрейка
3. система Изоспан (А,АМ,AS)
4.стандартный утеплитель
5. брус.
При монтаже системы Изоспан необходимо следовать следующим простым правилам:
1. Расположить полотна горизонтально, шершавой стороной к брусу, а гладкой – к внешней обшивке стены
2. Поверх системы Изоспан необходимо обязательно наложить деревянные контррейки для удержания внешней обшивки. Сделать это необходимо максимально аккуратно
3. Оставить определенный промежуток(на толщину контррейки) между Изоспаном и наружной обшивкой для вентиляции
4. Сделать обязательный отвод конденсируемой воды.
При условии качественной и профессиональной укладки, данная система демонстрирует отличные результаты, снижает затраты на отопление на 25-30% и увеличивает срок жизни бруса на 15-20%, что делает ее самой эффективной из всех доступных на сегодняшний день.
(Разновидности материалов Изоспан)
Изоспан – это целая система материалов, которая способна обеспечить защиту строений от неблагоприятных воздействий конденсата и влаги. Очень часто применяется при сооружении кровель, мансард, а также вентиляционных фасадов. Материалы Изоспан позволяют создать эффективную и устойчивую изоляцию стен, кровельных систем и утеплителя от водяного пара, который довольно часто проникает внутрь помещения.
Этим обеспечиваются практически идеальные условия микроклимата, которые, в свою очередь, способствуют сохранности структуры целого здания. В процессе производства данных материалов используются современные технологии, которые, собственно, позволяют добиться существенных преимуществ перед иными аналогичными материалами, которые традиционно применяются.
К числу этих преимуществ относится:
— повышенная механическая прочность, которая обеспечивает защиту от продавливаний и разрывов; — экологичность и безопасность. Материалы не теряют своих качеств на протяжении длительного времени; — высокая морозоустойчивость, благодаря чему материалы не теряют своих свойств и не разрушаются при низких температурах; — чрезвычайная устойчивость к воздействиям солнечных лучей; — удобство применения: без труда режутся, не рвутся на сгибе и не трескаются.
Где изоспан применяется в строительстве
На сегодняшний день представлены различные виды материалов Изоспан:
Изоспан А – паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана, которая способна обеспечить эффективную защиту элементов конструкций от попадания конденсата. Также данный материал выводит водяные пары из конструкции. Используется для кровель с углом наклона до 35 градусов.
Изоспан АS – также паропроницаемая мембрана, характеризующаяся повышенной устойчивостью к воздействиям снега, воды, дождя, града и ветра. Является исключительной защитой утеплителя от влаги и конденсата, а также способствует выводу водяных паров из утеплителя. В местах, где имеются дефекты кровли и неплотная укладка, материал способен обеспечить отличную защиту.
Изоспан В – Отличается наличием двухслойной пароизоляции, благодаря которой помещение превосходно защищено от водяных паров. Кроме того, Изоспан В способствует их выведению из сооружений. Нередко применятся для создания наружного утепления зданий различных типов, пароизоляции кровель и стен, утепления чердачных, цокольных, междуэтажных перекрытий и полов.
Изоспан С – двухслойный пароизоляцонный материал, широко используемый для обеспечения защиты деревянных конструкций, кровель и чердачных перекрытий. Материал весьма эффективно борется с конденсатом, отлично подходит для кровель с углом наклона до 35 градусов.
Изоспан D – препятствует попаданию водяных паров, капиллярной и атмосферной влаги. Очень широко используется при устройстве бетонных оснований, кровель без утепления, фундаментов, междуэтажных перекрытий.
Изоспан SL – является соединительной монтажной лентой, применение которой весьма эффективно в ряде определенных случаев:
— при необходимости обеспечения влагонепроницаемости в стыковых местах конструкции; — в случае необходимости создания герметичности в местах примыкания пленок Изоспан к вентиляционным системам, мансардным окнам, каминным трубам, а также к другим конструктивным элементам — в случае создания герметичных примыканий паробарьеров к ограждающим конструкциям.
Изоспан FL – Применяется точно так же, как и Изоспан SL, однако при этом есть небольшие отличия. Материал представляет собой металлизированный скотч, который позволяет достичь герметичности в местах примыкания паробарьера к конструкциям ограждения.
Таким образом, материалы Изоспан — весьма эффективный инструмент, который используется во многих случаях и который позволяет добиться чрезвычайной эффективности в области создания надежной защиты от конденсата и влаги. С его помощью можно гарантировать идеальные условия микроклимата в помещении, и именно по этой причине данный материал становится все более актуальным и востребованным в нынешнее время. Сегодня очень широко используется в строительстве в области создания изоляции стен, фасадов и прочих конструктивных элементов.
Предназначена для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции изнутри помещения от насыщения парами воды. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в перекрытиях. Также Изоспан С применяется в качестве паро-гидроизоляции в конструкции плоских кровель, а при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях — как гидроизоляционная прослойка. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая — с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляционный материал позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.
Кровли скатные утепленные,
Кровля плоская,
Межэтажные перекрытия,
Полы по бетонным основаниям,
Стены каркасные,
Цокольные перекрытия,
Чердачные перекрытия
Плотность
Поверхностная плотность
90
г/м²
Пароизоляция
Разрывная нагрузка продольная
197
Н/50 мм
Разрывная нагрузка поперечная
119
Н/50 мм
Водоупорность
1000
мм вод. ст.
Сопротивление паропроницанию
7
м²*ч*Па/мг
УФ-стабильность
3
мес.
Условия эксплуатации
Температура
от -60
до +80
°С
Габариты и вес
Ширина
1.6
м
Высота/длина
43.75
м
Площадь
70
м²
Гидро-пароизоляция Изоспан С (70 м²) купить в интернет магазине Веллмарт по привлекательной цене с достакой по России — характеристики, фотографии и сопутствующие товары.
Количество товара ограничено. Предложения действительны, пока товар есть в наличии.
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления.
Что такое Изоспан, его применение и инструкция по монтажу
Изоспан, применение которого получает все больший размах – надежный вид паро- и гидроизоляции. Он не допустит излишней концентрации влаги и конденсата в зимнем доме. И это очень важно, так как соприкасаясь с водой, дерево легко разбухает и теряет свои свойства. Хуже всего, то, что деревянная основа может не только пострадать от плесени и грибка, но и разрушиться совсем.
Виды Изоспана
Если Вам интересно, как выглядит Изоспан, то знайте, что он чем-то отдаленно похож на самую обычную пленку. Этот материал Вы можете использовать не только для пола, но и для стен, кровли и даже при строительстве бани. Он может быть полезным практически в любой зоне Вашего жилья. Изоспан, цвет которого бело-прозрачный, также делится на некоторые классы:
Класс А
Служит надежной защитой от ветра. Его стоит устанавливать под кровлю, чтобы уберечь внутреннее помещение дома от конденсата и накопления влаги. Благодаря установке Изоспана класса А, Вы еще больше усилите свойства утеплителя и также сможете сделать всю конструкцию более долговечной.
Изоспан (ГОСТ) класса А
Класс В
Данный вид изолятора – полноценная гидро- и пароизоляционная пленка. Его можно монтировать в межэтажных перекрытиях деревянного дома, для внутренних стен и перегородок. Материал этого типа состоит из двух частей – ламинированной и пористой. Таким образом, пленка может аккумулировать конденсат и при этом, не пропускать его к утеплителю.
Изоспан класса В
Класс С
Принцип работы Изоспана этого класса схож с предыдущим, но как показывает практика, свойства еще его более мощны. Он будет максимально полезен, если Вы планируете обеспечить в каркасном доме на зиму качественную пароизоляцию пола. Также можно уложить этот Изоспан на крышу, сформировав, таким образом, гидроизоляцию.
Изоспан категории С
Класс D
Самый прочный из всех. Ни один другой Изоспан, виды которого так разнообразны, не сравнится с этим по уровню стойкости. Этот материал просто незаменим для домов, где основой является земляной или бетонный пол. Также он может использоваться и снаружи, так как без труда переносит ультрафиолет и даже снеговые нагрузки.
Изоспан класса D
Как установить Изоспан в деревянном доме своими руками: инструкция
Неважно, нужно ли Вам установить Изоспан на деревянные стены или потолок. В любом случае, этот процесс требует подготовительных работ и тщательного подхода. Именно поэтому, стоит действовать согласно пошаговой инструкции:
1. Подготовка чернового пола
Обработайте все доски, лаги и другие основные части растворами-антисептиками, а также средствами, которые предотвращают развитие влаги и грибка, защищают от насекомых.
2. Установка пароизоляции
Для этого вполне подойдет Изоспан, фото которого, Вы видели в нашей статье ранее. А именно изолятор класса В. Он не допустит попаданию влаги из грунта, а кроме этого, выступит утеплителем.
Желательно монтировать пленку с нахлестом в 15-20 сантиметров, а также соединять ее двустороннем скотчем или липкой лентой. Такой метод поможет избежать различных зазоров и щелей, которые могут стать путями для проникновения влаги.
Особенно важен такой подход, если утеплителем в Вашем доме должна стать минеральная вата, которая боится воды
Следующий вопрос – какой стороной укладывать Изоспан. В первую очередь, Вы должны не допустить попадания конденсата к утеплителю, а еще способствовать его последующему испарению – а значит, укладывать его нужно гладкой стороной наружу.
Укладка пароизоляции в деревянном доме
3. Монтаж утеплителя
Непосредственно для утепления в деревянных домах наиболее часто используются пенопласт и минеральная вата. Размещать их стоит между лагами, и следить, чтобы примыкали к ним они максимально плотно. Также рекомендуется стелить термозащитный слой толщиной не менее 5 сантиметров, так Вы точно обеспечите себе нужный уровень комфорта и тепла.
Монтаж утеплителя на пол
4. Установка второго слоя пароизоляции
Для этого, можно использовать изолятор класса С. Помните, что неважно какой Изоспан марки, зачастую именно технология его монтажа играет ключевую роль в надлежащем исполнении защитных функций. Накладывайте части слоя в нахлест с запасом 15-20 сантиметров и не забывайте о стыках.
Не экономьте на качественных материалах для изоляции стыков и щелей. Избавиться от проникновения влаги и пара после окончания работ очень сложно
5. Укладка чистового пола
После всех проведенных работ можно перекрывать второй слой изоляции и дальше стелить паркет, ламинат и любое другое напольное покрытие.
Установка напольного покрытия в деревянном доме
Чтобы еще более детально разобраться в установке Изоспана, просмотрите эту небольшую видео инструкцию:
Видео инструкция. Изоспан – монтаж своими руками
А еще лучше обратитесь к специалистам, которые смогут помочь Вам с постройкой дома с нуля. В «АртСтрой» Вы можете заказать проекты домов, которые порадуют Вас прочными конструкциями и использованием всех необходимых материалов для утепления и защиты. Обращайтесь!
технические характеристики и инструкция по применению, какой стороной к утеплителю укладывать
Тонкости монтажа
Перед использованием пленки Изоспан необходимо проверить изоляцию зазоров между блоками утеплителя, в случае обнаружения – устранить недостатки. Провести герметизацию мест контакта мембраны с элементами конструкции, например, с окнами. Для пароизоляции стен Изоспан A используется с внешней стороны здания, а Изоспан B – с внутренней. При строительстве стен Изоспан А укладывается слоями на их поверхность. Работы ведутся снизу вверх. Фиксация производится с помощью степлера. При этом необходимо исключить провисание полотна, иначе при сильной ветровой нагрузке на фасад может появиться ненужный шум (хлопание).
Во время установки крыши материал разрезается непосредственно на стропилах над теплоизоляцией. Укладка выполняется горизонтально. Начинают с нижней части крыши. Крепление производится с помощью гвоздей (иногда саморезов). Между нижней стороной Изоспана и утеплителем рекомендуется (но необязательно) оставлять пространство около 5 см, а между мембраной и крышей зазор, ширина которого обычно равна размеру рельс.
Как было отмечено выше, размещение Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест должен быть не менее 10 см. Места прилегания пленки к поверхности должны быть склеены монтажной лентой. Этот метод подходит для облицовки древесины.
Очень важно укладывать материал правой стороной к утеплителю. Перед монтажом необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению полотна
Для наружной изоляции крыш и фасадов зданий необходимо использовать марки Изоспан AND, AM, AS, обеспечивающие необходимую защиту.
Разные вариации Изоспана А имеют и различную плотность материала. У модели А она составляет 110 г/м², у АМ – 90 г/м². Модель АS имеет показатель, равный 115 г/м², а самая большая плотность у АQ proff – 120 г/м². Для создания качественного гидро- и паробарьера специалисты рекомендуют использовать дополнительно паробарьер Изоспан В.
Схема монтажа зависит от назначения конструкции. Если это наклонная кровля без утеплителя, тогда монтируется основная конструкция, потом – пароизоляционный слой, а следом – деревянный настил.
На чердаке укладываются сначала перекрытия, потом – пароизоляция, следом – утеплитель и рейки, а в последнюю очередь – балка. При использовании мембраны на бетонном полу на первом этапе создается основа, потом – стяжка, на нее укладывается пленка и потом только финишная отделка. Если хочется добиться хороших результатов, необходимо строго следовать рекомендациям производителя, соблюдать тонкости эксплуатации материала Изопан и обязательно учитывать особенности поверхности, поверх которой будут укладываться слой пленки.
Для крепления к деревянной оберешетке или стропилам применяют сшиватель и клейкую ленту Изоспан KL или SL. Изоспан марки DM в основном предназначен для установки под металлическую кровлю. Для обеспечения должного уровня пароизоляции применяют марки Изоспан RS, C, DM. Для устройства теплых полов, теплоизоляции стен и крыш возникает необходимость одновременного обеспечения гидро- и пароизоляции для предотвращения отвода тепла. В этих случаях используют Изоспан FD, FS, FX.
Применение мембраны является обязательным требованием для укладки утеплителя в конструкцию крыши. Благодаря ей можно защитить минеральную вату от пара и конденсата. Если применяется пенополиуретан, тогда нет необходимости использовать Изоспан.
В качестве гидроизоляции рекомендуется применять мембрану диффузионного типа, которая пропускает пар без его блокировки и не допускает влажности в помещении. Необходимо, чтобы между теплоизоляционным слоем и гидроизоляционным материалом оставались вентиляционные отверстия не менее 50 мм. Конечной целью является удаление избыточной влаги.
Для любого строения пароизоляция играет важную роль. Изоспан предлагает современное и простое решение этого вопроса. Более того, он обеспечивает безопасность утеплителю, кровле и стенам. Использование материала позволяет значительно утеплить помещение, хотя гидроизоляция сильно недооценена современным потребителем.
Продукты Изоспан представлены широкой линейкой товаров, каждое найдет применение для определенного вида работ. Укладывать пленку возможно не только в конструкцию кровли, но и в качестве изоляционного материала при организации основания, в том числе из щебня, песка и грунта.
Некоторые виды совершенно не пропускают влагу, поэтому их можно крепить только в помещениях с принудительной вентиляцией. Для теплого пола в качестве отражающей подкладки не найти лучше пленки.
Также смотрите в видео как использовать Изоспан А:
Технология применения
Гидроизоляция скатной кровли
В качестве примера рассмотрим как укладывать покрытие на скатную кровлю. Данную процедуру можно разбить на два основных этапа:
Этапы гидроизоляции
Инструкция по применению Изоспан d выглядит следующим образом:
Гидроизоляция пола
Инструкция по гидроизоляции бетонных полов выглядит еще проще:
Иллюстрации
Описание действий
Материалы. Кроме пленки вам понадобится уплотнительная лента.
Подготовка. Бетонное основание нужно очистить от мусора и тщательно подмести;
Монтаж пленки:
На пол надо уложить пленку полосами с нахлестом 200 мм, и заворотом на углы;
Места стыков полотен проклеиваются уплотнительной лентой.
На этом гидроизоляция полов на бетонном основании завершена. Далее можно укладывать утеплитель или заливать стяжку.
Геотекстиль от компании Наноизол
Линейка продукции представлена нетканым полотнищем, из полипропиленовых волокнистых включений. Основное назначение материала:
опция разграничения фильтрации;
работа в составе армирующего слоя в устройстве дорожных покрытий;
средство предотвращающее процессы эрозии грунтов;
при необходимости ограничить рост корней, например растений, высаженных рядом с домом.
НАНОИЗОЛ GEO 80 используется в обустройстве дренажа, при прокладке дорожных и тротуарных покрытий
НАНОИЗОЛ GEO 130 – нетканое термофиксированное полотнище. Основное назначение: дренаж при укладки тротуарного камня, защитное полотно в плоских крышах, уменьшение и сдерживание стремительного распространение корневой системы растений, во время работ по возведению искусственных запруд и созданию водоемов.
НАНОИЗОЛ GEO 150 и НАНОИЗОЛ GEO 200– игло- пробивной геотекстиль. Служит укрепляющим материалом насыпей, которые не имеют интенсивной эксплуатации. Текстиль расстилается поперекуначиная с основания насыпи. Далее засыпается землей до половины ширины рулона. Второй половинкой текстиля накрывается присыпанный грунт. Таким образом ступень за ступенью, строители формируют склон, для полной надежности готовый участок полностью засыпается землей или другими материалами.
В заключении хотелось бы напомнить, что в настоящее время существуют различные материалы, которые успешно выполняют роль пароизоляции. Предлагаем Вам сравнить такие бренды как Тайвек, Технониколь, Изоспан, Ютафол или Ондутис.
Какие есть варианты материалов
На рынке есть ряд специализированных материалов:
фольгированные – имеют тонкую прослойку алюминия, гладкой стороной крепятся к утеплителю;
мембраны – долговечные, дорогие материалы, могут пропускать воздух в одном направлении, обязательно монтируется, как и предыдущий вариант;
полипропиленовые – хорошо выдерживает разные температуры, материал прочный, производится в основном двухслойным, укладывается аналогично предыдущим;
Полипропиленовые плёнкиИсточник miremonta.ru
полиэтиленовые – самый недорогой вариант, толщина не меньше 150 мкм, непродолжительный период службы и небольшая прочность, портится в помещениях с постоянной высокой температурой;
рулонная гидроизоляция – применяется для защиты конструкций, может укладываться любой стороной, имеет высокий уровень защиты с двух сторон.
Самые дорогие материалы с нанесением на одну из сторон алюминия. Однако они являются самыми эффективными в борьбе с паром и долговечными.
III группа — Отражающие тепло-гидрозоляционные плёнки
К ним относят – FB, FD, FS, FX.
Основное назначение – традиционная изоляция от ветра, внешней влаги и внутреннего конденсата плюс «бонус» — энергосбережение достигаемое за счёт использования металлизированной поверхности способной отражать тепловое излучение различного спектра, в том числе УФ и ИК (ультрафиолетового и инфракрасного — физика: 7-ой класс).
Применение этих мембран позволяет уменьшить теплопотери, а значит быстрее прогреть помещение и соответственно сэкономить расход энергоносителей.
Эти плёнки не пропускают пар и применяются там, где есть общеобменная вентиляция или там, где она по определению не важна. Ещё одна область использования – теплоотражающий экран для тёплого водяного пола или за батареями.
Как укладывать? Конечно, металлизированным слоем наружу. Изоспан FD — самый прочный (держит до 80 кг на 5 см). Хорош как паробарьер в защите утеплителя от внутренних влажных паров. Часто используется как подложка под напольную основу, а также в устройстве тёплого пола.
FB. Хотел бы сказать несколько слов о нём, как о качественном теплоизоляторе для бань и саун (как раз — наша банная тематика). Очень хорошие характеристики. Гидро-паро-теплоизоляция в «одном лице». Влаги не боится, работает в диапазоне от -60° до +140С. Прочность на разрыв — 35 кг на 5 см. Одним словом: изумительная фольгированная пароизоляция.
Сами смотрите: Во-первых, отражает лучистую теплопередачу с коэффициентом в 90%!, а значит баня быстрее прогревается и дольше остывает.
Во-вторых, не выпускает пар из парилки и противостоит сырости, которая образуется в ограждающих конструкциях бань из-за разности температур.
В третьих, не выделяет ничего вредного для человека и помещения, то есть экологически безопасен.
Состоит из двух слоёв: первым служит – ламинированная крафт-бумага, вторым – металлизированный лавсан. Монтаж проводится под внутренней обшивкой, например, вагонкой — металлизированная сторона направлена внутрь помещения. Крепление Изоспана FВ делается на рейках (лучше деревянных). Для проклейки его стыков, есть самоклеящаяся алюминизированная лента Изоспан FL — termo.
Подложка марки FВ производится из вспененного полипропилена и имеет толщину 2-5 мм. Покрытие — металлизированная плёнка.
FS – паро и гидроизоляция + существенное отражение теплового потока. Применяется для защиты конструкций внутренних стен и крыш от исходящих водяных паров.
FХ – для внутренней тепло-гидро-пароизоляции, а также как подложка тёплого инфракрасного пола.
В завершение описания скажу — компания ГЕКСА (производитель Изоспана) выпускает специальные ленты для крепления тех или других марок. В том числе: KL, KL+, SL, FL, FL Termo, ML proff и СУЛ. Каждая из них предназначена для «своей» марки «мембранной плёнки».
Надеюсь, статья будет полезной тем, кто задумывается о выборе подобной ветро влаго изоляции.
На этом пока всё. Подписывайтесь в блоге, а если интересно самому — рекомендуйте друзьям. Успехов Вам и Вашей семье!!! Пока. Пока.
Цитата мудрости: Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами.
https://youtube.com/watch?v=ANw2Utp2I6w
Свойства
Компания «Изоспан» уже многие годы специализируется на производстве материалов для пароизоляции. Высокая плотность и соответствие ГОСТ выгодно выделяют продукцию фирмы на фоне других. Десятки сотен домов защищены при помощи строительных материалов от «Изоспана», что говорит об их уникальных технических характеристиках и эффективности.
Данный строительный материал дает возможность защитить конструкции от чрезмерного выделения пара. Именно это обстоятельство часто приводит к серьезным и разрушительным воздействиям, поэтому гидроизоляция крайне важна.
Отличительная особенность пара состоит в том, что он может проходить через любые конструкции, включая бетон. А жить в доме, не производя пар, не получится, ведь он представляет собой естественный продукт нашей жизнедеятельности. Исключением являются только паронепроницаемые материалы, однако они стоят крайне дорого и не всегда подходят для строительства дома.
Кроме того, полная паропроницаемость оказывает негативное воздействие на вентиляционную систему дома. В помещениях становится крайне душно, что также отрицательно скажется на здоровье проживающих людей. Утеплители также оказываются под давлением, поэтому и рекомендуется использование Изоспана В. Без соответствующей защиты утеплитель в скором времени придет в негодность и начнет собирать влагу, а то снижается свойства материала и его теплопроводность.
Данный вид материала включает в себя двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только сдерживать влагу, но и не дают пару проходить через них. Для производства подобных пленок используется только полипропилен, который успел зарекомендовать себя в качестве надежного и эффективного материала. Благодаря этому разорвать или повредить пленку крайне сложно.
Обычно Изоспан В выпускается в рулонах, размер и ширина которых составляет 160 см. Одного рулона хватает на то, чтобы покрыть площадь в 70 квадратных метров. Главное отличие состоит в том, что материал обладает двумя сторонами, поэтому необходимо быть крайне внимательным при его использовании. На каждую сторону возложена определенная функция. Одна из них является гладкой, а вторая отличается шероховатостью.
Плюсы и минусы
Основные достоинства материала:
Прочный. Изоспан не рвется при установке, имеет длительный срок службы.
Надежный. При укладке материала другие материалы останутся сухими в самых негативных условиях.
Универсальный. Применять материал можно на любых видах конструкций при монтаже любых утеплителей.
Экологически безопасный. Пленка не выделяет вредных веществ в атмосферу.
Практичный.
Пожаробезопасный.
Удобный в монтаже.
Изоспан отлично выветривает накапливающийся конденсат, существенно улучшая характеристики утеплителя. Стены остаются сухими, поэтому на них не появляется грибков и плесени.
Из минусов Изоспана стоит отметить необходимость обязательной обработки деревянных конструкций антисептическими средствами.
Имеются и другие недостатки:
при нарушении технологии изоляции возможно образование конденсата в местах стыков материала;
рулоны пароизоляции нельзя монтировать сразу же, нужно выдержать их в теплом помещении;
процесс пароизоляции невозможен, если наблюдаются такие явления, как туман или дождь;
при монтаже Изоспана на бетонную поверхность подвала, последнюю рекомендуется прогреть при помощи тепловых пушек.
Отзывы потребителей о материале в целом положительные.
Например, пользователи пишут о качествах Изоспана С, что работы с ним можно проводить одновременно с укладкой пирога. Материал позволяет сэкономить на установке обрешетки. Состояние теплоизоляции за два года хорошее. Потерь тепла, появления влажных пятен не наблюдается.
Еще один пользователь отмечает характеристики Изоспана АS. Из плюсов отмечается высокая скорость монтажа. Минусы у материала тоже есть – он тонкий, полотно рвется в ходе фиксации к каркасу. Кроме того, у этого вида материала сложно определить правильную сторону укладки, так как обе они гладкие.
В отличие от этого, вариант серии FB определить легче. Пользователи отмечают хорошую шероховатость правильной отражающей стороны. Однако материал дорогой, так как ширина у него нестандартная. Вложения оправдывают себя в дальнейшей эксплуатации.
Стороны Изоспана В также легко определяются. Гладкой стороной материал нужно монтировать к утеплителю. Паропроницаемость материала на высоте, стоимость вполне оправдывается.
Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?
Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.
В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.
Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.
На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата
Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.
Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.
Из этой ситуации есть два выхода.
Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.
Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.
Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.
Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются
Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.
Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается
Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.
Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.
А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.
Для неутепленных кровель: Изоспан D
Следующий вид – Изоспан D. Это материалы на основе полипропиленового волокна, еще более прочные и надежные. Их даже разрешено использовать в качестве укрытия до четырех месяцев. Но, прежде всего, Изоспан D служит паробарьером для деревянных крыш и холодных стен. Иногда его тоже используют как прослойку для цементной стяжки, как и Изоспан С. Вот как выглядит на развороте эта изоляция:
Сделаем небольшое отступление, которое пояснит вам, почему так важны все эти детали, и почему так много видов всех этих пленок, хотя можно было выпустить одну универсальную. Качество пароизоляции напрямую влияет на срок службы и крыши, и самого дома. Вот почему эксперты всегда советуют отдавать предпочтение материалам только известного производителя, который беспокоится о своей репутации.
Ведь даже с качественным материалом создать абсолютно герметичный изолирующий слой обычно сложно, что уж говорить о тонких и недолговечных пленках. А утеплитель в процессе своей эксплуатации, если станет накапливать влагу, быстро потеряет все свойства, сведя при этом на «нет» все усилия по устройству стен и крыши.
Только представьте себе на минуту, что вы потратили уйму времени и средств на строительство дома, а уже через полгода стали замечать запах плесени. Это очень, очень плохо.
А еще часто встречающаяся проблема – это негерметичность пароизоляционного слоя в местах стыка. А именно плохо проклеенные листы. Вот для решения именно этой проблемы компания Гекса и стала выпускать с 2019 года новую продукцию – Изоспан B Fix и Изоспан D Fix.
Их отличие от предыдущей продукции в том, что здесь уже есть специальные клеевые волосы, заранее нанесенные на полотно. Они не только облегчают сам процесс монтажа, но и действительно обеспечивают надежное закрепление полотен между собой.
В работе с таким материалом уже не нужно беспокоиться о том, что строительный скотч заденет этот какой-то участок, дернет и оторвет кусок, или ляжет неровно, или попросту окажется некачественным и легко отклеивающимся.
К слову, у линии D еще есть подвид – DМ, пленки со специальным антиконденсатным покрытием, которое замечательно задерживает на себе случайные капельки влаги:
1 Особенности пленки Изоспан В
Компания Изоспан занимается производством пароизоляции уже довольно давно. На рынке отечественных стройматериалов эти ребята проявили себя с лучшей стороны. Чего только стоит тот факт, что на данный момент уже несколько сотен тысяч домов защищено пароизоляционными материалами Изоспан.
Популярность пароизоляции очевидна. Она позволяет защитить конструкции от одного из самых серьезных и разрушительных воздействий – избыточного выделения пара.
Дело в том, что пар сам по себе изначально является продуктом жизнедеятельности человека. А в отличие от той же влаги, он легко проходит через любые конструкции, даже бетон или кирпич. Исключения составляют только полностью паронепроницаемые материалы.
Но тут появляется другая проблема – полная паронепроницаемость негативно сказывается на вентиляции помещении даже если сделано . В доме становится душно, в нем нечем дышать, а это, как вы сами понимаете, не лучшее развитие событий.
Серьезно страдают от таких условий и сами утеплители. Собственно, именно на их защиту и рассчитана пароизоляционная пленка Изоспан В. Если утеплитель не защитить, то рано или поздно он начнет собирать в себе влагу. Конденсируясь, она накопится внутри теплоизоляции, снижая ее эффективность.
В итоге все это приведет не просто к снижению качества работы утеплителя, но даже к его полному разрушению.
1.1 Производство и применение
Пленка Изоспан Б имеет уникальные технические характеристики. Производят ее не из полиэтилена, как это делают с дешевыми пароизоляционными материалами, а из стопроцентного слоя полипропилена. Причем полипропилена укрепленного. Разорвать ее или серьезно повредить очень сложно.
Сам материал производят путем переплавки состава, затем раскатывания его на определенную толщину и прокатки на специальных валах. Заметим, что после всех этих процедур образуется очень плотная и полностью однородная пленка.
Вот только пароизоляция Изоспан В немного отличается от остальных. Дело в том, что она имеет две стороны. Именно поэтому существует даже инструкция к применению пленки, где точно указано, какой стороной изделие крепить к утеплителю.
И это очень важный момент. Почему? Да потому что разные стороны выполняют разные функции. Одной стороной Изоспана В является гладкий почти что шлифованный полипропилен. На вторую же приходится шероховатая поверхность.
Это объясняется тем, что шероховатости на Изоспане изначально задумывались ради эффективной сборки конденсата.
В обычный условиях конденсат, какой бы мощный напор не создавал пар, всегда стекает вниз к конструкциям пола. Там он впитывается в древесину, оставляет длинные следы, да и вообще, серьезно вредит всем конструкциям.
Если же уложить для защиты материалы с неравномерной внешней стороной, и разместить противоположно утеплителю, то вся влага будет конденсироваться непосредственно на пленке. Там же она и останется.
Расчеты специалистов показывают, что находясь на пленке, влага быстрее испаряется и не успевает навредить окружающим конструкциям.
Что же до конкретных сфер применения, то инструкция к пленке Изоспан В говорит о том, что использовать ее можно для отделки:
Кровельных конструкций и скатов;
Пола;
Стен, как снаружи, так и внутри;
Ламинированных полов и паркета.
Как видите, сфера применения этого материала довольно широка. Что неудивительно, ведь без пароизоляции не обойдется ни один современный теплоизоляционный пирог.
Отметим только, что каждая конструкция, какой бы сложной или простой она не была, имеет свою технологию укладки и инструкция Изоспана В на сигнализирует о том, что в каждом конкретном случае стоит придерживаться разных технологий монтажа. Впрочем, всех их мы рассмотрим в дальнейшем.
1.2 Плюсы и минусы
Выделим теперь основные преимущества и недостатки пароизоляции Изоспан В. Инструкция говорит о том, что у пленки Изоспан есть масса преимуществ. И это правда. Особенно если сравнивать ее со стандартными пароизоляционными материалами.
Основные плюсы:
Легкость;
Высокая прочность;
Двухсторонняя поверхность;
Высокие технические характеристики;
Прекрасное отсекание горячего пара;
Простейший процесс монтажа, укладывать можно с помощью любых доступных решений;
Приемлемая цена как на .
Что же до недостатков, то их у этого материала замечено практически не было. Кому-то может показаться, что цена немного завышена, но это не так. За качество приходится платить. А Изоспан В – это действительно качественный и надежный материал.
Он не в пример лучше справляется со всеми предназначенными для него нагрузками, оставаясь при этом очень долговечным и удобным в работе.
Общие принципы применения
Пленка укладывается снизу вверх с нахлестом полос одна на другую в 10-15 см. Стыки полос проклеиваются лентами типа Изоспан KL, KL+. Изоспан В монтируется всегда гладкой стороной к утеплителю. Места соприкосновения листов и реек обрешетки, контрреек воздушного зазора заделываются специальной уплотнительной лентой. Лента прижимается самоклеющейся стороной одновременно к Изоспану В и поверхностям примыкания.
Области стыковки с окнами, нишами и отверстиями для проведения инженерных коммуникаций (вентиляции, канализации, водопровода) герметизируются ленточным материалом Изоспан ML proff. Той же лентой отделываются стыки с бетонными и деревянными элементами конструкций.
Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 28485 Количество использованных доноров: 7 Информация по каждому донору:
https://presstile.ru/stroitelstvo/dom/izospan-v-sfera-primeneniia-i-sposoby-montaja.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 6337 (22%)
http://bydom.ru/news/read/izospan-B—harakteristiki—osobennosti—instrukciya-po-primeneniyu.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 5193 (18%)
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/izospan-d-texnicheskie-xarakteristiki.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 9162 (32%)
http://remontami.ru/izospan-v-kak-montirovat-i-kakoj-storonoj-k-uteplitelyu/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2490 (9%)
https://x-teplo.ru/uteplenie/obzory-materialov/izospan-v-kakoj-storonoj.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 3147 (11%)
http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1091 (4%)
https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/izospan-a-b-c-d.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1065 (4%)
Паро или гидро?
Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!
Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.
Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».
Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.
Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.
Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.
В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.
Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.
То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.
При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного
Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу
Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.
Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.
Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.
Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок
Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)
Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.
Заключение
Чтобы обеспечить максимальный комфорт в доме и долгий срок эксплуатации строения без лишних проблем важно не только создать защиту конструкции от влаги, но и знать, как правильно класть пароизоляцию. Различные материалы для защиты от пара могут использоваться для стен, потолка, межэтажных перекрытий, кровли, пола, подвала и балкона
Применяться парозащита может как для бетонных, так и деревянных поверхностей. При работе с такими материалами существует очень много нюансов, которые обязательно надо учитывать. Поэтому проводить укладку пароизоляции обязательно должны только квалифицированные специалисты.
М. +43664 4582990 Т. +43 6542 20886 Ф. +43 6542 20886-4
Rechtsform: Einzelunternehmen UID-Nr .: ATU67098311 Handelsgericht Salzburg, Mitglied der Wirtschaftskammer Salzburg
Фотографии: Privat, Herzog Bau GmbH, IsoSpan GmbH, Design Composite GmbH
Haftungsausschluss
1.Inhalt des Onlineangebotes Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit или Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgüllentig e.
2. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten («Гиперссылки»), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich und Autorten, Dem Fall in Dem Fall es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine незаконный Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten / verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhaltenaller verlinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für all innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbank Internhal.Für незаконный, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung или Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet Allein der Anbieter der Seite, auf welche verwieenige,
3. Urheber- und Kennzeichenrecht Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst ersokumente Graduate Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt all beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte в anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. Datenschutz Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutdrwill auflich. Die Inanspruchnahme und Bezahlung Aller angebotenen Dienste ist — soweit technisch möglich und zumutbar — auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten gestination is. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde.Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeürt davon.
Google Analytics
Этот веб-сайт использует Google Analytics, службу веб-анализа, предоставляемую Google Inc. («Google»). Google Analytics использует «куки», текстовые файлы, сохраняемые на вашем компьютере, которые позволяют анализировать, как вы используете веб-сайт.Данные, сгенерированные файлом cookie, содержат информацию о том, как вы используете этот веб-сайт (включая ваш IP-адрес), и передаются на один из серверов Google в США, где они сохраняются. Google использует эти данные для анализа того, как вы используете веб-сайт, для составления отчетов об активности веб-сайта для оператора веб-сайта и для предоставления других услуг, связанных с использованием веб-сайта и Интернета. Google также может передавать эти данные третьим лицам, если это предусмотрено законом или если третьи стороны были привлечены к обработке этих данных.Однако Google никогда не будет использовать ваш IP-адрес в сочетании с другими данными от Google. Вы можете заблокировать установку файлов cookie с помощью соответствующей настройки в программном обеспечении вашего браузера; однако в этом случае вы не сможете использовать все функции этого веб-сайта. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что данные, которые собираются о вас, используются Google вышеупомянутыми способами и для вышеупомянутой цели.
1.Онлайн-контент Автор не несет ответственности за актуальность, точность, полноту или качество предоставленной информации. Претензии к автору в отношении материального или нематериального ущерба, причиненного в результате использования или неиспользования любой информации или использования неверной или неполной информации, исключаются, если не будет доказано, что автор виновен из-за намеренных или намеренных действий. грубая небрежность. Все содержание не является обязательным и может быть изменено. Автор прямо оставляет за собой право изменять, исправлять или удалять части или весь контент без отдельного объявления, а также временно или навсегда прекратить публикацию.
2. Ссылки и ссылки Автор не несет ответственности за какой-либо контент на сторонних веб-страницах (посредством гиперссылок), если только автор полностью не осведомлен о незаконном контенте и в противном случае технически и практически не сможет предотвратить использование таких страниц посетителями. . Автор заявляет, что на момент размещения ссылок на веб-страницах, на которые есть ссылки, не существовало незаконного содержания. Автор не имеет никакого контроля над текущим или будущим дизайном, содержанием или авторскими правами страниц, на которые есть ссылки / ссылки.Поэтому автор категорически дистанцируется от всего содержимого веб-страниц, на которые есть ссылки / ссылки, которые были изменены после размещения ссылки. Это относится ко всем ссылкам и ссылкам в содержимом его собственного веб-сайта, а также к записям, сделанным в гостевых книгах, дискуссионных форумах, каталогах ссылок, списках рассылки и всех других формах созданных им баз данных, в которых возможен внешний доступ для записи. За весь контент, который является незаконным, неточным или неполным, и особенно за ущерб, возникший в результате использования или неиспользования такой предлагаемой информации, несет полную ответственность провайдер веб-сайта, на который была сделана ссылка или на который была сделана ссылка, а не лицо, разместившее ссылки на соответствующую публикацию.
3. Закон об авторском праве и товарных знаках Автор стремится соблюдать авторские права на изображения, диаграммы, аудио, видео и текст во всех публикациях, использовать изображения, диаграммы, аудио, видео и текст, созданные им самим, или использовать изображения, диаграммы, аудио, видео и текст, принадлежащие общественному достоянию. Все бренды и товарные знаки, упомянутые на веб-сайте и защищенные третьими сторонами, подпадают под действие соответствующих условий действующего авторского права и прав собственности соответствующего зарегистрированного владельца.Простая ссылка на имя не должна рассматриваться как указание на то, что торговые марки не защищены авторскими правами третьих лиц! Авторские права на любой материал, созданный автором, защищены. Любое копирование или использование таких объектов, как изображения, диаграммы, аудио, видео или текст, в других электронных или печатных публикациях без явного согласия автора запрещено.
4. Конфиденциальность Если предоставляется возможность для ввода личных или деловых данных (адреса электронной почты, имена, почтовые адреса), такие данные вводятся добровольно.Использование и оплата всех предлагаемых услуг разрешены — если это технически возможно и разумно — даже без предоставления каких-либо личных данных, предоставления анонимных данных или использования псевдонима. Использование почтовых адресов, номеров телефонов или факсов и адресов электронной почты, опубликованных как часть раскрываемой информации, представленной на этом веб-сайте, не может использоваться третьими сторонами для отправки информации, которая не была явно запрошена. Правонарушители, рассылающие нежелательную информацию («спам»), могут быть привлечены к ответственности!
5.Юридическая сила этого отказа от ответственности Этот отказ от ответственности является частью интернет-публикации, из которой вы были перенаправлены. Если разделы или отдельные формулировки этого текста не соответствуют, больше или не полностью соответствуют действующему законодательству, это не влияет на содержание и действительность других частей.
Google Analytics Этот веб-сайт использует Google Analytics, службу веб-анализа, предоставляемую Google Inc. («Google»). Google Analytics использует «куки», текстовые файлы, сохраняемые на вашем компьютере, которые позволяют анализировать, как вы используете веб-сайт.Данные, сгенерированные файлом cookie, содержат информацию о том, как вы используете этот веб-сайт (включая ваш IP-адрес), и передаются на один из серверов Google в США, где они сохраняются. Google использует эти данные для анализа того, как вы используете веб-сайт, для составления отчетов об активности веб-сайта для оператора веб-сайта и для предоставления других услуг, связанных с использованием веб-сайта и Интернета. Google также может передавать эти данные третьим лицам, если это предусмотрено законом или если третьи стороны были привлечены к обработке этих данных.Однако Google никогда не будет использовать ваш IP-адрес в сочетании с другими данными от Google. Вы можете заблокировать установку файлов cookie с помощью соответствующей настройки в программном обеспечении вашего браузера; однако в этом случае вы не сможете использовать все функции этого веб-сайта. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что данные, которые собираются о вас, используются Google вышеупомянутыми способами и для вышеупомянутой цели.
блок d4 jaggard way london swl2 8sg 020 8772 1700
www.genieimaging.co.Lik
35 мм • 120 • 5 дюймов x4 дюйма • e6 • c41 — всего 1,50 фунта стерлингов за штуку
Наша платформа для заказа по почте означает, что, когда процесс не требуется в течение 2 часов, фотографы действительно могут извлечь выгоду из очень низких цен и настоящих профессиональных услуг.
Нажмите на нашем веб-сайте «заказать онлайн», зарегистрируйтесь и купите нужное количество пленок или сканов. Затем пришлите нам свои фильмы по электронной почте, и мы вернем их записанными на следующий день. Это так просто и выгодно!
Отсканируйте фильм до 18 Мб за 6 фунтов стерлингов.Еще 40, и вы перешли на цифровой формат.
Перейдите на сайт www.genieimaging.co.uk и сделайте заказ сейчас. Это просто и быстро.
Safari 600
Переносной импульсный генератор Safari 600
‘Направляющий номер (со стандартным отражателем), IS0 100 232 (фут)
* Количество вспышек от полной зарядки; 1,160
* Регулируется от 76-600 Джоулей на выходе
* Скорость рециркуляции: 2 секунды
* Постоянство цветовой температуры: 6200-5500K
* Напряжение синхронизации> 6 В (безопасно с любой камерой)
* Методы триггера: радио триггер, кабель синхронизации
Safari Ringflash
* Подходит для любой камеры с втулкой штатива
* Подходит для любого объектива диаметром до 98 мм
Головка вспышки Safari 600
* В комплекте со стандартным отражателем
* Подходит для всех светоформирующих инструментов Bowens
Идеальный комплект для мобильных фотографов www.lencarta.com 0845 618 2889
Тест камеры Canon EOS 500D и Nikon D5000
Барни Бриттон
Технический писатель
Canon EOS 5
Сегодняшние покупатели цифровых зеркальных фотокамер впервые получают много за свои деньги, в том числе и HD-видео. Мы сравниваем Canon EOSSOOD с Nikon D5000 и выясняем, какая модель предлагает лучшее соотношение цены и качества
.
ПЕРВЫЕ покупатели зеркальных фотокамер представляют огромную ценность для производителей фотоаппаратов, и последние пару лет «большая двойка» Canon и Niton боролась за то, чтобы сделать свои модели наиболее привлекательными для этого прибыльного рынка.И Canon EOS SOOD, и Nikon D50Q0 предлагают функции, которые были недоступны менее года назад, главным из которых является захват видео высокой четкости (HD). Это функция, которая, вероятно, будет внедряться во все большем количестве зеркальных фотокамер в ближайшем будущем и, вероятно, станет стандартной в ffie так же, как Live View за последние 18 месяцев. На данный момент, однако, это новинка, и Canon и Nikon надеются, что они смогут быстро занять лидирующие позиции на развивающемся рынке конвергенции фото и видео.
У Nikon D5000 есть еще одна хитрость в рукаве, поскольку это всего лишь четвертая зеркалка с полностью подвижным ЖК-экраном. Мы отметили преимущества экранов с регулируемым углом наклона в наших тестах Panasonic Lumlx DMC-LIO (AP 17 ноября 2007 г.) и Olympus E-30 (AP 21 февраля), и когда я тестировал Nikon D5000 (AP 30 мая), я снова был впечатлен дополнительной универсальностью такого экрана, когда камера используется в режиме Live View.У Canon EOS 500D экран фиксированный, но он больше и имеет более высокое разрешение. Обе камеры заимствуют некоторые из своих основных функций у моделей более высокого уровня в линейке соответствующих производителей — от EOS SOD в случае EOS SOOD и D90 в случае DSO00, что делает их привлекательными и для экономных фотографов-энтузиастов. как впервые покупающие зеркалки.
Характеристики
Canon EOS SOOD и Nikon D5000 — это зеркальные фотокамеры начального уровня в формате APS-C с CMOS-сенсорами, но технологии, которые они используют, совершенно разные. D90 Canon EOS SOOD оснащена совершенно новым сенсором.Sensur EOS 500D предлагает разрешение в 1 миллиард пикселей по сравнению с 12 миллионами пикселей у D5000, а также более широкий эквивалентный диапазон ISO, от 100 до впечатляющего ISO 12800. Это соответствует диапазону EOS SOD уровня энтузиастов, выпущенному в прошлом году, хотя Canon изо всех сил старалась указать, что две камеры не имеют одного и того же сенсора. Nikon D 5000 предлагает более узкий диапазон ISO от 100 до 6400, хотя настройки 100 и 6400 являются расширениями для
.
13.! — miffion-piffll tMOS-сенсор 2,7-дюймовый ЖК-экран с переменным углом обзора Live View с распознаванием лиц HD-видео 720p (такое же, как у D90) Уличная цена около 700 фунтов стерлингов (только корпус) или около 750 фунтов стерлингов с комплектным объективом I8-55 мм
4 ф.lmitton эффективных пикселей
Live View с распознаванием лиц Запись видео 1080p (Full HO) Диапазон чувствительности расширяется от ISO 100-12 300 C Уличная цена около 759 фунтов стерлингов
Тест камеры ion EOS SOOD против Nikon D5000
Разрешение, шум и чувствительность
В Canon EOS 500D и Nikon D5000 используются очень разные сенсоры с разным эффективным разрешением. Неудивительно, что сенсор EOS 500D с разрешением 15 миллионов пикселей способен записывать больше деталей, чем 12.Матрица Nikon D5000 с разрешением 3 миллиона пикселей, но разница не так уж и велика. В общем случае для отпечатков формата A3 и меньше разрешение по деталям с камеры аналогично. Камеры Solh предлагают постоянное разрешение примерно до ISO BOO, после чего детализация начинает падать. Несмотря на то, что он предлагает вертикальное разрешение, наши тесты показывают, что Nikon D5000 производит значительно более «чистые» файлы, чем Canon EOS 500D. Из этого графика видно, что при средних и высоких настройках ISO файлы JPEG из DSOOO намного менее шумны.Canon EOS 500D может снимать со скоростью до IS012,800 (эквивалент), но измеренный шум при tiiis настройке очень высок, что ограничивает полезность файлов. Таким образом, EOS 500D не страдает от того же шума и полос при высоких настройках ISO, как EOS 500. Как я сказал в тесте mv Nikon DSOOO, тот факт, что DSOOO производит такие низкие уровни измеренного шума, даже по сравнению с
Читать здесь: Iii
Была ли эта статья полезной?
Оборудование: Видео и Фото:…: Внутренняя школа медиа, искусств и гуманитарных наук: University of Sussex
Nikon D7000
Цифровая зеркальная камера Nikon D7000 — это камера высокого разрешения в довольно компактном корпусе. Он оснащен 16,2-мегапиксельным CMOS-датчиком изображения формата DX с 2016-пиксельным замером, 39 точками фокусировки автофокуса, широким диапазоном ISO от 100 до 25 600, включая h2 и h3, 12-битный или 14-битный NEF на выбор. (RAW) запись в сжатых форматах или сжатых без потерь и функция D-Movie, которая позволяет записывать фильмы в формате Full HD.Каждый комплект поставляется в футляре с SD-картой и зум-объективом от 16 до 85 мм.
Nikon D700 и D750
Цифровые зеркальные камеры D700 и D750 имеют полнокадровые сенсоры, но Nikon D700 имеет разрешение 12,0 МП, а Nikon D750 — 24,0 МП. D700 на 6 лет старше, чем D750, однако он все еще имеет некоторые лучшие функции, такие как: Увеличенное изображение в видоискателе: Оснащен видоискателем с большим увеличением (0,72x против 0,70x). Более быстрый затвор: имеет более высокую механическую выдержку (1/8000 с против 1/4000 с) для остановки движения.Более быстрая серия: снимает с более высокой частотой (8 против 6 закрылков в секунду), чтобы запечатлеть решающий момент. Другие особенности D700 включают: Широта ISO 100–25600, ЖК-монитор 3,0 дюйма. Новая камера D750, конечно же, будет иметь некоторые улучшенные функции по сравнению с D700. Основные характеристики: ISo Latitude 50–51200, автофокус 51 точка, запись видео высокой четкости, шарнирный экран 3,2 дюйма. Наши комплекты включают футляр, карту памяти, SB800 (для D700) SB700 (для D750) Flash Gun и набор из 3 линз, состоящий из линз 28 мм, 50 мм и 85 мм.
Nikon D300 и D300s
D300 — оснащен 12-мегапиксельным датчиком CMOS, 14-битным аналого-цифровым преобразованием и чувствительностью до 6400 единиц ISO, 51-точечным датчиком автофокусировки, 3,0-дюймовым ЖК-монитором с диагональю 922000 пикселей с высоким разрешением и функцией Live View, видеовыходом HDMI. D300 получил средний уровень — Обновление жизни с D300s, многие характеристики остались прежними.Он имеет тот же 12,3-мегапиксельный сенсор, что и D300, но есть несколько дополнительных улучшений, среди которых немного более высокая частота кадров и возможность захвата HD-видео.Он также имеет 51-точечную систему автофокусировки, способную выполнять сложное отслеживание автофокусировки; Большой, яркий оптический видоискатель и режим серийной съемки 7 кадров в секунду JPEG или 12-битный RAW. В каждый комплект входит объектив 50 мм f1,8, карта памяти и футляр
.
Никон Z6
Nikon Z6 — полнокадровый беззеркальный фотоаппарат. Он оснащен 24,5-мегапиксельной матрицей BSI-CMOS, гибридной системой автофокусировки с 273 точками и 90% покрытием. Характеристики и размер 100-51200 дюймов с размером изображения ЕХРЕЕD 6 обеспечивают отличное качество изображения с отличным дизайном. аналогичен зеркалкам D750 и полностью защищен от пыли и влаги.Z 6 может непрерывно снимать со скоростью 12 кадров в секунду с заблокированной автоэкспозицией и 5,5 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой / автоэкспозицией. Фотографии хранятся на карте XQD, а не на SD-карте. Он оснащен электронным видоискателем с разрешением 3,68 млн точек и наклонным сенсорным ЖК-экраном с разрешением 3,2 дюйма и 2,1 млн точек. Он может снимать видео 4K с максимальным разрешением. Вы можете использовать те же функции для видео, что и вы банка для фото. В комплект входит футляр, карта памяти и 50мм объектив
.
Модель
Fuji GFX 50R
Fujifilm GFX 50R имеет разрешение 43,8 x 32.CMOS-сенсор 9 мм, 51,4 МП и объективы с байонетом G, с кроп-фактором 0,79x. В нем используется процессор изображений X-Processor Pro и система автофокусировки с обнаружением контраста 117 точек. Компактный и легкий корпус для камеры среднего формата с наклонным сенсорным экраном диагональю 3,2 дюйма и электронным OLED-видоискателем сверхвысокого разрешения с разрешением 3,69 млн точек и увеличением 0,77x. На верхней панели расположены регуляторы компенсации экспозиции и выдержки. и использует «прокрутки» на ЖК-дисплее, а не традиционный четырехпозиционный контроллер.Он также способен снимать видео в формате Full HD с разрешением до 30 пикселей. Поставляется в корпусе с картой памяти и оснащен объективом 63 мм f2.8 R WR.
Pentax 645Z
Pentax 645Z — это превосходное средство для DЅLR с большим 51,4-мегапиксельным сенсором. Он имеет водо-водостойкий, надежный сервис, предлагает широкий диапазон от 100 до 204 800, а также полный 3,2-дюймовый ЖК-дисплей, в каждом из которых есть еще 3 изображения, в дополнение к этому есть тоже. в комплекте с картой памяти и 3 объективами, 35 мм f3.5, 55 мм f2.8 и 120 мм f4.
Вспышки
Чтобы предоставить вам широкий выбор, наши вспышки — это Nikon SB600, 700, 800 и 900, а также Nikon SB-80DX.
Комплекты вспышек
Комплекты вспышек Bowens 200 Вт и 250 Вт поставляются в комплекте с 2 головками вспышки. Каждый комплект снабжен зонтом, софтбоксом, экспонометром и подставками, которые хранятся в переносном футляре.
Светодиодное плоское освещение
В дополнение к фотосъемке со вспышкой у вас также есть возможность использовать светодиодные панели.У нас есть панели 2-х размеров, которые можно заказать по отдельности или в комплектах по 3 шт., Которые поставляются с подставками, а также с аккумулятором и сетевым питанием.
INTERIJERI Nisu САМО NAMJEŠTAJ: dođite на Sajam InDizajn я pronađite све ZA svoja četiri ZIDA
ДОК nekako najviše pažnje ПОИ opremanju Doma nesumnjivo plijene atraktivni komadi namještaja Kojima možemo oplemeniti svoj дом, Ono STO JE stvarno važno ZA Nasa četiri ZIDA су upravo к-зидови и квалитетни градивни материалы.На сайму InDizajn od 26. do 29. rujna potražite sve za opremanje svog doma po atraktivnim cijenama i upoznajte se s asortimanom nših izlagača.
Knauf не требуется посебно представяты — свима добро познате гипс-картонске место под овим назывом више нитко ни не зна, вець увриежен и популярно назив о реномиране твртке пост синоним. Нет, takozvane knauf pločice nisu jedino što ova poznata tvrtka nudi. Knauf nudi sve što nam je потребно за фасад, obradu svih površina, žbuku, podove, polaganje keramike, ali i cjelovita gotova rješenja za spuštene stropove, klizna vrata i sl.
Фото: Knauf
.
Beton Lučko još je jedno dobro poznato ime isa čijeg naziva stoji cijeli niz proizvoda čiji je zajednički nazivnik upravo beton. Proizvodi od tog nezaobilaznog materijala s potpisom Beton Lučko nalaze se gotovo u svakom Gradu Lijepe Naše — bilo da je riječ o zatvaranju tramvajskih kolosijeka u Zagrebu i Osijeku ili Osijeku ili Osijeku ili pako dekorads, pak i pakločná управление на овай ди асортимана ставити нагласак приликом излаганя на сайму InDizajn — фестиваль современного дома.
Фото: Beton Lučko
Широком палетом производства можно себе похвалить и Самоборка. Ova renomirana tvrtka iza sebe ima više od 100 godina tradicije, pa ni ne čudi što su se pozicionirali u pravog tržišnog lidera kada je riječ o proizvodnji žbuka, fasada, mortovoda, zijolaci proiz. Само у последних десетак година твртка е уложила више десетака милиюна еура у нове производне капаците па е Самоборка постала едном од самых современных творцов на врсте у Европы.
Фото: Самоборка
.
Vjernu klijentelu i osigurala je i tvrtka S aint-Gobain , inače svjetski lider u proizvodnji građevinskog materijala i na cijelom građevinskom tržištu. Saint-Gobain dizajnira, proizvodi i distribuira visokoučinkovite građevinske materijale, посебну позорность придай новаторским способом за энергетическую учинковитость и защищенность околиша. Zahvaljujući svojim materijalima, Saint Gobain nudi sveobuhvatna rješenja za kvalitetu, ali i učinkovitu i održivu stambenu ugodnost diljem svijeta.
Фотография: Saint-Gobain Glass
.
ISO SPAN je tvrtka koja u čijem su fokusu drvobetonski proizvodi koji, kako kažu, spajaju najbolje iz dvaju svjetova — drvo i kamen na moderan i prema budućnosti orijentiran. Drvobetonski blokovi odličan su proizvod koji osigurava trajnost i pouzdanost u gradnji, a neke od važnijih prednosti, koje svakako treba uzeti u obzir su zaštita od buke, akumuliranje topoiód irifija.Valja spomenuti i da drvobetonski blokovi i ploče nas dovode jedan korak bliže ekološkom cilju smanjenja ispuštanja CO2 u atmosferu.
Фото: ISO SPAN
InDizajn — Фестиваль современного дома по четврти положите одржава с у спортивной двери Арена Загреб от 26. до 29.rujna kojeg su poduprli Hrvatska gospodarska komora, kao i Grad Zagreb. Четверодневни сайм и овече године окупити бройне излагаче из свих сфера опремания дома, понудити креативне радионис от Баухауса за све один коди жэле стечи нову вьешаарусину 25, около 90 минут 25 дней, около 90 минут.Osim toga, za vrijeme sajma održat će se i Humanitarni buvljak s poznatima u organaciji udruge Nismo same , a humanitarni karakter ima i izložba studenata se skrebuen kopstuji će Oni najmlađi moći će se zabaviti na dječjem kutku by Kraš gdje ih očekuje bogat animatorski program.
InDizajn
Najuzbudljiviji Dio Sajma, Posebice za one koji maštaju o uređenju i opremanju doma svakako je bogata nagradna igr a u kojoj možete osvojiti nahinij odjedvojdjnádom zaSve to i još mnogo toga očekuje vas na nikad bogatijem i raznolikijem sajmu pod palicom Mirjane Mikulec, pa svakako posjetite четвертое издание InDizajn — Фестиваль современного дома.
Что такое ISO? Общие сведения об ISO для начинающих
Изображение, снятое с высокими настройками ISO, чтобы заморозить птиц в полете.
ISO — это один из трех столпов фотографии (два других — выдержка и диафрагма), и он оказывает большое влияние на ваши изображения. Как ISO камеры влияет на ваши изображения? В этой статье мы представим ISO для начинающих и объясним, как его эффективно использовать для достижения наилучших результатов.
Что такое ISO?
Проще говоря, ISO — это просто настройка камеры, которая делает фотографию светлее или темнее. По мере увеличения числа ISO ваши фотографии будут становиться все ярче. По этой причине ISO может помочь вам снимать изображения в более темных условиях или более гибко настраивать параметры диафрагмы и выдержки.
Однако повышение ISO имеет последствия. Фотография, сделанная при слишком высоком ISO, покажет много зернистости, также известной как шум , и может быть непригодна для использования.Таким образом, увеличение яркости фотографии с помощью ISO всегда является компромиссом. Вам следует повышать ISO только в том случае, если вы не можете вместо этого сделать фотографию ярче с помощью выдержки или диафрагмы (например, если использование более длинной выдержки приведет к размытию объекта).
Обратите внимание, насколько ярче становится изображение при увеличении ISO со 100 до 1600
Что означает ISO?
Аббревиатура ISO означает «Международная организация по стандартизации». Однако ISO камеры не относится напрямую к организации, которая создает различные стандарты на технологии и продукты.С тех пор, как в 1974 году два стандарта пленки, называемые ASA и DIN, были объединены в стандарты ISO (позже пересмотренные как для пленочной, так и для цифровой фотографии), с этого момента они назывались одним словом «ISO». Хотя изначально ISO определял только чувствительность пленки, позже он был принят производителями цифровых фотоаппаратов с целью поддерживать такие же уровни яркости, что и пленка.
Общие значения ISO
Каждая камера имеет свой диапазон значений ISO (иногда называемый чувствительностью ISO ), который вы можете использовать.Стандартный набор выглядит следующим образом:
ISO 100 (низкий ISO)
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400 (высокий ISO)
Очень просто, когда вы удваиваете чувствительность ISO, вы удваиваете яркость фотографии. Таким образом, фотография с ISO 400 будет в два раза ярче, чем ISO 200, что будет вдвое ярче, чем ISO 100.
Что такое базовое ISO?
Самый низкий исходный ISO на вашей камере — это ваш «базовый ISO».Это очень важная настройка, потому что она дает вам возможность создавать изображения высочайшего качества, сводя к минимуму видимость шума в максимально возможной степени. Некоторые старые зеркальные фотоаппараты и ряд современных камер, например Fuji X-T2, имеют базовое значение ISO 200, тогда как большинство современных цифровых камер имеют базовое значение ISO 100. В оптимальном случае вы всегда должны стараться придерживаться базового ISO, чтобы получить максимальное качество изображения . Однако это не всегда возможно, особенно при работе в условиях низкой освещенности.
Боковое примечание:
Некоторые камеры имеют расширенные значения «HI» и «LO» для ISO, которые могут выходить за пределы их собственного диапазона. Однако они полностью имитируются и снижают качество вашего изображения. Мы рекомендуем их избегать.
Низкая и высокая видимость шума ISO
Чтобы дать пример двух фотографий, сделанных при разных значениях ISO, взгляните на сравнение ниже. Обратите внимание на уровень шума (зернистость и пятнистые цвета) на изображениях:
Разница очевидна — изображение с ISO 3200 имеет гораздо больше шума, чем изображение с ISO 200 (которое я увеличил с помощью длинной выдержки) .Вот почему вам следует по возможности избегать высоких значений ISO, если только условия не требуют их использования.
Как изменить ISO
Изменение ISO зависит от камеры. Вот несколько распространенных способов изменения ISO:
Для начала войдите в режим, который позволяет вам выбирать ISO самостоятельно. Выйдите из автоматического режима и перейдите в ручной режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы или программу (мы обычно предпочитаем приоритет диафрагмы или ручной режим).
Для зеркалок начального уровня и беззеркальных камер вам, вероятно, потребуется открыть меню (возможно, «быстрое меню») и найти раздел для ISO.Выберите желаемое значение или установите его на Авто.
Для камер более высокого класса может быть специальная кнопка «ISO» на камере. Нажмите ее, вращая одно из колесиков, чтобы изменить настройку ISO. Если вы не видите кнопку с надписью «ISO», возможно, ваша камера позволит вам запрограммировать ее для выполнения этой задачи.
У других камер может быть специальное колесо, на котором уже отмечены различные настройки ISO. Так все становится еще проще.
Проверьте руководство камеры, если вы все еще не уверены.Тем не менее, стоит хорошо знать, как быстро изменить настройку ISO, поскольку это то, что вы, вероятно, будете регулировать довольно часто, особенно если вы снимаете в условиях низкой освещенности без штатива или вспышки.
Какую камеру ISO следует использовать?
Многие фотографы понимают основы ISO, но они не уверены, какое значение ISO выбрать в полевых условиях. На практике ваша камера допускает такой широкий диапазон настроек ISO по одной причине: разные ситуации требуют разных значений ISO.Ниже мы рассмотрим некоторые из распространенных сценариев, с которыми вы можете столкнуться.
Когда использовать низкий ISO
Как обсуждалось выше, вы всегда должны стараться придерживаться самого низкого ISO (базового ISO) вашей камеры, которое обычно составляет ISO 100 или 200, когда это возможно. Если много света, вы можете использовать низкое значение ISO и минимизировать появление шума в максимально возможной степени.
Даже в темноте или в темноте вы все равно можете использовать низкое значение ISO. Например, если ваша камера установлена на штативе или неподвижно сидит на столе.В этом случае вы можете безопасно использовать низкий ISO и вместо этого сделать фотографию ярче с помощью длинной выдержки, так как вы не вызовете дрожание камеры. Однако имейте в виду, что если ваша камера использует длинную выдержку, все, что движется, будет выглядеть как привидение:
О, нет! Это АТАКА ПРИЗРАКА!
Шучу, конечно! Это мой любимый племянник стал объектом моего теста на длительную выдержку. Я установил в камере самый низкий ISO, чтобы сохранить детализацию, для чего требовалась длительная выдержка в пять секунд, чтобы сделать достаточно яркую фотографию.Мой племянник сидел неподвижно, в то время как мой друг ненадолго вмешался, чтобы представить привидение.
Когда использовать высокий ISO
Несмотря на то, что идеально использовать низкие значения ISO, будет много случаев, когда высокое значение ISO необходимо, прежде всего, для получения хорошего снимка. Простая причина в том, что вы часто боретесь с размытием движения и , и вам нужно будет выбирать между резкой фотографией при высоком ISO или размытой фотографией при низком ISO. Взгляните на изображение ниже:
Изображение черных скиммеров, снятое при ISO 800 и выдержке 1/2000.
Я сделал эти черные скиммеры на 1/2000-й секунды и ISO 800.Здесь моей камере потребовалась 1/2000 секунды, чтобы полностью заморозить птиц в полете. Что бы произошло, если бы я вместо этого установил ISO 100 на своей камере? Мне бы потребовалась выдержка 1/250 секунды, чтобы сделать яркую фотографию. При такой настройке на изображении было бы много нежелательного размытия, так как птицы двигались очень быстро. Короче я бы картинку испортил.
Суть в том, что вам следует увеличивать ISO, когда в камере недостаточно света для получения резкого и яркого снимка любым другим способом.Когда я снимаю фотографии с рук в помещении без вспышки, я всегда устанавливаю более высокое значение ISO, чтобы запечатлеть момент без размытия. Или, когда вы фотографируете сверхбыстрое действие, как на изображении птицы выше, часто необходимо поднять ISO.
На большинстве камер есть настройка Auto ISO, которая отлично работает в условиях низкой освещенности. Прелесть этой настройки заключается в том, что вы вводите максимальное значение ISO , которое вы хотите использовать, так что камера не выходит за этот предел.Лично, если я хочу ограничить количество шума на фотографии, я установлю максимальное значение ISO примерно на 800, 1600 или 3200. Обратной стороной является то, что камера начнет постепенно увеличивать выдержку, если она достигнет этих значений ISO. ограничения, что приводит к большему размытию при движении. Все — компромисс!
Минимизация шума и повышение качества изображения
Некоторые фотографы считают, что лучший способ делать высококачественные изображения — это использовать 100% базового ISO. Однако, как показано выше, это просто неправда.Иногда вы будете в темноте, когда у вас нет другого выбора, кроме как использовать более высокое значение ISO.
Базовый ISO следует использовать только тогда, когда для этого достаточно света. Не пытайтесь установить ISO 100 в темноте, иначе ваши фотографии получатся слишком темными. Точно так же, если вы используете короткую выдержку для съемки движения, это практически то же самое, что и съемка в темноте (поскольку вы строго ограничиваете количество времени, в течение которого датчик камеры может улавливать свет). Таким образом, для некоторых видов спортивной и динамичной фотографии высокое значение ISO может быть вашим единственным вариантом.
Чтобы добиться максимального качества изображения, вам необходимо выполнить четыре шага:
Выберите настройку диафрагмы, которая обеспечит желаемую глубину резкости.
Установите базовое значение ISO и установите выдержку на любую настройку, обеспечивающую правильную экспозицию.
Если объект размыт, постепенно увеличивайте ISO и используйте более короткую выдержку, пока не исчезнет размытость изображения.
Если ваш ISO становится слишком высоким, но у вас все еще есть возможность использовать более широкую диафрагму, открывайте ее, пока ISO не достигнет более управляемого уровня, даже если это означает жертву некоторой желаемой глубины резкости.
Вот и все, что нужно! Если вы будете следовать этим инструкциям, вы каждый раз будете получать изображения максимального качества. Вы найдете идеальный баланс между шумом, размытостью изображения и глубиной резкости.
Распространенные мифы и заблуждения об ISO
В отношении ISO существует множество мифов, в том числе довольно часто встречающихся. В этом разделе мы быстро рассмотрим некоторые из этих проблем, чтобы вас не вводили в заблуждение по этой теме в будущем.
Является ли ISO «чувствительностью сенсора»?
Это самый распространенный миф, связанный с ISO.Это то, что вы увидите в Интернете (и в печати). Однако, хотя это может помочь вам думать о ISO как о чувствительности сенсора камеры, на самом деле это не то, что он делает. Вместо этого цифровые датчики имеют только одну чувствительность, независимо от вашего ISO. Точнее сказать, что ISO подобен , отображающему , чтобы сообщить вашей камере, насколько яркой должна быть фотография на выходе при определенной входной экспозиции.
Является ли ISO частью воздействия?
Нет, ISO не является частью экспозиции.Выдержка и диафрагма сделают вашу фотографию ярче на , физически захватывая больше света . ISO этого не делает; вместо этого он существенно осветляет уже сделанную фотографию. Итак, фотографы не считают это компонентом экспозиции.
Повышение ISO — это то же самое, что осветление фотографии на компьютере?
Это умный вопрос, но, опять же, это просто заблуждение. Повышение яркости фотографии на вашем компьютере может действовать во многих отношениях, как повышение ISO, поскольку оно делает шум более заметным (и приводит к более яркому изображению).Но простая разница в том, что повышение ISO в камере почти всегда обеспечивает лучшее качество изображения, чем увеличение яркости фотографии на вашем компьютере. Другими словами, при необходимости лучше использовать ISO 800, чем сильно увеличивать яркость фотографии ISO 100 в программном обеспечении для постобработки, таком как Lightroom!
Как ISO влияет на фотографию?
ISO увеличивает или уменьшает яркость фотографии, но также влияет как на уровень зернистости / шума, так и на динамический диапазон. При самом низком (базовом) значении ISO ваши изображения будут иметь наименьшее количество шума и наибольший динамический диапазон, что даст вам наибольшую гибкость при постобработке.По мере увеличения ISO уровень шума увеличивается, а динамический диапазон обычно также уменьшается.
Какая оптимальная настройка ISO при слабом освещении?
При съемке в условиях низкой освещенности скорость затвора обычно уменьшается, что приводит к дрожанию камеры или размытости изображения. Чтобы избежать таких проблем, вам следует увеличить настройку ISO до более высокого значения, например ISO 1600. В зависимости от вашей диафрагмы и условий освещения вам может потребоваться увеличить ISO еще больше.
Какая настройка ISO лучше всего подходит для пейзажной фотографии?
При съемке пейзажей вы должны использовать штатив и установить ISO на базовое значение ISO вашей камеры, которое обычно составляет 100.
Заключение
Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или отзывы, пожалуйста, оставьте их в разделе комментариев ниже.
Перейти к главе 7: Composition
Руководство по фотографии ISO [2021] — Dave Morrow Photography
Параметры фотосъемки
ISO требуются для экстремальных условий съемки, когда диаметр диафрагмы (регулируется диафрагмой) и выдержка не могут собрать достаточно света для получения оптимальной экспозиции.
Управление настройками фотосъемки ISO Два важных фактора:
Уровень освещения сцены , необходимый для получения оптимальной экспозиции.
Шум и качество изображения.
Ниже вы узнаете, как работает ISO, и узнаете о лучших настройках ISO для фотосъемки, чтобы обеспечить правильную экспозицию для любой ситуации съемки.
Содержание
ISO Фотография Видео
Это видео показывает мою полную технику работы с камерой, включая настройку ISO. Каждый из этих методов описан в письменном руководстве ниже.
Прежде чем читать подробное руководство ниже, посмотрите мое тестовое видео по ISO Фотография и узнайте, как различные настройки ISO влияют на качество изображения и динамический диапазон.
ISO: основы фотографии
ISO не меняет светочувствительность сенсора камеры, вопреки тому, что многие считают.
Датчик камеры всегда сохраняет одинаковую чувствительность.
Вот обзор того, как на самом деле работает ISO:
Датчик камеры, также известный как датчик изображения, представляет собой электронное устройство, которое собирает информацию о освещении от фотографируемой сцены.
Датчик камеры зависит от выдержки, диафрагмы и ISO для определения общей экспозиции (яркости) изображения.
Диафрагма и выдержка определяют, сколько световой информации собирается из снимаемой сцены, через диаметр диафрагмы и продолжительность выдержки.
Термин «сигнал» используется для обозначения передачи световой информации в цифровой мир.
ISO определяет усиление, которое получает эта световая информация (сигнал) при передаче из реального мира в цифровой.
Когда световая информация усиливается, увеличивается и шум изображения.Повышенный ISO = повышенный шум изображения.
ISO — это функция усиления сигнала, а не чувствительности сенсора!
Давайте обсудим…
ISO, шум и качество изображения
Все камеры имеют стандартное или базовое значение ISO, которое является значением, выбранным для нормальной работы.
Для большинства камер это ISO 100 или 250. Профессиональные модели камер часто обеспечивают значения ISO вплоть до 25.
Чем ниже значение ISO, тем меньше шума на изображении.
Базовый ISO используется примерно для 90% изображений.
Base ISO обеспечивает оптимальное качество изображения с минимальным шумом и зернистостью (см. Примеры изображений ниже).
Ниже вы узнаете, почему базовая ISO не всегда является предпочтительной настройкой и когда следует увеличивать или уменьшать настройки ISO.
Следующие неотредактированные файлы RAW показывают результаты настроек базового ISO и высоких настроек ISO.
Первый набор изображений был сделан при базовом ISO.
Вот увеличенное изображение.
Нет шума.
Следующий снимок был сделан при высоком ISO.
Шума намного больше.
Вы действительно можете увидеть это при увеличении.
Как ISO влияет на экспозицию?
Когда в снимаемой сцене недостаточно информации о освещении, например, в примере с ночным небом, приведенном выше, ISO увеличивается, чтобы усилить информацию о освещении в камере, что, в свою очередь, дает тот же результат, что и сцена с большим количеством освещения.
Освещение сцены также известно как яркость сцены.
Все изображения имеют очень небольшой собственный шум даже при базовом ISO.
Хотя это не то же самое, это можно сравнить с небольшим количеством шума, слышимого по радио при очень низкой громкости.
Когда световая информация усиливается за счет увеличения ISO до более высоких значений, также усиливается базовый собственный шум.
Вот почему изображения с более высокими значениями ISO имеют больше шума.
Следующий рисунок не предназначен для показа точных значений, только концепций, как обсуждается в следующем разделе.
Визуализируйте процесс в этом разделе. Изучите технические подробности в следующем разделе.
В сцене ночного неба выше очень минимальное количество световой информации, производящей очень слабый сигнал. Без увеличения ISO сверх базового значения получается слишком темное изображение. (базовый столбец ISO на рисунке выше)
Чтобы увеличить яркость изображения, не собирая больше света от сцены, этот небольшой сигнал усиливается за счет увеличения ISO. (столбец High ISO на рисунке выше)
При усилении световой информации (сигнала) усиливается и шум.
Увеличивая или уменьшая настройки ISO, фотограф может эффективно изменить общую яркость сцены или сигнал, необходимый для получения оптимальной экспозиции. Это происходит за счет шума.
Остановки экспозиции и настройки ISO
Остановка экспозиции, сокращенно остановка, обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, попадающего на датчик изображения, из-за изменений выдержки и диафрагмы.
Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.
В целом, стоп-кадры предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать определенные настройки диафрагмы, ISO и выдержки, балансируя треугольник экспозиции.
Чтобы прояснить ситуацию, в следующих примерах обсуждаются остановки для настроек ISO, при этом предполагается, что выдержка и настройки f-st0p остаются постоянными.
Разобравшись с концепцией, прочтите Руководство по треугольнику экспозиции фотографии и научитесь настраивать все параметры одновременно, используя стопы.
Щелкните здесь и загрузите диаграмму в формате PDF для справки при чтении.
Столбец стопов показывает разницу в стопах между различными значениями ISO.
Колонка ISO показывает различные стандартные значения ISO с интервалом в 1 ступень.
Определенные ступени не коррелируют напрямую с конкретными значениями ISO.
ступеней позволяет легко сравнивать усиление сигнала одного значения ISO с другим, в свою очередь, яркость изображения и общую экспозицию.
Повышение ISO, , что приводит к большему шуму и большему усилению сигнала, дает более яркое изображение без сбора большего количества световой информации от сцены. Это называется остановкой.
Уменьшение ISO, , таким образом, производя меньше шума и меньшее усиление сигнала, дает более темное изображение без изменения световой информации, собираемой со сцены. Это называется остановкой.
Для ISO, остановки выдержки работают следующим образом:
Увеличение ISO на 1 ступень удваивает усиление сигнала, создавая более яркое изображение с большим количеством шумов.
Уменьшение ISO на 1 ступень снижает усиление сигнала вдвое, создавая более темное изображение с меньшим шумом.
В следующих примерах изображений диафрагма и выдержка остаются постоянными, в то время как ISO увеличивается с интервалом в 1 ступень от 200 до 800.
Обратите внимание, что значение ISO просто удваивается при остановке и уменьшается вдвое при остановке.
Каждое изображение собирает одинаковое количество световой информации с постоянными настройками диафрагмы и выдержки. Яркость изображения увеличивается только за счет усиления, которое эта световая информация получает в камере.
Шум также увеличивается с увеличением ISO. Шум очень трудно увидеть, если не увеличить масштаб на 100%. Nikon D810, с помощью которого снимались эти изображения, не производит большого шума даже при ISO 800.
Настройки: ISO 200, f / 8, 1/1000 секунды
Настройки: ISO 400, f / 8, 1/1000 секунды
Настройки: ISO 800, f / 8, 1/1000 секунды
Для поддержания постоянной яркости изображения при увеличении или уменьшении ISO, изменение выдержки или диафрагмы должно производиться на такое же количество ступеней в противоположном направлении.
Например, увеличение ISO потребует уменьшения выдержки, диафрагмы или их комбинации, чтобы сохранить одинаковую яркость изображения.
Этому учат в Руководстве по фотографии с треугольником экспозиции.
Когда менять настройки ISO — примеры съемки
Щелкните здесь и загрузите графику треугольника экспозиции, который содержит советы по выбору правильных настроек ISO.
Base ISO или ISO100 очень хорошо подходят для 90% изображений.
Иногда в экстремальных условиях съемки необходимо увеличивать или уменьшать ISO, чтобы помочь диафрагме и выдержке для получения оптимальной экспозиции.
Увеличение ISO снижает качество изображения, поэтому ISO следует увеличивать только при необходимости на 100%.
Есть три конкретных ситуации, когда ISO следует увеличить сверх базового значения.
Каждый из них подробно рассматривается ниже:
Требования к съемке: уменьшите выдержку
Действие: увеличьте ISO, чтобы уменьшить выдержку.
Требования к съемке: более яркая экспозиция
Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить яркость изображения.
Требования к стрельбе: увеличенная глубина резкости
Действие: увеличьте ISO для увеличения F-Stop.
Требование 1: Уменьшить выдержку
Ситуация съемки: Требуется для получения более короткой выдержки при сохранении постоянной яркости изображения.
Я снимаюсь рано утром на реке Ли в Китае, как показано ниже.
Вот мой мыслительный процесс:
Выберите максимально возможное значение диафрагмы для моего объектива, f / 2.8. Это позволяет максимальному количеству света попадать в объектив, сохраняя фокус на рыбаке и лодке.
Для начала выберите выдержку 4 секунды.
Для обеспечения почти максимального качества изображения выбрано ISO200.
Снимок сделан при f / 2,8, 4 с и ISO 200 со следующим результатом:
Я доволен яркостью изображения, но хочу уменьшить выдержку, чтобы рыбак не выглядел размытым из-за размытия движения.
Моя цель — использовать выдержку в 1/4 секунды, чтобы рыбак застыл на месте без размытия движения.
Чтобы сократить выдержку при сохранении той же яркости изображения, я должен увеличить диаметр диафрагмы (уменьшить диафрагму) или увеличить ISO.
Я не могу уменьшать или изменять диафрагму, она установлена на минимальное значение f / 2,8, что обеспечивает максимально широкий диаметр диафрагмы.
Мне нужно увеличить ISO.
Вот как это работает (см. Диаграмму):
Для сохранения той же яркости изображения увеличение ISO на 1 ступень требует уменьшения выдержки на 1 ступень.
ISO 200 = выдержка 4 секунды = текущие настройки
ISO 400 = 2 секунды выдержки
ISO 800 = выдержка 1 секунда
ISO 1600 = выдержка 1/2 секунды.
ISO 3200 = выдержка 1/4 секунды.
Новые настройки: f / 2,8, ISO 3200 и 1/4 с. Вот результаты.
Изображение по-прежнему сохраняет ту же общую яркость, которую я хотел.
Рыбак больше не расплывчатый.Скорость затвора 1/4 секунды гарантирует отсутствие размытости при движении для этого конкретного изображения.
Поскольку ISO было увеличено до 3200, это изображение будет содержать намного больше шума, чем первое.
Размытое фото бесполезно, но шумное фото можно исправить с помощью методов шумоподавления.
Требование 2: увеличить яркость изображения
Ситуация съемки: Требуется для увеличения яркости изображения при сохранении постоянной диафрагмы и / или выдержки.
Я фотографирую в национальном парке Маунт-Рейнир ночью при лунном свете.
Вот мой мыслительный процесс:
При низкой скорости затвора и широком диаметре диафрагмы наибольшее количество света попадает в объектив без образования звездных следов. Короче говоря, мне нужно поддерживать f / 2,8 и выдержку 25 секунд, чтобы получить снимок, который я хочу, ночью, без звездных следов при фокусном расстоянии 14 мм.
Значение ISO остается низким, пытаясь произвести как можно меньше шума.
Я делаю свою первую экспозицию при f / 2.8, 25 с и ISO400.
Это первое изображение было слишком темным, как показано ниже:
Ограниченный диафрагмой и выдержкой, как отмечалось выше, единственный способ увеличить общую яркость изображения — это увеличить ISO.
Я думаю: «Было бы идеально, если бы на этом снимке было в 4 раза больше света».
Я знаю, что увеличение на 2 ступени, с ISO 400 до ISO 1600, даст изображение с 4-кратным усилением световой информации, при условии, что f-ступень и выдержка останутся постоянными.
Это дает тот же результат, что и в 4 раза больше световой информации с небольшим увеличением шума изображения.
Вот как это работает (см. Диаграмму):
ISO 400 = текущая яркость изображения
ISO800 = 1 ступенчатое увеличение = 2-кратное усиление световой информации.
ISO1600 = 2 ступени увеличения = 4-кратное усиление световой информации.
Я выбираю свои новые настройки, f / 2.8, 25 с. И ISO1600.
Шум изображения немного увеличивается, но теперь у меня правильная экспозиция, как показано ниже.
Благодаря моим знаниям стопов, мне не пришлось гадать и делать несколько экспозиций при ISO400, ISO600, ISO800 и так далее, чтобы определить идеальную экспозицию.
Зная окончательный желаемый результат перед съемкой, было легко выбрать правильные настройки для этого изображения.
Всегда определяйте желаемый конечный результат перед выбором любых новых настроек камеры.
Требование 3: Увеличьте значение F-Stop и глубину резкости
Ситуация съемки: Используется для увеличения глубины резкости (диапазона фокусировки) при сохранении общей яркости изображения и / или скорости затвора.
Иногда требуется увеличить глубину резкости (диапазон фокусировки) при сохранении той же скорости затвора и / или яркости изображения.
Например, на снимке ниже я хотел запечатлеть красивое движение волн на переднем плане, увеличивая глубину резкости, чтобы сфокусировать весь пейзаж.
Первое изображение было экспонировано при f / 5,6, 1 секунда, ISO100 со следующим результатом:
Передний план в фокусе, а дальний фон не в фокусе.
Это связано с большим диаметром диафрагмы и малой глубиной резкости, создаваемой f / 5.6.
Моя цель — сфокусировать весь пейзаж с таким же динамическим волновым движением, создаваемым 1-секундной выдержкой.
Для этого я должен увеличить значение диафрагмы, тем самым увеличивая глубину резкости.
Моя цель — увеличить диафрагму с f / 5,6 до f / 11, сохраняя при этом скорость затвора в 1 секунду.
Обращаясь к таблице треугольников экспозиции фотографии выше, я знаю, что увеличиваю диафрагму с f / 5.От 6 до f / 11 — уменьшение света на 2 ступени.
Чтобы сбалансировать треугольник экспозиции при сохранении той же скорости затвора, мне нужно увеличить ISO на 2 ступени.
Вот как это работает (см. Диаграмму):
ISO 100 = f / 5,6 за 1 секунду = текущие настройки
ISO200 = f / 8 за 1 секунду
ISO400 = f / 11 @ 1 секунда = желаемые настройки
Мои окончательные настройки: f / 11, 1 секунда, ISO400. вот полученное изображение.
Это изображение — именно то, что я хотел создать.Передний и задний план находятся в фокусе благодаря большему значению диафрагмы f / 11, обеспечивающему увеличенную глубину резкости.
Общая яркость изображения и скорость затвора остались прежними, создавая такое же волновое движение, как указано выше.
Как работает ISO — Технические детали
Прежде чем читать следующий раздел, необходимо узнать, как работают пиксели, в Руководстве по размеру сенсора камеры и качеству изображения. Для достижения наилучших результатов прочтите все руководство!
Сигнал или световая информация, создаваемая каждым пикселем, определяет яркость пикселя, также известную как значение, по шкале от черного до белого.
Шкала от черного к белому, известная как тональный диапазон или тональная шкала, показана на рисунке ниже:
Чем больше информации о освещении пиксель собирает со сцены, тем сильнее сигнал, который он производит.
Чем больше сигнал, создаваемый пикселем, тем ярче его тональное значение по шкале от черного до белого.
Белый пиксель создается максимальным сигналом.
Черный пиксель создается минимальным сигналом.
Все сигналы между максимальным и минимальным значениями создают оттенки серого.
Пиксели также могут называться пиксельными лунками. Это колодцы для сбора световой информации, создаваемой фотографируемой сценой.
На следующем рисунке показаны 4 различных пиксельных лунки, каждая из которых производит различный сигнал (создаваемый сигнал), таким образом, различное соответствующее тональное значение, найденное в пределах тонального диапазона от черного до белого.
См. Рисунок при чтении следующего раздела.
Следующий рисунок не предназначен для показа точных значений или соотношений, а только для концептуальных представлений.
ISO и графика сигналов
Пример технической стрельбы
(в этом разделе см. Рисунок выше)
Я собираюсь использовать ту же графику, что и в руководстве по размеру сенсора камеры, чтобы упростить понимание.
На первом изображении ниже показана фотографируемая сцена целиком, так как она действительно выглядит глазами фотографа.
Представьте, что вы видите это в видоискателе камеры.Так выглядит сцена на самом деле.
Снимок сделан ранними сумерками под проливным дождем на реке Ли в Китае. В этой сцене почти нет света.
Теперь представьте, что сцена разделена на отдельные пиксели.
Следующий рисунок приближается к размеру отдельных пикселей.
Последний рисунок показывает фактический уровень пикселей. Каждый пиксель имеет одно значение цвета / тона.
При выборе правильных настроек камеры, ISO, диафрагмы и выдержки тональные значения, собранные пикселями на датчике изображения, соответствуют реальным тональным значениям, создаваемым сценой.
На изображении выше изображена сцена, которую мы фотографируем, теперь мы должны выбрать правильные настройки для получения желаемых результатов.
Техническое примечание: Всегда выбирайте ISO последним, после выдержки и диафрагмы.
ISO — единственная установка треугольника экспозиции, вызывающая шум.
Всегда устанавливайте базовое значение ISO 100 или 250 вручную и настраивайте его по мере необходимости. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ AUTO ISO!
Шаг 1: Определите F-Stop
Возьмите за привычку для начала оставлять свой ISO на базовом уровне ISO100 или ISO250. Мы выберем и настроим ISO позже.
Поскольку в этой сцене не так много света, я хочу максимально увеличить диаметр диафрагмы, чтобы рыбак и его лодка по всей глубине резкости оставались в фокусе.
Если диафрагма слишком широкая, то часть рыбака или его лодки может быть не в фокусе.
Выбрано значение диафрагмы f / 2,8.
Это позволяет максимальному количеству света попадать на сенсор камеры, сохраняя при этом четкую фокусировку на рыбаке по всей глубине резкости.
У этой сцены очень маленький диапазон фокусировки, поэтому приемлемо диафрагма f / 2,8.
Шаг 2: Определите выдержку
Если выдержка слишком длинная, то движущийся рыбак на лодке будет не в фокусе из-за размытости изображения.Если изображение не в фокусе, оно бесполезно!
Была выбрана выдержка 1/6 секунды. Если помедленнее, то рыбак размыт. Если немного быстрее, мы потеряем часть света в сцене.
Шаг 3. Точная настройка параметров ISO
Всегда увеличивайте или уменьшайте ISO в качестве самого последнего шага.
Для сцены выше я начинаю со следующих настроек:
f / 2,8, 1/6 с, ISO100.
При первой экспозиции сцены получается следующее изображение.
Первый рисунок — это полная сцена. Второй — уровень пикселей.
Обратите внимание, что изображение слишком темное и не соответствует сцене, которую мы видим в видоискателе выше?
Изображение целиком и пиксели на нем намного темнее, чем на реальной сцене.
Это изображение представляет собой ISO и графику сигналов, базовый столбец ISO.
Глядя на отмеченный рисунок, вы увидите, что сигнал , произведенный с использованием настроек, которые мы использовали, не соответствовал Требуемый сигнал для сцены.Изображение недоэкспонировано.
Тональные значения, создаваемые сигналом Signal Produced , намного темнее, чем тональные значения, создаваемые параметром Required Signal для сцены.
Следующий снимок…
Поскольку изображение было слишком темным, я решил увеличить ISO до 3200.
Все остальные настройки остаются неизменными.
Помните, что они остаются постоянными в условиях стрельбы из шагов 1 и 2!
Я делаю еще один снимок на диафрагме f / 2.8, 1/6 с, ISO3200 и вот результаты.
Это изображение обозначено графическим изображением ISO и сигнала, столбец High ISO.
Используя ISO, я смог усилить сигнал , произведенный на каждый пиксель, в свою очередь создавая более яркое изображение, которое соответствовало фактической сцене Требуемый сигнал.
При увеличении ISO тональные значения пикселей теперь соответствуют тональным значениям, необходимым для сцены.
Это было сделано без необходимости захвата дополнительной информации о освещении сцены с использованием выдержки или диафрагмы.
Для данной конкретной ситуации съемки в сцене было недостаточно света.
ISO использовался для усиления сигнала, согласовывая Signal Produced с требуемым сигналом , , как показано в столбце High ISO на графике .
Изображение выше соответствует реальной яркости сцены за счет шума!
В данном случае цена того стоила.Иначе изображение не могло быть получено.
Проверьте свою камеру — производительность ISO
Знание максимального значения ISO, которое может выдержать ваша камера, является важной информацией.
В худшем случае лучше увеличить ISO и получить резкое изображение с небольшим шумом, чем сохранять низкий ISO и получать размытое изображение без шума.
Шум при высоких значениях ISO можно исправить с помощью программного обеспечения для шумоподавления. Исправить размытое изображение невозможно.
Изображения не в фокусе НИКОГДА нельзя использовать там, где много раз используются изображения с высоким ISO.
Зная максимальное значение ISO, которое может выдержать ваша камера, обеспечивая при этом приемлемое качество изображения, вы сможете легко увеличивать ISO во время съемки, не беспокоясь.
Вот видео, посвященное этому тесту. Вы можете прочитать пошаговую инструкцию под видео.
Вот шаги, чтобы найти максимальное значение ISO:
Настройте камеру в течение дня.
Выберите случайный состав.
Сфокусируйте композицию.
Сделайте 1 изображение с базовыми настройками ISO. Это зависит от камеры к камере.
Сделайте еще один образ с ISO200
Сделайте еще один образ в ISO400
Продолжайте увеличивать ISO на интервалы в 1 ступень, делая снимки на каждом.
Повторите эти действия с 10 или более изображениями, пока не достигнете максимального значения ISO.
Загрузите все изображения в Lightroom или Camera RAW.
Сравните изображения при 100% увеличении / разрешении.
Определите самый высокий ISO, который вы считаете приемлемым, и запомните это значение.
Для всех изображений после значения применяется шумоподавление.
Определите максимальное значение ISO, обеспечивающее приемлемое качество изображения с применением шумоподавления.
Теперь вы знаете максимальное значение ISO, которое можно использовать в полевых условиях, не жертвуя качеством изображения.
Вы также знаете максимальное значение ISO для худшего случая, которое можно восстановить с помощью программного обеспечения для шумоподавления.
Вы также знаете минимальный ISO, который обеспечивает ваша камера.
ISO, шум и динамический диапазон
По мере увеличения ISO динамический диапазон изображения уменьшается.
По мере увеличения ISO увеличивается и шум, показанный на картинке.
Степень уменьшения динамического диапазона и увеличения шума из-за ISO напрямую зависит от модели сенсора вашей камеры.
Для получения технических подробностей о динамическом диапазоне и шуме изображения против.ISO, обратитесь к следующим разделам моего Руководства по фотосъемке по размеру сенсора камеры и качеству изображения.
Заключительные советы по фотосъемке ISO
Чтобы досконально разобраться в ISO, сначала задайте выдержку и диафрагму. При этом также необходимо изучить треугольник экспозиции фотографии.
Каждая из этих концепций основывается друг на друге. Практика каждого и проверка результатов — единственный способ научиться!
Все, что вам нужно знать об ISO, шуме и цвете
Как видите, эти числа соответствуют уровню яркости, который вы вводите с помощью функции ISO.Более высокое значение соответствует более яркой экспозиции, а меньшее — более темной.
Мы видим, что изображение при ISO 100 недоэкспонировано, что мешает нам разглядеть особенности LEGO Darth Vader. Для него это не проблема, так как он довольно доволен темной стороной, но такой уровень недодержки считается плохим качеством в большинстве фотографов. Даже при ISO 200 он все еще кажется слишком темным, чтобы мы могли увидеть какие-либо существенные детали. Как только мы достигаем ISO 400, мы начинаем видеть некоторые детали.Помните, что «правильная» настройка ISO будет отличаться для каждого изображения в зависимости от условий освещения, с которыми вы работаете.
Как настройка ISO влияет на ваши фотографии
Как мы видели в предыдущем разделе, увеличение ISO может творить чудеса с вашей экспозицией. Однако это также может вызвать некоторые осложнения.
Когда вы увеличиваете ISO, вы, по сути, меняете определенный уровень качества изображения на повышение яркости. В некоторых случаях, как в случае с изображениями выше, увеличение значения ISO практически не повлияет на общее качество и четкость ваших фотографий.В других случаях вы увидите видимое изменение резкости и деталей.
При работе с более высокими значениями ISO снижение качества изображения становится гораздо более очевидным:
В этой серии изображений очень много качества приносится в жертву при увеличении ISO. В предыдущей серии мы столкнулись с заметно недоэкспонированным изображением. Удвоив настройку дважды в нижней части шкалы ISO, мы смогли увеличить яркость без потери качества.Однако в этой серии мы видим изображение, которое вместо становится все более передержанным. Изображение становится слишком ярким, детали становятся «размытыми», а четкость изображения также снижается.
Артефакты, зерно и шум — о боже!
Представьте, что вы провели интервью, используя цифровой диктофон со встроенным микрофоном. Когда вы загружаете звук на свой компьютер, вы понимаете, что звук недостаточно громкий, чтобы разобрать, о чем вы говорите.Конечно, вы хотите, чтобы интервью было понятным, поэтому вы используете программное обеспечение для редактирования звука, чтобы увеличить уровень звука.
По мере увеличения уровня звука вы понимаете, что, хотя голоса, записанные во время интервью, становятся намного громче, усиливаются и другие шумы. Теперь слышны электрические шумы от самого микрофона и окружающий шум, снижающий четкость самых важных звуков: вашего голоса и голоса человека, у которого вы брали интервью. В этом случае громче не значит лучше; скорее это означает шумнее .То же самое с ISO и яркостью.
По мере увеличения значения ISO, хотя технически это делает детали изображения ярче, оно также вносит в изображение небольшие артефакты, которые негативно влияют на резкость и чистоту цвета. В пленочной фотографии эти артефакты называются зернистостью, и они связаны с покрытием на вашей пленке. В цифровой фотографии их называют шумом, и они связаны с сенсором камеры. Хотя зернистость и шум — это , вид , вызванный одним и тем же (ISO), это не одно и то же.В фотографическом сообществе отношение к зернистости варьируется от нейтрального до положительного (многие думают об этом как о текстурном эффекте, который добавляет характер), в то время как чрезмерный шум почти повсеместно считается признаком низкого качества.
Яркость против хроматического шума
Когда дело доходит до цифрового шума, существует две разновидности:
Яркий шум вызван уровнем света на фотографии. По внешнему виду это похоже на зернистость пленки, и в результате вы можете избавиться от нее на своих фотографиях, прежде чем она станет «неприглядной».”
Хроматический шум также известен как цветовой шум, и его довольно легко обнаружить по пиксельным вариациям цвета, которые вы видите в областях изображения, которые в противном случае были бы более или менее однородным цветовым диапазоном.
Проблема с обоими из них, как мы уже намекали, заключается в потере деталей. Если для вас важна резкость (а в фотографии обычно так и будет), по возможности следует свести шум к минимуму. Это означает, что с вашим ISO, как и со многими другими элементами фотографии, которые мы обсуждали, всегда нужно искать правильный баланс.
Управление шумом при постобработке
Любая программа для редактирования фотографий, которую стоит использовать в наши дни, будет каким-то образом управлять шумом на ваших изображениях. Adobe Lightroom и Photoshop позволяют настраивать яркость и цветовой шум. (Lightroom использует довольно надежную систему слайдеров, которая идеально подходит для начинающих.)
Вот проблема, с которой вы столкнетесь: ваше программное обеспечение для редактирования не знает, как выглядела ваша сцена без всех этих шумных помех.Поэтому редко бывает хорошей идеей повышать ISO, чтобы приспособиться к плохим условиям освещения, с мыслью, что вы собираетесь заставить весь возникающий шум волшебным образом исчезнуть на вашем компьютере. Да, технически вы можете таким образом убрать весь шум с вашего изображения (обычно), но в результате останется восковая оболочка мутного цвета того зрения, которое у вас было, когда вы нажимали кнопку спуска затвора.
Когда дело доходит до удаления шума, лучший подход — минимизировать шум до такой степени, чтобы он не отвлекал, сохраняя при этом как можно больше деталей.(Это и правильная балансировка экспозиции в камере!)
Когда использовать более высокие настройки ISO
Не позволяйте этому последнему разделу отпугнуть вас от необходимости увеличения ISO. Эта треть треугольника экспозиции может быть мощным при правильном использовании, а в менее чем желательных условиях освещения она действительно может быть надежным вариантом для достижения правильной экспозиции для ваших нужд. Например, вы можете захотеть получить более яркую экспозицию, не влияя на вид движения или глубину резкости на вашем изображении.В этом случае врач прописал мягкое повышение ISO.
Необходимость укрытия роз на зиму связана с тем, что большинство сортов относятся к 6-9 зонам зимостойкости, т.е выдерживают понижение температуры до минус 18-23 градусов. Не вполне понятно, кто и по какой методике относит сорта роз к той или иной зоне, но из опыта можно считать, что морозы до 15 градусов розы выдерживают без укрытия. Беларусь относится к 4-5 зоне, температура может опускаться до минус 29-35. Хотя такие температуры бывают не каждый год, для гарантированной перезимовки нужно ориентироваться на худший случай. Единственный способ получить дополнительное тепло под укрытием- это использовать тепло, накопленное почвой. Некоторые цветоводы стараются приобретать розы, относящиеся к 4-5 зоне зимостойкости и избегают покупать сорта , например , 7 зоны. Не всегда заявленные зоны соответствуют действительной зимостойкости, из опыта можно сказать, что при использовании показанного здесь способа большинство сортов стабильно перезимовывают. Некоторые же сорта, отнесённые к 4 зоне, без укрытия регулярно обмерзают.
В нашем климате при выборе времени для укрывания роз нужно учитывать прогноз погоды на 7-10 дней. Розы без укрытия легко переносят понижения температуры на несколько дней до 10-15 градусов мороза. Когда ожидаются более сильные морозы, или устанавливается пусть и не сильно морозная погода, но с тенденцией к дальнейшему понижению температуры, нужно приступать к укрыванию. Это может быть и в декабре. Распространённая ошибка- когда в начале октября бывает одна- две холодные ночи и люди в панике укрывают розы, а потом два месяца стоит тёплая погода и розы выпревают. Чем позднее укрыть розы, тем лучше. Конечно, нужно учитывать и возможность заехать на участок, и обильные снегопады, чтобы не укрывать розы по колено в снегу. Листья желательно обрезать и убрать, на них перезимовывают вредители и болезни, лучше листья сжечь или вывезти. Чайно-гибридные розы и флорибунда обрезать сантиметров до 30, кустарниковые пригнуть к земле, если сложно, то можно обрезать до 1 метра. Так как обычно розы укрываются поздно, в конце сентября- октябре можно провести предварительную обрезку, удалив весь молодой невызревший прирост. Такие побеги уже всё равно не успеют зацвести, а разные болезни на них могут развиваться. Работы по подготовке роз к укрытию лучше не оставлять на последний день, а делать их поэтапно, чтобы примерно к ноябрю всё было готово и оставалось только набросить спанбонд. Это занимает немного времени и можно спокойно следить за погодой, а в случае резкого перехода на похолодание быстро всё укрыть. Для сухого укрытия роз в нашем климате хорошо зарекомендовал себя нетканый материал под марками спанбонд, лутрасил, агротекс. Нужно брать самый толстый, плотностью 60-80, лучше белый, он меньше нагревается на солнце, но вполне подходит и чёрный. Нужно иметь в виду ,что сам по себе он тепла не даёт, при резких понижениях температуры комфортные условия под укрытием обеспечиваются за счёт отдачи тепла землёй. Поэтому хорошо , когда розы посажены большими группами и укрывается большая площадь. Если просто обмотать отдельно стоящий куст, это не даёт эффекта. Если нужно укрыть один куст, то следует захватить и землю вокруг него примерно на метр — полтора. Над растениями устанавливаем проволочные дуги, или сооружаем деревянный каркас, на них неплохо положить пластиковую сетку, используемую как строительное ограждение, для того, чтобы снег не продавливал укрытие, сверху 2 слоя спанбонда. Первый слой сильно натягивать не нужно, второй натянуть посильнее- так между слоями образуется воздушная прослойка. Нетканые материалы бывают разной плотности. Существует геотекстиль плотностью и 100 и 200, может возникнуть желание укрыть одним слоем более толстого материала. Это менее эффективно, важную роль в сохранении тепла играет воздушная прослойка между слоями. Не зря в оконные рамы вставляют два стекла вместо того, чтобы использовать одно толстое.Никакой плёнки сверху не надо! Вода достаточно хорошо скатывается со спанбонда, после осадков он быстро высыхает и влажность большая под ним не бывает. Под плёнкой влажность очень высокая и развивается всякая плесень. Вместо дуг можно использовать пластиковые ящики. Не надо забывать, что снега иногда бывает очень много и вес может быть значительный, поэтому конструкция должна быть прочной. По краям прикопать или придавить камнями, если земля уже подмёрзла. Если на момент укрывания лежит небольшой снежок, можно с большего смести его метлой. Укрытие желательно сооружать так, чтобы обеспечить уклон от центра к краям, для стока воды. При затяжных оттепелях в марте нужно проветривать , если снег на спанбонде растаял и укрытие работает как теплица. Пока снег лежит, волноваться нечего. Вообще все эти прблемы с перезимовкой возникают от того, что снежный покров у нас неустойчивый, если бы снег как лёг, так и лежал до весны, морозы и 40 градусов были бы не страшны. Поэтому полезно при прочистке дорожек зимой на участке набрасывать снег на розарий. Снег полезен по двум причинам: во первых, это неплохой теплоизолятор на случай сильных морозов. Во вторых, при оттепелях он не даёт повышаться температуре под укрытием. Устойчивость роз к морозам связана с накоплением неких веществ, которые во время оттепели разрушаются. Замечено, если всю зиму на укрытии лежал снег, пусть и немного,р озы отлично перезимовывают. Окончательно раскрывают розы примерно в начале апреля, смотря по погоде, при ранней весне бывает и раньше. Если снег на укрытии лежит до середины апреля, то раскрывать конечно не надо. Иногда бывает, что в конце февраля снег сходит и стоит солнечная погода с плюсовыми температурами- тогда конечно нужно проветривать, а при сильном похолодании опять укрыть. Вообще под укрытием розы страдают зачастую не от холода, а от загнивания- серой гнили (Botrytis) и других инфекций. Эти грибки как раз и любит прохладную сырую погоду. Покрытые серым налётом поздние бутоны, коричневые пятна на невызревших поздних побегах- это и есть серая гниль. Одним из способов ослабить вред от неё и является стремление попозже укрыть розы. Этой цели служит и удаление листьев, невызревших побегов и бутонов. Отличным местом проникновения возбудителей болезней в растение являются свежие срезы при обрезке перед укрытием. Хорошо сразу после обрезки опрыскать фунгицидом. Эта болезнь приносит вред и весной при снятии укрытия. Часто можно наблюдать, как раскрытые розы имеют здоровый вид, только кончики веток коричневые, а через неделю- две побеги сверху начинают постепенно усыхать и чернеть. Для борьбы с этим нужно сразу после раскрытия роз обрезать все побеги до здоровой древесины и также обработать фунгицидом. Можно использовать средства против чёрной пятнистости.Кроме серой гнили под укрытием в сырых прохладных условиях могут развиваться и другие грибковые заболевания, описанные меры помогут ослабить и их действие. По поводу окучки роз перед укрытием. Идея заключается в том, что в случае сильных морозов без снега, даже если вся надземная часть обмёрзнет, в земле сохранится прививка и часть побегов. Применять следует аккуратно. Нужно иметь в виду, что насыщенная влагой почва при замерзании может повредить побеги. И необходимость окучки сильно зависит от климата в конкретной местности и типа почвы.Часто вред от окучивания может быть больше, чем польза.
Дополню ещё эту статью. Метод сухого укрытия роз с помощью спанбонда не является некой моей экзотической выдумкой с целью поразить Ваше воображение. Хотя я и начал применять его более 10 лет назад, это всего лишь разновидность сухого укрытия, предложенного в Центральном ботаническом саду в Москве ещё в советское время. Только там предлагалось применять деревянные щиты и камышовые маты, спанбонда ещё не изобрели. И сотрудники Ботсада были не оригинальны- способ укрытия с использованием деревянных коробов и слоя утеплителя сверху в виде сухих листьев предлагал ещё профессор Кичунов Н.И в конце девятнадцатого века. Скорее всего и не он был первым, а какой- нибудь древний римлянин. Тем не менее некоторые цветоводы считают, что история разведения роз начинается с них и продолжают предлагать разные упрощённые способы, типа перевёрнутых урн и старых вёдер. Последние годы способ воздушно- сухого укрытия с применением нетканого материала с успехом используют цветоводы Беларуси и России, результаты с фотографиями можно найти на форумах, например kwetki.ru , flower.wcb.ru. Эта зима (2010г) показала, что розы, укрытые еловыми лапками, обмёрзли до окучки, а укрытые спанбондом перезимовали без потерь. Некоторые цветоводы считают допустимым ежегодное обмерзание побегов до окучки, главное- что куст не пропал и вроде бы восстанавливается. Это заблуждение- главная причина недолговечности роз, ежегодная потеря всей надземной части куста приводит к тому, что розы живут 3- 5 лет и потом погибают. При правильном укрытии розы могут жить и 20 и более лет. Есть ещё одно распространённое заблуждение у любителей упрощённого укрытия роз: они считают, что розы перезимовывают у них отлично, весной побеги зелёные , пока морозы ещё небольшие стоят, а вот когда потеплеет, с розами что- то случается, побеги чернеют. Это явление пытаются объяснить разными выпреваниями и загниваниями. На самом деле побеги погибли уже зимой, но в замороженном виде остаются зелёными, а при плюсовых температурах чернеют. Это легко проверить- достаточно срезать такой якобы перезимовавший побег, подержать час в тепле и рассмотреть срез. Между корой и древесиной есть слой клеток камбия, из него формируется и кора и древесина. Если побег перезимовал хорошо, на срезе между корой и древесиной видно светлое кольцо, если побег погиб, кольцо коричневое. При этом кора долгое время может быть зелёной и цветовод думает, что его метод упрощённого укрытия работает, побеги ведь зелёные на вид. Интернет позволил обобщить опыт десятков людей, и можно считать, что способ сухого укрытия с использованием нетканого материала наилучший. Приведу для наглядности и объективности пару фото с форума kwetki.ru: Укрытие весной. Перезимовавшие розы.
Ещё одно фото с форума. Пример правильной конструкции, но она должна быть прочной, чтобы не сломало снегом. Я применяю подобные укрытия с плоским верхом. Каркас из арматуры 10 мм, сверху несколько досок, затем сетка арматурная, поверх спанбонд. Сетку кладу для того, чтобы снег не продавил спанбонд и не поломал розы. Тут стоит вспомнить физическую основу работы укрытия- земля служит источником тепла, а через спанбонд оно уходит. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы площадь укрытой земли была побольше, а площадь спанбонда поменьше. Этого можно добиться, делая укрытие широким, но не высоким по возможности. Крайности-это когда укрывается узкая грядка, а само укрытие очень высокое. Потери тепла очень большие, и возникает разочарование в способе. Доведённый до абсурда этот способ- это когда высокий куст свечкой обматывают спанбондом, ленясь пригнуть.
Пример неудачного укрытия одиночного куста (фото с форума). Высокое укрытие с малой площадью укрытой земли практически не даёт пользы. Да и снег оно не удерживает. Роза погибла.
Высокие кусты трудно сразу пригнуть, опытные цветоводы советуют пригибать в несколько этапов, с перерывами в несколько дней. Первую зиму после посадки, если куст и даст сильный прирост, лучше обрезать короче, а не пригибать, иногда можно отломать прививку. Разные сорта роз сильно отличаются по форме и структуре куста. Некоторые, например английские, достаточно легко пригибать, у других жировики могут быть очень толстые и приходится их укорачивать. Обрезкой можно сформировать куст, удобный для пригибания. Например, сорт Flammentanz , если куст никогда не прореживался, пригнуть его невозможно. Если же периодически вырезать старые побеги и правильно обрезать, можно вырастить трёхметровый куст, который легко укладывается на землю. По поводу возникновения традиции укрывать розы еловыми лапками. Когда в семидесятые- восьмидесятые годы розы активно использовались в озеленении городов в средней полосе и высаживались миллионами, применять метод сухого укрытия оказалось слишком дорого и трудоёмко. Зеленхозы стали применять еловые лапки, чтобы хоть как- то спасти розы от вымерзания. Уже тогда было видно, что метод неэффективен, кто жил в то время и шёл по жизни не закрывая глаз, помнит обрезанные под ноль кусты роз весной. Но в памяти народной остался стереотип- розы надо укрывать лапками! Всякие упрощённые способы укрытия обычно советуют и продавцы в магазинах и на рынках, обычно далёкие от выращивания роз или просто не желающие отпугнуть покупателя.
Хотя некоторые розоводы и утверждают, что лучше еловых лапок ничего нет и они уже 40 лет так укрывают розы, а ежегодное обмерзание до земли- это всего- лишь редкая и досадная случайность, мне кажется, имеет смысл попробовать для сравнения и другой способ. Вообще, цель любого укрытия- добиться того, чтобы при любых морозах температура под укрытием не опускалась ниже градусов 15 примерно, если ориентироваться на зимостойкость основного ассортимента роз. Высокая окучка- тоже попытка использовать тепло земли. Но этот способ пригоден для чайно-гибридных роз и флорибунда, которые обрезаются достаточно низко. И применяют его в местностях, где сильные морозы бывают 2-3 дня, и земля глубоко не промерзает. В нашем климате, когда без снега мороз за двадцать может стоять и месяц, этот способ не гарантирует стабильной зимовки. Использование еловых лапок- тоже попытка удержать тепло. Но этот способ ещё более непредсказуем. Если до наступления сильных морозов такое укрытие покроет снег, способ работает, если нет- температура под укрытием та же, что и на улице. Эффективность укрытия спанбондом одну зиму я проверял с помощью минимального термометра. За достаточно суровую зиму температура ниже минус 8 не опустилась.
И напоследок моя конструкция укрытия:
Материалы для разборного каркаса укрытия: Штыри из арматуры 10 мм, шайба приварена для того, чтобы под давлением снега штыри не ушли в землю. Поперечная труба диаметром 20- 25 мм ( придаёт большую прочность каркасу, если дужка будет целиком из арматуры, то она может прогнуться под снегом). Доски, их желательно обработать антисептиком. Плитка- кирпичики для придавливания спанбонда.
Собранная дужка. Готовая секция каркаса, сверху сетка из проволоки 3 мм, размер 2 на 1 метр. Готовое сухое укрытие роз на зиму. Все материалы заготавливаются исходя из размеров розариев, служат очень долго. Укрытие быстро собирается и разбирается, выдерживает толстый слой снега и сильный ветер. После раскрытия роз весной элементы каркаса можно использовать для устройства парничков для выращивания зелени и овощей.
Посадка роз в открытый грунт весной уход саженец
Формула идеальной зимовки. Как правильно укрыть розы в холода | Увлечения | Cвободное время
На насущные вопросы читателей отвечает заместитель начальника цветочного хозяйства парка «Сокольники» Юлия МОРОЗОВА.
Фото: Юлия Морозова
В условиях средней полосы практически все розы в той или иной степени требуют зимней защиты – даже те, которые, по уверениям продавцов, зимуют без укрытия. Ведь высота снежного покрова непредсказуема и неустойчива. Надежно укрыться от холодов под высоким пышным сугробом или оказаться незащищенным перед лицом «черного мороза» без снега, свидетелями которого мы стали несколько лет назад, – большая разница для растения.
Когда начинать
От садоводов‑любителей зачастую приходится слышать: «Мы закрываем сезон и уезжаем с дачи в середине сентября» или «Идут бесконечные дожди, как же в такую погоду заниматься цветником?»
Но правильное укрытие роз – не единовременное мероприятие! Для этого придется ездить на любимую дачу несколько раз. В Большом розарии парка «Сокольники» мы начинаем обрезку и окучивание после 15 октября. Легкие морозы розам не страшны и даже помогают им подготовиться к зиме.
Обрезать и пригнуть
Важно
После обрезки тщательно соберите все растительные остатки: ведь возбудители болезней зимуют не в почве, а именно на опавших листьях. Затем обработайте розы фунгицидом. Для этих целей подойдет медный или железный купорос: 300 г препарата разведите в 1 л теплой воды и добавьте 9 л холодной воды. Полученным раствором опрысните ветви роз и землю под ними.
Осенняя обрезка – настоящее священнодействие. Прежде всего цветовод-любитель должен четко знать, сорт какой садовой группы он посадил на своем участке. Если розы групп чайногибридные и флорибунда можно обрезать лишь для удобства, на высоту укрытия, а премудрости подсчета почек и лишних веток лучше оставить для теплого весеннего денька, то, обрезав коротко плетистые, почвопокровные или шраб-розы, можно нанести серьезный вред декоративности куста, а то и задержать цветение на целый год. Единственное исключение: убирать зеленые, невызревшие части побегов требуется у всех роз, независимо от группы.
Чтобы защитить от мороза ветви тех роз, которые не обрезают, их надо пригнуть к земле. Наша задача – добиться того, чтобы весь куст зимовал под снегом! Ведь ни одна надетая на растение шуба не защитит его от мороза лучше, чем снеговой покров.
Плетистые розы обрежьте на одну треть сверху, аккуратно снимите с опор, уложите на слой лапника или пенопласта, а затем засыпьте сверху дубовой листвой. (Почему именно дубовой? Да потому, что только она не гниет зимой, а значит, температура под укрытием не повышается и роза не имеет предпосылок тронуться в рост.) Поверх листвы можно положить слой лапника или укрывного материала. Шраб-розы пригните и свяжите так же, как это делают с кустами малины, – притягивая ветви друг к другу или к колышкам.
Пригибать розы лучше постепенно, желательно в теплые дни или хотя бы после полудня, когда стебли наиболее пластичны.
Фото: Юлия Морозова
А в «палатке» – лучше?
Наталья, садовод-любитель: Я еще в начале сентября сооружаю над розарием продуваемые пленочные навесы. Помогает защитить растения от болезней. Да и для букетов цветки с таких кустов хороши – не тронуты пятнистостями.
Ю. Морозова: Пленочные навесы действительно защищают розы от дождей, но строить их – не обязанность хозяев. Скажем, у нас в розарии такое невозможно – пострадает эстетика ландшафтного объекта, да и строгие технологические карты не предусматривают подобных премудростей. Поэтому вопрос о целесообразности этого трудоемкого мероприятия постарайтесь решить сами.
Земля вместо шубы
Теперь можно приступать к самой трудоемкой операции – окучиванию. Для этого мы заранее, под навесом, запасаем в мешках сухую садовую землю, которой и засыпаем основания кустов роз – по 1–2 ведра на куст, конической «кучкой». Этим мы защищаем самое ценное – будущие побеги, которые в виде спящих почек находятся у самой земли. Даже если существующие ветки вымерзнут или выпреют, куст восстановится. Заменять садовую землю для окучивания торфом или опилками нежелательно из-за их высокой влагоемкости – образующаяся ледяная корка может повредить растению.
Кстати
Почвопокровные и миниатюрные розы из-за своей невеликой высоты должны бы замечательно зимовать под снегом, но всегда ли к наступлению морозов он есть в наличии? Поэтому их окучивают и укрывают так же, как и все остальные – даже если придется засыпать кусты «с головой».
Закончили земляные работы? Можно взять тайм-аут примерно до 10 ноября – ведь окученным розам не страшны морозы до – 8 °C.
Самая лучшая защита
Как же выглядит идеальное укрытие для ваших любимиц? Оно:
задерживает снег и защищает от иссушающих зимних ветров,
предохраняет ветви от поломок снегом,
не пропускает внутрь атмосферные осадки,
не позволяет растениям перегреваться при оттепелях,
сохраняет оптимальную влажность воздуха и дает растениям возможность «дышать».
Всем этим требованиям отвечает еловый лапник, который еще и защищает от грызунов. Однако раздобыть его для своих роз могут не все. Это не беда – можно обойтись более современными материалами! Мы используем воздушно-сухое укрытие, состоящее из двух частей – укрывного материала и прочного каркаса.
Нужна ли пленка?
Елена, любитель: Я всегда поверх укрытий укрепляю куски полиэтиленовой пленки – чтобы мои розочки не замокали.
Ю. Морозова: Полиэтиленовая пленка нарушает влаго- и воздухообмен. Лучше использовать нетканый материал белого цвета (чтобы весной розы меньше нагревало солнце) и плотностью не ниже 60 мкм.
Его конструкция зависит от возможностей и инженерных талантов розовода. Можно купить в садовом центре готовые наборы или сложить «вигвамы» из жердей, обмотав их укрывным материалом, или сколотить невысокие П‑образные навесы, положив сверху камышовые маты. Подойдут и фанерные коробки с перфорацией, и даже высокие (50 см) пластиковые овощные ящики.
Обрывать ли листья?
Татьяна, любитель роз: Перед укрытием я всегда ощипываю со своих роз все листья. Говорят, что так они лучше подготовятся к зиме и меньше болеют.
Ю. Морозова: Все правда: листва продолжает процессы роста даже под укрытием, накапливает и распространяет заболевания. Но с другой стороны – именно ранки от оторванных листочков служат «воротами» для инфекций. А если еще учесть трудоемкость этой операции… В нашем хозяйстве этот прием не применяется.
Ноу-хау от парка «Сокольники»
Фото: Юлия Морозова
В нашем розарии в качестве каркасов с успехом используются тоннели из дорожной сетки (ее ширина – 1,5 м, размер ячеек – 10×10 см, толщина проволоки не менее 5 мм). Удобнее всего они для укрытия рядовых посадок роз. Снизу сетку держат металлические крючки из толстой проволоки или трубки длиной 0,8 м. Получается конструкция, похожая на огородный парник, которая по весне легко разбирается и хранится в компактном виде.
Поверх каркаса мы натягиваем плотный укрывной материал шириной 2,2 м в один слой. Прижимаем его к решетке досками или плиткой, обвязываем шпагатом и фиксируем за выступающие снизу края решеток. Намокшее полотно потом примораживается к решеткам и держится прочно. При необходимости весеннего проветривания боковины тоннелей несложно приоткрыть.
новости, цветы, сад, огород, розы, сад и огород
Роза является, пожалуй, самым любимым и ценным растением в коллекции любого цветовода. Ей достаются лучшие места на клумбах, ее побеги тщательно подрезаются и формируются.
В течение всего сезона ей предоставляются своевременный полив, разнообразные подкормки, препараты для борьбы с вредителями и болезнями. Но наступает момент, когда следует оставить красавицу в покое до весны. Сразу же возникает вопрос: как сохранить и приумножить то, что лелеялось столь долгое время? Об этом и пойдет речь в дальнейшем.
В средней полосе России розы, как правило, укрывают. Во-первых, это защищает их от повреждений морозами, во-вторых, от вымокания и выпревания, которые могут погубить кусты даже при мягкой зиме.
Подготовка к окончанию сезона начинается заранее. Требуется сократить, а при определенных условиях и вовсе прекратить поливы. Уже со второй половины лета нельзя вносить азотсодержащие удобрения, чтобы не допустить ухода в зиму молодых зеленых побегов.
Нежелательно брать цветы на срезку, так как это тоже стимулирует рост побегов. А вот непосредственно перед укрыванием наоборот, не лишним будет провести обрезку. У взрослых кустов оставляют стебли по 30-40 см, у молодых – по 15-20 см. Обязательно удаляют сухие и невызревшие побеги. Листья также срезают, чтобы не ослаблять растение.
Слишком раннее укрывание приведет к накапливанию влаги и выпреванию корней. К тому же любые многолетние посадки нуждаются в закаливании. По этим причинам розы укрывают с первыми заморозками, когда подмерзнет земля.
Простейший способ укрыть розы – окучивание. Для этого используется сухой грунт (земля в смеси с песком) или песок. Еще один вариант – компост. Верхушки побегов закрывают лутрасилом.
Более качественным и надежным считается воздушно-сухое укрытие. Его можно сконструировать из деревянного ящика, обитого или обклеенного лутрасилом, и пленки. Причем пленкой закрываются только верх и две боковые стороны, а две другие – только лутрасилом. Это делается для лучшей вентиляции.
Укрывание плетистой розы немного сложнее в исполнении и требует больше времени. Вначале стебли постепенно пригибают к земле (процесс может занять от несколько дней до недели). Это можно делать только при температуре выше нуля, так как в мороз стебли будут хрупкими и ломкими. Побеги укладывают не по отдельности, а одним или двумя толстыми жгутами. Основание куста окучивают, а сами плети обкладывают лапником, закрывают все тем же лутрасилом, укрывным материалом или рубероидом.
Отдельно стоит сказать о почвопокровных розах. Обрезать их не надо, достаточно удалить побеги с дефектами. При благоприятных условиях, таких как теплая и снежная зима, укрывать их не обязательно. Но для подстраховки все же можно закидать лапником.
Вывод из состояния покоя весной должен осуществляться постепенно. Сначала розы чуть приоткрывают, чтобы улучшить вентиляцию. Полностью защитные покровы снимают, только когда оттает мерзлая земля, иначе все усилия пройдут впустую.
Вот, собственно, и все рекомендации, позволяющие сберечь такие прекрасные цветы, как розы. Как видно, все не так уж и сложно.
Фото: из открытых источников
Автор: Сергей Туманов
Что делать, чтобы роза не боялась мороза?
Увы, но тепла ждать уже не приходится. Кажется, еще немного — и под ногами захрустит первый снег. И если мы способны самостоятельно утеплиться, то уж королевам сада — розам — подавай шубу! Причем каждой — свою. О том, как утеплить розы, читателям «Комсомолки» рассказала Татьяна Беляева, ландшафтный дизайнер, директор компании «Аграрно-Промышленный Дом».
Даже несмотря на то, что ночью уже заморозки, торопиться укрывать розу не стоит. Ведь днем еще тепло, к тому же идут дожди, за счет которых накапливается влага в укрытиях. Самый оптимальный срок для укрытия роз — когда дневная температура будет -2…-5 градусов мороза. А вот готовиться к укрытию нужно уже сейчас. В наших условиях розы обычно укрывают в первой декаде ноября, когда уже не возвращаются плюсовые дневные температуры.
Нужна ли розам обрезка?
Что касается обрезки, то это вопрос спорный. Осенью необходимо вырезать невызревшие побеги. Распознать их сейчас проще простого. Невызревшие побеги мягкие и обычно красного цвета. Избавляться от них стоит по той причине, что они вряд ли перезимуют даже при хорошем укрытии. Они только могут создать подгнивание и стать источником заражения растения. Поэтому их нужно обрезать обязательно. Основную обрезку лучше отложить до весны. Тогда вам будет проще определиться, что стоит обрезать, а что оставить и из чего сформировать куст. Весной очень хорошо видно, что именно нуждается в обрезке.
Нижние листья с кустов, если они сами не опали, обрежьте секатором. Этот способ поможет растению прекратить питание и подготовиться к зиме.
Парковым розам — легкая шубка
Учитывая то, что зимы у нас непредсказуемые, укрывать розы просто необходимо. Единственным исключением могут быть парковые розы. Они, как правило, имеют большие кусты, которые более стойкие и зимуют без укрытия. Правда, случается и так, что очень сильный мороз может упасть на голую землю. И чтобы обезопасить цветник, корневую систему парковых роз можно окучить почвой.
— Многие делают ошибку, когда окучивают растение землей из-под куста, — предупреждает Татьяна Беляева. — Этого делать не стоит, чтобы не повредить корневую систему. У каждого дачника наверняка есть резервная кучка земли или перепревший компост. Поэтому стоит взять и присыпать кустик именно этой землей.
Почвопокровные розы укрываем лапником
Оказалось, именно почвопокровные розы укрывать проще простого. За счет того, что они стелются по земле, их достаточно укрыть лапником. Лапник прекрасно удержит снег, и розочки уж точно не замерзнут.
Чайно-гибридную розу и флорибунду можно укрыть на треть спанбондом. А если это лапник, то на 1/3 или наполовину будет достаточно.
Плетистые розы пригибаем и укрываем
Придумать шубу плетистым розам не так уж и просто. Учитывая их высокий рост, никакого спанбонда и листьев не хватит, чтобы укрыть их до самого верха. Сильная обрезка тоже не выход. Роза станет более ветвистой и не будет иметь своего привычного плетистого вида.
— Помочь перезимовать плетистым розам можно несколькими способами, — советует Татьяна Беляева. — Можно снять плети с опоры, перевязать их шпагатом и пригнуть к земле. Чтобы не сломать розу, пригибать ее нужно постепенно, в несколько этапов. Каждый день понемножку. Сейчас, кстати, самое подходящее для этого время. До наступления холодов ветки еще гибкие и, понятно, меньше травмируются. Перед тем как вы укроете ветви, закрепите их шпильками из гнутой проволоки к земле. Сверху сделайте сухое укрытие из любого укрывного материала. Еще один эффективный способ — обмотать снятые с опоры ветви спанбондом, сложенным в несколько слоев.
Штамбовые розы переселяем в дом
Увы, но штамбовые розы настолько капризные, что никакая шуба их не спасет. Ведь для того чтобы сохранить штамбовую розу, ее штамб нужно правильно наклонить и укрыть. А чем роза становится старше, тем сложнее пригибается штамб и его очень легко можно обломать.
— Я бы посоветовала выращивать штамбовые розы в контейнерах,- рассказывает Татьяна Беляева. — Вам легче будет перенести ее в холодное помещение на зиму, а весной снова украсить ею участок. А если штамбовая роза растет у вас на участке, то лучший выход сохранить ее зимой — пересадить в кадку и перенести на балкон или зимний сад.
КСТАТИ
Укрытие должно быть сухим. Например, если вы привыкли накрывать розы опилками, то они должны быть идеально сухими! Влажные опилки могут стать причиной подпревания розы, что гораздо серьезнее для нее, чем вымерзание.
— Под мокрыми опилками развиваются грибковые болезни, роза начинает преть и гнить, — рассказывает Татьяна Беляева. — В качестве укрывного материала можно использовать и сухие листья из леса, и опилки, и укрывной материал (спанбонд), и рыхлый сухой торф, и лапник.
Лапник, кстати, позволяет розам хорошо дышать и создает хорошую воздушную подушку.
Если вы используете укрывной материал (например, спанбонд), то старайтесь выбирать материал более плотный. Чтобы укрыть растение, укрывной материал нужно свернуть в 2 — 3 слоя, сделать домик над розой и закрепить к земле.
ВОПРОС — ОТВЕТ
Чем болеет роза?
На вопрос читателей «Комсомолки» отвечает Татьяна Беляева, ландшафтный дизайнер, директор компании «Аграрно-Промышленный Дом».
— Листики розы и побеги покрыты черными пятнышками. Подскажите, что это за болезнь и не поздно ли еще спасти розу? Ведь скоро зима, и мне не хотелось бы, чтобы роза зимовала с болезнями.
Алла. Минск.
— Скорее всего, ваши розы поражены черной пятнистостью — грибковым заболеванием, которое очень распространено в наших широтах. Большая влажность и плохо проветриваемый участок дают дополнительный риск заболеть розам грибковыми заболеваниями. Конечно, вы немного упустили момент, это надо было сделать в сентябре — начале октября, чтобы препарат успел сработать. Но можно еще попытаться спасти растение, если, например, сейчас обрызгать пораженный куст раствором медного купороса или бордоской жидкостью (из расчета 100 г на 10 л воды). Листики обрывать при этом не стоит, так как препарат работает как раз через листовую пластину. Листву оборвите перед самым укрытием розы на зиму.
Какой заботы ждет роза осенью
Будущим летом сад засияет разными красками, если посадить розы в последнюю декаду сентября или первую декаду октября. В этом случае растения успеют укорениться до наступления морозов и будут развиваться даже лучше, чем те новички, которые поселились на вашем участке весной или летом. Почему? Розы, посаженные весной и уже порадовавшие первыми бутонами и цветами, потратили немало сил на рост молодых побегов, поэтому войдут в зиму ослабленными. А саженцы, которые появились на клумбах в разгар лета, вообще плохо прижились — они могут пострадать или погибнуть от низких температур во время холодов.
Как выбрать?
Сейчас при обилии посадочного материала у любителей роз нет проблем с приобретением новых экземпляров. Их много и самых разных. Но подходить к выбору следует опираясь на знания.
— Чаще всего продают растения с открытой корневой системой. Опытные цветоводы советуют приобретать саженцы, имеющие не менее 2—3 стеблей, с побегами и листьями, не пораженными грибковыми болезнями, а также с хорошо развитой корневой системой, — рекомендует цветовод-любитель из Минска Анна Блажко. — Вот тест, который поможет приобрести здоровый саженец. Слегка поскоблите ногтем один из корешков розы. Если он не упругий, к тому же не белого или кремового цвета, от такого саженца лучше отказаться.
Идеальный вариант — приобретать саженцы в горшках, с закрытой корневой системой. У такого посадочного материала корни сохраняются в хорошем состоянии, потому что не пересыхают и не травмируются.
Готовим к посадке
Купив розу, перед посадкой внимательно осмотрите ее и напоите вдоволь, поместив корни и места прививки в воду не менее чем на 6 часов. А саженцы в контейнерах ставьте в воду. Затем подготовьте посадочную яму, соизмеряя ее с величиной корневой системы розы.
Корни саженца придется укоротить до появления светлых срезов. А если размещаете саженец на участке осенью, то срезать следует только кончики побегов.
Опустите саженец в центр ямы, обязательно распрямив корни и присыпав их почвой. При этом корневая шейка розы или место прививки должны быть заглубленными на 5 см. Обильно полейте, землю немного уплотните.
ВАЖНО
Во время осенней посадки розу не кормят органическими удобрениями. После того как кустик посажен, его окучивают, при этом верхняя часть остается открытой. Такой простой прием позволит саженцу хорошо укорениться и защитит от грядущих холодов и морозов.
Чем болеют?
— Дачники довольно часто сталкиваются с самым распространенным заболеванием роз — черной пятнистостью. На листьях появляются черные пятнышки, количество которых быстро растет, после чего листья желтеют и опадают, — объясняет Анна Блажко. — К сожалению, в настоящее время не существует средств, позволяющих полностью искоренить эту болезнь, однако уменьшить риск поражения черной пятнистостью помогает профилактика.
При посадке обязательно придерживайтесь правильных расстояний между саженцами. Вовремя проводите санитарную обрезку. Для профилактической обработки из биологических препаратов подойдут “Фитоспорин-М”, “Байкал-ЭМ”, из химических — “ХОМ” (или иные медьсодержащие), “Топаз” и другие.
Поливая розы, всегда избегайте попадания воды на листья. А если роза все-таки захандрила, необходимо сразу удалить все пораженные листья и обязательно собрать опавшие, сжечь их и провести обработку одним из препаратов: “Абига-Пик”, “Оксихом”, “Ордан”, а затем через 7—10 дней — “Топазом”. При этом опрыскивать розы перечисленными препаратами можно поочередно.
Есть еще одно распространенное заболевание, которое досаждает садовым красавицам, — это ржавчина. Узнать, что розу поразила подобная напасть, можно по ярким оранжевым пятнам, которые появляются не только на листьях, но и на побегах и цветках. А меры борьбы с ней те же, что и с черной пятнистостью.
Часто розы поражаются настоящей и ложной мучнистой росой, а также серой гнилью — ботритисом. При таком заболевании на лепестках появляются мокнущие бурые пятна. Затем они покрываются серовато-коричневым пушистым налетом, надламываются и засыхают. Возбудитель болезни ботритиса селится в почве и лучше развивается в условиях повышенной влажности, поэтому розам необходимо обеспечивать хорошее проветривание и максимальную освещенность. Бороться с этой заразой можно также с помощью препаратов, применяемых при черной пятнистости.
Что защитит от холода
Каждого любителя роз осенью волнует один и тот же вопрос: какое укрытие соорудить для них, чтобы они без проблем перенесли низкие температуры воздуха?
А для этого придется учесть некоторые особенности зимовки капризных красавиц.
Розы с толстыми прямостоячими ветвями, которые необходимо уложить перед укрытием на зиму, можно начать пригибать уже в конце сентября, потихоньку опуская все ниже, чтобы не сломать в последний момент. Укладывать их вообще лучше при плюсовых температурах: на холоде ветви розы становятся хрупкими и легко ломаются.
Нельзя оставлять на зиму в вертикальном положении и штамбовую розу. Ее нужно пригнуть к земле. А до этого цветоводу придется потрудиться — удалить с побегов все листья, вырезать все тонкие побеги. Затем обработать растение медным купоросом, согласно инструкции на препарате. После чего подготовить ложе для розы, освободив землю от травы. А место пригибания куста засыпать песком или прикрыть еловым лапником.
Но если вдруг грянут морозы, ни в коем случае не пригибайте розу к земле — так ее можно запросто сломать. В этом случае необходимо взять деревянные щиты или фанеру и соорудить над розой некое подобие домика, а сверху все прикрыть полиэтиленом или спанбондом. Торцы укрытий роз оставляют открытыми, пока не наступят устойчивые морозы, когда температура воздуха опустится ниже минус 6 градусов.
Что касается плетистой розы, то ее стебли нужно полностью оголить, связать их и уложить на слой лапника, а основание прикрыть землей. Затем насыпать на куст листья, укрыть спанбондом, а сверху — шифером.
ПОДСКАЗКА
Какие семена циннии считают лучшими?
Валентина Пинчук, Минск
Опытные цветоводы заметили, что часть семян из махровых разновидностей циннии выглядит просто: плоское коричневое семечко с выемкой в верхней части. Из такого вырастет растение немахровое, с цветками, как у ромашки. Но бывают в той же корзиночке более сложно устроенные семена — суженные внизу, как копье. Они темнее по цвету, к тому же слегка изогнутые. Поверхность у семечка не гладкая, а слегка морщинистая. При посеве таких семян — серединка на половинку — вырастают и простые, и махровые циннии.
Лучшие семена серого цвета с острым язычком, самые длинные, сморщенные, треугольной или шиловидной формы на будущий год дадут настоящие махровые циннии.
Вместе с тем простые сорта цинний менее капризны, а махровые часто привередничают. Если осень сырая, то корзиночки с семенами портятся и сгнивают. Циннии более полно передают форму и окраску цветов материнского растения из семян, которые сформировались по краям корзинки.
Семян для одного участка надо не так уж и много — по два-три десятка. Старые семена дают ростки через неделю, а свежие — спустя 2—3 дня.
Аристократические красавицы розы любят все. И за свое прекрасное цветение, как оказывается, они потребуют не так уж и много внимания. Главное, все сделать вовремя и правильно. Особенно весной. Об этом и поговорим сегодня с ведущим агрономом ботанического сада Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Натальей Стефаненко.
— Весна — время пробуждения, в том числе и роз. Когда же нужно снимать укрытие?
— Розы очень чутко реагируют на раннее весеннее потепление, с началом которого у них завершается период покоя. Грунт еще не прогрелся, но почки уже начинают набухать. И важно не упустить момент, когда надо постепенно снимать укрытие. Давно доказано, что розы страдают не столько от воздействия низких температур зимой, сколько от выпревания весной. Ориентируйтесь на изменение погоды. Важно не поторопиться, но и не пропустить сроки. Если снять укрытие слишком рано, ослабленные за зиму побеги быстро высохнут, а нежная кора получит ожоги от ярких солнечных лучей. И растение может даже погибнуть. Приступайте к работе, только когда грунт окончательно оттает. А чтобы вокруг кустов не застаивалась вода, проройте отводные канавки.
Понемногу приоткрывайте укрытия сначала только с торцов, позволяя скопившейся влаге испариться. На ночь, а также днем при сильных северных или северо–восточных порывах ветра отдушины лучше снова закрывать. Когда температура перестанет опускаться ниже минус 5 градусов, вечером можно снять все укрытие, оставив лишь лапник, который хорошо пропускает воздух, давая растению возможность постепенно адаптироваться к новым условиям. Роза, прикрытая лапником, быстро просыхает.
Но даже с наступлением тепла не надо торопиться полностью раскрывать цветы. Это предохранит их от солнечных ожогов. А в жаркие солнечные дни так и вовсе необходимо притенять растения от палящих лучей. Если укрытие уже полностью снято, но ожидается сильное похолодание или возвратные заморозки, которые не редкость даже в начале июня, то накройте растения каким–либо дышащим укрывным материалом, например, лутрасилом или спанбондом.
— Одни цветоводы считают, что обрезать розы надо исключительно осенью, другие — только весной. Кто прав?
— Главную обрезку роз лучше делать все же весной, а не осенью. Так у кустов больше шансов успешно перезимовать. Сначала обрежьте до здоровой древесины все побеги, пострадавшие или засохшие во время зимовки, а также слабые, растущие внутрь куста и тем самым загущающие его. Также удалите все «жирующие» ветви. Срезы обработайте садовым варом. Затем до необходимой длины (в зависимости от принадлежности к той или иной садовой группе) укоротите оставшиеся здоровые побеги.
У каждого сорта и свой предпочтительный срок обрезки. Для английских роз это апрель, для почвопокровных, чайно–гибридных и плетистых — май. Некоторые сорта роз (английских, вьющихся) обрезают до распускания почек, другие виды (чайно–гибридные, плетистые) — после распускания. Кроме того, кусты некоторых сортов (например, вьющихся) обрезают еще и осенью, при подготовке к зимовке.
Обрезкой не стоит пренебрегать. Без нее не удастся добиться идеального цветения. Если вовремя и правильно обрезать розы весной, то здоровыми и красивыми они будут и в дальнейшем. Старайтесь сформировать гармоничную крону розового куста с открытым центром.
— Розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а также подвержены атакам вредителей: гусениц, тлей, жуков и клещей. Когда лучше всего начинать с ними борьбу?
— Сейчас, ранней весной. Важно успеть провести все обработки до начала активной вегетации, то есть до того, как розы тронутся в рост. После обрезки обработайте кусты и почву вокруг них «Медным купоросом» (100 г на 10 л воды) или «Железным купоросом» (300 г на 10 л воды). Также можно воспользоваться 3–процентной «Бордоской жидкостью» (300 г «Медного купороса» и 300 г негашеной извести или 400 г извести–пушонки на 10 л воды). Голубое опрыскивание предупредит развитие грибных болезней на розовых кустах.
Через 10 — 14 дней проведите еще одну профилактическую обработку 3–процентным раствором «Бордоской жидкости» с добавлением 80 г серы на 10 л воды. Важно тщательно обработать кусты со всех сторон.
— Наталья Евгеньевна, к сожалению, не все правильно готовят бордоскую смесь. Давайте напомним, как это делается.
— Чтобы получить 1 л 1–процентного раствора «Бордоской жидкости» понадобятся 10 г «Медного купороса» и 10 г негашеной извести. Вначале нам необходимо приготовить известковое молочко. Лучше для этого использовать деревянную емкость. Есть несколько способов приготовления. Можно известь развести в холодной воде, затем получившуюся смесь тщательно размешать и профильтровать через марлю. Иногда раствор не процеживают, а оставляют настаиваться. Через некоторое время 2/3 воды сливают в другую емкость. Эта жидкость и будет использоваться в качестве известкового молочка.
Затем влейте в него, все время помешивая, «Медный купорос». Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне–осеннего сезона. «Бордоскую жидкость» готовят непосредственно перед употреблением.
— Иногда, сняв укрытие, можно заметить на побегах красноватые с темным центром пятна, которые неуклонно увеличиваются в размере. Что это такое?
— Это инфекционный ожог (или стеблевой рак). Возникает он при высокой температуре и от избытка влаги в зимних укрытиях. Вот почему весной надо раскрывать розы как можно раньше. Губителен также перекорм растений азотом осенью. Азотные удобрения вносят до 20 июля, не позже, иначе древесина так и не успеет вызреть к холодам. Гриб, возбудитель болезни, зимует на растении или в почве. Также он может заразить розы через ранки во время обрезки. На побегах появляются бурые пятна с красновато–малиновой каймой, которые распространяются сверху вниз. Весной при плохой вентиляции эти пятна быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который затем засыхает. Устойчивых к инфекционному ожогу сортов роз, увы, пока нет. Чтобы остановить заболевание, пораженные побеги лучше срезать, а сами кусты обработать «Топсином», «Фундазолом», «Скором», «Топазом», «Танреком» или медьсодержащими препаратами.
— Можно ли все–таки как–то защитить розовые кусты от такой напасти, как стеблевой рак?
— Все зависит от профилактических мероприятий. Укрывать розы на зиму надо только в сухую погоду. Перед этим все листья нужно оборвать и сжечь. Кусты обработать препаратами меди (3–процентным раствором «Железного купороса» или «Бордоской жидкостью»). Весной вырезать пораженные побеги до здоровой ткани. В течение лета осматривать розы и вырезать больные побеги, не забывая стерилизовать инструмент спиртом или водкой. Летом регулярно опрыскивать растения настоем коровяка или золы, которые разрушают нити вредоносной грибницы. Можно опылить розы и молотой серой. Образуется сероводород, который уничтожит споры грибов. К тому же сера сама по себе благоприятна для роста и цветения роз. Вдобавок к этому осенью и весной хорошо бы посыпать землю вокруг кустов древесной золой, которую затем прикопать.
— Когда надо начинать подкармливать розы?
— Сразу после весенней обрезки, как только потеплеет. Если будет очень холодно, растения не усвоят минеральные вещества. Чтобы помочь розе адаптироваться после зимы, ее надо подкормить слабым раствором коровяка (1:10) или «Аммиачной селитрой» (30 — 40 г/кв. м). Азот ускоряет рост побегов, листьев, корней. Через две недели подкормку азотными удобрениями повторите. Обратите внимание, что вносить удобрение надо только во влажный грунт. Поэтому, если зима и весна выдались сухими, перед подкормкой надо хорошо полить почву вокруг роз. Лучше оставить шланг с маленькой струей под кустом на пару часов, чтобы грунт смог впитать воду.
Но не перекармливайте розы! Они очень отзывчивы на удобрения, хорошо цветут, поэтому новички и стараются кормить их все больше и больше. И в этом стандартная ошибка начинающих. В результате получаются толстые побеги, которые уходят под зиму неподготовленными, невызревшими — и вымерзают. Да и болеют такие перекормленные кусты чаще.
— А что надо знать о поливе?
— Розы очень требовательны к качеству грунта. Нужно следить за тем, чтобы его влажность всегда была достаточной. Если на участке рыхлая почва, то эффективнее использовать капельный полив. В противном случае поливать придется вручную. Делать нужно это довольно редко, но в то же время достаточно обильно: 20 л на 1 кв. м. Причем поливать розы надо особым образом. В земле вокруг куста проделайте неглубокие канавки, в которые и лейте воду. Старайтесь, чтобы на листья она не попадала, особенно в жаркие дни, когда температура воздуха слишком высокая. Иначе растения могут получить термический ожог, который вызовет и отмирание еще совсем молодых побегов.
— Надо ли мульчировать розовые кусты?
— Да, мульча еще никому не повредила. Она сохраняет питание, влагу и тепло в грунте, защищает корни. И при этом улучшает внешний вид посадок. Можно вокруг розовых кустов разбросать садовый компост, поверх которого насыпать щепу или измельченную кору. Главное, чтобы мульчирующие материалы не закрывали основание ствола розы, а были равномерно распределены вокруг растения.
— Наталья Евгеньевна, что еще обязательно надо сделать ранней весной?
— Установить опоры, если вы их используете, и прикрепить к ним обрезанные розы.
Факт
В древности монахи посадками роз защищали виноградники от тли. Цветы отвлекали на себя вредителя, выполняя функцию защитного барьера.
Совет «СБ»
Обрезать ветви надо острыми садовыми ножницами или секатором, чтобы срез получался ровным и гладким. Из–за рваных краев в побег может попасть инфекция. Для слишком толстых веток используют сучкорезы или садовые пилы. Ветки обрезаются под углом в 45 градусов на 0,6 — 0,7 см выше развитой почки, растущей на внешнюю сторону куста, а не внутрь. Срез, сделанный выше, может вызвать отмирание древесины.
Справка «СБ»
Обрезка разных видов роз
• Чайно-гибридные и клумбовые
Обрезают, отсчитав от земли 4 — 6–ю почку. После этого оставшиеся молодые побеги будут развиваться равномерно.
• Штамбовые
Стебли укорачивают до 3 — 5 наиболее сильных побегов. На каждом из них должно быть по 6 — 8 здоровых почек. Сильные ветки укорачивают наполовину, а боковые — на две трети, оставляя по 3 — 5 почек. Если высота такого ростка 30 см, то его обрезают на 10 см. Если отросток 120 см, то его укорачивают на 30 — 60 см.
Обрезка плакучих видов штамбовых роз сводится к удалению лишних старых приростов и укорачиванию боковых веток после цветения на 2 — 3 почки от их начала.
• Кустарниковые
Виды, цветущие один раз в сезон, совсем не обрезают, а лишь слегка прореживают. У многократно цветущих старые стебли удаляют, а молодые укорачивают на треть.
• Плетистые
Их прореживают непосредственно после цветения. Все отцветшие побеги обрезают от основания на кольцо. Это простимулирует появление новых молодых цветущих веток в следующем сезоне. Желательно оставить на кусте 3 — 5 ветвей прошлого года и такое же количество молодых побегов. Их лучше всего подвязать горизонтально — тогда образуются боковые приросты, которые зацветут на следующий год.
Как утеплить розы на зиму. Статьи компании «yrojaika.by»
Несколько советов по утеплению роз на зиму…
Как защитить нежные розы от зимних холодов? Этот вопрос начинает беспокоить каждого садовода как только минуют теплые осенние дни. Оно и понятно, ведь роза – особа царственная и требует исключительно тщательного зимнего укрытия, надежного и комфортного.
Одним из главных и важных условий успешного развития роз, обильного и продолжительного цветения их в следующем году является защита роз от морозов — надежное укрытие их на зиму. Несмотря на долгосрочные, порой утешительные прогнозы синоптиков, мы должны серьезно относиться к подготовке наших любимцев к зиме. Выживание роз зависит не только от способа их укрытия, но и от зимостойкости выращиваемых сортов, места посадки и от строгого соблюдения всех правил агротехники в каждый период развития роз. Слабые растения, истощенные чрезмерной срезкой, пораженные вредителями и болезнями, а также буйно растущие (то есть перекормленные азотом) зимуют плохо.
Готовить розы к зиме надо со дня приобретения посадочного материала. Сорта должны быть морозоустойчивыми, здоровыми, лучше с закрытой корневой системой, привитые на подвой розы канина (r.саnina).
При посадке мы должны тщательно выбирать места, где розы чувствовали бы себя комфортно. Розы должны быть высажены так, чтобы их было удобно укрывать на зиму, а летом был хороший подход к ним, чтобы легко проводить обрезку, прополку, полив и т. д. Если ваш участок низкий, сырой, где могут скапливаться талые воды, или стоят высоко (менее 1 м) грунтовые воды, то места, где будут расти розы, должны быть приподняты на 30-50 см выше основного уровня почвы участка. Также места посадок должны быть хорошо освещены, защищены от сквозняков, северных и северо-восточных ветров. Кусты роз в затенении плохо цветут и не всегда хорошо переносят зиму.
Замечено, что в нашем климате теплолюбивые розы могут пострадать зимой не только от морозов, но и от выпревания. Начинающие розоводы-любители с наступлением холодов обычно спешат укрыть кусты, причем по принципу «сразу и надолго». Однако они не учитывают осенних капризов погоды, когда на смену похолоданию вполне может прийти резкое потепление. Чтобы розы комфортно чувствовали себя в таких условиях, нужно выбрать наиболее надежный способ укрытия и сделать все не в аварийном порядке, а поэтапно.
Перезимовка роз Розы теплолюбивые растения. Морозы более минус 10 градусов для большинства, особенно для чайно-гибридных роз, губительны, поэтому на зиму розы укрывают.
Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой.
Плетистые розы перед укрытием снимают с опор до морозов, пока плети их эластичные. Под плетистые и почвопокровные розы обязательно подкладывают лапник, доски, шифер, рубероид. После установления постоянных морозов сверху накрывают утеплительным, невлагоемким материалом, затем натягивают пленку и пришпиливают ее к земле.
Некоторые розоводы оставляют плети на опорах, утепляя их при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, так как они очень устойчивы к морозам. Но окучить до 20-25 см корневую систему надо обязательно.
Штамбовые розы на зимовку пригибают, пришпиливая место прививки к земле, засыпая песком и затем укрывая. Если ствол штамбовых роз уже утратил гибкость и его нельзя пригнуть к земле, то сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе. Затем окучить землей как можно выше (особенно утеплить место прививки).
Чаще для укрытия роз используют дерно — вую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древес — ными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить его до первых чисел ноября в кучах. Как только начнутся морозы до — 3-5°С, нужно лопатой сразу же набросать к розам на высоту 35-40 см и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом.
Не стоит торопится и укрывать розы до наступления устойчивых холодов. Но как только температура стабилизируется в пределах 5-7 градусов, утеплить розы нужно незамедлительно.
Большие споры последнее время вызывает вопрос, чем укрывать кустовые розы на зиму. Сторонники естественных укрывных материалов настаивают на лапнике или опавшей листве.
Срезанных цветов круглый год
Кто решил отметить День святого Валентина в феврале? Очевидно, это не был цветовод на срезку, поскольку выращивать цветы в разгар зимы — непростая задача. Многие из доступных для продажи зимних и ранних весенних цветов были выращены за пределами этой страны, но у американских производителей есть несколько хитростей для круглогодичного выращивания срезанных цветов.
Структуры
Очевидно, что лучший и наиболее распространенный способ выращивать срезанные цветы круглый год — это в полностью отапливаемой теплице.Небольшие цветоводы часто не хотят вкладывать средства в эти сооружения, поэтому они используют другие варианты: теплицы, высокие туннели и холодные рамы — все это садовод Боб Эмброуз, ферма Риджвью Эйкрес, Штальс-таун, штат Пенсильвания, называет «защищенными сооружениями для выращивания». . » У них нет тепла или какого-либо дополнительного тепла, редко какая-либо система охлаждения, кроме наматываемых сторон, и они короткие или высокие в зависимости от урожая.
Защищенные конструкции для выращивания позволяют продлить сезон и защитить урожай. Продление сезона включает в себя все: от выгонки луковиц до выращивания срезанных цветов зимой и устранения повреждений от морозов от позднеспелых культур осенью.Ранние и поздние цветы требуют более высоких цен. Не отапливаемые или минимально отапливаемые дома для копыт обеспечивают месячный скачок посадки и сбора урожая весной и еще месяц осенью, чтобы срезать цветы в последнюю минуту.
Хотя мы обычно интерпретируем защиту растений как защиту от поздних весенних заморозков, она также включает в себя сильный ветер, дождь и град. Вся эта защита — большой плюс для срезанных цветов. В защищенных конструкциях стебли вырастают выше, отчасти из-за их защищенности, но также из-за снижения светопропускания.Ткань для теней легче надеть на теплицу или копыту, чем на поле, что приведет к дальнейшему удлинению стеблей. Опорные конструкции также может быть проще установить в защищенной конструкции. Качество также улучшается, так как легче бороться с насекомыми, болезнями, ветром и другими неприятностями, поражающими срезанные цветы.
Уменьшите тепло
Некоторые гроверы не оставляют домик на произвол судьбы, а добавляют немного тепла. Даже немного тепла имеет большое значение.В работе, проведенной в Оклахоме, Джон Доул, Университет штата Северная Каролина, и производитель Вики Стэмбэк, Фермы Беар-Крик, Стиллуотер, Оклахома, экспериментировали с поддержанием ночной температуры от 35 до 55 ° F для прохладных яровых культур, таких как люпин и подвоя. Они пришли к выводу, что 40 ° F дал им лучшее из обоих миров: они сэкономили топливо и произвели цветы превосходного качества, не слишком замедляя рост.
Элиот Коулман, четырехсезонная ферма в Харборсайде, штат Мэн, выращивает овощи в зоне 5 и считает, что он получает две зоны защиты, используя плавающие крышки рядов внутри неотапливаемого низкого туннеля.Исследователи из Университета Арканзаса обнаружили, что эта система работает на разрезанных львиного зева. В ходе исследования они натягивали плавающие ряды над растениями в ночь, когда прогнозировалось падение температуры ниже 32 ° F, что происходило только восемь раз за зиму в Зоне 6.
Рождественские каникулы
Праздничный сезон — самый загруженный период продаж для большинства розничных торговцев, и срезанные цветы — отличные подарки. Нарезанные пуансеттии существуют уже несколько лет, но немногие потребители знакомы с ними. Ecke Ranch разработало сорта «Renaissance Red» и «Renaissance White» специально для выращивания срезанных цветов.В Университете штата Северная Каролина и Университете Нью-Гэмпшира растения выращивали в 8-дюймовых горшках с азалией и были готовы к продаже к первой неделе декабря. Растения давали стебли от 20 до 24 дюймов за 20 недель. Срезанную пуансетию следует выращивать в отапливаемой теплице, так как она не может выдерживать температуры ниже 50 ° F на этапе производства. Их также можно выращивать на грунтовых грядках.
Резаная пуансеттия имеет потрясающий срок службы в вазе — три недели. Стебли по-прежнему являются новинкой и лучше всего смотрятся в смешанных композициях.Их часто комбинируют с белым и зеленым для праздничных букетов.
День святого Валентина
Есть ли цветок более идеальный для Дня святого Валентина, чем кровоточащие сердца? В исследовании, проведенном в Университете Небраски Ингрид Маллберг и Лори Ходжес, предварительно охлажденные коронки от кровотечения были посажены в январе и получили 35 ° F ночей и 65 ° F дней. Красные кровоточащие сердца выросли на 1 галлон. контейнеры, заполненные стандартной почвенной смесью, дали два или три высококачественных стебля в первый год при 63-процентном оттенке.Белые кровоточащие сердца давали в среднем семь стеблей при выращивании в 5 галлонах. растения без тени. Период сбора урожая длился 5-6 недель. Срок службы в вазе для кровоточащих сердец также превосходен: красные цветы держались 12 дней, а белые — 17 дней. Более поздние посадки могут дать цветы на День матери и июньские свадьбы.
Несмотря на то, что есть пуансеттия розовой огранки, рынок еще не принял их на День святого Валентина. Но один из главных урожаев февраля — тюльпаны, которые можно выращивать вообще без почвы.Гровер Том Викстром с фермы Happy Trowels в Огдене, штат Юта, выращивает гидропонные тюльпаны из предварительно охлажденных луковиц. Их помещают в пластиковые лотки, которые обеспечивают циркуляцию питательной воды. Их выращивают в течение 2-4 недель при 40 ° F, прежде чем переместить в теплую теплицу. Сбор урожая прост: луковица вынимается из лотка, когда она готова. Цветы чище и раньше, чем цветы, выращенные в почве или беспочвенной смеси.
Весенние и летние однолетние растения
Фермер Джо Капути из сада Шарлотты в Луизе, штат Вирджиния., получает фору на месяц по весенним цветам с двумя своими домами. Они не отапливаются с однослойным полиэтиленом, а растения растут прямо в земле. Он выращивает тюльпаны, лютик, анемон, душистый горошек, маки, живокость, волчонок и сладкий вильгельм. Это дает ему ранние весенние цветы, поэтому он может иметь хорошее разнообразие для ранних рынков. Но на этом веселье не заканчивается.
Капути дважды выращивает свои копытные культуры летом, сажая однолетние растения, такие как циннии, агератум, подсолнухи и целозию.Он способен сажать эти растения на 2-3 недели раньше, чем тот же вид в поле.
Разве это не ящик?
Лилии приносят большие деньги цветоводам и привлекают покупателей, как никакая другая культура. Лилии легко выращивать в пластиковых ящиках для луковиц. Есть два размера ящиков: 14_ x 22 x 8 дюймов (маленький) и 25_ x 15_ x 10 дюймов (большой). Любой из них может быть использован, хотя для лилий предпочтительны большие ящики (маленькие ящики отлично подходят для тюльпанов и других небольших луковиц).
Выращивать лилии в ящиках для луковиц проще, чем выращивать в поле, по нескольким причинам.Сорняки не являются проблемой, а воду, плодородие, температуру и дренаж легко контролировать. Ящики можно перемещать, ставить на скамейки или поддоны, и легко отслеживать смещенные посадки. Садовник из Мэриленда Дэйв Доулинг, Farmhouse Flowers and Plants, Бруквилль, штат Мэриленд, выращивает все свои лилии в ящиках, высаживая от 15 до 18 луковиц в каждой. В противном случае он не смог бы выращивать лилии, так как у него ограниченное пространство.
В исследовании, проведенном в Университете Мэриленда, Стэнтон Гилл использовал систему ящиков и сажал луковицы уже в середине февраля в отапливаемых теплицах.Он говорит, что посадка в начале августа дает производителям урожай достаточно поздно, чтобы поймать покупателей на День Благодарения и даже на Рождество. Крофтон Слоун и Сьюзан Харкнесс из Государственного университета Миссисипи выращивали восточные, азиатские и гибридные лилии в Зоне 8 в ящиках в неотапливаемых домиках. Они смогли посадить в конце марта и собрать урожай в первую неделю июня.
Многие луковицы хорошо адаптированы к системе ящиков. Орнитогалум или цветок арабской звезды можно посадить в октябре на пасхальные распродажи.Это отличный урожай для прохладной теплицы, так как растения дают цветы превосходного качества и ростом от 3 до 4 футов. стебли при ночной температуре 50 ° F и дневной температуре ниже 75 ° F
Фермер Гарри Уилфонг, Wilfong Greenhouses, Ньютон, Северная Каролина, выращивает лилии, львиный зев и каллы в контейнерах. Он сажает четыре лилии в стандартный 6-дюймовый горшок. При необходимости добавляется поддерживающая сетка. Каллы вырастают от 2 до 3 галлонов. горшки ставят на прессованные металлические скамейки. Растения большие, но если заразить Erwinia, ее можно быстро извлечь.
Скважно заземленный
Ящики
отлично экономят место, и лампочки часто хорошо вписываются в эту схему. Но многие производители замечают снижение качества при выращивании растений в клетках. Это также большая проблема для производителей тюльпанов на гидропонике.
Stamback производит большую часть своих тепличных культур на земле, потому что качество значительно улучшается. Выращенные на земле тюльпаны получают более крупные цветы, более высокие стебли и меньше проблем с насекомыми, чем тюльпаны, выращенные в ящиках. Ее озимые культуры включают типичные для прохладной погоды культуры, такие как фрезия, львиный зев и люпин, но она также выращивает подсолнухи всю зиму в 1801 квартире.По словам Стэмбэка, из них получаются красивые «букеты» подсолнухов. Тепличное производство также позволяет ей выращивать виды, которые она не могла бы иначе, такие как трахелий и дельфиниум. Их вообще нельзя выращивать в поле из-за сильного ветра и коротких стеблей. Одно из любимых высказываний Стэмбэка: «Мне просто нужно еще две теплицы!»
Многие фермеры согласны с ней, поскольку теплицы, птичники и высокие туннели дают возможность конкурировать с импортными срезами. В своей книге «Секреты цветов» Эми Стюарт подчеркивает, что большинство срезанных цветов, купленных в этой стране, не выращивались здесь.Производители из Южной Америки начали добавлять в свой микс больше специальных срезов, и они могут расти круглый год. Но, как здесь обсуждается, американские цветоводы на срезку все еще в игре, и многие предпочитают продлевать сезон до поздней осени, ранней весны или даже круглый год.
Лейн Грир (
)
Лейн Грир, доктор философии, живет в Портленде, штат Орегон, и работает над своей первой книгой. С ней можно связаться по адресу [электронная почта защищена]
Правильный уход за срезанными цветами.
Все цветы очаровательны, все зависит от того, садовые они, полевые или тепличные.Они радуют глаз, согревают душу, внося в серые будни нотки тепла и света. К сожалению, жизнь срезанного цветка недолговечна, потому что он быстро тускнеет, теряя при этом свою неповторимую красоту. Если вы хотите продлить век очаровательного букета, то не забывайте о правильном уходе за срезанными цветами.
Причины, по которым срезанные растения увядают:
Цветок, лишенный связи с корнями, соответственно со своим источником питания и опорой, не может развиваться дальше.Но если приложить определенные усилия, можно надолго сохранить красоту растения. Факторы, от которых впоследствии зависит жизнь букета, лишенного корней, изменить нельзя. Сюда входят различные условия: полив, подкормка, выращивание. А другие факторы — способы обработки срезанных растений, способы ухода и хранения, процесс срезки — просто необходимо правильно проводить.
Цветы увядают, потому что их капилляры физически больше не могут быть заполнены водой, поэтому сила всасывания ослабевает, а их плазма изменяет свою структуру из-за концентрации токсинов и нарушения обмена веществ.Это первая причина увядания растений. Вторая основная — это активное испарение влаги. Дело в том, что цветам не хватает силы, чтобы компенсировать потерю воды собственными тканями. Если растения выращивают в теплицах, то они слабее своих добровольных собратьев. Ведь от другого микроклимата, чем в теплицах, они быстро тускнеют. Кроме того, корни цветов намного лучше впитываются водой, чем стебли растений. И, конечно, цветам вредно находить их без воды.
Если правильно ухаживать за растениями, можно не только остановить их увядание, но и повернуть вспять, хотя и ненадолго. Букет в очередной раз порадует глаз своим ярким и свежим видом, но, к сожалению, этот период красоты и аромата закончится, и жизнь цветка постепенно угаснет. Когда так называемая точка увядания достигнет своего предела, вернуть жизнь очаровательному букету будет невозможно.
Всякая жизнь когда-то стареет, и это обычный биологический процесс как для растений, так и для всего остального.Только если правильно ухаживать за цветком — держать его в естественных условиях, с развитой и здоровой корневой системой, на земле — тогда жизнь растения продлится гораздо дольше (от недели до нескольких месяцев). Замедлить процесс увядания можно, если срезать цветки на бутоны, убрать частички пыли с некоторых видов цветов. Но лучший выход — сделать заказ, и служба доставки цветов в Минске привезет свежий букет к вам домой или в офис.
Способы продлить жизнь букету:
Когда цветы срезают, каждое растение проживает свой период.Например, если лилейник или вьюнок весь день стоят в срезанном состоянии, то в отличие от них мак прослужит до 4 дней. Гесперис, бархатцы или рудбекия — примерно 2-3 недели, а хризантемы сохранят свою красоту и свежесть, когда будут находиться в воде почти месяц. Перед тем, как поместить растение в воду, нужно вынуть его из упаковки, удалить все декоративные ленты и ознакомиться с декоративными вещами. Затем нужно тщательно проверить каждый стебель: нижнюю треть цветка рекомендуется полностью очистить от листьев и боковых побегов, а испорченные и поврежденные листья удалить со всего стебля.
Если букет слегка блеклый, то нужно совсем немного укоротить стебель. Для этого оберните цветок чистой необработанной бумагой или полиэтиленовой пленкой, затем погрузите в воду с температурой 35-40 градусов.
Таким же образом можно придать свежесть букету, который начинает тускнеть. Его необходимо покрыть влажной «тенью» поверх бумаги. Но у сирени, роз и хризантем есть свой маленький секрет: если окунуть концы их стеблей в кипяток минут на 20, то эти цветы снова «оживут».
Обрезка деревьев и кустарников — Дикие акры Мэриленда
Обрезка деревьев и кустарников может быть важной практикой управления
что не только способствует здоровью растений, но и способствует безопасности
вокруг деревьев. Более здоровые растения, как правило, дают больше цветов и фруктов.
и / или орехи, которые могут принести огромную пользу дикой природе. Следующий
информация идет по основам обрезки.
Обрезка включает удаление ветвей и прутьев для улучшения роста
и безопасность растений.Есть четыре основных причины обрезать растения:
(1) обучение растений, (2) улучшение здоровья растений, (3) контроль
рост и (4) обеспечение безопасности.
Обучение на заводе
Обрезка растений может помочь приучить растение расти
желаемая форма. Некоторые методы обрезки позволяют выращивать более густые растения, в то время как
другие способствуют обилию цветов или фруктов. С точки зрения
такие виды, как кедр и сладкая камедь, у которых есть центральный лидер,
необходима небольшая обрезка, кроме того, чтобы избавиться от побегов, которые
может конкурировать с центральным лидером.
Улучшение здоровья растений
Если вы заметили мертвые или умирающие ветви на своем дереве или кусте,
проявлять признаки болезни или серьезного заражения насекомыми, затем многократно
лучше всего удалить их с растения. Кроме того, повреждены
ветви из-за животных, штормов или других сил также должны быть
удален для улучшения здоровья растений. Ветви, которые трутся друг о друга, могут
вызывают проблемы с вашими деревьями или кустарниками, поэтому их удаление помогает
способствуют формированию более здоровых растений и предотвращают развитие слабых ветвей.Удаление лишних веток также может улучшить качество цветов или
фрукты. Например, обрезка уменьшает количество материала,
само растение должно выдерживать, поэтому, имея меньше ветвей с плодами,
тогда на создание плода можно вложить больше энергии, чем на поддержание
много ветвей.
Контроль роста
Со временем растения становятся крупнее, а иногда и рост
может превышать пространство, отведенное под растения. Когда пространство ограничено, обычное
часто бывает необходима обрезка веток.Хотя обрезка может помочь
контролировать рост растений, важно правильно выбирать растения
за пространство, в котором они должны расти.
Содействие безопасности
Старые деревья и их ветви могут представлять опасность. Следовательно,
одна из причин обрезки — удаление мертвых веток и деревьев, которые
может быть угрозой безопасности. Слабые или узкоугольные ветви, свисающие
стоянки над домами и / или тротуары также должны быть обрезаны, чтобы
исключить возможные травмы людей или имущества.Филиалы, которые также
загораживающие обзор или знаки на перекрестках дорог также должны быть подрезаны.
Однако НЕ обрезайте рядом с электрическими проводами или проводами электросети! Контакт
коммунальные предприятия или городские ремонтники, чтобы заняться филиалами или
деревья, мешающие работе линий электропередач или инженерных сетей.
Торговые инструменты
Существует множество инструментов для помощи людям при обрезке деревьев. В
Тип используемого инструмента зависит от выполняемой работы. Если вы подрезаете
ветви до ½ дюйма в диаметре, тогда простые секаторы будут
делать.У секаторов маленькие ручки, поэтому, если вам нужно дотянуться до
лучше использовать срезные ножницы. Срезные ножницы обычно могут резать
ветви до 2 дюймов толщиной. Секаторы для столбов также доступны для
труднодоступные места обрезки.
Секаторы для столбов могут достигать высоты нескольких футов в воздухе и состоят из
крючковидное лезвие вверху и резак внизу. Обычно резак
управляется за шнурок. Столбы могут быть изготовлены из самых разных
материалы от дерева до стекловолокна.Часто это трудно
обращаться с секаторами и не допускать падения материала на
Оператор.
Секционные пилы лучше всего подходят для больших конечностей. Подрезные пилы можно
луковые пилы или фиксированные лезвия. Лезвия на этих пилах могут быть прямыми или
изогнутый. Изогнутые пилы выгодны тем, что режут по
ход ничьей. Для действительно тяжелых работ лучше всего подходят цепные пилы
инструмент и подходят для удаления деревьев в дополнение к обрезке. Когда
при использовании цепной пилы важно носить защитные очки и
защитная одежда.
Общие методы обрезки
В целом обрезку лучше всего проводить зимой. Тем не мение,
вечнозеленые растения можно обрезать в любое время года. Кроме того, деревья и
кустарники, цветущие ранней весной (красный бутон восточный, кизил,
ягоды и т. д.) следует обрезать сразу после цветения.
При обрезке веток и мелких веток лучше всего обрезать
сажайте обратно к пересекающейся ветке или сильному бутону. Если вы выберете
обрезать до бутона, затем выберите бутон, заостренный в
направление, в котором вы хотите, чтобы новый рост продолжался.При резке на
пересекающуюся ветвь, выберите ветвь, образующую угол меньше
45 градусов с удаляемой веткой.
Если вы удаляете большую ветку, то надрезы должны быть
заподлицо с воротником ветки. Воротник-ответвление — выпуклость
формируется на базе филиала за счет годового производства
перекрывающиеся слои тканей ветвей и стеблей. Иногда ветка
называется «плечом». Этот тип разреза имитирует
область, где деревья естественным образом сбрасывают свои ветви.Если вы сократите
мимо воротника снимается защитная зона ткани,
делает растение восприимчивым к грибкам и болезням. Если разрез будет
быть более 1,5 дюймов в диаметре на живой ветке, тогда лучше всего
используйте разрез из 3 частей. Для разреза из 3 частей вы должны распилить нижнюю часть
ветка на расстоянии 6-12 дюймов от ствола, треть пути через
филиал. Этот разрез предотвращает выдергивание стебля падающей веткой.
ткань подальше от дерева. После этого сделайте сверху надрез
примерно на 3 дюйма от первого, оставляя заглушку на
дерево.Последний надрез должен затем отрезать конец ветки на
воротник.
Обрезать мертвые ветки, как правило, намного проще, чем живые
ветви, так как воротник намного заметнее. Даже с мертвыми
веток следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить воротник или
живая ткань коры на главном стебле растения.
Ошибки при обрезке, которых следует избегать
Не обрезайте ветку посередине; сделать обрезки до бутона,
ветка, или главный ствол.
Не красить срез после обрезки.
Не удаляйте более 25% листовой поверхности растения.
в любой год.
Не разрезайте воротник живого дерева.
Не делайте надрезы заподлицо со стволом или родительской веткой.
Не обрезайте деревья и кустарники, прикасаясь к источникам энергии или электроэнергии.
линий.
Не забудьте продезинфицировать оборудование для обрезки между деревьями.
и кустарники.
Более подробную информацию об обрезке деревьев см. В
Публикация USDA здесь:
http: // www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/howtos/ht_prune/htprune.pdf
Пригласите диких животных на свой задний двор!
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Керри Викстед
Служба дикой природы и наследия
580 Taylor Ave, E-1
Аннаполис, Мэриленд, 21401 [email protected]
Телефон: 410-260-8566
Факс: 410-260-8596
Украина вводит специальную пошлину на ввоз срезанных роз сроком на три года.В первый год его размер составит 56%, во второй — 44,8% и в третий — 35,84%. При этом пошлина не зависит от страны происхождения и экспорта.
Это решение принято Межведомственной комиссией по международной торговле. Он вступит в силу через 30 дней после публикации, сообщает газета «Урядовый курьер».
Пошлина не распространяется на импорт роз примерно из 60 стран, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Черногорию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Анголу, Бангладеш, Бенин, Бутан, Камбоджа и другие.
Урядовый курьер отмечает, что компания «Аскания-Флора» инициировала расследование в отношении импорта роз. Он проводился с мая 2020 года и охватывал период 2017–2020 годов. За это время импорт роз в Украину увеличился более чем на 71%, доля импорта по сравнению с производством — на 72%, потребление — на 40%. При этом, несмотря на увеличение видимого потребления более чем на 20%, производство снизилось на 26,3%, продажи на 25,3%, экспорт на 79%, а цены были намного ниже себестоимости, несмотря на то, что они выросли на 23%. %.
В сообщении также говорится, что в ходе расследования импортные цены были ниже стоимости украинских роз, а разница между ними за это время увеличилась на 22,6% и 33,7% соответственно.
Тепличный комплекс роз «Аскания-Флора» — крупнейший производитель роз в Украине. Он входит в группу компаний «Аскания», в которую входят 12 компаний, и начал свою работу в 2000 году. Валерий Горбан является основателем и генеральным директором «Аскания-Флора».
Что касается импорта и экспорта цветов, то зимой и весной доля импортных цветов в Украине составляет около 82%, летом — 48%, украинских цветов — 52%.Украина экспортирует розы в Польшу, Беларусь и Нидерланды.
Контекст. Ранее «Аскания-Флора» рассказывала об истреблении большей части роз из-за карантинных ограничений в Украине и падения спроса. По словам коммерческого директора компании Виктора Федоренко, рынок сбыта «Аскания-Флора» сконцентрирован в Украине более 90%, но сейчас он снизился до минимума, а отгрузки роз упали в несколько раз. Об этом он заявил в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.
Ошибка в тексте? Пожалуйста, выберите его и нажмите: Ctrl + Enter
Cmd + Enter
Ctrl + Enter
Экспертный совет | Дендрарий Мортона
Заводская клиника
Клиника растений Morton Arboretum’s Plant Clinic является ведущим источником научно обоснованных рекомендаций о деревьях, растениях и ландшафтах, помогая садоводам и ландшафтным профессионалам во всем регионе Чикаго и во всем мире выращивать здоровые, привлекательные, хорошо подобранные растения.
Обученный персонал и волонтеры доступны по телефону или по электронной почте, чтобы помочь в выборе деревьев и растений, выявлении и борьбе с вредителями и болезнями, а также в решении других проблем.
Клиника растений также принимает образцы для оценки, хотя у нее нет собственной лаборатории. Растения, требующие лабораторных исследований, следует отправлять в отделение клиники растений Университета Иллинойса.
Благодаря советам, основанным на исследованиях и почти вековому опыту ухода за самыми разными деревьями и растениями на Среднем Западе, Клиника растений помогает продвигать рациональные методы управления.
Часто сотрудники клиники растений могут направлять гостей к взрослым растениям на территории дендрария, что может быть большим подспорьем в выборе наиболее подходящего растения для двора или пейзажа.
В клинике растений также есть множество онлайн-ресурсов, которые помогут с деревьями и растениями.
Для обслуживания в будние дни вы можете лично посетить вестибюль Plant Clinic с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 или позвонить по телефону 630-719-2424 с 11:00 до 16:00. с вопросами. Вы также можете отправить вопросы по уходу за растениями по адресу plantclinic @ mortonarb.org в любое время.
В любое время года Клиника растений готова помочь садоводам и специалистам в области ландшафтного дизайна создать прекрасные и полезные сады, а также здоровые деревья и растения.
Персонал и волонтеры могут порекомендовать хорошие деревья, кустарники и другие растения для определенных условий; идентифицировать растения; и помогите с вопросами о насекомых и вредителях, почве, обрезке, сорняках и многих других темах. Они могут направить звонивших в лабораторию для тестирования почвы или помочь им найти сертифицированного арбориста через Ассоциацию арбористов штата Иллинойс.
Вот несколько советов, как позвонить или написать по электронной почте в Plant Clinic максимально эффективно:
Если возможно, знайте, о каком растении вы говорите. Будьте как можно более конкретными. Например, полезнее сказать, что у вас тис или туи, чем сказать, что у вас вечнозеленое растение. Если у вас есть бирка, прилагаемая к растению, держите ее под рукой.
Если вы не знаете, что это за растение, внимательно изучите его и будьте готовы описать его подробно — не только листья или цветы, но и стебли, кору и ветви.Сделать фотографию, которую вы можете отправить по электронной почте или принести образец, очень поможет в идентификации.
Чтобы облегчить идентификацию, покажите образцы различных частей растения — например, цветов или орехов, а также стебля и листьев. Как листья растут на стебле — важная информация, поэтому сделайте снимок веточки с прикрепленными листьями.
Будьте готовы описать условия, в которых растет растение. Сколько часов солнца там? Насколько близко это к тротуару или проезжей части? Вы его поливаете? Вы удобряете? Можете ли вы вспомнить, когда, сколько удобрений вы использовали и какой был состав? Вы использовали какие-либо химические вещества на заводе? Сколько лет растению? Что растет рядом с ним?
Подумайте об условиях вдали.Сосед опрыскивал или обрабатывал свой газон? По соседству велось строительство? Ваша дорога зимой засолена? Последствия некоторых стрессов, таких как дорожная соль или засуха, могут не проявляться на дереве или кусте в течение месяцев или лет, поэтому постарайтесь вспомнить некоторое время назад.
Когда вы ищете рекомендации по посадке дерева или куста, обратите внимание на условия, в которых они будут расти, например, солнце и почва, а также доступное пространство. Обязательно учтите, есть ли воздушные коммуникации. Клиника растений может помочь вам выбрать растение, которое будет соответствовать вашим потребностям и хорошо расти в ваших условиях.
Найдите обширную библиотеку советов по деревьям и растениям на веб-сайте или воспользуйтесь системой поиска деревьев и растений, чтобы узнать о конкретных растениях.
Часто задаваемые вопросы
Дендрарий Мортона — ведущий источник научно обоснованных советов о деревьях, растениях и ландшафтах.
Консультации с практическими рекомендациями
Получите совет специалиста о том, как ухаживать за деревьями и растениями в вашем доме, общественном саду или зеленых насаждениях.
Решение проблемы
Узнайте об общих проблемах с деревьями и растениями и о том, как их решать в вашем доме и общественных садах.
Выбор растений
Получите помощь специалиста в выборе подходящего дерева или растения для вашего участка.
Поиск деревьев и растений
Найдите в профилях деревьев и растений описания и подробности, которые помогут вам сделать осознанный выбор при планировании и обслуживании вашего дома, сада или общественного ландшафта.
База данных заводских записей
Вы можете искать, просматривать и узнавать больше о растениях в живых коллекциях Morton Arboretum, посетив веб-сайт BRAHMS Online и просмотрев образцы гербариев со всего региона Чикаго на веб-сайте vPlants.
Руководство по выбору и посадке деревьев
В этой публикации освещаются ключевые факторы, которые следует учитывать при посадке дерева, включая характеристики посадочной площадки, покупку качественного дерева, посадку дерева и уход за недавно посаженным деревом.
Список видов деревьев Северного Иллинойса
Загрузите и просмотрите это руководство, в котором описаны виды, которые хорошо растут в Северном Иллинойсе, а также рекомендованы лучшие места для посадки и передовой опыт.
Отчеты о состоянии здоровья растений
Получите информацию о цветении, активных вредителях и болезнях, градусах роста, погодных условиях и многом другом от экспертов Клиники растений Дендрария.
Если вы пользовались услугами Plant Clinic и хотели бы оставить отзыв, перейдите по ссылке ниже и заполните небольшой опрос:
Опрос клиентов заводской клиники
Lakeside Park & Rose Garden
Фотографии, сделанные Фредом ВанФоссеном
Лейксайд Парк 1401 Лейк-авеню и Вермонт
ИСТОРИЯ
9 июня 2006 г.
Мэр посвящает сегодня затонувшие сады на берегу озера Форт-Уэйн, штат Индиана: Мэр Грэм Ричард вместе с городскими властями и представителями парков и зон отдыха посвятил недавно реконструированные Затонувшие сады в парке Лейксайд.
«Многие поклонники Lakeside Park с нетерпением ждали реконструкции этого исторического парка», — сказал мэр Ричард. «Благодаря посвящению этого исторического парка мы можем предложить нашим гражданам прекрасную передышку для посещения и наслаждения». Восстановление затонувшего сада Lakeside Park было основной рекомендацией исследования культурного ландшафта. Мы направили средства CEDIT в размере более 586 000 долларов на покрытие общей стоимости проекта », — сказал Ричард. Оригинальный дизайн затонувшего сада был создан суперинтендантом парка Адольфом Янике к 1920 году.По его собственным словам, эта местность «представляла собой впадину глубиной около шести футов и… использовалась соседями как свалка». Янике экспериментировал с идеей розария, что считалось трудным в этой местности из-за суровых зим. Но он обнаружил, что глина Индианы идеально подходит для роз. Завершенный розарий, возвышающийся над затонувшим садом с отражающими прудами, был завершен в начале 1920-х годов и привлек много тысяч посетителей в Lakeside Park.
Реконструкция затонувшего сада началась в августе 2005 года.Все элементы жесткого ландшафта (бетон) в саду были удалены; в частности были заменены подпорные стены, лестницы, тротуары и отражающие пруды. На старых открытках с оригинальной структурой было показано, что дорожки были сделаны из оранжевого материала — вероятно, из измельченной глины. Таким образом, на нынешних тротуарах есть брусчатка, чтобы более точно имитировать оригинальный дизайн. «В соответствии с историческими фотографиями, мы перестроили перголу, чтобы она соответствовала первоначальному дизайну», — сказал Аль Молл, директор по паркам и отдыху.»Посетители заметят дополнительные улучшения, в том числе большее освещение для вечерних посещений сада и великолепный бронзовый фонтан на северной подпорной стене. Оригинальный фонтан из цементной головы льва плохо выдерживал погодные условия, и он потребовал реконструкции Ллойдом Купером и был отлит из бронзы Франка Бугера «.
Фирмой ландшафтного архитектора проекта была Landplan Group, а строительной фирмой — Clounie Landscaping, Inc. Общая стоимость составила 586 526,75 долларов. В 1928 году Лейксайд был назван Национальным розарием, и эта честь сохраняется до сих пор.Таким образом, он известен на национальном уровне, и люди со всей страны считают, что это «то, что нужно увидеть». В настоящее время здесь выращивают более 2000 роз, по крайней мере, 150 сортов.
Выше размещено видео розового сада Lakeside Park
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
Если вы хотите арендовать Розарий для какого-либо мероприятия, он доступен с двухчасовым шагом и стоит 50 долларов.Сдам СЕЙЧАС
В Lakeside Park также есть два павильона для аренды. Арендовать сейчас
ПРИЗЕРНЫЙ ПАРК И РОЗОВЫЙ САД
Lakeside Park предоставляет 25,8 акров земли, где можно заняться такими видами деятельности, как баскетбол, рыбалка, катание на коньках, пикники, детские площадки, тропы и теннисные корты, а также найти живописные места для фотосъемки или просто расслабиться и насладиться днем!
Посмотрите брошюру по саду, в которой есть дополнительная информация об этом парке, а также выдающиеся фотографии.
Rosa rugosa (роза морщинистая)
Следующее взято из Bruun (2005), так как оно было наиболее полным из нескольких просмотренных описаний.
Корневищный многоствольный прямостоячий листопадный кустарник, сильно сосущий, со зрелыми клонами, образующими непроходимые заросли. Корневища деревянистые, с оранжево-коричневой коркой и треугольными чешуйчатыми листьями. Ветви и присоски корневища выходят из пазушных почек, за которыми скрываются чешуйчатые листья. Кроме того, от почек на корнях могут возникнуть присоски.Стебли прямостоячие, иногда дугообразные, до 1,5 (-2) м, часто сильно разветвленные, в молодом возрасте войлочные, густо колючие. Кора светло-желтовато-коричневая. Колючки шиловидные, тонкие и прямые, всех размеров до шипов. Более крупные колючки войлочно-войлочные, по крайней мере у основания, обычно голые в апикальной части.
Листья чередуются с (5–) 7–9 листочками, прилегающими к рахису. Листочки примерно одинакового размера, 2–5 1,5–3 см, кожистые и крепкие, широко-эллиптические, острые, с широко клиновидным или округлым основанием.Адаксиальная сторона темно-зеленая, заметно бугристая или морщинистая, довольно блестящая. Абаксиальная сторона зеленовато-серая, войлочно-опушенная, с сидячими светлыми железками и сетчатой нервной системой. Край листа тупо-просто зубчато-пильчатый, эвольвентный, край зубцов часто загнутый. Черешок и ось густо опушены, с множеством неравных шиловидных колючек. Прилистники бледно-зеленые, густо опушенные, 2,5 × 1–1,5 см, расходящиеся, свободная часть широкояйцевидная или дельтовидная.
Цветки обычно одиночные или несколько вместе, 6–9 см в диаметре, ароматные, без нектара.Чашелистики 2–3 см, цельнокрайние, с широким расширенным концом, прижато опушенные, заостренные и железистые (иногда с стипитатными железами), стоячие на бедре, стойкие. Лепестков пять, ярко-пурпурно-розовые, иногда белые ( R. rugosa f. alba (Ware) Rehder). Тычинок 200–250 на цветок, а стилей часто более сотни. Стили волосистости; рыльца на большой куполообразной голове погружены в узкий вогнутый диск; диск диаметром 2,5–4 мм; отверстие большое, не менее половины диаметра диска. Гипантий (бедро) окружает семянки.Он вдавленный, шаровидный, 1,5–2 см длиной и 2–2,5 см шириной, с отчетливой шейкой под чашелистиками, от тускло-зеленого до оранжевого цвета в незрелом состоянии, становится глянцевым и ярко-красным при созревании, чаще всего гладким. Цветоножка той же длины, что и бедро, войлочно-войлочная, часто с игольчатыми кончиками железок, в цветке прямостоячая, плодоножка изогнута так, что бедро обращено вниз.
Ахены с деревянисто-костным околоплодником, окружающим семя. Семянки широкояйцевидные, тупоугловатые, длиной 4,0–6,0 мм, шириной 2,0–2,6 мм, шириной 1,8–2 мм.2 мм толщиной, с четким швом как с вентральной, так и с дорсальной сторон, hilum basal. Поверхность ахены более или менее блестящая, оранжево-коричневая.
Открытая система отопления является самой простой и энергонезависимой системой с естественной циркуляцией. Основана такая система на законах термодинамики. На выходе из котла создаётся повышенное давление, далее горячая вода проходит по трубам в область с более низким давлением, при прохождении теряя температуру.
Далее охлаждённый теплоноситель возвращается обратно в отопительный котёл, где снова нагревается. Происходит естественная циркуляция теплоносителя. Система функционирует исключительно на воде, так как использование антифризов для отопления приводит к их быстрому испарению.
Открытая система отопления
В открытой системе теплоснабжения обязательно наличие расширительного бака, так как нагретая вода расширяется. Расширительный бак служит для приёма излишков воды при расширении и возврата её в систему при остывании, а также для удаления воды при чрезмерном её объёме. Бак герметичен не полностью, поэтому вода испаряется, вследствие чего необходимо постоянно возобновлять её уровень. В открытой системе отопления не используется насос. Система достаточно проста. Состоит из труб, стального расширительного бачка, радиаторов и котла. Применяются дизельные, газовые котлы и котлы на твёрдом топливе, кроме электрических.
В открытой системе отопления вода циркулирует медленно. Поэтому трубы при эксплуатации должны разогреваться постепенно, чтобы избежать их повреждения и закипания теплоносителя. Это может привести к преждевременному износу оборудования. Если в зимний период отопление не используется, то вода из системы обязательно сливается, во избежание замерзания трубопровода.
Чтобы циркуляция теплоносителя осуществлялась на необходимом уровне, необходимо производить монтаж отопительного котла в более низком месте системы, а в самом высоком устанавливать расширительный бак, например, на чердаке. Зимой расширительный бак необходимо утеплить. При установке трубопровода в открытой системе отопления требуется использовать минимальное количество поворотов, фасонных и соединительных деталей.
Закрытая система отопления
В закрытой системе отопления все элементы системы герметичны, отсутствует испарение воды. Циркуляция осуществляется при помощи насоса. Так называемая система с принудительной циркуляцией теплоносителя включает в себя трубы, котёл, радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос.
В закрытой системе отопления при повышении температуры клапан расширительного бака открывается и забирает излишки теплоносителя. При понижении температуры теплоносителя циркуляционный насос закачивает его обратно в систему. В данной системе отопления поддерживается давление в заранее установленных пределах. Благодаря этому, осуществляется функция деаэрации теплоносителя.
Для стабильной работы системы закрытого отопления также используется расширительный бак из высокопрочного металла. Это закрытый бак, состоящий из двух половин, завальцованных друг к другу.
Внутри располагается мембрана (диафрагма) из высокопрочной жаростойкой резины. Также внутри имеется небольшой объём газа (может быть азот, который закачивается на заводе-производителе, или воздух, накапливающийся в системе по необходимости). Мембрана разделяет бак на части: одна часть — куда поступают излишки воды при нагреве системы отопления, в другой части находится азот или воздух, не вступающие в прямое соприкосновение с водой. Таким образом, теплоноситель при нагреве поступает в расширительный бак и проникает в мембрану. При остывании теплоносителя газ, находящийся за мембраной, начинает выталкивать его обратно в систему.
Отличия открытой и закрытой системы отопления
Имеются следующие отличительные особенности систем открытого и закрытого отопления:
По месту размещения расширительного бака.В открытой системе отопления бак располагают в наивысшем месте системы, а в закрытой системе расширительный бак можно устанавливать в любом месте, даже рядом с котлом.
Закрытая система отопления изолирована от атмосферных потоков, что препятствует попаданию воздуха. Это увеличивает срок службы. За счёт создания дополнительного давления в верхних узлах системы снижается возможность образования воздушных пробок в радиаторах, расположенных сверху.
В открытой системе отопления используются трубы с большим диаметром, что создаёт неудобства, также монтаж труб осуществляется под наклоном для обеспечения циркуляции. Не всегда имеется возможность скрыть толстостенные трубы. Для обеспечения всех правил гидравлики необходимо учитывать уклоны распределения потоков, высоту подъёма, повороты, заужения, подключение к радиаторам.
В закрытой системе отопления используются трубы меньшего диаметра, что удешевляет конструкцию.
Также в закрытой системе отопления важно правильно установить насос, что позволит избежать шума.
Преимущества открытой системы отопления
простое обслуживание системы;
отсутствие насоса обеспечивает бесшумную работу;
равномерный прогрев отапливаемого помещения;
быстрый пуск и остановка системы;
независимость от электроснабжения, если в доме не будет электричества, то система будет работоспособна;
высокая надёжность;
не требуется особых навыков для установки системы, в первую очередь устанавливается котёл, мощность котла будет зависеть от отапливаемой площади.
Недостатки открытой системы отопления
возможность уменьшения срока эксплуатации системы при попадании воздуха, так как уменьшается теплопередача, в результате чего появляется коррозия, нарушается циркуляция воды, образуются воздушные пробки;
воздух, содержащийся в открытой системе отопления, может вызывать кавитацию, при которой разрушаются элементы системы, находящиеся в кавитационной зоне, такие, как арматура, поверхности труб;
возможность замерзания теплоносителя в расширительном баке;
медленный нагрев системы после включения;
необходим постоянный контроль уровня теплоносителя в расширительном баке для исключения испарения;
невозможность использования антифриза в качестве тепло