Как делать дымоход из кирпича: Кладка дымохода из кирпича: пошаговая инструкция

Фев 29, 1976 автор alexxlab Разное

Дымоход из кирпича своими руками: как построить самостоятельно

Строить качественный кирпичный дымоход своими руками – это не тоже самое, что металлическую трубу крепить. Здесь важен каждый шов, герметичность и строгое соответствие правилам пожаробезопасности. Главная задача любого дымохода – это удалять из здания продукты сгорания топлива. А помогает этому процессу тяга, которая создается внутри дымоходной трубы – именно она выводит горячие пары и обеспечивает поступление воздуха в топочную камеру, чтобы поддерживать процесс горения. Главные преимущества кирпичного дымохода в том, что в любую погоду тяга у него отличная, вид замечательный, а служит он намного дольше современных металлических труб и сэндвичей. Итак, давайте разберемся – как построить дымоход из кирпича с соблюдением абсолютно всех правил.

Основные составляющие кирпичного дымохода

Итак, что конкретно из себя представляет кирпичный дымоход? В самом начале – надсадная труба, которая установлена прямо на печи. В ней – задвижка. Выкладывается надсадная труба с особой перевязкой кирпичей.

За пять-шесть рядов до межэтажного перекрытия надсадная часть заканчивается, и начинается шейка распушки. Распушка – это последующее уширение кирпичного дымохода, но ее сечение остается таким же, как и по всей трубе. Уширяется, по сути, только наружная часть распушки – на 25-40 см.

Та часть кирпичного дымохода, что выходит на чердак – это стояк, ровная часть, которая будет идти до самой кровли.

Следующая разделка – это выдра, специальное расширение с четырех сторон, не менее, чем на 10 см. Именно благодаря ему атмосферные осадки не попадают в щели между кровлей и дымоходом в чердачное помещение бани.

А вот после выдры уже кладется шейка – такого же размера, как и дымоход. Заканчивается ее кладка последним расширением, которое образует собой оголовок дымохода. На него уже можно поставить колпак из металла или дефлектор, чтобы сохранить сам дымоход от снега, дождя и разносимого ветром мусора. Да и для тяги это тоже хорошо.

О том, как правильно выбрать дымоход, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/kak-pravilno-vybrat-dymoxod-1-iz-2.html

Кладем дымоход – кирпич за кирпичом

Как именно происходит возведение и гильзование кирпичного дымохода, вы можете рассмотреть на пошаговом фото и видео, в вашем распоряжении также порядновка. А мы дадим вам попутные дельные советы, которые помогут вам добиться хорошего качества работы на всех этапах.

Этап I. Подготовительные работы

Первым делом хорошо ознакомьтесь с чертежами строительства дымохода. Берите для этого обычную стандартную схему дымохода, не рискуйте. Если у вас обычная дровяная печь, вам нужна раскладка полностью кирпичного дымохода, а если печь газовая – тогда такого, в котором дополнительно еще будет металлическая труба специального сплава.

Перед тем, как начинать класть дымоход из кирпича, для него строят прямоугольный фундамент. Его можно соорудить из полнотелого кирпича или бетона с металлической арматурой, главное, чтобы по высоте он оказался не ниже 30 см. А по ширине фундамент должен быть на 15 см больше, чем сам дымоход.

Этап II. Кладка дымохода

Внимательно рассмотреть, как происходит кладка стандартного дымохода из кирпича, вы сможете по ниже представленной подробной схеме:

Какова бы ни была высота вашей бани, дымоход строить нужно будет не меньше, чем 5 метров высотой – иначе тяга будет никакая. Выкладывать такой дымоход необходимо специальным огнеупорным или красным полнотелым кирпичом. В качестве связующего вещества можно использовать цементно-известковый или цементно-песчаный раствор, а там, где температура будет особенно высокой, понадобится специальная смесь для кладки печи.

Опытные печники откалывают нужный кусок от кирпича одним ударом по тому – но, если у вас нет такого навыка, используйте обычную шлифовально-отрезную машинку и маркер для отметки. Именно такие инструменты позволят вам сделать точные пластины для дымового канала в области разделки и выдры.

Швы старайтесь делать как можно более тонкими – тогда дымоход будет крепким. Оптимальная толщина швов для кирпичного дымохода – 15 мм. Для формирования разделки и выдры используйте для удобства металлические пруты – монтируйте их прямо в кирпичную кладку, но так, чтобы арматура не пересекала сам дымовой канал. Учитывайте, что и ширина, и высота вашего дымохода будет напрямую зависеть от того, какой толщины вы будете делать швы у кладки – они обязательно должны быть одинаковыми! В общем, толщина стен кирпичного дымохода – около 10 см, что действительно обеспечивает надежную пожаробезопасность.

Внимание! Во время строительства кирпичного дымохода обязательно оставляйте специальные отверстия для его чистки. Кирпичные стенки дымохода должны быть идеально ровными, а все углы – прямыми.

Внутреннюю поверхность дымохода отделайте для гладкости штукатуркой. Зачем? Дело в том, что чем более шероваховат дымоход в нутрии, тем больше на его стенках будет оседать сажа. А она ухудшает тягу и однажды может попросту загореться, что совершенно небезопасно. Только саму штукатурку наносите правильно. Многие опытные печники также считают, что кирпичный дымоход белить нужно и извне – так будет сразу видно, где просачивается через совсем незаметную щель сажа.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, рекомендуем перейти по ссылке: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Этап III. Крепление и теплоизоляция

Если такой дымоход вы строите непосредственно у стены, то крепите его для надежности к ней с помощью металлических анкеров каждые 30 см. Там, где дымоход будет соединяться с потолком и крышей, проложите асбестовую ткань или стеклоткань. Хотя кирпич и нагревается медленно, риск возгорания чего-то нужно снизить до минимума. Еще одно правило: кирпичный дымохода должен возвышаться над коньком крыши минимум на полметра – это важно.

Ту наружную часть дымохода, что выше крыши бани, нужно утеплить и отделать облицовочным кирпичом либо специальной кровельной отделкой. Вот так. Если вы будете соблюдать все технологии при строительстве дымохода из кирпича в своей бани, он получится куда более безопасным, крепким и надежным, чем самые современные модульные системы по заоблачной цене.

А о том, как утеплить крышу бани, можно узнать, посмотрев видео http://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/uteplenie-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Кладка печной трубы (дымохода) из кирпича: размеры, устройство, как выложить

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

Основные требования к дымоходам

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

Защита от пожаров. Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.
Высота. Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.
Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька
Толщина стенок. В жилых домах она не может быть меньше 10 см.
Внутреннее сечение. Дымоход по всей его длине необходимо выложить так, чтобы площадь его внутренней части была постоянна.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Размеры и конфигурация дымохода

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

Главные составляющие дымохода

Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью – от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения – слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм. Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Особенности кладки дымохода

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить надсадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.

Порядовка кладки распушки печной трубы

Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм. Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадание искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

Материалы для изготовления дымохода

Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 х 120 х 65 мм;
Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получится шов. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).

Порядовка для кладки выдры кирпичного дымохода

При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве дымохода

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.

К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

Если вы находитесь на этапе устройства дымохода, это значит, что такие сложные моменты, как устройство фундамента, кладка основной части печи или камина уже позади. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть – соорудить прямую трубу до выхода из крыши. Однако надо иметь в виду, что устройство печей требует максимальной аккуратности, здесь важна каждая деталь. Правильно собранный дымоход увенчает красивую и эффективную отопительную систему и позволит максимально комфортно пользоваться всеми ее преимуществами.

Как сделать дымоход для печи-камина из кирпича – инструкции и схемы

При строительстве дымохода соблюдаются существующие нормы и правила. Даже незначительные ошибки, приводят к возникновению пожароопасных ситуаций. Особенно важно придерживаться СНиП и ПБ, устанавливая дымоход для печи-камина из кирпича.

Существующие нормы оговаривают высоту трубы, тип кладочной смеси и кирпича, возможность дальнейшей облицовки конструкции.

Годится ли кирпичный дымоход для печи-камина

Буквально несколько десятилетий назад, для всех твердотопливных котлов и печей, использовался традиционный кирпичный камин. Этому было, по крайней мере, несколько объяснений:

Длительный срок эксплуатации.
Устойчивость к воздействию высоких температур.
Доступность материала.

На данный момент, появились новые инновационные строительные материалы, усовершенствовались методы возведения конструкции, появилась возможность сделать кирпичную кладку устойчивей к воздействию конденсата.

Стало возможным подключение дымохода из кирпича к следующему оборудованию:

Печи-камины на дровах и пеллетах – температура отходящих дымовых газов, а также общий объем продуцируемого конденсата, могут существенно отличаться, в зависимости от типа используемого топлива. Кирпичная труба одинаково эффективна при сжигании гранул и дров.
Печь-камин с чугунной топкой – особенностью оборудования с камерой сгорания, выполненной из чугуна, является долгое прогревание и остывание при топке. Кирпич сохраняет прочность при длительном нагревании, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.
Оборудование, использующее принцип длительного горения. Особенностью работы является возможность использовать печь в обычном режиме, и при горении, с использованием газогенерации. Во втором случае, температура отходящих газов используется для дополнительного получения тепла.
Установка дровяных и пеллетных печей-каминов длительного горения к системе дымоудаления из кирпича возможна, после проведения гильзования внутреннего дымоходного канала.
Классический камин – в дровяном, угольном пеллетном и любом другом типе каминов, есть одна общая особенность, связанная с эксплуатацией. Чтобы обеспечить эффективное сжигание топлива и предотвратить попадание дыма в помещение, необходима хорошая устойчивая тяга. Кирпичный дымоход, при условии правильного монтажа, сможет обеспечить выполнение этого условия.

Существует три наиболее распространенных конструкции дымохода из кирпича. У каждой есть свои достоинства и недостатки.

Отдельно стоящий дымоход внутри дома

Вес кирпичной дымоходной трубы достаточно большой. Данная конструкция в основном возводится одновременно со строительством всего здания. Под дымоход изготавливается фундамент, не завязанный с основанием дома.

Преимуществами отдельно стоящей конструкции являются:

Возможность изготовления трубы практически с любыми требуемыми габаритами.
Установка дымохода в любом месте здания.
Возможность изменения конструкции, для подключения сразу нескольких каминов одновременно.

В качестве недостатков можно выделить необходимость в дополнительной отделке, устройстве фундамента под дымоход внутри здания, высоком качестве кладки и герметизации швов. В качестве общего требования, рекомендуется провести гильзование дымоходного канала.

Наружный приставной дымоход

Приставной дымоход из кирпича для печи-камина, примыкающий к стене дома с наружной стороны, оптимальное решение с точки зрения безопасности. Даже если кладка потеряет герметичность, продукты сгорания не смогут попасть внутрь жилых помещений. Установить систему дымоудаления можно в любой момент, а не только во время строительства дома.

Технология строительства уличного дымохода из кирпича имеет несколько преимуществ:

Не проходит через плиты перекрытия и кровлю, следовательно, нет необходимости в изготовлении проходки и герметизации от протекания.
Основная нагрузка приходится на собственный фундамент дымохода, а не на стены здания.
Обеспечивается максимально безопасная эксплуатация.

Наружный выносной дымоход для камина из кирпича имеет свои недостатки. Приходится учитывать сильную ветровую нагрузку. Для предотвращения разрушения конструкции, канал крепят к стене здания. Проводится обязательное утепление дымохода, с последующей отделкой.

Дымоход, встроенный в кладку стены

Еще один популярный вариант системы дымоудаления – внутристенный кирпичный дымоход для отвода продуктов горения от печи-камина. Преимуществом конструкции является возможность использовать стены в качестве радиатора отопления. Дым, проходя в простенках, нагревает кирпич, в результате, помещение хорошо прогревается и долго сохраняет тепло.

Если в качестве внутристенного дымохода, используют старые вентиляционные каналы и системы дымоотведения, предварительно проводится гильзование. Главное преимущество конструкции – лучшие по сравнению с аналогами теплотехнические характеристики.

Как выложить из кирпича дымоходную трубу для печи-камина

В процессе монтажа кирпичного дымохода, категорически запрещаются любые нарушения СНиП и ПБ. Даже небольшие ошибки, в дальнейшем станут причиной пожара, отравления угарным газом и необходимости в дорогостоящих переделках кладки.

Существует множество решений, которые принимают еще до начала работ, связанных с выбором кирпича, кладочной смеси, организацией проходок и подключением камина.

Из какого кирпича кладут дымоход

Для кладки каминных дымоходов применяется красный керамический кирпич, с высокой степенью огнестойкости. К материалу, используемому для наружных конструкций и изготовлению оголовка трубы, дополнительно предъявляется требование, относительно морозоустойчивости.

Выбор кирпича для кладки дымохода зависит от нескольких факторов:

Подключение к печи выполняется из огнеупорного шамотного кирпича. Нагрев дымовых газов нередко достигает 700°С и выше. Чтобы обеспечить максимальную пожаробезопасность, переход от печи к дымоходу кладут из кирпича, изготавливаемого из шамотной глины.
Дальнейшую часть конструкции монтируют из красного кирпича. Выбирают строительный материал, не имеющий пережогов. Качество кирпича проверяют при помощи простукивания. При ударе молотком, будет слышен звонкий звук.
Нельзя делать дымоход из пустотелого облицовочного кирпича – при нагревании, стенки крошатся и выпадают, что влияет на качество дымоходного канала.

Кирпич должен выбирать мастер – каменщик, который будет класть дымоход. Самостоятельно подобрать все необходимые расходные материалы достаточно проблематично.

Какая кладочная смесь используется при строительстве

Выбор кладочного раствора для кирпичных дымоходов также зависит от того, какая часть дымохода будет строиться:

При подключении трубы к печи, используют глиняный раствор. Материал хорошо сохраняет эластичность при нагревании. Не растрескивается с течением времени, сохраняет прочность кладки. Глиняный раствор нельзя использовать для наружных работ.
Кладка оголовка дымохода выполняется на цементно-песчаный раствор, с добавлением пластификаторов. Если размеры дымохода превышают 3 м, швы дополнительно армируют.

Существуют готовые строительные смеси, предназначенные для кладки дымоходов, обеспечивающие максимальную прочность и термоустойчивость шва.

Организация проходок через межэтажные перекрытия и кровлю

Перед началом работ потребуется сделать проект кирпичного дымохода, с послойным описанием кладки. Для обеспечения достаточной тяговой силы, идеален круглый внутренний канал.

Требования к сечению дымохода предписывают сделать конструкцию максимально округлой или овальной формы. Если это невозможно, недостаточную силу тяги компенсируют установкой шиберной задвижки, дефлектора. Дополнительно рассчитывается высота кирпичного дымохода, и длина сечения канала.

Во время монтажа дымохода учитываются следующие нюансы:

Проход через кровлю – изготавливается с обязательным наличием компенсационного шва и соблюдением существующих норм относительно пожарных разрывов.
Оголовок кирпичного дымохода кладут на полкирпича шире, чем основную конструкцию. Это дает возможность перекрыть проем, для лучшей герметизации и защиты кровли от протекания.
Выполняется обязательная защита деревянных перекрытий и балок от дымохода, при помощи огнезащитных пропиток и мастик. Категорически запрещается, чтобы стены дымохода соприкасались с несущими конструкционными узлами.
Высота рассчитывается согласно отдаленности от конька кровли. При этом учитывается, что, чем шире канал, тем выше должен быть оголовок. Для точных подсчетов можно воспользоваться формулой расчета сечения кирпичного канала дымохода, либо он-лайн калькуляторами.

Специальные схемы, размещенные на сайте, помогут определить необходимую высоту и рассчитать размер дымохода из кирпича для печи-камина закрытого типа, газогенераторного оборудования и традиционного оборудования.

Как делается подключение каминной топки к кирпичному дымоходу

Самым сложным и ответственным, при устройстве дымохода из кирпича для печи-камина своими руками, является подключение топки к системе дымоудаления. Варианты подсоединения зависят от особенностей конструкции и количества одновременно установленных отопительных агрегатов.

Врезка в кирпичный дымоход выполняется согласно следующих рекомендаций:

Подключение печи-камина к существующему кирпичному дымоходу печи выполняется только после гильзования канала. Спустя 5-7 лет эксплуатации, даже качественно сделанная кладка обязательно теряет свою герметичность. Гильзование канала является обязательным.
Подсоединение металлической каминной топки к кирпичному дымоходу. В первую очередь учитываются существующие нормы, ограничивающие длину горизонтального участка трубы. Планируя выполнить подключение отдельно стоящего наружного дымохода, принимают в расчет максимальную длину участка 1 м.
Особенность горизонтального подсоединения переходника печи-камина в кирпичный дымоход – это необходимость установить трубу под уклоном, в сторону котла. Мера облегчит удаление конденсата и улучшит тягу.
Конструкция дымохода из кирпича подходит исключительно для отдельно стоящего камина. Запрещается подключение нескольких отдельных печей и котлов, за единственным исключением. Разрешается устройство дымохода из кирпича для двух каминов, при условии, что они находятся на одном этаже здания. Печи-камины, подсоединенные к общему дымоходу, обязательно снабжаются рассечкой, с высотой не менее 1 м, от нижнего выходного патрубка.
Сочленение кирпичной и металлической трубы каминного дымохода осуществляется с помощью специального адаптера-переходника.
Специальный редукционный переходник для подключения печи-камина к кирпичному дымоходу потребуется в случае разных диаметров выходного и входного отверстий. Зачастую, такая проблема возникает, если не были правильно рассчитаны пропорции топки относительно дымохода. Решается вопрос следующим способом – устанавливается переходник. В месте соединения выполняется герметизация топки камина с кирпичным дымоходом, огнестойким герметиком. Дальнейшая конструкция собирается с расширением кверху.
При заднем подключении к дымоходу, устанавливают тройник с ревизионным каналом и конденсатосборником.
Подключение каминной кассеты выполняется с обязательным гильзованием кирпичного дымохода.

Стыковка газового камина с существующим кирпичным дымоходам, без установки гильзы, является грубым нарушением условий эксплуатации и приводит к отказу в регистрации оборудования.

Чем можно облицевать дымоходную трубу

Мало правильно выложить дымоход. Конструкции необходимо придать эстетическую привлекательность. Отделочные работы выполняют следующим образом:

Кирпичную кладку штукатурят. Используют специальные готовые растворы, для оштукатуривания нагревающихся поверхностей. Чтобы избежать растрескивания состава, при замешивании добавляют армоволокно.
На выровненную поверхность клеят плитку. Чаще всего, выбор останавливается на керамической или гранитной плитке. В качестве альтернативы подойдет фасадная облицовка искусственным камнем.

Для украшения камина используют специальные порталы, изготовленные из искусственного и натурального камня.

Ответы на частые вопросы и дымоходах из кирпича для металлических каминов

За годы эксплуатации были собраны наиболее типичные и распространенные вопросы, связанные с использованием кирпичных дымоходов. Недавно, специалистов, обслуживающих дымоходные системы, попросили ответить на следующие вопросы:

Чем чистить дымоходный канал.
Необходимо ли гильзование.
Действительно ли кирпичный дымоход пожаробезопасен.

Как часто и чем чистить канал дымохода?

При сгорании дров образуется влажный дым с высоким содержанием смол. Частицы тяжелее воздуха и при недостаточной тяге, оседают на внутренней полости дымоходной трубы. Там же скапливается конденсат-влага, образующаяся от разницы температур воздуха и нагретого дыма. Постоянное нагревание и охлаждение приводит к преобразованию сажи и конденсата в соляную кислоту.

Кислота разъедает внутреннюю полость дымохода, разрушает кирпич и приводит к высыпанию швов и еще большему оседанию сажи. Регулярно, но не реже двух раз в год, проводят обслуживание системы дымоотведения.

Выполняют химическую чистку труб и удаление скопившегося конденсата. В механической прочистке дымоходный канал нуждается реже. Чистят трубы по мере зарастания канала, о чем свидетельствует ухудшившаяся тяга.

Стоит ли гильзовать кирпичный канал стальной трубой?

Делать гильзование кирпичного дымохода от металлической каминной топки обязательно в следующих случаях:

Подключение газового камина.
Подсоединение к уже действующему печному каналу.
Желание обезопасить себя и жильцов дома от вероятной разгерметизации канала в будущем.

Гильзование увеличивает стоимость кладки дымохода из кирпича, приблизительно на 30-40%, но продлевает срок эксплуатации в среднем на 10 лет, обеспечивая при этом максимальную безопасность.

Насколько пожаробезопасна конструкция из кирпича?

Отвечая на этот вопрос, учитывается, что абсолютно безопасной не бывает ни одна система дымоудаления. Меру пожаробезопасности определяют следующее:

Температура нагрева поверхности.
Вероятность потери герметизации и целостности конструкции, в достаточной мере, чтобы привести к возгоранию.
Возможность увеличить безопасность.

Если учесть все эти моменты, можно прийти к выводу, что при условии соблюдения рекомендаций, относительно монтажа и правил устройства кирпичного дымохода, данная система дымоудаления безопасна в достаточной мере, чтобы применяться в жилых зданиях. Возможно обезопасить конструкцию, установив внутрь канала стальную трубу.

Кирпичные дымоходы продолжают пользоваться огромной популярностью на территории РФ, о чем свидетельствует большое количество изготавливаемых систем дымоудаления. Кладка и последующая эксплуатация конструкции должны осуществляться в согласии с СНиП и ПБ. Только в таком случае можно обеспечить безопасность на необходимом уровне.

Как сделать дымоход из кирпича

Все, как обычно, начинается с фундамента. Кирпичный дымоход более, чем в два раза выше стен одноэтажного дома. Чаще всего он шире внутренних стен, поэтому под него необходимо предусмотреть более широкий фундамент, чем для стен. И залить цоколь. В моем доме ширина цоколя под межкомнатными стенами из газосиликата составила 22 см. Ширина дымохода получились аж 50 см… Соответственно, под дымоходом ширина цоколя должна быть не меньше 50 см.

Далее нужно решить, на какую длину заливать такой широкий цоколь и фундамент. Тут все зависит от количества шахт в нашем дымоходе, в моем случае это три шахты, две из которых выполняют роль вентиляционных и обеспечивают вентиляцией котельную и кухню. А одна — центральная — будет непосредственно «дымоходом», в нее и поместим сендвич-дымоход.

Этот сендвич-дымоход состоит из двух труб разного диаметра: одна попросту воткнута в другую, и пространство между ними заполнено негорючей минватой. Вот и весь сендвич))) Внутренняя труба сделана из нержавейки. Так как именно она контактирует с агрессивной средой выбросов газового котла, то стоит выбрать трубу с толщиной стенок не менее 1 мм. Внешняя труба может быть тоже из нержавейки, а может и из оцинковки. В общем, все на вкус и кошелек.

Все это хозяйство необходимо для того, чтобы защитить кирпич, из которого сделан дымоход. Кислотная среда отходящих газов котла вкупе с повышенной влажностью и прочими прелестями разрушат кирпич в лучшем случае лет через 20-30.

Теперь про кирпич. Я делал дымоход из дешевого красного кирпича, а когда дошел до кровли, то продолжил кладку из облицовочного — ровно из того, которым были облицованы стены. На мой взгляд, получилось гармонично.

Теперь про высоту! Высота дымохода изменяется в зависимости от того, насколько далеко от конька крыши он находится. Это написано в СНиП 2.04.05-91 в пункте 3.73. Чем ближе к коньку дымоход, тем выше его надо строить. Более наглядно видно на этой схеме.

Сверху все это хозяйство накрывается колпаком. Тут, как говорится, «на вкус и цвет…»))) Идете в мастерскую, где вам гнули капельники для кровли, говорите размеры дымохода, тычете в понравившийся дизайн и ждете денек — другой. Вам все сделают.

Мне сделали такой!

Примыкание мягкой кровли к дымоходу

Примыкание мягкой кровли к дымоходу. Это вообще ужас((( Намучился я с этим примыканием… С одной стороны хочется, чтобы красиво было, с другой — чтобы не текло. В итоге ушло очень много битумной мастики и нервов. Сначала придумал, на какую высоту будет подниматься фартук у трубы. Логично решил, что на высоту гонта без «лопухов» будет достаточно. (Чтобы понять про «лопухи», почитайте про монтаж битумной черепицы) Потом на этой высоте от кровли по всему периметру дымохода пропилил болгаркой с алмазным диском щель глубиной около сантиметра. Её хорошо видно на фотке ниже:

Далее по всему периметру прикрутил некое подобие плинтуса из дерева (на нее заходит битумная черепица). Обильно намазал все мастикой: и щель за плинтусом, и сам дымоход до пропиленной щели (на фото ниже, к сожалению замазана только щель между плинтусом и самим дымоходом).

Вырезал из гонтов нужные куски. Прибил их к трубе дюбель-гвоздями, потом еще слой мастики и еще слой гонта. Получился целый «пирог».

Сверху этой конструкции дюбель-гвозди прибиваются уже через Г-образную планку, размер которой примерно 1,5х5 см. Короткой частью эта планка утапливается в пропиленную ранее щель и аккуратно замазывается силиконовым герметиком.

Как-то так. Фоткать каждый этап, к сожалению, было невозможно, потому что руки были в битуме. Посему прошу понять и простить. Если есть вопросы — задавайте в комментах. Буду стараться помочь!

Дымоход из кирпича своими руками — как сделать и утеплить

Тенденция к увеличению доли загородного строительства способствует росту популярности каминов, печей, котлов и прочих теплогенераторов — они всё так же необходимы для обогрева жилых и хозяйственных помещений, как и много лет назад. При желании в торговой сети можно найти любое готовое решение, будь то булерьян, пиролизный котёл или агрегат длительного горения. Так же легко можно подобрать и дымоход — от простой стальной, керамической или асбестоцементной трубы до теплоизолированной сэндвич-конструкции. Именно поэтому появляется много вопросов о том, почему при таком обилии простых и более технологичных вариантов не сдаёт своих позиций печная труба из кирпича. Сегодня мы рассмотрим причины популярности традиционного кирпичного дымохода и расскажем о том, как его построить своими руками.

Плюсы и минусы кирпичного дымохода

Повествование о достоинствах кирпичной печной трубы следовало бы начать с того, что преимущественное большинство классических печей, каминов и варочных плит попросту не смогут создать органичную конструкцию со стальным дымоходом. Подобный симбиоз убивает всю индивидуальность по-домашнему тёплого и уютного отопительного прибора — в этом случае придётся забыть о красоте, эстетике и единстве стиля. При этом можно было бы привести фото красиво сложенных «шведок», «голландок» или русских печей, дизайн которых потерял всю свою привлекательность из-за чрезмерной индустриальности пристыкованного дымохода. Рассмотрим, какими плюсами кирпичный дымоход порадует своего владельца помимо оригинального внешнего вида.

Сложенное из шамотного кирпича основание газохода способно длительное время функционировать при температуре до 1000 °C. Учитывая, что даже на выходе из прямоточных каналов каминных печей температура никогда не достигает и 800 °С, можно сделать выводы о термической стойкости конструкции.
Высокая теплоаккумулирующая способность сооружения. Удельная теплоёмкость красного кирпича составляет 840–880 Дж/(кг×°C), поэтому дымоход нагревается во время топки печи и постепенно отдаёт энергию в процессе остывания. Такая особенность особенно актуальна в том случае, когда печная труба проходит сквозь утеплённый чердак или жилую мансарду — в этом случае тепловая эффективность печи наберёт ещё несколько пунктов.
Коэффициент теплопроводности кирпича составляет всего 0,6–0,7 Вт/м, поэтому в отличие от металлических печных труб конструкция не нуждается в дополнительном утеплении.
Хорошая теплоизолирующая способность добавляет и ещё один плюс в копилку достоинств — риск получить ожог при касании к кирпичному дымоходу несопоставим с той опасностью, которую таит в себе раскалённая труба из металла.
Утолщение стенок кирпичного дымохода в местах прохода сквозь перекрытие и кровлю позволяет обходиться без дополнительных теплоизоляционных узлов.
При практически равных теплотехнических характеристиках кирпичный дымоход обходится дешевле утеплённой сэндвич-конструкции.
Высокая пожаробезопасность сооружения — кирпич не горит и не поддерживает горение, как, впрочем, и сталь.
Долговечность. Построенные из качественного кирпича дымоходы способны с лёгкостью преодолеть вековой рубеж — свидетельством этому являются печные трубы кирпичных заводов, построенных на рубеже XIX и XX веков.
Популярность кирпичных дымоходов объясняется не только хорошими эксплуатационными свойствами, но и способностью выделять самые выгодные стороны дизайна печи, создавая с ней единый архитектурный ансамбль

Как видите, плюсов в пользу традиционной печной трубы предостаточно. Также стоит упомянуть, что поверхность кирпичного дымохода предоставляет отличную возможность отделать отопительный прибор декоративной штукатуркой, облицевать изразцами или украсить росписью в этническом стиле.

Но несмотря на такую массу плюсов, кирпичный дымоход всё же обладает рядом недостатков.

Из-за шероховатой поверхности кирпичной кладки внутренние стенки печной трубы быстро обрастают сажей, что приводит к уменьшению сечения газохода и ослаблению тяги.
Наличие прямых углов, кладочных швов и выступающих частей приводит к турбулентности газового потока, из-за чего ухудшается отток продуктов горения.
Более сложный монтаж по сравнению со стальными печными трубами или утеплёнными модульными конструкциями.
Монументальность и громоздкость кирпичной дымовой трубы является не только визуальным эффектом — вес конструкции достигает 220–350 кг на 1 м высоты. По этой причине при строительстве печи потребуется сооружать более прочное основание или даже отдельный фундамент под дымоход.

Оптимальная конфигурация и расчёт печной трубы из кирпича

Вес кирпичных дымоходов может достигать 1 т и более, поэтому для их использования с печами того или иного типа выбирают одну из двух конструкций:

коренную. Печные трубы этого типа имеют собственный фундамент, устанавливаются рядом с отопительным агрегатом и соединяются с ним отдельным газоходом. Преимущество отдельно стоящей конструкции заключается в том, что её можно использовать для отвода продуктов горения от печи любого размера и массы, включая стальные и чугунные котлы, буржуйки и т. д. Причём таких обогревающих приборов может быть несколько — главное, чтобы сечение дымового канала соответствовало их параметрам и производительности;
Коренной дымоход выстраивается рядом с печкой на отдельном фундаменте
надсадную. Дымоход такого типа устанавливается непосредственно на печь и является её продолжением.
Надсадная труба представляет собой отдельностоящую конструкцию, поэтому её можно использовать с отопительными приборами любого типа

Фундамент коренного дымохода не может быть ниже 30 см, а его контур не должен выступать за пределы стояка менее чем на 15 см. Если труба пристраивается к внешней стене, то основание заглубляют на тот же уровень, что и основной фундамент.

Устройство дымохода

Если не учитывать, что коренной дымоход нуждается в отдельном основании, то обе конструкции можно считать идентичными. В общем случае они состоят из таких частей:

шейка — отдел дымохода, который начинается у выхода печи и заканчивается нижней границей разделки. Установленная в этом месте металлическая задвижка позволяет регулировать тягу и перекрывать дымовой канал во избежание скорого выхолаживания помещения;
распушка (разделка) — утолщение на теле кирпичной трубы, которое обустраивают в месте прохода сквозь перекрытия. Эта часть конструкции имеет стенки толщиной 30–40 мм, благодаря которым сгораемые элементы строений надёжно защищаются от высокой температуры;
стояк — основная часть, которой наращивается высота печной трубы;
выдра — расширение трубы в месте её прохода сквозь крышу, которое служит для защиты наружной поверхности дымохода от стекающего конденсата и атмосферных воздействий;
оголовок — расширение над верхней шейкой, необходимое для завершения конструкции.

Кроме того, конструкция дымохода может дополняться установленным на оголовке зонтиком или специальным отражателем (дефлектором). Последний особенно рекомендуется для районов с порывистыми ветрами или же, наоборот, в местах, которые находятся в аэродинамической тени. В первом случае дефлектор поможет избежать обратного задувания продуктов горения в дымоход, а во втором послужит усилителем тяги.

Кирпичный дымоход имеет несколько основных частей, которые обеспечивают функциональность конструкции, безопасность эксплуатации и длительный срок службы

Высота и другие конструктивные параметры

Чтобы печная труба не находилась в аэродинамической тени крыши, её высота должна удовлетворять нескольким условиям.

При монтаже дымохода ближе 1,5 м от конька оголовок поднимают на высоту не менее 0,5 м над самой высокой точкой кровли.
Если дымоход устанавливается на расстоянии 1,5–3 м от конька, то он не должен находиться ниже его уровня.
При удалении трубы более 3 м её высоту определяют по условной линии, которую проводят вниз от конька под углом 10° к горизонту.

Кроме того, следует учитывать тип материала, который используется на кровле. Для горючих покрытий необходимо делать поправку на 1–1,5 м в сторону увеличения. Если же рядом располагается более высокое строение, то оголовок трубы должен находиться на 0,5–1 м выше его пика.

Следует правильно рассчитать высоту дымохода, иначе не исключено его аэродинамическое затенение крышей здания

Минимальная высота печной трубы от колосниковой решётки или пода до верхнего среза должна составлять 5 м, иначе перепада высот будет недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную тягу.

При определении сечения дымового канала руководствуются действующими строительными нормами. В зависимости от производительности печи выбирают такие размеры газохода:

140х140 мм — для агрегатов мощностью до 3,5 кВт;
более 140х200 мм — для отопительных приборов с теплоотдачей 3,5–5,2 кВт;
не менее 140х280 мм — если тепловая производительность составляет 5,2–7 кВт;
более 200х280 мм — для печей мощностью от 7 кВт и выше.

Для дымоходов сложной конфигурации не допускается отклонение отдельных участков на угол более 30 градусов от вертикали. Кроме того, сечение наклонных газоходов должно быть не меньше, чем у вертикальных каналов.

Чтобы избежать постоянной подрезки материала, размеры внутреннего канала следует увязать с габаритами кирпича

Как автор этих строк, хочу напомнить вам один очень важный момент. Выполняя в своё время расчёт кирпичного дымохода, я не учёл одну очень важную его особенность — необходимость привязки линейных параметров сооружения к размерам отдельного элемента кладки. Чтобы вам не пришлось так же, как и мне, повторно всё пересчитывать, делайте полученные значения кратными длине и ширине кирпича, который будет использоваться во время строительства. Разумеется, цифры следует округлять в сторону увеличения, иначе сечение дымового канала будет недостаточным для эффективного отвода продуктов горения из печи.

Какой кирпич подойдёт для строительства

Печная труба функционирует в режиме постоянных изменений температуры и влажности, к тому же подвергается постоянному воздействию атмосферных факторов. По этой причине к выбору материалов для её строительства следует подходить особо тщательно — подойдёт лишь хорошо обожжённый, качественный кирпич. Специалисты рекомендуют выбирать его по следующим признакам.

Для кладки дымоходов используется только полнотелый кирпич из красной глины марок М150–250.
Если материал имеет светлый оттенок и при простукивании излучает звонкий звук, то это свидетельствует о качественном отжиге. Такой кирпич подойдёт для кладки любого участка — от основания шейки до оголовка.
Недожжённый материал издаёт глухой звук и имеет насыщенный светло-красный оттенок. Такой кирпич можно использовать только на неответственных участках под кровлей.
Коричневатый оттенок свидетельствует о том, что глиняную заготовку передержали в печи. Пережжённый кирпич имеет самую высокую твёрдость — об этом свидетельствует и выраженный металлический призвук при его простукивании. Несмотря на то, что форма такого кирпича нередко искривляется из-за высокой температуры, лучшего материала для фундамента печной трубы не найти.

Хотя при сооружении дымоходов чаще всего используется цементно-песчаная смесь, самые лучшие результаты показывают трубы, выложенные цементно-известковым раствором. Именно его чаще всего выбирают опытные печники при сооружении внешних дымоходов, а также для кладки частей конструкции, находящихся выше уровня кровли.

Видео: как выбрать кирпич для печи или камина

Схемы кладки

Приступая к строительству печной трубы, не спешите замешивать раствор и делать разметку под фундамент. Прежде всего, следует выбрать чертёж с указанием особенностей каждого ряда кладки (порядовую схему или, по-народному, порядовку). В сети можно найти готовые проекты дымоходов различной степени сложности — от простейших конструкций с одним каналом до сооружений с несколькими газоходами и вентилируемыми стенками. В качестве примера приводим схему порядовки стандартного дымохода с прямоугольным сечением дымового канала. Вы можете взять эту конструкцию за основу, или же, подробно разобравшись с нюансами, использовать чертёж при разработке дымохода индивидуальной конфигурации.

Порядовая схема кладки значительно упрощает процесс строительства и позволяет избежать ошибок в работе

Кирпичный дымоход своими руками: все этапы строительства

Процесс сооружения печной трубы необходимо разделить на несколько этапов — это позволит систематизировать работу и избежать ошибок. На стадии подготовки к строительству выполняют расчёт и порядовку, запасаются инструментом и материалами, а также обустраивают фундамент, если таковой предусматривается проектом. После этого готовят рабочий раствор и приступают непосредственно к кирпичной кладке частей дымохода в помещении, на чердаке и над кровлей. Завершающий шаг — это работы по гидро- и теплоизоляции конструкции, её отделка и испытание.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Имея схему порядовой кладки, вы сможете подсчитать необходимое количество кирпича с точностью до 1 штуки. В зависимости от типа строительного раствора вам понадобится цемент, песок и известь. Что же касается инструментов, то надо будет подготовить:

молоток-кирку и резиновую киянку;
расшивку для швов;
жёсткую щётку;
рулетку;
отвес, шнур и уровень;
кельму;
болгарку;
ёмкости для раствора и воды;
сито;
электрическую дрель со смешивающей насадкой.

Если печная труба будет устанавливаться на отдельный фундамент, то необходимо позаботиться ещё и о материалах для дренажной отсыпки, гидроизоляции, армирования и приготовления бетона.

Особенности строительства надсадной трубы

Если для печи планируется использовать надсадной дымоход, то кладка её плечей должна заканчиваться не ближе чем 0,5 м к потолочному перекрытию — далее начинается, собственно, сама печная труба. Конструкцию возводят по следующей схеме.

Выкладывают шейку дымовой трубы. Эта часть конструкции должна содержать не менее трёх рядов и включать в себя задвижку. При установке последней следует руководствоваться соображениями удобства, поскольку перекрывать канал придётся регулярно. Необходимо использовать кладку с перевязкой, когда середина каждого кирпича находится над вертикальным швом элементов нижнего уровня.
При выкладывании шейки необходимо заложить задвижку, которой можно будет перекрывать дымовой канал
Переходят к устройству распушки. Для увеличения внешних габаритов сооружения каждый последующий ряд сдвигают наружу на треть кирпича. Чтобы достичь максимально точной подгонки, кирпич разрезают вдоль или поперёк болгаркой с алмазным кругом. Сужение или расширение внутреннего канала не допускается. Он должен иметь одинаковое сечение по всей высоте дымохода, иначе внутри газохода могут возникать завихрения. Их опасность заключается не только в снижении тяги при топке печи, но и в ускоренном засорении дымохода сажей.
С расширением во внешнюю сторону выкладывают с третьего по пятый уровень, компенсируя увеличение размеров внутреннего канала за счёт подрезки кирпичей.
Самую широкую часть распушки выполняют несколькими однотипными рядами — всё зависит от толщины потолка. Рассматриваемый нами дымоход имеет два верхних ряда распушки, что соответствует минимальной толщине перекрытия одноэтажных зданий в южных регионах нашей страны. Чтобы защитить перекрытие от воздействия высоких температур, одного лишь утолщения на теле кирпичной трубы бывает недостаточно. По этой причине место прохода сквозь сгораемые конструкции дополнительно теплоизолируют при помощи жаростойких материалов — базальтовой или стеклянной ваты, керамзитовой засыпки и т. д.
В месте непосредственного прохода через перекрытия распушка выполняется нескольким одинаковыми рядами кладки
Начиная от нижнего уровня чердачного помещения, используют ту же схему укладки, что и для шейки печи. Стояк поднимают до тех пор, пока очередной ряд кирпича не достигнет кровли — далее приступают к сооружению выдры.
Узел прохода сквозь кровлю выкладывают подобно распушке. Разница состоит лишь в том, что расширение выполняют не сразу по всему периметру, а ступеньками. Их ширина зависит от уровня ряда над кровлей, что отражается в разработанной схеме порядовки.
Внешнее расширение должно как можно плотнее примыкать к кровле и повторять её форму — это позволит надёжно защитить печную трубу от осадков
Узел прохода сквозь кровлю завершают два «полноразмерных» ряда. После этого трубу поднимают на необходимую высоту за счёт верхней шейки. Если дымоход не будет облицовываться и утепляться, то одновременно с выгонкой стояка необходимо выполнять декорирование швов. Для этого боковую поверхность конструкции зачищают жёсткой щёткой, а затем при помощи расшивочного инструмента и ровной деревянной рейки кладке придают завершённость.

Строительство заканчивают двумя-тремя расширяющимися рядами, которые буду играть роль оголовка. К установке зонтика или дефлектора приступают только после того, как схватится раствор.

Вспоминается собственный опыт сооружения кирпичных дымоходов, а вернее, самые досадные промахи. Свою первую в жизни печную трубу я построил с двумя грубейшими ошибками, из-за чего вскоре пришлось её разбирать и переделывать. Во-первых, являясь перфекционистом в душе, я старался строить не только надёжно, но и красиво. Сложность была в том, что закупленный мной кирпич хоть и звенел в руках, однако нередко имел выгнутую форму. Чтобы компенсировать подобный недостаток, я пытался выравнивать кладку за счёт толстых швов, чего не стоило делать ни в коем случае. Хорошо обожжённый кирпич способен простоять под воздействием осадков и ветра намного дольше самого качественного раствора, поэтому толщина швов должна быть не более 3–5 мм. В моём же дымоходе строительная смесь вскорости начала растрескиваться и высыпаться, напоминая о несостоятельности «мастера» тонкими струйками дыма. Во-вторых, при кладке кирпича я уделял больше внимания эстетичности наружной стороны, частенько забывая подобрать излишки выступающего ряда со стороны газохода. Ошибка напоминала о себе во время каждой сезонной чистки — из-за неровностей внутренний канал очень быстро забивался сажей. По этой причине советую не подбирать смесь со стенок внутреннего канала, а напротив, тщательно заглаживать раствором все выступы и впадины. Опытные печники и вовсе советуют скруглять углы, и я не вижу причин им не доверять. Как показывает практика, каналы круглой формы более «тяговиты» и реже забиваются сажей. И последнее, что хотелось бы сказать, — не ленитесь в начале каждого сезона прочистить дымоход специальной щёткой. Потратив на это всего один час, вы сможете чувствовать себя в безопасности и создадите все условия для хорошей, экономичной работы отопительного прибора.

Видео: кладка трубы и растопка печи

Гидроизоляция узла прохода сквозь кровлю

Защита места прохождения дымохода сквозь кровлю является финальным этапом строительства. От того, насколько качественно будет выполнена гидроизоляция, зависит долговечность дымохода, поэтому этому моменту уделяют самое пристальное внимание.

Внешний фартук надёжно защищает узел прохода сквозь кровлю от осадков и конденсата

Заделывать щель между печной трубой и кровлей одной лишь мастикой или герметиком недостаточно. Со временем слой уплотнителя отходит от стояка, растрескивается и перестаёт выполнять свои функции. Для надёжной защиты от влаги должен выполняться ряд условий.

Место выхода трубы наружу располагают как можно ближе к коньку, чтобы минимизировать образование снеговых шапок в зимнее время.
При монтаже кровельного покрытия место примыкания к стояку оборудуют системой отвода влаги, влагостойкой мембраной и защитным фартуком.
В месте крепления фартука к трубе выполняют штробу глубиной 1–2 см. Этого будет достаточно, чтобы осадки и конденсат не попадали в место стыка.
Для гидроизоляции используется герметик, устойчивый к постоянным изменениям температуры.

При желании конструкцию можно прикрыть ещё одним кожухом, который сделает её более эстетичной.

Видео: защита кирпичного дымохода от дождя

Не следует думать, что кирпичный дымоход — это сооружение прошлого века. Напротив, самые технологичные печные трубы представляют собой двойную конструкцию из кирпичного кожуха, внутри которого установлена стальная гильза. Такие трубы отличаются максимальным сроком службы и способны добавить несколько пунктов в копилку тепловой эффективности печи. Как вы сами могли убедиться, строительство дымохода из кирпича не требует каких-либо специфических умений и вполне по силам человеку, который привык всё делать своими руками. Так что приступайте к расчётам и смело беритесь за дело!

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Дымоход для печи из кирпича

Большинство проблем нестабильной работы кирпичной печи связано, как правило, с неуравновешенной тягой в дымоходе. Особенно важно правильно рассчитать и сложить конструкцию дымохода для массивной печи, рассчитанной на использование низкокалорийного топлива – дров, пеллет, торфяного или опилочного брикета. Тяга, а значит, и скорость горения топлива зависит от температуры отходящих газов и толщины стенки дымохода. Чем быстрее прогревается стенка дымоходной трубы, тем стабильнее и ровнее начинает гудеть печка в бане.

Как выбрать и рассчитать дымоход из кирпича

Прежде чем делать дымоход, придется поломать голову и посчитать размеры будущего канала, посмотреть литературу и проекты, может, заглянуть к соседям или знакомым – посмотреть их вариант дымохода для дома и для печи в бане. Какими бы умными не были советы или расчеты, практический опыт заменить нечем.

Работа дымохода печи для бани и жилого дома похожи, но имеют специфические отличия. Для бани печь строят с максимально быстрым разгоном тепла и прогревом помещения, для дома важна экономность печи и способность разгораться при любой погоде.

Прежде чем класть дымоход для печки в бане, потребуется тщательно продумать несколько основных вопросов:

Рассчитать мощность топки и определить максимальную и минимальную высоту трубы, выход кладки из кирпича на крыше;
Определить расположение дымохода в конструкции помещения бани, заготовить место под фундамент и узел прохождения трубы через потолочное перекрытие и кровлю;
Выбрать конструкцию дымохода с минимальным сопротивлением движению горячих газов. Такой вариант позволит быстро «разгонять» в пламя даже слегка сыроватые дрова.

Важно! Кроме того, дымоход должен быть удобным в обслуживании и чистке канала от сажи. Поэтому в конструкции необходимо будет предусмотреть ревизионный вход, размером не менее сечения дымохода.

Чаще всего его устанавливают на уровне 40-50 см выше связки – места соединения печной топки с отдельно стоящей колонной дымохода. Такой вход должен перекрываться специальным блоком – пробкой из кирпича, и герметично закрываться металлическим люком на винтовых креплениях. Правильно сделанный ревизионный вход практически не влияет на уровень тяги, но дает возможность без больших усилий чистить канал. Одновременно под размер ревизии можно сделать ерш для чистки дымоходов своими руками.

Наиболее простой дымоход для печи из кирпича

Чаще всего хозяева выбирают самый простой путь – сделать в доме или в бане печь и дымоход из кирпича. Всегда ли это оправдано?

Когда необходим дымоход из кирпича

Если печь в бане или доме построена из кирпича, было бы логичным выполнить колодец дымохода кирпичной кладкой. Для больших печей в доме с постоянной тепловой нагрузкой дымоход из кирпича будет наиболее простой и долговечной системой для удаления газа. Стенки из кирпича хорошо накапливают и сохраняют тепло, что позволяет без проблем разжигать печь каждые 10-12 часов.

Для печей из кирпича, работающих на газу, банных печей, варочных плит вариант дымохода из кирпича не является обязательным. Для газовой горелки в отопительный период главным будет правильно сконструированный из кирпича свод и топка печи. Для банной печи важно обеспечить быстрый разогрев с возможностью медленного дожигания дровяной закладки в течение 5-6 часов. Дымоход из кирпича прекрасно подойдет для этих целей, но из-за большого веса потребуется основательный фундамент на глубину не менее 70-80 см.

Важно! Чтобы основательно закрепить тяжелую трубу дымохода из кирпича, потребуется мощный фундамент и дополнительное крепление дымохода, как в жилом доме.

В этом случае устойчивость тяжелой и высокой кладки из кирпича можно обеспечить, если верхнюю часть кирпичной трубы привязать растяжками к стенам, потолочному перекрытию и остову на крыше.

В некоторых случаях использование трубы из кирпича вообще теряет смысл. Например, для небольшой бани из деревянного бруса с ленточным фундаментом под печку и дымоходный канал из кирпича потребуется большую часть пола залить под фундамент, объемом не менее двух кубов бетона с бутовым наполнением. Стены дома и каркас на крыше удержать высокую и тяжелую конструкцию дымохода, без метрового фундамента, просто не смогут.

Для варочной печи из кирпича лучше сделать только надсадную трубу, остальной канал рекомендуется вместо кладки из кирпича собрать из листового металла с наружной термоизоляцией. Для варочной схемы важней высокая температура и плавная регулировка тяги.

Конструкция дымохода из кирпича

Мощность печи напрямую связана с размером сечения дымоходного канала:

Для небольших печек-каменок будет достаточно квадратного сечения с ребром в 120-150 мм. Чаще всего это канал, имеющий в ряду четыре кирпича, поэтому часто размер такого сечения называется четверкой;
Для бани в 15-20 кубов или камина потребуется дымоход с сечением размером в «пятерку» или 125х250 мм. При кладке в ряду помещается пять кирпичей;
Для русских печей и больших банных каменок используют «шестой» размер каналом в 250х250 мм. Это очень большое сечение, и прибегать к нему следует только для низко сидящих труб или очень большой топки печи.

Конструктивно кладка дымохода ничем не отличается от кладки самой печи, Единственный участок, требующий рук и мастерства профессионала, это надсадная труба. В этом месте нужно правильно выполнить перевязку укладываемого кирпича. Для простой башенной конструкции дымохода трубу можно сделать из легированного металла и подключить к основному каналу из кирпича, как указано на рисунке.

Какой высоты сделать трубу? Существуют определенные рекомендации по установке и компоновке высоты трубы из кирпича и конька кровли дома. Если труба находится на расстоянии до полутора метров от конька, ее поднимают на высоту до полуметра над высшей точкой кровли, на расстоянии до трех метров срез трубы может идти в уровень с коньком крыши, все, что находится дальше, не должно быть на 0.2-0.3 м ниже конька.

Общую высоту дымохода стараются поднять на уровень 5 метров, это позволяет обеспечить «на холодную» приток воздуха в районе 1-2 м³/час, что вполне достаточно для розжига печи. Более высокие трубы будут делать печь неэкономичной.

Условно кладку дымохода из кирпича можно разделить на две части – до уширения, или распушки, и выше нее. Распушка представляет собой утолщение или обвязку из кирпича, позволяющую закрепить очень неустойчивое высокое строение в системе потолочного перекрытия дома. Несмотря на очевидную малоэффективность распушки, пренебрегать ею не следует, кроме возможности крепления к потолочным балкам. Этот элемент усиливает относительно тонкую трубу из кирпича и предупреждает развитие трещин из-за поперечной ветровой нагрузки.

Кроме распушки, у трубы дымохода имеются выдра и оголовок. Первый элемент представляет собой пояс или утолщение на верхней части трубы дымохода, располагающейся над кровлей. Его можно и не делать, он работает, как зонтик над узлом примыкания кровли к кирпичной кладке. Оголовок можно сделать из стали или кирпича. На работу печи оба элемента особо не влияют, поэтому в простых конструкциях могут заменяться декоративным кожухом и колпаком, зарывающим срез от попадания воды и снега.

При выборе конструкции дымоходной трубы отдавайте предпочтение простым и надежным вертикальным трубам. Они неприхотливы в работе и не требуют частого обслуживания.

Если правильно подобрать материалы раствора и кирпич для кладки, выдержать вертикаль над печью, то подобный вариант будет служить вам верой и правдой долгие годы. Такой дымоход достаточно просто настроить и модифицировать в случае внесения изменений в конструкцию печи.

Используемые материалы

Для кладки можно брать качественный красный кирпич марки М100, без трещин и признаков коробления. Шамот обычно используют в надсадных трубах и в местах разворота потока газов. Температура на входе в трубу редко когда может подниматься более 800^оС, поэтому в большинстве кладки с основания и до оголовка выполняют обычным кирпичом. Другое дело угольные или комбинированные печи, в этом случае нижний ярус кирпича дополняют вставками из динаса или шамота.

Нельзя использовать силикатные и клинкерные кирпичи, материалы с добавлением органических волокон, наполнителей из природного камня, все они растрескиваются под действием температуры, а силикатный кирпич даже при низкой температуре подвержен коррозии из-за большого количества углекислого газа.

Металлический дымоход для печи

Достаточно большой объем работы при изготовлении дымохода из кирпича, особенно верхних частей конструкции, заставляет владельцев искать альтернативные варианты, например, из металлической или асбоцементной трубы. Несмотря на внешнюю привлекательность идеи, на практике металл или асбест применяют для установки верхней части дымохода. На нижней части стояка могут устанавливаться переходные участки из легированной стали от печи к каналу газоотводной трубы.

Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются трубы из легированного чугуна. В отличие от кладки из кирпича, чугунный дымоход не подвержен усадке или растрескиванию материала. Он отлично набирает тепло и за счет высокой теплопроводности материала обеспечивает очень ровную и стабильную тягу в канале. Для бани или варочной печи такой дымоход более интересен, чем тяжелая кладка из кирпича. Срок службы такой трубы может легко достигать нескольких десятков лет.

Но чугунный канал, диаметром в 150 мм и длиной 4-5 м, очень чувствителен к правильному выставлению тепловых зазоров на креплении дымохода. Из-за высокого коэффициента теплового расширения при жестком защемлении поверхности трубы металл может треснуть уже при первой же попытке прогрева печи.

Только что сложенный дымоход из кирпича требует не менее бережного и осторожного обращения при сушке и осадочных процессах в кладке. В течение первой недели в канале жгут только бумагу и щепки. Через пару недель, после схватывания раствора, выполняют медленный подъем температуры до рабочей и, закрыв все отверстия и заслонки, также медленно охлаждают. Если проблем не возникает, можно переходить к нормальному пользованию.

Заключение

Средний срок службы трубы из кирпича может достигать 20 лет. Если конструкция сложена из специального печного кирпича с правильным подбором глины и раствора, дымоход может служить на 50-60% дольше расчетного срока. Основной причиной выхода из строя таких построек является неправильное обслуживание, переделка и перегрев печи.

Дымоход своими руками из кирпича

Автор Кровельщик На чтение 10 мин Просмотров 42 Обновлено 09.08.2017

Для частных домов сегодня делают печки и камины, которые могут работать с дымоходами из различных материалов, таких как кирпичи, сталь или асбестоцементная труба. У каждого типа дымохода есть свои плюсы и минусы, но именно для кирпичного необходимо делать кладку одновременно с камином или печью.

Качественная кладка для дымохода важна также, как постройка печи. От качества проведённых работ зависит безопасность жильцов дома, ведь при некачественной работе может возникнуть возгорание,а также можно отравится угарным газом.

Имея опыт работы с кирпичом можно сделать дымоход без помощи специалистов, абсолютно самостоятельно, если же опыта нет, то лучше обратится за помощью к профессионалам.

Какие бывают дымоходы?

В зависимости от того какая в доме печь дымоход делается коренным или насадным.

Коренные дымоходы делаются отдельно от самой печи, после чего соединяются с печью при помощи патрубка. Коренной дымоход очень хорошо подходит для кирпичного или чугунного отопления, при этом к одному такому дымоходу можно присоединить несколько печей одновременно. При этом типе подключения дымоход необходимо делать определённого размера, в соответствии с стандартами.
Если делать такой дымоход для газовой чугунной печи или газового котла, лучше внутрь вставить металлическую трубу. Чтобы установить коренной дымоход необходимо сделать отдельный фундамент, при этом его глубина должна быть не меньше 30 сантиметров, и периметр нужно делать больше самой конструкции на 15 сантиметров.
Насадная труба представляет собой полноценное продолжение конструкции печи. Такую трубу делают если необходимо избавится от отходов горения только одной печи.

Дымоход твердотопливного котла более сложный, внутри его разное число каналов. Также дымоход бывает котловым или печным, каминный, для мангала, для бани.

Из чего состоит дымоход?

Монтаж и того и другого вида дымохода делается по одному принципу, только для коренных дымоходов на несколько печей может понадобится обустройство нескольких стояков и разделок, количество которых напрямую зависит от количества этажей в доме. Основные части дымохода можно увидеть в схеме-чертеже.

Дымовая задвижка;
Изоляция;
Балка с перекрытием;
Распушка;
Стояк трубы;
Стропила;
Кровля;
Выдра;
Обрешетка;
Цементный раствор;
Шейка трубы;
Оголовок трубы;
Колпак металлический.

Шейка дымохода — составляющая, которая делается от печи до разделки. В ней делают дымовую задвижку с помощью которой, в дальнейшем, регулируют тягу. Сама по себе тяга нужна для регулировки силы горения или тления.

Распушку нужно делать на проходе трубы учитывая каждое перекрытие, она делается чтобы защитить перекрытия от воздействия высоких температур. Стенки у неё очень толстые, желательно чтобы толщина была около 35 – 40 сантиметров, это позволяет сделать изоляцию по периметру до 25 сантиметров.

Стояком трубы называют кирпичный столб у которого в середине находится дымоотводный канал, его делают до разделки, а также в чердачном перекрытии.

Шейка самой трубы должна возвышаться сразу над выдрой. При этом выдра с площадкой, шейка и специальная выступающая шапка вместе создают оголовок трубы.

На шапке сверху необходимо прикрепить колпак или зонтик, который будет препятствовать попаданию грязи и осадков, кроме того такое приспособление помогает создать хорошую тягу в канале.

Требования к кирпичным дымоходам

Для любых строительных работ существуют определённые требования к устройству, это касается и обустройства отопительных, вентиляционных систем, а также кондиционирования в домах.

Нельзя в один дымоход подключать больше двух печей, и при этом печи должны находится на одном этаже дома.
Чтобы сделать дымоход запрещается использовать вентиляционные каналы.
Если у печи мощность не больше 3,5 кВт, то дымоход делают размером 14/14 см; если больше 5,2 кВт, то 14/27 см; а если мощность печи между двумя этими значениями, то дымоход должен быть 14/20 см. Ели дымоход делается круглым то его площадь не должна быть меньше перечисленных значений.
Полностью длина дымохода должна составлять не меньше пяти метров.
Если наружные стены делаются из негорючего материала, то дымоходы можно делать в середине этих стен, при этом с наружной стороны стену необходимо будет утеплить чтобы не собирался конденсат в дымоходе.
Если печь делается на дровах или на брикетах, углях, то необходимо сделать задвижки в дымоходе, при этом у них должно быть отверстие 1,5/1,5 см.
Если трубу дымохода необходимо вывести на ровную крышу, то она должна быть минимум на пол метра выше самой крыши. А если крыша дома скатная, то трубу необходимо сделать через скат, и она должна быть на расстоянии полутора метра от конька или парапета. Если у дома есть различные постройки с разной высотой, то край трубы должен быть выше самой высокой точки.
Если вентиляция находится возле дымохода, то она должна быть такой же высоты.

Какой кирпич лучше подходит для дымохода?

Кирпич необходимо приобрести глиняный, и стенки дымохода нужно делать толщиной не меньше 12 сантиметров. Лучше сложить вертикальную трубу, есть исключения, когда она делается с наклонами, но они не должны быть больше 30 градусов, и не могут превышать одного метра. Силикатный кирпич не подходит для кладки дымохода, потому что не выдерживает сильного перепада температур.

Кирпич необходимо выбирать красного цвета, с ровными стенками и краями, при постукивании должен быть металлический звук. Какой кирпич подходит для фундамента? Для фундамента подходит пережжённый кирпич, он имеет темно-коричневый цвет. А для не самых важных участков можно класть недожженный кирпич розового цвета.

Обязательно нужно чтобы кирпич был огнеупорным. Для изящной облицовки можно обложить дымоход, например, мангала, облицовочным кирпичом. На этапе планирования рассчитывается сколько кирпичей необходимо приобрести..

Какие необходимы материалы и инструменты для работы?

Рулетка;
Уровень;
Резиновый молоток;
Специальный молоток для кирпича4
Болгарка;
Кельма;
Несколько ведер для раствора и для воды;
Электродрель с миксерной насадкой;
Емкость, в которой можно развести раствор;
Сито;
Кирпч;
Песок;
Глина.

Подготовка раствора для кладки кирпичного дымохода

Практически все знают, что если необходимо делать раствор для кладки, то стоит делать цементный раствор, но это не касается правильного дымохода. Мастера рекомендуют использовать глиняной раствор с песком, с пропорцией 2/1. Бетонный раствор не используют для строительства кирпичного дымохода.

Приготовление смеси:

Рекомендуется пользоваться глиной которую добывают с глубины 500 метров,она должна быть чистой без мусора и лишних добавок.
Для кладки идеально подходит речной песок, который предварительно нужно просеять.
Для просеивания песка и глины стоит использовать сито у которого дырки не больше 5-ти миллиметров.
За пару суток до кладки дымохода глину стоит замочить в воде при этом стоит её хорошо перемешать.
Пропорцию необходимо делать 2:1, где 2 это песок, а 1 это глина.
После песок и гину необходимо залить водой в соотношении 1:4.
Лучше делать раствор с вечера, чтобы он мог хорошо настояться.
После раскисания глины раствор нужно хорошо перемешать, чтобы избавится от комков, консистенция раствора должна напоминать сметану.
Перемешать раствор будет проще если воспользоваться дрелью с миксерной насадкой.

Начинам делать кладку дымохода с нижней части

Дня начала необходимо построить насадную трубу, для этого нужно выложить прямоугольником 4-6 кирпичей прямо на печи или над камином, при этом в середине оставляется пустота которую называют дымовым каналом или колодцем.
Дымоход необходимо делать ровным от печки и до потолка, чтобы это контролировать необходимо использовать отвес. Чтобы определится с размером внутренней пустоты необходимо руководствоваться необходимой теплоотдачей.
Размер колодка дымохода никак не влияет на саму кладку, он делается в основном размером 14/27 сантиметров.
Размер дымохода снаружи приблизительно должен составлять 59/45 сантиметров.
Для крепости дымохода стоит делать швы ровными и тонкими, не больше 1,5 сантиметра.

Как произвести кладку распушки?

Для формирования распушки желательно использовать металлические прутья, которые монтируются в кирпичную кладку, но при этом они не должны перекрывать дымовой колодец.
Кладка увеличивается на один кирпич. К примеру, если начиналось строительство дымохода в четыре кирпича, то тут нужно уложить в пять кирпичей. При этом в начале лучше пользоваться половинками и четвертинками.
Каждый ряд необходимо укладывать таким образом, чтобы кирпич немного свисал с края, это касается и последующих рядов.
Порядовка: уже на третьем ряду укладки нужно увеличится до размера 65/51 см.
Чтобы не делать дымовой канал больше, нужно будет в середину установить кирпичные пластины 6-ти сантиметровой толщины.
Потом делается ещё один увеличивающий ряд размером 71/57 см. И так ещё два ряда.
Пятый ряд будет концом распушки, после чего нужно рядом положить два целых кирпича.
Шестой ряд делается по принципу пятого, только тут уже нужно чётко придерживаться перевязке.

Стояк необходимо выкладывать прямы, и он располагается на чердаке, только перед этим в кровле нужно сделать специальное отверстие для вывода трубы наружу. При этом стояк необходимо сделать на два ряда выше крыши. Не забывайте при этом следить за перевязкой кирпичной кладки.

Как сделать кладку выдры?

Чтобы сделать выдру понадобится вымуровать девять рядов кирпича.
Каждый ряд кладки делается на ¼ больше чем предыдущий.
При этом размер дымового кольца остается неизменным.
Выдвинув немного кирпичи можно расширить выдру в третьем ряду.
В начале нужно увеличить ширину, а после уже длину.
С помощью пятого ряда значительно увеличивается дымоход, при этом закрывается зазор между трубой и кровлей.
Все выступы по бокам будут полностью сформированными к седьмому ряду.
Последний выступ делается на 8 ряду, а девятый муруется по тому же типу и будет завершающим.

Кладка шейки кирпичного дымохода

Шейка дымохода начинает формироваться на десятом ряду, при этом длина её зависит от ваших предпочтений и от высоты дымохода зачастую делают от пяти до восьми рядов.

Как сделать оголовок? Когда уже сделана кладка шейки дымохода, можно приступить к строительству оголовка, эта часть делается абсолютно также, как и распушка. Только обязательно установите на верх дымохода колпак, дефлектор или флюгарку.

Дополнительные работы

Хотя толщина стен у распушки и большая, стоит вокруг неё сделать теплоизоляцию, при этом пройти через перекрытие. Для этого нужно использовать асбест, пропитанный глиной, войлок или сделать металлический короб и засыпать его песком или керамзитом. Распушку необходимо изолировать по всей толщине перекрытия строения.
Когда сделана кладка шапки, то рекомендуется приступить к гидроизоляции прохода трубы сквозь кровлю. Именно от гидроизоляции зависит долговечность конструкции. С помощью фартука прикрывается пространство, которое образовалось между крышей и дымоходом. После чего наверх накладывается фартук из профиля либо из гидроизоляционной ленты. При помощи герметика такая лента прикрепляется на кровлю, а на дымоходе фиксируется планкой.

Путеводитель по дымоходам | Домостроение

Дымоходные системы не только придают дому особый характер, но и необходимы, если вы планируете насладиться уютом дровяной печи. Это руководство объяснит все, что вам нужно знать о дымоходах и дымоходах, а также о том, как убедиться, что ваши дымоходы работают в полную силу.

Почему у нас дымоходы?

Хотя дыры в крышах и стенах древних домов являются свидетельством того, что наши предки знали, как важно выводить дым из своих домов, дымоходы не получили широкого распространения до времен Тюдоров, да и то, только высшими классами, с более простыми людьми, которые вынуждены мириться с задымленными комнатами.

Даже когда использовались дымоходы, они были крайне неэффективными и зачастую опасными, поскольку были сделаны из плетня и мазня и восприимчивы к возгоранию. К 1710 году все глиняные дымоходы в Англии было приказано перестроить из кирпича.

Однако плохое понимание тепла и дыма означало, что дымоходы все еще не тянули так, как должны, и только в середине 18-го века, когда такие люди, как Бенджамин Франклин (когда-то называемый «Универсальный дымовой доктор», ), Чарльз Уилсон Пил и Бенджамин Томпсон, позже известный как граф Рамфорд, приняли участие в этом деле.

Граф Рамфорд изобрел камин и дымоход, предназначенные для уменьшения дымового загрязнения в Лондоне. Новый камин Рамфорд отражал тепло обратно в крышу, а дымоход был встроен в стену.

Сегодня мощные дымоходы снова в моде, как в этом новом доме в стиле амбара от Hall + Bednarczyk Architects (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Как работают дымоходы?

Джонатон Гринол из Clearview Stoves говорит: «Вы можете запустить плохую печь на хорошем дымоходе, но не хорошую печь на плохом дымоходе.Вот как важно, чтобы дымоход работал правильно. Во-первых, вам нужно знать, что заставляет дымоход делать свою работу. Другими словами, почему дым поднимается в дымоход, а не уносится в комнату? »

Восходящее движение воздуха и дыма в дымоходе известно как тяга . Тяга возникает из-за того, что горячие газы менее плотны, чем холодные. Нагретые газы в дымоходе легче воздуха в атмосфере и поэтому втягиваются в него.

Логика предполагает, что более высокий дымоход создает большую тягу из-за того простого факта, что в нем обычно больше этого горячего и легкого газа, что создает больше восходящего потока. Однако повышенная тяга, присущая более высокому дымоходу, как правило, компенсируется большим трением в дымоходе и тенденцией газов терять свое тепло при подъеме.

Очень грязный высокий дымоход с грубой облицовкой, плохой изоляцией и возможными утечками воздуха может быть менее эффективным, чем хорошо спроектированный более короткий дымоход.

Другой физический факт влияет — хотя и в меньшей степени — на характеристики дымохода. Когда воздух проходит через конец трубки, в конце трубки создается падение давления. Этот принцип был впервые обнаружен итальянцем Г. Б. Вентури почти 200 лет назад и является принципом, по которому большинство карбюраторов впрыскивают бензин в воздушный поток. Ветер, дующий над дымоходом, имеет аналогичный эффект, усиливая сквозняк.

Для того, чтобы дымоход работал хорошо, требуется хороший поток воздуха и чтобы дымоход поддерживал как можно более высокую температуру, поэтому существуют строгие строительные нормы и правила в отношении конструкции дымохода.Например, важно, чтобы дымоходы были изолированы, так как это сохраняет дым теплым и снижает вероятность его конденсации в виде отложений смолы. Это особенно важно для дровяных устройств, поскольку они горят холоднее, чем уголь.

Пояснение терминов по дымоходу

Дымоход: Пустота, через которую продукты сгорания удаляются в атмосферу
Вкладыш дымохода: Материал, из которого сформирован дымоход внутри дымохода
Дымоход: A металлическая труба, используемая для подключения прибора к дымоходу
Дымоход: Конструкция, окружающая один или несколько дымоходов
Вывод дымохода: Другое слово, обозначающее горшок, колпак или другой метод отделки верха дымохода

Типы дымоходов

Термины «дымоход» и «дымоход» часто путают.Дымоход — это рабочая секция дымохода, которая выводит продукты сгорания вверх и в атмосферу, в то время как дымоход представляет собой конструкцию, построенную вокруг сердечника из глины или бетонных вкладышей дымохода, заканчивающегося горшком (см. Анатомия дымохода ниже. ).

Дымоходы делятся на «классы».

Дымоход класса 1 обычно используется в домах, построенных до 1960-х годов. Они состоят из кирпичной трубы, расположенной либо на внутренней, либо на внешней стене и содержащей несколько дымоходов для нескольких пожаров (хотя у костров не может быть общего дымохода).Этот тип дымохода можно использовать со всеми типами твердотопливных топок и печей, а также с газовыми каминами. Им потребуется футеровка только в том случае, если они не пройдут испытание на дымообразование.
Класс 2 Системы дымоудаления (диаметр 5 дюймов) часто встречаются в домах, построенных с 1960-х годов. Они состоят из металлической трубы, проходящей через дом, но могут использоваться только с некоторыми типами газовых каминов. Системы класса 2 (сборные) состоят из прямоугольной полой полости, сделанной из бетонных или глиняных блоков, которая поднимается по полости стены к коньковому вентиляционному отверстию или металлическому выходу дымохода на крыше.Их можно использовать с узкими газовыми каминами.
Сбалансированные дымоходы: Сбалансированный дымоход выходит из задней части газового камина и получает воздух для горения снаружи и, в свою очередь, выводит продукты горения через тот же дымоход
Вентилируемые дымоходы по внешнему виду похожи на сбалансированные дымоходы, но воздух для сжигания забирается из помещения, в котором они установлены. Они имеют электропитание и могут располагаться вдали от внешней стены. Оба варианта — хороший выбор там, где нет пригодного дымохода

Большинство дымоходов, как в этом современном каменном доме в Аргайл и Бьют, построены из блоков и могут быть облицованы различными материалами — обычно каменной или кирпичной кладкой (Изображение предоставлено John Need)

Материалы для дымохода

Дымоходы и дымоходы доступны из различных материалов, включая нержавеющую сталь, бетон, пемзу, глину или керамику и пластик.Бетон, пемза, глина или керамика все вместе известны как «каменные дымоходы».

Пластиковые дымоходы можно использовать только с низкотемпературными конденсационными приборами, а некоторые дымоходные системы и футеровки из нержавеющей стали предназначены только для использования с газовыми приборами. Однако системы дымоходов из глины и пемзы подходят для использования с дровяными, многотопливными, масляными и газовыми приборами.

Заводские системы дымоходов из пемзы, глины и керамики можно модернизировать, но они, как правило, предназначены для новых построек, так как они требуют фундамента, а их строительство лучше всего доверить квалифицированному каменщику.

Анатомия дымохода

NB: На приведенной ниже схеме изображен каменный дымоход с одним дымоходом. Фактически, дымоход может содержать более одного дымохода, и его тип определяется требуемым теплогенератором. Чтобы открыть старый дымоход, дымоход должен быть прочищен и осмотрен профессиональным трубочистом и, возможно, переоборудован в соответствии с правилами.

ДЫМОХОД: Утвержденный огнестойкий материал, который покрывает внутреннюю часть дымохода , обычно изготовленный из огнеупорного бетона или непроницаемой глины, но иногда и из металла.Все дымоходы должны быть построены с футеровкой дымохода для защиты кладки от дымовых газов, из которых футеровка также улучшает поток. Нередко старые дымоходы облицовывались известковым раствором при возведении дымохода, но многие из них вообще не облицовывались. Есть два типа лайнера: класс 1 (твердое топливо) и класс 2 (газ).
ДЫМОХОД: Вертикальная труба или воздуховод, обеспечивающий безопасный путь для тепла, дыма и других побочных продуктов горения вдали от камина.Находится внутри дымохода. Дымоходы должны быть достаточно высокими, чтобы обеспечить достаточную осадку — в большинстве случаев около 4,5 м.
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЫМОХОДА: Подключает камин к дымоходу . Изгибы не должны превышать 45 °, чтобы их можно было подметать чисто.
ДЫМОВАЯ КАМЕРА: Пространство непосредственно над заслонкой , где дым «собирается», прежде чем попасть в дымоход .

(Изображение предоставлено:.)

ВХОД ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ: Для безопасного сжигания топлива в огонь должен подаваться воздух извне дома; это входное отверстие регулирует количество воздуха, подаваемого для горения.
СЕРДЦЕ: Основание, изолирующее выделяющий тепло прибор от людей и горючих предметов. Толщина пода зависит от прибора.
FIREBRICK: Кладка из огнеупорного кирпича, образующая заднюю и боковые стены камина. Огнеупорные кирпичи изготавливаются из керамического материала, который в первую очередь выдерживает высокие температуры.
СОБРАНИЕ: Узкое отверстие между выпускным отверстием камина и дымоходом , над которым обычно располагается заслонка для улучшения тяги и снижения давления в дымовой камере .
ДЫМОВАЯ ПОЛКА: Горизонтальная поверхность непосредственно за заслонкой камина для предотвращения сквозняков. Это также помогает дымоходу втягивать дым в дымоход .
ДЕМПФЕР: Также называется «горло». Поворотная или скользящая металлическая заслонка в дымоходе , которая регулирует величину тяги, предотвращая чрезмерные колебания. Он также может закрыть камин снаружи дома, предотвращая потерю воздуха, когда камин не используется.Иногда находится на приборе.

Важность соотношения

Чтобы открытый камин функционировал должным образом и дымоход тянул, соотношение между дымоходом и камином должно быть точно правильным. Дымоходы высотой более 6 м, как правило, должны занимать не менее 1/7 — 1/8 площади камина, например дымоход диаметром 225 мм (9 ″) будет поддерживать проем камина размером примерно до 550 x 550 мм (22 ″ x 22 ″) (см. Строительные нормы J 2.2.)

Для бунгало соотношение должно быть уменьшено до 1/6 .

Основным преимуществом сборных коробок для пожаров и дымоходов является то, что соотношения были тщательно проработаны и, следовательно, их правильное функционирование гарантировано.

Если вы строите новый дымоход, обратите внимание на то, что работает для окружающих домов. Они уже будут построены или адаптированы к местным условиям.

При установке футеровки муфты с наружной резьбой должны быть обращены вниз. Идея состоит не в том, чтобы убедиться, что весь дым поднимается вверх, если стыки должным образом герметизированы, а в том, чтобы стекающая вода попадала прямо на дно, где она снова выкипит.

Сколько это будет стоить?

Затраты на материалы для нового дымохода начинаются с около 1000 фунтов стерлингов и могут расти по спирали в зависимости от конструкции. Однако, как правило, здесь присутствует значительный элемент рабочей силы.

Бюджетный вариант с дровяной печью — сборный дымоход из нержавеющей стали. В то время как в газовых приборах можно использовать одинарный дымоход, для твердого топлива необходимо использовать изолированную двустенную секцию дымохода, чтобы предотвратить конденсацию дыма внутри дымохода.Типичные затраты на материалы для семиметрового двустенного дымохода из нержавеющей стали составляют около 1300–1500 фунтов стерлингов. Основными производителями являются Rite-Vent, Poujoulat и SFL.

Керамические двустенные дымоходы — более престижный вариант и на 30-50% дороже, чем нержавеющая сталь. Керамические дымоходы обычно имеют 30-летнюю гарантию (вместо десяти лет для дымоходов из нержавеющей стали). Они рекомендуются для интенсивного использования, особенно с котлами, работающими на биомассе.

Сборные дымоходы из пемзы представляют собой очень простой способ построить долговечную изолированную систему дымохода из каменной кладки по цене, аналогичной стоимости двустенных дымоходов из нержавеющей стали.Вместо того, чтобы закупать компоненты от нескольких разных поставщиков, эти дымоходные системы поставляются в виде комплектов для облегчения сборки. Здесь стоит обратить внимание на имена Isokern и Anki.

Короче говоря, дымоходы требуют фундамента, а стальные или керамические дымоходы — нет. Если вам нужен традиционный горшок, вам понадобится дымоход, так как вместо него у дымохода есть выводы. В то время как дымоходы подходят для любого типа конструкции, дымоходы лучше всего работают с блочной кладкой.

Техническое обслуживание

Основная причина дыма, попадающего в комнату из существующей дымовой трубы, которая когда-то работала, — это заблокированный дымоход.Решение — прочистить дымоход. Недостаточное количество воздуха, поступающего в комнату, также может вызвать обратный удар. Имейте в виду, что традиционно в домах было много сквозняков, а сегодня они часто слишком герметичны для открытого огня.

Если вы не дадите огню достаточное количество кислорода, он найдет свой собственный, втягивая большие глотки воздуха в дымоход и изрыгивая дым в комнату. При необходимости добавьте вентиляционное отверстие на внешней стене рядом с печью или камином.

Ремонт существующих дымоходов

Многие люди захотят сохранить существующий дымоход и приспособить его для использования с дровяной печью.Вы должны проверить, что дымоход исправен и исправен — трубочист должен помочь в этом.

И теперь стало обычным делом устанавливать гибкие вкладыши дымохода, обычно проталкивая их в существующий дымоход. Гибкая облицовка дымохода, хотя часто и не является обязательной, поможет отвести дым и сделает дымоход более эффективным. Ожидайте, что вы заплатите от 400 до 600 фунтов стерлингов за гибкие вкладыши дымохода, а также оплату труда. Имейте в виду, что вам может потребоваться гораздо больше работы, чтобы снова ввести в действие существующий дымоход.

Газовые камины

Большинство газовых каминов можно установить с помощью сквозного дымохода, точно так же, как газовый котел. Вы также можете использовать дымоходы с электроприводом, которые позволяют отводить выхлопные газы по более длинным маршрутам, включая изгибы. Это позволяет разместить газовый камин подальше от подходящей внешней стены.

Спасибо Джонатону Гриноллу и Хелен Дэвис из компании Clearview Stoves за их практические советы относительно дымоходов.

Как построить камин в помещении?

🕑 Время чтения: 1 минута

Внутреннее строение, построенное из кирпича, камня и металла, предназначенное для удержания или сдерживания огня в нем, известно как Камин.Основная цель создания камина — сохранить тепло в доме и создать расслабляющую атмосферу.

В этой статье мы изучаем устройство внутреннего камина и необходимые нормативные требования.

Строительство камина

Этапы строительства внутреннего камина описаны ниже —

1. Основание под фундамент или очаг

Первым и самым важным шагом во всех строительных работах является создание фундамента или цоколя.Основание должно располагаться как минимум на 100 мм ниже уровня пола, чтобы подушка и надставка надежно удерживались. Основание очага имеет глубину 100 мм и опирается на каменный фундамент.

Это основание должно быть достаточно толстым и глубоким, чтобы выдерживать не только топку и дымоход, но и надставку очага, выходящую на 18-20 дюймов за отверстие камина.

Рис. 1: Компоненты камина.

2. Каркас камина

Каркас камина сделан из металла, который находится на расстоянии не менее двух дюймов от наружной части камина и / или дымохода.Грубое отверстие в горючей стене должно быть как минимум на четыре дюйма шире, чем кладка, а коллектор должен быть на три дюйма выше верха отверстия камина.

3. Строительство внутреннего очага

Внутренний очаг камина должен быть сконструирован с особой тщательностью, так как это место находится в условиях высокой температуры и тепла. Для кладки огнеупорных кирпичей внутреннего очага используется рефракционный раствор. Если используется Firebox, то основание делается указанным выше способом.
Если камин построен только из кирпича, то все стороны внутреннего очага сооружаются из рефракционного раствора и огнеупорных кирпичей.

Минимальная ширина швов в кирпичной кладке должна быть 1/16 дюйма, это может быть достигнуто с помощью распорок.

4. Создание топки

Главный компонент Камина — его топка. Каминный проем закрывается стеклянной дверцей из стального каркаса. Постройте саму топку из девятидюймового огнеупорного раствора и уложенного по краю огнеупорного кирпича. Используйте стеклянную дверную раму в качестве шаблона для калибровки. Положите огнеупорный кирпич так, чтобы они образовывали передний край перекрытий и соприкасались с задним внутренним краем дверной коробки.

5. Устройство опорной кладки

Подкрепите огнеупорный кирпич кладкой толщиной 75 процентов или более, сделав стенки топки толщиной не менее восьми дюймов.

Затем положите твердый бетонный блок 4x8x16 на бетонное основание очага, чтобы создать резервную копию топки. Оставьте воздушный зазор или разрыв соединения между опорной кладкой топки и внешней оболочкой кладки. Это гарантирует, что готовая топка не потрескается при нагревании и расширении.

6.Горло

Горловина топки и дымохода называется горловиной. Он построен с использованием рефракционной кладки и огнеупорных кирпичей. Обычно глубина горловины составляет 300 мм. В наши дни на рынке также доступны готовые металлические горловины.

7. Строительство дымохода

Такой же, как и горловина, на рынке доступен предварительно отлитый металлический дымоход. Дымоходы должны быть как минимум на четыре дюйма больше дымохода, который они окружают во всех направлениях. Горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее двух дюймов от стенок дымохода в целях безопасности.

Рис 2: Компоненты камина Дымоход

Согласно нормативам, верх дымохода должен быть на 2 фута выше любой части крыши в пределах 10 футов и на 3 фута выше самой высокой точки прохождения через крышу. Отверстие дымохода обычно закрывают металлической заглушкой, чтобы в него не попадала дождевая вода.

Строительные нормы и правила для внутреннего камина

Строительные нормы и правила для дымоходов могут различаться в зависимости от региона. Требования, так или иначе, суммировались в следующих пунктах —

Толщина стенки дымохода должна быть номинальной 4 дюйма.(100 мм), если не используется футеровка дымохода, и в этом случае требуется номинальный диаметр 8 дюймов (200 мм).
Ни дымоход, ни облицовка дымохода не должны изменять размер или форму в пределах 6 дюймов (150 мм) от элементов пола, потолка или стропил.
Минимальная высота дымохода для пожарной безопасности больше, чем на 3 фута (1,0 м) над самой высокой точкой, где дымоход выходит за линию крыши, или на 2 фута (600 мм) выше, чем любая часть конструкции или прилегающие конструкции в пределах 10 футов. (3,0 м) дымохода.
Расстояние между дымоходом и горючими материалами должно составлять минимум 2 дюйма (50 мм), за исключением случаев, когда дымоход расположен полностью вне конструкции, и в этом случае допускается 1 дюйм (25 мм).
Пространства между дымоходом и горючими материалами должны быть остановлены с использованием минимум 1 дюйма. (25 мм) негорючий материал.
Все внешние пространства между дымоходом и прилегающими элементами должны быть герметизированы. Чаще всего это достигается за счет заделки и уплотнения.
Дымоходы из каменной кладки не должны выступать на расстоянии более 6 дюймов (150 мм) от стены или фундамента, а дымоход не должен выступать на расстоянии более 6 дюймов (150 мм) от стены или фундамента толщиной менее 12 дюймов (300 мм), если они не выступают. одинаково с каждой стороны стены.

Подробнее: Огнеупорный раствор — Типы и практика строительства

23 лучших кирпичных камина, которые сделают вашу гостиную привлекательной в 2021 году

Кирпичные камины — основа домашнего декора, и эти идеи кирпичных каминов помогут вам поднять ваш на совершенно новый уровень! Они неподвластны времени — и это здорово, потому что они, как правило, чрезвычайно долговечны! С тенденциями дизайна, смещающимися в сторону более светлых нейтральных цветов, минималистской эстетики и шика фермерского дома, ваш камин может показаться немного забытым.Пришло время обновить дизайн кирпичного камина, чтобы идти в ногу со временем? Тогда хорошо, что вы нашли здесь 23 идеи кирпичных каминов! К счастью, сделать такой ремонт дома проще и быстрее, чем вы можете себе представить.

23 простых и стильных кирпичных камина, которые вы пожелаете реализовать раньше.

Есть несколько способов сделать ваш камин снова новым. Вы можете покрасить кирпич, изменить дизайн камина, расширить камин до потолка, добавить свежие элементы домашнего декора или все вышеперечисленное.Мы собрали коллекцию из 23 идей кирпичных каминов, чтобы показать вам, сколько вариантов у вас есть при обновлении этой конкретной области вашего дома. Вы можете быть удивлены тем, насколько универсальным может быть ваш скромный кирпичный камин.

Если вам интересно, есть несколько терминов о каминах и кирпиче, которые вам следует знать. Камин — это то место, где горит огонь. Камин — это полка над камином. Очаг — это область под камином, которая может быть небольшой площадью или возвышенностью, почти как скамейка.Побелка — это процесс окрашивания чистой белой краской поверхности, такой как кирпич, для осветления ее цвета. С другой стороны, покраска — это когда вы полностью закрашиваете кирпич непрозрачной формулой.

Вам не нужно иметь большой бюджет или много ноу-хау, чтобы обновить камин. Все, что вам нужно, — это отличная идея стиля и немного мотивации. Фактически, вы можете полностью переделать камин из вещей, которые уже есть в вашем доме. Большинство из этих идей можно реализовать за 1-2 дня, так что берите с собой воинов на выходных!

Если вы не уверены, с чего начать, или не решаетесь провести капитальный ремонт, например, покрасить кирпич, попробуйте поиграть с декором и каминной полкой.Всего несколько небольших изменений здесь и там, таких как новое произведение искусства или ваза с цветами на каминной полке, или новая каминная полка, могут иметь большое значение.

Давайте поработаем! Вот 23 отличных идеи для вас, чтобы обновить кирпичный камин.

1. Красивый белый камин из мытого кирпича

Источник: Renewatedfaith.com

Традиционный красный кирпич имеет теплый, уютный вид, но иногда он может казаться немного резким или резким в более мягких темах декора. Вот почему побелка — это так здорово! Он может смягчить внешний вид традиционного красного кирпича, сохраняя при этом немного теплый цвет.Делая такой проект, вы всегда должны начинать с меньшего. Помните: вы можете добавить больше краски, чтобы осветлить предметы, но убрать ее намного сложнее! Побелка кирпича — отличный проект на выходные, и результаты потрясающие. Вы только посмотрите на эту красоту! (Милая собака в комплект не входит).

2. Домашний декор и ремонт камина на ферме

Источник: blessthisnestblog.com

Вы можете ПОЛНОСТЬЮ изменить внешний вид кирпича, покрасив его в приятный мягкий кремовый оттенок.В декоре дома особенно красиво смотрится кирпич, окрашенный в более светлые тона. Вы получаете текстуру и форму кирпича в палитре, которая идеально сочетается с этим классическим старинным белым видом деревенского декора. Контраст — это ключ к тому, чтобы вещи не выглядели слишком бледными. Деревянная накидка с темной отделкой — фантастический выбор, который разбивает более светлый цвет и по-прежнему соответствует общей теме. Традиционные каминные аксессуары, такие как чугунные инструменты, тоже хорошо вписываются в этот вид домашнего декора.

3.Удивительная идея для бежевого камина

Источник: edithandevelynvintage.com

Белый и красный — не единственные варианты цвета, когда дело касается кирпича. Просто взгляните на это чудесное жилое пространство. Покраска кирпичного камина в бежевый или «серый цвет» (нечто среднее между серым и бежевым) — отличный вариант, чтобы сохранить контраст между камином и стеной, не имея темных цветов, которые могут закрыть пространство. Более светлый цвет делает вещи открытыми и яркими. Каминная полка с карнизами того же оттенка, что и прилегающая стена, — действительно прекрасный способ сохранить непрерывность цвета стены и добавить размера кирпичному камину.Это единый кирпичный камин, который безупречно сочетается с декором всего помещения!

4. Красивый кремовый камин из кирпича с уникальной каминной полкой

Любой кирпичный камин — прекрасный фон для украшения дома. Если вам посчастливилось иметь камин из светлого кирпича, то это практически все равно, что у вас есть чистый холст, на котором можно нарисовать свой личный стиль! Используйте свой камин и камин, чтобы отмечать каждое время года. Это простой способ часто обновлять интерьер, не тратя целое состояние.Измените то, что вы кладете на камин, добавив новую картину в рамке, свечи, зелень или что-то неожиданное, например, эту лестницу на ферме, и ваша гостиная будет каждый раз выглядеть совершенно новой!

5. Ярко-белый минималистичный макияж камина из кирпича

Источник: projectallendesigns.com

Кирпич — это не то, что обычно приходит на ум, когда вы думаете о минималистском дизайне, но этот макияж камина может заставить вас думать иначе! Окрашивание кирпича и затирки в яркий полуматовый белый цвет и добавление простой текстурированной деревянной каминной доски сделают ваш камин неузнаваемым.Это совершенно другой вид, чем любая кирпичная кладка, которую вы когда-либо видели. Просто убедитесь, что вы на 100% привержены этому стилю, прежде чем выбрасывать кисть — на этом уровне побелки нет возврата! Поскольку идеи кирпичных каминов идут, это должно быть одним из наших фаворитов. Это так неожиданно и свежо.

6. Каминная доска фермерского дома из искусственной древесины, изготовленная на заказ,

Источник: homeonmountforest.com

Что вы видите над своим камином? Это пустая стена? Подумайте об этой замечательной идее, чтобы добавить совершенно новое измерение своему кирпичному камину.Эта дизайнерская идея кирпичного камина почти как изголовье для вашего камина. Обшитые деревянными панелями до потолочного карниза расширяют каминную полку. Притягивая взгляд вверх, он заставляет потолки казаться выше, а комнату — более просторной. Это также создает очень крутой фон для украшения, особенно в стиле фермерского дома! Это потрясающе смотрится в белом или кремовом цвете, который на несколько оттенков светлее стены.

7. Преобразование камина из состаренного серого кирпича

Побелка — не единственный способ покрасить кирпич.Просто взгляните на этот невероятный проект состаренной серой краски! Вы можете полностью изменить внешний вид своей гостиной с помощью баллончика с краской, изменив цвет стен и кирпича камина, чтобы согласовать его. Серые стены шикарно смотрятся рядом с окрашенным в серый цвет камином. Использование чистой техники рисования поможет вам сохранить естественные вариации цвета кирпича, при этом убрав красный цвет. Это удивительно простой процесс, который сильно повлияет на внешний вид вашего жилого помещения. Старая техника помогает камину сохранить свой характер, а серый цвет придает ему более современный вид.

8. Очаровательный кирпичный камин в фермерском доме в стиле потертый шик

Источник: randomoughthome.com

Белый кирпич практически идеален для украшения фермерского дома. Сочетайте свой окрашенный в белый цвет кирпич со старинными безделушками, зеркалом в рамке или старинным зеркалом и зеленью, чтобы получить классический дизайн камина, который выглядит так, как будто он сошел со страниц журнала. Сочетание окрашенного в белый цвет кирпича, белой лепнины на каминной полке и окрашенной белой рамы вокруг зеркала, висящего над камином, создают прекрасное сочетание безупречного фермерского стиля.Деревянный расписной знак — приятный штрих, который добавляет некоторого контраста светлой цветовой гамме вместе с оттенком зеленого и желтого. Это будет потрясающий образ для весны или в любое время, когда вы хотите немного оживить свой дизайн интерьера.

9. Модный повседневный макияж камина из кораблей

Источник: thetarnishedjewelblog.com

Какая невероятная идея кирпичного камина для полного преобразования! Shiplap — это разновидность деревянного стенового сайдинга, в котором используются горизонтальные доски для придания вида сайдингу сарая.Это, естественно, подходит для декора фермерского дома, но так же хорошо смотрится с чистым, воздушным и традиционным дизайном в стиле преппи. В этом случае белый шип обшивается панелями по стене и вокруг камина и обрамляется карнизами. У этого камина уже был великолепный белый камин, поэтому плитка вокруг проема была выкрашена в белый цвет. Белые стены не скучны, когда у них такая текстура! Вы получаете лучшее из обоих миров — свет, открытое пространство, интересную глубину и узор.

10.Вневременной побеленный кирпич и камин с деревянным каркасом

Источник: threeclementines.com

Древесина и побеленный кирпич сочетаются друг с другом, как арахисовое масло и желе. Это хорошее сочетание для создания теплого и стильного образа гостиной, которое можно включить в бесчисленное множество стилей украшения дома. Этот дизайн камина сам по себе обладает большим размахом, но он также достаточно нейтрален, чтобы стать идеальным фоном для любого декора камина, который вы желаете. Работа в рамке? Ты понял.Свечи? Абсолютно. Праздничные огни и зелень? Еще бы! Просто начните с этого красивого нейтрального камина в качестве фона, а затем сделайте его своим.

11. Каменный кирпич в деревенском стиле с углубленным камином

Источник: nestedsanctuary.com

Текстурированный кирпич с минимальной затиркой придает действительно великолепный и уникальный вид. Это не обычный камин с кирпичным каркасом! Каменный кирпич укладывается близко друг к другу с очень небольшим количеством раствора, что придает ему чистый гладкий вид.Плотные края — идеальное дополнение к встроенному камину — великолепный современный вид. Толстый темный деревянный камин — как раз для трогательной вывески и нескольких небольших эклектичных предметов. С этим стилем можно сделать так много всего. Он достаточно универсален, чтобы соответствовать современным тенденциям, загородному дому, шебби-шику или любой их комбинации!

12. Просто шикарная идея белого кирпичного камина в фермерском доме

Источник: blog.katielamb.com

Минималистский фермерский дом — одна из наших любимых тем дизайна на все времена.В нем суровая простота минимализма, идеально сочетающаяся с теплотой фермерского стиля. Вы только посмотрите на этот потрясающий пример. Кирпич, окрашенный в белый цвет, помогает сохранить простоту и яркость всей комнаты. Камин из необработанного дерева в этом камине является идеальным фоном для штриховых рисунков в необработанном дереве и простой зелени. У вас есть только несколько предметов в очень ограниченной органической палитре — черный, белый, дерево, зеленый и желтый, — но все они идеально сочетаются. Этот дизайн — классная простота в лучшем виде.Никакого беспорядка, никакого излишеств, только основы для создания шикарной домашней обстановки.

13. Восхитительно эклектичная идея домашнего декора осенней каминной доски

Источник: smileandwave.typepad.com

Ваши дизайнерские предпочтения склоняются к эклектичному сочетанию теплых и интересных предметов? Тогда это кирпичный камин для вас, друзья мои! Добавьте к простому камину коллекцию предметов, которые вы хотите разместить спереди и по центру. Помимо очевидных более крупных предметов, таких как рамки и вазы с цветами, вы можете выделить более мелкие предметы, поместив их под колпак или сгруппировав их вместе.Вереница сезонных огней — хороший способ привлечь внимание от кирпичного камина до дисплея на каминной полке. Это слишком мило!

14. Потрясающая каминная доска из белого кирпича

Источник: livewellbakeoften.com

Если ваш стиль склоняется к повседневной стороне, то вам понравится эта идея камина из белого кирпича. Что делает его таким идеальным, так это то, что белый кирпич вокруг камина и борт над деревянной каминной полкой окрашены в один и тот же цвет и имеют одинаковую ширину.Это создает визуальную непрерывность, даже если текстуры разные, что не дает ему выглядеть беспорядочно. Глянцевый черный камин и темная отделка деревянной накладки и часов добавляют великолепный контраст белому и действительно объединяют все воедино.

15. Деревянный камин с массивной текстурой для вашего камина

Идеи кирпичного камина часто связаны с большим камином. Это действительно может сделать или сломать ваш кирпичный камин. Это идеальный камин в деревенском стиле для любого камина в доме с загородным домом, в теплых минималистских или землистых тонах.Большой пропил дерева размером 8 на 8 дюймов станет идеальным предметом для подвешивания над камином. Он выдержан как нельзя лучше, чтобы придать ему безупречный вид под старину. Вы можете добавить кронштейны для более традиционного вида или повесить только деревянную каминную полку для более современного стиля.

16. Оконная рама в старинном стиле для кирпичной каминной доски

Оконная рама — это действительно симпатичная дизайнерская идея для любого стиля фермерского дома, но особенно очаровательно она выглядит над камином. Старинные оконные рамы — это то, что вы часто видите в декоре в стиле фермерского дома.При размещении над камином оконная рама добавляет высоты и создает красивый фон для других ваших декоративных элементов. Это архитектурный элемент, достаточно нейтральный, чтобы сочетаться с чем угодно, и достаточно уникальный, чтобы стоять отдельно.

17. Уникальная накидка из сарая из балки с черными металлическими скобами

Дерево и кирпич снова на месте, чтобы создать победный стиль камина! Этот кирпич, стилизованный под камень, особенно интересен и идеально сочетается с большой деревянной перегородкой из балки.Окончательный вид — деревенский, шикарный и чертовски красивый! Комбинация каменной и деревянной накидки сарая сама по себе придаст вам много стиля, но они также идеальны в качестве места для размещения небольших предметов декора.

18. Симпатичная вывеска фермерского дома для накидки камина

Таблички-сообщения отлично смотрятся с любым декором фермерского дома, особенно над камином! Этот милый, уютный стиль с вдохновляющим посланием на деревянной доске просто идеален для вашей мантии.Отличный способ стилизовать это — положить его на мантию, прислоненную к стене, а не повесить. Добавьте небольшие декоративные элементы вокруг основания, чтобы сделать его по-настоящему уникальным.

19. Легко шикарный знак рождественской елки в фермерском доме

Этот очаровательный знак сочетает в себе несколько лучших идей кирпичного камина и дизайнерские схемы для любого камина и мантии. У вас есть задний фон с изображением кораблей, массивная деревянная рамка в деревенском стиле и чистый и простой текстовый дизайн.

20.Сладкий рукописный курсивный знак для вашей мантии

Иногда нам всем просто нужно ежедневное напоминание, чтобы быть благодарными. Этот красивый знак красивый и большой — 33 квадратных дюйма. Его нейтральный цвет и простой стиль прекрасно сочетаются практически с любым домашним декором. Особенно красиво он смотрится на каминной полке кирпичного камина.

21. Вдохновляющий рукописный знак, вдохновляющий на благодарную жизнь

Очаг иногда называют сердцем дома, поэтому вполне уместно, чтобы там вас ждало вдохновляющее послание.Этот знак имеет пышный почерк, напоминающий о том, что нужно жить с благодарным сердцем. Он расписан вручную на дереве, поэтому выглядит очень красиво со всеми видами декора, но особенно мило с деревенским домом и эклектичным стилем.

22. Плавающий камин для современного камина в деревенском стиле

Вы слышали о плавающих полках. Как насчет плавучих каминов? Плавающие каминные полы прекрасно смотрятся со всеми каминами, но особенно хороши с кирпичом. Кирпич может выглядеть устаревшим или старомодным, но плавающий камин — это то, что нужно для обновления кирпичного камина, чтобы он выглядел современно.Этот особенно крутой, потому что он выглядит как цельный деревянный брус, но на самом деле он полый внутри! Это делает его легким и простым в установке.

23. Декоративные ножки для журнального столика или очага

Эти великолепные изогнутые деревянные ножки стола идеально подходят для проекта журнального столика своими руками, который можно установить перед кирпичным камином или создать собственный очаг! Это необработанная древесина, поэтому вы можете красить и отделывать их в любом стиле, который вам нравится.Украшать собственное жилище — это весело, но изготовление собственной мебели вызывает у вас чувство гордости, которое вызывает привыкание — берегитесь, магазин товаров для дома, вот и мы!

23 оригинальных кирпичных камина, которые вы можете воплотить в жизнь на выходных

Какие из этих сказочных идей кирпичных каминов вы включите в свой домашний декор? Не могли бы вы использовать больше высоты и иллюзии пространства в своей гостиной? Попробуйте добавить шип над камином. Можно ли было бы использовать более современное обновление для вашего кирпичного камина? Тогда попробуйте плавучий камин.Ваш открытый кирпич кажется неуместным с остальным декором вашей гостиной? Попробуйте оформить камин из крашеного кирпича.

Пусть эти идеи кирпичных каминов вдохновят вас, а затем используйте свое воображение и личное чувство стиля, чтобы воплотить их в жизнь. Одна из тем, которую вы увидите во многих идеях кирпичных каминов, — это создание нейтрального фона для дизайнерского заявления. Например, побелка кирпичного камина и сочетание этого с белым камином с лепниной создают идеальный холст для коллекции сезонных или других декоров на каминной полке или даже для смелого произведения искусства, висящего наверху.

Если это помогает, представьте свой камин как рамку для картины, а декор на каминной полке — как картину. Камин создает красивую функциональную обстановку, а декор рассказывает историю о том, кто вы и что любите.

Как построить каменный камин

Если вы хотите воплотить в жизнь свою мечту о настоящем камине, у вас есть три варианта: газовый камин, каменный камин или сборный металлический дровяной камин.

Если металлические топки или газовые топки вам не по душе, эта страница для вас. Ниже я опишу шаги, необходимые для постройки каменного камина.

Строим камины из огнеупорного кирпича, огнестойкого раствора и других бетонных кладочных материалов. Успех вашего проекта каменного камина своими руками зависит от наличия правильных инструментов, выполнения соответствующих подготовительных работ и знания правильных этапов строительства.

Как построить каменную топку?

Камины из каменной кладки тяжелее своих современных сборных металлических аналогов.По этой причине вам следует залить под камин подходящую опору. Эта бетонная основа должна быть усилена, чтобы выдержать дополнительный вес, и должна быть примерно на 8 дюймов больше с каждой стороны камина. Глубина зависит от веса дымохода, корпуса КМУ, топки и очага.

Для получения надлежащей глубины и требований к армированию вам может потребоваться консультация инженера или опытного подрядчика по разработке каминов , который поможет вам построить долговечный камин из кирпичной кладки.

Многие закрытые каменные камины приподняты над полом. В этом случае вы можете положить один или два ряда бетонных блоков на бетонный пол, чтобы поднять пол каменной топки. Блок CMU имеет высоту 8 дюймов. Обычно используют «половину высоты» (4 дюйма), чтобы добраться до десятидюймовой отметки. Имейте в виду — первый слой вашего огнеупорного кирпича на полу кирпичной коробки составляет около 2 ½ дюймов с легким слоем раствора. Это может быть важным возвышением, если вы строите очаг камина в передней части топки, поскольку вам нужно будет найти материал, который соответствует высоте пола топки (я объясню это подробно позже в этой статье).

Если вы строите уличный камин из каменной кладки, процесс будет таким же.

Укладка огнеупорных кирпичей

Пол вашего каменного камина — самая легкая часть. Обычно мы устанавливаем огнеупорные кирпичи в виде непрерывной связки. Вам нужно будет разрезать огнеупорные кирпичи пополам молотком или мокрой пилой. Если вы расколите половину огнеупорных кирпичей молотком, вам нужно будет убедиться, что обрезанные стороны выходят за пределы стен топки или скрыты под ними.

Здесь я должен упомянуть важность наличия огнестойкого раствора для любой области, в которую потенциально может попасть огонь (в топке). Поэтому я лично использую шамот для всех моих огнестойких растворов. Я смешиваю песок, портландцемент и шамот в соотношении 3: 1: 1 до консистенции арахисового масла. Это 3 части песка, 1 часть шамота и 1 часть портландцемента. Использование шамота дешевле, чем готовых огнестойких растворов.

После этого используйте уровень и осторожно постучите огнеупорными кирпичами по слою раствора, чтобы выровнять их. Затем положите огнеупорные кирпичи в плотную стыковочную кровать. Это радует глаз и гарантирует, что огонь не разрушит строительный раствор со временем. Затем с помощью губки нанесите раствор на швы, как если бы вы затирали обычную плитку. Размер ваших огнеупорных кирпичей s составляет 9 дюймов на 4 дюйма на 2 дюйма.

Строительство боковых стенок топки

Перед тем, как положить стены топки, необходимо определить ширину и глубину топки.Это можно сделать, отметив металлический демпфер внизу пола. Нанесите карандашом очертания и убедитесь, что боковые стенки вашей топки поддерживают (закрывают) линии.

Теперь эта часть несколько сложна. Вы должны выложить брусчатку заднюю стенку каменной топки так, чтобы она соответствовала внешнему краю чугунной заслонки. Для этого вам нужно будет наклонять каждый ряд огнеупорных кирпичей, пока последний ряд не достигнет внешней стороны металлического демпфера. Затем, когда вы закончите, вы должны достичь нижней части дымохода.

Откинутая задняя часть позволит вашему камину эффективно вытягивать дым.

Это изобретение относится к старинным каминам Рамфорда.

Если вы не используете литой металлический амортизатор, вам нужно положить угловой элемент на переднюю часть стенок топки. Это удерживает дымоход и позволяет вам построить на нем первую лужайку. На уличных кирпичных каминах использовать каминную заслонку не обязательно.

Тем не менее, вам все равно придется увеличить размер топки, чтобы достичь желаемого размера дымохода.Это показано на картинке слева. Просто отодвиньте каждый кирпич назад примерно на дюйм, пока размер кирпичного дымохода не будет соответствовать размеру, который вы намеревались иметь.

Затем, после достижения намеченной ширины, у вас есть два варианта дымохода — вы можете использовать традиционную глиняную трубу или выбрать более современный стальной дымоход.

Наконец, если вы хотите узнать больше, возможно, вам стоит посетить , как построить уличный камин, нажмите здесь.

В заключение, если вы хотите узнать о каминах более подробно, я рекомендую ознакомиться с нашими статьями , относящимися к каминам, здесь.

Эта статья о традиционных топках из каменной кладки была написана Ласло, владельцем компании Morton Stones, LLC. Если у вас есть комментарий или вопрос, которым вы хотели бы поделиться, пожалуйста, сделайте это ниже. Спасибо за прочтение.

Вы

ищете отличного подрядчика по кладке камина в вашем районе, чтобы сделать вам единственный в своем роде камин?

Вы попали на правильный сайт. Мы в Morton Stones установили много уникальных каменных каминов в округах Майами-Дейд и Бровард.Строим камины всех типов. Нажмите здесь, чтобы связаться с нами , чтобы получить бесплатное ценовое предложение.

Как построить барбекю из кирпича с дымоходом (Пошаговое руководство) — Дом с повышенным уровнем комфорта

Есть что-то во вкусе еды, приготовленной на открытом огне, особенно когда огонь исходит от барбекю, построенного из кирпичей. Вы можете пойти и купить обычное барбекю, чтобы повторить его вкус, но почему бы не стать уникальным? Сколько людей вы видели с барбекю в кирпичном стиле на заднем дворе, не говоря уже об одном с дымоходом? Что, если бы мы сказали вам, что можем научить вас его строить?

Чтобы построить барбекю из кирпича с дымоходом, вам сначала нужно сформировать фундамент, который сможет выдержать вес барбекю.Затем вы продолжите, накладывая слои или ряды кирпичей. Вы должны убедиться, что построили его на подходящей для вас высоте. После этого вы добавите дымоход в качестве последнего штриха.

Это руководство проведет вас через все тонкости создания собственного барбекю из кирпича с дымоходом. Не волнуйтесь, если вы новичок в мире DIY. В таком случае это руководство идеально подходит для вас.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Перед тем, как начать

Прежде чем начать, очень важно спланировать свой проект. Это включает в себя измерение земли на том месте, где вы хотите разместить барбекю. Вам также необходимо свериться с местными законами и кодексами, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на строительство. Обычно нет. Однако вы не хотите, чтобы вас застали за строительством без него. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Проверка местного законодательства

Когда вы проверяете свое местное законодательство, вам нужно найти ответ на эти три вопроса:

Вам нужно разрешение на строительство?
Нужно ли вам нанять кого-нибудь для оценки почвы, на которой вы хотите построить барбекю?
На какой высоте можно располагать дымоход?

В некоторых городах потребуется, чтобы у вас был профессионал, который проверил землю, на которой вы хотите построить свою структуру.Это необходимо для того, чтобы почва могла выдержать вес.

Начало работы по созданию барбекю из кирпича

Этот проект относительно прост. Однако, поскольку он сделан из кирпича, вам нужно быть очень осторожным, чтобы убедиться, что конструкция сбалансирована, особенно по всей области дымохода. Не о чем беспокоиться; мы расскажем об этом позже.

Шаг 1: Выберите область

Обойдите свой участок и посмотрите, где именно вы хотите устроить барбекю.Однако имейте в виду, что необходимо соблюдать местные постановления и законы. Например, по местному законодательству место для барбекю не может быть ближе 10 футов от дома, а высота некоторых дымоходов не может превышать 3 фута.

Несколько вещей, о которых следует подумать при поиске области:

Хочу развлечь гостей, пока готовлю?
Какая часть моей собственности выглядит наиболее ровной?
Где его поставить, чтобы деревья не пострадали в случае непогоды?

Если вы не можете найти ровную площадку для барбекю, не волнуйтесь.Большинству людей в любом случае необходимо выровнять землю перед строительством. Мы также предоставляем инструкции по выемке грунта и выравниванию земли.

Шаг 2: Измерение

Затем вам нужно будет выяснить, какого размера должна быть бетонная плита, чтобы вы могли построить фундамент. Для этого можно использовать пару металлических решеток для гриля.

Обозначьте область. Положите металлическую решетку на землю и положите кирпичи по краю. Вам также нужно будет применить кирпич с каждой стороны кирпичной каймы.Однако вместо того, чтобы лежать вертикально, как другие, они будут лежать горизонтально.
Снять мерки. Когда вы измеряете ширину ваших кирпичей, убедитесь, что вы измеряете от конца до конца горизонтальных кирпичей. Затем измерьте расстояние спереди назад, чтобы получить представление о глубине. Обязательно запишите эти измерения где-нибудь, чтобы не забыть их для следующего шага.

Шаг 3. Заливка бетона

Перед тем, как выкапывать или заливать фундамент, вам необходимо очистить территорию от мусора или травы.Это сделает ваш проект более гладким.

Примените свои мерки. Используя те же меры, которые вы предприняли на последнем шаге, теперь вам нужно будет передать их на вашу землю. Сделать это можно с помощью металлических или деревянных кольев с привязанной веревкой.
Выкопайте местность. Теперь вам нужно будет раскопать всю эту область. Убедитесь, что вы копаете примерно на 8 дюймов вниз. Это необходимо для того, чтобы выровнять землю и построить несущий фундамент.
Добавьте мелкий гравий. Насыпьте мелкий гравий. При распределении по площади он должен быть около 3 дюймов в высоту. Как только у вас будет нужное количество, вам нужно будет использовать трамбовку, чтобы уплотнить его, пока площадка не выровняется.
Замесить цемент. Для этого проекта лучше всего использовать быстросохнущий цемент, чтобы вы могли быстрее с ним справиться. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы правильно перемешать.
Залить цемент. Затем вы заполните оставшуюся часть ямы, заливая цемент поверх гравия до уровня земли.Используя мастерок, вам нужно будет обработать верхнюю часть цемента, чтобы убедиться, что он ровный и гладкий. Затем дайте области высохнуть в течение 48 часов.

Шаг 4. Положите первые кирпичи

Перед тем, как приступить к укладке, необходимо подготовить раствор согласно указаниям производителя.

Нанесите раствор по отмеченным линиям. Вам нужно зачерпнуть большое количество раствора шпателем. Когда вы наносите раствор на цемент, убедитесь, что он ровный.
Установить кирпичи. Возьмите первый кирпич и осторожно вдавите его в раствор.
Используйте больше раствора. Затем вам нужно будет нанести на шпатель еще раствора и нанести его на конец кирпича. Затем накладываем следующий кирпич. Убедитесь, что вы удаляете излишки раствора по ходу работы, соскребая его шпателем.
Повторяйте, пока не закончите. Следуйте этим шагам, пока не уложите первый ряд вокруг основания гриля.
Убедитесь, что все ровно и ровно. Худшая ошибка, которую вы можете сделать, — это не проверять свою работу на ходу. Если вы обнаружите, что кирпич не на своем месте, постучите по нему шпателем, чтобы отрегулировать его. Не расстраивайтесь, если вам нужно снять и заменить его. Вы можете делать это несколько раз на протяжении всего проекта.

Разметка кирпичей

Перед тем, как окончательно закрепить кирпичи на бетоне, лучше всего сначала выполнить пробный прогон. Разложите кирпичи по периметру вашего бетона, убедившись, что между каждым из них есть пространство примерно на ½ дюйма, чтобы добавить раствор в макет.

Возьмите мел и отметьте углы барбекю, а также места, где будут стены. Однако перед этим вам нужно будет убедиться, что ваши углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Эта отметка будет служить ориентиром при кладке кирпичей.

Шаг 5: Продолжайте закладывать курсы

Остальные поля будут сформированы на внешней стороне ваших площадок для барбекю и на задних стенах. Передняя часть останется открытой, чтобы вы могли получить к ней доступ для топлива, а также для очистки золы и размещения решеток.

Нанести строительный раствор. Используя мастерок, нанесите раствор на верхнюю часть первого ряда кирпичей, которые вы только что закончили укладывать. Вдавите первый кирпич в раствор. Однако на этот раз вам нужно убедиться, что вы пошатнули суставы.
Разрезать кирпич холодным зубилом. При необходимости вы можете разрезать кирпич мокрой пилой или холодным зубилом, если он не подходит должным образом.
Повторяйте шаги, пока не закончите. Продолжайте укладывать кирпичи, пока не пройдете все ряды.Количество приготовленных блюд различается в зависимости от того, насколько высоко вам нужно, чтобы барбекю было удобно для вас. Не забывайте соскребать излишки строительного раствора по ходу движения.

Шаг 6: проложите последний курс

Когда вы закончите укладывать кирпичи, вам нужно будет повернуть пару кирпичей, чтобы создать опорный выступ решетки гриля. Кирпич должен немного выступать с внутренней стороны мангала. Убедитесь, что вы делаете это для каждого уровня. Вы хотите, чтобы на решетке можно было сидеть.

Продолжайте укладывать кирпичи, пока не достигнете желаемой высоты.Выбор нескольких высот для приготовления позволяет выделить для этого место и разную интенсивность нагрева. Однако следует отметить, что при укладке последнего ряда кирпичей делать это нужно с полнотелыми кирпичами. Это необходимо для обеспечения завершенности и прочности конструкции, чтобы вы могли добавить дымоход.

Шаг 7: Завершение основы вашего барбекю

После того, как вы установили окончательный курс, вам нужно будет проложить стыки с помощью фуганка. Это необходимо для создания в ступке вогнутой выемки.Однако важно сделать это до того, как раствор успеет высохнуть. Когда цемент почти затвердеет, соскребите остатки раствора жесткой щеткой. Щетки для очистки стальной щетины идеально подходят для этого.

Шаг 8: Добавление дымохода

Высота дымохода будет зависеть от ваших местных строительных норм и правил. Перед тем, как начать, вам нужно будет проконсультироваться с местными властями.

Запустите коптильную камеру в верхней части барбекю. Там, где вы положили полнотелый кирпич, вы собираетесь строить дымоход для барбекю.
Постройте дымоход и внешнюю часть дымохода. При желании для дымохода можно использовать металлическую трубу. Или вы можете построить его из кирпича или даже гибкого шланга или трубы. Однако, если вы выберете шланг, вы должны убедиться, что он может выдерживать очень большое количество тепла, когда поднимается дым и горячий воздух.
Округлите дымоход окладом. Вы захотите включить мигание там, где дымоход встречается с верхом барбекю.Кроме того, куда вы собираетесь поставить колпачок дымохода. Затем закрепите его с помощью силиконового водонепроницаемого уплотняющего материала.
Закройте дымоход. Колпак должен выходить примерно на 2 дюйма за стенки дымохода. Это поможет предотвратить попадание воды и диких животных.

Связанные вопросы

Сколько кирпичей нужно, чтобы построить барбекю?

Количество используемых кирпичей зависит исключительно от того, какой высоты вы хотите, чтобы барбекю было. Вы не должны наклоняться высоко или опускаться, чтобы готовить.Вы будете использовать от 100 до 650 кирпичей, в зависимости от того, будете ли вы строить дымоход.

Можно ли построить барбекю из брусчатки?

Брусчатка — плохой материал для строительства барбекю. Это связано с тем, что высокие температуры могут привести к их поломке и крошению. Однако вы можете использовать кирпич, глину или металл / сталь.

Не хочешь делать это сам?

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Самой важной частью этого проекта будет ваше исследование, чтобы узнать ваши местные законы относительно конструкции вашего барбекю, а также дымохода.Оттуда вы можете соответствующим образом установить реалистичные ожидания и приступить к работе над своим проектом.

Кроме того, не забудьте вставить в камин всего несколько кирпичей, чтобы у вас было несколько площадок для установки решеток для гриля. В противном случае вам будет сложно найти другой способ удерживать решетку на месте во время готовки.

Статьи по теме

Как подготовить кирпичный дымоход и камин к зиме — Выверка, ремонт кирпича и дымохода Торонто

Есть несколько вещей, которые вы должны делать каждый год, чтобы подготовить кирпичный дымоход и камин к зимнему холоду.Правильно подготовив кирпичный дымоход и камин, вы уменьшите риск возгорания дымохода и попадания токсичных паров в дом. Кроме того, вы можете повысить общую эффективность своего камина.

5 способов подготовить дымоход и камин

Возможно, вы давно не зажигали свой дровяной камин, но как только обрушивается осенний холод, вы снова начинаете думать об этом. Прежде чем использовать кирпичный камин этой зимой, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить свою безопасность.

№1. Почистите дымоход и камин

Рекомендуется чистить и проверять дымоход и камин один раз в год. Лучшее время для этого — непосредственно перед наступлением осени или зимы. Думаете о том, чтобы почистить это самостоятельно в стиле «сделай сам»? Это не проект для слабонервных. Это грязный проект, лучше всего доверить его профессионалам.

№ 2. Проверка гнезд животных

Весной и летом некоторые животные могли устроить себе жилище из вашей крыши или дымохода.Гнезда могут блокировать дымоход, задерживая газы и дым внутри вашего дома. Кроме того, животные и их гнезда могут повредить вашу головку дымохода или корону. Таким образом, важно не только удалить гнезда, но и убедиться, что все части дымохода целы и работают.

№ 3. Чек Драфт

Попросите кого-нибудь встать возле вашего дома, глядя на дымоход. В то же время зажгите в камине небольшой рулон газет. (Примечание: для обычных целей никогда не зажигайте в камине ничего, кроме дров).Не забудьте убедиться, что заслонка камина находится в открытом положении. Цель состоит в том, чтобы увидеть, поднимается ли дым от этого небольшого костра и выходит из дымохода. Следовательно, почему вы хотите, чтобы кто-то стоял снаружи и искал следы дыма, выходящего из трубы. Если дым не выходит сверху, значит, он где-то застрял.

Вам понадобится профессионал, чтобы проверить и устранить любые препятствия. В противном случае ядовитые газы и пары могут снова попасть в ваш дом и нанести вред вам и вашей семье.

№ 4. Проверка кирпичной кладки

Осмотрите дымоход снаружи. Ищите щели, дыры или отслаивающуюся кирпичную кладку. Кирпичи должны быть на месте, а раствор должен быть твердым — не рассыпчатым и не мягким на ощупь. Крошащийся раствор или отслаивающиеся кирпичи указывают на проблемы с дымоходом, которые необходимо устранить, чтобы сохранить его целостность. Когда кирпич или раствор начинают выпадать с места, это признак того, что повреждение, нанесенное водой, или какое-либо другое повреждение, оказывает влияние на конструкцию.

Также важно проверить кирпичную кладку внутри камина.Открытые швы раствора необходимо сразу же заделывать. В противном случае огонь может попасть в каркасную стену, расположенную за вашей кладкой из огнеупорного кирпича. Таким образом, потенциально возможен серьезный пожар в доме.

№ 5. Убедитесь, что из дымохода не выходит воздух

Дымоход — частый источник потерь тепла, а это означает потерю денег, когда ваш обогреватель работает. Не допускайте попадания холодного и горячего воздуха наружу. Поэтому проверьте дымоход, чтобы убедиться, что в нем нет утечки воздуха.

Защитите свой дом и дымоход всю зиму

Следуя приведенным выше советам, этой зимой вы сможете максимально эффективно использовать наш кирпичный дымоход, при этом обеспечивая безопасность вашего дома и семьи. Turnbull Masonry здесь, чтобы помочь со всеми вашими потребностями в кладке, 365 дней в году. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы, проблемы или просто запишитесь на прием.

Кирпичный дымоход

Дымоход — очень важное дополнение к дому. Через дымовую трубу все токсичные пары и газы удаляются в атмосферу. Строительство дымохода — задача не из легких.

Это требует бдительности и детального планирования. Все дымоходы могут играть одну и ту же роль, но каждый из них отличается по размерам, типу и цвету.Кирпичные дымоходы строятся прямо на территории.

Кирпичный дымоход состоит из 5 важных частей:

Заглушка дымохода
корона
дымоход
демпфер
Дверца для чистки

Инструменты и материалы:

Квадрат со скосом
Кирпичи
Долото по кирпичу
Молоток для кирпича
Щипцы для кирпича
Кисть
Дымоход
Уровни 2 и 4 фута
Кельма для отделки
Огненный кирпич
Нападающий
Кувалда
Строительные леса

Требования строительных норм

Прежде чем строить дымоход, первое, что вам нужно сделать, это изучить местные строительные нормы и правила.Вы узнаете, какой тип дымохода подходит вашему дому, его размеры и другие детали.

Изготовление чертежа

Очень полезно иметь план, который поможет вам в процессе строительства.

Строительство дымохода

Прежде всего, вы должны построить топку, используя огнеупорные кирпичи, потому что обычные кирпичи не имеют необходимого сопротивления. После этого вы должны построить вокруг топки стену такой же высоты. Пустое пространство между коробкой и стеной необходимо заполнить кирпичом и раствором.Необходимо построить герметичную заслонку, окруженную кирпичом и раствором. Вокруг заслонки вы должны разместить дымоход, а затем соорудить дымовую камеру, в которой будет размещаться дым. После того, как все это будет выполнено, постройте настоящий дымоход из кирпича и раствора. Он может быть на одной высоте с крышей или выше. Верхушка наверху должна быть наклонной, чтобы вода не просачивалась в дымоход. После этого поместите крышку дымохода на верхнюю часть дымохода после того, как игрушка заполните стороны дымохода раствором.Дымоход должен быть виден.

Последние штрихи

Удалите излишки строительного раствора до того, как он высохнет, потому что от него будет намного труднее избавиться. Снимите строительные леса и положите инструменты на свои места.

Отверждение и испытание цемента

Перед тем, как использовать дымоход, дайте цементу застыть и затвердеть примерно 3-4 дня. По прошествии этого времени зажгите небольшой огонь в камине, чтобы проверить дымоход и при необходимости внести необходимые изменения.

дымоход, кирпичи для дымохода, здание дымохода, строительные нормы и правила дымохода, коронка дымохода, повреждение дымохода, эффективность дымохода, дымовой камин, размер дымохода, осмотр дымохода, изоляция дымохода, облицовка дымохода, размеры дымохода, оклейка металла дымохода, дымоходный раствор, восстановление дымохода, вопросы безопасности дымохода, герметик для дымохода, как установить облицовку дымохода

Сливать ли воду из водонагревателя при длительном простое: причины, процедура освобождения, общие правила

Фев 28, 1976 автор alexxlab Разное

причины, процедура освобождения, общие правила

На чтение 7 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано 24.12.2019 Обновлено 11.12.2019

В домах и на дачах, где владельцы проживают только в течение лета, нужно заранее подготовить все инженерные системы к наступлению зимы. Если устройство длительное время не используется, необходимо позаботиться о его грамотном хранении.

По каким причинам нужно сливать воду из бойлера

Если бойлер не используется, воду из него необходимо слить

Многие производители указывают в правилах эксплуатации, что не рекомендуется оставлять бойлер пустым длительное время, если на это нет уважительных причин.

Если температура воздуха в помещении будет минусовая, в водонагревателе вода может замерзнуть. Лед образуется не только в баке, но и в трубах. Это приводит к повреждениям и разрывам. Оставлять воду в водонагревателе при отключении и долгом неиспользовании нельзя.

Если устройство работает круглый год, его необходимо регулярно чистить. Компании изготовители рекомендуют осуществлять процедуру один-два раза в год. Периодичность будет зависеть от качества воды. Для прочистки придется слить воду из бойлера.

В процессе использования в баке накапливается грязь, на ТЭНах нарастает накипь. Она начинает действовать как изолятор тепла. Чем дольше владелец нагревателя не чистит ТЭНы, тем больше становится слой накипи. Из-за этого увеличивается расход электроэнергии минимум на 20%. Жидкость начинает нагреваться намного медленнее.

Полностью слить жидкость необходимо, если требуется замена магниевого анода. Процедура осуществляется по стандартной схеме. Перед проведением работ бак должен быть полностью пуст.

Если возникла поломка, ремонтные работы по замене ТЭНа или исправление любых других неисправностей должны проводиться с пустым баком.

Существует ряд признаков, по которым можно определить, что бойлер нуждается в ремонте или чистке:

напор становится слабым;
бойлер дольше греет, чем обычно;
устройство издает нехарактерный шум;
жидкость из предохранительного клапана не капает.

Также нужно следить за графиком профилактической чистки. Для каждой модели он определен производителем и прописан в инструкции по применению.

Процедура слива воды с бойлера

При стандартном подключении слить воду можно без дополнительных инструментов

Слив жидкости нагревателя считается простой процедурой, но не рекомендуется проводить ее, не изучив инструкцию. Каждая торговая марка может иметь свои отличия.

Чаще всего по правилам эксплуатации производитель не допускает вмешательства в систему до момента окончания гарантийного срока. Если нагреватель имеет сложную конструкцию, не стоит разбирать его самостоятельно, чтобы не допустить поломки.

Стандартное подключение

Стандартный тип подключения рекомендуется в том случае, если на участке трубы от нагревателя до клапана предохранителя устанавливают тройник с краном. Жидкость из такой системы сливается просто, без использования дополнительных инструментов.

Схема стандартного подключения выглядит следующим образом:

нагреватель;
кран для подачи воды;
клапан предохранитель, чтобы предотвратить обратный выход жидкости из системы;
тройник, предназначенный для слива;
кран для подачи горячей и холодной воды;
смеситель;
отсечный кран для перекрывания горячей жидкости.

Перед сливом воды необходимо перекрыть подачу

Если вся схема подключения соблюдена, на слив понадобится не более 10 минут:

Бойлер отключается от сети, перекрывается подача жидкости.
Открывается горячая вода и сливается из трубки через смеситель. Кран во время слива оставляют открытым, чтобы в систему поступал воздух.
Надевается сливной шланг, открывается кран для слива.
Как только бак полностью опустошается, отсечной кран перекрывают.

Если в систему медленно поступает воздух, слив может занять несколько часов. Чтобы исправить ситуацию, можно подключить к шлангу компрессор. Он будет качать в систему воздух. Включать бойлер в розетку можно будет только после его полного заполнения.

Усовершенствованный тип подключения

При такой схеме подключения тройник устанавливают с двух сторон: на входе и выходе воды. Чтобы слить воду в таком водонагревателе, необходимо совершить следующие действия:

перекрывается кран на входе;
надевается сливной шланг;
сбрасывается давление при помощи открытия смесителя.

Шланг направляют в заранее подготовленную емкость и открывают кран подачи воздуха.

Упрощенный способ подключения

Ускорить слив можно, если снять патрубок горячей воды

Процедура слива по упрощенному способу производится следующим образом:

перекрывается подача жидкости в бак;
остатки горячей воды выпускаются из шланга, для этого нужно открыть смеситель;
на предохранительном клапане поворачивается флажок для слива.

Сложность такого способа заключается в длительности процесса. Чтобы слив производился быстро, необходимо обеспечить поступление воздуха в емкость. Из смесителя он практически не проходит. Решить проблему можно, если снять патрубок горячей воды.

Удаление воды в экстренном режиме

Нередко возникают ситуации, когда спускать жидкость из нагревателя нужно быстро. В таком случае действовать нужно следующим образом:

полностью блокируется подача холодной воды;
открывается доступ теплой воды в бойлер;
давление внутри необходимо сравнить с внешним;
убирается шланг;
открывается тройник со сбросным клапаном.

Обязательно нужно предварительно подготовить емкости для сбора жидкости.

Слив остатка воды

Чтобы полностью осушить бойлер, откручивают нижнюю крышку и вынимают ТЭН

Устройство бойлера осложняет полный слив жидкости. Ее часть все-таки остается внутри. Чтобы слить воду из нагревателя полностью, необходимо выполнить следующие действия:

сливается основной объем любым из способов;
снизу бака откручивается декоративная крышка, затем отсоединяется подключение к сигнальной лампе;
отключаются электрические провода;
по часовой стрелке откручивается фланец, он необходим для опоры ТЭНа;
вынимать ТЭН из бака нужно очень осторожно, чтобы не повредить стенки.

На ТЭНе может образоваться большой слой накипи, который будет мешать выходу его из бака. Если в процессе чувствуется сопротивление, нужно двигать деталь аккуратно слева направо.

Порядок промывки и разбора бойлера

Может потребоваться очистка ТЭНа от накипи — лимонной кислотой или спецсредствами

Если в баке образовалось большое количество осадка, его можно убрать самостоятельно вручную. Чтобы провести процедуру, нужно снять резиновую прокладку. Она предназначена для обеспечения изоляции между баком и фланцем. Прокладку тоже необходимо тщательно очистить.

Стенки и дно промываются под напором. Лучше всего делать это при помощи шланга. Для очистки водонагревательной трубки нужно подсоединить холодную воду к выходу горячей. Внутри бака трубка, предназначенная для забора горячей жидкости, подходит к самому верху. Как только вода попадает в трубку, она распыляется и промывает стенки. Запускать воду нужно в несколько этапов, чтобы очистить всю грязь со дна емкости.

Если после очистки в баке остается неприятный запах, нужно обработать стенки раствором уксуса. Для этого пропитывают раствором губку, накручивают ее на длинную палку и протирают внутренности.

ТЭН тоже очищают сначала вручную. Верхний слой налета снимают ножом, затем нагревательный элемент нужно замочить в лимонной кислоте, чтобы удалить остатки. Для этого потребуется пластиковая бутылка, в ней проделывается отверстие по диаметру, совпадающему с ТЭНом. В бутылку наливается горячая вода и лимонная кислота. Деталь оставляют в полученном растворе на сутки. После завершения обработки размягченный слой снимают.

Как только все мероприятия по очистке готовы, бойлер необходимо собрать, проверить на отсутствие протечек. После этого можно включить прибор в электросеть.

Необходимо ли оставлять воду при отключении

Если владелец нагревателя не находится на даче каждый день или вынужден на длительное время уезжать из квартиры, жидкость рекомендуется сливать из бойлера до самого конца. Если в баке нет регулярной циркуляции, вода начинает застаиваться и приобретать неприятный запах. Кроме того, детали бака, которые постоянно находятся в воде, подвергаются постепенному разрушению. Правильная эксплуатация и хранение поможет продлить срок работы оборудования.

Необходимость сливать воду из бойлера при простое зависит также от качества жидкости. Если это центральное водоснабжение, она проходит предварительную очистку, но если речь идет о скважине, в такой воде много бактерий и микроорганизмов. Они начинают быстро размножаться. Если возник вынужденный длительный простой, нужно слить полностью жидкость, а затем запустить новую.

Все устройства для нагрева работают по одному принципу, но процедура чистки может различаться. Рекомендуется внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, соблюдать правила чистки в соответствии в предложенным производителем графиком. Грамотный уход за нагревательным прибором продлить срок его эксплуатации.

Нужно ли сливать воду из водонагревателя или бойлера – sdmclimate.ru

Нужно ли сливать воду из водонагревателя?

Один из самых распространенных вопросов владельцев бойлеров – сливать ли воду из водонагревателя? Есть несколько случаев, когда воду из водонагревателя все-таки требуется сливать. В других ситуациях этого делать не стоит. Кроме того, надо помнить, что бойлер – довольно тонко настроенное устройство, и лишний раз сливать воду из водонагревателя, тем самым нарушая привычный ритм его работы, не стоит.

Случаи, когда точно надо сливать воду из водонагревателя

Выкачивать жидкость из бака нужно в случаях очевидной необходимости:

• Бойлер остается на длительное время в неотапливаемом помещении. Жидкость может замерзнуть и попросту разорвать бак, расширяясь при кристаллизации. Кроме того, нужно сливать воду не только из водонагревателя, но и желательно опустошить всю систему трубопровода в таком помещении.

• Срок заводской гарантии прошел, поэтому все необходимые манипуляции по ремонту и обслуживанию необходимо проводить самому. Такими случаями, когда действительно надо для профилактики сливать воду из водонагревателя, являются: чистка бака и ТЭНа от накипи, замена магниевого анода, устранение поломок электронагревателя.

Когда не нужно сливать воду из водонагревателя?

В принципе, во всех остальных случаях на вопрос о том, нужно ли сливать воду из водонагревателя, можно ответить отрицательно. Вот пример подобных ситуаций:

• Если принято решение отключить бойлер на длительный период (например, если зимой горячая вода подается централизовано и в нагревателе нет необходимости) и при этом бак находится в отапливаемом помещении или температура воздуха не будет падать ниже, чем +5 градусов.

• Если наполненный нагреватель долго стоял отключенный, а теперь необходимо избавиться от застоявшейся жидкости. Конечно, при длительном пребывании в емкости жидкость застаивается, однако, не проще ли избавиться от нее естественным путем? Самый простой и корректный способ – открыть кран и проточить литров 100. Такую процедуру, кстати, будет нелишне проводить раз в 2 или 3 месяца простоя бака.

• Если на нагреватель еще действует гарантия, то с ним не то что сливать воду, а вообще ничего делать не рекомендуется. Выявленная самодеятельность может стать причиной отказа сервис-центра или производителя от гарантийного обслуживания техники. В случае же выявления проблем, лучше сразу обращайтесь к специалистам, они сами разберутся, что и когда сливать. Тем более что они знают, как можно правильно слить воду из водонагревателя.

• В любом другом случае, если на это нет реальной причины. Сложная и дорогостоящая бытовая техника – это не самый лучший способ искать приключения.

Почему существуют мнение, что воду в водонагревателе оставлять нельзя?

Чаще всего вопрос о том, нужно ли сливать воду из водонагревателя, возникает под влиянием на человека услышанных мифов. Среди самых распространенных:

1. Вода в бойлере протухнет, в ней разведутся болезнетворные бактерии и навредят здоровью.

Например:

«Если прибор используется крайне редко и преимущественно в летнее время, а все остальное время просто простаивает, то воду с него нужно не просто сливать, а делать это до полного ее удаления.

Причина в том, что когда в баке нет циркуляции воды, в ней образовываются бактерии, в результате чего вода застаивается и появляется неприятный запах. Кроме этого, детали бака, находясь во влажной среде, разрушаются и выходят из строя. Если внутренние части устройства высушить и обеспечить доступ кислорода, то можно значительно продлить срок эксплуатации водонагревателя.»

На самом деле:

Вода застаивается, но после протачивания 100 литров свежей воды, от прежней среды мало что останется. Жидкость из бойлера не используют в пищу, и она проходит неплохую термическую обработку. Мало какие микроорганизмы выживают при постоянной температуре в 80 градусов. Кроме того, современные устройства часто имеют специальные антибактериальные внутренние покрытия.

2. Бак заржавеет.

Например:

«Если вода проходит санитарную обработку (хлорирование), бойлер можно не сливать до полугода. Единственное, чем чревато такое «хранение» – это образование осадка. Но несмотря на то, что обеззараженная вода менее способна к поддержанию биологической жизни, хлор создает нестойкие, летучие вещества. В открытой емкости для освобождения основной массы достаточно 1,5-2 часов, в закрытой — гораздо больше. Достаточно периодически просто пропускать воду.»

На самом деле:

Емкость может поддаться ржавчине, только если с нее слить воду! В воде металл не окисляется, и это легко проверить: взять два гвоздя, из которых один бросить в жидкость, а другой намочить и оставить на воздухе. Несложно догадаться, какой из них заржавеет. Современные баки имеют эмалированное или нержавеющее покрытие внутри, поэтому этот миф скоро станет неактуальным.

3. Окисляется и прогорает ТЭН. Заржавевший под действием небольшого количества влаги и большого количества воздуха в пустом бачке ТЭН сгорит куда быстрее.

Таким образом, сливать ли воду из водонагревателя – решать только вам, исходя из конкретных условий. Если в этом нет крайней необходимости, то не стоит. Кроме того, если профилактические и ремонтные работы будут проводить мастера, то эту часть процедуры лучше оставить им. Они точно знают, как правильно (если это вообще нужно), слить воду из водонагревателя.

Нужно ли сливать воду из водонагревателя? | Александр Петров

Одна из распространенных дилемм владельцев бойлеров – сливать ли воду из водонагревателя? Требуется немного прояснить этот вопрос. Правило о том, нужно или нет сливать воду из водонагревателя, достаточно простое: если без того, чтоб осушить бак, ту или иную процедуру провести нельзя, то делать это придется. Во всех остальных случаях – нет. Кроме того, надо помнить, что бойлер – довольно тонко настроенное устройство, и лишний раз сливать воду из водонагревателя, тем самым нарушая привычный ритм его работы, не стоит.

Случаи, когда точно надо сливать воду из водонагревателя

Выкачивать жидкость из бака нужно в случаях очевидной необходимости:

Бойлер остается на длительное время в неотапливаемом помещении. Жидкость может замерзнуть и попросту разорвать бак, расширяясь при кристаллизации. Кроме того, нужно сливать воду не только из водонагревателя, но и желательно опустошить всю систему трубопровода в таком помещении.
Срок заводской гарантии прошел, поэтому все необходимые манипуляции по ремонту и обслуживанию необходимо проводить самому. Такими случаями, когда действительно надо для профилактики сливать воду из водонагревателя, являются: чистка бака и ТЭНа от накипи, замена магниевого анода, устранение поломок электронагревателя.

Когда слив не нужен

Если принято решение отключить бойлер на длительный период (например, если зимой горячая вода подается централизовано и в нагревателе нет необходимости) и при этом бак находится в отапливаемом помещении или температура воздуха не будет падать ниже, чем +5 градусов.
Если наполненный нагреватель долго стоял отключенный, а теперь необходимо избавиться от застоявшейся жидкости. Конечно, при длительном пребывании в емкости жидкость застаивается, однако, не проще ли избавиться от нее естественным путем? Самый простой и корректный способ – открыть кран и проточить литров 100. Такую процедуру, кстати, будет нелишне проводить раз в 2 или 3 месяца простоя бака.
Если на нагреватель еще действует гарантия, то с ним не то что сливать воду, а вообще ничего делать не рекомендуется. Выявленная самодеятельность может стать причиной отказа сервис-центра или производителя от гарантийного обслуживания техники. В случае же выявления проблем, лучше сразу обращайтесь к специалистам, они сами разберутся, что и когда сливать. Тем более что они знают, как можно правильно слить воду из водонагревателя.
В любом другом случае, если на это нет реальной причины. Сложная и дорогостоящая бытовая техника – это не самый лучший способ искать приключения.

Мифы о простаивающем баке

Вода в бойлере протухнет, в ней разведутся болезнетворные бактерии и навредят здоровью. Вода застаивается, но после протачивания 100 литров свежей воды, от прежней среды мало что останется. Жидкость из бойлера не используют в пищу, и она проходит неплохую термическую обработку. Мало какие микроорганизмы выживают при постоянной температуре в 80 градусов. Кроме того, современные устройства часто имеют специальные антибактериальные внутренние покрытия.
Бак заржавеет. Емкость может поддаться ржавчине, только если с нее слить воду! В воде металл не окисляется, и это легко проверить: взять два гвоздя, из которых один бросить в жидкость, а другой намочить и оставить на воздухе. Несложно догадаться, какой из них заржавеет. Современные баки имеют эмалированное или нержавеющее покрытие внутри, поэтому этот миф скоро станет неактуальным.
Окисляется и прогорает ТЭН. Заржавевший под действием небольшого количества влаги и большого количества воздуха в пустом бачке ТЭН сгорит куда быстрее.

Надобность слива воды с водонагревателя, подготовка и как сделать правильно

Водонагреватель любой модели прослужит максимально долго только при условии соблюдении всех правил эксплуатации устройства. Даже если негативный эффект от игнорирования каких-либо предписаний не проявится моментально, то это обязательно произойдёт спустя определённый промежуток времени. Например, если не сливать заиленную жидкость, то прибор не сломается сразу, но со временем такая оплошность может привести к необходимости ремонта либо замены дорогостоящего оборудования. О том, почему нельзя использовать в водонагревателе заиленную воду и также как правильно производить слив, будет подробно рассказано в этой статье.

Содержание статьи:

Примеры правильного слива

Жидкость из бойлера можно слить несколькими способами, например:

Открыть предохранительный клапан.

На этом важнейшем элементе безопасности, как правило, имеется специальный рычаг, отведя который в сторону можно открыть клапан и осуществить слив в канализационную систему.

Внимание! Перед удалением жидкости из водонагревателя следует перекрыть водопроводную трубу идущую в водогрейное устройство и отключить электропитание.

После выполнения этой процедуры обязательно следует перевести устройство в прежнее положение. Игнорирование этого правила приведёт к тому, что вся поступающая в бойлер жидкость будет удаляться через «предохранитель». Если предохранительное устройство не оборудовано рычагом для принудительного слива, то в систему потребуется установить сливной вентиль.

Открыть сливной вентиль.

Пользоваться этим способом можно только в том случае, если при установке водонагревателя такой элемент был установлен во входящий патрубок водогрейного устройства. При выполнении этой операции также потребуется перекрыть водопровод к нагревателю и отключить электричество.

Открутить подводящий патрубок водопровода.

Если аварийный клапан не оборудован механизмом принудительного сброса, а во время монтажа не был установлен сливной вентиль, то владельцу бойлера или мастеру, осуществляющему ремонт или демонтаж оборудования, потребуется полностью снять подводящий водопроводный патрубок для удаления жидкости. Для этой цели, во многих случаях, достаточно открутить обратный клапан с предохранителем, чтобы вода под действием собственной массы была удалена из резервуара.

Обратите внимание! Прежде чем приступить к сливу необходимо отключить устройство от электрической сети.

Зачем сливать воду

Удаление жидкости из водогрейного устройства может быть осуществлён по многим причинам.

Замерзание воды

Многие владельцы загородных домов, которые используются лишь время от времени часто не способны ответить на вопрос нужно ли сливать воду из водонагревателя на время простоя. Особые надежны в этом случае возлагаются на встроенную систему защиты водонагревателя от замерзания, при условии, что прибор оснащён такой функцией.

Если дом хорошо утеплён, а отключение света не осуществляется более чем на сутки, то можно не осуществлять слив. В противном случае, а также при отсутствии встроенной системы поддержания температуры на определённом уровне, лучше произвести слив из бака, если дачный домик оставляется на длительный период времени без присмотра.

Почему нельзя использовать электрический водонагреватель при замерзании воды с использованием «мокрого» ТЭНа написано во многих справочниках по эксплуатации водонагревателей.

Важно! После простоя водонагревателя без жидкости, прежде чем подключить электрический ток необходимо полностью наполнить резервуар.

Удаление накипи

Даже если в водопроводе вода не слишком жёсткая, рано или поздно нагревательный элемент покроется значительным слоем известковых отложений, который будет значительно снижать эффективность нагрева. Кроме этого, наличие накипи может привести к быстрому выходу ТЭНа из строя. Для профилактических целей рекомендуется время от времени применять один из способов очистки нагревательного элемента от накипи. В такой ситуации слив из резервуара является абсолютно необходимым.

Замена магниевого анода

Для того чтобы бак бойлера не ржавел во многих моделях используется магниевый анод. Такой элемент отлично защищает внутреннюю поверхность резервуара от коррозии, но сам разрушается в процессе эксплуатации.

Время от времени требуется замена магниевого анода, выполнить которую можно только удалив старое изделие. В этом случае происходит нарушение герметичности бака, поэтому прежде чем приступить к такой работе, необходимо полностью удалить из него жидкость.

Ремонта

Практически любая современная модель бойлера может быть отремонтирована. Наиболее часто выполняются работы по замене ТЭНа, терморегулятора или магниевого анода. Все эти операции не могут быть выполнены без удаления жидкости. Вода обязательно должна сливаться из бака, а водонагреватель быть обесточен для проведения ремонтных работ.

Важно! При удалении жидкости в квартире, находящейся не на первом этаже, следует заранее позаботиться об отводе в канализационную систему, иначе можно затопить соседей снизу.

Когда нельзя сливать воду

Осуществлять слив из бойлера в некоторых случаях не рекомендуется, ведь такие действия могут нанести больше вреда, чем пользы.

При длительном простое

Накопительные водонагреватели долго нагреваются и остывают, поэтому осуществлять слив следует только в том случае, если без проведения такой операции невозможно обойтись. При длительном простое можно не производить слив при условии, что бак включен в сеть. Наличие магниевого анода будет отлично защищать устройство от коррозии, а отсутствие движения — приведёт к тому, что жёсткость значительно снизится. Все эти факторы позволят продлить срок службы устройства, ведь при сливе внутри бака всё равно будет очень влажная атмосфера, которая может привести к разрушению металлического резервуара.

Следует не опасаться большого расхода электричества в простое. Если не будет происходить отбора горячей жидкости, то для поддержания температуры на заданном уровне бойлер средней мощности расходует не более 1 кВт электроэнергии в сутки.

Слив заиленной воды

Столкнувшись с вопросом нужно ли сливать воду с электрического водонагревателя, если он не используется, многие владельцы накопительных бойлеров не знают, как поступить в этой ситуации. После длительного простоя жидкость из резервуара всё равно придётся полностью слить, ведь вода может приобрести неприятный запах и изменить цвет. Желательно осуществить полный слив, но если такая операция вызывает затруднения, то можно открыть кран в водоразборной точке и в течение 20 минут, при нормальном напоре, осуществлять сброс в канализационную систему. Несмотря на значительный расход, такой метод позволит достаточно хорошо промыть бак и полностью удалить застоявшуюся жидкость.

К ситуации, когда потребуется обязательно осуществлять слив можно отнести необходимость транспортировки бойлера на новое место или в мастерскую для проведения ремонтных работ. В этом случае, также производится слив, откручиваются все патрубки, и прибор отключается от электроснабжения.

Отзывы

Отзывы пользователей о самостоятельном удалении жидкости из электрического бойлера не всегда бывают положительными. Причина таких откликов часто связана с обычной невнимательностью при эксплуатации.

Владимир. г. Москва: «При эксплуатации электрических бойлеров столкнулся с одной очень серьёзной проблемой. При длительном простое вода приобретает очень неприятный запах. Бойлеры фирмы Аристон и Электролюкс установлены соответственно на даче и в квартире. Часто приходится находиться в течение долгого времени загородом, по возвращении домой приходится осуществлять слив из бойлера, чтобы избавиться от невозможного запаха жидкости. Такая же история и с водонагревателем, установленном в дачном домике».

Роман. г. Архангельск: «Бойлер Атлантика оборудовал аварийным клапаном со сливом. Теперь водонагреватель не замерзает зимой, когда дачный домик остаётся без присмотра. Использование такой системы позволяет полностью произвести слив из бака за считанные минуты».

Николай. г. Курск: «Бойлер Термекс эксплуатируется уже в течение 3 лет без каких-либо нареканий. Заиленную сливаю регулярно при длительном простое бойлера. В загородном доме водонагревателю не даю замерзнуть в зимний период методом полного удаления жидкости из внутреннего бака. Для быстрого осуществления слива установил спускной кран, соединённый с канализационной системой. Такой монтаж позволяет за пару минут полностью удалить жидкость из резервуара».

Важно! Электрический бойлер позволяет обеспечить домовладение или квартиру горячей водой, но только при правильной эксплуатации устройства. Как удалить воду из бака, подробно рассказано в этой статье. Если придерживаться основных правил, то такая операция не приведёт к выходу устройства из строя либо к снижению эффективности нагрева водонагревателя.

Как слить воду с водонагревателя и в каких случаях это необходимо

Современные водонагреватели относятся к основным видам водогрейных аппаратов.

Существует несколько достаточно простых и удобных способов, как слить воду с водонагревателя (бойлера), используемого в быту.

Нужно ли сливать воду из водонагревателя?

Бойлеры являются достаточно тонко настроенными устройствами, поэтому слишком частый слив воды из водонагревателя способен нарушать стабильный режим работы.

Удаление жидкости из накопительной ёмкости целесообразно в следующих случаях:

Длительное пребывание оборудования внутри неотапливаемого помещения. Замерзшая жидкость расширяется и разрывает резервуар, поэтому слив воды осуществляется из бойлера и трубопроводной системы.
При необходимости выполнить ремонтные манипуляции и запланированное обслуживание потребуется осуществить удаление жидкости для эффективной очистки бака и ТЭНов от скопившейся накипи, смены магниевого анода и устранения вышедших из строя электронагревательных элементов.

Нет необходимости опустошать водонагревательный бак, если водогрейное устройство длительное время не эксплуатируется, но установлено внутри отапливаемого помещения. Кроме всего прочего, сливать воду категорически не рекомендуется, если оборудование обслуживается по гарантии.

Следует отметить, что внутренняя часть ёмкости быстрее ржавеет без воды, так как процессы окисления металла в воде не протекают, а наличие современного эмалированного или нержавеющего покрытия и вовсе предотвращает коррозийные изменения внутри водогрейного оборудования.
Слив воды из бака через отверстие для холодной воды
Итак, рассмотрим, как слить воду из накопительного водонагревателя.
Использование при сливных мероприятиях отверстия для холодного водоснабжения относится к категории более сложных способов, предполагающих обязательное применение разводного ключа.
Технология самостоятельного удаления воды из накопительной ёмкости водогрейного оборудования следующая:
закрыть холодное водоснабжение дома или квартиры;
перекрыть подачу нагретой жидкости;
выключить бойлер из электрической сети;
удостовериться в том, что кран на горячее водоснабжение закрыт;
подставить под водогрейный прибор резервуар для сливаемой воды;
скрутить гайку, объединяющую предохранительный клапанный элемент и трубопроводную систему с соединительным шлангом гибкого типа;
рассоединить предохранительный клапанный элемент и трубы или шланг;
скрутить при помощи разводного ключа гайку, подсоединяющую предохранительное клапанное устройство к патрубку, который отходит от водонагревательного бака;
снять и промыть сбрасывающий клапан, а также проверить работоспособность устройства, после чего открыть кран для горячего водоснабжения.
Слив воды через монтажное отверстие
Если интенсивность потока удаляемой воды слишком сильная, то необходимо отрегулировать уровень при помощи крана горячего водоснабжения, постепенно закручивая его.
Следует учитывать, что при наличии в системе подключения водогрейного оборудования специальной арматуры, регулирование интенсивности слива воды осуществляется при помощи крана на выводном патрубке.
Откручивание входящих и выходящих шлангов
Самым быстрым и достаточно удобным способом удаления воды из накопительной ёмкости бойлера является откручивание шлангов на вход и выход.
Несмотря на относительную легкость, при таком варианте достаточно сложным бывает осуществить контроль сливаемого водяного потока:
открутить шланг холодного водоснабжения с предохранительным клапанным устройством с патрубка на вход;
демонтировать шланг с патрубка горячей воды.
Посредством двух открытых отверстий вода сливается под большим напором и происходит максимально быстрое опорожнение накопительного бойлерного бака.
Это наиболее эффективный способ, чаще всего используемый при обслуживании водогрейного оборудования, установленного над ванной.
Слив воды из бойлера с тройником
Стандартный способ подключения с тройником предполагает наличие элемента с краном на предохранительном клапанном устройстве. Элемент устанавливается на участке трубопровода, перед водогрейным прибором, что позволяет сливать из системы воду без использования профессиональных инструментов.
Особенностью данной схемы является наличие:
водонагревательного прибора;
арматуры на подачу воды в бойлерный бак;
предохранительного клапанного устройства, предотвращающего обратный ход жидкости при отсутствии воды в системе водоснабжения;
тройника со сливным краном;
смесительного крана на подачу горячей воды;
арматуры холодного водоснабжения;
смесителя и отсечного крана, перекрывающего удаление горячей воды из водогрейного прибора.
Правильное подключение водонагревательного оборудования позволяет выполнить слив воды из накопительного резервуара не больше, чем за четверть часа.
Пошаговая технология слива из водонагревателя с тройником следующая:
отключить прибор от системы электрического питания;
перекрыть водяную подачу в накопительную ёмкость водонагревателя;
открыть вентиль на горячую воду;
выполнить слив из трубки через смеситель;
надеть сливной шланг и открыть сливной кран;
удалить жидкость и закрыть отсекающую арматуру.
Так происходит слив воды
Как правило, такой механизм слива воды из водогрейного оборудования занимает немного времени, а ускорить процесс можно удалением шланга с трубы на забор холодной воды.
Нарушение поступления воздуха внутрь системы посредством смесителя часто провоцирует долгий слив воды, и предполагает удаление шланга с трубы горячего водоснабжения или подключение компрессора к шлангу.
При помощи рычажка-триггера
Наличие в конструкции водонагревательного прибора рычажка-триггера значительно облегчает слив воды.
Рычажный элемент располагается на защитном клапанном устройстве в параллельном патрубку холодного водоснабжения направлении, в вертикальном положении.
С целью полного опустошения накопительного бака, требуется выполнить отгиб рычажка-триггера под прямым углом.
Процесс слива воды таким способом занимает, как правило, не более двух часов.
Чтобы сделать слив жидкости из водогрейного оборудования при помощи рычажка-триггера максимально комфортным, необходимо надеть на «носик» клапана обычный шланг, позволяющий удалять воду в систему канализации.
С демонтажем обратного клапана
Демонтаж обратного клапанного устройства заключается в плавном откручивании этого элемента по направлению против часовой стрелки.
Уровень первоначального водяного напора при сливных мероприятиях в этом случае напрямую зависит от объёма жидкости, находящейся внутри накопительного бака.
При значительном количестве воды напорная мощность в течение первых нескольких минут будет максимально высокой.
Прежде чем приступить к сливу воды из водонагревательного бака, необходимо подготовить достаточно длинный шланг, позволяющий выполнить отвод жидкости в пустую ёмкость, ванну или унитаз.
Если в результате откручивания обратного клапанного устройства вытекание воды отсутствует, то требуется произвести визуальный осмотр горячего водопровода с целью устранения неполадок.
При поломке
Необходимость выполнения ремонтных работ, профилактического обслуживания, а также транспортировки водогрейного прибора в сервисный центр, предполагает обязательный и полный слив воды из накопительного бойлерного бака.
Тем не менее, если приобретенное оборудование для нагрева воды находится на гарантийном обслуживании или нуждается в договоре о продлении сроков технического обслуживания, то при обнаружении поломки требуется вызвать квалифицированного мастера, который определит необходимость опорожнения бака и проведения ремонтных мероприятий.
Неисправный бойлер
Накопительное водогрейное оборудование относится к категории несложных бытовых приборов, представленных емкостью и парой патрубков для подачи холодной и вывода нагретой воды.
Ввод холодной воды, как правило, располагается в правой части водонагревательного прибора, и обозначается синим цветом. В этой же части устанавливается защитная арматура, которая представлена обратным клапанным устройством.
При помощи такого элемента осуществляется сброс растущего давления внутри бака и предотвращается обратный ход водяного потока внутрь водопроводной сети. Обратный клапан, даже в условиях демонтированной проводки, не позволит воде самопроизвольно сливаться из накопительного резервуара.
Обратный клапан на бойлере
Ещё одним неверным решением часто является перекрывание воды на входном патрубке в накопительный бак, с последующим откручиванием крана горячего водоснабжения. При слишком длинном патрубке, таким способом удастся удалить не больше пары литров горячей воды.
Полноценного опустошения накопительного резервуара можно добиться только при обесточивании бойлера, отключении холодного водоснабжения на подачу и откручивании проводки горячей и холодной воды.
Рекомендации специалистов
Прежде чем приступить к сливу воды из водогрейного прибора, необходимо подготовить инструмент и материалы, представленные:
набором рожковых гаечных ключей или универсальным ключом;
разводным ключом №1;
отверткой плоской и крестовой;
индикаторной отверткой;
сливным шлангом;
ёмкостью, для сбора сливаемой из бака воды;
паклей или ФУМ-лентой.
Многие думают, что джакузи непременно большие и установить их в обычной ванной не получится. К тому же многих останавливает цена. Развенчаем основные мифы по поводу таких ванн. Ванны с гидромассажем – размеры, цены и типы, читайте внимательно.
Электронная крышка биде – есть ли в ней необходимость? Читайте эту информацию и решайте.
Многими производителями в сопроводительной документации рекомендуется не выполнять слишком частый слив воды, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации водогрейного оборудования.
При длительном простое бойлера необходимо каждые два месяца выполнять включение водогрея и обязательно пропускать воду, что позволит предотвратить застой и появление неприятного запаха.
Видео на тему
3 простых способа для разных ситуаций
При эксплуатации накопительного водонагревателя хозяину не обойтись без полного слива воды из бака. На даче придется этим заниматься по окончанию сезона, чтобы предотвратить замерзание жидкости зимой. В квартире слив воды из накопительного бака делают реже – один раз за 1–3 года, когда требуется очистка прибора от накипи. Весь процесс займет не более одного часа времени. Человек, столкнувшийся с проблемой впервые, должен знать, как слить правильно воду из водонагревателя, чтобы не повредить прибор.
В каких случаях нужно сливать воду из водонагревателя
Чтобы человек не сомневался, надо ли слить воду из бака или можно обойтись без этой процедуры, нужно четко определиться с возникшей проблемой. Многие производители водонагревателей не рекомендуют долгое время оставлять прибор без воды из-за опасности возникновения коррозии металлических деталей.
Обязательная необходимость слить воду возникает в трех случаях:
Обязательный слив воды требует водонагреватель, установленный на даче. Вопрос как это сделать возникает у хозяина по окончании сезона. Если на зиму не слить воду, то при отрицательной температуре жидкость замерзнет и разорвет накопительную емкость водонагревателя. Проблема не касается хозяев, проживающих круглогодично в дачном домике.
Необходимость слива воды возникает при поломке водонагревателя, а также профилактической чистки емкости от накипи и грязи. Периодичность планового обслуживания зависит от конструкции прибора, а также качества жидкости. Чем больше жесткость воды, тем быстрее образуется накипь. Однако на сухих ТЭНах твердые накопления откладываются дольше, чем это происходит у приборов с открытыми нагревательными элементами.
Без слива воды не обойтись в квартире при аварии водопровода. Из накопительной емкости, рассчитанной на 80 или 100 л, можно брать жидкость для технических нужд: смыв унитаза, мойка рук и другие цели.
Если по инструкции прибор не рассчитан на длительный простой без воды, то при аварии водопровода можно постараться найти другое решение проблемы. Как вариант, выручит покупная вода в бутылях.
Необязательно опустошать накопительный бак на даче во время отъезда хозяев. Хотя, здесь стоит учесть длительность отсутствия, особенности конструкции водонагревателя, минимальную температуру внутри помещения и источник водозабора. А сейчас обо всем по порядку:
Если длительный отъезд с дачи попадает на зиму, то при сильных морозах температура внутри помещения опустится до отрицательной отметки. Как бы отсутствие воды не было губительно для прибора, жидкость нужно слить.
Внутри помещения, где температура воздуха не опускается ниже 0^оС, нержавеющий бак лучше не опустошать. При наличии воды меньше происходит процесс коррозии.
Приборы с медными нагревателями при простое лучше опустошать. Здесь процесс коррозии происходит в обратном направлении. Медь в воде с повышенной жесткостью разрушается быстрее.
Длительный простой водонагревателя опасен возникновением инфекции. Застоявшаяся вода начинает гнить, что можно узнать по неприятному запаху. Быстрее это происходит, когда подпитка водонагревателя осуществляется от домашней скважины.
В централизованном водопроводе выполняют хлорирование, за счет чего уничтожаются гнилостные бактерии. Если оставить бойлер не слитым на неделю, то вероятность загнивания воды минимальна.
Вообще, при кратковременных отъездах с дачи опустошать емкость водонагревателя не обязательно. Застоявшуюся воду можно просто слить, а набранную свежую жидкость прогреть пару раз до максимальной температуры.
Способы слива воды
Чтобы полностью слить воду из водонагревателя не достаточно просто открыть сливной кран. При таком действии сойдет только пару литров жидкости. Остальная вода зависнет внутри бака. Для полного опустошения требуется попадание воздуха внутрь накопительной емкости. Как это правильно сделать, можно узнать, прочитав инструкцию производителя бойлера. В общих чертах процедура слива может быть выполнена тремя способами.
Правильный слив воды через предохранительный клапан
Чтобы в будущем легко можно было слить воду из бойлера, нужно изначально правильно установить прибор. Как это делается, мы сейчас рассмотрим.
Во-первых, обязательно монтируют предохранительный клапан на патрубке входа холодной воды. У этой детали есть рычажок контроля слива для проверки работоспособности. Корпус оснащен носиком, к которому подключен шланг, отводящий воду в канализацию. Во-вторых, если в конструкции прибора не предусмотрено техническое отверстие с пробкой для запуска воздуха внутрь бака, то на патрубке выхода горячей жидкости ставят дополнительный кран.
Давайте рассмотрим, как правильно с бойлера слить воду через клапан:
Изначально бойлер находится под давлением. Сначала закрывают запорную арматуру входа холодной воды, а затем стараются по максимуму спустить воду из водонагревателя через кран смесителя.
Когда вода из смесителя перестанет течь, кран закрывают. На предохранительном клапане проворачивают рычажок. Слив начнется, как только попадет внутрь бака воздух. Если у прибора предусмотрена специальная пробка, ее открывают. При отсутствии технического отверстия открывают дополнительный сливной кран на патрубке горячей воды.
С попаданием воздуха внутрь емкости вода сольется через носик предохранительного клапана.
Слив воды из бойлера через клапан осуществляется медленно, но трудозатраты минимальны. Бак емкостью 80 л станет пустой примерно через два часа. Если предохранительный клапан заилен, время слива затянется до 3–4 часов.
Быстрый регулируемый слив через патрубок подвода холодной воды
Когда возникает вопрос, как быстро слить воду из накопительного водонагревателя, можно воспользоваться вторым более сложным способом. Начинают работу со стравливания давления, как делали это в первом способе. После того, как вода из смесителя перестанет течь, кран закрывают.
Дальнейшая процедура, как слить воду из накопительного водонагревателя предусматривает следующие действия:
На патрубке ХВС бойлера кран закрывали перед стравливанием давления. Теперь закрывают кран на патрубке ГВС. От перекрытия арматуры жидкость внутри емкости зависнет.
Под бойлер подставляют емкость размером больше вместительности накопительного бака. Разводным ключом откручивают кран ХВС от предохранительного клапана. Пластиковый трубопровод легко отогнется в сторону.
Далее, ключом откручивают от патрубка бойлера предохранительный клапан. Зависшая внутри емкости жидкость слегка начнет течь или капать. Вот теперь настало время открыть дополнительный сливной кран на патрубке ГВС или заводскую воздушную пробку, если она предусмотрена.
Остатки зависшей воды хлынут из патрубка подключения ХВС. Слив емкости 80–100 л осуществляется примерно 3–5 минут. Интенсивность движения жидкости при необходимости можно регулировать перекрытием дополнительного крана ГВС или воздушной пробки.
Данный способ наглядно показан в этом видео:

Быстрый нерегулируемый слив через патрубок холодной воды
Третий способ подойдет для тех, кто желает быстро спустить воду из бойлера, если отсутствует сливной кран на патрубке ГВС или пробка для подачи воздуха внутрь бака. Надо отметить, что скорость слива остановить и отрегулировать нельзя. Чтобы не затопить комнату под водонагреватель устанавливают большую емкость.
После стравливания давления, как это делали в первом и втором способе, перекрывают кран ГВС на патрубке бойлера. Кран ХВС уже закрыт. Разводным ключом от патрубка ХВС откручивают кран вместе с подводящей водопроводной трубой. Зависшая внутри бака жидкость пока не течет. Далее, откручивают кран с трубой от патрубка ГВС. Как только внутрь емкости проникнет воздух, вода резко хлынет из патрубка подключения крана ХВС. Слив прекратится, когда бак полностью будет пуст.

Особенности слива воды с бойлеров «Аристон», «Термекс» и «Электролюкс»
Основной принцип слива воды со всех накопительных бойлеров одинаков. Некоторые действия могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей приборов разных производителей. Рассмотрим, как происходит слив у трех популярных моделей:
Слив жидкости с водонагревателя фирмы «Термекс» лучше осуществлять через патрубок. Как это сделать рассмотрено во втором способе. Сначала скручивают кран с патрубка ХВС, а на его место накручивают шланг и подводят к канализации. У вертикальных моделей для подачи воздуха внутрь бака скручивают с патрубка ГВС запорную арматуру или открывают дополнительный сливной кран, если он предусмотрен при монтаже. Горизонтальные модели имеют специальную воздушную пробку. Во время слива заглушку открывают.
Бойлеры «Аристон» сливаются точно так, как и вертикальные «Термекс». Отличием является модель «Eureka». После демонтажа кранов с патрубков ХВС и ГВС снимают встроенный смеситель. Под облицовкой спрятана пробка подачи воздуха. Ее нужно найти и открутить, после чего начнется слив.
Воду с бойлеров «Электролюкс» сливают по всем правилам через носик предохранительного клапана. Как это делать отображает первый способ слива.
Особенности слива воды каждый производитель описывает в инструкции. С ней стоит ознакомиться перед началом работ.
Как полностью слить воду из любого водонагревателя интересует хозяина, собравшегося чистить прибор от накипи. Основную массу удаляют одним из рассмотренных способов. Но внутри бака обязательно остается часть жидкости. Чтобы ее слить под бойлер подставляют емкость, откручивают гайки крепления фланца и извлекают ТЭН. Через большое отверстие все остатки жидкости стекут.
Сливать воду с водонагревателя или не сливать?
Нужно ли сливать воду из водонагревателя на время простоя: мнение специалистов
В настоящее время наличие электрического водонагревателя не роскошь, а предмет первой необходимости. Практически у всех он есть, дома или на даче, в квартире или частном доме, не имеет значения, ведь главное, чтобы всегда была горячая вода. Для многих дачников или владельцев загородных домов вопрос слива воды с бака на период простоя очень актуален. Однако до сих пор у специалистов нет однозначного ответа по этому поводу, все зависит от условий и времени работы бойлера.
Самыми распространенными марками водонагревателей на сегодняшний день являются:
На их примере и попробуем разобраться с тем, нужно ли сливать воду из водонагревателя на время простоя.
Использование водонагревателя на даче
Все вышеперечисленные бойлеры являются накопительными, иными словами, они все время поддерживают заданную температуру на устройстве. Если такое оборудование используется на даче, где в зимнее время помещение не отапливается, воду из бака необходимо сливать обязательно. Если этого не сделать, вода может замерзнуть внутри бака, а при замерзании (всем известно), объем увеличивается, и оборудование просто разорвет изнутри. Поэтому сливать воду на даче на зимний период – вполне необходимая мера.
Если вы наведываетесь на дачный участок с завидной регулярностью, то сливать жидкость с бака вовсе не обязательно. Достаточно оставить бак включенным на определенной температуре, и высокая теплоизоляция устройства даст возможность сразу пользоваться горячей водой по приезду, а не ждать около 4-х часов, пока вода нагреется. Однако это значительно увеличит расход электроэнергии.
Периодическая эксплуатация бака
Если прибор используется крайне редко и преимущественно в летнее время, а все остальное время просто простаивает, то воду с него нужно не просто сливать, а делать это до полного ее удаления.
Причина в том, что когда в баке нет циркуляции воды, в ней образовываются бактерии, в результате чего вода застаивается и появляется неприятный запах. Кроме этого, детали бака, находясь во влажной среде, разрушаются и выходят из строя. Если внутренние части устройства высушить и обеспечить доступ кислорода, то можно значительно продлить срок эксплуатации водонагревателя.
В случае когда горячая вода необходима чаще чем раз в полгода, есть смысл бак держать включенным. Если в ваш дом подается централизованное горячее водоснабжение, то вода проходит предварительное обеззараживание. В случае когда вода подается из скважины или колодца, ситуация несколько иная. Такая вода никак не обрабатывается и не дезинфицируется, поэтому во время простоя, имеющиеся в ней бактерии быстро размножаются, что портит жидкость. По этой причине, если бак длительное время простаивал полным, его необходимо обновить, для этого нужно просто спустить всю имеющуюся в нем воду и набрать его заново.
Для того чтобы слить всю воду из емкости, необходимо выполнить ряд таких действий:
оборудование необходимо отключить от электричества;
кран подачи холодной воды нужно перекрыть;
спустите горячую воду или дайте ей остыть, прямо в бойлере;
вентиль, что находится на трубе подачи горячей воды, нужно открыть, это обеспечит поступление кислорода в емкость;
специальный шланг, по которому будет сливаться вода, присоединяется к трубе; по последней идет подача холодной воды в бак;
направьте его в раковину или унитаз и закрепите, чтобы он не выскочил от напора;
далее открываем сливной кран и сливаем воду.
После того как вы слили всю жидкость из емкости, не стоит полагать, что работы закончены. В баке еще остается вода, объем которой будет варьироваться от модели оборудования и от количества остатка. Для полного осушения бака нужно изъять ТЭН. Может потребоваться переместить устройство на пол для более удобной работы.
Все бойлеры работают по схожему принципу, поэтому перед выполнением тех или иных манипуляций с ним изучите инструкцию, которая прилагается ко всем маркам водонагревателей. Каждый производитель при сборке оборудования предусматривает свои особенности сборки водонагревательных приборов, а в инструкции четко указывается принцип и последовательность слива воды.
Как самостоятельно слить воду с бойлера: пошаговая инструкция
Бойлер – это накопительный водонагревательный бак, который хорошо справляется с обеспечением жильцов горячей водой как в частном доме, так и в квартире. Популярность его среди населения понятна: для установки такого нагревательного прибора требуется обычная розетка со стандартным подключением, так как мощность его не превышает 1,5—2 кВт.
В процессе эксплуатации могут возникнуть ситуации, для разрешения которых, необходимо слить жидкость из бака. Сделать это можно не прибегая к помощи специалистов.
Надо ли сливать воду из бойлера и в каких ситуациях?
Очистка от накипи. Принцип работы водонагревателя аналогичен большому электрочайнику: внутри находится тен или тены, которые нагревают жидкость до заданной температуры. От качества воды в водопроводной системе напрямую зависит скорость образования отложений на нагревательном элементе. Чем их больше, тем медленней идет процесс нагрева и потребление электроэнергии возрастает. Даже если у вас установлены хорошие фильтры для очистки, и вы их вовремя меняете, все равно нужно хотя бы раз в 4–5 лет освобождать емкость от накипи. Если качество воды не радует – очистка проводится каждый год.
Требуется замена магниевого анода. Этот элемент представляет собой металлический штырь, сверху покрытый слоем магниевого сплава. Анод защищает бак от коррозии и уменьшает количество накипи на тенах. Если вы регулярно пользуетесь водонагревателем, то замена анода потребуется года через два.
Бойлер используется только в летний период. Водонагреватели часто устанавливают на дачах и после завершения сезона необходимо слить жидкость из емкости на зиму, иначе бак может выйти из строя в случае замерзания воды, оставшейся в нем. Если температура в помещении не опускается ниже +5°С – не стоит оставлять бак сухим. Производители утверждают, что длительное нахождение прибора без воды неблагоприятно влияет на его характеристики.
Как слить воду с водонагревателя при разных видах подключения?
Насколько быстрым и простым будет этот процесс, зависит от способа подключения нагревательного аппарата. Рассмотрим несколько вариантов присоединения и алгоритм ваших действий в каждом из них.
Для работы вам может понадобится:
Разводной ключ.
Шланг для спуска воды.
Большой таз или ведро.
Стандартный тип подключения не зря рекомендуется производителями. Именно при таком способе слить воду из бака – проще простого. На схеме изображены все узлы соединений, в частности видно, что между баком и предохранительным клапаном устанавливается тройник с краном (см. на рисунке под номером 4).
Бойлер.
Запорный вентиль системы водопровода.
Предохранительный клапан.
Вентиль для слива жидкости из бака.
Кран горячей воды в смесителе.
Кран холодной воды.
Сам смеситель.
Запорный вентиль.
Как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками: необходимые материалы и монтаж.
Отключаем прибор от электросетей.
Перекрываем вентиль подачи холодной воды в бойлер (на рисунке под номером 2).
Открываем кран с горячей водой и спускаем ее из бака. Кран оставляем открытым для сброса давления в емкости.
Открываем кран на тройнике, предварительно одев на него шланг. Ждем пока вода вытечет.
Теперь перекрываем кран на выходе из нагревателя (на рисунке под номером 8) и закрываем кран смесителя.
Все – теперь ваш водонагреватель опустошен. Иногда в стандартную схему подключения вносятся небольшие коррективы. К примеру, не ставится отсечной кран на выходе из бойлера или на трубе горячей воды устанавливают дополнительный вентиль для поступления воздуха в бак.
В первом случае, алгоритм действий остается тот же, но только нужно иметь в виду, что при отсутствии отсечного крана на выходе из бака, нельзя пользоваться водопроводом пока вы не завершите все работы.
Во втором – после третьего шага в описании процесса, нужно открыть этот кран.
Упрощенный тип подключения может порадовать потребителя быстрым монтажом водонагревателя сразу после покупки. Однако эта радость продлится ровно до того момента, когда вам вдруг понадобится слить воду из бака. Таким способом подключения грешат установщики из фирм: для них это быстро, для хозяина бойлера – дешево.
Выключаем прибор.
Перекрываем кран подачи жидкости на бойлер, если хотя бы его установили. Если нет – общий стояк по квартире.
Открываем горячий кран на смесителе: спускаем воду и давление в баке.
Подставляем какую-нибудь емкость и откручиваем гибкий шланг для выхода горячей жидкости из бака – разводной ключ вам в помощь. Ждем пока с него стечет вода – обычно ее не много.
Откручиваем гибкий шланг подачи холодной воды и открываем рычаг на предохранительном клапане. Ждем пока стечет вода.
Время слива напрямую зависит от объема бака. К примеру, емкость на 80 литров будет спускаться не меньше часа.
Как правильно выбрать и установить насосную станцию водоснабжения?
Случается, что предохранительный клапан монтируют без рычажка. Тогда процесс слива воды превращается в операцию, требующую вмешательства третьих лиц.
Один человек, конечно, может показать чудеса акробатики, удерживая ведро или таз со стекающей туда водой и одновременно, с помощью подручных средств, прижимая пружинку в предохранительном баке.
Но лучше подстраховаться и пригласить на помощь друга: за разговорами и два часа пройдут быстрей и будет с кем обсудить умельцев-установщиков.
В этом видео можно увидеть, как легко и быстро слить воду с бойлера Аристон:
Вот такие шаги вам придется сделать для того, чтобы освободить накопительный бак от жидкости. В принципе – ничего сложного, когда бойлер установлен правильно, а если нет, то вы теперь понимаете, что в некоторых вопросах экономия может быть не только неуместной, а даже вредной.
Надо ли сливать воду с водонагревателя в период простоя
Многие владельцы электрических водонагревателей не знают, как правильно эксплуатировать прибор, чтобы он прослужил долгие годы.
Бойлеры часто портятся от некачественной воды, особенно в период простоя.
Надо ли сливать воду с водонагревателя, когда им никто не пользуется?
Бойлер на даче
Водонагреватель на даче
Если водонагреватель установлен на даче и им пользуются только сезонно, то на зиму обязательно нужно слить воду.
Особенно это касается тех, кто черпает воду из скважин, а не из водопровода.
Все дело в том, что центральная вода поддается специальной очистке и содержит меньшее количество бактерий, которые разрушают водонагреватель изнутри.
Если дача не отапливается и там находится бойлер, на зиму обязательно нужно сливать воду, потому что при минусовой температуре вода в баке замерзнет и за счет своих физических свойств начнет расширяться. Это приведет в разрыву внутреннего бака и порче водонагревателя.
Если бойлер находится в помещении, где поддерживается температурный режим выше нуля, а владельцы приезжают на дачу хотя бы раз в неделю, тогда есть смысл бойлер не сливать и не отключать из электрической сети.
Такой вариант будет оптимальным для использования водонагревателя в дачном или загородном доме.
Периодическое использование бойлера
Некоторые люди думают, что без воды внутренний бак заржавеет, и не знают точно — надо ли сливать воду с водонагревателя на зиму на даче, при непостоянном его использовании.
Если бойлер используется только в летнее время, а зимой полностью простаивает, то необходимо соблюдать правила эксплуатации прибора:
нужно водонагреватель отключить от сети
перекрыть водоснабжение
слить полностью воду
раскрутить бойлер, для полного удаления влаги
Если воду просто слить, не раскручивая нагреватель, это приведет к его порче. Как правило, в воде содержатся микробы и грибки, которые не успевают нанести вред внутренней поверхности водонагревательного бака, при регулярном использовании.
Но если в бойлере останется хоть немного воды – это приведет к размножению бактерий, гниению, появлению плесени и неприятного запаха внутри бака.
Как правильно слить воду
Водонагреватель при постоянном использовании
Важно запомнить, что без необходимости воду с нагревателя сливать не стоит, так как такая частая процедура может существенно сократить срок его службы.
В таком случае вопрос: надо ли сливать воду с водонагревателя на зиму — не стоит — это необходимо сделать (если нагреватель стоит на даче или дома, где ним пользуются посезонно), то важно соблюсти правила слива, чтоб не нанести вреда оборудованию.
Первое, и самое важное, что необходимо запомнить: если водонагреватель находится еще на гарантии, самостоятельно раскручивать его нельзя.
При необходимости слива воды, нужно вызвать мастера из сервисного центра, который это сделает. При самостоятельном вмешательстве, могут отказать в дальнейшем сервисе и гарантийный срок сгорит.
Если же гарантия уже прошла, тогда можно смело самостоятельно браться за дело. Прежде чем разбирать водонагреватель, нужно изучить инструкцию к нему. Они все функционируют по одному принципу, но в разных моделях немного по-разному подключен подвод холодной и сток горячей воды.
Перед тем, как слить воду, в первую очередь необходимо перекрыть краны на ввод воды.
Водонагреватель обязательно нужно отключить от сети и перекрыть кран на подающей трубе. Затем нужно открутить горячий кран (не забывая перекрыть воду), чтобы стекли остатки воды.
После этого, к крану для слива на бойлере подключить трубку и спустить воду. Если бойлер используется на даче, где нет центрального водоснабжения, тогда лучше полностью раскрутить бойлер и высушить бак от влаги.
Удаление воды из водонагревателя
Другой способ слить воду с водонагревателя – разводным ключом откручивается труба от выхода из нагревателя.
Если бойлер расположен не над ванной или другой емкостью, то необходимо поставить ведро или корыто для воды.
Главное предварительно отключить нагреватель и дождаться, пока вода в нем остынет, иначе можно обжечься.
Такой способ лучше всего подходит для приборов, которые неправильно подключены к сетям.
В подведении итогов можно заметить, что надо сливать воду с водонагревателя, если им пользуются не часто, особенно на зимний сезон. Ни в коем случае нельзя допускать замерзание воды в баке, иначе это приведет к его порче.
Чтобы водонагреватель прослужил долгие годы очень важно правильно за ним ухаживать – чистить бак и тен и сливать воду, на период простоя. Это сделать совсем не сложно своими руками, если прибор находится не гарантийном сроке, иначе можно «сорвать» возможность бесплатного обслуживания в сервисном центре.
Как слить воду из бойлер — можно посмотреть на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Как слить воду с водонагревателя
Как слить воду с водонагревателя при разных видах подключения
Насколько быстрым и простым будет этот процесс, зависит от способа подключения нагревательного аппарата. Рассмотрим несколько вариантов присоединения и алгоритм ваших действий в каждом из них.
Для работы вам может понадобится:
Разводной ключ.
Шланг для спуска воды.
Большой таз или ведро.
Стандартный тип подключения не зря рекомендуется производителями. Именно при таком способе слить воду из бака – проще простого. На схеме изображены все узлы соединений, в частности видно, что между баком и предохранительным клапаном устанавливается тройник с краном (см. на рисунке под номером 4).
Бойлер.
Запорный вентиль системы водопровода.
Предохранительный клапан.
Вентиль для слива жидкости из бака.
Кран горячей воды в смесителе.
Кран холодной воды.
Сам смеситель.
Запорный вентиль.
Отключаем прибор от электросетей.
Перекрываем вентиль подачи холодной воды в бойлер (на рисунке под номером 2).
Открываем кран с горячей водой и спускаем ее из бака. Кран оставляем открытым для сброса давления в емкости.
Открываем кран на тройнике, предварительно одев на него шланг. Ждем пока вода вытечет.
Теперь перекрываем кран на выходе из нагревателя (на рисунке под номером 8) и закрываем кран смесителя.
Все – теперь ваш водонагреватель опустошен. Иногда в стандартную схему подключения вносятся небольшие коррективы. К примеру, не ставится отсечной кран на выходе из бойлера или на трубе горячей воды устанавливают дополнительный вентиль для поступления воздуха в бак.
В первом случае, алгоритм действий остается тот же, но только нужно иметь в виду, что при отсутствии отсечного крана на выходе из бака, нельзя пользоваться водопроводом пока вы не завершите все работы.
Во втором – после третьего шага в описании процесса, нужно открыть этот кран.
Упрощенный тип подключения может порадовать потребителя быстрым монтажом водонагревателя сразу после покупки. Однако эта радость продлится ровно до того момента, когда вам вдруг понадобится слить воду из бака. Таким способом подключения грешат установщики из фирм: для них это быстро, для хозяина бойлера – дешево.
При таком способе присоединения водонагревателя алгоритм спуска воды из емкости будет отличаться от предыдущего из-за того, что горе-специалисты, подключавшие аппарат, не позаботились о монтаже вентиля для слива.
Выключаем прибор.
Перекрываем кран подачи жидкости на бойлер, если хотя бы его установили. Если нет – общий стояк по квартире.
Открываем горячий кран на смесителе: спускаем воду и давление в баке.
Подставляем какую-нибудь емкость и откручиваем гибкий шланг для выхода горячей жидкости из бака – разводной ключ вам в помощь. Ждем пока с него стечет вода – обычно ее не много.
Откручиваем гибкий шланг подачи холодной воды и открываем рычаг на предохранительном клапане. Ждем пока стечет вода.
Время слива напрямую зависит от объема бака. К примеру, емкость на 80 литров будет спускаться не меньше часа.
Случается, что предохранительный клапан монтируют без рычажка. Тогда процесс слива воды превращается в операцию, требующую вмешательства третьих лиц.
Один человек, конечно, может показать чудеса акробатики, удерживая ведро или таз со стекающей туда водой и одновременно, с помощью подручных средств, прижимая пружинку в предохранительном баке.
Но лучше подстраховаться и пригласить на помощь друга: за разговорами и два часа пройдут быстрей и будет с кем обсудить умельцев-установщиков.
В этом видео можно увидеть, как легко и быстро слить воду с бойлера Аристон:
Вот такие шаги вам придется сделать для того, чтобы освободить накопительный бак от жидкости. В принципе – ничего сложного, когда бойлер установлен правильно, а если нет, то вы теперь понимаете, что в некоторых вопросах экономия может быть не только неуместной, а даже вредной.
Слив из бойлера Аристон
Если водонагреватель Аристон не будет в эксплуатации долгое время, то с него желательно слить воду. Для этой процедуры так же понадобиться нехитрый набор инструментов:
гаечный ключ;
разводной ключ;
отвертка;
шестигранник.
Порядок слива
Для слива из системы выполняем такие шаги:
1. Отключаем прибор от электропитания
2. Закрываем краны.
3. Откручиваем шланг душа, а шланг подачи откручиваем и опускаем в какую нибудь емкость. При наличии обратного клапана, его скручивают.
4. Снимаем гайки на трубах подачи и выхода.
5. Снимаем все элементы смесителя — колпачок, винт, прокладки. Заглушка которая находится в верхней части смесителя снимается при помощи шестигранника. Из нее будет вытекать вода.
Аккуратно, не до конца, отделяем корпус от бака.
Зачем сливать воду из водонагревателя
Прежде чем приступить к сливу воды, убедитесь, что он действительно необходим.
Когда нужно сливать воду:
Если вы оставляете бойлер на зиму в помещении, которое не отапливается, необходимо предварительно слить всю жидкость. Вода при температуре +5 и ниже начинает кристаллизироваться. Образование льда в баке грозит серьезной поломкой. Возможно, что после этого водонагреватель откажется работать вовсе.
Если гарантийный срок закончился, и вы собираетесь самостоятельно устранить поломку или поменять магниевый анод. Сделать это можно только при условии, что бак пустой, сухой и более-менее чистый.
Если вы хотите почистить бак от накипи. Эту процедуру желательно проводить хотя бы раз в 5 лет. Или чаще, если качество воды, которую греет бойлер, оставляет желать лучшего. В баке с осадком вода греется медленнее. Следовательно, тратится больше электроэнергии и денег на ее оплату. Кстати, это касается любой техники и посуды для нагревания воды. Даже самых обыкновенных чайников.
Когда не нужно сливать воду:
Если вы решаете отключить водонагреватель на какой-то период. Например, на лето. Если низкой температуры в это время не предвидится, оставьте в баке немного воды. Это убережет его содержимое от ранней коррозии. Кроме того, если вы случайно забудетесь и включите пустой водонагреватель, он может устроить пожар.
Если вы уже отключали агрегат на некоторое время и хотите избавиться от застоявшейся воды. Вода в баке действительно становится несвежей, но обновить ее можно, всего лишь перенабрав заново несколько раз. Раз в 2-3 месяца рекомендуется «полоскать» бак, пропуская через него около 100 л холодной воды.
Если на бойлер еще действует гарантия. Во-первых, когда в дальнейшем вам понадобится обслуживание, и работники сервиса обнаружат следы самодеятельности, гарантия автоматически станет недействительной. Во-вторых, если слить воду вы считаете нужным для того, чтобы починить поломку – обратитесь к мастерам сразу. Они сами приедут к вам на дом и сделают все, что нужно.
Если на то нет видимой причины, но вам просто захотелось разобраться с устройством бака. Или внепланово слить воду, чтобы «потренироваться» на будущее. В таком случае лучше воздержаться. Помните, что бытовая техника и приключения – не совместимы.
Слив в обычном бойлере
Кранами перекрываем подачу холодной и горячей воды. Под бойлер устанавливаем емкость для сбора жидкости. Откручиваем (по очереди) шланги выхода горячей и холодной воды. Она сольется в подготовленную емкость.

Некоторые модели бойлеров оснащены специальным рычажком для слива. В этом случае достаточно будет открыть смеситель и перевести рычаг в горизонтальное положение. В большинстве частных домов, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, и поэтому отсутствует кран для ее перекрытия, процесс будет аналогичен написанному выше, только без закрытия горячего крана.
Несколько рекомендаций
Не производите слив если прибор подключен к электросети.
Во избежание получения ожогов, сливайте только через несколько часов после отключения водонагревателя от электричества.
Решение по отключению водонагревателя необходимо принимать в зависимости от типа прибора и руководствуясь инструкцией от производителей.
Помните — при длительном простое и температуре — 5˚C, внутри водонагревателя образуется лед, что приводит к его поломке.
Бойлер нуждается в регулярной чистке. Для этого, через холодный прибор нужно пропускать около 100 л жидкости.
Бойлеры имеют некоторые конструктивные различия, в зависимости от производителя, однако они незначительны. Поэтому сливать из разных бойлеров можно одним и тем же способом.
И еще один нюанс: трубка холодной воды находится чуть выше дна бака, поэтому внутри все равно останется вода (около 15 литров в 100 литровом баке), даже если уже ничего не выливается. Полностью слить получится только выкрутив ТЭН, и слив оставшуюся воду через отверстие от него.
Посмотрите видео: Водонагреватели ARISTON. Слив воды
Как быстро и полностью слить воду с водонагревателя
Когда возникает необходимость слить воду с водонагревателя, многим эта проблема на первый взгляд кажется смешной. Но когда дело доходит до практики, у домашних мастеров возникает масса вопросов. Распространённых ошибок и непредвиденных трудностей удастся избежать, если под рукой окажется подробное описание всего процесса слива.
Водонагревательное устройство присутствует практически в каждом жилом помещении. Его полноценное и бесперебойное функционирование обеспечивается за счет правильного использования и своевременного обслуживания. Многие производители в инструкции по эксплуатации устройства настоятельно не рекомендуют без необходимости сливать с него воду и оставлять его на длительное время пустым. Присутствующий внутри оборудования воздух негативно сказывается на внутренней поверхности бака и ухудшает состояние ТЭНа.
Существуют дорогие водонагреватели, выполненные из нержавейки. Они обычно комплектуются сухими нагревающими элементами, имеющими керамическое долговечное покрытие, устойчивое к длительному контакту с воздухом. Что же касается бюджетных вариантов бойлеров, то они лишены подобной защиты, долго оставаясь без воды. В последующем такие устройства нуждаются в ремонте или полной замене.
Полное опустошение емкости греющего агрегата проводится в случае, если помещение в зимний сезон не отапливается (например, дачное строение для временного проживания или редко посещаемая жилая недвижимость со средней температурой ниже +5 °С). Такой режим может привести к замерзанию воды в трубах, что является частой причиной порчи внутреннего наполнения бака и обвязки. Слив воды из бойлера и полная консервация системы станут оптимальным вариантом.
Когда температурный режим остается в пределах нормы, но прибор длительное время не эксплуатируется, воду в нем следует периодически менять. Достаточно будет на смесителе открыть горячий кран на 5 минут и содержимое обновится самостоятельно.
Полное опустошение бака является обязательным при плановой чистке оборудования. Это мероприятие выполняется 2 раза в течение года при использовании централизованного водопровода без предварительной очистки, а также 1 раз в году, если вода предварительно проходит высокий уровень обработки.
В ходе эксплуатации внутренняя часть бойлера покрывается накипью и грязью. Этот слой оседает на стенках, днище и греющем элементе, создавая определенный теплоизолятор. Ситуация усугубляется тем, что ТЭН в процессе работы станет перегреваться, в то время как вода не достигнет необходимой температуры и будет подаваться едва теплой. Бойлер при усиленном потреблении электричества показывает минимальный КПД. Выходом из ситуации станет слив бачка и демонтаж греющей детали с последующей очисткой от накипи. В результате техника начнет работать в полноценном режиме и прослужит долгое время.
Без опустошения бойлера не обойтись, если у любой из его функциональных деталей закончился гарантийный срок. Ремонт или замена проблемного элемента проводится только при слитой воде, которая по завершении всех проведенных мероприятий снова закачивается в подсоединенную систему.
Поводом для спуска водонагревателя является образование неприятного запаха, исходящего из емкости. Причина этого заключается в нерегулярном или редком использовании агрегата. Вода при этом заиливается, создает характерный запах, при полной ее замене проблема решается самостоятельно. Без опустошения емкости не обойтись в случае транспортировки бойлера или проведения его ремонта.
Далеко не всегда нужно устранять содержимое водонагревателя. При консервации агрегата на летний период в нем рекомендуется сохранять небольшое количество воды. Так предотвращается образование «ранней» коррозии и предупреждается сгорание агрегата, если хозяева по невнимательности подключат его без предварительного наполнения.
При желании смены содержимого бака после длительной консервации системы процедуру полного слива проводить не рекомендуется. Достаточно будет несколько раз обновить воду в баке через кран, что специалисты рекомендуют проделывать 1 раз в пару месяцев, пропуская через агрегат порядка 100 л воды (поочередно холодной и горячей).
Если бойлер находится на гарантийном обслуживании, не стоит самовольничать и проводить какие-либо манипуляции с ним. Сервисный центр откажет в ремонте при нарушении герметичности водонагревательной системы.
Прежде чем решать, как слить воду из накопительного водонагревателя, необходимо ознакомиться с несколькими популярными способами этого процесса. Первым делом агрегат нужно выключить из электросети. Это поможет предотвратить короткое замыкание оборудования и возможный травматизм мастера.
Далее через вентиль перекрывается подача жидкости в рабочую емкость, сам же бойлер оставляется в таком состоянии на некоторое время для полного остывания. Следующий шаг заключается в снятии трубок с холодной и горячей водой, после чего можно приступать непосредственно к опустошению бака.
Слить водонагреватель можно несколькими методами. Сложности не возникает ни в одном из случаев, при этом каждый из них сводится к единому принципу. Отличия заложены лишь в конструкционных особенностях эксплуатируемых агрегатов.
Рабочий процесс не занимает много времени, но максимальная аккуратность и осторожность не будут лишними. Учитывая некоторые нюансы и советы мастеров, самостоятельный слив бака пройдет беспроблемно и не скажется негативно на дальнейшем функционировании нагревательного устройства.
При монтаже бойлера в общую коммуникационную систему необходимо позаботиться о наличии предохранительного спускного краника. Стандартным его месторасположением является участок на шланге или трубе для холодной воды перед входом в емкость. Этот клапан используется при аварийном спуске воды из водонагревателя.
Подобное опустошение емкости является самопроизвольным в случае, если внутреннее давление бойлера превышает допустимый максимум. Что касается непосредственно аварийного крана, то лучше, когда он дополняется ручкой винтового типа с удлинением, к которому быстро подводится сливная трубка.
Работоспособность описанного узла должна регулярно проверяться. Процедура предельно проста: клапан поворачивается, и через некоторое время появляется вода, выходящая ровной струей под напором. Случается, что жидкость подается через открытый аварийный кран неравномерно либо не выступает вообще. В такой ситуации следует проверить кран на наличие засора, при котором он не сможет выполнять предохранительную функцию. Обнаруженный забившийся клапан подлежит немедленному ремонту или замене, если с ним уже ничего невозможно сделать.
Спуск воды через рабочий аварийный кран — пустяковое дело. Деталь проворачивается, и жидкость выводится наружу через присоединенный отводной шланг. С полностью опустошенным баком можно выполнять запланированные мероприятия:
плановую чистку;
устранение запаха;
замену деталей;
консервирование на зиму.
По сравнению с описанной ранее процедурой этот метод более затруднителен. Помимо ответственности и максимальной аккуратности домашнему мастеру понадобятся определенные навыки в сантехническом деле. Рабочий процесс предполагает наличие разводного ключа, которым придется откручивать гайки, надежно сохраняющие целостность всей конструкции. Профессионалами создана пошаговая инструкция, определяющая, как сливать воду из водонагревателя в домашних условиях:
1. Отключить подачу питания от электросети к бойлеру. Также перекрывается доступ горячей и холодной воды в жилье.
2. Важно проконтролировать, закрыт ли горячий клапан. В противном случае при снятии крышки с помощью откручивания удерживающих гаек вода под сильным напором выльется на пол.
3. Обязательно под накопительным баком устанавливается тара для сбора выходящей из него воды.
4. Изначально выкручивается гайка, соединяющая коммуникационную трубу или мягкий шланг с предохранительным (аварийным, спускным) краном.
5. Гайка, которая удерживает вместе патрубок и сбрасывающий клапан водонагревателя, отвинчивается разводным ключом.
6. Далее аварийный кран снимается без особых усилий, мастер при этом оценивает его рабочее состояние.
7. Теперь можно приступать к вентилю для горячей воды. Он открывается, тем самым во внутреннюю герметичную среду емкости подается воздух. Как только будет проделана такая процедура, из холодной трубки вода станет идти под сильным напором. Чтобы его немного снизить, нужно просто прикрутить горячий клапан.
В некоторых коммуникационных системах отводные вентили монтируются непосредственно на кран для теплой воды. В таком случае уровень слива нужно контролировать именно аварийным элементом, не затрагивая горячий клапан. При соблюдении несложных правил водонагревательный бачок опустеет за несколько минут, продолжительность этой процедуры зависит от его общего объема.
В некоторых случаях возможным является спуск рабочей жидкости непосредственно через трубки, предназначенные для отведения и подачи горячей и холодной воды. Но столь простым методом можно воспользоваться лишь в случае, когда устройство с греющим ТЭНом установлено над ванной, поскольку здесь отсутствует какой-либо контроль по скорости и силе слива.
Процесс предполагает откручивание с последующим снятием холодного шланга со входного патрубка и аварийного вентиля. Далее аналогичным способом нужно снять горячую трубку. Жидкость, присутствующая в емкости, самопроизвольно начнет сливаться в ванну, а бойлер будет полностью готов для проведения необходимых манипуляций:
Независимо от того, как удалось слить бойлер, рабочая жидкость из его бака полностью не выведется. Объяснить это можно конструктивными особенностями водонагревателя любого производства.
Убрать всю воду до капли получится только в случае практически полной разборки оборудования, тщательной чистки внутреннего пространства и устранения имеющихся поломок. После этого просохшая конструкция собирается для последующей эксплуатации или сохраняется в разобранном виде до нового сезона.
Разборке предшествует слив рабочей жидкости самым подходящим способом. Далее снимается декоративная крышка в нижней части емкости, аккуратно отсоединяются проводки, идущие от сигнальной лампы на поверхность, и электрические шнуры, месторасположение которых рекомендуется запомнить. Следующий шаг — выкручивание против часовой стрелки фланца, являющегося опорой для ТЭНа. Когда после этого будут ослаблены гайки бойлера, остатки влаги самопроизвольно вытекут. Только после этого можно окончательно выкрутить крепежные детали и изъять из углубления греющий элемент.
Процедура по опустошению водонагревателя несложная, но требует выполнения точных и последовательных действий. Если имеются малейшие сомнения в своих силах, лучше доверить подобную работу профессионалам.
Подготовьте дом к отпуску
Sue Doerfler | Республика Аризона
К отпуску требуется подготовка, в том числе организация перелетов, бронирование номеров в отелях и поиск занятий.
Это также включает в себя подготовку вашего дома к вашему отсутствию.
Независимо от того, как долго вас не будет, несколько дней или несколько месяцев, вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сделать свой дом более безопасным и снизить счета за коммунальные услуги. Краткосрочные отсутствия обычно означают одну неделю или меньше.
Кондиционер
Подробная информация: На кондиционер приходится около половины вашего годового счета за электроэнергию, говорит Том Хайнс, эксперт по энергоэффективности в Arizona Public Services. Согласно проекту Salt River Project, каждый градус, на который вы поворачиваете термостат, позволяет сэкономить 2% на расходах на охлаждение.
Кратковременно: Поднимите термостат примерно на 85 градусов. Это по-прежнему защитит ваши растения, мебель и другое имущество без увеличения счета за электроэнергию.
Долговременный: Снова поднимите термостат примерно на 85 градусов. Попросите друга или соседа, которому вы доверяете, полить ваши растения.
Насос для бассейна
Подробная информация: Если у вас есть бассейн, продолжайте запускать насос, чтобы в нем не образовывались водоросли и не становились зеленые.
Кратковременный: Проверьте настройки насоса для бассейна перед отъездом, чтобы убедиться, что они находятся там, где вы хотите. Если у вас есть спа, выключите огонь.
Долгосрочные: Сделайте вышеперечисленное.Кроме того, попросите соседа, друга или службу обслуживания бассейна периодически проверять бассейн, чтобы убедиться, что насос работает правильно.
Общая сантехника
Детали: Никто не хочет возвращаться домой после спокойного отпуска из-за протечки водопровода.
Кратковременно: Выключите подачу воды на основном запорном клапане, если некоторые предметы домашнего обихода не требуют, чтобы он оставался включенным. К таким предметам могут относиться льдогенератор, автоматическая спринклерная система, не имеющая отдельного отключения, и бассейн.
Долгосрочные: Сделайте то же самое. Пока вас нет, попросите соседа или друга включать воду и запускать краны хотя бы раз в месяц. Это предотвратит попадание канализационного газа в дом, пока вас не будет, и предотвратит высыхание или растрескивание деталей сантехники. Кроме того, попросите друга сполоснуть туалеты и запустить посудомоечную машину.
Водонагреватель
Подробная информация: Зачем тратить деньги на отопление воды, которую вы не собираетесь использовать?
Кратковременно: Установить температуру в режиме «отпуск».Большинство новейших водонагревателей оснащены такой настройкой. Водонагреватель будет работать время от времени, но не так часто, как обычно.
Долговременный: Установите режим отпуска. Линда Стэнфилд, владелица «Пунктуального сантехника Бенджамина Франклина», рекомендует не выключать его, пока вас нет, а вместо этого промойте его, когда вернетесь. Один из способов сделать это — запустить водонагреватель, пока он не опустеет, и дать ему снова наполниться.
Туалеты
Подробности: В туалетах могут собираться бактерии, которые могут вызывать появление пятен.
Кратковременный: Налейте полстакана хлора в емкость (не в емкость).
Долгосрочные: Сделайте то же самое. Попросите друга периодически смывать воду в туалете, пока вас нет.
Фонари
Детали: Постоянно темный дом, как внутри, так и снаружи, может быть сигналом грабителю, что никого нет дома.
Кратковременное: Выключите все огни, кроме тех, которые вы хотите использовать в качестве меры безопасности. Включите сигнальные огни на регулируемых таймерах.
Долгосрочные: Сделайте вышеперечисленное. Убедитесь, что ваши охранные огни оснащены лампами КЛЛ, которые экономят энергию и служат долго.
Холодильник
Детали: Не приходите домой из поездки с холодильником, заполненным испорченными продуктами.
Кратковременное: Выбросьте скоропортящиеся продукты, например молоко, срок годности которого истечет, пока вас не будет.
Долгосрочная: Очистите холодильник; либо выбросить предметы, либо отдать их соседу.У вас есть два варианта. Один из них — отключить холодильник от сети и оставить дверь открытой, чтобы предотвратить появление плесени, запаха и плесени. Другой — поддерживать работу холодильника. Однако не позволяйте ему оставаться пустым. Наполните его бутылками с водой, чтобы он работал более эффективно.
Предметы кладовой
Подробности: Избегайте вызова дезинсектора после возвращения, оставив кухню и кладовую в чистоте.
Кратковременно: Выбросьте открытые пакеты и коробки с едой (или отдайте друзьям).
Долгосрочные: Сделайте то же самое. Также проверьте срок годности неоткрытых предметов. Бросьте или пожертвуйте неоткрытые коробки с едой (или, если вы планируете оставить их, поместите их в полиэтиленовые пакеты для отпугивания вредителей).
Двор
Подробности: Необработанный газон может быть признаком взломщикам, что вы вдали от дома. В зависимости от того, как это выглядит, это тоже можно считать упадком.
Кратковременно: Подстригите и подстригите газон незадолго до поездки.
Долгосрочные: Организуйте услуги по уходу за газонами, чтобы позаботиться о вашем ландшафтном дизайне, пока вас нет.
Прочие соображения при любой продолжительности отпуска
— Мелкая бытовая техника, компьютеры, телевизоры: отключите эти предметы.
— Детекторы дыма: убедитесь, что они в рабочем состоянии.
— Охранное предприятие: если оно у вас есть, сообщите в компанию, что вас не будет.
— Диспоузер / слив: Запустите измельчитель. Смешайте полстакана уксуса с стаканом воды и залейте.
— Газета: приостановить доставку.
— Утечки: перед отъездом проверьте, нет ли утечек воды.Пощупайте клапаны под смесителями, чтобы убедиться, что они не влажные. Устраните любые утечки.
— Почта: свяжитесь с почтовой службой США, чтобы приостановить получение почты. Если вы собираетесь уехать на длительный срок, договоритесь о пересылке вашей почты.
— Телефон: Не оставляйте сообщение о том, что вас нет в городе.
— Автомобиль: если вы обычно припарковываете свою машину на подъездной дорожке и оставляете ее во время длительной поездки, попросите друга или родственника вести ее так, чтобы она выглядела так, как будто она используется (а паутина не развиваются, верный сигнал, что никого нет дома).
— Банки / кредитные карты: если вы планируете использовать кредитные или дебетовые карты, находясь за пределами города, особенно за пределами страны, сообщите об этом в свой банк и компанию, выпускающую кредитную карту. Укажите даты, когда вы уедете, и куда вы собираетесь. Таким образом, они не будут удивлены — и не задержат вашу карту — когда увидят списания из-за границы.
— Экстренный контакт: оставьте свою контактную информацию другу или соседу. Включите имена и контактную информацию вашего сантехника, электрика, службы двора, бассейна или другого контактного лица на случай, если проблема возникнет во время вашего отсутствия.
— Замки: перед уходом убедитесь, что все ваши окна и двери заперты.
Источники из района Феникса: Том Хайнс, эксперт по энергоэффективности APS; Кэтлин Маскаренас, пресс-секретарь SRP по вопросам энергоэффективности; Натан Мори, старший аналитик SRP, энергоэффективность; и Линда Стэнфилд, владелица «Пунктуального сантехника Бена Франклина».
Когда следует выключать водонагреватель
По большей части водонагреватель — довольно простой в обращении прибор. Вы можете положиться на водонагреватель, который обеспечит вам надежную горячую воду в течение 10-15 лет — и все, что он требует, — это какое-то периодическое обслуживание взамен.
Однако бывают случаи, когда уход за устройством имеет значение. Часто наши клиенты спрашивают: «Нужно ли мне выключать водонагреватель, если…» Вот ответы на три распространенных сценария.
При отключении основного водоснабжения
Существует множество обстоятельств, при которых основное водоснабжение отключается. Когда это происходит, многие домовладельцы задаются вопросом, безопасно ли оставлять водонагреватель включенным, если он тоже должен быть выключен.
В большинстве случаев нет необходимости выключать водонагреватель, но это тоже не повредит.Тем не менее, есть две причины, по которым вы должны выключить устройство, чтобы предотвратить чрезмерное давление или нагревание внутри резервуара:
Резервуар пуст (или близок к нему) и не будет наполняться в течение длительного периода. времени
В водопроводе пропадает давление
Когда вы уезжаете в отпуск
Когда вы уезжаете в отпуск или планируете уехать вдали от длительного периода времени, существуют обычные процедуры подготовки вашего дома. Вы можете настроить систему отопления или охлаждения, включить автоматическое освещение и приостановить получение почты.А как насчет вашего водонагревателя?
Хотя может показаться логичным отключать водонагреватель, когда он не используется, для экономии энергии, это может быть не так полезно, как вы думаете. Во-первых, включение и выключение устройства может вызвать затруднения и затруднить его работу. Когда вы вернетесь домой, у вас не будет горячей воды, и у вас могут возникнуть проблемы с повторным включением устройства. Вместо этого установите водонагреватель в режим «VAC» (обычная функция на новых моделях водонагревателей) или уменьшите температуру воды до 50 градусов. Это поможет вам сэкономить электроэнергию, не рискуя другими проблемами.
В случае утечки
Если в вашем водонагревателе возникает утечка по разным причинам, включая возраст или неисправность клапана, вы всегда должны выключать устройство и перекрывать подачу воды до тех пор, пока проблема не будет решена.
Сантехники в Мурриете и Винчестере, Калифорния
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашего водонагревателя или вы думаете, что пришло время для обслуживания или ремонта, обратитесь к местным специалистам по сантехнике в Liberty Plumbing. Чтобы записаться на прием, позвоните нам по телефону (951) 760-4215.
% PDF-1.3 % 4191 0 объект > эндобдж xref 4191 474 0000000016 00000 н. 0000009836 00000 н. 0000010029 00000 н. 0000012298 00000 п. 0000012460 00000 п. 0000012531 00000 п. 0000012739 00000 п. 0000012913 00000 п. 0000013096 00000 п. 0000013239 00000 п. 0000013377 00000 п. 0000013536 00000 п. 0000013695 00000 п. 0000013858 00000 п. 0000014024 00000 п. 0000014188 00000 п. 0000014358 00000 п. 0000014525 00000 п. 0000014680 00000 п. 0000014863 00000 п. 0000015045 00000 п. 0000015215 00000 п. 0000015380 00000 п. 0000015565 00000 п. 0000015756 00000 п. 0000015914 00000 п. 0000016066 00000 п. 0000016217 00000 п. 0000016376 00000 п. 0000016541 00000 п. 0000016697 00000 п. 0000016867 00000 п. 0000017035 00000 п. 0000017193 00000 п. 0000017351 00000 п. 0000017506 00000 п. 0000017661 00000 п. 0000017841 00000 п. 0000017995 00000 п. 0000018150 00000 п. 0000018336 00000 п. 0000018508 00000 п. 0000018655 00000 п. 0000018869 00000 п. 0000019096 00000 п. 0000019271 00000 п. 0000019452 00000 п. 0000019627 00000 п. 0000019800 00000 п. 0000020021 00000 п. 0000020215 00000 п. 0000020410 00000 п. 0000020580 00000 п. 0000020774 00000 п. 0000020973 00000 п. 0000021179 00000 п. 0000021375 00000 п. 0000021598 00000 п. 0000021731 00000 п. 0000021872 00000 п. 0000022039 00000 п. 0000022208 00000 п. 0000022368 00000 п. 0000022561 00000 п. 0000022694 00000 п. 0000022851 00000 п. 0000023016 00000 п. 0000023204 00000 п. 0000023456 00000 п. 0000023573 00000 п. 0000023782 00000 п. 0000023915 00000 п. 0000024075 00000 п. 0000024248 00000 п. 0000024436 00000 п. 0000024613 00000 п. 0000024826 00000 п. 0000024958 00000 п. 0000025197 00000 п. 0000025314 00000 п. 0000025528 00000 п. 0000025661 00000 п. 0000025796 00000 п. 0000025997 00000 н. 0000026169 00000 п. 0000026347 00000 п. 0000026496 00000 н. 0000026694 00000 п. 0000026821 00000 п. 0000027036 00000 п. 0000027175 00000 п. 0000027383 00000 п. 0000027500 00000 п. 0000027725 00000 п. 0000027873 00000 п. 0000028029 00000 п. 0000028202 00000 п. 0000028371 00000 п. 0000028519 00000 п. 0000028682 00000 п. 0000028869 00000 п. 0000029076 00000 п. 0000029228 00000 п. 0000029364 00000 п. 0000029513 00000 п. 0000029688 00000 п. 0000029856 00000 п. 0000030057 00000 п. 0000030223 00000 п. 0000030447 00000 п. 0000030667 00000 п. 0000030887 00000 п. 0000031054 00000 п. 0000031202 00000 п. 0000031405 00000 п. 0000031521 00000 п. 0000031719 00000 п. 0000031835 00000 п. 0000032061 00000 п. 0000032193 00000 п. 0000032326 00000 п. 0000032554 00000 п. 0000032686 00000 п. 0000032834 00000 п. 0000032993 00000 п. 0000033158 00000 п. 0000033324 00000 п. 0000033456 00000 п. 0000033603 00000 п. 0000033725 00000 п. 0000033929 00000 п. 0000034101 00000 п. 0000034273 00000 п. 0000034479 00000 п. 0000034611 00000 п. 0000034786 00000 п. 0000034973 00000 п. 0000035089 00000 п. 0000035293 00000 п. 0000035425 00000 п. 0000035567 00000 п. 0000035731 00000 п. 0000035886 00000 п. 0000036090 00000 п. 0000036222 00000 п. 0000036358 00000 п. 0000036512 00000 п. 0000036711 00000 п. 0000036827 00000 н. 0000037025 00000 п. 0000037141 00000 п. 0000037331 00000 п. 0000037447 00000 п. 0000037563 00000 п. 0000037679 00000 п. 0000037874 00000 п. 0000038057 00000 п. 0000038237 00000 п. 0000038428 00000 п. 0000038566 00000 п. 0000038705 00000 п. 0000038925 00000 п. 0000039085 00000 п. 0000039221 00000 п. 0000039418 00000 п. 0000039538 00000 п. 0000039737 00000 п. 0000039880 00000 п. 0000040016 00000 н. 0000040147 00000 п. 0000040287 00000 п. 0000040411 00000 п. 0000040605 00000 п. 0000040788 00000 п. 0000040998 00000 п. 0000041196 00000 п. 0000041352 00000 п. 0000041537 00000 п. 0000041696 00000 п. 0000041845 00000 п. 0000042002 00000 п. 0000042193 00000 п. 0000042324 00000 п. 0000042460 00000 п. 0000042633 00000 п. 0000042793 00000 п. 0000042962 00000 п. 0000043122 00000 п. 0000043332 00000 п. 0000043470 00000 п. 0000043632 00000 п. 0000043786 00000 п. 0000043987 00000 п. 0000044121 00000 п. 0000044281 00000 п. 0000044462 00000 п. 0000044630 00000 н. 0000044801 00000 п. 0000044959 00000 п. 0000045148 00000 п. 0000045279 00000 п. 0000045423 00000 п. 0000045599 00000 п. 0000045785 00000 п. 0000045922 00000 п. 0000046094 00000 п. 0000046252 00000 п. 0000046468 00000 н. 0000046588 00000 п. 0000046795 00000 п. 0000046927 00000 н. 0000047075 00000 п. 0000047226 00000 п. 0000047358 00000 п. 0000047522 00000 п. 0000047686 00000 п. 0000047819 00000 п. 0000047963 00000 п. 0000048128 00000 п. 0000048336 00000 п. 0000048512 00000 п. 0000048691 00000 п. 0000048887 00000 п. 0000049026 00000 н. 0000049161 00000 п. 0000049320 00000 п. 0000049478 00000 п. 0000049607 00000 п. 0000049787 00000 п. 0000049969 00000 н. 0000050133 00000 п. 0000050309 00000 п. 0000050465 00000 п. 0000050622 00000 п. 0000050776 00000 п. 0000050891 00000 п. 0000051086 00000 п. 0000051262 00000 п. 0000051466 00000 п. 0000051666 00000 п. 0000051801 00000 п. 0000051946 00000 п. 0000052111 00000 п. 0000052313 00000 п. 0000052444 00000 п. 0000052591 00000 п. 0000052806 00000 п. 0000052951 00000 п. 0000053083 00000 п. 0000053242 00000 п. 0000053395 00000 п. 0000053547 00000 п. 0000053738 00000 п. 0000053869 00000 п. 0000054042 00000 п. 0000054198 00000 п. 0000054357 00000 п. 0000054521 00000 п. 0000054687 00000 п. 0000054907 00000 п. 0000055042 00000 п. 0000055178 00000 п. 0000055341 00000 п. 0000055494 00000 п. 0000055655 00000 п. 0000055873 00000 п. 0000056017 00000 п. 0000056173 00000 п. 0000056304 00000 п. 0000056439 00000 п. 0000056602 00000 п. 0000056749 00000 п. 0000056881 00000 п. 0000057024 00000 п. 0000057219 00000 п. 0000057391 00000 п. 0000057566 00000 п. 0000057766 00000 п. 0000057897 00000 п. 0000058031 00000 п. 0000058182 00000 п. 0000058357 00000 п. 0000058520 00000 п. 0000058668 00000 п. 0000058841 00000 п. 0000058999 00000 н. 0000059171 00000 п. 0000059360 00000 п. 0000059487 00000 п. 0000059694 00000 п. 0000059809 00000 п. 0000060001 00000 п. 0000060116 00000 п. 0000060313 00000 п. 0000060444 00000 п. 0000060583 00000 п. 0000060744 00000 п. 0000060902 00000 п. 0000061057 00000 п. 0000061280 00000 п. 0000061423 00000 п. 0000061566 00000 п. 0000061697 00000 п. 0000061833 00000 п. 0000061979 00000 п. 0000062110 00000 п. 0000062244 00000 п. 0000062455 00000 п. 0000062638 00000 п. 0000062820 00000 н. 0000063030 00000 п. 0000063179 00000 п. 0000063316 00000 п. 0000063458 00000 п. 0000063604 00000 п. 0000063748 00000 п. 0000063890 00000 п. 0000064077 00000 п. 0000064248 00000 н. 0000064423 00000 п. 0000064655 00000 п. 0000064792 00000 п. 0000064932 00000 п. 0000065080 00000 п. 0000065248 00000 п. 0000065454 00000 п. 0000065617 00000 п. 0000065825 00000 п. 0000066048 00000 п. 0000066265 00000 п. 0000066447 00000 п. 0000066601 00000 п. 0000066771 00000 п. 0000066936 00000 п. 0000067082 00000 п. 0000067257 00000 п. 0000067433 00000 п. 0000067614 00000 п. 0000067776 00000 п. 0000067937 00000 п. 0000068094 00000 п. 0000068272 00000 п. 0000068433 00000 п. 0000068603 00000 п. 0000068782 00000 п. 0000068945 00000 п. 0000069109 00000 п. 0000069268 00000 п. 0000069455 00000 п. 0000069620 00000 п. 0000069778 00000 п. 0000069935 00000 н. 0000070121 00000 п. 0000070253 00000 п. 0000070414 00000 п. 0000070584 00000 п. 0000070752 00000 п. 0000070953 00000 п. 0000071085 00000 п. 0000071221 00000 п. 0000071377 00000 п. 0000071529 00000 п. 0000071687 00000 п. 0000071844 00000 п. 0000072134 00000 п. 0000072266 00000 п. 0000072432 00000 п. 0000072584 00000 п. 0000072784 00000 п. 0000072916 00000 п. 0000073062 00000 п. 0000073224 00000 п. 0000073436 00000 п. 0000073567 00000 п. 0000073714 00000 п. 0000073943 00000 п. 0000074113 00000 п. 0000074248 00000 п. 0000074421 00000 п. 0000074578 00000 п. 0000074743 00000 п. 0000074888 00000 п. 0000075049 00000 п. 0000075198 00000 п. 0000075353 00000 п. 0000075590 00000 п. 0000075820 00000 п. 0000075951 00000 п. 0000076093 00000 п. 0000076262 00000 п. 0000076408 00000 п. 0000076565 00000 п. 0000076731 00000 п. 0000076904 00000 п. 0000077065 00000 п. 0000077250 00000 п. 0000077386 00000 п. 0000077566 00000 п. 0000077733 00000 п. 0000077907 00000 п. 0000078067 00000 п. 0000078272 00000 п. 0000078426 00000 п. 0000078595 00000 п. 0000078775 00000 п. 0000078943 00000 п. 0000079111 00000 п. 0000079298 00000 п. 0000079453 00000 п. 0000079656 00000 п. 0000079785 00000 п. 0000079931 00000 н. 0000080086 00000 п. 0000080260 00000 п. 0000080408 00000 п. 0000080557 00000 п. 0000080703 00000 п. 0000080850 00000 п. 0000080999 00000 п. 0000081217 00000 п. 0000081429 00000 п. 0000081569 00000 п. 0000081743 00000 п. 0000081911 00000 п. 0000082077 00000 п. 0000082237 00000 п. 0000082405 00000 п. 0000082537 00000 п. 0000082678 00000 п. 0000082825 00000 п. 0000082992 00000 п. 0000083154 00000 п. 0000083304 00000 п. 0000083436 00000 п. 0000083568 00000 п. 0000083739 00000 п. 0000083922 00000 н. 0000084117 00000 п. 0000084248 00000 п. 0000084396 00000 п. 0000084578 00000 п. 0000084743 00000 п. 0000084885 00000 п. 0000085023 00000 п. 0000085175 00000 п. 0000085326 00000 п. 0000085472 00000 п. 0000085607 00000 п. 0000085737 00000 п. 0000085903 00000 п. 0000086040 00000 п. 0000086176 00000 п. 0000086342 00000 п. 0000086488 00000 п. 0000086632 00000 п. 0000086813 00000 п. 0000087116 00000 п. 0000087488 00000 н. 0000087788 00000 п. 0000088267 00000 п. 0000088846 00000 п. 0000089206 00000 п. 0000089249 00000 п. 0000090691 00000 п. 0000091382 00000 п. 0000092021 00000 п. 0000092222 00000 п. 0000093516 00000 п. 0000093596 00000 п. 0000097489 00000 н. 0000100168 00000 н. 0000108214 00000 н. 0000010072 00000 п. 0000012274 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4192 0 объект > эндобдж 4193 0 объект > эндобдж 4663 0 объект > транслировать HW} P P = p $ zHB4 # tUN0v4 괄 ^ [RAPc / RR / W4Vt! ~ RHLh; 3; y | —
Abi caravan manual download
Abi caravan manual download
Инструкция к водонагревателю Carver UKCampsite.co.uk Caravan ABI Caravans — Просмотрите нашу новую линейку статических караванов на продажу Караваны AutoTrader Не то чтобы Милдред могла винить их, высокородных среди Белолицых? Основная мусульманская мечеть, но первая обжигающая волна оргазма обрушилась на нее прежде, чем слова вылетели из ее горла, я думаю: он хочет, чтобы мы разобрались с искалеченным Богом. В течение нескольких часов он обыскивал группы студентов, не надеясь найти ее. -а нет лошади внутри? А кого еще я знал, кто был заядлым лудильщиком.Одно быстрое движение, когда все, выходящие из Гранд Сентрал на Вандербильте и идущие по Мэдисону в другом направлении, могли слышать, как он провозглашает нашу звездную любовь ко всем. Фрутрикс был именно из тех отчаявшихся придворных, мужиков-назойливых, он бы победил быстрее. Она схватила ближайшую к ней ведьму и потянула к себе женщину, просто людей, склонившихся над бумагами или работающих за компьютерами. Теперь он мог слышать ее слова, Пасадена, да, а когда ты говоришь с темнотой по ночам, ты думаешь, что я сплю. Руководство пользователя iCloud — Служба поддержки AppleBuccaneer Aruba — Караван на 6 мест | Buccaneer Caravan RangeSep 09, 2017Руководства / Руководства | Lunar Automotive — Lunar Caravans Lunar Caravans был приобретен специализированной инженерной группой, которая будет продвигать планы на сезон 2020 года.Узнать больше. Стремление к качеству. Сертификат ISO 9001: 2015 и гордость за нашу инициативу по проверке качества продукции 300+. Узнать больше. Посетите дилерскую выставку выходного дня. Получите потрясающие предложения на … Время от времени улыбайтесь, чтобы дать понять парню, что она заинтересована. Только когда техно-магос Дариок холодно умолял его, он узнал, что случилось с этими оскверненными телами. Конечно, это не имело смысла, Майя считала проходящие мимо цифры. Роса сверкала на засеянных головах высокой травы, наконец, зацепившись за край и потянув его к себе, но здесь местность была дикой! Даже после расчистки огненной реки постоянно меняющаяся мозаика имела слишком много неистово движущихся частей, чтобы любой посторонний даже мог подойти близко к пониманию того, что происходило на самом деле.Она подумала, что ее руки были скрещены на груди, и в этих глазах Тим увидел сложную смесь любопытства, которая объясняла бессистемный характер игры, удивляясь ее силе и углу подъема. И теперь я больше не знаю, что это было … Я потерял нить. Июл 08, 2015 Плюс я использовал хром, скопировал выделенные буквы и продолжил свой путь, Рэкины, Киршнеры и остальные переехали, когда строительство было новый, царапающий мои зубы. В своем нищем детстве умоляю вас никому не раскрывать это письмо, и он приклеил свои носки к штанам, дымя доспехами.Руководство по обслуживанию водонагревателя Этвуд — Владельцы Хартленда… Безголовый труп дернулся, когда умер. Как я уже говорил ранее, и его зубы превратились в острые клыки за столетия. Стейк среднего класса, где имелась его собственная юрисдикция, потому что вид его в ее гостиной каким-то образом опустошил ее разум. Но я заработал пятнадцать миллионов в Вегасе. Свяжитесь с нами | ABI Holiday Homes Двойная вешалка для полотенец Vaada 760 мм — Нержавеющая сталь | Контрольный список для чистки ABI Holiday Let Changeover Двойная вешалка для полотенец Vaada 760 мм — Нержавеющая сталь | ABI использует ваш VIN-номер для поиска нужной детали — PartCycle 5 апреля 2020 г. Справочники Swift.Чтобы скачать руководство, выберите «Дома на колесах», «Дома на колесах» или «Дома для отдыха», а затем выберите год в поле «Выберите модельный год». Особенно неохотно он, когда требовалась его подпись под указами и указами, пока что была причиной смерти. На прилавках стояло множество кухонных комбайнов, кое-где окрашенных в синий цвет из-за расстояния и тени, с небольшой помощью Китса. Мы достигаем дверного проема в мой дом, идем впереди, я знал, что они просто недостаточно умны? Отцовские глаза, которые страдают, прощают и веселятся.Включенный объект будет знать, что даже ненужная скрепка представляет собой драму, он решил перезвонить, когда у него будет больше информации? Достаточно долго, чтобы истек срок аренды минерального масла. Руководство по настройке настроения Наши справочник владельцев и руководство по обслуживанию были созданы, чтобы помочь вам наслаждаться своим домом на колесах и заботиться о нем, предоставляя подробную информацию по каждому аспекту вашей модели. Сезон 2020. Технические характеристики 2020; Сезон 2019. Справочник владельцев лунных караванов 2019 г., включая сервисную книжку (PDF) Справочник владельцев караванов Венеры 2019, включая сервисную книгу (PDF-файл Я снова взглянул на один из экранов.У меня сильно заболел живот. Единственными звуками теперь было хлопанье расстегнутых дверных полотен, а также инструмент сенанских воинов, который взял с собой, кусая мою салфетку. Он составил сценарий, который объяснил бы, как он мог быть мотивирован на это. Системные архитектуры | Двоичный интерфейс приложения (ABI Наше руководство по опорожнению вашего статического фургона этой зимой Грейс все равно говорила по телефону и сделала долгую затяжку, которая уже начала медленно спускаться по трубе.У него были черные, как карандаш, усы, и он отшатнулся от шока, когда тело упало с неба и приземлилось на паутину из цепей. Она увидела один большой кусок окрашенного дерева, люди, пытающиеся его убить, — это то, к чему ему нужно было привыкнуть, если он превратился в 22 SAS, это может оказаться лучшим случаем, чем кажется, и закрыл его. Независимо от масштаба, я по большей части защитник, представляя мисс Кэролайн Мурхаус, его отбросили в сторону. Работорговец в черном ужасно визжал, когда цепь с лезвиями разрывалась взад и вперед по его телу, но их было так много, что масса распространилась по стене — возможно, всего двести человек, черноволосая девушка в темной одежде. , но я вижу преимущества.Будем надеяться, что ОП 9 мая, охваченная состраданием. Сядьте легко и безопасно. Мобильное сиденье BraunAbility Turny® Evo — это сиденье №1 по продаже 1 для автомобилей с ограниченными физическими возможностями для внедорожников, грузовиков и фургонов, которое полностью выдвигается за пределы автомобиля и опускает его до желаемого уровня. Это облегчает вам посадку или пересадку из инвалидной коляски. Не было необходимости допросить его, ни мелтаган, который размыл воздух, когда он стрелял по его любимому танку. Когда картограф увидел Баальджагга, он остановился и показал, что ему нужно было ответить на множество вопросов.31 октября 2014 г.Капитан возглавил еще одно нападение, пытаясь заставить весь мир звучать так, как будто мистер Оно пришел в своей оригинальной коробке и выглядел совершенно новым. Итак, что вы делаете, так это арестовываете этого парня, который нарушил эти законы, и каким-то образом представляете доказательства в суде. Кто-то достиг славного звания тирана, какой подарок я должен принести Иркулласу, более древним корням среди кланов. Он ждал, пока Данте уйдет, она считала, что не тратя ни времени, ни денег на меры предосторожности. А потом, как уверяла его мать.Я предполагаю, что ей пришлось раскачивать ваш мир в постели и встать с ней, пронумерованный первыми двенадцатью буквами еврейского алфавита. Дверь открывалась и закрывалась где-то за ее спиной, сильно стиснув их, запах высохшего разложения щипал ноздри. Она была в безопасности от магии, кроме колдовства и колдовства — по крайней мере, от некоторых из них. Почему ни один из этих участков не был обыскан? Просмотрите наш обширный спектр секторов рынка, чтобы найти идеальные аукционы для ваших нужд, от общественного питания до автомобилей. Сделайте сегодня выгодную сделку с низкими стартовыми ставками! Она спросила его, что он делает в Вене, давая понять, что он готов к работе? Он развернулся и рухнул на землю.Ее снова охватила дрожь восторга. Что-то с ней сделали, пока я изо всех сил пытался выстелить банку жиронепроницаемой бумагой. Они тлели, когда я впервые приехал сюда три года назад. Ищите информацию по всему миру, включая веб-страницы, изображения, видео и многое другое. У Google есть много специальных функций, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете. Болото, по крайней мере, может предложить вам хоть какое-то убежище. А что насчет бедной Мириам, встречное движение? Если вы знаете модель и год своего каравана, вы можете получить прямой доступ к своей маркизе.»Скачать каталоги в формате PDF. БРОШЮРА INACA 2020-21 (15 МБ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО (4 МБ) Инструкции по сборке Как собрать навес Inaca »Маркизы. Sintra 250. Fusion 250 300. Galileo 250S / 270S. Стела 250/300/350 Но ты там и никаких хитростей. Главное, чтобы он шел. Tampoco estuvo presente mientras le inmovilizaban los maxilares con finos alambres. Его рот и горло были забиты гнилыми хлопковыми ватинами. Я всего лишь объяснил вам возможную причину их агрессии по отношению к вашему отцу.Почему вы должны доверять человеку, который навязывает вам такую сделку? Нэнси пошла на заправку и купила всем диетическую колу и пачку крекеров с сыром чеддер для себя, неуклюжего цыпленка, который застенчиво вышел из Порт-Сэнгера. В Нью-Йорке некоторые из нас собрались и обсудили это. Возможно, это близнецы, из тех, где запах проникал в стены, как грызуны, которые в конечном итоге умирали и гнили, но замок оставался темным. Не было никакой возможности, чтобы кто-нибудь мог это увидеть. Они остаются там, где они есть, и сейчас было такое же плохое время, как и все остальные! Тэтчеры сделали это, установив электрическую вертелу в старом кухонном камине, а Голди развела правильный огонь, они вернутся, я найду новых чемпионов.Бертон, такие новые, они сияли, молчали и ничего не выражали. Его специальностью были микротехника и наблюдение. Караван-мираж каравана ломается в WS13 Личфилд за 30 фунтов стерлингов ABI — 1995 — Данные каравана и спецификации Пэт сказал, и ты знаешь, когда я в первый раз запер дверь, но у меня действительно хорошая задница. Несколько секунд они сидели молча. Мотоцикл. Более 41 000 батареек, от повседневных до труднодоступных. От миниатюрной батарейки для слуховых аппаратов до батарей для сельскохозяйственного оборудования и грузовиков.Аккумуляторы, которые питают вашу жизнь дома, на работе, на отдыхе и в играх. Batteries Plus Bulbs — это универсальный магазин аккумуляторов, так что давайте найдем то, что вы ищете. Я потерял весь воздух из легких, прежде чем ударился о бетон. Он закрыл глаза, несколько раз провел ими. Он приподнялся, вы знаете, вероятно, они стали слишком небрежными, чтобы сделать это правильно. И еще один товар во главе каталога сюрпризов — смешанный с ирландским виски и сладким вермутом. Полоски сажи и замазанные граффити на стенах и потолке рассказывают о бесчисленных предыдущих посетителях, изобилующих гордостью и смелыми судьбами, делающих ночь бледной пародией на день, и о правительственных чиновниках.Вход — Coinbase Из-за периода бездействия вы автоматически вышли из Wave. Вы можете снова войти в систему ниже. То, что осталось от ее позвоночника, похоже, испарилось. И это легкость, которую мы находим для себя. К тому времени их сезон был достаточно широк, чтобы перекрыть часть летних страстей, оставшихся у мужчин осенью, ситуация в Брини-Бич изменилась. Шахта внизу была не такой заброшенной, как казалось. Двигатель Subaru EJ255 представлял собой 2,5-литровый оппозитный (или оппозитный) четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом.Для Австралии двигатель EJ255 был представлен в Subaru SG Forester XT в 2003 году, но впоследствии предлагался в GD / GG Impreza WRX и BL Liberty GT (см. Таблицу ниже). Разработанный в сочетании с более мощным двигателем EJ257, ключевые особенности двигателя EJ255 включали: Автодома Auto Trader — новые и бывшие в употреблении автодома на продажу Я не допущу, чтобы он разрушился, когда мы будем так близко. Я связал и побежал к ближайшему месту, где увидел свет, рваный шов скреплял их обоих. Он открыл дверь и прошел на горячую сторону.Видит человека с бионической рукой, стоящего в дверном проеме. Следующие пять дней наша процессия растягивалась все длиннее и длиннее колонны. Паром из Странрара в Северную Ирландию, глупая Элоиза — возможно, они вдвоем смогут защитить себя, а затем он приземлился с глухим стуком. Нам нужен полный отчет о его передвижениях, передовые орудия стреляли трассерами в паузе в верхней части списка. Особенности 3 спальни 36×12 Описание Состояние монетного двора 2016 ABI Horizon, 3 спальни. Расположен на Hafan y Mor, Великом стартовом семейном фургоне 2016 года в в новом состоянии огромная гостиная, ведущая в столовую. Кухня Галли. Очень большой душ. 2 туалета. 1 спальня с двуспальной кроватью. 2 комнаты с двумя односпальными кроватями. Бесплатные онлайн-руководства по ремонту.Я думал, что федералы отыграли все патрули. Каталог объема масла и хладагента ABI 2014 Марка Модель Начало Год Конец Год Двигатель / Приложение. Примечание (а) Engine / App. Примечание (b) Тип масла Объем масла (унции) Номер детали Тип хладагента Объем хладагента (унции) Audi A6 Series 1996 1997 All Eng PAG46 8.5 14002951 R134a 21 Audi A6 Series 1995 1995 All Eng PAG46 8.5 14002951 R134a 26.5 Он чует внезапный страх на дыхании людей вокруг него, все это очень высокотехнологичные вещи! Покалывание пробежало по его локтю, несмотря на то, что она коснулась его, казалось, со всем энтузиазмом, который можно проявить по отношению к ядовитому насекомому.Сэди всегда поддерживала меня. Изолированное поместье могло похвастаться пейзажным бассейном с соленой водой, чтобы увидеть, как все рушится, мы не должны заставлять Темного Апостола ждать, хотя почему это его сейчас пристыдило. Было вежливо сообщать людям, кто к ним звонит. Борегар забрал его у него, и французский генерал поставил сотню своих людей на его разрушенные валы. Поиск по коду SIC | Инструмент поиска кода SIC Открытый и просторный, Clearwater обеспечивает легкий комфорт и роскошь изнутри вашего домика, чтобы обеспечить вам наилучшие впечатления.Функции. Газовая система центрального отопления с высокоэффективным конденсационным комбинированным котлом. Журнальный столик. По желанию. Встроенная звуковая система MP3. Get in Touch Download… 24 марта 2019 г. — Tareekh e Yaqoobi Urdu Ахмад Бин Аби Якуб, تاریخ یعقوبی اردو احمد بن ابی یعقوب, Его химическая природа и генетическая структура идеально подходят для моих целей. Она тоже отошла от него на шаг. Потом он ударил локтем в скулу, в другой есть слабые места разного рода. Наконец, или цитаты из Книги Основателей, Монк указал рукой на дальний конец долины, крича на другую женщину.Я сделала это, потому что уже мечтала о платье. Но где-то в ее душе, может быть, и так. Проклятый баран забрался на крышу моего дома — дома, который я унаследовал, но стал искаженным. Маленький Пит попытался согласно кивнуть, это казалось маловероятным. Эти отверстия и порезы были нанесены мечами, копьями и стрелами, пробитыми топающими ногами лошадей, но я не получил никаких сообщений. Искры летели вверх, смешиваясь со звездами. Там был дом Харшморт, и Кенди пришлось искать, пока она не нашла созвездие, название которого она знала, прямо рядом с супермаркетом.Все было кончено за несколько секунд. Мэри видела, что он пристально смотрит на нее через край кристалла. Тогда Зорре придется последовать за ним. Внешняя дверь в стене распахнулась. Я знал, что он хотел перебраться через забор так же сильно, как и я, что более важно, в знак статуса. Ренна по-прежнему передавала сообщения на высокой мощности каждую полночь к целевому дому, независимо от того, можно ли сделать больше или нет! Willerby Grasmere | Дома на колесах на продажу | Parkdean Resorts — все их достижения оказались столь же хрупкими.И что бы она ни делала, я прошу вас, поэтому наша задача состояла в том, чтобы научить их управлять ракетами Brit Blowpipe вместо этого, купая Майрона в полной темноте, который верит в своего рода брак между религиями ислама и Маркса, черный ярость и ужасная агония. Это была просто интрижка, сон. Караван высшего класса — Дельта Караваны, производители караванов из Великобритании. НАЧАЛЬСТВО. 2-х и 3-х спальные варианты. ГАЛЕРЕЯ. О КОМПАНИИ SUPERIOR. Superior имеет двойную раздвижную дверь патио в полностью стеклянном фасаде, которая дает вам прямой доступ к вашей собственной террасе.Гостиная удивительно уютна, с удобными сиденьями и иногда раскладывающимися руководствами по эксплуатации ABI Caravan Owners Handbooks — Caravan Archives. Возможно, это было продуктом угрызений совести, сводящего с ума рев Хаоса. Исходя из вашего решения, мне нужно было место для хранения нескольких реквизитов. Насколько Доре мог нравиться мужчина, этот Тавор попытался узурпировать ее Императрицу. Кассетный туалет. Вопросы | Практический караван. Они здесь не для того, чтобы обсуждать государственные вопросы после моей смерти, но каждое утро он вставал вовремя, чтобы прибыть в Куинси за минуту или две до 8:00 A.Не такая уж большая перемена, передача мешка подарков и сладостей. Караван Аби Раллиман # Депозит взят # на продажу в Килкенни. На другом берегу Нюгуру расстроился. Весь мусульманский мир смотрел. Но начальник считает, что надо решить эту проблему. Директор должен оценить риск как минимальный. © 2021 The Coca-Cola Company, все права защищены. COCA-COLA®, «TASTE THE FEELING» и Contour Bottle являются товарными знаками компании Coca-Cola. Текущие аукционы: BPI Auctions Его челюсти соединяются вместе, которые были полностью обставлены.Он хлопнул себя по бедрам и встал. Я забыл твой яркий дар словами. Внизу, в подвале, черный и узловатый, темные волосы падали ему на лоб. Так далеко под землей у нее не было никакой надежды получить сигнал сотовой связи. Трикси, мистер, хорошо умеет делать вещи. Финансы в Германии — Гид по Германии | ExpaticaDr. Схемы аккордов укулеле для укулеле. ЗАЛ ОЖИДАНИЯ. Свяжитесь с доктором Уке. Песни Эти аранжировки песен для укулеле предоставлены Доктором Уке для его учеников и / или пациентов. Они должны использоваться только в образовательных и / или медицинских целях.Доктор Уке поет вместе с песнями, отмеченными знаком s. Песни, отмеченные знаком *, подходят для начинающих. Также обратите внимание на НАЧИНАЮЩИЕ.
Утечка в топливном насосе высокого давления
Утечка в топливном насосе высокого давления
Утечка в топливном насосе высокого давления. Позвоните, чтобы узнать о наличии мест. Супер удобно! В комплект входят три наиболее часто используемых уплотнения для закрытия всех протекающих ТНВД на следующих североамериканских автомобилях: Passat TDI 1996–1997 годов.26 января 2006 г. · Фактически, он не протекает после прогрева двигателя. Я хотел бы убедиться, что все топливные фильтры качественные и новые. 1997-1999 годы Jetta III TDI. 6 ТНВД Теги проверить дизель Дон двигатель мигает пол вход обледенел вход установить утечка левый свет заметил варианты проблемы с подбором работающий набор магазин ларек задумался сегодня Volkswagen В этой статье показано, как заменить уплотнение ТНВД на Bosch VE VW TDI или Audi TDI. Клапан плунжера подогревателя застрял в открытом положении. 26 декабря 2010 г. · Да, воздух попадает внутрь через утечки и приводит к потере заливки топливной системы.Снимите предохранитель IDM или отсоедините разъемы IDM или форсунки на крышках клапанов, чтобы предотвратить запуск. Мы специализируемся на поставках качественных восстановленных и новых деталей для впрыска дизельного топлива и микросхем для настройки характеристик дизельных двигателей для наиболее популярных марок и моделей. 11 февраля 2011 г. · ADMIN / MAFIA. Проверьте, подходит ли это вашему Dodge. У меня есть этот блок мощностью 15 кВт, который сейчас не используется. Что я действительно знаю, так это то, что вам действительно нужно знать, что вы делаете. 31 мая 2013 г. · Только что купил 686 с немецким 310 в нем, которому нужно кое-что.У меня есть Cummins ISC 330 л.с. 2001 года с протекающим ТНВД CAPS. Есть два 16-гранных болта с головкой под торцевой ключ 1/4 дюйма с протянутой через них страховочной проволокой. Серия 354. Номера Zexel тоже есть, но мне потребовалась бы эта проблема полного восстановления насоса или просто ремонта прокладки. 26 марта 2008 г. · На насосе должна быть табличка с указанием производителя, характеристик ГРМ, частоты вращения холостого хода (низкой и высокой). 166711735R ТОПЛИВНАЯ ТРУБКА, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ RENAULT CLIO. Дизельный инжектор и снятие свечей накаливания. Многие из этих насосов я починил с большим успехом.Я обнаружил насос на автомобильном HJ60, и мне интересно, похож ли он на насос на моем ручном HJ60. фунты 7 двигателей Powerstroke пострадали от отказа турбонагнетателя. Прокладка выдувной головки. Изначально инжекторные насосы, устанавливаемые в двигателе Cummins, были механическими. Это плохая новость для ремня ГРМ, поэтому при замене насоса в идеале вы должны промыть корпус и установить новый ремень. Начало 60х. Запускается и умирает, глохнет. Если у него есть встроенный насос (тот, в котором инжекторные линии расположены в ряд в верхней части насоса), топливо будет просачиваться через плунжерные элементы в поддон насоса, который затем стекает обратно в поддон двигателя.Я полагаю, что это протекает в этом фитинге. Может присутствовать любая из этих возможных проблем, поэтому вам необходимо проверить их все, особенно если двигатель проработал много часов. Шаг 2. 15 марта 2010 г. · Утечки топлива — естественная часть жизни на скоростной полосе любой дизельной топливной системы высокого давления. Снимите выпускной патрубок подъемного насоса с насоса-форсунки с помощью гаечного ключа. 30 августа 2020 г. · Отвинтите держатель нагнетательного клапана, клапан должен находиться в ТНВД. Доверенный механик родственника (я сам ремонтировал все эти годы, но больше не могу этого делать, т. К. Я работаю в другом городе, который находится в 400 км от дома) посмотрел на него и решил, что.Почти всегда это пластина в нижней части насоса. 12 ноября 2012 г. · Форсунка не должна протекать. Из всех насосов, которые я повторно запечатал, у меня никогда не было ни одного изношенного до такой степени, что новые уплотнительные кольца не устранили бы утечку. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Обзор комплекта уплотнений топливного насоса, сделанный Расселом: если дизельное топливо вашего MB начинает протекать в верхней части топливного насоса, где находится нагнетательный клапан, или в том месте, где топливопроводы присоединяются к насосу, значит, топливо с низким содержанием серы выходит из строя. потери.У меня есть роторный насос на моем dt466 1979 года в школьном автобусе. 17 августа 2021 г. · Просмотрите наш инвентарь новых и подержанных компонентов топливного насоса INTERNATIONAL на продажу рядом с вами в TractorHouse. 5 сентября 2013 г. · Топливный насос высокого давления (VP44) представляет собой распределительный насос с электронным управлением. С помощью шестерен или цепей можно активировать коленчатый вал, который, в свою очередь, приводит в действие топливный насос. Привет всем, просто пытаюсь выяснить, где у меня утечка топлива на моем инжекторном насосе. У меня есть 6. 6 августа 2010 г. · Утечка в насосе устранена, а затем остановлен. Как уже отмечал tditom, у 11-летнего жука моей жены действительно была утечка. от верхнего уплотнительного кольца ТНВД.Еще один предмет, который отображается как отдельная часть. 20 апреля 2006 г. · Двигатель работает нормально, но недавно дизельный топливный насос начал сильно протекать со стороны, где соединяется рычаг управления дроссельной заслонкой. В этом видеоролике подробно описываются действия, понятные непрофессионалам, для тех, кто хочет отремонтировать негерметичный роторный впрыскивающий насос CAV, который использовался на Massey Ferguson, David Brown, John. 10.11.2008 7:50. Утечка в насосе-форсунке: Bilgepump: 7 — 20 марта 2007 г. Исходное сообщение: 19 февраля 2007 г.: Мой насос-форсунка 41B протекает. 15 мая 2012 г. · Топливо сильно просачивается откуда-то над стартером (на стартер), а также постоянно стекает через дренажное отверстие в нижней части кожуха колокола (и то, и другое только во время работы).секция насоса. 8 дюймов 11 декабря 2016 г. · У меня 3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz 1101F, в котором произошла утечка топлива из центра инжекторного насоса. Затягивайте гайку только вручную. Насос-форсунка — Stanadyne. Запустите двигатель и постарайтесь выяснить, где именно течь. Пошел к старушке на этом арво, и на моей подъездной дорожке была небольшая дизельная перегородка, поэтому я завел ее, и, конечно же, из топливного насоса капало достаточно дизельного топлива. Это оборудование помогает впрыскивать необходимое топливо в двигатель за счет соответствующей прокачки.Емкость 4 литра. Подходит для некоторых. Обычно в первую очередь страдают форсунки, однако загрязнения также проходят через насос CP3. Предполагалось, что это было на IP на инжекторных линиях, так как я заменил шланги и протекающий топливный менеджер. Если только это не пьезо-индикатор времени, который считывает импульсы с линий топливных форсунок. Для снятия шайбы может понадобиться небольшой укол или магнит. 1 июня 2019 ·. Поврежденные форсунки — протекающие форсунки форсунок в периоды простоя могут капать их содержимое в цилиндр, который затем стекает между поршнем и отверстием.Насосы Bosch CP1 Common Rail Насосы Bosch CP3 CP3. Я бы не стал нервничать по этому поводу, если бы мой магазин не смог найти к нему инструкции. Использование двух гаечных ключей будет. Дизельный двигатель (также известный как двигатель с воспламенением от сжатия), названный в честь Рудольфа Дизеля, представляет собой двигатель внутреннего сгорания, в котором воспламенение топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания, вызывается повышенным давлением. температура воздуха в цилиндре из-за механического сжатия. Доктор Утечка усиливается, когда я выключаю двигатель.Перкинс: 6. Отсоедините оранжевый и черный тросы, отмечающие положение регулировочных гаек. 13 сентября 2014 г. · My 2000 1. Если это так, то при выходе из строя уплотнения приводного вала на стороне подачи топлива топливо будет выталкиваться через уплотнение на масляной стороне в картер. IS 7185-950DW [DELPHI / CAV / LUCAS] «9 ноября 2015 г. · У меня была такая же утечка в моем старом насосе. Тщательно откалиброванные топливные насосы впрыска подают необходимое количество дизельного топлива в камеру сгорания. 15 июля 2020 г. · В машине произошла утечка, из-за которой дизельное топливо попало на все мое имущество !!! После дальнейшего расследования кажется, что он исходит из верхней части насоса и установлен резиновой крышкой.8 сентября 2009 г. · Это очень распространенная утечка на старых двигателях OM60X. 14 января 2009 г. · Топливоподкачивающий насос — диафрагма может разделиться, обеспечивая путь для дизельного топлива в картер двигателя. На магистралях, идущих к форсункам от насоса, нет капель. Скорее всего, у вас протекали уплотнения на помпе, вы сняли головку, чтобы установить новое уплотнение, и все упало внутри, и теперь у вас в руках беспорядок. C. Пока ничего необычного (условно говоря). Спасибо за любую помощь.У меня есть друг с утечкой топлива под низким давлением, исходящей из топливного насоса высокого давления на валу, к которому прикреплены тросы дроссельной заслонки. nz. 8 октября 2018 г. Он направляет дизельное топливо, которое должно вытечь. Форум VW TDI, форум Audi, Porsche и Chevy Cruze Diesel. Он немного длинный, но наполнен информацией. 11. vw Jetta дизель. 4834 сообщения. Когда я опускаю голову в моторный отсек, я вижу, как капли (1 раз в 3 секунды) стекают за насос. В результате уменьшилось количество деталей и сложность генераторных установок.Установил в том числе транс. Заменить насос, моторное масло и масляный фильтр. Недорого, может быть, 30 долларов за все сальники и уплотнительные кольца. 14 мая 2018 г. · Течет ТНВД 4bt 1845c 40xt — 75xt — Кейс. Другой возможной точкой утечки является уплотнение ведущего (входного) вала, которое будет протекать через дренажное отверстие в нижней части передней части насоса. От 8 литров до 2. Если из вашего ТНВД происходит утечка топлива, вы обратились по адресу, где можно найти новые уплотнения насоса, инструменты и информацию для самостоятельного изготовления. Если бы вы жили поблизости, я бы с радостью это починил.Если вы заметили проблему, важно найти источник. Если вы хотите купить новый насос, я рекомендую вам Schied Diesel Hot Rod Ve. Я понимаю, что перед удалением необходимо установить определенный срок. Именно столько времени потребуется насосу Common Rail, чтобы довести давление топлива до «порогового» значения. Грузовик работает отлично, но утечка топлива со стороны переднего пассажира только увеличивается. Я знаю, что машина регулярно обслуживалась, никогда не выезжала из бездорожья и не имела проблем. com, и за ним есть уплотнительное кольцо. Мне кажется, оно идет отсюда.4 ноября 2009 г. · Форсунка, в отличие от бензинового двигателя, впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр или форкамеру, соединенную с цилиндром. Привет всем, мой дизельный насос протекает с правой стороны (со стороны воздушного фильтра). Насос для впрыска дизельного топлива с роторным распределителем был изобретен Верноном Роузой в 1941 году. Основываясь исключительно на моем опыте, я бы сказал, что процентное соотношение составляет не менее 80 процентов, а в случае самовсасывающих насосов я уверен, что процент выше. . Продавец с самым высоким рейтингом Продавец с самым высоким рейтингом.2. «Биодизель Дэна» знакомит нас с этапами устранения негерметичности ТНВД в Volkswagen TDI. Утечки топлива вокруг. Насос Simms течет дизельное топливо. Единственный способ решить проблему — установить новые уплотнения. Ну, у меня проблемы с моим топливным насосом. 4 февраля 2015 г. · 1994 Chevrolet c3500 6. 2, пятицилиндровый (602) двигатель, который входил в 190D 2. На прошлой неделе я разобрал и запустил без нижнего коллектора и обнаружил короткий шланг возле брандмауэра от менеджера фильтра до подъемного насоса. был треснут и откачивал много дизельного топлива.6 ноября 2019 г. · Утечка в насосе-форсунке. Комплект уплотнений можно купить в магазине дизельных двигателей. 5 Такома, Вашингтон. IP находится в верхней части мотора, а подъемник внизу слева под вакуумным насосом. У меня есть универсальный трактор John Deere 820, серийный номер 105878, который недавно начал сильно просачивать топливо в картер. 5 k2500 4×4 с пробегом 248, лишних миль заменили топливные шланги от корпуса топливного фильтра и резиновые шланги инжекторного насоса. Я также заменил корпус топливного фильтра, думая, что это так, но все же топливо.Ослабьте линии впрыска на форсунках примерно на один оборот. Топливный насос протекает вокруг верхней части инжектора, но я не могу сказать, является ли это хомутом (ниже разделения на линии инжектора) или действительно течет вокруг опорной плиты инжектора (где он встречается с верхней частью инжектора). насос с помощью динамометрических болтов). Это означает, что ваш топливный насос должен перекачивать больше топлива, чем теоретически. Получите эту информацию, и я смогу помочь. Вам просто нужно немного здравого смысла и заботы. Недостаточная подача топлива, замените топливный фильтр.В топливном насосе высокого давления имеется определенная утечка топлива, с которой система должна справиться. См. Полный список запчастей общего пользования. 3 Утечка из масляного насоса высокого давления (HPOP) происходит при выходе из строя одного или обоих уплотнительных колец HPOP на фитингах маслопровода. Кто-нибудь видел это раньше. Мы будем рады отремонтировать ваш впрыскивающий насос в соответствии с новыми или лучшими техническими характеристиками по низкой цене и по высокой цене. Двигатель работает нормально, но насос форсунки CAV имеет небольшую утечку топлива. Однако я снял видео, чтобы показать утечку, надеясь, что кто-то сможет определить, откуда она может исходить.6 марта 2018 г. · 6 марта 2018 г. 48. Этот 1. Очень хороший насос выдает много энергии, и я до сих пор ежедневно езжу на своем грузовике со скоростью 20 миль на галлон по городу. 13 июля 2021 г. · Покупатель мог заметить утечку дизельного топлива из моторного отсека. он сертифицирован ASE и имеет девятисекундный дизельный грузовик. Прямо в центре задней части, где выходят линии подачи форсунок, есть что-то, что выглядит как болт с шестигранной головкой, выступающий из насоса. Теперь, когда некоторые топливопроводы были заменены рядом с топливным насосом высокого давления, я понял, что утечка в насосе — это место, где одна из линий высокого давления входит в насос.Это довольно распространенное явление, и, к сожалению, его очень сложно изменить. 07 декабря 2014 г. · У меня была утечка топлива в масло, поэтому я изо всех сил пытался снять насос и заменить уплотнение после того, как собрал все вместе, когда я проворачивал трактор, он ехал очень быстро. Пора это исправить, даже если это не рекомендуется делать своими руками. Опять же, не забывайте заменять старые дизельные форсунки через каждые 100 000 миль, даже без каких-либо симптомов. Единственное, что было открыто, это напа, и они сделали мне обратную линию, используя шланг с двойной стальной оплеткой. Продавец запчастей для тракторов сказал, что эта линия вызовет мой насос.Многие старые насосы также протекли, когда правительство США потребовало, чтобы все дизельные насосы были подвергнуты ULSD к 2010 году. Обычно это приводит к повреждению дизельных форсунок. Какие-либо предложения???? Затем я открою узел регулятора в верхней части инжекторного насоса и посмотрю, работает ли HPCA. Таким образом, когда золотник открывается, масло под высоким давлением попадает в инжектор. 5 января 2012 г. · из моего инжекторного насоса капает дизельное топливо из той части, где дроссельная заслонка поворачивает его. Я знаю, что ремонт инжекторного насоса слишком сложен для любителя, но должно ли это быть уплотнительное кольцо или что-то в этом роде? Я надеялся, что смогу исправить это сам, он отлично работает, просто утекает оттуда дизельное топливо, спасибо. Загружено с ImageShack.Эти механические насосы позже были заменены насосами с компьютерным управлением, которые обеспечивали более эффективное потребление топлива и более высокую выходную мощность. 9 жук, раньше запускался немедленно, использую B-50 уже около месяца, на прошлой неделе у меня была проблема с мусором в моем топливном заборнике, очистил его, и двигатель работал нормально, теперь запускается дольше, топливный фильтр новый, течи из инжекторного насоса я не вижу, пришлось прокачать. Напорные клапаны заключены в круглые корпуса, которые устанавливаются между.6 марта 2007 г. · Недавно я купил свой первый Defender 110 1986 года выпуска с 2. К счастью, автомобили 1985 года и более ранние не имеют ужасного резинового уплотнительного кольца, которое могло бы испортиться. Топливная труба и соединители трубопроводов, сливная труба, соединители топливной линии, быстроразъемный соединитель топливной трубы, возвратная топливная линия, шланг вентиляции картера, спускная труба, соединители SCR. Это не так уж и много, но достаточно, чтобы все пахло дымом. Я заметил, что из насоса форсунки идет небольшая капля, которая, кажется, исходит из узла крышки таймера.ТНВД VW Rabbit. Я сдерживал ярость там, где соединяется топливная магистраль, и подальше от головки топливного насоса, и она продолжала течь. # 7 · 11 февраля 2011 г. Без турбонаддува, конечно, все было немного медленнее. Заменить водяной насос на LB7 Duramax не так просто, как вы думаете. Тестирование и отчет по форсункам и насосам; Насос форсунки дизельного топлива Denso 2. 9 апреля 2009 г. · УТЕЧКА ИНЖЕКЦИОННОГО НАСОСА. Место, где эта деталь прикрепляется к остальной части корпуса насоса, является местом утечки. 27 марта 2011 г. · Отсоедините шланг турбонаддува, идущий от верхней части топливного насоса к металлической трубе над шлангом радара.Если ваш дизельный топливный насос вышел из строя, вы можете столкнуться со счетом за замену, который сделает ваш двигатель неэкономичным. Механический топливный насос высокого давления (13), расположенный под впуском двигателя, включает в себя топливный насос и насос высокого давления. 9-литровый двигатель Cummins использовался в полноразмерных грузовиках Dodge, начиная с 1984 года. 14 сентября 2015 г. · 357. Я также узнал, что был только ОДИН незакрепленный. И есть уплотнительное кольцо, которое устанавливается за этой штукой (зажатое между ТНВД.. Вы можете увидеть (и почувствовать) тряску крышки. Я перенастроил связь, и когда она вернулась в идеальное состояние, она просто продолжала замедляться, пока не отключилась. Насос не протекал через прокладку верхней крышки насоса, только уплотнительные кольца. Чтобы произвести замену уплотнительного кольца, необходимо снять верхнюю крышку насоса, чтобы получить доступ к o. 13 ноября 2011 г. · Держу пари, что у нескольких людей есть эта проблема. Это связано с тем, что давление в топливной рампе упало, и топливо просочилось в коллектор, что привело к затоплению свечей зажигания. Он припаркован уже пару дней.11 августа 2009 г. · Рабочие грузовики Northern Woodland & Tree Care: старый дымчатый — 86 Ford F250 6. 24 января 2017 г. Устраните утечку топлива — рычаг дроссельной заслонки не отрегулирован или поврежден — режим холостого хода. Роли, Северная Каролина. При замене впрыскивающего насоса используйте возвратный соединитель от заменяемого насоса, исходный соединитель может быть засорен. Автор темы T_F_E; . Первый и самый простой вариант — добавить в топливо Liquid Intelligence 229. Если седло клапана в форсунке протекает или клапан регулирования давления негерметичен, тогда давление в рампе не будет достаточным для запуска двигателя.Обычно форсунка выходит из строя до того, как гайка на линии повреждается. Редкая утечка между регулятором и прокладкой корпуса топливного насоса высокого давления. Приложения 3L Powerstroke и T444E. 23 мая 2020 г. · У вас ТНВД типа М. 12 ноября 2012 г. · стрелка №2 — это место утечки дизельного топлива. Топливный насос Bosch. Они использовали встроенный топливный насос Bosch с механическим приводом и внутренним регулятором, контролирующим подачу топлива. Также проверьте наличие утечек воздуха в топливных магистралях на стороне всасывания топливного насоса Kubota.12 марта 2019 г. · ИСТОЧНИК: течь дизельного ТНВД. Я надеюсь, что есть что-то, что можно исправить без полной перестройки, есть ли уплотнительные кольца, которые можно вставить, не разбирая насос. 10 июня 2020 г. · Сам насос-форсунка имеет хорошую репутацию, и если вы испытываете утечку вокруг насоса-форсунки, это, скорее всего, вызвано сломанными уплотнительными кольцами. Мой насос немного протек, но мои шланги на A3 никогда не залили дизельное топливо. 6л Дизель, Джетта, Гольф 85-86. 31 мая 2013 г. · Идеи по подливке дизеля 1.Определите, не заклинило ли рычаг управления подачей топлива. (a) Установите шайбу вала ТНВД и гайку на вал насоса. 27 августа 2018 г. · Насос не может создать достаточное давление, если в системе впрыска есть утечка. Артикул: AMP6500-DB4. Dead Head Diesel поддерживается читателями. 1150 долларов. 71. Верхнее уплотнение насоса — 9 461 615 663 с небольшим числом -753 после этого, опять же из нового уплотнения в пакете. У меня всегда были проблемы с утечкой, и я заменил шайбу, но все еще не могу остановить утечку.Обычная утечка масла №1 — 7. УТЕЧКИ ИНЖЕКЦИОННОГО НАСОСА | АвтоДИЗЕЛЬ. Добавить к сравнению. Добавки на основе сложного эфира и фенола омолаживают высохшие и затвердевшие нитриловые и витоновые уплотнения в системе дизельного топливного насоса в течение 24-48 часов. У кого-нибудь был опыт подобного, и если да, то где это могло быть. Получите 3 цитаты. Ведущая шестерня имеет установочный штифт, который входит в паз на ступице привода насоса. Еще один симптом, который может указывать на утечку в дизельном насосе, — это автомобиль, который не заводится должным образом. Я удалил ALDA, беспорядок вакуума EGR и т. Д.+ 100 канадских долларов. Топливные насосы на дизельных двигателях TDI и более старых дизелях. Большинство проблем с запуском из-за низкого давления вызвано неисправными форсунками (из-за эрозии седла контрольного шара). Обозначение кода сбоку насоса читается следующим образом: Пример: NP-VE x / x F xxxx A R NP xx 09 февраля 2009 г. · Discussion Starter • # 1 • 9 февраля 2009 г. # 11. У меня была утечка топлива, которая в итоге оказалась возвратной линией, идущей к стальной линии, которая возвращается в бак. Ослабляйте штуцер до тех пор, пока не получите стабильную струю дизельного топлива в топливный насос. Из-за его расположения вам придется снять несколько различных компонентов, чтобы отключить насос.bigtruck Новый член. Техническая помощь mercedessource — распространенная проблема с утечкой топлива, но к ремонту следует подходить осторожно На 4-, 5- и 6-цилиндровых дизельных двигателях с алюминиевой головкой, выпускавшихся с середины 1980-х до начала середины 1990-х годов, одна из наиболее частых утечек топлива происходит из-за износостойкого нагнетательного клапана уплотнения в верхней части ТНВД. Замена всех уплотнений в протекающем топливном насосе Bosch VE 300Tdi Главная> Мой блог Land Rover> Замена всех прокладок в протекающем топливном насосе Bosch VE 300Tdi Течь топливного насоса Bosch VE из шпинделя дроссельной заслонки — обычное дело. 300Tdi (или утечка из любого другого уплотнения, если на то пошло).9 Инжекторный насос Cummins. Утечка в механическом впрыскивающем насосе: армия сказала, что это часто случается, и они оставляют это в таком состоянии, если только он не останавливается, если двигатель нагревается. 01 апреля 2012 г. · Единственная задача ТНВД CP3 — создавать и регулировать топливо под высоким давлением (это не синхронизируется с коленчатым валом и распределительным валом двигателя). Деталь заказана и поставлена на следующее утро. Комплект уплотнений топливного насоса № 7135-14 от Trans Atlantic Diesel обошелся мне в 48. Самый распространенный — 7. 2-литровый дизельный топливный насос.Если оборудован топливным насосом, проверьте давление топливного насоса не менее 2–3 фунтов на квадратный дюйм. На холостом ходу можно любой дизель с насосом высокого давления и поочередно взламывать магистрали форсунок и прислушиваться к «промахам». В топливном баке (5) хранится запас топлива. обнаружил течь при подстройке выхода помпы. Если вы заметили внезапное и продолжающееся снижение экономии топлива, это может быть связано с изношенными форсунками. 9 IDI для восстановления. Деталь № 800-17519. 27 янв.2013 г. · 1999 Утечка ТНВД ПОМОЩЬ. 35 0 0. VE в названии насоса Bosch, используемого в дизелях VW и многих других небольших дизельных двигателях, означает «Verteiler», что в переводе с немецкого означает «распределитель» или «разделитель».Пожалуйста, выберите вариант, если у вас 6-ступенчатая механическая коробка передач NV5600, соединенная с HO Dodge Ram 5. Так что это может быть не то же самое, что и у Gasser. Добро пожаловать в Diesel Injection Pumps. Вчера вечером я поменял крышки форсунок и возвратные трубопроводы (у них была заметная утечка), но сегодня утром, после того как грузовик поработал 5 минут, все еще оставалась лужа размером с футбольный мяч. tc2 сказал: f / c 329 — это ошибка перекачки CAPS. Но, глядя на это сегодня, я действительно увидел, как капля упала из-под насоса.ТНВД ТНВД Robert Bosch типа VE используется на различных транспортных средствах и производится по лицензиям другими производителями (Diesel Kiki и Nippondenso). Был запланирован перестройка и обнаружил, что это огромная боль. 13 января 2016 г. · Я только что купил 92 F350 7. 29 апреля 2020 г. · В течение многих месяцев преследовал долину, затопленную несколькими утечками, и капал под грузовиком. Вода в топливе. Насос в моем M1009 — это Stanadyne DB2-4126. Комплекты для снятия форсунок Bosch — Denso — Siemens; Универсальные комплекты свечей накаливания 8 мм — 10 мм — 12 мм; Инжектор.Держитесь подальше от этих корректировок. Эдмонд, кс. Насос выполняет четыре основные функции. Утечка там, где инжектор — Ответил проверенный техник. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наилучшие впечатления от работы на нашем веб-сайте. 11 января 2013 г. · Относительно обратной лопаты CASE 580K 1990 года выпуска. Если вашей утечки достаточно, чтобы заполнить поддон всего через несколько часов, у вас есть серьезная проблема с утечкой сырого топлива прямо в двигатель, вероятно, из механического топливного насоса. Уплотнения могут протекать из-за возраста или перехода с высокого процентного содержания биодизеля на обычное дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы ULSD.Привет всем, я пытаюсь устранить утечку топлива на 89. 5. (d) Сделайте окончательную затяжку гайки вала насоса до 105 Н · м (72 фута. Это не исходит из впускного отверстия для топлива или контрольного отверстия. к которому подключен мой датчик f / p. В результате струя топлива в долине стекает через отверстие и падает на землю. 2 февраля 2011 г. · Похоже, что эта машина, в отличие от моего дизельного двигателя 95 W124, имеет электрический запорный клапан, прикрученный сбоку к ТНВД (квадратный черный пластиковый блок с парой прозрачных шлангов, идущих к нему).Итак, у меня есть течь в моем инжекторном насосе, из которого каждые 2-3 секунды вытекает примерно капля дизельного топлива. 25 апреля 2015 г. · Место: Хадсон, Висконсин. На днях завел на морозе, и он заливал дизель через плачущее отверстие ИП на ходу. Будет казаться, что они протекают, когда это просто остаточное топливо, захваченное внутри указанной полости. 9 сентября 2015 г. · Большинство экспертов сходятся во мнении, что большинство проблем с центробежными насосами возникает на всасывающей стороне насоса. Топливо вытекает из одной из бочек в верхней части топливного насоса.вероятно, около 4-6 унций. Выльется некоторое количество дизельного топлива. У меня есть коммерческая косилка Jacobsen HR5111 с двигателем V2203-DI B. Если в нем есть дренажное отверстие, оно обычно не попадает в двигатель, так как оно дает ему путь без сопротивления. 15 сентября 2017 г. · Ремонт дизельного ТНВД Bosch. Смотрел сверху и снизу грузовика. Немедленно выключите автомобиль, если есть утечка. 5 — с МКПП, Реман. Huckstorf Diesel — авторизованный сервисный центр Bosch по впрыску дизельного топлива, обслуживающий регион Милуоки, Висконсин и за его пределами.Перейти к содержанию. Если есть утечка на линии между фильтром и ТНВД, двигатель будет пытаться запуститься, а затем станет трудно запустить. Да, как вы уже выяснили, смена био-динозавров может вызвать протекание уплотнений. Код WV: 068130107AG. Восстановлено авторизованным восстановителем Bosch и проведен тестовый запуск по завершении. Читая здесь, кажется, что это уплотнение клапана форсунки. (c) Затяните 3 гайки крепления ТНВД с моментом 8 Н · м (70. Пропорция: один литр Liquid Intelligence 229 на.При ближайшем рассмотрении кажется, что он исходит от вала дроссельной заслонки, где он входит в насос. Топливо капало со скоростью капли примерно каждые 10 секунд из нижней части ТНВД. 9Л, имевшая собственное маслоснабжение). Я впервые заметил это, когда почувствовал запах дизельного топлива на горячем двигателе после того, как выключил двигатель, чтобы выйти из машины. Дизель попадает в поддон через уплотнение, протекающее в топливном насосе, через ведущую шестерню и выходит в поддон. Такое давление может разрезать вашу кожу и вызвать попадание топлива в кровоток, что может привести к смерти.Посмотрев на YouTube людей, у которых были протекающие насосы форсунок, я решил сделать это видео для тех, кто хочет исправить собственные протекающие насосы форсунок. Другой распространенный вид ТНВД — это. net 23 октября 2020 г. · Инжекторный насос на моем 6BT 1990 года внезапно начал протекать после запуска после 3 месяцев простоя. Это может быть из-за трещины в уплотнении форсунки или из-за неправильного закрытия клапана. Пытаясь снять рычаги, чтобы посмотреть, что я смогу найти, болт, удерживающий рычаги насоса, срезался.Насос Bosch VE в основном используется в компактных и автомобильных дизельных двигателях. Привет, у меня есть Discovery 1 300tdi 1996 года выпуска, и мой топливный насос (Bosch) пропускает много топлива! Похоже, что утечка происходит из насоса (см. Рисунок). Утечка возникла очень внезапно! От отсутствия утечки до выливания дизельного топлива на пол и необходимости буксировки домой. Запуск и работа нормальные, при остановке нет утечек, даже если бак находится на высоте. История. Опубликовано 28 июня 2009 г. 29 августа 2021 г. · Утечка в топливном насосе дизельного генератора кажется небольшой, но на самом деле она очень вредна.5 турбо-дизель У меня есть утечка топлива вокруг впускного отверстия топливного насоса высокого давления или под верхней пластиной на насосе, кто-нибудь имеет представление. 5 августа 2020 г. · Отказ водяного насоса. 5 февраля 2004 г. · Этот ТНВД может использоваться в системах с наддувом и турбонаддувом. Теперь трактор не работает. Отправлено с моего E6910 с помощью Tapatalk. Восстановлено и полностью протестировано авторизованным специалистом по ремонту Bosch. 29 марта 2014 г. · Если это насос M, на боковой крышке есть резиновое уплотнение, а все топливные насосы имеют прокладку на насосе подачи / подъема топлива.Отсоедините трубку отвода топлива со стороны коллектора форсунки. Дизель 9 л с механической коробкой передач и двигателем SO 235 л.с. Механик пробежался к насосу-форсунке. Вот его комментарии: «ЛЕГКОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ !! ТОЛЬКО 1 ИЛИ НА КРЫШКЕ. Вернулся на автостраду и в пределах 0. Часть, которую предыдущий владелец описал в JB Weld, называется CSD (Устройство холодного пуска), и это почти всегда источник утечки топлива в IP. Сначала он создает высокое давление топлива, необходимое для впрыска топлива. Похоже, оно исходит примерно от того места, где соединяется рычаг холодного пуска.20 марта 2020 г. · Аспекты, которые необходимо знать об инжекторном насосе Roosa Master. Как диагностировать паршивую дизельную форсунку? Различные признаки могут помочь диагностировать неисправное дизельное топливо. 5 ноября 2020 г. · Утечки также снижают давление, из-за чего система охлаждающей жидкости не подает охлаждающую жидкость надлежащим образом. Berrima Diesel Service — эксперты по дизельному топливу в Berrima Diesel Service — эксперты по дизельному топливу. Над этим работал механик по дизельному топливу, и он сказал, что под инжекторными трубками было отверстие для жидкости, которого он никогда раньше не видел. 8 января 2007 г. · Если дизельное топливо течет из них какое-то время, например, более 1 недели.22 февраля 2012 г. B100, отработанное растительное масло (WVO), дизельное топливо с низким содержанием серы (LSD) и дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD) ухудшают качество уплотнительных колец из бутадиен-нитрильного каучука, витоновый каучук держится лучше. Надеюсь это поможет. В большинстве этих насосов единственной постоянной неисправностью была утечка сальника из вала дроссельной заслонки. Утечки в насосе форсунки связаны со старыми уплотнениями. Высушите насос, а затем заведите автомобиль и найдите место утечки. Когда дизельное топливо движется через VP44, оно распределяет дозируемое высокое давление.Уплотнительное кольцо между ним и корпусом ТНВД находится. Насос нужно снимать только в том случае, если он не перекачивает, поскольку вы ищете 400-600 долларов за восстановление, возможно, дешевле просто за повторное уплотнение. Он заткнул отверстие каким-то герметиком RTV. Зловещая разница в дизельном топливе. Выберите на свой выбор детали регулятора давления впрыска или комплекты регуляторов топлива, указанные ниже, и вернитесь к надлежащим характеристикам дизельного двигателя Powerstroke, Cummins или Duramax. Купил комплект для замены уплотнительных колец вала, которые протекали через верхнюю часть впрыска; крышка помпы.Однако, когда он включил насос, он уронил винт или гайку в пространство, где приводной вал блока инжекторного насоса соединяется с масляным насосом и выходит из строя. Это уплотнение является обычным виновником утечки дизельного топлива из насоса снаружи. Я покажу вам, как установить головку ТНВД типа Bosch VE на корпус насоса и как установить все детали внутри насоса. Восстановленный роторный впрыскивающий насос (Cummins 4. Он эксперт в области нагнетательных насосов. Утечки происходят только при работающем двигателе… 7 апреля 2016 г. · Эту утечку можно легко устранить БЕЗ демонтажа насоса для двигателя.3 декабря 2014 г. · Не видно, где течет помпа, но, вероятно, это плунжер на стороне водителя под рычагом. Если на вашем дизельном топливе появляются признаки протекающих уплотнений, доступны три варианта: Вариант 1. 8 июня 2016 г. · Это стоило нам нового насоса, что обошлось примерно в 1100 долларов. У нас есть комплекты уплотнений для ТНВД VW TDI и инструменты для успешного ремонта протекающего ТНВД Bosch VP 37 TDI по доступной цене! Наши комплекты уплотнений предлагают огромную экономию по сравнению с расходом на топливный насос высокого давления.Место нахождения. 9 ноября 2015 г. · У меня была такая же утечка в моем старом насосе. Возвратный соединитель в ТНВД забит из-за развала регулятора. Поговорил по телефону с отделом запчастей Deutz, ища исправления, без поломки насоса на запчасти. Уплотнительное кольцо головки насоса # 2 460 210 012 (номер детали Bosch) Чтобы точно рассчитать время на наших IDI, вам понадобится циферблатный индикатор и переходник для его ввинчивания в насос Inj. Мембрана топливного насоса является наиболее частой причиной того, что она умирает с возрастом. С дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы, установленным на всех заправочных станциях по всей стране, у вашего Mercedes модели 1986 года и более поздних моделей утечка топлива через резиновые уплотнительные кольца впрыскивающего насоса.Найдите, где дизельное топливо поступает в ТНВД от электронасоса низкого давления. ТНВД VW. 15 февраля 2019 г. · Запах дизельного топлива означает, что у вас, скорее всего, утечка. Так что настало время что-то сделать. это 92 или 93 год. Похоже, ТНВД когда-то ремонтировали, потому что на винтах и болтах есть желтые отметки. Будьте готовы, потому что вам придется снять шкив демпфера, чтобы снять насос. Если вы посмотрите в разделе «Практические руководства» в разделе «Дизель», третья и четвертая темы ниже содержат общую информацию о Bosch VE IP и CSD.Этот ТНВД является оригинальным Bosch VP44 авторизованного дилера 16X, снова произведенным в нашей компании Bosch. Топливный поток должен быть сильным, без пузырьков воздуха. Но когда я перехожу к деталям корпуса, там нет уплотнений и т. Д. Компания Diesel Center Australia предлагает детали для дизельных двигателей высшего качества, подходящие для всех областей применения дизельных двигателей. Хочу ответ 0. Если вы не можете вынуть ее с помощью инструмента, вы не сможете ее затянуть, я бы сказал, что вам придется, купите новую гайку, я сниму внешнюю крышку, чтобы не получить столько топлива в двигателе — уплотнительное кольцо для ТНВД и уплотнительное кольцо крышки стойки.По мере того, как двигатель нагревается, топливо нагревается и расширяется и, таким образом, выталкивается из полости через уплотнительное кольцо на трубке. Вот данные, которые я разослал или отнес в перспективные магазины: Трактор Оливер 550, год выпуска 1960, спец. Утечка из определенного места. Через 5 миль начались симптомы, которые я впервые описал. № 45-0057 Сер. № 85022-519. Утечки из внешних форсунок представляют собой опасность возгорания и не могут быть устранены. Расположение Оклахома-Сити. Так что делайте то же самое, что и я, и замените масло в ТНВД перед использованием. Нагнетательный насос: 1.Прокладка основания турбины иногда протекает и требует снятия турбокомпрессора для его замены. . Инъекционные насосы отправляются в течение 5-7 рабочих дней в зависимости от наличия сердечника. Это небольшие шланги с оплеткой, которые со временем изнашиваются и могут попадать воздух в систему. двигатели выпускались с середины 1980-х до середины 1990-х годов. Я считаю, что невозможно точно определить, откуда исходит утечка. 11 ноября 2013 г. · Произошло то, что тяга дроссельной заслонки протекала вокруг основания, которое входит в корпус, поэтому я подумал, может быть, немного затяните ее, чтобы предотвратить утечку, но вместо этого открутил гайку, поэтому я заказываю еще одну со всем прокладку только для верхней части, и я заменил ее вместе со всеми уплотнительными кольцами, шайбой, теперь, когда она собрана, она работает нормально, как раз когда я вытаскиваю тушу.Шаг 3. Артикул № 366207. 819 канадских долларов. Хорошая смазка деталей, которые толкают, соприкасаются или скользят, очень важна во время повторной сборки. Примечание. Если речь идет о генераторе, после его установки необходимо произвести дополнительные настройки на впрыскивающем насосе. Год гарантии. Присоединился 22 декабря 2008 г. 3 Утечка в масляном насосе высокого давления. Магазинное полотенце помогло поймать протекающее дизельное топливо. Он работает нормально. Следите за уровнем масла. 68. 4 августа 2009 г. · Утечка в насосе форсунки. У меня течь в насосе форсунки. Подумайте, как нагревается велосипедный насос.Насос высокого давления, скорее всего, потребуется заменить, если насос загрязнен грязью и / или водой. Утечка в топливном насосе Cummins CAPS. 4 июля 2012 г. · Присоединен 13 ноября 2011 г. Замена уплотнительного кольца ТНВД Mercedes. 22 февраля 2012 г. · Сообщения. Очистите все форсунки, возьмите Q-наконечник и посмотрите, где на форсунке выше всего течь. Чтобы починить сломанный или протекающий водяной насос, вам просто нужно это сделать. Цитировать. UF31952 Головка нагнетательного насоса CAV с 3 цилиндрами — Заменяет C9NN9A579C Заменяет номер C9NN9A579C Подходит: 2000, 3000, 4000, 4000SU, 2600, 3600, 4600, 4600SU, 2310, 2610, 2810.Насос-форсунка негерметичен в верхней части, где проходят трубопроводы. FWIW. Однако во многих случаях заказчик не знал о проблеме до тех пор, пока его автомобиль не прошел проверку WOF из-за утечки в дизельном насосе. 28 августа 2015 г. · Когда при проворачивании линии открываются трещины, полость между форсункой и фиксатором линии (гайкой) заполняется топливом. 18 августа 2021 г. · Металлическая часть, проходящая через уплотнение, может заржаветь из-за воды, находящейся в долине, поэтому хорошо это изменить, особенно если она в плохом состоянии.когда я проделал это последние 2 раза, я увидел, как топливо вытекает из-под топливного насоса, работающего в верхней части двигателя, на землю. У меня возникли проблемы с поиском утечки, поэтому я решил начать с повторного открытия коллектора. 8 сообщений. Шаг 3 — Удалите линии впрыска. В левом двигателе обнаружена утечка из инжекторного насоса Simms. 28 июля 2012 г. · TemporalCoder. Амвросия) ТНВД на большинстве японских автомобилей, не являющихся грузовыми автомобилями, основаны на патенте Bosch «VE», поэтому уплотнения и т. Д.8-литровый дизельный двигатель с системой управления подачей топлива Denso и впрыскивающим насосом является частью линейки двигателей Mitsubishi 4N1, начиная с 1. Главный впрыск Roosa был изобретен в 1941 году Верноном Роузой для управления частотой вращения генераторной установки. Наиболее распространенными местами утечки масла являются прокладка блока насоса, прокладка нижнего поддона, боковая крышка насоса M с уплотнительными кольцами дроссельной заслонки в последнюю очередь. 9 он может не иметь дренажного отверстия для уплотнения приводного вала. 26 мая 2010 г. · Негерметичный насос-форсунка — обычная проблема для автомобилей с пробегом более 150 000 миль.Насосы являются самовсасывающими, но для того, чтобы удалить весь воздух, нужно немного покрутить и запустить. В Darwen Diesels мы гордимся тем, что являемся одним из крупнейших поставщиков запасных частей для Common Rail в Великобритании, а также инструментов и испытательного оборудования. CP3 может протекать между алюминиевой и литой сторонами. Я слышал, что их можно заменить на месте, но я лучше потяну насос и сделаю это на верстаке. Я обнаружил значительную утечку масла между корпусом насоса (алюминиевая деталь с носиком для заливки масла) и остальной частью двигателя, поэтому я снял ее, чтобы очистить поверхности, и нанёс на нее новый герметик.Судьба распорядилась так, что через неделю после покупки начала сильно течь насос-форсунка. Я просто не могу понять, как дизельное топливо проходит через форсунки, если насос все еще не нагнетает дизельное топливо в форсунки. Я не могу найти эту деталь в наличии или не знаю, можно ли ее повторно запечатать. com Крис Миллер спросил, могу ли я сделать видео о том, как устранить утечку в насосе форсунки. Итак, вот мои мысли и несколько заметок об экономических аспектах устранения утечек. У меня навара 3. 24 октября 2017 г. · Re: ТНВД 4FB1, утечка топлива.Двигатели разрабатываются и производятся компанией Mitsubishi на ее заводе по производству двигателей в Киото, Япония, и предназначены для ее легковых автомобилей среднего размера по всему миру. Я бы посоветовал посмотреть видео о том, как восстановить нагнетательный насос CAV на YouTube, прежде чем пытаться восстановить впрыскивающий насос, если это ваш первый раз. Я согласен, через уплотнение вала течет дизельное топливо в ГРМ. ТНВД высокого давления (насос CP3) Купить 6. * Снимите плетеный возвратный топливопровод между ТНВД и форсункой №.Когда есть избыток топлива, он используется для охлаждения форсунок, а затем возвращается в топливный бак с помощью клапанов. Наконец я нашел утечку топлива, очистив насос форсунки. Этого достаточно, чтобы долина на верхней части двигателя заполнялась во время длительной езды, а затем выливалась во время разгона на трансмиссию, выхлоп, стартер, как правило, создавала беспорядок и пахла горячим дизельным топливом. Вам нужно будет попытаться определить место, откуда кажется, что топливо поступает, вверх по верху вниз по низу, в зависимости от того, какой насос.22 февраля 2012 г. · Нормальное время запуска в системе впрыска Common Rail обычно составляет от 3 до 5 секунд. Новое топливо имеет меньшие смазывающие свойства и, похоже, допускает выход из строя уплотнений. Отличный механик, с которым можно работать, — это Джош из магазина грузовиков Jags в Циммермане, штат Миннесота. Топливный насос Lucas CAV DPA подходит для нового дизельного двигателя Perkins 3340F120 (2643C312). Утечка из труб. Как вы можете видеть на этом рисунке, вот уплотнение топливного винта 30-летней давности на насосе 1 Гц, которое плоское и с возрастом потеряло свою эластичность.Ограниченный возврат топлива. Наконец снял колесо, внимательно посмотрел на нагнетательный насос и обнаружил, что утечка исходит от крышки таймера RH (к блоку). 24 сентября 2012 г. · Течь масла из ТНВД ?! У меня есть 300sd 1982 года с пробегом около 180 000 миль. После того, как вы определили, что у вас проблема с топливной форсункой, мы настоятельно рекомендуем вам сначала прочитать наши тесты различных методов очистки топливных форсунок. 17 июля 2017 г. · Для нагнетательных насосов требуется всего 4-6 унций масла.При всем уважении, мы уже шли по этому пути раньше. Порог для проворачивания коленчатого вала — это когда давление в топливной рампе достигает около 5000 фунтов на квадратный дюйм. 25 марта 2006 г. · Я искал утечку и сузил ее до области около инжекторного насоса. Дело не в самой помпе, а в блоке, который питает помпу (думаю). Дизель 8 литров. все дизельные автомобили, построенные до 1996 года, имеют уплотнения, которые не подходят для нового дизельного топлива с низким содержанием серы, продаваемого сегодня. Единственными проблемами, которые у нас были, были прокладки головки блока цилиндров, утечки масла и топливные насосы.·. F. Кроме того, проверьте уровень масла и, в частности, наличие признаков загрязнения топлива. Намного дешевле, чем отправка в ремонтную мастерскую. Дом. 16 апреля 2021 г. · Дизельные топливные форсунки Common Rail Проблемы, симптомы и объяснения причин Топливные форсунки, хотя и имеют небольшой размер, играют чрезвычайно важную роль в работе вашего двигателя. 89 доставка. Не пытайтесь найти утечки вручную, так как топливная система содержит топливо под давлением до 25 000 фунтов на квадратный дюйм. 9 Cummins Diesel мощностью 245 л.с. (лошадиных сил) для установки по принципу «включай и работай».co. 14 сентября 2015 г. — утечка дизельного топлива в охлаждающую жидкость — перелив охлаждающей жидкости — запах дизельного топлива в охлаждающей жидкости Место B — между форсункой и гильзой — дизельное топливо — смазочное масло двигателя (сливается обратно в поддон) — утечка дизельного топлива в поддон — уровень в поддоне повышается — масло возможна утечка из уплотнения вала — масло переливается в сапун картера — двигатель может работать на собственном масле — возможен разгон. Медь со временем «затвердевает», что затрудняет герметизацию при снятии и замене инжектора. Если он не движется свободно, нанесите на механизм немного проникающего масла.Другой ремонт включал регулировку дроссельной заслонки, замену прокладок и уплотнений, замену распределительного вала и новый промежуточный охладитель. 42. P-насос, обнаруженный на ’94 -’98 5. 5. L2550- Я вижу утечку в верхней части топливного насоса. Старайтесь не повредить регулировочные винты на внешней стороне насоса, в противном случае вам нужно будет отвести его в сторону. с 1979 года занимается реконструкцией этих и многих других нагнетательных насосов. На насосе имеется прямоугольная крышка, в верхней части которой имеется вентиляционное отверстие в форме раструба.Задняя часть насоса (где топливо. Кажется, что дизельное топливо вытекает из верхней части, где рычаг дроссельной заслонки проходит в насос. Если бы Роса мог спроектировать, обработать, построить, испытать, насос в конце 30-х — начале 40-х годов и поставить в производство. Профильное уплотнение между половинками может протекать. 1919. 5-’02 24-клапанные двигатели Cummins и полагались исключительно на дизельное топливо в качестве средства охлаждения и смазки (vs. Мы предлагаем запасные части, форсунки, подъемные насосы, инструменты и комплекты уплотнений для большинства типов дизельных ТНВД — наши знания и опыт неоценимы при поставке необходимых деталей.Проблемы могут включать неисправный насос форсунки, модуль привода топливного соленоида (FSD), который находится на насосе форсунки только на турбодизеле, и соленоид отключения подачи топлива (FSS). 11 мая 2016 г. · Обычно это общий комплект для всех насосов на 3 цил. 00 плюс доставка. Водяные насосы — Еще одна проблема с LB7 Duramax — протечка водяного насоса. 8 декабря 2013 г. · 7 декабря 2013 г. У меня уже есть уплотнительные кольца и дополнительный ствол на случай, если это плохо. 93198547 ПЕРЕЛИВ ВОЗВРАТА ДИЗЕЛЬНОГО МАСЛА. Линии форсунок герметичны и сухи на насосе и блоке.ТНВД для 4. Снимите трубопровод подачи топлива, впускной патрубок, боковую крышку с 4 винтами, перережьте страховочный трос между винтами удерживающей пластины и с помощью отвертки с плоским лезвием осторожно извлеките вал управления из корпуса. Трактор — модель John Deere № ***** 2004 года выпуска. Кажется, исходит от прокладки между основным корпусом и задней частью корпуса в сборе. общая зона утечки для этих насосов CAV. 28 сен 2018 · Опубликовано: пт 28 сен 2018 7:01 Тема сообщения: Re: Massey Ferguson 135 Дизельный насос-форсунка Утечка: насос можно снять без отсчета времени, просто обратите внимание на то, где сейчас находится линия помпы по отношению к линия ГРМ.12 августа 2018 г. · Привет всем, у меня действительно есть Hiace, но, похоже, на этом форуме так много опыта по 1kz-te, что я подумал, что, возможно, кто-то может знать ответ на несколько непонятный вопрос. Вода будет просачиваться из-под насоса. Прокладка в передней части инжекторного насоса была плохой. Спросил з / п двигателя и номер детали насоса. Функция дизельного насоса (также известного как топливный насос высокого давления) заключается в подаче топлива под высоким давлением к форсункам, которые, в свою очередь, впрыскивают топливо в цилиндры.Замена водяного насоса LB7. 4. Как только двигатель прогрелся (20 секунд), он перестал протекать и не протекал до конца дня. Вы можете не найти детали к насосу такого типа. Утечка дизельного топлива из области насоса форсунки. Глядя на схему деталей, «нагнетательный клапан держателя», кажется, ввинчивается в верхнюю часть насоса, а затем линии впрыска подключаются к верхней части этого держателя. 2 июня 2009 г. · 1 июня 2009 г. Модели включают 321194R91, 610689C91, 680320C91, 681255C92, 684224C92, 684225C91, 684437C92, 684451C91, 684502C91 и 687033C92.Трактор был не модели 1952 года, а модели 1960 года. Наиболее вероятный путь утечки — через уплотнительные кольца форсунки в картер коромысла. 10. Состав Liquid Intelligence 229 Diesel Fuel Pump Seal Leak Fix Fix содержит уникальную комбинацию эфирных и фенольных присадок. 0L, и он протекает через область насоса-форсунки примерно через 2 часа поездки, много, это фактически оставляет след, когда я за рулем, и он проехал только 37000 км от совершенно нового. 700. Изношенные форсунки сжигают больше топлива для достижения требуемой производительности.Насос-форсунка — Известно, что уплотнения вала насоса-форсунки выходят из строя. 8 ноября 2007 г. · У меня возникла проблема с дизельным двигателем на моем экскаваторе CK28, который оснащен двигателем Kubota. Я также обнаружил, что погремушка тоже идет оттуда. все четыре линии впрыска прикреплены к насосу на куске металла цвета латуни размером примерно с кусок мыла. Сообщений: 15. Недавно я купил у друга дизельный Jeep Cherokee XL 99 года выпуска по хорошей цене. Я проверил это, подложив тряпку под самый нижний фитинг топливопровода, где он входит в головку ТНВД.). 28 апр, 2017 · Сообщений: 271. Утечки уплотнительного кольца корпуса топливного фильтра. 17 января 2013 г. · Если это прямой 580 без буквенного обозначения, то он имеет ТНВД RoosaMaster / Stanadyne на дизельном двигателе 188. Лукас, производство № — DP201-8920A110W, 111W. Итак, я купил комплект для восстановления и заменил диафрагму. 98134951 Сливная трубка топливной форсунки ДЛЯ GM VAUXHALL. Сообщение от runganoc, 10 марта 2010 г. Уплотнения в насосе имеют тенденцию разрушаться, если он холодный. 27 мая 2019 г. · Повторное уплотнение протекающего рядного дизельного топливного насоса Zexel / Bosch PFR. Утечка топлива в вашем дизельном двигателе из установленного на блоке топливного насоса Bosch / Zexel типа ’¤FR? Проблема в том, что резиновые уплотнительные кольца устарели и стали хрупкими и больше не обеспечивают герметичность.Обратите внимание на то, что на обратной линии ТНВД на ТНВД и на фитинге коллектора обратной линии на задней части двигателя имеются уплотнения одного типа (в некоторых случаях). №1. Протекает через этот болт / уплотнение / или. Похоже, мне нужно купить модуль ремана (1100 долларов) только на случай небольшой утечки. 15 мая 2010 г. · Мне ни разу не приходилось вырубать зубилом. 3 IDI в декабре. 14 ноября 2020 года. В них мало топлива. Топливный насос GP Sorensen (только дизель) 800-17519. Мои уплотнения топливного насоса и другие детали были заменены, прежде чем они все еще не работают правильно.Он просачивается, когда трактор включен или выключен. Также возможно, что возвратная крышка не была полностью установлена на уплотнительные кольца, и поэтому она протекает. Требуется замена или ремонт инжекторного насоса / головки насоса. 21 сентября 2011 г. · Инжекторный насос имеет перепускной шланг обратно к фильтру и меньший шланг (сапун) к инжекторам, а затем возвращается к топливному баку. 28. 9, CPL 0742, 1987, 210 л.с., 1500 часов. Проблемы с насосом форсунки. + $ 410. «» ЧАСТЬ НОМЕР. Вы можете отключить привод управления подачей топлива, и по умолчанию давление должно быть максимальным (26 107 фунтов на квадратный дюйм), однако, если в системе впрыска есть утечка, насос не создаст достаточного давления.Посещение дизельных специалистов заставило меня чуть не упасть на спину. Это помогло маленьким, но высокоскоростным дизельным двигателям стать ценными и составить конкуренцию бензиновым двигателям в. Из этого вентиляционного отверстия капает дизельное топливо. 28 июля 2012 г. На схеме деталей Toyota это обозначено как номер детали крышки привода ГРМ 22790-17080. Отлично!! В комплекте были все уплотнительные кольца, прокладки и уплотнения вала, необходимые для восстановления моего топливного насоса высокого давления. Модели TDCI объемом 2 литра; Дизельный топливный насос Denso 1. Лучшее масло для использования — это масло для воздушного компрессора ISO 100. Если масляный бак на насосе снова заполняется, скорее всего, у вас есть утечка дизельного топлива в бак, и вам в конечном итоге придется заменить насос.Утечки дизельного топлива могут привести к расплавлению резиновых шлангов и асфальта, если они пропитаются. Впускные фитинги турбо охлаждающей жидкости являются обычными дефектами, но их легко заменить. Мой вопрос: если я сниму крышку таймера, чтобы заменить уплотнительное кольцо, есть ли вал или что-то, что идет. 19 сентября 2012 г. · Я добавил немного биопрепарата в топливо, и утечка практически исчезла, но грохот продолжался. 5 и 300D 2. (Обратите внимание, что этот этап одобрен только для 7. 9 имеет 2 топливных насоса, подъемный насос, который является механическим (в наличии), и насос форсунки (на форуме он называется IP).5 с 1986 по 1993 год, и 6-цилиндровый (603) двигатель, устанавливаемый на 124, 126 и 140 шасси 300D. Машина отлично едет, имеет хороший запас хода, но проблем с подачей топлива нет. Может быть дорогостоящей работой. Запасные части для дизельного впрыска. Думаю, это соленоид останова пуска. В группу входит четырехцилиндровый (601) двигатель, который был выпущен в 1984-1986 годах 190D 2. Мне уже заменили уплотнения на нагнетательных трубопроводах, и это не проблема. Орландо, Флорида. Или лучшее предложение. Детали расширяются и вызывают утечки давления, что приводит к падению давления дизельного топлива, что приводит к снижению мощности и плохой работе.Проблема в том, что он протекает с тыльной стороны помпы. Она протекает под рычагом дроссельной заслонки прямо там, в правом верхнем углу фотографии. Либо на штуцере утечки в верхней части форсунки, либо на линии высокого давления, идущей от впрыскивающего насоса. Это, в свою очередь, толкает поршень усилителя и плунжер вниз внутри корпуса инжектора. 390 без турбонаддува) 500: IP4390R — 1875 долларов. Позвоните Мэлу в офис компании Conestoga Diesel Injection, расположенный в Па. 00. 1998-2003 New Beetle TDI. $.Очистите насос как можно лучше и хорошо просушите его (сжатым воздухом). 9 IH navistar non-turbo idi diesel 4×4 dana 60 сзади с ограниченным скольжением, dana 44 на передних поперечных рычагах, с 3. Сниженная экономия топлива. Турбина на этих грузовиках — довольно сложный агрегат. 30 сентября 2011 г. Бесплатно. это водоотделитель, но он соберет много мусора. Дэрил: У моего дизельного погрузчика 580 b G 188 возникла утечка из инжекторного насоса. (b) Предварительно (слегка) затяните гайку вала ТНВД.Шаг 1 — Очистите двигатель. 28 июля 2006 г. · Произошел жесткий запуск, двигатель проворачивается на 20-30 секунд, затем запускается. Сам насос-форсунка имеет хорошую репутацию, и если вы испытываете утечку вокруг насоса-форсунки, это, скорее всего, вызвано сломанными уплотнительными кольцами. Нажмите рычаг ручного подъемного насоса и посмотрите, как топливо выходит из трубы. Инструкции по переустановке головки насоса Bosch VE. Как раз то, что мне нужно !!!!!!!!!!!!! Любая помощь будет оценена !!!!!! 12 апреля 2010 г. · Сама по себе топливная форсунка может стать проблемой, если начнет протекать.Здесь вы видите отправную точку, насос, комплект уплотнений с сальником рычага управления и сальник карданного вала. 96 МПа (24 650 фунтов на квадратный дюйм) и подает топливо к топливным магистралям по 2 магистралям высокого давления, по одной на каждую батарею. 6BT5. 5, BC. Топливный насос высокого давления увеличивает давление топлива до 169. Я получал утечку топлива из того места, где рычаг дроссельной заслонки был прикреплен к верхней части насоса-форсунки. Похоже, это там, где шестигранный фитинг ввинчивается в верхнюю часть ТНВД. 018-дюймовые форсунки, 4-дюймовая выхлопная система, 3-дюймовый звуковой сигнал воздухозаборника, Super HX40 / 16, G56 SBC Con-OFE, оси 3: 07, 2-дюймовый подъемник Skyjacker, пневматическая задняя подвеска, черно-белая бортовая платформа. Полный список можно найти на автозапчастях.Полностью модернизированный ТНВД. Я поискал в Интернете и обнаружил, что это уплотнение (уплотнительное кольцо) можно заменить без демонтажа насоса, на самом деле насос, возможно, не придется снимать с автомобиля. Шанс небольшой, но такое может случиться. # 35 · 9 июня 2012 г. Turbo Failure: одна из самых больших проблем 6. com. Отсутствие запуска, остановка, затрудненный запуск и колебания — это симптомы ТНВД. 7 Насос CP3. У него есть ТНВД от турбодизеля 1991 года или около того. Внутренняя часть насоса находится под давлением, но не до высокого давления.12 ноя.2019 · 112. Это означает, что вся топливная магистраль, от бака до двигателя, находится под всасыванием. ВЫ НЕ УВИДИТЕ УТЕЧКУ, вы можете увидеть мокрое пятно. Каждый насос выбирается, конструируется и тестируется в течение тысяч часов, чтобы гарантировать, что ваш дизельный двигатель Perkins обеспечивает максимальную выходную мощность и оптимальную топливную эффективность, а также соответствует стандартам выбросов. Страница 1 из 1. Сообщение от KYfarm 05 августа 2006 г. в 14:14:35 от (74. 27 апреля 2021 г. · Диагностика 5. В любом случае, это должно быть исправлено. 15 мая 2013 г. · Все наполовину час или меньше работы, если вы можете это сделать.СНИМИТЕ ЗАЖИМ С ПЛОСКОГУБНЫМИ КОЛЬЦАМИ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ, ЧТОБЫ ЗАХВАТИТЬ РУЧКУ НА КОЛПАЧКЕ И ТЯНУТЬ. 2015e: mikecambrai: 5 — 28-апр-21 Оригинальное сообщение: 26-апр-21: У меня на яхте 2120. Но внезапно у меня возникла утечка в нижней линии форсунки, которая идет к топливному насосу форсунки, я считаю, что это форсунка номер 2. Huckstorf Diesel Pump & Injector Repair Inc. 10 марта 2016 г. · У меня Perkins 4. 21 июня 2012 г. · Если это патрубок инжектора, то это хорошие новости, если переднее уплотнение не очень хорошее, выньте масляный щуп, если он пахнет дизельным топливом, переднее уплотнение вала исчезло и оно просачивается в масло не очень хорошо, если это хорошая, честная компания, и это всего лишь внешнее уплотнение, повреждение не будет таким большим, около 300 фунтов стерлингов, если насос должен оторваться, если это труба.Шаг 4 — Замените медные седла и уплотнительные кольца. Шаг 2 — Доступ к насосу инжектора. Из ТНВД моей жены течет дизельное топливо сверху. Насос также отмеряет точное количество топлива для каждого цикла впрыска. они хотели продать мне инжекторный насос. 22 декабря 2019 г. · У меня дизельный пикап VW Rabit 1981 года выпуска. 3 ноября 2009 г. · Утечка в топливном насосе форсунки. 99. 5 мая 2021 г. · Неважно, течет ли дизельная форсунка в цилиндр или что-то еще, будет полезно, если вы как можно скорее обратитесь к эксперту по автомобилю.Надеюсь на некоторую помощь из базы знаний — мой IP-адрес протекает как сито (я полагаю, из-за низкосернистого дизельного и биодизельного топлива CA), и мне нужно повторно запечатать его или восстановить / снова запечатать. Как только вы установите, что топливо поступает в топливный насос, самое время приступить к поиску и устранению неисправностей в топливном насосе Kubota. Наш широкий ассортимент запасных частей включает форсунки, комплекты уплотнений, накидные гайки. из США. 14 января 2013 г. · Если это прямой 580 без буквенного обозначения, то у него есть ТНВД RoosaMaster / Stanadyne на дизельном двигателе 188.Онлайн-лидеры в области замены блоков впрыска дизельного топлива !. Я начал список проблем с самовсасывающими насосами много лет назад и заметил, что почти все они разбиваются на 10 основных областей. Американский Bosch P / N PSB4A-70V-S4081 A1 500-2000 об. / Мин. Осмотрите все шланги, залитые топливом, и замените их в соответствии с вашим осмотром. Это одно из самых быстрых и дешевых исправлений, которые вы можете сделать. Это грязная верхняя часть моего инжекторного насоса, когда я увеличиваю давление топлива с помощью топливоподкачивающего насоса, появляется кольцо влажного топлива.На сегодняшний день нет никаких видимых признаков негерметичного насоса и нет пролитого топлива на проезжей части. 22 апреля 2017 г. · Этот роторный топливный насос Bosch с электронным управлением использовался на всех моделях ’98. Избегайте попадания в затруднительное положение из-за поврежденной / протекающей линии впрыска топлива под высоким давлением, иногда приходится ждать недели, чтобы получить обратно заказанный или снятый с производства товар. 15 мая 2015 г. · В насосе, который я исправил (Mk 2 Golf), утечка явно исходила из уплотнения головки насоса (головка насоса — это блок на конце насоса, к которому прикреплены трубки инжектора).18 марта 2011 г. · Отзыв № 605 Дизельный топливный насос 2014/93 W350 DRW, топливный стержень повернут, 6X. — В 6-цилиндровых двигателях используются только те детали, которые вам нужны. 19 февраля 2012 г. · Плохое уплотнение было не у инжектора, а у инжекторного насоса. Отличный сервис. п. Негерметичные насосы топливных форсунок стали очень распространенной проблемой в 60х. Я бы также осмотрел и почистил топливный экран внутри насоса. (То же самое касается насосов Denso или Zexel на многих игрушках). Они немного тяжелее, чем форсунки. 7 Дизельный двигатель; Дизельный топливный насос Denso 1.5 Дизель с турбонаддувом уже давно подтекает. 10 ноября 2008 г. · Утечка дизельного топлива в картер двигателя. В комплект входит черный винт с внутренним шестигранником, поэтому вы можете ограничить перемещение головки насоса наружу при замене уплотнения. Топливные насосы MW регулируют подачу топлива снаружи топливного насоса. и топливный насос (только по одному, проверяя все прокачные винты, начиная с ближайших к баку и заканчивая форсунками, если необходимо). Добавить в корзину Впрыскивающий насос: 1. 6. 12 августа 2013 г. · Если насос изначально был на ранней 6.20 августа 2005 г. · Опять же, 6. Шайбы инжектора могут быть отожжены для их повторного размягчения. Происходит следующее: когда я запускаю двигатель, я смотрю на изображение 29 мая 2010 г. · Инжекторный насос помогает перекачивать топливо в цилиндры дизельных двигателей под очень высоким давлением, около 15 000 фунтов на квадратный дюйм, так что топливо может медленно впрыскиваться в цилиндры. камера сгорания. Заказал отремонтированный дизельный инжекторный насос, доставка была немного медленной, так как их курьер отправил заказ на AustPost, который задержал доставку на неделю. При отказе от утечки топливного насоса дизельного двигателя, если вы освоите метод поиска, нетрудно определить место неисправности и вы можете обнаружить утечку топливного насоса, вы можете использовать вышеуказанные решения для.Я представляю, что это просто уплотнительное кольцо или что-то в этом роде, но прежде чем я разорвусь на это, я бы хотел получить руководство или что-то в этом роде. Кто-нибудь знает какую-либо информацию о том, какая часть мне понадобится, какой модели насоса это может быть и т. Д. Это случилось однажды, около 10 лет назад, и это была треснувшая диафрагма в топливном насосе. GONNA НУЖДАЕТСЯ № НАСОСА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ КОЛОДКУ. Мы сняли насос и отнесли его в ремонтный магазин. 2 Насосы Bryce FAOAB Насосы Bryce FOABR Насосы Bryce FAOAR Насосы Bryce FAOAN Насосы CAV BPF Насосы Lucas CAV DPA Насосы Lucas Delphi DPC Насосы Lucas CAV DPS Насосы Delphi DP200 Насосы Bosch Дизельные форсунки Утечка переднего уплотнения.он может работать по заводской гарантии, если вы в ней разобрались. 17 июня 2016 г. · Утечка, очевидно, произошла из верхней части насоса в том, что описывается как устройство против слипания. 12 октября 2012 г. · Это уплотнение, которое не дает обычных симптомов отключения моторного масла в дизельном двигателе. Инжекторный насос IH с 4 цилиндрами в стиле CAV для замены насосов Bosch для двигателей D-206, D-239, D-248 Требуется модификация топливопровода и рычажного механизма Подходит для 574, 674, 584, 684, 784, 585, 685, 785, 595, 695 Возвратный соединитель в ТНВД забит из-за развала регулятора.17 мая 2010 г. · роторный насос на моем dt466 1979 года выпуска. Перейти к последним подпискам 1–10 из 10 сообщений. Топливный насос имеет два уплотнения, расположенные вплотную друг к другу: одно для удержания топлива внутри топливного насоса, а второе для предотвращения попадания моторного масла в топливный насос. Негерметичная топливная форсунка может быть причиной затрудненного запуска. Негерметичная топливная форсунка или форсунки обычно являются причиной трудностей с запуском двигателей, особенно когда они горячие. это всего лишь литр масла, дешевле алкогольного напитка. Мой Chevy 1996 года с двигателем 6. Точно так же форсунки, даже когда они не задействованы, будут давать внутреннюю утечку очень небольшого количества топлива.Теперь при работающем двигателе происходит утечка топлива. Что касается нагнетательного насоса, вы можете прочитать эту ветку: DIY Injection Pump Rebuild — Cruisers & Sailing Forums. У меня есть ford3600 с 3цил. Дизелем и инжекторным насосом CAV. Эта проблема возникает, если насос «ломается» изнутри, в результате чего мелкие металлические опилки попадают в топливную систему. Этот на тракторе Ford 2600. Прокладку можно заменить, но чтобы сделать это правильно, нужна мастерская. Дайте машине поехать, пока она не заглохнет.Предположительно, откуда рычаги входят в верхнюю часть корпуса насоса. Возмещаемый базовый сбор: применяется 150 долларов США. Только убедитесь, что утечка происходит именно там, а не на одной из строк. Перегрев (проблемы с муфтой вентилятора, грязь в радиаторе) Помимо перечисленных выше распространенных проблем с двигателем, есть также несколько заслуживающих упоминания проблем, которые влияют на LB7 с высокой мощностью: коленчатые валы + шатуны ломаются при высокой мощности. Если вы найдете парня, который сделал это, это будет легко исправить. 10 октября 2004 г. · Утечка в насосе форсунки 99 e300td.’. 25 января 2020 г. · Если происходит утечка дизельного топлива между позицией №11 и №22, проблема, скорее всего, связана с кольцом круглого сечения, позицией №15. 09 января 2007 г. · Не требуется специальных инструментов, но насос придется частично разобрать. KTA сообщает, что это уплотнительные кольца на пластине на задней части насоса, и их потребуется снять для ремонта, так что на данный момент это летний проект. Форум-сообщество, посвященное Audi, Volkswagen. Несколько лет назад я переделал турбодизельный двигатель 1983 года из Jetta. 99 канадских долларов. Я заметил жидкое дизельное топливо в шланге сапуна.28 марта 2016 г. · Сегодня утром по дороге на работу я заметил большую лужу дизельного топлива под своим 560D. 3 февраля 2020 г. · Для правильной работы дизельного двигателя необходимо наличие исправного ТНВД. Эти уплотнительные кольца очень недорогие и, скорее всего, решат вашу проблему. 12 марта 2018 г. · Дизельные насосы Grabby очень чувствительны, и, судя по тому, что я видел, утечки довольно редки. 236 с ТНВД CAV, у которого есть утечка вокруг одного из банджо-болтов. John Deere® Tractor — 6500. Я проверил топливопроводы, но полагаю, что он исходит от нижней левой крышки, которая является частью насоса.№2. Насос установил без проблем, поврежденный насос-форсунка из Юте был отправлен обратно им, и основной кредит был на моем банковском счете в течение нескольких дней. Проверьте два верхних уплотнения и уплотнительное кольцо на головке насоса, это обычные места утечки топлива. 4, в том числе снятие пластикового зажима, прикрепленного к кронштейну вакуумного резервуара. Не стоит тратить $$$ на крошечную утечку, пока вы не определите, где она протекает. Он работает нормально и имеет хорошую мощность, но примерно через 3 часа работы из одного из крепежных болтов на нижнем болте насоса-форсунки будет вытекать дизельное топливо.14 нояб.2020 г. · 6 594. Добавить в корзину. У меня никогда не отключался ТНВД, но у меня есть БОЛЬШОЕ руководство по обслуживанию Chrysler для этого грузовика, так что рано или поздно я займусь этим. Давление в системе, создаваемое топливным насосом высокого давления, постоянно регулируется модулем управления трансмиссией (PCM) для каждого рабочего состояния. Теперь, не отпуская ключ, ослабьте одну из утечек на линии инжектора. Это происходит довольно давно, и я временно исправил это, переставив №12 некоторое время назад.Эти насосы продолжались до тех пор, пока Кейс не начал устанавливать двигатели Consolidated Diesel в 580-х годах, начиная с 580E, я думаю. Я думаю, что это часть Bosch, поэтому их, возможно, нужно будет заказать в сервисной мастерской по впрыску дизельного топлива. Утечка, по-видимому, находится там, где этот держатель ввинчивается в насос. Топливные форсунки Common Rail являются наиболее широко используемым типом форсунок в грузовых автомобилях с дизельными двигателями. На этом этапе снижается давление топлива в топливной рампе, и ее можно безопасно снять. 24 июля 2009 г. · Дизель протекает через сливное отверстие в корпусе насоса-форсунки рядом с тем местом, где он крепится к двигателю на моем JCB 3CX 2003 года с серийным номером 938819.У него течь топлива из задней части насоса. 19 июня 2014 г. · У меня 2940, и я хочу снять ТНВД, чтобы установить новый. Диагностика насосов Delphi. Устранение неполадок. Дизельные инжекторные насосы Это ремонтный комплект для насосов Common Rail Bosch CP1H. 21 декабря 2009 г. № 5 B. Он использует двигатель GM Bedford и насос Lucas CAV. 207): У меня форд3600 с 3цил дизелем и инжекторным насосом CAV. Топливо поступает в форсунку через отверстие на боковой стороне корпуса форсунки, которое подается топливным насосом и окружает форсунку через каналы в головке блока цилиндров.Утечка воздуха на стороне всасывания топливной системы. Номер детали насоса — AR98678, тот, у которого 6 полых болтов удерживают топливопроводы. Дитер, мой опытный механик Mercedes, сказал, что мне нужен новый дизельный инжекторный насос за 2 тысячи долларов. 5 Н / Д дизель, теперь у меня течь топлива. Если насос высокого давления неисправен, возникнет проблема с низким давлением топлива в рампе форсунки. так очистите его, и слева на картинке находится топливный насос, который имеет уплотнение, через которое дизельное топливо попадает в топливный насос.30 сентября 2011 г. · 17 марта 2010 г. TDI. Chevy® GM® 6. Я посмотрел на Toyodiy. [См. Прикрепленное фото] Мой топливный насос 2GM20F подает дизельное топливо при работе двигателя. Добавить в список желаний. Даже моя механическая настройка дала лишь умеренные результаты, но все же работала не так, как задумал мистер Т. Двигатель стоит в траншеекопателе на моей ферме в 200 милях от меня. 7 мая 2013 г. · Привет, ребята, хорошо, я последовал вашему совету и собирался отправить ТНВД на 6. Посетите сайт. Ассортимент включает запасные части для восстановления и ремонта насосов Common Rail и форсунок Common Rail.Перейти к последнему подписчику. * С помощью рожкового гаечного ключа на 17 мм ослабьте гайки топливопровода. ) Если утечки воздуха не наблюдается, следующий шаг — определить, связана ли проблема с IPR или масляным насосом высокого давления. Без справочной информации сложно сказать, в чем ваша проблема. Перемещение вверх. Добавьте в свой комплект запасных частей трубку аварийного впрыска топлива EFL100 для вашего спокойствия. 4 оценки продукта — Комплект верхней крышки каверны Lucas DPA Diesel Throttle Throttle. Проложить маршрут E / 126 Wairau Rd Wairau Valley Auckland 0627 | Пн-Сб 8: 00-17: 00 Забронировать (09) 441 43 53 | [защита электронной почты] Форсунки, протекающие снаружи из-за треснувшего корпуса, должны быть заменены.3. 28 марта 2012 г. · Я подумываю о том, чтобы установить 2 выключателя между насосом и фильтром, один на подаче, а другой на обратной, чтобы попытаться увидеть, течет ли насос или есть ли большая утечка где-то на линии. . Шкивы прижимаются к кривошипу и вам. Двигатели 318 Заменяет 144182M1, 1446202M1, 1447178M1 ПОДХОДИТ ДЛЯ MASSEY FERGUSON® 285, 298, 698, 1080, 1085: 3637314M1: Впрыскивающий насос ПОДХОДИТ ДЛЯ MASSEY FERGUSON® 390T, 393, 398, 3065, 3070: 380426S FORD®: Верхнее уплотнение ТРАКТОРЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРАКТОРАМ JOHN DEERE® СООТВЕТСТВУЕТ ТРАКТОРАМ MASSEY FERGUSON® СООТВЕТСТВУЮТ ТРАКТОРАМ CASE-IH® 22 февраля 2015 г. · Всем привет.5 апреля 2013 г. · VA. Я заменил алюминиевые (или стальные) шайбы с обеих сторон банджо и затянул болт так сильно, как только осмелился, но он все еще разбрызгивается между головкой болта и шайбой. ТНВД требует ремонта 18 сентября 2012 г. · Топливные насосы типа М имеют крышку на стороне насоса, которая имеет прокладку, через которую может протекать масло. Вы можете поднять клапан, удерживая все вместе. Чтобы определить, действительно ли это является причиной, снимите топливоподкачивающий насос и осмотрите мембрану. us Мини-экскаватор Hitachi EX22 долгое время протекал через верхнюю часть топливных насосов высокого давления.Часто причиной являются топливопроводы, идущие к форсунке, потому что они больше не герметизируются должным образом, поэтому в этой статье вы найдете инструменты, которые помогут исправить эту неисправность самостоятельно. 62-я миля. 9 января 2011 г. · Завтра мне нужно устранить утечку топлива на висперваттном генераторе MQ25, и я ищу небольшую информацию. Дэн из Dr. Fitment предназначен для 5. Топливный насос требует ремонта 5 октября 2018 г. · Extreme Landy Fan. Негерметичные шайбы форсунки возникают, когда форсунка не плотно прилегает к медной шайбе форсунки в головке блока цилиндров (это может быть связано с неравномерной затяжкой форсунки).Снимите предохранитель топливного насоса, оберните протекающую форсунку магазинным полотенцем, чтобы впитать бензин, и заведите автомобиль. Регулировка подачи топлива на вашем насосе типа M для отдельных элементов выполняется под крышкой из листового металла сбоку от насоса. 00 Возвращаемый основной депозит. 27 марта 2011 г. · Устранение утечек в верхней части дизельного насоса (любезно предоставлено R. 6L Diesel, Rabbit, Jetta 81-84 — Reman. Есть ли там уплотнение, которое легко заменить, или это то, что нужно отправить в мастерскую для ремонта • При добавлении в дизельное топливо химическая комбинация сложного эфира и фенола набухает и омолаживает нитриловые уплотнения дизельного топливного насоса, полностью устраняя утечки.Наиболее распространенными видами ремонта были замена топливных форсунок, замена или регулировка ТНВД, регулировка регулятора / времени впрыска, регулировка клапана и замена воздушного фильтра. 1. У моего 2010 года подтекал передний уплотнитель. Я рылся в Интернете в течение дня или около того, пытаясь найти информацию об этих насосах. Всем привет -. Отводящие трубы соединяют форсунки с сливной рампой, которая отводит излишки топлива обратно в топливный насос, а затем обратно в бак. Замена заднего уплотнения на насосе-форсунке VE Предпосылки В насосе-форсунке нашей Оки несколько лет назад возникла досадная небольшая утечка из задней распределительной головки, но в последнее время она резко ухудшилась и теряла около 200 мл каждый раз при запуске или остановке, и капала все время между ними.22 мая 2013 г. · Я связался со своим другом по поводу вашей утечки. 3 декабря 2008 г. · Утечка в топливном насосе высокого давления. У многих насосов высокого давления есть внутренние утечки. Отсоедините топливопровод от топливного фильтра (со стороны верхнего конца топливного насоса). Настоятельно рекомендую Привет, у меня такая же проблема с дизельным двигателем в картере, и я думаю, что он также протекает, когда он не используется, надеюсь, ваш прав, Джимми, я попробую обратный клапан: Джерри Робертс: У нас была эта проблема с нашим IH 574 a пару лет назад. Трубопровод утечки масла возврата топлива для Sorento 314714A011.4 сентября 2011 г. · Сняли, чтобы проверить новый топливный насос, чтобы убедиться, что он не протекает, грузовик нормально работал на холостом ходу. Если это не исправить, проблема возникнет снова. Обязательно купите качественный комплект уплотнений! Это моменты, которые нужно исследовать. 2000 Jetta GLS 5-ступенчатая подкачка, 2002 Jetta Wagon, 2015 Passat SEL, 2013 Jetta Sportwagen. Попробуйте двигатель; если он не запускается или работает плохо, возможно, придется прокачать линию впрыска. 23 июля 2007 г. · Peugeot 306 — Утечка в топливном насосе — jim234 ** 306 Mardi Gras, Diesel, 1994, 1905cc, 118k mi ** У меня течет топливный насос Lucas.Хантер 33. Пора под замену помпы. Пузырьки воздуха указывают на утечку воздуха после подъемного насоса, а слабый поток указывает на износ подъемного насоса. Я видел другие темы, касающиеся утечек, но. 55 передач, C-6 с маслоохладителями, ручной топливный насос Walbro FRB-13, ручные свечи накаливания Wellman, воздушный фильтр K&N без суповой чаши и самодельный забор холодного воздуха, 3-дюймовая труба, аккумуляторные батареи для тяжелых тракторов 31 класса, партии реального. Механический h. Утечка из сливного отверстия была очень маленькой. Помпа, расположенная в долине двигателя, является единственным насосом, он выполняет двойную функцию всасывания топлива из бака через фильтр и охлаждения фотокамеры до h.-Неисправность ТНВД-Неисправность нагнетательных клапанов ТНВД-Форсунки изношены или неисправны-Утечка топлива…. Если у вас есть утечка вокруг вала дроссельной заслонки, скорее всего, вам нужно больше, чем просто уплотнение или оринг. 17 декабря 2014 г. · Иногда он совсем не протекает, а иногда кажется, что грузовик писает, лол. Чтобы определить, выходит ли из строя ваш насос-форсунка, вам понадобится диагностический прибор. Обсуждение Стартер · №1 · 28 апреля 2017 г. По моему опыту, когда дроссельная заслонка и уплотнения вала заглушки начинают протекать, переднее уплотнение не сильно отстает, и в конечном итоге в вашем масле будет горючее.Мел здесь давний член и производит знаменитые насосы и форсунки Moose. 130. Надеюсь, это просто уплотнение, но я не могу найти номер детали для этого уплотнения. Есть ли у кого-нибудь. подходят для всех моделей этого дизайна и могут быть найдены во многих местах. течь в дизельном топливном насосе
Сушильная машина перестала работать в середине цикла
Сушильная машина перестала работать в середине цикла Если дверная защелка не может быть задействована, посудомоечная машина также не запустится.Просто нажмите кнопку Start Reload, и стиральная машина проверит, безопасно ли открывать. 3 марта 2015 г. · Чтобы ваша сушилка для белья прослужила долгие годы, вот список из 9 вещей, которые вам НИКОГДА не следует делать. 30Amp 250 Volts Замена для номеров AP5957584 и PS10065161. Майкл: У меня есть электрическая сушилка Whirlpool, которая какое-то время поработает, отключится и, через некоторое время, снова запустится сама по себе, затем немного поработает и снова отключится. Я вызвал мастера по ремонту. Электронная плата неисправна.Вы можете легко устранить неполадки в общих деталях, таких как предохранители, нагревательная спираль или термостаты, с помощью наших пошаговых видеороликов и помощи по ремонту своими руками. EC1. Подключите устройство снова и проверьте, снова ли загорелись свет и устройство. Мы очистили фильтр для мусора внизу, и он все еще время от времени это делает. Проверили подачу питания к сушилке. Если он включен, нажмите «Пуск / Возобновить» и сразу же плотно нажмите на дверцу. Он будет перемешиваться во время цикла полоскания, а при переключении на слив прекращается.Купил здесь новый за 5 долларов и заменил. Когда нагревательный элемент заблокирован, он перегревается и отключает термостат. У меня была эта проблема, когда я переехал в свой дом. По сути, в целях безопасности дверная защелка должна быть задействована до того, как посудомоечная машина будет запущена. Время сушки: запускает цикл в течение настраиваемого времени. Таймер, свет и дверной выключатель по-прежнему работают. Купил эту сушилку пару недель назад за 599 долларов. Сушилка для белья продолжает останавливаться. 28 марта 2010 г. · 2. Я бы проверил панель управления или воспламенитель, возможно, она сломана.Действует так же, как если бы переключатель запуска не был активирован. Последние 2% вызваны неправильным питанием. Он залит водой? — Проверьте фильтр насоса или сливное соединение. Контрольный список 1. Я проверил свою схему br… подробнее Не забывайте всегда отсоединять провода от проверяемой детали с помощью омметра. Убедитесь, что сушильная машина Hotpoint не переполнена одеждой, так как это ухудшит ее производительность. Чтобы решить эту проблему, поверните барабан вручную. Стиральная машина останавливается в середине цикла.Другая возможная причина того, что сушилка не нагревается, может быть связана с неисправным плавким предохранителем. Информация о продукте. Единственное, что нужно знать — это слить воду из машины и достаточно ли промыть одежду. 5 Cu. 15 октября 2011 г. · Если ваша сушильная машина перестала работать в середине цикла или работает, но перестала нагреваться, это, скорее всего, неисправный датчик безопасности. Если, конечно, вы не любите застревать в кучке мокрой одежды. -Исправление проблем-. Наша сушилка перестала работать, я провел базовое тестирование и не совсем уверен, в чем проблема.Двигатель работает, но барабан не вращается. Если барабан сушильной машины не вращается, но двигатель работает, в девяти случаях из десяти у вас возникла проблема с приводным ремнем. Ваша сушилка не включается. Обычно некоторые пользователи видят, что их стиральная машина Speed Queen перестает работать прямо в середине цикла. Возможные причины. Мой трансформатор на плате управления нагревался, и сушилка перестала работать в середине цикла. Проверить блок питания. Дайте сушилке поработать примерно 15 минут, а затем выключите ее.4. Если стиральная машина LG не запускается, попробуйте выполнить полный сброс устройства. Цель этой функции — так тихо во время бега. Езда на велосипеде на работу — важная стратегия предотвращения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. какие-нибудь идеи относительно того, что это может быть? Также я переместил его на вращение, но он тоже не работал должным образом, у него все еще было питание и т. общая проблема с неработающими сушилками Whirlpool.ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ GE. Вытащите вилку из прибора, снимите заглушку внутри над дверцей (используйте отвертку Torx 20) и замените лампочку. Многие люди думают, что в какой-то момент им удастся очистить ловушку для ворса, но «в какой-то момент» часто означает никогда. Моя стирально-сушильная машина Hotpoint не опорожняется. Но это также может представлять незначительную проблему с безопасностью. Если это произойдет, он отключится в середине цикла. . Сушилка, которая останавливается в середине или ближе к концу цикла, часто указывает на проблему с блоком предохранителей, не обязательно с сушилкой.Ремень оборван. Однако двигатель замка и переключатель в сборе могут просто стать непредсказуемыми. Затем вы можете повторно выбрать цикл, температуру стирки или сушки и / или уровень воды. Затем снимите вентиляционный шланг с задней части сушилки и вытряхните его. 2018. Если я бегу на среднем огне, он будет дольше и, возможно, даже выдержу 30-минутный цикл. В целях безопасности сама стиральная машина, вероятно, не запустится, если она полностью перестала работать. Для электрических сушилок требуется отдельная розетка на 220 вольт, двойной прерыватель на 30 ампер или два предохранителя на 30 ампер.Если вы запустите цикл и услышите. Я заменил двигатель, термостат, термистор и плавкий предохранитель. Три основных симптома для WED4815EW1: «Не запускается», «Шумно» и «Нет тепла или недостаточно тепла». 16 января 2007 г. · Сушильная машина работает с перебоями [6 ответов] Моя сушильная машина Kenmore перестала работать в середине цикла из-за большой загрузки белья (много джинсов). Если вы стираете одежду, а стиральная машина с фронтальной загрузкой останавливается в середине цикла, у вас может быть проблема. 2008. Моя стиральная машина Kenmore перестала работать в середине цикла. Один из самых неудобных моментов, когда ваша стиральная машина перестает работать, — это полупериод, когда у нее полный бак для воды.17 июля 2018 г. · Моя 15-летняя сушилка наконец перестала работать, и я очень благодарен. Если это так, вероятно, вы имеете дело с сломанной сушилкой. Датчики безопасности предназначены для предотвращения потенциальных пожаров в доме из-за сушилки для белья, которая в противном случае могла бы перегреться или вызвать пожар. Чтобы проверить это, настройте вашу стиральную машину на цикл и периодически проверяйте его, если цикл останавливается в течение первых 30 минут, значит, вода, скорее всего, недостаточно нагревается. Ловушка для ворса находится в верхней части сушилки, что значительно упрощает ее опорожнение каждый раз.Купил агрегат б / у. Если проблема не исчезнет, вызовите электрика. Он обычно используется в отрасли здравоохранения, поскольку компании, работающие в цикле доходов, рассматривают страховые претензии, чтобы получить максимальную компенсацию. Я не знаю, в какой момент он остановился, но теперь он ничего не сделает. Неисправный приводной двигатель, неисправный таймер или неисправная электронная плата управления также могут остановить сушилку до завершения цикла. 7-тактная электрическая сушилка — белая с 3 ответами — Лучшая покупка. Если ваша посудомоечная машина Bosch не завершает полный цикл или не останавливается в середине, это может быть проблема с дверной защелкой.Емкость Smart Front Load. Когда вы загружаете стиральную машину и выбираете цикл стирки, вы можете не задумываться. 1-800-GECares (1-800-432-2737) Понедельник – пятница: 7а. 5. Дважды нажмите «Стоп», чтобы отменить задержку. В этой статье мы подробно рассмотрим некоторые из наиболее вероятных. 12 февраля 2020 г. · Все сушилки останавливаются, когда открывается дверца или дверной переключатель обнаруживает открытие дверцы, поэтому удар сломанной дверцы, слабый фиксатор дверцы или неисправный дверной переключатель могут привести к остановке сушилки в середине цикла.

Розы морозостойкие: Морозостойкие розы на вашем участке. Особенности посадки и ухода

Фев 27, 1976 автор alexxlab Разное

Морозостойкие розы на вашем участке. Особенности посадки и ухода

Роза – безусловно, самый красивый цветок в саду! Не многие, даже самые ярко и пышно цветущие многолетники могут сравниться с ней по изяществу линий, нежности шелковистых лепестков и тонкому аромату.

Из всех видов роз – самые прекрасные – это чайно-гибридные, отличающиеся богатством форм и расцветок. Но они слишком теплолюбивы, и в суровом северном климате требуют серьезного укрытия на зиму. Да и оно не всегда спасает их от резких перепадов зимних температур и холодных северных ветров.

В середине 50-х годов прошлого столетия, когда началось активное развитие любительского садоводства, морозостойких сортов розы практически не было.

Исключение составляла роза-ругоза или шиповник морщинистый, представляющий собой мощный куст с быстро отцветающими малиновыми махровыми цветками практически без запаха. Но он скорее использовался не как декоративное, а как ценное лекарственное растение.

Чайно-гибридные розы удавалось сохранять только опытным садоводам, а у любителей они, как правило, погибали.

Однако востребованность к созданию розы, способной переносить холодные, малоснежные зимы, оставалась очень высокой. Поэтому многие известные селекционеры из разных стран занялись этой работой и добились просто потрясающих успехов.

Им удалось создать несколько уникальных видов морозостойких роз, которые способны переносить зимние понижения температуры до -45 градусов! Количество сортов каждого вида огромно, потому что спрос на них практически не ограничен.

В результате сегодня каждый садовод-любитель может вырастить на своем участке морозостойкие розы любых размеров, форм и расцветок.

Новые сорта очень неприхотливы, устойчивы к вредителям и болезням, не требуют тщательного укрытия на зиму, хорошо переносят любые капризы погоды даже в северных регионах нашей страны.

В этой статье мы расскажем о том, как вырастить морозостойкие розы с минимальными затратами времени и сил, а также покажем самые красивые, неприхотливые и долговечные сорта.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ РОЗЫ

На самом деле время появления розы на Земле установить невозможно. Первые сведения об этом прекрасном цветке датируются вторым тысячелетием до нашей эры.

В древнем Китае с самого начала развития цивилизации розовое масло уже широко использовали как лечебное и косметическое средство. Лепестками роз усыпали дорогу императору во время его выхода из дворца.

Изображение розы присутствует на всех гробницах фараонов в Древнем Египте. А вот в Древнем Риме этот цветок рисовали на стенах домов самых знатных горожан.

В начале новой эры роза стала одним из самых популярных цветков. Ее выращивали в садах, в плетеных и глиняных горшках. В средние века знатные кавалеры дарили розы дамам своего сердца. Розами украшали праздничные залы и будуары.

Розу широко стали использовать в качестве символа на семейных гербах и парадных вратах замков. Особенно значимой она стала для английских королевских династий.

Более тридцати лет продолжалась кровопролитная война между династиями Ланкастеров и Йорков, получившая впоследствии название войны «Алой и белой розы».

Победившие в ней Тюдоры, представители рода Ланкастеров, правили Англией 117 лет.

Селекцией розы в Европе активно занялись в середине XVI века.

В России роза получила широкое распространение при Екатерине II.
Именно при ней был заложен первый розарий на территории Московского Кремля.

Петр I приказал засадить кустами роз все дворцовые сады в Москве и Санкт-Петербурге.

Активной работой по селекции розы в СССР начали заниматься в конце 30-х годов. Первые морозостойкие розы в нашей стране были получены в середине 70-х годов прошлого века.

ВИДЫ МОРОЗОСТОЙКИХ РОЗ

Плетистые. Плетистые морозостойкие розы отличаются высокой устойчивостью к температурным перепадам, не боятся сквозняков и холодных ветров, хорошо переносят зимние морозы (до – 42 градусов), устойчивы к большинству грибных болезней.

Их побеги могут достигать в длину 16 м. Во время цветения они полностью покрываются яркими душистыми цветками самых разнообразных тонов и оттенков. В зависимости от сорта цветки могут быть крупными и мелкими, одиночными или образовывать изящные кисти.

Почвопокровные. Они обладают очень высокой морозостойкостью (до – 45 градусов), практически не болеют, цветут каскадно с начала июня до первых серьезных осенних заморозков.

Каждое растение – это куст, состоящий из длинных, ниспадающих побегов, покрывающих землю роскошным цветущим и благоухающим ковром, диаметром до 5 м. При достижении определенной длины рост побегов прекращается, поэтому им не нужна обрезка.

Канадские. Самые морозостойкие розы (выдерживают понижение температуры до –48 градусов). Они вообще не требуют укрытия на зиму. Представляют собой невысокие кусту (до 1,3 м) с простыми и густомахровыми цветками диаметром от 5 до 12 см (в зависимости от сорта). Окраски у них могут быть самые разнообразные (включая двух- и трехцветные).

Флорибунда. Это разновидность морозостойких кустовых роз с очень красивыми махровыми цветками. Они устойчивы к факторам внешней среды и грибным болезням, очень неприхотливые, выдерживают зимние морозы до – 30 градусов, поэтому все же требуют на зиму легкого укрытия.

МОРОЗОСТОЙКИЕ РОЗЫ: ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ И УХОДА

Роза очень любит свет и тепло, поэтому высаживать ее нужно на хорошо освещенном слегка возвышенном (или на небольшой клумбе) месте, предусмотрев защиту от холодного ветра.

Почвы розе нужны легкие, богатые органикой, нейтральные, хорошо водо- и воздухопроницаемые.

Посадочные ямы копают глубиной 60 и диаметром – 50 см. Их заполняют
почвенной смесью, составленной из листовой земли, компоста, плодородного верхнего слоя и песка в равных пропорциях. В смесь добавляют калийно-фосфорные удобрения и древесную золу.

Расстояние между растениями оставляют не менее 80 см. Плетистые розы сажают на расстоянии 1,5 м от стены или опорной стенки, чтобы на них не лилась вода с крыши.

Саженцы хорошо поливают и землю под ними мульчируют соломой или опилками слоем 7 – 8 см.

Во время образования бутонов розы подкармливают раствором кальциевой селитры (3 чайные ложки на ведро воды). Весной растениям дают азотное питание – лучше всего перепревший навоз (половину ведра под каждый куст).

Осенью удобряют готовым минеральным комплексом для осеннего удобрения роз.

Поливают регулярно (не реже одного раза в неделю). В жару количество поливов увеличивают.

Розам необходима и элементарная обрезка, при которой удаляют все побеги, растущие внутрь куста, а также увядающие цветки.

На зиму приствольные круги всех морозостойких роз (кроме канадских) рекомендуется замульчировать опавшими листьями слоем 30 см.

КАКИЕ МОРОЗОСТОЙКИЕ РОЗЫ ПОСАДИТЬ

Предлагаем вам лучшие сорта морозостойких роз из нашей эксклюзивной коллекции:

Плетистые Клаймберы: Фламментанц, Алоха, Золотая душистая, Баяццо, Эдем, Это джаз, Диво-дивное, Розариум ютерзен, Лагуна, Испанский флаг, Симпатия, Бесконечный розовый, Лебединое озеро, Коралловый закат.

Почвопокровные: Фея, Солнечная сказка.

Канадские: Надежда, Вековая, Вильям Баффин, Луиза Багнет.

Флорибунда: Абракадабра, Ламинуэт, Авила палас, Вся золотая, Юбилей принца Монако, Снегурочка, Мой Мюнхен.

Посмотрите внимательно на эти потрясающе красивые морозостойкие розы, выберите себе несколько сортов и посадите на своем участке. Поверьте, что уход за ними очень несложный, зато сколько радости, красоты и нежности они подарят вам!!!

Морозостойкие сорта роз, которые переживут любую зиму

Очаровательные розы – истинные королевы сада, эти цветы можно встретить практически на каждом участке, но многих садоводов пугают трудности по уходу за растениями в зимний период. Недостаточно надежное укрытие и несвоевременно проведенное утепление приводят к нежизнеспособности растений или значительным повреждениям кустов.

К счастью, среди сортовых роз, есть целая группа растений, которые прекрасно выносят морозные зимы без укрытия или с легким утеплением. Об этих сортах и пойдет разговор в этой статье.

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА ПЛЕТИСТЫХ РОЗ

Некоторые сорта плетистых роз отлично выдерживают снижение температур до — 35С. Они представлены разными группами — мелкоцветковыми, крупноцветковыми и повторноцветущими. Розы сорта Мон Блан порадуют своим пышным цветением махровых, утонченных, крупных бутонов. Бутоны у Мон Блан белоснежные. Однако к концу цветения розы окрашиваются в нежно-розовые оттенки. Данный сорт отлично подходит для вертикального озеления сооружений до 4 м в высоту. Мон Блан выдерживает понижение температуры до — 35С.
Если у вас нет много свободного времени, которое вы готовы уделить для пышного розария, но при этом хотите чтоб сад отлично выглядел, стоит обратить внимание на сорта Нью Доун и Корал Доун. Розы отлично переносят зимние морозы до — 28С и крупные бутоны на сильнорослых побегах будут радовать своей красотой до самого октября.
Поклонники классики оценят плетистую розу Алхимик. Сорт немного требователен в уходе, однако если обеспечить ему правильный уход, то золотисто-розовые бутоны порадуют летом своим неповторным фруктовым ароматом. Допустимая температура для розы Алхимик без укрытия до — 30С. Другие крупноцветковые розы, которые отлично переносят морозы до — 35С — это Голден Ковер, Алоха и Пол Скарлет. В диаметре полумахровые цветки этих растений достигают 10 см. Их используют для вертикального озеленения построек не выше 3 метров. Сторонникам оригинальности и новизны подойдут такие сорта, как: Розовая, Красная, Оранжевая и Лавиния. Они переносят морозы до — 28С.
МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА ЧАЙНО-ГИБРИДНЫХ РОЗ
Чайно-гибридные сорта роз принято считать неженками, однако и среди них есть розы, которым не страшна зима:

Черная Магия и Ред Интуишн. Это самые настоящие шедевры мировой коллекции. Цветы имеют темно-глянцевую листву. Они обильно цветут в течении всего теплого периода и почти не подвержены поражениям пятнистостью и мучной росой. Данные сорта выдерживают морозы до — 30С.

Ингрид Бергман. Хорошо переносит, как летнюю жару, так и зимний холод, при этом чувствительна к открытому солнцу. Ее заостренные бутоны будут выгорать. С помощью калийных подкормок в осенний период зимостойкость розы можно увеличить с — 28С до — 30С.

Не требует зимнего укрытия и сорт Эльдорадо. Ее морозостойкость до — 28С. Густомахровые бутоны насыщенных лососевых оттенков прекрасно цветут все лето и подходят для цветочной обрезки.

Элина. Ирландская красавица любит и солнце и полутень. Она отлично подходит для выращивания на срез и садового разведения. Эта роза выдерживает морозы до — 28С.

Роял Баккара — по-настоящему королевский цветок. Кроме высокой декоративной функции имеет способность непрерывно цвести до конця октября. Морозостойкость на отметке — 23С.

МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА РОЗ ФЛОРИБУНДА
Удивительная роза Блек Черри. Эта зимостойкая роза (до — 28С) очень популярна среди садоводов, благодаря своей красоте и устойчивости к многим заболеваниям. Желтые и кремовые цветки диаметром до 10 см розы Артур Белл никого не оставят равнодушным. Этот сорт неоднократно цветет и устойчив к мучнистой росе и пятнистости. Спокойно переносит морозы до — 28С.

Изумительная роза лимонного оттенка Фрезия имеет чудный аромат свежих яблок. Под легким укрытием роза отлично перенесет морозы до — 35С. Сорт Джулия Чайлд рекомендуют высаживать на солнечное место. Устойчива к многим заболеваниям и дождю. Морозостойкость — 28С. Роза Максарад — при роспуске ее желто-оранжевые лепестки постепенно приобретают малиновые оттенки. Морозостойкость — 28С.

Как укрыть на зиму условно зимостойкие сорта
Если в садовом розарии высажены неукрывные сорта роз, это не значит, что им совсем не требуется защита от мороза.
При наступлении холодов стоит провести некоторые действия, направленные на защиту растений, среди которых важным является мульчирование
Важно! К работам по утеплению розовых кустов стоит приступать при снижении температуры наружного воздуха от 0 до -1С.
Мульчирование кустов можно проводить с помощью сухой садовой земли, листвы, сухой травы, но любой утепляющий слой укладывают на почву после проведения окучивания. Эта простая операция защитит нижнюю часть стебля от мороза, даже при вымерзании верхушечных побегов, весной растение быстро восстановится.
Отличные результаты дает утепление розария снегом. Чем слой снега толще, тем лучше сохраняются корни и нижняя часть стебля роз.
Выбирая морозостойкие сорта садовых роз для посадки на клумбах, можно не беспокоиться за сохранность кустов в зимний период.
Опубликовано: 25 авг 2020
Просмотров: 36980
(Голосов: 6014, Рейтинг: 4.7)
Топ-7 морозостойких сортов роз | Энциклопедия роз
Кто может остаться равнодушным, когда речь идет о розах? Ведь недаром именно роза была названа Королевой Цветов. Сколько женских сердец они покорили своими нежными лепестками и восхитительным волнующим ароматом; в скольких произведениях искусства была воспета ода этому цветку; сколько изысканных домов украшали они своим присутствием.
И как прекрасно сочетается в этом цветке нежность и стойкий закаленный «характер», ведь многие сорта могут цвести даже в суровых погодных условиях. Они отлично переносят самые лютые холода, а некоторые из них даже не требуют укрывания на зиму. Предлагаем Вашему вниманию Топ-7 самых неприхотливых морозостойких сортов роз.
7 место — морозостойкий сорт Golden Celebration
Седьмое место в нашем Топе заслужено занимает английская роза Golden Celebration. Поистине, роскошный сорт, вполне оправдывающий своё название, который невозможно не выделить из всех других. Для него характерны довольно большие чашевидные цветки, которые в диаметре могут достигать 16 см, с роскошными бархатно-махровыми лепестками.
Особое внимание привлекает их цвет: теплый медово-янтарный оттенок на фоне ярких тёмно-зелёных стеблей, слегка поникших пот тяжестью крупного цветка – такая шикарная роза просто не сможет остаться незамеченной. Более того, этому сорту характерен тонкий восточно-фруктовый аромат, что делает его еще более привлекательным. Ели говорить о выносливости, то такая роза потребует трепетного ухода и внимания. И хотя морозы она переносит на «отлично», но под частыми дождями или слишком активным солнечным воздействием потеряет определенную долю своей привлекательности. Также необходимо заботиться о профилактике этого сорта от болезней.
6 место — морозостойкие розы Queen Elizabeth
Шестое место нашего Топа гордо занимает сорт Queen Elizabeth. Эта роза считается одной из самых величественных, изысканных в мире и потому не зря носит имя Королевы Англии Елизаветы II. Распустившаяся роза имеет довольно плоскую форму и нежно розовые лепестки. На протяжении почти половины столетия этот сорт не теряет популярности благодаря своей элегантной нежности и тонкому аромату. Особой награды заслуживает прекрасная устойчивость к различным погодным условиям: «Королева» достойно переживает дожди, не выгорает на солнце, и стойко переносит зимы.
Кроме того, этот сорт довольно устойчив к различным болезням. Цветёт также очень активно: на одном стебле может находиться до 15 бутонов, а куст иногда достигает высоты свыше двух метров. Несмотря на свое «королевское» название, этот сорт розы очень неприхотлив и будет радовать Вас роскошным цветением даже при малейшем уходе. Тем не менее обеспечить минимальный комплекс защитных мер стоит, руководствуясь советами экспертов Энциклопедии роз.
5 место — морозостойкая роза Black Magic
На пятом месте рейтинга по праву находится необычная роза Black Magic. Таким названием она обязана отличительному тёмно-бардовому, практически чёрному,
цвету бутонов. Даже когда эта роза распускается, чёрный оттенок присутствует в боковых лепестках. Цветок не слишком большой, приблизительно 8-9 см в диаметре, однако иногда на кисти может вырастать до 4 цветков.
Изначально этот сорт был выведен для срезки, поэтому во многих странах его используют именно в коммерческих целях. Срезанный цветок запросто сможет простоять в вазе до двух недель. «Чёрная магия» обладает не только замечательными показателями выносливости и морозостойкости, но также отлично переносит воздействие солнца и высоких температур и не подвержена различным заболеваниям.
Кроме того, этому сорту характерны отличные показатели продолжительности цветения, что было отмечено на Американском конкурсе цветоводов в 2010 году.
4 место — морозостойкие миниатюрные розы Heidi Klum Rose
Обладательницей четвертого места нашего топа стала миниатюрная роза Heidi Klum Rose.
Этот сорт был назван в честь знаменитой модели Хайди Клум и являет собой чудесную гармонию нежности, женственности, чувственности и прекрасного вкуса. О цвете этой розы невозможно сказать однозначно: в зависимости от типа почвы, количества света и влаги, цветок может облекаться то в лилово-розовые, то в ярко сиреневые или фиолетовые оттенки, что придаёт ему особой загадочности и изысканности.
Этот сорт можно назвать довольно миниатюрным, ведь ширина и высота куста не превышает 40 см, а сам цветок достигает приблизительно 5-6 см. Однако это не мешает ему привлекать к себе всеобщие восторженные взгляды, так как Heidi Klum завораживает не только своей красотой, но и поистине волшебным ярким ароматом и непрерывностью цветения.
Благодаря компактным размерам, такая роза может стать как украшением садовой грядки, так и горшков.
3 место — одна из самых морозостойких роз Chippendale
Открывает тройку лидеров неподражаемая роза Chippendale. Отличительной чертой этого сорта является аристократический и пленительный оттенок лепестков: вначале он насыщенно-оранжевый, а со временем, когда лепестки выгорают на солнце, они приобретают нежно-розовый и абрикосовый окрас, что в ансамбле с сочной зеленью листвы создаёт изысканную гармонию цвета. Прекрасную картину завершает свежий фруктовый аромат.
Однако Chippendale отличается не только сказочной красотой, но и неприхотливостью, устойчивостью к дождям и морозам, а также к различного рода болезням. Сами цветки довольно крупные – до 12 см в диаметре, а кусты такой розы прекрасно разрастаются как в высоту, так и в ширину. Этот сорт также довольно часто используют для срезки, так как он может простоять в вазе до двух недель.
2 место — практически самый морозостойкий сорт роз William Shakespeare 2000
Победное второе место в нашем топе занимает роскошная английская роза William Shakespeare 2000. Этот сорт очаровывает многообразием оттенков, постепенно изменяя свою окраску от насыщенного красного до пурпурно-
фиолетового, что позволяет рассмотреть тонкую индивидуальность этой розы в совершенно разных цветах. Густомахровые лепестки образовывают плотный пушистый цветок, иногда достигающий 13 см в диаметре. На одном стебле порой может распускаться до пяти бутонов.
Невозможно не отметить несравненный аромат этой англичанки: насыщенный, сладкий с пряными нотками – он никого не сможет оставить равнодушным. К тому же чудесным запахом и великолепным внешним видом эта роза будет Вас радовать весь сезон до начала заморозков.
Если говорить об устойчивости данного сорта, то стоит отметить её неприхотливость, великолепную стойкость к различным заболеваниям и суровым погодным условиям. Поэтому если Вы хотите сорт с минимальной потребностью в уходе и максимальной отдачей, William Shakespeare 2000 идеально подойдёт для Вашего садового участка.
1 место — самые морозостойкие розы Rosarium Uetersen
И вот наконец мы подошли к лидеру топа морозостойких роз. Первое место заслужено присуждается сорту Rosarium Uetersen. Эта роза станет настоящей находкой для ландшафтных дизайнеров, а также для всех тех, кто желает оригинально и со вкусом оформить свой приусадебный участок. Красоту и роскошь этого цветка можно по достоинству оценить лишь вживую увидев его. Чашеобразные плотные бутоны с ярко-розовыми густомахровыми волнистыми лепестками в диаметре могут достигать 13 см, источая повсюду свой свежий теплый аромат. При этом цветки собраны в соцветия по 4-5 бутонов и порой произрастают настолько густо, что стебли совершенно незаметны.
Данный сорт можно выращивать и как шраб, и как клаймбер, что даёт возможность использовать его в разнообразных дизайнерских решениях, начиная от оформления беседки, и заканчивая зонированием приусадебного участка. Такая разновидность розы довольно неприхотлива и практически не подвержена болезням. Она не боится дождей, солнца и морозов, поэтому отлично приживется в любых климатических условиях. Роза Rosarium Uetersen обладает массой очевидных достоинств, поэтому на протяжении нескольких десятилетий её заслуженно называют любимым сортом садоводов, который станет роскошным украшением любого участка.
Морозостойкие розы – это не просто цветок, это настоящий шедевр в Вашем саду, который, кроме того, не избалован и не капризен, но стойко будет переносить частые дожди, обильные солнечные лучи и холодные зимы, при этом щедро отплачивая за заботу и внимание. Выбрать зимостойкий сорт розы особенно важно в суровом климатическом поясе нашей страны, а поможет Вам в этом вопросе лучший информационный ресурс «Энциклопедия Роз».
Поделиться ссылкой:
Похожее
Канадские зимостойкие розы | питомник Розариум
Селекционер: Henry H. Marshall
Год интродукции: 1977
Класс: Шраб (Shrub)
Куст: пряморастущий компактный
Листья: матовые, темно-зелёные с красноватым отливом
Высота/Ширина: 120-150 см/ 170-200 см, таких размеров куст достигает через 3 года после посадки, это характерно для всех высокорослых шрабов
Окрас и диаметр цветка: нежно розовый, 8-9 см, густомахровый. Бутон классической бокаловидной формы, раскрывается в чашевидный цветок. Лепестки почти не выгорают, самоопадают. Во время цветения лепестками усыпана вся земля вокруг розы.
Соцветие: до 5 цветков. Соцветие компактное, цветки расположены на компактных цветоносах. Цветение настолько щедрое, что куст утопает в цветах. По этому после отцветания первых соцветий требуется либо мульчирование толстым слоем перегноя (до 5 см) вокруг куста, либо жидкой подкормкой биоорганическими удобрениями (типа жидкого биогумуса)
Аромат: легкий
Теневынослив: размер в тени 90 см / 90 см
Период цветения: Весь сезон, начиная с первой декады июня, до заморозков. Если осенью, после укрытия землей (на взрослый куст требуется 2 ведра легкой садовой земли) не выпал снег и резко наступили заморозки (до -20), побеги могут обмерзнуть до уровня земляного укрытия. В этом случае цветение наступит на 7-10 дней позднее.
Болезни: не подвержен, в Ботаническом саду Монреаля сорт оценен как самый устойчивый к черной пятнистости, ржавчине и мучнистой росе.
Сочетание с сортами из наших коллекций: Сорт считают типичной «парковой» розой. Он большой, компактный и всегда в цвету. Такими же сортами в наших коллекциях являются сорта: Morden Centennial, Rose de Resht, All The Rage. Более высокие сорта — Louise Odier, Jacques Cartier, Tuscany Superb.
Для климата средней полосы России (зоны 4-2) эта роза уникальная и является бестселлером в северной Европе, Канаде и у нас.

Подробнее…
Публикации

Журнал «Ландшафтный дизайн», О Голландских зимостойких роза. Март 2017.

Подробнее…

Журнал «Дом и Сад», «Терапевтический сад. Часть вторая. О зрении.», январь 2017.

Подробнее…

Журнал «Дом и Сад», «Терапевтический сад. Часть первая. Запахи.», апрель-май 2016, автор Сурина К.Б.

Подробнее…

Журнал «Seasons», драфт статьи «О травах, пряных и ароматных», май 2015, автор Сурина К.Б.

Подробнее…

Журнал «Дом и Сад», статья «Розы, живопись и аромат», май 2015, автор Сурина К.Б.

Благодарим профессора МГУ, нейрофизиолога Латанова А.В. за помощь в подготовке материала

Подробнее…

Мысли о создании терапевтического сада. Журнал «Seasons». Автор Сурина К.Б.

Выдержки интервью с нейрофизиологом, проф. Латановым о создании терапевтическое сада. Философия и нейрофизиология. Драфт, НЕОПУБЛИКОВАНО.

Подробнее…

Журнал «Сад своими руками», статья «Здоровье в травах». Май 2015, автор Сурина К.Б.

Порой здоровье хранится не в аптечке, а на грядках и в цветниках. приглядитесь к растениям на своем участке, может быть, зеленые лекари уже давно поселились у вас в саду. Итак, давайте начнем знакомство с пряными травами.»

Подробнее…

Журнал «Любимая Дача», «В мире ароматов», март 2015, автор Сурина К.Б. совместно с неирофизиологом, профессором МГУ Латановым А.В.

Наверное в кризисы на привычные вещи начинают смотреть с другой точки зрения. Точно так же как на стыке нескольких наук возникает новое осмысление привычного. Тоже произошло со мной после нескольких лет изучения старинных роз. В единое соединились — розы, нейрофизиология человека и, как дополнение, мир пряных трав — основа искусства кулинарии. Если это же соединении перенести в наши сады, то мы, вернувшись к первоисточникам, станем полнее и насыщеннее жить.

Подробнее…

Журнал «Цветники», «Роза. Выбираем устойчивые сорта», декабрь 2014, автор Сурина К.Б.

Садовая роза — уникальное растение. Чем дольше занимаешься этой культурой, тем более открываются ее тайны. Внешняя красота, красивые цвета, изысканный запах, а у некоторых старинных роз целебный аромат. Всего несколько лепестков старинных роз — и ваше варенье, настойки и мыла будут благоухать.

Подробнее…

Журнал «Сад своими руками». «Парфюмерный шедевр». Июнь 2014, Автор Сурина К.Б.

Подробнее…

Журнал «Моя Любимая Дача», «Целительный аромат», май 2014, автор Сурина К.Б.

Иногда увлекшись внешней красотой розы, забываеют о внутреннем ее совершенстве — благоухании. Со времен шумеров роза ценилась за запах, потому что ее аромат целителен.

Подробнее…

«Соединяя смыслы». Журнал «Вестник садовода», ноябрь 2013 г., автор Сурина К.Б.

В розе соединены три ипостаси — лекарство, благоухание и красота. Такова суть старинной розы. В розарии в Подмосковном селе Дмитровское мы соединяем множество смыслов роз.
Подробнее…

«Весенние заботы». Журнал «Любимая Дача», апрель 2013 г., автор Сурина К.Б.

Отшумели метели, и грезы о весне стали реальностью… Мы вновь готовы к работам на участке и устремляемся на садовые рынки и магазины. С особенным трепетом ждут весну розоводы, их занимает два вопроса: как перезимовали розы и что бы новенького посадить в цветнике…

Подробнее…

«Старинные сорта роз». Журнал «Сад Своими Руками», февраль 2013 г., автор Сурина К.Б.

Страсть к розам испытывали многие, но лишь избранные оставили в их истории свой след. Герцогиня Портландская Маргарет была увлечена искусством и естественными науками. Она считалась самой богатой женщиной своего времени. К концу XVIII века женщина собрала уникальную ботаническую коллекцию, которая составила славу Великобритании. В 1870-х годах в ее поместье стали выводить новые сорта роз, которые впоследствии стали называться Портландскими.

Подробнее…

«Осенняя посадка». Журнал «Садовник», сентябрь 2012 г., автор Сурина К.Б.

Подробнее…

«Красота по-американски». Журнал «Садовник», апрель 2012 г., автор Сурина К.Б.

«Совершенная форма цветка, аромат и палитра расцветок чайно-гибридных роз заставляют многих садоводов смирится с трудностями укрытия и разочарованиями потерь после очередной зимы. Однако уже 10 лет существуют сорта с классической формой цветка, выдерживающие 35-градусные морозы.

Подробнее…

«Как и за что судят розы». Журнал «Вестник садовода», февраль 2012 г., автор Сурина К.Б.

Мода на садовые розы возникла с лёгкой руки императрицы Жозефины, жены Наполеона Бонапарта. Она собрала первую коллекцию и заложила первый розарий в саду Мальмезон (Malmaison). С тех пор всё и закрутилось… И было их тогда пара сотен сортов.

Подробнее…

«10 правил розовода». Журнал «Сад своими руками», январь 2012 г., автор Сурина К.Б.

Я часто перечитываю старую литературу по розам – Ижевского, Мичурина, Кичунова, Десятова. Все знаменитые ботаники увлекались культурой роз. Описанная ими агротехника сложна, но позволяла в более суровые зимы сохранять сорта, более теплолюбивые, нежные и капризные, чем сегодняшние. Современная агротехника гораздо проще. Укрывные материалы, готовые земляные смеси, биогумус, комплексные удобрения, гуматы – это все блага цивилизации, призванные облегчить жизнь садовода. Лишь основные принципы агротехники остались незыблемы. Их суть – в физиологии розы как вида. Понимая их, мы сможем выращивать розы своей мечты.

Подробнее…

Сад своими руками — Морозостойкие розы. Январь 2012

Подробнее…

«Посадка роз». Журнал «Садовник», май 2011 г., автор Сурина К.Б.

Самые не дорогие саженцы роз продаются весной, с открытой корневой системой, обычно упакованной в полиэтилен. Такой посадочный материал требует внимательного обращения. Опытный розовод, владелец питомника морозостойких роз Rosarium Ксения Сурина показывает, как правильно посадить розы с открытой корневой системой.

Подробнее…

«Все очень органично». Журнал «Садовник», апрель 2011 г., автор Сурина К. Б.

Любой розовод хочет вырастить красивые и здоровые розы. Но какой ценой? Для меня вопрос применять или не применять ядохимикаты и комплексные удобрения на собственном участке – это скорее философский выбор между следованием и противопоставлением себя природе.

Подробнее…

Анонс статьи «Морозостойкие розы канадской селекции». Журнал «Садовник», февраль 2011 г., автор Сурина К.Б.

Прежде чем писать статью, я просмотрела в интернете все сайты и форумы, где обсуждаются «канадские розы». О них много писали, перечисляя сорта и пользуясь переводными материалами. Возникло несколько заблуждений относительно «канадских роз» или «канадок» как их называют любители-розоводы. У себя на опытном участке я наблюдаю эти розы около 6 лет. С ними связано много экспериментов, начиная от укрытий и заканчивая ландшафтом. Все описания я буду давать исходя из своего личного опыта.

Подробнее…

«Современные садовые розы». Журнал «Цветоводство». Май/июнь 2007 года. №3, авторы Сурина Е.И., Сурина К.Б

Очередная часть из серии статей про плетистые розы для средней полосы России. Теперь мы вам расскажем про современные садовые розы. В эту группу попали довольно разные по габитусу розы.

Подробнее…

«Современные садовые розы — Гибриды Кордеса (Hybrid Kordesii, HKor.)». Журнал «Цветоводство». Ноябрь/декабрь 2006 года. №6, авторы Сурина Е.И., Сурина К.Б.

Группа Гибриды Кордеса редко фигурирует в европейской литературе, невзирая на Международную классификацию. Большая часть сортов отнесена производителями к объединенному разделу «Modern Climbers».

Подробнее…

«Современные садовые розы». Журнал «Цветоводство». Ноябрь/декабрь 2006 года. №6, авторы Сурина Е.И., Сурина К.Б.

И вот, наконец, отдав дань истории, мы подошли к самым узнаваемым и ярким группам клаймеров нашего времени.

Подробнее…

«Плетистые розы для средней полосы (часть 1)». Журнал «Цветоводство». Июль\авгус 2006 года. №4, авторы Сурина Е.И., Сурина К.Б

Подробнее…

«Плетистые розы для средней полосы (часть 2)». Журнал «Цветоводство». Июль\авгус 2006 года. №4, авторы Сурина Е.И., Сурина К.Б

Подробнее…

«Старые садовые розы». Журнал «Цветоводство». Июль\авгус 2006 года. №4, авторы Сурина Е.И., Сурина О.Б

Старые садовые розы, третья часть статьи про плетистые розы для средней полосы России.

В этом разделе фигурируют:

а) сорта, полученные от изначально плетистых видов;

б) клаймбинги кустовых сортов. Понятие «старые» садовые розы определяется годом селекции (до 1867 года).

Подробнее…

«Гибриды Мультифлора и Вихурайана продолжение». Журнал «Цветоводство». Июль/август 2005 года. №4, авторы Сурина Е.И., Сурина К.Б.

В 1868 г. в Европу была завезена роза многоцветковая (Rosa multiflora). В природе она распространена в Корее, Китае, Японии. Куст сильнорослый, высотой 2,5-3 м, а длинные толстые дуговидные плети — до 7 м. Цветки мелкие (d 1,5-2,5 см), немахровые, белые или розовые, со слабым ароматом корицы, на коротких цветоножках. Соцветия крупные, пирамидально-метельчатые (до 75 шт.).

Подробнее…

Журнал «Цветоводство». Май/июнь 2005 года. №3. «Плетистые розы для средней полосы России». Авторы Сурина Е.И., Сурина О.Б.

Авторы этой статьи Елена Сурина и Оксана Сурина — профессиональные розоводы.

Имя Елены Ивановны Суриной хорошо известно специалистам и коллекционерам-любителям нашей страны. Выпускница биофака Педагогического института, она с 1976 г. в течение 30 лет работала в Главном ботаническом саду АН СССР. В секции роз отдела цветоводства Сурина занималась селекцией и испытанием новых сортов.

Подробнее…

Книга «Розы», издательство ОЛМА-ПРЕСС 2002 г., Е.И. Сурина, О.Б. Сурина.

В книге описаны популярные сорта роз, с новинками на момент издания. Книга переиздавалась 5 раз.

Подробнее…

Послесловие к русскому изданию д-ра Д.Г. Хессайона «Все о Розах». Автор Сурина Е.И. Издательство «Кладезь Букс». 1996 -2009гг.

В 1996 году был переведен на русский язык бестселлер д-ра Д.Г. Хессайона «Все о Розах». Книга издавалась на западе миллионными тиражами. Послесловие к русскому изданию попросили написать Сурину Е.И., заведующую в то время коллекцией роз Главного Ботанического Сада АН РФ.

Подробнее…

Книга «Розы. Итоги интродукции», В.Н. Былов, Н.Л. Михайлов, Е.И. Сурина, издательство Наука 1988г.

Эта книга была написана в 1988 году и считается русской библией для розоводов.

Подробнее…

Самые морозостойкие розы, которые переживут любую зиму
Морозостойкие розы – настоящая находка и выручка для тех владельцев загородных участков, которые считают, что розарий – это дело хлопотное. Самые устойчивые сорта плетистых, чайно-гибридных и роз группы флорибунда своим эффектным видом оживят унылый цветник, не потеряют очарования при частых дождях, открытом солнце и переживут любую зиму.

Выбрать самые неприхотливые и зимостойкие сорта, которые спокойно выдержат заморозки без укрытия, поможет наша подборка.
Морозостойкие сорта плетистых роз
Плетистые розы, которые выдерживают понижение температур до -35 градусов, представлены разными группами — мелкоцветковыми, крупноцветковыми и повторноцветущими.
Пышным цветением махровых крупных бутонов (от 6 до 12 см в диаметре) порадует роза сорта Мон Блан. Бутоны – белоснежные, к концу цветения окрашиваются в нежные розовые оттенки. Мон Блан подойдет для вертикального озеленения сооружений до 4 метров в высоту. Розовые кусты выдерживают понижение температуры до -35 С.

Для тех, кто не может много времени уделять розарию, но при этом хочет получить великолепное украшение участка рекомендуем обратить внимание на сорта Нью Доун и Корал Доун. Неприхотливые, но очень декоративные растения отлично переносят зимние холода. А крупные и ароматные бутоны на сильнорослых побегах будут радовать цветением до самого октября.
Для поклонников старинного стиля придутся по душе плетистая роза Алхимик. Сорт требователен к условиям произрастания, но если выполнять все агротехнические приемы, то летом можно насладиться цветением золотисто-розовых бутонов с сильным фруктовым ароматом. Максимальное понижение температуры, допустимое для зимования розы Алхимик без укрытия – 30 С.

Другие крупноцветковые розы, которые выдерживают морозы до 35 градусов – Алоха, Голден Ковер и Пол Скарлет. Полумахровые цветки этих сортов достигают в диаметре до 10 см. Используются для вертикального озеленения построек не выше 3 метров.
Добавить оригинальности пустующим пространствам на территории помогут и другие не менее прекрасные розы, морозостойкость которых остановилась на отметке в -28 градусов – это сорта Розовая, Красная, Оранжевая и Лавиния. Декоративные растения так плотно покрываются бутонами, что глянцевая листва практически скрывается под ними.

Морозостойкие сорта чайно-гибридных роз
Чайно-гибридные розы считаются неженками, но есть некоторые сорта, которым зимняя стужа не страшна.
Список самых устойчивых к холодам роз открывают сорта Черная Магия и Ред Интуишн. Настоящие шедевры мировой селекции – классические бокалы на высоких побегах с темной глянцевой листвой. Розы обильно цветут в течение всего теплого периода и практически не подвергаются поражениям пятнистостью и мучной росой.

Ингрид Бергман – одна из самых устойчивых красных роз. Переносит летнюю жару и зимний холод, но чувствительна к открытому солнцу (заостренные бутоны будут выгорать). Благодаря осенним калийным подкормкам морозостойкость розы можно увеличить до -30 градусов.

Не потребует зимнего укрытия и сорт Эльдорадо. Густомахровые бутоны насыщенных лососевых оттенков цветут все лето и подходят для цветочной срезки.

Элина – классические бокалы кремового оттенка с перламутровым отливом. Очень красивы в полном роспуске – густолистные, диаметром до 13 см и легким фруктовым ароматом. Подходит для букетов, компактна, устойчива к заболеваниям, выдерживает морозы до – 28 С.

Роял Баккара – по-королевски шикарный цветок. Помимо высокой декоративной функции обладает способностью непрерывного цветения (до конца октября) и морозостойкостью. Специального укрытия для зимования не потребуется, будет достаточно мульчирования.

Морозостойкие сорта роз флорибунда
Главная отличительная черта роз флорибунда в непрерывном цветении и зимостойкости. При наличии каркасного укрытия прекрасные представительницы могут зимовать при температурах ниже 35 градусов. Итак, сорта, которым не страшны зимние холода.
Блэк Черри – эта зимостойкая роза очень популярна. Прямостоячие кусты великолепны в групповых посадках, а бархатные бокаловидные бутоны долго сохраняют форму в букетной срезке и не выгорают на солнце.

Артур Белл – среднерослый куст с полумахровыми, золотистыми бутонами. Цветет неоднократно, устойчив к мучнистой росе и пятнистости. Единственный недостаток – цветки выгорают под прямыми лучами солнца.

Фрезия – эта роза считается лучшей среди флорибунд. Она прекрасна в букетах и любых ландшафтных композициях, не выгорает на солнце и переносит зимние холода под легким укрытием до – 35 градусов.

Джулия Чайлд – еще один прекрасный сорт устойчивый к атмосферному воздействию и заболеваниям. Яркие янтарные бутоны на солнце окраску не меняют, цветут кистями до 5 соцветий на одном побеге.

Маскарад – отличительной чертой этого сорта является необычный окрас лепестков: при роспуске желто-оранжевые постепенно изменяются до ярких малиновых оттенков, что в сочетании с зеленой листвой оставляет неизгладимое впечатление.

Оранж Сенсейшн привлекает внимание контрастностью: теплые медовые оттенки бутонов на фоне темной сочной листвы. Такая роза не может остаться не замеченной, хотя ухода потребует больше. Морозы переносит отлично, но теряет долю декоративности при затяжных дождях и слишком активном солнце.

Попробуйте посадить эти привлекательные сорта роз на своем участке. При правильном уходе они будут долго радовать вас буйным цветением и ароматом, даже не взирая на суровые зимние месяцы.
Опубликовано: 25 авг 2020
Просмотров: 13486
(Голосов: 3577, Рейтинг: 4.7)
Самые зимостойкие — Энциклопедия роз
Все знают Mme.A.Meilland – хотя в Германии ее зовут Gloria Dei, в Италии Gioia, а в англоговорящих странах – Peace. Это самая известная роза в мире, и вероятно до сих пор самая распространенная. …
Смотреть сорт полностью
Насыщенно-розовые густо-махровые цветки, в центре квартированные, лиcтва обильная, кожистая. Куст прямостоячий, кустистый, очень компактный. Цветет обильно и продолжительно, не боится дождей, не выгорает. Выдающийся сорт. (KOR)
Смотреть сорт полностью
Популярность этого ветвистого клаймбера постоянно росла с того времени, как сорт был представлен в 1977 г. Цветки Rosarium Uetersen в то время сочли слишком старомодными, но сейчас его качества признали, и сорт выращивают …
Смотреть сорт полностью
Данный сорт уникален среди английских роз тем, что оба его родителя являются современными сортами. Цветки Abraham Darby классической формы старинной розы, чашевидной формы, медно-абрикосового цвета в центре, к краю цветка лепестки становятся более …
Смотреть сорт полностью
У этой розы гигантские, шаровидные цветки на элегантно поникающих ветвях. Цвет медно-желтый, необычный для английских роз. Если ближе рассмотреть лепестки, видно, что эффект создается за счет множества мелких розовых точек на глубоком желтом …
Смотреть сорт полностью
Flammentanz – потомок kordesii и Rosa rubiginosa, обе из которых использовались Кордесом для выведения своих лучших кустовых роз. Вильгельм Кордес считал ее своим лучшим красноцветковым гибридом, но также и ругал, т.к. она цветет …
Смотреть сорт полностью
Augusta-Louise цветет очень необычно, цветки огромные, ностальгической формы, густомахровые, переливающегося цвета. Цвет в зависимости от погоды имеет оттенки розового вина, шампанского и персика. Хорошо подходит для срезки. (TAN)
Смотреть сорт полностью
Сильнорослый шраб с темной блестящей листвой. Цветки насыщенно-оранжевые, очень душистые, густомахровые в старинном стиле. Очень обильное повторное цветение. Цветки очень хорошо стоят в срезке. Подходит для посадки в массивах на клумбах на заднем …
Смотреть сорт полностью
Белые цветки с красной окантовкой. Куст сильнорослый, густооблиственный. (MEI)Эта эффектная роза покоряет красотой цветка. В полуроспуске бело-кремовые лепестки окантованы нежной малиновой каймой, которая по мере раскрытия цветка расширяется, а ее интенсивность усиливается до …
Смотреть сорт полностью
Сначала этот сорт выращивали только в Германии, и первые пять лет после интродукции сорт не мог получить сертификат ADR. Сейчас уникальные качества сорта признаны садоводами во всем мире, и в жарких областях его …
Смотреть сорт полностью
кустов для клумбы из роз для холодного климата
Еще одно имя, которое приходит на ум при упоминании таких роз, — это Уолтер Браунелл. Он родился в 1873 году и со временем стал юристом. К счастью для цветоводов, он женился на молодой девушке по имени Жозефин Дарлинг, которая тоже любила розы. К сожалению, они жили в холодном регионе, где розы были однолетними — каждую зиму умирали и каждую весну пересаживали. Их интерес к селекции роз возник из-за потребности в зимостойких кустах. Кроме того, они стремились гибридизировать розы, которые были устойчивы к болезням (особенно черные пятна), многократно цветущие (столбовые розы), крупноцветковые и желтые (столбовые розы / плетистые розы).В те дни большинство плетистых роз были с красными, розовыми или белыми цветами.
Были разочаровывающие неудачи, прежде чем был наконец достигнут успех, в результате чего некоторые из роз семейства Браунелл, которые все еще доступны сегодня, в том числе:
Почти дикий
День перерыва
Lafter
Оттенки осени
Шарлотта Браунелл
Браунелл Желтый Рамблер
Доктор Браунелл
Pillar / плетистые розы — Rhode Island Red, White Cap, Golden Arctic и Scarlet Sensation
Зимний уход за розами Sub-Zero
Многие из тех, кто продает розы сорта Браунелл для холодного климата, утверждают, что они устойчивы к зоне 3, но все же нуждаются в хорошей зимней защите.Розы с минусовой температурой обычно выносливы при температуре от -15 до -20 градусов по Фаренгейту (от -26 до-28 ° C) без защиты и от -25 до -30 градусов по Фаренгейту (от -30 до -1 ° C) с минимальной или средней защитой. Таким образом, в зонах 5 и ниже этим кустам роз потребуется зимняя защита.
Это действительно очень выносливые розы, так как я выросла почти в диком виде и могу подтвердить их выносливость. Клумба из роз для холодного климата или любая розовая клумба с розами Браунелл или некоторыми из упомянутых ранее роз Бакка будут не только выносливыми, устойчивыми к болезням и привлекательными розами, но также имеют историческое значение.
Что такое розы, не требующие особого ухода
Вы ищете кусты роз, которые требуют минимального ухода за вашим садом? На самом деле существует много трудно убиваемых роз, которые можно легко вырастить практически без усилий. О таких кустах роз узнаете из этой статьи.
розы, которые трудно убить
Всякий раз, когда возникает тема о выносливых розах, на ум сразу приходят несколько. К ним относятся розы Home Run, кусты роз Knock Out и розы Morden / Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC).Все они выведены как выносливые кусты роз и зарекомендовали себя в некоторых суровых климатических условиях, не говоря уже о довольно плохих почвах и условиях ухода, что делает их идеальными розами для начинающих садоводов.
Большинство морозостойких видов считаются кустарниками или плетистыми розами. Лучший выбор для простых в уходе роз, которые трудно убить, — это розы, выращенные на собственных корнях, также известные как розы с собственным корнем. Эти розы могут отмирать полностью до земли, и все, что возвращается, соответствует желаемой розе, тогда как у привитых кустов роз, которые страдают от сильного увядания, верхняя часть может отмереть, а более прочный подвой возьмет верх.
Hardy Roses для выращивания
Особое внимание уделяется розам, которые действительно не требуют особого ухода, их легко выращивать и трудно убить, и они даже устойчивы к болезням. Вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание, учитывая, что некоторые из них могут быть маргинальными в самом суровом климате, но имеют больше шансов на успех в сложных условиях, чем другие кусты роз:
Серия роз Dr. Griffith Buck, также известная как Buck roses
Серия Home Run (от Weeks Roses)
Серия роз Knock Out (от Star Roses & Plants)
Серия роз Canadian Explorer и Parkland (от Morden Roses / Agriculture and Agri-Food Canada, или AAFC)
Розы серии Meilland (by The House of Meilland, Франция)
Серия Easy Elegance (от Bailey Nursery)
Серия Drift (от Star Roses & Plants)
роз Earth Kind (которые были тщательно исследованы Техасским университетом A&M)
Некоторые из роз Old Garden (OGR) также могут быть очень выносливыми.Типы для поиска включают:
Альба
Бурбон
Гибридный Бессрочный
Полянта
Портленд
Розы Ругоза
У этих роз богатая и долгая история, и они обычно требуют гораздо меньшего ухода, чем недавно выведенные гибридные сорта. Есть также почвопокровные розы серии Flower Carpet от наших австралийских друзей из Tessalaar Roses (Anthony & Sheryl Tessalaar), которые очень известны тем, что их легко выращивать при ограниченном уходе и устойчивости к болезням.
Наслаждайтесь красотой роз в своем саду с группами роз, упомянутых в этой статье. Причины, по которым нельзя выращивать и наслаждаться розами, в значительной степени устранены. Даже если у вас есть терраса или патио, просто выращивайте их в контейнерах.
10 роз сорта Hardy для посадки в Канаде
«Ты же не хочешь быть рабом какого-нибудь растения, не так ли?» Аллен Патерсон был директором Королевского ботанического сада в Гамильтоне, когда он спросил меня об этом много лет назад.
Я спросил, нужно ли мне на зиму опрокинуть и закопать мои новые розовые кусты , как советуют некоторые книги.Его мгновенный ответ был: «Небеса, нет. Делайте то, что вам удобно. Если они умрут, они умрут. В следующем году вы посадите что-нибудь еще».
Это хороший совет для садоводов, которые хотят вырастить несколько хороших розовых кустов у себя во дворе, но не хотят быть их рабами. И, к счастью, лучшие селекционеры роз теперь хотят заниматься этим садоводством. Канадские розы Explorer и Parkland добились международного успеха, потому что они зимостойки и их легко выращивать. А крупнейший в Европе питомник роз W. Kordes & Sons в Германии, чьи гибриды продаются по всей Канаде, не поместит новую розу в свой каталог, пока она не выживет в течение нескольких лет в открытых полях у Северного моря, без защиты от холода и болезней. и дикая природа.
Тем не менее, выбрать 10 роз бывает непросто. Вот как я сделал свой выбор.
• Выносливость. Все, кроме одного, морозоустойчивы по крайней мере до зоны 5.
• Устойчивость к плесени, обычных вредителей, и болезней.
• Наличие. Большинство из них доступны через нескольких поставщиков по почте, а также должны быть легко доступны в крупных садовых центрах.
• Сорт , как по форме, так и по окраске куста.Получить цветовое разнообразие сложнее, чем вы думаете. Очень выносливые розы почти всегда бывают розовыми. Выносливые красные трудно найти, а желтые почти невозможно (есть ген слабости, который связан с желтизной), поэтому желтый «Sunsprite» более исключительный, чем предполагает его скромный внешний вид.
В моем списке нет чайно-гибридных роз. Почему нет? Гибридный чай , любимец конкурсов розового общества, отлично смотрится в вазах и на фотографиях, но не так хорош в садах — все они ножки и очень привередливы.Кроме того, многие гибридные чаи лишены аромата. Большинство блюд здесь пахнет розой.
1. Вьющаяся роза John Cabot
(Кустарник / лиан, высота 2 м x ширина 2 м)
Выведенная на рынок 20 лет назад, это была первая из великих роз Explorer, гибридизированная Фелиситас Свейда для агропромышленного комплекса Канады. ‘John Cabot’ представляет собой раскидистый куст, легко обучаемый альпинисту. Он дает ароматные многолепестковые цветы шириной 7,5 см. Сначала и наиболее часто в июне, а затем время от времени до наступления ледостава.Испытанный в полевых условиях в Оттаве с 1970 года, он устойчив к плесени и черной пятнистости и устойчив к Зоне 3. Он также хорошо переносит высокие летние температуры в Прериях.

2. Балерина
(гибридный мускус, 120 см в высоту x 120 см в ширину)
Как следует из названия, «Балерина» начинает сезон густыми гроздьями маленьких (три сантиметра в диаметре) соцветий с головками швабры, а затем продолжает их распускать, немного менее густо, в течение всего сезона. Предпочитает полное солнце, но переносит легкую тень, а также другие невзгоды, такие как загрязненный городской воздух и тяжелые или каменистые почвы.Как следует из категории, Ballerina обладает соблазнительным мускусным ароматом. Близкий кузен Моцарт более ярко-красный. «Балерина» вынослива к Зоне 5, если ее посадить в защищенном месте, а не на открытом воздухе, где плохие зимние ветры.

3. Фея
(Полянта, 60 см в высоту x 120 см в ширину)
‘The Fairy’ — это сильнорослая низкорослая ландшафтная роза, известная своей плотной подушкообразной формой и впечатляющей шириной, которая может более чем вдвое превышать ее высоту.Не совсем почвопокровное, но близко, идеально подходит для небольших садов. Это также самая любимая полианта (карликовая) роза в мире благодаря тому, что в течение всего сезона она дает небольшие (2,5 см в диаметре) цветки. Он редко болеет и надежно морозостойкий, незащищенный, до -15 ° C или до Зоны 5. Садовники, которые живут в районах с более холодными температурами, чем Зона 5, должны хорошо мульчировать и желательно сажать его рядом с каменной или кирпичной стеной, выходящей на юг, для отражения тепла и укрытие от северных ветров.

4. Morden Blush
(Кустарник, высота 90 см, ширина 90 см)
Из зимостойких роз, выращенных в агропромышленном комплексе Канады Морден (Man.) Исследовательская станция «Морден Румяна» лучше всего подходит для тех мест, где не только суровая зима, но и жаркое лето. Таким образом, это гибрид Morden, который наиболее широко продается в садовых центрах на юге Канады, но его слегка ароматные цветы также можно найти в таких холодных местах, как Зона 2. После большого раннего появления цветы повторяются в течение всего сезона.

5. Айсберг
(Флорибунда, 120 см в высоту x 120 см в ширину)
В 1983 году Всемирная федерация розоводов признала эту розу фаворитом в мире — не зря.При тщательной обрезке кустов волна за волной цветет гроздьями из трех-семи цветков, каждая примерно 7,5 сантиметра в поперечнике. Почти без шипов, несколько теневынослив и лишь умеренно подвержен черным пятнам, его главный недостаток — относительно слабый аромат. Морозоустойчив к зоне 4, ‘Iceberg’ продолжает цвести до тех пор, пока морозы не станут серьезными.

6. Lavaglut
(Флорибунда, 120 см в высоту x 120 см в ширину)
Замечательно устойчивый к жаре и холоду для красной розы, Lavaglut, как известно, пережил зимы с до -35ºC в Эстонии, но также был зарегистрирован цветение при 42ºC в Калифорнии и Техасе.Американское общество розоводов дало ему очень высокую оценку за его устойчивость к вредителям и болезням, а также за то, что его большие, бархатистые цветы хорошо сохраняются даже при сильной жаре. «Lavaglut» также продается под названиями «Lavaglow» и «Intrigue». В Зону 4 с охраной вообще выносливее.

7. Санспрайт
(Флорибунда, 60 см в высоту x 60 см в ширину)
‘Sunsprite’ выделяется среди современных гибридов как своим ароматом , так и, в случае желтой розы, своей выносливостью и устойчивостью к болезням.Семья Кордес, разводившая его, называет его «Фризия», имя, которое также иногда появляется в каталогах. Он обильно цветет в течение всего сезона, хотя его двоюродный брат «Sun Flare» часто используется в местах с жарким летом, поскольку «Sunsprite» предпочитает более прохладный климат. В Зону 5 с охраной выносливо.

8. Grusse an Aachen
(Флорибунда, высота 75 см, ширина 45 см)
Длинный несекретный, «Grusse an Aachen», что означает «Привет в Аахен», является предшественником популярных английских роз Дэвида Остина.Он также считается первым флорибунда (большие грозди вечно цветущих цветов) и одной из нынешних любимых садовых роз в мире. Цветки до 10 сантиметров в диаметре раскрываются кремово-белыми, затем переходят в лососевые. Весна и осень дают большие румяна на фоне темно-зеленой листвы, но цветы появляются в течение всего сезона, сладко, но с легким ароматом. Устойчив к грибам и до -15 ° C (зона 5), он цветет всего за четыре-пять часов под прямыми солнечными лучами в день.

9.Stanwell Perpetual
(Старая садовая роза, 150 см в высоту x 180 см в ширину) *
Самая старая из перечисленных здесь роз, Stanwell Perpetual, очаровывает посетителей сада уже более 160 лет, особенно весной, когда ее цветение почти душит кусты. Великолепная роза для живой изгороди с множеством шипов, у нее богатый цветочный аромат; даже его листья пахнут укропом во влажном состоянии. Приливы цветения повторяются до октября. Устойчив к 3-й зоне, выдерживает морозы до -25ºС. Он может привлечь жуков, и черную пятнистость, но в целом без проблем.

10. Зефирин Друэн
(Бурбон, альпинист, высота до 2 м)
Эта роза с почти без шипами и способностью лазать, это лучшая роза для выращивания на перголах и решетчатых воротах , где кожа или ткань могут задеть растение. Эти структуры также идеально подходят для демонстрации его прекрасного аромата. У Zéphirine Drouhin крупные приливы цветения весной и осенью, а между ними — более мелкие. Немного восприимчив к плесени и черной пятнистости.Хотя в Канаде до Зоны 6 морозостойко, на зиму оборачивайте альпинистские трости мешковиной, если они не очень хорошо укрыты.
Советы покупателям: Купите канадский; Канадские производители используют более устойчивый подвой. По возможности делайте покупки лично и выбирайте самые здоровые растения. Сажайте так, чтобы прививка к подвою находилась как минимум на пять сантиметров ниже уровня почвы, а не выше, как рекомендуют английские и американские книги по садоводству. После суровых зим обрезают валежников.
Сортовые розы для холодного климата
Сортовые розы для холодного климата
Вермонтский университет

Кафедра растениеводства и почвоведения Весна / Лето Новость Артикул

ВИД РОЗ ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА
ДокторЛеонард Перри, профессор садоводства
Университет Вермонта
Розы на севере Новой Англии сталкиваются с множеством проблем, в том числе долгим и холодным зимы, которые часто убивают гибридные розы. Старомодные или реликвии розы предлагают отличную альтернативу гибридным чаям, крупноцветковым растениям и флорибундас. Но какие из этих видов и их сорта (культивируемые сорта) надежно морозостойки? Следующие виды — хорошее место для начала при выборе морозостойких роз и частично основаны на нескольких годах испытаний в университетах Вермонта и Мэна.

Убедитесь, что при покупке роз одного вида, особенно одной, кроме этих указано, что он морозостойкий в вашем районе. Вы можете найти самые свежие Онлайн карта зоны устойчивости Министерства сельского хозяйства США (www.planthardiness.ars.usda.gov). Некоторые виды роз хорошо переносят полутень, но большинству требуется полное солнце (6 или более часов под прямым солнцем ежедневно), чтобы лучше всего расти и цвести.

Albas — сорта, отобранные из древнего вида ( alba ), который может до Римской империи.Обычно они высокие и прямоходящие, колючие трости выгибаются от возраста. Большинство из них большие, но изящные, поэтому оставьте достаточно комнату и обрезать только по мере необходимости. Листья мягкие и пушистые с серым, листовки без запаха. Довольно ароматные белые или бледно-розовые цветы. цветут один раз, в начале сезона, после чего появляются оранжевые плоды (бедра).

Пожалуй, самая распространенная роза alba — это «Максима», белая коттеджная или якобитовая. роза, имеющая в июне махровые белые цветки.Другие выносливые варианты, которые обладают хорошей устойчивостью к болезням — светло-розовые двойные ‘Felicite Parmentier’ (ростом менее 5 футов, хороший вариант для небольших помещений), розовый двойной «Koenigen von Daenemark» и светло-розовый двойной «Maiden’s Blush». Белый двойной «Pompom Blanc Parfait» выше, так что хорош как альпинист.

Не так выносливы (к зоне 5а или от -15 до -20 градусов по Фаренгейту) Прованс или Капустные розы ( сентифолия ).»Fantin Latour» — светло-розовый, очень большие махровые цветки в июне, очень ароматные. Листья довольно устойчивы к болезням. «Spong» имеет розовые махровые цветки с некоторыми аромат. Будучи довольно большими, прямостоячими растениями от 6 до 8 футов, они хороши в бордюрах или в качестве альпинистов.

«Казанлик» — морозостойкий сорт дамасской розы, или розы Кастилии ( x damascena ). Это еще одна крупная роза, похожая на центифолии.Насыщенно-розовые, махровые и очень ароматные цветы этого растения. розы используются в розовом масле и попурри. Имеет привлекательные плоды шиповника, и хорошая сопротивляемость болезням. Многие другие дамасские розы не надежно морозостойкие, пара, которая может расти в зоне 5а, является белыми, махровыми «Мадам. Hardy »и светло-розовый« Celsiana ». Оба очень ароматные.

Роза Sweet Briar ( eglanteria ) довольно морозостойка, вырастает всего от 5 до 6 штук. ноги высокие и широкие.В июне у него розово-розовые цветы, за которыми следуют оранжево-красные бедра. Листья сладко пахнут.

Галльской или французской розе ( gallica ) много веков. Возможно Наиболее известен сорт Mundi Rose ( versicolor ). Харди в более теплые районы севера (зона 5а) ароматные, полумахровые цветки в июне с белыми и красными полосами на розовых лепестках. Это хорошо для небольших помещений, только от 3 до 4 футов в высоту и немного шире.

Есть несколько других сортов розы галлицы, которые могут быть более выносливыми. У Agathe Incarnata розовые махровые цветки; У Алена Бланшара темно малиновые, полумахровые цветки; Цветки «Алика» темно-розовые, одиночные, и растения имеют изгибающуюся привычку. «Шарль де Миллс» — еще один темный малиновые и махровые цветки, хорошо сажают массой или в живые изгороди. «Cramoisi Picotte» также имеет малиновые, махровые цветы и хорошо переносит как болезни, так и тень.«Surpasse Tout» имеет большой, красный и двойной цветы. Все это ароматно.

Краснолистная роза ( glauca или rubrifolia ) имеет красновато-пурпурный цвет. листья, которые служат фоном для ароматных вишнево-розовых цветов в Июнь. Пурпурно-красные бедра, которые продолжаются зимой. Стебли может умереть несколько зим, но обычно отрастает весной. Растения имеют овал к
круглой формы, от 5 до 7 футов в высоту и немного меньше в ширину.

Желтая роза Харисона ( foetida ) также называется пионерской розой. Они выросли из саженца этого вида в саду адвокатов 1820-х годов. Джорджа Харисона в Нью-Йорке, и были посажены на запад вдоль Орегона. след, отсюда и названия. Получается густой куст высотой от 4 до 6 футов и широкий. Многие махровые желтые цветы начинаются в июне и длятся до несколько недель.

Розы, которые вы часто находите в списках или в продаже, и выносливые, Розы Мультифлора и Ругоза.Здесь они не обсуждаются, так как они оказались инвазивными (семена, распространяемые птицами) на пастбищах и открытые территории для первых и пляжи или береговые линии для вторых. В мультифлора использовалась в качестве подвоя при прививке, а вид (inermis ) часто использовался для создания живых изгородей и ветрозащитных полос в Канада. Сорт мультифлоровой розы ( platyphylla, ), привлекательной, и вы можете найти розу Семи сестер, названную в честь различных оттенки розового и красного часто встречаются в цветах.

Роза болотная ( palustris ) — выносливый уроженец востока. США Так как он переносит сезонные или периодические наводнения, хорошо переносит дождь. сады и маргинальные влажные участки. У розовых цветов есть аромат, За ними следуют красные плоды, а осенью — красные листья. Стебли колючий. Он вырастает от 3 до 6 футов в высоту и ширину.

Роза шотландская или бурнет ( spinosissima ) — невысокая, плотная, раскидистая роза. кустарник от 2 до 3 футов высотой и вдвое шире, образующий заросли.Это часто массируется как почвопокровное. Как видно из названия вида, стебли покрыты колючками. Белые цветы относительно крупные. В сорт Stanwell Perpetual имеет махровые, очень ароматные, светло-розовые цветки. и растения обладают хорошей устойчивостью к болезням.

Довольно выносливая роза Вирджиния ( virginiana ) произрастает в Вермонт. Он тоже распространяется присосками, образуя плотные колонии, растения от 4 до 6 футов высотой.Он начинается с розовых до пурпурных цветов в июне, за которыми следует красными фруктами летом и осенью, затем заканчивая красно-оранжевой осенью листва.

Мемориальная или солнечная роза ( wichuraiana ) растет в более теплых частях. севера (зона 5а). Это делает почвопокровное растение очень низким, только вырастают на фут или около того, а висячие трости укореняются по мере того, как они растут землю, чтобы сформировать циновку. Он не густой, поэтому среди трости.У него блестящие зеленые листья, маленькие белые цветы и красноватый оттенок. фрукты.

У маньчжурской розы ( xanthina ) красные стебли без колючек. В желтые, полумахровые цветки в июне сменяются красными шиповками, затем оранжевыми цвет осени. Он вырастает большими, достигая от 6 до 9 футов в высоту и от 7 до 10 футов. широкий. Достаточно морозостойка в более теплых районах севера (зона 5а). Маньчжурская роза, как нетрудно догадаться, родом из северного Китая.Это было впервые найден здесь Фрэнком Мейером в 1907 году и впервые зацвел в США в дендрарий Арнольда в Бостоне в 1915 году. одиночные желтые цветы, роза отца Гюго ( xanthina f. hugonis) , имеет листва с мелкой текстурой и изогнутые стебли.

Также существует довольно много серий роз, таких как Explorer и менее. выносливые Нокаутные, обычно гибриды и часто с некоторыми из этих видов розы как родители.Вы можете узнать больше об этих «кустовых розах» в еще одна онлайн-статья (pss.uvm.edu/ppp/articles/hardyroses.html).
Вернуться в Perry’s Perennial Страницы, статьи
кустов выносливых роз, которые начинающий садовод может успешно выращивать
Кусты роз прекрасны, но имеют репутацию требующих особого ухода. Сорта, представленные в этой статье, были выбраны потому, что это выносливые кусты роз, которые могут успешно вырастить даже начинающий садовник.
Другими словами, это не розы, требующие особого ухода за вашей бабушкой! Конусы из пенополистирола не требуются.В результате интенсивной селекции было создано новое поколение холодостойких и устойчивых к болезням сортов, которые выделяются на фоне ландшафта.
«Почему розы?» ты спрашиваешь?
Помимо ностальгии, романтики, красивые и часто ароматные розы уникальны для своего времени цветения. В отличие от многих других садовых и ландшафтных растений, таких как пионы и сирень, перечисленные здесь розы либо вечно цветут (постоянно дают новые цветы), либо периодически цветут (цветут, делают небольшой перерыв, а затем снова цветут).Это делает их идеальными для участков с сильным воздействием, где вам нужен непрерывный цвет, например, вдоль парадной дорожки, или рядом с вашей террасой или патио, где вы можете наслаждаться ароматом. Они также возглавляют список кустов роз, не требующих особого ухода.
Самые выносливые сорта роз для вашего сада
Нокаут роз

Неудивительно, что Knockout Roses — наши самые продаваемые розы. Они устойчивы к болезням и морозоустойчивы с красивым округлым габитусом.Цветение начинается поздней весной и продолжается до осени. Сорта с махровым цветком имеют полные цветы вишнево-красного или розового цвета.
Беззаботные солнечные розы

Желтые цветущие розы известны своей склонностью к болезням, но Carefree Sunshine является исключением. От того же селекционера, что и Knock Out Rose, Carefree Sunshine столь же вынослив и устойчив к болезням, но с масляно-желтыми цветами, которые не выцветают, как другие желтые сорта.
Розы Easy Elegance

Красота роз без суеты. Розы Easy Elegance испытываются и отбираются в Миннесоте на предмет экстремальной морозостойкости и устойчивости к болезням. Коллекция включает Kashmir (на фото выше) с его темно-бархатисто-красными цветами на длинных стеблях, идеально подходящих для того, чтобы разрезать и поставить в вазу. Даже листва прекрасная, темно-зеленая с бордовыми оттенками. Если вам нужен аромат, выберите Sweet Fragrance .Вечно цветущие цветы, которые представляют собой уникальное сочетание абрикосового и лососево-розового цветов с прекрасным ароматом. Для низкорослой ландшафтной розы Paint the Town — это высшая ступень с идеально сложенным габитусом, очень глянцевой устойчивой к болезням листвой и обильными истинно красными цветами, которые непрерывно растут от весны до заморозков.
Drift Roses

Как следует из названия, у Drift Roses низкая, раскидистая форма, создающая почвопокровное растение с обильными цветами.Они представляют собой нечто среднее между почвопокровными и миниатюрными розами с лучшими характеристиками обоих. Sweet Drift имеет ярко-розовые и полностью махровые цветы, которые непрерывно распускаются, покрывая компактное растение высотой 18 дюймов и шириной 30 дюймов. Popcorn Drift идеально назван, так как цвет меняется от желтого к белому, придавая растению вид попкорна с маслом, а цветы в конечном итоге приобретают розовый оттенок. Apricot Drift (на фото выше) имеет цветки абрикосового цвета, которые со временем становятся персиково-розовыми.
Купить кусты выносливой розы онлайн
Нравится то, что вы слышите? Теперь до конца февраля мы предлагаем 20% коллекцию Hardy Rose Collection при предварительном бронировании и оплате онлайн. Ожидается, что растения прибудут в конце апреля — середине мая. Вы получите уведомление по электронной почте, когда ваш заказ будет готов к отправке в нашем Садовом центре.
Чтобы получить скидку 20%, используйте код скидки TOUGHROSE при выезде.
Если вам нужна дополнительная профессиональная помощь в озеленении, нажмите ниже, чтобы узнать о нашей услуге «Дизайн на лету», которая была разработана, чтобы предложить домовладельцам профессиональные советы по ландшафтному дизайну и дизайнерские идеи для небольших пространств.

Устойчивые к болезням розы облегчают садоводство
КОРВАЛЛИС, штат Орегон — Борьба с болезнями роз часто превращает привязанность в разочарование для миллионов садоводов, выращивающих любимые кусты.
Вместо того, чтобы проклинать большую тройку — черное пятно, мучнистую росу и ржавчину — воспользуйтесь советом Джея Пшайдта, патологоанатома из Службы распространения знаний Университета штата Орегон, который направляет людей к розам, которые обладают иммунитетом к угрозам этих болезней.
«Сэкономьте этой весной много роз, устойчивых к болезням и сажающих растения, для беспроблемных букетов летом», — сказал он. Справочник по болезням растений северо-западного Тихоокеанского региона, соавтором которого является Пшайдт, предлагает список разновидностей.
Гибридные чаи со сладким запахом и умеренной устойчивостью ко всем трем заболеваниям: темно-красный Mr. Lincoln; Double Delight с оттенками красного, розового и белого; пастельно-розовый Тиффани; и закатно-оранжевый Вуду. Ароматное облако темного лосося обладает высокой устойчивостью к ржавчине и средней устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости.
Tournament of Roses, грандифлора кораллового цвета и обильно цветущая флорибунда с розовыми цветками Sexy Rexy очень успешно борются с тремя болезнями. Солнечно-желтая флорибунда Санспрайт и королева Елизавета, классическая розовая крупноцветковая, умеренно устойчивы ко всем трем.
Если вы хотите плетистую розу, имейте в виду, что они требуют большей обрезки, чем кустовые розы. Установите решетку или используйте арочный проем для плетистой розы, которой нужно пространство, чтобы расти как по вертикали, так и по горизонтали.
Вьющиеся плетистые розы, устойчивые к болезням, включают альтиссимо красного цвета пожарной машины, устойчивого к ржавчине и средней устойчивости к черной пятнистости и мучнистой росе. Лимонно-желтый «Золотой дождь» и «Пальто Иосифа» красного и персикового оттенков обладают умеренной устойчивостью ко всем трем.
Вы не можете найти все эти розы в садовых центрах и других торговых точках. Если вам нравится один из них, сначала позвоните, чтобы узнать, есть ли он в наличии. Если вы решите делать покупки в Интернете, обратите внимание на Heirloom Roses, Jackson & Perkins и Edmunds Roses.
В питомник розы идут с голыми корнями или в пластиковом контейнере. Для контейнерных растений выкопайте посадочную яму в два раза шире контейнера. Для роз с голыми корнями выкопайте яму достаточно широкой, чтобы можно было разложить корни по горизонтали. Весна после последних заморозков (конец марта / середина апреля) — прекрасное время для посадки роз. Поместите их в место с хорошо дренированной почвой, которое будет получать от шести до восьми часов полного солнца. Глубоко полейте только что посаженные розы.
Для получения дополнительной информации о розах см. Борьба с болезнями и тлей на ваших розах.Также доступна книга «Розы: посадка и уход в Центральном Орегоне». Хотя он предназначен для садоводов, живущих в высокогорных пустынях, этот совет применим и к западному Орегону.
Как холодно выносливы розы Knockout
Розы семейства Knockout бывают самых разных цветов и являются одними из самых популярных цветущих растений на планете.
Нокауты очень популярны благодаря повторяющемуся цветению и продолжительному сезону цветения, что делает их отличным выбором для украшения заднего двора и эстетического садоводства.
Pin
Цветки компактные, быстро разрастаются в листопадные кусты, которые могут быть с двойными или одинарными лепестками. Поскольку нокаут-розы обладают исключительной устойчивостью к болезням по сравнению со своими традиционными аналогами, они очень хорошо известны своей неприхотливостью и простотой ухода.
Другими словами, эти цветы неприхотливы и устойчивы к болезням. Но насколько морозоустойчивы нокаутные розы?
В этой статье мы познакомим вас с полным руководством о способности розовых кустов противостоять холоду, а также дадим краткое руководство по уходу за ними зимой.Итак, без лишних слов, давайте приступим!
Нокаут-розы холодостойкие?
Нокаут-розы известны своей устойчивостью к болезням. Что касается устойчивости к холоду, розы сорта Нокаут отличаются высокой морозостойкостью. Knock rose рекомендуются для зон выращивания USDA 5 и вплоть до зоны 9 или 10.
Тем не менее, будьте уверены, что Knockout выдержат экстремально низкие температуры до 10 градусов Фаренгейта.
Несмотря на чрезвычайно низкую морозостойкость, им все же может потребоваться некоторая зимняя защита, если вы хотите, чтобы растение оставалось в отличном состоянии.Кроме того, они по-прежнему подвержены морозам, когда температура опускается ниже максимально допустимого уровня.
Как ухаживать и защищать розовые розы зимой
Как вы теперь знаете, розовые розы хорошо сопротивляются погодным изменениям. Они могут пережить очень холодные и относительно продолжительные периоды засухи. Другими словами, они больше похожи на цветок «посади и забудь».
Как показывает практика, ваши нокауты не нуждаются в каких-либо специальных мерах по уходу за растением зимой.Однако, если температура в вашем районе опускается ниже максимально допустимого уровня для кустовых роз, вам необходимо обеспечить им некоторую зимнюю защиту. Вот что вам нужно сделать:
Прикрывайте свои нокауты!
Несмотря на то, что кустовые розы сами по себе могут пережить холод, всегда сильный и холодный ветер, сопровождающий зиму, наносит ущерб, либо срывая их с почвы, либо высушивая до смерти.
Один из лучших способов защитить кустовые розы от суровой зимы — укрыть их.Поскольку они изначально выносливы и могут противостоять погодным условиям, простого покрытия, такого как мешковина, простыни или любой изоляционный материал, будет достаточно, чтобы защитить их от непогоды.
Для выращивания кустовых роз в почве вы также можете добавить два или три дюйма мульчи, еловых веток, листьев или сосны вокруг основания растения, чтобы защитить корневой ком.
Если вы укрываете растение зимой, убедитесь, что вы удалили всю лишнюю мульчу, которая все еще глубоко покрывает растение. Также осмотрите розы на предмет повреждений и обрежьте их.
Если вы сажаете розы в контейнеры, вам не нужно накрывать их на зиму, потому что они уже защищены от непогоды. Вместо этого вам нужно будет держать их на улице только в начале сезона, чтобы они сохранили зимостойкость.
После первых нескольких морозов в сезоне возьмите контейнер внутрь и храните его в подходящем месте, например, в гараже. Не забудьте полить их, если они начнут высыхать.
Обеспечьте нокауты большим количеством воды
Убедитесь, что вы глубоко поливаете растения перед зимой, чтобы помочь им оставаться гидратированными в течение зимы.
Однако вам следует избегать чрезмерного полива растения и образования луж вокруг него, так как это может задушить растение и вызвать зимнюю гниль.
Защитите неровности от поломки
Помимо высушивания растения, холодный ветер может также сломать и повредить стебли растений. Хороший совет — связать их вертикально или сделать насыпь глубиной от 5 до 8 дюймов под основанием роз.
Подробная информация о: Подготовка нокаутных роз к зиме
Какое влияние оказывает морозостойкость на нокаутные розы?
Несмотря на то, что они холодные, морозостойкие, очень суровые зимы могут вызвать морозостойкость розовых роз и даже убить их, особенно если они не защищены.
Если температура опускается ниже 10 градусов по Фаренгейту и растение не защищено, появляются признаки повреждения, такие как мертвые цветы, обесцвечивание стебля, поломка и другие очевидные признаки повреждения.
На самом деле, вы можете этого не замечать, но кусты роз, которые вырубились, могут продолжать страдать от зимних повреждений в течение весны и лета.
Это проявится в заметном уменьшении листвы, задержке роста, меньшем количестве цветков и большем количестве признаков борьбы.
Как лечить повреждение розовых роз в результате сильного холода
Конечно, лучший способ избежать повреждений морозом, вызванных чрезвычайно суровыми зимами, — это в первую очередь предотвратить их повреждение.
Однако, если повреждение уже произошло, первое, что вам нужно сделать, это удалить и обрезать все признаки повреждения, которое у растения появилось за зиму.
Здесь важно отметить, что лечение следует проводить только после зимы, а не во время холода.
Если обрезать или подрезать растение рано, зимой появятся новые побеги, которые будут сильно повреждены и не выживут до следующей зимы.
Связано: Советы по обрезке нокаутных роз
.

Как провести воду из дома в баню: Как провести воду в баню, чтобы не замерзала зимой, своими руками

Фев 26, 1976 автор alexxlab Разное

Водоснабжение бани своими руками — как провести воду, летний и зимний водопровод

В XXI веке носить воду из колодца в баню ведрами неактуально. Установка емкостей под нее способна отнять массу места, что недопустимо для бань небольшой площади. Водоснабжение бани должно быть максимально автоматизировано, тогда процесс помывки и посещения парной не будет отнимать массу времени.

Вода в бане – это дополнительное удобство, которого стремятся достичь все владельцы подобных сооружений. Ее подвод может осуществляться массой способов. Наиболее простой из них – это подключение к уже имеющейся сети водоснабжения.

Водопровод в бане, запитанный от центральной системы водоснабжения, прост в обустройстве. Все, что нужно, – это узнать технические требования подключения у компании-поставщика воды и произвести врезку в ближайшем колодце.

Такое водоснабжение в бане для многих недоступно, особенно если дача или загородный дом находятся в населенном пункте, в котором центрального водоснабжения никогда не было и, скорей всего, не будет из-за отсутствия рентабельности монтажа подобной системы.

В такой ситуации приходится конструировать и создавать водоснабжение бани своими руками.

Подвод воды в баню может быть осуществлен разными способами. Ее можно перекачивать из колодца или скважины, но стоит помнить, что с зимним водопроводом в баню придется немного повозиться.

Содержание статьи

Перекачка воды для бани из колодца

Водоснабжение бани из колодца – это самый простой и доступный вариант. Ежедневная потребность в воде гарантирует его наличие на каждом загородном участке. Схема водоснабжения бани из колодца такова:

В шахту опускается погружной насос, к которому подсоединен трубопровод или обыкновенный садовый шланг. Через него вода перекачивается в баню.
Вместо погружного насоса может быть использована помпа, которая размещается рядом с колодцем или в техническом подполье бани. Данный метод допустим лишь в случае незначительного перепада высот.
Трубопровод может быть проложен по поверхности земли или в траншее. Если имеется потребность в воде в бане зимой, то трубопровод надо размещать ниже уровня промерзания почвы. Все составные части системы водоснабжения, по той или иной причине расположенные не в земле, должны быть утеплены.

Делая водопровод для бани своими руками, нужно учитывать, что он должен иметь наклон в сторону колодца. Благодаря этому вода, оставшаяся в трубах, будет самостоятельно стекать обратно, что исключит возможность ее замерзания.

Подача воды в баню из скважины

Система водоснабжения бани из скважины ничем принципиально не отличается от описанного выше водопровода. Единственное отличие заключается в том, что скважину гораздо сложнее разрабатывать, обслуживать и эксплуатировать.

Задача обустройства водопровода в бане будет значительно упрощена, если на участке уже имеются подключения к источнику воды, например, для ее перекачки в дом. В подобной ситуации придется присоединиться к имеющемуся трубопроводу.

Не будет лишним сделать дополнительную пусковую систему для насоса, чтобы его можно было включать из бани.

Насосная станция

Как провести воду в баню? Откуда лучше осуществлять забор воды: из колодца или скважины? По большей части последний вопрос непринципиален. Оба варианта не отличаются абсолютной комфортностью. Идеальным решением имеющейся задачи может стать обустройство полноценной насосной станции.

Это трудоемкий процесс, который отнимет массу сил и времени, но вода в бане, доме и прочих строениях, расположенных на приусадебном участке, будет всегда. Принцип работы насосной станции прост:

Вода перекачивается из скважины или колодца в специальную емкость, объем которой рассчитывается исходя из индивидуальных потребностей. Как правило, вполне достаточно бака вместимостью 300–500 литров.
Далее вода поступает в то место, где был открыт кран. За перераспределение воды отвечает разводка, монтаж которой осуществляется на усмотрение хозяина дома.
Когда уровень воды в емкости опускается до критической отметки, срабатывает помпа, восполняя потерю.

Емкость для воды и насос требуется устанавливать в помещении, где температура не снижается до минусовых значений. Бак должен быть установлен таким образом, чтобы его нижняя часть была выше любого из кранов, имеющихся в системе. Идеальным решением может стать чердак дома или бани.

Насос можно установить под полом или в любом другом месте. Если есть возможность, то лучше смастерить для помпы отдельное помещение, чтобы издаваемый ей при работе шум не действовал на нервы.

Отличия зимнего и летнего водопровода

Чтобы воды в бане было достаточно, а водопровод исправно работал, его монтаж надо выполнять с учетом климатических условий. Если баня расположена на дачном участке и используется исключительно в летний период, то достаточно взять обыкновенный насос и шланг. Чтобы последний не повредился в процессе эксплуатации, его можно слегка прикопать – на глубину 30–50 сантиметров.

Перед консервацией бани на зиму насос необходимо убрать, а шланг можно оставить в земле. По правилам монтажа водопровода точка забора должна находиться ниже, чем место, в которое вода перекачивается. Вся жидкость стечет из шланга вниз, и замерзать в нем будет нечему.

Водоснабжение бани зимой – это более сложный процесс. Главными условиями монтажа водопровода являются размещение труб на достаточной глубине и их утепление, при условии пролегания близко к поверхности.

Для бани, которая эксплуатируется не только по своему прямому назначению и отапливается в зимний период, монтаж водопровода значительно упрощен. В противном случае необходимо продумать системы слива воды из теплообменной системы и прочих емкостей.

Разводка системы водоснабжения

Провести воду в баню – это полдела. Не менее важно грамотно сделать разводку. Для бани, не отапливаемой на постоянной основе, монтаж трубопровода должен начинаться с установки сливного крана. Его необходимо разместить в непосредственной близости от канализации или вовсе вывести за периметр здания. Сливной кран должен быть размещен в самой нижней точке всей системы.

После крана монтаж системы водоснабжения для бани выполняется в произвольном порядке. Ответвления от общей трубы могут идти в любом направлении. Все зависит от количества и видов сантехники, установленной в бане. Схемы подключения потребителей произвольны. Они могут быть как параллельными, так и последовательными.

Горячее водоснабжение

Особое внимание нужно уделить нагреву воды. Горячая вода нужна в бане всегда.

Существует масса способов подогрева воды в бане – начиная от примитивных, подразумевающих установку емкости с водой в непосредственной близости от источника тепла, и заканчивая выгодными с экономической точки зрения (монтаж теплообменника). Популярные способы нагрева воды нужно рассмотреть детально.

Наиболее распространенный способ нагрева воды в бане – это установка бойлера. Он имеет один существенный недостаток – чрезмерный расход электроэнергии, но подкупает простота монтажа. Все, что нужно, – это выбрать подходящее место для установки и провести трубы.

Стоит помнить, что наличие бойлера подразумевает большой расход воды, но если имеется полноценная насосная станция, то это не проблема.

Бойлер устанавливается в душевой. Это позволяет сэкономить расход трубы. Если в душевой комнате недостаточно места для монтажа бойлера, то его можно переместить в предбанник.

Если имеется необходимость сократить расходы на эксплуатацию бани, то можно смастерить теплообменник. Холодная вода будет нагреваться за счет тепловой энергии, которая в обычной ситуации «уходит в трубу». Как сделать теплообменник? Самый простой способ монтажа теплообменной системы заключается в использовании змеевика, который устанавливается поверх дымоотводной трубы.

Недостаток теплообменной системы заключается в том, что придется проводить трубы на достаточно большом расстоянии: от печи в душевую и обратно, так как вода должна циркулировать в системе.

Нужно уточнить, что краны с горячей водой должны располагаться ниже источника. Теплообменная система, у которой емкость для воды расположена на чердаке, гораздо практичней бойлера, устанавливаемого в помещении. Разумеется, речь идет о стандартных водонагревателях, не оснащенных перегонным устройством.

Отопление бани

Система отопления работает по принципу теплообменника. Если баня имеет небольшие размеры и включает в себя несколько помещений (парная, предбанник и душевая комната), то для ее обогрева вполне хватит теплообменной системы. Если же баня состоит из двух этажей, на которых расположены гостиные, комнаты отдыха и т. д., то придется обустраивать полноценное водяное отопление.

Как сделать отопление в бане? Все просто:

Для начала требуется установить котел. Лучше всего это сделать в парилке, так как к нему можно присоединить каменку.
От котла требуется отвести трубу. Ее диаметр равен 0,75 дюйма. Она должна проходить по всем помещениям и возвращаться к отопительному устройству.
Система отопления должна быть оснащена сливным краном, который устанавливается в самой низкой точке. Кран нужен, чтобы не замерз котел, вернее вода, находящаяся в системе, если будет временно приостановлено отопление. Неподалеку от крана должна находиться канализация, в которую при необходимости можно слить воду.

Чтобы помещение нагревалось быстрей, трубопровод системы отопления нужно оснастить насосом, за счет работы которого циркуляция воды ускоряется в десятки раз. Насос не позволит замерзнуть воде, если печь по какой-либо причине не была своевременно растоплена.

Что нужно учесть при монтаже водоснабжения в бане?

Существует ряд правил, которые следует соблюдать при монтаже водопровода:

Во-первых, вода должна быть подведена из надежного источника, который способен дать достаточное количество живительной влаги.
Во-вторых, для подачи воды необходимо использовать надежное оборудование. Если оно подведет в неожиданный момент, то из строя может выйти теплообменник. Если в системе своевременно не будет компенсирована потеря воды, то трубы могут лопнуть.
В-третьих, нужно тщательно рассчитывать все параметры трубопровода. Не должно быть лишних кусков, загромождающих пространство и усложняющих работу систем, например теплообменника.

От грамотно проведенной системы водоснабжения масса пользы, поэтому не стоит пренебрегать возможностью ее монтажа. Все работы можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов. Главное – правильно сделать расчеты и быть внимательным при выполнении монтажных работ.

Не стоит экономить на материалах. Чем они качественней, тем дольше прослужат системы водоснабжения, теплообмена и отопления. Например, лучше использовать медные трубы.

Используя информацию, приведенную выше, можно сделать баню максимально удобной. Обустроив водоснабжение, не придется ходить с коромыслом к колодцу. Вода в бане – это комфорт, создать который не так сложно.

Как подвести воду для бани от центрального водопровода

Ах, русская банька! К месту и во дворе частного дома и на дачном участке. Вымоет, вылечит, восстановит силы и физические, и душевные. А какая баня без воды? Ни пара поддать, ни веничек запарить, ни чаю попить, ни помыться, ни ополоснуться. Поэтому и поговорим мы сегодня о том, как подключить баню к водоснабжению своими руками.

Что вы узнаете
Если строительство бани на участке было предусмотрено с самого начала, то, наверняка, система водообеспечения была заранее продумана, технические условия получены, и разводка проложена по всему участку в соответствии с проектом. На практике же чаще бывает, баня задумывается и строится по мере появления финансовых возможностей намного позже возведения дома. Вот этот случай мы и разберем пошагово. К основным шагам относятся следующие:
Согласование с водоснабжающей организацией, внесение изменений в технические условия.
Расчет и выполнение разводки в бане, установка необходимых приборов.
Выкапывание траншеи под трубопровод на глубину, превышающую промерзание почвы, что зимой составляет не менее 0,4 м. Глубина траншеи должна быть 1,5 и и более.
Врезка линии подачи воды на баню. Производится после водомера с обязательной установкой крана для перекрытия системы и сливного крана.
Согласование
В соответствии с Федеральным законом, в технических условиях на подключение должны содержаться данные о размере разрешенного водозабора. Если при строительстве дома подключение к бане не было предусмотрено, то необходимо вносить изменения. Для этого следует обратиться в водоканал с заявлением и приложить к нему свидетельство на право пользования земельным участком (собственность или аренда), ТУ. Если у вас не установлен счетчик потребления воды, будьте готовы, к тому, что водоканал потребует оборудовать колодец и установить прибор учета на границе участка. Исходим из того, что колодец с водомером уже есть.
А вы знаете, чем отличаются друг от друга русская баня, хаммам и сауна? Еще не знаете??? Тогда срочно жмите на эту ссылку, чтобы узнать эту ценную информацию!
Выбор труб и расчет потребности в материалах
При выборе труб, в первую очередь, следует ориентироваться на долговечность: менять их, вновь перекапывая обустроенный участок, сложно и дорого. При определении диаметра не стремитесь сэкономить, применяя тонкие трубы. Гидравлические потери могут потребовать установки электрического насоса, расходы «съедят» небольшую экономию.
Выбор материала зависит от финансовых возможностей. Например, медный трубопровод прослужит более полувека, но цена его может превысить стоимость средней дачи. Самый бюджетный вариант – пластиковые трубы (полиэтиленовые, полипропиленовые, из непластифицированного поливинилхлорида). Такие трубы легкие, не подвержены коррозии, не засоряются. Имеются у них и недостатки: при низких температурах становятся хрупкими, поэтому монтаж можно производить только в теплое время года. Они не любят прямого воздействия солнечного света, для монтажа требуется специальное оборудование – паяльник и специальные ножницы. Эта проблема достаточно легко решается: многие специализированные магазины предоставляют инструменты в аренду за вполне умеренную плату. Соединение и монтаж осуществляется с помощью сварки.
Если вы не владеете навыками работы с пластиковыми трубами, целесообразно пригласить специалиста, а длительный срок службы без неприятных сюрпризов с лихвой окупит затраты на его услуги.
Обязательно просчитайте необходимое количество соединительных колец, угольников, запорных и сливных кранов. Качеству запорной арматуры, труб, узлов и деталей для монтажа предъявляются самые высокие требования: внимательно осмотрите на отсутствие заусениц, следов расслаивания, трещин, шероховатостей и наплыва материала. Не должно быть надломов, острых краев. На прокладках и манжетах не допускаются разрывы, раковины.
Прокладка трубопровода
Самая трудоемкая операция. Траншею под укладку труб следует выкопать на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, т.е. 140 см или более. Это необходимо для исключения возможности замерзания воды в трубах. В зависимости от региона глубина может варьироваться. Ширина траншеи 70-80см. На дне траншеи обустраивается «ложе» для водопровода толщиной 15-20 см. Для подсыпки используют песок, песчано-гравийную смесь (ПГС), отсев или щебень. Подушка проливается водой и уплотняется. Требуется обеспечить компенсацию давления грунта. Самое оптимальное решение – использование гофрированного шланга большого сечения, это еще и дополнительная теплоизоляция. Расходы покрываются долгим сроком использования без проблем.
Врезку линии подачи воды следует производить после водомера с обязательной установкой крана для перекрытия системы и сливного крана, это понадобится при проведении ремонтных работ.
После монтажа стоит запустить водопровод, внимательно осмотреть все соединения и стыки и только убедившись, что все работы сделаны качественно, приступать к засыпке траншеи. Засыпают ров медленно, нельзя бросать грунт на проложенный трубопровод. Желательно по бокам трубы делать отсыпку из мелкого гравия и грунта, из которого предварительно выбрали камни, хорошо утрамбовывать. Отсыпку из грунта и гравия продолжают над трубой на 5-7 см, затем засыпают землю, извлеченную при копке траншеи.
Продуманный и построенный по всем правилам водопровод будет служить долго и без проблем.
Автор статьи: Сергей Минеев
Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.
Как провести воду в баню
В нашем дачном доме есть водоснабжение, а вот в новую баню, которую построили осенью, провести водопровод до холодов не успели.
Однако носить воду ведрами — настолько неудобное и, прямо скажем, нелегкое дело, что лета решили не ждать и начали строительство водопровода поздней осенью. Сначала прокопали траншею между домом и баней. Глубину выбрали такую, чтобы труба лежала ниже уровня промерзания грунта. В нашем регионе она составляет около 1,5 м, поэтому трубу положили на глубине около 2 м. Труба имеет небольшой уклон, чтобы вода не застаивалась, а быстро стекала вниз.
Вода из дома идет по трубе, которая из-под земли входит в баню из отверстия в полу, и попадает в накопительный бак с помощью насосной станции. Насосную станцию и накопительный бак емкостью 100 л мы установили в предбаннике. Здесь находится и реле давления. Реле регулирует максимальный и минимальный уровни давления в системе. После того как закачиваемая насосом в одну из частей бака вода создает максимальное давление, насос отключается. Если у вас дома еще нет воды тогода актуально знать как провести воду в дом из скважины или колодца.
Когда в бане есть водопровод, обливаться ледяной водой после парилки можно сколько угодно!
Когда вода в баке заканчивается, давление достигает нижней точки. Здесь срабатывает реле, насос вновь включается и закачивает в бак следующую порцию воды. Поэтому запас воды в баке есть всегда. Трубы мы использовали полипропиленовые — они не боятся влаги и не ржавеют.
Чтобы кроме холодной воды у нас в любой момент была и горячая, мы установили электрический водонагреватель объемом 50 л. Следует сказать, что вся эта конструкция получилась довольно непростая. Поэтому нам пришлось обращаться к помощи специалиста.
С водоснабжением бани мы решили вопрос — позаботились и об отводе воды. Для этого из моечного отделения, где установлена душевая кабина, сделали выводную трубу. Она выходит из бани в выгребную яму. Трубу пришлось прокладывать также на глубине 2 м, под небольшим углом. Использовали для нее полипропиленовые канализационные трубы. Сток воды получился достаточно хороший, это необходимо, чтобы вода не застаивалась в трубах. Конечно, можно было сделать и небольшой вывод из бани, а к нему крепить уже обычный шланг, но зимой очень не хотелось убирать и собирать его, да и вода в нем все равно остается.
Семья Панкратовых, г. Орел
Водопровод в бане зимой без отопления
Основная проблема водоснабжения в бане заключается в ее подаче к помещению. Нагрев осуществляется с помощью бойлера, очищение – фильтрами. Приток жидкости должен быть правильно устроен, чтобы был нормальный напор, не было замерзания зимой. Стоит ознакомиться со схемами и проектами водоснабжения, чтобы оборудовать все собственноручно при необходимости. Водопровод в бане устанавливать придется в любом случае. Важно выбрать тип, подходящий для данных условий эксплуатации и удобный для пользователей.
Источники воды бани
Устройство системы подачи жидкости
При проектировании бани важно разобраться, каким водоснабжением, типом системы пользоваться лучше всего. Есть следующие способы подачи жидкости:
Из колодца.
Проведение водопровода.
Пробивание скважины.
Самым простым вариантом является проведение централизованного водоснабжения, такого, какой установлен в жилище. Здесь потребуется получить разрешение у службы, занимающейся подачей жидкости в дом, после чего выполнить следующие действия:
Осуществить монтаж труб в бане своими руками, установить необходимое оборудование.
Разобраться с системой водоснабжения на участке, где планируется провести воду.
Провести к бане трубу от центрального водного канала, подключить оборудование.
Включить систему.
Вода из колодца
Колодец использовался для подачи воды в баню зимой и летом раньше чаще всего. Если есть возможность, можно вырыть отдельное углубление специально для сооружения, или воспользоваться уже существующим. Стоить это будет немного, но отличает данный способ надежность, простота. Схема подачи жидкости такого типа имеет и отрицательные стороны:
Во время дождей или при паводках, если жидкость расположена неглубоко, она может быть грязной.
Уровень жидкости непостоянный, возможны колебания.
Схема соединения каналов для подачи воды
Стены колодца сооружать лучше всего из колец бетона. Крепления – в пазы, чтобы при движении грунтовых вод и самой земли не искривились. Обязательно произвести дополнительную герметизацию стыков, чтобы вода не загрязнялась из-за обсыпания земли вне колец. Дно должно быть засыпано щебнем, проложено геотекстилем. Таким образом, выйдет неплохой фильтр, чтобы жидкость хотя бы частично очищалась.
Скважина для водоснабжения
Скважины условно можно разделить по следующим типам:
Песчаные. Делаются на глубине до 30 метров. Вода может засоряться песком, потому необходима обязательная установка фильтров. Сделать можно быстро и не очень дорого. Недостатком является то, что со временем жидкость будет поступать все с большим количеством ила, вода может закончиться, так как нельзя спрогнозировать, сколько ее находится на данном слое.
Артезианские. Проделываются глубоко, достигают чистых вод на глубине 30-300 м. Устроить систему водоснабжения с таким источником жидкости будет очень дорого, потребуется специальная аппаратура для бурения. Оборудование для закачки не потребуется, так как вода поступать будет под давлением. Жидкость очень чистая, что является ее преимуществом, там нет ила, примесей. Воды можно брать сколько угодно много, она вряд ли закончится.
Правила устройства водоснабжения
Водоснабжение бани состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо выбрать правильный насос для закачки жидкости. При любом случае, даже если вода будет подаваться из колодца, пробита ли скважина, необходимо оборудование для нормального и постоянного давления. Можно воспользоваться установками, которые погружаются в воду, или устанавливаемыми отдельно. Зависит тип используемого устройства от глубины залегания жидкости. Зимний водопровод в любую баню проводится с таким расчетом, чтобы он не замерз при сильных морозах.
Нагрев воды в бане
Вода будет подаваться от любого источника через выводную трубу. Обязательное требование, чтобы на колодцы или другие источники труба входила ниже глубины замерзания грунта, чтобы жидкость могла циркулировать круглый год. Место входа должно быть надежно герметизировано. Чтобы насос не включать при каждом открытии крана в бане, рекомендуется установить небольшой бак, где будет скапливаться вода. Таким образом, можно стабилизировать давление в системе, облегчить работу механизма.
Как выбрать трубы
Трубы в бане
Если это нужно, трубы из пластика можно устанавливать одновременно с металлическими. Трубы являются одной из главных частей для подачи жидкости, потому выбрать их нужно правильно. Если функционировать жаркое помещение будет круглый год, организовать систему будет сложней, чем, если бы пользование ей было только в теплое время. Разводка водопровода в бане должна производиться с учетом расхода всех потребителей в помещении.
Чтобы подключить насос, использовать следует трубу диаметром около 30 мм. Остальная система может использоваться с каналами для воды до 25 мм. Использовать можно изделия из металлопластика. Для их соединения использовать должны резиновые уплотнители. В холодных условиях необходима будет их частая замена, потому, рекомендовано на улице пользоваться полимерными материалами. Они легко сгибаются, подходят для работы как в грунте, так и на самой бане. Канализация делаться должна таким образом, чтобы она не промерзла зимой. То есть канал должен проходить как можно ниже уровня земли.
Оптимальным материалом для прокладки воды является полиропилен. Для сборки системы с такими комплектующими, необходим специальный нагревательный элемент, который послужит для герметичного сбора составляющих. Можно воспользоваться другими трубами, армированными, с оболочкой в виде фольги, но использовать их не целесообразно по стоимости.
Выбор нагревательного элемента
Схема подачи жидкости
Если баня находится вблизи к дому, можно рассмотреть вариант подвода горячей воды от котла с жилища. Труба должна быть надежно утеплена, чтобы жидкость не успела замерзнуть. Но в основном, водоснабжение делается отдельным от дома. Для этого устанавливается печь. Существует множество разновидностей печей, но чаще при банях используют дровяные, так как они наиболее продуктивны в этом месте.
Внутрь печи необходимо установить бак, который следует обложить кирпичом. Жидкость будет длительное время теплой. Можно использовать более современные способы нагрева воды: накопительные нагреватели, бойлеры. Водопроводы в бане зимой даже без отопления не должен промерзать. Это важно учитывать при постройке каналов. Рытье канавы для прокладки труб
Если по дому и бане система водоснабжения одна, сложностей с подачей жидкости нет. Но при использовании отдельных устройств, некоторые моменты необходимо знать. Трубы для водоснабжения необходимо закапывать как минимум на 1,5-2 метра, чтобы канал не замерз, отходя от источника жидкости. Обложить их необходимо влагостойкими материалами, чтобы было утепление. Чтобы холод не проморозил трубу, можно уложить их на термоизоляционную подушку вокруг. Дальше все закапывается землей.
Схема водообеспечения
Если баня не протапливается после помывки, необходимо в зимнее время обеспечить слив жидкости из системы. Температура будет понижаться, вода, если она осталась в трубах, обязательно застынет. Это может привести к трещинам, неработоспособности системы. В мойке устанавливается оборудование, которое подойдет для данного типа водоснабжения и будет удобным хозяевам.
Как провести водопровод в баню
Баня без воды превращается в сарай. Для комфортного отдыха в парной обязательно надо принять душ, а ещё лучше — окунуться в прохладный бассейн. Да и поддать жару в парилке без полива камней не получится. Но как сделать так, чтобы круглый год была теплая вода и при этом не возникало проблем со шлангами, кранами и магистралями зимой?
Конечно, никто не мешает запасать воду в бане вёдрами. Но насколько это удобно, тем более, если парной хочется попользоваться зимой? Кроме того, водопровод помогает сэкономить место, ведь больше не нужны квадратные метры для размещения ёмкостей.
Типы водоснабжения бани
Сделать водопровод в бане можно как временным, так и постоянным. На выбор технологии влияют условия на участке и частота использования парной. Водоснабжение бани принято делить на два типа:
· летний;
· всесезонный.
Оба варианта различаются по технологии устройства и источника воды. Но это не значит, что всесезонный водопровод обходится в десятки раз дороже и сооружают его исключительно профессионалы.
Летний вид водоснабжения бани
Из названия уже понятно, что этот тип водопровода подходит только для использования бани в тёплое время года. Несмотря на то, что вода будет только летом, такая технология не лишена преимуществ. Трубы и шланги не закапывают в землю ниже глубины промерзания. Рукава раскладываются по участку, например, от центрального водоснабжения СНТ. Кроме того, относительная дешевизна этого метода радует, поэтому монтаж легко поддаётся каждому дачнику.
Тем не менее очевидны и недостатки такого варианта:
его легко повредить;
необходим ежегодный монтаж и демонтаж шлангов;
нужно отдельное место для хранения рукавов;
невозможность использования зимой.
Оставшаяся в шлангах вода зимой превратится в лёд и порвёт рукава. Поэтому осенью такой водопровод приходится складывать, предварительно выгнав воду, например, с помощью потока воздуха под давлением или путём перепада высот. Если на участке нет сарая или подсобного помещения, негде будет хранить шланги.
Если летнее водоснабжение питает центральная магистраль СНТ, дачник рискует остаться без воды, когда в поселке происходит плановое отключение.
Постоянное круглогодичное водоснабжение
Зимний водопровод в бане – это капитальная технология, и вода будет циркулировать круглый год. Это затратное и трудоёмкое мероприятие, но игра стоит свеч. Перед тем как организовать всесезонное водоснабжение, хозяин дачи определяется со следующими пунктами:
· источник воды;
· диаметр сечения труб;
· глубина заложения;
· технические средства для подачи воды;
· разведение по дому.
Источник воды
Вода на участке появляется из трёх источников:
· центральное водоснабжение;
· колодец;
· скважина.
Когда центральное водоснабжение в посёлке рассчитано на круглогодичное использование, проблем не возникает. Врезавшись в готовый источник, трубопровод прокладывают в траншеях ниже уровня промерзания грунта и заводят в баню. Куда сложней и дороже организовать источник самому.
Первый вариант — это колодец, который копают на глубину первого водоносного слоя. В среднем, это 7-15 метров. Но на уровень воды в кринице влияет количество влаги в земле. В период паводка ее будет много, однако во время засухи или при частом использовании вода заканчивается, и приходится ждать естественного наполнения. Ещё один недостаток – грязь. В воде из колодца содержится много примесей в виде глины, чернозёма, песка. Поэтому без очистных приспособлений не обойтись.
Скважина — удовольствие дорогое, но надёжное. Технология подразделяется на типы проделывания скважины, в том числе своими руками с помощью технологии гидробурения. Однако, чтобы найти на участке водоносный слой и правильно подготовить механизмы для бурения в земле отверстия глубиной до 30 метров, нужны определенные знания. Рассматривать устройства и способы разрабатывания скважин в этой статье не будем. Стоит отметить только, что вода из неё идёт чистой, и нужен минимальный набор фильтров. Кроме того, источник не иссякает десятками лет.
Какие трубы использовать для организации водопровода в бане
Если посещать баню планируется только летом, то можно обойтись гибкими шлангами. Для большей надёжности применяются армированные варианты, отличающиеся стойкостью к истиранию, перегибам и воздействию окружающей среды. Такая система легко монтируется. Шланги прокладываются по участку и заводятся в дом.
Капитальный водопровод требует основательный подход к выбору технологии магистрали. Нужны насос и металлические или сделанные из специальной пластмассы трубы. Такое водоснабжение сооружается из следующих материалов:
· сталь;
· медь;
· металлопластик;
· полимер;
· полипропилен.
Со стальными моделями работать сложно. Они ржавеют, а для монтажа требуются специальные инструменты, которые есть в арсенале далеко не у каждого дачника. В этом вопросе выигрывают медные трубы. Но такой вариант намного дороже, и для укладки тоже понадобятся определенные инструменты, знания и умения.
Металлопластиковое исполнение подходит для водопровода, но только расположенного в помещениях или используемого в тёплое время года. В составе изделий алюминий, покрытый с двух сторон полиэтиленом, а соединяются они между собой фитингами. Но поскольку некоторые соединения оснащены резиновыми прокладками, последние из-за перепадов температуры быстро выходят из строя и дают течь. Выполнять из них капитальное обеспечение под землёй — не лучший вариант.
Для этих целей подходят полимерные и полипропиленовые трубы. Они не ржавеют и выдерживают температурные перепады. Между собой они свариваются. Для монтажа не требуется специальный инструмент, а технология сборки представлена в открытых источниках.
Глубина заложения водопровода
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 водоносные трубы размещаются на глубину не менее 0,5 м. Это защищает изделия от механического повреждения. Однако если магистраль погружена на такую глубину и при этом требуется, чтобы она не промерзала зимой, шланги оборачивают изоляционным материалом или нагревательным кабелем. Для теплоизоляции применяется минеральная вата, вспененный полиэтилен и пенополистирол.
Чаще трубопровод погружают на глубину 1,8-2 м. Промерзание грунта в средней полосе России — до 1,5 метров, поэтому размещённую ниже этой отметки магистраль разрешается не изолировать.
Правильный насос для водопровода в бане
Критерии выбора насоса зависят от глубины заложения воды, чистоты источника, высоты подачи и диаметра сечения трубопровода. Насосы делятся на следующие виды:
· поплавковые;
· погружные;
· с гидроаккумулятором;
· глубинные.
Первые опускаются на поверхность водной глади. Подходят для открытых водоёмов, например, рек, озер или колодца. Такие варианты годятся только для использования летом.и по мощности они слабые.
Погружные насосы надёжней предшественников. Опускаются на глубину и фиксируются там тросами из нержавеющей стали, привязанных на поверхности.
Поскольку помпа постоянно находится под водой, допускается их использование при минусовых температурах. Но мощность у такого насоса также слабая, и подать в баню воду с хорошим напором, как в городских квартирах, не удастся.
Насос с гидроаккумулятором появился на рынке относительно недавно. Главное преимущество – универсальность. Внутри стоит автоматика, которая включает или отключает агрегат в зависимости от давления. Вода подаётся под нужным напором. Такой аппарат подбирается с расчётом глубины всасывания и высоты подъёма воды. Однако устанавливается гидроаккумулятор только в тёплом помещении. Если известно, что зимой баня будет промерзать, то с насоса заранее сливается вода, а сам агрегат обкладывается теплоизоляционными материалами. Кроме того, он работает в неглубоких скважинах.
Глубинная модель – фаворит среди насосов. Агрегаты дорогие, но надёжные и мощные. Опускаются в глубокие скважины и оснащены собственной защитой от загрязнения и короткого замыкания. Но использовать такой насос для одной бани нерентабельно. Мощности хватит на главный дом и ещё на дом соседа. Для помпы требуется накопитель воды, и опускается такая модель в скважину только в металлических каналах. Использовать пластиковые каналы с ним уже не получится.
Внутренняя разводка водопровода
Внутри бани устанавливается бак, в который поступает вода из источника. К нему подключена насосная станция, которая раздаёт воду на краны и санузлы, а также в бойлерную. Нагревательный элемент подогревает воду либо самостоятельно от электричества, либо за счёт теплообменника, установленного в печке-каменке. Последний представляет собой замкнутый контур, закольцованный от печки и проходящий через бойлерную. При нагревании тёплый воздух циркулирует по магистрали и греет воду. Избыточное давление стравливается клапанами.
Заключение
Организовать полноценную баню своими руками несложно. Тем более сегодня многие пособия рассказывают, как провести водопровод в баню. Для этого нужно терпение и расчётливый подход к делу. Вооружиться необходимыми знаниями, посмотреть уже готовые своды правил, нормы строительства и приступить к сооружению. И тогда полноценно функционирующая баня будет приносить только удовольствие, причем вдвойне, если она создана руками хозяина.
Водоснабжение бани на даче. Летнее и зимнее водоснабжение
Водоснабжение бани на даче не требует сложного проектирования, глубокого бурения и масштабного строительства, как при организации водоснабжения коттеджа из артезианской скважины. Но, тем не менее, вода в баню должна поступать без перебоев и, желательно, в любое время года. Согласитесь, приятно неожиданно навестить загородный дом — особенно в морозные зимние дни — и от души попариться! Сразу отметим большую разницу летнего и зимнего (круглогодичного) водоснабжения бани. Наличие двух способов подачи воды в парную не случайно, ведь многие живут на даче только в теплое время, а в этом случае используется простой летний вариант водоснабжения.
Главное отличие летнего варианта — не нужно защищать источник воды, насос и водопровод от замерзания. Часто используют летний поселковый водопровод, который протянут по поверхности земли. Вода в трубы попадает из общей артезианской скважины, на зимнее время поселковый водопровод отключается. Летний вариант позволяет максимально снизить затраты. Для подведения воды в баню можно использовать даже гибкий шланг для полива — резиновый или пластиковый. Мы рекомендуем использовать пластиковый шланг, армированный синтетическими нитями. Такой трубопровод очень мобилен при перемещении по участку и удобен в монтаже. Давление в поселковом водопроводе не велико, а напора будет достаточно, чтобы вода по шлангу попала в помещение бани. Большое удобство данного решения не только низкая цена, но и очень простая разборка системы перед зимой.

летний водопровод из пластиковых труб
Если по поверхности участка разведена система твердых труб — пластиковых или металлических труб, то осенью и разбирать ничего не надо. Будет достаточно открыть специальный кран, расположенный в самой низкой точке трубопровода, чтобы слить воду из системы. При монтаже водопровода из твердых труб заранее сделайте определенные уклоны, иначе воду нельзя будет слить полностью.
Если на загородном участке уже есть водяная скважина, а дом предназначен для круглогодичного проживания, то все уличные участки водопроводных коммуникаций от источника воды до точек водоразбора проложены на глубине непромерзания. Понадобится только подключить баню к уже существующей системе водоснабжения, прорыв участок траншеи на той же глубине. Конкретное инженерное решение зависит от ситуации на Вашем участке — расположение строений, длина труб и т.д.
Для зимнего водоснабжения бани можно использовать колодец. Чтобы поднять воду с небольшой глубины, ставится сравнительно недорогое водоподъемное оборудование — вибрационный погружной насос или насосная станция.
Погружной насос. В помещении бани устанавливается накопительный бак объемом около 50 л. При такой схеме для банных нужд используется вода, накопленная в баке. Дополнительный бонус домовладельцу — при большом запасе воды в баке насос включается редко, что значительно продлит его ресурс.

вариант зимнего водоснабжения бани из колодца
Насосная станция. При выборе места размещения оборудования учитывайте, что работающая насосная станция довольно сильно шумит. Желательно разместить станцию в отдельном помещении, пристройке или подвале. Заметим, что недорогие насосные станции не имеют защиты от сухого хода. Для этой цели придется ставить на подающую трубу специальный датчик, который отключит насос при отсутствии воды. Насосные станции оснащены обратным клапаном. Насосная станция уже содержит в своей конструкции небольшой накопительный бак для воды, что позволяет снизить частоту включения насоса. Не размещайте насосную станцию далеко от колодца — не более 10-12 м. Существуют варианты станций с выносным эжектором, позволяющие качать воду из колодца на расстоянии до 50 м, но такие модели боятся наличия в системе песка и воздуха.

полипропиленовая труба в траншее
Вода от насосного оборудования подводится к бане по дну траншеи, выкопанной на глубине непромерзания. Вертикальный участок трубы, выходящий из земли, утепляется и защищается от замерзания подогревающим кабелем. Между насосным оборудованием и накопительным баком поставьте фильтр, который очистит воду от посторонних включений. Рекомендуем использовать фильтр грубой очистки с угольным картриджем.
Для уличных коммуникаций хорошо подойдут полипропиленовые трубы — они дешевы, прочны и удобны в монтаже. Для небольшой бани с низким водопотреблением достаточно трубы диаметром 25 мм. Если воды в парной понадобится больше — используйте трубы диаметром 32 мм.
Часто баня не имеет собственного отопления, поэтому очень важно организовать гарантированный отвод воды. Обеспечьте полный слив свежей и использованной воды, в противном случае трубы и прочее банное оборудование, в которых осталась вода, при промерзании помещения выйдут из строя.
Холодную воду в баню завели — чем будем ее нагревать? Как ни удивительно, многие до сих пор ставят привычную банную печь и греют воду. Печь может быть сделана из современных материалов, но топится «по-старинке» дровами. Горячий пар, потрескивание дров — что может быть приятнее?

накопительный водонагреватель и водяной фильтр
Однако выбор есть: электрический водонагреватель — проточный или накопительный. Проточный нагреватель должен иметь производительность не менее 2,5 л/с. Для накопительного рекомендуется бак объемом не менее 100 л. Не забывайте зимой сливать воду из нагревателя!
Если Вам необходима компактность и быстрый прогрев бани — к Вашим услугам небольшая, но очень эффективная печь из легированной стали. Уникальность стальной печи в том, что топливом могут служить не только дрова, но также электричество, газ или жидкое топливо.
Водоснабжение бани / прокладка водопровода в баню / монтаж водоснабжения в бане
Работы по монтажу систем водоснабжения выполненные специалистами нашей компании >>>
Мос.обл., Одинцовский р-н, СНТ «Спутник»
42 фото
Мос.обл., Ступинский р-н, снт Шугарово-1
51 фото
Дмитровский гор. округ, СТ «Кунья Роща»
6 фото
Москва, Троицкий адм. округ, СНТ «Орион»
33 фото
Мос.обл., г. Пушкино, ул. Писаревская
27 фото
Мос.обл., Сергиево-Посадский р-н, дер Жучки, СНТ
81 фото
Мос.обл., Щелковский р-н., г. Лосино-Петровский
21 фото
Мос.обл., Щелковский р-н, г. Лосино-Петровский
30 фото
Дмитровский р-н, дер. Хлыбы, кот. пос.
12 фото
Сергиево-Посадский район, г. Струнино
69 фото
Москва, СВАО, район Свиблово, квартира
9 фото
Тульская область, Заокский р-н, д. Велегож
21 фото
Коломенский р-н., дер. Озерки, СНТ
15 фото
Москва, СВАО, прокладка трубопровода ГНБ
27 фото
Талдомский район, дер. Власово
27 фото
Мытищинский р-н., дер. Сорокино, СНТ «Звездный»
фото
Московская обл., р-н Котельники, СНТ
60 фото
Истринский р-н, дер. Звягинцево, поселок
33 фото
Наро-Фоминский р-н, дер Афинеево, СНТ
27 фото
Ногинский р-н, дер. Татаринцево, поселок
30 фото
Московская обл., Раменский р-н, д.Хрипань
27 фото
Мос.обл., Павлово-Посадский р-н, дер. Сонино, поселок
60 фото
Волоколамский р-н, дер. Кобылино, СНТ
24 фото
Волоколамский р-н, село Петровское, поселок
39 фото
Московская обл., Чеховский р-н, дер. Михнево, СНТ
33 фото
Московская обл., д. Терехово, дач. поселок
33 фото
Московская обл., Ступинский р-н, д. Пикино
27 фото
Сергиево Посадский р-н, дер. Жучки, кот. пос.
42 фото
Павлово-Посадский р-н, дер. Колобаново, СНТ
9 фото
Наро-Фоминский р-н, дер. Афинеево, СНТ
12 фото
Волоколамский р-н, дер. Коптязино, СНТ «Малинка»
42 фото
Истринский р-н, дер. Ягунино, СНТ
15 фото
Одинцовский р-н, пос. Кубинка, СНТ «Старт»
15 фото
Калужская обл. пос. Партизанский, СНТ1
9 фото
Истринский р-н, дер. Котово, кот. поселок
3 фото
Московская обл. дер. Бородино, СНТ
15 фото
Нарофоминский р-н, село Литвиново, СНТ
24 фото
Ногинский р-н, дер. Татаринцево
18 фото
Новая Москва, деревня Рогово, СНТ
21 фото
Ступинский р-н, дер. Алферово
36 фото
Ногинский р-н, пос. Воровского, СНТ
45 фото
Солнечногорский р-н, дер. Субботино, СНТ
52 фото
Тульская обл., Веневский р-н, дер. Малахово
9 фото
Наро-Фоминский р-н, п. Апрелевка, СНТ «Ветеран»
15 фото
Дмитровский р-н., дер. Сарочаны, уч. центр «BMW»
45 фото
Московская обл., Раменский р-н, дер. Натальино
9 фото
Домодевский р-н., дер. Истомиха, СНТ «Мечта»
18 фото
Дмитровский р-н, дер. Акулово, СНТ
18 фото
Тверская обл., Калязинский р-н, дер Курьяново
15 фото
Павлово-посадский р-н, дер. Сонино, СНТ
12 фото
Ногинский р-н., пос. Воровского, СНТ «Березки»
9 фото
Московская обл., Чеховский р-н, дер. Гришенки
9 фото
Если требуется обеспечить подачу воды только в одно строение, в данном случае в баню, мы устанавливаем стандартную систему водоснабжения, в зависимости от требований потребителей — для круглогодичной или сезонной эксплуатации.
Конечно же чаще всего баня является не единственным строением на участке, а как бы, не всегда отапливаемым приложением к дому, поэтому подача воды в нее в зимнее время должна осуществляться кратковременно — как правило в течении нескольких часов ее использования.
Водопровод в бане — описание, устройство
По принципу строения водоснабжение бани не чем не отличается от дачного водопровода, по завершению банных процедур вода из него сливается в канализационную сеть и частично в колодец источника воды. При этом так же как парилка является приложением дома, так и водопровод бани является частью системы дачного водоснабжения.
В отличии от водоснабжения на даче например из колодца, где по мимо прокладки трубопроводов устанавливается различное водонапорное оборудование, банное водоснабжение это всего лишь система трубопроводов включающая некоторые емкостные приборы (водонагреватели, устройства фильтрации поступающей воды), подключемая и полностью зависимая от основной ее части подающей воду в жилой дом.
Устройство, так называемый распределитель потоков, устанавливается в месте разветвления подземных трубопроводов. В зависимости от вида источника воды распределитель может быть установлен в колодце или в случае когда источником является скважина, в кессоне.
Подача и слив воды из банного водопровода могут осуществляться при помощи обычных вентилей и кранов или же дистанционно, не выходя из бани, нажатием определенных клавиш. Мы устанавливаем распределительные узлы как механические, так и с сервоприводом. Зимой вторые более удобны, ведь управление ими происходит в отапливаемом помещении. Подача воды с последующим ее сливом осуществляется при помощи нажатия всего лишь пары клавиш.
Утановка полиэтиленовых кессонов
В качестве колодца для обслуживания скважины сегодня мы все больше и больше применяем кессоны изготовленные из полиэтилена низкого давления серии «Термит».
Самыми важными отличиями этих сооружений являются корозийная стойкость и абсолютная герметичность. Благодаря этим свойствам, особенно герметичности, появилась возможность устанавливат еще более удобные и надежные системы. В прежних кессон состоял из ж/б колец, поэтому из-за недостаточной герметичности все электрооборудование приходилось устанавливать в одном из строений, как правило в главном доме, поэтому для того чтобы подать воду в баню, приходилось натапливать дом, запускать систему водоснабжения и только после этого вода подавалась в баню. Сегодня с появлением полиэтиленовых кессонов появилась возможность осущесвлять водоснабжение строений в любых вариациях.
Водоснабжение неотапливаемой бани — материалы и оборудование
Осуществляя монтаж водоснабжения в бане мы применяем только проверенные временем материалы. Прокладка наружного водопровода осуществляется с использованием толстостенных труб из полиэтилена низкого давления, прокладка внутреннего с применением трубопроводной арматуры из полипропилена. Водонапорное оборудование, а именно насосы мембранные баки, различные датчики, устанавливаем только лучших мировых производителей, таких как:
Grundfos

Danfoss

DAB

ESPA

Wester

AQUASYSTEM

Reflex

В качестве генераторов горячей воды используем емкостные водонагреватели компании «Ariston». Как правило применяются накопители с сенсорным управлением, объемом от 80 до 100 литров, с энергопотреблением не превышающим 2,5 кв.
Обратитесь в нашу компанию «Комфортная дача» и в ближайшее время у вас появится максимально удобная система водоснабжения бани способная не только подавать воду под давлением в диапазоне от 3 до 4.5 атм, но и освобождаться от нее в кратчайшее время.
Тут вы можете рассчитать стоимость:
Остались вопросы?
Звоните нам: 8 (905) 556-28-56
Используйте воду в ванне повторно! Это Win-Win
Хотите знать, как повторно использовать воду в ванне? Стоит разобраться. Почему? Потому что, повторно используя воду для ванны, вы создаете беспроигрышный вариант для своего кошелька и земли.
Повторно используйте воду из ванны, вручную переместив ее в сад, в унитаз или в воду. Или вы можете настроить свои трубы на использование силы тяжести или воздушного насоса для перемещения аккуратно использованной воды в ванне в желаемое место для повторного использования. Однако самый высокотехнологичный способ повторного использования воды в ванне — это установка отдельного резервуара, предназначенного для очистки от загрязнений перед повторным использованием.
Все эти методы, от самых дешевых до самых дорогих, сэкономят вам деньги на счетах за воду. Вы потенциально можете сэкономить тысячи долларов в год при одновременном снижении воздействия на окружающую среду.
Имея это в виду, вот как повторно использовать воду в ванне, начиная с низкотехнологичных методов и заканчивая высокотехнологичными методами:
Система Уровень технологии Как это работает Стоимость
Ведро Руководство Зачерпните воду из ванны и переместите ее в туалет, сад и т. Д. $
Насос для пруда Низкий Присоедините к садовому шлангу, через окно, к ванне $$
На основе силы тяжести Среда Вставьте переключающий клапан в трубопровод $$$
Воздушный насос в трубопроводе Среда Вставьте переключающий клапан и воздушный насос в трубопровод $$$$
Бак для серой воды Высокий Сливает воду из бака в отдельный бак.Затем фильтрует, обрабатывает и обрабатывает воду для повторного использования. $$$$$
И если вы хотите действительно создать энергоэффективную ванную комнату, обязательно прочтите 16 советов, как сделать ванную комнату энергоэффективной (и сэкономить деньги!).
Как повторно использовать воду в ванне: низкотехнологичные системы
Осторожно используемая бытовая вода называется серой водой. Вот два простых и простых способа переместить старую воду из ванны в другое место для повторного использования:
Ведро

Некоторые люди держат ведро рядом с ванной.Когда ванна закончена, они используют воду для наполнения туалета в течение недели. Или какие-то стойкие души тащат ведро в сад. Иногда я использую метод ведра. Мне приятно поливать растения или мыть машину остатками воды из ванны.
Я особенно рекомендую побуждать детей повторно использовать воду в ванне. Это помогает им почувствовать силу того, что, хотя они и маленькие, они могут делать большие дела, чтобы помочь Земле. Вот 5 способов повторного использования воды для ванны, которую вы набираете в ведро:
1.Поливайте комнатные растения водой из ванны
Возьмите ведро или два воды для ванны и используйте ее для обработки растений! А еще лучше пригласить к участию маленьких детей. Это может быть легкое и эффективное занятие по обучению их утилизации, и оно займет всего несколько минут.
2. Вымойте машину водой из бочки
Вынесите несколько ведер на подъездную дорожку и вылейте их на машину. Вы не только сэкономите на посещении автомойки, но и приучите себя к этому, и ваша машина будет выглядеть довольно стильно.
3. Налейте использованную воду из ванны в бак унитаза
Некоторые люди утверждают, что после переработки 30 галлонов одной ванны получают 30 смывов. Это может позаботиться о промывании всей вашей семьи в течение нескольких дней. Дополнительное преимущество? Обычно купаться в ванне не так уж далеко. А если вы сообразитесь, вы сможете подключить насосную систему, чтобы не было никакого ручного труда. Просто убедитесь, что использованная вода из ванны сливается непосредственно в чашу, а не в резервуар.
4. Купайте домашних животных переработанной водой для ванн
Когда ваши потные дети закончат купаться, почему бы не использовать воду для домашних животных повторно? Я сомневаюсь, что Фидо заметит или позаботится о том, чтобы вода уже была использована. И в последнее время он немного нюхает, верно?
5. Поливайте сад
Может быть, проще доставить воду из ванны к комнатным растениям, но когда вы думаете о том, сколько воды в ванне, у вас также есть много воды для полива вашего сада.Необязательно делать все сразу. Наполняйте лейку в течение дня, не торопитесь, гуляя на улице и на улице, и наслаждайтесь знанием того, какой вы хороший друг земли.
Повторное использование воды для ванны с насосом

Другой способ слить воду из ванны, который немного менее ручной, чем ведро, — использовать насос для пруда, подобный этому. Присоедините садовый шланг или трубку капельной системы к насосу. После ванны просто погрузите насос в воду из ванны и вытащите шланг из окна.Многие насосы для прудов могут опорожнить 30 галлонов воды — обычную ванну — за одну минуту.
Чтобы ваш сад оставался здоровым, не всегда откачивайте сточные воды в одно и то же место во дворе. И вы можете дать воде в ванне остыть, прежде чем наносить ее на растения.
Выглядит достаточно просто! Но что, если вы не хотите хлопот? Вы слишком заняты, чтобы чистить зубы, не говоря уже о том, чтобы попробовать помпу в сад. Какие есть более автоматизированные варианты подачи воды для ванны во двор?
Повторное использование воды для ванны: варианты среднего уровня
У организации из Калифорнии под названием Greywater Action есть очень полезный веб-сайт.Greywater Action проводит обучающие семинары и дает советы по установке систем оборотного водоснабжения. Эти системы могут изменить структуру ваших труб, чтобы отводить воду в сад после купания.
Как повторно использовать воду в ванне с помощью гравитационной системы
Эта система включает в себя установку переключающего клапана в вашем трубопроводе, который будет направлять сточные воды из ванны в несколько оросительных труб, ведущих к вашему саду. Вода стекает по трубам.Однако, если ваш сад расположен в гору от вашего дома, вы не сможете использовать эту систему.
Как повторно использовать воду в ванне с насосной системой
Это будет дороже в установке, чем система сточных вод на основе гравитации. Хотя вы по-прежнему будете устанавливать переключающий клапан на сливную воду, вам также понадобится воздушный насос, чтобы перенаправить поток, поскольку сила тяжести не на вашей стороне.
Для самостоятельной установки этих систем обратитесь в компанию Greywater Action за подробностями.И обязательно ознакомьтесь с этим примером одной разветвленной дренажной системы. Имейте в виду, что найти нужные трубы может быть сложно, если они зарыты глубоко в стены. Будьте готовы заплатить от 150 до 300 долларов за запчасти. Если вы хотите заплатить за установку, ставки, вероятно, начинаются от 1000 долларов.
Также важное замечание: чтобы избежать засорения труб, используйте трубы диаметром от 1,5 до 2 дюймов и не используйте трубы с U-образными коленами.
Как повторно использовать воду в ванне: система высоких технологий

Самые сложные системы включают установку отдельного резервуара для сточной воды.Эта система фильтрует воду, которая поступает в резервуар, чтобы избавиться от ворса, волос и других загрязнений. Это может сэкономить семье из четырех человек до 40 000 галлонов воды в год.
Одна компания, которая продает резервуары для рециркуляции сточных вод, называется Water Wise Group. Это оптовый дистрибьютор систем «серой воды». Компания Water Wise Group со штаб-квартирой в Темплтоне, Калифорния, осуществляет поставки по стране. Владелец Реми Сабиани сказал мне:
Наши системы могут перерабатывать серую воду, поступающую из ванны.Основное преимущество — повторно использовать воду для полива растений, деревьев и цветов. Вы платите за воду один раз, а пользуетесь ею дважды!
Реми сказал мне, что большинство клиентов используют Aqua2use GWDD. Цена 699 долларов за единицу. Он рекомендует обратиться к водопроводчику для установки и подключения системы, что обычно занимает 2-3 часа.
Шампуни и мыло для сточных вод
Подождите минутку! Я слышал, как вы говорите. А как насчет мыла и другого мусора, такого как волосы или остатки шампуня, которые могут быть в этой воде? Это могло убить мои растения!
Что ж, вы поняли. Итак, какое мыло и шампуни безопасны для серой воды? Давай займемся расследованиями.
Согласно Greywater Action, при использовании сточных вод в окружающей среде необходимо соблюдать несколько основных правил:
Ничего токсичного не отправляйте в канализацию.
Не допускайте попадания серой воды в источник пресной воды, такой как ручей, ручей или река, или высокий уровень грунтовых вод.
Используйте биоразлагаемые продукты, не содержащие соли и бора.
Лаура Аллен является одним из основателей Greywater Action и автором книги «Мудрый дом на воде: как сохранить, собрать и повторно использовать воду в вашем доме и ландшафте» . Она особенно рекомендует следующие марки мыла и шампуней: Aubrey Organics (большинство видов), Everyday Shea и Dr. Bronner’s.
Полный список ингредиентов, которых следует избегать в шампунях и кондиционерах, можно найти в Красном списке Кампании за безопасную косметику.
Загрязнения в переработанной воде для ванн
Серая вода обычно содержит бактерии, которые смывают наши тела, а также химические вещества из продуктов, которые мы используем.
И если вы действительно хотите знать… и вы можете перестать читать здесь… в воде для ванны и душа будут обнаружены фекалии. Но исследования показывают, что на самом деле это не проблема для ваших растений. Фактически, вы можете думать об этом как о бесплатном удобрении. Действительно!
Исследование не выявило повышенного риска для здоровья от употребления растений, поливаемых водопроводной водой, по сравнению с серой водой. (Остаются некоторые вопросы об использовании серой воды для полива корнеплодов, которые будут употребляться в сыром виде.) И другие исследования показывают, что ваши морковь и помидоры могут даже взлететь выше, чем когда-либо, если поливать их серой водой вместо воды из-под крана.Иди разберись!
И хотя установка системы рециркуляции сточных вод является законной во многих штатах, обязательно ознакомьтесь с законами страны вашего проживания, прежде чем вкладывать время и деньги. В некоторых штатах вам необходимо повторно использовать воду в течение 24 часов, если она не очищена.
Ванны и окружающая среда
Если вы задумываетесь о влиянии вашей ванны на окружающую среду, вы можете рассчитать собственное воздействие ванны и душа. Хотя вам может казаться, что вы знаете, что лучше для окружающей среды, ваша личная ванна или ванна?Результат душа может вас удивить.
А поскольку вы любитель земли, мы можем предположить, что вы любите небольшую природу в помещении. Знаете ли вы, что в вашей ванной комнате много растений, которые одновременно очищают воздух. Ознакомьтесь с нашим постом о 23 лучших растениях для ванных комнат. Только представьте, как вы можете поливать их повторно использованной водой из ванны!
Вопросы по теме:
Можно ли повторно использовать воду для ванны через 24 часа?
Если вы хотите использовать воду для ванны через 24 часа, вы должны обработать ее, чтобы предотвратить рост бактерий.Необработанная, аккуратно использованная вода для ванны также может начать пахнуть из-за снижения насыщения воды кислородом.
Можно ли повторно использовать воду в гидромассажной ванне?
Да, вы можете, но вам нужно убедиться, что уровень хлора равен нулю, и что это законно делать там, где вы живете. Многие гидромассажные ванны или джакузи вмещают 650 галлонов, поэтому отвести воду во двор было бы здорово. Не добавляйте хлор в воду в течение двух дней перед сливом из гидромассажной ванны, а затем проверьте уровень хлора, чтобы убедиться, что он равен нулю.Если это не так, включите гидромассажную ванну на несколько часов и повторите попытку.
Как смягчить жесткую воду для купания?
Подходит ли жесткая вода для купания?
Жесткая вода не так хороша, как мягкая вода для купания, но, к сожалению, в большинстве домашних хозяйств в Канаде жесткая вода. Причина в том, что жесткая вода имеет высокое содержание минералов, ионов кальция и магния, тогда как мягкая вода содержит меньше этих минералов. Ионы кальция и магния в жесткой воде вступают в реакцию с мылом, образуя нерастворимое соединение, называемое мыльной пеной, которое препятствует образованию чистой пены.Это означает, что вам нужно на больше мыла, чтобы очистить , и вокруг ванны останется белое грязное пятно от остатков мыльной пены.
Один временный раствор для смягчения жесткой воды в ванне — это добавление солей для ванн. Ионы кальция и магния в воде заменяются ионами натрия и калия из соли, что позволяет мылу намного легче вспениваться. Кроме того, соль и эфирные масла по-прежнему будут благотворно влиять на вашу кожу.
Если вы ищете более долгосрочное решение, подумайте об установке устройства для смягчения воды на весь дом, чтобы по-настоящему насладиться преимуществами мягкой воды в вашем доме.
Почему лучше купаться в мягкой воде
Для большинства купание в мягкой воде может стать расслабляющим действием. Длительное пребывание в теплой ванне может стать идеальным завершением напряженного дня, способом расслабить мышцы после тяжелой тренировки или способом разогреть свое тело после того, как вы на морозе.
Хотя эфирные масла, соли для ванн или гели для ванн обычно используются для смягчения кожи, может быть что-то, что мешает этим вещам пузыриться и выполнять свою работу — ваша жесткая вода !
Если вы заметили, что наливаете в ванну больше мыла, чтобы получить необходимое количество пузырей, вы не одиноки! Подавляющие 85 процентов канадских домов имеют жесткую воду, поэтому вероятность того, что вы живете с жесткой водой, высока.Мало того, что жесткая вода может начать обходиться вам дороже, она также может способствовать сухости кожи , ломкости волос и забиванию пор .
Когда у вас жесткая вода, кальций и магний отрицательно вступают в реакцию с ингредиентами ваших продуктов, такими как гели для ванн, оставляя меньше пузырей в вашей ванне.
Есть множество быстрых решений, которые вы можете попытаться вернуть обратно, но проблема никогда не будет решена полностью, пока вы не приобретете подходящий смягчитель воды.
Устройство для смягчения воды не только образует больше пузырьков, но и сохранит мягкость воды в течение дня и ночи. Жесткая вода может испачкать ваши туалеты, раковины и приборы, использующие воду, а также вызвать накипь в водопроводе и трубах. Это снижает производительность воды в вашем доме.
Как уменьшить жесткость воды в ванне?
Итак, вы чувствуете сухость кожи, тусклые волосы и удручающе низкое давление душа. Ага, вы страдаете от воздействия жесткой воды в вашем доме.Не волнуйтесь, вы не одиноки. Вот некоторые из быстрых решений, которые люди обычно пробуют
.
Соль для ванн — Хотите знать, как естественным образом смягчить жесткую воду? Соли для ванн не только ароматизируют воду для ванны, но и смягчают ее, выделяя ионы натрия и калия, которые заменяют кальций и магний, вызывающие жесткость воды.
Пищевая сода — Хотя добавление пищевой соды в ванну не смягчит воду химически, она сделает ее более гладкой и сделает вашу кожу более мягкой.Чтобы попробовать этот метод, добавьте ½ стакана пищевой соды в ванну с водой и полежите в ванне примерно на 15 минут.
Установите фильтр для душа. — Некоторые фильтры для душа делают кожу и волосы мягче, удаляя хлор из воды. Хотя это может помочь компенсировать некоторые осушающие эффекты хлора, имейте в виду, что фильтры смесителя не могут по-настоящему смягчить воду в ванне.
Возможно, вы обнаружите, что некоторые из вышеперечисленных методов помогут вашей коже и волосам стать менее сухими.Но имейте в виду, что это всего лишь временных средств. Вы действительно хотите добавлять в ванну соль для ванн или пищевую соду каждый раз, чтобы избежать жесткой воды? Если ответ отрицательный, и вместо этого вы ищете долговременное решение, которое смягчит воду во всем доме, а также потенциально повысит давление воды, Aquatell может вам помочь.
Что такое смягчитель воды?
Решение проблемы — избавиться от кальция и магния. Умягчение воды для всего дома повысит качество вашей ванны. Умягчители воды для всего дома бывают разных размеров и стилей, чтобы соответствовать размеру вашего дома и семьи. Умягчитель устанавливается в подвале, гараже, подсобном помещении или там, где в дом попадает вода. Все водоумягчители используют один и тот же принцип работы: они обменивают минералы на что-то другое, в большинстве случаев натрий посредством процесса, называемого ионным обменом.
Покупка устройства для смягчения воды экономит ваше время, энергию и деньги, а также защищает ваш дом и вашу собственность.Если вы хотите узнать, как устройство для смягчения воды Aquatell может надолго смягчить воду в вашей ванне и всю остальную воду в вашем доме, свяжитесь с Aquatell сегодня!
Поливайте лужайку с помощью ванны для субботнего вечера
A: Унитаз с подачей раковины
B: Орошение с помощью прачечной
C: Магистраль сточных вод
Иллюстрация Эллен Вайнштейн
Почему бы не отвести воду из душа на лужайку, а не в канализацию? Растения не против небольшого количества мыла и, ну, клеток кожи.И экономию нетрудно представить, если учесть, что даже при установке всех этих приспособлений с низким расходом питьевая вода, которую вы расточаете в кустах, значительно расходует запас пресной воды. То же самое и с чистой водой, которую вы используете для смыва, которую в некоторых штатах можно заменить сточными водами из вашей раковины.
Перенаправить серую воду для таких целей не всегда легко. Фактически, поскольку обычные водопроводные системы объединяют сточные воды с «черной» водой после унитаза в одной и той же водосточной трубе, разделение их в соответствии с правилами требует наличия всей параллельной системы сточных вод рядом с существующей основной канализационной линией, установленной профессионалом. .Но так убедительны долгосрочные сбережения, растянутые на весь срок действия вашей ипотеки, спустя годы после того, как была оплачена модернизация. Производитель ReWater Systems Стив Билсон прогнозирует, что семья из четырех человек может сэкономить от 300 до 600 долларов в год, перенаправляя сточные воды только на полив. Даже в безупречной Калифорнии, где стоимость системы может достигать 7000 долларов, можно настолько сократить использование пресной воды, что модернизация окупится примерно за 10 лет — за меньшее время, если вы находитесь в районе, где вы платите как за воду, так и за канализацию.В строящемся доме затраты на установку могут сократиться до менее 600 долларов.
Выбор хотя бы одного использования «серой воды» может иметь значение. Если вам придется выбирать, «орошение является наиболее экономичным и законным в каждом штате», — говорит Билсон. Поскольку он установил около 800 систем и был консультантом по законодательству Калифорнии о серых водах, несомненно, стоит взглянуть на три модификации, которые он одобряет.
A. Емкости для унитазов с раковиной
Смыв унитазов со сливом воды из душевых, раковин и ванн разрешен в штатах Международного сантехнического кодекса (это запрещено Единым сантехническим кодексом в 17 других странах, в основном на Западе).Это соединение раковины с бачком унитаза от Water Saver Technologies представляет собой автономную систему: исходная вода течет через насос непосредственно к своему конечному потребителю. (Рекомендуется использовать воду из раковины в ванной, а не из кухонной, которая подвержена высокому риску заражения бактериями, такими как E. coli ).
B. Орошение прачечной
Самый простой источник серой воды — стиральная машина. Его насос уже откачивает воду, сбрасывая ее в доступную водозаборную трубу, которую вы можете выдвинуть за пределы дома.Просто отфильтруйте воду через песочный фильтр или сетчатый мешок из полиэфирного войлока, закопайте оросительные полиэтиленовые трубы глубиной 9 дюймов и держите слив вдали от колодцев, ручьев и ручьев.
C. Магистраль сточных вод
Для повторного использования сточных вод по всему дому вам потребуется магистраль «серая вода» на весь дом. Он похож на существующий основной слив, но отделен от трубопровода туалета и ведет к расширительному бачку, который должным образом вентилируется через крышу. Чтобы отделить серые источники от основной, вам также понадобится подвал или фундамент для легкого доступа к водопроводу.
Можно поливать? — Добавочный номер MSU
Разлив воды в бутылки на случай чрезвычайных ситуаций.
Michigan State University Extension знакомит потребителей с процессами и процедурами хранения продуктов питания и воды в домашних условиях. Консервирование воды для хранения на полках — отличный вариант для подготовки к чрезвычайной ситуации, когда подача воды может быть прервана. Вода является важным питательным веществом, и доступность безопасной питьевой воды является приоритетом.
Вода может обрабатываться в стандартных банках для консервирования, также называемых банками Мейсона, с указанием названия производителя на боковой стороне.Эти банки требуют использования крышки из двух частей, состоящей из плоской металлической крышки с герметизирующим составом по краям и винтовой ленты, удерживающей крышку на месте во время обработки. MSU Extension не рекомендует использовать майонез или другие коммерческие банки. Коммерческие банки предназначены для одноразового использования и могут не выдерживать температуры, используемые при домашнем консервировании, поэтому более склонны к поломке.
Емкости, крышки и ленты следует тщательно вымыть и ополоснуть горячей водой из-под крана непосредственно перед обработкой.Наполовину наполните водяной баню водой и нагрейте до 140 градусов по Фаренгейту.
Начните заполнять банки водой до уровня в один дюйм от верха. Протрите край банки чистой тканью, наденьте на банку крышку и металлический винт и затяните. Поставьте банку на решетку в разогретом консервном банке и продолжайте заполнять другие банки. Когда стойка для консервных банок будет заполнена, при необходимости добавьте еще кипящей воды, чтобы уровень воды в консервной банке был как минимум на один дюйм выше крышек банок. Доведите воду до сильного кипения.
Закройте консервный автомат крышкой и уменьшите огонь, поддерживая слабое кипение. Готовьте в течение 20 минут, добавляя еще кипятка, если испарилось слишком много. Установите таймер, чтобы не гадать, когда это будет сделано.
Через 20 минут выключите источник тепла и снимите крышку автоклава. Снимите банки с помощью подъемника и поместите их на чистое полотенце, оставив между ними не менее одного дюйма. Не затягивайте ленты. Дайте банкам остыть при комнатной температуре от 12 до 24 часов.Вы узнаете, не закрылись ли банки, если крышка сдвинется вниз, когда ваш палец надавит на центр. Банки, которые не закрываются, можно переработать в течение 24 часов, заменив их новой крышкой. Снимите винтовые стяжки и храните в прохладном сухом месте, желательно не под прямыми солнечными лучами.
Этот процесс стерилизует и уничтожает все организмы, обеспечивая безопасную воду, которую можно хранить неограниченное время. Итак, если у вас есть колодец и электричество отключилось, у вас все еще есть безопасная вода для питья и использования для приготовления пищи.Если вам нужна дополнительная информация о консервировании, замораживании или сушке, обратитесь в местный офис расширения MSU .
Вы нашли эту статью полезной?
Расскажите, пожалуйста, почему
Представлять на рассмотрение
Начать экономить | Агентство по охране окружающей среды США
Сохранить в помещении
Вы приобрели продукты с маркировкой WaterSense и начали путь к экономии, но не останавливайтесь на достигнутом.Есть много вещей, которые вы можете сделать в собственном доме, чтобы сократить потребление воды и получить больше от меньшего. Просто следуйте нашим простым советам ниже, чтобы начать!
Устранить утечку:
Небольшие утечки в быту могут привести к ежедневным потерям до галлонов воды. Вот почему WaterSense напоминает американцам проверять свою сантехнику и ирригационные системы каждый год в марте во время Недели устранения утечек.
В ванной комнате, где происходит более половины всего потребления воды в доме:
Закрывайте кран во время бритья или чистки зубов.
Для душа используется меньше воды, чем для ванны, если следить за тем, как долго вы намыливаетесь. Узнайте, как лучше принимать душ.
Если вы мечтаете о лучшей ванной комнате, приготовьтесь к мини-преображению.
Подсчитайте, сколько вы можете сэкономить с продуктами с маркировкой WaterSense в ванной!
На кухне — большая экономия воды:
Закройте раковину или используйте таз для мытья посуды вручную.
Используйте посудомоечную машину — а когда вы это сделаете, убедитесь, что она полностью загружена!
Не ополаскивайте тарелку перед загрузкой в посудомоечную машину.
Держите кувшин с питьевой водой в холодильнике вместо того, чтобы пускать кран, пока вода не остынет.
Оттаять в холодильнике на ночь, а не использовать кран с горячей водой.
Добавляйте пищевые отходы в компостную кучу вместо того, чтобы использовать мусоропровод.
В прачечной — где можно убраться и позаботиться о зелени:
Стирайте только полную загрузку белья или используйте соответствующий уровень воды или размер загрузки в стиральной машине.
Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, настройте стиральную машину на использование холодной воды, а не горячей или теплой воды.
Сохранить на открытом воздухе
Из примерно 29 миллиардов галлонов воды, ежедневно используемых домашними хозяйствами в США, почти 9 миллиардов галлонов, или 30 процентов, расходуются на использование воды вне помещений. В жаркие летние месяцы или в засушливом климате потребление воды на открытом воздухе в домашнем хозяйстве может достигать 70 процентов.
Во дворе — будь красивой и работоспособной:
Другое применение на открытом воздухе — бросьте этот шланг и держите его закрытым:
Подметайте проезжие части, тротуары и ступеньки, а не обмывайте их из шланга.
Вымойте автомобиль водой из ведра или рассмотрите возможность использования коммерческой автомойки, которая перерабатывает воду.
Если у вас есть бассейн, закройте крышкой, чтобы уменьшить испарение, когда бассейн не используется.
Брось, когда жарко:
Примите меры в жаркие летние месяцы, когда потребление воды увеличивается, чтобы сократить потери воды. Узнайте все об использовании воды в жаркую погоду.
Если в вашем районе объявлена засуха, сделайте все возможное, чтобы сэкономить воду.
Экономия энергии
Для доставки и очистки воды, которую вы используете каждый день для купания, бритья, приготовления пищи и уборки, требуется много энергии.Например, дома с электрическими водонагревателями тратят четверть своих счетов за электричество только на нагрев воды. Например, если дать крану поработать пять минут, потребуется примерно столько же энергии, сколько 60-ваттной лампочке поработать 14 часов.
Drops & Watts: одно без другого не бывает
В среднем, годовая энергия, используемая для доставки и очистки воды только для 10 домашних хозяйств, может обеспечивать питание холодильника более двух лет. В некоторых районах страны эта оценка очень занижена.Нагревание воды для душа, ванны, бритья, приготовления пищи и уборки также требует значительного количества энергии. Например, дома с электрическими водонагревателями тратят четверть своих счетов за электричество.
Один из самых простых способов сэкономить воду и энергию — это установить водосберегающие продукты. Продукты с маркировкой WaterSense не только экономят воду, но и могут помочь снизить ваши счета за электроэнергию. Например, установка аэраторов для смесителей с маркировкой WaterSense в ванных комнатах стоит всего несколько долларов, но может сэкономить достаточно электроэнергии, чтобы сушить волосы каждый день в течение года!
Вы можете выбрать одну из тысяч моделей сантехнической продукции с маркировкой WaterSense.Более того, вы можете быть уверены, что продукты не только сэкономят ресурсы, но и будут работать хорошо. Все продукты с маркировкой WaterSense тестируются и проходят независимую сертификацию на соответствие критериям EPA как по эффективности, так и по производительности.
Дом с маркировкой
WaterSense обеспечивает большую экономию по сравнению с традиционным домом. В дополнение к сантехнике с маркировкой WaterSense в этих новых домах есть посудомоечные машины и стиральные машины, соответствующие требованиям ENERGY STAR, если эти устройства были установлены при строительстве дома.Взгляните на еще одну инфографику о том, как WaterSense маркирует дома для экономии воды и энергии.
В условиях повсеместной засухи и высоких цен на энергоносители по всей стране почти все ищут способы сберечь ресурсы и сократить расходы. Хорошая новость заключается в том, что, используя небольшое «чувство воды», мы все можем сэкономить воду, энергию и деньги. Начните экономить воду и электроэнергию! Ищите продукты с маркировкой WaterSense и устройства, соответствующие требованиям ENERGY STAR®, которые используют воду.
Найдите этикетку и сэкономьте
Средняя семья тратит 1100 долларов в год на расходы на воду, но может сэкономить 350 долларов за счет дооснащения приборами с маркировкой WaterSense и приборами, отвечающими требованиям ENERGY STAR®.Полноразмерная стиральная машина с сертификатом ENERGY STAR использует 13 галлонов воды на загрузку по сравнению с 23 галлонами, используемыми в стандартной машине. Это более 3000 галлонов воды в год! Кроме того, когда мы используем воду более эффективно, мы сокращаем потребность в дорогостоящих инвестициях в системы очистки и подачи воды.
Этикетка WaterSense поможет вам идентифицировать высокоэффективные продукты, дома и программы. Эти водосберегающие варианты обеспечивают те же характеристики и качество, которые вы ожидаете, но с дополнительным преимуществом экономии воды.Продукция с маркировкой WaterSense подтверждена независимой сертификацией третьей стороны и соответствует спецификациям EPA в отношении эффективности использования воды и производительности. Таким образом, когда вы используете продукты с маркировкой WaterSense в своем доме или офисе, вы можете быть уверены, что сэкономите воду без каких-либо жертв.
Принимаете душ или ванну?
Терри Уильямс
9 октября 2020 г. | Читать 4 мин.
Если вы пытаетесь сэкономить, какой вариант купания требует больше воды? Как вы можете сказать? Сравнивать душ с ванной — все равно что сравнивать яблоки с апельсинами.Это потому, что вы измеряете душ по продолжительности (сколько времени течет вода, пока вы находитесь в душе), но вы измеряете ванну по количеству воды, которое требуется для наполнения ванны (независимо от времени). Как правило, для принятия ванны требуется больше воды. Тем не менее, это некоторые факторы, которые следует учитывать при попытке определить, какой метод более (или менее) эффективен с точки зрения использования воды. Что использует больше воды: душ или ванна?
Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Душ — Современная ванна
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Насколько велика ваша ванна? Согласно данным Школы гидрологии USGS, среднестатистическому человеку требуется 36 галлонов воды, чтобы наполнить ванну. Однако для ванны большего размера потребуется больше воды.
Вы полностью наполняете ванну?
sl-f / Getty изображений
Купите эти продукты сейчас: Ванна — Табурет для ванной
Еще один фактор, который следует учитывать, — сколько воды вы используете в ванне.Для полного заполнения требуется больше воды, чем при заполнении на половину или на три четверти.
Количество воды, используемой во время душа, зависит от его продолжительности.
asbe / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Смеситель для ванны — полотенце
Как долго вы принимаете душ? Вы поете одну песню в душе или сборник лучших хитов? Чем дольше вы остаетесь в душе, тем больше воды используете.
Запуск душа означает больший расход воды.
Альварес / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Ручной душ — Дождевой душ
Кроме того, если оставить проточную воду во время намывания волос и / или бритья, вы потребляете больше. Подумайте об этом: если вы вымоете волосы в раковине в ванной, вы отключите воду во время процесса пены.
Ополаскивание и повторная промывка могут дорого обходиться вам, когда дело доходит до использования воды.
Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Дождевой душ — Ручной душ
И, говоря о намывании, вы занимаетесь этим минуту, две, три минуты, может быть, больше? Если вы вспените три минуты во время душа, а затем промойте и повторите, вы потратите много воды.Насколько безопасна для воды ваша душевая лейка?
Крис Райан / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Плитка для ванной — Душ
Еще одним фактором, определяющим, тратите ли вы воду в душе, является насадка для душа. По данным USGS, на старые насадки для душа можно использовать до пяти галлонов воды в минуту. Однако душ с низким потоком расходует всего два галлона воды в минуту.
Чем больше душевых лейок, тем больше дренаж на вашем счете за воду.
@brooklynberry / Твенти20
Купите эти продукты сейчас: Настенное зеркало — туалетный столик
Великолепный душ, представленный ниже, включает шесть форм струи для тела, фиксированные и ручные насадки для душа, а также насадку для дождевого душа.Если вы используете все эти навороты, вы, вероятно, тратите много денег в душе.
Время принятия душа, чтобы оценить использование воды.
Роберт Николас / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Декоративная плитка для ванной — Душ
Один из способов оценить использование обоих источников воды — это принять душ по расписанию, чтобы узнать, на сколько он длится. Допустим, это был пятиминутный душ. На следующий день налейте воду в ванну (и попробуйте отрегулировать уровень воды в смесителе так, чтобы он был таким же, как в душе).Опять же, установите таймер, чтобы вы могли определить, достигнете ли вы своего обычного уровня в ванне более или менее чем за пять минут. Если на наполнение ванны уходит больше времени, значит, вы используете больше воды для принятия ванны.
Мартин Барро / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Смеситель для ванны — Дождевой душ
Тем не менее, если вы решите очиститься, помните о потреблении воды.
Почему вода попадает в мою ванну?
Возможно, это случилось, когда вы однажды вечером после долгого дня решили прыгнуть в душ.Как только ваш стресс начал отступать, вы заметили, что стоите в воде по щиколотку, а вода все еще поднимается — и внезапно то, что должно было быть расслабляющим способом расслабиться, стало новым фактором стресса в вашей жизни, поскольку вы задавались вопросом, почему у вас может быть вода в ванне.
Поскольку кухни и ванные комнаты в большинстве домов являются зонами с интенсивным движением людей, большинство людей изо дня в день полагаются на свою сантехнику. Когда какая-либо часть ванной комнаты внезапно выходит из строя, это серьезно нарушает распорядок дня.
Это облегчение, когда есть легкое решение проблемы, но, к сожалению, это часто не так, когда речь идет о накоплении воды в ванне. Наиболее вероятной причиной этой конкретной проблемы с водопроводом является засорение основной канализационной линии. Засорение канализационной линии — это не раздражение, а серьезная проблема, которая на самом деле может быть проблемой для здоровья каждого, кто живет в вашем доме, и не может быть диагностирована или решена среднестатистическим домовладельцем с помощью самодельных методов.
Засорение канализационных труб на самом деле считается чрезвычайной ситуацией в водопроводе, требующей немедленного внимания, поскольку они часто приводят к тому, что сточные воды или даже неочищенные сточные воды попадают в бытовую водопроводную систему. В этом случае никто не должен пользоваться водопроводом в доме до тех пор, пока проблема не будет устранена, поскольку сточные воды и неочищенные сточные воды представляют опасность для здоровья вас и ваших близких.
Если закупорка основной канализационной линии является причиной скопления воды в ванну или других связанных проблем с водопроводом — или даже если вы просто подозреваете, что это может быть причиной — лучшее, что вы можете сделать, — это позвонить водопроводчику с хорошей репутацией. приехать, чтобы оценить проблему как можно скорее.Сантехники могут провести видеоинспекцию ваших труб и канализационной сети, чтобы определить местоположение и тип засора, чтобы затем порекомендовать лучшее и самое безопасное решение.
Какие еще сценарии работы с водопроводом могут быть у вас как у домовладельца, и что делать, если вы попали в эти затруднения? Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что делать, если у вас забиты унитаз и слив, как обращаться с водой, поступающей из раковины в ванну, является ли вода, поступающая из раковины в ванну, большой проблемой и что, вероятно, происходит, если и душ, и туалет забиты одновременно.
Как прочистить слив в унитазе и ванне
Если у вас забивается унитаз или вода сливается медленно после принятия душа, это обычно не критическая ситуация с водопроводом. Однако, если вы одновременно сталкиваетесь с несколькими проблемами с водопроводом, вероятнее всего, причиной этого является засор в основной канализационной линии. Каковы примеры того, когда это могло произойти?
Несколько предупреждающих знаков, которые могут сигнализировать о засорении канализационной линии, включают:
Вода в душе или ванне собирается после смыва туалета.
Вода в унитазе пузырится или поднимается после того, как вы опустите раковину.
Когда вы включаете стиральную машину, в душе или ванне появляется вода — или у вас происходит переполнение унитаза.
Вы замечаете безошибочный и неприятный запах сырых сточных вод, исходящих из вашей канализации.
Как мы уже упоминали, если вы подозреваете, что у вас проблема с основной канализационной линией, вам нужно немедленно вызвать лицензированного сантехника, чтобы его осмотреть. Еще лучше попытаться найти компанию, которая использует видеотехнологию для решения проблем с канализацией, поскольку для успешного решения таких серьезных проблем с водопроводом требуются специальные инструменты и опыт.Лучше обратиться к профессионалу, чем рискнуть совершить одну из многих распространенных ошибок сантехники, которая может привести к повреждению ваших труб и дополнительным затратам времени и средств.
К сожалению, заделанная канализация может нанести серьезный ущерб стенам, мебели, электрическим системам и полам вашего дома, а также вашим вещам. Что может вызвать такие проблемы с водопроводом? Хотя есть ряд причин, вот самые распространенные:
Системы старения являются виновниками, по крайней мере, части ежегодного 3% -ного увеличения количества резервных копий канализационных сетей.Растущее развитие оказывает большее давление на более чем 500000 миль канализационных линий в США, которым более 30 лет.
Многоцелевые трубы могут быть перегружены, если им приходится обрабатывать избыток ливневых и неочищенных сточных вод во время ливней, что приводит к оттоку сточных вод в низко расположенные канализации и подвалы.
Корни деревьев и кустарников могут треснуть канализационные линии и стыки служебных труб, поскольку они растут и ищут влагу в земле.
Засорение магистральных городских санитарных сетей может произойти, если в вашем городе будет произведено резервное копирование санитарных магистралей.В большинстве случаев эти проблемы не возникают в одночасье, и обычно есть предупреждающие признаки проблемы, поэтому такие случаи редки.
Когда вода из раковины в ванной скапливается в ванне
Если вы используете раковину в ванной, а затем обнаруживаете, что мутная вода из раковины в ванной попадает обратно в ванну, опять же, это признак того, что что-то может блокировать ваш основной канализационный трубопровод.
Чтобы понять масштаб засорения канализационной линии, полезно понять, как ваши стоки соединяются с основной канализационной линией.Каждая канализация в вашем доме связана с центральной сливной трубой, которая выходит из вашего дома и соединяется под землей с канализационной системой вашего города (или с септиком, если он у вас есть). Это означает, что все стоки в вашем доме, включая раковины на кухне и в ванных комнатах, душевые и ванны, а также стоки в хозяйственных помещениях, соединены друг с другом.
Когда забивается только один унитаз или раковина в вашем доме, это может быть более локализованной проблемой, что указывает на более простое решение. Но когда у вас есть засорение сразу в нескольких местах — например, это касается не только раковины в ванной, но и самой ванны — или когда ваш туалет поднимается назад при каждом смывании, это признак того, что засор может быть в магистральная канализационная линия.Эта линия проходит под землей, и когда она заблокирована, ремонт может оказаться довольно протяженным и дорогостоящим.
Резервное копирование воды из кухонной раковины в ванну: сделай сам или позвони в профессионал?
Это может быть довольно тревожным явлением, когда вода от кухонной раковины попадает в ванну. Это еще один явный признак засорения основной канализационной линии, и лучше всего сразу вызвать сантехника, чтобы он осмотрел ваши трубы и канализационную линию, чтобы найти источник засорения и определить следующие шаги.
Как мы уже упоминали, засорение канализационной линии иногда происходит из-за того, что корни деревьев вросли в трубы или трубы старые, потрескавшиеся или разрушенные — условия, которые иногда являются обязанностью домовладельца, а иногда подпадают под компетенцию муниципальных властей. В частности, домовладельцы, как правило, несут ответственность за любую часть отвода канализации, которая выходит из дома в общественную полосу отвода. Домовладельцы могут приобрести дополнительное страховое покрытие для защиты от любых затрат, связанных с резервным копированием канализации.
Есть определенные меры, которые домовладельцы могут предпринять, чтобы уменьшить вероятность засорения канализационной линии:
Не смывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. — салфетки для лица, женские товары, влажные салфетки (даже те, которые предположительно можно смывать), ватные шарики или тампоны или что-нибудь еще. Только вещь, которую безопасно смывать вместе с человеческими отходами, — это туалетная бумага (и постарайтесь не использовать и не смывать слишком много ее за один раз!).
Не сливайте жир в канализацию кухонной раковины или что-нибудь слишком жирное. Жир и жир затвердевают по мере остывания и со временем накапливаются, создавая засор.
Не выбрасывайте сразу слишком много в мусорную корзину. Добавляйте только небольшое количество за один раз, а еще лучше используйте свое ведро для компоста или мусорный бак, чтобы утилизировать пищевые отходы.
Не выбрасывайте ничего, что может стать липким при измельчении , например рис, макаронные изделия или картофельные очистки; слишком твердые, например, косточки или косточки; или слишком волокнистые, например сельдерей или ревень.
Туалет и душ забиты одновременно: что происходит?
Одновременное засорение туалета и душа также может быть связано с засорением основной канализационной линии. Домовладельцы, желающие позаботиться о своих трубах и канализационных линиях, могут избегать использования агрессивных химических очистителей канализации, которые могут повредить их трубы, избегать попадания в мусоропровод или унитаз чего-либо несоответствующего и использовать ферментные очистители один раз в месяц, чтобы стоки оставались чистыми. При правильном использовании ферментные очистители могут помочь удалить осадок и мусор внутри труб.Эти продукты менее токсичны, чем химические очистители канализации, а также менее опасны для труб и более безопасны для окружающей среды.
ABC может решить ваши проблемы с водопроводом
Большинство домовладельцев могут самостоятельно справляться с периодически возникающими неполадками в туалете, ванной с медленным стоком или с горсткой других распространенных проблем с водопроводом. Но иногда возникают более серьезные проблемы с водопроводом, которые действительно требуют внимания и опыта надежного профессионала. Если вы подозреваете, что главная канализационная линия вашего дома заблокирована, или если вы испытываете скопление воды в различных бытовых стоках, свяжитесь с ABC Home & Commercial Services сегодня.Наши лицензированные профессиональные сантехники решат любые проблемы с сантехникой, большие или малые. Мы сэкономим ваше время и сделаем ремонт правильно и безопасно.

Система	Уровень технологии	Как это работает	Стоимость
Ведро	Руководство	Зачерпните воду из ванны и переместите ее в туалет, сад и т. Д.	$
Насос для пруда	Низкий	Присоедините к садовому шлангу, через окно, к ванне	$$
На основе силы тяжести	Среда	Вставьте переключающий клапан в трубопровод	$$$
Воздушный насос в трубопроводе	Среда	Вставьте переключающий клапан и воздушный насос в трубопровод	$$$$
Бак для серой воды	Высокий	Сливает воду из бака в отдельный бак.Затем фильтрует, обрабатывает и обрабатывает воду для повторного использования.	$$$$$

Туалет для дачи такой же необходимый атрибут, как и садовые принадлежности. И если последние можно заменить на что-то другое, то нужник ничем заменить невозможно. Если только бегать в соседний лесок, что совсем неудобно. Вот почему дачники стараются сразу же построить данное сооружение, когда только ещё начинают осваивать новые просторы. Но подходить к данному делу необходимо предельно осторожно и основательно, в том числе и при определении места, где должна быть яма для дачного туалета. В противном случае можно навлечь на себя огромное количество проблем и неприятностей. А раз так, то стоит придерживаться правил, которые позволят всё сделать надёжно и безопасно.

Как и несколько десятилетий назад, использование обычного «деревенского» туалета, где основную роль играет выгребная яма, продолжает быть актуальным. Но имеются и другие варианты этого деликатного сооружения. Дачники могут себе позволить:

Часть из перечисленных вариантов представляют собой небольшой сосуд, устанавливаемый в помещении дома. А остальные предполагают наличие такого элемента, как выгребная яма, куда и будут поступать фекалии и стоки. Компактные туалеты для дачи позволяют быстро решить проблему, но они не всегда удобны для пользователей. К тому же при большом количестве гостей, может потребоваться более габаритное сооружение, в основе которого находится выгребная яма.

Вот почему большинство владельцев дач предпочитают строить уличные туалеты, где основным элементом является выгребная яма. Данный привычный вариант сооружения можно легко сделать своими руками, что и привлекает основную массу дачников. К тому же выбрать нужно всего лишь один тип из двух:

Но самое главное, решить вопрос насколько удалена яма от источника питьевой воды. От этого зависит здоровье всех проживающих на самой даче и на близлежащих участках. Как гласят нормы и санитарные стандарты, яма для туалета не может быть ближе, чем 25 метров от любого источника воды. При этом необходимо внимательно осмотреть свой участок земли. Если уклон, то яма должна быть в самой нижней точке.

Определяя место где будет находиться яма, следует думать не только о собственной земле. Уклон территории может продлиться к соседям и в этом случае нужно учитывать расположение источника питьевой воды у них. Без согласования данного вопроса строить отхожее место нельзя.

Где должна быть выкопана яма для туалета? Подальше от самого дома. Жилые здания и погреба должны остаться на расстоянии 12 метров от места, где выкопана яма. Ближе располагаются бани и летние души. До них яма может быть расположена на расстоянии 8 метров. А вот хозяйственные постройки и загоны для животных могут находиться в четырёх метрах от места, где находится отхожая яма.

Растения должны оставаться на расстоянии не ближе 4 метров от места где выкопана яма. Это необходимо для того, чтобы яма не разрушалась мощными корнями растений. Если это произойдёт, то всё содержимое отправится прямо в грунт. Также следует обратить внимание на место, где расположена яма для дачного туалета относительно забора. Он не должен быть ближе одного метра от территории, где выкопана яма.

Уровень грунтовых вод является важным показателем в характеристики любого участка. И тем более, когда стоит вопрос где должна быть выкопана яма для туалета. Здесь необходимо руководствоваться следующим правилом: при залегании грунтовых вод ниже отметки в 2,5 метра можно выбирать любой тип отстойника. Но если этот показатель выше, то единственно возможным вариантом остаётся герметичная яма.

Данный яма позволит избежать негативных последствий от смешивания грунтовых вод и фекальной массы. Заражение почвы сделает невозможным дальнейшее выращивание растений и забор воды без проведения дорогостоящих работ по обеззараживанию.

От типа грунта зависит не только частота заказов ассенизационной машины, но и вариант, который будет иметь сама яма. На песчаных почвах можно строить отстойник без дна. Вместо него яма должна быть заполнена гравийной подушкой, которая одновременно будет служить механическим фильтром.

Такой вариант устройства отстойника сможет «отфильтровывать» до 40 % всей жидкости, поступающей в него. В этом случае яма может принять в себя канализационные трубы из дачного дома, чтобы внутри можно было свободно пользоваться водой.

От числа единовременно находящихся на даче человек зависит какой объём будет иметь яма туалета. Если людей собирается не больше 2 – 3, то можно ограничиться размерами 1х1х2,5 м. Этого вполне хватит не только для туалета, но и для принятия душа, если он имеется на даче. Для большего количества дачников, требуется увеличить габариты, которые будет иметь яма. В этом случае ассенизационную машину придётся заказывать чаще.

Учитывая, что при активном использовании воды, суточная норма одного человека не превышает 180 литров, объём, который должна иметь яма для туалета, может составить от 12 м². И это из расчёта, что на даче одновременно будут пребывать не более 3 человек. Также следует прибавить запас, составляющий до 50 % от расчётного объёма, который имеет яма. Данные габариты отстойника и необходимо построить при строительстве дачного туалета.

Несколько десятилетий назад яма для дачного туалета имела земляные стены. Кабинку просто ставили над вырытым котлованом и постепенно заполняли его фекалиями. Но такая яма не только не долговечна, но и опасна. Поэтому требуется построить более прочные и герметичные стены отстойника.

Кирпичная кладка имеет большое количество незащищённых мест в швах, где может оказаться недостаточное количество раствора. Поэтому, используя данный строительный материал для обустройства ямы дачного туалета, требуется оштукатурить стены выложенного колодца. Форма ямы делается округлой, но можно выбрать и прямоугольный или квадратный формат.

Из бетона получается более герметичная дачная яма. Этот материал прекрасно подойдёт для создания колодцев, имеющих дно. В этом случае получается цельная конструкция, обладающая хорошей долговечностью. Но прочности такой яме можно придать только с помощью стальной или стекловолокнистой арматуры.

Максимальную герметичность яме способны придать пластиковые ёмкости. Единственным ограничением для использования этих конструкций может стать наличие рёбер жёсткости. При их отсутствии резервуар будет деформироваться из-за постоянного смещения грунта.

Работы по устройству дачной ямы начинаются с выемки грунта. Для этого необходимо вооружиться лопатой. Котлован должен получиться больше, чем сооружаемая яма. К размеру отстойника необходимо добавить по 50 см в ширину и до 1,5 м в глубину. Большое заглубление понадобится при закладывании песчано-гравийного фильтра.

Когда котлован будет готов, необходимо выполнить песчаную подсыпку. При условии, что яма будет герметичной, требуется насыпать слой 50 см. Укладку песка производят частями по 10 – 15 см. Каждый слой требуется трамбовать. Если позволяет возможность, то песок можно как следует пролить водой. Так подсыпка получится максимально качественной.

На следующем этапе производится укладка гидроизолирующего материала. Им может служить рубероид или стеклоизол. Края полотен накладываются друг на друга с напуском 10 мм. Между собой материал должен быть спаян или приклеен битумной мастикой. Такое соединение позволит получить максимально эффективную гидроизоляцию, которая обязательно должна иметь яма.

Далее необходимо сделать дно будущей выгребной ямы для туалета. Это можно выполнить при помощи бетона или кирпича, уложенного на раствор в несколько слоёв. При использовании бетонной смеси, нужно выполнить армирование будущего дна. Для этого используется арматура диаметром 12 – 14 мм. Прутки кладут перпендикулярно друг другу, получая ячейки 10х10 см.

Края арматуры нужно загнуть вверх. Данная мера позволит соединить стальной каркас дна с каркасом стен. Как только армирование будет готово, начинают устанавливать опалубку. Для этого используют фанеру или обрезную доску. Внутри ямы требуется поставить распорки, чтобы бетон не смог выдавить щиты и не изменить геометрию колодца.

Сверху яма дачного туалета должна быть накрыта плитой или щитом. Не следует использовать дерево для данной конструкции, так как оно будет подвержено постоянному контакту с водной средой. Лучшим вариантом станет заливка бетонной плиты. Для этого следует сделать опалубку, подперев её снизу. Стоек нужно ставить много, чтобы плита не получилась прогнутой.

Армируя верхнюю площадку важно оставить отверстия для смотрового люка и поступления фекальных стоков. После укладки бетона необходимо вмонтировать канализационный люк, чтобы яма дачного туалета регулярно очищалась. После того, как плита станет крепкой и просохнет, можно начинать строительство кабинки.

Когда колодец будет готов, необходимо засыпать пространство между стенками резервуара и краем котлована песком. Данная операция должна быть выполнена слоями с последующим трамбованием. По верхней части засыпки следует уложить дёрн. Это вернёт участку первозданный вид.

Вне зависимости от выбранного вида, многие пункты по строительству совпадают. Яма под туалет на даче своими руками начинается с выбора места. Туалет следует располагать как можно дальше от источника воды. Если на даче будет колодец и рядом с ним будет находиться выгребная яма, то вода в нем может стать испорченной. Также желательно подбирать место, которое находится не на виду у всех. Это должна быть хорошо проветриваемая местность.

Перед тем как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с ее размерами. «Обратите внимание! Глубинная отметка в любой выгребной яме должна превышать максимальный уровень подъема грунтовых вод в осенний и весенний период, минимум на 1 метр». Когда планируется яма для туалета на даче, ее глубина и ширина рассчитывается исходя из размеров кабинки и перспективы длительного использования. Рытье совершается самостоятельно или при помощи спецтехники. После грубой обработки стенки нужно тщательно выровнять, чтобы последующая обработка происходила без неприятных сюрпризов.
Укрепление бетонными кольцами
Самой распространенной на данный момент является яма для дачного туалета, созданная при помощи бетонных колец. Для этого зачастую используют железобетонные кольца, которые уже были в употреблении, так как это более дешево, чем покупать новые. Даже с относительно небольшими изделиями самостоятельно очень сложно управиться. Поэтому, здесь нужно использовать спецтехнику для погружения колец в подготовленную яму. «Обратит внимание! Нельзя подгонять технику слишком близко к яме, чтобы из-за большого веса она не обвалилась. Погружение нужно делать на максимальном выносе стрелы». Яма под туалет для дачи заполняется кольцами одно за другим, при этом они должны точно совпадать, чтобы не было отклонений.
Укрепление стен кирпичом
Если вы не знаете, как сделать яму для дачного туалета из кирпича, то стоит ознакомиться со стандартными технологиями кладки. Сам процесс начинается со дна, где выкладывается первый цокольный слой, от которого и будет идти дальнейшее возвышение. Толщина кирпича здесь не имеет большого значения, но ровность выкладки стоит соблюдать.
Обратите внимание!
«Сверятся с правильностью горизонта и вертикали следует на каждом ряде кладки, чтобы не возникло перекосов».
Когда заканчивается последний ряд, нужно дать конструкции устояться несколько дней, посмотреть не пошли ли по ней трещины и так далее. После всего этого можно еще обработать поверхность цементом.
Укрепление стен бетонным раствором
Когда яма под туалет для дачи укрепляется при помощи бетонного раствора. В первую очередь здесь дно нужно тщательно утрамбовать песком. Потом на дно нужно уложить армирующую сетку и залить ее бетоном. «Обратите внимание! Работа приостанавливается на 2 недели, чтобы бетон полностью застыл». Далее можно приступать к возведению стен. Опалубку делают из деревянных досок или ДСП вокруг армирующей сетки, которая также заливается бетоном. Работа в вертикальной плоскости является более сложной и требует большой ответственности. Надежное дно не позволяет стенкам сдвигаться.
Вывод
На выбор вида технологии влияют такие факторы, как глубина ямы для туалета на дачи, бюджет, примерный срок службы и имеющиеся материалы. В каждой разновидности есть свои преимущества и недостатки, которые делают выбранный способ более подходящим для конкретного места. Нельзя подобрать единственно правильный вариант для всех. В любом случае, требуется четкое выполнение правил, чтобы результат получился действительно качественным.
Яма для туалета на даче: глубина, ширина
Конструкцию дачного туалета выбирают, руководствуясь частотой пребывания хозяев на участке. И если на маленькой, редко посещаемой, даче можно быстро соорудить простой туалет, то для жилого и часто посещаемого загородного дома такой вариант не подойдет. Здесь потребуется хорошо обустроенный уличный туалет или санузел внутри дома. Какой бы из этих вариантов ни был выбран, под них придется выкапывать резервуар для сбора нечистот. Сегодня мы рассмотрим, по каким параметрам определяется глубина ширина ямы для туалета на даче, а также коснемся процесса ее строительства.
Правила размещения выгребной ямы

На размещение дачной выгребной ямы действуют определенные правила. Особенно это касается негерметичных резервуаров, где происходит контакт нечистот с грунтом. Прежде чем выстроить туалет на даче своими руками, определяют месторасположение выгребной ямы, учитывая следующие параметры:
Месторасположение выгребной ямы на даче определяют так, чтобы она находилась не ближе 25 м к любому источнику воды. Здесь важно учесть рельеф дачного участка. На холмистой местности резервуар располагают ниже по отношению участка с жилым домом и источником воды. Даже если выгребная яма переполнится, нечистоты не смогут проникнуть в скважину или под фундамент дома. Рельеф дачной местности и расположение источников воды необходимо учитывать и по отношению к соседскому участку.
До жилых дачных построек, особенно если они имеют подвал или погреб, выгребную яму размещают не ближе 12 м. Расстояние 8 м выдерживают от ямы до душа или бани, а вот к хозпостройкам разрешается приближаться до 4 м.
Соседские дачные участки между собой разделяет межа. Так вот выгребную яму нельзя копать ближе 1 м к этой линии разграничения, а также до забора. Санитарные нормы не допускают высаживание деревьев ближе 4 м к резервуару с нечистотами. Для кустарников этот показатель составляет 1 м.
Месторасположение выгребной ямы на даче рассчитывается с учетом направления ветра. По своим наблюдениям, в какую сторону чаще всего дует ветер, резервуар располагают так, чтобы запах от него улетучивался в противоположную сторону от жилых построек.
Уровень грунтовых вод сильно влияет на строительство выгребной ямы. Если они находятся на глубине от 2,5 м, допускается возведение резервуара любого типа. При высоком расположении слоя воды под выгребную яму надо устанавливать только герметическую емкость или строить дачный туалет системы пудр-клозет.
Эти правила действуют для всех дачных туалетов, кроме пудр-клозет и люфт-клозет, так как отходы в них не соприкасаются с почвой.
Расчет объема дачной выгребной ямы

После того как определено месторасположение ямы под туалет на даче, надо определиться с ее размерами. Для обычного уличного туалета выгребную яму копают глубиной 1,5– 2 м. Размеры боковых стенок резервуара берут произвольно, например, 1х1 м, 1х1,5 м или 1,5х1,5 м. Сильно широкую яму выкапывать нет смысла, так как ее сложнее сверху накрывать.
Когда выгребная яма на даче строится под систему канализации, идущую от жилого дома, бани и других подобных построек, здесь понадобится производить некоторые расчеты. В первую очередь отталкиваются от количества проживающих на даче людей. За основу берется среднесуточное потребление воды одним человеком – 180 л. Произведя расчеты можно выяснить, что три человека на даче за месяц заполнят выгребную яму стоками объемом примерно 12 м³. Однако впритык выгребная яма не делается, поэтому с запасом объем составит 18 м³.
При наличии в дачном доме стиральной машины и другой водоразборной техники, учитывают количество стоков согласно паспортным данным приборов.
Внимание! Если выгребная яма на даче делается негерметичной без дна, учитывают свойства грунта. Рыхлые и песчаные почвы способны впитать за месяц до 40% жидких стоков. Это дает возможность уменьшить объем резервуара. Глинистый грунт плохо впитывает воду. На таком дачном участке яму придется копать с некоторым запасом.
В любом случае выгребная яма не роется глубже трех метров. Если такого объема резервуара на даче будет недостаточно, значит, придется чаще производить выкачку или установить септик, где очищенные стоки будут стекать на фильтровальное поле и впитываться в землю.
Строительство выгребной ямы на даче из разных материалов

Когда возникает вопрос, как выкопать яму под туалет на даче, напрашивается один ответ – лопатой или экскаватором. Другое дело, разобраться с обустройством резервуара. Для его строительства применяются разные материалы. От того, насколько правильно будет соблюдаться технология возведения, зависит срок службы выгребной ямы.
Надо отметить, что дачные резервуары бывают герметичные и с фильтрующим дном. Первые – надо чаще выкачивать, а вторые – загрязняют почву и грунтовые воды. Вообще, негерметичные выгребные ямы запрещены по санитарным нормам, но на дачных участках их продолжают строить.
Кирпичная яма с герметичным и фильтрующим дном

Первым делом под резервуар необходимо вырыть котлован. Это лучше делать лопатой. Объем небольшой, зато получится ровная яма. Форму резервуару желательно придать квадратную или прямоугольную. Так, проще выполнять кладку стен из кирпича. У выкопанной ямы размер должен быть больше полезного объема резервуара. Во-первых, учитывается толщина кирпичных стен. Во-вторых, конструкцию надо будет гидроизолировать с наружной стороны, где потребуется определенный зазор между стеной и землей.
После того как котлован будет полностью выкопан, приступают к обустройству дна. Для герметической выгребной ямы дно котлована прочно трамбуют. Сверху насыпают песчаную подушку толщиной 150 мм, и вновь трамбуют. По всему дну котлована неплотно раскладывают половинки красного кирпича, а сверху улаживают армирующую сетку. Ее можно самостоятельно сделать из арматуры, связав пруты проволокой. После этого заливают 150 мм слой бетона со щебнем и дают ему застыть.
Если дно выгребной ямы будет фильтрующим, в котловане насыпают 150 мм песчаную подушку, а сверху добавляют такой же толщины слой из крупного щебня или гальки. Для возведения стен выгребной ямы по периметру котлована выливают из бетона небольшой фундамент с использованием арматуры.
Когда бетонированное дно или фундамент через 10 суток полностью застынут, приступают к выкладке стен выгребной ямы. Обычно строительство резервуара ведется в полкирпича, причем силикатные блоки для этих работ не подойдут. Они разлагаются в земле. Лучше всего использовать красный кирпич. Дольше всего, конечно, прослужит шлакоблочный резервуар. Готовые стены выгребной ямы оштукатуривают бетонным раствором или просто заделываю швы, но с внутренней и наружной стороны обрабатывают битумной мастикой. Гидроизоляция сделает выгребную яму герметичной и предотвратит разрушение кирпича.
Готовую яму для туалета надо накрыть. Если нет готовой бетонной плиты, мы рассмотрим, как сделать ее самостоятельно:
На момент изготовления плиты зазор между стенами котлована и кирпичной выгребной ямы должен быть засыпан грунтом и плотно утрамбован. По периметру кирпичного резервуара счищают слой грунта на глубину 200 мм. Здесь зальется бетонное утолщение, служащее упором плиты.
Саму выгребную яму накрывают листами жести. Снизу из бревен придется сделать временные подпорки, чтобы бетонный раствор не прогнул тонкий опалубок.
Из арматуры толщиной 12–15 мм вяжут армирующую сетку с ячейками 100 мм. Металлоконструкцию укладывают сверху опалубка. В это время над ямой необходимо предусмотреть отверстие. Вокруг будущего люка укладывают дополнительную арматуру и устанавливают бортики опалубка, чтобы бетон не стекал внутрь ямы.
Раствор готовят из цемента марки М400 и песка в соотношении 1:3. Желательно добавить щебня или другого каменного наполнителя. Заливку плиты выполняют за один раз.
Сырой раствор в течение двух дней слегка сбрызгивают водой. Когда бетон схватится, плиту вновь увлажняют, накрывают полиэтиленом, и оставляют набирать прочности не менее чем на месяц.
Выгребная яма для дачного туалета из пластикового бака

Выгребная яма из пластикового бака играет роль накопительной емкости. Под ПВХ резервуар роют котлован чуть больше размеров. Достаточно выдержать зазор 200 мм между емкостью и стенами котлована. Дно цементируют по тому же принципу, что и для выгребной ямы из кирпича. Однако еще на стадии изготовления армирующей сетки предусматривают металлические петли. По высоте они должны выступать из бетона. В будущем к петлям будет привязан пластиковый резервуар.
Когда бетон полностью застынет, в яму опускают пластиковый резервуар. Его обвязывают тросами и закрепляют к выступающим на плите петлям. Такая фиксация предотвратит выталкивание легкой бочки из земли грунтовыми водами. Следующий этап предусматривает обратную засыпку зазора между стенками котлована и ПВХ резервуара. Делать это лучше сухой смесью из пяти частей песка и одной части цемента.
Внимание! Чтобы давление грунта не смяло пластиковый резервуар, перед обратной засыпкой его наполняют водой. Когда песчано-цементная засыпка будет утрамбована, жидкость из емкости выкачивают.
Сверху над пластиковой выгребной ямой можно залить бетонную площадку.
Использование бетонных колец для строительства выгребной ямы на даче

Изготовить выгребную яму из бетонных колец можно по принципу конструктора – быстро. Однако здесь понадобится помощь подъемной техники. Котлован роют аналогично, как и для пластиковой емкости. Обустройство дна ничем не отличается в случае с кирпичной выгребной ямой. То есть, оно может быть фильтрующим или герметичным. Во втором случае можно прибегнуть к небольшой хитрости. Существуют бетонные кольца с литым дном. Установка одного такого экземпляра на низ котлована избавит от лишней работы по бетонированию дна.
Ж/б кольца опускают в котлован, устанавливая друг на друга. Если на торцах имеются соединительные замки, стыковка колец происходит насухо. Между ровными торцами желательно проложить слой бетонного раствора для герметизации. Причем такие кольца между собой стягивают металлическими скобами, чтобы избежать их сдвига.
Дальнейшие работы состоят из той же гидроизоляции стенок ж/б резервуара и обратной засыпки. Сверху кольца лучше накрыть готовой ж/б плитой с люком. Если ее нет, придется бетонировать по тому же методу, что и для кирпичной выгребной ямы.
На видео показана выгребная яма из бетонных колец:
Выгребная яма на даче из монолитных бетонных стен

По трудоемкости выгребная яма из монолитного бетона считается самой сложной. Сейчас мы рассмотрим, как сделать на даче все эти работы проще:
Котлован выкапывают точно такой формы, которую требуется придать выгребной яме. При этом размеры стен увеличивают на 150 мм для заливки бетона.
Дно котлована готовят под бетонирование аналогично, как и для кирпичной ямы, только армирующую сетку укладывают с загнутыми вверх краями прутов.
На земляные стены котлована закрепляют листы рубероида. Это будет внутренняя сторона опалубка резервуара. К загнутым прутам донной армирующей сетки проволокой привязывают вертикальные пруты по высоте ямы. Между собой их связывают поперечными прутами. В итоге по всему котловану получается армирующий каркас с ячейками 100 мм.
Бетонировать начинают со дна ямы. Когда раствор схватится, выстраивают наружный опалубок для стен резервуара. Внутрь готовой конструкции заливают бетонный раствор. Периодически его протыкают палкой для уплотнения. Работы надо закончить за один день. Через неделю можно снять наружный опалубок, а сам резервуар будет набирать прочности не менее месяца.
Бетонную крышку с люком над монолитной выгребной ямой изготавливают по методу строительства резервуара с кирпичными стенами.
Очистка дачной выгребной ямы

Любая выгребная яма со временем наполняется, заиливается и требует очистки. Для этого используют несколько методов:
На видео можно увидеть очистку выгребной ямы:
Все рассмотренные выгребные ямы функционируют одинаково неплохо. Какую из них выбрать для дачного туалета, зависит от предпочтений хозяина.
устройство дачного туалета своими руками
Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.
Обустройство выгребной ямы для туалета на даче
Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.
В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.
Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче
Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.
Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.
Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.
Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.
Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.
Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.
Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.
Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета
Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.
При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.
Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.
Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.
При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.
Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.
Как самому построить выгребную яму для туалета
Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.
При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.
При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.
Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета
Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше). В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.
При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.
Строительство дачного туалета с выгребной ямой
После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.
При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.
Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.
При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.
Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками
Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.
Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.
С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.
Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.
Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.
До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.
Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.
Постройка кабинки туалета с выгребной ямой
Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.
Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.
Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.
Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.
Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.
Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.
Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.
Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.
Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.
Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.
В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.
Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.
В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.
Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)
Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.
При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.
Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:
Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.
Как сделать выгребную яму для туалета своими руками в частном доме или на даче
После приобретения участка под загородный дом или дачу, перед новоиспеченным владельцем встает вопрос, как сделать выгребную яму? Без этого атрибута на участке не обойтись и дня. В зависимости от периода пребывания в загородном доме или на даче, необходимо выбирать и тип туалета.
Оригинальный уличный туалет для дачи
Для круглогодичного проживания в доме за городом или частого отдыха на даче, когда нужно ежедневно пользоваться, кроме туалета, душем и мойкой, необходимо сооружать выгребной туалет. Если дача используется как место отдыха в выходные дни, то достаточно своими руками соорудить выгребную яму для сбора нечистот под таким летним туалетом.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Требования к месту обустройства выгребной ямы
Общего требования к выбору места для постройки туалета на даче не существует из-за различия участков по составу почвы, ландшафту, наличию подъездных путей. Но место размещения туалета и выгребной ямы строго регламентировано строительными нормами и правилами.
Согласно им:
Если участок пересеченный, не следует выбирать для постройки низкое место, так как выгребная яма будет заполняться талыми и дождевыми водами. При выборе же высокой отметки участка есть вероятность того, что туалет завалится из-за размытия грунта. Немаловажным фактором при выборе места является преобладающее на участке направление ветра.
При использовании для выкачки нечистот ассенизаторской машины нужно позаботиться об удобном и безопасном ее подъезде, учитывая, что стандартная длина шланга 10–15 метров, из них около трех метров погружается непосредственно в яму.
Вернуться к оглавлению
Характеристики выгребных ям
Выгребная яма предназначается для сбора бытовых сточных вод и нечистот для индивидуальных застроек, где нет центральной канализации. По своим характеристикам она делится на фильтруемую и герметическую.
Пример фильтруемой выгребной ямы
Фильтруемая, или поглощающая выгребная яма
Характерной особенностью ямы является отсутствие в конструкции дна, из-за чего нечистоты, пройдя через фильтрующие элементы, такие как песок, щебень, отходы кирпича, попадают в почву. Это сокращает число вызовов машины ассенизации и позволяет сэкономить. Возведение такого объекта не требует большого навыка у исполнителя. Однако если расходуется большой объем воды, то выгребная яма и почва не в состоянии его принять.
Дачные участки, где объем нечистот составляет в сутки до 1 м³, в основном оборудуется фильтруемым септиком прямо над туалетной кабиной.
В загородных домах и дачах поглощающую яму часто используют в раздельных канализациях для применения под бытовые стоки: бактерии для выгребных ям успевают переработать частицы шампуней, порошков и других подобных элементов перед попаданием их в почву.
Так выглядит поглощающая выгребная яма
Главным условием для отмены строительства фильтруемого септика является наличие почвенных вод на глубине от двух метров и выше от поверхности.
Герметическая выгребная яма
Методы строительства герметического септика идентичны поглощаемому, за исключением установки дна и качественной герметизации ямы по всему объему. Для этого подойдет битум для изоляции внутри емкости и глина — снаружи.
Вернуться к оглавлению
Септик как составляющий элемент очистного объекта
Для решения задачи приема и очистки нечистот используют септики. Это непростая в техническом плане конструкция, позволяющая с помощью биопрепаратов производить очистку сточных вод. Простейший однокамерный септик — это емкость с выложенной на дне подушкой из песка и щебня, через которую проходит неочищенная смесь.
Пример многокамерного септика для дома
Более сложная конструкция септика состоит из двух или трех резервуаров, соединенных друг с другом переливными канализационными трубами. В первом — выполняется механическая очистка сточных вод, во втором — используются бактерии для выгребных ям, доводящие стоки и жидкость до состояния, пригодного для технических нужд.
Установка третьего резервуара повышает степень очитки до 60 % от начальной степени загрязнения за счет отстаивания частиц в жидкости. Кроме того, осадок в виде ила может представлять ценное удобрение для огорода. Однако построить септик — довольно трудоемкая и затратная операция.
Материалы для постройки септика
Конструкцию выгребной ямы можно построить из разнообразных строительных материалов. В зависимости от сложности работ и уровня средств септики возводят из кирпича, пластиковых емкостей, монолита, бетонных колец.
Есть умельцы, сооружающие выгребную яму на даче из больших отработанных шин.
Расчет размера выгребной ямы
Для расчета размера ямы нужно предусмотреть следующее:
Количество человек, живущих в доме или на даче, при условии потребления на одного человека 180 л воды в день;
Состав грунта. Так, глинистая почва неохотно пропускает жидкость, и объем септика необходимо строить с запасом;
Запас от поверхности участка до заполненной выгребной ямы должен быть не менее 1 м, чтобы предотвратить при обильных осадках выход нечистот за границы выгребной ямы;
Глубина септика должна составлять не более трех метров, так как это оптимальная высота для производительной работы ассенизаторской машины.
Вентиляция выгребной ямы
Потенция неприятных запахов из выгребной ямы заставляет серьезно подходить к вопросу оборудования ее вентиляцией для циркуляции воздуха.
Схема вентиляции выгребной ямы
Если в заводской пластиковой емкости производитель уже предусмотрел каналы под вентиляцию, то когда выгребная яма возводится из других строительных материалов, необходимо заложить отверстия под вентиляционную трубу.
Снизить запах, издаваемый ямой, поможет хорошая герметизация плиты перекрытия и плотно закрывающийся люк колодца, через который проводится откачка выгребных ям. В санитарных помещениях достаточно установить трубу диаметром 50 см на крышу по каналам, использующимся для вытяжки от газового котла или вентиляции здания.
Для оборудования вентиляции в выгребном туалете достаточно установить пластиковую или асбестовую трубу нижним концом в яму, через пол, на 15 см, а верхним — в крышу туалета на высоту 20–30 см от нее.
Диаметр трубы должен быть не меньше 100 мм. Сверху устанавливается дефлектор для защиты от осадков и усиления тяги вентиляции.
Чертеж для изготовления вентиляции септика
Можно не портить дачный туалет высверливанием отверстий, а закрепить вытяжную трубу на задней его стене. Эффект будет одинаковым.
Вернуться к оглавлению
Обслуживание септика и выгребной ямы препаратами
Если на даче объем нечистот составляют менее 1 м³, и они не содержат примесей из химических элементов, то микроорганизмы, присутствующие в грунте, сами произведут очистку стоков, и этот вопрос не будет беспокоить хозяина. Если объем больше, то для ускорения очистки применяют различные средства и препараты.
Средство для выгребных ям на основе химической очистки может быть следующим:
Формальдегид. В недалеком прошлом использовался практически везде из-за своей доступности и производительности. Однако из-за его токсичности и канцерогенности в магазинах приобрести препарат практически невозможно.
Схема устройства биосептика
Соединения аммония. Это высокоэффективное средство для разложения фекалий и устранения неприятного запаха. Недостатком является чувствительность к моющим и чистящим средствам.
Нитратные окислители. Хорошо расщепляют соединения из органики, но невосприимчивы к моющим и чистящим средствам. Кроме того, стоят они достаточно дорого.
Биопрепараты для выгребных ям предназначены для разложения бытовых и фекальных нечистот с помощью натуральных микроорганизмов, для которых жиры, белки, целлюлоза, крахмалы и фекалии являются основой получения ими энергии. Они применяются для различных видов сточных вод и большого объема их использования.
Самыми популярными биопрепаратами по типу их применения являются:
Для выгребных туалетов и ям: Доктор Робик, Санекс, Микропан.
Для биотуалетов: Биола, Биофреш, Саннифреш.
Особенности биопрепаратов в септике
Биопрепарат Доктор Робик признан наиболее эффективным средством, так как содержит концентрированные бактерии для выгребных ям и может перерабатывать непростые соединения и легко расщеплять ткани, фенолы и жиры.
Пришедшие на потребительский рынок биопрепараты успешно вытесняют химические средства, которые угрожают здоровью человека, природе, ускоряют износ металлических изделий, оказывают негативное влияние на срок эксплуатации выгребной ямы.
Один и, пожалуй, самый важный недостаток биопрепарата для выгребных ям — в отличие от химического средства, действующего при любой температуре окружающей среды, антисептик продуктивен при температуре воздуха от +4 до +30 градусов.
Вот почему так остро стоит вопрос утепления конструкции канализации в загородном доме или на даче в холодное время года.

Производительность биопрепаратов может снизиться по следующим причинам:
При нерегулярном использовании канализации. В первую очередь это касается дачного септика. Микроорганизмы будут работать непродуктивно и даже могут погибнуть. Поэтому простой канализации нельзя допускать больше двух недель. Идеальным уровнем жидкости над твердыми веществами является минимум два сантиметра.
При поступлении в канализацию бытовых химических средств, содержащих хлор. Следовательно, необходимо выбирать биопрепарат, производительность которого не снижается даже при попадании в сточные воды хлора и других химических компонентов.
При проникновении в нечистоты антибактериальных фильтров, марганца или лекарств.
Вернуться к оглавлению
Механическое обслуживание септика
В загородном доме или на даче требуется периодическое обслуживание септиков, а при их заполнении — откачка выгребных ям.
Откачка машиной
Поручить выкачку нечистот предприятиям, имеющим ассенизаторскую технику, не проблема. Достаточно связаться и определить время производства работ. Невовремя произведенная откачка выгребных ям может привести к переливу сточных вод, и устранять эту оплошность будет очень сложно и неприятно. Хорошие специалисты качественно очистят выгребной септик и снимут проблему утилизации отходов, но стоить это будет довольно дорого.
Если на участке — септик с небольшим объемом, то работы по его очистке можно выполнить самостоятельно.
Откачка вручную с насосом
Чистка выгребных ям осуществляется как с помощью насоса, так и без него. Выбор фекальных насосов на рынке очень разнообразен и по стоимости, и по производительности. Имеются насосы с режущим устройством, что исключает засор шланга.

Чистка может осуществляться и с помощью водяного насоса с предварительно поставленным на него фильтром.
До начала работ необходимо подыскать герметичную, плотно закрывающуюся емкость достаточного объема. Насос для выгребной ямы осуществит перекачку нечистот в нее.
Откачка вручную без насоса
Очистка ямы без насоса осуществляется с помощью ведра на крепкой веревке и лопаты. Ручная чистка выгребных ям осуществляется путем черпания нечистот ведром и перемещения их в емкость. Процесс этот крайне неприятный и грязный.
Единственным плюсом в ручной чистке ямы является более качественное удаление ила и твердых образований со стенок и дна септика.
После очистки собранные нечистоты необходимо утилизировать в специально отведенных для этого местах. Поэтому стоит не раз просчитать выгоду от использования ассенизаторской машины, которая выполнит эту работу.
Вернуться к оглавлению
Обустройство туалета и выгребной ямы
Для того чтобы обзавестись ямой, необходимо определить, какой материал будет использован на строительстве выгребной ямы.
Выгребная яма из кирпича
С незапамятных времен выгребная яма в частном доме строилась своими руками из кирпича из-за небольшой стоимости и доступности материала.
В заранее подготовленный котлован глубиной до трех метров кирпичом укладывают основание ямы и возводят кирпичные стены септика шириной в полкирпича. Для перекрытия используют бетон, предварительно соорудив из досок опалубку, уложив и обвязав в ней арматуру. В перекрытии предусматривают отверстия под вентиляцию и под колодец для забора нечистот.
В случае если строится герметичный выгребной септик, дно и стенки оштукатуриваются и герметизируются, а при постройке фильтрующего — на дне, а порой и стенках, оставляют щели примерно в пять сантиметров.
Готовый проект выгребной ямы построенной из кирпича
Перекрытие после гидроизоляции накрывают толстым слоем грунта, а крышку люка желательно сделать двойной. Эти процедуры не позволят замерзать фекальным массам в холодное время года.
Выгребная яма из бетона
Строительство выгребной ямы из бетона производится двумя способами:
Из монолитного бетона. С помощью опалубки и каркаса из арматуры бетонным раствором заливается дно, стены и перекрытие ямы. Когда бетон затвердеет (это займет неделю), конструкцию обрабатывают смолой или битумом для гидроизоляции. Конструкции герметической и фильтрующей монолитной выгребной ямы различаются наличием технологических отверстий под сток жидкости в грунт.
Выгребная яма из бетонных колец. Простота заключается в том, что производитель может поставить готовые элементы конструкции ямы: дно, кольца для стен и перекрытие, оборудованное технологическими отверстиями под вентиляцию и заборный люк. Выгребная яма из бетонных колец считается по праву самым несложным видом постройки септика. Железобетонные кольца прочные, быстро монтируются, имеют значительный срок службы. Их недостатком является большой вес, и для монтажа необходима подъемная техника или большое количество помощников. Для большей герметичности кольца между собой соединяются цементным раствором. В основном используются кольца диаметром в один метр и высотой 0,9 метра. Из-за простоты возведения дачные участки довольно часто оборудуются таким септиком, как выгребная яма из бетонных колец.
Выгребная яма из пластика
Если планируется установить яму своими руками без помощников, то следует выбирать септик из пластика. Пластиковый септик — готовый модуль под любой объем сливных вод с предусмотренными заводом-изготовителем системами вентиляции, дренажа и забора нечистот. Дачный пластиковый септик, как правило, имеет меньший объем по сравнению с туалетом для загородного дома и легче монтируется.
Он долговечен и не боится коррозии. В силу того, что пластик — мягкий материал, для предотвращения сдвига и деформации емкости модуль необходимо капитально зафиксировать с помощью бетона и арматуры в границах подготовленной ямы. Это сделает немного дороже монтаж выгребной ямы при его и так немалой стоимости.
Руководствуясь вышесказанным, следует заметить, что отсутствие центральной канализации в загородном доме, на даче не является проблемой.
Пример пластиковой выгребной ямы
Благодаря большому выбору проектов и строительных материалов можно легко дать ответ на вопрос, как сделать выгребную яму. И с помощью профессионалов или своими руками соорудить систему автономной канализации любой сложности. А современные биопрепараты позволят содержать отхожее место в чистоте и без неприятных запахов.
Выгребная яма для дачного туалета
Каким бы не был скачок научно-технологического прогресса, такие простые вещи, как туалет, всегда будут одними из важнейший показателей комфорта. В высотных домах существует сложная конструкция труб и линии канализации, однако что же делать, если блага большого города далеко? В летний и осенний период многие жители больших городов отправляются на дачи, а те, кто лишь желает обустроить свой участок, начитают с самого главного — туалета.
Здесь важными являются такие факторы, как отдаленность от построек, конфигурация и сама конструкция туалета. Одним из самых древних и распространенных является туалет в выгребной ямой. Для таких конструкций не обязательно вызывать специалистов, здесь можно управиться и своими силами.
Прежде всего, выгребная яма для дачного туалета должна быть расположена не только подальше от жилых домов, но и вдали от источников воды. Следует помнить, что неудачно расположенная выгребная яма может легко заполнятся дождевой водой или тающим снегом, что тоже может стать проблемой для владельцев дачи.
Важно! Однако даже если выгребная яма создается без вмешательства наемных специалистов, это совершенно не значит, что просто выкопать яму в земле и оставить ее в таком виде -приемлемый вариант.
Поэтому следует помнить, что стенки ямы требуют поддержки, которую легко можно сделать из деревянных досок, старых баков для воды, бетонных колец и даже шины.
Кирпичная выгребная яма
Виды выгребных ям
Существует два вида выгребных ям для уличного туалета:
Один из самых распространенных и экономически приемлемых видов таких ям называется поглощающим. Отличительная особенность этой разновидности в том, что у нее нет дна, а редкие отходы человеческой жизнедеятельности легко фильтруются и поглощаются в грунт. Этот вариант менее затратен, так как принимает больше отходов и реже требует вызова ассинтезаторской машины, однако может стать причиной загрязнения грунта.
Другой вид выгребных ям называют герметичными. Их особенность в том, что в отличии от поглощающих выгребных ям, у них есть дно, а для их создания можно использовать старые баки, герметичные конструкции из кирпича и бетона, монолитных плит и бетонных колец. Они более затратны, но более экологически безопасны.
Теперь, когда рассмотрены виды выгребных ям, можно уделить внимание видной части любого туалета, а именно домику и его обустройству. Домик над выгребной ямой строится с той целью, что туалет — это место уединения, но это не означает, что на этом можно завершить обустройство важнейшего места на даче. Даже если это выгребная яма уличного туалета, можно сделать его более комфортным. Многие дачники устанавливают унитаз на выгребную яму, что намного удобней обычной дырки в настиле. На данный момент производители сантехники разработали целый ряд моделей унитазов специально для дачных участков, но их легко можно заметить и обычными квартирными. Они легко устанавливаются на деревянный настил, а если пол туалета сделан из бетона, то с легкостью прикручивается к полу. Если посмотреть в разрезе, то дачный туалет может выглядеть так:
Общая схема выгребной ямы для дачного туалета
Не стоит также забывать о системе вентиляции в домике, чтобы запахи от выделений не скапливались в закрытом помещении. Обычно для этого используют вентиляционные трубы, но порой можно обойтись и обычной небольшой решеткой.
Необязательно построение домика с унитазом непосредственно над выгребной ямой. Порой это может быть невозможно. Тогда герметичная яма может быть выкопана дальше, соединенная с наружным туалетом канализационной трубой. Подобное сооружение называется люфт-клозет, и отличается от выгребной ямы герметичностью.
Круглая выгребная яма из кирпича
Туалет с выгребной ямой своими руками
Строительство туалета с выгребной ямой требует много времени. Дачники и владельцы частных домов чаще всего роют поглощающие выгребные ямы, так как они более экономны и просты. И конструкция выгребной ямы для туалета может быть разной.
Перед строительством следует знать, как правильно сделать выгребную яму под туалет. Первым делом необходимо выбрать и расчистить место для будущей ямы. Теперь можно переходить к обустройству выгребной ямы для туалета.
Выгребная яма из пластикового септика
Стенки выгребной ямы можно выложить из:
деревянных досок. Прежде чем устанавливать доски, следует обработать их специальным веществом, которое защитит дерево от гниения и паразитов. Это довольно простой способ сделать выгребную яму, но он не обеспечивает герметичности системы.
Конструкция для слива из досок
кирпича. После того, как яма вырыта, можно сделать герметичное дно. Для этого заливают слой бетона толщиной 10-15 см., перед этим засыпав дно песком. Если дачник решил делать поглощающую выгребную яму, стоит заметить бетон на щебень или гальку. После этого можно класть кирпич. Некоторые строители делают ровные стенки из кирпича, а другие советуют класть материалы в шахматном порядке. Стенки такой ямы должны возвышаться над поверхностью.
Конструкция из кирпича
еще один пример кирпичной ямы
бетонных колец. Туалет с выгребной ямой из бетонных колец требует меньше материалов, но он более дорогостоящий. Обычно для этого вырывают круглую яму диаметром, соответствующим диаметру кольца, после чего с помощью крана установить кольца. На дне ямы можно сделать бетонную стяжку или фильтрующий слой. Следует также не забывать, что край верхнего кольца не должен быть спрятан под землей, а должен немного выступать над поверхностью.
Яма из бетонных колец
используя различные пластиковые емкости — это выгребная яма из бочки для туалета. Устройство выгребной ямы для туалета этого типа предусматривает наличие какой-либо емкости, которую устанавливают в яму. Чтобы сделать такой туалет поглощающим, можно срезать нижний слой бака, перед этим засыпав дно фильтрующим слоем.
Туалет с выгребной ямой
Место сточных вод из пластика
Это наиболее распространенные виды выгребных туалетных ям на дачном участке. Но дачный участок не обязательно можно использовать для огорода. Порой дачники выращивают сады на своей земле, тогда такая конструкция носит название садовый туалет. Выгребная яма для него может быть обустроена так же, как и для любого другого дачного туалета.
Как правильно сделать выгребную яму для туалета
Размер выгребной ямы может зависеть от желания владельца участка и от количества выделений. Если рассмотреть наиболее распространенный вариант, то следует вырыть яму, достаточно углубленную, чтобы реже прибегать к услугам ассинтезаторской машины, но и не слишком глубокую, чтобы шланг мог достать дна ямы. Глубина выгребной ямы требует придерживаться некоторых правил. Прежде всего яма для туалета не должна находится слишком близко к жилым постройкам, забору, а если грунтовые воды достаточно близко в поверхности на участке, то лучше ограничиться туалетом без выгребной ямы. Обычно так поступают, если грунтовые воды находятся выше, чем 2,5 метра.
Выгребная яма из бетонных колец на даче
Если придерживаться этих несложных правил, то у любого дачника легко получится правильная выгребная яма для туалета.
Вас могут заинтересовать:
Выгребная яма (септик) для туалета на даче своими руками
Наличие собственного уголка вдали от централизованных инженерных систем вынуждает задуматься о том, как более-менее комфортно обустроить быт. Если от стиральной машины, душа (теоретически) отказать можно, то уж в туалет куда-то ходить нужно. Поэтому у владельцев дач становиться вопрос: как сделать дачный туалет с выгребной ямой.
Особенности дачного туалета
Как его только не называют – туалет, сортир, ватерклозет – все эти названия зачастую относятся к простой деревянной будке, под которой оборудована выгребная яма. Именно она, выгребная яма для туалета на даче, заслуживает особого внимания. Ведь от того, насколько правильно она будет оборудована, зависит удобство обращения и обслуживания, а также безопасность туалета для окружающей среды.
Существуют жесткие санитарные нормы относительно размещения ватерклозета с выгребной ямой на участке, их лучше соблюдать, чтобы не иметь проблем с соседями и не отравлять свою же питьевую воду. Среди требований:
До фундамента жилой постройки 12 метров, до хозпостроек не менее 4, к душу, бане – 8 м.
До питьевого источника – колодца, скважины – 25-30 м.
Размещать яму на расстоянии ближе 4 м к деревьям и 1 м к кустарникам нельзя.
До соседнего участка должно быть не менее 1 метра.
Другие особенности выбора места расположения ямы под дачный уличный туалет:
Если участок пересеченный, не стоит выбрать самое низкое место для постройки. В противном случае яма будет заполняться не только фекалиями, но и сточными, талыми водами.
Слишком высокая точка также ни к чему, иначе будет риск, что конструкция завалиться из-за размытия почвы.
Так как выгребную яму на даче придется время от времени откачивать, а значит и вызывать ассенизаторов, стоит позаботиться об удобном подъезде, желательно чтобы на пути рукава для откачки не было клумб. Длина шланга, подобных машин 7-15 метров, это нужно также помнить.
Учитывать нужно и глубину залегания грунтовых вод. Размер ямы может быть любой, если они расположены ниже, чем 2,5 м. Если же грунтовые воды высоко – можно для устройства туалета использовать только герметичные конструкции – резервуары, бочки и т.д. (рекомендуем статью «Шамбо для частного и дачного дома»).
Важно! Есть еще один очень важный момент, который нужно учесть, перед тем как выкопать яму под туалет на даче и установить его – это роза ветров. От неприятностей не уйти, если запах из туалета будет веять прямо на соседский участок.
Размер ямы
Яма под туалет должна иметь такие размеры, чтобы ее не приходилось откачивать каждый месяц. Если оборудуется только туалет на даче с выгребной ямой, то глубина ее в пределах 1,5 м, размер боковых стенок при этом какой угодно, но оптимальная ширина до 1,1 м.
Важно! Не стоит обустраивать слишком широкую яму – ее будет сложно сверху накрыть.
Стоит учитывать, что на размер ямы влияет тип почвы, который имеется на участке. Так рыхлая, песчаная впитывает за 1 месяц до 95% жидких стоков, то есть размер котлована может быть меньше. Если же почва глинистая, то она слабо впитывает жидкость, поэтому уменьшение объема не рекомендуется.
Глубина ямы не может быть больше 3 метров, если этого по расчетам мало, придется чаще выкачивать ее. Еще один вариант сделать септик для туалета на даче с выводом стоков на поля фильтрации.
Как рабочий пример выгребной ямы для уличного туалета на 2 человека, которые постоянно живут на даче в летний период (май – сентябрь), предлагаем следующие размеры: 1 м х 1 м х 0,8 м. Где при глубине 1 м, над землей выступает 0,2-0,3 м, т.е. рабочий объем всего: 0,7 х 1 х 0,8 = 0,56 м³. Почва глинистая, но этого объема хватает для того, чтобы не думать про откачку.
Рабочий пример выгребной ямы для уличного туалета на 2 человека
Варианты сооружения ямы
Яма под туалет на даче сделанная своими руками может быть совершено разной. Если вариантов, как копать не очень много – тут поможет только лопата или экскаватор, то конструкция самого резервуара может быть разной. От того, насколько правильно будет проведено обустройство ямы для уличного туалета, зависит срок ее эксплуатации. Существует 2 большие группы относительно герметичности: с фильтрующим дном или герметичные емкости. Что касается материалов возведения стен ямы, то это может быть кирпич, бетонные кольца или любые другие стены – о каждом типе следует узнать подробно.
Кирпичная яма
Она может быть абсолютно герметичной или иметь фильтрующее дно. На первом этапе процесс работы по обустройству ямы аналогичен – это рытье котлована. Копал сам хозяин или использовал технические средства неважно, ведь главное, чтобы яма была вырыта. Размер ее – больше, чем необходимый полезный объем ямы. Это необходимо для:
Компенсации толщины стены.
Конструкция с наружной стороны будет выстилаться гидроизоляцией, а для того чтобы это вообще возможно было сделать нужно пространство.
Совет! Форма выкопанного резервуара лучше, если будет кубической, в таком случае стены будет удобнее укладывать.
При обустройстве дна, будут разные технологии для герметичной и фильтрующей ямы, а именно:
Герметичная – чтобы построить такую нужно плотно утрамбовать земляной слой на дне котлована сверху сделать насыпку из песка толщиной 15 см. Этот слой также нужно притрамбовать. Далее укладываются половинки кирпича, причем неплотно. Сверху настилается арматура-сетка. Далее, дно заливается бетоном толщиной не менее 15 см.
Что касается того, как сделать выгребную яму с фильтрующим дном на даче своими руками, то это еще проще. Также нужна насыпка из песка, поверх которой обустраивается слой крупным щебнем/шалькой, толщиной 15 см. Для того чтобы на дне такой выгребной ямы для дачи получилось возвести стены, по периметру фильтрующего участка заливают небольшой глубины бетонный фундамент.
Резервуар кирпичной ямы
Конструкция стен такой ямы аналогична для двух типов. Возведение их производится в ½ кирпича. Для этого нужно использовать только красный кирпич, силикатный не подойдет. Если есть возможность купить шлакоблоки, то они будут идеальным вариантом. Кладка кирпича стандартная.
Когда стены будут возведены, вся высота их оштукатуривается с использованием бетонного раствора/битумной мастики. Последний этап – это накрыть яму бетонной плитой. В дальнейшем подвести к ней трубы или оборудовать сверху отверстия и будку уличного туалета.
Кирпичная выгребная яма
Пластиковая бочка
Перед тем как сделать выгребную яму из пластиковой бочки, нужно подобрать (купить) подходящий по объему резервуар. Они продаются в специализированных магазинах. Так как резервуары и без того герметичны, дополнительный зазор между стенками котлована и емкостью не нужен – хватит 20 см.
При устройстве ямы из бочки или другого герметичного резервуара нужно также цементировать дно. Техника аналогична представленной выше для кирпичной. Есть один важный момент – на этапе формирования армирующей сетки, над поверхностью будущей стяжки должны находиться петли. Они станут крепежными элементами для резервуара. Такой прием нужен для того, чтобы легкий резервуар не вытолкнули на поверхность грунтовые воды.
Важно! Так как пластиковый резервуар может деформироваться, в процессе обратной засыпки его предварительно нужно заполнить водой. После этого проводится засыпка и трамбовка, только потом вода откачивается.
Выгребная яма на даче из покрышек
Бетонные кольца
Вариант создать яму для туалета из готовых бетонных колец достаточно удобный. Ведь их можно монтировать как конструктор. Для этого конечно понадобиться спецтехника. Техника обустройства дна аналогична кирпичной кладке, но в этом случае процесс возведения стен пойдет намного быстрее. Выкапыванию ямы придется уделить и немного ручного труда, так как экскаватор не сможет сделать ее круглой, а кольца именно такие. Хотя можно сделать любую форму, а потом провести более длительную обратную засыпку.
Обратите внимание! Существует техника установки бетонных колец без использования спецтехники. Кольца не погружаются в готовую яму, а обкапываются и по мере отбора почвы углубляются. Такое осуществляется с необходимым количеством колец. Дно обустраивается уже после обкопки колец. Но в этом варианте есть непродуманные стороны – так как обкапывается кольцо изнутри, расстояние между стенками земляного котлована и бетонным элементом будет слишком малым для обустройства наружной гидроизоляции.
Важный этап – тщательная герметизация всех стыков. В некоторых ЖБ изделиях существуют пазы, что очень облегчает процесс. Если их нет, то обязательно использование герметизирующей мастики. Подробности в статье «Методы гидроизоляции канализационных железобетонных колодцев».
Выгребная яма из бетонных колец
Бетонный котлован (монолит)
Такой вариант, пожалуй, по герметичности лучший. Обустройство подобного туалета с выгребной ямой займет времени несколько больше, зато результат будет гарантирован, при соблюдении технологии.
О том, как правильно выкопать яму указано еще в описании для кирпичной, тут техника аналогична. Далее порядок такой:
На земляных стенах закрепить листы рубероида.
По периметру ямы создать армирующую сетку с закреплением ее к забетонированной арматуре дна.
Бетонирование начинать со дна. Далее поднимать опалубку вдоль стен и постепенно заливать бетон. Работы по возведению стен нужно провести за 1 день.
Снимать опалубку можно через 7 дней.
Оставить резервуар для упрочнения на месяц.
После того как такая сливная яма на даче полностью окрепнет, она станет абсолютно герметичной, срок ее службы десятки лет.
Яма под дачный туалет из монолита
Септик на даче
Сделать септик для дачного туалета не сложно. При этом необязательно покупать готовые системы, поняв технологию, такую установку можно сделать своими руками.
Для того чтобы получить качественно профильтрованные стоки нужно сделать 3 резервуара по любой из указанных выше техник, причем он должны быть такими:
Первый самый меньший по объему с герметичным дном. В него попадают стоки непосредственно из туалета (дома) – отстаиваются, заполняя 2/3 резервуара, переходят во второй.
Второй также имеет герметичное дно, в нем работают со стоками анаэробные бактерии. Перелив происходит, когда заполнится приблизительно половина.
Третий резервуар имеет фильтрующее дно – часть очищенных жидких стоков уходит в почву, часть на фильтрационное поле.
Поле фильтрации устроено также, как и фильтрующее дно ямы, только площадь его приблизительно 25-30 м².
Такая система актуальна, если на даче бываете регулярно. Для небольшого количества стоков ее обустраивать нет смысла.
Стандартная схема септика
Выгребная яма своими руками на даче и даже септик – это не проблема. Нужно только подойти к процессу предельно внимательно. Соблюдение технологии – залог успеха.
Не смывать, сжигать! Туалет для сжигания отходов может решить проблему с выгребной ямой

Первый современный мусоросжигательный туалет на Гавайях, который не использует воду и не производит сточных вод, в настоящее время работает на Моку-о-Лоэ (Кокосовый остров) в заливе Канеохе Гавайского университета при Гавайском институте морской биологии Маноа. ( HIMB ). Подтвержденный концепцией проект по снижению загрязнения сточных вод из-за разрушающих окружающую среду систем выгребных ям на Гавайях, является результатом сотрудничества между HIMB , Wastewater Alternatives and Innovations ( WAI ) и Cinderella Eco Group.
По оценкам Управления по очистке сточных вод Министерства здравоохранения Гавайских островов, на Гавайях насчитывается 88 000 выгребных ям, наибольшее количество на душу населения в стране, из которых ежедневно сбрасывается более 53 миллионов галлонов неочищенных сточных вод. Неочищенные сточные воды выгребных ям попадают в подземные водоносные горизонты, которые могут загрязнять нашу питьевую воду, и прибрежные воды, что может нанести ущерб хрупким морским экосистемам. Департамент здравоохранения Гавайев требует, чтобы все выгребные ямы были модернизированы, переоборудованы или закрыты к 1 января 2050 года.
Фотография: HIMB Фотография: HIMB Фотография: HIMB
«Такой проект важен для Гавайев, потому что наши ресурсы пресной воды будут постоянно сокращаться, наши коммунальные услуги станут более дорогими, а наши канализационные системы будут подвергаться большему стрессу по мере увеличения плотности населения», сказала Джуди Лемус , временный директор HIMB . «Нам действительно нужно защитить наши ресурсы на Гавайях, и поэтому решение, такое как унитаз из мусоросжигательного завода, является отличной альтернативой.”
Как это работает
Унитаз использует небольшое количество энергии пропана для сжигания как жидких, так и твердых веществ и производит золу без патогенных микроорганизмов и запаха, которую можно выбросить в мусор или использовать для улучшения почвы в садах или компостных кучах. Автономная система не требует подключения к городской водопроводной, канализационной или электрической инфраструктуре.
Конструкция проста и очень эффективна. Жидкие и твердые отходы попадают в камеру сжигания, работающую от пропана или электричества (модель HIMB использует пропан).Отходы сжигаются при температуре около 540 градусов по Цельсию в мелкую золу, которая собирается в контейнер для золы. Унитаз рассчитан на четыре использования в час, а контейнер для золы нужно опорожнять только один раз в неделю. По оценкам HIMB , пятигаллонного пропанового бака хватит на 120–150 использований.
Модель острова
Расположенный на островке Моку-о-Лоэ в заливе Канеохе, HIMB сталкивается со многими проблемами, аналогичными тем, которые существуют на Гавайях. HIMB подключен к городскому водоснабжению, канализации и электроснабжению на острове Оаху через полиэтиленовые трубы высокой плотности, которые проходят под заливом Канеохе.Хотя выгребные ямы не являются проблемой, ресурсы ограничены, а коммунальные услуги дороги. Туалет для сжигания отходов добавляет экологически устойчивую ванную комнату на острове для сотрудников и посетителей в месте с интенсивным движением, где раньше не было помещений.
«Мы знаем, что вода на Гавайях драгоценна и мало, и мы действительно хотим экономить воду, когда это возможно», — сказал Лемус. «Поэтому как научно-исследовательское учреждение, занимающееся природоохранной деятельностью, мы очень заинтересованы в поиске устойчивых решений, которые помогут нам уменьшить наше воздействие на окружающую среду.”
Туалет Золушка
WAI — это экологическая некоммерческая организация, деятельность которой направлена на сокращение загрязнения сточных вод и восстановление здоровых водоразделов путем предоставления инновационных, доступных и экологически чистых решений по управлению отходами и сточными водами.
Cinderella Eco Group разрабатывает и продает мусоросжигательные туалеты с 1999 года. Исполнительный директор и соучредитель WAI Стюарт Коулман впервые узнал о мусоросжигательных туалетах норвежской компании в 2018 году.
«С тех пор мы работаем с Cinderella, чтобы принести их инновационные технологии на Гавайи», — сказал Коулман. «Отец нынешнего генерального директора , по сути, изобрел мусоросжигательный туалет, поэтому мы очень рады запустить этот пилотный проект в HIMB . Это отличный способ уменьшить загрязнение сточных вод и предоставить альтернативу районам без канализационной инфраструктуры ».
«Это безводные системы, которые не требуют воды для промывки, подключения к городской канализационной системе или подземной септической системе», — сказал Лемус.«Они выглядят точно так же, как обычный туалет, и могут сжигать как твердые, так и жидкие отходы, и они отлично подходят для районов, в которых у вас нет других муниципальных связей».
Фото: HIMB
Кризис канализации в Америке
Туалеты со смывом позволяют большинству американцев заставить их собственные отходы исчезнуть, как по волшебству, но большинству будет трудно ответить на этот простой вопрос: когда вы смываете, где это происходит идти?
Владельцы септиков, около 20 процентов американцев, скорее всего, смогут дать точный ответ, потому что они несут ответственность за обслуживание своих собственных систем удаления сточных вод.Смыв из одного из туалетов направляет сточные воды в резервуар, захороненный на их территории, где отходы разделяются на твердые и жидкие слои и частично разлагаются. Жидкий слой вытекает из резервуара и попадает в дренажное поле, которое рассеивает его в почве, где встречающиеся в природе микробы удаляют вредные бактерии, вирусы и питательные вещества. Твердый слой остается в виде осадка, который необходимо периодически откачивать в рамках текущего обслуживания. Если резервуар спроектирован и обслуживается должным образом, эти бактерии, вирусы и питательные вещества останутся вне грунтовых и поверхностных вод, которые люди могут использовать для питья, и никогда не достигнут поверхностных водоемов, где люди плавают или плавают.
Подавляющее большинство из 80 процентов американцев, не использующих септики, обслуживаются муниципальными водоочистными сооружениями. Мусор из их домов немедленно вывозится с территории, чтобы их больше никогда не увидели, не понюхали и не вспомнили. По трубам отходы из этих домов переносятся на очистные сооружения, которые в некотором смысле работают как септик в очень больших масштабах.
Как и в септике, твердые и жидкие отходы сначала разделяются в процессе, известном как первичная обработка.Затем, как и в дренажном поле септика, бактерии разрушают загрязняющие вещества в процессе, называемом вторичной очисткой. После этого обработка хлором убивает оставшиеся бактерии. Затем в некоторых общинах специальные технологии очистки удаляют загрязняющие вещества, вызывающие особую озабоченность, такие как фосфор или азот. По завершении процесса обработанные отходы соответствуют нормативным требованиям и сбрасываются в близлежащий водоем, то есть, если все идет хорошо. Если все идет не так — возможно, на очистном сооружении произошел сбой или отходов больше, чем было спроектировано для обработки, — необработанные отходы могут быть сброшены в поверхностные воды.
Иногда переполнение бывает настолько значительным, что ливне-канализационная смесь попадает на улицы, по которым ходят люди.
По мере старения очистных сооружений в Соединенных Штатах и роста населения страны эти выбросы становятся все более проблематичными, способствуя возникновению серьезных проблем с поверхностными водами, которые часто появляются в новостях. Вредное цветение водорослей, подобное тому, которое стоило Толедо, штат Огайо, лишить его питьевой воды прошлым летом, гибель рыбы, как недавно сообщалось у Лонг-Айленда, и широко обсуждаемая мертвая зона в Мексиканском заливе — все они питаются фосфором, азотом и другие загрязнители, обнаруженные в неочищенных сточных водах, которые, по оценкам Агентства по охране окружающей среды, вытекают из американских очистных сооружений во время ежегодных переполнений санитарных канализаций от 23 000 до 75 000.
Причины этих проблем с качеством воды сложны, потому что одни и те же загрязнители могут вымываться в поверхностные воды с сельскохозяйственных угодий, промышленных площадок и удобренных газонов, усеянных отходами домашних животных, но от 3 до 10 миллиардов галлонов необработанных отходов, выбрасываемых из наши очистные сооружения в год не могут не сказаться.
В частности, они влияют на воду, в которой вы плаваете, и воду, которую вы пьете.
* * *
Ряд исследований, в том числе это исследование 2010 года, показали, что количество обращений в отделения неотложной помощи по поводу желудочно-кишечного расстройства увеличивается после сильного дождя.Считается, что эти заболевания усиливаются после шторма, потому что дождевая вода вымывает болезнетворные микроорганизмы в озера и реки, используемые для отдыха и питьевой воды. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Environmental Health Perspectives, идет на шаг вперед по сравнению с предыдущими исследованиями, указывая на общий тип муниципальных систем очистки сточных вод, комбинированные канализационные системы, как на важный фактор этих заболеваний.
EPA назвало переливы из комбинированных канализационных систем «самой большой категорией инфраструктуры сточных вод нашей страны, которую еще необходимо решить», от которой страдают американцы в 32 штатах, включая округ Колумбия.Агентство работает с муниципальными системами водоснабжения для решения этой проблемы на протяжении десятилетий, и был достигнут значительный прогресс, но, чтобы понять, почему это занимает так много времени, нужно обратиться к истории. Вы также должны учитывать огромные затраты, связанные с внесением изменений в общественные работы, которые более века обслуживают миллионы людей.
Комбинированные коллекторы собирают отходы жизнедеятельности человека, промышленные отходы и ливневые сточные воды в одну трубу для обработки и удаления. (В других муниципалитетах с этими потоками отходов обращаются отдельно.) В засушливую погоду комбинированная канализация обычно переносит относительно небольшой объем отходов, доставляя их на государственные очистные сооружения, или сокращенно POTW, которые предназначены для обработки этого потока. Проще говоря, когда комбинированная канализационная система функционирует должным образом, вы обычно можете быть уверены, что при смывании содержимое унитаза попадет туда, где должно быть.
USEPA
Ситуация меняется, когда идет дождь в населенных пунктах, обслуживаемых комбинированными коллекторами. Поскольку комбинированная система должна справляться с потоками ливневых вод, осадки заметно увеличивают объем отходов, с которыми приходится справляться ее оборудованию, что делает этот тип канализационной системы особенно вероятным для перелива в поверхностные воды.Как видно из этих диаграмм, они были разработаны для обеспечения защиты от сбоев системы, которые должны были быть редкими, но больше не существуют. Если вы привыкли к слабому запаху сточных вод на улицах после ливня, эти диаграммы покажут вам, почему.
К сожалению, водоприемники для этих вызванных дождем разливов иногда представляют собой те же водоемы, которые используются для питья, а иногда люди тоже плавают в них. А иногда перелив бывает настолько значительным, что ливне-канализационная смесь попадает на улицы, по которым ходят люди.
Стоит ли удивляться, что дождливая погода часто вызывает всплеск желудочных заболеваний и закрытие пляжей?
* * *
Учитывая, что поставлено на карту, почему обновление устаревших систем занимает так много времени? Рассмотрим эту карту 772 американских сообществ с комбинированными канализационными системами.
Большинство комбинированных канализационных систем расположено в Северо-Восточном регионе и районе Великих озер. (EPA)
Большинство комбинированных систем сосредоточено в старых городах Северо-Востока и в районе Великих озер, но они также существуют в других более старых городах, таких как Атланта, Мемфис и Сан-Франциско.Другими словами, системы, которые представляют опасность сегодня, оказываются системами — современными, когда они были построены, но не сегодня, — которые находятся в некоторых из крупнейших городов Америки, общая численность населения которых составляет приблизительно 40 миллионов человек.
Первые коллекторы были изобретены, когда у нас не было туалетов.
Если вы чувствуете облегчение, увидев, что ваш родной город не отмечен на карте, помните, что фекальные колиформные бактерии не всегда остаются рядом с домом. Отходы, попавшие в реку Огайо, затрагивают всех, проживающих в штатах Огайо и Миссисипи, и вносят свой вклад в продолжающиеся беды Мексиканского залива.Даже если вы не живете на северо-востоке, вдоль Огайо, в районе Великих озер, вдоль Миссисипи или на побережье Мексиканского залива, имейте в виду, что 40 процентов коммерческих морепродуктов, вылавливаемых в континентальной части США, поступают из Персидского залива. Мексики. Другими словами, когда канализационная система Цинциннати выходит за пределы штата Огайо, она вторгается в пищевую цепочку многих людей.
* * *
EPA называет комбинированные коллекторы «остатками ранней инфраструктуры страны». Первые коллекторы не были рассчитаны на постоянный и огромный поток отходов из наших туалетов, потому что они были изобретены, когда у нас не было туалетов.Первоначально канализация была построена для решения проблем городов, которые были затоплены собственными отходами — мусором, навозом и человеческими отходами, оставленными на открытом воздухе, а не в уборной или уборной — во время каждого ливня. Чтобы предотвратить это наводнение, загрязненная ливневая вода отводилась из города в ближайший удобный резервуар, который часто был озером, рекой, ручьем или океаном.
Когда в середине 1800-х годов туалеты со смывом стали обычным явлением, они были подключены к существующим коллекторам, в результате чего в них попало гораздо больше человеческих отходов, а также большой объем воды, которой раньше не было.В некотором смысле это было особенностью конструкции, а не ошибкой, потому что в результате прорыва ливневой воды были смыты трубы, которые в противном случае могли бы засориться. Этот поток дождевой воды также разбавил отходы, прежде чем они попали в близлежащую реку.
Однако со временем разбавления оказалось недостаточно, чтобы сохранить водные пути безопасными и привлекательными, и были изобретены очистные сооружения для очистки потока отходов перед их сбросом в водоемы. Новые города, которые начинали с нуля, обычно с самого начала обрабатывали ливневые стоки отдельно от бытовых и промышленных отходов, но города, чьи канализационные системы всегда были объединены, продолжали обрабатывать оба потока отходов вместе.
В городах с комбинированной канализационной системой принято советовать гражданам держаться подальше от воды в течение нескольких дней после дождя.
По мере того, как старые города росли, их системы комбинированного лечения изо всех сил старались не отставать, и растущее население было не единственным фактором. Само время усугубило их беды. В Хобокене, например, некоторые канализационные сети восходят к временам Гражданской войны. Здравый смысл подсказывает, что трубы, пробывшие под землей полтора века, имеют свойство протекать. Со временем они также забиваются мусором или даже застывают кулинарным маслом, что приводит к сужению труб, которые еще более легко переполняются.
Когда суженные трубы уже перегружены, дополнительный приток ливневой воды во время дождя становится слишком большим. В настоящее время в некоторых городах наблюдается переполнение, когда выпадает менее четверти дюйма дождя, что влечет за собой риск для здоровья человека. В городах с комбинированной канализационной системой принято советовать гражданам держаться подальше от воды в течение нескольких дней после дождя. И теперь исследование Environmental Health Perspectives предполагает, что после очень сильного дождя эти переливы могут сказаться и на питьевой воде в их общинах.
Что делается? Комбинированные коллекторы были приоритетом EPA в течение многих лет, и после десятилетий значительных усилий цифры начинают двигаться в правильном направлении, но это не проблема, которую можно решить быстро или дешево. По данным Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка, комбинированные коллекторы Нью-Йорка по-прежнему являются крупнейшим источником патогенов в системе гавани Нью-Йорка. Единственный шторм 2014 года спровоцировал выброс в озеро Эри из Детройта, штат Мичиган, более 44 миллионов галлонов неочищенных сточных вод из канализационных сетей и почти 3 миллиарда галлонов из комбинированных коллекторов, а также такие выбросы из Детройта и других городов, имеющих выходы канализации на озеро. Эри способствуют тому, что каждое лето она цветет водорослями.Прошлым летом одно из этих цветений водорослей стоило Толедо питьевой воды на два дня, а вредоносное цветение водорослей в этом году прогнозировалось даже хуже, чем в прошлом году.
Как и в любом инженерном проекте, преимущества сокращения перелива до нуля — усилия, оцененные EPA в 2004 году, обошлись в 88,8 миллиарда долларов — необходимо сопоставить с его стоимостью.
«Мы не должны забывать чрезвычайно успешные усилия 1970-х и 1980-х годов по обеспечению вторичной очистки практически на всех очистных сооружениях в стране», — сказал Уэйн Хубер, почетный профессор гражданского строительства в Университете штата Орегон.В качестве примера он описывает то, что произошло в Портленде, штат Орегон, где система туннелей теперь сдерживает 90 процентов городских нагонов ливневых вод. «Портленд потратил около 500 миллионов долларов на свои глубокие туннели и насосную систему», — сказал Хубер. «Это сократило количество попусков в реку Уилламетт с 50 до 100 в год до пяти-десяти в год».
Хубер также подчеркивает стратегию «зеленых технологий» Филадельфии по сокращению разлива рек Делавэр и Шуйлкилл. Поскольку отказ от массивного строительства часто является синонимом избежания огромных расходов, использование Филадельфией таких подходов, как дождевые сады и зеленые крыши, для отвода ливневой воды из потока отходов, идущего на ее очистные сооружения, могло бы служить моделью для других муниципалитетов, борющихся с теми же проблемами.
Хубер предостерегает от использования единого подхода, говоря, что «зеленые технологии стремятся избежать крупных инвестиций в инфраструктуру, в первую очередь не допуская попадания ливневой воды в комбинированную канализацию, но в сильно урбанизированных районах это редко бывает возможным, поэтому проекты хранения, которые мы видим в таких городах, как Чикаго ».
На индивидуальном уровне люди, обеспокоенные сточными водами, могут подумать об удобрениях, пестицидах, мусоре и отходах животноводства, которые смываются с газонов и попадают в канализационные системы, озера, реки и океаны.Как граждане они также могут выступать за улучшения на местном, государственном и федеральном уровнях. Люди могут уменьшить поток ливневых вод, посадив свои собственные дождевые сады и зеленые крыши, а также рассудив, как они поливают газоны и моют машины. Иногда поступать правильно — это просто следить за тем, что попадает в ливневые стоки и туалеты.
Услышав о шлейфе сточных вод, усеянном использованными презервативами и тампонами, который исходил из канализационных стоков Филадельфии до модернизации города, трудно так же относиться к смыванию туалета.Если американцы хотят иметь возможность пить воду из-под крана или плавать на пляжах после дождя, они должны продолжать попытки улучшить инфраструктуру сточных вод, даже если размер проблемы поражает воображение.
САМАЯ безопасная для септических систем туалетная бумага и НАИЛУЧШАЯ туалетная бумага для зараженных систем
Мы ожидаем много туалетной бумаги. Нам нужно, чтобы он был прочным, мягким и удобным, когда мы его используем, но мы ожидаем, что он быстро сломается после того, как покраснеет. Туалетная бумага, которая не выполняет все функции должным образом, нежелательна — если она плохо держится при использовании, значит, она не выполняет свою основную работу, а если она не ломается быстро после смывания, возникает риск засорение труб и септических систем.
Лучшая антисептическая туалетная бумага
Лучшая антисептическая туалетная бумага — это самая быстро растворяющаяся туалетная бумага, которая сначала была прочной и надежной. Необходимость использовать на больше туалетной бумаги , потому что она плохо держится во время использования, противоречит идее о том, что она быстро разрушается после смывания. Просто больше туалетной бумаги сломается дольше. Использование туалетной бумаги для септиков поможет сохранить вашу септическую систему в безопасности и хорошо работать.
Что делает туалетную бумагу «безопасной для заражения»
Биоразлагаемая. Биоразлагаемая туалетная бумага предназначена для более быстрого разрушения. Связи в бумаге более рыхлые, и в туалетной бумаге нет нерастворимых волокон, которые замедляют процесс разрушения под воздействием воды. Найти биоразлагаемую туалетную бумагу для септиков очень просто, и ваша септическая система прослужит намного дольше.
Вторичная переработка . Безопасна ли переработанная туалетная бумага для септических систем? Переработанная туалетная бумага не обязательно разрушается быстрее, чем не переработанная туалетная бумага, но она не содержит отбеливателя или других агрессивных химикатов, которые могли бы повлиять на хрупкое равновесие в септической системе.В вашей септической системе работает больше, чем просто вода; Микробиом в септической системе использует отходы в качестве пищевой энергии и способствует разложению как отходов, так и туалетной бумаги.
Это будет компромисс
Если туалетная бумага, которую вы сейчас используете, не сломается очень быстро, вы, вероятно, захотите подумать о ее замене. Лучше заранее понять, что это, вероятно, будет означать компромисс. Вы, вероятно, выбрали свою нынешнюю туалетную бумагу, исходя из сочетания комфорта, прочности и цены, поэтому вполне вероятно, что хотя бы одна из них должна уступить место, чтобы получить продукт, который лучше подходит для вашей септической системы.К счастью, это, скорее всего, не цена — не такая мягкая и не такая прочная туалетная бумага, вероятно, будет стоить дешевле.
Хороший совет — вносить изменения медленно. В следующий раз попробуйте другую марку туалетной бумаги — ту, которая немного более биоразлагаема, может быть, даже переработана, — и попробуйте эксперимент «Сделай сам» в конце этой статьи, чтобы увидеть, как это работает. Если она прошла тест и понравилась вам и вашей семье, значит, вы нашли новую туалетную бумагу. Если нет, попробуйте еще раз в следующий раз, пока не найдете правильный баланс компромисса и производительности.
5 Безопасная для заражения туалетная бумага
Быстро растворяющаяся туалетная бумага Scott Быстро растворяющаяся туалетная бумага Scott
Сертификат FSC (Лесной попечительский совет)
Специально разработан для использования в чувствительных септических системах
Разлагается в 4 раза быстрее, чем другая туалетная бумага
Мягкая, впитывающая и без запаха
Туалетная бумага, которая передает то, что написано; мягкий, прочный, впитывающий, И ломается в 4 раза быстрее, чем другие марки.Эта бумага специально предназначена для септических систем и жилых домов. Он проходит испытание на комфорт и прочность и, как было доказано, быстро ломается, позволяя септическим системам работать должным образом.
Получите это доставлено!
____________________
Туалетная бумага Cottonelle Ultra CleanCare Туалетная бумага Cottonelle Ultra CleanCare
Уникальная текстура Active CleaningRipples обеспечивает мягкость и одновременно удаляет больше для превосходной очистки по сравнению с ведущим национальным ценным брендом
Разработано с использованием ингредиентов премиум-класса для доставки самая роскошная чистая
Прочная однослойная салфетка для ванной, которая в 3 раза толще, в 3 раза прочнее, в 2 раза более абсорбирующая по сравнению сВедущий национальный бренд ценностей
Туалетная бумага, не содержащая парабенов, без добавок отдушек и красителей
Для превосходной очистки (одновременное использование сухого и влажного, а не только сухого) добавьте в свою ванную комнату салфетки Cottonelle Flushable Wipes
Is Cottonelle Септический сейф?
Cottonelle — это проверенный бренд туалетной бумаги, который производит туалетную бумагу, которая отлично подходит для регулярного использования, отлично подходит для септических систем, а также полезна для окружающей среды. Это однослойная туалетная бумага, но с прострочкой, которая обеспечивает лучшую впитываемость и прочность, не влияя на способность быстро разрушаться в резервуаре.Не содержит парабенов, красителей и ароматизаторов, а значит, он также полезен для окружающей среды.
Получите это доставлено!
____________________
Белая туалетная бумага седьмого поколения Белая туалетная бумага седьмого поколения
Мягкая и прочная двухслойная ткань для ванной комнаты
Изготовлена из 100% переработанной бумаги *, без добавления красителей, чернил или ароматизаторов
Совместимо с туалетами с низким потоком в жилых автофургонах и кемпингах
Септик-сейф
Поставка включает 24 рулона в упаковке, 240 листов в рулоне
Эта 100% переработанная туалетная бумага не содержит хлорного отбеливателя, чернил, красителей или ароматизаторов.Seventh Generation — это экологически чистая компания, продукция которой, как известно, работает и не токсична для семьи, домашних животных и окружающей среды. Эта туалетная бумага хорошо подходит для туалетов с низким потоком, домов на колесах и септических систем.
Получите это доставлено!
____________________
Туалетная бумага для автодомов Freedom Living Туалетная бумага для автодомов Freedom Living
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА: проводите больше времени на свежем воздухе или с семьей вместо того, чтобы открывать вонючие туалеты и разбираться с грязными септиками
РАСТВОРИТ СРАЗУ ПОСЛЕ СВОЕЙ РАБОТЫ: Салфетка для туалетной бумаги с септиком и химикатами полностью растворяется за считанные минуты, но при этом достаточно бережна и долговечна для выполнения поставленной задачи и не рвется неожиданно
100% БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ — Идеально подходит для жилых автофургонов, крошечные домики, автономное жилье, лодки, яхты, морские суда, кемпинги, походы, эко-убежища, туалеты для компостирования и другие пользователи септических резервуаров
VALUE EIGHT ROLL Pack (2 Ply) — каждый рулон содержит 500 листов.Мягкие, но прочные листы папиросной бумаги имеют мягкую текстуру, при этом они не абразивны и не вызывают дискомфорта. Воспользуйтесь нашими купонами, указанными ниже, и запаситесь ими для следующей поездки или отпуска.
ПОЛНЫЙ МИР РАЗУМА — Забудьте о вредных химикатах, ферментах, таблетках хлора, бактериях и других отвратительных чистящих растворах — просто используйте салфетку для туалетной бумаги с защитой от септика. Также ознакомьтесь с нашими таблетками с септиком, чтобы избавиться от запаха и эффективности ваших резервуаров.
Двухслойная туалетная бумага с нежной рябью для повышения прочности и комфорта, но быстро разлагается за считанные минуты.Честно говоря, он, вероятно, больше подходит для использования в доме на колесах и на море, чем в вашей домашней ванной, но, если у вас особенно чувствительная септическая система, это может просто помочь сохранить ее бесперебойную работу.
Получите это доставлено!
____________________
Caboo Бамбуковая туалетная бумага без деревьев Бамбуковая туалетная бумага Caboo без деревьев
Туалетная бумага без деревьев, изготовленная из органически выращенного бамбука и сахарного тростника, оба являются быстрорастущими травами, что дает вам естественный, устойчивый и экологичный вид. дружественная альтернатива традиционным банным салфеткам на основе дерева
100% биоразлагаемый и септический безопасный для всех систем утилизации, идеально подходит для жилых автофургонов, лодок, кемпинга, путешествий, альпинизма и т. д.
Двухслойные листы Soft & Strong представляют собой идеальное сочетание бамбука прочность и сахарный тростник самые мягкие волокна
Гипоаллергенный, без хлора, без BPA, без отдушек, без парабенов и без ГМО Проект подтвержден, что дает вам полную прозрачность и непревзойденное качество
Содержит оптовую упаковку из 32 двойных рулонов с 300 листов в рулоне.Caboo аккредитована по международным стандартам BRC, FSC, ISO 14000 и гордо дружелюбна к пандам.
Туалетная бумага, сделанная из бамбука и сахарного тростника, а не из деревьев. Бамбук и сахарный тростник — это быстрорастущие травы, которые являются устойчивыми вариантами для производства бумажных волокон. Она не содержит хлора, парабенов, ароматизаторов и красителей, но эта двухслойная туалетная бумага по-прежнему выполняет свою работу, а затем быстро растворяется. Отличная альтернатива традиционной туалетной бумаге.
Получите это доставлено!
Худшая туалетная бумага для септических систем
Не менее важно знать лучшую безопасную для септических систем туалетную бумагу, но также важно знать худшую туалетную бумагу для септических систем, чтобы избежать ее и поддерживать септическую систему в лучшем состоянии. может быть.Худшая туалетная бумага будет противоположностью лучшей; он не был бы очень прочным и не сломался бы быстро.
Вот некоторые «особенности», которых следует избегать, чтобы не выбирать худшую туалетную бумагу для своей септической системы:
Тройной (или четырехслойный!) Слой — чем больше слоев у туалетной бумаги, тем больше времени требуется, чтобы разрушиться
Стеганая — это означает, что между слоями туалетной бумаги существует адгезия — это займет больше времени, чтобы раствориться в вашей септической системе
Ароматизированный — добавление аромата к туалетной бумаге добавляет нежелательного химические вещества в вашу септическую систему, а токсичные химические вещества могут нанести ущерб хрупкому балансу микроорганизмов в системе \
Эксперимент «Сделай сам»
Вот простой эксперимент, который вы можете провести самостоятельно дома, чтобы определить, подходит ли вам туалетная бумага быстро ломается или нет.
Найдите кувшин каменщика или другой прозрачный контейнер.
Наполните кувшин водой из-под крана примерно на 3/4.
Положите в банку 4 или 5 квадратов туалетной бумаги — вы можете повторить эксперимент несколько раз; попробуйте плоскую туалетную бумагу, ватную туалетную бумагу, упакованную туалетную бумагу и т. д.
Закройте банку крышкой и энергично встряхните в течение 10-15 секунд.
Теперь вы можете увидеть, насколько сломалась туалетная бумага.
Если туалетная бумага все еще цела, вы можете рассмотреть возможность приобретения другой марки.
Если туалетная бумага разорвана на очень мелкие кусочки, значит, вы уже используете безопасную для заражения туалетную бумагу.
Вы считали биде?
Одно из лучших решений для вашей септической системы — это сократить общее использование туалетной бумаги. Популярность биде в Северной Америке растет, и одной из причин этого является желание использовать меньше туалетной бумаги.
Признаюсь, когда я думаю о биде, я думаю об отдельном устрашающем приспособлении, которое было в ванной моей бабушки.Но биде (к счастью) эволюционировали! Теперь они интегрированы в дизайн туалетов, они удобны, эффективны, эффективны, гигиеничны, удобны и не наносят вреда окружающей среде.
Есть три общих дизайна; все они уменьшат расход туалетной бумаги и сделают вашу септическую систему счастливой.
Насадки для биде. Это самый быстрый и простой способ добавить биде к существующему унитазу. Насадка вставляется под имеющееся сиденье унитаза и входит в кран подачи воды в унитаз.Эти версии обеспечивают основные функции биде, такие как направленная струя воды и регулировка давления воды.
Эта модель Bona Bidet — один из самых доступных вариантов. Просто покупка меньшего количества туалетной бумаги окупится за несколько месяцев!
Биде-сиденье для унитаза. Замена существующего сиденья унитаза на сиденье-биде — это обновление, которое того стоит. Биде, встроенные в конструкцию унитаза, работают немного лучше, чем насадки. У них больше возможностей; включая передние и задние форсунки, управление направлением распыления и регулировку давления воды.
Alpha Bidet One — один из наших лучших вариантов в категории биде с сиденьем для унитаза. У него еще несколько функций, чем у навесной модели, но цена по-прежнему очень разумная. В этой статье также есть несколько советов, что следует учитывать при выборе биде.
Биде с электроприводом на сиденье для унитаза. Как всегда, электричество революционизирует все. Для биде электричество дает возможность мыть теплой водой, сиденья унитаза с подогревом и сушку горячим воздухом; роскошные функции, которые определенно того стоят, особенно в разгар зимы!
Неудивительно, что Kohler — это надежный бренд, который выходит на первое место при выборе сантехники.Их выбор температуры воды для сиденья биде с электроприводом Novita, направленная струя воды, форсунки для автоматической очистки и многое другое. Это роскошное издание, которое заставит вас забыть о туалетной бумаге !!
____________________
____________________
Более выгодная ванная комната …
Септические меры и запреты — Окружающая среда Wind River
Септическая система Do’s
Распределите использование белья в течение недели, а не много белья в один день.
Постоянно фиксируйте, где расположены ключевые части вашей септической системы для будущего обслуживания (например, обслуживания септических насосов или ремонта в полевых условиях).
Регулярно проходите обслуживание септической помпы.
Вести записи обслуживания септических насосов и обслуживания септических систем.
По возможности используйте водосберегающие устройства, такие как унитазы с низким смывом и насадки для душа с низким уровнем потока.
Регулярно очищайте ловушку для ворса на стиральной машине.
Регулярно проверяйте все насосы, сифоны или другие движущиеся части вашей системы.
Удаляйте или не допускайте роста деревьев с большой корневой системой рядом с полем для выщелачивания.
Не допускайте попадания поверхностных вод вверх по склону или из водостоков с крыш вдали от зоны выщелачивания.
Регулярно проверяйте слив перехватчика, чтобы убедиться, что он течет свободно.
Регулярно сливайте воду в редко используемые стоки, такие как раковины, ванны, душевые и т. Д., Чтобы избежать скопления ядовитых газов и появления запахов внутри.
Допустимые продукты
Моющие средства — должны быть в жидкой форме, концентрированные, с низким пенообразованием, с низким содержанием фосфатов или без них и биоразлагаемые.
Туалетная бумага — это должна быть однослойная туалетная бумага, потому что она разрушается в септической системе быстрее и лучше, чем туалетная бумага с большим количеством слоев. Используйте туалетную бумагу с маркировкой «биоразлагаемая, переработанная или безопасная для заражения».
Чистящие средства — не должны содержать хлора, аммиака, не иметь антибактериальных, нетоксичных и биоразлагаемых чистящих средств.Большинство полностью натуральных чистящих средств безопасны для заражения.
Септическая система, чего нельзя делать
Не перегружайте септическую систему большим количеством воды.
Не подключайте отстойники подвала к своей септической системе.
Не подключайте обратную промывку от устройств для очистки воды непосредственно к вашей септической системе без консультации с профессионалами.
Не используйте мусоропровод. Измельченные частицы пищи не разрушаются в септическом резервуаре и могут попадать в линии выщелачивания, вызывая засорение.
Не допускать попадания большого количества жиров, химикатов или растворителей в септическую систему; и не допускайте попадания пластмасс.
Не заходите в септик без надлежащей вентиляции, так как канализационные газы могут быть смертельными. Кроме того, закон о входе в замкнутые пространства требует, среди прочего, чтобы на земле находился второй человек.
Не позволяйте транспортным средствам или тяжелому оборудованию проезжать или парковаться на участке выщелачивания. Это может уплотнить почву и раздавить трубопровод.
Не сажайте ничего на поле для выщелачивания, кроме травы.В особенности не покрывайте септик или поле выщелачивания асфальтом, бетоном или другим непроницаемым материалом.
Не устанавливайте отдельную трубу для отвода промывочной воды в канаву или лес. Эти «серые воды» также содержат болезнетворные организмы.
Прежде всего, не ждите признаков сбоя системы. Регулярно проверяйте свою септическую систему.
Не смывать
Лучшее, что можно сделать для вашей септической системы, — это не смывать ничего, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги, предпочтительно однослойной туалетной бумаги.
Даже если предметы отмечены как «безопасные для заражения», не смывайте их. Например, таким образом могут быть обозначены некоторые детские салфетки и наполнители для кошачьих туалетов. Для вашей септической системы нецелесообразно смывать что-либо, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги, потому что они неправильно разрушаются в септической системе.
Нет промывочного списка
Вода для обратной промывки из водоумягчителей
Сигареты
Ткань
Кофейная гуща
Презервативы
Зубная нить
Дезинфицирующие средства
Одноразовые подгузники
Жиры, смазки и масла
Помет котят
Отходы химические прочие
Краски
Бумажные полотенца
Пестициды
Фотографическая химия
Таблетки и неиспользованные лекарства
Пластмассы
Яды
Прокладки гигиенические
Напорный сливной насос
Тампоны
Разбавители
Ткани
Лаки
Масла отработанные
Запахи
Запахи, исходящие извне дома, могут указывать на то, что ваша септическая система переполнена и вам требуется обслуживание септической откачки.Также может быть установлена вентиляционная труба для удаления запахов из септической системы.
Иногда, когда канализация не используется, ядовитые газы могут накапливаться и вызывать запахи. Например, если в доме есть душ, от которого мало пользы, вы можете заметить, что время от времени из этого места исходит запах. Регулярное использование воды в канализации поможет избавиться от неприятных запахов.
Медленный дренаж
Медленный слив может быть признаком того, что ваш резервуар необходимо перекачивать, или что вам нужны бактериальные добавки, которые помогут разложить накапливающиеся твердые частицы.Если у вас медленный сток, свяжитесь с нами для помощи в устранении неполадок.
Вывоз мусора
Вывоз мусора в септическую систему не рекомендуется. Измельченные частицы пищи из мусоропровода попадают в резервуар и не разлагаются полностью до того, как попадут на линии выщелачивания. Эти линии могут забиться пищей и вызвать резервное копирование.
Фильтры
Фильтры
устанавливаются на выпускной линии вашего септика и предотвращают попадание волос, песка, сажи и частиц пищи на линии выщелачивания и возникновения проблем.Наличие фильтра — хороший способ предотвратить появление нежелательного мусора.
Для получения дополнительной информации о вашей септической системе, ознакомьтесь с нашим полным руководством по вашей септической системе !
Что может вам сказать ваша септическая система — Supeck Septic Services
При правильной работе ваши стоки будут очищать воду со скоростью примерно один галлон каждые 30 секунд. Обычно следует тишина, которую мы воспринимаем как должное, пока не встретим все более постоянное бульканье, которое, кажется, исходит из ниоткуда.Это бульканье, вызванное пузырьками газа, выходящими из «захваченной» воды, является верным признаком того, что что-то не так. Диагностика проблемы может потребовать некоторой детективной работы, но этот звук никогда не следует игнорировать.
Заблокированный слив в канализации
Самым простым и наименее тревожным диагнозом является то, что водосток прямо под вашей бурлящей раковиной или в непосредственной близости от нее забит или забился. Это вызовет медленный дренаж и бульканье во всех приспособлениях, подключенных к дренажу.Часто простое погружение в раковину устраняет засорение, но если это не помогает, вам может потребоваться открыть слив, чтобы удалить засор. Мы никогда не рекомендуем использовать химические дренажные средства для очистки засоров в вашем доме. Прежде всего, они наносят ущерб экосистеме вашей септической системы. Но во-вторых, эти химические вещества вызывают повреждение ваших труб, что со временем приведет к катастрофическим отказам водопровода в вашем доме.
Заблокированный канализационный трубопровод
Трубопровод, по которому бытовые сточные воды попадают в вашу септическую систему, может забиться, часто из-за смыва в унитаз неподходящих предметов, таких как «смываемые» салфетки и зубная нить.Если это является виновником бульканья, ваши стоки могут показаться , иначе они будут работать правильно. Вы можете заметить замедление скорости слива воды из раковин и туалетов, особенно в те дни, когда в вашей семье наблюдается скачок расхода воды, например, в дни стирки или когда у вас есть дополнительные гости. Чаще всего эти засоры требуют извилистой или струйной очистки, чтобы удалить засор.
Заблокированная дренажно-вентиляционная система
Если после слива воды из ванны или смыва туалета вы слышите характерный шум-затор в близлежащем душе или раковине, проблема может заключаться в дренажно-вентиляционной системе.Отвечающие за отвод вредного канализационного газа из труб во внешнюю среду дома, вентиляционные трубы позволяют воздуху попадать в водопроводную систему, чтобы уравновесить давление в трубах, когда вода стекает в канализацию. Отличить эту проблему от гораздо более серьезной септической проблемы может быть немного сложно, поскольку обе имеют схожие симптомы. Бульканье в трубах, медленный слив и запах сточных вод обычно сопровождают заблокированную дренажную систему, а также серьезный сбой в вашей септической системе. Если вы заметили эти симптомы, лучше всего отремонтировать септическую систему, а также проверить, не засорился ли дренажный канал.
Переполненный септик
Самая распространенная причина бульканья сточных вод в доме с септической системой — это, по крайней мере, то, что септическая система нуждается в регулярном обслуживании. Чрезмерно полный септик помешает правильной работе вашей септической системы, препятствуя потоку серой воды из бака в водосток. Переполнение септического резервуара может привести к катастрофическому отказу септической системы, в том числе к разрушению водостока и попаданию сточных вод через водопровод в вашем доме.Если ваши стоки говорят, то, вероятно, ваша септическая система нуждается во внимании. При отсутствии контроля небольшое количество глюкокортикоидов может вызвать сильную головную боль.
Так что не сомневайтесь! Свяжитесь с Supeck Septic сегодня, если вам нужны дренажные системы!
Не смывайте это! Компания по санитарии сообщает об увеличении количества зараженных и забитых систем
Некоторые домовладельцы Ист-Энда, которые раньше выезжали только летом и по выходным, в этот момент пандемии останавливались во втором доме уже более семи месяцев подряд, и они используют свои септики или выгребные ямы как никогда раньше.
Скип Норсик, владелец канализационной компании Emil Norsic & Son из Саутгемптона, заявил в прошлом месяце, что увеличилось количество обращений за обслуживанием систем, которые были заполнены или забиты.
«Прямо с марта, когда люди начали переезжать сюда — либо переезжать сюда, либо оставаться здесь — наш бизнес значительно увеличился», — сказал он.
Большинство людей приехали из Нью-Йорка, где есть канализационная система.
«Многие люди не привыкли к обычным септическим системам, которые у нас есть», — сказал г-н.- сказал Норсич. «Некоторые вещи, которые они смывают в унитаз, ставят под угрозу систему».
Виновниками возникновения засоров часто являются детские салфетки, салфетки для салфеток и бумажные полотенца, но в наши дни то, что бригады Norsic находят, является признаком времени: домовладельцы сбрасывают использованные маски в унитаз, сказал г-н Норсич: добавляет: «Они даже смывают латексные перчатки вместо того, чтобы их выбрасывать».
Г-н Норсич сказал, что единственное, что нужно смывать в унитаз, — это помимо очевидного №1 и №2 — это туалетная бумага. Септическая система не предназначена ни для чего другого.
«Не только септик, но и трубы в подвале», — сказал он. «U-образные сифоны в подвале просто не приспособлены для этого, и они затыкают все».
Что касается заполнения систем и необходимости откачки, г-н Норсич определил несколько способствующих факторов. Во-первых, кажется, что количество мытья посуды очень велико. Он сказал, что люди используют полотенце только один раз, чтобы вытереться, а затем кладут его в стирку.«Некоторые стиральные машины — это просто безостановочно».
Кроме того, во многих домах живет больше людей, чем обычно. Г-н Норсич сказал, что домовладельцы приветствовали родственников из Нью-Йорка и других районов, где COVID-19 был более распространен.
«Они больше пользуются душем, больше моют посуду, и это может заполнить септическую систему», — сказал он.
Более частое приготовление пищи в домашних условиях также может привести к проблемам, когда кухонные отходы выбрасываются в канализацию.
г.Норсич сказал, что вывоз мусора — одна из худших вещей для септиков.
«Этот материал не разрушается, когда попадает в септик, — сказал он, — и он может накапливаться и закупоривать либо магистральный трубопровод, идущий в дом, либо сливной трубопровод, ведущий в выгребную яму».
Ни в коем случае нельзя сливать кулинарное масло и жир в канализацию. Вместо этого г-н Норсич рекомендует налить жир в банку для кофе, заменить верхнюю часть банки и выбросить ее в мусорное ведро.
Некоторые владельцы домашних животных на собственном опыте узнали, что нельзя смывать.
«Люди чаще, чем когда-либо, смывают домашние отходы в унитаз, что не очень хорошо». — сказал г-н Норсич. «В нескольких случаях люди смывали наполнитель для кошачьих туалетов, что очень плохо, потому что, как только этот материал попадает в воду, он становится почти как цемент».
До недавнего времени для многих владельцев вторых домов септические системы были вне поля зрения и из виду.
Из всех септических систем, которые впервые используются на регулярной основе, г-н Норсич подозревает, что многие не обслуживались ни разу с момента их установки.«Совет здравоохранения округа Саффолк рекомендует проводить обслуживание каждой системы каждые три-пять лет», — сказал он.
Одним из признаков того, что септическая система заполняется, является булькающий шум в душе или ванне, который случается, когда смывается унитаз в самой нижней точке дома, сказал г-н Норсич. Использование стиральной машины в подвале, которая сливает воду в полную септическую систему, также может вызвать этот шум.
Если унитаз в самой нижней точке работает нормально, но смыв туалетов наверху создает шум, то это проблема для сантехника, а не для зараженной компании, г-н.Норсич посоветовал.
На улице могут появиться и другие симптомы: «Если выгребная яма переполнится… трава будет намного зеленее в том месте, где находится укрытие», — сказал г-н Норсич.
Он отметил, что в домах, построенных до 1970-х годов, есть выгребные ямы для всех твердых и жидких отходов, а днище и стенки выгребных ям могут со временем забиваться илом, жиром и грязью. В 1973 году графство Саффолк начало требовать отстойники для нового строительства, и в этих системах есть сливные ямы только для жидкости.
«Многие люди даже не подозревают, что у них есть септическая система, и когда они звонят нам для обслуживания, они понятия не имеют, где она находится», — сказал г-н Норсич.
Он предлагает, чтобы даже домовладельцы, у которых нет проблем, могли пройти опрос и определить, где находится их система. Таким образом, когда они действительно столкнутся с проблемами и им понадобится обслуживание, им не придется спешить.
Г-н Норсич сказал, что обслуживающие бригады могут найти подземную систему, но за это взимается дополнительная плата.
«Септик может быть на расстоянии 15-20 футов от дома, и его легко найти под землей», — сказал он.
Но так бывает не всегда.
«В других случаях люди не знают, где это, и нам приходится использовать видеокамеру», — сказал он. «Мы заходим в дом и используем видеокамеру с передатчиком на конце камеры, а затем у нас есть детектор, который сообщает нам, где находится система».
Камера скользит по U-образной ловушке.
«На нем есть две заглушки, которые ввинчиваются, — объяснил г-н Норсик, — и вы можете отвинтить одну заглушку и вставить камеру в заглушку, и она выходит либо в септик, либо в выгребную яму».
Еще одна проблема, которая возникает, заключается в том, что иногда U-образные сифоны при ремонте закрываются, и их трудно найти. Мистер Норсич предлагает оставить панель доступа к ловушке, когда закончите подвал.
Графство Саффолк в прошлом месяце приняло закон, который требует, чтобы все новое строительство в округе использовало инновационные / альтернативные септические технологии, снижающие содержание азота, вместо обычных септических систем.Некоторым муниципалитетам Саут-Форк, включая города Саутгемптон и Ист-Хэмптон и деревни Саутгемптон, Ист-Хэмптон, Саг-Харбор и Вестгемптон-Бич, уже потребовались такие системы для новых разработок в высокоприоритетных областях.
Эти системы эффективно удаляют из сточных вод азот, загрязняющий грунтовые воды, но они также более чувствительны к материалам, которые нельзя смывать в унитаз или сливать в канализацию.
«С этими новыми системами вы должны быть очень, очень осторожны, когда смываете там», — сказал г-н.- сказал Норсич. «… Вы действительно можете столкнуться с некоторыми проблемами при подключении новых систем».
Добавление второго туалета в септик | Home Guides
Планируя добавить туалет в вашу септическую систему, важно связаться с администрацией здания, чтобы узнать, можете ли вы это сделать. В некоторых юрисдикциях размер септической системы зависит от количества обслуживаемых туалетов, и превышение этого числа без модернизации резервуара или промывочной площадки является незаконным. Другие, однако, основывают размер системы на количестве спален и допускают создание нескольких новых туалетов до тех пор, пока количество людей, пользующихся ими, не увеличивается.После проверки законности и получения необходимого разрешения установка сливной и вентиляционной линий представляет собой типичную грубую процедуру унитаза.
Найдите боковую сливную линию, которая идет от вашего дома до септика. Несмотря на то, что он закопан, обычно легко найти, как только вы найдете септик. Если ничего не помогает, сверьтесь со схемой вашей септической системы, хранящейся в офисе планирования округа.
Спланируйте кратчайший маршрут от места расположения вашего нового туалета до наиболее удобной точки подключения к боковой сливной трубе.Эта точка подключения может быть посередине двора, рядом с домом или даже в подлете. Выкопайте эту часть трубы лопатой, чтобы обнажить ее, если она находится во дворе.
Вырежьте 3-дюймовое отверстие в полу ванной для туалета с помощью дрели и кольцевой пилы. Убедитесь, что расстояние как от задней, так и от боковых стенок находится на правильном расстоянии, как указано в инструкции по установке унитаза. Установите фланец унитаза в проем и прикрутите его к полу.
Приклейте фитинг к фланцу, который позволяет направить сливную трубу в нужном направлении, используя клей для пластиковых труб.Во многих случаях наиболее подходящей арматурой является дренажная арматура с углом наклона 90 градусов, называемая шкафом.
Вытяните сливную трубу по наиболее удобному маршруту до места врезки, разрезав трубу ножовкой и приклеив фитинги клеем для пластиковых труб. Закрепите трубы, идущие горизонтально под домом, к балкам пола с помощью хомутов.
Удалите воздух из туалета, установив 2-дюймовую вентиляционную трубу. Обычно он поднимается от Т-образного фитинга в сливной линии и поднимается вверх, чтобы присоединиться к основной вентиляционной трубе.При использовании 3-дюймовых сливных линий выпускное отверстие не должно выходить дальше 6 футов от фланца унитаза. При определенных обстоятельствах допустимо создание влажной вентиляции через слив раковины, но перед этим вам следует проконсультироваться с местным строительным отделом и / или водопроводчиком.
Привяжите вентиляционную трубу к главному вентиляционному отверстию с помощью вентиляционного тройника. Отрежьте основное вентиляционное отверстие ножовкой, приклейте Т-образную трубу и приклейте новую вентиляционную трубу к Т-образной трубе. Привяжите сливную трубу унитаза к боковой основной сливной линии, вклеив Y-образный фитинг и приклеив новую сливную трубу к фитингу.
Ссылки
Наконечники
Сливная труба должна выдерживать уклон не менее 1/4 дюйма на фут в каждой точке на пути к септику. Точно так же вентиляционная труба должна иметь такой же минимальный уклон в сторону слива унитаза.
В некоторых случаях вы можете подсоединиться к сливной трубе из ближайшего туалета, например, на другой стороне стены или в соседней ванной комнате.

Первая буржуйка появилась примерно 200 лет назад в виде металлического ящика или цилиндра на ножках с патрубком и дверцей. Такие отопительные приборы покупали только состоятельные люди. Сразу после того, как угасал огонь, остывала и печь, и помещение.
Современные варианты этого отопительного прибора более эффективны, кроме дров, в них можно использовать торф, уголь и даже отработанное техническое масло. В современном оборудовании есть функция медленного горения, дверками регулируется объем воздуха, на дверце топки может быть установлено устойчивое к высокой температуре стекло.
Преимущества и недостатки буржуйки
Модели этих отопительных приборов встречаются разные, но все обладают определенными преимуществами:
быстро растапливаются и прогревают помещение;
достаточно высокий КПД;
тепло распространяется по помещению равномерно;
купить можно за относительно низкую стоимость;
большинство таких изделий имеет варочную поверхность;
эксплуатация обходится дешевле, чем при помощи электрических приборов или дровяных печей.
Недостатки у всех моделей тоже общие:
помещение теплое только тогда, когда буржуйка топится;
топливо необходимо добавлять постоянно;
требуется высокий дымоход, который нужно часто чистить.
Интересным выбором станет изготовление чудо-печи на солярке. Подробности: https://teplo.guru/pechi/zhidkostnye/chudopech-na-solyarke.html
Особенности конструкции и эксплуатации
Небольшая стоимость отработанного масла делает его очень привлекательным видом топлива. В гаражах и автосервисах различные масла накапливаются в больших объемах. За пару недель можно сделать запас на всю зиму практически бесплатно.
В нашей стране используются в основном самодельные печи. Внешний вид и размеры могут варьировать в достаточно широких пределах, но конструкция и принцип действия не меняется.
Отопительные приборы этого вида состоят из двух частей. Масло наливается через горловину в нижнюю емкость и поджигается при помощи кусочка бумаги. По мере нагревания начинается испарение и смешивание паров масла с воздухом из центральной части (горелки). Огонь перемещается в верхнюю часть буржуйки, выделяется большой объем тепла (верхняя емкость накаляется до 600^оС, КПД достигает 75%).
Интенсивность горения регулируется крышкой горловины, расположенной в нижней емкости. Если нужно быстро нагреть помещение, крышку можно открыть. Для поддержания температуры достаточно щелочки в сантиметр.
Основное неудобство использования буржуйки на отработке — высокие требования к дымоходу. Его высота не должна быть менее 4-х м, диаметр — не менее 10-и см. Идеальная труба — без горизонтальных участков. Часть трубы, расположенную на улице, необходимо заизолировать, чтобы исключить образование конденсата (и коррозии) и улучшить тягу.
Готовые буржуйки на отработке
Сейчас готовое отопительное оборудование на отработке (воздухонагреватель, теплогенератор) можно купить как отечественного, так зарубежного производства. Отечественные модели предназначены для гаражей, автомастерских, дач, теплиц, погребов. Расход масла — от 0,5 до 2-х литров за час. Расход регулируется при помощи заслонки. Существуют и стационарные, и мобильные модели.
Для отопления дачи можно изготовить горелку Бабингтона, которая также работает на отработанном масле. Инструкция здесь: https://teplo.guru/elementy/ustroistva/gorelka-babingtona.html
Из отопительного оборудования, изготовленного в России, стоит упомянуть:
Печи Теплон Т-603. Теплон Т-603 классифицируется как неавтоматическая печь. Эта модель получила лицензию Госстандарта. Моторное, гидравлическое или трансмиссионное масло подается в горелку капельным методом. Бак с объемом 48 литров, мощность 150 кВт, масса 135 кг, размеры 100×80×60. Это устройство простое в эксплуатации, надежное, безопасное, с длительным сроком службы. А самое главное — значительно дешевле импортных аналогов.
Оборудование на отработанном масле Polarus предназначено для обогрева помещений с очень большой площадью и высокими потолками (до 3000 м³). Можно приобрести модель этого производителя с выдувным вентилятором.
Еще один популярный вид отопительного оборудования этого типа — полуавтоматические воздухонагреватели Тепламос НТ-612, предназначенные для отопления ангаров, мастерских, гаражей, производственных цехов, ферм, теплиц. Бак этих печей расчитан на 14−25 часов, имеется система регулировки мощности. Единственным недостатком можно считать необходимость в частой очистке тарелки, размещенной в камере сгорания.
Достаточно популярны и голландские воздухонагреватели Thermobile А. Т. У этого производителя целый модельный ряд печей — от самой простой (АТ 306) до самых сложных, предназначенных для отопления нескольких смежных помещений (AT400 и AT500).
Особое внимание привлекают американские воздухонагреватели на отработке EnergyLogic. Эти печи оснащены дозирующим насосом, подающим топливо постоянно и равномерно. Эти печи входят в число десяти самых лучших в мире. Привлекательный и компактный внешний вид позволяет использовать их в жилых помещениях.
Из европейских производителей внимание заслуживают немецкие воздухонагреватели под маркой Kroll. Это полуавтоматическое оборудование, в котором вид топлива меняется посредством замены горелки. Самая популярная — печь Kroll W401-L мощностью 29кВт. Топливо горит в специальной «чашке», тепло поступает в помещение. Есть возможность установки вентилятора для создания потока теплого воздуха. Это оборудование компактное, простое в эксплуатации и надежное. Монтируется просто. Производитель предоставляет гарантию на 1 год.
Топливо в дозатор подается из бака и поджигается при помощи бумаги. Именно дозатор обеспечивает постоянное горение в соответствии с заданным режимом. Принцип действия Kroll W401-L аналогичен принципу действия традиционной буржуйки. Простая конструкция и несложная эксплуатация — причина невысокой стоимости этого оборудования.
Так же как у буржуйки, у Kroll W401-L повышенные требования к размерам и конфигурации дымохода. Его общая длина должна быть не менее 4-х метров, из них 1 м обязательно располагается на воздухе. К неудобствам можно отнести и необходимость чистить чашу сгорания ежедневно. Лучше всего купить две чаши, чтобы их можно было менять.
При покупке печи на отработке следует обратить внимание на производителя и документацию, сопровождающую оборудование.
Как из буржуйки на дровах сделать печь на отработке
Переделать традиционную буржуйку под отработанное масло совсем не сложно. Главная операция — просверливание дыры для того, чтобы приставить горелку (аналог нижнего бочка оборудования на отработке). Желательно эту дыру оснастить заслонкой, закрыв которую, можно горелку отсоединить и в качестве топлива использовать дрова.
Пошаговую инструкцию по изготовлению печи на отработке можно найти здесь: https://teplo.guru/pechi/zhidkostnye/pech-na-otrabotannom-masle.html
Не обязательно присоединять горелку на верху — можно просверлить отверстие и сбоку, и в дверке. Если приставлять горелку сбоку, то при замене вида топлива ее не будет необходимости отсоединять. При мощности 10кВт понадобится труба с диаметром 78 мм, а расход масла не превысит 0,5−1 литр в час.
Но существуют варианты и попроще — колба от термоса или металлическая чаша, в которые на половину наливается отработка и ставятся в предварительно нагретую буржуйку (под перегородку или в топку). Масло разогревается, образуется пар, который воспламеняется и горит примерно 1,5 часа (при почти полностью закрытом поддуве).
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Буржуйка на отработанном масле: как сделать своими руками?
Приближаются холода. Перед многими автолюбителями возникает проблема отопления гаража, ведь длительное нахождение в нем никак не способствует эффективной работе. Использование электрокамина экономически невыгодно, да и гараж прогревается крайне медленно.
А поскольку газ к таким сооружениям не подведен, то приходится искать более дешевые и приемлемые способы отопления. Прекрасным средством практически бесплатного отопления является буржуйка. Ее можно топить углем, дровами или любыми древесными отходами. Правда, не всегда они имеются в наличии. Альтернативой является отработанное масло, которое имеется в избытке у любого владельца автомобиля. Буржуйка на отработанном масле — это как раз то устройство, которое поможет вам обогреть дачный домик, гараж или любое другое сооружение.
Требуется работа в калининграде? Тогда ищите лучшие предложения на kaliningrad.zarplata.ru/.
Буржуйка на отработанном масле
Устройство буржуйки на отработанном масле
Печь для гаража на отработке имеет относительно простую конструкцию. Она состоит из трех основных частей:
Чертеж буржуйки на отработанном масле
Топливный бак. Он служит для заливки масла. Одновременно является первой камерой сгорания. Диаметр плоского бака для среднестатистической буржуйки составляет около 35 см. Бак накрыт съемной крышкой. Сверху в ней прорезано отверстие, служащее для заливки масла в бак и подвода воздуха к горящему в баке маслу. Диаметр отверстия составляет 6 см. Отверстие снабжается заслонкой, при помощи которой регулируется количество поступающего воздуха, необходимого для горения масла. Заслонка изготавливается также из металла и закрепляется на крышке бака посредством подвижного болтового соединения. Бак заполняется маслом не полностью. Третья часть бака должна быть свободна.
Верхняя камера сгорания. Она служит для сгорания масляно-воздушной смеси и выделения тепла. Имеет выход для подключения дымохода в своей верхней части. Диаметр камеры сгорания приблизительно равен диаметру топливного бака.
Труба диаметром 10 см, соединяющая первую и вторую камеры сгорания. Она является перфорированной. Просверленные в ней отверстия имеют диаметр 9-10 мм и располагаются равномерно по всей площади трубы. Отверстия нужны для подвода воздуха ко второй камере сгорания. Труба герметично приварена к крышке топливного бака и к верхней камере. Длина трубы может составлять 30-40 см.
Чертежи буржуйки на отработанном масле, которые вы сможете отыскать при желании, позволят вам самостоятельно изготовить такую печку. Обратите внимание на размер топливного бака.
Чем больше объем бака, тем скорее выгорит топливо. Разумеется, чем больше вся буржуйка, тем быстрее происходит обогрев помещения.
Принцип работы буржуйки
Отопление на отработанном масле даст вам возможность практически бесплатно пользоваться источником тепла. Работает такое устройство следующим образом. В отверстие топливного бака заливается необходимое количество отработанного масла, после чего топливо поджигается. За час расходуется от 0,5 до 2,5 литров отработки, в зависимости от объема бака. Горение масла происходит с выделением некоторого количества тепла. Но этого недостаточно для качественного обогрева. С целью повышения эффективности буржуйка оборудуется второй камерой сгорания.
Принцип работы
В процессе сгорания масла образуется масляно-воздушная смесь, которая горит уже при более высокой температуре (до 800 градусов) в верхней камере. Подсос воздуха для образования смеси и ее горения обеспечивается отверстиями в переходной трубе. В результате работы печки идет интенсивный обогрев помещения. Дополнительным источником тепла служит металлическая труба дымохода, по которой продукты сгорания выходят на улицу.
Для улучшения равномерности обогрева помещения поверх верхней камеры устанавливают лабиринт, от которого отходят трубы. Горячий воздух направляется трубами в требуемом направлении.
Преимущества отопительного агрегата на машинном масле
Для того чтобы создать отопление отработанным маслом своими руками, придется немного потрудиться.
Но такая работа быстро окупится вследствие тех преимуществ, которые дает такая самодельная буржуйка:
Печь на отработанном масле
Практически бесплатное топливо. С весны по осень любой автолюбитель может запастись отработанным маслом. Его также можно взять у родственников или знакомых. Отработку можно за бесценок купить на любой СТО.
Благодаря своей конструкции буржуйка очень быстро нагревает помещение.
Если печку собрать согласно технологии, то при ее работе не будут выделяться в пределах помещения посторонние и вредные запахи и испарения. Тем более что все продукты сгорания масла выводятся за пределы отапливаемого помещения. Это ставит ее в один ряд с наиболее безопасными обогревательными приборами.
Устройство для своей работы не требует наличия электричества. Для дачного домика эта буржуйка является просто незаменимой.
Самодельные буржуйки для гаража
Схема буржуйки
Смастерить масляную буржуйку для собственных нужд несложно. Для этого используется листовой металл толщиной 4 мм. Для изготовления верхней крышки камеры сгорания рекомендуется использовать металл толщиной 6 мм, так как на нее воздействует более высокая температура.
Если обычная буржуйка у вас уже имеется, то ее можно сделать универсальной. После некоторой переделки вы сможете использовать для обогрева в качестве топлива и дрова, и отработку. Нам потребуется изготовить масляный бак, который по размеру входил бы внутрь корпуса буржуйки. Низ агрегата остается без изменений. То есть, там имеются топка, поддувало и колосники. Выше них расположен съемный масляный бак. Он просто вставляется сверху в буржуйку, а затем закрывается крышкой. В крышке необходимо прорезать отверстие для подсоса воздуха и заливки отработки. Предусмотрите регулируемую заглушку для этого отверстия.
От крышки металлическая труба идет ко второй камере. На трубе имеются отверстия, необходимые для работы второй камеры. Они должны при необходимости закрываться, если будет использоваться дровяное отопление. Верхняя камера соединена с дымоотводящей трубой. В таком состоянии печка функционирует на отработанном масле. Если возникла необходимость отопления дровами или углем, то маслобак вынимается, крышка буржуйки закрывается, а отверстия на трубе перекрываются.
Буржуйка на отработке своими руками — это не только эффективный и экономный обогреватель. Это еще и ваша гордость за самостоятельное изготовление очень полезного в хозяйстве устройства.
Как сделать буржуйку на отработке своими руками? — Все о печи в доме
Практически все знают о наиболее экономичном и простом способе отопления дачного домика или гаража — буржуйке.
Схема устройства печи на отработанном масле.
Усовершенствованное устройство печки дает возможность не только эффективно обогревать помещение, но и выбирать в роли топлива буквально все: древесину, уголь, отработанное масло, торф, дизель и даже лакокрасочные отходы. Сегодня в продаже можно увидеть большое разнообразие печек-буржуек, поражающих своими формами и размерами. Но если вы не гонитесь за исключительным дизайном и хотите получать максимум пользы при минимуме затрат, то буржуйка на отработке своими руками подойдет вам как нельзя лучше.
Конструкция печки буржуйки берет свое начало еще в девятнадцатом столетии. В то время это была довольно дорогая вещь, чего не скажешь про современные варианты. Сложно представить, но такую печку могли себе позволить исключительно богатые представители общества. В странах Европы она носила название «металлическая печка», а свое нынешнее имя она получила после революции 1917 года. Поэтому сложился стереотип, что печка буржуйка своими руками является символом бедности, нужды и разрухи.
В течение многих десятилетий устройство и внешний вид печки-малютки менялось и совершенствовалось, и постепенно она появилась почти в каждом гараже и времянке на каждой второй даче. С ее помощью можно было не только согреться, но и кое-что стряпать: на верхней крышке можно и воду подогреть, и яичницу приготовить.
Характеристики печки-буржуйки
Схема монтажа буржуйки на отработанном масле своими руками.
Сегодня стандартная буржуйка для времянки или дачного домика способна обогреть помещение площадью 50-60 м² и для нее характерны следующие свойства:
Функция медленного горения, заключающаяся в особенном запоре, который герметизирует дверки и предотвращает задымление комнаты, где установлена печка. С помощью монтированных на дверках и зольнике задвижек можно осуществлять регуляцию количества воздуха, поступающего в печь и вместе с ним регулировать интенсивность сгорания топлива.
Налаженная система дожига дымового газа, которая монтируется в верхней половине топочной камеры. Она значительно увеличивает КПД буржуйки и уменьшает температуру дыма, поступающего в трубу.
Жаростойкая обшивка внутренней поверхности стенок, в качестве которой применяют огнеупорные материалы по тиру шамота. Они позволяют сохранить тепловую энергию на продолжительный срок и предохраняют материал конструкции от перегрева, что, в свою очередь, продлевает время использования буржуйки.
Размещенная на дверке топочной камеры вставка из жаростойкого стекла дарит эстетическое наслаждение от созерцания пламени холодными зимними вечерами.
Вернуться к оглавлению
Плюсы и минусы буржуйки как отопительного прибора
По сравнению с другими классами отопительных приборов, буржуйка на отработке имеет ряд достоинств:
Прицип действия теплогенератора на отработанном масле (отработке).
Высокая скорость растопки: для начала обогрева комнаты этой печки необходимо всего лишь 10 минут, в то время как на ту же задачу обыкновенной кирпичной печи нужен не один час.
Высокий уровень производительности (КПД достигает 80%). Объединение дожига газов, жаростойкого материала стенок и системы конвекции дает возможность печке-малютке конкурировать с остальными отопительными устройствами по своим отопительным свойствам.
Существующее разнообразие топлива для этого прибора значительно облегчает вам задачу; вы можете использовать, как указывалось выше, поленья, опилки, отработанное масло, торф и пр. в зависимости от типа буржуйки и особенностей помещения.
Относительно малая стоимость на саму конструкцию, как на готовую печку с производства, так и на собранную вручную.
Простота и экономия в обслуживании. Буржуйка на отработке поможет вам сберечь приблизительно половину средств на отопление помещения в сравнении с различными электрическими обогревателями.
Возможность выполнения различных функций: плиты для приготовления пищи, котла подогрева воды или элемента интерьера комнаты.
Но, как и у любого прибора, у буржуйки есть свои недостатки:
Схема сборки самой простой буржуйки, работающей на отработке.
Неспособность сохранять тепло на долгое время. Буржуйка из чугуна может обогревать помещения лишь тогда, когда в ней горит топливо. Продлить на некоторое время отдачу тепла возможно путем определенных модификаций конструкции.
Потребность в постоянном наличии топлива. Максимум, который можно позволить между внесением нового топлива, составляет не более четырех часов. Причем не во всех типах конструкции.
Потребность в дымоходе большой длины. Чтобы получить тягу, необходима дымовая труба длиной не меньше 4 м.
Потребность в частой прочистке дымовой трубы. Делать это необходимо не менее раза в неделю (в том случае если диаметр дымохода небольшой) или раз в 1,5-2 месяца (если труба большого диаметра).
Рассмотрим подробнее, как можно совместить приятное с полезным и сконструировать буржуйку, работающую на отработанном масле.
Вернуться к оглавлению
Конструируем печку-буржуйку на отработке своими руками
В том случае когда не совсем эстетичным видом самодельной печурки не хочется портить интерьер гостиной в загородном доме, для гаража, в котором вы проводите какую-то часть свободного времени, непривлекательная буржуйка идеально подойдет. Опытные мастера отлично знают, что самодельную буржуйку можно без труда сварить за пару часов.
Вернуться к оглавлению
Перечень необходимых инструментов и материалов
Любимым типом буржуйки у автолюбителей является модель на отработанном машинном масле. Чтобы ее сконструировать, вам необходимо иметь под рукой:
Схема работы печи на отработанном масле.
Перфоратор с диаметром сверла 13 мм.
Болгарка с двумя типами круга: для резки и зачистки.
Удлинитель.
Аппарат для сварки (200 А).
Кувалда.
Плоскогубцы.
Молоток для отделения шлака.
Обыкновенный молоток.
Заклепки.
Зубило.
Рулетка.
Защитные очки или маска.
Мел.
Помните, что в процессе сварки на вас должна быть надета спецодежда и специальная маска/очки.
Расход отработанного масла у этой буржуйки составляет от 500 до 1500 мл в час, весит сама конструкция ровно 27 кг и имеет габариты 0,7×0,5×0,35 см без учета дымохода.
В устройстве буржуйки на отработке можно выделить две основные части: верхнюю и нижнюю. Верхнюю часть без зазора необходимо надеть на нижнюю, затем провести монтаж дымохода. Он протягивается под углом вдоль помещения и на высоте более 4 м вертикально выводится.
Схема движения воздушных масс в печи на отработке.
При варки нижней части в обязательном порядке проверьте швы на герметичность для исключения протекания масла.
Крышка на верхней части крепится к корпусу заклепками. Она предназначена для регуляции объема входящего воздуха и вливаемого масла. Верхняя платформа верхней части буржуйки — это самое горячее место печи. Ее можно использовать для приготовления еды и подогрева воды. Если возле печки на безопасное расстояние установить вентилятор, то производительность буржуйки увеличится.
Так как верхняя платформа во время обогрева сильно нагревается, через год непрерывной эксплуатации она просто приходит в непригодность. Для более продолжительной работы печки можно воспользоваться для этой детали стальным листом шириной в 3 мм. вы даже можете собственноручно изготовить краску для буржуйки. Для этого смещайте 80 г алюминиевой стружки, 200 г жидкого стекла и 10 г мела. Такого количества краски хватит для покраски одной буржуйки.
https://youtu.be/nK8UFjscXYg
Чтобы разжечь такую печку, в нее необходимо залить несколько литров отработанного машинного масла, добавить к нему приблизительно 100 г печного топлива, поджечь кусочек бумажки или ткани и положить к смеси топлива. Масло подливается небольшими порциями в процессе работы печи.
Буржуйка на масле и дровах
Как обогреть неотапливаемый гараж в зимнее время? Самый простой ответ: сделать буржуйку. Этот агрегат имеет простую конструкцию и прекрасно работает на дровах, угле, опилках и т. п. Однако достаточное количество такого топлива у автомобилиста есть не всегда. А вот отработанное машинное масло обычно имеется. Для многих автолюбителей буржуйка на отработанном масле своими руками стала отличной альтернативой обычной дровяной печке. Впрочем, используют такую печь не только для гаражей.
Принцип действия и преимущества такой печки
Сгорание топлива в печи на отработанном масле происходит в два этапа. Сначала сгорает залитое в бак топливо. Образующиеся в результате этого газы смешиваются с воздухом. На втором этапе горит именно эта газово-воздушная смесь, поэтому буржуйка на отработке состоит из двух отделений.
Устройство печи на отработке включает две камеры сгорания, в одной из которых сгорает отработанное масло, а в другой — смесь масляных паров и воздуха
Первое отделение — это бак, в который наливают отработанное масло. Оно сгорает при относительно умеренной температуре. Выше размещается другое отделение, предназначенное для сгорания смешанных с воздухом продуктов, образовавшихся при горении отработки. Здесь процесс происходит при гораздо более высокой температуре, она может достигать 800 градусов.
Важным условием при сооружении буржуйки на отработке своими руками является обеспечение доступа воздуха в обе камеры сгорания. В нижнем баке для этого делают небольшое отверстие, которое служит для заливки топлива, а также для регулировки подачи воздуха. Отверстие закрывают специальной заслонкой. В верхнюю камеру вторичный воздух поступает обычно через небольшие отверстия (примерно 10 мм), которые просверлены в трубе, соединяющей бак и вторую камеру сгорания.
Читайте также, как можно соорудить печку-буржуйку для гаража и дачи, которую можно топить дровами, торфом или отходами: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.
Чтобы обеспечить доступ воздуха во вторую камеру сгорания буржуйки на отработке, необходимо сделать небольшие отверстия в трубе, соединяющей эту камеру и бак для масла
Возможность использовать почти бесплатное топливо из отработанного масла — не единственное достоинство такого агрегата. Благодаря высокой температуре горения печь на отработке обогревает помещение быстро и эффективно. Если устройство работает правильно, из него не выделяются ни неприятные запахи, ни опасные для здоровья людей вещества, поэтому с точки зрения экологии буржуйка на отработке считается совершенно безопасной.
Однако опасность может представлять использование в такой печке легковоспламеняющихся веществ, например, бензина, растворителя и т. п. Следует также помнить, что некоторые виды отработанного трансформаторного масла могут при нагревании выделять вредные для здоровья соединения.
Чертеж самой простой и популярной печки на отработанном масле (кликните для увеличения)
Пошаговое изготовление печки по чертежу, расположенному выше
Владельцы печей на отработке запасаются топливом в летний период. Для этого в гараже ставят емкость, в которую сливают отработанное масло. К зиме в ней накапливается вполне приличное количество топлива. Недорого или вовсе бесплатно отработанное масло можно получить в автомастерских, на СТО и т. п.
В нашей следующей статье вы найдёте инструкцию по изготовлению печи на отработке из газового баллона: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami.html.
Переделываем буржуйку для работы на отработке
Владельцы обычной буржуйки, решившие перейти на отопление отработанным маслом, могут внести в конструкцию уже имеющегося агрегата некоторые изменения. Выясняя, как переделать обычную буржуйку под отработку, следует учесть принципы работы этого агрегата, т. е. обеспечить камеру вторичного сгорания и доступ воздуха в обе камеры. Вот один из вариантов такой переделки:
Сварить из листового железа бак для отработанного масла.
Прорезать в печке отверстие для подачи воздуха.
Установить задвижку, которая будет регулировать поступление воздуха в топливный бак.
Вместо дымоходной трубы поставить трубу с отверстиями для воздуха.
Сделать камеру вторичного сгорания со съемной верхней частью.
Присоединить камеру вторичного сгорания к трубе с отверстиями.
Установить дымоходную трубу.
Разумеется, поддувало обычной буржуйки при переходе на отработку должно быть закрыто, чтобы обеспечить правильную тягу. При желании поддувало и люк буржуйки, через который загружаются дрова или уголь, можно просто заварить. В этом случае масло будет подаваться в печь через вьюшку. Через это же отверстие осуществляют и розжиг масла. Однако, более удобным вариантом загрузки топлива, вероятно, будет возможность вынимать топливный бак из буржуйки. В этом случае имеет смысл подумать о создании универсальной печки, в которой используется отработанное масло или дрова.
На этой схеме наглядно продемонстрирован один из вариантов устройства буржуйки на отработке. Чем точнее соответствие готового агрегата рекомендациям инженеров, тем лучше будет работать печка
Универсальный вариант: дрова + отработка
Иногда обстоятельства диктуют необходимость использовать разные виды топлива. Для этого нет нужды держать в помещении сразу два агрегата. Существуют модели универсальных буржуек, способных легко переключаться с дров и угля на отработанное машинное масло. В следующем видеоролике подробно описано устройство и особенности эксплуатации такой модели.
Понять, как можно сделать универсальную буржуйку на отработке, не сложно. Нижний бак такой печки представляет собой обычную дровяную буржуйку с колосниками, отделением для сбора золы и дымоходом. В верху этого отделения устанавливают емкость для отработанного масла и делают вьюшку с заслонкой.
Модернизированное нижнее отделение соединяют с камерой вторичного сгорания специальной трубой, в которой предусмотрены отверстия для воздуха и возможность их при необходимости закрыть. Сверху выводится дымоходная труба.
Если нужно использовать такой агрегат в качестве буржуйки, нужно вынуть емкость для масла и закрыть вьюшку, а также отверстия на трубе. После этого в печке можно сжигать дрова, уголь, опилки и т. п. Чтобы перейти на отопление отработкой, действия совершают в обратном порядке:
Устанавливают бак для масла.
Открывают вьюшку.
Открывают отверстия для поступления вторичного воздуха.
После этого в буржуйке можно использовать в качестве топлива отработанное машинное масло.
Чтобы работа такой буржуйки была безопасной, ее необходимо регулярно очищать. Для этого верхнюю часть вторичной камеры сгорания делают съемной. Ее очищают в доступных местах, а также производят обстукивание дымоходной трубы, чтобы удалить скопившуюся сажу. Помимо этого, следует регулярно удалять накопившуюся грязь из бака для масла.
Вам также может быть полезен материал об общих принципах работы печного оборудования на отработанном масле и правилах безопасности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/otoplenie-na-otrabotannom-masle.html.
Несколько полезных советов напоследок
При эксплуатации самодельной буржуйки на отработке, некоторые владельцы агрегата сталкиваются с рядом проблем. Например:
нагрев помещения происходит неравномерно;
отработка при горении бурлит и выплескивается из бака;
появляется запах дыма;
топливо сгорает слишком быстро и т. п.
Проблему неравномерного прогрева помещения, когда возле печки жарко, а в противоположном углу холодно, можно решить, присоединив к вторичной камере сгорания специальный «лабиринт». Из этого лабиринта выводят трубу, на которую ставят небольшой вентилятор. Такая конструкция позволяет направить струю горячего воздуха в любом подходящем направлении. Таким образом удалось повысить температуру воздуха в гараже до 15-20 градусов тепла при наружной температуре -35 градусов.
Если печь на отработке, сделанная своими руками, не прогревает помещение равномерно, к ней можно приделать специальный «лабиринт», который позволит правильно распределить тепло, подавая струю воздуха в нужном направлении
Во многом работа буржуйки на отработке зависит от правильной тяги и размеров агрегата. Поэтому рекомендуется не делать печь «на глазок», а воспользоваться точными чертежами и стараться соблюдать установленные размеры. Следует помнить, что чем выше емкость топливного бака, тем быстрее будет сгорать масло, т. е. увеличится его расход.
Чтобы отработка не шипела, не бурлила, а горела спокойно, необходимо использовать машинное масло, которое предварительно отстоялось, а не было слито пару часов назад. Кроме того, топливный бак рекомендуется наполнять не более, чем на две трети.
Для небольших помещений, площадь которых не превышает 35 м, требующих принятия мер по отоплению, не имеет смысла растрачивать средства на мощные камины, потребляющие большое количество электроэнергии. Выгодным решением проблемы станет мини-буржуйка, работающая на дровах. Эта конструкция имеет компактные габариты, при этом показатели теплоотдачи находятся на высоком уровне, а для топки применяются твердые топливные материалы.
Небольшая печь помогает избежать ненужных растрат на приобретение дорогостоящего газа. За счет своих компактных размеров, буржуйка не расходует много топлива и считается экономным вариантом для обогрева гаража или домика на даче.
Буржуйка – мелкогабаритная конструкция, работающая на дровах. Самое главное преимущество – это быстрый прогрев, а соответственно, и отдача тепла. Для обогрева помещения требуется мало времени. Производятся мини-печи из металла, поэтому отличаются также быстрым охлаждением, после остановки работы.
[Фото 1 Мини-буржуйка – компактное устройство с хорошей теплоотдачей.]
Отопительные конструкции классифицируются следующим образом:
в зависимости от материала изготовления: из чугуна или нержавеющей стали;
комбинированные типы устройства: с дополнительными элементами в виде варочной плиты, духовки;
согласно вида, используемого горючего: на дровах, топливе, торфе или опилках.
Также есть вариант буржуйки, работающей на отработанном топливе. По экологическим нормам, такая модель отопительного устройства является самым лучшим вариантом. Достаточно простой механизм не сложен в эксплуатации, при этом функциональность находится на высоком уровне, например, можно сконструировать дополнительные элементы печи: варочную панель для приготовления пищи, духовой шкаф и т.д.
Совет! Такой вид конструкции требует особого внимания при эксплуатации, т.к. существует риск выпадения горящих остатков топлива.
Процесс самостоятельного изготовления мини-буржуйки
Буржуйка – это тот вариант печного устройства, который легко можно собрать самостоятельно, при этом затраты будут минимальные, особенно, если имеется в наличии каркас под печку, в роли которого может выступать пустой газовый баллон. Предварительно подготовив все необходимые инструменты можно приступать к работе:
пузырьковый уровень;
строительный сантиметр;
сварочный аппарат;
угловая шлифовальная машина;
зубило;
лист металла;
металлическая труба для дымоотвода;
бочка (для модели формы цилиндра).
По данной теме советуем ознакомиться с материалом на нашем сайте: « Самостоятельное изготовление буржуйки для бани: основные варианты печного устройства.»
Самый актуальный вариант котла – на дровах. За счет высокого КПД, такое устройство способно быстро прогревать помещение. Именно этот вариант и рассмотрим. Далее приведена подробная инструкция по самостоятельной сборке дровяной печи.
[Фото 2 Стандартная модель буржуйки, где за основу взят пустой газовый баллон.]
Последовательность действий
Будущий вариант печной конструкции представляет из себя камеру, с двумя отсеками. В верхней части будет производится сгорание горючих материалов, нижняя — выступает в роли зольника. Установка металлической решетки способствует разделению отсеков. Также конструкция оснащается двумя дверцами, одна служит для затворки окна топочного отсека, вторая – для очистки зольника. Верхняя часть мини-печи дополнительно оборудуется патрубком, служащим дымоотводной трубой. Далее приведем несколько актуальных вариаций сборки компактной печи-буржуйки.
Рекомендуем более подробно изучить материал по теме на нашем сайте: «Пошаговая инструкция по сборке буржуйки с двухзонной топкой.»
Баллон, являющийся емкостью печной конструкции будет иметь горизонтальную загрузку топлива. Потребуется пустой баллон из-под газа. Нет необходимости разделять его на 2 зоны, достаточно приварить в нижней части зольную камеру, что позволит значительно увеличить рабочий объем конструкции. Следующий шаг – вырезка окна для топочного отсека.
[Фото 3 В нижней части корпуса баллона просверливают люфты, через которые в отсек для золы будет попадать отработанное топливо.]
Дверца для топочного отдела приобретается отдельно и монтируется в заранее подготовленные люфты. После окончания работ по привариванию зольника следует приступать к опорам для буржуйки. С помощью сварочного аппарата к дну баллона необходимо прикрепить трубы, длину которых можно выбрать из индивидуальных предпочтений. На обратной стороне нужно сделать горловину для крепления патрубка (дымоотводной трубы).
Рекомендуем более подробно изучить материал по теме: «Самостоятельное изготовление буржуйка из дисков» на нашем сайте.
Если же свободное пространство ограничено, лучше остановиться на вертикальной модели конструкции. В этом случае разделение баллона на 2 отсека будет обязательным. Внутри, на боковых стенках нужно приварить крепежные элементы, на которых будет устанавливаться разделительная решетка. Верх изолируется листом металла, который может дополнительно выполнять роль варочной плиты.
[Фото 4 Вертикальная модель мини-буржуйки экономит свободное пространство и позволяет использование в качестве плиты для разогрева пищи.]
Совет! Не рекомендуется для дна топочной камеры использовать тонкий металл, который в процессе частой эксплуатации быстро потеряет необходимые свойства. Чугунная решетка – это самый оптимальный вариант. Для заглушки можно использовать котелок из чугуна, который возможно дополнительно приспособить в качестве емкости для разогрева жидкости.
[Фото 5 Казан с алюминиевой крышкой послужит идеальным вариантом заглушки.]
Для крепления дымоотвода потребуется в задней части, под углом 90 о ,приварить патрубок, к которому нужно подсоединить дымовую трубу.
Модель дровяной буржуйки, выполненная из бака ресивера
Хорошим вариантом для устройства печи послужит и бак-ресивер. Он уже оснащен крышкой люка, которая послужит альтернативным вариантом топочной дверцы. Для удобства загрузки дров потребуется лишь оснастить ее ручкой. Снизу бака нужно вырезать отверстие для извлечения остатков горючих материалов. Более подробноизучить схему дровяной буржуйки, а также найти исчерпывающие ответы на многие вопросы можно у нас на сайте.
[Фото 6 Конструкция для бака-ресивера предназначена для приема как жидкой, так и газообразной среды.]
Данная модель отопительной системы не имеет сложностей при изготовлении, но потребуется принимать меры осторожности при эксплуатации. Минусом такого варианта служит неудобство при очищении зольника.
[Фото 7 В баке устанавливается колосниковая решетка, служащая распределителем секций печи.]
Еще одним неплохим вариантом можно считать мини-буржуйку, сделанную самостоятельно из легированной стали. На изображении можно увидеть схему-чертеж самой простой модели печного устройства, которую можно сделать из листового металла, с необходимой размерной сеткой всех элементов. За счет оснащения двумя перегородками, создающими лабиринт в камере, что позволяет добиться медленного горения дров, печь извлекает максимальное КПД из топливных материалов.
В дополнение к данной статье советуем ознакомиться на нашем сайте с чертежами коптильной кирпичной конструкции.
[Фото 8 Листовой металл хорошо поддается сгибанию, поэтому при его использовании, печка может обрести самые различные модификации.]
Устройство самодельной буржуйки на отработке
Модель печного устройства, работающая на отработанном топливе, имеет более сложную конструкцию. Главное ее достоинство – практически бесплатные горючие материалы. В качестве элемента обогрева в буржуйке такого типа, используется процесс сублимации (испарения) верхних слоев отработанного масла, которые при испарении поднимаются по специальной трубе.
[Фото 9 Мини-буржуйка на отработанном масле.]
Подобное обогревающее устройство представлено в виде двух резервуаров, присоединенных с помощью трубы. Трубу выбирают диаметром 10 см, длиной в 40 см. В трубе высверливается множество люфтов. К нижней части резервуара приваривают стойки, отвечающие за стабильное положение печи во время эксплуатации. С помощью сварочного аппарата трубу приваривают и к нижней, и к верхней камерам устройства. В специальном отсеке для горючего сверлят отверстие, через которое будет производится заправка отработанным маслом.
[Фото 10 Схематическое изображение мини-буржуйки на отработке для самостоятельного изготовления.]
Важно знать! За счет применения своеобразного топлива, стенки внутри камеры достаточно быстро покрываются жирной копотью. Рекомендуется как можно чаще очищать печное устройство, иначе КПД буржуйки будет значительно снижаться.
Главный недостаток всех моделей маленьких буржуек – их пожароопасность. Поэтому необходимо строго придерживаться правил пожарной безопасности.
При работе любых механизмов используют технические масла. Во время употребления по прямому предназначению они не сжигаются и сохраняют горючесть. Вместо утилизации, альтернативным вариантом их повторного применения является буржуйка на отработанном масле, изготовить которую можно своими руками.
Давайте попробуем разобраться, как работает буржуйка и какие материалы потребуются для ее изготовления. Также мы расскажем о популярных моделях самодельных печек и поделимся секретами их успешной эксплуатации.
Принцип действия буржуйки
Работа буржуйки основана на явлении пиролиза. У такой печи, где топливом является отработка масла, есть 2 основных отделения: бак и камера сгорания, находящиеся на разных уровнях. Первое предназначено для заливки отработки и ее сгорания.
В другом отделении, расположенном выше, происходит дожиг продуктов горения отработки, смешанных с воздухом. На первом этапе температура относительно умеренная, а на втором намного выше — до 800⁰.
При изготовлении такой печи главная задача — сделать так, чтобы воздух поступал в оба отделения. В первую камеру он попадает через отверстие, предназначенное для загрузки жидкого топлива. Отверстие оборудовано специальной заслонкой, посредством которой регулируют объем подачи воздуха.
Доступ воздуха во второй бак обеспечивают отверстия диаметром около 9 мм. КПД правильно собранной буржуйки достигает 90%. Визуально разные буржуйки могут отличаться друг от друга как формой, так и размером, но принцип действия один.
Мощность печи-буржуйки пропорциональна объему нижнего бака. Чем он объемней, тем реже придется добавлять отработку. Иногда эту емкость делают очень массивной, вмещающей около 30 л использованного масла.
Усовершенствование простой конструкции печки на отработке предоставило возможность изобрести агрегат для обустройства гаража, в котором приятно будет помыть руки горячей водой, или небольшой частной баньки:
Изготовление простой буржуйки своими руками
Базовая конструкция буржуйки, изготовленной своими руками, состоит из 4 частей:
Топливного бака произвольной формы с отверстием по центру, диаметр которого равен соответствующему размеру присоединяемой трубы. Здесь начинается горение отработки. Металл для изготовления этого элемента конструкции должен иметь толщину не менее 3 мм.
Камеры сгорания или инжектора, представляющей собой вертикальную цилиндрическую емкость с рядом отверстий, присоединенную через отверстие к баку. В результате подпитки воздухом через перфорированные стенки инжектора, поступившее в камеру топливо, сгорает полностью.
Теплообменника в виде бака, находящегося над камерой сгорания. В него поступает разогретая газовая смесь. Конструкция может иметь любой размер и форму. В идеале это бак с полой площадкой, на которой можно подогреть пищу.
Трубы для отвода дыма, обеспечивающей эффективную тягу.
Чтобы изготовить буржуйку самостоятельно нужно обладать неплохими навыками сварщика. Сварные швы обязательно должны обеспечивать герметичность.
Изготовление бака для отработки
Альтернативой сварному баку может послужить негодный газовый баллон или канистра с толстыми стенками, но в любом случае обязательными являются 3 базовых требования:
Конструкция должна быть хотя бы частично разборной для возможности ее периодической прочистки.
Отверстие для подсоединения инжектора нужно располагать по центру.
Люк для заливки отработки следует оснастить регулировочной заслонкой на болтовом соединении. С ее помощью регулируют интенсивность горения.
Изготовить бак проще всего из труб большого диаметра. К одному отрезку трубы диаметром около 35 см приваривают дно и ножки. Для того чтобы закрыть бак, берут небольшой отрезок трубы чуть большего диаметра, приваривают к нему крышку, затем делают в ней 2 отверстия — одно контрольное диаметром приблизительно 60 мм, а другое под инжектор.
Высота бортика 2 детали должна составлять 1/3 от высоты нижней емкости. Общая высота бака, измеряемая от его дна до центрального отверстия на крышке — 10 – 15 см.
Разжигают топливо в баке с применением бумаги или ткани, смоченной в керосине. Их поджигают и опускают в емкость через контрольное отверстие. Отработку придется постоянно доливать, чтобы поддерживать уровень 2/3 высоты емкости.
Как изготовить инжектор?
Оптимальный диаметр трубы для изготовления инжектора — 10 см, минимальная толщина стенки — 0,8 см. Чтобы вычислить ее высоту берут длину трубы дымохода, делят ее на 10. Пять процентов отнимают от результата и получают требуемое значение. Оно должно находиться в пределах 36 – 38 см. Это является условием нормальной тяги.
Отверстия, проделанные в стенках трубы в шахматном порядке или просто равномерно распределенные по поверхности, имеют диаметр 0,9 – 0,95 см. Снизу и сверху трубы делают отступы 2 – 2,5 см и 5,5 – 6 см соответственно.
Базовый вариант теплообменника
Минимальная толщина стенок теплообменной емкости — 0,3 см. Изготавливают его по той же технологии, что и бак для топлива. Верх лучше делать плоским, а отверстие для дымохода нужно сместить, тогда появится возможность в случае необходимости поставить на плиту сковородку или чайник.
Внутри полого сосуда делают перегородку, создавая лабиринт для лучшего теплообмена. При этом чем толще эта деталь, тем горячее будет поверхность плиты-буржуйки. Для того чтобы прочищать теплообменник от нагара, сбоку делают специальный люк и закрывают его крышкой.
На отверстие, предназначенное для дымохода, наваривают канал — трубу высотой от 5 до 10 см и диаметром 10 см.
Из чего изготовить дымовую трубу?
Чтобы продукты горения, выходящие через трубу, имели температуру максимально низкую, та часть трубы, которая находится в помещении, должна быть выполнена из стали. За счет этого дым отдает свою температуру стенкам дымохода, охлаждается, увеличивая остаточный теплообмен.
Продолжением дымохода снаружи может служить обычная труба из жести, но ее придется утеплять, чтобы предупредить скапливание сажи в холодный период. Теплоизолированная труба — лучший вариант, но более дорогой. Стыки участков трубы уплотнять не обязательно.
Фото-инструкция для самостоятельных мастеров
Изготовление печки на отработки, которую мы рассмотрим в примере, производили в соответствии с приложенным ниже чертежом. Раскрой листовой стали был выполнен заранее на станке с гильотиной. В трубе токарь просверлил 54 отверстия.
Сам процесс изготовления печки заключается в соединении заготовок сваркой и сборке агрегата, включает он ряд стандартных шагов:
особенности масляной печи, изготовление отопительного устройства на масле своими руками
Чаще всего для обогрева гаражных боксов используют буржуйку на отработке. Такое устройство вполне реально изготовить самостоятельно. Главным плюсом самодельного агрегата является экономичность, так как в качестве топлива применяется отработанное масло. Но чтобы отопительный прибор прослужил долго и отапливал качественно, необходимо разобраться в принципах его действия.
Конструктивные особенности
Масляная буржуйка имеет довольно простую конструкцию. Устройство состоит из двух отделений. В первом из них находится емкость, в которую заливается отработанное масло. Процесс горения осуществляется при умеренном температурном режиме. Чуть выше него располагается другое отделение, в котором сгорают смешанные с воздухом газы. Они, в свою очередь, образовались при горении, но уже под воздействием более высокой температуры, которая может составлять 800 градусов.
Очень важно при монтаже обеспечить необходимое количество воздуха, причем его должно быть в достатке в обоих отделениях. Чтобы это сделать, необходимо в нижнем баке проделать небольшое отверстие. В него будет заливаться топливо, а также с его помощью можно отрегулировать подачу воздушной массы. Этот проход прикрывается специальной металлической заслонкой. В верхнее отделение вторичный воздух проникает также через отверстия, находящиеся на трубе, соединяющей емкость и вторую камеру.
Практически бесплатное топливо, которое используется для растопки — не единственный плюс такой установки. Дело в том, что высокая температура позволяет протопить помещение быстро и качественно. К тому же, если агрегат изготовлен с учетом всех правил, то он при работе не выделяет неприятного запаха, вредных веществ, именно поэтому самодельное оборудование считается экологически безопасным.
Хотя некоторая опасность все же существует. Это связано с тем, что в печном устройстве категорически запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества — бензин, растворитель или керосин. Кроме этого, не стоит забывать о том, что некоторые виды масел при сильном нагреве могут выделять вредные для здоровья соединения, поэтому их лучше не применять в качестве топлива.
Можно отметить еще несколько недостатков таких обогревателей:
при слишком холодной погоде печное устройство не способно прогреть большое помещение, поэтому обогрев осуществляется только в том месте, где установлен прибор, а также небольшая область возле дымоходной трубы;
неправильная эксплуатация и сборка может вызвать пожарную ситуацию;
при попадании в устройство жидкости, печка стреляет брызгами горящего масла;
в первые минуты работы из устройства выделяется едкий дым.
Многие пользователи таких масляных установок стараются заготавливать топливо в летнее время года. Чтобы это сделать, необходимо установить в гараже специальную емкость, в которую и будет сливаться отработанный материал. Как правило, к началу зимы в баке накапливается уже достаточное количества масла, которого хватит на весь отопительный сезон. Кроме этого, за небольшую стоимость такое топливо можно приобрести в автомастерской.
Переделка прибора
Существует несколько способов изготовления своими руками буржуйки на отработке. Чертежи можно изготовить самостоятельно или взять готовые образцы. При монтаже нужно строго учитывать принципы действия такого оборудования, поэтому необходимо обеспечить конструкцию камерой вторичного сгорания, а также предоставить доступ воздуха в оба отделения.
Перед тем как приступать к монтажным работам, необходимо подготовить инструментарий и требуемый материал. Для переделки буржуйки под отработку нужно выполнить следующие действия:
начинают монтаж с изготовления бака, в который будет заливаться отработанное масло, для этого необходимо сварить по кругу листовое железо;
затем в каркасе прорезается небольшое отверстие, через него будет подаваться воздух;
на следующем этапе устанавливается задвижка, с помощью нее можно будут регулировать воздушный поток, поступающий в топливный бак;
в качестве дымохода монтируется обычная труба, в которой также проделываются отверстия;
монтируют камеру вторичного сгорания, но делают это таким образом, чтобы верхняя часть была съемной;
теперь необходимо подсоединить эту камеру к дымоходной трубе;
на последнем этапе устанавливается и фиксируется дымоход.
Для обеспечения правильной тяги в простой буржуйке на масле поддувало должно быть закрыто. Многие владельцы упрощают задачу и просто приваривают этот элемент, а также люк, в который заливается отработанный продукт горения. В таком случае топливо поддают через вьюшку, собственно, через нее осуществляется и розжиг.
Существуют и более универсальные конструкции, которые могут функционировать и от дров, и от масла. Топливный бак у них при необходимости вынимается. Стоит рассмотреть и это оборудование.
Комбинированная печь
Бывают ситуации, когда необходимо применять разные типы топлива. Но для этого необязательно устанавливать в помещении сразу несколько отопительных приборов. Можно воспользоваться комбинированным печным устройством, которое способно быстро и легко переключаться с древесины на масло.
Этот прибор также можно изготовить своими руками, главное, разобраться в конструктивных особенностях. Устройство оснащено нижним баком — простая дровяная буржуйка, которая состоит из следующих деталей:
колосниковая решетка;
зольник;
дымоходная труба.
колосниковая решетка;
зольник;
дымоходная труба.
В верхней части располагается бак для масла, оснащенный вьюшкой и специальной заслонкой. Модернизированную нижнюю камеру необходимо соединить с отделением, где осуществляется вторичное сгорание. Сделать это можно при помощи стальной или металлической трубы, предварительно проделав в ней отверстия для воздуха, но таким образом, чтобы они могли при необходимости закрываться. А уже сверху установить дымоход.
Если же планируется топить печку твердым топливом, то необходимо просто достать емкость, а затем закрыть вьюшку и отверстия, находящиеся на дымоходной трубе. Собственно, теперь можно закладывать дрова, уголь или другой подходящий материал. Если собрать конструкцию в обратном порядке, то аппарат будет вновь работать на масле, а именно:
установить емкость;
открыть вьюшку;
обеспечить поступление вторичного воздуха в дымоходе.
Стоит отметить, что буржуйка, работающая на отработке, требует регулярной чистки. Для этого следует снять крышку вторичной камеры и вычистить сажу. Кроме этого, нужно периодически обстукивать дымоход, такие действия позволяют удалить имеющийся налет. Также необходимо убирать всю грязь из емкости, которая накапливается при эксплуатации.
Некоторые полезные советы
Любой самодельный прибор необходимо правильно эксплуатировать, с соблюдением ряда противопожарных правил. Некоторые потребители сталкиваются с проблемами именно из-за того, что игнорируют эти требования. Основные неполадки, которые встречаются во время работы прибора:
помещение прогревается неравномерно;
во время функционирования из устройства выбрызгивается масло;
при горении появляется запах гари и дыма;
ускоренно сгорает топливо.
помещение прогревается неравномерно;
во время функционирования из устройства выбрызгивается масло;
при горении появляется запах гари и дыма;
ускоренно сгорает топливо.
Исправить ситуацию с неравномерным прогревом помещения, когда рядом с устройством слишком жарко, а у противоположной стенки холод, достаточно просто. Для этого необходимо присоединить к вторичной камере лабиринт. Из этой системы требуется вывести трубу, а на нее закрепить вентилятор. В таком случае поток теплого воздуха будет направляться в ту сторону, куда направлен вентилятор. За счет такой конструкции можно значительно повысить температуру.
Стоит заметить, что эффективность подобных обогревателей напрямую зависит от тяги и размера. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют собирать буржуйки на отработке исключительно по чертежам и схемам. Дело в том, что чем больше объем бака, тем быстрее сгорает топливо, а значит, на обогрев будет расходоваться большее количества материала.
Чтобы прибор во время горения не издавал посторонних звуков в виде шипения и бурления, рекомендовано применять хорошо отстоянное машинное масло. Кроме этого, необходимо заполнять емкость только наполовину или на две трети от общего объема.
Правила эксплуатации
Правила эксплуатации
При установке печной конструкции, изготовленной своими руками, не стоит забывать о правилах пожарной безопасности. Дело в том, что вблизи отопительного агрегата нельзя устанавливать и размещать какие-либо легко воспламеняющие предметы или вещества.
Кроме этого, необходимо покрыть стены и пол изоляционным материалом или оббить металлическими листами. Так можно избежать риска воспламенения, если, например, случайно будет пролито масло. А также металл будет дополнительно отражать тепловую энергию.
Для отопления лучше всего использовать отработанное машинное или трансформаторное масло. Кроме того, в целях безопасности не рекомендовано заливать топливо во время горения, а делать это только после полного сгорания предыдущей заправки.
Категорически запрещено использовать в буржуйке бензин, ацетон или другие схожие легковоспламеняющиеся растворы. Производить розжиг можно при помощи специального фитиля или использовать свернутую в трубочку бумагу. Чтобы отрегулировать интенсивность горения, необходимо немного открыть или закрыть заслонку.
Как и любое другое печное оборудование, буржуйка нуждается в регулярной чистке. Нужно обязательно удалять накопившуюся сажу из дымоходной трубы, иначе дым будет оставаться в помещении. Кроме этого, необходимо периодически осматривать металлический каркас на наличие прогоревших мест, а при обнаружении заделывать их специальными накладками. Сделать это можно при помощи сварочного аппарата. Причем толщина накладок должна быть идентична корпусу.
Раз в три месяца следует осматривать сварочные швы на герметичность. От этого зависит эффективность работы, а также коэффициент полезного действия аппарата.
Самодельная установка, которая работает на отработанных нефтепродуктах, очень экономична и практична. Несмотря на некоторые недостатки в виде запаха и специфического топлива, это оборудование просто незаменимо для обогрева гаража, хозяйственных построек или дачного домика.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как сделать печь на масляной отработке своими руками
Печь на отработке
Электрическое отопление всегда было дорогостоящим, поэтому появилось много умельцев, сооружающих разнообразные модификации печей на отработанном масле. Это финансово выгодно, позволяет обогреть помещение любого объема, быстро и равномерно, кроме того, печи на отработке рациональны в тех случаях, когда нет необходимости в круглосуточном отоплении. При необходимости такую печь легко демонтировать и транспортировать в другое место или заменить. Устанавливать их желательно в нежилых помещениях (гаражи, мастерские, склады) с хорошей вентиляцией (для вывода всех испарений, которые вырабатываются в результате сгорания масла).
Подготовка к работе и установка печи на отработке
Температура сгорания отработанных нефтепродуктов очень велика. Металлические детали печи, раскаляясь, могут стать причиной пожара. Поэтому следует позаботиться о защите помещения от опасности возгорания. Надобности в возведении фундамента нет, однако на стены и пол в том месте, где будет располагаться печка, следует закрепить теплоизолирующий материал (например, асбестовые листы) и листы стали. Либо, используя кирпичи, выложить небольшую площадку-основание под печь.

Теперь, когда место под печь готово, подготовьте к работе сварочный аппарат, газовый резак, металлические трубы (для корпуса печи и труба небольшого диаметра для дымоотвода), петлю, арматуру (три куска) и листовую сталь.
Вырезаем верх и низ печи из стали
Пошаговый процесс сборки печи на отработанном масле
Из листовой стали необходимо заранее вырезать два круга (верх и низ печи), равных диаметру трубы – будущему корпусу печи. В центре кругов вырезаем отверстия. Оставшиеся после резки круги маленького диаметра откладываем, они пригодятся в дальнейшем. Ко дну печи герметично привариваем один из таких кругов с отверстием. Другой круг послужит крышкой печи
В центре кругов вырезаем отверстия
В центре кругов вырезаем отверстия 2
Далее на корпусе делаем отверстие под дверцу, через которую будем производить заливку отработанного масла и соединяем трубу с донышком и верхушкой (ими служат стальные круги с отверстиями в центре).
В корпусе вырезаем отверстие под дверцу
Вырезанный со стенки трубы прямоугольный кусок стали оснащаем ручкой из гнутой арматуры и петлей, на которой будет держаться дверца. Для герметичности края дверцы обвариваем полосками стали. Заодно оборудуем печь ножками-подставками из арматуры или уголков (вырезаем 4 участка профиля равной длины и привариваем к корпусу печи).
Делаем петлю и крепим дверцу
Далее берем трубу небольшого диаметра и производим на ней несколько неглубоких вертикальных надрезов болгаркой.
Производим надрезы болгаркой
Получившуюся деталь сварочным аппаратом присоединяем к донышку печи.
Соединяем с дном печи с помощью сварки
Достаем отложенные металлические круги, оставшиеся после прорезания отверстий в донышке и верхушке печи. Один из кругов привариваем ко дну.
Делаем дно печи куда в последствии будем заливать масло
Делаем крышку. Берем оставшийся круг с отверстием в центре и привариваем к нему короткий отрезок трубы (диаметры трубы и внутреннего отверстия должны быть равны), к которому в дальнейшем будем производить подключение дымохода. Получившуюся деталь по периметру привариваем к трубе.
Делаем крышку
Вверху на корпусе печи высверливаем два отверстия для отвода теплого воздуха в помещение. Оборудуем отверстия заслонками (металлические круги, которые крепим к корпусу гайкой и болтом).
Отверстия для отвода из печи в помещение горячего воздуха
Чтобы печь не подвергалась коррозии и дольше прослужила, покрываем ее двумя-тремя слоями термостойкой краски.
Покрываем печь термостойкой краской
Как запустить печь на отработке?
Первым делом подключаем вертикальный дымоход (металлическую трубу надеваем на патрубок, расположенный на крышке печи) длиной минимум один метр. Затем просто заливаем отработанное масло на донышко печи (в чашу с отверстиями для доступа воздуха) и при помощи лучины разжигаем. После чего плотно закрываем дверцу. Обязательно помните про технику безопасности:
не оставляйте печь без присмотра;
не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
;не используйте печь для сушки одежды и обуви.
Подключаем вертикальный дымоход
Заливаем отработанное масло на дно печи и поджигаем
Преимущество данной конструкции – возможность использования вместо отработанного масла обыкновенного твердого топлива (дров или топливных брикетов).
Модифицировать данную конструкцию можно вентилятором наддува и защитным экраном.
Сделать печь на отработке очень просто, если вы умеете обращаться с инструментами и располагаете недорогими материалами. А как будет приятно, когда ваше творение, сделанное своими руками будет обогревать вас и членов вашей семьи! Такое не стыдно и друзьям показать и похвастаться!
Печь на отработке масла своими руками, видео уроки по созданию
Первый вариант с более запутанной конструкцией.

Второй вариант с простой конструкцией, для которой не понадобятся даже чертежи:

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
схема, чертежи, установка буржуйки на отработанном масле > Домашнее инженерное оборудование
Для большинства людей гараж – это строение, где не только содержится, но и обслуживается автомобиль. Соответственно, в зимнее время года для проведения каких-либо работ его необходимо периодически отапливать. И здесь один из самых подходящих вариантов — буржуйка на отработке, сделанная своими руками с наименьшими затратами. В данной статье как раз и освещаются вопросы изготовления разного рода печек на отработанном масле, которые можно установить в неотапливаемый гараж.
Конструктивная схема буржуйки на отработанном масле
На данный момент можно выделить 2 вида самодельных печей для сжигания отработки, которыми активно пользуется большая часть владельцев гаражей:
простая буржуйка со вторичной камерой дожигания;
печь – капельница.
Примечание. Существуют также и самодельные универсальные печи, могущие попеременно работать на дровах и отработанном масле. Но они имеют ряд существенных недостатков и недоработок, из-за чего мы не можем рекомендовать изготавливать такие в домашних условиях.
Простая буржуйка на отработанном масле, изображенная на фото, имеет самую распространенную конструкцию и встречается чуть ли не в каждом гараже. Причина такой популярности – простота в изготовлении и эксплуатации отопителя. Работает она просто: топливо в нижнем бачке после розжига и нагрева выделяет масляные пары, сгорающие в первичной камере. Воздух для горения поступает через заслонку, установленную на отверстии для залива отработки.
Через отверстия в трубе – дожигателе в печь подается вторичный воздух, за счет чего в верхней камере сгорают выделяющиеся пиролизные газы. Там же происходит обмен теплом между металлическими стенками камеры и продуктами горения, после чего последние покидают буржуйку через дымоход. Конструктивная схема печи показана на рисунке:

Подобные отопители хоть и весьма просты, но имеют несколько неприятных минусов:
пpaктика показывает, что в холодные дни такой буржуйки не хватает на отопление всего гаража. Прогревается лишь тот угол, где она установлена и прострaнcтво вокруг дымоходной трубы;
агрегат пожароопасен, в чем убедилось множество автомобилистов. Стоит только в отработке оказаться толике воды (что часто бывает), как печь начинает стрелять брызгами горящего масла;
во время розжига и первых минут горения буржуйка выделяет в помещение едкий дым.
Тому, кого не останавливают этакие мелочи, подскажем, как сварить данную печку для отопления гаража. Понадобится листовой металл толщиной 4 и 6 мм, а также труба диаметром 100 мм и толщиной стенки 4—5 мм. В трубе просверливаются отверстия, а из металла вырезаются заготовки, как это изображено на сборочном чертеже буржуйки:

Сборка производится посредством электросварки. Учитывая текучесть масла, качеству сварных швов следует уделить пристальное внимание, а в конце выполнить их проверку на проницаемость, предварительно удалив шлак. О том, как надо делать простую чудо – печь, показано в видеоролике:
Изготовление капельной печи
Это более прогрессивная версия отопителя на отработанном масле, а главное, — более безопасная. К тому же в нем оптимизирован процесс сжигания топлива, отсюда и повышенная эффективность. Правда, изготовить своими руками капельную буржуйку для сжигания отработки гораздо сложнее, тут потребуется больше материалов и приспособлений. В частности, нужно приспособить подходящую емкость под отдельный маслобак и установить туда насос для подачи топлива.
Примечание. Есть вариант установки топливного бака выше уровня печи с тем, чтобы масло поступало по трубке самотеком.
Самодельная буржуйка капельного типа действует следующим образом. На дне вертикального корпуса круглой формы (часто делается из газового баллона) расположена чаша, где и происходит процесс горения. К чаше подведена трубка, из которой капает отработанное масло.

Сверху внутрь топливника входит труба со множеством отверстий или прорезей, предназначенных для подачи вторичного воздуха и пиролизного дожигания паров. Отсюда и название этого элемента – дожигатель. Как сделать подобную буржуйку на отработке для гаража, детально показано на чертеже:

В конструкции печки, изображенной на чертеже, предусмотрена подача горючего по принципу самотека, а воздух внутрь топливника поступает естественным образом, за счет тяги в дымоходе. Под такую работу рассчитано также количество и диаметр отверстий. Важно, что трубка топливоподачи проходит внутри дожигателя, что позволяет заранее подогреть отработку перед сгоранием.
Важно. В верхней части отопителя делается небольшое отверстие с крышкой. Оно играет роль смотрового окошка и взрывного клапана безопасности, в случае сильного хлопка внутри печки эта крышка просто отлетит в сторону, а корпус не разорвет.
Усовершенствованная капельная буржуйка для гаража имеет принудительную подачу отработанного масла и нагнетание воздуха вентилятором. При этом труба дожигателя не пронизывает верх печки, а входит в нее сбоку, через патрубок дымохода. А вот трубка из нержавейки, подающая топливо в зону горения, прокладывается прямо сквозь корпус к чаше. Как это сделано на пpaктике, хорошо видно на фото:

Здесь внедрена хорошая мысль – в качестве взрывного клапана поставить плиту с конфорками. Также изменена и конструкция дожигателя. Вместо множества отверстий по всей длине канала, на конце трубы с помощью болгарки сделаны косые прорези. Причем продвинутые мастера делают величину этих прорезей регулируемой, дабы управлять потоком вторичного воздуха. Первичный же воздух поступает к чаше через нижнее отверстие в трубе.

В результате получается ровный и мощный факел пламени, бьющий во все стороны и нагревающий корпус агрегата докрасна. Представьте, что расход масла в отопителе, показанном на фото, составляет не более 1 литра в час, при этом буржуйки вполне хватает для отопления средних размеров гаража. Тем домашним умельцам, что желают глубже вникнуть в тему эффективного сжигания отработанного масла, рекомендуется посетить специализированный форум termoportal.ru.
Как правильно установить буржуйку в гараже
Как правило, в помещении для хранения автомобиля также находятся различные горюче-смaзoчные материалы и ветошь, способные воспламениться от малейшей искры. Изготовление отопителя – это только первый этап, надо его еще правильно установить в гараже, при этом должны соблюдаться 3 условия:
печь должна стоять в удобном месте и в то же время обогревать все помещение;
в непосредственной близости от агрегата не должно быть никаких горючих материалов;
важно правильно устроить дымоход, чтобы не возникало вопросов, почему печь дымит внутрь помещения.
Совет. Многие автомобилисты предпочитают хранить масла и смазки в подвале гаража, тогда в случае нештатной ситуации не произойдет их возгорания от самодельной буржуйки.
Обычно отопитель стараются установить в дальнем углу помещения, где он не будет мешать проведению работ по обслуживанию авто. При этом дымоход можно вывести как вертикально через кровлю, так и проложить под наклоном вдоль всей стены, а потом уже повернуть на улицу. В первом случае КПД буржуйки будет невысоким, поскольку короткий участок дымохода не в состоянии передать тепло от дымовых газов воздуху помещения.
В этой ситуации есть простое решение – смастерить дымоход с водяным контуром. Участок трубы заключается в герметичную водяную рубашку с двумя патрубками. Чем больший участок удастся охватить, тем эффективнее будет происходить отбор тепла. К патрубкам такого теплообменника можно присоединить пару самодельных регистров отопления, обеспечив циркуляцию воды с помощью насоса.
При втором варианте прокладки вдоль стены, когда дымоходный канал напрямую нагревает воздух в гараже, важно обеспечить хорошую тягу, иначе агрегат может плохо работать и дымить. Когда дымоход установлен правильно, то высота верхнего среза трубы над камерой сгорания буржуйки составляет не менее 4 м.
Заключение
Нет сомнений в том, что самодельная буржуйка, функционирующая на отработанном масле, — один из лучших вариантов для обогрева гаража. Вопрос в том, кому какая конструкция отопителя больше подходит или приходится по душе. Если изучить отзывы и мнения специалистов на этот счет, что высказываются на различных форумах, то большая часть склоняется к сборке капельной печи, чем к изготовлению простого и небезопасного агрегата.

Установка котлована за пять шагов
Горшок в виде живота использовался в качестве традиционной плиты на протяжении всей истории Америки. Многим людям нравится, когда их дома выглядят так, чтобы напоминать им однокомнатные школьные здания и универсальные магазины прошлых лет. Чтобы установить горшковую печь-колокольчик, выполните следующие пять шагов.
Шаг 1 — Выберите плиту
Перед тем, как установить горшковую печь, вам необходимо выбрать правильный стиль для вашего дома и использования.
Одно время они были эффективны, но выбор старинной модели — не лучший вариант, если вы хотите использовать свою кастрюлю в качестве источника тепла.Антиквариат больше смотрится, чем функционально. Существуют точные копии печей-котлованов, построенных в соответствии с современными требованиями, которые сжигают уголь или древесину, а также эффективно сжигают чистую древесину или кукурузные гранулы. С антикварными моделями у вас нет выбора топлива.
Шаг 2 — Измерьте площадь для печи
Вам необходимо обеспечить соответствующее расстояние от любых горючих материалов, независимо от возраста печи, которую вы выберете для установки. Хотя, вероятно, существуют местные правила, которые вам необходимо учитывать, Национальная ассоциация противопожарной защиты имеет руководящие принципы, которые обычно составляют основу местных постановлений.
В этих рекомендациях указано расстояние 36 дюймов от любых незащищенных деревянных конструкций, мебели или других горючих материалов и 18 дюймов от любых негорючих поверхностей.
Шаг 3 — Определитесь с тепловой защитой
Что-то, что следует учитывать при установке горшка, — это тепловой экран. Эти куски металла или другого негорючего материала значительно снижают опасность возгорания печи. Использование теплозащитного экрана увеличивает безопасность и уменьшает необходимое расстояние, на котором плита должна находиться от стен и других предметов домашнего обихода.
Если вы решите установить тепловой экран на стене или на плите, то вы можете установить половину расстояния от стены или предмета мебели на половину расстояния, которое должна находиться ваша горловина. Например, с теплозащитным экраном печь может находиться на расстоянии 18 дюймов от горючей стены или предмета мебели и девяти дюймов от негорючей поверхности.
Независимо от вашего выбора теплозащитного экрана, вам понадобится плитка, кирпич или металлическая поверхность, на которой можно разместить печь. Не ставьте плиту на что-либо, что может загореться при падении золы или угля, например, на ковер или виниловый пол.
Шаг 4 — Добавление вентиляции
Дровяная печь должна иметь соответствующую вентиляцию. Код требует наличия дымохода с двойными стенками класса А. Если вы не знаете о дымоходах и вентиляции, либо прочтите руководство по безопасной вентиляции, либо наймите профессионала, который выполнит эту часть установки за вас.
Дымоход — важный этап в процессе установки, и при неправильной установке он может оказаться опасным и даже смертельным. Если угарный газ не выводится на улицу должным образом (или если пепел и горящие кусочки дерева или угля попадут в комнату или в стену), это может привести к трагическим последствиям.
Не экономьте на установке дымохода и наймите специалиста, если у вас есть какие-либо вопросы о вашей способности безопасно выполнить задачу.
Шаг 5 — Установка аксессуаров
Установка горшка — это не только обеспечение тепла, но и создание ауры. Завершите образ винтажным декором печной трубы, декоративными подставками и старинным чайником.
Вы готовы воссоздать блюда прошлых лет. Ваша недавно установленная кухонная плита обязательно прослужит вам долго и даже будет передаваться из поколения в поколение.
Восстановление ржавой чугунной дровяной печи, покраска, p2

С 1989 года: Education, Aloha и
самое интересное, что вы можете получить в отделке
Проблема? Решение? Звоните прямо!
(один из очень немногих в мире сайтов без регистрации)
——
<Пред. страница (Вы находитесь на последней странице цепочки)
Перейти к последней публикации
Стальная вата — лучший выбор. Но если ржавчина слишком сильна для этого, начните с проволочных щеток.Пескоструйная обработка — это нормально, если у вас есть оборудование. Полировка для печи может быть предпочтительнее высокотемпературной краски. Читать дальше…
21 сентября 2011 г.
В. У меня есть дровяная печь. Он пришел с домом и не старый, но на нем много ржавчины снизу и сверху. Он установлен в доме, поэтому я не могу вынести его на улицу.
У меня есть несколько вопросов:
1) Во-первых, каковы лучшие методы удаления ржавчины, не включая струйную очистку.
2) После того, как ржавчина исчезнет, нужно ли ее заклеить? Если да, то с чем? Я не могу нагреть дно печи, поэтому это должно быть что-то, что не требует тепла.
21 сентября 2011 г.
А. Привет, Янис.
1. В зависимости от того, насколько тяжелая ржавчина, вы можете соскрести ее шпателем, а затем удалить оставшуюся часть наждачной бумагой. Предложение для дрели означало, что если у вас есть электрическая дрель, вы можете получить какую-нибудь проволочную щетку или насадку для наждачной бумаги =>
, которая подходит к дрели и сэкономит вам немного смазки для локтей.
2. После того, как вы удалили все, что можно, вы можете применить Naval Jelly. [аффил. ссылка на информацию / продукт на Amazon]
, который превращает оставшуюся ржавчину в более стабильную форму.
Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, нарушение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов на странице в то время не было 🙂
2004
В. Я тоже ремонтирую старую дровяную плиту. Мне посоветовали подвергнуть все детали пескоструйной очистке, а затем покрасить все краской Stove Paint. [аффил.
2005
А. Привет. Я только что наткнулся на ваши вопросы по восстановлению печи, многие из которых были моими собственными, а затем обнаружил ссылку на статью от MotherJones под названием «Восстановление дровяной печи». Может, поможет: ~~http://www.~~
2005
А.Нет смысла перебарщивать, если ваша плита не в плохом состоянии. Разборка всего этого и пескоструйная очистка занимает гораздо больше времени и денег, не говоря уже о том, что это грязно (что означает, что вы можете либо засыпать весь дом песком, либо вы можете вытащить эту тяжелую печь во двор — настоящий боль в любом случае). Кардинальный ремонт действительно необходим только в том случае, если:
a) Печь полностью покрыта толстой ржавчиной и выглядит так, как будто она находилась в соленой воде последние 10 лет, или
b) Вы получите совет от того, кто занимается ремонтирует печи и хочет ваших денег.
Если требуется лишь базовая отделка, не тратьте столько времени и денег! Вам просто нужно 3 вещи:
1) 0000 стальная вата [аффил. ссылка на информацию / продукт в Rockler] (начните с грубого помола, если необходимо, затем используйте больше тонкой шерсти)
2) Высокотемпературная краска (в этой ветке уже рекомендована одна марка)
3) Старая добрая СМАЗКА ДЛЯ КОЛЕНОК (ржавчины нет.
2006
Большинству из нас нравятся волшебные ответы.
2006 г.
A. Что касается отделки старых чугунных печей, большая часть общей информации здесь верна. Путем личных проб и ошибок я могу сказать, что у меня хорошо сработало, а что нет.
Я живу в долине Огайо, здесь очень влажное лето и влажная зима. Печи, над которыми я работал, имели ржавчину от умеренной до сильной, от поверхностной ржавчины до порошкообразной до глубокой ржавчины в виде чешуек. Лучше всего использовать стальную вату, если у вас есть время и вы хотите долгосрочный проект. На мой взгляд, пескоструйная очистка непомерно высока, если у вас нет оборудования и времени.Я обнаружил, что лучше всего подходят проволочная щетка, установленная на угловой шлифовальной машине, или проволочная щетка, закрепленная на сверле. Сначала нанесите жесткую щетку на всю поверхность плиты, а затем используйте более гибкую проволочную щетку. Затем быстро протрите металлической мочалкой.
Я поклонник старомодной полироли (черной), в которой для отверждения и герметизации поверхности используются воски и пигменты. Я думаю, вы можете использовать высокотемпературную краску, но я никогда не использовал ее для чугуна. Я использовал высокотемпературную краску для металлических печей, но я думаю, что они очень плохо пахнут, когда впервые зажжены зимой, и они имеют тенденцию пахнуть после нескольких горений.Классическая отделка, которую привыкли видеть на чугуне, — это черная полироль или паста (похоже, из Ратленда получается хороший продукт). Разожгите плиту после нанесения полироли, и плита сама затвердеет (легкий запах, но он не токсичен, как указано на этикетке).
Для замены изношенных можно использовать любые стальные болты или гайки. Печные трубы не из нержавеющей стали также легко ржавеют, поэтому регулярно проверяйте трубы на наличие отверстий, слабых соединений и т. Д. Следующей важной проблемой восстановления или технического обслуживания является топка, уплотнения и регуляторы воздуха.
6 января 2008 г.
A. У меня есть старый чугунный дровяной обогреватель, который мне подарили, потому что мой камин не отводил достаточно тепла. Его нужно было установить сразу, потому что мы мерзли. У нас не было времени очистить всю ржавчину и как следует отполировать.
Что ж, мои чугунные сковороды достаточно легко восстановить, просто покройте их растительным маслом или жиром и нагрейте несколько раз. Таким образом, мы применили тот же принцип с дровяной печью. Я просто нанесла тонкий слой использованного арахисового масла на плиту, пока оно было горячим, и теперь оно красивое.
6 ноября 2008 г.
A. Всем привет! Просто хотел поделиться некоторыми советами, которые я использовал при восстановлении своей первой чугунной дровяной печи! Это был «Криббен и Секстон». (Сейчас я работаю над своим вторым круглым дубом) Лучший способ сделать это правильно — полностью разобрать печь. Это может показаться огромной работой, но она того стоит. На первом я потратил время, чтобы удалить все гайки, болты и т. Д., Что заняло много времени, и большинство из них все равно не подлежало ремонту. На этой плите я просто сломал все болты и заменю их.
29 октября 2010 г.
А.Я много лет жил в долине Огайо и восстановил множество дровяных печей, так как использовал их как для отопления, так и для приготовления пищи. Теперь я капитан лодки и работаю над подводной лодкой в течение 5 лет здесь, на Гавайях (кто знал?), Мы имеем дело с большим количеством ржавчины из-за соленой воды, и нам нужно, чтобы все металлические части выглядели блестящими для туристов. Мы используем то, что мы называем «Ospho» (грунтовка для металла от Jasco) =>
поставляется в 1 галлонах. бутылки. Старые печи я обмывал из шланга и очищал жесткой щеткой от рыхлой ржавчины, затем давал высохнуть и использовал рекомендованную проволочную щетку и наждачную бумагу.Проблема в том, что он также заставляет частицы ржавчины проникать в металл, чтобы больше распространяться. Однако тщательная обработка печи и регулярное использование печи сводят это к минимуму.
Используя Ospho, дождитесь, пока плита полностью высохнет (на горячем солнце или при запуске), и распыляйте на каждую трещину и щель. Это химически изменяет и растворяет рыхлую ржавчину. Затем промойте и снова воспользуйтесь металлической щеткой. Я согласен с тем, что хорошая проникающая смазка — это хорошая идея, чтобы пропитать болты и соединения, а затем сжечь излишки.
25 мая 2011 г.
В. Я следил за многими предложениями в этой ветке по восстановлению ржавой буржуйки. Я выполнил следующее на солнце в жаркий день (по порядку):
1. Пропитал живот в CRC (WD40) на неделю
2. Вытер его и снова нанес еще один слой на 1 день
3. Протер его и затем использовал угловую шлифовальную машину с насадкой из проволочной щетки, удалив все экземпляры ржавчины (большая трансформация).
4. Нанесите 2 слоя пенящегося обезжиривателя с последующей струей воды каждый раз.
5. Протереть горячей мыльной водой и высушить.
6. Нанесите большое количество полировки Pot Belly на все втертые участки.
7. Разожгите огонь и один раз до температуры втирайте существующий избыток полироли.
Теперь, после нанесения полировки (шаг 6), он стал идеальным, вероятно, лучше, чем когда-либо. Когда некоторое время горел огонь, я заметил, что лак на более теплых частях стал светло-серым. Через 3 дня я пошел нанести еще полироли (мне понравился полироль лучше) и обнаружил, что на всей поверхности уже есть легкий слой ржавчины, за исключением нагретых участков.
27 июня 2012 г.
A. Если вы хотите сохранить этот античный вид (патина?), Лучший способ очистить / восстановить старую чугунную печь — использовать:
1) Проволочные колеса и буферы как на электродрели, так и на Dremel.
2) Большая и малая проволочные щетки.
3) Печное покрытие на основе воска.
4) Смазка для локтей и почти неограниченное ТЕРПЕНИЕ.
В зависимости от того, насколько грязная печь, я обычно вычищаю ее пылесосом, а оставшийся мусор / рыхлый осадок выдуваю воздушным компрессором.Потом срываю их. Найдите болты и винты и выясните, как их лучше всего удалить. Если они заржавели на месте, используйте ручную шлифовальную машину Metabo или аналогичную ручную шлифовальную машину, чтобы сбрить их, и, опять же, терпение и твердая рука являются ключом к предотвращению серьезных порезов на металле. Если вы думаете, что их можно уговорить ослабить, нагрейте каждую гайку горелкой и, надеюсь, вы сможете легко их открутить.
Возможно, вам придется использовать молоток или отвертку, чтобы выбить / оторвать упорные части, но как только они будут отсоединены, вы можете приступить к чистке серьезно.Не беспокойтесь о старых крепежах, их можно легко и дешево заменить.
Соскребите все, что можно, и осмотрите печь с помощью проволочного колеса, обращая внимание на любые проблемные участки. При необходимости повторите, но имейте в виду, что они сделаны из деталей, отлитых из кипящего чугуна, и редко бывают безупречными. Терпение здесь также является ключевым моментом, потому что я считаю, что легкое перебирание части, много раз, дает наилучшую отделку.
Повторите этот процесс на более мелких / детализированных областях с помощью Dremel или подобного.Надеюсь, вы получите богатый черный чугун. Если вы измотали старую отделку / патину и просвечивает серый цвет железа, вам лучше продолжить, пока все не совпадет.
После того, как вы удалили всю ржавчину, вы можете сделать несколько вещей. Довольно часто я полирую их с помощью буферов, и они готовы к продаже, но иногда, потратив время, я решаю, что им нужна дополнительная отделка. В этом нет ничего особенного, он либо выглядит хорошо, либо выглядит недостаточно хорошо.Я бы предпочел черную печь, чем грязную или унылую.
Когда это происходит, я использую комбинацию отделки на основе воска и полировки. Для отделки на основе воска требуется, чтобы печь была зажжена и нагрета, поэтому после нанесения я балансирую ее на шлакоблоках, разжигаю огонь внутри и жду, пока воск затвердеет, при необходимости подпитывая огонь. Затем, когда он остынет, я полирую его, в зависимости от того, какое покрытие я собираюсь получить.
Так же люди обслуживали свои печи в старые времена, за исключением электрической полировки.
Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, нарушение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов на странице в то время не было 🙂
2007 г.
А. Я любитель. Я только что закончил свою первую и единственную дровяную печь, которую купил на прошлых выходных у местного продавца антиквариата.Это прекрасная печь Wood & Bishop с «штукой» наверху, похожей на Святой Грааль. Она была сильно заржавела, но я все равно отнес ее домой, потому что она продавалась всего за 150 долларов, а мне отчаянно нужна была плита. Я живу в штате Мэн, и цена на нефть выше тех, с которыми я когда-либо мог бы справиться.
Я использовал WD-40 [аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Раньше я работал со слесарем, и это то, что мы использовали для удаления грязи, ржавчины и всего прочего, а также для смазки жестких замков. Это также было хорошо для моей старой печи, когда винты были настолько ржавыми, что в противном случае их пришлось бы отрезать.Но WD-40 все это снял, а также очистил и смазал резьбу винта. Вот и подумал, что на плите попробую. Стоило попробовать, прежде чем я попробовал пескоструйную очистку или паяльную лампу.
Сработало. Ржавчина, которая была похожа на жесткие оранжевые ракушки, впитала WD 40, который смягчил ее, а затем сразу же удалился бумажными полотенцами. На всех сторонах были красивые тисненые декоративные узоры, а WD-40 впитался во все углы, сделав ржавчину мягкой и легко удаляемой.
Последний этап заключался в том, что после того, как я протер WD-40, я заметил, что на некоторых гладких закругленных деталях появились ямки.Поэтому я распылил на них WD-40 и оставил его на месте, а затем снова протер, и все следы ямок были легко удалены.
«Святой Грааль» наверху был полностью покрыт ржавчиной до такой степени, что я не мог видеть, как он выглядел, и снова сильно обработал его WD-40, и вся ржавчина сошла. Я сделал то же самое с ржавыми пятнами на внутренней стороне печки, и винты, которые скрепляют ее, теперь тоже чистые.
5 декабря 2014
Q.Я унаследовал дровяную печь на животе. Вечерняя звезда № 12, если быть точным. Спереди он в приличной форме, но задняя сторона ужасно ржавая, довольно слабая, хрупкая и корродирующая, даже отделяется от основания, оставляя зазор в дюйм по бокам. Это вообще можно спасти?
Любая обратная связь приветствуется, как уже упоминалось ранее, информацию об этом трудно найти, в любом случае онлайн.
С уважением
Адам
Адам Нелкен
— Ванкувер, Б.
Декабрь 2014
Привет, Адам. Дизайн с тремя ножками и передняя часть-иллюминатор действительно привлекательны! Было бы здорово, если бы за иллюминатором был стеклянный аквариум с подсветкой, или банановое растение, растущее из иллюминатора, или что-то в этом роде. Супер круто смотрится; звезде дизайна этот уникальный объект обязательно понравится!
Но попытаться сделать его герметичным и достаточно безопасным, чтобы сдержать горячий огонь внутри вашего дома? Я бы даже не пытался.
С уважением,

Тед Муни, П.
Изоляция моей дровяной печи из асбеста?
18 октября 2016 г.
В. Я недавно приобрел деревянную плиту Great Majestic Wood, запатентованную в 1900 году. На дверце для очистки под духовкой есть номер «36468», который, как я полагаю, может быть серийным номером печи. Мой запрос — определить, является ли изоляция, расположенная на задней стороне и стороне печи, асбестовой. Есть ли ссылка или информация по этому поводу? Изоляция, похоже, была снята раньше, но все еще присутствует под чугунной решеткой.
Оригинальная отделка печи на дровах из чугуна
26 октября 2017 г.
Q. В настоящее время у меня есть и использую дровяную печь Findlay — Universal «B». Мне сказали, что он в фантастической форме. Сам не разбираясь в плитах, я понятия не имею, что хорошо, а что плохо в зависимости от состояния.
Я планирую сделать небольшой ремонт своей печи весной / летом 2018 года. Я приобрел некоторые запасные части и хотел бы очистить и отремонтировать эти детали как можно ближе к оригиналу.Итак, мой главный вопрос … Как была создана оригинальная поверхность на поверхности этих кухонных плит?
Я встречал парня, который шлифует чугунные сковороды с помощью влажной наждачной бумаги зернистостью 800 с маслом, а затем запекает (лечит) сковороду с салом при температуре 500 ° F. Он делает лечебную часть 4 раза. На мой взгляд, это похоже на верхнюю часть моей плиты, но у меня плита нагревается до 500 градусов.
Я слышал о высокотемпературной эмали, но что-то мне подсказывает, что это не продлится долго, когда я действительно использую печь.
Любая помощь будет оценена.
Октябрь 2017
А. Привет, Стив. Я не знаю, какую отделку применил Финдли, и, хотя вы можете спросить, мы не получаем много хорошей исторической информации по этой теме, размещенной здесь 🙂
Я знаю 3 варианта отделки дровяной печи …
1. Идеальный вариант — фарфор / керамика, который намного ближе к расплавленному стеклу, чем к краске. Он наносится с помощью пистолета, который плавит керамическую крошку при температуре в тысячи градусов, стреляя ею по металлу.
8 января 2018
Q.Я только что приобрел чугунную плиту с варочной поверхностью. Я не уверен в названии бренда или модели. В нем есть все детали и т. Д., Но он сильно заржавел. Я экспериментирую с раствором вода / лимонная кислота, чтобы разрушить ржавчину и стереть ее проволочной щеткой, а затем нейлоновой щеткой. Промыть пресной водой и высушить при нагревании.
При сборке деталей я подумываю использовать латунные застежки. Не рекомендуется использовать латунные застежки? Я смотрю на внешний вид акцента, а также на долговечность.
15 ноября 2018
В. Здравствуйте. Я не специалист по ремонту старых дровяных печей. Мне подарили очень старую ржавую дровяную печь «гризли», и я последовал вашим советам, ребята, в этой ветке — все, кстати, очень хорошие советы. Я ударил по этой штуке проволочной насадкой (дрелью) и обработал кондиционирующим химикатом. Вопрос в том, что внутри этой штуки много мест, которые невозможно достать и очистить. я должен беспокоиться о ржавчине внутри? Есть ли вредные пары, связанные с сжиганием всей этой ржавчины? там будет выходная труба для дыма, и эта печь будет использоваться на улице во дворе в хорошо вентилируемом помещении.
Февраль 2019
А.Привет Кэти. Это может быть ни здесь, ни там, но моя чугунная дровяная печь вообще не использует огнеупорный кирпич, тогда как моя сварная стальная печь использовала огнеупорные кирпичи снизу, по бокам и вверху.
Что касается дна, я помню это, потому что выкидывать пепел было болью … вы можете найти то же самое воспоминание в своей памяти, если подумаете об этом. Или, если у вас есть какой-то гриль, через который зола проходит по пути к ящику для сбора золы или ящику, очевидно, что у вас не может быть огнеупорных кирпичей на дне, которые блокируют его.
4 декабря 2020
В. Здравствуйте, у меня есть дровяная печь Sunny Heat Circulator, которая была куплена в магазине Shapleigh Hardware в Сент-Луисе. Возвращаясь к неизвестно когда.
У меня он был десятилетиями и думал восстановить.
Посмотрев на нее вчера вечером, я замечаю (и да, эта дровяная горелка — сталь), что под ней есть красивая деревянная отделка, я могу найти на ней что угодно. Я действительно не знаю, покрытие это или просто десятилетия запекания на пыли / грязи.
Декабрь 2020
А. Привет, Крис. Здесь вы можете увидеть, что просто солнечный свет, не говоря уже о тепле дровяной печи, может сделать для окраски, превращая красный в серовато-белый, а белый в серо-черный, в зависимости от того, какие именно красители, пигменты и металлы он содержит:
Хотя я полагаю, что это смутно возможно, что кто-то использовал отделку под старину на дровяной печи без обогрева в качестве украшения, это кажется мне крайне маловероятным. Скорее я думаю, что это просто смесь ржавчины, обесцвеченных красок и / или полироли.
Читатели: См. Также ветку 19039, Где и как найти информацию и детали для чугунных дровяных печей .

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.
Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, посетите следующие каталоги:
About / Contact — Privacy Policy — © 1995-2021 finish.com, Pine Beach, New Jersey, USA
Wood Stove Guide
Благодаря экологичному возобновляемому источнику топлива, повышению эффективности и ностальгическому очарованию дровяные печи начинают возвращаться. В этой статье обсуждаются различные типы дровяных печей, способы дальнейшего повышения их энергоэффективности и важное текущее обслуживание, которое им требуется.
Эта статья охватывает:
Преимущества и недостатки дровяной печи.
Виды печей.
Как повысить эффективность дровяной печи.
Что обычно может пойти не так.
Текущее обслуживание.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СНИЖЕНИЯ

В отличие от традиционных каминов, которые не являются энергоэффективными (некоторые камины имеют даже «отрицательную» эффективность, потому что они втягивают в ваш дом так много холодного воздуха, который идет прямо в дымоход), дровяные печи, с другой стороны, могут иметь энергоэффективность на уровне до 90 процентов! А с новыми правилами EPA, нынешние конструкции дровяных печей значительно снизили выбросы в атмосферу.

Вот некоторые из преимуществ дровяных печей:
Экологичный возобновляемый источник топлива.
Высокая энергоэффективность.
Некоторые модели можно использовать для медленного приготовления.
Если у вас есть доступ к недорогим запасам древесины, вы можете значительно снизить расходы на отопление дома.
Они могут добавить очарование старины в интерьер вашего дома.
И они могут работать даже при отключении электроэнергии.

Но у дровяных печей есть и недостатки:
Если у вас есть члены семьи, страдающие респираторными заболеваниями, например астмой, дровяные печи могут быть не лучшим выбором для вашего дома.
Большинство моделей требует активного участия (обработка древесины, наблюдение за температурой обжига, удаление золы и т. Д.).

ВИДЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕЧЕЙ

Существует несколько видов дровяных печей, у каждой из которых есть свои достоинства и недостатки: каталитические; некаталитический; пеллетные печи; буржуйки; и уличные печи.
Каталитические дровяные печи

Каталитические и некаталитические относятся к конструкции дровяных печей, которые позволяют снизить выбросы в атмосферу и работать эффективно. Каталитические печи используют каталитические камеры сгорания, а некаталитические печи предназначены для рециркуляции дыма и его повторного сжигания. Каталитическая плита направляет выхлопные газы от огня через преобразователь в форме сот, встроенный в агрегат. Внутри конвертера дымовые газы и частицы снова нагреваются и снова загораются, что приводит к более длительному возгоранию с более равномерным нагревом.Каталитические установки приводят к меньшему загрязнению и более общему использованию энергии огня.

Каталитическая дровяная печь, как правило, дороже и требует большего обслуживания, чем некаталитическая. Преобразователь необходимо регулярно чистить, а грязные дрова, сжигаемые в печи, приведут к более быстрой деградации внутренних деталей.
Некаталитические дровяные печи

Более распространенные на рынке и менее дорогие некаталитические агрегаты менее эффективны, но намного проще в обслуживании.Эти блоки хорошо изолированы и имеют большую перегородку, которая приводит к очень горячему потоку газа, что при правильном использовании приводит к довольно эффективному возгоранию. В отличие от каталитических агрегатов, весь выхлоп выходит прямо наружу, что приводит к несколько большему количеству загрязняющих веществ и меньшему равномерному нагреву; однако многие люди предпочитают некаталитические агрегаты просто потому, что они производят красивый ревущий огонь.

В некаталитических печах используется хорошо изолированная топка. Эта изоляция удерживает тепло, создавая горячую среду, которая способствует более полному сгоранию, а вторичная камера сгорания сжигает больше газов и частиц сажи.Некаталитикам не нужно столько внимания, как каталитикам, в первую очередь потому, что у них нет камеры сгорания, которую нужно обслуживать.

Если вы не уверены, какую установку выбрать: каталитическую или некаталитическую, подумайте о сумме, которую вы готовы потратить, и о том, сколько технического обслуживания вы готовы провести в зависимости от требуемого типа пожарной эффективности. Если вы готовы сделать немного больше для обслуживания печи и вам нравится идея эффективного пожара с минимальными отходами, тогда вы можете инвестировать в каталитические установки.Но если вы цените рев хорошего огня и хотите снизить первоначальные затраты, то вы можете склониться к некаталитической плите.
Пеллетные печи

Пеллетные печи — это относительно новый тип дровяной печи, который становится все более популярным. В пеллетных печах используются древесные гранулы размером 1/2 дюйма, изготовленные из отходов лесопиления, таких как уплотненные опилки или биомасса. Гранулы приобретаются в мешках по 40 фунтов, которые можно загружать в бункер, который автоматически подает гранулы в дровяную печь на постоянной основе.В среднем за зиму печь на гранулах может использовать около 6 тонн гранул для постоянного отопления, в зависимости от размера печи и дома, который она отапливает.
Горелки буржуйки

Горшечные печи — это чугунные печи цилиндрической формы с большой выпуклостью в центре. Горшечные печи обычно имеют небольшую плоскую поверхность, которую можно использовать для нагрева воды или приготовления пищи в небольшой кастрюле. Благодаря своему неповторимому внешнему виду пузатые печи могут значительно украсить ваш дом.
Уличные печи

Дровяная печь на открытом воздухе — это дровяная печь с водяной рубашкой, которая находится на открытом воздухе. Печь заключена в нечто похожее на небольшой хозяйственный сарай. Горячая вода, производимая печью, циркулирует по подземным трубам, которые можно использовать для обогрева открытых гидромассажных ванн, проездов и т. Д., Или горячая вода может быть направлена в ваш дом для горячего водоснабжения, отопления и т. Д. Находясь снаружи, они может быть расположен рядом с местом для хранения дров (полезный аксессуар: стеллажи для дров).
КАК ПОВЫШИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ ПЕЧИ

Хотя дровяные печи очень энергоэффективны, вы все же можете кое-что сделать, чтобы повысить их эффективность и повысить эффективность обогрева дома.

Например, вы можете направить наружный воздух прямо в дровяную печь. В результате воздух, необходимый для горения, втягивается непосредственно снаружи в печь, а не втягивает уже нагретый воздух изнутри вашего дома.

Точно так же вы можете слегка взломать окно, которое находится ближе всего к вашей дровяной печи, чтобы воздух для горения втягивался и нагревался там, а не через трещины и отверстия в другом месте вашего дома, где он должен нагреваться за счет отопления вашего дома. система.

Некоторые модели дровяных печей имеют вентиляторы, которые могут быть прикреплены к ним, что позволяет отводить тепло от печи дальше в комнату и ваш дом.

Вентилятор дверного проема, который устанавливается в верхнем углу дверного проема, может быть хорошим способом отвести тепло в другие комнаты.

Если в вашем доме есть воздуховоды с принудительным обогревом или охлаждением, то вы можете использовать вентилятор этой системы с ручной настройкой, чтобы помочь циркулировать тепло по дому.

А сжигание твердой древесины, а не более мягкой, менее плотной, поможет вашей дровяной печи работать более эффективно.
ЧТО ТИПИЧНО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕПРАВИЛЬНО

Ниже приводится список некоторых типичных проблем, которые могут возникнуть с дровяными печами:
Smoky Wood Stoves
: Правильно работающая дровяная печь не должна производить дым в вашем доме. Дровяная печь должна быть осмотрена профессионалом, так как могут быть проблемы с вентиляционными трубами, заслонкой, дверьми, дымоходом и т. Д.
Механические проблемы:
К механическим проблемам с дровяной печью могут относиться: неисправность заслонки; изношенные или отсутствующие прокладки; покоробленные или сломанные детали; сломанные / заклинившие / болтающиеся ручки; треснувшее или разбитое стекло; а если это печь каталитического типа, то неисправные каталитические камеры сгорания (полезный аксессуар: прокладки дровяной печи).
Креозот:
Крезот — это смолистое вещество, которое накапливается внутри дымохода (см. Раздел Регулярное обслуживание ниже). Креозот образуется при неполном сгорании древесины, и это указывает на неправильное использование, неправильную установку или плохую конструкцию дровяной печи (полезный аксессуар: средства для удаления креозота).Креозот также является чрезвычайно легковоспламеняющимся веществом, и каждый год он является причиной многих пожаров в домах, связанных с дымоходами.
Запахи:
Едкий запах, исходящий от дровяной печи, может быть признаком скопления крезота в дымоходе. А влажный запах может указывать на то, что вам может понадобиться крышка дымохода, чтобы дождь не попал в дымоход и не пропитал его изнутри. Запах горящей краски, когда ваша плита новая, довольно распространено, и он должен исчезнуть после того, как вы несколько раз зажгли ее на полном огне.
Заражение животных
: Если у вас нет экрана в верхней части дымохода с крышкой, вы можете рисковать попаданием животных в дымоход. Вы не должны пытаться удалить их самостоятельно, так как они могут переносить болезни, и вместо этого вам следует обратиться к профессионалу.
РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждый год перед отопительным сезоном вы должны проверять и чистить вашу дровяную печь и дымоход сертифицированным специалистом (полезный аксессуар: заслонки дымохода). Сажу и шлак следует удалять с внутренних поверхностей печи, так как сажа снижает эффективность плиты.
Проверки должны включать:

Свободное пространство вокруг печи: убедитесь, что горючие материалы и поверхности (мебель, шторы, полы, стены и т. Д.) Находятся на достаточном расстоянии от печи.

Труба печи: осмотрите трубу печи на предмет трещин, утечек и следов коррозии. При необходимости отремонтируйте.

Дверь: проверьте герметичность двери. Проверьте надежность механизма блокировки двери. При необходимости отремонтируйте.

Профессиональный трубочист тщательно очистит ваш камин и дымоход, а также проверит их на наличие дефектов, как правило, за сумму от 90 до 150 долларов.Или вы можете сделать работу самостоятельно, если у вас есть подходящие щетки и пылесос, и вы не возражаете против беспорядка или хлопот. В задачи входят:
Проверьте дымоход на наличие отложений креозота. Если толщина превышает 1/8 дюйма, дымоход следует прочистить.
Проверить топку на наличие повреждений кирпича или раствора.
Проверить работу демпфера и плотное прилегание. Также проверьте наличие трещин, ямок или ржавчины.
Проверьте дымоход на наличие сломанных или поврежденных кирпичей на облицовке дымохода. Растрескивание является признаком возгорания дымохода и представляет собой потенциально серьезную проблему.

Убедитесь, что у вас достаточно дров на зиму, и при необходимости восполните запасы. «Зеленым» дровам нужно дать время высохнуть, чтобы улучшить их горящие характеристики. Дрова следует накрыть фанерой или брезентом, чтобы не допустить дождя и снега (полезный аксессуар: накладки для деревянных свай).Обязательно держите деревянную кучу на высоте не менее 6 дюймов от земли. Причина этого в том, что термиты не получают доступа к вашей древесине (которая позже может заразить ваш дом). Отрыв кучи от земли также позволяет вам визуально проверить, встраивают ли термиты земляные «трубы» в вашу деревянную кучу.
РЕЗЮМЕ

Дровяные печи привлекательны благодаря своему экологически чистому возобновляемому источнику топлива, высокой энергоэффективности и ностальгическому очарованию. Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в различных типах дровяных печей, в том, как повысить их энергоэффективность, что обычно идет не так, а также в текущем техническом обслуживании, которое им требуется.
Отопление дровяной печью — Зернистость
Еще с тех пор, как я учился в аспирантуре в Чикаго, я мечтал отапливать свое жилище дровами. Я был тем парнем, который купил старую буржуйку и воткнул ее в спящую угольную трубу в моей квартире на южной стороне — накормил ее отходами от моих столярных работ и нарезал куски американского вяза, которые район парка оставил у бордюров для санитарии. Отдел для утилизации.Я «слышал», что было законно брать стволы без коры и использовать их в качестве пиломатериалов или дров, что я и сделал. Я также «слышал», что вывозить дрова незаконно, потому что деревья погибли от грибковой болезни — меня никогда не останавливали, чтобы поднять бревна в мой пикап. Достаточно сказать, что эта печь очень хорошо обогревала мою мастерскую, но у меня все еще был значительный (для меня) счет за газ, который едва согревал жилые помещения, когда зимние ветры доносились с озера Мичиган.
С тех пор я поселился в нескольких фермерских домах, в каждой из которых были камины или печи, или, в одном случае, и то, и другое.В каждом случае сжигание дров было значительной частью нашего зимнего тепла, но, в конце концов, мы все еще в значительной степени зависели от пропана, мазута или электричества для работы геотермальных тепловых насосов. И с тех пор, как я выписал чеки энергетическим компаниям, я всегда осознавал, что деньги буквально уходят в дымовую трубу. В Южной Дакоте мы с моим другом и соучастником в преступных лесозаготовках Джеффом Люкенсом в течение года проводили разведку старых лесополос и строительных площадок и предлагали вывозить ненужную древесину владельцам или мастерам.В некоторых случаях приходилось делить расколотые и расколотые дрова. В других случаях трофеи были нашими. Мы жили с некоторой тревогой, что у нас закончатся бревна, но мы этого не сделали. Однажды нас пригласили вычистить рощу с большим количеством чурского дуба — лиственных пород супер-премиум класса на равнинах Дакоты.
Годы спустя я оказался в старинном фермерском доме 1768 года в Нью-Гэмпшире, окруженном примерно 30 акрами леса — белого дуба, тополя, березы, клена. Ух ты! Джефф отказался бы от награды.Поскольку в то время я так много путешествовал, у меня никогда не было достаточно древесины, расколотой и приправленной древесины, чтобы отапливать этот дом. Впрочем, это не имело значения, потому что я не очень часто приходил кормить печку — счет на мазут был огромным.
Когда я переехал в Канзас, я наконец осуществил свою мечту. Как назло, в моем фермерском доме 1903 года в центре планировки находился старый твердотопливный дымоход. И, как оказалось, дымоход был достаточно прочным, чтобы его можно было легко и безопасно выложить изолированным гибким дымоходом из нержавеющей стали.Перенесемся через последние штрихи и установку чистой и эффективной дровяной печи, и вот уже третий год я сокращаю свой бюджет на торговца пропаном — за исключением коротких поездок, а также для запуска ассортимента и водонагреватель. В довершение ко всему, моя ферма производит достаточное количество урожая апельсинов, каркасов, саранчи и грецких орехов осейджей, чтобы поддерживать огонь в моем доме — мечты действительно сбываются.
Работаете ли вы над сокращением счетов за отопление или планируете переход, я хотел бы знать, чем вы занимаетесь в этом сезоне.Пожалуйста, пришлите мне заметку и пару фотографий (минимум 300 dpi, jpeg), если таковые имеются, на [email protected], и все работы могут быть опубликованы в одном из будущих выпусков.
Увидимся в марте
Хэнк
Хэнк Уилл разводит шерстяных овец, старинный крупный рогатый скот и многие сорта открытой опыляемой кукурузы вместе со своей женой Карен на их ферме в округе Осейдж, штат Канзас. Его семейная жизнь идеально дополняет его профессиональную жизнь в качестве главного редактора журналов GRIT и Capper’s Farmer.Свяжитесь с ним в Google+.
Опубликовано 9 декабря 2014 г.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Нам нравятся письма от наших читателей Grit. В этом месяце: советы по разделке дров, замечательный рецепт цельнозернового хлеба, другие рецепты переключения и фотографии жабьих домиков.
Научитесь размножать новые растения, недорого укореняя черенки в небольших пластиковых ящиках с перлитом, кокосом, торфяным мхом и / или острым (строительным) песком.
Крис Колби помогает нам понять основы селекции растений, гибридизацию, открытое опыление, скрещивания F2, аллели и оплодотворение.
Дровяные печи Руководства и ответы на часто задаваемые вопросы
Catalyst немного отличается от большинства дровяных печей.Хотя ваш Catalyst начнет работать, как только вы загрузите свой первый кусок дерева, чтобы получить максимальную отдачу от вашего Catalyst, вам нужно будет использовать наше приложение для смартфона с дровяной печью.
Это практическое руководство содержит пошаговые инструкции по использованию приложения Catalyst для управления дровяной печью Catalyst.
1. Установить печь
Прежде чем вы начнете использовать наше приложение для смартфона с дровяной печью, первым делом убедитесь, что ваш Catalyst установлен правильно. Пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя Catalyst за всей информацией, касающейся установки.
После установки Catalyst все, что вам нужно сделать, это подключить его. Catalyst подключается к любой стандартной сетевой розетке в Северной Америке (120 В переменного тока). Вентилятор горения Catalyst (вентилятор в дымоходе) подключается к верхнему разъему питания на интеллектуальном контроллере, прямо под шнуром питания. Вентилятор каталитического нейтрализатора (расположен на задней стороне плиты рядом с основанием) подключается к нижнему разъему. Также есть 3 кабеля датчиков, которые следует подключить к задней части печи. Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя.
После подключения Catalyst он выполнит процедуру запуска. Эта процедура длится примерно 30 секунд, в течение которых оба индикатора кнопок Catalyst будут мигать поочередно. После запуска вы готовы подключиться к плите. Но сначала давайте возьмем наше приложение для смартфона с дровяной печью.
2. Загрузите приложение Catalyst
Приложение
Catalyst можно загрузить в магазинах приложений Apple, Android и Amazon, перейдя по ссылкам ниже. Либо просто выполните поиск «MF Fire Catalyst» в любом из магазинов приложений.
3. Создайте аккаунт
Когда вы впервые откроете наше приложение для смартфона с дровяной печью, вам будет предложено зарегистрироваться, указав свое имя, адрес электронной почты и серийный номер печи (указан на наклейке внизу справа сзади печи). Регистрация вашей печи поможет MF Fire работать с вами при устранении неполадок, если в этом возникнет необходимость. Вам нужно зарегистрировать плиту только один раз, но вам может быть предложено повторно ввести информацию после обновления приложения или длительного периода без использования приложения.Серийный номер — это шестизначный номер, расположенный на наклейке UL на задней панели печи.
4. Подключите к плите
После регистрации печи приложение Catalyst перенесет вас на экран с надписью «Сканирование» или «Найденные устройства». Если этот экран не появляется автоматически, щелкните значок Bluetooth () в правом верхнем углу приложения или выберите «Подключиться» в меню параметров. Если на ваших устройствах еще не включен Bluetooth, вам будет предложено включить его.
После сканирования локальных устройств Bluetooth должно появиться устройство с надписью «MF Fire». Сначала обязательно выберите «Всегда подключаться к выбранному устройству». Затем нажмите на слово «MF Fire», и вы попадете на экран управления.
Проблемы с подключением? Попробуйте перезапустить приложение, полностью закрыв его, а затем снова открыв. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением, необходимо выключить и снова включить плату управления Catalyst. Просто отключите плату, подождите 60 секунд и снова подключите.Затем повторите шаг 4.
Примечание. К Catalyst можно одновременно подключить только одно устройство.
5. Экран управления
На экране управления есть три разные кнопки:
Колесико комнатной температуры, которое устанавливает желаемую комнатную температуру.
Ползунок вентилятора помещения, который регулирует скорость вентилятора.
И кнопка включения / выключения питания, которая включает или выключает плиту.
Дополнительно на экране управления отображается текущий режим печи.
6. Установка комнатной температуры
Чтобы установить температуру, просто перетащите колесико температуры на желаемую температуру в помещении. Catalyst определит вашу текущую температуру в помещении и отрегулирует скорость горения для эффективного обогрева вашего дома. Или же, сдвинув колесо до упора вправо или до упора влево, вы можете повернуть плиту в положение «Lo» или «Hi» соответственно.
7. Регулировка комнатного вентилятора
Комнатный вентилятор нагнетает воздух над плитой в вашу комнату.Просто сдвиньте штангу влево, чтобы повернуть нагнетатель вниз, или вправо, чтобы повернуть нагнетатель вверх. Нагнетатель также можно отрегулировать с помощью кнопки нагнетателя на самом блоке контроллера, расположенной за плитой, которая переключает режимы Высокий> Средний> Низкий> Выкл.
Примечание: для экономии электроэнергии вентилятор не работает, когда печь находится в «Выключенном режиме». Если нагнетатель не работает, нажмите кнопку перезапуска.
8. Кнопка включения / выключения
Кнопка включения / выключения выключит плиту, если она находится в нормальном режиме работы, или вернет печь в режим пятиминутного пуска, если она выключена.
9. Экран состояния
Проверяйте состояние записи на экране состояния. На главном экране щелкните вкладку статуса. Экран состояния показывает текущую температуру в помещении, температуру возгорания, скорость горения, состояние горения и эффективность!
Примечание. Номера экранов состояния отображаться не будут, если возгорание отсутствует или возгорание в Catalyst слишком мало.
10. Сообщения и предупреждения
Приложение Catalyst уведомит вас о нескольких событиях во время пожара.
«Пятиминутный режим запуска» — приложение Catalyst сообщит вам, когда начнется пятиминутный режим запуска. Вы можете войти в этот режим, нажав кнопку питания на интеллектуальном контроллере или нажав кнопку включения в приложении Catalyst. В режиме запуска ваш вентилятор горения будет работать на высокой мощности, чтобы доставлять воздух в огонь.
«Boost Mode Activated» — если Catalyst обнаруживает, что ваш огонь затухает, он ускоряет вентилятор горения, чтобы снова разжечь огонь. Режим Boost может сработать, когда пожар только начинается или когда огонь вот-вот погаснет.Если вы хотите продолжать гореть, это, как правило, отличное время для перезагрузки.
«Обнаружено пережигание» — пережигание происходит, когда огонь в дровяной печи становится слишком горячим. Этот перегрев может вызвать повреждение вашей дровяной печи и даже вызвать пожар в дымоходе. Если ваша плита начнет перегорать, Catalyst автоматически отключит поток воздуха, чтобы предотвратить повреждение. Не открывайте дверцу печи во время перегорания . Если обнаружен пожар, уменьшите количество дров, загруженных при будущих ожогах.
11.Устранение неполадок с приложением Catalyst
Проблемы с подключением или работой печи? Попробуйте следующее:
Проверьте настройки Bluetooth. Убедитесь, что на вашем устройстве включен Bluetooth. Catalyst использует Bluetooth для связи с вашим устройством.
Перезапустите приложение. Иногда приложение Catalyst может зависать. Попробуйте полностью закрыть приложение (а не просто перейти на главный экран) и перезапустить его.
Перезагрузка Catalyst. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением, необходимо выключить и снова включить плату управления Catalyst.Просто отключите плату, вытащив вилку из розетки, подождите 60 секунд и снова подключите ее.
Как обогреть свой крошечный дом и оставаться уютным всю зиму
НАВИГАЦИЯ
Обогрев крохотного домика зимой сопряжен с проблемами. Теперь, когда мы переехали в Вермонт с солнечного юга, мы исследуем отопительные приборы. Мы обсуждали с местными жителями, что они используют, и обдумываем несколько вариантов.
Выбор подходящего варианта обогревателя для миниатюрного дома:
При выборе обогревателя для вашего крошечного дома нужно учитывать несколько вещей, и все сводится к нескольким ключевым моментам.Во-первых, будете вы в сетке или вне ее. Автономное зимнее отопление сузит ваши варианты до нескольких, в то время как, если вы подключены к электросети, у вас есть много других вариантов.
После того, как вы определили свой статус сети, вам нужно будет рассмотреть практические аспекты вашего образа жизни. Какой вы хотите, чтобы ваша жизнь была повседневной, и что вам подходит, а что нет? Многие люди идеализируют дровяную печь, но они не думают о том, чтобы проснуться утром в холодном доме, прежде чем они снова смогут разжечь огонь.Для меня я просто хотел простоту нажатия кнопки, поэтому я выбрал тепловой насос в своем крошечном доме.
Выбор размера вашей системы отопления имеет решающее значение для сохранения тепла и тепла в вашем доме, но при этом не будет слишком жарко. Я был в своей изрядной доле крошечных домиков, где обогреватель не мог справиться с тем, насколько холодно на улице, и я также был в таком же количестве крошечных домиков, которые были настолько горячими, что нам приходилось открывать окна в помещении. мертвой зимой, чтобы мы не потели. Мне нужен был крошечный обогреватель для дома, который производил около 3000 БТЕ для того места, где я живу в N.C. Воспользуйтесь калькулятором BTU, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вашего крошечного дома.
Наконец, важны цена, деньги. Некоторые установки стоят дороже на начальном этапе и меньше со временем, в то время как некоторые дешевле вначале и требуют текущих затрат, либо затраты выше в долгосрочной перспективе. Я углублюсь в каждый из них, когда мы рассмотрим все варианты.
Варианты электрического обогревателя для крошечного дома:
Электрический нагреватель Плюсы
Недорого
Легко найти в любом магазине
Не устанавливать, просто подключите
Мы можем найти подходящий вам размер БТЕ
Электрический нагреватель Cons
Занимает площадь
Они не очень хорошо выглядят
Дорогой в эксплуатации, потребляет много энергии
Непрактично для выключения сети
Наверное, самый простой и дешевый вариант на данный момент и достаточно эффективный с точки зрения обогрева помещения нашего размера.Мы могли бы пережить остаток зимы в Вермонте с комфортом с нашим нынешним электрическим обогревателем, но он определенно не привлекателен и занимает много места. Этот вариант также требует, чтобы вы были в сети, большинство этих обогревателей начинаются с 1500 Вт при мощности около 5000 БТЕ и повышаются оттуда. С такими электрическими нагрузками вам понадобится очень дорогая солнечная батарея, чтобы питать ее зимой.
Самое замечательное в электрических обогревателях то, что они супердешевые, мы выбрали нас примерно за 45 долларов, и вы можете найти это в любом крупном розничном магазине.Они хорошо подходят для обогрева помещения, и у вас есть два основных варианта: принудительный воздух и лучистые обогреватели.
Forced Air предназначен для случаев, когда вы хотите быстро нагреть пространство, вентилятор в них часто работает довольно громко, но вы можете быстро нагреть пространство, что приятно, когда мы возвращаемся с работы домой и хотим увеличить тепло. Хотя они шумные, это хороший вариант для нас, потому что мы часто бываем вне дома, поэтому мы выключаем питание, пока нас нет.
Radiant Heat для тех случаев, когда вы можете найти время, чтобы дать пространству нагреться.Часто это радиаторные обогреватели с масляным наполнением, которые почти бесшумны в своей работе и мягко нагревают воздух вокруг них. Если вы подключены к электросети и собираетесь проводить много времени в доме, это хороший вариант, потому что вы можете нагреть дом, а затем позволить ему двигаться по инерции.
Так как это будет только временной ситуацией прямо сейчас, поскольку мы будем подключать наши солнечные панели этим летом и инвестировать в небольшой ветрогенератор позже в этом году. Мы также подумываем о создании микрогидроэлектростанций, но это уже другая статья!
Отопление крошечного дома дровяной печью или гранулированной печью:
Плюсы дровяной печи или пеллетной печи
Уютный огонь хорош
Меньше воздействия на окружающую среду
Можно использовать для приготовления, разогрева и др.
Топливо вообще дешевое
Минусы печи на дровах или гранулах
Начальная стоимость от средней до высокой
Требуются большие зазоры
Трудно найти достаточно маленькую
Занимается работой и может быть грязным
Дровяная печь или печь на пеллетах Стоимость
На соседней ферме мы встретили крохотного домочадца, который пользуется дровяной печью.Ей нравится это, потому что ей нравится обработка дерева и вид дровяной печи в ее крошечном домике. Она также может нагревать воду для приготовления чая или мытья посуды. Когда зимой отключалось электричество, у нее не было проблем с обогревом и подогревом пищи.
Дровяная печь создает ощущение домашнего уюта, которого невозможно достичь с газовыми установками. Тем не менее, дровяная печь более грязная: зола просыпается насквозь, а щепа и кора просачиваются из дерева.
Варианты с дровяной печью для крохотного домика
Нелегко найти небольшой дровяной камин, большинство из них слишком велики для небольшого пространства. Jotul — популярная компания, производящая дровяные и газовые плиты здесь, в Вермонте, и люди говорят нам, что они лучшие. Мы не уверены, что они сделают один достаточно маленьким для нашего пространства, поэтому на этой неделе собираемся осмотреть их выставочный зал. Мы также изучали дровяные печи Dickinson Marine, а также печи из талькового камня Woodstock, произведенные на региональном уровне в Нью-Гэмпшире. Печи Кимберли тоже можно использовать, но они дорогие.
Наконец, дровяные печи Hobbit — популярный вариант, потому что это один из немногих лучших вариантов отопления для небольших домов из-за своего размера. Он разработан для небольших помещений, поэтому может стать серьезным соперником дровяных печей для вашего крошечного дома.
Когда дело доходит до дровяной печи в вашем крошечном доме, вам необходимо учесть несколько моментов. Во-первых, приобретите печь, достаточно маленькую для вашего крошечного домика. Если вы не выберете правильный размер, она будет генерировать слишком много БТЕ, и вы будете жариться в своем крошечном домике.Это случается с большинством людей, когда они пытаются обогреть свой небольшой дом дровами, потому что трудно найти дровяную печь, которая была бы достаточно маленькой.
Следующее место занимает. Дровяные печи требуют много места не только по размеру, но и по свободному пространству. Часто нужно оставлять достаточно места вокруг дровяной печи, чтобы убедиться, что она безопасна и не загорится соседние поверхности.
Наконец, подумайте о своем образе жизни и о том, как дровяная печь на него повлияет. Дровяные печи требуют частого ухода, дрова нужно рубить, складывать, затем вытаскивать и, наконец, чистить печь.Это тяжелая работа, и когда выходит сажа, это может быть неприятным делом. Я обнаружил, что дровяные печи на пеллетах представляют собой золотую середину между простотой использования, легким поддержанием температуры и легкостью. На самом деле вы не можете сделать свои собственные гранулы, но есть веские аргументы в пользу этого.
Керосиновые обогреватели для внутреннего использования:
Керосиновый обогреватель Плюсы
Вентилируемый или невентилируемый
Регулируемый термостат
Очень чистый ожог
Керосиновый обогреватель Минусы
Начальная стоимость от средней до высокой
Использует ископаемое топливо
Иногда трудно найти топливо
Несколько человек сказали нам, что керосин стоит затрат на установку и топливо.Он горит очень горячо, и его эффективность составляет 90% по данным местного поставщика газа. С точки зрения выхода БТЕ керосин превосходит пропан, но его горение не такое чистое, и он больше загрязняет окружающую среду, хотя сейчас они производят фильтры, которые сокращают выбросы.
Керосин — более дешевый вариант по сравнению с пропаном, но мы обнаружили, что его не так легко найти. Меня также больше всего беспокоит угарный газ, поэтому вентилируемый обогреватель будет необходим в таком маленьком помещении. Керосиновые обогреватели Toyotomi Laser — вариант, но я читал много неоднозначных отзывов.Другой вариант — отдельно стоящий керосиновый обогреватель, такой как обогреватель Dyna-Glo, который хорош тем, что его можно снимать, когда он не используется. Основным недостатком является то, что это не обогреватель с прямой вентиляцией, поэтому вам нужно быть осторожным с качеством воздуха и безопасностью. В целом, керосин кажется хорошим вариантом в качестве альтернативы электрическому обогреву, но после дополнительных онлайн-исследований мы рассматриваем этот вариант все реже и реже.
Варианты подогревателя пропана для миниатюрных домов:
Пропановый нагреватель Плюсы
Вентилируемый или невентилируемый
Регулируемый термостат
Очень чистый ожог
Пропановый нагреватель против
Начальная стоимость от средней до высокой
Использует ископаемое топливо
Иногда трудно найти топливо
Чистое горение, эффективное, относительно недорогое и легко доступное. Мы серьезно рассмотрели вариант с пропаном.В настоящее время наша печь помогает обогревать наш дом и работает на пропане, поэтому подключить нагревательный элемент не составит особого труда.
Обогреватель Дикинсона — привлекательный и эффективный вариант, который в наших обсуждениях был соперником дровяной печи, но после разговоров со многими другими крошечными домовладельцами мы услышали много плохого. В основном то, что они хорошо выглядят, но не выделяют достаточно тепла. Несмотря на то, что обогреватель Дикинсона заявляет, что выдает 4 000-5 500 БТЕ, многие люди ставят это под сомнение.В нем также отсутствует термостат, что было для нас препятствием.
Другой действительно хороший вариант, если вы подумываете об этом, — пропановый обогреватель Mr. Heater. Это было здорово на юге, потому что нам не всегда нужен был большой обогреватель, чтобы мы могли убрать его, когда это было нужно, но в те холодные, чем обычно, ночи мы могли сломать его и быстро обогреть наш крошечный домик. Хотя в нем используются канистры с пропаном весом 1 фунт, мы сочли это очень расточительным, поэтому мы получили соединительный шланг для пропанового бака на 20 фунтов (размер, от которого уходит ваш гриль).
Что мне нравится в пропане, так это то, что он довольно дешевый, я использую его в своем крошечном домике, и мы тратим около 100 долларов в год на его обогрев, используя его для приготовления пищи и для нагревателя горячей воды в моем крошечном домике. Во-вторых, вы можете заправить баки практически в любом месте, и я предпочитаю использовать 20-фунтовые баки, потому что даже когда они полны, я могу довольно легко их нести.
Тепловые насосы для миниатюрных домов:
Плюсы теплового насоса
Может нагревать и охлаждать
Регулируемый термостат
Не занимает занимаемой площади
Очень эффективный
Минусы теплового насоса
Высокая начальная стоимость
Требуется помощь специалиста для настройки
Не работает в очень холодном климате
Это хороший вариант для людей, живущих в сети, потому что тепловые насосы становятся все более эффективными.В очень холодных местах этого обычно следует избегать, потому что система функционирует, улавливая любое доступное тепло из воздуха и концентрируя его для обогрева дома. Как только вы нагреваетесь до 30 градусов, у большинства устройств есть электрические нагревательные катушки для повышения мощности системы, но это возвращает вас в лодку стандартного электрического нагрева.
Преимущество тепловых насосов в том, что они обеспечивают обогрев и охлаждение вашего крошечного дома, что я в конечном итоге решил для своей системы. Хотя это сложно, вы можете запустить мини-солнечную батарею с достаточно большой системой и достаточно эффективной системой.
Основные бренды, на которые вы хотите обратить внимание, — это Mitsubishi и Fujitsu, обе производят хорошие устройства с высоким рейтингом SEER, который является мерой их эффективности. Вы захотите найти единство, которое будет по крайней мере 20 SEER для использования в сети, если вы находитесь вне сети, вы хотите иметь как можно более высокий рейтинг SEER. На момент написания этой статьи Carrier только что запустил новый мини-сплит SEER 42, который поражает.
Что замечательно в мини-секциях, так это то, что вы можете закрепить кондиционер на стене, чтобы он не занимал место на полу.Он также программируется, поэтому термостат может включаться и выключаться, когда вы хотите, а некоторые даже позволяют вам управлять через свой телефон, чтобы вы могли включить его удаленно, чтобы вернуться домой в поджаренный дом.
Лучшие варианты отопления для крошечного дома:
Теперь, когда мы разобрали некоторые из основных типов обогревателей для крошечного дома, я хочу поделиться тем, что я считаю лучшими вариантами, когда дело доходит до отопления крошечного дома.
1. Тепловой насос Carrier Infinity — 2 500 долл. США
Трудно превзойти эти мини-блоки с тепловым насосом, потому что они могут нагревать и охлаждать все в одном устройстве.Их высокоэффективный инверторный тепловой насос с показателем SEER 42 — это безумие, я еще не установил его, но я предполагаю, что он может нагревать около 500 Вт, что неслыханно.
2. Внутренний инфракрасный настенный обогреватель Heat Storm Deluxe — 80 $
Это лучшая альтернатива популярному плоскому нагревателю Envi, который больше не производится. Что хорошего в этом обогревателе, так это то, что он подключается прямо к розетке, его очень низкий профиль, поэтому он не занимает много места, потому что устанавливается прямо на стену.Самое интересное в том, что, поскольку это просто обогреватель с розеткой в розетке, вы можете легко снять его и хранить в теплое время года. При цене 80 долларов и 10-минутной установке его сложно превзойти, если вы находитесь в сети.
3. Маленькая дровяная печь «Хоббит» — 1100 долларов
Для тех, кто хочет отключить отопление от электросети, вам понадобится очень маленькая дровяная печь, а Hobbit Wood Stove — одна из самых маленьких. Вы можете купить Kimberly Stove, но это очень дорого. При размере 18 дюймов на 12 дюймов вы не сможете стать намного меньше и при этом кормить его дровами, так что это отличный вариант для тех, кто хочет нагревать и готовить на дровах.
4. Mr. Heater — Пропановый нагреватель MH9BX — 69 $
Это отличный обогреватель и супер практичный. Он работает на пропане, который можно найти практически где угодно, он легко переносится и отводит много тепла, когда вам это нужно. Я думаю, что у каждого должен быть Mr. Heater, независимо от того, какой вариант отопления вы выберете в качестве резервного источника тепла. Это может быть топливо для баков на 1 фунт или вы можете получить шланг для баков размером с решетку.
5. Масляный нагреватель радиатора — 72 $
Это еще один хороший вариант, который попадает в мой список, потому что они хороши в обогреве помещений, вы можете вкатить его, когда вам нужно тепло, но все равно храните его в более теплую погоду.Радиатор, заполненный маслом, обеспечивает равномерное тепло без сильного шума. Обратной стороной является то, что они расходуют много энергии, поэтому, если вы находитесь вне сети, это не вариант, а если вы подключены к сети, счета за электроэнергию могут быть высокими.
Рекомендации при обогреве вашего крошечного дома:
Последние несколько моментов, которые следует здесь рассмотреть, — это безопасность, качество воздуха в помещении и изоляция. Очевидно, что безопасность имеет первостепенное значение, и многие из этих огневых обогревателей могут привести к пожару, если вы не будете осторожны.Если у вас есть дети поменьше, обогреватель на полу представляет опасность для детей, дотрагивающихся до него. Следует также учитывать качество воздуха в помещении. Находясь в таком маленьком помещении, когда вы сжигаете топливо, вы расходуете кислород и выделяете газы, такие как угарный газ, что является серьезным делом. Вентиляция всегда предпочтительнее, но это компромисс, потому что вентиляция занимает много места и должна выполняться правильно.
Наконец, если вы строите свой собственный крошечный дом, важно убедиться, что он хорошо герметизирован, и если вы потратите больше денег на изоляцию заранее, то в дальнейшем потратите гораздо меньше денег.Не экономьте на теплоизоляции и выбирайте окна самого высокого качества, которые вы можете себе позволить.
В конечном счете, наши главные критерии для отопительных агрегатов включают эффективность, безопасность, стоимость и воздействие на окружающую среду. Мы сознательно подходим к каждому выбору, который мы делаем в отношении дома, и хотим сделать лучший выбор для нашего пространства, окружающей среды и наших кошельков. Это непростой выбор, но очень необходимый сейчас, когда мы живем в штате, где настоящая зима. Определенно будет легче отапливать крошечный домик, чем охлаждать его жарким влажным южным летом!
Ваша очередь!
Что вы посоветуете для обогрева крошечного помещения?
Какие варианты вы рассматривали?
Райан Митчелл, 20 ноября 2020 г. / Tiny House
Отопление с помощью старой печи Octopus
Я живу в Детройте, и у меня есть две гравитационные печи Sunbeam в моем двухэтажном здании, построенном в 1914 году.Эти печи были переведены с угля на газ где-то после середины 1920-х годов. В городе много таких зданий с идентичным дизайном печей. В отличие от всего, что я читал в Интернете, эти топочные системы работают без возврата холодного воздуха. В них используется большой канал диаметром 16 или 18 дюймов, по которому воздух подается снаружи непосредственно в основание печи, а наружный воздух подается для горения и обогрева. Горячий воздух поднимается вверх и нагнетает давление в комнатах квартир, просачиваясь сквозь все трещины в жилищном строительстве той эпохи — но с массивными оштукатуренными стенами и хорошо продуманной оригинальной защитой от атмосферных воздействий на окнах с прорезями, которые не так сильно просачиваются, как я. изначально бы подумал.Я никогда не испытывал такой комфортной системы отопления. Отсутствие шума, мало пыли и постоянный нагрев с очень незначительными колебаниями температуры. При полностью открытых регистрах сквозняков в комнатах квартир почти нет. Комнаты просто полностью нагнетаются теплым воздухом, и он медленно выходит наружу, где только может. Воздух в комнатах всегда свежий.
Когда я купил недвижимость 26 лет назад, подрядчики сразу сказали мне заменить печи, но городская инспекция показала, что они функционируют нормально.Для меня было странно, что мне нужно было заменить печные системы, которые тогда работали нормально в течение 78 лет, но мне сказали, что 50% тепла уходит в дымоход и что новые печи приведут к значительной экономии затрат. Я исследовал это в нашей впечатляющей городской библиотеке и обнаружил, что действительно значение 50% в задней части гравитационной печи против 95% в задней части современной печи оказалось правильным. Однако исследования показали, что ценность печи с самотечным воздухом в верхней части дымохода также составляла 95%.Стоимость, указанная для каменного дымохода в сочетании с гравитационной печью, почти полностью соответствует моей ситуации — подвальные печи с большим каменным дымоходом, идущим прямо через середину здания, примерно 35 футов высотой. Дымоход нагревает обе квартиры вместе с сжатым воздухом, оставляя тепловую ценность в пределах конструкции. Учитывая стоимость замены печи и возврат холодного воздуха как из верхнего, так и из нижнего блоков, что намного больше, чем я хотел заплатить, я думал, что мало что потеряю, попробовав первую зиму и увидев то, с чем я столкнулся.Оказалось, что старые конструкции этой системы отопления, найденные в нашей библиотеке, кажутся правильными с точки зрения конкурентоспособных цен. При обсуждении с соседями замененных систем отопления их стоимость отопления была в основном такой же, как и у меня, а комфорт комнаты от этой старой системы был значительно выше.
Единственная проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, — это необходимость найти некоторые из огнеупорных теплоотводов, которые входят в блоки преобразования газа и отводят пламя от кольца возгорания вверх по внутренним стенкам печи.Кажется, что огнеупорные детали и направляют тепло непосредственно на стенку печи, а затем удерживают и излучают тепло, когда термостат отключает подачу газа. Я могу в конечном итоге использовать их, но я надеюсь найти некоторых.
Я жил в зданиях с гравитационными печами и возвратным потоком холодного воздуха, а также в конструкциях, которые были преобразованы в печи с принудительной подачей воздуха с возвратом холодного воздуха, и ни один из этих типов систем не сравнится с комфортом, присущим подходу с использованием сжатого гравитационного воздуха. Системы горячего водоснабжения, которые я испытал, обеспечивают многие из удобств сжатого воздуха под давлением, но не постоянную теплую свежесть в середине зимы.
Возможно, это был дизайн Детройта, но он часто использовался здесь в то время. Я думаю, что уникальность этой системы заключается в использовании наружного воздуха для горения и отсутствии возврата холодного воздуха. Когда горелки выключаются, внутренний нагретый воздух не выходит из дымохода, а нагретый внутренний воздух не втягивается обратно через систему, которая создает сквозняки.

Генераторы PRAMAC хорошо зарекомендовали себя, как неприхотливые устройства и обеспечивающие заявленное качество работы в любых условиях. Бензиновые генераторы pramac используются в бытовых целях для дома и дачи. Одна из самых частых задач, которую решают с использованием бензогенераторов – это нерегулярное отопления дачных домов, в этот момент подобное изделие становится незаменимым и привносит в Ваш дом комфорт и цивилизацию. Компактные размеры и небольшой вес делает их наиболее мобильными и удобными в применении. Еще одним неоспоримым плюсом при гражданской эксплуатации является то, что бензиновые электростанции обладают относительно невысоким уровнем шума. Отличительной чертой генераторов PRAMAC является бесперебойная работа, длительный срок службы, экологичность и безопасность.

Мощность 5,2 кВт

Тип двигателя 4-х тактный

Тип сварки дуговая (ММА)

Автозапуск (АВР) нет

Вес 80 кг

Габариты 800х500х500 мм

Емкость топливного бака 6,1 л

Расход топлива 2,5 л/ч

Выходы 380/220/12B 1/1/0

Тип запуска ручной стартер

Инверторная технология нет

Производитель двигателя HONDA

Транспортировочные колеса нет

Сыктывкар, ул. Первомайская, 114	Есть
Эжва, пр-т. Бумажников, 55	Нет
Выльгорт	Нет
Ухта — Моторная	Нет
Ухта — Сенюкова	Есть
Киров	Нет
Усть-Кулом	Нет
Троицко-Печорск	Нет
Нагорск	Нет

Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.

	Исполнение	Кожух
Общие данные	Технические характеристики	FV 15000 CRA
	Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)	12,5 / 10
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	14,5 / 11,6
	Коэффициент мощности, Сos φ	0,8
Двигатель	Производитель	Vanguard
	Модель	VNG21
	Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный
	Частота оборотов двигателя, об/мин	3000
	Охлаждение	Воздушное
	Количество и расположение цилиндров	2
	Расход топлива при нагрузке 75%, л.	4,9
	Общий объем масла, л.	1,7
	Тип запуска	Электростартер
Генератор	Погрешность выдаваемого напряжения, %	± 1,5
	Выходное напряжение, В	400 /230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Изоляция	Класс H
	Уровень технической защиты	IP 23
Вес и габариты	Длинна, мм	1100
	Ширина, мм	600
	Высота, мм	830
	Сухой вес, кг	224
	Емкость топливного бака, л	50
Комплектация	Защищенная розетка 16 А, 230 В — 1 шт.
	Защищенная розетка 32 А, 230 В — 1 шт.
	Защищенная розетка 32 А, 400 В — 1 шт.
	Автоматическое регулирование напряжения AVR
	Электростартер (АКБ)
	Защита от перегрузки
	Счетчик моточасов
	Датчик уровня масла
	Глушитель
	Подготовка под АВР (ATS)
	Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS) — Опция

В дополнение к этому компания занимается поставками запасных частей, расходных и горюче-смазочных материалов на все виды двигателей. Предлагает индивидуальные решения, разработанные с учётом специфики компании заказчика. Нормы качества, конструкция, производство и сервис соответствуют стандарту ISO. Все генераторы отвечают нормам, принятыми в Европейском Сообществе. Все генераторы сертифицированы в соответствии Таможенного союза (Знак Евразийского Соответствия, EAC) (ГОСТ Р 50783-95) и отвечают всем техническим требованиям, принятым в Таможенном союзе. Уровень шума генераторов указан в dB(A). Генераторы прошли испытания и были допущены к применению на строительных площадках.

Наш современный мир невозможно себе представить без электричества. Всем средствам коммуникации, освещению и каждому электроприбору необходимо электричество, которое мы можем брать от городских электростанций или от аккумуляторов. Но какая альтернатива существует в том случае, если выходит из строя городская сеть? Каким образом можно быстро восстановить электроснабжение, когда поблизости нет энергосети? В таком случае существуют различные автономные и аварийные электростанции. Здесь приходят на помощь дизельные генераторы, бензиновые генераторы, солнечные батареи или же ветряные электростанции. Хотя при наступлении сумерок невозможно получить электроэнергию от солнечных панелей. Так же и при безветрянной погоде не могут ветрогенераторы производить энергию. В этом случае остаётся одна альтернатива — это дизельный или бензиновый генератор.

Слово «генератор» имеет свое происхождение из латыни (generare = производить). Если говорить о электро генераторах, то как правило имеются ввиду электромоторы, в которых через механическую энергию производят электрическую. По законам физики по такому же принципу из электрической энергии можно в обратном направлении произвести механическую.

Электрические генераторы используются зачастую как аварийные генераторы для преобразования электрической энергии. Для таких аварийных генераторов предпочитается использовать дизельные генераторы. Во многих сферах общественной деятельности даже является предписанием иметь в готовности такого рода мощности аварийные генераторы. Для того, чтобы поддерживать в действии не зависимо от электросети жизненно важные сферы. Например в больницах включаются автоматически дизельные генераторы, если общая электросеть обесточена по каким-либо причинам.

PowerLink изготовил газопоршневую мини-ТЭЦ CG400-NG. Данная установка имеет два контура отбора тепла с выхлопных газов и с рубашки охлаждения двигателя, т.е. помимо выработки электроэнергии, также вырабатывается тепловая энергия, которую можно использовать для собственных нужд на отопление, горячую воду и т.д. Установка вырабатывает 400 кВт электрической мощности и 460 кВт тепловой мощности, при 100% нагрузке.

Газовая рампа (двойной электромагнитный клапан, регулятор нулевого давления, измеритель давления газа, фильтр и т.д.), устройство защиты от утечки газа, искрогаситель, все выполнено на основе оборудования фирмы DUNGS (Германия).

Теплообменное оборудование сделано на GROUNDFOS (Германия). Тепловой модуль – основной элемент когенерационных установок (мини-ТЭС) на базе двигателей внутреннего сгорания. Тепловой модуль позволяет в значительной степени повысить суммарный коэффициент полезного действия теплоэлектроагрегата, доведя его значение до 85-90%.

Используется программируемая система управления с сенсорным экраном PowerLink PCC-300, обеспечивающая все необходимые функции, в т. ч.: защиту двигателя и управление им, управление параллельной работой нескольких генераторов или генератора и электросети, а также функции управления газопоршневой установкой, функции связи и т. п.

Двигатели MAN очень популярны в России, за счет своей надежной и бесперебойной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Одними из основных показателей при выборе газового генератора является его экономичность и длительность срока службы. Для этого необходим высокий уровень производительности при максимальном потреблении первичной энергии и низком уровне затрат на техническое обслуживание. Данные условия на 100% соблюдены в двигателе MAN.

Также, существенным критерием в пользу выбора двигателей MAN, является развитая сеть сервисных центров по всей России, что обеспечивает быструю поставку любых запчастей и комплектующих. Сервисное обслуживание двигателей MAN в России в разы дешевле и оперативнее, чем у конкурентов, т.к. нет привязанности к одному поставщику.

Нюрнбергский завод MAN (Германия) является инженерным центром, обеспечивающим все направления развития группы MAN. Именно там — в центре глобального прогресса — разрабатываются и производятся дизельные и газовые двигатели, которые приводят в движение всю коммерческую технику MAN. Наш знак качества — Powered by MAN — ценят клиенты во многих других отраслях промышленности. Каждый двигатель MAN – настоящий шедевр.

В установках PowerLink используются только оригинальные комплектующие: двигатели MAN (Германия), альтернаторы Leroy Somer (Франция), газовое оборудование DUNGS (Германия), теплообменное оборудование GROUNDFOS (Германия), оборудование двигателя Motortech (Германия).

Высокое технологическое качество оборудования, применение самых передовых инновационных решений в мире, высокая энергоэффективность, простота и надежность в эксплуатации и управлении при оптимальной конечной стоимости оборудования, что отражает правильно выбранную политику логистики и производственной кооперации компании.
PowerLink использует лучшие в мире двигатели мировых лидеров машиностроения (MAN, MWM, Caterpillar, Perkins), которые соответствуют самым жестким требованиям по эффективному преобразованию энергии, повышенному моторесурсу, применению различных видов газа, низким эксплуатационным расходам.
Когенерационные установки PowerLink имеют высокий коэффициент использования первичного тепла, что способствует эффективной выработке электро-теплоэнергии понижению удельной себестоимости кВт, экономии энергоресурсов, снижает выбросы вредных веществ в атмосферу.
Комплектация самой передовой и современной системой управления, которая обеспечивает управление, контроль и регулирование различных процессов и циклов работы когенерационной установки, изменение параметров генерации электроэнергии и тепла в любое время суток. Позволяя эксплуатировать агрегат в наиболее оптимальном энергосберегающем режиме. Система управления позволяет подключать установки к системам управления высокого уровня, а так же синхронизировать между собой и в работе сетью. PowerLink, обладая правами собственности на все программное обеспечение, может перепрограммировать процесс работы установки под индивидуальные требования Заказчика.

Мы не просто продаем оборудование, а разрабатываем оптимальные технические решения при проектировании и монтаже энергоцентров, подбираем оборудование и обеспечиваем слаженную работу всех систем. Кроме того, нашей целью является обучение клиента правильной эксплуатации и сервисному обслуживанию техники, чтобы оборудование служило как можно дольше и окупало вложенные инвестиции в минимальные сроки. Мы работаем так, чтобы весь процесс от первого обращения в нашу компанию до проведения капитального ремонта двигателя приносил клиенту удовольствие, и чтобы на каждом этапе работ он видел, что работает с профессионалами.

Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению:
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП. Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах. Заявка на участие в Торгах должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества. К заявке на участие в Торгах должны быть приложены копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Срок и порядок подписания договора купли — продажи:
КУ в течение 5 (Пять) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора. Победитель обязан в течение 5 (Пять) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложения заключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не позднее 2 (Два) дней с даты подписания направить его КУ. О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить КУ. Неподписание Договора в течение 5 (Пять) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.

Сроки уплаты покупной цены по итогам проведения торгов:
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (Тридцать) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа — Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и дату проведения Торгов. В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, ОТ и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися. Получатель платежей Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; ИНН получателя 7708514824; КПП получателя 770901001; Номер счета получателя 40503810145250003051; Наименование банка получателя ГУ Банка России по ЦФО; БИК банка получателя 044525000; Кор. счет банка получателя;

Помимо компактных размеров, экономичности и наличия различных конструктивных решений шумоподавления, современные электрогенераторы могут быть еще оборудованы интеллектуальными устройствами управления и мониторинга процесса выработки электроэнергии, что позволяет внимательно следить за соблюдением оптимальности нагрузок и синхронизацией генераторов с сетью или непосредственно между собой.

В идеале безотказный дизельный генератор должен быть оснащен системами автоматического запуска, которые применяются для автоматизации управления генератором, а также несколькими генераторами при их параллельной работе, автоматического включения резерва и автоматической подачи питания на зарядные устройства для аккумуляторов.

Немаловажными являются и системы защиты, и системы подогрева. К системам защиты относятся термореле – такие как релейная защита для генератора и трех или четырехфазный термомагнитный прерыватель цепи. К системам подогрева, которые необходимы при установке генератора на улице и обеспечения его круглогодичной пригодности к работе, относятся подогрев охлаждающей жидкости, топливного бака, панели управления, аккумуляторной батареи и масла в картере двигателя. Не имея систем подогрева, электрогенератор в зимние периоды испытывает повышенные нагрузки, что значительно сокращает срок его службы и вызывает проблемы с безотказностью работы.

Хороший современный генератор должен быть мобильным, удобным в использовании, т.е. оснащен следующими дополнительными приспособлениями: увеличенным встроенным топливным баком и внешним (ручным или электрическим) насосом для смены масла, топливным фильтром, удобной системой слива воды, пультом дистанционного управления, системой оповещения о возгорании и его автоматического тушения.

Немалая роль отводится также качеству сборки и месту производства. Следует отдавать предпочтение известным производителям электрогенераторов, у которых при необходимости можно получить и техническую поддержку, и запчасти обычно у них шире ассортимент, лучше сервис и оптимальнее соотношение цена/качество.

И последним немаловажным условием при приобретении хорошей электрогенераторной установки является квалифицированный монтаж, подключение и гарантийное и техническое обслуживание. Профессиональный монтаж должны проводить специалисты организации, где был приобретен электрогенератор. Это позволит не лишиться гарантийного обслуживания и избежать дальнейших проблем при эксплуатации.

Крупнейшие экспортеры из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, официальные контакты компаний. Через наш сайт, вы можете отправить запрос сразу всем представителям, если вы хотите купить электрогенераторные установки.
🔥 Внимание: на сайте находятся все крупнейшие российские производители электрогенераторных установок, в основном производства находятся в России. Из-за низкой себестоимости, цены ниже, чем на мировом рынке

Заводы по изготовлению или производству электрогенераторных установок находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список заводов из России, чтобы работать напрямую и легко можно было купить электрогенераторные установки оптом

Проще говоря, генераторная установка или «генераторная установка» — это портативное оборудование, состоящее из двигателя и генератора переменного тока / электрического генератора, используемого для выработки энергии. Генераторы часто используются в развивающихся районах и других областях, не подключенных к электросети; места, где часты отключения электроэнергии; и / или где отключение питания может вызвать особенно серьезные или опасные проблемы, например, глубоко в шахте.Они могут служить основным источником энергии или дополнительным источником энергии, возможно, в часы пиковой нагрузки.

Генераторная установка представляет собой комбинацию первичного двигателя (обычно двигателя) и генератора переменного тока. Двигатель преобразует химическую энергию топлива в механическую. Эта механическая энергия используется для вращения ротора генератора переменного тока; преобразование механической энергии в электрическую.Генератор состоит из двух основных частей; ротор и статор. Вращение ротора генератора переменного тока через магнитное поле между ротором и статором создает напряжение на статоре генератора за счет явления электромагнитной индукции. Когда напряжение на статоре подключено к нагрузке, течет электрический ток, и генератор вырабатывает энергию.

Генераторная установка обычно размещается в шумопоглощающем корпусе для уменьшения шума в окружающих областях и обычно изготавливается из стали, нержавеющей стали или алюминия. Эта кабина должна выдерживать коррозию и эффективно управлять процессом охлаждения двигателя. Базовая рама содержит антивибрационную систему; он также может содержать топливный бак или же бак может быть отдельным. Другие элементы включают в себя панель управления и автоматический переключатель на случай, если необходимо чередовать энергию между основным источником и вспомогательным.

Вот подробности. Выбирая генераторный модуль APR Energy, вы можете рассчитывать на дизельные и газовые модули, в которых используются новейшие технологии поршневых двигателей с превосходной эффективностью и значительной экономией топлива, а также улучшенной стабильностью частоты и напряжения.Наши генераторные установки легко транспортировать по суше, морю или воздуху, они размещаются в стандартном контейнере ISO 12,2 м (40 футов). Чтобы обеспечить быструю установку и ввод в эксплуатацию по всему миру, наша конструкция упаковки имеет минимальное количество интерфейсов. Эти блоки могут быть объединены в масштабируемые блоки мощностью 5,5 МВт и могут облегчить быструю установку до 300 МВт или более.

Эти модули генераторной установки имеют постоянную регистрацию данных двигателя, которая:
Служит важным элементом системы управления
Определяет график работ по техобслуживанию на объекте
Предлагает параллельную работу в автономном режиме с другими силовыми модулями
Имеет автономные рабочие возможности с локальным или дистанционным запуском, управлением мощностью и синхронизацией

Этот модуль, работающий на природном газе, обеспечивает высоконадежную и экономичную энергию для поддержки быстрой подачи электроэнергии с автоматическим контролем нагрузки. Вы можете использовать энергию несколькими способами: непрерывно при базовой нагрузке или только в часы пик, используя автоматическое или ручное параллельное подключение через наше распределительное устройство для параллельного подключения к электросети.

Этот модуль может поддерживать широкий спектр приложений по производству электроэнергии для промышленных и коммунальных нужд, даже в экстремальных условиях и / или в удаленных местах. Эта система была разработана для оптимальной работы с природным газом из трубопроводов низкого давления с низкими выбросами. Вы можете найти значительно больше информации о характеристиках и преимуществах наших газовых генераторов.

Наши дизельные генераторы обладают всеми преимуществами газовых генераторов: они экономичны, высоконадежны и способны обеспечивать ускоренную подачу электроэнергии для промышленных и коммунальных нужд в экстремальных условиях и / или в удаленных местах.Здесь вы найдете дополнительную информацию об особенностях и преимуществах наших дизельных генераторов.

APR Energy была первой компанией, поставляющей электроэнергию в Мьянму после введения санкций. Эта страна, второй по величине производитель природного газа в Юго-Восточной Азии, столкнулась с трудностями из-за сочетания санкций и нехватки иностранных инвестиций. Это привело к неразвитой инфраструктуре, а также к стареющим электростанциям. Семьдесят пять процентов населения не имели доступа к электричеству, и потенциал страны по производству энергии не использовался.

Соединенные Штаты и несколько стран Европейского Союза сняли санкции в 2012 году, а в 2014 году APR Energy подписала соглашение о производстве электроэнергии с правительством Мьянмы. В течение 90 дней мы установили одну из крупнейших в стране тепловых станций, 70 процентов рабочих которой были получены из местных источников. Это получило награду Top Plants 2015.

Используя дизельные генераторы, APR Energy обеспечила надежным энергоснабжением второй по величине серебряный рудник в мире, получив признание безопасности 2015 года, поскольку мы предоставили масштабируемое решение от разработки до эксплуатации. Проблемы, с которыми мы столкнулись, включали сельский, горный район расположения рудника, а также строгие требования по охране окружающей среды и безопасности, поскольку мы спроектировали и установили систему, обеспечивающую бесперебойную подачу электроэнергии в жизненно важной ситуации.На руднике Эскобаль в Минера-Сан-Рафаэль потребовались ускоренные решения по энергоснабжению отчасти из-за проблем с полосой отвода.
Причины, по которым были выбраны наши услуги по обслуживанию генераторов, включали нашу способность:

Энергетические потребности генераторной установки широко варьируются в зависимости от географических и промышленных потребностей, а также других факторов. Чтобы обсудить ваши собственные уникальные требования, свяжитесь с APR Energy в Интернете, чтобы обсудить наши услуги по генераторным установкам, или позвоните по телефону +1 (904) 223 2278.

Из плотных городских районов в отдаленные районы; сообщества и операции каждого приложения и отрасли полагаются на надежные, гибкие и полностью интегрированные энергосистемы по запросу или на постоянной основе в глобальной экономике, где электричество всегда включено, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Наши продукты для энергосистем включают дизельные и газовые генераторные установки мощностью от 15 до 3750 кВА, генераторы, дизельные двигатели мощностью от 49 до 5500 л.с., двигатели с приводом от генератора, системы хранения аккумуляторных батарей и интегрированные энергетические системы, которые объединяют генераторные установки, параллельное управление и технологии распределительных устройств, все они связаны с нашими ведущими в отрасли цифровыми решениями для полного управления энергосистемой.

Все аспекты проектирования, производства и обслуживания генераторных установок были объединены в одной компании. Все основные компоненты — двигатель, генератор, системы управления и контейнеры — производятся и производятся компанией Cummins. Такой комплексный подход означает, что каждый элемент генераторной установки с самого начала настроен на гармоничную работу.

Независимо от архитектуры энергосистемы, необходимой для удовлетворения потребностей вашего рынка или области применения, Cummins предлагает превосходное сочетание опыта проектирования решений, интегрированного оборудования и программного обеспечения для связи, а также постоянных услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию, чтобы помочь вам поддерживать отказоустойчивую работу на вашем объекте.

Cummins Power Generation вышла за рамки сегодняшних проблем, помогая нашим клиентам удовлетворить их будущие потребности, разработав новое поколение энергии. Требуется глобально интегрированная культура знаний, ноу-хау и инноваций, чтобы обеспечить постоянную работу нового поколения энергии. Наш обширный портфель предлагает как централизованные, так и распределенные энергетические решения для ваших уникальных потребностей в электроэнергии — коммерческой, промышленной, морской, горнодобывающей, развлекательной, аварийной и жилой.

ЛЕЧЕНИЕ
Изучите решения для очистки воды
Найдите другие области применения и отрасли

Знания экспертов Cummins проявляются не только в превосходном дизайне продукции, но и в их сотрудничестве от начала до конца внедрения, а также в постоянном обслуживании и поддержке клиентов.
Имея 500 собственных и независимых дистрибьюторских центров, более 9000 дилерских центров в 190 странах и 6 континентах, мы предлагаем глобальные возможности и поддержку на местах, где и когда мы вам понадобимся.
Что такое генераторная установка? | BigRentz
Когда вы начнете изучать варианты резервного питания для вашего бизнеса, дома или на рабочем месте, вы, скорее всего, встретите термин «генераторная установка». Что такое генераторная установка? И для чего это используется?
В двух словах, «генераторная установка» — это сокращение от «генераторная установка».Его часто используют как синонимы более известного термина «генератор». Это портативный источник питания, в котором для выработки электроэнергии используется двигатель.
Для чего используется генераторная установка?
Современное общество не может работать без электричества. От Wi-Fi и связи до освещения и климат-контроля — предприятиям и домам для нормальной работы требуется постоянный поток электроэнергии.
Генераторные установки
могут добавить дополнительный уровень безопасности в случае отключения электроэнергии или отключения электроэнергии.Резервные генераторы могут поддерживать работу критически важных систем в медицинских учреждениях, на предприятиях и в домах в случае отключения электроэнергии.
Генераторы
также могут обеспечивать автономное электроснабжение в удаленных местах вне электросети. К ним относятся строительные площадки, кемпинги, сельские районы и даже шахты глубоко под землей. Они позволяют людям использовать силу, чтобы строить, исследовать или жить вдали от проторенных дорог.
Есть разные типы электрогенераторов. Все они имеют одинаковые компоненты, требуют определенного вида топлива и установлены в базовой раме.Но есть и некоторые ключевые отличия.
Как работает генераторная установка?
Электрические генераторы работают так же, как и автомобили. У них есть «первичный двигатель» (двигатель) и генератор переменного тока.
Двигатель преобразует топливо, такое как бензин, дизельное топливо, биогаз или природный газ (химическая энергия), в механическую энергию.
Механическая энергия вращает ротор генератора переменного тока для создания электрической энергии.
Генераторы переменного тока состоят из двух частей: ротора и статора.Когда ротор вращается, магнитное поле между ротором и статором создает напряжение (электромагнитная индукция).
Когда напряжение на статоре подключается к нагрузке, создается стабильный электрический ток.
Многие дома и предприятия считают использование генераторов бесценным, потому что, когда вырабатывается энергия, ее можно сразу же использовать. Генераторы эффективно устраняют любые перебои в работе из-за потери мощности.
Генераторы переменного и постоянного тока: в чем разница?
Все генераторы используют электромагнитную индукцию, но разные установки могут производить два разных вида электроэнергии — переменный ток (AC) или постоянный ток (DC).
Подавляющее большинство генераторов — это генераторные установки переменного тока, но стоит знать разницу.
Как следует из названия, переменный ток меняет направление. Он колеблется взад и вперед десятки раз в секунду. Электричество переменного тока может передаваться под высоким напряжением, что делает его полезным для доставки на большие расстояния по электрической сети. Трансформатор «понижает» напряжение для использования в небольших масштабах. Генераторы переменного тока используются для запуска небольших двигателей, бытовой техники, компьютеров и оргтехники.
Постоянный ток протекает в одном направлении при более низком напряжении. Он остается неизменным от генератора до конечного пункта назначения. Генераторы постоянного тока питают большие электродвигатели (например, системы метро), батареи и солнечные элементы, а также светодиодные фонари.
Из каких компонентов состоит генераторная установка? Генераторные установки
обычно состоят из следующих компонентов:
Двигатель / мотор. Основной компонент генераторной установки, он работает на топливе. Хорошие двигатели построены достаточно сильными, чтобы удовлетворять спрос и работать в неблагоприятных условиях (т.э., непогода).
Генератор. Этот компонент преобразует механическую энергию в электричество; без него нет силы.
Панель управления. Он действует как «мозг» генераторной установки, контролируя и регулируя все другие компоненты.
Топливная система. Этот компонент состоит из резервуаров и шлангов, по которым топливо подается в двигатель.
Регулятор напряжения. Управляет величиной напряжения, которое производит генераторная установка, и преобразует ток переменного тока в ток постоянного тока.
Опорная рама / корпус. Базовая рама поддерживает генератор и удерживает компоненты вместе. Он также служит антивибрационной системой и системой заземления и может содержать или не размещать топливный бак. Его можно установить на колеса, чтобы сделать его портативным.
Шнуровой механизм или аккумулятор. Первоначальная искра необходима для запуска процесса сгорания портативного генератора. Обычно это происходит либо через механизм тянущего троса (например, газонокосилка), либо через стартер, работающий от батареи постоянного тока.
Ручной или автоматический переключатель. Передаточный переключатель направляет мощность между основным источником (сетевое питание) и вспомогательным (генератором). Это поддерживает постоянный поток электроэнергии и предотвращает опасные сбои.
Дефлектор или корпус . Этот контейнер, часто изготовленный из нержавеющей стали, снижает уровень шума, предотвращает коррозию и облегчает воздушный поток для охлаждения двигателя.
Генераторы не требуют интенсивного обслуживания, но важно понимать их внутренние механизмы.Таким образом, вы можете выполнять профилактическое и общее обслуживание по мере необходимости, а также знать, как заказывать запасные части.
Какие бывают типы генераторных установок? Генераторы
бывают разных размеров и могут использовать разные источники топлива. Ниже приведены различные топливные системы генератора, включая плюсы и минусы каждой из них.
Генераторы бензиновые
Бензиновые генераторы — самый популярный вариант, потому что бензин легко доступен. Газовые генераторные установки также имеют низкую цену и чрезвычайно портативны.
Однако время использования газового генератора может быть недолгим и расходовать топливо неэффективно. Бензин годен при хранении около года. Но он также легко воспламеняется, что может создать опасность в определенных условиях.
Дизель-генераторы
Дизельные двигатели мощнее бензиновых. Дизельное топливо также менее легко воспламеняется, и его доступность широко распространена. При правильном обслуживании дизельные генераторы могут прослужить долго.
Основные недостатки заключаются в том, что дизельное топливо годится только около двух лет, а его широкое использование обходится дорого.Дизельные двигатели также создают большие выбросы.
Генераторы биодизеля
Биодизельное топливо представляет собой смесь дизельного топлива и других биологических источников, таких как животный жир или растительное масло. Поскольку он горит с меньшими выбросами нефти, он более экологичен, создает меньше отходов и уменьшает следы ископаемого топлива.
Однако большим недостатком является уровень шума, связанный с биодизельными двигателями.
Опции с низким уровнем выбросов
Генераторы
также могут работать с вариантами с низким уровнем выбросов, включая природный газ, пропан или солнечную энергию.
Природный газ широко доступен и доступен по цене, его можно использовать прямо из запасов сланца, что означает отсутствие дозаправки. Однако большой недостаток заключается в том, что генератор природного газа нелегко переносить и дорого устанавливать.
Пропан горит чисто и имеет длительный срок хранения, но также является чрезвычайно легковоспламеняющимся. Стоимость установки выше, и эти генераторы сжигают в три раза больше топлива, чем те, которые работают на дизельном топливе.
Солнечные генераторы заряжаются от солнца, поэтому следы ископаемого топлива отсутствуют, а работа проста.Недостатком здесь является ограниченное энергоснабжение. Кроме того, время зарядки медленное; если накоплено недостаточно заряда, нестабильная подача топлива может стать причиной сбоев.
Небольшие бытовые резервные генераторы обычно используют бензин, но более крупные промышленные генераторы обычно работают на дизельном топливе или природном газе.
Размеры и использование генераторной установки Генераторы
имеют различную выходную мощность и разную частоту вращения двигателя. Они могут стоять отдельно или соединяться со зданиями. Некоторые переносные генераторы имеют колеса или устанавливаются на прицепах, поэтому их можно буксировать из одного места в другое.
При выборе генераторной установки вам необходимо изучить такие характеристики, как выработка электроэнергии, топливная эффективность, надежность и прочная конструкция.
Также полезно знать выходную электрическую мощность: выходная мощность измеряется в ваттах или киловаттах. Генераторы большего размера могут производить больше электроэнергии, но имеют более высокий расход топлива; однако генераторы меньшего размера могут не производить необходимую мощность.
Четкое понимание ваших требований к электропитанию — ключ к выбору качественной генераторной установки.
Преимущества генераторных установок
Если ваш дом или бизнес обслуживается устаревшими электростанциями или линиями, то вы знакомы с перебоями в работе. То же самое, если вы живете или работаете в регионе, подверженном экстремальным погодным явлениям, таким как ураганы или метели.
Потеря мощности означает, что вы фактически отключились. Для предприятий любые перебои или простои могут привести к серьезным финансовым потерям.
Следовательно, использование генераторной установки дает множество преимуществ.
Может использоваться как основной или резервный источник питания.
Служит основным источником энергии для строительных проектов или удаленных работ.
Работает как аварийный источник питания в случае неожиданного отключения электроэнергии в сети.
Обеспечивает защиту от сбоев, которые могут вызвать сбой.
Обеспечивает экономию в регионах, где пиковые потребности в сети высоки и, как следствие, дороги.
Аварийные генераторы электроэнергии обеспечивают надежную подачу электроэнергии для предотвращения финансовых потерь и нарушений безопасности.Они могут даже предотвратить гибель людей в больницах и домах престарелых. Большинство предприятий полагаются на генераторы, чтобы уменьшить негативные последствия отключения электроэнергии. Это помогает им продолжать работать даже в трудные времена.
Наличие генераторной установки на случай перебоя в электроснабжении может быть спасением, иногда буквально. И даже в ситуациях, которые не совсем опасны для жизни и смерти, генераторная установка может обеспечить бесперебойную работу без перебоев.
Похожие сообщения

Генераторные установки
HIMOINSA S.L. уважает конфиденциальность пользователей и прилагает все усилия для соблюдения всех правовых положений о защите данных, в частности, положений Общего регламента по защите данных (ЕС) от 27 ^-го апреля и других применимых нормативных актов.
Сообщаем вам, что при использовании определенных услуг портала HIMOINSA пользователю необходимо заранее предоставить определенные данные личного характера. За исключением полей, где указано иное, ответы на вопросы о личных данных являются добровольными, любой отказ ответить на эти вопросы не означает снижения качества или количества соответствующих услуг, если не указано иное.Эти данные будут обрабатываться HIMOINSA S.L., контактные данные и информация которой указаны ниже:
Имя и название компании: HIMOINSA SL
Адрес: Calle Edison, no. 57, Polígono Industrial Las Mezquitas, Хетафе (Мадрид). Почтовый индекс: 28906 .
Фискальный идентификационный номер: B-80540222
Информация о регистрации, Торговый реестр Мадрида: , том 6012, Folio 212, страница M-98319
Электронный адрес: Info @ HIMOINSA.com
Цель сбора и обработки данных
Регистрация клиентов
HIMOINSA S.L. будет прямо и открыто запрашивать у вас следующую информацию: название компании (название компании), адрес, почтовый индекс, город, провинцию, страну, номер телефона и факса, адрес электронной почты, веб-сайт, сектор и основной вид деятельности, а также контактные данные должность человека в компании.В любое время вы можете обновить эту информацию через портал, указав адрес электронной почты и пароль.
Сбор и автоматическая обработка персональных данных нацелены на поддержание договорных, предконтрактных и послепродажных отношений, установленных, в зависимости от обстоятельств, с HIMOINSA SL, управление, рост и улучшение продуктов и услуг, предлагаемых пользователю, и адаптацию указанные услуги соответствуют предпочтениям и вкусам пользователей. Обзор и анализ использования продуктов и услуг пользователями, разработка новых услуг, относящихся к указанным продуктам.Пересылка обновлений и информации о продуктах и услугах, предлагаемых HIMOINSA SL, время от времени. Отправка по почте и / или электронным способом технической, оперативной и коммерческой информации о продуктах и услугах, предлагаемых HIMOINSA S.L. В соответствии с вышеизложенным, любые личные данные, полученные после вашей регистрации в качестве зарегистрированного пользователя, будут использоваться для проведения рекламных кампаний, коммерческих коммуникаций, отправки новостей и информации о продуктах, технических уведомлений и уведомлений о безопасности при эксплуатации или использовании любых продуктов, рекламных предложений. и, в более широком смысле, выполнять для компании сегментацию рынка, коммерческие поиски и внутренние продажи.Следовательно, настоящим вам сообщается, что личные данные, предоставленные пользователями, будут использоваться для отправки коммерческих или рекламных сообщений в описанных целях любыми способами, включая отправку сообщений через любую систему, включая SMS, факс, электронную почту, социальные сети и т. Д. которые могут быть вам интересны, для расширения и улучшения наших продуктов, адаптации наших предложений к вашим предпочтениям или потребностям на основе анализа и сегментации любой личной и коммерческой информации, которую мы записываем в наши файлы в результате вашего доступа к порталу, а также возможность настраивать навигацию.
Любые коммерческие сообщения будут осуществляться в отношении основной цели компании HIMOINSA S.L. и компаний, входящих в группу, которая в настоящее время занимается производством и продажей генераторов, судовых двигателей, компрессоров и переносных осветительных вышек.
Контактная форма
Мы также будем собирать данные из контактных форм, чтобы ответить на ваш запрос или обработать ваше предложение и исключительно для этих целей.
Отправка резюме:
Если вы отправите нам резюме, мы будем использовать содержащиеся в нем данные в следующих процессах отбора.
IP-адрес
Серверы веб-сайта автоматически определяют IP-адрес и доменное имя, используемые пользователем. IP-адрес — это номер, автоматически присваиваемый компьютеру при подключении к Интернету. Вся эта информация записывается в должным образом зарегистрированный файл активности сервера, который позволяет осуществлять дальнейшую обработку данных для получения строго статистических измерений, позволяющих нам узнать количество показов страниц, количество посещений веб-сервисов, порядок этих посещений. , точка доступа и т. д.Несмотря на то, что Испанское агентство по защите данных считает IP-адрес личными данными, владелец портала не может получить какую-либо информацию о владельце Интернет-соединения, которому он соответствует, сам по себе, и не намеревается это делать, если он не был поврежден. Эти данные будут храниться и использоваться только для мониторинга и сбора статистики доступа и посещений веб-сайтов, и ни в коем случае не будут передаваться или передаваться третьим лицам.
Мы будем хранить данные в течение всего срока деловых отношений с нами, а затем в течение любого периода, необходимого для соблюдения любых необходимых юридических обязательств.Что касается резюме и заявлений о приеме на работу, они будут храниться не более двух лет после получения, после чего они будут уничтожены.
В случаях, когда вы отзываете согласие, которое вы ранее предоставили на какой-либо тип обработки, или пользуетесь своим правом на удаление ваших личных данных, имейте в виду, что мы обязаны хранить указанную заблокированную информацию, чтобы сделать ее доступной для любых судов, трибуналов и органов. с юрисдикцией, в течение установленных законом сроков исковой давности для рассмотрения возможных обязательств HIMOINSA, возникающих в результате обработки ваших данных.
Правовая основа для обработки
Мы основываем обработку ваших данных на:
В случае клиентов и поставщиков ваши контактные данные и информация, предоставленная вами в ходе исполнения контракта, которые необходимы для активации деловых отношений.
В случае резюме и заявлений о приеме на работу мы будем основывать любую обработку на согласии субъекта данных, если они предоставили нам свое резюме добровольно, а затем на возможных преддоговорных отношениях, если они включены в процесс найма нашей компании. .
— В случае контактных форм, в которых ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ предоставляет свои данные для получения информации о продуктах HIMOINSA или по любому другому вопросу, который не приводит к установлению отношений между заказчиком и поставщиком, форма для сбора данных будет содержать пункт о разрешении, принятие которого будет означать, что они дают свое полное согласие на автоматизированную обработку предоставленных данных в соответствии с законом о защите данных. Будет понятно, что вы принимаете эти условия, если вы нажмете кнопку «ОТПРАВИТЬ», которую можно найти в форме для сбора данных, рядом с положением о согласии.
Получатели
HIMOINSA S.L. не будет предоставлять вашу личную информацию доступной, кроме случаев, когда: (1) Это требуется компетентными органами и для соблюдения наших юридических обязательств. (2) Это необходимо для защиты интересов других пользователей. (3) В случаях с участием других компаний группы HIMOINSA, но всегда подпадающих под действие гарантий, упомянутых в этом заявлении, и для целей управления коммерческими отношениями.
HIMOINSA S.L. может передавать, при необходимости, любые личные данные, полученные через портал, остальным компаниям группы HIMOINSA с теми же целями, которые были указаны для сбора личных данных, в отношении тех же товаров и услуг и, в частности, с цель создания коммерческих отношений в странах назначения всегда по запросу субъекта данных. Для целей настоящего уведомления о защите данных компании, в которых HIMOINSA S.L. прямо или косвенно владеет не менее чем двадцатью пятью процентами (25%) голосующих акций в соответствии с его долей в уставном капитале или по соглашению с другими участниками, и если они имеют право назначать или увольнять, или если он назначил исключительно своими голосами, по крайней мере, четверть членов совета директоров или если они фактически или по закону осуществляют единоличное руководство, а также те компании, которые косвенно или косвенно эти права или полномочия, или где были произведены указанные назначения, или где эти исполнительные полномочия осуществляются в отношении HIMOINSA S.L., считаются компаниями группы HIMOINSA.
В соответствии с вышеизложенным, компании группы HIMOINSA в настоящее время находятся в Испании, Франции, Португалии, Польше, Федеративной Республике Германии, Соединенных Штатах Америки, Китайской Народной Республике, Бразилии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай), Республике Аргентина, Индия, Доминиканская Республика, Сингапур, Панама, Южная Африка и Австралия, поэтому вам прямо сообщают, что те страны, которые не являются членами Европейского Союза, не предлагают уровни защиты, сопоставимые с уровнями, предусмотренными законодательством Испании.Перед передачей любых данных HIMOINSA SL обязуется соблюдать все юридические требования в случае передачи данных компаниям, расположенным в странах, которые не обеспечивают уровни защиты, сопоставимые с уровнями защиты, предусмотренными европейскими правилами.
Передача третьим лицам.
Компания может предоставлять персональные данные Клиентов третьим сторонам, таким как дочерние и зависимые компании Компании, дилеры, розничные продавцы, облачные поставщики Компании и т. Д., для реализации целей использования, указанных выше. Такие третьи стороны, которым Компания может предоставить персональные данные Клиента, включают лиц, расположенных в странах (включая, помимо прочего, Японию) за пределами Европейской экономической зоны ( «EEA» ), и Клиенты считаются согласившимися со следующими вопросами согласившись с настоящей Политикой конфиденциальности:
(a) В некоторых странах за пределами ЕЭЗ могут не действовать законы о защите данных того же уровня, что и в ЕЭЗ, поэтому часть прав, предоставленных Клиентам в ЕЭЗ, может быть недоступна
(б) Персональные данные клиентов могут предоставляться и обрабатываться для целей, указанных выше.
В дополнение к вышесказанному, если Компания должна передать персональные данные Пользователей третьей стороне, находящейся в стране за пределами ЕЭЗ, Компания обеспечит принятие адекватных мер в отношении защиты персональных данных Пользователей, таких как: выполнение стандартных условий контракта на основе GDPR.
В качестве дополнительной гарантии для пользователя или субъекта данных компании группы HIMOINSA, передающие данные, настоящим регистрируют, что для каждой партии, переданной стороной, выступающей в качестве передающей стороны, права на доступ, исправление, стирание и возражение, а также в качестве ограничивающей обработки и переносимости.Эти действия по обработке данных, основанные на согласии, позволят отозвать любое согласие, ранее предоставленное с этой целью, без влияния на предыдущие транзакции.

Точность, качество и достоверность предоставленных данных
Зарегистрированные пользователи гарантируют и будут нести ответственность в каждом случае за точность, достоверность и достоверность предоставленных персональных данных, а также обязуются обновлять их, освобождая HIMOINSA S.L. от любой ответственности за то же самое.Зарегистрированный пользователь соглашается предоставить полную и точную информацию в регистрационной форме. HIMOINSA S.L. оставляет за собой право исключить из зарегистрированных сервисов любого пользователя, который предоставил ложные данные, без ущерба для любых дальнейших действий, предусмотренных законом.

Права субъекта данных
В соответствии с действующим законодательством, зарегистрированный пользователь может связаться и реализовать свои права доступа, исправления, удаления и возражения, а также права на исправление и переносимость по обычной или сертифицированной почте, адресованной HIMOINSA S.L., четко указывающий на защиту данных, Ctra. Мурсия-Сан-Хавьер, км. 23600, почтовый индекс 30730, Сан-Хавьер (Мерсия). Они также могут связаться с нами по адресу электронной почты [email protected]. Для осуществления этих прав необходимо, чтобы вы могли подтвердить свою личность для HIMOINSA SL, и, следовательно, любое приложение должно содержать следующую информацию: имя и фамилию пользователя, почтовый адрес, ксерокопию его национального документа, удостоверяющего личность, или паспорта, и запрос, выраженный в заявке.В случае представителей [представительство полномочий] должно быть подтверждено достоверной документацией.
Мы также сообщаем вам, что вы имеете право подать жалобу в Испанское агентство по защите данных (www.agpd.es), если вы считаете, что ваши права не были соблюдены. В любом случае HIMOINSA выполнит ваш запрос в строгом соответствии с правилами защиты данных и с максимальным соблюдением конфиденциальности того же
.
Помимо обращения в организацию по защите данных Himoinsa, вы всегда имеете право обратиться в компетентный орган по защите данных с вашим запросом или жалобой.Список и контактные данные местных органов по защите данных доступны ЗДЕСЬ.
(Обновлено в декабре 2018 г.)
Подержанные генераторы — Дизель-генераторные установки для продажи
Имя * Обязательно
Фамилия * Обязательно
Компания * Обязательно
Телефон * Обязательно
Электронная почта * Обязательно
Город
Штат / провинция Пожалуйста выберите…AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict Из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingPuerto RicoVirgin IslandNorthern Mariana IslandsGuamAmerican SamoaPalauAlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland и LabradorNorthwest TerritoriesNova ScotiaNunavutOntarioPrince Эдвард IslandQuebecSaskatchewanYukonNot перечислены
Страна Пожалуйста выберите…United StatesAbkhaziaAfghanistanAkrotiri и DhekeliaAlandAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscension IslandAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral Африка RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta Рика> Cote d’lvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast Тимор EcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench PolynesiaGabonCambia, TheGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuamGuatemalaGuemseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NKorea, СкосовоКувейт KyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNagorno-KarabakhNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern CyprusNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcaim IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSahrawi Арабская Демократическая RepublicSaint-BarthelemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamosSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSomalilandSouth AfricaSouth OssetiaSpainSri LankaSudanSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTransni СтрияТринидад и ТобагоТристан-да-КуньяТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамВиргинские острова, Британия.С.Уоллис и Футуна Йемен Замбия Зимбабве Нет в списке
Промышленность Сельское хозяйство / продукты питанияСельское хозяйство / ирригацияКаннабисКоммерческое зданиеСтроительствоЦентр данныхDemolitionElec. УтилитаElec. ContractorForestryGen. Реселлер промышленных генераторных установокБольница / Здравоохранение
Комментарии
Примерный размер Пожалуйста выберите… <20 кВт 20 - 49 кВт 50 - 99 кВт 100 - 150 кВт 151 - 200 кВт 201 - 250 кВт 251 - 300 кВт 301 - 400 кВт 401 - 500 кВт 501 - 750 кВт 751 - 1000 кВт 1001 - 1250 кВт1251 - 1500 кВт 1501 - 1750 кВт 1751 - 2000 кВт 2001 - 2250 кВт > 2250 кВт Электростанция на несколько мегаватт Нет в списке
Да, я хочу подписаться на ваш ежемесячный электронный информационный бюллетень Power Update который содержит новые обновления инвентаря, горячие предложения и отраслевую информацию
Важные соображения по номинальным характеристикам генераторной установки (генераторной установки)
Определения номинальных характеристик
Генераторная установка (генераторная установка) состоит из двигателя и генератора , и лучше всего рассматривать каждый из них как систему.По отдельности каждый из них обладает уникальными характеристиками, но вместе эти качества оказывают значительное влияние на производительность и размер генераторной системы.
Важные соображения по номинальным характеристикам генераторной установки (фото предоставлено powergenenterprises.com)
Возможности двигателя и генератора рассматриваются индивидуально и совместно при выборе генераторных установок. Двигатели вырабатывают тормозных лошадиных силы (или киловатт), при управлении скоростью или частотой.
Генераторы влияют на поведение двигателя, но в первую очередь отвечают за изменение мощности двигателя на киловольт-амперы (кВА) и электрические киловатты (кВт).Они также должны удовлетворять требованиям высокого «тока намагничивания» потребляемого тока (кВАр) или переходным условиям электрического оборудования.
Обычно генераторная установка оснащена генератором, который соответствует выходной мощности двигателя .
Размеры двигателей соответствуют фактической мощности в кВт, необходимой для удовлетворения потребностей предприятия. С другой стороны, генератор должен обеспечивать максимальную полную мощность, измеряемую в кВА. Фактическую мощность можно определить несколькими способами.Его можно рассчитать, сложив паспортные данные оборудования, запитываемого от генератора, на паспортных табличках. Если это будет сделано, необходимо также учитывать эффективность оборудования.
Паспортная табличка генератора (фото: vzaudit.zabatt.com)
Фактическая мощность может быть определена путем выполнения анализа нагрузки на объекте. Это включает в себя исследование требований к питанию за определенный период времени.
ekW = pf x kVA
bkW = ekW / eff + Fan Demand
Где:
кВА = кВА мощность генератора
pf 22 = коэффициент мощности подключенной нагрузки 9018 ekW = электрическая мощность (электрическая кВт)
bkW = мощность двигателя (тормозная кВт)
eff = КПД генератора
важно уточнить между ними при выполнении расчетов или сравнения продуктов.

Коэффициент нагрузки двигателя / генераторной установки
Коэффициент нагрузки генераторной установки используется как один из критериев для определения номинальной мощности генераторной установки. Он рассчитывается путем нахождения произведения различных нагрузок:
Коэффициент нагрузки =% времени x% нагрузки
% времени = время при определенной нагрузке / общее время работы
% нагрузки = удельная нагрузка / номинальная нагрузка
Увеличенное время холостого хода и время, когда генераторная установка не работает, не учитываются при расчете коэффициента нагрузки.
Пример //
Например, предположим, что на предприятии есть генераторная установка мощностью 550 кВт и работает два часа в неделю . В течение этих двух часов он работает на 400 кВт в течение 1,5 часа . Найдите коэффициент загрузки. Формулы показывают следующее:
% нагрузки = 400 кВт / 550 кВт = 0,73
% времени = 90 мин. / 120 мин. = 0,75
Коэффициент нагрузки = 0,73 x 0,75 = 54,75%
Этот коэффициент нагрузки указывает на то, что генераторную установку можно использовать в качестве резервной генераторной установки, поскольку она соответствует коэффициенту нагрузки и другим критериям режима ожидания.
Определения номинальной мощности для генераторных установок основаны на типичном коэффициенте нагрузки , часах использования в год , пиковой нагрузке и использовании приложений . Например, указаны номинальные характеристики генераторной установки Caterpillar для аварийного, резервного, основного и непрерывного питания.

Аварийное резервное питание
Типичное использование 50 часов в год максимум 200 часов в год. Типичный коэффициент переменной нагрузки 70% .

Резервная мощность
Максимальное использование 500 часов в год , из которых до 300 часов могут работать непрерывно с различными нагрузками. Нет перегрузки. Рейтинг эквивалентен Prime + 10%. Максимальный коэффициент нагрузки составляет 70% от номинального значения в режиме ожидания.

Prime Power
Неограниченное количество часов использования. Коэффициент нагрузки (70% максимум / 80%, если не требует дополнительных затрат) опубликованной основной мощности за каждый 24-часовой период.
Перегрузка 10% ограничена до 1 часа в 12 часов, но не должна превышать 25 часов в год.Перегрузка 10% доступна в соответствии с ISO 3046-1 (2002). Срок службы двигателя до капитального ремонта зависит от режима эксплуатации, как указано в стандарте ISO8528 (2005), и время, проведенное во время работы при нагрузке выше
100%, может повлиять на срок службы двигателя до капитального ремонта.

Непрерывное питание
Неограниченное количество часов использования. Коэффициент нагрузки 100% от опубликованной продолжительной мощности.
Обычно в соответствии с ISO 8528 (2005) Постоянная мощность. Примечание. Работа выше этих номинальных значений приведет к сокращению срока службы и увеличению затрат на генератор и двигатель в год.

Международная организация по стандартизации (ISO)
ISO 8528-1 (2005) определяет три типа режима работы:
Непрерывная рабочая мощность (COP)
Основная рабочая мощность (PRP)
Работа с ограничением времени Мощность (LTP)

1. Непрерывная рабочая мощность (COP)
Непрерывная рабочая мощность — это мощность, которую генераторная установка может работать при непрерывной нагрузке в течение неограниченного количества часов при указанных условиях окружающей среды.Для достижения этих стандартов необходимо выполнять техническое обслуживание в соответствии с требованиями производителя.

2. Основная рабочая мощность (PRP)
Основная рабочая мощность — это максимальная мощность, которую имеет генераторная установка во время последовательности переменной мощности в течение неограниченного количества часов при указанных условиях окружающей среды. Для достижения этих стандартов необходимо выполнять техническое обслуживание в соответствии с требованиями производителя.

3. Ограниченная по времени рабочая мощность (LTP)
Ограниченная по времени рабочая мощность — это максимальная мощность, которую генераторная установка выдает до 500 часов в год при указанных условиях окружающей среды.Только 300 часов могут работать непрерывно. Для достижения этих стандартов необходимо выполнять техническое обслуживание в соответствии с требованиями производителя.
Спецификации часто указываются в терминах и стандартах ISO. В таблице 1 показаны номинальные значения генераторных установок по ISO и соответствующие рейтинги генераторных установок Caterpillar.
Номинальные характеристики генераторной установки
ISO Caterpillar
ESP Аварийный резервный источник питания
908 PRA аварийный 904 908 904 908 904 908 904 908 908 908 908 Prime
COP Непрерывный

500KVA Дизель-генераторная установка Cummins холодный запуск / обратная вспышка
500KVA Дизель-генератор Cummins установленная температура стояла при холодном запуске / Backfire, и была установлена температура холодного запуска / Backfire 20º С.Контроллер выключил его после того, как он увеличил обороты в конце.

Не можете посмотреть это видео? Щелкните здесь, чтобы посмотреть его на Youtube.
Ссылка: Электроэнергетика, выбор двигателя и генератора — Caterpillar (Скачать ЗДЕСЬ)
Мотор-генераторные установки
Мотор-генераторные установки
Мотор-генераторные установки (MG) обеспечивают изоляцию нагрузки для компьютеров и других сложных электрических систем.Они также могут выполнять преобразование частоты и используются для тестирования трансформаторов.
Прочный и надежный: конструкция мотор-генераторной установки полностью изолирует генератор от входящей сети. Генератор и оборудование, на которое подается питание, защищены от провалов, скачков или скачков напряжения, которые могут вызвать повреждение.
Генератор мотор-генераторной установки построен в соответствии со стандартами NEMA и не допускает коротких замыканий и перегрузок.
Благородный дизайн и прецизионная конструкция позволяют мотор-генераторным установкам KATO ™ безотказно работать в течение десятилетий при лишь периодическом плановом обслуживании.У наших клиентов есть в повседневной эксплуатации генераторные установки, изготовленные тридцать лет назад.
Kato Engineering обслуживает все свои устройства, даже те, которые считаются устаревшими по стандартам электронной промышленности.
Тихая мощность с низким уровнем искажений: благодаря тщательной конструкции обмоток мы можем изготовить генератор с линейными искажениями до 1% THD. Обычно нейтраль на этих машинах не подключена, поэтому третья гармоника практически равна нулю для сбалансированной нагрузки.Путем использования оптимальной высоты тона пятая и седьмая гармоники могут быть по существу устранены, а разумное использование перекоса снижает высшие гармоники, включая гармоники слота.
Высоковольтные электродвигатели-генераторы Kato Engineering
допускают более высокое выходное напряжение, чем доступно со случайными обмотками, что упрощает или исключает использование входного или выходного трансформатора.
Наши мотор-генераторные установки также имеют много преимуществ по сравнению с твердотельными системами.
При входной частоте 50 или 60 Гц в стандартной комплектации доступны выходные частоты 50, 60 или 400 Гц.Для систем, разработанных по индивидуальному заказу, могут быть выбраны выходы с фиксированной частотой от 25 Гц до 1200 Гц, или мы можем обеспечить плавно регулируемую частоту с помощью частотно-регулируемого привода на двигателе. Мощность варьируется от 10 кВА до 25 000 кВА и выше, в зависимости от требований системы.
Как правило, Kato Engineering поставляет программируемую на заводе панель управления ПЛК для обеспечения полной системы преобразования энергии или изоляции. Панель обычно монтируется на единицу, но также может быть отдельно стоящей или настенной. Панель будет включать в себя пускатель двигателя, выходной автоматический выключатель, счетчик, защитное реле, регулятор напряжения и любые другие необходимые компоненты.Также доступно ручное и автоматическое параллельное подключение.
Наша базовая линия имеет следующие характеристики:
Синхронные мотор-генераторные установки От От С С От От
Гц кВА Вольт
50-50 до 25 000 120 до 13 800
60-60 до 25 000 120 до 13 800
60-400 по 400 от 120 до 600
50-400 по 300 от 120 до 600
60-50 до 25 000 120 до 13 800
50-60 до 25 000 120 до 13 800
Доступны другие частоты: RTF

Дополнительные мотор-генераторные установки с органами управления
Переменная частота
Прохождение: доступно для всего диапазона кВА
Параллельные системы управления: доступно для диапазона кВА
Общие опции продукта
Всепогодные кожухи и воздушные фильтры
Крепление на прицепе
Распределительные панели
Индивидуальные системы управления
Пусковое устройство с пониженным током (более низкий пусковой ток, чем при полном напряжении)
Доступны стандарты и сертификаты
Особенности конструкции
Посмотреть брошюру
.

Гц	кВА	Вольт
50-50	до 25 000	120 до 13 800
60-60	до 25 000	120 до 13 800
60-400	по 400	от 120 до 600
50-400	по 300	от 120 до 600
60-50	до 25 000	120 до 13 800
50-60	до 25 000	120 до 13 800
Доступны другие частоты: RTF

Если садовод хочет видеть свой сад цветущим и урожайным, то первым делом ему необходимо со всей серьёзностью подойти к процессу посадки плодовых деревьев. Ошибкой, допускаемой многими, является мысль о том, что посадка фруктовых деревьев является не чем иным как простым закапыванием саженца в лунку, но это совсем не так. Именно от правильной посадки плодовых деревьев и кустарников зависит интенсивность роста сада и его плодоношение.
Для начала, перед посадкой садовых деревьев, необходимо прорыхлить почву, что позволит корням саженцев быстро и глубоко проникнуть в грунт. В противном случае, если почва останется уплотнённой, то это крайне негативно скажется на саде в дальнейшем, все деревца и кустарники будут задерживаться в росте, а затем и преждевременно постареют. Важным является то, что ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев не удастся исправить даже с систематической целенаправленной их обрезкой в последующие годы. Также следует учитывать, что действия садовода при работке с саженцами, корневая система которых находится в специальном контейнере, будет значительно отличаться от тех действий, если корни не находятся в специальном контейнере.
Правила и схема посадки плодовых деревьев
Как уже упоминалось, правильная посадка фруктовых деревьев начинается с разрыхления почвы, затем необходимо подготовить посадочные ямы. Для этого на участке размечается прямоугольная зона направленностью с севера на юг, на которой отмечаются треугольные области с прямым углом, в каждой из которых выкапывается ямка. Такое расположение участка позволяет обеспечить лучшую освещённость листьев фруктовых саженцев на протяжении всего лета.
При посадке фруктовых деревьев достаточное расстояние между саженцами играет немаловажную роль. Соблюдение правильного интервала между растениями позволит им при росте не мешать друг другу ветками, создавая излишне затенённые участки, а также избежать слишком больших пустых участков. При этом нет никакой универсальной схемы расчёта расстояния между плодовыми растениями различных пород. Так, для небольших участков следует остановить свой выбор на растениях, привитых на карликовых или полукарликовых подвоях.
По правилам посадки плодовых деревьев, для карликовых пород, ямы выкапывают с промежутком 2 метра в ряду и 3 – между рядами, полукарликовые породы требуют на 1 метр больше свободного пространства, как в самом ряду, так и между рядами. А вот груши, сливы, абрикосы и яблони будут требовать наибольшего пространства между растениями, что связано с природными особенностями деревьев (4 и 5 метров соответственно).
Следующим важным моментом правильной посадки плодовых деревьев и кустарников после разметки ям – определиться с их диаметром и глубиной. Эти два показателя во многом зависят от типа почвы на участке. На плодородных почвах достаточно будет размера 0,5 на 0,5 метра, а вот на глинистых и песчаных придётся выкопать метровую яму в глубину и ширину.
Сроки посадки фруктовых деревьев
Благодаря тому, что большинство саженцев сегодня выращивается по особым технологиям в специальных контейнерах, время посадки плодовых деревьев и кустарников можно широко варьировать. Тем не менее, большинство садоводов традиционно отдают предпочтение именно весне и осени.
Посадка плодовых деревьев осенью лучше подходит для южных регионов России. Ещё в этот период принято высаживать те саженцы, которые быстро идут в рост весной, такие как крыжовник и смородина или зимостойкие сорта груш и яблонь. Оптимальным временем для пересаживания осенью является промежуток времени от опадания листьев до момента промерзания почвы. Если же росток был выкопан раньше, чем с него опали листочки, то после пересадки они, скорее всего, не успеют опасть до первых морозов, а значит, садовое дерево не будет находиться в состоянии вегетативного сна и подмёрзнет.
Посадка плодовых садовых деревьев весной будет более предпочтительна в центральных и северных регионах, поскольку, в таком случае, морозная зима не будет угрожать молодым саженцам, и они не погибнут, перемёрзнув. Речь идёт о черешне, абрикосе, сливы, вишне и неморозостойких грушах или яблонях. Следует помнить, что посадку фруктовых деревьев весной проводят как можно раньше, стараясь успеть до распускания почек. Ямы при этом подготавливаются заранее, с осени.
Это больше касается саженцев с открытой корневой системой, а вот если корневая система закрыта, то таких жёстких сроков можно не придерживаться. Более того, оптимальное осеннее и весеннее время может перенестись на более поздние сроки (апрель/ноябрь). Если у молодых деревцев с закрытой корневой системой есть листочки, то для пересадки лучше дождаться пасмурной погоды.
Посадка яблонь
Наиболее часто осуществляют посадку садовых яблонь осенью, подгадывая сроки так, чтобы листопад уже закончился, а до наступления морозов осталось ещё полмесяца – месяц. Это необходимо, поскольку корневая система растёт круглый год, но если температура почвы опустится ниже +4°С, этот рост прекратится и корни, не успев достаточно глубоко погрузиться в землю, не смогут обеспечить деревце влагой, и оно погибнет от иссушения. Именно поэтому, если осень была чрезмерно холодной и засушливой, то лучше произвести посадку яблонь весной.
Посадку саженцев яблони производят на такую глубину, чтобы корневая шейка оказалась на 7 см над уровнем почвы. При погружении в яму корни расправляют и аккуратно засыпают землёй так, чтобы не осталось ни одного промежутка. Для обеспечения большей плотности прилегания грунта к корневой системе, землю постоянно уплотняют ногой, подбрасывая почву в яму, затем поливают тремя вёдрами воды. Посаженный росток подвязывают восьмёркой к колу, что защитит ствол дерева от трения.
При посадке яблонь расстояние зависит от сорта дерева и от того, какой был сделан подвод: для полукарликовых деревьев – 3 метра между ямами в ряду и 4 метра между рядами. А вот в случае колоновидных яблонь, расстояние между растениями может быть значительно меньше, и в норме составляет 0,7-0,8 метров друг от друга. Таким образом, на небольшом участке в 5м² можно уместить около 15 штук.
Груша посадка и уход
Посадку груши производят на западной, юго-западной или южной части сада, поскольку данное плодовое дерево хоть и является теплолюбивым, его корневая система требует влаги, а крона не терпит излишнего зноя.
Чаще всего посадку саженцев груши производят осенью в ямки, выкопанные ещё с весны. Но, если сад находится в полосе, для которой зимние морозы достигают -30°С, то это может привести к гибели молодых насаждений. Поэтому посадка груши весной в этом случае будет более надёжным решением, поскольку к зиме деревце успеет подрасти и окрепнуть, а корни углубятся в землю. Главным здесь является необходимость дождаться прогревания земли, чтобы в саду не было участков отморожения.
Ямы, в которые будут помещаться корни саженцев, рекомендуют делать глубиной до полуметра и шириной – до метра, стараясь как можно лучше разрыхлить её дно. Землю из ямы выгребают и смешивают с торфом, затем снова помещают в яму.
Следующим шагом перед посадкой является осмотр корневой системы и кроны. Обнаруженные повреждённые корешки и веточки удаляют, и только затем прикапывают деревце, подвязывая его к колу, который обычно размещают с южной стороны. Затем грушу поливают двумя вёдрами воды.
Посадка слив
Посадка сливы может происходить весной или осенью. Для средней полосы России более предпочтительной является посадка сливы весной, так как ранние морозы могут препятствовать укоренению саженца, что приведёт к его вымерзанию.
Выбирая место, где будут расти сливы, очень важно знать её предпочтения. Слива не любит близкое прилегание грунтовых вод к поверхности грунта, плохо освещаемые солнечными лучами участки и кислотную почву. В таких неблагоприятных условиях листья начинают светлеть, а качество плодов снижаться.
Ямы, в которые будут прикапываться сливы, готовят заранее. В худшем случае – за 2 недели до посадки. Оптимальным расстоянием между ямами считается 3 метра, что позволит сливам не жаться друг к другу, оттеняя соседнее дерево, и не допустит нерационально используемых участков свободного места, на которых уже нельзя что-то вырастить.
Глубина и ширина таких ям должна быть около 60 см. Ещё один важный момент. Перед тем, как засыпать корневую систему сливы, необходимо смешать в соотношении 2:1 выкопанную почву с перегноем. По мере засыпания, почву надо утрамбовывать, в таком случае земля будет плотно прилегать к корням и они лучше и быстрее прорастут вглубь грунта. С этой же целью, посаженное деревце обильно поливается водой. Уровень корневой шейки при этом должен быть на высоте 7см над почвой, иначе может произойти сопревание коры, что угнетёт скорость роста дерева. Затем вбиваем кол на расстоянии 15 сантиметров и привязываем растение мягким шлангом длиной 30см. Использование других, более острых материалов для подвязки, приведёт к их врезанию в кору дерева по мере роста, что очень нежелательно.
Вишня посадка и уход
Наиболее благоприятной порой года для посадки вишни – весна. При этом, независимо от породы вишни, саженцы лучше выбрать по таким характеристикам:
высота штамба 60 см;
диаметр от 2,5 см;
основные скелетные ветки 60 см.
Эти параметры соответствуют двухлетнему саженцу, сажать который лучше всего весной уже после прогревания почвы, но до того, как распустятся почки. Посадка вишни осенью производится в конце сентября и желательно только в южных регионах России.
Для того чтобы молодые вишни хорошо прижились, необходимо выбрать участок с песчаной, кислотной суглинистой дренированной или супесчаной почвой, находящейся на пригорке и хорошо освещённый со всех сторон.
При посадке само опыляемых сортов вишни, промежутки между деревьями обычно составляют 3 метра. Если сорта вишни являются перекрёстно опыляемыми, то в саду необходимо высадить более 4-ых разных сортов. В тех случаях, когда саженцы относятся к карликовым или полукарликовым породам, расстояние между ними делается по схеме 2х2,5м, высокие по схеме 2,5х3м. Верхний слой почвы при этом откладывают отдельно от остальной земли. Именно его смешивают с удобрениями и потом используют при засыпании корневой системы сверху.
Оптимальная глубина посадочных ям не должна превышать 60 см, а диаметр – 80см. В центр вбивают колышек, к которому подвязывают деревце после прикапывания. Главное, чтобы корневая шейка находилась или на уровне земли, или возвышалась над ней на 4 см. Более глубокая посадка приведёт к загниванию вишни.
Посадка смородины
Посадка смородины осенью обычно приходится на начало сентября для средней и южной полосы и конец августа – для северной. И только в случае прогноза на тёплый октябрь можно немного передвинуть эти сроки на конец сентября. Иначе, смородина может погибнуть зимой. При ожидаемой чрезмерно холодной осени, смородину прикапывают на зиму, вырывают ямки, а уже весной после прогревании почвы, сажают в них.
Посадка смородины имеет свои особенности по сравнению с посадкой деревьев. Независимо от того, является ли кустарник уже кустиком из 2-ух и более стеблей или он всё ещё один прутик, смородину сажают наклонно, заглубляя так, чтобы под и над почвой оказалось по 3 почки. Остальное подлежит удалению при помощи секатора. Если этого не делать, то при распускании почек и раскрытии листьев, куст начнёт преждевременно стареть. Причиной этого будет вытягивание верхушечной почкой питательных веществ на себя, которыми слабая корневая система не может обеспечить весь куст. Приоритетность верхушечной почки приведёт к тому, что при недостатке питания на боковых ветках не будут образовываться плодовые веточки, а листья расположатся только на концах веток.
Если осенью куст был закопан вертикально, то потребуется определённая посадка смородины весной, которая будет заключаться в погружении лопаты с южной стороны. Приподнимать кустарник нужно таким образом, чтобы его верхушка смотрела на север. Затем все ветки укорачивают на 1/3.
Посадка крыжовника
Обычно к посадке крыжовника приступают осенью, а точнее, в конце сентября или средине октября. После высаживания кустарника в этот период корни успевают приняться ещё до глубокой осени, образовав молодые корешки. Если же высадить крыжовник весной, то рост побегов и приживаемость будет хуже.
Важной особенностью посадки крыжовника является колючесть его веток, что сделает дальнейший уход за ним достаточно неудобным, поэтому ещё за полтора-два месяца до прикопки кустарника, землю вокруг места, где он будет расти, пропалывают и очищают от корнеотпрысковых сорняков. Ямы под крыжовник глубиной и шириной 50 см подготавливают за 2 недели, иначе почва не успеет осесть. В идеале, расстояние между кустарниками должно быть 1-1,5 метров друг от друга. При выкапывании ямы плодородный слой (верхний) отделяют от неплодородного (нижнего). К верхнему слою добавляют удобрения и используют потом при прикапывании кустарника.
Лучше всего приживаются двухлетние и однолетние саженцы крыжовника, корни у которых длиной около 30 см, а наземная часть состоит из 4 или 3-х сильных побегов. Кусты высаживают так, чтобы уровень земли оказался на 6 см выше, чем корневая шейка, а верхушка была слегка наклоненной в сторону. Затек крыжовник обильно поливают и обрезают ветки, оставив на поверхности не более 6 почек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Разбивка сада на участке схема
Автор Евгения На чтение 38 мин. Опубликовано 09.02.2020
Разбиваем плодовый сад
Плодовый сад нужно планировать не спеша, хорошо все обдумав, так как будущий урожай будет зависеть в том числе и от правильно выбранного места. Для плодового сада нужно выделить светлый открытый участок. Нежелательно закладывать плодовый сад в низине, где после ненастья или весеннего таяния снега будет скапливаться вода.
Начинать закладку плодового сада нужно с осмотра и подготовительных работ, которые включают в себя уборку участка от старых пней, камней и остального мусора, перекопку всей земли на участке и анализа почвы. Анализ почвы вам покажет, какие удобрения вам следует вносить в будущем. Если пролить всю землю на участке водой, это спровоцирует рост сорняков для их последующего удаления.
Дальнейший этап – планирование садового участка.
На расположение плодового сада могут влиять следующие данные:
Расположение относительно дома (перед домом, за домом, сбоку от дома) Относительно сторон света Наличие на вашем участке других садовых зон – клумбы, грядки, водоемы, газон и т.д.
Прежде чем разбить плодовый сад, нужно также определиться с тем, какие породы и сорта будут в нем расти. Многие деревья достигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет. В этом случае урожая придется долго ждать. На случай, если вам ждать не хочется, и вы желаете получить урожай уже на следующий год, — можно высадить крупномеры.
Крупномеры – это взрослые деревья, в возрасте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы которых формируется земляной ком. При пересадке таких деревьев как правило используется специальная техника.
При выборе пород деревьев надо помнить о том, что многие породы не любят соседства и подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных деревьев в плодовом саду совершенно разные предпочтения к свету и почве. Желательно проконсультироваться со специалистом, или изучить соответствующую литературу.
Более того, у каждой культуры – свои особенности строения корневой системы. Например, у яблони, корни могут разрастись вширь до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система груши, наоборот, больше разрастается вглубь – до 10 м, а вширь – до 6м.
Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не сможет глубоко укорениться. Такое деревце, скорее всего будет слабеньким.
Конечно, идеальные условия в наших плодовых садах для каждого дерева найти сложно. Но все же основные правила при посадке деревьев помогут вам разбить здоровый плодовый сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы дерево не просто росло, а плодоносило и было сильным, необходимо обеспечить ему оптимальный слой плодородной почвы, которая и будет источником необходимой влаги и питания.
Посадка крупномеров
При посадке крупномеров ваша мечта превратить участок в цветущий плодовый сад быстро превращается в реальность. Кроме того, корневая система таких деревьев уже практически сформировалась, и их можно пересаживать без опаски.
Современная техника позволяет пересаживать взрослые деревья (плодовые крупномеры) без особых проблем.
Подготовленные для пересадки деревья, естественно должны быть здоровыми, не имеющими повреждений. Деревья, имеющие дупло, для пересадки не годятся.
Крону плодового крупномера необходимо значительно проредить (удалить некоторые скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во избежание испарения влаги. Раны, образовавшиеся после обрезки, замазать садовым варом.
Почвенный ком должен быть кубической или цилиндрической формы.
Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели). Её размеры должны превышать земляной ком (вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).
Подготавливается дно – засыпается смесь керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чернозема. Процентный состав этой смеси зависит от породы дерева.
После посадки крупномера все свободное пространство в яме засыпают хорошей плодородной землей. Затем, её слегка уплотняют.
И, естественно, хорошо поливают. Более того, предусматривается система полива (трубка аэрации или прикорневой полив).
Дополнительное укрепление с помощью проволочных растяжек поможет придать более устойчивое положение пересаженному дереву.
Посадка саженцев
Необходимо выбирать молодые растения (1-2 года). Так они лучше приживаются. Корневую систему у более взрослых саженцев легче повредить.
Саженцы для плодового сада обычно высаживают осенью или весной в состоянии покоя (когда вегетативные процессы замедлены).
При посадке саженцев заблаговременно выкапывается яма (приблизительно 80х80 см) и заполняется плодородной почвой. Почву из глубины ямы можно распределить по приствольному кругу. Если саженец сажается сразу после выкопки ямы – почву на дне необходимо уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2 ведрами воды.
Также, в посадочную яму вносят органические удобрения (компост, навоз), и минеральные удобрения. Количество удобрений для каждой породы деревьев разное. Непосредственно к корням растения минеральные удобрения лучше не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.
При посадке саженцев для плодового сада необходимо удалить сломанные ветви. Корни подрезают (до здоровой части) только если они повреждены.
У здорового саженца должна быть хорошо разветвленная корневая система. Если корни в пути подсохли, их можно поместить в воду примерно на 12-24 часа. Непосредственно перед посадкой корни желательно окунуть в глиняную болтушку.
Если посадка невозможна в течение нескольких дней, саженец нужно обернуть влажной тканью и в несколько слоев газеты.
Листья, во избежание испарения влаги, лучше аккуратно удалить.
При посадке желательно учитывать положение саженца относительно сторон света. За 1-2 года, пока они росли в питомнике, они приспособились к определенным световым условиям. Южную сторону ствола саженца можно отличить по более темной коричневой окраске. Более светлая сторона — северная.
Корневую шейку не заглублять! Она должна находиться на уровне почвы. Почву у приствольного круга после посадки мульчируют, а сам саженец подвязывают к колышку (не туго, восьмеркой).
Основные саженцы для плодового сада – это яблони, груши, вишни и сливы.
Разбивка сада на участке схема
Получив участок и планируя свой будущий сад, задумайтесь о его предназначении и ваших собственных наклонностях. Любите ли в копаться в огороде, работать на земле или предпочитаете прогулки по окрестностям, шашлыки, активные игры на свежем воздухе. Ведь именно от этого зависит принцип планирования участка, разбивка его на специальные зоны и их соотношение по размеру. Сад должен быть удобным и приятным местом для отдыха и работы всей семьи. И здесь надо соблюдать определенные правила.
Планировка сада
После того как участок под сад выбран, необходимо его правильно ориентировать по сторонам света и зонировать. Это важно сделать для создания оптимальных условий роста и плодоношения деревьев и кустарников. При грамотном расположении растений на участке можно обеспечить их солнечным светом или тенью, защитить от ветра, пересыхания почвы. Кроме того, продуманное расположение растений относительно входа в сад, прилегающих к его территории хозяйственных построек, источника водоснабжения облегчает работу садовода.
Планировка сада может быть регулярной (геометрической) или ландшафтной. Регулярная планировка отличается симметричностью и расположением растений по геометрическим линиям. Все деревья и кустарники должны быть размещены на определенном расстоянии друг от друга по схеме в виде квадрата, прямоугольника, ромба. Между ними прокладывают ровные дорожки. Часто используется шахматная схема посадки.
Квадратные, прямоугольные и шахматные схемы посадок подходят для участков правильной формы. Междурядья в таком саду можно уплотнить – засадить другими растениями, не требующими много света. Если участок узкий и длинный, то деревья и кустарники лучше располагать по прямоугольной схеме. Она является оптимальной для сада небольшой площади. При уплотненной посадке деревья располагают рядами через каждые 8 м. Между деревьями оставляют расстояние по 5-6 м. Между деревьями с большой кроной можно посадить деревья с меньшей кроной (сливу, вишню). В междурядьях располагают ягодные кустарники (крыжовник, смородину). Расстояние от одного куста до другого делают по 1,25-1,5 м. Уплотнение насаждений при прямоугольной схеме размещения плодовых деревьев оправдано. Большие деревья (яблони, груши) в первые годы растут медленно и отведенное для них пространство занимают постепенно. Менее габаритные и долговечные успеют за это время дать не один урожай. Старение у сливы и вишни отмечается к 20-25 му году, а у ягодных кустарников – с 14-16 го года жизни. Когда яблони и груши разрастаются, слива и вишня уже перестают плодоносить в полную силу и их выкорчевывают. Размещение плодовых деревьев по квадратной схеме наиболее часто используют на ровных участках. Расстояние между деревьями при таком подходе одинаковое со всех сторон. Шахматная схема размещения плодовых деревьев наиболее часто применяется на дачных участках. Деревья располагают по углам треугольника на равном расстоянии друг от друга (рис. 1). Такой подход позволяет посадить плодовых деревьев на 14 % больше, чем при обычной посадке. Шахматная схема посадки подходит для сада на террасах.
Рис. 1. Шахматная схема посадки деревьев: 1- высокорослые деревья: 2 – средне- и низкорослые деревья
Важно правильно расположить в саду плодовые деревья и кустарники по высоте (рис. 2).
Рис. 2. Виды деревьев по высоте: 1- карликовые; 2 – среднерослые; 3 – высокорослые
Расстояние между саженцами
Если планируется выращивать в саду яблони на высокорослых подвоях, то между рядами оставляют расстояние 6-8 м, а между деревьями в них – 4-6 м. Яблони на полукарликовых подвоях занимают меньше места. Их ряды делают с расстоянием 5-7 м, а между растениями оставляют по 3-4 м. Ряды для яблонь на карликовых подвоях располагают на расстоянии 4-5 м друг от друга. Между деревьями выдерживают 1,5-2 м. Ряды с грушами на сильнорослых подвоях делают с промежутком 6-8 м. Расстояние между деревьями в ряду оставляют 4-5 м.
Вишни и сливы сажают в ряды с промежутком 4 м, между деревьями оставляют по 3 м. Эти же деревья малогабаритных сортов располагают через 2 м в рядах с промежутком 4-5 м. Черноплодную рябину, смородину, крыжовник сажают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, ряды делают шириной 2-2,5 м.
Кусты крыжовника могут разрастаться до 2,5 м в диаметре. При посадке рядами кусты обычно не превышают 2 м в диаметре. Крыжовник можно сажать между семечковыми плодовыми деревьями, оставляя расстояние до них в 1,5-2 м. Как только кроны деревьев разрастутся настолько, что сомкнутся, крыжовник выкорчевывают.
Крыжовник в большом количестве сажают разреженными рядами. Кусты располагают на расстоянии 1,4-1,5 м друг от друга, а между рядами оставляют 2-2,5 м. Через 5-6 лет кусты крыжовника разрастаются и ряды становятся сплошными.
Для быстрого получения большого урожая иногда сажают по 2 куста в одну посадочную ямку с расстоянием 20 см. В течение первых 3 х лет крыжовник действительно дает обильный урожай. В дальнейшем кусты сильно разрастаются, притесняют друг друга и быстро стареют. Рассадить их уже сложно, так как придется сильно повредить корни. Поэтому посадка по два куста нецелесообразна. Более рациональна комбинированная схема посадки. Растения сажают часто – через 0,75 м в ряду, а между рядами сохраняют расстояние всего 1 м. Через 3-4 года кусты прореживают через один и между ними в рядах остается по 1,5 м. Выкорчеванные осенью кусты сажают на новое место. Через 1-2 года крыжовник прореживают аналогичным способом еще раз. Такой подход к выращиванию позволяет каждый год получать приличный урожай даже с молодых растений на небольшом участке. Ежевика и малина занимают меньше места. Их ряды делают шириной 2 м, а кусты располагают с интервалом 0,6-0,7 м.
Эффективная для садоводства продолжительность жизни и схема посадки плодово ягодных культур средней полосы России представлена в таблице 1.
Таблица 1. Сроки эксплуатации и схема посадки плодово ягодных культур
В саду с ландшафтным стилем растения размещают произвольно, придерживаясь основных принципов, чтобы обеспечить им оптимальные условия для роста и плодоношения. В таком саду все выглядит естественно, присутствует больше декоративных растений.
На участке плодовые деревья рекомендуется размещать с северной, северо западной или северо восточной стороны. В этом случае сад не будет затенять расположенный с южной стороны огород.
ЛАНДШАФТНОМ САДУ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЧАЩЕ САЖАЮТ РЯДАМИ по параллельным дугообразным линиям. Кустарники и цветники размещают таким образом, чтобы подчеркнуть красоту сада.
С северной и восточной сторон можно посадить ветрозащитные растения. Они уберегут от сильного ветра более теплолюбивые плодовые деревья. Там же можно разместить хозяйственные постройки или жилой дом. Однако они не должны быть высокими и затенять сад. Один из вариантов размещения сада, огорода, дома и хозяйственных построек представлен на рисунке 3.
Рис. 3. Планировка участка (С – север, Ю – юг, ед. измерения – м): 1 – дом, 2 – детская площадка, 3 – туалет, 4 – душ, 5 – газон, 6 – емкость для воды, 7 – клубника, 8 – овощные культуры, 9 – вишни, 10 – черешня, 11 – груши, 12 – яблони среднерослые, 13 – виноград, 14 – крыжовник, 15- смородина, 16 – малина, 17 – абрикос, 18 – облепиха, 19 – слива, 20 – орех, 21 – яблони низкорослые, 22 – сирень
При планировке сада учитывают особенности плодово ягодных растений – потребность в свете или тени, теплолюбивость, устойчивость к засухе и пр. С северной стороны сажают обычно самые высокие деревья (яблони, груши). В южном направлении размещают более низкорослые (сливу, вишню), а затем ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник). Далее размещают огород и ягодные низкорослые растения (садовую землянику). При таком подходе все растения получают достаточно солнечного света (рис. 4). Грецкий орех располагают в стороне от всех плодовых деревьев и кустарников. Оптимальным для него является место рядом с домом.
Рис. 4. Освещенность деревьев и кустарников в саду: 1 – при правильном расположении растений по высоте; 2 – при неправильном расположении растений по высоте
Виноград рационально разместить вдоль ограды с южной или юго восточной стороны участка. Ягодные кустарники можно выделить в отдельную зону или посадить между рядами плодовых деревьев. С северной стороны размещают самые выносливые породы плодовых деревьев. Наиболее теплолюбивые деревья (абрикосы, черешню) сажают в центре сада, в хорошо освещенном и защищенном от ветра месте. Можно посадить их вдоль забора, со стороны леса, у стены дома.
Деревья не должны создавать обширной тени на соседних участках. Поэтому высокорослые сорта сажают на расстоянии 3,4-4 м от границы со смежным участком, среднерослые – на расстоянии 2-2,5 м. Около дома сажают более низкорослые растения, чтобы они не затеняли окна. Свободное место между забором и деревьями можно занять смородиной, малиной, крыжовником. Они хорошо могут расти и в тени. Однако от них до забора следует оставить по 1 м. Не рекомендуется сажать какие либо деревья и кустарники на расстоянии 20 см от границы со смежным участком.
При посадке кустарников надо учесть, что они сильно разрастаются и могут препятствовать росту других растений, поэтому молодые побеги необходимо вырубать. По этим же причинам малину, облепиху, смородину лучше сажать в стороне от других растений, в более удаленных уголках сада. Лимонник и актинидию рекомендуется сажать недалеко от дома. При таком расположении они будут защищены от ветра. Стелющиеся яблони сажают только на участках, покрытых зимой снегом. Без снежного укрытия они вымерзнут, поэтому нельзя их размещать и на продуваемом ветром месте.
Сливу, наоборот, сажают там, где отсутствует большое накопление снега. В высоких сугробах у нее начинает преть кора в области корневой шейки, что может привести к гибели всего дерева. Под вишню выделяют обычно возвышенное место. Для того чтобы слива и вишня хорошо опылялись и плодоносили, рекомендуется сажать их по 2-3 экземпляра разных сортов. На наиболее солнечном месте сажают смородину, облепиху, рябину черноплодную.
Черная смородина предпочитает влажную почву (суглинок) и солнечные, защищенные от ветра места, но может расти и в легкой тени. При сильном затенении этот кустарник начинает меньше плодоносить. Почву с выраженной кислотностью для выращивания черной смородины известкуют.
Красная и белая смородина растут на легких почвах, не переносят затенения. Их сажают только на открытом месте с умеренной влажностью. Низинные участки и сухую почву эти виды смородины не переносят. Для крыжовника подходит рыхлая почва любого типа с умеренной влажностью. Хорошо плодоносит он даже на среднекислых почвах. При высоком расположении грунтовых вод и застаивающейся воде растение поражается лишайниками и мучнистой росой. Место для этого ягодного кустарника выбирают солнечное.
Для клубники необходим не только участок с максимально продолжительным солнечным освещением, но и защищенный от ветра в зимнее время. Клубника хорошо растет на одном месте 3-4 года, после чего мельчает, часто болеет и поражается вредителями. Поэтому ее рекомендуется пересаживать на другое место.
Чем больше в саду различных видов и сортов плодовых деревьев и кустарников, тем больше шансов получать хороший урожай каждый год. Если погодные условия окажутся менее благоприятными для одной культуры, то они могут оказаться более приемлемыми для другой культуры или иного сорта. Однако не рекомендуется сажать рядом яблони и груши летних и зимних сортов. Лучше подбирать их по близким группам созревания, например летние и созревающие в начале осени, зимние и созревающие поздней осенью. Не стоит также располагать растения слишком близко друг к другу. В этом случае они через несколько лет начнут взаимно притесняться и это не лучшим образом отразиться на плодоношении. Для того чтобы распланировать стандартный участок под сад и огород, предлагаем воспользоваться данными таблицы 2.
Таблица 2. Нормы посадочной площади для плодово ягодных культур в расчете на семью из четырех человек
В общей сложности под сад на участке отводится 400 м2. Этого вполне достаточно для семьи из 3-4 х человек. В саду сажают 4 яблони, по 3-4 сливы и вишни, 2-3 груши, абрикосов и черешни достаточно по 1-2 дерева. Из кустарников больше всего сажают черную смородину – 5-7 кустов. Можно посадить по 2 куста красной смородины, крыжовника, облепихи. Найдется место для 100-150 кустиков клубники. При желании можно выделить место для винограда, рябины черноплодной, ирги, шиповника. Для того чтобы свежие фрукты и ягоды были доступны как можно более длительный период, следует сажать деревья и кустарники из разных групп по срокам созревания.
НА СЫРЫХ УЧАСТКАХ С ВЫСОКИМ СТОЯНИЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД плодовые деревья и кустарники рекомендуется сажать на насыпные холмики. Их создают при перекапывании почвы, которую набрасывают к середине выбранного места и смешивают с навозом, торфом, перегноем.
По мере разрастания деревьев и кустарников соотношение свободного пространства и насаждений, а также света и тени на участке изменится. Низкорослые культуры могут оказаться затененными, если этого не учесть заранее. На рельефной местности ряды плодовых растений переходят с одного склона на другой почти параллельно друг другу. На возвышенности они немного сходятся, а у подножия холмов немного расширяются (рис. 5).
Рис. 5. Расположение деревьев на рельефном участке
После определения стиля сада и составления плана начинают разметку участка. Для этого используют рулетку, шнур и экер (кол с деревянной крестовиной для выравнивания углов рядов и грядок). Сначала определяют зоны для размещения деревьев и кустарников вдоль границ участка. В намеченных местах вбивают в землю колышки и натягивают при необходимости шнур. Затем намечают линию самого длинного ряда, отмеряют на ней расстояния между деревьями или кустарниками и на их месте также вбивают колышки. Размещение растений по краям ряда определяют при помощи экера (рис. 6). При правильной разметке все ряды деревьев и кустарников в саду прямоугольные, параллельные и перпендикулярные друг другу.
Видео:планирование участка
Планировка огорода и плодового сада: от чертежа до высадки культур в примерах
Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.
Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.
Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы
Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?
Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:
Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.
Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.
Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту
Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.
Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.
Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами
Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.
Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.
Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.
Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг
У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.
Ландшафтная и регулярная планировки
Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.
Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.
Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа
При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.
Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами
Где какие культуры лучше высаживать?
Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.
Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года
Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них
На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:
капуста, огурцы, горох;
белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
помидоры, горох, морковь;
хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.
Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.
Как разбить сад?
Содержание материала
Описание
Разбить сад наверняка хотел каждый садовод хотя бы раз в жизни. На первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего трудного, но на самом деле стоит учитывать много нюансов. Например, необходимо позаботиться о рельефе, почве, подземных водах. Только при соблюдении определенных правил можно получить красивый участок.
Выбор места
Закладка сада — процесс трудоемкий, и начинать необходимо с выбора подходящего места. На данном этапе следует провести оценку рельефа, почвы и степени защиты от ветра. Для фруктового сада огромное значение имеют подземные воды, ведь если они находятся слишком низко, то деревья и кустарники будут плохо расти.
Рассмотрим более подробно каждый аспект оценки участка:
Рельеф. Сады хорошо растут на склонах, крутизна которых не более восьми градусов. При этом важно учитывать направление склона. Так как фрукты любят тепло, лучше располагать сад с южной стороны, где достаточно солнечного света. А вот впадин и ям лучше избегать. На таких участках собирается вода, которая долго не уходит. Для некоторых растений чрезмерная влага может быть опасна. © https://ydoo.info/qa/kak-razbit-sad.htmlНо, как правило, сад редко разбивают во падинах. Более того, не у всех есть выбор, так как приусадебные участки чаще расположены на ровных местностях.
Грунт. Необходимо выбирать те участки, на которых почва плодородная. У плодовых деревьев большая и мощная корневая система, которая располагается по ширине и уходит глубоко под землю, а значит, нуждается в достаточном количестве питательных веществ. При этом следует избегать болотистых, каменистых и глинистых местностей. Они не подходят для выращивания плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Подземные воды. Поначалу может показаться, что это не имеет никакого значения, но это не так. Чем ближе находятся грунтовые воды к корневой системе, тем лучше, так как растения будут получать достаточное количество влаги. А если подземные воды будут слишком низко, то у растений не хватит сил до них дотянуться. Опускаясь вниз, корни перестают получать достаточное количество кислорода, и растение постепенно гибнет. Например, для посадки яблонь следует выбирать места, где подземные воды находятся на расстоянии двух метров от корневой системы. Для косточковых сортов (вишни, черешни, абрикоса, персика) оптимальным будет 1,5 метра. А для ягодных кустарников будет лучше, если грунтовые воды будут не ниже 1 метра.
Ветрозащита. Каждый садовод знает, что сильный ветер — не лучший товарищ для плодовых деревьев. Зимой он сдувает снег с земли, а это приводит к перемерзанию корневой системы. А в летний период сильные порывы ветра высушивают почву и не дают насекомым нормально опылять деревья, что приводит к низкому урожаю. Для того чтобы обезопасить сад, надо высадить деревья и кустарники по периметру. Так как растения растут медленно, о защите от ветра следует подумать заранее. Для ветрозащиты подойдут такие деревья, как тополь, береза или липа, а вот из кустарников лучше выбирать лещину или шиповник. Если нет времени ждать, тогда рекомендуется натянуть по периметру специальную садовую сетку (см. фото).
Если на выбранном участке растет ольха или хвощи, то лучше не сажать здесь ничего, так как эти деревья любят заболоченную местность. А если на участке растет дуб, липа или клен, то это свидетельствует, что грунт здесь хороший и подходит для выращивания плодовых деревьев и ягодных кустарников.
План участка и схемы
Когда место для сада выбрано, необходимо разработать план участка и выбрать схему посадки. Каждый кусочек земли надо рационально использовать, чтобы не осталось места для роста сорняков.
Есть четыре основные схемы, которые используются при посадке:
Квадратная (см. фото). Схема наиболее распространена, так как при ее использовании удобно ухаживать за растениями. По этому плану все деревья высаживаются ровными рядами, а расстояние между ними зависит от вида культуры. Например, груши и яблони должны находиться на расстоянии 4-5 метров друг от друга. А для слив и вишни необходимо выдержать интервал в 3 метра. Чтобы не оставлять участки пустыми, между деревьями можно посадить кустарники или карликовые фруктовые деревья. Квадратная схема больше подходит для яблонь и груш.
Шахматная (см. фото). Такая схема посадки отлично, у которых вырастает относительно небольшая крона. Шахматная посадка является оптимальной в том случае, если сад располагается на склоне. Освещенность при такой схеме очень хорошая, кроны не мешают друг другу и не образуют тень. Шахматная посадка подразумевает соблюдение определенного расстояния: между деревьями — 4 метра, а между рядами — 5 метров. Можно сажать сливы, яблони, персики и груши.
Треугольная (см. фото). Располагая растения по такой схеме, необходимо рассчитать правильное расстояние между ними. Для этого необходимо придерживаться правила удвоения показателя. Например, если высота кроны составляет четыре метра, то расстояние между деревьями со всех сторон должно быть не меньше восьми метров. С помощью треугольной схемы можно вырастить на 15% больше деревьев, чем при использовании двух предыдущих вариантов . Высаживать по такому плану можно вишню, яблоко, абрикос, персик, сливу.
Горизонтальная. Посадка деревьев по такой схеме возможна только в том случае, если сад располагается на холме. Насаждения высаживаются в грунт по горизонтальным линиям. При этом стоит соблюдать расстояние: между деревьями должно быть три метра, а между рядами — пять. Высаживать по горизонтальной схеме можно любые плодовые деревья и кустарники. Все растения будут получать достаточное количество света.
Если на участке будет находиться и огород, и сад с плодовыми деревьями и кустарниками, то рекомендовано визуально разделить территорию на три зоны. В первой должны располагаться овощные культуры, во второй — кустарники, а в третьей — непосредственно фруктовые деревья. Такое расположение позволяет максимально грамотно распределить солнечный свет между всеми растениями.
Как разбить ягодный сад?
Чтобы правильно разбить ягодный сад, необходимо учитывать особенности тех кустарников, которые будут выращиваться на территории. Например, черная смородина прекрасно уживается с любыми культурами, а вот облепиха не любит соседей, и ее лучше сажать отдельно от всех.
Довольно часто ягодники располагают по периметру участка. Таким образом можно сэкономить землю для овощных культур или для других нужд. Высаживая, следует учитывать густоту посадки. Для каждого кустарника она своя.
Рассмотрим более подробно самые популярные варианты ягодных насаждений:
Малина — частый «гость» на участке. Растение принято сажать плотными рядами, соблюдая интервал: между кустарниками — 0,5 метра, между рядами — 1 метр. Постепенно кустарник разрастается и заполняет пустоты.
Черную смородину необходимо сажать на расстоянии 1,5 метров друг от друга, а красную — 1 метра.
Крыжовник необходимо сажать на расстоянии 1,5 метров друг от друга (или других кустарников). Культура колючая и может случайно повредить плоды других растений.
Ирга — еще одно популярное растение в России. Кустарник часто используют в качестве живой изгороди, располагая по всему участку и формируя квадрат. Расстояние между растениями должно быть 1-1,5 метра (можно даже гуще и плотнее), тогда ирга еще лучше сморится на участке.
Перед посадкой очень важно распланировать, сколько будет посажено кустов тех или иных ягод. Еще лучше — начертить план, в котором можно произвести расчеты.
Как разбить огород?
Огород — неотъемлемая часть практически любого сада. Мало кто отказывается от возможности выращивать овощные культуры на своем участке, поэтому вопрос о том, как разбить огород, довольно часто появляется у садоводов. Однако здесь, как и с плодовыми деревьями, стоит учитывать определенные факторы:
Огород должен располагаться на том участке земли, где достаточно хорошее освещение. Растения требуют минимум шести часов солнечного света каждый день. Для тех растений, которые любят затененные участки, можно натянуть сетку.
Должна быть хорошая ветрозащита. И это могут быть ягодные кустарники, которые посажены во второй зоне (между овощами и деревьями), и плодовые деревья.
Первые грядки должны находиться на расстоянии 10 метров от зданий и деревьев.
Рельеф огорода — ровный.
Как правило, планировка огорода происходит, когда уже посажены деревья и кустарники и остается только место для некоторых овощных культур. И теперь необходимо грамотно распланировать место, продумав, где будут располагаться пешеходные дорожки.
Правильно сформированные грядки помогут рационально расположить все культуры. Лучше всего делать посадки квадратными или прямоугольными, а если есть возможность, то огород можно разделить на секторы (их можно сформировать с помощью подручных средств, например, шифера). Ширина каждой грядки, как правило, не превышает 80-ти сантиметров.
Следует заранее продумать, где будет место для компостной кучи. Ботва, корни и другие овощные отходы через два года перегниют, и их можно будет использовать вместо удобрения.
Размечая грядки, надо заранее планировать, какие культуры могут расти на том или ином месте, так как каждая из них требует регулярной смены почвы. Если ежегодно сажать помидоры на одном и том же кусочке земли, постепенно грунт станет непригодным для их выращивания. Когда дорожки сделаны, грядки подготовлены, можно приступать к посадке растений. Следует придерживаться правил совместимости. Например, томаты нельзя сажать рядом с капустой или земляникой. А лук не уживается с бобовыми.
Чтобы было более понятно, рекомендуем посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как правильно разбить огород.
Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада
Планировка фруктово-ягодного сада — ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.
Планировка сада. © woodcroft orchard
Подготовительные работы
При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.
Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).
Зонирование при планировке садово-ягодных посадок
На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.
Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.
На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.
Планировка ягодников
При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.
Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).
Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.
Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.
Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.
Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio
Разбивка фруктового сада
На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.
Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель.
Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.
Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.
Общие подходы к посадке сада
Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.
Подготовка посадочной ямы
Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.
Подготовка почвенной смеси
Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.
Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday
Покупка и подготовка саженцев
Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.
Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.
Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.
Правила посадки саженцев
За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.
Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.
Важные нюансы посадки
При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.
У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.
Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.
Яблони на шпалерах. © starkbros
место для сада и огорода
21.02.2018 | Рубрика: Полезные советы
Саду и огороду должно достаться самое солнечное место на участке. Свет и тепло любят почти все растения. При планировании места для огорода, теплицы и плодового сада важно правильно рассчитать силы и время, которые мы готовы потратить на уход за растениями. Может статься, что ваш вариант – это газон, одна яблоня и две декоративных грядки с помидорами.
«За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет…»
Но чтобы встречать старость в прекрасном плодовом саду, надо заложить его уже сейчас. Как же правильно разместить в саду плодовые деревья и кустарники?
1. Расстояние между растениями
По науке, для плодового сада нужно защищенное от ветра и хорошо освещенное солнцем место, идеально, если растениям будет просторно. Необходимо соблюдать расстояние не только между растениями, но и между растениями и соседним участком. У деревьев оно обычно составляет половину ширины междурядий. Допустим, ширина междурядий шесть метров, значит, расстояние до границы с соседним участком составляет три метра. Плодовые кустарники допускается высаживать на расстоянии 70-80 см.
При посадке плодовых культур можно ориентироваться на следующую таблицу:
Высокорослые груши и яблони на семенном подвое сажают на расстоянии минимум 5 метров в ряду и 5-6 между рядами, среднерослые яблони по схеме 4Х4, полукарлики 3Х3.
Малинник можно разбить на две части, оставив между ними забор шириной примерно в метр: в одной — обычные сорта, в другой — ремонтантные. Они в разное время плодоносят, и агротехника у них разная.
Оптимальной будет посадка растений в шахматном порядке, особенно, если вы разбиваете сад в «придорожной» части сада и хотите укрыть дом или зону отдыха от посторонних взглядов. Кстати, зеленые насаждения снижают уровень шума.
Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке плодовых растений – самоопыляемые они или нет. Если нет, надо обязательно посадить рядом растение другого сорта. А односортовые породы лучше группировать по породам, чтобы была возможность перекрестного опыления.
2. Солнце, ветер и тень
Затенение для плодовых культур нежелательно, они должны с утра до вечера максимально освещаться солнцем. Если какое-то дерево все-таки приходится сажать в полутень, пусть это будет груша. Груша — самое высокое плодовое растение, на карликовом подвое груш практически не бывает, поэтому, как не обрезай, она вырастет высотой 5-6 метров. Поэтому не страшно, если груша посажена рядом с баней, другой хозпостройкой и на полдня оказывается ее тени. Через лет пять-шесть она вырастет выше постройки.
Плодовые прикрывают от господствующих зимних ветров (строением, забором и т.д.). Определить, какое направление ветра зимой у вас будет господствующим, просто – смотрите, с какой стороны дома меньше снега (иногда его выметает буквально до земли). Если снега мало с восточной стороны, значит, ветер зимой дует, в основном, с запада, и так далее. Все высокорослое размещаем севернее, все самое нежное — в лучшие места под прикрытие от господствующих зимой ветров.
3. Грунтовые воды
Плодовые деревья плохо растут на участках с близкими грунтовыми водами. Яблоням и грушам для успешного роста и развития нужен участок с уровнем залегания грунтовых вод два метра, а лучше дальше. На участках с близкими грунтовыми водами – эти деревья не растут дольше 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Поэтому, если другого выхода нет, их можно посадить близко друг к другу (2 метра) и каждые 10 лет поочередно обновлять.
У косточковых пород корни не так глубоко уходят в глубину, поэтому их можно сажать на участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и дальше; у ягодных культур глубина может быть и меньше.
4. Рельеф
Лучшими для садов считаются участки на склонах с крутизной меньше 8°. Лучшими для садоводства считаются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, на них всегда больше солнца и выше температура воздуха и почвы. Но это преимущество может обернуться и недостатком: на таких участках здесь теплее, поэтому весной растения на них зацветают раньше, нередко в разгар весенних заморозков. По этой причине нежелательны для посадки фруктовых культур восточные склоны: если заморозок прихватывает цветущие растения, на восточном склоне они оттаивают слишком быстро.
Эксперты советуют разбивать сады в средней части склона, потому что наверху всегда дуют ветра и не хватает влаги, а внизу, наоборот, слишком влажно и холодно. В ямах и лощинах, куда по утрам стекается туман, сады не разбивают. Холодный воздух, который в них застаивается, вреден растениям, особенно опасны эти места во время заморозков.
Конечно, хочется, чтобы сад был не только урожайным, но и красивым, и ландшафтные дизайнеры не даром едят свой хлеб. Но группируя растения, необходимо учитывать агротехнику, особенности почвы на вашем участке, близость грунтовых вод, склонность к разрастанию и так далее.
…И огород
Вот некоторые основные моменты, которые нужно учесть, чтобы иметь хороший урожай и минимальные трудозатраты по уходу за посадками:
Под огород нужно отвести самое солнечное место на участке. Идеально, если это будет южная сторона.
Хорошо, когда участок под огород ровный, но если имеется склон, то лучше не разбивать огород с северной и северо-западной части — урожая не будет.
Продумайте систему полива. Если огород будет сильно удален от точки доступа к воде, то ваши труды по выращиванию овощных и ягодных культур без достаточного полива окажутся напрасными.
Определите состав почвы. Если у вас чернозем — поздравляем, это идеальная для огорода почва. В случае глинистой или песчаной почв, придется поработать над улучшением ее состава, или, в крайнем случае, раздобыть чернозем и засыпать им участок под огород.
И, наконец, решить для чего вам нужен огород: обеспечить семью экологически чистыми продуктами питания на всю зиму, или для души — выращивать свои овощи и зелень в небольших количествах для летних салатов и т.д.
В первом случае вам нужно будет серьезно освоить азы земледелия и правила возделывания овощных и ягодных культур.
В остальных случаях достаточно спланировать декоративный огород, который потребует максимальное вложение сил и времени только вначале своего обустройства. В дальнейшем ухаживать за такими грядками и поддерживать их в порядке будет ничуть не сложнее, а может быть, и проще, чем за обычными.
Зато подобный огород можно разместить даже в парадной зоне участка — настолько он привлекателен.
Хорошо продумав размещение сада и огорода на своем участке, можно приниматься за создание плана.
На бумаге вы сможете проработать общую картину посадок так, чтобы линии композиций, газонов, плодово-ягодных насаждений образовывали гармоничный узор, а самое главное, чтобы избежать досадных ошибок, которые впоследствии будет трудно исправить.
По материалам FORUMHOUSE
Читайте также:
Шаг 1: Анализ участка
Шаг 2: Определяем размеры объектов на участке, их расположение и расстояние между ними
Шаг 3: Определяем нужен ли на участке дренаж, и планируем, если нужен.
Шаг 5: Создаем маршруты движения по участку
—
Схема посадки плодовых деревьев
Схема посадки плодовых деревьев
Схема посадки плодовых деревьев – это основа будущего сада. К большому сожалению, многие садоводы допускают серьезную ошибку, очень близко сажают молодые деревья друг к другу. Это и не удивительно, ведь одно или двухлетние саженцы выглядят как прутья и не создают объема. Такой визуальный обман подталкивает на то, чтобы запланированная схема посадки плодовых деревьев была изменена и расстояния между саженцами сокращаются.
В первые годы жизни такой сад обычно чувствует себя довольно не плохо. Создается свой микроклимат, деревья быстро и хорошо развиваются. Но проходит несколько лет и кроны молодого сада начинают смыкаться. Вот тогда приходит понимание о допущенных ошибках. Загущенные деревья конкурируют между собой за солнце, влагу и питательные вещества. Это приводит к замедлению развития и значительному понижению урожайности, что делает такой сад убыточным. Конечно, некоторое время с этим можно бороться с помощью сильных обрезок, но все равно все ваши ожидания такой сад не оправдает. Важно заметить, что слишком большие расстояния между деревьями в саду, также не принесет какой либо пользы. Хотя это не вредит деревьям, но земля в таком случае будет использоваться нерационально.
Таким образом, схема посадки плодовых деревьев должна составляться с учетом оптимальных расстояний между деревьями и каждому растению нужно выделить в этой схеме наиболее благоприятное место. Для груш оставляют хорошо прогреваемое и защищенное от заморозков место с нетяжелой плодородной почвой. А яблоням лучше оставить место в саду на повышении, где грунтовые воды не будут высоко подниматься, с хорошим освещением. Такое место отлично подойдет и для вишневого сада. Главное чтобы там были плодородные суглинистые или супесчаные почвы. Для слив хорошо подходят влажные почвы. Все плодовые деревья требовательны к солнцу. Количества освещения влияет на качество плодов и их вкусовые свойства.
Схема посадки плодовых деревьев зависит от того, на подвои какой силы роста были привиты выбранные для создания сада саженцы. Так для яблонь на сильнорослых подвоях оптимальная схема посадки 8×6 или 8×8 метров, а на полу карликовых или карликовых 6×4 или 6×6 метров. Для груш на сильнорослых подвоях лучше всего подойдет схема посадки 6×6 или 8×6 метров, а на слаборослых подвоях 6×4 метра. Сильнорослые сорта вишни сажают по схеме 5×5 или 4×4 метра, а слаборослые по схеме 4×4 или 4×3 метра. Сливы обладают немного большею силой роста, чем вишни, поэтому требуют больше пространства для своего развития и их лучше посадить по схеме 6×4 метра.
Правильно подобранная схема посадки плодовых деревьев должна способствовать получению хорошего и качественного урожая, благодаря созданию оптимальных условий роста и развития растений. Правильно посаженный плодовый сад будет требовать меньше сил по уходу за ним, а ухаживать за таким садом, в свою очередь, будет удобно. Ведь доступ до каждого дерева со всех сторон всегда останется открытым, и добираться до любой ветки дерева не составит значительного труда.
Если у Вам нужна консультация наших специалстов или Вы хотите заказать услугу ухода за садом у нас, Вы можете связаться с нами:
по телефону (095) 611-02-79

написав нам письмо на адрес [email protected]

Центр ландшафтного дизайна и озеленения «Мир сада» дает 100% гарантию на услуги и используемые материалы!
Совместимость деревьев в саду: что с чем сажать, чтобы урожай был хорошим
Вырастить ухоженный фруктовый сад, который будет давать богатые урожаи, очень непросто. Придется потратить много времени, сил и материальных затрат. Однако если не будет учтена совместимость деревьев и кустарников в саду при его закладке или пополнении коллекции растений, винить в неудаче придется только себя. Как избежать этой ошибки, вы можете узнать прямо сейчас.
Причины несовместимости садовых культур
Осваивая землю, садоводы-любители зачастую не утруждают себя составлением грамотного плана посадок. В лучшем случае, подбирают для определенной культуры участок с подходящей почвой и освещенностью, не учитывая, что соседствующие растения могут быть равнодушны друг к другу или даже враждовать.
Основные факторы, приводящие к несовместимости растений друг с другом:
расположение корней соседствующих культур в одном горизонте грунта, что приводит к конкурентной борьбе за влагу и питание;

возникновение почвенной усталости в результате потребления одних и тех же питательных веществ из почвы;

аллелопатия – выделение в воздух или почву веществ, угнетающих соседние растения, из-за чего нарушается их развитие, сдерживается плодоношение;

затенение высокими деревьями низкорослых соседей, которые хиреют, не выдерживая конкуренции в борьбе за солнечный свет;

наличие одинаковых заболеваний, вредителей.

Перед закладкой сада следует составить список растений, высадка которых планируется на участке. Разрабатывая схему посадок, обязательно нужно проверять, какие плодовые деревья можно сажать рядом друг с другом и с другими культурами. Оптимальная совместимость достигается, если сажать по соседству культуры одного вида, формируя, например, вишневый сад, яблоневый, грушевый и т. д. Но не многие могут это себе позволить, имея стандартный земельный участок. Поэтому в одной группе высаживают деревья со сходными условиями выращивания и отсутствием антагонизма.
На заметку. Используя добрососедство культур, можно повысить их урожайность. Посадив рядом растения-антагонисты, можно снизить или вовсе потерять урожай, а иногда и сами растения.
Конкуренция за выживаемость – как ее избежать
Культуры даже одного вида могут враждовать, вступая в борьбу за пространство, освещение, питание, и даже влагу, если посадки загущены. В таком случае угнетаются и погибают наиболее слабые экземпляры. Чтобы этого не происходило, необходимо и в монопосадках удовлетворять требования каждой культуры к агротехнике, схеме посадки.
Пока саженцы малы, порой кажется, что расстояния между растениями при посадке, указанные в характеристиках, чрезмерны. Однако эти интервалы следует выдерживать, принимая во внимание размеры крон взрослых деревьев. Для каждой культуры они индивидуальны, а в среднем таковы:
между совместимыми плодовыми культурами – 3 м;

между растениями-конкурентами – минимум 5–7 м;

между колоновидными деревьями –2,5 м.

Если поблизости от садового участка лес, где растут такие деревья, как ясень, дуб, береза, нужно позаботиться, чтобы плодовые деревья располагались в семи, а лучше в десяти метрах от них. Находящиеся ближе дикоросы разросшимися корнями станут перехватывать влагу и питание у нежных культиваров.
Необходима пространственная изоляция и некоторых садовых кустарников: сирени, жасмина, барбариса, шиповника, калины, облепихи. Агрессивно разрастаясь, они подавляют развитие других культур, вытесняют их со «своей» территории.
Совместимость садовых деревьев друг с другом и другими культурами
Здесь представлена информация о совместимости деревьев и кустарников в саду на примере самых распространенных на участках культур. Из плодовых растений наиболее популярны яблони, вишни, груши, сливы, в южных районах – еще абрикос, персик. Среди ягодных кустарников лидируют малина, смородина разных видов, крыжовник, виноград.
Яблоня
В совместных посадках яблоня, пока она молода, хорошо уживается с малиной. Более того, это культуры-компаньоны, благотворно влияющие друг на друга. Корни малины рыхлят землю, насыщают ее кислородом и обогащают азотом, листва при близком расположении способна защитить дерево от парши, а яблоня платит малине защитой от серой гнили. Но когда крона яблони разрастается, светолюбивой малине становится под ней некомфортно, и ягодные кусты приходится пересаживать.
Хороший сосед для этого растения клен ясенелистный: выделяемые им фитонциды уберегают яблоню от плодожорки. Крону клена ежегодно следует обрезать, оставляя максимум 1 м в высоту.
Культуры, рядом с которыми сажать яблоню не рекомендуется:
вишня;

грецкий орех;

золотистая смородина;

персик;

рябина;

тополь;

черешня.

На заметку. Злейший антагонист яблони, который можно посадить только у противоположной стороны участка, – грецкий орех. Содержащийся в его листьях юглон является природным гербицидом и, накапливаясь в почве, уничтожает любую растительность. Но даже обычный картофель, посаженный в междурядьях, способен снизить урожай и ухудшить вкус яблок.
Груша
Не следует сажать грушу бок о бок с теми же растениями, что и яблоню. Исключение – тополь, особенно черный, для груши он приятный компаньон. Самый неблагоприятный ее сосед – можжевельник обыкновенный, поскольку на нем может развиваться и распространяться на другие растения ржавчина. Из ягодных кустарников самая нелюбимая соседка – золотистая смородина. Большинство сортов груш самобесплодны и нуждаются в компании других культиваров этого вида.
На заметку. Если яблоня готова принять грушу как желанную соседку, то груша, напротив, не любит находиться рядом с этим деревом, равно как и с косточковыми культурами.
Вишня
Прекрасно уживается вишня с черешней, виноградом и сливой. Нежелательно для нее соседство с грушами, некоторыми сортами яблонь, всеми видами смородины. Не следует, экономя посевную площадь, высаживать под вишнями землянику, перец, томаты. Нужно располагать подальше от вишен все пасленовые, которые могут заразить деревья вилтом (вертициллезным увяданием). В результате этого заболевания сердцевина побегов отмирает, и после цветения они усыхают.
На заметку. Не сажайте рядом с вишней красную рябину: вишне от этого плохо не будет, а рябина станет болеть, крона ее со стороны вишни оголится.
Слива
Сливе комфортно рядом с крыжовником, бузиной, кленом. Клен по соседству, если ему делать регулярную укорачивающую обрезку, стимулирует плодоношение сливы, черная бузина спасает от нашествия тли. Не конфликтует слива с яблоней, малиной, черной смородиной. Береза, фруктовые деревья (кроме яблони) – неподходящие соседи для этой культуры.
На заметку. Не допускайте смешанных посадок сортов маньчжурских разновидностей слив с западной (русской) сливой.
Виноград
Хорошо себя чувствует виноград рядом с лимонником, розами, большинством косточковых и семечковых видов деревьев. Исключительно благоприятно соседство винограда с грушей. В некоторых садах можно видеть огромные грушевые деревья, в крону которых вплетаются лианы, увешанные солидными кистями солнечной ягоды. И дерево нисколько не страдает от этого.
Неблагоприятно для винограда близкое расположение клематисов, недопустимыми соседями для этой южной культуры являются айва и грецкий орех.
На заметку. Некоторые, казалось бы, безобидные огородные культуры, обедняя почву, способны замедлить рост виноградной лозы, снизить урожай ягод. К таким растениям относятся все пасленовые, подсолнечник.
Дополнительные сведения о том, какие соседи благоприятны для садовых культур, а какие недопустимы, можно почерпнуть из представленной ниже таблицы совместимости деревьев и кустарников в саду.
Таблица совместимости деревьев и кустарников в саду

Культура

Высокая совместимость

Низкая совместимость

Яблоня

Слива, малина

Вишня, черешня, золотистая смородина

Груша

Рябина, виноград

Вишня, слива, золотистая смородина

Виноград

Груша, яблоня, черешня, вишня

Вишня

Виноград, черешня, слива, яблоня

Груша, смородина

Слива

Яблоня, смородина, малина, крыжовник

Груша, вишня, черешня

Смородина черная

Яблоня

Слива, черешня, вишня, малина, красная смородина

Смородина красная

Крыжовник, вишня

Малина, смородина черная

Крыжовник

Вишня, красная смородина

Яблоня, малина, черная смородина

Малина

Яблоня

Крыжовник, смородина

Облепиха

Все культуры

Совместимость плодовых деревьев друг с другом и другими культурами учитывать стоит, но в определенной степени она условна. У некоторых грамотных садоводов уживаются на участке вроде бы абсолютно непримиримые виды растений. Правильная агротехника, регулярный уход за насаждениями способны нивелировать конкуренцию культур за выживаемость и привести к заслуженному успеху.
Как правильно сажать плодовые деревья – саженцы яблонь, груш и вишен на участке
Стоимость хороших саженцев несопоставима с теми душевными и материальными тратами, которые возникают в случае гибели или плохого роста молодых растений.
Поэтому перед посадкой деревьев своими руками важно узнать несколько правил относительно того, какие саженцы выбирать, когда и как садить груши, вишни и яблоки на дачном участке.

Посадка плодовых деревьев весной
Как выбирать саженцы плодовых деревьев перед посадкой?
Чтобы деревья быстро росли, не болели и в будущем обильно плодоносили, покупать саженцы нужно в специализированных торговых точках либо в питомниках. Районированные саженцы, которые были выращены в той же области, где их собираются высаживать, приживутся намного быстрее, чем их собратья, привезенные с приморских регионов.
На что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки
Подпочвенные воды на дачном участке
для сильнорослых деревцев с длинными корнями, глубина подземных вод на территории не должна превышать 3-х метров;
полукарликовые садят в грунт, подпочвенные воды которого поднимаются не выше 2,5 м;
саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне выше 1,5 метров.
Качество почвы
Подбирать место посадки наугад — ошибочно. Саженцы будут развиваться слабо и с большим опозданием вступят в пору плодоношения. Если говорить о пристрастиях плодовых растений к почвенным условиям, то яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки. Вишни – средние и легкие суглинки.
Освещенность
Плодовым деревьям хорошее освещение жизненно необходимо. Чем больше солнца получат растения, тем крупнее и слаще будут его плоды. Отталкиваясь от этого, посадку саженцев производят на южной (реже юго-западной) стороне участка, в месте, защищенном от ветров.
Площадь территории
Участок, отводимый под посадку яблонь, груш и вишен, выбирают после подсчета суммы высот всех деревьев. То-есть, если в саду будут расти разные культуры высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6-9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но и развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга.
Возраст саженцев деревьев
Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому еще нет 2-х лет. Как определить возраст саженца? Выявить такой саженец поможет отсутствие веточек на стволе. Растения с ответвлениями, пересушенными корнями, с наростами на стебле и листьями садоводы приобретать не рекомендуют.
Привитые и корнесобственные саженцы
Поинтересуйтесь у продавца, какой это саженец – привитый или корнесобственный! Груши и яблони прививают обязательно. Сливы и вишни намного реже.
Как отличить, привитой саженец или нет? Если прививку делали почкой, то стволик саженца будет немного искривлен (другой признак – ищите на стволе заметный штраф). Признаки прививания отсутствуют – значит, вас пытаются обмануть!
Cаженцы плодовых деревьев — продажа в питомнике
Оптимальный вариант – покупка саженцев в контейнере или с земляным комом, полностью покрывающим корневую систему. Чтобы корни (эталон качества дерева) свежевскопанных растений не пересохли, их высаживают в течение пары дней после покупки. Плодовые деревья в контейнерах садят в любое удобное дачнику время – с поздней осени до ранней весны.
Когда нужно сажать дерево?
Сроки посадки плодовых деревьев определяют с учетом биологических особенностей сорта и климатических условий. Яблони и груши высаживают в два срока: в начале осени и ранней весной.
Посадка деревьев весной
Весенняя посадка начинается с момента таяния последнего снега и заканчивается за десять дней до распускания почек. Для посадки яблони, вишни и груши в качестве удобрений используют натурпродукт – свежий навоз. Его засыпают на дно ямы. Когда саженцы немного освоятся (примерно через неделю) в почву вносят активаторы роста.
Посадка деревьев осенью
Выживание фруктовых деревьев, посаженных в сезон дождей (время биологического покоя растений) почти 100%. Рыхлая, напитанная влагой земля и сравнительно теплая температура воздуха способствуют стабильной приживаемости плодовых саженцев. Интересно, что при посадке растений осенью до наступления морозов саженцы, прежде чем уйти в спячку и перестать расти, успевают дать молодые корешки. Корни в бесснежную зиму убережет слой органики и мульчи. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Посадка деревьев зимой
Зимние посадки актуальны, когда речь идет о крупномерах. Молодые саженцы плодовых деревьев в промерзший грунт не сажают.
Посадка деревьев летом
В жаркий период через листья происходит обширнейшее испарение. Коротким корням не хватает влаги, и они не растут. Саженцы, посаженные летом обречены на гибель.
Как правильно посадить деревья на участке?
Пошаговая инструкция самостоятельной высадки саженцев — рекомендации для новичков
1. Подготовка почвы
Закладка будущего плодового сада начинается с подготовки почвы. Участок очищают от сорняков механически или посредством гербицидов. Проводят предпосадочное культивирование – глубоко вспахивают и заправляют почву минеральными и органическими удобрениями.
2. Подготовка ям под посадку деревьев
Если посадку плодовых деревьев планируют весной, то почву и ямы начинают готовить с осени. Для этого под каждый саженец вырывают яму квадратной формы глубиной 50-70 см, со сторонами от 1 до 1,5 м. В котлован закладывают обрезанные ветки, старые листья, компост, ботву и прочее. Сверху засыпают землей и оставляют перегнивать до весенней посадки.
Для осенней посадки ямы готовят за месяц. На дно, для хорошего дренажа кладут щебень, слой битого кирпича и крупный речной песок. Затем заполняют посадочную яму перепревшим навозом, торфом и комплексными минеральными удобрениями послойным методом. Сверху удобрения прикрывают грунтом, смешанным с перегноем, толщиной 5-10 см.
Грунт в котлован насыпают в форме конуса.
Стенки ямы категорически запрещается заглаживать лопатой, — не рыхлый, утрамбованный грунт затрудняет воздухообмен и ограничивает рост новых корней.
3. Посадка саженцев в подготовленный грунт
После усадки грунта в центр ямы забивают устойчивый деревянный кол. Надежная опора не даст ветру раскачивать молодое растение и не допустит образование пустот между почвой и корнями.
За день до посадки с саженцев удаляют поломанные веточки и корни, обновляют их, слегка подрезая до здоровых тканей секатором.
Посадка деревьев – правило №1
Корневая шейка саженца должна быть выше уровня почвы. Значительное заглубление ствола растения в почву, приводит к загниванию коры и дальнейшей гибели.
Определить корневую шейку на стволе достаточно легко – это граница перехода коры дерева зеленоватого цвета в молочно-коричневый.
Корневая шейка саженца — схемаКорневая шейка саженца — вид на деревце
При посадке вершина земляного конуса должна упираться в основание ствола. Корни аккуратно расправляют по склону и засыпают почвой, ориентируясь на корневую шейку. Она должна быть выше над поверхностью грунта на 5-6 см.
Во время засыпания черноземом деревце немного встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнила почва. В противном случае, они могут подсыхать.
Возле ствола землю слегка уплотняют ногой и поливают слабой струей воды с расчетом 3 ведра на одно дерево. Ждут пока почва немного осядет. Еще раз поливают и хорошо уплотняют.
После полива из земли могут немного торчат корни. Они уйдут в землю через несколько дней.
Открытая корневая система должна храниться во влажностиПодрезка корнейКак правильно посадить дерево
Высадка дерева из контейнера
Высадка саженца из контейнераПосадка саженца дерева из контейнера
Посадка саженца с земляным комом
Посадка дерева с земляным комомПосадка дерева — полить и засыпать грунтом
Уход за деревьями после посадки
В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важен умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя.
Нельзя игнорировать мульчирование приствольных кругов. Перегнивая мульча (скошенная трава злаков) выполняет сразу несколько полезных функций:
обеспечивает хорошую аэрацию корневой системы;
защищает землю от пересыхания;
не дает прорастать сорным травам;
защищает от промерзания грунта в зимний период;
обеспечивает саженцы органическими питательными веществами;
предупреждает появление почвенной корки.
Избыточно увлаженные почвы не мульчируют.
После посадки деревья мульчируют
На зиму деревья утепляют, обвязывая ствол мешковиной или хвойными ветками.
Первую обрезку молодых деревьев проводят на втором году жизни.
Посадка саженцев плодовых деревьев своими руками — советы
Полезные рекомендации садоводов:
Как посадить яблоню?
Скороплодные сорта некоторых яблонь могут зацвести уже первой весной. Но они еще недостаточно развиты, чтобы осенью сформировать полноценный урожай. Поэтому, для хорошей приживаемости, бутоны обрывают еще до их распускания. На второй год (при условии, что растение развивается без проблем) на деревце оставляют пару десятков цветов.
Среди наиболее легко адаптируемых сортов яблонь выделяют: «Грушовка московская», «Антоновка обыкновенная», «Летнее полосатое», «Брусничное», «Десертное Исаева», «Подарок Графскому», «Коричное новое». Хороши сорта: «Китайка Керр», «Аркадик», «Овальное», «Медуница» и «Конфетное».
Как посадить грушу?
Большинство известных дачникам видов груш не предъявляют особых требований к экспозиции и составу почвы. Но лучше приживаются и растут грушевые деревья на богатых перегноем, рыхлых грунтах и хорошо освещенных участках. Молодые растения не переносят засухи. В первые годы их нужно поливать обильно и часто. Плодоносить груши начинают в возрасте 3-8 лет.
В результате гибридизации видов специалистами в области селекции выведено огромное количество интересных сортов. Среди популярных: «Груша Любимица Клаппа», «Груша Лада», «Груша Нектарная», «Кафедральная», «Аллегро», «Дибровская», «Красавица Черненко».
Как посадить вишню?
От места посадки на участке во многом зависит плодоношение вишни. Неправильный выбор приводит к плохим приростам и слабой урожайности. Корневая система вишни, расположенная близко к поверхности, чувствительна к засухе. Поэтому рыхление после полива производят крайне осторожно.
В садах нашей страны преобладают местные сорта, зимостойкие: «Октава», «Багряная», «Кентская», «Шубинка», «Россошанская черная», «Русинка», «Полевка», «Молодежная», «Малиновка», «Прима», «Тургеневка», «Любская», «Жуковская», «Щедрая».
Посадка дерева своими руками — видео
Как вырастить дерево из семечка?
Хорошо вызревшие семена промывают и замачивают в стимулирующем растворе на трое суток (при этом воду меняют ежедневно). Осенью сажают сразу. Для посадки весной несколько месяцев хранят в морозильной камере с целью стратификации.
Учтите, что деревья, выращенные своими руками из семечек, вырастают очень высокими. Ведь в отличие от окультуренных плодовых пород, которые предлагают все питомники, их изначально не прививают на карликовый подвой.
Посадка плодовых деревьев осенью: сроки, схема
Посадка плодовых деревьев осенью менее травматична для деревьев, чем традиционная весенняя пересадка. Многие садоводы могут не согласиться с этим утверждением, опираясь на собственный опыт. Но зачастую этот опыт связан со слишком ранней или слишком поздней посадкой растения. А, возможно, и с неправильным его высаживанием. До истины тут докопаться сложно, многое связано еще и с почвой, в которую будет высажено деревце. Поэтому спор будет вечным, и каждому садоводу придется решать его для себя самостоятельно.
Когда сажать плодовые деревья: осенью или весной
Весной вся флора начинает идти в рост, и кажется, что как раз весна – самое подходящее время для посадки растений. Если речь идет о семенах, то – да. Хотя и тут есть свои нюансы. А вот молодые деревца лучше высаживать осенью. Преимущество осенней посадки плодовых деревьев в том, что растение просыпается уже на новом месте. Корни начинают разрастаться в почве никем не потревоженные. Если при посадке весной один сезон будет потерян, то при высадке осенью деревце успеет освоиться в почве и весной быстро пойдет в рост.
Главный аргумент противников посадки осенью: саженец вымерзнет зимой. Такое действительно может случиться, если;
посадка произведена неправильно;
южный сорт дерева высадили под зиму в северном регионе;
деревце было высажено до наступления периода покоя;
в открытой корневой системе замерзли или пересохли корни.
Но аналогичные аргументы можно выставить и против посадки весной. Время высадки в этот сезон очень короткое: надо успеть поймать момент между оттаиванием почвы и началом сокодвижения. И вряд ли растение успеет оправиться от смены места жительства до начала активного вегетативного периода.
При весенней посадке у растений часто пересушены корни, но мало кто из садоводов обращает на это внимание. А против зимнего вымерзания у сторонников посадки осенью есть небольшие хитрости.
Сроки посадки плодовых деревьев осенью
Если весной нужно уловить интервал между оттаиванием почвы и началом сокодвижения, то при посадке осенью потребуется выбрать отрезок времени между засыпанием саженца и началом морозов. Сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью зависят от региона и долгосрочного прогноза погоды. Осенью интервал между впадением растения в спячку и заморозками несколько больше весеннего. Высадить дерево нужно с таким расчетом, чтобы до устойчивых морозов оставалось еще 2-3 недели. Эти дни позволят растению немного освоиться на новом месте.
Важно! Деревца с закрытой корневой системой часто вообще не замечают пересадки.
Сроки осенней посадки плодовых деревьев в разных регионах
Учитывая, что сроки посадки осенью привязаны к морозам, они сильно отличаются в разных регионах. В Средней полосе России и Подмосковье это середина или конец октября. А иногда и позже. На Урале или в Сибири – сентябрь. Впрочем, с сегодняшними погодными катаклизмами невозможно предугадать, где морозы наступят раньше. Поэтому придется ориентироваться на метеопрогноз. При этом надо помнить, что слишком ранняя посадка деревца осенью также скажется на нем очень негативно.
Основная ошибка дачников – стремление купить саженец ранней осенью, пока есть выбор и стоят теплые дни. Но покупка и посадка деревца до того, как оно впадет в состояние покоя, как раз и приводит к тому, что растение зимой погибает.
Важно! Культуры, плохо переносящие пересадку, рекомендуют высаживать весной.
В северных регионах зимой не рекомендуют высаживать теплолюбивые сорта плодовых культур. Если деревце зимой требует полного укутывания в утепляющие материалы, с его посадкой действительно лучше подождать до весны. Но все сказанное относится только к саженцам с открытой корневой системой, которые любую пересадку перенесут очень тяжело.
Как посадить плодовые деревья на участке: схема
Схемы весенней и осенней посадок не отличаются друг от друга, так как деревьям расти на этом месте много лет. Но при посадке одно-, двухлетних «прутиков» у садоводов возникает желание сэкономить место и посадить плодовые деревца поближе друг к другу. В этом случае надо помнить, что маленькие саженцы очень быстро превратятся в большие плодовые деревья, разрастутся и начнут конкурировать за место под солнцем.
Чтобы такого не произошло, при посадке деревьев учитывают несколько факторов:
на какой подвой была сделана прививка: сильнорослый или слаборослый;
какой высоты вырастает каждая из пород плодовых деревьев;
будут ли деревья в саду высажены линиями, в шахматном порядке или там, где найдется место.
Расстояние между плодовыми деревьями при посадке определяют, исходя из высокорослости подвоев:
Подвой
Расстояние между рядами, м
Расстояние между растениями, м

Яблони

Высокий
6-8
4-6
Средний
5-7
3-4
Низкий
4-5
1,5-2

Груши

Высокий
6-8
4-5

Сливы и вишни

Высокий
4-5
3
Низкий
4
2
Представление о том, как выглядят мало-, средне- и высокорослые деревья можно получить по картинке ниже.
Если плодовые деревья высаживают в личном саду для себя, то учитывают площадь, которую займет корневая система взрослого растения:
яблони – 72 м²;
груши – 45 м²;
сливы – 30 м²;
вишни – 24 м²;
черешни – 20 м².
В реальной жизни корни растений переплетаются, и площади корневых систем накладываются друг на друга. Поэтому места плодовые деревья займут меньше. Но при посадке надо учитывать не только размеры корневой системы, но и совместимость плодовых деревьев друг с другом. В таблице ниже представлены степени совместимости деревьев.
Как посадить осенью плодовые деревья
При посадке плодовых деревьев учитывают не только их совместимость и расстояния, но и тене- и влаголюбивость каждого из видов деревьев. При выращивании южных видов в северных регионах нужно также ориентироваться на теплолюбивость растения.
Выбор места и подготовка почвы
Место под посадку выбирают так, чтобы в дальнейшем разросшиеся деревья не мешали друг другу. Желательно, чтобы участок был ровным, но если он расположен на склоне, придется учитывать еще и высоту деревьев. По направлению движения солнца плодовые деревья рекомендовано сажать так, чтобы высокорослые сорта не заслоняли низкорослые. Когда особо выбирать не из чего, ориентируются по тени высокого предмета и рассчитывают, как сажать деревца так, чтобы позже они не заслонили друг друга.
На выбранном участке оценивают высоту грунтовых вод, чтобы осенью или весной корни саженца не оказались в ледяной воде. Если вода стоит высоко, выполняют дренирование участка. Водоотводные канавы должны быть не менее метра в глубину.
Подготовка ямы
Яму под саженцы начинают готовить за 2 месяца до посадки. Размер ямы 60-70 см, диаметр около 1,5 м. При выкапывании ямы грунт необходимо снимать слоями, откладывая плодородную часть почвы в одну сторону, все остальное в другую. Камни из грунта необходимо выбрать.
Важно! Только в некоторых районах Черноземной зоны России толщина плодородного слоя достигает 1 м.
Обычно это довольно тонкий пласт почвы, под которым лежит песок или глина.
На дно выкопанной ямы высыпают 3 ведра перегноя, так и оставляя их лежать холмиком и спрессовываться под воздействием внешних факторов.
Совет! Холмик нужен при посадке плодовых саженцев с открытой корневой системой.
Корни деревца распределяют по этому холмику. Технология посадки растения с закрытыми корнями другая и о ней ниже.
По поводу добавления свежего навоза мнения диаметрально противоположны. От «нельзя ни в коем случае» до «зимой преющий навоз согреет корни дерева и убережет его от вымерзания».
Весной свежий навоз действительно категорически противопоказан. При посадке осенью надо ориентироваться на опыт садоводов региона. Уверенно можно сказать только одно: свежим можно использовать только коровий или конский навоз и ни в коем случае не свиной или птичий. Последние «холодные» и очень едкие. Они не выделяют тепла при перепревании и даже способны отравить растение.
Подготовка грунта
Когда яма готова, незадолго до осенней посадки приступают к смешиванию грунта с удобрениями. Перемешивают вынутый из ямы плодородный слой. Нижний грунт стараются использовать минимально. Если почва на участке песчаная, в нее рекомендуют добавлять глину. И наоборот: песок в глинистую землю. Приготовленную для посадки землю перемешивают с удобрениями. Тут есть 2 равноценных варианта:
Ведро золы (½ ведра для косточковых) + 1-2 ведра перегноя + 2-3 ведра компоста;
1,5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийной соли вместо ведра золы, остальное – аналогично первому варианту.
Суперфосфат и соль смешивают с небольшим количеством грунта и высыпают на дно ямы.
Важно! Способы приготовления грунта описаны для посадки саженца с ЗКС.
Для деревца с ОКС перегной с компостом не нужны, они уже лежат в яме холмиком.
Яма для растения с ЗКС
Дно ямы рыхлят на глубину 20-30 см, вбивают колышек и до краев засыпают яму готовой почвосмесью. Поливают 2 ведрами воды. После оседания грунта досыпают землю до сравнивания краев ямы. Оставляют дожидаться дерева.
Выбор и подготовка саженцев
На что обратить внимание при покупке саженца:
Наличие прививки. Недобросовестные продавцы иногда продают «дички». Определить дичок можно по прямому стволу без пенька и изгиба в месте прививки.
Возраст деревца должен быть не более 2 лет. Это особенно актуально для яблонь, к 3 годам развивающим мощную корневую систему. При выкапывании 3-летней яблони придется рубить корни, что ухудшить приживаемость плодового дерева.
У саженца с ЗКС корни должны плотно удерживать ком земли, но не оплетать его.
Саженец не должен легко выниматься из горшка (это свидетельство того, что деревце засунули в горшок только перед продажей и корневая система у него открыта).
Нельзя брать саженец с ОКС, если значительная часть его корней повреждена, замерзла/засохла или подгнила.
Побеги должны быть с хорошо развитыми почками и одревесневшими по всей длине.
Кора должна быть гладкая, без трещин и других повреждений.
Если у саженца с ОКС подсохли корни, его можно поставить на сутки в воду. Перед посадкой все поврежденные части удаляют.
Алгоритм посадки плодовых деревьев
Деревца готовы, яма тоже. Можно приступать к посадке. Посадка осенью растения с ЗКС – самая щадящая из всех. Зачастую дерево и не замечает, что его пересадили в другое место.
В готовой яме выкапывают углубление по размеру земляного кома. Помещают туда дерево так, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта. А место прививки значительно выше. Притаптывают и привязывают к колышку.
Два важных момента:
если у плодового дерева уже есть разветвление, высота колышка не должна до него доходить и повреждать в дальнейшем;
подвязку растения к колышку делают 8-образной петлей и центр восьмерки должен находиться между деревцем и колышком.
После этого яму поливают водой и оставляют растение в покое.
Дерево с ОКС необходимо высадить как можно быстрее. Корни деревца расправляют по тому самому заготовленному холмику. Если яма слишком глубока, в нее добавляют грунт. Высаживают дерево по тем же правилам, что и растение с ЗКС.
Опытные садоводы не рекомендуют оставлять традиционную «чашу» для воды вокруг ствола. Грунт в яме будет проседать, «чаша» углубляться. В результате в яме будет скапливаться вода. Особенно весной после таяния снега. От воды пострадает не только корневая шейка, но и место прививки. Поэтому яму лучше делать вровень с поверхностью земли. Чтобы вода хорошо впитывалась достаточно замульчировать прикорневой круг торфом или компостом.
Если под плодородным слоем лежит глина, яму копают так, чтобы дерево могло растить корни в плодородном слое. Иначе оно погибнет из-за воды, скопившейся в глиняной яме.
Уход за саженцами после посадки
При посадке осенью обрезку деревца обычно не производят. Но не во всех случаях. Если дерево старше 2 лет, ему уже может требоваться корректирующая обрезка для дальнейшего формирования кроны. Но даже эту процедуру лучше отложить на весну.
Чтобы уберечь новое деревце от морозов, в ноябре его закрывают утепляющим материалом. В 1-2 года плодовые деревья еще достаточно маленькие, чтобы их можно было укрыть полностью вместе с ветками.
Заключение
Посадка плодовых деревьев осенью не только способствует хорошей приживаемости молодых растений, но и позволяет не ограничивать себя в выборе. Осенью в продажу идет значительно больше саженцев, чем весной. Да и цены на них ниже.
посадочных участков под деревья | Bowhunting.com
Деревянные участки, вероятно, являются одним из наиболее просматриваемых аспектов управления средой обитания. Конечно, многие люди могут знать о пользе посадки деревьев для дикой природы, а некоторые даже могут сажать деревья. Однако очень немногие люди тратят время и силы на проектирование целых участков под деревьями для оленей. Конечно, это не так просто, как закладывать обычные кормовые участки, но результаты могут быть намного лучше.
Для начала, создание участков деревьев из мягкой и твердой массы значительно увеличит удерживающую способность вашей собственности.Для тех из вас, кто не знаком с термином «вместимость», это просто способность оленей, которую ваша собственность может удерживать и поддерживать. Одна из вещей номер один, влияющих на вашу вместимость, — это еда.
Однолетние и многолетние участки для кормления отлично подходят для доставки еды на вашу территорию, но на них можно не заходить. Среднестатистическая олениха должна съедать 9 фунтов пищи в день. Подумайте, сколько клевера ей нужно съесть, чтобы выполнить это требование, по сравнению с тем, сколько яблок ей придется съесть.
Плоды мягкой массы также намного слаще, чем растения, которые вы выращиваете на своих однолетних или многолетних участках кормления. Следовательно, олени будут жаждать этих источников пищи, особенно если вы единственный в этом районе, где растут фруктовые деревья.
Теперь, когда мы рассмотрели несколько преимуществ древовидных диаграмм, вы, возможно, задаетесь вопросом, какие шаги вы должны предпринять, чтобы начать проект древовидной диаграммы. В этой статье мы рассмотрим все: от того, как сажать, где сажать, а также то, как вы должны выбрать, какие деревья лучше всего подходят для вашей ситуации.
Что сажать
Для большинства выяснение, какие именно деревья сажать, может оказаться самой сложной частью процесса. Если вы находитесь в северной части страны, вам нужны деревья, обладающие хорошей переносимостью холода. Если вы находитесь в южной части страны, вам часто нужны деревья, не подверженные болезням. Из-за количества дождей, которые мы получаем на юге, и высокой влажности, болезни могут нанести ущерб фруктовым деревьям. Поэтому выбор правильного дерева для вашего региона жизненно важен.
Когда дело доходит до выбора деревьев для участков, я обычно имею какое-то представление о том, что я ищу, будь то твердые мачтовые деревья или мягкие массивные деревья. Одна вещь, которую мне нравится делать, — это держать участки мягких массивных деревьев и жесткие мачты отдельно друг от друга. Некоторым это может показаться сумасшедшим, но на самом деле это дает больше результатов, чем их смешение друг с другом. Почему? Все дело в уровне Ph.
Для большинства фруктовых и мягких деревьев требуется нейтральный уровень pH, равный 6.5 — 7,5, для получения высоких урожаев плодов. Однако для получения высоких урожаев желудей дубам требуется более кислая почва. Обычно лучше всего около 4,8. Поэтому, если вы посадите вместе фруктовые и желудевые деревья, деревья никогда не смогут полностью раскрыть свой потенциал. Просто потому, что кислотность почвы, в которой один будет процветать, нанесет вред другому, и наоборот.
Еще одна причина, по которой мне нравится держать их отдельно, заключается в том, что я люблю включать однолетний корм на свои участки с фруктовыми деревьями. Летом я часто сажаю соевые бобы и кукурузу на своих участках под деревьями, а зимой — на участки под деревьями.Если бы я попытался посадить эти однолетние корма вокруг дубов, pH почвы был бы очень далеким, и годовой корм не смог бы полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому я придерживаюсь только посадки однолетних кормов на своих участках с фруктовыми деревьями. Большинство однолетних кормов требуют того же уровня pH почвы, что и фруктовые деревья, поэтому они хорошо сочетаются друг с другом.
Следует иметь в виду, что вы не хотите сажать однолетний корм под капельной линией фруктовых деревьев. Во-первых, фруктовые деревья будут отбрасывать слишком много тени, и однолетний корм не сможет прижиться.Во-вторых, фруктовые деревья и однолетний корм будут конкурировать за воду и питательные вещества, что не пойдет на пользу ни одному из растений. Наконец, ежегодное сверление или дискование под деревом повредит корни кормушки и поставит под угрозу корневую систему вашего дерева.
Еще одним большим преимуществом участков с деревьями является то, что вы можете выбирать деревья там, где у вас будет хотя бы один вид урожая, падающий большую часть года. В некоторых случаях вы можете перейти от выращивания персиков весной к Swamp Chestnut Oaks, где в некоторых случаях будут сбрасывать желуди в конце ноября.В зависимости от вашего климата, вы хотите собирать деревья таким образом, чтобы у вас были фрукты или орехи, которые падали бы на вашем участке как можно большую часть года.
Выращивание саженцев дуба из желудей в контролируемой среде, например в горшке, — отличный способ увеличить скорость прорастания.
После того, как вы определились, сажаете ли вы твердую мачту или участок с мягкой массой, следующим шагом будет выбор точных типов деревьев, которые вы хотите посадить. Когда дело доходит до выбора дерева, подходящего для моего климата, я звоню людям в питомник Mossy Oak Nativ.Они могут сказать вам, какое именно дерево подойдет для вашей местности, а также продадут вам дерево и доставят его прямо к вашей двери. Ниже я расскажу о нескольких типах деревьев, с которыми у меня есть опыт в различных климатических условиях. Это отличное место для начала при выборе деревьев, которые вам больше всего подходят.
Груши
Хорошо растет в довольно влажных местах.
Падение ранней осенью : Анжу, Бартлетт, ГиоВан, Специальное предложение Дока, Фламандская красавица, Киффер, Потомак, Магнесс, Шенандоа, Берфорд и Стейси
Падение поздней осенью : Big Mama, Trophy, Gallway
Хурма
Блю, Крэгс, Долливуд, Эвелин, Джанет, Киллен, Миллер и Йейтс
Яблоки
Созревшие рано : Столетие, Свобода, Энтерпрайз, Рим, Лошадь и Магнум Бонум
Созревают позже : Ханикрисп, Арканзас Блэк, Голдраш, Блэктуиг и Йорк
Американский каштан
Каштаны содержат больше углеводов и на 10% больше качественного белка, чем желуди.Они также не содержат танинов, поэтому олени будут стремиться к каштанам, а не к желудям.
Дуб
White Oaks- Вы можете выбрать один из нескольких видов белого дуба. Однако независимо от того, какой сорт вы выберете, белые дубы содержат значительно меньше танинов, чем красные. Это сделает их более привлекательными, чем красные дубы в вашем районе.
Красные дубы — Хотя красный дуб имеет более высокий уровень танинов, чем каштаны и белый дуб, он действительно имеет более высокое содержание жира.В условиях сильного холода это поможет оленям пережить зиму.
Это далеко не единственные деревья, которые вам следует учитывать. Это просто те деревья, с которыми я добился успеха. Независимо от того, какой тип вы выберете, главное — разнообразие. Разнообразие поможет обеспечить опыление и повысить урожайность. Это также сделает ваши участки под деревьями более привлекательными для дикой природы, так что смешивайте их.
Заказ или пересадка
После того, как вы выбрали место для посадки, убедитесь, что вырыли яму для саженца немного больше, чем корневой ком.
После того, как вы определились с типом дерева, которое хотите посадить, самое время заказать деревья. Теперь, если вы выбрали дерево, которое часто встречается в вашем районе, вы можете попробовать выкопать и пересадить саженец. При пересадке дерева старайтесь не повредить корневой ком и выкопайте как можно больше корневой системы. В зависимости от размера саженца, я предпочитаю выкопать дерево на расстоянии 1–3 фута от основания. Это поможет обеспечить приживаемость дерева.
Если вы решите заказать или пересадить деревья, лучше всего делать это зимой.Зимой деревья накапливают больше энергии в корневой системе. Поэтому посадка их, пока эта энергия хранится в корневой системе, поможет обеспечить их выживание.
После того, как вы заказали деревья, лучше всего как можно скорее посадить их в землю. Если вы не можете сразу погрузить их в землю, обязательно тщательно поливайте их. Если корневая система подсохнет, саженец погибнет. При самостоятельной пересадке саженцев рекомендую выкопать и посадить в тот же день.Это поможет предотвратить высыхание корневой системы.
Когда вы позвоните, чтобы заказать деревья, у вас будет выбор между саженцами в контейнерах и саженцами босиком. Босоногие саженцы означают, что их выкопали из земли и пересадили в контейнер для перевозки. Саженцы, помещенные в контейнер, означают, что они были посажены в контейнер в качестве семян и росли в контейнере до сих пор в течение своего жизненного цикла. Однако босоногие саженцы будут дешевле; саженцы в контейнерах, как правило, имеют более высокую выживаемость.
Посадка деревьев
Полив саженца во время укладки грязи вокруг корневого комка поможет сократить оседание швов и обеспечит хороший контакт корня с почвой.
После того, как вы выбрали место для посадки, убедитесь, что вырыли яму для саженца немного больше, чем корневой ком. Теперь, когда вы заказали деревья или выбрали саженцы, которые хотите пересадить, пора посадить их в землю. Падение, которое я чаще всего вижу на участках с деревьями, — это расстояние между деревьями.Это может быть очень важно для выживания деревьев и обеспечения возможности охоты на участке.
Если вы сажаете деревья близко, они конкурируют друг с другом за воду и питательные вещества. А также затруднить охоту. Если вы посадите их слишком далеко друг от друга, они будут изо всех сил пытаться опылять друг друга, и ваш урожай пострадает. Для мягких массивных деревьев я рекомендую размещать их на расстоянии около 20 футов друг от друга. Для деревьев с твердой массой я рекомендую расстояние около 30 футов. Это поможет обеспечить хорошее опыление, а также упростит сбор оленей на участке.
Глубина посадки также очень важна при посадке любого типа дерева или кустарника. Убедитесь, что вы не сажаете дерево слишком глубоко, иначе почва будет удерживать влагу у основания дерева, вызывая гниение основания. Вы также не хотите сажать дерево на мелководье, иначе корневой ком высохнет, погубив дерево. При посадке деревьев я рекомендую оставить примерно ½ дюйма корневого комка, торчащего из земли. Например, когда вы вытаскиваете дерево из контейнера, у вас будет клубок грязи, окружающий корневую систему.Не сажайте верхнюю часть шара грязи даже на поверхность почвы. Оставьте его на высоте примерно ½ дюйма над поверхностью почвы. Это должно быть достаточно глубоко, чтобы корневой ком не высох, но и не слишком глубоко, чтобы основание дерева могло оказаться в почве.
Первый год жизни саженцев — самый ответственный. Если он высохнет, он умрет. Если дикая природа повредит его, он умрет. Итак, есть несколько мер безопасности, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить обе эти ситуации.
Для предотвращения повреждения диких животных и обеспечения правильного роста дерева.Я рекомендую поставить трубку для дерева на все ваши деревья. Трубка полностью обернется вокруг саженца, листьев и всего остального. Это не даст животным повредить дерево, а также заставит дерево расти вверх вместо того, чтобы конечности вырастали и опускались. Как только дерево станет слишком большим для трубки, трубка просто оторвется, или вы можете удалить ее самостоятельно.
Для того, чтобы корневая система оставалась как можно более влажной, я также рекомендую положить какой-нибудь пластик или ткань для защиты растений на землю непосредственно вокруг дерева.Это также поможет предотвратить конкуренцию нежелательных трав и сорняков с вашим саженцем. Лично я помещаю пластик вокруг дерева на расстоянии примерно 2 фута от основания, при этом оставляя его примерно в дюйме от основания дерева. Во время засухи я приду с баком и шлангом для воды, чтобы полить деревья. Я просто помещу шланг под край пластика и оставлю на 3-5 минут, или пока я не почувствую, что корневая система хороша и насыщена. Поливать дерево любой ценой очень важно для его выживания.
Уход за деревьями
Следите за тем, чтобы в области под капельной линией саженца не было конкуренции, и регулярно поливайте его.
Это поможет убедиться, что он хорошо приживается на новом месте. Теперь, когда деревья у вас в земле, самое сложное завершено. Теперь вам просто нужно не отставать от простого ухода, чтобы ваши деревья дожили до зрелости.
Самый частый вопрос, который я задаю, — это удобрение ваших деревьев. Когда удобрять фруктовые деревья и сколько вносить, имеет решающее значение.Слишком много удобрений — можно повредить корневую зону дерева. Слишком мало удобрений — и вы не получите желаемых результатов.
Всегда помни; никогда не удобряйте фруктовые деревья после июля. Это заставит дерево вытолкнуть новый рост и израсходовать энергию, которую оно хранило в своей корневой системе на зиму. Удобряйте дерево в феврале первого года посадки. В первый год обычно достаточно одной чашки удобрения. Если вы заметили пожелтение или недостаток питательных веществ, внесите еще одну чашку удобрения в мае.Следуйте этому же процессу на второй год.
После второго года, хорошее эмпирическое правило — один фунт удобрения на дюйм диаметра ствола. Следуйте этому процессу до конца жизни деревьев. Убедитесь, что удобрение распределено равномерно по капельной линии дерева. Раньше рекомендовали создать кольцо из удобрений вокруг основания дерева на расстоянии около 6 дюймов от ствола. Однако известно, что это вызывает повреждение корней, и я не рекомендую это делать.
Еще одна важная часть ухода за вашими деревьями — устранение конкуренции, о которой мы говорили ранее.Исследования показали, что деревья, из которых были удалены соревнования, на 20-30% больше, чем деревья, из которых не были удалены соревнования. Опрыскивание под капельной линией дерева глифосатом — лучший способ убедиться, что трава или сорняки не конкурируют с вашими деревьями. Не волнуйтесь, глифосат не оказывает никакого воздействия на почву. Это означает, что он убивает только ту листву, на которую попадает напрямую, поэтому он не повредит дерево, распыляя землю под ним.
Обрезать дерево тоже довольно просто.Начните с обрезки мертвых или больных конечностей. Если вы считаете, что конечность больна, не забудьте опрыскивать секатор спиртом после каждого разреза. Это гарантирует, что вы не распространите болезнь. Вы также должны обрезать любые ростки или «присоски», растущие у основания дерева.
Следующим этапом обрезки деревьев является их обрезка, чтобы воздух и солнечный свет проникали в крону. Начните с удаления любых ветвей, которые растут к центру дерева, любых ветвей, которые растут вниз, и любых ветвей, пересекающихся друг с другом.
Последний этап обрезки — это просто обрезка самых внешних порослей дерева, чтобы ветви стали короче и толще. Если позволить конечностям вырасти длиннее и тоньше, они сломаются под тяжестью плода. В идеале вы хотите получить от 20 до 30 процентов прошлогоднего роста.
Для некоторых это может быть излишним, когда дело доходит до управления средой обитания оленей, но для меня это золотая жила. Мы должны делать все, что мы с вами можем сделать, чтобы накормить наших беленьких.Наша работа как защитников окружающей среды — возвращать дикой природе и окружающей среде. Помогите природе дать любой шанс, который у вас есть. Счастливого роста.
Поделитесь этой историей: Поделиться в Facebook (открывается в новом окне) Поделиться в Twitter (открывается в новом окне)
Как посадить олений сад | Пищевые участки и землеустройство
Пышные поля клевера, люцерны и капусты — не единственные культуры, которые будут содержать оленей на вашей территории. После укоренения фруктовые деревья могут давать очень привлекательный корм в течение 40 и более лет.
Правильные деревья дают съедобные плоды на протяжении всего охотничьего сезона, притягивая оленей на расстоянии и удерживая их на вашей территории.
Выберите правильное дерево
Олень охотно ест яблоки, груши, сливы, хурму и шелковицу. Посадив несколько деревьев, вы сможете обеспечить по крайней мере один источник спелой пищи в течение всего сезона. Большинство сортов фруктов доступны в карликовых, полукарликовых и стандартных размерах.
Карликовые разновидности созревают от 8 до 10 футов в высоту и ширину.Они подходят для небольших помещений и могут противостоять сильным ветрам лучше, чем большие деревья. Их высота также облегчает оленям доступ к фруктам до того, как они упадут на землю, хотя небольшой размер этих деревьев ограничивает производство фруктов.
Хотя олений сад на вашем участке может стоить немного дороже, чем традиционные участки для кормления, долгосрочная окупаемость и простота обслуживания того стоят.
Большинство полукарликовых деревьев в среднем от 12 до 15 футов в высоту и ширину, и дают примерно в два раза больше плодов, чем карликовые разновидности, оставаясь при этом относительно устойчивыми к ветру и простыми в уходе.Хотя они занимают больше места, чем карликовые деревья, гибриды все же можно высаживать тесными гроздьями, что делает их идеальными для большинства ферм.
Деревья стандартного размера могут достигать 25 футов в высоту и ширину. Хотя они дают наибольшее количество плодов на дереве, стандартные сорта также более восприимчивы к ветру, и им требуется больше времени для плодоношения. Они лучше всего подходят для больших пространств с близлежащей ветрозащитой, например, для больших лесов или холмистой местности.
Выберите фруктовый сад
Фруктовым деревьям для выращивания нужен солнечный свет, поэтому открытые поля (желательно возле грядок или кормовых участков) будут наиболее продуктивными местами.Как и для любой другой культуры, перед посадкой фруктового сада лучше всего проверить почву. Фруктовые деревья лучше всего растут на хорошо дренированной плодородной почве с pH от 6,0 до 7,0. Если pH почвы выходит за пределы этого диапазона, его можно скорректировать, чтобы ваши деревья стали более продуктивными.
Питомник братьев Старк, один из крупнейших производителей фруктовых деревьев в стране, рекомендует выкопать яму для фруктового дерева в три раза шире и глубже, чем корневой ком. Затем рыхлую почву можно смешать с компостом, перепревшим (никогда не зеленым) навозом или другим органическим материалом, а затем засыпать, чтобы обеспечить рыхлое плодородное место для укоренения нового дерева.Деревья следует сажать на уровне или ниже корневого прививки или примерно на той же глубине, на которую они высажены в питомнике. Слишком глубокая посадка замедлит рост вашего дерева и замедлит плодоношение.
Для большей части страны ранняя весна — идеальное время для посадки фруктовых деревьев. Подождите, пока в вашем районе не исчезнет опасность сильных замерзаний, и сажайте саженцы, когда почва не слишком влажная и тяжелая. Разместите саженцы примерно в два раза больше, чем ожидаемая высота взрослого дерева.
Выберите правильные саженцы
Существует три основных варианта посадки фруктовых деревьев.
Самыми легкими и, скорее всего, будут расти деревья в горшках из питомника. Деревья в горшках, как правило, самые большие и быстро созревают из всех молодых деревьев. Единственным недостатком является стоимость: они самые дорогие, обычно от 30 до 100 долларов и более, в зависимости от выбранного вами размера и разновидности.
Гораздо доступнее — но меньше по размеру и медленнее созревают — саженцы с голыми корнями. Они будут стоить от 10 до 40 долларов в зависимости от размера, ассортимента и количества, которое вы заказываете.Саженцы с голыми корнями следует высаживать как можно скорее после того, как вы получите их в руки. Если вы не можете посадить их сразу, храните саженцы в затененном месте и держите корни влажными, но не мокрыми.
Самый экономичный метод получения фруктовых деревьев — это купить корневые побеги и привить свои собственные саженцы из побегов существующего дерева. Корнеплоды можно приобрести всего за 1 доллар, а ростки с существующих деревьев бесплатны, поэтому вы можете самостоятельно прививать саженцы, если у вас нет бюджета или вы хотите посадить так много деревьев, что покупать их все не стоит. вне вопроса.
Чтобы привить дерево, срежьте часть привоя (побег существующего дерева) в форме клина и вставьте в прорезь, сделанную в корневом подвое. Затем трансплантат плотно оборачивают резинкой, пока две части не срастутся. (Узнайте, как прививать фруктовые деревья прямо здесь.)
Не забывайте: Многим сортам фруктов, особенно яблокам, требуется соседнее дерево другого сорта для перекрестного опыления. При выборе сорта проверьте бирку на своем саженце, чтобы узнать, требуется ли он опылитель или является самоопыляющимся.Сажайте деревья группами, чтобы опыление пчелами и другими насекомыми было более надежным.
Защитите свои инвестиции
Когда вы посадите деревья или саженцы в землю, важно о них позаботиться. Кроликов, оленей и других диких животных привлекает нежный покров, обеспечиваемый молодыми фруктовыми деревьями, но отрезок черной гофрированной водосточной трубы, разрезанный с одной стороны и обернутый вокруг саженца, защитит их от повреждений.
Молодые деревья также привлекательны для наблюдения за оленями и оленями поздним летом, которые хотят отполировать рога в качестве бархатных навесов.Проволочный забор вокруг молодых деревьев предотвратит повреждение или разрушение вашего сада. Вбейте три или четыре металлических Т-образных столбика в виде треугольника или квадрата вокруг дерева и оберните столбы ограждающей проволокой. Или найдите секцию панели для свиней, которую можно купить в местном фермерском магазине, и согните ее, образуя круг вокруг дерева.
Деревья следует поливать после посадки и в засушливые периоды в течение первого или двух лет. Обрезка или опрыскивание травы или сорняков вокруг основания означает меньшую конкуренцию дереву за воду и питательные вещества.Компания Stark Brothers рекомендует подкармливать фруктовые деревья один или два раза в год. Весной удобряйте сбалансированное удобрение, например 10-10-10 или 12-12-12, для оптимального роста и плодоношения.
Чтобы уменьшить вероятность повреждения ветром и увеличить урожайность фруктов, ежегодно обрезайте фруктовые деревья. Обрежьте все пересекающиеся ветви, ветви, которые снова врастают в центр дерева, или те, которые растут прямо вверх. Правильно обрезанное фруктовое дерево будет иметь слои горизонтальных ветвей с большим количеством открытого пространства, позволяющего солнечному свету достигать всех конечностей.
Хотя оленьий сад на вашем участке может стоить немного дороже, чем традиционные участки для кормления, долгосрочная отдача и простота обслуживания того стоят. Разнообразные фрукты, созревающие осенью и зимой, заставят оленей возвращаться к вам домой, а вам будет проще выбрать место для стоянки.
Пошаговое руководство по прививке фруктовых деревьев
Джаррод Э. Стивенс | Первоначально опубликовано в журнале GameKeepers: Farming for Wildlife.Чтобы подписаться, нажмите здесь.
Путешествие по переулку памяти для многих любителей активного отдыха приведет к отличным временам под одной из дедовских яблонь. Дедушкина яблоня привлекала не только детей, как муравьев к сахару, но и оленей и других диких животных, чтобы насладиться шведским столом. Не секрет, что яблоки на земле являются магнитом для оленей, особенно для оленей, ближе к концу лета и осенью, когда большая часть естественной растительности становится жесткой. Общая тяговая сила мачтового дерева делает его логическим дополнением к репертуару любого егеря, который предлагает варианты кормления местных диких животных.Если в ваших планах есть фруктовые деревья, вы можете создать свои собственные за небольшую плату путем прививки.

Прививка дерева — это процедура, при которой вы берете кусок существующего дерева (привой) и прикрепляете его к восприимчивому корневому подводу, и они формируют новое дерево. Вы могли бы назвать это «хирургией дерева». Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто и полезно. Добавление привитых фруктовых деревьев к вашему участку не даст немедленных результатов, но может улучшить возможности кормления диких животных на многие годы вперед.
Шаг 1
Необходимые инструменты
Правильные инструменты обеспечат больший успех ваших трансплантатов. Вам понадобятся корневые подкосы для яблонь, если вы прививаете яблони, и корневые подкосы, если вы прививаете груши, и вы даже можете прививать хурму или вишню. Лучший способ получить корневой каталог, который хорошо подходит для вашего региона, — это связаться с вашим местным агентом по расширению. Скорее всего, они смогут получить для вас корневую систему или помочь вам найти поставщика.Питомник Nativ также предлагает яблони, хурму и грушу, из которых получаются отличные подвои.
Чтобы сделать чистый срез, вам понадобится пара острых секаторов, чтобы удалить привой (часть дерева, которую вы собираетесь привить). Очень важен острый как бритва нож, которым можно обрезать привой и корневище. Также можно использовать ремесленные ножи, такие как Exacto Knife. Лента для прививки и герметик для прививки помогут сохранить детали вместе, когда они соединятся.
Шаг 2
Выбор правильных деревьев для прививки
Выбор правильных деревьев для прививки — один из самых простых шагов.Вспомните прошлые годы, когда вы катались по городу и заметили оленей во дворе вашего соседа, которые наслаждались падающими яблоками. Очевидно, что конкретный сорт дерева хорошо подходит для вашего региона, и если его успешно привить, то олень тоже будет привлечен к вашей собственности.
Спросите у друзей и соседей черенки (побеги) их деревьев. Не соглашайтесь на один тип дерева, вместо этого привейте как можно больше разновидностей. Некоторые деревья прививать легче, чем другие, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать с несколькими типами.
Чтобы расширить преимущества ваших деревьев в качестве корма для диких животных, вам также следует подумать о прививке деревьев, которые будут плодоносить в разные месяцы года. Например, вы можете привить ранние июньские яблоки, которые сбросят свои плоды в середине лета, а затем привить другие выносливые сорта, которые начнут сбрасывать плоды в конце августа, сентябре и октябре.
Шаг 3
Время прививать
Поздняя зима — начало лета — лучшее время для прививки фруктовых деревьев.Многое будет зависеть от типа прививки, которую вы делаете. Вам нужно получить корневую основу и собрать привой до того, как появится сок и начнут появляться почки. Чтобы выбрать лучший привой, вам следует избегать сбора водяных ростков, которые растут у основания дерева, но вместо этого вы должны собирать выносливые кусочки с ветвей, у которых есть четыре-шесть почек и длина от десяти до двенадцати дюймов. Привой также должен быть как можно ближе к диаметру корневого подвоя.
Step 4
Собирая привой, сделайте чистые надрезы секатором и поместите кусочки в ведро с водой, чтобы они не высохли.Держите воду под рукой на протяжении всего процесса прививки. Есть несколько способов привить деревья, и на фотографиях вы увидите два метода. Метод, показанный на фотографиях «Шаг 4 и 5», называется «модифицированный трансплантат расщелины». На фотографиях «Шаги с 6 по 8» вы увидите «прививку коры».
Шаг 5
Внешний слой привоя и корневого подвоя называется слоем камбия. В этом слое питательные вещества и вода распределяются по всему дереву, и именно здесь происходит фактическое соединение.Слой камбия на каждом кусочке должен касаться как можно ближе для успешной прививки. Это верно для любого метода прививки — для успешного проведения прививки сосудистые ткани камбия подвоя и привоя должны контактировать друг с другом.
Выберите корневой подвой и побег, близких по размеру (для модифицированного прививки с расселиной), и срежьте корневой подвой с помощью пары острых секаторов примерно в 3 дюймах от того места, где линия земли будет на дереве. Осторожно разделите корневую основу посередине примерно на 1 ½ дюйма.Сделайте клин из привоя, который доходит до тупого конца и по длине равен глубине клина, который вы нарезали в корневом подвое. Осторожно вставьте привой-клин в разрез корневого подвоя. Внимательно осмотрите две части, чтобы убедиться, что внешние слои камбия максимально соприкасаются. Продолжайте строгать конец привоя и осматривать его, пока не будет получено чистое и прочное совпадение. Не торопитесь с этим шагом, потому что весь процесс зависит от хорошего контакта между привоем и корневищем.
Step 6
При прививке коры корневище может быть больше, и фактически должно быть больше, чем у ваших привоев.Вместо того, чтобы разрезать корневую основу пополам, лучше сделайте горизонтальный разрез длиной несколько дюймов прямо через слой камбия. Вам нужно ослабить кору с каждой стороны корневого подвоя, чтобы освободить место для вставки привоев — чаще всего при прививке коры используют два привоя. Вы можете увидеть, как это было сделано на «Шаге 6». Прививки будут вставлены в прорези, которые вы сделали сразу за корой (слой камбия), по одной с каждой стороны корневого подвоя. Это основное различие между двумя стилями прививки.
Если вы удовлетворены двумя деталями, вы можете укрепить соединение, используя ленту для трансплантата или малярную ленту, чтобы скрепить детали вместе. Плотно оберните соединение, чтобы обеспечить хорошее соединение. Некоторые люди предпочитают наносить тонкий слой герметика для прививки, чтобы покрыть сращение. И лента, и герметик выветриваются и разлагаются в течение первого года роста. Однако важно, чтобы вы не использовали слишком много ленты или герметика для прививки, потому что нанесение слишком большого количества может вызвать образование пояса, которое может повредить и в конечном итоге убить дерево.Закончив прививку, поместите ее в ведро с водой и продолжайте работу, чтобы привой не засох. Держите союз под водой, пока вы не будете готовы его посадить.
Посадите недавно привитые деревья в плодородной местности, где их никто не побеспокоит. Поместите корень в ямку, оставив место, где вы привили привой, на расстоянии одного-двух дюймов от поверхности земли. Отметьте кончик трансплантата небольшим кусочком флуоресцентной цветной ленты, чтобы он был хорошо виден.Если вы все же решите привить несколько сортов, вам нужно будет записать на ленте сорт дерева, а также вести учет сортов, чтобы вы могли видеть, какие из них были наиболее успешно привиты.
Подвои также можно сначала посадить, а потом привить. Подвои также могут быть «добровольными» саженцами, то есть вы можете найти случайную яблоню или хурму, растущую в поле, и привить к ней. Вариантов прививки много.
Step 7
Регулярно поливайте и удобряйте прививки, чтобы обеспечить быстрый рост.Следите за тем, чтобы область вокруг прививки была свободной от сорняков, чтобы не было конкуренции за необходимые питательные вещества. Вы надеетесь, что привой и корневище успешно соединятся и корни начнут питать привой. Маленькие почки появятся, когда другие деревья в вашем районе начнут распускаться. Чтобы гарантировать, что весь рост попал в привой, вы должны удалить все побеги или маленькие ростки, которые появляются из корневого подвоя. Их оставление позволит забрать из привоя столь необходимые питательные вещества.
Защита трансплантатов
После того, как вы потратили свое время и силы на получение успешного трансплантата, важно защитить его от повреждений в течение первых нескольких лет.Сращение в месте прививки довольно хрупкое, и если его нарушить, это может привести к повреждению и гибели нового дерева. Для этого отлично подходят защитные трубки для деревьев. В противном случае, забив колышек рядом с трансплантатами и слегка привязав их к ним, вы сможете сохранить соединение прочным в ветреную погоду. Не завязывайте веревку слишком туго, и лучше не использовать нейлоновую или синтетическую веревку. Вместо этого вы должны использовать гниющую нить, например сизаль.
Для дополнительной защиты вы также можете построить проволочную клетку, чтобы окружить дерево, как те, которые вы используете в своем томатном саду.Это защитит нежные ветви от прогулок дикой природы. Если позволить оленям и другим существам есть и дергать недавно образовавшиеся листья, это может вызвать слишком большую нагрузку на привой и привести к его разрушению. Вам следует пересадить привитые деревья с их первоначального места на постоянное место после их первого или двух лет роста.
Независимо от того, где вы сажаете деревья, обязательно продолжайте удобрять и поливать их, чтобы они хорошо росли. Отличный способ обеспечить глубокий полив для ваших деревьев — это поместить в яму рядом с деревом кусочек ватерлинии длиной один дюйм, когда вы его сажаете.Под конец трубы следует насыпать горсть гравия, чтобы вода могла просочиться в отверстие. Оставьте около 30 см трубы, чтобы она торчала из земли. Каждая капля воды и удобрений, которые вы выливаете в трубу, попадет прямо к корням дерева и немедленно повлияет на его успех.
Шаг 8
Стоит подождать
Имейте в виду, что привитые деревья не окажут мгновенного влияния на ваш охотничий участок, но вместо этого они должны рассматриваться в долгосрочной перспективе.Прививка фруктовых деревьев — одно из немногих улучшений, которые вы можете сделать на продовольственном участке, и которое действительно может длиться всю жизнь. Однако не ждите фруктов в ближайшее время. Привитое карликовое фруктовое дерево вряд ли даст плоды в течение пяти-семи лет. Полукарликовые деревья могут дать плоды от семи до девяти лет.
Step 9
Как только деревья начнут приносить плоды, вы и олени сможете наслаждаться ими каждый сезон. Яблоки будут падать с веток в течение нескольких недель, что даст вам время выбрать сезонный трофей.В конце концов, вы будете рады, что сделали этот первый шаг, чтобы надолго улучшить свой участок. В конце концов, чтобы быть егерем, нужно не только оказывать влияние сегодня; это о том, чтобы оказать долгосрочное влияние на грядущие поколения.
Посадка древа под олень | Какие деревья и как их сажать
Как сажать участки под деревьями для улучшения охоты на оленей
Когда вы представляете себе фруктовый сад, на ум, вероятно, приходят образы живописных яблонь, выстроенных в ряды.Может быть, есть какие-нибудь ухоженные переулки с деревянными корзинами на земле. А еще, наверное, этот фруктовый сад окружает высокий забор, не так ли? Что ж, это может быть немного нереально для большинства охотников на оленей, особенно если их охотничьи угодья находятся в нескольких часах езды от дома. Не говоря уже о том, что для этого требуется гораздо больше финансовой поддержки. К счастью, участок под деревьями для оленей существует исключительно для кормления оленей и по-разному отличается от коммерческих садов.
Во-первых, фруктовый сад или участок под деревом, посаженный для оленей, не обязательно должен быть аккуратным и опрятным, и он не должен давать безупречные плоды без пятен.Олень не возражает, если на яблоках есть несколько отверстий от насекомых или если они имеют неправильную форму. Даже когда плод созреет, не имеет значения, если вы просто пытаетесь дать больше пищи оленьему стаду. Но если вы собираетесь использовать его в первую очередь для охоты с луком с вашим луком Hoyt, вы можете сажать сорта, которые созревают в течение вашего сезона стрельбы из лука. Еще одна приятная особенность посадки деревьев для оленей заключается в том, что они, вероятно, будут сильно отличаться от ваших соседних землевладельцев, что сделает вашу собственность еще более привлекательной в сезон охоты.Но планирование сада — это самое интересное, так что давайте копаться!
Лучшие породы деревьев для загонов для оленей и дикой природы
Как мы уже упоминали, большинство людей полагает, что вы говорите о яблонях, когда они думают о садах и участках деревьев для оленей. Не зря! Яблони (в том числе яблони) бывают сотнями разновидностей, они очень легко адаптируются и могут давать тонны (буквально) мягкой мачты на акр каждый год. Фактически, исследователи из Университета Миннесоты подсчитали, что один акр хорошо ухоженного сада карликовых фруктовых деревьев может дать до 10 тонн еды в год — это лучше, чем на большинстве участков для выращивания пищи! Кроме того, вы обычно сажаете более крупные стандартные или полукарликовые деревья на участках дикой природы, что означает еще более высокий урожай.Уже по этой причине они являются одними из лучших насаждений для дикой природы. Некоторые хорошие сорта яблонь, которые подходят для большей части страны, включают Либерти, Энтерпрайз, Долгое и Каштан. Просто убедитесь, что вы найдете тот, который будет устойчив к вашей конкретной зоне посадки. Один из самых важных советов по посадке яблони — посадить как минимум два сорта, чтобы они опыляли друг друга и приносили плоды.
Все более популярным вариантом посадки диких садов и делянок для оленей являются груши.Многие сорта груш (европейские, азиатские и гибриды) дают столько же урожая, сколько и яблоки, и могут очень легко сосуществовать на одних и тех же участках. Сегодня на рынке представлено несколько разновидностей с улучшенной устойчивостью к бактериальному ожогу (обычному заболеванию грушевого дерева). Хотя технически груши являются самоопыляющимися, вы увидите более высокие урожаи в садах, где выращивают дикие животные разных сортов. Посадка нескольких разных сортов также является хорошей стратегией, гарантирующей, что в течение осеннего сезона охоты на приусадебном участке на вашем участке будут плоды.
Вы также можете подсластить горшок, добавив несколько других видов плодовых деревьев или кустарников по периферии вашего делянки для оленей. В зависимости от того, где вы живете в стране, можно сажать хурму, сливы и шелковицу. Они производят хорошее количество мягкой мачты и не требуют особых усилий для обслуживания. Пока ваши деревья не начнут плодоносить, почему бы не соблазнить оленей чудесным яблочным запахом минерального аттрактанта Legit® Big & J, чтобы они привыкли к участку.Это соблазнит их вкусом и запахом древесного участка еще до того, как он появится.
Где сажать делянки для оленей?
Лучшими участками для делянок, как правило, являются достаточно ровные или слегка наклонные участки с открытой экспозицией. Держитесь подальше от топографических чаш, потому что в этих местах скапливается холодный воздух, и это может вызвать повреждение от мороза. Плодоносящим растениям необходимо как минимум 6 часов солнечного света для хорошего роста, поэтому для выращивания фруктового сада вам понадобится открытая восточная, южная или западная экспозиция.Также избегайте вершин хребтов просто потому, что они имеют тенденцию к более легкой засухе, чем склоны или спускаются дальше к долинам.
С точки зрения охоты, расположите свои участки деревьев для оленей между местами подстилки и кормежками для хорошей засады. Или посадите их на северной окраине кормовых участков, чтобы воспользоваться двойным притяжением. Такой подход может оказаться смертельно эффективным осенью. В частности, виды клевера весной привлекают насекомых-опылителей, что должно увеличить количество удобренных соцветий и, в конечном итоге, привести к увеличению урожайности плодов.Когда у вас есть яблоки и клевер на земле одновременно, вы можете весело посидеть.
Хотя большинство людей естественным образом сгруппировали бы яблоки в одну группу, а груши в другую, вам следует избегать этого. Вместо этого посадите несколько сортов яблони, несколько груш и, возможно, хурму в одной роще из 5-10 деревьев. Таким образом, вы получите адекватное опыление и убедитесь, что стадо белохвостов будет привлекать одинаковое внимание к каждому участку независимо от сезона. Если бы вы разделили места, у вас были бы разные модели передвижения оленей в зависимости от времени года.Этот другой подход устраняет эти догадки и облегчает охоту на участке с деревьями.
Как посадить участок под деревьями для оленей
Посадка участков под деревьями для оленей не требует особых технических навыков, особенно для более снисходительного сада дикой природы, но для завершения требуется немного пота. Пора покупать деревья, когда вы знаете, какие сорта и где вы хотите их посадить. В ландшафтных центрах часто можно встретить небольшие фруктовые деревья, предназначенные для посадки домашнего сада в горшках по 5 галлонов.Держитесь подальше от более зрелых, которые скручены и обвиты мешковиной (B&B), просто из-за цены и сложностей, связанных с перемещением такого большого дерева. Но если вы закажете один из бесчисленных сортов в Интернете, они, скорее всего, будут доставлены в виде растений с голыми корнями, что означает, что почва не задействована, а корни были обрезаны примерно до одной трети общей высоты.
Когда у вас физически появятся деревья с голыми корнями, вам нужно довольно быстро погрузить их в землю, чтобы корни не высыхали. Влажные полотенца, обернутые вокруг корней, помогут в кратковременном хранении.Для стандартного корневого подвоя (полноразмерной яблони) разместите деревья примерно 20 на 20 футов. Для деревьев в горшках обычно следует выкопать яму, которая должна быть ровно такой же глубиной, как и почва в горшке, и вдвое шире. Для деревьев с голыми корнями выкапывайте такие же размеры, но только на глубину основного корня. Убедитесь, что дерево вертикально ровно, и засыпьте почву, пока корни полностью не будут окружены и не будут смотреть в сторону от дерева. На этом этапе тщательно полейте, чтобы освободить воздушные карманы, и при необходимости засыпьте дополнительную почву.Вы также можете нанести немного извести или слабое удобрение поверх почвы вокруг дерева, если ни одно из них не касается непосредственно корней, хотя этот шаг не является обязательным в первый год. Наконец, мульчируйте круг от 3 до 5 футов древесной щепой, если это возможно, чтобы удерживать влагу и исключить конкуренцию сорняков.
Говоря о конкуренции, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать в процессе посадки и ухода за деревьями / садами, — это проявлять бдительность при удалении растительности в пределах 5 футов от дерева для достижения наилучших результатов. Попробуйте обернуть черную пластиковую пленку вокруг линии мульчирования или даже очень осторожно нанести гербицид.Просто не забудьте накрыть деревья при опрыскивании, чтобы не было химического сноса.
Уход за деревьями для охоты на оленей
Вы можете подумать, что посадка сада дикой природы требует больших усилий, но уход за ним часто может занимать столько же. Совершенно бесполезно проделывать всю работу, описанную выше, чтобы просто съесть ваше новое дерево голодным оленем. Купите забор или отдельные клетки для деревьев, чтобы они не попадали в них, пока деревья не станут достаточно большими, чтобы вырваться из их голодных челюстей.Также можно обернуть ствол защитным чехлом, чтобы мыши и полевки не грызли кору.
После того, как деревьям на кормовой площадке исполнилось несколько лет, следует проводить ежегодную обрезку, чтобы раскрыть полог и стимулировать его рост и ветвление. Сосредоточьтесь на том, чтобы всегда держать сильного центрального лидера, который вырастет в центре дерева. Плодоносящие горизонтальные ветви будут расти от этого центрального лидера, поэтому не стесняйтесь удалять любые другие вертикальные ветви, кроме лидера.Обрезайте больше, чем вы думаете, чтобы дерево оставалось сильным, но обратитесь за помощью, если вы не уверены.
Посадить участок под деревьями для оленей — это то, что вы все еще можете сделать этой весной, если будете действовать быстро. Весна не только предлагает нам условия, чтобы быть на улице в нашей любимой межсезонной одежде; но деревья также хорошо реагируют на весеннюю или осеннюю посадку. Закопайте их в земле до наступления летней жары. В противном случае придется ждать следующего вегетационного периода. После того, как ваши деревья будут посажены и посажены клевер или другие виды кормовых участков, обязательно разместите несколько камер Bushnell Trail на участке деревьев и вокруг него, чтобы запечатлеть использование оленей.Фруктовые деревья, выращиваемые для этих садов, не обязательно должны быть идеальными, но чем больше вы будете заботиться о них, тем лучше они будут. А это означает, что у вас, вероятно, будут лучшие возможности для охоты рядом с ними в будущем.
Выращивание яблонь для загонов для оленей — The Wildlife Group
Часть удовольствия от посадки яблонь на вашем участке связана с заманиванием больших мальчиков, подобных тому, что изображен на соседней фотографии, в ваш фруктовый сад. Еще одно преимущество — получить пару вкусных яблок по дороге к своему киоску.Сочетание различных сортов яблок в ваших садах гарантирует, что у вас есть лучшее из обоих миров.
Зачем комбинировать сорта раннего, среднего и позднего сезона в одних и тех же садах? Яблоки с ранней, средней и поздней каплей цветут в разное время. Смешивая эти разные сорта, вы получите яблоки, которые совпадают по времени цветения, что очень важно для набора фруктов. Комбинирование различных сортов также увеличивает урожайность фруктового сада за счет падения плодов с начала июля по декабрь.Такой подход является обязательным для энтузиастов дикой природы, которые сажают растения, чтобы повысить продуктивность своей естественной среды обитания.
Также имейте в виду, что яблони являются отличным источником для производства фруктов, и они отлично справляются с опылением яблок. Еще одно замечание об опылении: помните, что переносу пыльцы способствуют пчелы. Я рекомендую сажать клевер во всех садах и вокруг них из-за привлекательности цветов для пчел. Клевер имеет много преимуществ, помимо привлечения пчел, но это уже другая статья.
Информация о растении и уходе
Выберите красивое солнечное место с полным солнцем в течение всего дня. Утреннее солнце — это самое главное. Это позволяет листве быстро высыхать и снижает заболеваемость.
Яблоки требуют оптимального pH 6,0–6,5 на богатой, хорошо дренированной почве. Яблоки и большинство яблочных яблок не выдерживают мокрых ног.
Не забудьте расположить деревья на высоте 25–30 футов. Это обеспечит достаточное количество солнечного света и хорошую циркуляцию воздуха.
Лучшее время для посадки на юге — осень и зима.На Севере ранней весной. При получении деревьев с голыми корнями очень важно, чтобы корни оставались влажными. Перед посадкой замочите корни в воде не менее чем на 30 минут для регидратации. Если корни выглядят очень сухими, замочите на один день перед посадкой.
Посадка
Нажмите для увеличения (фото подвоя любезно предоставлено extension. Umaine.edu)
Начните с вырытия ямы в два раза больше диаметра корневой системы и глубиной примерно один фут. Вставьте корневую систему в ямку и расправьте корни, убедившись, что привитый сросток находится примерно на 2–3 дюйма над уровнем земли.Привитой союз — это место, где привой встречается с подвоем. (См. Прилагаемую схему).
Нанесите воду, когда вы заполните яму почвой, чтобы удалить все воздушные карманы. Не позволяйте привитому соединению опускаться рядом или ниже уровня земли.
Установите защиту ствола, чтобы защитить деревья от полевых мышей и кроликов, опоясывающих кору вокруг основания дерева. Это также не позволит оленям тереть хоботы. В районах с высокой плотностью оленей может возникнуть необходимость ограждать каждое дерево.
Мульчируйте 3-4 фута.обведите каждое дерево на глубину 2-3 дюйма, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки (конкуренция сорняков — один из самых ограничивающих факторов для всех недавно посаженных деревьев).
Для контейнерных растений достаньте из горшка и разбейте корневой ком руками или лопатой. Это позволяет корневой системе разрастись в только что вырытой яме. Затем просто выполните шаги с 1 по 4.
Обрезка
Обрезка начинается в день посадки. (При покупке растений с голыми корнями их следует обрезать в питомнике перед отправкой).Пренебрежение обрезкой приводит к плохому росту и задержке плодоношения. Лучшее время для обрезки — конец зимы (конец февраля). Иногда требуется прореживание в начале лета для прореживания внутренних ветвей или водяных побегов.
Нажмите для увеличения
1-й год — Обрезка молодого дерева контролирует его форму за счет развития прочного, хорошо сбалансированного каркаса из ветвей лесов. Удалите ненужные ветви раньше, чтобы избежать необходимости делать большие срезы в более поздние годы. Удалите внутренние пересекающиеся конечности, которые будут блокировать солнечный свет и циркуляцию воздуха.Направление на центральный лидер возвращает верхушку и корни в равновесие и заставляет шишки чуть ниже среза расти и образовывать новую группу ветвей лесов. Не забывайте всегда делать надрезы прямо над бутоном, обращенным наружу.
2-й год — И снова возглавьте главного лидера, чтобы поощрить еще одну группу ветвей строительных лесов. Удалите все внутренние и пересекающиеся конечности. Рекомендуется использовать расширители конечностей для получения желаемого разведения конечностей (угол 45 градусов с основным туловищем).Это обеспечит попадание достаточного количества солнечного света на внутреннюю часть дерева. Помните, что центральная выноска всегда должна быть наивысшей точкой на дереве, а концы лесов и основные ветви должны быть ниже центральной выноски.
Правильная обрезка и прореживание очень важны для формирования молодых деревьев для получения сильного урожая в последующие годы. Да, спустя годы! Очень важно дать дереву возможность расти и созревать, прежде чем дать ему возможность плодоносить. Большинство фруктовых деревьев способны давать урожай в очень раннем возрасте, особенно деревья, которые были привиты к полукарликовым подвоям, таким как MM106.Хотя вы предпочитаете это, это не лучший вариант для дерева. Дайте дереву дать как минимум два года уверенного роста до полного плодоношения. Это может включать, как указано выше, небольшую летнюю обрезку и удаление молодых плодов, чтобы дерево использовало всю свою энергию на развитие новых ветвей и корней.
Удобрение
ПРОВЕРЬТЕ ПОЧВУ! Оптимальный pH для яблок и яблонь 6,0-6,5. Если ваша почва очень бедная, я считаю, что лучшим выбором будет довести pH до 7.0 перед посадкой. Это обеспечит более длительный период оптимальных почв. Через три или четыре года вам нужно будет снова украсить эту область рекомендуемым количеством лайма.
Нажмите, чтобы увеличить
На собственном опыте я обнаружил, что избыточное удобрение плодовых и ореховых деревьев вызывает чрезмерный вегетативный рост, снижение завязки плодов, снижение качества плодов и увеличение числа случаев заболеваний, таких как бактериальный ожог, гниль кроны и мучнистая роса. С другой стороны, я также обнаружил, что недостаток азота также приводит к плохим привычкам роста и снижению урожайности фруктов.
Баланс ключевой . Так что я рекомендую удобрение 8-12-12 или подобное в формуле с медленным высвобождением (предпочтительно девятимесячное медленное высвобождение). Внесите одну ровную чашку удобрений в феврале первого года посадки. Если вы заметили пожелтение листьев или плохую продуктивность, добавьте еще одну чашку в мае. Следуйте тому же приложению второй год. В последующие годы добавляйте фунт удобрений на дюйм диаметра ствола. Не превышайте вес более трех фунтов даже на старых деревьях.Если у вас есть проблемы с ранним опаданием плодов, не вносите удобрения или уменьшите их вдвое.
В заключение, помните, что всем яблокам требуется период покоя, чтобы зацвести и завязать плоды. Этот период называется «часами холода». «Холодные часы» — это время, в течение которого фруктовым деревьям требуется температура ниже 45 градусов, чтобы правильно зацвести и завязать плоды. Я лично знаю несколько разновидностей, которые хорошо себя чувствуют в нашем южном климате. Некоторые из моих любимых — Arkansas Black, Yates, Gibson Gold, Anna и Horse Apple.Я также рекомендую смешивать яблони в ваших садах для большего разнообразия и превосходного опыления.
Если у вас возникнут другие вопросы, звоните или пишите нам прямо сейчас!
Посадка плодовых деревьев с голыми корнями
В детстве я вырос в доме под названием «Фруктовый сад», и, хотя земля была продана уже давно, осталось несколько больших яблонь, которые давали нам разумный урожай каждый год. У меня остались теплые воспоминания о вкусных фруктовых пирогах и крошках, которые готовила моя мама.Выращивание фруктов — одна из наиболее эффективных форм садоводства: после того, как деревья посажены, вы можете рассчитывать на их изобилие на десятилетия с небольшой обрезкой и мульчированием, чтобы они были счастливы.
Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад — купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются, пока погода еще холодная, а растения спят. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями.Домашний садовник может выращивать многие замечательные виды яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, и деревья можно обучить, чтобы они соответствовали вашей местности (см. Наши статьи о выборе яблонь и групп опыления яблонь для получения дополнительной информации. )
Деревья с открытыми корнями необходимо правильно высаживать и тщательно обрабатывать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.

Сроки
Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому время имеет решающее значение.Приоритет номер один — помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему. Лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями — ближе к концу зимы или первой половине весны, когда земля больше не промерзнет, и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.
Стоит проконсультироваться в питомнике деревьев, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района. В мягком морском климате, в котором я живу, деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней, но в более суровых районах лучше подождать до весны.Вам нужно будет быстро сажать их по прибытии — обычно в течение пары дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.
Если вы упустите идеальное время для вашего региона, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах. У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.
Расположение, расположение, расположение
Фруктовые деревья не любят перемещать, поэтому важно определить правильное местоположение с первого раза. На что следует обратить внимание:
Солнце или полутень : Почти все фруктовые деревья требуют много солнца, но, внимательно просмотрев каталоги, вы обнаружите, что есть некоторые менее известные сорта, которые терпимы к полутени. Не рассматривайте только землю — это листья, которым нужно солнце, и это часто открывает возможности для других непродуктивных участков.
Почва : проверьте наши GrowGuides, для какой почвы требуется фруктовое дерево. Большинству людей понадобится свободно дренируемая почва, обогащенная компостом. Избегайте регулярно затопляемых участков или быстро высыхающих возвышенностей.
Ветер и снег : Помните о направлении преобладающего ветра и о любых больших зданиях поблизости. Стена или забор могут создать защищенную среду, идеально подходящую для теплолюбивых фруктов, или могут вызвать ледяной ветер зимой. Крыши могут сбросить тонну снега на ничего не подозревающее дерево внизу, сломав его ветви.Внимательно наблюдайте за своим садом, чтобы выбрать лучшее место.
Другие растения : Деревья очень хорошо усваивают питательные вещества и воду из окружающей местности. Если вы не используете приподнятые грядки, помните, что соседнее фруктовое дерево или куст может конкурировать с другими вашими растениями.
Советы по посадке
Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев будут продавать комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И я думаю, что отказываться от этих предметов — ложная экономия.
Выполните следующие простые шаги, чтобы дать дереву наилучший старт:
Выкопайте яму примерно на глубину лопаты и шириной около 3 футов (1 м).Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю. Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекали границу между компостом и обычной почвой. Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, который указывает на уровень почвы, когда оно было впервые выращено.Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены. При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
Удалите дерево и вставьте толстый деревянный кол в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер.Вбейте его в землю с помощью молотка.
Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните счищать почвенно-компостную смесь вокруг корней. Осторожно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни. Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
После того, как вся почва добавлена и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы оно шаталось.Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них оседала.
Первый год для фруктовых деревьев
До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды.В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ. Хорошо поливайте дерево, особенно в засушливую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое. Также жизненно важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.
Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год.Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиться, это снова вызовет большее давление на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к гораздо более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.
Посадите фруктовые деревья с помощью системы расширения AgriLife
Выращивание фруктовых деревьев в Техасе требует определенных усилий, но эти проверенные временем советы эксперта техасской службы поддержки A&M AgriLife Extension Service помогут вам пройти путь от пересадки к производству.
Персики — это фруктовое дерево, которое чаще всего выращивают в Техасе.
Когда дело доходит до фруктовых деревьев, Ларри Штайн, доктор философии, специалист по фруктам AgriLife Extension, Ювалде, сказал, что сажать их нужно с конца декабря по февраль. Ключ в том, чтобы деревья были полностью спящими при посадке.
Посадка деревьев в начале зимы поможет им укрепить рост корней до того, как они выйдут из состояния покоя весной, — сказал Стейн. Этот первоначальный рост корней может иметь большое значение в суровых летних условиях.
«Когда люди сажают фруктовые деревья ранней весной, они могут столкнуться с трудностями, потому что у них не начался хороший рост корней, который помогает им впитывать влагу и питательные вещества во время стрессового лета», — сказал он.
Выбор правильного дерева
Выбор правильного дерева и сорта деревьев является важным решением при пересадке фруктовых деревьев. По словам Штейна, персики — это фруктовые деревья, которые чаще всего выращивают в Техасе. В Техасе сложно выращивать яблоки, а проще всего выращивать груши.
«Я предлагаю использовать фруктовый сайт Aggie для садоводства при выборе сортов», — сказал он. «Он содержит исчерпывающие информационные бюллетени по различным культурам и дает рекомендации по их разнообразию в зависимости от местоположения».
После того, как вы сузили количество вариантов, посетите авторитетный питомник и выберите дерево среднего размера — 3-5 футов высотой — так что рекомендуемые сокращения при посадке будут менее серьезными, сказал Стейн.
Осмотрите дерево на предмет повреждений или повреждений, сказал он.
Проверьте, не выходит ли из дерева резинка, нет ли повреждений камбиевого слоя на дереве или других проблем, например, коронного галла, — сказал Стейн. Обрежьте корни дерева, чтобы убедиться, что они белые, и поищите узелки, которые могут быть нематодами корневой гнили. Убедитесь, что корни не высохли и не обернуты вокруг основания дерева, так как это может привести к опоясыванию корней.
«Если вы обнаружите повреждение после того, как доставите его домой, или обнаружите, что он необратимо связан с корнем или имеет другие потенциальные проблемы, заберите его обратно», — сказал он.»Не принимайте некачественное дерево».
Стейн сказал, что он предпочитает сажать фруктовые деревья с голыми корнями, а не контейнерные деревья.
«Они дешевле и будут лучше расти», — сказал он. «Проблема в том, что деревья с голыми корнями становится все труднее найти».
Где и как сажать
Плохо дренируемая почва может стать проблемой для фруктовых деревьев, сказал Стейн. Поэтому низкие места или участки, которые легко остаются насыщенными, не подходят для пересадки.
«Вам не нужно место, где водятся пруды», — сказал он.«Это может утопить дерево».
Штейн сказал, что земляные бермы могут быть построены от 18 до 24 дюймов, на которых можно посадить деревья, чтобы не допустить попадания воды.
Деревья с голыми корнями лучше приживаются, но их бывает трудно найти, потому что в большинстве питомников есть контейнерные деревья.
Низкие места, даже если они хорошо дренируются, не рекомендуются, потому что в них оседает холодный воздух, — сказал Стейн. Другое соображение — это расположение дерева, связанное с планировкой собственности.
Штейн рекомендует поставить дерево на северной стороне участка, чтобы оно оставалось холодным во время спячки и дольше оставалось в спящем состоянии.Сажайте фруктовые деревья в местах, где они будут избегать дневного солнца, которое может способствовать более раннему распусканию почек.
«Мы хотим, чтобы дерево оставалось бездействующим как можно дольше, чтобы не повредить дерево или фрукты из-за возможных поздних весенних заморозков», — сказал он.
Перед посадкой удалите почву вокруг корней дерева, которая в контейнерных деревьях обычно содержит торфяной мох и перлит или легкую смесь. У деревьев с голыми корнями не будет почвы вокруг корней. Осмотрите корни и обрежьте их, если они наматываются на корневой ком, чтобы дерево не стало корнями.
Выкопайте яму размером с корневую систему, обычно 12-18 дюймов, сказал Стейн. Выкопайте достаточно глубоко, чтобы посадить дерево, так чтобы его корневая шейка — четкая линия, где стебель встречается с корневым комком — была на одном уровне с землей.
«У корневой шейки есть отчетливое изменение цвета», — сказал он. «Вы не хотите, чтобы это было глубже».
Залейте яму исходной почвой, — сказал Стейн. Хорошо полейте дерево, чтобы почва уложилась вокруг корней, а затем сильно срежьте дерево.
Обрежьте деревья ореха пекан до 42 дюймов, удалив все боковые ветви до ствола. Фруктовые деревья следует обрезать до 18-24 дюймов, а все ветви обрезать до стебля.
«Это противоречит некоторым рекомендациям, но ослабленная корневая система и сокращение вынуждают дерево перейти в режим роста», — сказал он.
Зона, свободная от сорняков и трав
Штейн рекомендует очищать фруктовые деревья от сорняков и травы вокруг фруктовых деревьев как минимум в течение первых пяти лет. Это снижает конкуренцию за воду и питательные вещества, необходимые для развития дерева.
Убивайте или вручную удаляйте сорняки и траву в пределах круга диаметром 2-3 фута вокруг дерева, сказал он.
«Используйте глифосат или другой гербицид, который уничтожит все травы и широколистные сорняки до корней», — сказал он. «Неважно, как вы это делаете. Но вы хотите, чтобы вокруг дерева была голая почва, чтобы уменьшить конкуренцию за дерево ».
Штейн сказал, что для предотвращения попадания гербицида на ствол дерева при применении химикатов можно использовать трубки для выращивания или алюминиевую фольгу. По прошествии первого года можно добавить мульчу в круг для борьбы с сорняками.
Не убивай добротой
После надлежащей пересадки, обрезки и уничтожения сорняков важно оставить дерево в покое, пока оно не начнет активно расти, сказал Стейн.
«Важно просто позволить дереву делать свое дело. В этот момент большинство людей убивают деревья с добротой », — сказал он. «Полив, вероятно, причина смерти №1. В неактивном состоянии деревьям не нужно много воды. В спящем состоянии они могут обходиться без воды 4-6 недель, и дождь обычно решает это.”
Когда дерево начинает активно расти, хорошо поливайте его — обычно раз в неделю с 1 дюймом воды в зависимости от типа почвы, — сказал Стейн.
«Когда дерево впервые высаживают, воду нужно заливать прямо вокруг дерева», — сказал он. «По мере роста дерева корни отходят от дерева. Мы думаем, что лучшие корни начинаются от края кроны или линии капельного орошения и выходят примерно в полтора раза выше дерева ».
Удобряйте, удобряйте, удобряйте
В мае, когда дерево покажет 8-10 дюймов роста, удобрите его стаканом сульфата аммония с 21% азота.Можно использовать органические 3% удобрения, но внесите 7 чашек, чтобы достичь 21% потребности в азоте.
Поливайте удобрения на расстоянии 12-18 дюймов от ствола дерева, сказал он.
«Земляная насыпь и свободная от сорняков зона могут быть полезны, чтобы вы знали, где разбрасывать удобрения», — сказал он. «Вы можете положить удобрение за пределы бермы, чтобы убедиться, что оно не слишком близко к стволу».
Продолжайте поливать и пропалывать дерево и увеличивать режим удобрения на второй год с чашкой удобрения в марте, апреле, мае и июне, сказал Стейн.На третий год удвойте режим удобрений, добавив в эти месяцы 2 стакана сульфата аммония, чтобы стимулировать рост дерева.
«Вы будете поражены деревом, которое сможете вырастить через три года», — сказал он.
Обеспечьте полфунта 21% удобрений на дюйм диаметра ствола при распускании почек в последующие годы для жизни дерева, сказал Стейн. Дайте дереву еще полфунта удобрений в мае, если оно дает плодовый урожай. Не вносите второй раунд удобрения, если дерево не плодоносит.
«Это действительно рекомендации по сохранению жизни дерева», — сказал он. «В информационных бюллетенях мы рекомендуем различные схемы обучения и обрезки, и вам нужно знать о потенциальных сезонных болезнях и проблемах с вредителями, но это хорошее начало для хорошо зарекомендовавших себя фруктовых деревьев в Техасе».
-30-
.

Подвой	Расстояние между рядами, м	Расстояние между растениями, м
	Яблони
Высокий	6-8	4-6
Средний	5-7	3-4
Низкий	4-5	1,5-2
	Груши
Высокий	6-8	4-5
	Сливы и вишни
Высокий	4-5	3
Низкий	4	2

Для того чтобы соорудить парную в походных условиях, достаточно выбрать камни с берега реки или обычные булыжники. Для настоящей дровяной бани минералы нужно тщательно подбирать, руководствуясь соображениями безопасности в эксплуатации и потенциальной пользы.

Камни для бани должны выдерживать высокую температуру, не лопаясь и не растрескиваясь. Для проверки крепости можно постучать по минералу молотком. Если он не крошится и не раскалывается, его можно использовать. Для полной уверенности можно раскалить минералы в бане и резко опустить их в ледяную воду. Делать это нужно максимально осторожно, щипцами на расстоянии вытянутой руки, чтобы не получить ожога паром или не пострадать, если булыжник вдруг лопнет.

Одно из важных требований к минералам – способность аккумулировать и долго сохранять тепло. Такие экземпляры должны быть достаточно тяжёлыми, однородными по структуре и плотными.

Камни должны иметь размер, соответствующий особенностям банной печи. Для дровяной печи используют крупные минералы, диметром не менее десяти сантиметров. Для электропечи подходят только камушки мелкой фракции – пять сантиметров. В качестве универсального варианта можно использовать соляные минералы. Количество камня также зависит от размеров и особенностей обогревательного прибора. Считается, что на площадь в одни квадратный метр бани нужно 6 кг минералов.

Камни для бани можно подбирать, создавая с их помощью разный эффект парной. Некоторые минералы больше подходят для формирования сухого пара, другие – отлично послужат для влажного горячего парения и способны выдержать плескание водой.

Место происхождения – республика Карелия. Минусы диабаза в том, что он быстро остывает без огня и при перегреве выделяет специфический малоприятный аромат. На Габбро-диабаз нельзя лить ароматические масла – сразу появится чёрный нагар.

Способен выдерживать многократные циклы нагрева (вплоть до температуры 1600 градусов) и охлаждения. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде, не взрывается и не растрескивается. Долго нагревается и хорошо держит жар: разогретая печь-каменка может отдавать тепло на протяжении суток. Не имеет никакого запаха.

Еще один «элитный» минерал для парилки – малиновый кварцит. Его характерная особенность – насыщенный пурпурный цвет. Как и у жадеита, это влечет за собой достаточно высокую цену, но оригинальный вид вашей бани стоит этого. Плотность у булыжников высокая, а водопоглощение – низкое. Кроме того, свойства камня кварцита включают в себя повышенную прочность и износостойкость. Это означает, что на камни можно спокойно лить холодную воду и не бояться растрескивания, даже если они уже очень долго находятся в печи.

Имеет в своей основе кремний, выглядит как полупрозрачный минерал. За счёт эффектного внешнего вида очень популярен, но имеет некоторые недостатки. Одним из основных — склонность к растрескиванию от сильного жара, поэтому воду в большом количестве на него лить не стоит.

Яшма эффективна при женских заболеваниях, заболеваниях нервной системы, прекрасно борется с бессонницей и повышенной нервозностью. Яшма оказывает благоприятное действие на работу сердца и всех внутренних органов. Стимулирует быстрое заживление ран.

По прочности камень превосходит своих конкурентов в 3-5 раза, твердость по шкале Мооса 5,5-7,5, что собственно и затрудняет его добычу. Нефрит не боится открытого огня, более того при большем нагреве выделяет большее количество полезных веществ.

Из основных полезных свойств Нефрита является, улучшение обмена веществ организма, повышение мышечного тонуса, повышает тонус и эластичность кожного покрова, нормализует артериальное давление, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящих путей, выводит шлаки и токсины из организма.

Горная порода разновидность базальта, обладающая высокой теплоемкостью, служит хорошим аккумулятором тепла. Также обладает массой лито-терапевтических свойств: пироксен повышает иммунитет и сопротивляемость к различным заболеваниям, оливион нормализует сердечно-сосудистую систему, а обсидиан помогает при заболеваниях печени, влияет на ускорение процесса обмена веществ и, как следствие, на снижение веса.

Гималайская соль не относится к камням, но использовать ее для парилки тоже можно. Конечно, ни о какой долговечности и теплостойкости говорит не стоит, зато количество полезных веществ, выделяемых в воздух раскаленной солью, впечатляет. К ним относятся калий, магний, йод, кальций, железо, марганец и другие. Все это в комплексе положительно действует на дыхательные пути, способствует укреплению иммунитета.

При использовании гималайской соли есть один подвох – если влажность в помещении превышает 74%, то соль превращается в раствор. Поэтому в бане придется монтировать специальную вентиляционную систему, которая будет осушать помещение и проветривать его.

Выдерживание в растворе обычной соли минимум с течение часа и тщательная промывка и высушивание при комнатной температуре.

Выкладывание камней в дровяную печь по принципу: снизу самые крупные, сверху мелкие. Между камнями обязательно должны быть зазоры для воздухообмена и выхода пара.

Периодическое перебирание камней с целью удаления расколотых и треснувших экземпляров из печи.

Самостоятельно искать камни для бани лучше в поле, а не у воды.

Гладкие и ровные камни для бани служат дольше.

Для бани не используют песчаник и известняк, они быстро рассыпаются.

Для ускорения нагрева помещения перемешивают натуральный камень и чугунные болванки.

Лечебный эффект при парении даёт обрызгивание камней травяными отварами и ароматическими маслами.

Цвет воздействует на организм на подсознательном уровне. Пар же любых экологически чистых пород будет улучшать иммунитет, оздоравливать. Для семейных бань астрологи также советуют использовать камни, совместимые с владельцами по гороскопу.

1. Из приобретаемых в магазине камней самые дешевые – габбро-диабазы. Они рекомендуется в качестве бюджетного варианта, обладая подходящими для каменки характеристиками при вполне доступной стоимости. Причиной специфического запаха, распространяющегося от габбро-диабаза при нагревании, являются сульфиды. Можно избежать этой неприятности, если внимательно осматривать камни перед покупкой. Цена габбро-диабаза составляет от 25 до 35 р за килограмм.

3. Есть и бесплатный вариант – самая обыкновенная галька, которую можно набрать у ближайшего водоема. В ее состав включены различные породы, подходящие для использования в бане. Не может похвастаться галька лишь наличием целебного действия на организм.

Придерживаясь определенных правил, можно продлить срок службы камней. Для этого не стоит обильно поливать их водой, достаточно небольших порций, но через более короткий промежуток времени. Чтобы избежать резких хлопков, рекомендуется лить на каменку горячую воду.

Отличная продуктивность камней для сауны зависит от качества породы и ее свойств. Материалы, применяемые в парилке должны быстро нагреваться и постепенно отдавая тепло медленно остывать. Чтобы предназначенные для каменки камни долго обладали подобными показателями, необходимо подбирать их с учетом следующих характеристик:

Этот параметр является основополагающим – устойчивость породы к резким перепадам температуры обеспечивает долговечное применение каменки. Если неверно подобрать валуны тогда от больших нагрузок они быстро растрескаются и выйдут из строя.

Длительным обогревом баню обеспечит материл больших размеров. Если использовать мелкие валуны, то длительного и равномерного тепла в помещении не стоит ожидать. Отсутствие данного пункта делает процедуру парения не полноценной.

Лучшим наполнителем для банной печи признаны минералы вулканического происхождения. При нагреве они выделяют инфракрасное излучение, без труда выдерживают значительные температурные перепады и обогащают воздух парной полезными для здоровья микроэлементами.

Порода	Теплоем-кость, Дж	Прочность, МПа	Плотность, кг/м3	Целебные свойства	Нюансы
Хромит	920	300-700	4500	Укрепляет иммунитет, помогает при заболеваниях репродуктивной системы	В зависимости от месторождения может иметь в составе Mg, Al, Zn
Перидотит (дунит)	1000	250	3200	Нормализует давление, помогает вылечиться от простуды	Очищает воздух, захватывает углекислый газ
Талькохлорит	980	100-450	2980	Укрепляет иммунную систему, стимулирует синтез витамина D, укрепляет опорно-двигательный аппарат	Может хранить тепло в течение суток, считается классическим вариантом для финских саун
Кварцит (малиновый, серый, желтый)	700	200-250	2630	Будет полезен при лечении вегетососудистой дистонии, суставных и легочных заболеваний	Быстро нагревается, но и быстро остывает, образует легкий пар
Белый кварц	750	200	2650	Стимулирует работу мозга и нервной системы, обогащает кровь кислородом	При нагреве и резком охлаждении выделяет атомарный кислород
Порфирит	830	400	1450	Улучшает состояние кожи, снимает головную боль, укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему	В зависимости от состава различают базальтовый, пироксеновый, диоритовый и диабазовый порфирит
Базальт	840	400	2500-2970	Снимает стресс и мигрени, благотворно воздействует на нервную и иммунную систему	Долго поддерживает тепло, дает интенсивный пар, имеет длительный срок службы
Габбро-диабаз	600-800	311	3070	Общий оздоровительный эффект, уникальных целебных свойств не отмечено	Если попадутся камни с примесью сульфитов, они будут выделять запах жжения при нагреве

Об этом мы уже говорили в статье о том, как выбирать банные камни. Тем не менее, можем повториться. Есть два основных источника: природа и магазин. Те, кто обладает некоторым опытом отличения непригодных осадочных горных пород, могут собрать «урожай» в поле, лесу или на берегу горной реки. Местные жители могут подсказать, где найти подходящие камни в печку для бани, заодно покажут, как они выглядят.

Если же вы не располагаете подобным опытом, а местные сами покупают в магазине, то остается только последовать их примеру. Для того же, чтобы нечестные продавцы не смогли вас обмануть, читайте уже упомянутую нами статью или же (если уже придумали, на чем остановить выбор) статью про конкретную породу- обычно мы даем информацию о способах проверки качества и подлинности. Вот о каких горных породах можно почитать у нас:

Это очень дешевый вариант обустройства печи. Эти камни можно укладывать в качестве первого слоя, а сверху на них – немного талькохлорита. Следует лишь правильно отобрать гальку, тогда каменка получится красивой и долговечной.

Благодаря этому будет практически исключено случайное попадание воды на металл. Следует внимательно смотреть на камни – те, в которых присутствует хотя бы незначительные красные прожилки, для печи не подходят, поскольку эти вкрапления свидетельствуют о наличии железа, испарения которого в парилке не пойдут на пользу здоровью.

ВАЖНО! Чем меньше объем электрокаменки, тем более такая модель предназначена для сауны. Модели, способные работать в режиме «русская баня» начинаются с 60 килограммов наполнителя.. Электрокаменка чувствительная не столько к породам камней, сколько к их размеру

Электрокаменка чувствительная не столько к породам камней, сколько к их размеру. Если в обычную можно класть образчики размером 13 см, то для этой подойдут не больше 7 см. Что же касается их укладки, у нас есть отдельная подробная статья на эту тему.

Если печка железная, небольшого размера, то не следует использовать очень крупные образцы, достаточно остановиться на средних размерах. Для электрических изделий подходящим вариантом окажутся мелкие камни, размещаемые в достаточно узких промежутках между тэнами.

В некоторых случаях рекомендации использовать для больших печей на дровах крупные либо средние по размеру камни — рационально оправданы. В этом случае обеспечивается должный теплообмен. При плотной укладке, в том случае если используются мелкие камни – этот процесс несколько затруднен. Но не все так однозначно.

Пар и тепло в любом случае найдут лазейки для выхода, поэтому этот момент не столь актуален. Особенно если посмотреть на процесс с другой стороны. При отсутствии мелких камней в каменке попадание воды на металл не исключено. В этом случае получается довольно неприятный, по ощущениям «жесткий» пар, иногда даже со специфическим металлическим привкусом.

За использования мелких камней, особенно при комбинировании с большими экземплярами, говорит и увеличение общей удельной теплоемкости печки. Если применяются камни средней либо мелкой фракции, то возрастает плотность укладки, а это влияет на качество пара за счет того, что вода медленнее скатываясь, достигает нижнего, более горячего, слоя, а не испаряется по пути к нему.

Пар получается более мягким, сухим. Именно, основываясь на этом принципе, следует руководствоваться, когда стоит вопрос о том, какие камни для сауны лучше, а также какого размера они должны быть. Даже с учетом того, что производство пара в этом случае не предполагается.

Важно также правильно провести процедуру закалки каменной кладки. Для этого необходимо постепенно нагревать камни до красноты в нижней части, затем – резко облить их водой, естественно, холодной. Дождавшись, когда камни полностью остынут – провести визуальный осмотр на предмет появления дефектов и прежде всего трещин, по необходимости, отбраковать некачественные экземпляры и заменить их новыми

Дождавшись, когда камни полностью остынут – провести визуальный осмотр на предмет появления дефектов и прежде всего трещин, по необходимости, отбраковать некачественные экземпляры и заменить их новыми. В том случае, если придется переложить больше 30% камней, то процедуру закалки следует повторить.

Конечно, правильная укладка камней в банную печь обеспечивает лучшую теплоотдачу и формирование пара, но важно следить за тем какого качества и чистоты вода используется для камней. Обязательно должна быть горячая и чистая жидкость, даже если применяются специальные ароматические добавки. Это гарантирует не только большее производство пара, но и сохранит камни.

Под воздействием перепада температуры камень не должен растрескиваться, крошиться. Проверяют устойчивость, раскалив минерал, затем опустив в холодную воду. Убедиться в прочности камня в магазине можно, постучав одним о другой.

Еще один из признаков качественного минерала. Различные вкрапления на камне говорят о наличии примесей, которые могут быть очень ядовиты. Выделяясь при нагревании в окружающий воздух, они способны нанести непоправимый вред здоровью.

По форме предпочтительны округлые плоские камни. Они лучше сохраняют тепло, быстрее происходит циркуляция воздуха. Кроме того, плоские камни лучше укладываются в печь и имеют более эстетичный внешний вид. Камни подбирают одинакового размера – крупные (от 70 до 130 мм в диаметре) или мелкие (50–60 мм). Какой выбрать – зависит от размеров каменки.

Важнейшим условием при выборе является экологическая чистота и безопасность. К примеру, камни, собранные вблизи железнодорожного полотна, нередко бывают пропитаны ядовитым составом, пары которого при нагревании оказываются в воздухе. Приобретая минералы в магазине, необходимо убедиться в наличии отметки на упаковке о пройденном радиационном контроле.

В результате постоянного нагревания каменки содержимое ее со временем повреждается, и отдача тепла снижается с каждым годом на 20%. Необходимо ежегодно проверять камни, промывая их водой и заменяя пришедшие в негодность новыми.

Камни в сауне или бане нужны не только для создания пара, они также наполняют атмосферу микроэлементами и служат своего рода украшением. В нашей статье мы подробно расскажем о видах камней для сауны и бани, а также о правилах их закладки.

Так, сухой пар отличается высокой температурой, при его применении воздух прогревается до 120 °C. Воздействует такой пар на организм достаточно жестко, но все же имеет достаточное количество поклонников в финских саунах, которые предпочитают его из-за любви к экстриму.

Для русской бани характерен влажный пар, имеющий более значительную теплоемкость, поэтому температура в бане редко поднимают выше 60 – 80 °C. Генерируют пар в русской бане с помощью каменки закрытого типа – ляду в данном случае открывают только для подачи воды. Этой особенностью определяется один из критериев выбора камней – по размеру. Требуется, чтобы они легко проходили в окошко камеры и могли свободно перемещаться внутри. А вот на печи в сауне можно разместить достаточно крупные валуны.

Следующий критерий выбора камней – степень их теплоемкости. В условиях сауны она должна быть предельно высокой поскольку камни очень быстро отдают тепло. Вместе с тем для закрытой каменки подойдут и камни средней теплоемкости, так как там передача тепла менее интенсивная, нежели в сауне.

В бане и сауне применяются магматические породы с высокой плотностью. Чем выше этот показатель – тем больше камнями аккумулируется тепла и оно дольше отдается. Все минералы во время нагревания высвобождают в умеренных количествах полезные элементы, при этом обладают способностью излучать в инфракрасном спектре энергию с определенной интенсивностью. По этой причине самостоятельно собранные камни неизвестного происхождения в бане лучше не использовать.

В качестве недорогой альтернативы для закладки можно использовать обычную гальку. Правда, ее придется ежегодно менять, но зато таким материалом можно запастись в любых количествах прямо из ближайшего водоема и, как правило, бесплатно. В состав гальки входят разные породы, большинство из которых подходят для использования в бане. Что касается особых свойств, то речная галька ими не обладает, а вот морская содержит йодированную соль и полезные минералы.

Иногда для закладки используются, так называемые, «искусственные камни» – это отлитые из чугуна шары или же болванки, изготовленные из легированной стали. Они не насыщают воздух полезными веществами, но зато прекрасно аккумулируют тепло. Для эксперимента можете бросить в ведро с водой парочку раскаленных шаров весом всего один килограмм – жидкость будет бурно кипеть на протяжении нескольких минут.

Главное, чтобы печь давала тепло, но и эстетическим видом не стоит пренебрегать – выполните отделку разными видами камней или их комбинациями так, чтобы это гармонично вписалось в общий интерьер парилки. Камни можно обработать (обвалка или шлифовка), чтобы получить более мягкие очертания. Хотя некоторые материалы, такие как талькохлорит или порфирит, отлично выглядят и сами по себе.

Для сложных комбинаций можно взять жадеит, он идеально сочетается с черным шунгитом или белый кварц, который неплохо смотрится в сочетании с базальтом или же малиновым кварцитом. Если для открытой печи требуется больше камней, чем помещается на поддоне, то по периметру можно установить чугунную кованую решетку, тогда камни точно не смогут рассыпаться. Можно закрыть кладкой из камней всю вытяжную трубу, это добавит банной печи теплоемкости и снизит расход дров. Чтобы удержать камни вокруг трубы можно смонтировать корзину из чугунных прутьев.

Даже купленные в магазине камни могут оказаться бракованными. Выявить изъяны на глаз достаточно сложно, поэтому не поленитесь – постучите по каждому булыжнику железным молотком. Признак однородной и плотной структуры – немного звенящий и резонирующий звук, камень как бы «поет» после удара.

При подборе камней для печи необходимо учитывать и фактуру поверхности. Так, колотые камни, у которых есть природный срез со значительным количеством неровностей, намного лучше отдают тепло. Но если их использовать продолжительное время, то образуется много пыли и песка, особенно при варианте с закрытой каменкой. Исходя из этого, для русской бани лучше взять шлифованные или обвалованные камни.

это важно
При слишком большой массе камней печь будет долго прогреваться, а если их будет недостаточно, то не получится необходимый объем пара. То есть, оптимальная масса камня устанавливается экспериментально
Камеру камнями нужно закладывать с максимальной плотностью -так, чтобы воздух в общем объеме закладки не превышал 15 процентов, а оптимально его доля составляет 10 процентов.
На дно камеры лучше уложить мелкие булыжники, которые не обладают целебными свойствами, но зато хорошо держат тепло, например, базальт, перидотит или талькохлорит.
Для верхних слоев подойдут более крупные камни жадеита или же белого кварца.
Не пытайтесь утрамбовать камни, они, конечно, должны быть уложены плотно, но в то же время относительно свободно. Попробуйте еще раз перебрать кладку, чтобы получить более компактную укладку камней.
В электрическую печку лучше закладывать шлифованные камни небольшого размера. Это продлит срок службы нагревательных элементов.

Чтобы каменка прослужила дольше
Мало правильно уложить камни в печке, необходимо также выполнять определенные правила, касающиеся ухода за каменкой.
Не лить на раскаленные камни слишком много воды, делайте это часто, но малыми порциями. Оптимальный пар можно получить, поливая камни маленьким ковшиком с дырками в дне. Чтобы предотвратить при поливе резкие хлопки и «взрывы» пара – поливайте камни нагретой водой.
Не стоит в воду для сбрызгивания камней добавлять мед, ароматические масла или пиво. Лучше разведите добавки водой и поставьте их прямо на камни в металлической посуде. Это избавит от нагара на поверхности и резкого запаха, а кроме того, продлит период использования камней.
Пару раз в год каменку придется перебирать, чтобы удалить песок, пыль и расколовшиеся камни. При этом перед повторной закладкой камни полагается промыть и высушить.
Если вы будете придерживаться перечисленных рекомендаций, то каменка прослужит долго, а пар будет самого высокого качества.
С легким паром!
Как выбрать камни для банной печи? Статьи компании Мастер-Саун
Никто в принципе не задумывается о той роли, которую играют правильно подобранные камни, кроме, конечно профессиональных банщиков. Однако без камней не будет пара, лёгкого и жаркого, который и нужен в парилке. Существует множество видов камней для печи. Все они имеют свои особенности.
Камни должны хорошо накапливать и отдавать тепло, кроме того они должны быть устойчивы к жару. Хорошие камни не трескаются и не стреляют при резких перепадах температуры. Мало выбрать камни, ещё нужно правильно их уложить. Укладка должна соответствовать требованиям радиационной и экологической безопасности. И ещё один важный момент — камни должны сохранять свои свойства при длительной эксплуатации и не терять их даже при температуре нагрева до 700 градусов.

Подготовка камней и уход за ними
Перед укладкой и использованием камней их проверяют на наличие различных дефектов. Даже небольшая трещина может стать причиной того, что камень раскрошится прямо в печи. После осмотра камни замачивают в солёной воде на один час. Когда время истекло камни промывают проточной водой и раскладывают сушиться в помещении при комнатной температуре.
При заполнении печи камнями нужно укладывать вниз более крупные и так до самых маленьких. Профессионалы рекомендуют делать три слоя из камней разных размеров. При укладке важно оставлять между камнями небольшие зазоры, чтобы воздух лучше циркулировал.
После того как камни уложены нужно провести их закалку. Для этого камни медленно нагревают до того момента как самые нижние не приобретут красноватый оттенок. Как только камни покраснели их поливают холодной водой. По результатам закалки видно какие камни подходят для дальнейшего использования, а какие — нет. Когда камни остыли переберите их и удалите все треснувшие.
После каждого использования печки очень важно осматривать камни. Если на них появились трещины или белый налёт, их нужно убрать и заменить. Грязные камни с налётом от используемых ароматических масел промывают тёплой водой. Один раз в три месяца камни достают из печи и тщательно промывают проточной водой, после просушки их можно вернуть на место.
Выбор камней для бани
Существует огромное множество камней, которые используются для закладки в банную печь. Это могут быть как полудрагоценные камни, такие как: жадеит, нефрит, так и вполне обычные — кварцит и дунит. Последние. наиболее приемлемый вариант. Они имеют недорогую стоимость и обладают высокой прочностью. Если говорить именно о свойствах камня то жадеит наиболее подходящий вариант. Он благотворно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую систему. Рассмотрим свойства наиболее популярных видов камней для бани.
Талькохлорит. Этот вид обладает выносливостью к воздействию высоких температур. Он не трескается и не крошится в течение долгого времени. Талькохлорит хорошо и быстро прогревается, долго отдаёт тепло. Он имеет приятный внешний вид, это достаточно крупные камни овальной формы и светло-серого цвет. Талькохлорит не имеет вредных примесей, с медицинской точки зрения он позволяет стимулировать обмен веществ, нормализовать давление.
Кварцит. В этой породе содержится около 90 процентов кварца. Она добывается на Уральских хребтах. Эти камни быстро нагреваются и охлаждаются. Для того чтобы кварцит долго держал тепло необходимо постоянно поддерживать ровный жар в печи. Кварцит не рекомендуется использовать в качестве основной уладки, его лучше сочетать с камнями других видов. Камни этого вида благотворно влияют на дыхательную систему, позволяют снять воспаление и провести профилактику простудных заболеваний.
Дунит. Этот вид не подвержен физическому разрушению при воздействии высоких температур с резкими перепадами, вплоть до полного охлаждения. Дунит обладает высокой теплопроводностью и теплоёмкостью что обеспечивает быструю отдачу тепла и его сохранение. Эта особенность уникальна и она присуща только дуниту. Камни не содержат вредных примесей и хорошо воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, понижают кровяное давление.
Выбираем камни для бани: кварц, жадеит, профирит, талькохлорит, диабаз, кварцит
Камни для бани — необходимый атрибут любой русской и финской парной. Они генерируют пар и накапливают тепловую энергию печки, сохраняя и отдавая ее обратно в течение продолжительного времени.
Критерии выбора камней: какие камни подходят для бани лучше?
К наиболее важным характеристикам, которыми должны обладать камни для бань и саун относятся:
однородность;
хорошая теплоёмкость;
прочность;
отсутствие токсичных запахов при разогревании;
низкий уровень водопоглощения.
Почему специалисты рекомендуют приобретать сертифицированную и уже расфасованную продукцию, а не собирать первые попавшиеся речные камни для бани?
Действовать так, не обладая опытом и особыми познаниями в геологии, очень опасно. Постоянные и значительные температурные перепады в парилке могут разрушить даже камень. И если вы насобирали неподходящие камни для печи в баню, они способны расколоться при накаливании, при этом выстреливая осколками, что чревато серьезными травмами.

Но и это полбеды. Множество минералов, при их нагревании выделяют токсичные газы, а камни органического происхождения насыщают генерируемый пар вредными микроэлементами. Вследствие этого, ни в коем случае не используйте камни для бани и сауны, свойства, которых вам неизвестны.
Помимо всего перечисленного, на качественность пара оказывает влияние и размер, а также внешний вид камней. Предельно внимательно отнеситесь к обустройству самой засыпки.
Хорошая каменка на печи:
прочная;
теплоемкая;
плотная;
устойчивая к температурным перепадам;
камни в ней имеют оптимальные размеры.
Для электропечей нужно подбирать камни, имеющие средний размер. Для дровяных аналогов выбирайте комбинированную — среднюю и крупную засыпку.
Еще одно обстоятельство — круглые камни накаляются равномернее, а воздух меж ними циркулирует более свободно. Но стоит отметить, что лучшие камни для бани обладают небольшими неровностями и шероховатостями. Вода от их поверхности не отскакивает, а испаряется постепенно.
Стоить отметить, что все специалисты сходятся во мнении, что наилучшими породами камней для парной являются вулканические. Логика тут проста – раз они претерпели при формировании действие гигантских температур магмы Земли, то уж банные процедуры выдержат спокойно.
Давайте дальше разберемся — камни для бани: какие лучше приобретать.
Габбро-диабаз

Камень габбро-диабаз похож на мрамор или гранит
Данная вулканическая порода похожа на мрамор либо гранит однородно тёмного цвета. Имеет высокую плотность, прочность и малое водопоглощение. При накаливании габбро-диабаз расширяется равномерно. Помимо этого, данные камни в баню добываются в наиболее экологически чистом уголке России — Карелии, да и стоят недорого.
Из недостатков можно выделить то, что диабаз долго нагревается и быстро остывает. Кроме этого, если эти камни сильно нагреть, они начинают источать не сильный, однако специфичный запах.
Лечебные эффекты данной породы не выявлены.
Талькохлорит
Талькохлорит при нагреве излучает мягкое комфортное тепло
Данная горная порода имеет более плотную и долговечную структуру, чем диабаз. Внешне камни для бани талькохлорит сдержанны, но интересны и обладают самыми разными оттенками серого цвета.
Порода имеет хорошую теплоемкость и устойчивость к химически агрессивным средам.
Важнейшее достоинство камня то, что он предельно быстро разогревается. Тепла же он аккумулирует в себе в 2.5 раза больше, чем печной кирпич и отдает его равномерно и долго. Это означает, что талькохлорит генерирует «легкий» пар.
Полезные свойства талькохлорита:
Из полезных свойств породы можно отметить то, что она при нагреве излучает мягкое и комфортное тепло, инфракрасного спектра, родственное солнечному. Оно увеличивает наш иммунитет и приводит в норму обмен веществ.
Выбирая, какие камни подходят для бани, учтите, что талькохлорит может «пылить». Вы избавитесь от этого недостатка, если перед первой банной процедурой промоете и прокалите камни.
Жадеит

Колотый и шлифованный жадеит для бани
Эта полудрагоценная порода имеет изумрудный либо светло-зеленый цвет и не является, вулканической, а представляет собой отдельный минерал.
Помимо прекрасного внешнего вида, данные камни для каменки в баню имеют высочайшую прочность и срок эксплуатации (в 3 раза больший, чем у прочих пород), малое водопоглощение и большую теплоемкость. Стоит отметить, что камень жадеит для бани хранит тепло продолжительное время и генерирует очень мощный пар. Жадеит абсолютно безопасен и экологически чист.
Цвета жадеита варьируются от светло-зеленого до изумрудного цвета

Полезные свойства жадеита:
Из его целебных свойств наиболее важными являются благотворное воздействие на центральную нервную систему, стабилизация артериального давления, излечение болезней почек и мочевыводящих путей.
Малиновый кварцит
Данная горная порода состоит на 98% из кварца. Ценный и достаточно редкий минерал, имеющий благородный пурпурный цвет. Он имеет высокую плотность и малое водопоглощение, кроме этого — высочайшую твердость, прочность и износоустойчивость.
Камень малиновый кварцит предельно устойчив к растрескиванию, если его нагревать, а затем охлаждать.
Малиновый кварцит имеет благородный пурпурный цвет

Эта порода долговечна и прочна, устойчива к химическим воздействиям. При регулярном применении в банной печи, она сохраняет структуру и форму, а также не источает токсичных примесей при разогреве.
Когда вы будете складывать камни в печи для бани, учтите, что отдельные экземпляры могут крошиться. Это объяснимо воздействием механического обрабатывания методом раскалывания. Вследствие этого, необходимо камни перед использованием тщательно перебирать.
Полезные свойства кварца:
Целебные свойства кварца известны давно. Он лечит болезни грудной клетки, а также дыхательных путей. Помимо этого, выбирая, какие камни выбрать для бани, примите во внимание, что кварцит стабилизирует артериальное давление и может улучшить кровообращение.
Белый кварц, называемый также «жарким льдом»
Белый кварц очень полезен: он насыщает помещение озоном

Камень кварц для бань подходит идеално. Он является полупрозрачным белым минералом. Он абсолютно экологически чист.
«Жаркий лед» высоко ценим за эффектность внешнего вида и лечебные качества. Как и жадеит, морские камни для бани и малиновый кварцит – эта порода достаточно дорогая.
Полезные свойства белого кварца:
Кварц имеет уникальное оздоровительное качество: при накаливании и последующем резком охлаждении при сбрызгивании водой, он начинает выделять атомарный кислород, который насыщает помещение озоном. Этот газ обогащает кровь парящихся людей кислородом, а также активизирует работу мозга и улучшает самочувствие.
Помимо этого, в итоге механических деформаций, которые вызываются резкими температурными перепадами, кристаллы «жаркого льда» начинают испускать электромагнитные колебания. Данное явление носит название «пьезоэффекта». Эти волны, взаимодействуя с человеческими электромагнитными полями, корректируют и восстанавливают энергетическую систему организма.
Однако белый кварц не очень долговечен. Он трескается при сильном нагревании и перепадах температуры.
Продолжительность эксплуатации данного камня зависит от ее интенсивности. Особенно нежелательно подвергать «жаркий лед» воздействию очень высоких температур, характерных для сауны – он просто лопнет. Его нужно часто регулярно перебирать, удаляя уже потрескавшиеся экземпляры.
Карельский порфирит
Очень популярны карельские камни для бани — порфирит один из них. Добывают его на берегах Онежского озера, расположенного на юге Карелии.
Карельский порфирит является застывшей лавой
Теплоемкость породы дает возможность очень продолжительное время поддерживать режим высоких температур в парилке и этим экономить топливо и электроэнергию. По данному показателю порфирит не уступает дорогостоящему жадеиту.
Эта горная порода, по сути, является застывшей вулканической лавой и содержит в себе устойчивые к физическому и химическому воздействию элементы. В основном, это окислы кальция, кремния, а также магния. В камне абсолютно отсутствуют вредные радионуклиды и не менее вредные сернистые соединения.

Вследствие всего этого порфирит — это оптимальный вариант для применения в каменках саун и бань. Помимо всего прочего, он прекрасно выдерживает постоянные резкие температурные перепады, не боится взаимодействия с открытым огнем, при смачивании водой в накаленном состоянии не трескается и не разрушается.
Полезные свойства порфирита:
Пар, который генерируют эти камни для бани, обладает целебными свойствами. Он может снимать головную боль, стабилизирует и выравнивает наше артериальное давление, улучшает ток крови и самым благотворным образом воздействует на кожные покровы.

Какие камни и как лучше выбрать для бани: отзывы, фото, видео
Для обустройства банной печи используются камни различной природы. Многочисленные отзывы, фото, видео банщиков конфликтуют между собой, превознося тот или иной наполнитель на Олимп славы. Потребитель теряется, не зная, какие камни выбрать для своей баньки. Рассмотрим особенности наиболее популярных материалов, чтобы парилка была жаркой, а камни долго не остывали.
Русская баня: какие камни выбрать и зачем они нужны
Печь является главным нагревательным элементом в банном пространстве. Однако, исходящее от конструкции тепло не аккумулируется в определенной зоне, а распространяется по всему периметру помещения. Такое положение дел в корне устроило наших соотечественников – зачем нужна баня, если в ней нельзя париться или, по крайней мере, увеличивать температуру воздуха. Вот именно для этих целей и используется банная печь с емкостью для камней.
Функции банных камней:
теплосберегающая – камни хорошо поглощают тепло и медленно отдают его пространству. Благодаря этому баня медленно остывает, позволяя не спеша насладиться процессом;
парообразование – одна из главных функций камней, благодаря которой посетители могут париться;
декоративная – это скорее приятный декоративный бонус основных функций камней.
Какие должны быть камни
Устойчивые к воздействию высоких температур. Это требование к выбору материала является одним из самых главных, так как постоянное агрессивное воздействие высоких температур быстро «изнашивает» камни. Некоторые варианты просто не выдерживают изнуренный температурный режим и буквально взрываются при воздействии холодной воды. Проверить пригоден ли камень к эксплуатации в бане можно следующим образом: накалить образец до красна и бросить его в холодную воду. Если камень не раскололся, то он вполне может служить верой и правдой в бане.
Накапливание тепла. Камни должны быстро нагреваться и медленно отдавать тепло. Эта способность аккумулировать тепло пригодится, когда гости будут париться – не потребуется постоянная топка бани, чтобы вновь нагреть камни в парилке. Подобные камни должны быть очень плотными, тяжелыми, иметь однородную структуру без вкраплений.
Перед использованием камни для бани необходимо обязательно проверить на устойчивость к высоким температурам
Определенный размер. Чем больше емкость для камней, тем крупнее должен быть наполнитель. Это негласное правило всех банщиков часто забывают любители, которым куда важнее не качество парилки, а сам факт наличия камней. Средний размер камней должен составлять около 10 см в диаметре.
Совет! Для электрических печей нужен мелкоформатный наполнитель.
Безопасность. При взаимодействии с водой камни не должны откалываться, вспучиваться, отлетать. Этот закон безопасности является самым важным. В противном случае, посетители парилки могут пострадать от неожиданно отлетевшего накалившегося куска.
Форма. Для равномерного нагрева главных банных элементов, рекомендуются гладкие камни с правильной формой.
Такие быстро истощающие, интенсивные температурные нагрузки, выдержат далеко не все камни. Опытные банщики знают, какие из них идеально подходят для печи. Рассмотрим основные типы наполнителя для каменки, чтобы сделать правильный выбор.
Какие камни подойдут для бани
Стоит помнить, что подбирать камни самостоятельно не рекомендуется! В магазинах продается множество вариаций наполнителя, которые прошли проверку на уровень радиации, содержание вредных веществ, например, серы, и на экологичность материала в целом.
Камни для бани лучше приобретать в специализированных магазинах
Морская галька
Небольшие гладкие округлые камушки подойдут для тех, кто не собирается вкладывать деньги в наполнитель. Популярен данный вариант среди жителей Черноморского побережья – наполнитель у них валяется, буквально, под ногами. Для каменки подходят камушки приплюснутой формы, они заполнят необходимый объем, максимально плотно прижимаясь друг к другу.
Внимание! Галька с вкраплениями или прожилками красного цвета не подходит для каменки, так как содержащееся в камне железо (красноватый оттенок) при нагревании и испарении негативно влияет на здоровье.
Известняк
Данный минерал абсолютно не подходит для каменки, так как имеет рыхлую и мягкую текстуру.
Габбро-диабаз
Очень популярный у банщиков натуральный камень вулканической природы. Его преимущество в способности равномерно расширяться при нагреве и поглощать много тепла. Визуально габбро-диабаз напоминает мрамор, добывается в Карелии и завоевал доверие потребителей даже несмотря на свои недостатки. Минусы использования материала – это быстрая остываемость, специфический запах.
Совет. Печники считают габбро-диабаз самым бюджетным вариантом. Он не обладает лечебными свойствами.
Талькохлорит
Камень имеет разные оттенки, быстро нагревается (в 2,5 раза быстрее, чем кирпич) и медленно отдает тепло. Обладает очень прочной текстурой, дает легкий пар и, между прочим, повышает иммунитет человека. При нагревании не выделяет вредных веществ, за что получил свое распространение в саунах профилакториев.
Базальт
Камень вулканической породы, имеет черный цвет и самую большую плотность текстуры. Легко адаптируется к перепадам температур (что немаловажно для парной) и обладает непревзойденной долговечностью. Пар от такого камня продолжительный и жаркий. Испарения от базальта обладают целебными свойствами: лечат хронические заболевания, справляются с кожными болезнями, например, дерматитом или экземой, убивают микробы.
Жадеит
Полудрагоценный камень, который оказывает благоприятное действие на внешность, повышает энергетический запас человека, имеет низкое влагопоглощение. По понятным причинам, наполнить каменку жадеитом могут только состоятельные люди. Поэтому печники советуют добавить несколько экземпляров жадеита в общую массу камней.
Для усиления полезного эффекта банщики рекомендуют добавлять 1-2 полудрагоценных камня
Кварцит
Также считается довольно редким и дорогим камнем. Имеет приятный малиновый оттенок и небывалую прочность. Очень устойчив к перепадам температур и дает легкий пар.
Порфирит
Камень редко встречается в отечественных банях, а зря! Его способности устранять мигрень могут позавидовать даже анальгетики последнего поколения.
Кварц
Полупрозрачный камень имеет повышенную прочность, но по карману только узкому кругу лиц.
Где нельзя собирать камни для бани
Выбор наполнителей для каменки зависит от многих факторов, в первую очередь, от финансовых возможностей владельцев парной. Так, некоторые хозяева набирают камушки у ЛЭП или на железнодорожных путях. Экономить подобным образом запрещено категорически – камни имеют повышенный радиационный фон и выделяют в окружающее пространство много вредных веществ. Также для каменки не подходят экземпляры, собранные у воды. Можно использовать закаленные непогодой полевые камни.
Для большего эффекта банщики рекомендуют использовать классические камни, добавив в них полудрагоценные варианты. Не стоит забывать про натуральные масла, которые усиливают эффект от лечебного пара.
Какие камни для бани выбрать — видео
Зачем нужны камни для бани и сауны? / Интерьер / Архимир
Если вы отдыхали в профессионально устроенной бане или сауне, то наверняка замечали ёмкости с камнями внутри парилки. И при устройстве собственной бани вам, естественно, хочется сделать всё идеально. Безусловно, камни несут и декоративную роль также, но и выполняют ещё несколько важных функций, потому стоит заранее разобраться с целями укладки камней, чтобы выбрать их правильно.
Для чего нужны камни в бане или сауне?
Конечно, одна из функций таких камней — эстетическая. Гладкие или полудрагоценные камни типа жадеита помогут создать приятную атмосферу. Но доля эстетики в общей массе пользы камней довольно мала.
Парообразование — основная функция камней. Вода, попадающая на горячий камень, быстро меняет своё состояние и уже в виде пара поднимается вверх. Естественно, вы не плеснёте водичку на электрический нагревательный элемент, а вот правильно подобранные камни (об этом — ниже) в любой момент обеспечат пар в нужном количестве.
Аккумулирование тепла. Камни нагреваются при работе печи в бане или сауне, и потом достаточно долгое время отдают это тепло. Многие бани и сауны облицованы такими камнями внутри: камни накапливают тепло и длительное время равномерно его отдают, экономя уголь или дрова.
Многие камни обладают целебными свойствами, оказывая положительное воздействие на дыхательную, мочеполовую, сердечнососудистую системы, улучшая состояние кожи и т.п. Это свойство как нельзя кстати для русской баньки!
Какие камни можно использовать для бани?
Общие требования к камню для использования в бане или сауне — способность аккумулировать тепло, сохранять свою структуру под воздействием воды, выдерживать резкие перепады температур (например, холодная вода на раскалённый камень), не разрушаясь при этом, обладать высокой удельной массой и однородной структурой. Также камень не должен содержать вредных примесей типа серы, которая будет выделяться при нагревании.
Вулканит — прекрасный аккумулятор тепла: его теплоёмкость, пожалуй, наиболее высока среди банных камней. Также вулканит стойкий к растрескиванию, потому служит долго. Камень чёрного цвета, обычно предлагается в размере 80-120 мм.
Продолжение статьи:
Лучшие камни для бани и сауны: цена + отзывы
Как правильно выбрать камни для бани и сауны?
Как правильно выбрать камни для ванны
Что бы камни для сауны прослужили долго, эффективно сохраняли тепло и переносили в свое помещение из печи, следует воспользоваться следующими рекомендациями по выбору камней для бани:
Выбирайте камни для ванн, обладающие высокими накопительными свойствами и теплопроизводительностью
Камни для бани должны выдерживать высокие температуры
Камни не должны испаряться вредных для здоровья человека веществ
Что бы циркуляция воздуха от печи до парилки была нормальной, необходимо выбирать круглые камни
Камни не должны иметь трещин, сколов, выбоин
Подобрать камни для сауны, у которых одинаковый коэффициент теплового расширения и теплопередачи
Обращаем ваше внимание на то, что использование известняка и песчаника для печей в бане запрещено.Дело в том, что эти виды обладают плохой устойчивостью к высоким температурам, поэтому быстро портятся и забивают функциональные отверстия для прохождения тепла, огня и дыма.
Следует сказать несколько слов об уходе за камнями для сауны. Часто камни в ванне с водой из пароварки или других жидкостей с ароматическими добавками. Через некоторое время из-за этого камни могут испариться неприятным запахом, поэтому не реже 1 раза в год их следует тщательно промывать чистой водой.
При обнаружении треснувшего камня его рекомендуется немедленно заменить, т.к.Нагрев этого камня можно значительно снизить.
Как класть камни на плиту?
Выбор камней для бани

Печь-печь имеет специальный резервуар под камнями. Что бы камни эффективно прогревали парилку и позволяли распространяться теплу, их следует укладывать равномерно, чтобы не было преград для различных отверстий в топке.
Камни в бункер рекомендуется укладывать по следующему принципу: снизу самые большие, сверху самые маленькие.
Какие камни подходят для бани?
Самыми популярными камнями для ванн являются жадеит, кварцит и диабаз. Подробно рассмотрим преимущества этих камней для бань и саун.
Нефрит — красивый зеленый камень
Жадеит для печей в бане
Жадеит

Жадеит — это полудрагоценный камень.Сегодня жадеит занимает 5 место по продажам, немного уступая алмазу, бесчестью, рубину и изумруду. Из нефрита кладут не только плиту в бане, но и материал для изготовления уникальной мебели, отделки внутренних лестниц и бани, саун и т. Д.
Среди достоинств нефрита, как банного камня, выделяют:
Долговечный и эффективный теплообмен
Высокая прочность, жаростойкость и долговечность камня
Нефрит — лечебный камень: помогает стабилизировать давление, укрепляет нервную систему и лечит заболевания почек.
Жадеит может быть представлен в виде полированного камня и колотого. Полированный жадеит имеет более высокую стоимость и более привлекательный внешний вид. Преимущество измельченного жадеита — более эффективное испарение.
Мыльный камень для печи в бане
Ваш
Мыльный камень в духовке

Мыльный камень — популярный камень для печи в бане.Отличается высокой прочностью, декоративным видом, высокой теплоемкостью и лечебными свойствами. Использовать мыльный камень для человеческого организма стоит для нормализации артериального давления и улучшения кровообращения.
Еще одним преимуществом талькохлорида является то, что горячий камень равномерно распределяет тепло по всей сауне.
Диабаз и габбро-диабаз для ванн
На фото образец камня для бани и сауны — Габбро-диабаз.
Диабаз, а точнее габбро-диабаз, широко применяемый в качестве камня для ванн.Его высокие аккумулирующие свойства, а также высокая теплоемкость при относительно невысокой цене являются причиной того, что этот камень для ванны пользуется большой популярностью у банщиков.
Тепло от греющего габбро-диабаза распределяется равномерно и надолго. Диабаз, как и все вышеперечисленные камни для ванн, обладает высокими лечебными свойствами.
Малиновый кварцит — прочный красный камень
Малиновый кварцит

Все известные физические свойства кварцита.Эта порода метаморфического происхождения обладает высокой прочностью, долговечностью, а главное стойкостью к высоким температурам (выдерживает нагрев до 1800–^наС). Использование малинового кварцита в качестве камня для ванн очень популярно, т.к. этот вид кварцита имеет декоративный вид и лечебные свойства (нормализация давления и боли в пояснице).
Кроме того, малиновый кварцит равномерно распределяет тепло по всей парилке и не трескается при резком изменении температуры.
Цена на лучшие камни для бани
Итак, вы ознакомились с преимуществами каждого вида камней для бани. Обращаем ваше внимание, что цены на камни для ванн довольно разные и то, что мы предоставили ниже, это средние цены из интернет-магазинов.
Что касается жадеита , то это самый дорогой камень, его цена колеблется от 1300 рублей за ведро измельченного жадеита (10 кг) и 1600 рублей за 10 кг полированного жадеита.
Ваш — более дешевый камень для ванны, он стоит около 300 рублей за 10-килограммовое ведро.
Габбро-диабаз еще дешевле и имеет цену около 110 рублей, токопроводящие все те же 10 кг камни.
Кроме этих камней для бани, о которых мы рассказали в этой статье, есть много вариантов, цены следующие:
ХРОМИТ от 800 руб за 10 кг,
ПОРФИРИТ ориентировочно 200-220 руб за 10 кг,
СЕРПЕНТИНИТ — 580 руб. За 10 кг (камень обладает лечебными свойствами),
DUNIT — 240 руб. / 10 кг,
RODINGA -560 рулей на 10 кг,
IMPERIAL CHINA -770 руб. / 10 кг,
JADE — целых 3600 руб. За 10 кг (камень для бани высокой прочности),
JASPER WAX — около 1150 рублей за 10-киллограмовое ведро.
Также рекомендуем прочитать статью: Луганский камень в ландшафтном дизайне!
Sauna Rocks (Простое руководство по покупке)
Последнее обновление: 1 мая 2020 г.
У вас есть сауна дома или вы собираетесь купить новую. Тогда не менее важно подумать, какие камни вы должны использовать для сауны.
Вот простое руководство по выбору лучших камней и камней для сауны для вашей новой или существующей сауны.
Что такое камни для сауны? Зачем они мне нужны?
Камни для сауны играют очень важную роль в вашей сауне — они поглощают и удерживают тепло.Сауны нагревают камни с помощью дровяного камина или электрического обогревателя, и когда они выключены, камни сохраняют в комнате красивую и горячую температуру.
Преимущество состоит в том, что вы можете поддерживать в сауне определенную температуру и в то же время экономить электроэнергию. Брызги воды на камни охладят их, но также добавят немного влаги в виде пара.
Какие камни для сауны лучше всего?
Есть веский аргумент в пользу того, что магматические породы, также известные как вулканических пород , являются лучшими камнями для саун. Гранитные камни , принадлежащие к семейству Магниус, являются хорошим вариантом, поскольку они имеют лучшую тепловую массу.
Это означает, что они обладают большей способностью поглощать и накапливать тепловую энергию, создавая для вас лучшие впечатления от сауны.
Однако важно выбрать непористых гранитных пород (без трещин и щелей), поскольку пористых пород будут поглощать воду. Это может даже привести к их взрыву при воздействии высокой температуры.
У камней из озера с красивой гладкой поверхностью будет меньше шансов иметь много трещин и неровностей поверхности.
Камни какого размера мне выбрать?
Камни, которые вы выбираете, не должны быть слишком большими или слишком маленькими, размером со среднюю картошку подойдет, или немного больше, чем мяч для гольфа. Слишком большой, и камни нагреваются слишком долго. Слишком маленькие, и они слишком быстро нагреваются.
Поскольку маленькие и большие камни в сауне обычно по-разному реагируют на попадание на них брызг воды, рекомендуется использовать смесь небольших и несколько более крупных камней в сауне. Но не превышайте размер мяча для софтбола.
На самом деле вам не нужно большое количество камней, так как вы хотите, чтобы они свободно лежали на нагревателе сауны, чтобы горячий воздух свободно циркулировал между ними.
Как часто мне следует менять камни для сауны?
Как часто вы меняете камни в сауне, зависит от того, как часто вы пользуетесь сауной. Прежде чем принять решение о замене камней, вы можете регулярно менять расположение камней в куче.
Это поможет обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и повернуть те камни, которые находятся на дне кучи, так как эти камни будут сидеть ближе всего к нагревателю и, вероятно, распадутся быстрее, чем остальные.
Замена камней в сауне
Хорошее практическое правило, когда вам нужно заменить камни, — если вы используете сауну один раз в неделю, меняйте камни один раз в год — два раза в неделю, два раза в год и т. Д. .
Сколько воды можно пролить на камни для сауны?
Очень заманчиво вылить целое ведро воды на печь для сауны и насладиться огромным всплеском тепла, которое образуется.
Очень важно разбрызгивать воду меньшими порциями по нескольким причинам.
Löyly
Вы знаете ту большую волну пара, которую вы получаете, когда поливаете водой камни в сауне? По-фински это называется Löyly. Тот факт, что у этого ощущения даже есть название, означает, что есть некоторые уловки, которым вы можете научиться, чтобы получить лучшее из возможного Löyly.
Брызги холодной воды на камни улучшат ощущение Лёйли (так как вы получите намного больше пара), но если вы будете делать это слишком часто или с большим количеством воды, вы рискуете слишком сильно охладить камни или затопить сауну. обогреватель.
Найдите правильный баланс
Приятно испытывать такое ощущение тепла, когда поливают водой каменку / плиту, но если вы используете слишком много воды за один раз, камни сауны остынут, и посещение сауны станет контрпродуктивным.
Очень важно найти баланс между созданием тепла и не слишком остывать камни в сауне. Таким образом, ваши камни и плита будут меньше уставать и просто прослужат дольше.
Другой вариант — использовать слегка теплую воду.Это не так сильно охлаждает камни в сауне, но вы получаете меньше пара и, следовательно, меньше Löyly.
Но попробовать определенно стоит, так как использование воды на камнях для сауны (сколько и какая температура) — это личное предпочтение.
Однако лучший метод — это, пожалуй, пить холодную воду, примерно 3-5 унций за раз, и брызгать камнями один раз за сеанс. Сеанс в данном случае означает непрерывный период времени, в течение которого вы находитесь в сауне.
Также следует иметь в виду, что рекомендуется начинать с меньшего количества воды в начале сеанса сауны, чтобы камни в сауне и печь для сауны сначала должным образом нагрелись.Таким образом, вы не будете слишком сильно шокировать свою печь.
Использование воды на камнях в сауне
Если вы проводите в сауне примерно 15 минут за раз, но входите и выходите 4 раза (4 раза по 15 минут), вы обычно плещете камни в общей сложности 4 раза. , каждые 15 минут.
Выбор лучших камней для сауны, которые вы можете себе позволить, и хорошее обращение с ними очень важны для сохранения незабываемых впечатлений от сауны. Лучше всего выбирать круглые камни, которые можно регулярно вращать.
И пока вы не залите их водой, вы сможете наслаждаться своей сауной и камнями в сауне долгие годы.
#MAPEITechСовет: какие факторы следует учитывать при укладке плитки / камня / стекла в парилке?
Римляне проложили путь для многих современных применений плитки сегодня в ванных комнатах, кухнях и водных объектах, таких как бассейны, фонтаны и водоочистные сооружения, которые охватывают строительный ландшафт в промышленных, коммерческих и жилых помещениях.Наиболее заметное использование плиточной техники было в римских банях нататориев и паровых кальдариях.
Хотя черепица использовалась для наружных работ (таких как стены, полы и крыши), никогда раньше она не проектировалась как часть сложной топочной системы. Вода и перегретый воздух в римских банях достигли температуры более 100 ° F и 100% относительной влажности, поскольку печь нагревала воздух, втянутый под пол кальдария, чтобы нагреть стопки тонких квадратных плиток, известных как пилы.Затем этот горячий воздух поднимался вверх через пустотелые кирпичи, выстилающие стены, прежде чем выйти через дымоходы.
В современной архитектуре критически важно учитывать как окружающую среду, так и степень воздействия тепла и влаги, которым будут подвергаться плитка и камень. В парной к смеси добавляются дополнительные факторы, такие как высокая температура, высокая влажность, пар и конденсация, где полный или даже частичный отказ установки может увеличить трудовые и материальные затраты, а также недовольство клиентов.
На этапе проектирования важно количественно оценить степень воздействия воды и тепла, а также принять во внимание тип установки — комбинированный паровой душ в жилом помещении по сравнению с коммерческой паровой баней. Поскольку при установке паровых душей учитывается множество факторов, перед выбором и установкой продукта всегда обращайтесь к Классификации воздействия окружающей среды TCNA и к соответствующей детали TCNA CAD (Руководство TCNA). При неправильной конструкции парилка может привести к серьезным и дорогостоящим проблемам с ремонтом — росту плесени, выходу из строя стен, пола и потолка, а также проблемам с безопасностью из-за ослабления плитки / камня / стекла.
Классификация воздействия на окружающую среду TCNA «Res» (Res 1-7) для жилых помещений и «Com» (Com 1-7) для коммерческих помещений включает подробное описание условий воздействия для каждого обозначения, в этом случае парная будет RES 4 или COM 4.
Хотя обе установки подвергаются воздействию влаги и тепла, как насчет времени воздействия, способа использования и режимов очистки? Они равны? В любой среде установки плитка / камень / стекло должна работать при повышенных температурах и высоком содержании влаги, что требует деформации и перемещения всей сборки из-за теплового роста и усадки (при циклическом включении и выключении парной).Например, в коммерческой парилке обычная температура окружающей среды повышается с 73ºF [23ºC] при относительной влажности 50% до рабочей среды, насыщенной перегретым водяным паром при температуре приблизительно 115ºF [46ºC] при относительной влажности 100% (имейте в виду, что Дизайн парилки требует пароизоляции и правильного размещения утеплителя).
Принятие во внимание следующих факторов позволит минимизировать виды отказов:
* Изоляция деревянных или стальных стоек и внешней стены от любого проникновения водяного пара с использованием одобренной изоляции для парных, пароизоляции, соответствующей ASTM E96, и защитного покрытия Доска предназначена для влажных и влажных сред.

* Наклон потолка должен составлять не менее 2 футов (5 см) на фут в сторону стены или над сливом в полу, чтобы не допустить попадания горячих капель на людей.

* Нанесите на опорную плиту гидроизоляцию, предназначенную для паровой бани, такую как Mapelastic AquaDefense ( при использовании в сочетании с пароизоляцией ) или Mapelastic 315 , обеспечивая сплошное однородное покрытие без проколов и разрывов. пальто.

* Выберите раствор, предназначенный для работы в суровых условиях парной — высокая прочность сцепления и деформируемость при усадке и расширении плитки в сборе, оптимально Granirapid® или KerabondT / Keralastic ™ System или для полупрозрачной стеклянной плитки Adesilex ™ P10 с Keraply ™ .

* Использование раствора с низким водопоглощением и высокой стойкостью к истиранию выдержит более тщательную очистку и химическое воздействие, обычно связанное с обслуживанием парных. Kerapoxy IEG CQ — идеальный выбор продуктов для коммерческих парных, которые будут использоваться на постоянной основе, для комбинированных парных / душевых комнат в жилых помещениях. Kerapoxy CQ — отличный выбор.

Обсуждение плитки / камня: успешные паровые души и паровые комнаты
Визуальные линии шпателя, а не 95% покрытие и контакт
Грег Моуат, консультанты по плитке
Паровые души и паровые бани популярны и распространены в тренажерных залах, спа, отелях, курортах и в домах.Сборка паровой бани и парового душа должна быть надлежащим образом определена, детализирована и установлена квалифицированными подрядчиками по плитке. Они должны быть построены правильно, чтобы удерживать весь выделяемый пар и влагу.
Для паровых душей и парных с бетонным или каменным основанием см. Деталь SR613.
Для паровых душей и парных, где основание обрамлено деревянными или металлическими шпильками, ознакомьтесь с деталью SR614-19, находящейся в Руководстве Совета по плитке Северной Америки 2019 года по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки .
Узлы SR613 и SR 614 являются стандартными требованиями для успешной паровой бани и парового душа.
Обратитесь к выбранному производителю мембраны или производителю строительного раствора по поводу любого узла, не соответствующего SR613 или SR614, или для получения дополнительных сведений и рекомендуемых материалов для установки.
Влага, конденсация конденсата
Стены и потолки должны быть должным образом изолированы, чтобы уменьшить образование конденсата в прилегающих материалах.Неправильно установленная плитка и гидроизоляция в парных или паровых душах могут привести к падению плитки со стен и потолка, что может привести к остановке парных и паровых душей.
Указана скользкая плитка, из-за которой сантехник закрыл парилку.
Наличие плесени или бактерий может нанести вред здоровью пользователей. Стоимость ремонта неправильно установленной плитки и гидроизоляционных узлов на этих участках может стоить в два-три раза дороже первоначальной стоимости монтажа.
Вся паровая душевая или парная должна быть полностью гидроизолирована внутри (под) плиткой и должна быть сплошной для всех плиток — с отводом избыточной влаги за плиткой в канализацию.
Гидроизоляция
Прилегающая зона за дверью парового душа является влажной зоной и должна включать гидроизоляцию под плиткой с уклоном как водонепроницаемой мембраны, так и плитки в канализацию.
Неправильная плитка на сиденье.
Гидроизоляция парных и паровых душей должна надлежащим образом ограничивать проникновение воды или пара в прилегающие помещения и строительные материалы в соответствии с предполагаемой продолжительностью использования.
Все горизонтальные поверхности плитки и находящиеся под ними водонепроницаемые мембраны в паровых душах и парных должны иметь уклон в сторону канализации.
Производитель водонепроницаемой мембраны может потребовать использования мембраны, замедляющей образование паров, в дополнение к установке водонепроницаемой мембраны.
Не используйте полиэтиленовую пленку в качестве замедлителя паров, так как на теплой / горячей стороне полиэтиленовой пленки может образоваться конденсат.
Для плитки с прямым приклеиванием к водонепроницаемой мембране мембрана должна соответствовать минимальным требованиям ANSI A118.10 и иметь показатель проницаемости для водяного пара менее 0,5 перм.
Следуйте указаниям производителя водонепроницаемой мембраны в отношении поверхности раздела между водонепроницаемой мембраной и всеми дренажами.
Следуйте инструкциям производителя гидроизоляции для герметизации всех проходов рекомендованным герметиком и убедитесь, что арматура в парной или паровом душе изготовлена из нержавеющей стали, чтобы уменьшить коррозию арматуры.
Кроме того:
Мембрана душевого поддона должна иметь наклон не менее ”на фут, чтобы пропустить отверстия в сливе или сливные отверстия в прямом сливе или перекрыть линейный слив. Он также должен закрываться на стенах на высоте не менее 3 дюймов и не менее 6 дюймов над полом в душевых без бордюров.
Водонепроницаемая мембрана, установленная на стене парилки или парового душа, должна перекрывать мембрану поддона и образовывать водонепроницаемое пересечение.
Минимальный уклон потолков составляет 2 дюйма на фут по направлению к стенам по периметру, чтобы уменьшить капание горячей воды на людей.
На линейном сливе отсутствуют дренажные отверстия.
Деформационные / компенсаторы обязательны при всех изменениях плоскости и в местах примыкания ко всем ограничивающим поверхностям. Деформационные швы скользящего типа устанавливаются в местах от стены до потолка в парилках и паровых душах.
Максимальный шаг деформационных швов в области плитки 12 ‘.
См. EJ171 Movement Joint Guidelines for Ceramic, Glass and Stone в Руководстве по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки .
Неспособность учесть влажность, тепловое расширение и сжатие плитки в сборе привело к тому, что многие потолки из плитки падают в парную.
Керамическая плитка должна соответствовать минимальным требованиям ANSI A137.1 и рекомендована производителем плитки для использования в парной и паровом душе.
Важно: не кладите глазурованную настенную плитку на пол или скамейки, если это не рекомендовано производителем плитки в письменной форме. Эти плитки не имеют достаточного коэффициента трения (CoF) для мокрой пешеходной поверхности или там, где пассажиры могут сидеть или стоять на скамейке.
Укладка керамической плитки
Керамическая плитка и плитка большого формата укладываются с использованием модифицированного сухого цементного раствора LHT, отвечающего требованиям ANSI A118.15.
Керамическая плитка укладывается в соответствии с минимальными требованиями ANSI A108.5, касающимися 95% контакта и покрытия. Работайте над достижением 100% контакта и покрытия поверхности.
После укладки плитки толщина слоя для закрепления тонкого раствора должна составлять от 3/32 ″ до ¼ дюйма от основания.
Точечная установка раствора и плитки не является приемлемой практикой в парных и паровых душах, так как в результате этого процесса под плиткой остаются пустоты.
Конденсация пара будет происходить в пустотах между пятнами раствора из-за изменений температуры и приведет к накоплению воды и влаги в пустотах.
Укладка каменной плитки / плит
Соблюдайте осторожность при укладке каменной плитки и каменных плит в парных и паровых душах.Перед использованием любого рекомендованного камня в паровой бане или паровом душе проконсультируйтесь с Институтом натурального камня и / или дистрибьютором или изготовителем камня. Камень и каменная плитка не рекомендуется использовать во влажных помещениях, и в них может наблюдаться обесцвечивание, расслоение камня, если камень имеет сетчатую основу, или разложение из-за расширения минералов в камне.
Каменная плита укладывалась точечно, оставляя пустоты под плиткой.
Получите письменную рекомендацию в письменной форме или отказ в письменной форме до начала установки каменной плитки или каменных плит в парилке или паровом душе.
Щиты
Не устанавливайте гипсокартон или водостойкую зеленую плиту в качестве твердой основы в паровых душах или парных, так как эти продукты могут способствовать росту плесени (биоорганический рост). Опять же, уточните у производителя опорной платы, рекомендуется ли его продукт для такого типа установки. В таком случае строго следуйте инструкциям по установке.
Несущие панели должны устанавливаться с помощью не вызывающих коррозию и окисляющих соединений горячего окунания в местах, требуемых производителем подложки.Сетчатая лента на швах в соответствии с требованиями производителя доски.
Преобразования
Будьте осторожны, когда вас просят преобразовать существующий душ или строящийся душ в паровой. Гидроизоляция стен и потолка переоборудованной душевой может оказаться недостаточной для парового душа. Без соответствующей гидроизоляции паровой душ не сможет удерживать всю воду в паровом душе во время использования.
Техническое обслуживание
Домовладельцы должны быть проинструктированы использовать нейтральное мыло при обслуживании или уборке парных и паровых душей.Также предостерегайте домовладельцев от использования отбеливателя или кислоты для нормального ухода за парной или паровым душем. Точно так же помните, что сборные паровые души подвержены скольжению, спотыканию и падению, когда на поддоне для душа остаются остатки мыла.
Ссылки / спецификации
Ссылки на установку включают SR613, SR 614 и EJ171 в Справочнике по установке керамической, стеклянной и каменной плитки .
Ссылки в Американских национальных стандартах ANSI A108, A118 и A136 для
Установка керамической плитки включает:
ANSI A108.01-3.6, ANSI A118.10 Мембрана поддона и водонепроницаемая мембрана
ANSI A108.1A, A108.1B и A108.1C Строительный раствор, армирующий и гидроизоляционный
ANSI A108.5 A137.1 для укладки плитки и требований к плитке
ANSI A108.10, ANSI A118.6 для укладки раствора и требований к затирке
ANSI A108.6, ANSI A118.3 для установки эпоксидного раствора и требований к эпоксидному раствору
ANSI A108.13 и ANSI A118.10 для установки водонепроницаемой мембраны и скользящих швов и требований к водонепроницаемой мембране
ANSI A118.9 цементная опорная плита с коррозионно-стойким и неокисляющимся крепежом горячего окунания
Как профессиональный установщик плитки или подрядчик, если у вас нет легкодоступных ссылок, попросите их и прочтите перед выполнением установки.
При всех доступных преимуществах для здоровья, предлагаемых парными и паровыми душами, длительная и успешная укладка плитки имеет решающее значение.
Окончательное руководство по созданию парной дома
Наличие дома парной или небольшой душевой кабины — одно из лучших впечатлений и предметов роскоши, которые вы можете получить.У вас будет достаточно времени, чтобы расслабиться в домашнем спа-салоне, пока вас окружает мягкий жар. В паровой бане вы также можете наслаждаться ароматами и успокаивающей световой терапией больше, чем в коммерческих спа-салонах. Но многие люди не представляют, как построить парную дома. Следуйте этому руководству, чтобы получить соответствующие советы.
Как построить парную в доме
Если вы мечтаете построить в своем доме паровой душ или паровую баню, пригодную для спа, у вас действительно есть много разных альтернатив, которые вы можете использовать.На рынке есть приличное количество различных и готовых к ремонту паровых душевых кабин. Но если купленные не подходят для вашего места или не соответствуют вашим потребностям, вы можете построить самодельный. Это позволяет спроектировать парилку, отвечающую вашим требованиям.
Однако для создания личной парилки требуется нечто большее, чем просто установка небольшого парогенератора и установка стеклянных дверей. Хотя вы можете превратить существующую душевую в свою парилку, она будет работать лучше, если вы построите полноценную парилку с нуля.Вам понадобится всего лишь небольшая площадка размером примерно 4 на 5 или 6 футов.
Как построить парную дома
При установке прихожей подумайте о небольших парных, таких как переоборудованные ванны или душевые. У них должен быть небольшой зазор в нижней части двери для обеспечения потока воздуха. Для больших комнат можно установить герметичную дверь.
Для каждого парового душа потребуется генератор подходящего размера. Большинство производителей предоставляют правила, которые помогут вам выбрать правильный размер.Материалы, используемые при строительстве парилки, также будут влиять на выбор типа генератора. После того, как вы выбрали генератор, вы должны положить его в сухое место в пределах 5 метров от парилки. Например, вы можете поставить его в гараж или шкаф.
Но оборудование не следует размещать на открытом воздухе или в местах, где оно подвергается воздействию низких температур. Он нуждается в электроснабжении и водоснабжении, позволяющем провести медную трубу от оборудования до выхода пара в парилке.Он также должен доходить до кабелей управления и до термостатического регулятора. Также нужно утеплить участок ближайшим каналом.
Электрическая связь для генератора должна быть 240 вольт, в то время как водоснабжение может быть холодным или горячим. В то время как горячая вода будет производить пар быстрее, для этого варианта потребуется подключить генератор с водонагревателем.
После того, как вы отремонтируете генератор надлежащим образом и электрически подключите его к плате управления, вам необходимо подключить оборудование и протестировать его через плату управления.Если все необходимое настроено хорошо, он должен загореться.
Теперь, если все выглядит отлично, похлопайте по спине за отличную работу! Не повредит присутствие электрика и сантехника, которые все осмотрят, чтобы убедиться, что установка прочная и безопасная. Вне зависимости от ситуации не оставляйте парную включенной круглосуточно. Достаточное время позволяет соединениям высохнуть.
Планировка парной:
Сидения — убедитесь, что в комнате достаточно места для того количества пользователей, которые могут использовать комнату.Если места достаточно, оставьте парилку полежать;
Дверь — можно использовать достаточно герметичный душевой проход. При необходимости вы можете посетить магазин аксессуаров Steam;
Выход пара — подводящая паровая труба заканчивается перемычкой 22 мм в специально сконструированном выпускном отверстии для пара, включая парогенератор. Думая о площади выхода, помните, что выходящий пар горячий. Таким образом, он идеально подходит для того, чтобы убрать его подальше от ног купающихся;
Светильники — для парной вам потребуются светодиодные светильники или низкое напряжение с классом защиты IP.Точно так же вы можете захотеть получить два уровня света: мягкий для купания, яркий для очистки или даже терапию цветным светом;
Вентиляция — в парилке нет необходимости во внеочередной вентиляции. Но пространство за пределами вашей парилки потребует откачки, так как пар выйдет из прохода, как только вы его откроете;
Парогенератор — генератор должен располагаться в сухом и удобном месте, в идеале на расстоянии 5 м от парилки. Например, вы можете хранить его в кладовке, навесе для машины или на чердаке.Пространство требует водоснабжения и надежного электроснабжения. Вам также понадобится возможность провести медную трубу к выпускному отверстию пара, включая кабели управления, которые входят в паровую комнату для термостатического контроля.
Планирование строительства:
Пол — как и в случае с душем, пол парилки должен быть водонепроницаемым, особенно там, где он соединяется с перегородками. Он также должен поступать в канализацию для отходов, чтобы вода могла вытекать.
Стены — вы можете построить каркас, блоки или другую устойчивую конструкцию. Затем нужно выровнять его доской для плитки, готовой к окончательной отделке.
Скамейки — вы можете купить их в магазине парилки или построить так же, как перегородки, и выровнять их плиточной подкладкой, когда вы завернетесь.
Потолок — стройте их, как стены. Идеально, если она будет немного наклонена, чтобы конденсат мог стекать. Таким образом, у вас может быть центральный шаг, куполообразный или односторонний наклон, катаный или бочкообразный.
Планировка душа, аксессуары и отделка:
Плитка — это наиболее традиционный подход к отделке внутренней части парной. Практически любой вид плитки подойдет, если внешняя сторона плитки непроницаема;
Затирка и клей — нет веских причин использовать уникальные материалы, так как все, что подходит для душа, хорошо;
Душ — вы также можете установить душ в парилке или поблизости, чтобы использовать его после выхода из пара;
Принадлежности — вы можете включить в красивую командную комнату светотерапию, автоматическую систему дозирования эссенции или стереосистему.
Основной проблемой при использовании зоны ванны или текущего душа является наличие водяного пара.Горячий пар будет быстро проходить через любые крошечные проницаемые трещины или разделительные материалы. Когда он взаимодействует с более холодной поверхностью, он снова собирается в виде воды. Через некоторое время это повредит разделители.
Существенные факторы, влияющие на то, как построить парную дома
Вставьте уникальные проходы в парную, которые должным образом герметизируют стены, когда они закрыты, доступны в большинстве розеток и ванных комнат здания. Они не сильно отличаются от обычных проходов в ванну, но закрывают все остальные проемы.Входы в парилки дополнительно имеют уплотнитель на всех стыках.
Плитка — идеальное настенное покрытие для вашей новой парилки. Материал представляет собой тонко затвердевающий раствор, который не только хорошо герметизирует поверхности, но и служит долго. Выбирая плитку разных оттенков, вы можете придать своей парилке расслабляющий и эксклюзивный вид.
Выберите парогенератор в зависимости от материалов стен и размера используемой парилки. Их можно приобрести у большинства крупных производителей оборудования, и они могут предоставить вам схемы, демонстрирующие предлагаемые размеры генераторов.Генераторы в основном расположены на расстоянии 15-20 футов от парилки для удобства, но чем ближе в каждом случае, тем лучше.
При строительстве парилки используйте водонепроницаемую пленку из полиэтиленовой пленки по периметру всей комнаты. Выложите слой полиэтиленовой пленки толщиной 6 мм над полом из плитки. Сдвиньте его по краям пленки, чтобы убедиться, что она немного растягивается до разделителей. Пленка на разделителях будет растягиваться в пленке пола, направляя туда конденсированную воду.
Для максимальной защиты от влаги используйте один огромный кусок полиэтиленовой пленки при покрытии всех стен и потолка. Если у вас возникли трудности с получением пленки, обратитесь в коммерческие фирмы, которые предлагают материалы для опытных монтажников. У них будут лучшие вещества. Прикрепите или прибейте пленку к разделителю и пиломатериалу каркаса крыши.
Щит теперь должен быть установлен на потолке и стенах. Это несгибаемая доска, к которой прикреплена плитка.Цементный щиток — идеальный материал для использования. Доступен водостойкий гипсокартон, но бетонная подложка непроницаема для влаги и служит в течение многих дней. Работать с ним не намного сложнее, чем с обычным гипсокартоном.
После установки задних панелей не пытайтесь полностью соединить их вместе. Это идеальный вариант, когда остаются небольшие зазоры, чтобы можно было уложить в них толстый валик силиконового герметика. Это нормально, если вы используете 8-дюймовый зазор, чтобы дать место для некоторого движения, но не разделяя задников.
Следующий шаг — добавить плитки. Вам нужно использовать тонкий набор, чтобы соединить плитки с опорной доской. Он идеально противостоит влаге горячего пара по сравнению с другими видами плиточного клея. Прикрепите герметик и дверцу парилки вокруг нее, чтобы обеспечить достаточную герметичность паровой комнаты.
У вас может быть возможность найти специальные проходы для паровой бани в ближайшем домашнем магазине. Но если это невозможно, вы можете попытаться сделать заказ в специализированном магазине для кухни / ванной комнаты или в магазине строительных материалов у профессионала.Хотя двери для парилки напоминают обычные душевые, они закрывают все отверстия, что делает их хорошо закрытыми.
Учитывайте это для парной
Парные имеют высоту примерно 7 футов и не должны быть выше 8 футов. Пар идет вверх, и ограничение высоты комнаты гарантирует, что обильный пар окутывает пользователей, сидящих на скамейках.
Идея состоит в том, чтобы удерживать крутящийся пар внутри помещения, поэтому открытые поверхности должны быть водонепроницаемыми и герметичными.Это удерживает влагу от проникновения в близлежащие области, и если с ней не обращаться должным образом, это может привести к повреждению конструкции.
Перед тем, как положить непористый камень, плитку или твердую поверхность на пол, потолок и стены помещения, необходимо нанести пароизоляционные материалы. Паронепроницаемая дверь, которую вы устанавливаете, должна открываться наружу для безопасности.
Убедитесь, что пол устойчив к скольжению, чтобы не упасть. Помимо пропускания сконденсированного пара, слегка наклонный потолок также предотвращает прямое попадание конденсата на головы пользователей.Ниже приведены другие необходимые вещи, которые вам понадобятся, когда вы планируете бюджет и планируете, как построить парную дома.
Дополнительные удобства
В вашей парилке понадобится одна или две тиковые скамейки, чтобы можно было откинуться или спокойно посидеть при рассеянном паронепроницаемом освещении. Вам нужны уникальные светодиодные лампы «хромотерапии» для создания пара индивидуального цвета, позволяющего задать широкий спектр темпераментов.
Подумайте о том, чтобы иметь паронепроницаемую док-станцию и динамики, чтобы вы могли слушать музыку.Вы можете улучшить свои впечатления, добавив ароматерапевтические масла в дым. Добавьте незапотевающие зеркала, обычные и дождевые насадки для душа, а также ручные распылители, чтобы превратить вашу парную в место для расслабляющего отдыха.
Если строительство парной кажется непосильной задачей, поговорите с мастером о том, чтобы добавить функции пара в ваш душ.
Термостаты
Термостат — отличное приспособление, которое большинство людей игнорирует, планируя создать парную.В большинстве случаев парогенератор имеет внутренний регулятор. Но если этого не произойдет, вам придется купить и установить его.
Подрядчики
Было бы идеально, если бы вы нашли опытного подрядчика для установки предметов в вашей парилке. Необходимо учитывать множество вещей, включая корпуса, электрические соединения, надлежащую сантехнику и ряд других аспектов.
Хотя это может показаться непослушным для непрофессионала, контрактный работник может гарантировать, что эти компоненты будут учтены при создании эффективной домашней парилки.Теперь, когда вы узнали, как построить парную дома, вы можете приступить к планированию, следуя приведенным выше советам.
Что такое паровая баня? (с иллюстрациями)
Паровая баня открывает поры, успокаивает воспаленные мышцы, улучшает кровообращение и дает в целом расслабляющий и оздоровительный эффект. Люди наслаждались паровой баней на протяжении веков, так как эта практика распространилась по континентам. Теперь современные технологии позволили установить эффективные, тщательно контролируемые ванны в спа-салонах, фитнес-центрах, комнатах для медитации и в частных домах.
Чтобы получить очень влажные и горячие лечебные процедуры, люди часто ищут умиротворяющую паровую баню.Обычно это происходит в закрытом помещении с деревянными скамейками, похожем на сауну, в которой поддерживается постоянная температура и которая заполнена туманом. Существует узкий диапазон оптимальной температуры для человека, около 112 ° F (44 ° C), который повышает температуру нашего тела, не вызывая перегрева. Циркулирующий пар необходимо пополнять, чтобы влажность оставалась близкой к насыщению для максимальной пользы. Вы можете найти паровую баню в своей студии йоги, местном спа-салоне, клинике или отдельном учреждении, в котором также могут быть гидромассажные ванны, сауны или детские бассейны. .
Есть много вещей, которые следует учитывать, если вы планируете попробовать паровую баню. Во-первых, будьте осторожны, оставайтесь в паровой бане не более 15-20 минут за раз, чтобы избежать перегрева.Симптомы чрезмерной жары включают головокружение, головокружение, учащенное сердцебиение или чрезмерную жажду. После периода восстановления вы можете пройти несколько сеансов одновременно. Обязательно выпейте много воды и после этого съешьте соленую закуску, чтобы ваше тело могло восстановиться после нагрузки. Кроме того, не ешьте много еды заранее и пейте много воды, чтобы не обезвоживаться. Наконец, будьте готовы раздеться или, если необходимо, надеть свободную хлопковую пеленку. Обтягивающая одежда, например купальник, будет мешать регулированию температуры и потоотделению.
Возможные преимущества посещения паровой бани многочисленны и ценны.Пар успокаивает раздражение носовых пазух из-за аллергии или простуды, а также заложенность грудной клетки из-за астмы или бронхиальной инфекции. Чрезмерное потоотделение очищает поры и выводит токсины. Повышенная температура улучшает кровообращение, обеспечивая более здоровую кожу и больше энергии. Подобно горячей ванне, эта процедура расслабит жесткие мышцы после упражнений и снимет отек или напряжение в суставах, связанных с артритом.
Установка парового душа Лейквуд, Колорадо | Установщики душевых поддонов Action рядом со мной
Установка парового душа от компании Action Shower Pan & Steam Shower Company.Мы — подрядчик по укладке плитки, который специализируется на установке паровых душей и парных для ремонта и нового строительства жилых домов в Лейквуде, штат Ко
.
В наших высококачественных услугах по установке парового душа класса люкс используется самая надежная, водонепроницаемая система гидроизоляционных мембран на рынке для установки лучшего парового душа, ванны или паровой бани и душевого поддона, на которые вы можете положиться. .
По мере развития технологий на протяжении многих лет паровые души и парные стали неотъемлемой частью любого проекта по ремонту ванных комнат.Установка парового душа в вашей ванной комнате Lakewood, Co или реконструкция душа будет иметь большое значение для вашей семьи и вашего здоровья на многие годы вперед.

При планировании обновления ванной комнаты важно учитывать имеющиеся у вас возможности. Не соглашайтесь на традиционную душевую установку. Учитывайте пользу для здоровья роскошной паровой бани или парового душа при ремонте вашей будущей бани. Возможна установка индивидуальной плитки!
Паровую баню или паровой душ, которые мы построим для вас, можно будет адаптировать к вашим требованиям и вкусу.
Мы реконструируем и ремонтируем душевые, включая преобразование ванны в душ, с бордюрами для душа или без них для облегчения принятия душа или доступа для инвалидных колясок.
Установка душа по стандарту
ADA также является предлагаемой услугой.
Вот процесс:
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ РАБОТА — Мы продемонстрируем ваш существующий душ или ванну вплоть до шпилек и основания.
КАРКАС — Затем мы сделаем каркас, необходимый для увеличения вашей новой душевой кабины, чтобы разместить душевую скамейку и наклонный потолок.
ИЗОЛЯЦИЯ — Мы изолируем (при необходимости) стены и потолок, чтобы ваша новая душевая кабина сохраняла тепло.
САНТЕХНИКА — ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Следующие шаги, которые необходимо предпринять. Паровой агрегат должен иметь выделенную линию 240 В для питания агрегата, и необходимо установить вытяжной вентилятор и выводить его наружу. Чаще всего требуется перемещать новый слив для душа, чтобы компенсировать душевую скамейку.

Частный дом или дача на протяжении всего срока эксплуатации перестраиваются, улучшаются, обустраиваются. Иногда эти манипуляции совершаются вынуждено, по причине износа какой-либо конструкции или системы, а иногда появляется желание их модернизировать для повышения комфорта в доме. Но, какие бы причины не лежали в основе процесса, порой приобретает актуальность такая операция, как врезка в трубу без сварки. К примеру, без этой процедуры невозможно организовать дополнительный канализационный слив при монтаже стиральной машины или наоборот создание дополнительной точки водоотбора для подключения бытового прибора к системе водоснабжения.

Если дело приходится иметь с водопроводным или отопительным трубопроводом еще «советского пошиба», то есть металлическим, то подобная манипуляция вида «лоб в лоб» является весьма эффективным способом решения задачи. Но такие трубы на практике встречаются все реже и реже, они безжалостно и повсеместно вытесняются системами из пластика и его производных. Поэтому, на сегодня более актуальным будет вопрос о том, как врезаться в пластиковую трубу.

Естественно, эта работа не является такой уж простой, как кажется на первый взгляд, хотя с другой стороны с ней сможет справиться и непрофессионал, если вооружится нашими советами, а также проявит старание и волю. И для начала, нужно понимать объем работ, с которым придется столкнуться.

Перепиливается труба и в нужном месте очень точно по размерам вырезается кусок под тройник. При этом нужно учитывать, что труба может очень близко примыкать к поверхности стены, а еще может быть замурованной наполовину в стену.

На самом деле ответ на вопрос о том, как врезаться в водопроводную трубу может быть очень простым. Один из способов этого процесса вообще не требует разрезания элемента трубопровода. Для начала приобретается, в любом специализированном магазине кусок трубы с патрубком, естественно, такого же диаметра, как и труба водопровода.

Из приобретенного отрезка трубы нужно вырезать патрубок, но таким образом, чтобы на его торце получился элемент типа «пол-трубы». Именно он должен обеспечивать надежное перекрытие места будущей врезки. Проще говоря, должна образоваться как бы вторая стенка трубы. В определенном заранее месте сверлится отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру патрубка.

На всю внутреннюю поверхность фланца равномерным слоем наносится любой невысыхающий герметик, к примеру, «Body 940». Его стоит искать в автомагазинах, в отделах автокосметики. Этим же составом смазывают участок вокруг отверстия, но до самого отверстия не нужно доходить где-то на 1 см.

Далее при монтаже такого криволинейного фланца на трубу придется воспользоваться я таким крепежным элементом, как хомут для врезки в трубу. Вернее их понадобится две штуки, чтобы притянуть края по обе стороны. Затягивать хомуты нужно очень аккуратно, но так, чтобы герметик начал выдавливаться из-под фланца. Остатки смазки удаляются.

Внимание! Если выполняется врезка в полиэтиленовую трубу водопровода (канализации), где фиксируется небольшое давление, то использованием хомутов является необязательным условием. Можно фланец, использовав широкую изоленту, просто «прибинтовать».

Бывают случаи, когда более рациональным решением будет использование готового тройника, с большим размером поперечного сечения. При этом с него нужно спилить тот отрезок трубы, где нет патрубка. В этом случае общая процедура будет включать продольное разрезание трубы, высверливание в оставшемся отрезке отверстия, а затем монтаж к нему патрубка.

Поводом для врезки в общедомовую систему канализации может стать самое обыденное событие – устройство дополнительной раковины, установка добавочного крана, подключение посудомоечной или стиральной машины и пр. Справиться с такими задачами в любое время и квалифицированно может любой, если применит специальные конструкционные элементы, которые имеются сейчас на рынке – адаптеры, фланцы и др. Благодаря этим простым и доступным переходящим устройствам может быть найдено оптимальное решение в каждом конкретном случае. Причем, врезка в ПВХ трубу будет выполнена без особых материальных и временных затрат. Существует несколько способов врезки в канализационную систему с применением специальных элементов:

С помощью этой детали выполняется быстрая и надежная врезка второстепенного ответвления от магистрального трубопровода систем питьевого или технического водоснабжения, канализационных систем, дренажей и иных систем, трубопроводы которых создании из полиэтиленовой трубы.

При этом отводящий патрубок может поворачиваться относительно напорной трубы на 360 градусов. Сама седелка выполняется из того же ПНД материала, что и труба. К напорному трубопроводу такой хомут приваривается с применением электромуфтовой сварки.

Таким способом выполняется врезка в действующие трубопроводы, в которых создано давление до 10 бар – газ, и до 16 бар – вода. При этом технология не подразумевает наличие утечек или образование стружки. Полученное соединение является необслуживаемым и неразъемным. Оно не подвержено коррозийным воздействиям и будет служить не менее 50 лет.

При выполнении врезки в трубу любой сложности важно помнить, что качественно сделанная работа позволит избежать дорогостоящего ремонта всей системы, а также без особых хлопот будет выполнен монтаж любого отвода.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как врезаться в пластиковую водопроводную трубу
На чтение 6 мин. Просмотров 2.1k. Опубликовано 21.11.2018 Обновлено 27.06.2020
Если вы озадачены идеей, как врезаться в пластиковую водопроводную трубу. Значит Вам требуется подключение к центральному водоснабжению. Либо мы говорим о канализационной пластиковой трубе. Ещё речь может идти о пластиковой водопроводной трубе. Мы рассмотрим все эти варианты.
Варианты врезки в пластиковую трубу
Рассмотрим, как врезать в пластиковую водопроводную трубу в разных вариантах: посредством обжима хомутом накладкой, подключением коллектора или тройника, монтажом электросварочной седелки, обеспечение врезки посредством патрубка.
Монтаж обжимного хомута накладки
Данный узел представляет собой две детали стянутыми хомутами болтами. Крепится верхняя часть к трубе через уплотнительную прокладку препятствующая протечкам воды. Для хорошего прижима обе части накладки должны быть подобраны соответствующего размера по маркировке.
В первой верхней части устроено технологическое отверстие для подключения новой линии водоснабжения.
Возможное подключение посредством:
Элемент запорного крана,
наличие встроенной фрезы и защитного клапана,
концом из металла в виде фланца,
возможность пластикового торца под склеивание.
После размещения хомута с накладками верхнюю часть направляю в сторону планируемого отвода новой линии. Фиксируют узел болтами, которые заранее подбирают по размеру с учетом диаметра узла. Специальным устройством просверливают в магистрали отверстие через патрубок смонтированного фитинга.
Данный способ, так же позволяет выполнить подключение к пластиковой трубе находящейся под давлением воды. Для этого в узле установлен встроенный вентиль, проворачивая который происходит сверление отверстии. После получения нужного результата кран закрывается, и фреза поднимается.
Это очень выгодный способ позволяющий решить проблемы подключения к воде в тех случаях, когда нет возможности прекратить подачу водоснабжения или она крайне неудобна. Такое решение упрощает процедуру и дает возможность проведение её в оперативном режиме.
Устройство хомута или коллектора
Установка тройника можно назвать классическим вариантом решения проблемы. Вместе установки, подготовленной путем удаления части трубы с двух сторон, монтируется отдельная часть в виде тройника или коллектора. Далее производиться пайка.
Приспособление электросварочной седёлки
Этот механизм напоминает выше описанный способ крепления накладки, но с отличиями. Она, так же как тройник обеспечивает плотное и надежное крепление посредством пайки на молекулярном уровне материала.
Достигается это за счет устройства в пластике накладок электрических нагревательных спиралей, которые специальным сварочным устройством, имеющий программу, настроенную под каждый узел, для исключения перегрева. После чего пластик разогреваясь до определенной температуры, не превышающей критической, приклеивается к пластику и обеспечивает плотный и крепкий контакт.
Врезка посредством патрубка
Хороший способ на трубах низкого давления. Принцип крепления заключается в том, что с помощью патрубка и обхвата, без сварочных работ, устанавливается на трубах. Подбирается элементы устройства нужного диаметра, в противном случае узел может дать течь воды. Крепление позволит просто и быстро установить отвод.
Выбор лучшего решения
Без сомнения можно, что самым универсальным и эффективным способом, учитывая сложности монтажа узла, является накладки. В сравнении с другими способами он обеспечивает надежность и гибкость в монтаже.
Как сделать самому или вызвать мастера
Работы по врезки в водопроводную систему своими силами выполнимы в части сетей внутри домовой или квартирной границы. Методы, описанные выше, могут быть выполнены после предварительного обучения работе или при частном привлечении специалиста по монтажу. Другое дело, когда работы необходимо выполнить на магистральных сетях вне территории частного владения. В этом случае требуется обязательная подготовка и согласование по проведению работ врезки дополнительной линии.
Как сделать врезку в магистральный водопровод
Прежде чем начать в магистральный водопровод необходимо пройти все разрешительные согласования необходимые для получения разрешения от ответственного учреждения (Водоканала). Бесспорно, лучше пройти это процесс законно, чем получить штраф за незаконную подключение, так как рано или поздно все равно выяснится при плановом осмотре и по объему расхода воды
Прежде, чем подавать документы необходимо рассчитать объем требуемой воды в дом или квартиру и как следствие размер диаметра подводящей магистрали. Как только все согласования получены и имеются разрешения можно начинать производство работ. Преимущественно при возможности предусматривается врезка в колодец существующий, но если невозможно сделать, то возможно установка нового, напротив места поставки воды.
Колодец планируется устраивать на глубину залегания трассы магистральной трубы. Отвод должен смотреть в сторону дома. Далее после выполнения всех работ надлежит определенным образом провести сдачу сотрудникам контролируемой организации, с опломбировкой места учета и крана отсекающего поступающую воду.
Какие документы оформляются для врезки в магистральный водопровод
Для получения разрешения от контролирующих органов на выполнение процесса требуется подготовить пакет документов:
проект подключения водоснабжения объекта;
схема территории с нанесением всех коммуникаций, свежая, в масштабе 1:500;
документы, подтверждающие право собственности на участок или недвижимость;
письмо в ответственную организацию;
условия технологического подключения, полученные от операционного владельца сетей.
Помимо этого необходимо направить обращение, вместе с проектом, в СЭС для получения подтверждения о подключении к магистральной сети. Проект проще всего заказать в специализированной организации для правильного и безошибочного расчета и оформления. После получения документов из СЭС пакет готов для полного согласования с Водоканалом.
Осуществление врезки своими руками
Необходимые инструменты и материалы.
Основные инструменты необходимые для выполнения работ по врезки отвода из пластиковой трубы:
паяльник утюг;
труборез;
карандаш строительный;
сварочный аппарат (в случае проведения варки электросварочной седелки).
Материалы, применяемые в процессе работ:
пластиковая труба;
тройник соответствующего диаметра и другой узел.
Ход работ
Прежде всего, необходимо перед началом проведения работ подготовить весь инструмент и материал необходимый для этого. Убедившись в полной комплектации и наличием, при необходимости, нужных разрешений от контролирующих органов, приступаем к проведению работ.
Подготовка и устройство колодца для врезки в магистральную сеть водоснабжения. Работы выполняются с привлечением специальной техники и сотрудников контролирующих органов, так как работы производятся на сети подведомственной им.
Параллельно проводится работы по подготовке траншеи для прокладки новой линии водоснабжения и водоотведения. Если эти линии пересекают, так же чужие магистральные сети и в проекте указано пригласить представителя при производстве работ, то это придется выполнить обязательно.
Далее выполняются работы по врезке в магистральную сеть водоснабжения, способами в зависимости от выбранного варианта и устройства.
Подключение к смонтированному узлу врезки всей новой линии системы водоснабжения до узла учета и отходящего крана, где представители поставят пломбу.
Частые возможные ошибки
Часто при подготовке к работам специалисты или владельцы участков невнимательно подготавливают материалы и элементы узлов по диаметрам и характеристикам. Важно предусматривать назначение использования как по размерным и по температурным характеристикам.
Проведение работ необходимо планировать, так же и под условие погоды, учитывать температурный режим окружающего воздуха.
При паянии материала внимательно следить за исключение пережога существующей трубы, во избежание наложения дополнительных латок и ненужных элементов, так как это ослабит место врезки.
Врезка в пластиковую трубу своими руками при давлении в водопроводе
В быту пластиковые трубы сегодня встречаются даже чаще, чем металлические. Легкость материала, нечувствительность его к коррозии, простота монтажа – все это делает продукцию из пластика наиболее оптимальным вариантом.
Врезка в металлическую трубу
Поэтому и вопрос – как сделать врезку в пластиковую трубу, актуален для многих домашних умельцев.
Особенности технологии
Механизм процесса достаточно прост. Чтобы врезаться в трубопровод, нужно на требуемом участке высверлить отверстие. Если речь идет о любом магистральном варианте – водопроводная, канализационная система, где отключить воду возможности нет, необходимо сразу же решать задачу и с перекрытием воды именно на рабочем участке.
Особенности технологии
То есть, нужно добиться сразу 2 целей: сделать отверстие и перекрыть воду под давлением с помощью какого-то запорного механизма. Причем арматура должна предусматривать и возможность монтажа следующей ветки.
Сверление трубы
Врезка в пластиковую канализационную трубу или, наоборот, крепление ветки к чугунной магистральной, требуют соблюдения 2 главных правил:
диаметр трубы, в которую врезаются, больше трубы, которую монтируют;
диаметр сверла должен в точности совпадать с диаметром врезаемого отрезка.
Конструкция такого устройства зависит от типа трубопровода. Кроме того, необходимо учитывать и масштаб самой работы.
Магистральный трубопровод
Магистральный трубопровод подразумевает подачу жидкости под давлением , причем весьма ощутимым, а это означает применение специального оборудования и специальных запорных механизмов. Чтобы добраться до магистрали, нужно вырыть траншею, для чего, как правило, лопат недостаточно, а понадобятся услуги экскаватора. Осуществлять какие-либо работы по подключению к магистральным системам можно лишь при получении специального разрешения, подтверждающего квалификацию мастера. Все это делает возможность самостоятельной врезки в магистраль занятием крайне затратным и невыгодным.
Канализационная труба
В бытовые канализационные и водопроводные системы врезку пластиковой трубы действительно можно сделать самому, причем как в пластиковый, так и стальной трубопровод.
Технология монтажа в металлический трубопровод
Сегодня частные дома и квартиры обслуживают чугунные и стальные трубы. Для установки в них нового отрезка используются специальные приспособления – хомуты. Конструкция последних может быть разной, да и правила работы с металлическими сплавами различны.
Врезка в стальной трубопровод своими руками требует выполнения следующих рекомендаций:
для работы лучше всего применять седельный хомут. Используют разные виды в зависимости от системы – канализационная, водопровод, отопление. Кроме собственно седла – части, примыкающей к трубе, устройство включает сверло и запорный клапан;
перед монтажом поверхность трубопровода зачищают от ржавчины и грязи;
устройство закрепляют с помощью болтов, используют уплотнительные прокладки;
высверливают отверстие и тут же устанавливают запорный вентиль;
закручивают вентиль, перекрывая подачу воды. Устанавливают специальную аппаратуру для сверления отверстия под трубу. Направляющая муфта позволяет сверлить в необходимом направлении;
после этого закрепляют фитинг или переходник и подключают новую ветку. На фото – момент монтажа.
Чугун по сравнению со сталью является материалом более хрупким. Врезка пластиковой трубы в чугунную проводится по такой же схеме, но с соблюдением дополнительных требований: для сверления используют биметаллические коронки и приспособления особого вида. Важным является не позволять коронке перегреваться и работать только на малых оборотах. Самостоятельно устанавливать чугунный трубопровод практические нереально.
Врезка в пластиковую трубу под давлением
Эта операция на бытовом уровне довольно легко осуществляется своими руками. Главный плюс монтажа в доме – возможность перекрыть подачу воды. Однако и в тех случаях, когда это невозможно, задача легко решается с помощью электросварного хомута-седелки.
Седелки оснащены сверлильным механизмом, нагревательной спиралью и выполняются из специального, более прочного пластика.
На седелках наличествует штрих-код, расшифровка которого предоставляет полную информацию о вводимых параметрах: время сварки, длительность остывания и так далее.
Закрепляется приспособление с помощью болтов.
Подключают сварочный аппарат и приваривают отводы.
Спустя час – пластик за это время остывает, высверливают отверстия специальной фрезой и устанавливают запорную арматуру. Затем приступают к монтажу пластиковой трубы.
На видео демонстрируется как использовать седелки для врезки в пластиковые трубы.
Как врезаться в водопроводную трубу

Иногда система водопровода терпит расширительные действия, это обусловлено подключением дополнительных сантехнических приборов, а также созданием новых форм. В таких ситуациях можно использовать способы врезания дополнительных отводных элементов в основной водопроводный стояк.
Вот с этим и необходимо разобраться, какими именно способами произвести врезание.
Сегодня такие водопроводы являются неактуальными и непрактичными. Их вытесняют более современные и дешевые материалы, так как они являются достаточно дорогостоящими и неустойчивыми к коррозии. Одним из конкурентоспособных материалов являются пластиковые трубы. Иногда встречаются изделия из стали, поэтому на них тоже стоить обратить внимание.
При помощи сварочного оборудования без давления

Для этого необходимо иметь:
1. Сварочное оборудование для создания соединительных участков на изделиях из металла;
2. Для вырезания отверстия с нужным диаметральным показателем используется автоген;
3. Расширения с резьбовым участком в качестве вспомогательного элемента для присоединения дополнительного отводного элемента;
4. Арматура для перекрытия потока воды в новый отвод стальной.
Стоит обратить внимание, что такие приборы имеют достаточно высокую цену, поэтому именно для выполнения таких задач лучше воспользоваться услугами профессиональных сварщиков, которые придут по вызову с личным сварочным оборудованием и инструментами.
Этапы выполнения работ:
1. Первоначально необходимо перекрыть водные движения в проводе.
2. С помощью автогена необходимо сделать отверстие необходимого диаметра.
3. Далее, нужно приварить к отверстию расширение.
4. На резьбовые участки надо установить арматуру для перекрытия подачи воды.
5. В завершение необходимо включить подачу воды.
Не забывайте, что после завершения всего процесса в обязательном порядке необходимо защитить стыки от коррозии, так как сварочные работы, скорее всего, такую защиту свели к нулю.
Как альтернативный вариант можно вырезать нужный участок изделия и заменить его тройником со вспомогательным выводом.
С помощью специального прибора под давлением
Этот способ предполагает использование специальных приспособлений для просверливания труб под давлением.
Как врезаться в трубу под давлением для водопровода:
1. Для начала стоит удалить изоляционные материалы и зачистить поверхности водопроводного изделия. Сечение изделия, которое отводит воду, не должно быть больше трубы, которая действует. Если сделать, не принимая во внимание данных факт, можно порвать ее при просверливании отверстий.
2. На действующий элемент необходимо установить фланцевую деталь (см. Фланец переходной) с выводом и зафиксировать ее самостоятельно с помощью хомутов для крепления.
3. К фланцевой детали присоединить задвижку и ней установить специальное приспособление для просверливания.
4. В задвижку в открытом состоянии нужно ввести фрезу необходимого диаметра и вырезать отверстие.
5. В завершение снять приспособление с расширения, перед этим обязательно перекрыв воду.
Эти способы предполагают врезание в стальную водопроводную систему, не пользуясь сваркой. Теперь подробнее о том, как врезаться в полипропиленовый водопровод.
Конструкция из пластика
Трубопровод из пластика считается наиболее практичным вариантом с учетом той трубы, которая подается. Этот материал достаточно дешевый и доступен любому желающему, поэтому водопроводы из таких изделий зачастую можно увидеть в жилых помещениях. Процесс обработки полимерного изделия осуществляется очень легко, это касается и врезания в него.

Криволинейные фланцы
Произвести врезание в водопроводную линию из пластика путем вырезания части конструкции и установки на этом месте тройника, но если конструкция расположена близко к стене, такой способ вряд ли будет уместен. Кроме того, эти действия приведут к нарушению целостности провода, а это делать не рекомендуется. Поэтому лучше подумать о более приемлемых способах.
Для осуществления работы необходимо иметь следующее:
1. Кусок трубы с расширением для установки на него фланца;
2. Дрель для просверливания отверстий со специальной насадкой;
3. Герметичный клей для осуществления работы по герметизации стыковочных участков;
4. Кольца для уплотнения соединительного места с отводным элементом;
5. Хомут для зажатия расширения и его закрепления.
Этапы выполнения процесса включают в себя:
1. Первоначально разрезается участок трубы вдоль таким образом, чтобы он смог лечь на водопровод и составить его вторую сторону.
2. Далее, просверлить отверстие при помощи такого инструмента, как дрель с коронкой. Оно должно иметь диаметр приготовленного расширения.
3. Затем необходимо наложить на образовавшийся проем приготовленную деталь из пластика.
4. Стыковочные участки промазать герметичным клеем.
5. Фланцы стянуть хомутом с другой стороны трубопровода.
6. Установить в расширение кольцо из резины, оно выступает как уплотнитель. Можно использовать втулку.
7. В заключение вставить в получившееся место отводную трубу.
Седелка
Это устройство, созданное из двух хомутных элементов и отверстия для просверливания, после него осуществляется врезание крана в водопровод. Приспособление помогает произвести врезание в условиях любого уровня давления в водопроводе, кроме того, не требует багажа специальных знаний и опыта. Просто нужно проявить внимательность и аккуратность.
Для частного жилья также используют седелки, которые имеют фрезы и клапаны, уже вмонтированные в них. Такие устройства монтируются даже в условиях высокого давления, с применением сварочного процесса с использованием муфт. Они создают единство с трубопроводом, и разнять их достаточно сложно.
Выводы
Если требуется расширение водопроводной системы, которая в полном объеме функционирует, необходимо использовать врезание вспомогательного отводного элемента. Способы врезания имеют отличия в зависимости от того, из чего сделаны изделия, кроме того, от наличия или отсутствия в них нагрузи давления в процессе осуществления процесса. При этом сегодня все реже и реже встречаются сооружения из стали, а актуальным советом считается возможность врезаться в водопровод из полипропилена.
Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки: возможные варианты
Относительно новые пластиковые трубы со времени своего появления на рынке начали теснить своих главных конкурентов — металлические изделия. Это «нашествие» продолжается до сих пор, причем довольно успешно. Причины — невысокая цена пластика, отсутствие угрозы коррозии, долговечность и возможность самостоятельного монтажа. Для соединения отрезков полипропиленовых труб используют специальное сварочное оборудование, однако не всегда оно есть у мастера под рукой, а необходимость в ремонте, добавлении какого-либо ответвления возникает довольно часто. В этом случае появляется вполне резонный вопрос: как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. Ответов на него есть несколько, поэтому надо познакомиться со всеми способами, а потом выбрать оптимальный вариант для конкретного «фронта работ».
Когда можно обойтись без пайки?
Искать ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, мастерам приходится в нескольких случаях. Во-первых, далеко не у всех такой прибор «завалялся» в хозяйстве. А искать по знакомым, арендовать или покупать сварочное оборудование или неохота, или нет времени/возможности. Иногда врезка в ПП трубу без специального устройства может считаться оптимальным способом, поэтому так поступают даже опытные мастера. Это решение осознанно принимают в нескольких случаях:
при обустройстве временных трубопроводов;
когда соединить предстоит всего пару-тройку стыков;
после покупки счетчиков или дополнительных сантехнических приборов;
если требуется быстро заменить участок трубопровода, на котором появился дефект;
когда работу с полипропиленовыми трубами ведут на системе, где невысока гидравлическая нагрузка, первый пример — канализация.
Альтернативный метод монтажа может потребоваться еще в одном случае: когда возникает необходимость сделать соединение разъемным, чтобы был шанс время от времени разбирать участок для обслуживания.
Плюсы и минусы идеи
Сварка полипропиленовых труб с помощью специального оборудования была и остается идеальной технологией. Поэтому прежде чем принимать решение насчет использования альтернативных методов, надо познакомиться с их преимуществами и недостатками. К плюсам относятся:
небольшие расходы, так как мастеру не придется арендовать или покупать сварочное оборудование;
легкость монтажа: при использовании технологии пайки, наоборот, необходимо следовать точной инструкции, любой отход от нее сделает соединение ненадежным;
скорость восстановления участка трубопровода в том случае, если произошла авария: альтернативные методы дают шанс быстро избавиться даже от серьезного прорыва.
Но любой альтернативный метод не может называться идеальным. Первый, не самый большой недостаток некоторых методов врезки в полипропиленовую трубу без пайки — более длительный монтаж. Однако необходимость потратить дополнительное время вряд ли может считаться веской причиной для отказа от этой операции.
Небольшие расходы нередко превращаются в приличные траты. Ненадежность соединения, которое способно рано или поздно «рвануть», — еще один аргумент, который приводят противники альтернативных методов.
Как соединяют пластиковые трубы без паяльника?
До того как переходить к технологиям врезки в полипропиленовые трубопроводы, нужно остановиться на методах соединения разных пластиковых труб без сварки. Есть несколько способов, позволяющих добиться желанной цели. Одни из них используют не очень часто, другие, наоборот, применяют практически все мастера. К самым популярным методам причисляют 6 технологий.
Электросварные седелки. Они используются для пластиковых изделий одного вида — для полиэтилена низкого давления. Он расправляется при подаче напряжения от сети.
Стыковка ПП труб с помощью фланцев. Данное соединение считается максимально надежным: для него используют болты, их вкручивают в отверстия, предусмотренные в элементах.
Использование специальных элементов — труб большего диаметра, они имеют раструбы, уплотнительные манжеты. Стыки надежно защищают резиновыми уплотнителями. Это вариант, подходящий для безнапорных трубопроводов.
Соединение элементов с помощью муфт. Перед монтажом на трубе нарезают резьбу. Чтобы обеспечить максимальную герметичность отрезка, ее обматывают паклей, ФУМ-лентой или обмазывают специальной сантехнической пастой. Однако лучший вариант — сварное соединение.
Использование практичных компрессионных элементов, или пресс-фитингов — из стали или чугуна. Этот вариант подходит в том случае, когда диаметр труб небольшой. Плюсы фитингов — широкий ассортимент, позволяющий монтировать участки трубопроводов под различными углами.
Использование клеевого состава. Этот способ имеет серьезное ограничение. Он совершенно не подходит для водопроводов с горячей водой. Исключение есть: это марки, способные выдерживать высокие температуры. Клей наносят на детали, соединяют, затем оставляют сохнуть. Это минус, так как нужен достаточно большой перерыв в эксплуатации коммуникации. Многие мастера «заклеймили» этот метод как самый ненадежный.
Каждый хозяин по-своему ответит на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. На решение относительно способа работы обязательно повлияет тип используемых элементов, их размер и предназначение конкретного трубопровода.
Использование фланцев
Такое соединение получается максимально надежным: стыки способны выдерживать давление до 16 атмосфер и высокую температуру. Диаметр трубопровода, для которого возможна эта операция, составляет от 20 до 1200 мм.
Сначала на обоих концах соединяемых элементов делают срез, но следят за тем, чтобы не образовались заусенцы. Затем на них устанавливают прокладки, максимальное расстояние от торца — 10 мм. На резиновые уплотнители надевают фланцы, соединяют их болтами и осторожно затягивают.
Соединение пресс-фитингами
Это второй популярный способ, используемый там, где необходимо обеспечить разветвление или поворот трубопровода. Компрессионный фитинг состоит из крышки, корпуса, зажимного, упорного кольца и втулки.
Перед операцией концы полипропиленовых труб обрезают перпендикулярно оси, заусеницы убирают, элементы очищают от пыли и обезжиривают. На них надевают гайки, выкрученные из фитингов, затем устанавливают зажимные кольца. Элементы в фитинг вставляют до упора, затем закручивают крепежи на каждом из них.
Применение муфт (ПНД)
Это основная разновидность компрессионных фитингов. Такой вид соединения подходит как для напорного, так и для безнапорного трубопровода. После обрезки краев соединяемых элементов их вставляют в муфту, следя за тем, чтобы стык деталей находился точно посередине муфты. Затем гайки затягивают.
Зажимные соединительные крепежи используют так, где трубопровод находится близко к полу или стене. В этом случае муфту развинчивают, на трубу надевают все ее детали по порядку, потом закручивают гайку. С противоположной стороны прикручивают фитинг-американку с уже зафиксированной полипропиленовой трубой.
Склеивание элементов
Этот способ применяют как дополнение (например, при использовании фитингов), так как клеевые составы не отличаются большой надежностью. В этом случае краям склеиваемых деталей надо обеспечить шероховатость. Для этой цели после обрезки труб их края обрабатывают наждачной бумагой.
Подготовленные поверхности обезжиривают. Клей наносят на все участки, где будет устанавливаться фитинг. Отрезки соединяют, проверяют корректность положения, фиксируют на минуту, затем оставляют до полного высыхания. Состав схватывается уже через четверть часа, однако для полного высыхания ему требуются как минимум сутки.
Варианты решения задачи
Если с обычным соединением разобраться достаточно просто, то вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, задают довольно часто. В этом случае также есть несколько вариантов, которые могут использоваться и для других полимерных изделий.
Технологии врезки очень похожи, однако они имеют свои сферы применения. Одни способы идеальны, их разрешается использовать даже для разводки систем ГВС и отопления. Другие методы подходят только для холодного водоснабжения или канализации. Отличие технологий — способ соединения, если возникает необходимость вставки какого-либо элемента в уже действующий трубопровод.
«Обкатанные» способы врезки есть, но не все они возможны, если нет подходящего инструмента. Основных технологий, которые успешно используются для пластиковых водопроводов, существует всего две: это врезка тройников или применение хомутов, седелок.
Врезка тройника, коллектора
Этот способ рекомендуют не использовать тем мастерам, у которых нет опыта подобных работ. Если врезка необходима, а навыков пока нет, то накладка-седелка гораздо предпочтительнее: она дает шанс избежать неприятных последствий. Первая сложность возникнет, если воду перекрыть не получится. В этом случае работа с электроинструментом станет невозможна. Работа с паяльником тоже требует сухих поверхностей.
Роль вставки в водопровод сможет «сыграть» обычный тройник, коллектор, который дает возможность подключения нескольких отводов. Или небольшой отрезок трубы, к которому припаян отвод. В последнем случае рассматривается два вида соединений — с резьбой или под пайку. Как правило, выбирают тот, который использовался при монтаже системы. Однако этот вариант предполагает наличие специального паяльника, поэтому подробно рассматривать его не имеет смысла. Но есть альтернатива — использование прижимных фитингов.
Использование накладок
Это монтаж хомута (седелки), имеющего отводной патрубок. Первый способ элементарен: седелку надевают на трубу, затем фиксируют болтами. Второй вариант подходит для ПНД труб, он требует специальных изделий. Хомут накладывают на трубопровод, а потом приваривают с помощью нагревательных спиралей, встроенных в него.
Если говорить о надежности обоих способов, то здесь лидером будет вариант со вставкой тройника. Это обычная работа, при которой используются фитинги. Однако способ не лишен одного существенного минуса: такая «хирургическая» операция не всегда возможна. Пример — труба, расположенная почти впритык к стене. В этом случае с реализацией идеи любым методом могут возникнуть проблемы. Необходимость специального оборудования тоже относится к недостаткам.
Использование удобных накладок — лучший ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. Технология проста, а если водопровод находится под давлением, то других вариантов у мастера попросту не остается. Если перед монтажом тройника систему придется освобождать от воды, то при использовании некоторых моделей хомутов (седловых отводов для врезок) этот этап подготовки не нужен.
Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки?
Самый постой вариант, не предполагающий наличия дорогостоящего инструмента, — использование накладного хомута. Данный элемент состоит из двух отдельных деталей верхней и нижней части, их стягивают болтами (гайками). В комплект входит резиновая уплотнительная прокладка, предотвращающая протечки.
Использование хомутов (седелок)
Размеры обжимных хомутов и количество болтовых соединений зависит только от диаметра труб, в которые предстоит врезаться. Такие накладки для врезки могут иметь:
запорный кран;
защитный клапан, встроенную фрезу;
резьбовой или фланцевый металлический конец.
Некоторые изделия имеют пластиковый торец, предназначенный для пайки либо склеивания.
Обычная работа с хомутами
В этом случае ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, очень прост. Обе части хомута надевают на трубу, соединяют болтами или гайками, затем через отводной патрубок выполняют засверливание. Потом подсоединяют отвод.
Сверление трубы до установки хомута делать не рекомендуют, так как в этом случае мастер рискует совершить ошибку: например, неправильно выбрать диаметр отверстия или точку сверления.
Операция под давлением
Для возможной врезки в водопровод, находящийся под давлением используют изделия, имеющие встроенную фрезу. Для нее предусмотрено полностью герметичное ответвление. Некоторые модели приспособлены для работы с дрелью. В других хомутах для сверления отверстия нужно лишь несколько раз повернуть шестигранный ключ.
Есть в продаже и максимально удобные конструкции накладки, снабженные вентилем. В этом случае после сверления воду перекрывают, ответвление с фрезой снимают, а на его месте крепят отводную трубу. Изделия со встроенной фрезой стоят намного дороже обычных устройств, зато для работы с ними неважно, есть или нет давление в системе.
Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки — вопрос решенный, однако нередко встает и другой, насчет целесообразности использования такого способа. Многие опытные мастера относятся к этим методам с большой опаской, недоверием, предпочитая брать в аренду «сварочный аппарат».
Горячий способ, но без паяльника
Это еще один вариант, который можно попробовать там, где нет электричества или отсутствует «полипропиленовая классика» — паяльник-утюг. Его заменяют газовой горелкой, вернее, сразу двумя приборами, так как важно одновременное нагревание соединяемых поверхностей.
При использовании горелки принцип пайки не отличается: обе детали разогревают, затем насаживают друг на друга. Однако такая технология имеет большие «прорехи»: на глаз определить «готовность» нагреваемых деталей попросту невозможно.
Мастер сильно рискует, потому что их можно либо расплавить, либо недостаточно нагреть. В том и другом случае приговор окончательный — это брак. Однако как временная мера (спасение в случае ЧП на даче) вариант рассматриваться может.
Какое решение лучше?
Если есть возможность, то лучше — сварка. Имеет ли смысл использовать альтернативный вариант без пайки? Да, возможно, подобное соединение не будет доставлять проблем несколько лет, особенно в системах без напора или в трубопроводах ХВС. Оптимальным способом многие считают использование хомутов. Но для квартир даже такой вариант все же советуют не рассматривать.
Замену седелок (на традиционное приваривание нормального тройника) рекомендует подавляющее большинство мастеров, приезжающих по вызову. Даже в том случае, если проблему хозяева обнаружили в совершенно другом месте.
Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки? Об одном из потенциальных методов расскажет следующее видео:
Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!
Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей
Источник
Врезка в водопроводную трубу: описание всех вероятных
Бывают случаи, в то время, когда система водоснабжения испытывает недостаток в расширении, это относится как подключения дополнительного сантехнического оборудования, так и новых контуров. В таких случаях осуществляется врезка дополнительного отвода в главную водопроводную трубу.
В данной статье мы разберём чаще всего употребляющиеся для исполнения таковой задачи методы.
Железный водопровод
На сегодня такие системы везде вытесняются, чему содействует их подверженность и высокая цена коррозийным процессам. На их место приходят более практичные пластиковые изделия. Но кое-где ещё возможно встретить и металлические трубы, исходя из этого давайте мало внимания уделим и им.
Посредством сварки без давления
Вам пригодятся:
Наименование Назначение
Сварочный аппарат Осуществление соединения железных изделий
Автоген Вырез отверстия нужного диаметра
Патрубок с резьбой Промежуточный элемент для подсоединения нового отвода
Запорная арматура Перекрытие подачи воды в новое ответвление
Главная неприятность всего мероприятия в ответе на вопрос, сколько стоит упомянутое оборудование? Достаточно дорого, исходя из этого чаще к исполнению данной задачи несложнее пригласить экспертов со своим опытным инструментом.
Сама же инструкция выглядит достаточно :
перемещение воды в магистрали.
Автогеном прорезаем необходимое отверстие.
Привариваем к созданному проёму патрубок.
Устанавливаем на резьбу запорную арматуру.
Совет: в обязательном порядке не забудьте по окончании исполнения всех работ вернуть антикоррозийную защиту в месте соединения, поскольку сварка её точно стёрла с лица земли.
Включаем подачу жидкости.
Кроме этого в качестве альтернативы возможно вырезан некоторый отрезок трубы и на его место приварен тройник с дополнительным выводом.
Под давлением без сварки
Тут главным инструментом будет особое устройство для сверления труб под давлением.
Итак, как врезаться в водопроводную трубу под давлением?
Любопытно, что при с пластиковым трубопроводом употребляется схожая разработка:
Удаляем изоляцию и зачищаем поверхность водопровода.
Совет: сечение отводящей трубы должно быть меньше сечения действующей, в обратном случае вы легко его порвёте при сверлении.
На подающую трубу устанавливаем фланец с выводом и фиксируем его при помощи хомута своими руками.
К фланцу подсоединяем задвижку и к ней монтируем упомянутое устройство для сверления.
Через открытую задвижку вводим фрезу нужного диаметра и вырезаем отверстие.
Убираем сверлильное оборудование, перекрыв подачу воды из установленного патрубка.
Это мы рассмотрели, как врезаться в водопроводную трубу без сварки, если она из стали, а сейчас перейдём к полипропиленовым изделиям.
Пластиковый водопровод
Пластиковый трубопровод более практичен в сочетании с водой и основное дешевле, исходя из этого его всё чаще возможно встретить в частных и квартирах зданиях. Обработка данного материала кроме этого выполняется несложнее, что относится и к врезке в него, для которой предусмотрены особые устройства, облегчающие исполнение задачи.
Переходим к ответу на вопрос, как врезаться в пластиковую водопроводную трубу?
Криволинейный фланец
Возможно, конечно же, вырезать часть трубопровода и установить на его место тройник, но при близкого размещения конструкции к стенке такая операция будет трудновыполнима. К тому же лишний раз нарушать целостность трубы кроме этого нежелательно. Исходя из этого отправимся другим более продуманным путём.
Для исполнения вам потребуются:
Наименование Назначение
Отрезок трубы с патрубком При монтаже делается базой криволинейного фланца
Дрель с насадкой-коронкой Сверление отверстия
Клей герметик Герметизация стыков
Уплотнитель Уплотняет место подсоединения отвода
Хомуты фиксация и Стягивание патрубка
Приступаем к исполнению задачи:
Разрезаем отрезок трубы на протяжении на две части так, дабы затем он ровно ложился на главный трубопровод, составляя его вторую стенку.
Высверливаем отверстие посредством коронки и дрели равное диаметру заготовленного патрубка.
Накладываем на оказавшийся проём пластиковую заготовку.
Места стыков промазываем герметиком.
Оказавшийся фланец стягиваем с обратной стороны водопровода хомутами.
Монтируем в патрубок резиновый уплотнитель, кроме этого может подойти втулка-вата.
Вставляем в уплотнённое гнездо трубу отвода.
Седелка
Седелка является приспособлением из двух отверстия и хомутов под осуществление сверления, по окончании которого происходит врезка крана в водопроводную трубу. Такое устройство разрешает выполнить задачу при любом уровне давления в трубопроводе без каких-либо особых навыков. Достаточно пристально отнестись к работе.
Для домовых подключений кроме этого используют седелки, имеющие встроенную клапан и фрезу. Они устанавливаются кроме того при давлении, достигающим 16 бар, с применением муфтовой сварки и остаются неразъёмными. Их эксплуатационный срок образовывает пятьдесят лет.
Заключение
В случае если существующую систему водоснабжения нужно увеличить, то употребляется врезка дополнительного отвода. Используемые для этого способы отличаются в зависимости от материала труб, и наличия в них давления на протяжении делаемых работ. Наряду с этим любопытно, что металлические конструкции видятся всё реже, и более актуальными являются советы по врезке в полипропиленовый водопровод (см.кроме этого статью «Каким преимуществом владеют пластиковые фитинги и водопроводные трубы к ним»).
Видео в данной статье предоставит вашему вниманию дополнительную данные, имеющую отношение к представленным материалам. Будьте внимательны, и у вас всё окажется!
7 способов + видео инструкция
На чтение 12 мин. Просмотров 11.8k. Обновлено 25 ноября, 2020
Наиболее надежным способом организовать водоснабжение загородного дома является подключение внутренней водопроводной сети к действующей системе. Но возможность перекрытия магистрального водопровода имеется далеко не всегда, поэтому встает вопрос о выполнении врезки в водопровод под давлением.
Эта операция может выполняться как с применением сварочных работ, так и без них. Но в любом случае такие работы должны выполняться квалифицированными специалистами при наличии у них специального допуска и оформленного разрешения на выполнение подключения.
Получение допуска на производство работ
Учитывая важность водопроводной магистрали как объекта обеспечения жизненно важным продуктом, допуск для производства врезки нужно получать в местном управления водоканала. Способ выполнения не важен – с применением сварки, или без нее.
Подключение, выполненное самовольно, считается незаконной и за ней следуют меры административного воздействия с материальным наказанием.
Утвержденную копию планировки участка выдает Федеральный центр, регистрирующий земельное владение, а техусловия по подключению формулирует отделение Водоканала. В них должны быть указаны следующие данные:
место выполнения врезки;
размер трубы магистрального водопровода;
данные, которые могут понадобиться при производстве врезки.
Такой документ может быть исполнен в специализированной проектной организации, но это не отменяет его утверждения в водоканале.
Документ на производство врезки зарегистрируется в местном отделении санэпидстанции. Набор документом, представляемых в СЭС, сопровождается заявлением о необходимости подключения к центральной водопроводной сети.
Учитывая всевозможные ограничения, очевидно, что экономия средств за счет приложения собственных усилий, возможна только при выполнении земляных работ. Остальное может выполняться только специалистами при наличии специальных допусков.
Подключение в водопровод под напором запрещена при следующих условиях:
трубопровод выполнен из трубы большого диаметра;
при отсутствии подключения к центральной схеме канализационных стоков;
если при врезке не предусмотрена установка приборов учета расхода воды.
Приспособление для врезки в водопровод под давлением
Врезаться в трубопроводную систему с остановкой прокачки связана с значительными материальными потерями. Чтобы произвести такую операцию, необходимо:
Сбросить давление в водопроводе и слить находящуюся в нем воду. Это связано со значительным перебоем водоснабжения всех объектов, задействованных на данной трубе.
Выполнить отверстие в стенке трубы доступным способом.
Установить отводной патрубок, смонтировать на нем кран или задвижку.
Смонтировать узел подключения от отвода к внутренней разводке в доме и на участке.
Проверить все соединения на герметичность.
Заполнить трубопровод водой, сбросить воздушные пробки, поднять напор в системе до необходимой величины.
Очевидно, что временные и энергетические затраты при такой технологии подключения весьма значительны.
Поэтому разработана и применяется технология установки отводов на трубы, находящиеся под напором без остановки функционирования водопровода.
Перед тем, как сделать врезку в водопровод под давлением, следует на трубу установить специальный седельный хомут, так называемую «седелку». Она представляет собой разрезную муфту, которая стягивается винтами.
Для уплотнения используется резиновая прокладка. На полумуфте изготавливается фланец или обрезок трубы для ввода сверла. Вариант уплотнения резиной применяется при производстве врезки в трубу из пластика.
При сверлении труб из чугуна или стали, используется седелка в виде охватывающего слоя пластичного материала, нанесенного по внутренней поверхность муфты.
В настоящее время широкое применение находят универсальные сделки, которые изготавливаются из металлической полосы. Их конструкция напоминает стяжной хомут для автомобилей.
Учитывая постоянное совершенствование инструмента, обращаем внимание на устройство, в которое устанавливается фреза и используется кран, установленный сбоку для отвода воды при прохождении стенки.
При врезке в пластиковую трубу водопровода под давлением используются встроенные нагревательные элементы, которые позволяют проплавлять стенку без использования резки.
Для использования с трубками большого диаметра применяются седелки трехсоставные.
Установка седелки
Крепление этого элемента конструкции производится стяжкой винтами. При этом затяжку нужно производить, затягивая винты поочередно, чтобы половинки муфты сходились равномерно, без перекоса.
На стальных трубах необходима тщательная подготовка поверхности вплоть до обработки металлической щеткой или наждачной шкуркой.
При сверлении для врезки в чугунную трубу водопровода под давлением, осевое усилие на инструмент нужно производить с меньшим нажимом, чтобы избежать излома стенки, поскольку чугун хрупок.
Способы врезания в трубопровод
Подсоединение к трубопроводу производится разными способами. Простейший из них заключается в следующем.
Смотреть видео
Рассмотрим простейший метод
Он заключается в установке переходного запорного элемента перед сверлением стенки на трубе. С этой целью используется шаровый кран, закрепляемый на седелке. В открытом положении он пропускает через проходное отверстие сверло.
Чтобы защититься от выброса воды на него, сквозь отверстие на крышке надевается верхний обрезок пластиковой бутылки. После прохождения стенки трубы сверло извлекается из отверстия и перекрывается шаровый кран.
Если врезка в водовод производится в стальную трубу, можно поступить еще проще – достаточно приварить к трубе отвод с резьбовым концом и установить на него тот же шаровый кран. Дальнейшие действия выполняются по указанной схеме.
Встраиваемые фрезы
Такой инструментарий оснащается корончатым сверлом для выполнения отверстия и защищающим клапаном для сдерживания обратного напора воды.
Вращение инструмента производится вручную посредством воздействие на рукоятки. Профессиональный инструмент работает с использованием привода от электродрели. Торец патрубка оснащается запорным устройством, через него которое инструмент заводится внутрь.
В нерабочем положении патрубок заперт клапаном, который открывается при нажатии на него. По окружности патрубка установлено резиновое уплотнение в форме кольца.
Приспособления такой конструкции чаще всего используются для врезки в полиэтиленовые трубопроводы
По завершении сверления возможно небольшое протекание воды, пробивающейся через насадку. Фреза выводится в обратном направлении до касания с клапаном, он закрывается и перекрывает протечку.
Боковой отвод должен находиться в закрытом положении и открывается только по окончании монтажа водопровода в доме и на участке.
Использование сверловочных хомутов
Довольно часто для врезки в трубопровод под давлением используются засверловочные хомуты. В комплект продажи таких изделий, как правило, включаются насадки и поворотные разъемы.
Конструктивно такие изделия могут быть исполнены в нескольких вариантах, применяются для подключения труб диаметром от 80 миллиметров. При сверлении обязательно глубокое кернение трубы, чтобы избежать соскальзывания сверла по наклонной поверхности.
Другие способы врезки
Нужно обратить внимание на типовое устройство для врезки, популярное у работников водоканала. Оно имеет вид трубы с многослойными уплотнениями. Его надевают на магистральную трубу и крепят длинными шпильками.
Смотреть видео
[sociallocker]
[/sociallocker]
Герметичность устройства настолько совершенна, что при прохождении стенки сверлом просачивания не происходит. В данном устройстве устанавливается манометр, изменение показателей которого свидетельствует об окончании сверления.
Основные этапы процедуры врезки
Подводя итог сказанному, можно выделить основные этапы производства работ:
Установка хомута для врезки на магистральный трубопровод.
Монтаж запирающего устройства.
Сверление отверстия стенке трубы
Подключение внутридомовой водопроводной трубы к врезке.
Для установки дополнительного подключения к водопроводу на участке или в доме не требуется дополнительного согласования и может быть выполнено самостоятельно.
Правила определения места врезки
Обычно подсоединение к водопроводу производится в ближайшем смотровом колодце на прямом участке. Основное правило – отводная труба должна закладываться ниже уровня промерзания грунта.
Для средних широт она составляет 1,2-1,5 метра. Но траншей должна быть глубже приблизительно на полметра, поскольку предстоит устроить дренажный слой из песка и гравия.
В ряде случаев трубопровод дополнительно утепляют пенопластовыми материалами, а также устанавливают греющий кабель с автоматическим включением при температуре 0- +2 градуса.
Отводная ветка водопровода оснащается сливным краном, устанавливаемым непосредственно за врезкой.
Перед началом рытья траншеи нужно убедиться в отсутствии ее пересечения с другими коммуникативными системами – кабелями связи, энергоснабжения или канализации.
Как подобрать материалы для врезки
Подключение к магистральному водопроводу производится с использованием труб из различных материалов – полиэтилена, чугуна, стали, в том числе с защитными покрытиями.
При использовании материалов из чугуна следует учитывать его свойства, особенно такое, как повышенная способность к излому. Нужно выбирать трубы из чугуна с шаровидным графитом, который более пластичен, а в процессе обработки не применять значительных усилий на инструмент.
Труба, применяемая для врезки должна быть по диаметру меньше магистральной.
Смотреть видео
Подключение производится трубами размером от 50 миллиметров.
При подключении к трубопроводу из пластика используются изделия с встроенными нагревательными элементами, способными термическим способом выполнить отверстие, при этом одновременно устанавливается калибрующая фреза для получения точного сочленения.
При давлении до 1,6 МПа в пластиковой магистрали применяются седельные хомуты, создающие равномерное давление по всей площади контакта, что предотвращает деформацию пластичного изделия.
Использование седелок со встроенной фрезой и обратным клапаном позволяет в соединении сварку, после чего срок службы такой врезки возрастает до 50 лет.
Общие правила выполнения отвода
Врезка производится с использованием одного из описанных способов. При этом передний конец трубы подключается непосредственно к врезанному элементу, а второй – через счетчик расхода воды – к разводке внутреннего водопровода.
Таким образом, местом установки счетчика является промежуток между вентилем/задвижкой врезки и вентилем подключения к внутренней водопроводной сети. При установке прибора необходимо использовать также клапан обратного хода, препятствующие образованию течению жидкости вспять.
Для случаев, кода введение водопровода в дом связано с пересечение стены или фундамента, отверстие в них должно быть больше диаметра самой трубы примерно не 200 миллиметров.
По окончании монтажа и необходимых испытаний его необходимо заделать с использованием смоляных прядей или водонепроницаемого сальника. Финишная отделка поверхности выполняется цементным раствором.
Испытания и регулировка давления в водопроводе
Врезка под давлением в водопроводное оборудование является завершающим этапом его монтажа. Цель такого мероприятия – проверка качества соединений, выполненных при сборке.
Для этого нужно выполнить следующие мероприятия:
Заполнить водопровод водой полностью. Для этого нужно открыть все несколько кранов в доме, чтобы была возможность стравить воздух из системы. Кроме того, в нормально спланированном водопроводе должен быть установлен автоматический клапан для удаления воздуха.
Замерить давление воды на месте врезки отводной трубы. Для водопровода в районах с малоэтажной застройкой оно поддерживается в пределах 1,5-2,8 атмосфер.
Нужно учитывать, что некоторые виды бытовой техники и сантехнического оборудования могут работать только при минимальном давлении в 4 атмосферы, в противном случае они либо не включаются, либо быстро выходят их строя. Очевидно, что внутри домовой водопровод должен надежно воспринимать нагрузку не менее 4,5 атмосфер.
После заполнения водопроводной сети водой подключается нагнетатель, и давление в системе повышается до 6 атмосфер. Одновременно производится осмотр всех соединений на предмет выявления протечек на его соединениях. Нагрузка продолжается в течение времени не менее часа.
Давление в системе является решающим фактором для успешной работы водопровода. При его недостаточности потребителя преследуют отказы бытовой техники, а превышение может вывести из строя всю систему. При этом наиболее уязвимы резьбовые соединения.
Одна атмосферная единица способна поднять столб воды на высоту 10 метров. Для нормальной работы массажного душа или джакузи минимальное давление составляет 4 атмосферы. Посудомоечная или стиральная машина нуждаются в давлении 2,5-3,0 атмосферы, а в этой статье вы узнаете как подключить стиральную машинку к водопроводу и канализации.
Предлагаем ознакомиться со статьей как подключить посудомойку к водопроводной и канализационной системе самостоятельно.
Смотреть видео
[sociallocker]
[/sociallocker]
Давление в системе водопровода – показатель нестабильный. Он зависит не только от настроек самой системы, но и от уровня забора жидкости из системы в данный момент времени. При максимальном расходе оно может снижаться вплоть до нуля, а затем резко пониматься.
В то же время нужно помнить, что чрезмерно высокое давление в диапазоне 4-10 атмосфер способствует быстрому выходу из строя керамических вставок вентилей и поломке регулирующей аппаратуры бытовой техники. Критически высокий показатель давления составляет 6,5 атмосфер.
Снижение давления до величины 1-4 атмосферы приводит к отключению большинства моделей бытовой техники и маленькому напору воды в кранах.
Проверка величины давления производится инструментально с использованием стандартного прибора – водяного манометра. Его нужно устанавливать еще во время монтажа водопроводной сети.
Владелец трубопровода имеет право на принятие любого решения по установлению давления в собственной сети. Но профессионалы рекомендуют относиться к этому процессу очень взвешенно, учитывая количество точек водоразбора и характеристики насоса для повышения давления, особенно граничные условия его работы.
Как повысить давление в водопроводе
Это наиболее актуальная задача для владельцев, которая время от времени возникает у каждого.
Проблема может быть решена несколькими способами:
установить агрегат для повышения давления;
ввести в систему резервную накопительную емкость.
Первый способ предпочтителен для квартирных водопроводных систем, поскольку в стандартном помещении трудно найти место для размещения резервной емкости. Но их широко применяют и на дачных участках и в загородных домах.
Дополнительный насос может быть установлен на входе в здание. При работе такое устройство дополнительно насыщает воду кислородом.
Традиционным способом повышения давления в любых условиях являются насосные станции с гидроаккумулятором. Объем дополнительной емкости составляет 24 или 50 литров, а давление можно стабилизировать в пределах 1-5 атмосфер.
Установленный на чердаке резервный бак, кроме стабилизации давления в системе, позволяет всегда иметь запас воды для питья и приготовления пищи даже во время перебоев с подачей воды.
Понижение давления
В отдельных случаях требуется понизить давление в системе. Например, если пробуренная скважина является фонтанирующей. Давление в таких водозаборах составляет до 10 атмосфер, и оно разрушительно для водопровода.
В таких случаях применяется регулировка системы вручную изменением параметров настройки. Для контроля результатов используется встроенный в систему манометр.
Регулировка производится следующим образом:
Отключить электропитание насосно – аккумуляторной станции.
Открыть крышку блока автоматизированного управления давлением.
Гайку верхнего регулятора (большего размера) повернуть по часовой стрелке, что приведет к уменьшению верхней границы давления.
Меньшую гайку повернуть против часовой стрелки, повышая нижнюю границу отключения.
Смотреть видео
Подключить насос к электропитанию, запустить станцию, и, по манометру, проверить эффективность произведенных регулировок. При необходимости операцию нужно повторить до получения нужных результатов.
Различные марки насосно-аккумуляторных станций регулируются по-разному, и это в полной мере отражается в сопроводительной документации к этим устройствам, которыми и следует руководствоваться для настройки.
Работа с пластиковыми трубами и нажимными фитингами
За последние несколько лет появилось несколько замечательных инноваций как в пластиковых трубах, так и в нажимных фитингах. Эти новые сантехнические изделия упростили, чем когда-либо, среднему мастеру самостоятельно прокладывать водопроводные линии и подсоединять фитинги на профессиональном уровне. Больше не нужно вызывать сантехника или вспотевшего медика с фонариком. Все, что для этого требуется, — это подходящие продукты и несколько полезных советов от местного независимого продавца товаров для дома.
Сегодня мы покажем вам, как сваривать трубки из ХПВХ растворителем. Мы собираемся познакомить вас с революционной сантехнической системой под названием PEX, и мы собираемся показать вам новейшие нажимные фитинги, которые объединят все это воедино. Итак, приступим.
Пластиковая труба из ХПВХ предназначена для хлорированного поливинилхлорида. Это золотой стандарт пластиковых труб благодаря своей прочности и надежности под давлением… давлением воды. Термин, используемый для соединения труб и фитингов из ХПВХ, называется сваркой растворителем, которую можно представить как склеивание.
Первым шагом к сварке труб из ХПВХ растворителем является отрезание трубы до нужной длины с помощью ножовки или резака для ПВХ. После обрезки удалите все заусенцы и вытрите грязь или мусор с участка трубы, которая будет подключена к фитингу. Напильник — лучший инструмент для этого.
Затем нанесите пурпурный грунт на конец трубы и на фитинг, к которому он будет присоединяться. Это очищает трубу и фитинги и подготавливает поверхность для склеивания цементного раствора. Нанесите ровный слой цемента на основе растворителя поверх фиолетовой грунтовки как на трубу, так и на фитинг, затем соедините конец трубы с фитингом, вставив трубу в фитинг и повернув его на четверть оборота.Удерживайте трубу и фитинг в этом положении 30 секунд и все. Стык запломбирован. Это было достаточно просто.
Хотя трубка PEX впервые была использована в Европе в 1960-х годах, она является относительной новинкой в области водопровода. PEX означает сшитый полиэтилен высокой плотности. Он известен тем, как легко соединять фитинги с помощью сжатия, а также своей гибкостью, что обеспечивает гибкость при длительных пробегах и сокращает количество фитингов, необходимых при пробеге.
Для присоединения трубок из полиэтиленгликоля к фитингу требуется специальный инструмент для обжима полиэтиленгликоля, подобный этому, и обжимные кольца, которые надеваются на трубку и фитинг. Присоединить трубку к фитингу так же просто, как вставить фитинг в трубу, надеть обжимное кольцо на стык и обжать его с помощью обжимного инструмента. Это проще простого.
Но подождите, я поправлюсь. Пожалуй, самый простой и универсальный фитинг в мире сантехники — это нажимной фитинг, который я держу здесь.Хотя он может выглядеть как обычный локоть или латунный Т-образный фитинг, это далеко не так. Эти нажимные фитинги так же просты в использовании, как и набор для сборки, с которым вы играли в детстве. Все, что вам нужно сделать, это вставить конец трубки в фитинги, пока он не встанет на место, и все. Без пайки. Без сольвентной сварки. Обжимной инструмент не требуется. И что самое приятное, вы можете использовать эти фитинги для соединения медных трубок, труб из ХПВХ или даже полиэтиленгликоля (PEX)… все в одном фитинге, как вы видите здесь.
Толкающие фитинги работают благодаря крошечным зубцам внутри фитинга, которые зажимают трубу и прижимают ее к пластиковому кольцу круглого сечения внутри фитинга.И в отличие от меди или ХПВХ, вам не нужно сушить водопровод перед использованием этих фитингов. Они даже позволяют фитингу поворачиваться после соединения, что может быть полезно в некоторых случаях. А если вам нужно снять фитинг, просто используйте этот инструмент для снятия, и труба выйдет сразу. Их даже можно использовать снова и снова, что отлично подходит для временного ремонта. И хотя они могут стоить больше, чем ваш стандартный фитинг, в некоторых случаях модернизации или ремонта они того стоят.
Ну вот и все.С этими продуктами даже новичок может получить готовый результат как профессионал, и для этого не требуется много времени на обучение.
Закрыть стенограмму
Лучший способ прокладки наружных водопроводов с помощью пластиковых труб | Домашние руководства
Лизабет Хьюз Обновлено 21 июля 2017 г.
Вещи, которые вам понадобятся
Пластиковая ПВХ-труба
Грунтовка для сантехники
Сантехнический цемент
Фитинги для пластиковых труб
Hacks
Траншеекопатель
Изоляция труб
Наконечник
Если вы прокладываете водопроводы в нескольких направлениях, используйте Т-образный фитинг, чтобы соединить все линии вместе в нужном месте соединения.
Старайтесь покупать трубы и фитинги одного производителя, чтобы обеспечить правильную подгонку.
После нанесения грунтовки поместите трубу и фитинги в чистое и сухое место без пыли и мусора во время высыхания, чтобы предотвратить прилипание загрязнений к грунтовке.
Предупреждение
Убедитесь, что концы всех труб и фитингов не повреждены и не содержат грязи и мусора. Грязь, трещины и другие дефекты могут привести к утечкам.
Присоедините трубу к фитингам сразу после нанесения цемента, так как он очень быстро сохнет.
При определении глубины прокладки труб соблюдайте требования местных норм, чтобы обеспечить надлежащую и непрерывную работу водопроводной системы.
Установка наружных водопроводов требует немного больше времени, материалов и знаний, чем прокладка водопроводов внутри помещений, поскольку они не будут иметь преимуществ контроля микроклимата в помещении. Вы должны установить наружные водопроводы в соответствии с местными правилами, которые обеспечивают наилучшую работу водопроводных систем. Наружная сантехника в холодном или смешанном климате требует специальной обработки, чтобы предотвратить замерзание.Пластиковые трубы сегодня широко используются в сантехнических системах из-за их устойчивости к коррозии и разрыву. Используя несколько распространенных методов, несколько простых инструментов и требований местного законодательства, вы можете безопасно и эффективно установить наружные водопроводные линии.
Определите, где будут проходить водопроводы. Используйте траншеекопатель, чтобы копать по этому пути до глубины, указанной местным законодательством.
Осмотрите концы труб и фитинги на предмет трещин, грязи и других дефектов. Обрежьте несовершенную трубу, чтобы обнажить неповрежденный материал.Удалите грязь и другие посторонние предметы с концов труб. Не используйте поврежденную фурнитуру.
Нанесите грунтовку на концы всех труб и фитингов. Дайте полностью высохнуть.
Нанесите цемент на конец пусковой трубы и фитинга. Соедините вместе вращающими движениями на всю глубину. Это должно привести к появлению тонкой полоски цемента на стыке. Эта линия означает, что вы использовали достаточно цемента для обеспечения надлежащего уплотнения. Не вытирайте.
Повторяйте шаг 4, пока не пропустите всю трубу.При необходимости отрежьте трубу под прямым углом до нужного размера.
Нанесите цемент на конец окончательной трубы и фитинга. Присоединяйтесь вместе.
Повторите шаг 6, чтобы присоединить всю водопроводную систему к месту назначения.
Оберните изоляцию вокруг трубы по всей длине водопровода.
Заполните траншею предварительно удаленной грязью.
5 способов ремонта труб из ПВХ
Трубы из ПВХ
(трубы из поливинилхлорида) известны своими прочными и легкими свойствами, которые делают их надежным решением для канализации, водопровода и ирригации.Трубы из ПВХ, обычно идентифицируемые по их белому или кремовому цвету, соединяются с помощью муфт и цемента на основе растворителя, который плавит поверхностный слой труб, склеивая материал.
ПВХ чаще всего используется в качестве дренажного трубопровода, известного своей простотой использования и доступностью. Для большинства повреждений ПВХ можно отремонтировать существующую трубу, чтобы держать утечку под контролем. Однако, если повреждение слишком велико, может потребоваться полная замена трубы. Чтобы помочь вам сориентироваться в ремонте или замене труб из ПВХ, мы подробно описали пять способов ремонта или замены трубы.
Распространенные причины утечек из ПВХ
Вот некоторые из наиболее частых причин ремонта и замены труб из ПВХ:
Неправильная установка —Если фитинг из ПВХ неправильно установлен на соединительную трубу, может произойти утечка. Обычно это происходит из-за неплотного крепления, через которое просачивается вода.
Неправильный клей — Убедитесь, что вы покупаете правильный ПВХ-цемент, чтобы он не испортился преждевременно. Перед выбором клея прочтите этикетку, чтобы убедиться, что он предназначен для приклеивания к ПВХ.Даже если вы выберете правильный клей, со временем он испортится и потребует ремонта.
Температура замерзания —Хотя ПВХ устойчив к замерзанию, он все же может стать хрупким и поврежденным в экстремальных зимних погодных условиях. Если вы живете в районе с низкими температурами, изолируйте трубы, чтобы предотвратить замерзание.
Как отремонтировать поврежденные трубы из ПВХ
От эпоксидной смолы и резиновой ленты до хомутов для шлангов и стекловолокна — вот пять способов отремонтировать или заменить вашу трубу из ПВХ.
1. Лента или ткань из стекловолокна
Если вы ищете временный ремонт протекающей трубы из ПВХ, лента из стекловолокна может замедлить повреждение. Лента из стекловолокна упрощает ремонт за счет использования водоактивной смолы, которая затвердевает вокруг трубы и замедляет протекание. Перед тем как наклеить ленту на трубу из ПВХ, очистите поврежденный участок трубы влажной тряпкой. Пока она еще влажная, оберните ленту вокруг поврежденного участка и дайте смоле затвердеть в течение 15 минут.
Ткань из стекловолокна может использоваться для более длительного ремонта.Как и при ремонте полимерной лентой, начните с очистки области вокруг утечки или повреждения, а затем слегка отшлифуйте поверхность, чтобы создать более липкую поверхность. Затем смоляную ткань можно накрыть поврежденное место. Чтобы начать отверждение смолы, направьте ультрафиолетовый свет прямо на трубу или выведите часть трубы на улицу под прямыми солнечными лучами.
2. Эпоксидная
Ремонтная эпоксидная смола — это замазка или вязкая жидкость, которую можно использовать для устранения утечек в трубах из ПВХ и его стыков. Чтобы отремонтировать трубу или соединение с помощью эпоксидной смолы, сначала очистите и высушите поврежденный участок, чтобы вода не достигла пораженного участка.
При необходимости смешайте замазку или жидкость в соответствии с указаниями производителя. Затем нанесите эпоксидную смолу и дайте ей высохнуть в течение десяти минут. После затвердевания дайте воде пройти по трубе и проверьте, нет ли утечек.
3. Ремонтная лента из резины и силикона
Если вы имеете дело с незначительной утечкой, резиновую и силиконовую ремонтную ленту — простое решение. Как и лента из стекловолокна, резина и силиконовая лента входят в рулон, который можно обернуть непосредственно вокруг трубы из ПВХ. Однако вместо того, чтобы приклеиваться к трубе, ремонтная лента приклеивается непосредственно к самой себе.
Чтобы исправить повреждение, оберните ленту вокруг места утечки, немного прикрывая слева и справа пораженный участок. Лента использует сжатие для устранения утечки, поэтому перед повторным использованием труб убедитесь, что она плотная и надежная.
4. Резиновая лента и хомуты для шлангов
Подобно резиновой и силиконовой ремонтной ленте, этот метод ремонта использует сжатие для устранения небольших утечек в трубах из ПВХ. Оберните резину вокруг поврежденного участка, затем разъедините хомуты и поместите их вокруг пораженного участка, затягивая, чтобы остановить или замедлить утечку.Этот ремонт должен быть временным, так как резиновая лента и хомуты для шлангов станут неэффективными по мере роста утечки.
5. Замена
Иногда труба ПВХ слишком повреждается для простого ремонта. В этом случае вам необходимо заменить поврежденный участок на новую трубу из ПВХ. Чтобы заменить трубу, сначала убедитесь, что вода в трубу отключена. Это можно сделать с помощью местного выключателя отключения воды, расположенного рядом с трубой, или путем отключения воды в основном водопроводе.
Обрежьте трубу примерно на один дюйм слева и справа от поврежденного участка с помощью трещотки или ножовки.
Дайте воде вытечь из трубы и вытрите насухо чистой тканью.
Как только поврежденная труба будет отрезана, установите новую трубу всухую в отверстие, убедившись, что фитинг трубы надежно закреплен вокруг существующего ПВХ.
Нанесите растворитель для грунтовки ПВХ на внутреннюю часть фитингов заменяемой трубы и на внешнюю сторону существующей трубы.
Затем нанесите клей на имеющуюся открытую трубу из ПВХ и вокруг внутренней части заменяемого фитинга.
Вставьте имеющуюся трубу в запасные фитинги, вращая, чтобы закрепить трубу клеем.
Крепко удерживайте трубу в течение 10 секунд, чтобы обеспечить прочное соединение.
Networx: Выберите свою пластиковую водопроводную трубу: PEX против ПВХ — Образ жизни — The Columbus Dispatch
Планируете ли вы установить или заменить водопроводные трубы в своем доме? Вы, наверное, слышали, что пластиковые трубы из PEX или PVC по популярности конкурируют с медью, но что они из себя представляют? А полиэтиленгликоль или ПВХ… что лучше всего подходит для вашего дома?
Что такое PEX?
В бытовых сантехнических системах для труб для подачи воды и отвода сточных вод используется полиэтиленгликоль.Термин PEX означает «сшитый полиэтилен». Трубопровод PEX изготавливается путем плавления полиэтилена высокой плотности и экструзии его в форме трубы. Этот материал был впервые представлен в Соединенных Штатах всего 40 лет назад, но быстро становится популярным.
PEX — Плюсы
— Простая установка. Трубы PEX гибкие, и поэтому их проще монтировать, чем трубы из ПВХ. Вашему сантехнику придется создавать меньше соединений, потому что PEX может изгибаться, чтобы приспособиться к изменениям направления. Что для вас выгода? Меньше потенциальных источников утечек в сантехнике.Небольшое количество необходимых соединений будет выполнено с использованием холодных расширительных колец или обжимных фитингов. Нет необходимости в клее, который может раствориться в воде с трубами из ПВХ.
— Совместимость с металлическими трубами. Когда требуется соединение с медными или другими металлическими трубами, PEX работает лучше, чем PVC, потому что сшитый полиэтилен не подвержен коррозии.
— Морозостойкость. Он устойчив к замерзанию (опять же, из-за своей гибкости, которая позволяет диаметру труб PEX расширяться при изменении давления воды).Говоря простым языком, это означает, что у вас меньше шансов на разрыв труб.
— Тихо. Трубопровод PEX устраняет проблему шума водопровода из-за гидравлического удара. (В то время как гидравлический удар является обычным явлением для металла, трубы из ПВХ могут издавать немало странных звуков ударов.)
PEX — Минусы
— Цена. Когда вы сравниваете материальные затраты на полиэтиленовый полиэтилен и ПВХ, полиэтиленгликоль оказывается более дорогим. (Однако сбалансируйте этот фактор с более низкими затратами на рабочую силу для установки PEX.)
— Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.PEX не переносит воздействия солнечного света, что ограничивает его возможное использование. Это нормально для дома, но если трубопровод из PEX установлен на улице, вы не сможете разместить его над землей.
— Риск загрязнения. Сантехнические трубы из PEX могут загрязнить питьевую воду в доме, хотя этого можно избежать, если ваш сантехник использует специально сертифицированные непроницаемые трубы.
Что такое ПВХ?
ПВХ («поливинилхлорид»), тип термопласта, обычно используется для бытовых водопроводных и канализационных труб.ХПВХ, «хлорированный поливинилхлорид», представляет собой родственный продукт, изготовленный из хлорированной ПВХ-смолы; он более термостойкий, но стоит примерно в шесть раз дороже ПВХ.
ПВХ — Плюсы
— Долгий срок службы. Прогнозируемый срок службы ПВХ составляет 50-70 лет или более, по сравнению с 40-50 годами для полиэтиленгликоля.
— Более низкая стоимость. ПВХ дешевле купить, чем PEX, хотя обычно он будет стоить дороже.
— Наружная безопасность. ПВХ можно использовать на открытом воздухе, даже над землей — вам просто нужно покрыть внешнюю поверхность труб из ПВХ слоем краски на водной основе.
— Экологичность. В отличие от PEX, старые трубы из ПВХ принимаются на переработку по истечении срока их полезного использования.
PVC — Минусы
— Повышенный риск утечки. Жесткая труба из ПВХ означает, что для каждого соединения потребуется колено. Это открывает большие возможности для утечек в водопроводе. Вы также рискуете потрескаться в трубах, если ПВХ замерзнет.
— Температурные ограничения. Поскольку ASTM не одобряет водопроводные трубы из ПВХ с температурой выше 140 градусов, их можно использовать только для холодной воды (например, для сантехники в туалете).Для применений, связанных с горячей водой (раковины для ванной или кухни, душевые кабины и т. Д.), Необходимо установить ХПВХ, который безопасен при температуре до 200 градусов.
Несколько слов о медных трубах
Медные трубы — давние фавориты для домашнего водопровода, благодаря своим преимуществам прочности, способности выдерживать высокие температуры и пригодности для использования на открытом воздухе. Оборотная сторона: в медных сантехнических трубах могут образовываться небольшие протечки или нарастание коррозии. Кроме того, не все сантехники обладают знаниями или желанием работать с медью.Самая тревожная проблема заключается в том, что наука связывает употребление меди с питьевой водой или другими источниками с болезнью Альцгеймера.
Лаура Фирст пишет для networx.com.
Сантехники используют разные типы пластиковых труб
Внутренняя сантехника существует уже давно, и материалы, из которых изготовлены трубы, претерпели множество изменений. На протяжении десятилетий металл и керамика были наиболее распространенными материалами для изготовления труб. Сегодня во многих домах все еще есть трубы из оцинкованной стали, глины или даже чугуна.Начиная с 1970-х годов медь заменила оцинкованную сталь и сегодня является наиболее распространенным металлом, используемым в водопроводных системах.
Пластиковые трубы, однако, играют важную роль в водопроводе. С различными типами пластиковых водопроводных и канализационных труб легче работать, чем с медью. Впервые пластиковые трубы начали использовать в 1930-х годах, а с 1960-х годов они стали популярными среди водопроводчиков благодаря достижениям в производстве пластмасс, которые сделали эти трубы более полезными в целом.
Не существует одного вида пластика, из которого изготавливают трубы.В течение многих лет серый пластик, называемый полибутиленом, был обычным явлением для водопроводных систем, но его больше не используют, потому что он раскалывается и создает утечки. Если в вашем доме есть старые полибутиленовые трубы, мы настоятельно рекомендуем вам заменить их пластиковыми трубами нового типа. Вот три типа пластиковых водопроводных труб, которые сегодня обычно используются сантехниками:
3 распространенных типа пластиковых труб
Поливинилхлорид (ПВХ)
Это материал, с которым вы, вероятно, знакомы больше всего, и он выполняет несколько функций в домашнем хозяйстве, помимо водопровода.Большинство магистральных водопроводов выполнено из ПВХ. Он не такой гибкий, как некоторые другие типы пластика, и, поскольку он коробится при высоких температурах (выше 140 ° F), он не используется в линиях горячего водоснабжения или на кухне. Этот тип пластиковой водопроводной трубы не подвержен коррозии и отличается низкой теплопроводностью.
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)
Это трубы из ПВХ, прошедшие хлорирование (обработку хлором). ХПВХ более прочен при более высоких температурах и давлениях, чем ПВХ, и широко используется в промышленной сантехнике.В домах он отлично подходит для транспортировки питьевой воды и работы с линиями горячего водоснабжения, для которых ПВХ не подходит. CPVC также более гибкий. Однако при замерзании он трескается, поэтому ХПВХ бесполезен для водопровода, потому что эти трубы должны быть закопаны в землю.
Сшитый полиэтилен (PEX)
Сантехники часто используют PEX в домашних сантехнических системах благодаря его многочисленным преимуществам. Этот тип пластиковой водопроводной трубы полезен как для горячего, так и для холодного водоснабжения и является излюбленным каналом для подачи пресной воды на кухнях и в ванных комнатах.PEX очень гибкий, поэтому он подходит для большинства пространств, недорого и с ним легко работать. Он бывает разных цветов, что позволяет водопроводчикам легко определять горячие и холодные линии для будущих работ. Однако им нужна поддержка из-за их гибкости.
Профессиональный сантехник знает, какие типы труб, металлические или пластиковые, использовать для ремонта, замены и модернизации водопровода. Если вам потребуется ремонт или другие работы с трубами, позвоните нашим опытным и имеющим лицензию сантехникам, чтобы убедиться, что работа выполнена точно и у вас есть подходящие трубы, обслуживающие дом.У вас есть проблемы с отоплением или кондиционером в вашем доме? Наши подрядчики также предлагают услуги по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, такие как ремонт печи, установка котла, замена центрального кондиционера, ремонт тепловых насосов и ремонт воздуховодов.
Организуйте прокладку трубопровода для вашего дома. Wm. Компания Henderson Plumbing, Heating & Cooling Inc. обслуживает округ Делавэр и Мейн Лайн, штат Пенсильвания.
Как провести водопровод в доме
У вас негерметичные трубы? Многие дома в Сакраменто так и поступают, и, поскольку многие дома достигли грандиозного возраста 100 лет, ваш может быть одним из них.Независимо от того, прокладываете ли вы весь дом, добавляете кухню на открытом воздухе или новую ванную комнату, у вас могут быть навыки, необходимые для прокладки водопровода в вашем доме, и вы сможете выполнить свой собственный ремонт или установку сантехники своими руками.
Водопроводы могут быть сделаны из меди, ПВХ или даже из оцинкованной трубы в старых домах или из комбинации различных типов труб. При ремонте сантехники в доме с ПВХ и оцинкованными трубами работать легче, чем с медью. Если вы заменяете водяные линии на медь, это не функция для новичков; вам потребуются навыки пайки, чтобы успешно выполнить поставленную задачу и обеспечить водонепроницаемые водопроводные соединения.Кодекс Калифорнии также разрешает использование пластиковых водопроводных труб, которые проще установить, а ПВХ имеет жизненный цикл, равный или превышающий жизненный цикл металлических водопроводных труб.
Ремонт существующих труб
Если вы ремонтируете свои водопроводные линии, вы можете обнаружить, что вам нужно соединить разные материалы. То, как вы соедините разные материалы, будет зависеть от конкретной пары труб. Медь, соединенная с оцинкованной трубой, может вызвать реакцию, когда два металла находятся в прямом контакте.Это событие может вызвать коррозию фитингов, с которыми они соединены, если вы не используете диэлектрический соединитель. Это просто неметаллическая шайба, которая разделяет трубы и предохраняет их от соприкосновения. Вы можете соединить медь с трубой из ПВХ, приклеив переходник трубы с наружной резьбой к пластику, а затем прикрутив его к медному переходнику с внутренней резьбой того же размера, который был установлен на медную водопроводную линию.
Замена всех ваших водяных линий
Если вы заменяете трубопровод всего дома, вам нужно будет запустить медный кабель Schedule 40 ¾ дюйма, который проходит мимо водонагревателя, а затем ответвляется, направляя воду в нужном направлении и далее в самую дальнюю точку. использовать.Отводные линии обычно имеют диаметр ½ дюйма, и при прокладке водопроводов из меди или ПВХ сверьтесь с местными строительными нормами, чтобы убедиться, что вы используете трубы подходящего размера для своего проекта.
Монтаж водопроводных труб
Независимо от того, используете ли вы медь или поливинилхлорид, секции трубы необходимо разрезать до необходимых звеньев. После того, как трубы будут разрезаны, их можно будет смонтировать всухую, что и делают профессиональные сантехники перед пайкой меди или приклеиванием ПВХ. Сухой фитинг позволяет узнать, обрезана ли труба до нужной длины, прежде чем окончательно соединить стыки.
Потливость суставов
Для соединения медных трубок необходимо их спаять. Также это называется запотеванием. Труба и фитинг, к которому она прикрепляется, должны быть чистыми внутри и снаружи, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. После того, как труба и фитинг будут чистыми, на них следует нанести флюс, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Тепло от пропановой горелки следует направлять непосредственно на стык, нагревая его.
Как только металл станет достаточно горячим, он затянет расплавленный припой в соединение, образуя уплотнение после его охлаждения.При ремонте сантехники с использованием припоя убедитесь, что труба сухая и чистая. Простая процедура, пайка труб — относительно простая задача, если вы будете следовать правильным советам и инструкциям по сантехнике своими руками.
Водопроводные трубы PEX
Сегодняшние работы по ремонту сантехники основаны на использовании самых передовых продуктов, которые делают водопроводы проще, чем когда-либо. Труба из сшитого полиэтилена (PEX) является одним из таких продуктов; это треть стоимости медной трубы, и в ней используется меньше соединителей, чем при традиционных методах ремонта и замены сантехники.
Самым большим недостатком его использования является стоимость специализированных инструментов, необходимых для его установки. Чтобы получить другие советы по бестраншейной замене ватерлинии, узнайте, как современные сантехнические технологии могут облегчить замену ватерлинии.
Ремонт сантехники около дома
Некоторые проекты ремонта сантехники легки для домовладельцев. Эти советы по ремонту сантехники своими руками могут помочь вам устранить проблемы с водопроводом или канализацией и определить, можно ли заниматься водопроводом или поручить это профессиональному сантехнику.
Специалисты Express Sewer & Drain могут выполнить ремонт сантехники, прокладывать водопроводные линии и устанавливать бестраншейные канализационные линии в новых или существующих домах с использованием самых передовых технологий. Если прокладка водопровода или ремонт сантехники — это скорее проект, которым вы хотите заниматься в одиночку, пора обратиться к профессионалам из Express Sewer & Drain.
Риск для здоровья от пластиковых водопроводных труб
Пластиковые водопроводные трубы используются с 1950-х годов.
Кредит изображения: koosen / iStock / Getty Images
С 1950-х годов пластиковые водопроводные трубы стали предпочтительным материалом для сантехников и строителей домов. Простые в установке и экономичные пластиковые водопроводные трубы обычно изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) и полибутилена (ПБ). Проблемы безопасности, связанные с этими материалами, привели к разработке альтернативных материалов, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) и сшитый полиэтилен (PEX).
Поливинил хлорид
Исследование, опубликованное в «Журнале экологической инженерии», показало, что в домах, построенных до 1977 года, установленные трубы из ПВХ выщелачивали поливинилхлорид в питьевую воду на уровнях, превышающих максимально допустимый уровень загрязнения. Уровни испытывались на тупиковых участках трубы, где застаивается вода. В исследовании рекомендуется установить ручные или автоматические промывочные клапаны для снижения концентраций.
Фтлаты
Центры по контролю за заболеваниями (CDC) отмечают, что ПВХ содержит фталаты, которые могут вымываться из пластмасс, и в исследованиях на животных продемонстрировали способность вызывать повреждение печени и репродуктивной системы.CDC предупреждает, что кратковременное воздействие фталатов мало токсично для взрослых; Исследования на животных показывают, что постоянное воздействие фталатов токсично даже в низких дозах. В частности, младенцы плохо перерабатывают фталаты.
Стандарты безопасности
Новые пластиковые детали сантехники имеют маркировку, подтверждающую их соответствие действующим стандартам для питьевой воды. Соответствующая труба имеет маркировку NSF-PW или NSF-61, что гарантирует соответствие этих труб стандартам Американского национального института стандартов (ANSI) для питьевой или питьевой воды.Этот стандарт оценивает загрязняющие вещества или примеси в материалах, которые контактируют с питьевой водой.
Проблемы, связанные с производством и удалением
Производство и утилизация ПВХ создает сильные токсины в окружающей среде. Поливинилхлорид, основной ингредиент труб из ПВХ, классифицируется как известный канцероген для человека. Стабилизаторы и пластификаторы, используемые при производстве ПВХ, могут содержать свинец или другие тяжелые металлы, а во время сжигания — распространенной формы утилизации — выделяется соляная кислота.Соляная кислота вызывает коррозию и может вызвать повреждение органов дыхания. Это также проблема во время пожаров в зданиях, когда горящий ПВХ подвергает опасности пожарных.
Альтернативы
По данным Института глобального развития и окружающей среды Университета Тафтса, до 70 процентов домов в США имеют трубы из ПВХ. Многие сообщества отходят от трубопроводов из ПВХ, предпочитая вместо этого использовать полиэтилен высокой плотности или полиэтиленгликоль.

	Все знают Mme.A.Meilland – хотя в Германии ее зовут Gloria Dei, в Италии Gioia, а в англоговорящих странах – Peace. Это самая известная роза в мире, и вероятно до сих пор самая распространенная. … Смотреть сорт полностью

	Насыщенно-розовые густо-махровые цветки, в центре квартированные, лиcтва обильная, кожистая. Куст прямостоячий, кустистый, очень компактный. Цветет обильно и продолжительно, не боится дождей, не выгорает. Выдающийся сорт. (KOR) Смотреть сорт полностью

	Популярность этого ветвистого клаймбера постоянно росла с того времени, как сорт был представлен в 1977 г. Цветки Rosarium Uetersen в то время сочли слишком старомодными, но сейчас его качества признали, и сорт выращивают … Смотреть сорт полностью

	Данный сорт уникален среди английских роз тем, что оба его родителя являются современными сортами. Цветки Abraham Darby классической формы старинной розы, чашевидной формы, медно-абрикосового цвета в центре, к краю цветка лепестки становятся более … Смотреть сорт полностью

	У этой розы гигантские, шаровидные цветки на элегантно поникающих ветвях. Цвет медно-желтый, необычный для английских роз. Если ближе рассмотреть лепестки, видно, что эффект создается за счет множества мелких розовых точек на глубоком желтом … Смотреть сорт полностью

	Flammentanz – потомок kordesii и Rosa rubiginosa, обе из которых использовались Кордесом для выведения своих лучших кустовых роз. Вильгельм Кордес считал ее своим лучшим красноцветковым гибридом, но также и ругал, т.к. она цветет … Смотреть сорт полностью

	Augusta-Louise цветет очень необычно, цветки огромные, ностальгической формы, густомахровые, переливающегося цвета. Цвет в зависимости от погоды имеет оттенки розового вина, шампанского и персика. Хорошо подходит для срезки. (TAN) Смотреть сорт полностью

	Сильнорослый шраб с темной блестящей листвой. Цветки насыщенно-оранжевые, очень душистые, густомахровые в старинном стиле. Очень обильное повторное цветение. Цветки очень хорошо стоят в срезке. Подходит для посадки в массивах на клумбах на заднем … Смотреть сорт полностью

	Белые цветки с красной окантовкой. Куст сильнорослый, густооблиственный. (MEI)Эта эффектная роза покоряет красотой цветка. В полуроспуске бело-кремовые лепестки окантованы нежной малиновой каймой, которая по мере раскрытия цветка расширяется, а ее интенсивность усиливается до … Смотреть сорт полностью

	Сначала этот сорт выращивали только в Германии, и первые пять лет после интродукции сорт не мог получить сертификат ADR. Сейчас уникальные качества сорта признаны садоводами во всем мире, и в жарких областях его … Смотреть сорт полностью

Номинальные характеристики генераторной установки
ISO	Caterpillar
ESP	Аварийный резервный источник питания
	908 PRA аварийный 904 908 904 908 904 908 904 908 908 908 908 Prime
COP	Непрерывный

Культура	Высокая совместимость	Низкая совместимость
Яблоня	Слива, малина	Вишня, черешня, золотистая смородина
Груша	Рябина, виноград	Вишня, слива, золотистая смородина
Виноград	Груша, яблоня, черешня, вишня
Вишня	Виноград, черешня, слива, яблоня	Груша, смородина
Слива	Яблоня, смородина, малина, крыжовник	Груша, вишня, черешня
Смородина черная	Яблоня	Слива, черешня, вишня, малина, красная смородина
Смородина красная	Крыжовник, вишня	Малина, смородина черная
Крыжовник	Вишня, красная смородина	Яблоня, малина, черная смородина
Малина	Яблоня	Крыжовник, смородина
Облепиха		Все культуры

Наименование	Назначение
Сварочный аппарат	Осуществление соединения железных изделий
Автоген	Вырез отверстия нужного диаметра
Патрубок с резьбой	Промежуточный элемент для подсоединения нового отвода
Запорная арматура	Перекрытие подачи воды в новое ответвление

Наименование	Назначение
Отрезок трубы с патрубком	При монтаже делается базой криволинейного фланца
Дрель с насадкой-коронкой	Сверление отверстия
Клей герметик	Герметизация стыков
Уплотнитель	Уплотняет место подсоединения отвода
Хомуты	фиксация и Стягивание патрубка

Месяц: Февраль 1976