Первый шаг к защите вашего здоровья и здоровья вашей семьи — это узнать о том, что может загрязнять ваш источник питьевой воды. Потенциальное загрязнение может произойти естественным путем или в результате деятельности человека.

Каковы некоторые естественные источники загрязнения?

• микроорганизмы: в воде иногда встречаются бактерии, вирусы, паразиты и другие микроорганизмы.Наибольшему риску подвержены неглубокие колодцы — колодцы с водой, близкой к уровню земли. Сток или вода, протекающая по поверхности земли, может собирать эти загрязнители с дикой природы и почв. Это часто бывает после наводнения. Некоторые из этих организмов могут вызывать различные заболевания. Симптомы включают тошноту и диарею. Это может произойти вскоре после употребления загрязненной воды. Последствия могут быть кратковременными, но тяжелыми (похожими на пищевое отравление), могут повторяться часто или развиваться медленно в течение длительного времени.
• радионуклидов: Радионуклиды — это радиоактивные элементы, такие как уран и радий. Они могут присутствовать в подстилающих породах и грунтовых водах.
• радон: Радон — это газ, который является естественным продуктом разложения урана в почве и также может представлять угрозу. Радон наиболее опасен при вдыхании и способствует развитию рака легких. Хотя почва является основным источником, использование воды, содержащей радон, способствует повышению уровня радона в помещениях. Радон менее опасен при употреблении в воде, но остается опасным для здоровья.
• Нитраты и нитриты: Хотя высокие уровни нитратов обычно связаны с деятельностью человека (см. Ниже), они могут быть обнаружены естественным образом в грунтовых водах. Они возникают в результате разложения азотных соединений в почве. Текущие грунтовые воды забирают их из почвы. Употребление большого количества нитратов и нитритов особенно опасно для младенцев (например, при смешивании с молочными смесями).
• тяжелых металлов: Подземные породы и почвы могут содержать мышьяк, кадмий, хром, свинец и селен.Тем не менее, эти загрязнители не часто обнаруживаются в колодцах домашних хозяйств в опасных количествах из естественных источников.
• фторид: фторид полезен для здоровья зубов, поэтому многие системы водоснабжения добавляют небольшие количества в питьевую воду. Однако чрезмерное потребление встречающегося в природе фторида может повредить костную ткань. В некоторых областях естественным образом встречается высокий уровень фторида. Это может привести к обесцвечиванию зубов, но это не опасно для здоровья.

Какая деятельность человека может привести к загрязнению грунтовых вод?

• Септики конструированы так, чтобы вокруг них было поле выщелачивания, то есть место, где сточные воды вытекают из резервуара.Эти сточные воды также могут попадать в грунтовые воды.

  бактерии и нитраты: эти загрязнители содержатся в отходах человека и животных. Септики могут вызвать бактериальное и нитратное загрязнение. То же самое и с большим количеством сельскохозяйственных животных. И септические системы, и навоз необходимо тщательно обрабатывать, чтобы предотвратить загрязнение. Источниками также являются санитарные свалки и мусорные свалки. Дети и некоторые взрослые подвергаются более высокому риску при контакте с бактериями, передающимися через воду.К ним относятся пожилые люди и люди, чья иммунная система ослаблена из-за СПИДа или лечения рака. Удобрения могут усугубить проблемы с нитратами. Нитраты представляют угрозу для здоровья очень маленьких детей, называемую «синдромом синего ребенка». Это состояние нарушает приток кислорода в кровь.
• предприятий по концентрированному кормлению животных (CAFOs): количество CAFO, часто называемых «животноводческими фермами», растет. На этих фермах на небольшом пространстве выращивают тысячи животных. Большое количество отходов животноводства / навоза с этих ферм может угрожать водоснабжению.Строгое и осторожное обращение с навозом необходимо для предотвращения проблем, связанных с патогенами и питательными веществами. Соли из большого количества навоза также могут загрязнять грунтовые воды.
• тяжелых металлов: Такие виды деятельности, как горнодобывающая промышленность и строительство, могут выделять большие количества тяжелых металлов в близлежащие источники грунтовых вод. Некоторые старые фруктовые сады могут содержать высокий уровень мышьяка, когда-то использовавшегося в качестве пестицида. В больших количествах эти металлы представляют опасность для здоровья.
• удобрений и пестицидов: Фермеры используют удобрения и пестициды для стимулирования роста и уменьшения вреда, наносимого насекомыми.Эти продукты также используются на полях для гольфа, на пригородных лужайках и в садах. Химические вещества в этих продуктах могут попасть в грунтовые воды. Такое загрязнение зависит от типов и количества используемых химикатов, а также от того, как они применяются. Местные условия окружающей среды (типы почвы, сезонный снег и осадки) также влияют на это загрязнение. Многие удобрения содержат азот, который может распадаться на вредные нитраты. Это могло бы добавить к другим источникам нитратов, упомянутым выше. Некоторые подземные сельскохозяйственные дренажные системы собирают удобрения и пестициды.Эта загрязненная вода может создавать проблемы для грунтовых вод, местных ручьев и рек. Кроме того, химические вещества, используемые для обработки зданий и домов от термитов и других вредителей, также могут представлять угрозу. Опять же, возможность проблем зависит от количества и вида химикатов. Типы почвы и количество воды, проходящей через почву, также играют роль.
• промышленных товаров и отходов: Многие вредные химические вещества широко используются в местном бизнесе и промышленности. Они могут загрязнить питьевую воду, если их не контролировать.Наиболее частые источники таких проблем:
  • местные предприятия: к ним относятся близлежащие фабрики, промышленные предприятия и даже небольшие предприятия, такие как заправочные станции и химчистки. Все они работают с различными опасными химическими веществами, которые требуют осторожного обращения. Разливы и неправильная утилизация этих химикатов и других промышленных отходов может поставить под угрозу запасы грунтовых вод.
  • протекающие подземные резервуары и трубопроводы: Нефтепродукты, химикаты и отходы, хранящиеся в подземных резервуарах и трубопроводах, могут попасть в грунтовые воды.Баки и трубопроводы протекают, если они сконструированы или установлены неправильно. Стальные резервуары и трубопроводы со временем подвергаются коррозии. Танки часто встречаются на фермах. На старых заброшенных фермах велика вероятность протекания резервуаров. Фермерские резервуары освобождены от правил EPA для нефтяных и химических резервуаров.
  • полигонов и свалок отходов: современные полигоны предназначены для хранения любых протекающих жидкостей. Но наводнения могут перенести их через преграды. На старых свалках может присутствовать широкий спектр загрязняющих веществ, которые могут просачиваться в грунтовые воды.
• бытовые отходы: неправильная утилизация многих обычных продуктов может привести к загрязнению грунтовых вод. К ним относятся чистящие растворители, отработанное моторное масло, краски и разбавители для красок. Даже мыло и моющие средства могут навредить питьевой воде. Часто это проблема из-за неисправных септиков и участков выщелачивания септиков.
• Свинец и медь. Бытовые сантехнические материалы являются наиболее распространенным источником свинца и меди, содержащихся в домашней питьевой воде. Коррозионная вода может вызвать попадание металлов из труб или паяных соединений в водопроводную воду.Кислотность или щелочность воды (часто измеряемая как pH) сильно влияет на коррозию. Температура и содержание минералов также влияют на его коррозионную активность. Их часто используют в трубах, припое и сантехнике.

  Лечение отравление угарным газом: ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»

  Апр 26, 1973 автор alexxlab Разное

  ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»

  01.03.2021

  
  Отравление угарным газом – это патологический процесс, который имеет тяжелую форму интоксикационного синдрома. Без оказания должной врачебной помощи может наступить смерть. Повышенная концентрация монооксида углерода (CO) блокирует доставку кислорода в кровотоке, поэтому страдает весь организм в целом и особенно мозг. К сожалению, гипоксия головного мозга носит необратимый характер.

  Угарный газ – опасен тем, что он почти незаметен при вдыхании, не имеет ярко выраженного неприятного запаха, цвета. Для того чтобы помочь человеку при отравлении угарным газом, надо знать симптомы, методы оказания первой помощи и лечения. Ведь интоксикация наступает быстро и имеет тяжелые последствия: поражаются все органы человека, часто это заканчивается его смертью.

  Очень важно незамедлительно дать домедицинскую помощь отравившемуся. При пожаре часто можно отравиться угарным газом, и люди умирают не от огня, а от дыма, содержащего продукты горения, в том числе и СО.

  Первая помощь при отравлении угарным газом людей, которые случайно оказались рядом, сможет вернуть жизнь попавшему в беду, и 2 избавить от тяжких последствий. Такая интоксикация классифицируется кодом по МКБ-10 Т58 и требует введения антидота. 

  Что происходит при отравлении угарным газом?

  После попадания в кровь угарный газ блокирует гемоглобин, образуя с ним комплекс – карбоксигемоглобин, который лишен способности переносить кислород тканям. Это приводят к кислородному голоданию каждой клетки организма человека, но в первую очередь в таких условиях от гипоксии страдает головной мозг. Помимо этого, угарный газ активно включается в различные окислительные реакции, что также негативно отражается на тканях и органах.

  Выраженность клинической картины интоксикации угарным газом напрямую зависит от того, сколько опасного вещества человек вдохнул, сколько образовалось карбоксигемоглобина у него в крови, и, соответственно, какое количество гемоглобина не может выполнять свою функцию. Так, первые симптомы отравления появляются, если 10-20% гемоглобина заблокированы, если же 50% и более – человек просто впадает в кому и умирает при несвоевременном оказании первой помощи.

  Когда возникает отравление угарным газом?

  Монооксид углерода — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха, наполняет воздушное пространство при осуществлении процессов горения и интенсивно взаимодействует с гемоглобином, мешает проникновению кислорода в ткани организма, что стимулирует возникновение гипоксии. СО при попадании в организм человека начинает принимать участие в реакциях окисления, меняя, тем самым, биохимический баланс. Большой опасностью при отравлениях угарным газом является то, что их практически невозможно распознать: воздействие монооксида углерода практически не ощущается.

  Поэтому единственным способом защиты своего здоровья от отравления угарным газом является понимание, в каких случаях возникает такая угроза, и последующее предотвращение этих инцидентов. Прецеденты, когда срочно требуется первая помощь при отравлении угарным газом, случаются в обычной жизни:
  

  • При близком нахождении автомагистралей, закрытых парковочных мест. В выхлопах автотранспорта содержится примерно 1 – 3% монооксида углерода, а для получения тяжелейшего отравления угарным газом достоточно содержание в воздухе 0,1% CO
  • При долгой работе в гараже с закрытыми дверями, например, при продолжительном прогревании мотора транспортного средства. 
  • При плохой вентиляции отопительных колонок или же нахождения такого оборудования в тесных комнатах, т.е. в тех условиях, когда уровень содержания кислорода уменьшается, следовательно, увеличивается содержание монооксида углерода после сгорания кислорода и возрастает вероятность отравления.
  • В случае нарушения правил использования печных установок в банных помещениях, загородных коттеджах с печными отопительными системами. Если человек раньше установленного времени закроет заслонку печи, то появляется большая вероятность стать жертвой отравления угарным газом. 
  • При пожаре.
  • При работе на опасных производствах
    

  В чем состоит опасность угарного газа?

  Угарный газ – это продукт горения различных веществ, он очень токсичен и ядовит. При вдыхании быстро распространяется и попадает в кровь. Если в воздухе скапливается чуть больше 1% этого газа, человек не проживет и 5 минут. Случается, что люди «угорают» из-за неправильного пользования печным отоплением. Заболевание под кодом по МКБ-10 Т58 представляет смертельную опасность по следующим причинам:
  

  1. Его присутствие в помещении незаметно, при вдыхании он не чувствуется.
  2. Способен просачиваться через толстые слои любых веществ – через землю, деревянные перегородки и двери.
  3. Не задерживается пористыми фильтрами противогаза.

  Как проникает газ в организм?

  Основная причина быстрой смерти пострадавшего от СО2 происходит оттого, что газ полностью перекрывает поступление О2 к клеткам жизненно важных органов. При этом погибают красные кровяные тельца эритроциты. Наступает гипоксия организма. Первыми недостаток воздуха испытывают клетки мозга и нервной системы.

  Появляется сильная головная боль, рвота, потеря равновесия. Ядовитый газ проникает в белок скелетных мышц и сердечной мышцы. Сбивается ритм сокращений, кровь поступает неравномерно, человек начинает задыхаться. Сердце бьется очень слабо и часто. Движения сковываются.
  

  Симптомы, причины отравления и лечение

  Первые признаки интоксикации проявляются тем скорее, чем выше концентрация СО2 в атмосфере и чем дольше вдыхает человек отравленный воздух. Исходя из этих условий, определяется степень интоксикации.

  При 1 и 2 степени отравления проявляются следующие симптомы:
  

  • болит вся голова, с очагами нестерпимой боли в висках и лобной части;
  • шум в ушах;
  • потеря координации и равновесия;
  • рвота;
  • нечеткое видение, помутнение зрения;
  • заторможенность сознания; 
  • временное ослабление слуха и зрения;
  • короткий обморок

  Тяжелое поражение угарным газом будет сопровождаться явными болезненными симптомами: 
  

  • человек находится без сознания;
  • судороги;
  • коматозное состояние;
  • неконтролируемое мочеиспускание.

  Сердечные ритмы при легком отравлении учащаются, появляются ноющие боли в области сердца. При третьей степени поражения пульс достигает 140 ударов в минуту, но очень слабый. Нередко позже следует реальная угроза инфаркта миокарда. В процессе отравления угарным газом дыхательные органы поражаются в первую очередь.

  Если доза интоксикации незначительна, то наблюдается одышка, учащенное поверхностное дыхание. В тяжелых случаях дыхательная функция сильно нарушена, человек вдыхает воздух прерывисто и малыми порциями. Изменений на коже и слизистых при интоксикации СО2 не заметно. Иногда лицо и верхняя часть тела краснеет. При значительном отравлении кожные покровы бледнеют, слизистые теряют обычный вид. Кровоснабжение эпидермиса, как и всего организма, нарушается.

  Состояние человека, который отравился чадным газом, различно в зависимости от времени его пребывания в помещении, отравленного ядовитым веществом, и его количества в воздухе. Различают легкий, средний, тяжелый вред здоровью, патологическое или хроническое отравление. На начальном этапе человек может почувствовать тошнотворные позывы, слабость в мышцах, снижение чувствительности слуха, дрожь теле, пульсации в голове, предобморочное состояние. Помните, что профессиональная медицинская помощь нужно обязательно вызвать уже при первых признаках плохого самочувствия. Не стоит дожидаться, пока потери человеком сознания.

  При средней степени отравления может наблюдаться слабость организма, резкое снижение физической и умственной активности, непереносимость резкого света, звука или запахов, провалы в памяти, дрожь в теле или нарушение мышечной координации. При длительном или концентрированном воздействии наблюдается тяжёлое состояние больного.

  Его признаками являются коматозное состояние, сопровождающееся потерей сознания, непроизвольными испражнениями, судорогами, значительным повышением температуры тела, проблемами с дыханием и пульсом. Если не привести человека в чувство за короткой период времени, из-за паралича дыхательной системы может наступить смерть.
  

  Причины интоксикации угарным газом

  Можно выделить следующие причины отравления угарным газом:
  

  • нахождение в закрытом гараже, где рабочие проводят работы с заведенным авто;
  • вдыхание выхлопных газов авто при нахождении около оживленных магистралей;
  • неправильное применение домашних печей, котлов: если рано закрыть заслонку, то возникает высокая вероятность угореть от отравления угарного газа.
  • при пожарах в квартирах и домах;
  • на химических производствах.

  Рассмотренные причины интоксикации самые распространенные. Как видите, отравление окисью углерода очень часто происходит из-за нашей невнимательности.

  В медицинской практике известны случаи нетипичных проявлений отравления СО:

  • резкое понижение АД, анемичность верхних слоев кожи, обморочное состояние;
  • состояние эйфории – пациент ведет себя оживленно, возбужденно, неадекватно реагирует на реальные события. Затем активность резко сходит на нет, происходит потеря сознания, которая влечет остановку сердца и прекращение дыхания.

  Какие последствия может вызвать отравление газом?

  Наиболее неприятное последствие отравления угарным газом — появление нейросихических симптомов после скрытого периода отравления, которого может продолжаться от 1 до 6 недель. У 10-30 % людей после тяжелого отравления угарным газом возникают симптомы в виде нарушения памяти, изменений личности, эйфории, отсутствия самокритики и способности абстрактному мышлению, неумения нитрироваться. Отравление угарным газом беременных женщин представляет серьезную угрозу для жизни и нервно-психического развития ребенка.

  После отравления СО часто появляются воспалительные процессы в дыхательных путях, а в тяжелых случаях даже отек легких и легочное кровотечение. При острых отравлениях могут наступить токсическая острая печеночная недостаточность, кожно-трофические расстройства, почечная недостаточность, миоглобинурия, возникающая без видимых причин. Возможны нарушения со стороны органов чувств, особенно слуха и зрения. 

  Признаки отравления угарным газом

  Проявление симптоматики отравления угарным газом зависит от количества монооксида углерода, выбрасываемого в воздух, и общего состояния здоровья человека.

  Выделяют ряд симптомов общей группы, характерных для отравлений угарным газом:
  

  • болевые ощущения в голове, постукивания в височной области;
  • позывы к тошноте;
  • снижение внимательности;
  • спад концентрации;
  • тяга ко сну;
  • красные высыпания на коже;
  • воспаление слизистых оболочек;
  • слезоточивость;
  • режущие боли в глазах;
  • сбои пульса;
  • ощущение болевых ощущений в области груди;
  • одышка,
  • появление кашля;
  • сухость в горле;
  • повышенное давление;
  • возможно галлюцинации

  При легкой степени интоксикации угарным газом у малыша возможны такие симптомы: головная боль в области лба и висков, «пульсация в висках», шум в ушах, головокружение, рвота, мышечная слабость. Может наблюдаться учащение пульса и дыхания, а также — обморочные состояния.

  Самый ранний симптом — нарушение цветоощущения и снижение скорости реакций. При интоксикациях средней тяжести проявляется потеря сознания на протяжении нескольких часов или большие провалы памяти. У ребенка может наблюдаться дрожание, нарушение координации движений.

  Для тяжелой форме интоксикации характерно затяжное коматозное состояние, ригидность мышц конечностей, поражения головного мозга, клонические и тонические судороги, дыхание прерывистое, температура 39-40 °С. Это очень опасное состояние, так как от паралича дыхания возможна смерть. При тяжелой форме интоксикации может произойти нарушение зрения, поражение кожи и волос, изменения в системе дыхания и кровообращения, изменения крови.
  

  Как помочь при отравлении угарным газом у ребенка?

  Для начала необходимо вынести больного малыша в лежачем положении на свежий воздух. После этого срочно вызови «скорую помощь»! Специалисты смогут точно определить степень интоксикации. Если врачи рекомендовали домашнее лечение – то главным «медикаментом» для ребенка будет полный покой. Проводи дома согревание конечностей малыша (помогут грелки, теплые горчичники к ногам).

  После интоксикаций хороши также и процедуры длительного вдыхания кислорода. Чаще проводи проветривание помещения и влажную уборку. Хороши и сеансы ароматерапии. При тяжелой степени интоксикации угарным газом ребенку нужна неотложная гипербарическая специальная оксигенотерапия.
  

  Как избежать отравления угарным газом?

  Нужно помнить о том, что оксид углерода присутствует повсеместно в окружающей среде и является «безмолвным убийцей», не имеет ни запаха, ни цвета, т. е. не может быть обнаружен. Источником угарного газа является и курение. Чего нельзя делать в повседневной жизни, чтобы избежать отравления угарным газом?
  

  • Находиться долго в ванной комнате при включенной газовой колонке, если она находится там, например наполнять ванну водой, находясь в ней, читать, курить, засыпать в ванне.
  • Допускать пользования горячей водой в кухне, если кто-нибудь находится в ванной комнате, а общая колонка также размещена в ванной.
  • Обогревать квартиру с помощью газовой плиты (духовки или всех включенных конфорок). Варить, жарить и печь при одновременной работе всех 4—5 включенных конфорок газовой плиты.
  • Обогревать помещение с помощью печи, в которой есть щели.
  • Закрывать заслонку печи, пока еще идет процесс горения.
  • Растапливать печь на ночь (без контроля).
  • Заниматься починкой автомобиля в гараже при включенном моторе и закрытых окнах и двери.
  • Курить, лежа в кровати (можно заснуть, не погасив сигарету, что станет причиной пожара и отравления угарным газом).
  • Принимать ванну, стирать, готовить в состоянии алкогольного опьянения (выкипание воды, сгорание пищи, отравление оксидом углерода).
  • Отвлекаться на другие дела во время приготовления пищи.
  • Заниматься самостоятельно (без привлечения профессиональной помощи) ремонтом газовых и вентиляционных устройств.

  Первая помощь при отравлении угарным газом

  Что делать при отравлении угарным газом? Алгоритм действий:
  

  • При отравлении угарным газом пострадавшему прежде всего необходимо вызвать неотложную помощь, в каком бы состоянии человек ни находился. Симптомы отравления угарным газом могут проявиться не сразу, а упущенное время тяжело отразится на состоянии пациента. Только медицинский работник может достоверно оценить его состояние здоровья. Насколько глубоко яды проникли в кровь, не может сказать никто. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом и правильные действия окружающих снизят возможность тяжелых последствий. Время упускать нельзя.
  • Помощь больному до прибытия врачей заключается в изолировании его из горящего здания с высокой концентрацией СО. Сразу надо закрыть очаг распространения ядовитого газа, открыть окна, двери, транспортировать человека за пределы комнаты с угаром. При возможности надо постараться усилить поступление кислорода в легкие пациента. Можно использовать кислородную подушку, кислородный концентратор, специальный противогаз. 
  • Указанные действия возможны, если приспособления имеются поблизости. Обычно, их не бывает. Необходимо знать, как оказать первую помощь при отравлении угарным газом. Пострадавшего надо положить набок горизонтально, немного приподняв голову. Затем необходимо расслабить сковывающую дыхание верхнюю одежду, пуговицы на вороте и груди, снять с него тяжелую плотные вещи. 
  • Надо как можно скорее привести больного в чувство. Тогда кровь интенсивно приливает к головному мозгу. Для этой процедуры надо применить нашатырный спирт, который должен быть в любой автомобильной аптечке. Ватку, смоченную в нем надо поднести к ноздрям. Для улучшения кровотока, на область груди и спину можно поставить горчичники. На проекцию сердца этого делать нельзя. Если человек пришел в сознание, ему надо дать горячий сладкий чай или кофе для увеличения артериального давления. 
  • При остановке сердца до приезда врача можно попробовать «завести мотор» ручным массажем. Делают его так – ладони кладут на область сердца и делают быстрые сильные нажатия на грудину (30 раз). Перед этим и после 2 раза делают искусственное дыхание рот — в – рот. Если человек в сознании, он самостоятельно дышит, его надо укрыть теплым одеялом и обеспечить покой. Следует контролировать температуру тела. В таком положении пострадавший должен дождаться прибытия врача. Он ставит диагноз по коду МКБ-10 Т58.
    

  Первая медицинская помощь

  Врач, на месте оказывая лечебную помощь, должен сразу ввести больному антидот. Если человек чувствует себя нормально, то госпитализация не обязательна. Пострадавшему рекомендуется на следующий день показаться врачу, чтобы исключить возможность осложнений.

  Однозначно должны поехать лечиться в стационар после пмп следующие категории отравившихся СО:
  

  • Женщины в состоянии беременности.
  • Люди, стоящие на учете у кардиолога или испытавшие потерю сознания.
  • Пострадавшие, имеющие заметные симптомы – галлюцинации, бред, потерю ориентации.
  • Если температура тела ниже нормы.

  Часто отравление заканчивается смертью потерпевшего. Но помочь избежать этого могут оказавшиеся рядом люди. Чтобы пройти полную реабилитацию, пострадавший должен некоторое время находиться под наблюдением врача на больничном по коду МКБ-10 Т58.

  Чтобы не отравиться угарным газом, помогая при пожаре, надо защитить дыхательные пути маской из мокрой ткани, и не находиться долго в дыму. Лечение после отравления угарным газом по коду МКБ-10 Т58 заключается в удалении последствий поражения ядовитыми токсинами. Это очищение органов и восстановление их функций.

  Основные причины отравления угарным газом Все виды приборов, которые работают на основе горючего топлива, выделяют в процессе эксплуатации угарный газ. А если эти механизмы находятся в неисправном состоянии или повреждены, проблем для здоровья не избежать.
  

  Основную опасность представляют

  • Автомобиль, если оставить его в работающем состоянии в закрытом помещении. Выделяемый им газ будет постепенно заполнять все пространство.
  • Различные бытовые отопительные приборы при неправильной установке или эксплуатации.
  • Здания, где неисправно работает дымоход, угарный газ не проходит по шахте и застаивается в жилых помещениях.
  • Бытовые пожары. Частые случаи отравления чадным газом, если человек находился в непосредственной близости от очага возгорания.
  • Гриль на древесных углях. В беседках и закрытых помещениях, где устанавливается приспособление, скапливается вредный газ. Поэтому обязательно необходимо обеспечить гриль хорошей системой вентиляции.
  • Акваланги и другие дыхательные аппараты. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы в них был качественный запас свежего воздуха.

  Кроме того, следует обеспечить должное вентилирование в новых домах или квартирах. Бытовой угарный газ со временем накапливается, и если не будет происходить его естественный отток, он нанесет вред организму.
  

  Народные средства для устранения отравления газом

  Рецепты народных средств:
  

  1. Клюквенно-брусничный настой. Необходимо: 150 граммов сушеных ягод клюквы и 200 граммов плодов брусники. Ингредиенты тщательно растираются. После их нужно залить 350 миллилитрами кипятка. Отвар должен настаиваться 2-3 часа, далее его надо процедить. Лечебное средство употребляется 5-6 раз в день по 2 столовые ложки.
  2. Настой спорыша. Помогает как можно скорее вывести из организма вредные токсины. Приготовление: 3 столовые ложки измельченной сухой травы залить 0,5 литром кипятка. Настаивать 3 часа, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в сутки.
  3. Спиртовой настой экстракта родиолы розовой. Настойку можно купить в любом аптечном киоске. Рекомендуемая дозировка: 7-12 капель экстракта растворить в стакане воды. Пить дважды в день по пол стакана. Запивать настой можно чистой водой, подслащенной небольшим количеством меда.
  4. Настой из корней одуванчика. Это растение обладает превосходным антитоксическим действием. 10 граммов сухого измельченного сырья залить 250 миллилитрами кипятка. Варить на слабом огне 20 минут. Далее еще 40 минут дать отвару настояться. Процедить, развести 100 миллилитрами теплой кипяченой воды. Пить 3-4 раза в день по 1 столовой ложке.

  Отравления угарным газом — Симптомы, диагностика и лечение

  Угарный газ (CO) – это не имеющий запаха бесцветный газ, отравление которым вызывает гипоксию, нарушение жизнедеятельности клеток и смерть. Приблизительно 1–3% отравлений заканчивается летальным исходом.

  Отравление может произойти в результате процесса неполного сгорания, когда происходит вдыхание дыма от огня, выхлопных газов автомобилей и других выхлопных газов двигателей в недостаточно проветриваемых помещениях, а также из различных промышленных источников.

  Ранние симптомы являются неспецифическими и включают головную боль, головокружение и тошноту.

  При подозрении на отравление угарным газом необходимо немедленно покинуть здание или помещение и обратиться за неотложной медицинской помощью.

  Более сильное воздействие приводит к развитию сердечно-сосудистых проявлений, в том числе ишемии миокарда, инфаркта миокарда, дисфункции сердца, дисритмии и остановке сердца.

  Пациентов с умеренным или тяжелым отравлением угарным газом необходимо обследовать на поражения сердца с помощью ЭКГ и измерения сердечных биомаркеров с целью определения острого поражения миокарда, поскольку это может служить прогностическим фактором неблагоприятных долгосрочных результатов.

  Неврологические симптомы включают острые симптомы, подобные инсульту, изменение психического состояния, спутанность сознания, кому и обморок.

  До 40% людей, которые выживают после отравления угарным газом, страдают нейрокогнитивным дефицитом, который может стать постоянным.

  Диагноз основан на клинической триаде: воздействие угарного газа в анамнезе, повышение уровня карбоксигемоглобина, а также симптомы, которые соответствуют отравлению угарным газом.

  Оксигенация высоким потоком, проведение гипербарической оксигенации и симптоматическая терапия являются ключевыми элементами лечения.

  Гипербарическая оксигенотерапия связана с рядом проблем, среди которых сложный уход за пациентами в критическом состоянии в некоторых центрах, логистические препятствия своевременной транспортировки в учреждения, где проводят гипербарическую терапию.

  К осложнениям гипербарической оксигенотерапии относят судороги, обусловленные токсическим действием кислорода, отек легких и баротравмы уха.

  Отравление угарным газом (СО) – наиболее распространенный тип отравления у людей.[1]Rose JJ, Wang L, Xu Q, et al. Carbon monoxide poisoning: pathogenesis, management, and future directions of therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Mar 1;195(5):596-606. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363978/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27753502?tool=bestpractice.com [2]Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, et al. Practice recommendations in the diagnosis, management, and prevention of carbon monoxide poisoning. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 1;186(11):1095-101. http://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201207-1284CI#.VXHCJ8-jMyo http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087025?tool=bestpractice.com СО образуется в результате неполного сгорания, при этом наиболее частыми причинами его воздействия являются вдыхание дыма от огня, выхлопных газов автомобилей и других двигателей.[1]Rose JJ, Wang L, Xu Q, et al. Carbon monoxide poisoning: pathogenesis, management, and future directions of therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Mar 1;195(5):596-606. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363978/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27753502?tool=bestpractice.com Повышенная аффинность СО к гемоглобину приводит к снижению системной доставки кислорода, и воздействие СО на цитохром-с-оксидазу приводит к нарушению клеточного дыхания.

  Симптомы отравления угарным газом широко варьируют и в основном неспецифичны. Симптомы могут варьировать от головной боли, тошноты и головокружения до тяжелых симптомов со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, в зависимости от дозы и длительности воздействия. Смертность от тяжелого отравления угарным газом составляет приблизительно 1–3%.[3]Hampson NB. U.S. Mortality due to carbon monoxide poisoning, 1999-2014. Accidental and intentional deaths. Ann Am Thorac Soc. 2016 Oct;13(10):1768-74. https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1513/AnnalsATS.201604-318OC?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27466698?tool=bestpractice.com Наибольший риск смерти отмечают у пациентов пожилого возраста; в случаях, когда источником СО был огонь; если пациент терял сознание; у пациентов с очень высокими уровнями карбоксигемоглобина и дыхательной недостаточностью.[4]Hampson NB, Hauff NM. Risk factors for short-term mortality from carbon monoxide poisoning treated with hyperbaric oxygen. Crit Care Med. 2008 Sep;36(9):2523-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679118?tool=bestpractice.com У людей, выживших после отравления угарным газом, отмечают более высокий показатель смертности в отдаленный период, по сравнению с их сверстниками, у которых не было такого отравления, при этом 15–40% страдают от практически постоянных нейрокогнитивных последствий.[5]Hopkins RO, Weaver LK, et al.; Undersea & Hyperbaric Medical Society 2008 Annual Scientific Meeting. Cognitive outcomes 6 years after acute carbon monoxide poisoning [abstract]. June 2008 [internet publication]. http://archive.rubicon-foundation.org/xmlui/handle/123456789/7822 [6]Hsiao CL, Kuo HC, Huang CC. Delayed encephalopathy after carbon monoxide intoxication—long-term prognosis and correlation of clinical manifestations and neuroimages. Acta Neurol Taiwan. 2004 Jun;13(2):64-70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15478677?tool=bestpractice.com [7]Weaver LK, Hopkins RO, Churchill SK, et al.; Undersea & Hyperbaric Medical Society 2008 Annual Scientific Meeting. Neurological outcomes 6 years after acute carbon monoxide poisoning [abstract]. June 2008 [internet publication]. http://archive.rubicon-foundation.org/xmlui/handle/123456789/7823 [8]Hampson NB, Rudd RA, Hauff NM. Increased long-term mortality among survivors of acute carbon monoxide poisoning. Crit Care Med. 2009 Jun;37(6):1941-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19384195?tool=bestpractice.com

  профилактика отравления и первая помощь

  Угарный газ: профилактика отравления и первая помощь

  27 декабря 2019 Просмотров: 38189

  Причиной отравления угарным газом является:

  • Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга).
  • Неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход).
  • Нахождение человека в очаге пожара.
  • Техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией.
  • Сон в автомобиле с включенным двигателем.

  Угарный газ поступает через легкие, связывается с гемоглобином в крови пострадавшего и блокирует передачу кислорода тканям и органам. От кислородного голодания нарушается работа нервной системы и головного мозга. Чем выше концентрация угарного газа и больше время нахождения в помещении, тем сильнее отравление и выше вероятность летального исхода.

  Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха, делают угарный газ особенно опасным.

  Симптомы попадания угарного газа могут значительно отличаться между собой – все зависит от количества газа, проникшего в организм. Некоторые из них могут совпадать с другими болезнями, и даже сойти за обычное недомогание. Но граница между умеренным состоянием и смертельной опасностью очень тонка, поскольку данный газ слишком активен, а отравиться им очень легко.
  Для составления более удобной классификации специалисты разделили симптомы отравления угарным газом на три категории которые могут образоваться: лёгкая, средняя и тяжёлая.

  Лёгкая степень влияния:

  • повышенное давление;
  • головная боль;
  • стук в висках;
  • рвота и тошнота;
  • головокружение и слабость;
  • боль в груди и сухой кашель;
  • увеличенная частота сердечных сокращений;
  • слезливость и возможные слуховые галлюцинации.

  Средняя степень влияния:

  • частичный или полный паралич;
  • усиленный шум в ушах;
  • сонливость;

  Тяжёлая степень влияния:

  • мышечные судороги;
  • потеря сознания;
  • увеличение зрачков с минимальной световой реакцией;
  • неконтролируемое опорожнение кишечника или мочевого пузыря;
  • затруднённое дыхание;
  • посинение лицевых кожных покровов.

  Все эти факторы являются результатом опасной утечки угарного газа. И если вы почувствовали какой-либо из данных симптомов, а рядом находится газифицированный источник, то настоятельно рекомендуем вам покинуть помещение. 

  Первая помощь при отравлении

   Надо помнить, что во время выведения пострадавшего из помещения с опасной концентрацией угарного газа, в первую очередь необходимо обезопасить себя, во избежание отравления также. Основным «противоядием» при отравлении угарным газом, служит кислород.

  • Вынести пострадавшего на свежий воздух.
  • Вызвать «скорую помощь».
  • Устранить поступление угарного газа.
  • Проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение.
  • Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело.
  • Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.
  • Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом. 

  ---

  Памятка. Профилактика отравления угарным газом

  ---

  Дата: 27.08.2019 09:21

  Угарный газ является ядовитым газом, который не имеет запаха и вкуса. Вдыхание угарного газа опасно и может окончиться летальным исходом. Симптомы и признаки отравления угарным газом не всегда понятны с начала воздействия, поэтому окись углерода (СО), иногда называют «тихим убийцей». Каждый год в не только в России, но и по всему миру, с признаками отравления угарным газом в лечебные учреждения доставляются тысячи людей, и не каждого человека, который отравился угарным газом можно спасти.

  Признаки и симптомы отравления угарным газом не всегда очевидны, особенно во время воздействия низким уровнем или потоком газа. Некоторые люди могут также иметь предварительно существующие условия с подобными симптомами.

  Угарный газ образуется при сгорании различного вида топлива, которые не сгорают

  полностью — например, газа, нефти, угля и древесины. Поэтому топка печей углем, работающий двигатель автомобиля и дым от сигарет — все это производит угарный газ.

  Газ, нефть, уголь и древесина являются источниками топлива, используемые во многих бытовых приборах, в том числе:

  котлы

  газовые плиты

  системы центрального отопления водные нагреватели

  Основной причиной случайного воздействия окиси углерода (СО) является бытовая техника как для приготовления пищи, так и нагревательные приборы, которые были повреждены, неправильно установлены или плохо обслуживаются.

  Риск воздействия окиси углерода из портативных устройств также может быть выше в автофургонах, катерах и домах.

  заблокированные дымоходы и дымовые трубы — это может помешать удалению окиси углерода, что позволяет достичь ее опасных уровней

     сжигание топлива в замкнутом или не проветриваемом пространстве — например, работает двигатель автомобиля, бензиновый генератор или барбекю внутри гаража, или имеется неисправный газовый котел в закрытой кухне

  неисправные или заблокированы автомобильные выхлопные трубы — утечка или блокировка в выхлопной трубе, например, после сильного снегопада, может привести к скоплению угарного газа

         пары краски — некоторые чистящие жидкости и краски содержат метиленхлорид (дихлорметан), их использование в закрытом помещении способно вызвать отравление угарным газом при вдыхании.

  Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом: головная боль

  тошнота (плохое самочувствие) и рвота головокружение

  усталость и сонливость боль в животе

  одышка и затрудненное дыхание

  Признаки отравления от угарного газа могут быть менее серьезными, когда вы находитесь вдали от источника монооксида углерода.

  Чем дольше вы вдыхаете угарный газ, тем хуже будут ваши симптомы. Вы можете потерять равновесие, зрение и память. В конце концов, вы можете потерять сознание — примерно в течение двух часов, если есть воздействие большого количества окиси углерода в воздухе.

  Лучший способ защиты от отравления угарным газом — быть в курсе опасностей, а также определить приборы, которые могут выделять монооксид углерода. Важно быть в курсе признаков и симптомов отравления окисью углерода (CO). Следуйте советам по технике безопасности ниже, чтобы помочь защитить себя в доме и на рабочем месте:

  Никогда не используйте газовые печи или плиты для обогрева вашего дома. Никогда не используйте негабаритную посуду на газовой плите, не размещайте фольгу вокруг горелок.

      Убедитесь, что кухня — это хорошо проветриваемое помещение, не блокируйте вентиляционные отверстия. Если ваш дом имеет двойное остекление, убедитесь, что все-таки есть достаточная циркуляция воздуха.

      Не используйте газовое оборудование в доме, если можно избежать его. Делайте

  это только в хорошо проветриваемом помещении.

      Не жгите уголь в замкнутом пространстве, например, не делайте барбекю под крышей.

  Не спите в комнате с работающим газовым прибором. Установите вытяжной вентилятор в кухне.

  Поддерживайте в должном состоянии дымовые трубы и дымоходы.

  Не оставляйте работающими в гараже бензиновые автомобили и газонокосилки Убедитесь, что выхлопная вашего автомобиля проверяется каждый год на герметичность.

  В случае возникновения перечисленных признаков в условиях повышенного риска следует оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом.

  1.      Остановить влияние угарного газа – при возможности вывести человека из зоны действия CO на свежий воздух, ликвидировать (перекрыть) поступление газа с соблюдением собственной безопасности.

  2.      Обеспечить доступ кислорода – открыть окна и двери, проверить проходимость дыхательных путей, расстегнуть тесную одежду и воротник, снять галстук и/или пояс. Если у человека нарушено сознание, повернуть его набок, такое положение тела пострадавшего препятствует западению языка.

  3.      Применение нашатырного спирта вернёт пациента в сознание, растирание и холодные компрессы на грудь стимулируют кровообращение.

  4.      Если пострадавший в сознании, горячее питье (чай или кофе) помогает стабилизировать состояние – кофеин активизирует нервную систему и дыхание.

  5.      Если дыхание и пульс отсутствуют – провести элементарные реанимационные (оживляющие) действия – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

   

  Необходимо обязательно вызвать скорую помощь для квалифицированной оценки состояния пострадавшего и обеспечения комплексной терапии, оказать доступную помощь и обеспечить покой, а параллельно – позаботиться о собственной безопасности.

   

   

   

   

  Экстренные службы	Телефон городской	Телефон сотовый
  Федеральная пожарная служба	01	101
  Полиция	02	102
  Скорая медицинская помощь	03	103
  Аварийная служба СамараГаз	04	104
  Единая служба помощи	112	112

   

  Отравление оксидом углерода (угарным газом)

  Оксид углерода (CO) — это газ, который выделяется при сгорании топлива (например, бензина, керосина или древесины). Оксид углерода не имеет ни цвета, ни запаха. Если он скапливается в закрытом помещении, где нет достаточной вентиляции, он может оказывать на людей отравляющее воздействие. Часто это бывает следствием ненадлежащего состояния печей в домах. Причиной также могут стать переносные плиты или нагреватели, бензиновые двигатели и дым от камина.

  Отравление оксидом углерода препятствует доставке кислорода к головному мозгу, сердцу и другим органам. Симптомы:

  • Головная боль

  • Тошнота и рвота

  • Головокружение

  • Раздражительность

  • Сонливость

  • Спутанность сознания

  • Одышка

  • Обморок

  • Боль в груди

  • Конвульсии (припадки)

  Некоторые тяжелые симптомы могут проявиться только через несколько дней или недель. Они могут включать в себя потерю памяти, изменения личности и дрожь (тремор).

  Симптомы отравления угарным газом нельзя игнорировать.

  Уход в домашних условиях

  • Пока ваше состояние не вернется в норму, вам необходим покой.

  • В течение следующих 24 часов не курите и избегайте пассивного курения. Табачный дым является источником оксида углерода.

  Профилактика отравления оксидом углерода:

  • В помещение, где горит открытый огонь, должен в достаточном количестве поступать свежий воздух. Это касается комнат и открытых мест, где установлены дровяные или газовые камины, жаровни и кухонные плиты. Не используйте переносные нагреватели, кухонные плиты и бензиновые двигатели (автомобилей, генераторов и т. п.) в плохо вентилируемых помещениях.

  • В начале отопительного сезона все устройства, в которых происходит сгорание топлива, должны проверяться специалистом. Такие устройства включают в себя печи, водонагреватели и духовки. Во время установки новые нагреватели должны быть обеспечены газоотводами в соответствии со спецификациями производителя. Вы должны знать, как пользоваться этими устройствами так, чтобы не допустить отравления оксидом углерода.

  • Выхлопную систему автомобиля необходимо регулярно проверять.

  • Установите в своем доме и поддерживайте в надлежащем состоянии дымовую сигнализацию и индикаторы оксида углерода.

  • Для получения информации о том, как снизить риск отравления оксидом углерода, обратитесь в Комиссию по безопасности потребительских товаров по номеру 800-638-2772 или на www.cpsc.gov

  Последующее наблюдение

  Если вы не почувствуете улучшения в течение 24 часов или если в течение последующих нескольких недель у вас проявятся отложенные симптомы, посетите повторно вашего врача или данное медицинское учреждение.

  Когда необходимо обратиться за медицинской помощью

  В любом из перечисленных ниже случаев необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это может быть признаком повторного воздействия оксида углерода.

  • Повторное появление симптомов, которые вы вылечили

  • Головная боль, головокружение, потеря сознания, одышка, боль в груди

  • Спутанность сознания, сонливость или конвульсии (припадки)

  Отравление угарным газом | Mürgistusteabekeskus

  Угарный газ образуется при неполном сгорании обуглившегося материала. Поскольку у этого очень токсичного газа нет запаха и цвета, он проникает с каждым вдохом в организм и приводит к разрушительным последствиям. При малейшем подозрении на появление угарного газа, методом первой помощи должен быть быстрый выход на свежий воздух.

  Угарный газ (окись углерода, СО) образуется при любом сгорании, но из-за окружающего воздуха его опасность ограничивается зоной очага сгорания. Однако, если в зоне сгорания не хватает чистого воздуха, существует риск отравления угарным газом. В нашей повседневной жизни возможными источниками отравления угарным газом могут быть слишком рано закрытые печи, работающий автомобильный двигатель в гараже, неправильно отрегулированная газовая плита или бензобак с плохой тягой. В последнее время появились сообщения о серьезных отравлениях угарным газом из-за курения кальяна (1, 2, 3).

  Все очаги отопления, находящиеся внутри дома, являются эффективными источниками окиси углерода. Именно этот ядовитый газ сначала усыпляет жертву и, таким образом, не дает ей возможность убежать от пожара.  Не дым или не открытое пламя отнимает жизнь у жертвы пожара, но, прежде всего, отравление угарным газом.

  Угарный газ начинает замещать в крови кислород. Бесцветный, без запаха и вкуса угарный газ попадает в организм при вдыхании. Поскольку СО связывается с гемоглобином, необходимым для транспорта кислорода, в 200 раз сильнее, чем кислород, он начинает быстрее распространяться по тканям по кровотоку. Организм больше не получает достаточно кислорода, и его деятельность нарушается.  Наиболее чувствительным к недостатку кислорода является мозг, а также нервная система и сердечная мышца. Вот почему человек, надышавшийся угарным газом, не понимает серьезности своего состояния: сознание его спутано и человек не может спасти себя, даже если он чувствует, что с ним что-то не так.

  Симптомы отравления зависят от количества вдыхаемого угарного газа. При небольшом количестве газа может появиться пульсация в висках, сонливость, слабость, головная боль, нарушение равновесия, звон в ушах, мерцание перед глазами, слабость в ногах, тошнота, рвота, слезотечение, позывы к кашлю. Возможны также зрительные и слуховые галлюцинации, учащение пульса и повышение артериального давления и возникает вялость, сонливость, потеря сознания, дыхательная недостаточность. В случае сильного отравления человек теряет сознание, мозговая деятельность прекращается, наступает смерть.

  Наиболее подвержены отравлению угарным газом дети и люди с заболеваниями органов дыхания и кровообращения и пожилые люди. Даже небольшое количество этого газа может оказаться очень опасным для плода. Поэтому беременная женщина должна обратиться за медицинской помощью, даже при малейшем подозрении на отравление. У детей с отравлением угарным газом повреждение миокарда может происходить без обнаружения аномальной электрокардиограммы.

  Цианидные соединения — быстродействующие партнеры окиси углерода. Механизм действия аналогичен, но цианидные соединения проникают в организм еще быстрее, чем угарный газ.  Этот продукт сгорания также не имеет запаха и цвета, но у него более сильное смертельный действие, чем у угарного газа. Цианидные соединения в основном выделяются при сжигании текстиля (включая хлопчатобумажные ткани) и пластмасс, и отравление может быть получено так же, как и при угарном газе. Источниками опасности являются пожары, где горят ткани, шерсть, пластмасса, поролон, релин, химикаты, а также очаги огня в закрытом, плохо вентилируемом помещении (обычно в подвалах), где эти материалы сжигаются.

  Отравление цианидами происходит намного быстрее, чем отравление кишечника: уже через пару минут появляются признаки отравления, которые очень быстро обостряются. Как правило, отравление цианидами, например, при пожаре, заканчивается смертью.

   Детектор дыма и свежий воздух.  Во избежание отравления необходимо соблюдать осторожность и не допускать слишком раннего закрытия печной задвижки. Лучше держать ее открытой немного дольше, чем сделать это слишком рано. Бытовые отходы, продуктом сгорания которых являются сверхтоксичные цианидные соединения, ни в коем случае не должны сжигаться в домашних печах.

  В случае пожара детектор дыма может быть спасителем ваших жизней — он вовремя подаст сигнал о возникающем пожаре. Именно детектор дыма реагирует на дым, образующийся на начальной стадии пожара, и человек может покинуть горящее помещение еще до того момента, пока процесс пожара не разовьется до начала образования окись углерода. Только специальный датчик реагирует на угарный газ, образующийся при неправильном отоплении, а детектор дыма не сигнализирует об этом.

  В случае подозрения на отравление угарным газом, покиньте комнату как можно скорее и выйдите на свежий воздух. После спокойного и глубокого дыхания через некоторое время пройдут незначительные признаки отравления.

  В случае более серьезного отравления следует вызвать скорую помощь, поскольку пострадавшему требуется дополнительный кислород. (Во вдыхаемом воздухе содержание кислорода не более 22%, что недостаточно для предотвращения дальнейшего возможного вреда здоровью.   Медики дают пострадавшему 100% кислород, чтобы поскорее восполнить недостаток кислорода в организме.) Хронические расстройства нервной системы могут быть отдаленным последствием тяжелого отравления угарным газом.

  Дополнительная литература: 1. Bacha, Z.,A. jt (2007) Saliva Cotinine and Exhaled Carbon Monoxide Levels in Natural Environment Waterpipe Smokers. Inhalation Toxicology, Vol. 19 (9): 771-777

  2. Höjer, J., Enghag, M. (2011) Carbon monoxide poisoning caused by water pipe smoking. Clinical Toxicology. Vol. 49 (7): 702–703.

  3. Türkmen, S. jt (2011) Carbon monoxide poisoning associated with water pipe smoking. Clinical Toxicology. Vol. 49 (7): 697–698

   

  Влияние угарного газа на здоровье человека. Справка

  Окись углерода может отравлять организм медленно в течение 7-ми часов, даже в низких концентрациях. Наиболее чувствительные органы, такие как мозг, сердце и легкие, больше всего страдают от нехватки кислорода. К несчастью, симптомы отравления легко спутать с проявлением других болезней, а отравление низкой концентрацией СО вообще практически невозможно определить.

  Симптомы вдыхания низких концентраций угарного газа:

  •    Головные боли;
  •    Гриппоподобные симптомы;
  •    Симптомы, подобные отравлению едой;
  •    Беспричинная тошнота;
  •    Симптомы, подобные синдрому хронической усталости;
  •    Физическая слабость;
  •    Затуманенный мозг;
  •    Проблемы с фокусировкой зрения;
  •    Неспокойный сон;
  •    Раздражительность/колебания настроения;
  •    Замедление реакции;
  •    Беспричинное чувство клаустрофобии;
  •    Затруднение или прерывание дыхания;
  •    Беспричинное чувство тревоги или паники;
  •    Один из наиболее редких признаков – беспричинная мания преследования;
  •    Чувствительность к сахару и углеводам;
  •    Чувствительность к еде и лекарствам;
  •    Изменение слуха, зрения, обоняния, осязания и вкусовых ощущений;
  •    Различного рода персональные изменения;
  •    Странное поведение;
  •    Гриппоподобные симптомы без заложенности носа;
  •    Изменение температуры конечностей;
  •    Возрастает вероятность выкидыша у беременных женщин;
  •    Возможны проблемы с развитием у детей.

  В первую очередь подозрение на отравление низкой концентрацией угарного газа должно возникать в следующих случаях:

  •    Вся семья одновременно плохо себя чувствует;
  •    Гриппоподобные симптомы уменьшаются тогда, когда человек выходит из дома;
  •    Болезнь усиливается тогда, когда используются газовые приборы;
  •    С внутренней стороны окна присутствует чрезмерная влажность.

  Отравление угарным газом, даже в низких его концентрациях, повышает риск необходимости госпитализации среди пожилых людей с сердечными проблемами (данные получены из исследования, опубликованного в «Circulation, Journal of the American Heart Association» 01 сентября 2009 года). Согласно нему, увеличение концентрации угарного газа на 1% влечет за собой возрастание случаев госпитализации пациентов старше 65 лет из-за сердечных проблем.

  Долгосрочные эффекты отравления угарным газом любой концентрации могут быть очень серьезными. В результате СО может повлиять на память, работоспособность мозга, поведение и сознание. Он также может наносить перманентный вред главным органам (например, сердцу).
  Специалисты полагают, что гиппокамп, часть головного мозга, которая имеет дело с переходом кратковременной памяти в долговременную, может быть особенно подвержена влиянию угарного газа.

  До 40% отравившихся могут страдать от таких проблем, как амнезия, головные боли и потеря памяти, персональные и поведенческие изменения и т.д.

  Многие из долгосрочных эффектов могут проявляться не сразу, а в течение нескольких недель после отравления.

  Некоторые из эффектов отравления низкой концентрацией угарного газа все еще неизвестны, поэтому иногда сложно с точностью сказать, что произойдет с организмом пострадавшего в будущем. Большинство пациентов полностью восстанавливаются от болезней, вызванных СО, однако некоторые могут страдать от перманентных проявлений эффектов всю жизнь.

  Материал подготовлен на основе информации открытых источников

  Отравление угарным газом: симптомы, лечение, профилактика

  Обзор

  Что такое отравление угарным газом?

  Отравление оксидом углерода (CO) происходит, когда вы вдыхаете пары, содержащие CO. Вы можете сильно заболеть или даже умереть, если вдыхаете высокие уровни CO даже в течение нескольких минут.

  Что такое окись углерода?

  Окись углерода (CO) — это газ, который образуется при горении бензина и других видов топлива. Он невидимый и бесцветный. Вы не можете почувствовать ни запаха, ни вкуса.CO может быстро накапливаться и опасен при высоких уровнях.

  Откуда берется окись углерода?

  Окись углерода в дымах (дыме) от:

  • Двигатели для легковых и грузовых автомобилей.
  • Малые бензиновые двигатели.
  • Топливные обогреватели (не электрические).
  • Плиты газовые.
  • Фонари.
  • Системы отопления, в том числе домашние печи.
  • Горящий уголь, керосин, пропан или дерево.

  Что происходит с организмом при отравлении угарным газом?

  Красные кровяные тельца переносят кислород по всему телу.Вашим органам для жизни нужен кислород. Но красные кровяные тельца поглощают окись углерода быстрее, чем кислород. При высоких уровнях CO вытесняет кислород из кровотока.

  Если вы вдыхаете слишком много CO, такие органы, как мозг и сердце, не получают достаточно кислорода. CO также может соединяться с белками в организме и повреждать ваши клетки и органы. Если вы вдохнете много CO, вы можете потерять сознание (потерять сознание) и задохнуться в течение нескольких минут.

  Насколько распространено отравление угарным газом?

  Ежегодно в США случайное отравление CO:

  • Погибло более 400 человек.
  • Отправляет дополнительно 20 000 человек в отделения неотложной помощи.
  • Госпитализировано более 4000 человек.

  Кто больше всего подвержен риску отравления CO?

  Каждый человек подвержен риску отравления угарным газом. Зимой риски выше из-за того, что система отопления не обслуживается должным образом или люди прогревают машины в гаражах. В группе наибольшего риска:

  • Нерожденные дети.
  • Младенцы.
  • Пожилые люди. Большинство смертей от отравления угарным газом происходит среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.
  • Люди, живущие на большой высоте.
  • Люди с хроническими сердечными заболеваниями, анемией или респираторными (дыхательными) проблемами.
  • Люди с уже высоким уровнем CO, например, курящие.

  Люди, подвергающиеся воздействию CO на работе, также подвергаются более высокому риску. Вредные уровни CO существуют в таких местах, как котельные, склады или нефтеперерабатывающие заводы. К профессиям с высоким уровнем CO относятся:

  • Пожарные.
  • Операторы погрузчиков.
  • Гаражная механика.
  • Сотрудников полиции.
  • Таксисты.
  • Дежурные по переговорам.
  • Сварщики.

  Симптомы и причины

  Что вызывает отравление угарным газом?

  Многие приборы и транспортные средства сжигают топливо и выделяют (выделяют) окись углерода. Когда люди используют и обслуживают эти приборы правильно, уровни CO обычно не вредны.

  Отравление CO происходит, когда люди используют приборы для сжигания топлива без надлежащей вентиляции или другими небезопасными способами.Например, это может быть опасно, если вы:

  • Позвольте вашему автомобилю или грузовику простаивать в замкнутом пространстве, например, в гараже.
  • У автомобиля забита выхлопная система, например, из-за снега в выхлопной трубе.
  • Используйте керосиновый обогреватель или газовый гриль для барбекю в помещении.

  Каковы симптомы отравления угарным газом?

  Симптомы низкого уровня воздействия CO похожи на симптомы гриппа или пищевого отравления:

  Умеренное воздействие CO может вызвать такие симптомы, как:

  Диагностика и тесты

  Как диагностируется отравление угарным газом?

  Ваш лечащий врач может сделать анализ крови вскоре после воздействия угарного газа, чтобы обнаружить отравление угарным газом.Тест не показывает, насколько серьезным было отравление и есть ли у вас долгосрочные проблемы со здоровьем.

  Ваш врач подберет для вас лучшее лечение на основе:

  • Как долго вы подвергались воздействию CO.
  • Насколько концентрированным (густым) был газ.
  • Ваше общее состояние здоровья.

  Ведение и лечение

  Как лечится отравление угарным газом?

  Если вы подозреваете, что подверглись воздействию угарного газа или у вас есть симптомы отравления угарным газом, как можно скорее позвоните в службу 911 или обратитесь в отделение неотложной помощи.Вам дадут кислородную маску, через которую вы сможете дышать, чтобы получить чистый кислород. Это компенсирует накопление окиси углерода.

  Профилактика

  Как можно предотвратить отравление угарным газом?

  Если вы подозреваете скопление CO или испытываете симптомы отравления угарным газом, немедленно покиньте это место и подышите свежим воздухом. Вы можете принять профилактические меры, чтобы защитить свое здоровье:

  Проводите ежегодный осмотр: В начале каждого отопительного сезона наймите обученного специалиста для проверки ваших топливных приборов, в том числе:

  • Печи нефтегазовые.
  • Газовые водонагреватели.
  • Газовые плиты и духовки.
  • Осушители газа.
  • Газовые или керосиновые обогреватели.
  • Камины.
  • Дровяные печи.
  • Дымоходы и дымоходы (проверить на наличие засоров и трещин).

  Безопасное использование приборов: В дополнение к ежегодному осмотру обязательно:

  • Выбирайте приборы, выводящие дым наружу. Их следует правильно устанавливать и обслуживать.
  • Купите газовое оборудование, имеющее печать национального испытательного агентства.
  • Следуйте инструкциям для любого устройства для сжигания топлива.
  • Используйте подходящее топливо для любых невентилируемых газовых или керосиновых обогревателей. Откройте двери и выбейте окно в остальной части дома.
  • Вызовите специалиста для проверки вашего газового холодильника, если почувствуете запах.
  • Никогда не используйте газовую духовку или сушилку для белья в качестве источника тепла.
  • Никогда не спите в комнате с невентилируемым керосином или газовым обогревателем.

  Установите детектор угарного газа: Установите у себя дома детектор CO с батарейным питанием (или резервным батарейным питанием).Вам следует:

  • Проверяйте детектор CO при смене часов дважды в год, чтобы убедиться, что он по-прежнему в хорошем рабочем состоянии. Меняйте его каждые пять лет.
  • Поместите извещатель в такое место, где вы услышите сигнал тревоги.

  Как еще я могу защитить себя и свою семью от отравления угарным газом?

  Чтобы снизить риск отравления угарным газом, не используйте:

  • Не работает автомобиль или грузовик в гараже, даже если дверь гаража открыта. (Пары быстро накапливаются и могут проникать даже в ваш дом, если он примыкает к гаражу.)
  • Используйте угольный гриль в помещении.
  • Используйте небольшие бензиновые двигатели в закрытых помещениях. К ним относятся газонокосилки, моечные машины, триммеры для сорняков, снегоочистители, бензопилы или генераторы.

  Перспективы / Прогноз

  Каковы перспективы для людей с отравлением угарным газом?

  Своевременное лечение может обратить вспять последствия отравления угарным газом. Однако существует риск необратимого повреждения мозга и сердца, которым требуется много кислорода.

  Отравление

  CO также может нанести вред репродуктивной системе и еще не родившемуся ребенку. У обоих есть быстро делящиеся клетки, которым необходимо постоянное снабжение достаточным количеством кислорода.

  Смертельно ли отравление угарным газом?

  Отравление CO может быть смертельным. Человек, который спит или находится в бессознательном состоянии (например, после употребления слишком большого количества алкоголя), иногда может умереть, не заметив каких-либо симптомов. Важно, чтобы в вашем доме были работающие детекторы CO, чтобы защитить вас во время сна.

  Можно ли обратить вспять последствия отравления угарным газом?

  Если вы вовремя поймаете отравление угарным газом, лечение может обратить вспять последствия.Вы можете испытывать длительные последствия, поэтому обязательно следуйте рекомендациям врача.

  Жить с

  Как мне лучше позаботиться о себе?

  Никогда не игнорируйте тревогу CO. Когда звучит будильник:

  • Не пытайтесь найти источник газа.
  • Немедленно выезжайте на улицу.
  • Позвоните в службу 911 или в службу экстренной помощи.
  • Аккаунт для всех в вашем доме.
  • Не возвращайтесь в дом, пока сотрудники службы экстренной помощи не сообщат, что это безопасно.

  О чем еще я могу спросить своего врача?

  Если вы проходили курс лечения от отравления угарным газом, обратитесь к своему врачу:

  • Являются ли повреждения постоянными или эффекты исчезнут со временем?
  • Потребуется ли мне дальнейшее наблюдение?
  • Как предотвратить отравление угарным газом?
  • Нужно ли мне длительное лечение?
  • Есть ли какое-либо влияние на мою репродуктивную систему или фертильность?

  Записка из клиники Кливленда

  Отравление угарным газом (CO) может стать смертельным в течение нескольких минут.Если вы подозреваете отравление угарным газом, немедленно покиньте свой дом или здание и позвоните по номеру 911 или обратитесь в отделение неотложной помощи. При быстром лечении последствия отравления угарным газом можно обратить.

  Лучший способ избежать отравления CO — это соблюдать правила техники безопасности. Разместите в доме детектор CO и ежегодно проверяйте газовые приборы. Соблюдая правильные меры предосторожности, вы можете сохранить здоровье и безопасность себя и своей семьи. Поговорите со своим врачом, если вы подверглись воздействию угарного газа.

  Отравление угарным газом — диагностика и лечение

  ВВЕДЕНИЕ

  Отравление угарным газом (CO) — очень сильное серьезные, потенциально смертельные, частые, часто упускаемые из виду и часто недостаточно оказанная неотложная медицинская помощь.Французское исследование показало что около 30% отравлений CO не были должным образом оценены в первый контакт с системой здравоохранения [1].

  CO опасен сам по себе бесцветный газ без запаха с высокой скоростью диффузии. Оно имеет молекулярная конфигурация похожа на кислород и закись азота оксида, и из-за его более высокого сродства к различным сайтам Картина опьянения многогранна.

  ИСТОЧНИКИ ИНТОКСИКАЦИИ CO

  CO выделяется в окружающую среду как один из отходов от неполного сгорания углеродсодержащих материалов.В токсический эффект усиливается, если CO выделяется в закрытом помещении или другое замкнутое пространство.

  Источники многочисленны — выхлопные газы из двигателей, дефекты воронок от печей и печей, а также от использование керосиновых обогревателей и печей в плохо вентилируемых помещениях. А количество больных спасено от пожаров, опьяненных дымом и дым от огня, и часто с сопутствующими ожогами.

  КЛИНИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

  Подозрение на интоксикацию угарным газом может основываться на состоянии пациента. история и история аварии.Клинические симптомы интоксикация может быть многочисленной, усиливающейся с увеличением абсорбция CO. Первыми неврологическими признаками являются тяжелые головная боль, раздражительность, отсутствие кратковременной памяти, возбуждение, и боеспособность.

  На более поздних стадиях спутанность сознания, вялость, спастичность. и бессознательное состояние. Отмечена сердечная функция. при легкой гипотонии, но при усилении интоксикации повышается произойдет сбой помпы, а также аритмия в виде синуса тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий, инверсия зубцов T. изменения, преждевременные сокращения желудочков и желудочковые тахикардия и фибрилляция.

  Смерть на догоспитальном этапе может быть вызвана выраженная артериальная гипотензия и аритмия [2]. В некоторых случаях история спасения от пожаров или неисправных нагревательных устройств и т. д. даст прямое ведение к диагностике.

  Однако в других случаях симптомы отравления низкими концентрациями CO может имитировать серию другие заболевания, такие как грипп, головные боли напряжения, миокардиальные инфаркт и др.

  Фиг.1: Гипербарический кислород камеру в Ригшоспиталет, Дания, вид со стороны за пределами.

  ДИАГНОСТИКА

  Образец газов крови необходим для определения CO. интоксикация, а интересующий параметр — карбоксигемоглобин. Карбоксигемоглобин — это показатель оксида углерода. концентрация в эритроцитах, но не на клеточном уровне окиси углерода в критических областях, таких как мозг и миокард.

  Важно измерять CO с помощью спектрографического метод. Не следует пытаться экстраполировать измеренные p O ₂ (aB) уровень как свидетельство ненасыщенный уравновешивающий F COHb уровень.

  ниже нормы условий найдено значение около 0,85% F COHb, так как CO является продуктом распада гемоглобина. У курильщиков значение может возрастает примерно до 4%, а у заядлых курильщиков может доходить до 9%. Это не имеет значения, взят ли образец из вены или артерии.

  Пульсоксиметрия не дает никакой информации, так как метод не может различить оксигемоглобин (O ₂ Hb) и COHb. Клиническая картина — это ориентир для дальнейшего лечения.

  Многие справочники описывают взаимосвязь между повышенными признаками интоксикация с повышением COHb. Однако эти таблицы основаны на на экспериментальных исследованиях и мало ссылаются на клинические ситуация [2].

  ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

  Связывание с гемоглобином

  CO легко проникает через альвеолокапиллярную мембрану и связывается с гемоглобин со сродством примерно в 250 раз выше, чем что для кислорода, блокируя способность связывания кислорода [3].

  Кроме того, COHb имеет структуру, которая дает сдвиг влево кривая диссоциации кислорода. Сопутствующее снижение 2,3-дифосфоглицерат увеличивает левый сдвиг кислорода кривая диссоциации, усугубляющая проблему.

  Таким образом, CO вызывает гипоксию. Количество абсорбированного CO зависит от концентрации СО в окружающей среде, альвеолярная вентиляция, продолжительность экспозиция [4] и сердечный выброс.

  Влияние на обращение

  Капиллярный кровоток в легких значительно увеличивается в течение нескольких минут. после воздействия CO.Предполагается, что эффект подобно оксиду азота (NO), так называемый фактор релаксации эндотелия [5].

  Воздействие на сердце и мышцы

  Миоглобин — переносчик кислорода в сердечной и скелетные мышцы. Связывание CO с миоглобином приводит к нефункциональная форма миоглобина. Было обнаружено, что сродство CO к миоглобину аналогично его сродству к гемоглобин — примерно в 250 раз больше, чем у кислорода для гемоглобин [6].

  Это снижение доставки кислорода к мышечным клеткам является объяснение ограничений максимального потребления кислорода, и для снижения сердечного выброса, которое обнаруживается у пациентов с Отравление CO.

  Беременные пациентки сталкиваются с повышенным риском угрожает плоду, так как гемоглобин плода на 15% больше сродство к CO по сравнению со сродством кислорода к взрослому гемоглобин [7]. Это означает, что CO будет транспортироваться из матери к плоду, что снижает способность переносить кислород.

  Цитохром A3 играет центральную роль в транспорте электронов в митохондриях, катализируя восстановление молекулярного кислорода к воде. На эту функцию приходится 90% общего количества кислорода. поглощение тела.

  CO способен связываться с цитохромом A3, тем самым блокирование потребления кислорода и выработки АТФ [8]. Кажется, есть свидетельства того, что цитохром A3 в головном мозге блокируется CO, вызывая гистотоксическую гипоксию. Этот эффект усиленный сопутствующей гипоксической гипоксией.

  ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

  Пациента следует удалить из атмосферы CO, как только возможно, и сразу дали кислород через маску. Если пациент находится без сознания или имеет нестабильное дыхание, пациент должен быть интубирован.Таким образом, лечение изначально такое же, как и при любая аварийная ситуация.

  При подозрении на интоксикацию угарным газом пациент должен получать кислород до постановки окончательного диагноза. установлен в больнице. Важность кислородного лечения заключается в подтверждается наблюдением, что скорость диссоциации COHb равна экспоненциальный.

  Период полураспада COHb при дыхании пациента атмосферный воздух 230 — 320 мин. Когда вдыхают чистый кислород, период полувыведения снижается до 90 мин [9].

  БОЛЬНИЦА ЛЕЧЕНИЯ

  Когда пациент поступает в больницу, планируется курс лечения. Помимо симптоматического лечения дыхание и кровообращение, следует проанализировать образец крови на COHb и биохимические признаки некроза мышц.

  ЭЭГ также должна принимать, поскольку пациенты с ишемической болезнью сердца особенно подвержены риску инфаркта миокарда после того, как подвергается воздействию CO [10]. Необходимо тщательное неврологическое обследование. выполненный.

  По нашему опыту, проба Ромберга, палец-нос тест и тест колена-пяточка являются чувствительными индикаторами в случаях легкого интоксикация. Однако снижена асимметричная мышечная сила и неоднородность На коже часто встречаются анестезирующие участки.

  С более тяжелым интоксикация симптомы такие же, как указано выше. Основные цели лечение направлено в первую очередь на обеспечение выживания пациента, и вторично, чтобы уменьшить или избежать поздних неврологических осложнений.

  Теория гипербарической кислородной обработки

  Для достижения этих целей HyperBaric Oxygen Показано, что лечение (ГБО) приносит пользу [11].Давление в барокамера составляет 2,5 — 3,0 АТА, и пациент дышит чистым кислород.

  При этих давлениях напряжение кислорода составляет 17 — 21 раз. выше, чем в воздухе при нормальном атмосферном давлении. Как период полувыведения COHb снижается до 22 мин. в барокамере на атмосферное давление кислорода 3 ата, CO в гемоглобине и миоглобин быстро выводится [9].

  Функция цитохрома A3 быстро нормализуется в гипербарических условиях, в то время как Нормобарное давление кислорода приводит к медленному образованию CO-цитохрома Диссоциация A3 и возможное образование свободных радикалов кислорода и повреждение тканей [12].

  В другом исследовании было показано, что при При лечении ГБО наблюдалось резкое снижение адгезии лейкоцитов. эндотелиальным клеткам, по сравнению с реоксигенацией при нормальном давление кислорода.

  Появляется результат без лечения ГБО быть довольно серьезным. Исследование 1973 г. [13] показало 10% немедленное грубые неврологические последствия. 33% пациентов впоследствии были обнаружено ухудшение личности, а у 43% — память беспорядки.

  Однако большинство обработок было недостаточным или задерживается.Прогноз кажется лучше, если применяется лечение ГБО. В исследовании Mathieu [14], в котором пациенты получали ГБО, только 4,4% из них страдали стойким проявлением только 1,6% имеют серьезное обесценение через год.

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСЕНСУС ЛЕЧЕНИЯ

  Комитет Подводного и гипербарического медицинского общества [11] пришел к выводу, что стоимость лечения ГБО в этих условиях составляет скромные, так как это основной режим терапии.

  Дополнительно, предотвращение заболеваемости отсроченными неврологическими последствиями представляет собой существенную экономию средств для системы здравоохранения и общество.

  ЛЕЧЕНИЕ ГБО В ДАНИИ

  В соответствии с датскими правилами [15] пациент, подвергшийся воздействию CO, должен быть рассматривается для лечения ГБО, если у пациента есть хотя бы один из характеристики:

  • любые неврологические отклонения от нормы (более чем обычные головная боль)
  • Признаки сердечной недостаточности
  • находится или находился без сознания
  • беременна
  • имеет F COHb 25% после 2 часов нормальной работы введение кислорода при атмосферном давлении.

  Затем пациента переводят в больницу с гипербарической камеру как можно быстрее. Кислород подается во время транспорт.

  Больничная система в Дании предлагает 24 часа в сутки гипербарическое обслуживание в двух больницах. В одном учреждении есть камера, которая принимает по одному пациенту за раз. В нашем учреждении есть недавно построили большую камеру, вмещающую 8 человек. больных или 2 койки.

  Камера оборудована для полной интенсивной лечение, включая респиратор и мониторы для инвазивных давление, ЭКГ, регулирование температуры и оборудование для анализа вдыхаемый газ.

  По прибытии в больницу общего и проводятся неврологические обследования. Как подготовка к гипербарическое лечение, пациента проверяют на его способность автоматически надуйте среднее ухо. Если это невозможно или если Больной без сознания, проведена тимпанотомия.

  Вскоре после этого пациента помещают в барокамеру, на камеру устанавливается маска с чистым кислородом. лицо пациента, а в камере установлено давление 2,8 ата, эквивалентно давлению под 18-метровой морской водой.Обычно специально обученный анестезиолог заботится о пациенте в камера.

  Сознательные пациенты могут извлечь выгоду из того, что в палате, но агрессивным и тупым пациентам может потребоваться седация, или Может потребоваться введение анестетика пропрофола. Пациенты с при нестабильном дыхании интубируют и вентилируют. Это важно быть готовым к лечению отека легких, так как это может произойти из-за сердечной недостаточности или вдыхания токсичного дыма от пожаров на месте аварии.

  Каждая процедура длится 90 минут, и повторные процедуры назначаются, если пациент не полностью выздоровел. В многоместной камере можно контролировать газов крови, так как образцы могут быть взяты у пациентов через блокируют лекарство с помощью шприца и отправляют в лабораторию для анализ. Однако нужно следить за тем, чтобы внутри не было пузырей. шприц, так как это приведет к значительной ошибке во время декомпрессия шприца.

  Лечение повторяют, если пациент не полностью восстановился неврологически, и ряд лечение продолжают до тех пор, пока не будет видно дальнейшего прогресса.В нашем учреждение, как правило, 3 курса лечения отравлены CO пациенты.

  При выписке из стационара больные выдаются письменная информация о риске возобновления неврологического ухудшение состояния, и попросил немедленно связаться с блоком для переоценка с возможностью дополнительного ГБО лечение.

  Как лечится отравление угарным газом

  Гемоглобин любит окись углерода и связывается с ним примерно в 230 раз сильнее, чем с кислородом, что является проблемой, поскольку окись углерода не приносит никакой пользы организму.Чтобы получить отравление угарным газом, не требуется много оксида углерода в воздухе, которым вы дышите, и требуется много кислорода, чтобы избавиться от него, а именно вокруг этого и вращается лечение.

  Веривелл / Эмили Робертс

  Традиционное лечение

  Отравление угарным газом нельзя вылечить дома. Чтобы избавить кровоток от окиси углерода, требуется как минимум 100% концентрация кислорода в течение нескольких часов.

  Отравление угарным газом — это ситуация, в которой всегда уместно позвонить в службу 911.

  Основное лечение отравления угарным газом — это подача кислорода с высокой скоростью потока через маску без ребризера — кислородную маску с свисающим пластиковым пакетом — столько времени, сколько требуется для замены окиси углерода, прикрепленной к гемоглобину, кислородом. Период полураспада — это время, необходимое для выведения половины вещества из организма. Период полураспада окиси углерода без использования кислорода составляет 320 минут — более пяти часов, чтобы снизить уровень вдвое. При такой скорости удаление окиси углерода займет около суток.

  Предоставление пациенту 100-процентного кислорода сокращает период полувыведения до 74 минут, что означает, что пациенту, подвергшемуся умеренному воздействию, потребуется более пяти часов, чтобы достичь приемлемого уровня окиси углерода в крови.

  Пациенты с отравлением угарным газом проводят много времени, сидя в отделении неотложной помощи, вдыхая прямой кислород.

  Гипербарическая кислородная терапия

  Другой вариант — подавать кислород под давлением в барокамере, которая по сути представляет собой трубку, в которой пациент лежит и дышит 100% кислородом под давлением 1.В 5–2 раза выше нормального атмосферного давления. В барокамере кислородная терапия может сократить период полувыведения окиси углерода примерно до 20 минут.

  Алекс Дос Диас / Verywell

  К сожалению, барокамеры не всегда доступны, особенно в сельской местности. Даже в тех областях, где есть доступ к гипербарической оксигенотерапии, организация лечения может занять несколько часов. Учитывая, что пациент будет получать традиционное введение кислорода в течение периода ожидания, преимущество более быстрого лечения уже может быть потеряно.Кроме того, если воздействие угарного газа затронуло несколько пациентов, в барокамере можно лечить только одного за раз.

  Хотя есть четкие доказательства того, что гипербарическая оксигенотерапия быстрее выводит окись углерода из крови, мало доказательств того, что благодаря ей пациенты чувствуют себя лучше. Один метаанализ рандомизированных контролируемых испытаний показал смешанные результаты при рассмотрении неврологических исходов у отравленных угарным газом пациентов, получавших гипербарическую кислородную терапию.

  Гипербарическая терапия могла бы помочь пациенту, но нет причин беспокоиться, если она недоступна.

  Прочие виды лечения

  Обеспечение кислородом для снижения уровня окиси углерода в кровотоке — лишь одна часть лечения отравления угарным газом. Ущерб, нанесенный мозгу и сердцу из-за нехватки кислорода в крови во время отравления угарным газом, также требует лечения. В зависимости от тяжести отравления пациентам может потребоваться поддержка функции мозга и сердца.Некоторым пациентам потребуется лечение отека мозга, которое может включать прием лекарств и госпитализацию в отделение интенсивной терапии.

  Сердце чувствительно к нехватке кислорода, и пациенты могут испытывать сердечную раздражительность и аритмию, которые можно лечить в больнице с помощью лекарств или электротерапии. Высокий уровень свободного кислорода в кровотоке — молекулы кислорода, не связанные с гемоглобином. , также известные как свободные радикалы, также могут усиливать воспаление, что увеличивает потенциальную потребность в кардиологическом вмешательстве.

  Будущее лечение

  В настоящее время разрабатывается несколько инновационных методов лечения отравления угарным газом. Многие из этих методов лечения могут появиться через много лет, и все они потребуют значительных дополнительных исследований для определения безопасности и эффективности.

  Свет

  Исследования на животных показали, что некоторые длины волн света ускоряют процесс разрыва молекулярных связей между гемоглобином и оксидом углерода. Если будет разработан процесс получения света правильного цвета, максимально близкого к цвету крови, он может обеспечить более быстрый способ снижения уровня окиси углерода.

  Инъекции кислорода

  Гипероксигенированные растворы, вводимые непосредственно в кровоток, могут обеспечить способ повышения уровня кислорода сверх того, что возможно даже при гипербарической кислородной терапии. Ранние исследования на мышах выглядят многообещающими, но людям предстоит пройти долгий путь.

  Водородные солевые растворы

  Аналогичным образом, использование богатого водородом физиологического раствора в качестве антиоксиданта доступно в некоторых странах и может иметь некоторую пользу при отравлении угарным газом.Повреждение из-за слишком большого количества кислорода, свободно плавающего в кровотоке, не связывающегося с гемоглобином, является потенциальным недостатком всех текущих лечебных методов. Использование сильного антиоксиданта для контроля потенциального ущерба может быть почти таким же важным, как и борьба с отравлением угарным газом в первую очередь.

  Воздействие алкоголя

  Одно исследование показало, что пациенты с преднамеренным отравлением угарным газом, которые также употребляли алкоголь, имели меньшее общее повреждение мозга по сравнению с пациентами с отравлением только угарным газом.Есть вероятность, что присутствие алкоголя может повлиять на исход тяжелого отравления угарным газом. Поскольку пациенты в этом исследовании уже пили до отравления угарным газом, может оказаться, что единственная польза от алкоголя будет в первую очередь.

  Часто задаваемые вопросы

  Есть ли способ вывести окись углерода из организма?

  Самый эффективный способ избавить чей-то организм от окиси углерода — дать ему 100% кислород, как только у него будет диагностировано отравление угарным газом.Это можно сделать одним из нескольких методов: постоянным давлением в дыхательных путях (CPAP), кислородной маской с клапаном или введением кислорода через резервуарную маску со скоростью 15 литров в минуту. Это помогает вытеснить CO, чтобы его можно было заменить кислородом.

  Сколько времени нужно, чтобы избавить организм от окиси углерода?

  Для естественного снижения количества CO в организме вдвое при дыхании обычным воздухом требуется от четырех с половиной до пяти часов, около полутора часов при лечении 100% кислородом и 20 минут при давлении 3 атмосферы в атмосфере. барокамера.Кислородную терапию следует продолжать до тех пор, пока уровень карбоксигемоглобина (COHb) в крови, который образуется при связывании CO с эритроцитами, не упадет до менее 3% и симптомы не исчезнут.

  Что произойдет, если отравление угарным газом не лечить?

  Потенциальный ущерб, вызванный оксидом углерода, является кумулятивным, поэтому любые симптомы или осложнения воздействия будут зависеть от того, сколько CO находится в крови и как долго он там находится. Кратковременное воздействие небольшого количества CO может вызвать тошноту и головную боль, в то время как продолжительное воздействие большого количества CO может привести к значительно более серьезным проблемам, таким как одышка (одышка), изменения умственной активности, неврологические проблемы, кому и т. Д. смерть.

  Всегда ли отравление угарным газом смертельно?

  Нет, но он может нанести непоправимый ущерб, если не обнаружен и не устранен вовремя. Уровни COHb в крови, достигающие 60% или более, могут привести к смерти вскоре после воздействия моноксида. А когда отравление угарным газом повреждает сердце, это может увеличить риск смерти в течение следующих 10 лет. Даже если отравление угарным газом не является смертельным, оно может вызывать симптомы через несколько дней или недель после воздействия, такие как проблемы со зрением, боли в животе и неврологические расстройства.

  догоспитальная помощь, неотложная помощь, гипербарическая оксигенотерапия

  Rose JJ, Wang L, Xu Q, McTiernan CF, Shiva S, Tejero J, et al. Отравление угарным газом: патогенез, лечение и будущие направления терапии. Am J Respir Crit Care Med . 2017 г. 1. 195 (5): 596-606. [Медлайн].

  Андерсон АР, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Пять основных химических веществ, приводящих к травмам в результате острых химических инцидентов — Наблюдение за чрезвычайными ситуациями с опасными веществами, девять штатов, 1999–2008 гг. MMWR Дополнение . 2015 10 апреля. 64 (2): 39-46. [Медлайн].

  Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, Weaver LK. Практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике отравления угарным газом. Am J Respir Crit Care Med . 2012 декабрь 1. 186 (11): 1095-101. [Медлайн]. [Полный текст].

  Хэмпсон Н.Б., Данн С.Л. Отравление угарным газом от портативных электрических генераторов. J Emerg Med . 2015 Август 49 (2): 125-9.[Медлайн].

  Безопасность и здоровье на рабочем месте Тема: Угарный газ (CO) Опасности при катании на лодке. Центры по контролю и профилактике заболеваний. Доступно по адресу http://www.cdc.gov/niosh/topics/coboating/. 1 июля 2018 г .; Дата обращения: 30 декабря 2020 г.

  Hawkes AP, McCammon JB, Hoffman RE. Использование в помещениях пил по бетону и другого газового оборудования. Анализ зарегистрированных случаев отравления угарным газом в Колорадо. Дж. Оккуп Энвирон Мед . 1998 Янв.40 (1): 49-54. [Медлайн].

  Nager EC, O’Connor RE. Отравление угарным газом в результате вдыхания аэрозольной краски. Acad Emerg Med . 1998, 5 (1): 84-6. [Медлайн].

  Беппу Т. Роль МРТ в оценке повреждения мозга от отравления угарным газом: обзор литературы. AJNR Am J Neuroradiol . 2014 Апрель 35 (4): 625-31. [Медлайн]. [Полный текст].

  Suner S, Jay G. Окись углерода оказывает прямое токсическое воздействие на миокард, отличное от эффектов гипоксии на модели сердца крысы ex vivo. Acad Emerg Med . 2008 15 января (1): 59-65. [Медлайн].

  Воздействие окиси углерода — США, 2000-2009 гг. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2011 5 августа. 60 (30): 1014-7. [Медлайн]. [Полный текст].

  Непреднамеренное воздействие окиси углерода, не связанное с возгоранием, — США, 2001-2003 гг. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2005 21 января. 54 (2): 36-9. [Медлайн]. [Полный текст].

  Сиркар К., Клауэр Дж., Шин М.К., Бейли К., Кинг М., Ип Ф.Смертность от отравления угарным газом в США, с 1999 по 2012 год. Am J Emerg Med . 2015 Сентябрь 33 (9): 1140-5. [Медлайн].

  Gummin DD, Mowry JB, Beuhler MC, Spyker DA, Brooks DE, Dibert KW и др. Годовой отчет Национальной системы данных по ядам (NPDS) Американской ассоциации центров по борьбе с отравлениями за 2019 год: 37-й годовой отчет. Clin Toxicol (Phila) . 2020 Декабрь 58 (12): 1360-1541. [Медлайн]. [Полный текст].

  Маттиуцци К., Липпи Г.Мировая эпидемиология отравлений угарным газом. Хам Эксп Токсикол . 2020 Апрель 39 (4): 387-392. [Медлайн].

  Рутли В.Х., Озанн-Смит Дж. Влияние каталитических нейтрализаторов на самоубийства выхлопных газов автомобилей. Med J Aust . 1998, 19 января. 168 (2): 65-7. [Медлайн].

  QuickStats: Среднее годовое число смертей и уровень смертности от непреднамеренного, не связанного с огнем отравления угарным газом, * † по полу и возрастным группам — США, 1999–2010 гг.MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Доступно на http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6303a6.htm?s_cid=mm6303a6_e. Дата обращения: 18 сентября 2018 г.

  Ренн К., Коннерс ГП. Отравление угарным газом во время ледяной бури: сказка о двух городах. J Emerg Med . 1997 июль-авг. 15 (4): 465-7. [Медлайн].

  Ураган Флоренс — Клинические рекомендации по отравлению угарным газом (CO). Центры по контролю и профилактике заболеваний. Доступно по адресу https: // Emergency.cdc.gov/han/han00415.asp. 16 сентября 2018 г .; Дата обращения: 30 декабря 2020 г.

  Отравления угарным газом после двух крупных ураганов — Алабама и Техас, август-октябрь 2005 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2006 10 марта. 55 (9): 236-9. [Медлайн]. [Полный текст].

  Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Примечания с мест: данные о воздействии окиси углерода, зарегистрированные в токсикологических центрах, связаны с ураганом Сэнди — Северо-восток США, 2012 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2012 г. 9 ноября. 61 (44): 905. [Медлайн]. [Полный текст].

  Falise AM, Griffin I, Fernandez D, Rodriguez X, Moore E, Barrera A, et al. Отравление угарным газом в округе Майами-Дейд после урагана Ирма в 2017 году. Disaster Med Public Health Prep . 2018 17 июл. С 1 по 3. [Медлайн].

  Кук М., Саймон П.А., Хоффман РЭ. Непреднамеренное отравление угарным газом в Колорадо, 1986–1991 гг. Am J Public Health .1995 Июль 85 (7): 988-90. [Медлайн].

  Cone DC, MacMillan D, Parwani V, Van Gelder C. Угрозы для жизни при пожарах в жилых домах. Скорая помощь Prehosp . 2008 июль-сен. 12 (3): 297-301. [Медлайн].

  Hampson NB. Неинвазивная пульсовая CO-оксиметрия ускоряет обследование и ведение пациентов с отравлением угарным газом. Am J Emerg Med . 2012 г. 23 мая. [Medline].

  [Руководство] Подкомитет по клинической политике Американского колледжа врачей скорой помощи (комитет по написанию) по отравлению угарным газом :., Вольф С.Дж., Мэлони Г.Э., Ши Р.Д., Шай Б.Д., Браун Мэриленд. Клиническая политика: важные вопросы оценки и ведения взрослых пациентов, поступающих в отделение неотложной помощи с острым отравлением угарным газом. Энн Эмерг Мед . 2017 января, 69 (1): 98-107.e6. [Медлайн]. [Полный текст].

  Perrone J, Hoffman RS. Ложно завышенные уровни карбоксигемоглобина, вторичные по отношению к гемоглобину плода. Acad Emerg Med . 1996 марта, 3 (3): 287-9. [Медлайн].

  Ча Ю.С., Ким Х., Хван СО, Ким Дж.Й., Ким Ю.К., Чой Э.Х. и др.Заболеваемость и характер кардиомиопатии у отравленных угарным газом пациентов с повреждением миокарда. Clin Toxicol (Phila) . 2016 11. 1-7 апреля. [Медлайн].

  Генри С. Р., Сатран Д., Линдгрен Б., Адкинсон С., Николсон С. И., Генри Т. Д.. Повреждение миокарда и долгосрочная смертность в результате умеренного и тяжелого отравления угарным газом. ЖАМА . 2006 25 января. 295 (4): 398-402. [Медлайн].

  Damlapinar R, Arikan FI, Sahin S, Dallar Y.Уровень лактата более значим, чем уровень карбоксигемоглобина при определении прогноза отравления угарным газом в детстве. Скорая помощь педиатру . 2015 14 июля. 37 (1): 1-7. [Медлайн].

  Dogan N, Savrun A, Levent S, Günaydin G, Celik G, Akküçük H и др. Может ли начальный уровень лактата предсказать тяжесть непреднамеренного отравления угарным газом? Хам Эксп Токсикол . 2014, 27 июня. [Medline].

  Юнг Дж. У., Ли Дж.Лактат сыворотки как предиктор неврологического исхода у пациентов отделения неотложной помощи с острым отравлением угарным газом. Am J Emerg Med . 24 июля 2018 г. [Medline].

  Jones JS, Lagasse J, Zimmerman G. Результаты компьютерной томографии после острого отравления угарным газом. Am J Emerg Med . 1994 12 июля (4): 448-51. [Медлайн].

  Т. Г., Косовский Б. Е., Южный Ж. Ф. Острая гидроцефалия после отравления угарным газом. Педиатр Нейрол . 1997 Октябрь 17 (3): 270-3. [Медлайн].

  Inagaki T, Ishino H, Seno H, Umegae N, Aoyama T. Долгосрочное последующее исследование серийных магнитно-резонансных изображений у пациентов с отсроченной энцефалопатией после острого отравления угарным газом. Психиатрическая клиника Neurosci . 1997 декабрь 51 (6): 421-3. [Медлайн].

  Бозман В.П., Майерс Р.А., Бариш Р.А. Подтверждение интервала пульсоксиметрии при отравлении угарным газом. Энн Эмерг Мед . 1997 30 ноября (5): 608-11. [Медлайн].

  Roth D, Mayer J, Schreiber W, Herkner H, Laggner AN. Лечение острого отравления угарным газом с помощью неинвазивной CPAP-вентиляции и резервуарной лицевой маски: два одновременных случая. Am J Emerg Med . 2018 сен. 36 (9): 1718.e5-1718.e6. [Медлайн].

  Бубольц Дж. Б., Робинс М. Гипербарическое лечение токсичности окиси углерода. 2020 Январь [Medline]. [Полный текст].

  Чин В., Якоби Л., Саймон О., Талати Н., Вегжин Г., Якоби Р. и др.Гипербарические программы в США: места и возможности лечения декомпрессионной болезни, артериальной газовой эмболии и острого отравления угарным газом: результаты обследования. Подводная Гиперб Мед . 2016 янв-фев. 43 (1): 29-43. [Медлайн].

  Бакли Н.А., Исбистер Г.К., Стокс Б., Юурлинк Д.Н. Гипербарический кислород при отравлении угарным газом: систематический обзор и критический анализ доказательств. Токсикол Ред. . 2005. 24 (2): 75-92. [Медлайн].

  Бакли Н.А., Юурлинк Д.Н., Исбистер Г., Беннетт М.Х., Лавонас Э.Дж. Гипербарический кислород при отравлении угарным газом. Кокрановская база данных Syst Rev . 2011 г., 13 апреля: CD002041. [Медлайн].

  Хан С., На С., Чой С., Ли Й.Х., Ким Г.В., Чо Ю.С. Гипербарическая оксигенотерапия не предотвратила отсроченные нейропсихиатрические последствия в проспективном обсервационном исследовании с сопоставлением баллов предрасположенности у 224 пациентов с острой токсичностью окиси углерода. J Emerg Med . 2020 6 декабря [Medline].

  Накадзима М., Асо С., Мацуи Х., Фусими К., Ясунага Х. Гипербарическая кислородная терапия и смертность от отравления угарным газом: общенациональное обсервационное исследование. Am J Emerg Med . 2020 Февраль 38 (2): 225-230. [Медлайн].

  Rose JJ, Nouraie M, Gauthier MC, Pizon AF, Saul MI, Donahoe MP, et al. Клинические результаты и влияние на смертность гипербарической оксигенотерапии у пациентов с отравлением угарным газом. Crit Care Med . 2018 июл.46 (7): e649-e655. [Медлайн].

  Huang CC, Ho CH, Chen YC, Lin HJ, Hsu CC, Wang JJ и др. Гипербарическая оксигенотерапия способствует снижению краткосрочной и долгосрочной смертности пациентов с отравлением угарным газом. Сундук . 2017 ноябрь 152 (5): 943-953. [Медлайн].

  Тернер М., Эсав М., Кларк Р.Дж. Отравление угарным газом, леченное гипербарическим кислородом: метаболический ацидоз как предиктор необходимости лечения. Дж. Accid Emerg Med . 1999 16 марта (2): 96-8. [Медлайн].

  Слоан Е.П., Мерфи Д.Г., Харт Р., Купер М.А., Тернбулл Т., Баррека Р.С. и др. Осложнения и рекомендации по протоколу у отравленных угарным газом пациентов, которым требуется гипербарическая оксигенотерапия: отчет из десятилетнего опыта. Энн Эмерг Мед . 18 июня 1989 г. (6): 629-34. [Медлайн].

  Лай Ц.Ю., Хуанг Ю.В., Цзэн Ц., Лин Ц.Л., Сун ФК, Ц. Као. Пациенты с отравлением угарным газом и последующей деменцией: популяционное когортное исследование. Медицина (Балтимор) . 2016, январь 95 (1): e2418. [Медлайн].

  Lai CY, Chou MC, Lin CL, Kao CH. Повышенный риск болезни Паркинсона у пациентов с интоксикацией угарным газом: популяционное когортное исследование. Медицина (Балтимор) . 2015 май. 94 (19): e869. [Медлайн].

  Чо Й, Кан Х, О Дж, Лим ТХ, Рю Дж, Ко БС. Риск венозной тромбоэмболии после отравления угарным газом: общенациональное популяционное исследование. Энн Эмерг Мед . 2020 май. 75 (5): 587-596. [Медлайн].

  Кристенсен Г.М., Кресвелл П.Д., Теобальд Дж., Мейман Дж. Эффективность детектора окиси углерода в снижении отравлений, Висконсин, 2014-2016 гг. Clin Toxicol (Phila) . 2020 Декабрь 58 (12): 1335-1341. [Медлайн].

  Krenzelok EP, Roth R, Full R. Окись углерода … бесшумный убийца со звуковым решением. Am J Emerg Med . 1996 Сентябрь 14 (5): 484-6. [Медлайн].

  Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, Weaver LK. Практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике отравления угарным газом. Am J Respir Crit Care Med . 2012 декабрь 1. 186 (11): 1095-101. [Медлайн].

  Токсичность окиси углерода: история вопроса, патофизиология, эпидемиология

  Rose JJ, Wang L, Xu Q, McTiernan CF, Shiva S, Tejero J, et al. Отравление угарным газом: патогенез, лечение и будущие направления терапии. Am J Respir Crit Care Med . 2017 г. 1. 195 (5): 596-606. [Медлайн].

  Андерсон АР, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Пять основных химических веществ, приводящих к травмам в результате острых химических инцидентов — Наблюдение за чрезвычайными ситуациями с опасными веществами, девять штатов, 1999–2008 гг. MMWR Дополнение . 2015 10 апреля. 64 (2): 39-46. [Медлайн].

  Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, Weaver LK. Практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике отравления угарным газом. Am J Respir Crit Care Med . 2012 декабрь 1. 186 (11): 1095-101. [Медлайн]. [Полный текст].

  Хэмпсон Н.Б., Данн С.Л. Отравление угарным газом от портативных электрических генераторов. J Emerg Med . 2015 Август 49 (2): 125-9. [Медлайн].

  Безопасность и здоровье на рабочем месте Тема: Угарный газ (CO) Опасности при катании на лодке. Центры по контролю и профилактике заболеваний. Доступно по адресу http://www.cdc.gov/niosh/topics/coboating/. 1 июля 2018 г .; Доступ: 30 декабря 2020 г.

  Hawkes AP, McCammon JB, Hoffman RE. Использование в помещениях пил по бетону и другого газового оборудования. Анализ зарегистрированных случаев отравления угарным газом в Колорадо. Дж. Оккуп Энвирон Мед . 1998 Январь 40 (1): 49-54. [Медлайн].

  Nager EC, O’Connor RE. Отравление угарным газом в результате вдыхания аэрозольной краски. Acad Emerg Med . 1998, 5 (1): 84-6. [Медлайн].

  Беппу Т. Роль МРТ в оценке повреждения мозга от отравления угарным газом: обзор литературы. AJNR Am J Neuroradiol . 2014 Апрель 35 (4): 625-31. [Медлайн]. [Полный текст].

  Suner S, Jay G. Окись углерода оказывает прямое токсическое воздействие на миокард, отличное от эффектов гипоксии на модели сердца крысы ex vivo. Acad Emerg Med . 2008 15 января (1): 59-65. [Медлайн].

  Воздействие окиси углерода — США, 2000-2009 гг. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2011 5 августа. 60 (30): 1014-7. [Медлайн]. [Полный текст].

  Непреднамеренное воздействие окиси углерода, не связанное с возгоранием, — США, 2001-2003 гг. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2005 21 января. 54 (2): 36-9. [Медлайн]. [Полный текст].

  Сиркар К., Клауэр Дж., Шин М.К., Бейли С., Кинг М., Ип Ф. Смертность от отравления угарным газом в Соединенных Штатах, с 1999 по 2012 год. Am J Emerg Med . 2015 Сентябрь 33 (9): 1140-5. [Медлайн].

  Gummin DD, Mowry JB, Beuhler MC, Spyker DA, Brooks DE, Dibert KW и др. Годовой отчет Национальной системы данных по ядам (NPDS) Американской ассоциации центров по борьбе с отравлениями за 2019 год: 37-й годовой отчет. Clin Toxicol (Phila) . 2020 Декабрь 58 (12): 1360-1541. [Медлайн]. [Полный текст].

  Mattiuzzi C, Lippi G. Всемирная эпидемиология отравлений угарным газом. Хам Эксп Токсикол . 2020 Апрель 39 (4): 387-392. [Медлайн].

  Рутли В.Х., Озанн-Смит Дж. Влияние каталитических нейтрализаторов на самоубийства выхлопных газов автомобилей. Med J Aust . 1998, 19 января. 168 (2): 65-7. [Медлайн].

  QuickStats: Среднее годовое число смертей и уровень смертности от непреднамеренного, не связанного с огнем отравления угарным газом, * † по полу и возрастным группам — США, 1999–2010 гг.MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Доступно на http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6303a6.htm?s_cid=mm6303a6_e. Дата обращения: 18 сентября 2018 г.

  Ренн К., Коннерс ГП. Отравление угарным газом во время ледяной бури: сказка о двух городах. J Emerg Med . 1997 июль-авг. 15 (4): 465-7. [Медлайн].

  Ураган Флоренс — Клинические рекомендации по отравлению угарным газом (CO). Центры по контролю и профилактике заболеваний. Доступно по адресу https: // Emergency.cdc.gov/han/han00415.asp. 16 сентября 2018 г .; Дата обращения: 30 декабря 2020 г.

  Отравления угарным газом после двух крупных ураганов — Алабама и Техас, август-октябрь 2005 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2006 10 марта. 55 (9): 236-9. [Медлайн]. [Полный текст].

  Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Примечания с мест: данные о воздействии окиси углерода, зарегистрированные в токсикологических центрах, связаны с ураганом Сэнди — Северо-восток США, 2012 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2012 г. 9 ноября. 61 (44): 905. [Медлайн]. [Полный текст].

  Falise AM, Griffin I, Fernandez D, Rodriguez X, Moore E, Barrera A, et al. Отравление угарным газом в округе Майами-Дейд после урагана Ирма в 2017 году. Disaster Med Public Health Prep . 2018 17 июл. С 1 по 3. [Медлайн].

  Кук М., Саймон П.А., Хоффман РЭ. Непреднамеренное отравление угарным газом в Колорадо, 1986–1991 гг. Am J Public Health .1995 Июль 85 (7): 988-90. [Медлайн].

  Cone DC, MacMillan D, Parwani V, Van Gelder C. Угрозы для жизни при пожарах в жилых домах. Скорая помощь Prehosp . 2008 июль-сен. 12 (3): 297-301. [Медлайн].

  Hampson NB. Неинвазивная пульсовая CO-оксиметрия ускоряет обследование и ведение пациентов с отравлением угарным газом. Am J Emerg Med . 2012 г. 23 мая. [Medline].

  [Руководство] Подкомитет по клинической политике Американского колледжа врачей скорой помощи (комитет по написанию) по отравлению угарным газом :., Вольф С.Дж., Мэлони Г.Э., Ши Р.Д., Шай Б.Д., Браун Мэриленд. Клиническая политика: важные вопросы оценки и ведения взрослых пациентов, поступающих в отделение неотложной помощи с острым отравлением угарным газом. Энн Эмерг Мед . 2017 января, 69 (1): 98-107.e6. [Медлайн]. [Полный текст].

  Perrone J, Hoffman RS. Ложно завышенные уровни карбоксигемоглобина, вторичные по отношению к гемоглобину плода. Acad Emerg Med . 1996 марта, 3 (3): 287-9. [Медлайн].

  Ча Ю.С., Ким Х., Хван СО, Ким Дж.Й., Ким Ю.К., Чой Э.Х. и др.Заболеваемость и характер кардиомиопатии у отравленных угарным газом пациентов с повреждением миокарда. Clin Toxicol (Phila) . 2016 11. 1-7 апреля. [Медлайн].

  Генри С. Р., Сатран Д., Линдгрен Б., Адкинсон С., Николсон С. И., Генри Т. Д.. Повреждение миокарда и долгосрочная смертность в результате умеренного и тяжелого отравления угарным газом. ЖАМА . 2006 25 января. 295 (4): 398-402. [Медлайн].

  Damlapinar R, Arikan FI, Sahin S, Dallar Y.Уровень лактата более значим, чем уровень карбоксигемоглобина при определении прогноза отравления угарным газом в детстве. Скорая помощь педиатру . 2015 14 июля. 37 (1): 1-7. [Медлайн].

  Dogan N, Savrun A, Levent S, Günaydin G, Celik G, Akküçük H и др. Может ли начальный уровень лактата предсказать тяжесть непреднамеренного отравления угарным газом? Хам Эксп Токсикол . 2014, 27 июня. [Medline].

  Юнг Дж. У., Ли Дж.Лактат сыворотки как предиктор неврологического исхода у пациентов отделения неотложной помощи с острым отравлением угарным газом. Am J Emerg Med . 24 июля 2018 г. [Medline].

  Jones JS, Lagasse J, Zimmerman G. Результаты компьютерной томографии после острого отравления угарным газом. Am J Emerg Med . 1994 12 июля (4): 448-51. [Медлайн].

  Т. Г., Косовский Б. Е., Южный Ж. Ф. Острая гидроцефалия после отравления угарным газом. Педиатр Нейрол . 1997 Октябрь 17 (3): 270-3. [Медлайн].

  Inagaki T, Ishino H, Seno H, Umegae N, Aoyama T. Долгосрочное последующее исследование серийных магнитно-резонансных изображений у пациентов с отсроченной энцефалопатией после острого отравления угарным газом. Психиатрическая клиника Neurosci . 1997 декабрь 51 (6): 421-3. [Медлайн].

  Бозман В.П., Майерс Р.А., Бариш Р.А. Подтверждение интервала пульсоксиметрии при отравлении угарным газом. Энн Эмерг Мед . 1997 30 ноября (5): 608-11. [Медлайн].

  Roth D, Mayer J, Schreiber W, Herkner H, Laggner AN. Лечение острого отравления угарным газом с помощью неинвазивной CPAP-вентиляции и резервуарной лицевой маски: два одновременных случая. Am J Emerg Med . 2018 сен. 36 (9): 1718.e5-1718.e6. [Медлайн].

  Бубольц Дж. Б., Робинс М. Гипербарическое лечение токсичности окиси углерода. 2020 Январь [Medline]. [Полный текст].

  Чин В., Якоби Л., Саймон О., Талати Н., Вегжин Г., Якоби Р. и др.Гипербарические программы в США: места и возможности лечения декомпрессионной болезни, артериальной газовой эмболии и острого отравления угарным газом: результаты обследования. Подводная Гиперб Мед . 2016 янв-фев. 43 (1): 29-43. [Медлайн].

  Бакли Н.А., Исбистер Г.К., Стокс Б., Юурлинк Д.Н. Гипербарический кислород при отравлении угарным газом: систематический обзор и критический анализ доказательств. Токсикол Ред. . 2005. 24 (2): 75-92. [Медлайн].

  Бакли Н.А., Юурлинк Д.Н., Исбистер Г., Беннетт М.Х., Лавонас Э.Дж. Гипербарический кислород при отравлении угарным газом. Кокрановская база данных Syst Rev . 2011 г., 13 апреля: CD002041. [Медлайн].

  Хан С., На С., Чой С., Ли Й.Х., Ким Г.В., Чо Ю.С. Гипербарическая оксигенотерапия не предотвратила отсроченные нейропсихиатрические последствия в проспективном обсервационном исследовании с сопоставлением баллов предрасположенности у 224 пациентов с острой токсичностью окиси углерода. J Emerg Med . 2020 6 декабря [Medline].

  Накадзима М., Асо С., Мацуи Х., Фусими К., Ясунага Х. Гипербарическая кислородная терапия и смертность от отравления угарным газом: общенациональное обсервационное исследование. Am J Emerg Med . 2020 Февраль 38 (2): 225-230. [Медлайн].

  Rose JJ, Nouraie M, Gauthier MC, Pizon AF, Saul MI, Donahoe MP, et al. Клинические результаты и влияние на смертность гипербарической оксигенотерапии у пациентов с отравлением угарным газом. Crit Care Med . 2018 июл.46 (7): e649-e655. [Медлайн].

  Huang CC, Ho CH, Chen YC, Lin HJ, Hsu CC, Wang JJ и др. Гипербарическая оксигенотерапия способствует снижению краткосрочной и долгосрочной смертности пациентов с отравлением угарным газом. Сундук . 2017 ноябрь 152 (5): 943-953. [Медлайн].

  Тернер М., Эсав М., Кларк Р.Дж. Отравление угарным газом, леченное гипербарическим кислородом: метаболический ацидоз как предиктор необходимости лечения. Дж. Accid Emerg Med . 1999 16 марта (2): 96-8. [Медлайн].

  Слоан Е.П., Мерфи Д.Г., Харт Р., Купер М.А., Тернбулл Т., Баррека Р.С. и др. Осложнения и рекомендации по протоколу у отравленных угарным газом пациентов, которым требуется гипербарическая оксигенотерапия: отчет из десятилетнего опыта. Энн Эмерг Мед . 18 июня 1989 г. (6): 629-34. [Медлайн].

  Лай Ц.Ю., Хуанг Ю.В., Цзэн Ц., Лин Ц.Л., Сун ФК, Ц. Као. Пациенты с отравлением угарным газом и последующей деменцией: популяционное когортное исследование. Медицина (Балтимор) . 2016, январь 95 (1): e2418. [Медлайн].

  Lai CY, Chou MC, Lin CL, Kao CH. Повышенный риск болезни Паркинсона у пациентов с интоксикацией угарным газом: популяционное когортное исследование. Медицина (Балтимор) . 2015 май. 94 (19): e869. [Медлайн].

  Чо Й, Кан Х, О Дж, Лим ТХ, Рю Дж, Ко БС. Риск венозной тромбоэмболии после отравления угарным газом: общенациональное популяционное исследование. Энн Эмерг Мед . 2020 май. 75 (5): 587-596. [Медлайн].

  Кристенсен Г.М., Кресвелл П.Д., Теобальд Дж., Мейман Дж. Эффективность детектора окиси углерода в снижении отравлений, Висконсин, 2014-2016 гг. Clin Toxicol (Phila) . 2020 Декабрь 58 (12): 1335-1341. [Медлайн].

  Krenzelok EP, Roth R, Full R. Окись углерода … бесшумный убийца со звуковым решением. Am J Emerg Med . 1996 Сентябрь 14 (5): 484-6. [Медлайн].

  Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, Weaver LK. Практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике отравления угарным газом. Am J Respir Crit Care Med . 2012 декабрь 1. 186 (11): 1095-101. [Медлайн].

  Гипербарическая кислородная терапия при отравлении угарным газом

  Обзор лечения

  Гипербарическая оксигенотерапия — это лечение, направленное на повышение уровня кислорода в крови человека, которое может предотвратить гибель тканей, ускорить заживление и помочь в борьбе с инфекциями.Это лечение предполагает, что человек находится в закрытой камере, в то время как 100% кислород закачивается под высоким давлением.

  Целью оксигенотерапии для лечения отравления угарным газом является снижение количества окиси углерода в крови и восстановление нормального уровня кислорода как можно быстрее.

  Гипербарическая оксигенотерапия может использоваться для лечения других состояний, таких как диабетические язвы, некоторые инфекции, ожоги, декомпрессионная болезнь и другие виды травм.

  Для гипербарической оксигенотерапии пострадавший ложится на носилки, которые вставляются в акриловую трубку длиной около 7 футов (2,1 м) и диаметром 25 дюймов (64 см). Давление внутри трубки повышается, и под высоким давлением подается 100% кислород. Каждый сеанс лечения длится около 90 минут. После лечения давление в камере медленно сбрасывается, пока человек отдыхает внутри.

  Чего ожидать после лечения

  Обычно человек выздоравливает от отравления угарным газом в течение нескольких дней.Но важно помнить, что долгосрочные последствия могут проявиться через несколько дней или недель после отравления угарным газом.

  Зачем это нужно

  Гипербарическая оксигенотерапия может использоваться для быстрого снижения как уровня угарного газа в крови, так и симптомов отравления угарным газом. Использование гипербарической оксигенотерапии оценивается в индивидуальном порядке. На что следует обратить внимание:

  • Количество окиси углерода в крови.
  • Насколько серьезны симптомы, например, потерял ли человек сознание или выглядит сбитым с толку.
  • Расстояние до ближайшей барокамеры.
  • Возраст человека, наличие заболеваний сердца или головного мозга и общее состояние здоровья. Младенцы, маленькие дети, пожилые люди или люди с проблемами здоровья легче подвержены влиянию высокого количества окиси углерода в крови, и их симптомы обычно более серьезны.
  • Беременность и подвергалась ли беременная значительному воздействию угарного газа.

  Процедуры можно повторять в зависимости от того, насколько хорошо работает первая обработка.Гипербарическая оксигенотерапия также может использоваться для лечения других состояний, таких как диабетические язвы, некоторые инфекции, ожоги, декомпрессионная болезнь и другие виды травм.

  Как хорошо это работает

  Неясно, работает ли гипербарическая кислородная терапия лучше, чем кислородная терапия при нормальном давлении, для снижения риска когнитивных проблем, таких как длительное нарушение памяти, внимания и концентрации. ^{сноска 1, сноска 2}

  У беременных женщин, подвергшихся воздействию угарного газа, гипербарическая оксигенотерапия сокращает время, необходимое для снижения уровня угарного газа в крови плода, что увеличивает шансы на рождение здорового ребенка.У плода более высокий риск отравления угарным газом, потому что угарный газ выводится из крови плода дольше, чем из крови матери. ^{сноска 3}

  Риски

  Риски гипербарической оксигенотерапии могут включать боль в ушах, разрыв барабанной перепонки, дискомфорт в носовых пазухах, кровь из носа и, в очень редких случаях, судороги или проблемы из-за слишком большого количества кислорода.

  Что думать о

  Камеры гипербарической оксигенотерапии расположены только в специализированных медицинских центрах или крупных больницах.

  Гипербарические кислородные камеры также используются для лечения людей, страдающих декомпрессионной болезнью в результате подводного плавания с аквалангом. Кроме того, их можно использовать для лечения диабетических язв, некоторых инфекций, ожогов и других травм.

  Список литературы

  Цитаты

  1. Weaver LK, et al. (2002). Гипербарический кислород при остром отравлении угарным газом. Медицинский журнал Новой Англии , 347 (14): 1057–1067.
  2. Бакли Н.А. и др. (2011). Гипербарический кислород при отравлении угарным газом. Кокрановская база данных систематических обзоров (4).
  3. Као Л.В., Нанагас К.А. (2005). Отравление угарным газом. Медицинские клиники Северной Америки , 89 (6): 1161–1194.

  Кредиты

  Текущий по состоянию на: 27 мая, 2020

  Автор: Healthwise Staff
  Медицинский обзор:
  Энн С.Пуанье, врач-терапевт
  Кэтлин Ромито, доктор медицины, семейная медицина
  Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
  Р. Стивен Таррат, доктор медицины, MPVM, FACP, FCCP — пульмонология, реанимация, медицинская токсикология

  По состоянию на: 27 мая 2020 г.

  Автор: Здоровый персонал

  Медицинское обозрение: Энн С. Пуанье, врач-терапевт и Кэтлин Ромито, доктор медицины, семейная медицина и Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина и Р.Стивен Тарратт MD, MPVM, FACP, FCCP — пульмонология, реаниматология, медицинская токсикология

  Weaver LK, et al. (2002). Гипербарический кислород при остром отравлении угарным газом. Медицинский журнал Новой Англии , 347 (14): 1057-1067.

  Бакли Н.А. и др. (2011). Гипербарический кислород при отравлении угарным газом. Кокрановская база данных систематических обзоров (4).

  Као Л.В., Нанагас К.А. (2005). Отравление угарным газом. Медицинская клиника Северной Америки , 89 (6): 1161-1194.

  Отравление угарным газом | HealthLink BC

  Обзор темы

  Что такое отравление угарным газом?

  Отравление оксидом углерода происходит, когда вы вдыхаете слишком много оксида углерода. Окись углерода — это газ, получаемый при сжигании любого вида топлива — газа, нефти, керосина, дерева или древесного угля. Что делает этот газ настолько опасным, так это то, что когда вы вдыхаете его, он заменяет кислород в вашей крови. Без кислорода клетки по всему телу умирают, а органы перестают работать.

  Вы не видите, не чувствуете запаха или вкуса окиси углерода. Но если вы вдыхаете его слишком много, он может стать смертельным в считанные минуты. Поэтому убедитесь, что вы знаете признаки отравления угарным газом, что делать, если у вас есть симптомы, и как предотвратить их появление.

  Что вызывает отравление угарным газом?

  Окись углерода может поступать из любого источника, сжигающего топливо. Распространенными источниками являются автомобили, камины, моторные лодки, дровяные печи, керосиновые обогреватели, угольные грили и газовые приборы, такие как водонагреватели, духовки и сушилки.Обычно они не вызывают проблем. Проблема возникает, когда:

  • Легковые автомобили, грузовики или другие двигатели остаются включенными в закрытых помещениях, например, в гаражах. Окись углерода может накапливаться в гараже и просачиваться обратно в дом. Даже сидеть в простаивающей машине в открытом гараже может быть опасно. Моторная лодка или водный мотоцикл, работающие на холостом ходу или на малой скорости, могут быть опасны для пловца или кого-то, кого тянут за собой.
  • Приборы для сжигания топлива не установлены или не используются должным образом. Опасный уровень окиси углерода может накапливаться внутри домов и других зданий.
  • Топливные отопительные системы и приборы используются в холодную погоду, когда двери и окна закрыты. Дымоходы в старых зданиях забиваются и выделяют пары в дома или офисы. Новые дома, которые хорошо изолированы и плотно закрыты, могут задерживать окись углерода внутри.

  Какие симптомы?

  Ранние симптомы отравления угарным газом включают:

  • Головная боль.
  • Головокружение.
  • Тошнота.

  По мере того, как в крови накапливается окись углерода, симптомы ухудшаются и могут включать:

  • Путаница и сонливость.
  • Учащенное дыхание, учащенное сердцебиение или боль в груди ..
  • Проблемы со зрением.
  • Изъятия.

  Если у вас есть симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть вызваны отравлением угарным газом, немедленно покиньте этот район и позвоните 911 или обратитесь в пункт неотложной помощи .Если вы продолжите вдыхать пары, вы можете потерять сознание и умереть.

  Отравление угарным газом может произойти внезапно или в течение длительного периода времени. Вдыхание низкого уровня окиси углерода в течение длительного периода может вызвать серьезные проблемы с сердцем и повреждение головного мозга. Обратитесь к врачу, если:

  • Находясь в помещении, вы часто испытываете одышку, легкую тошноту и головные боли.
  • Вы чувствуете себя лучше, когда выходите из здания, и хуже, когда возвращаетесь.
  • Другие люди, с которыми вы работаете или живете, имеют те же симптомы, что и вы.

  Как диагностируется отравление угарным газом?

  Может быть трудно определить, отравился ли вы угарным газом. Такие же симптомы могут быть вызваны гриппом или другими проблемами. В зимние месяцы врачи могут заподозрить отравление угарным газом у людей, которые жалуются на сильную головную боль, тошноту или головокружение. Это особенно верно, если другие члены семьи или коллеги имеют такие же симптомы. Даже домашние животные в доме могут заболеть.

  Если ваш врач подозревает отравление угарным газом, он или она может назначить анализ крови, который измеряет количество угарного газа в вашей крови.У вас могут быть другие анализы крови, чтобы проверить ваше общее состояние здоровья и выявить проблемы, вызванные угарным газом.

  Как лечится?

  Лучшее лечение — кислородная терапия. Вдыхание чистого кислорода может вернуть нормальный уровень кислорода в крови. Существует два вида кислородной терапии:

  • 100% кислородная терапия. Во время этой процедуры вы дышите кислородом через маску. Это наиболее распространенное лечение.
  • Гипербарическая кислородная терапия. Во время этого лечения вы лежите внутри камеры, в которой под высоким давлением доставляется кислород.Это быстро снижает уровень окиси углерода в крови.

  При быстром лечении большинство людей выздоравливает в течение нескольких дней. Но долгосрочные проблемы могут проявиться позже. Обязательно сообщите своему врачу о любых изменениях зрения, координации или поведения, которые происходят в течение нескольких недель после лечения.

  Как предотвратить отравление угарным газом?

  Многие люди ежегодно умирают от случайного отравления угарным газом. Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск.Один из самых важных — немедленно обратиться к врачу, если вы считаете, что у вас есть симптомы.

  Безопасное использование транспортных средств

  • Не оставляйте машину включенной в гараже, даже если дверь гаража открыта.
  • Запрещается ездить в кузове пикапа с кузовом кемпера.
  • Не плавайте рядом с лодкой или водным мотоциклом, которые работают на холостом ходу.
  • Запрещается плавать рядом с лодкой или водным мотоциклом, движущимися на малой скорости, и не тянуться за ними.
  • Не садитесь в работающий автомобиль или грузовик, если выхлопная труба забита снегом или грязью.

  Безопасное использование инструментов и приспособлений для сжигания топлива

  • Ежегодно проверяйте все устройства, работающие на топливе (например, масляные или газовые обогреватели, печи, водонагреватели, обогреватели помещений, камины и дровяные печи).
  • Регулярно проверяйте дымоходы, дымоходы и вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии, правильно подключены и не заблокированы.
  • Никогда не используйте керосин или пропановый обогреватель в замкнутом пространстве, например, в кемпере, доме на колесах, трейлере или палатке.
  • Никогда не используйте газовый или угольный гриль в помещении.
  • Никогда не используйте газовую духовку для обогрева дома.
  • Не закрывайте камин или заслонку печи, пока огонь полностью не погаснет.
  • Не используйте газовые генераторы, газонное оборудование или двигатели в закрытых помещениях.

  Детекторы угарного газа

  • Рассмотрите возможность установки детекторов угарного газа в вашем доме рядом со спальными зонами.
  • Если вы устанавливаете детектор, строго следуйте инструкциям.

  Как сделать своими руками адаптер к мотоблоку: Адаптер для мотоблока — виды, изготовление, чертежи, этапы сборки

  Апр 25, 1973 автор alexxlab Разное

  Адаптер для мотоблока своими руками: простой и сложный варианты

  Работы на земельном участке, будь то рыхление, перекапывание или окучивание отнимают немало времени и сил. Поэтому многие огородники, чтобы облегчить работы по возделыванию земли, приобретают вспомогательную спецтехнику – мотоблоки. Применяя этот универсальный агрегат можно выполнить целый ряд разноплановых работ, начиная с уборки участка и обработки земли, и завершая перевозкой собранного урожая и любого груза. Но прополоть, окучить или просто убрать снег, а  также строительный мусор невозможно без навесного оборудования – адаптера. Специально оборудованная тележка с сиденьем, превращающая мотоблок в мини-трактор, в магазинах стоит довольно дорого. Сделать адаптер для мотоблока своими руками – вполне осуществимая задача, выполнить которую сможет хозяин, обладающий технической творческой жилкой.

  С помощью этого навесного оборудования можно значительно упростить применение мотоблока. Ведь оно выступает переходным звеном, связывающим сам агрегат с другими функциональными элементами: насадками для посадки и окучивания картофеля, плоскорезами, плугом…  Устанавливая оборудование можно максимально автоматизировать огородо-садоводческие работы. К примеру, при использовании спецтехники с навесным оборудованием можно повысить рабочую скорость с 5 до 10 км/ч.

  Существует несколько разновидностей адаптеров. В целом конструкция представляет собой прикрепляемую к задней части мотоблока тележку, оборудованную удобным сидением

  Одни модели оснащены рычагом для подъема, благодаря которым значительно упрощается управление механизмом и передвижение самого агрегата по участку. Другие адаптеры, помимо выполнения  сельскохозяйственных работ, можно использовать также для перевозки грузов. Они оборудуются специальным кузовом. В зависимости от функционального значения адаптеры могут иметь короткие или длинные дышла. Модели с короткими дышлами предназначены для работы с легкими мотоблоками, а с длинными – с более тяжеловесными агрегатами.

  Как выбрать мотоблок для огорода, читайте здесь: https://diz-cafe.com/tech/kak-vybrat-motoblok.html

  Встречаются в продаже и модели с телескопическим дышлом, а также те, в которых можно регулировать ширину колеи.

  Фиксируются адаптеры к мотоблоку с помощью одинарной увеличенной сцепки, которая состоит из двух частей: первая часть необходима для присоединения оборудования к агрегату. А вторая выступает регулируемым переходником между самим оборудованием и его подъемным механизмом. Для увеличения количества применяемых одновременно орудий адаптеры оборудуют двойной универсальной сцепкой.

  Простая модель адаптера представляет собой металлическую раму. Ее изготавливают из трубы с прямоугольным сечением длиной в 1,7 метра. На одном из концов трубы перпендикулярно приваривают трубу длиной 0,5 метра, которая будет служить основой для крепления стоек под колеса адаптера. Высота самих стоек от оси колеса и до верхней точки – 0,3 метра.

  Для изготовления конструкции можно использовать колеса, снятые с садовой тележки. Установить их можно на втулки, выполнить которые довольно просто на обычном токарном станке. На готовые втулки надевают подшипники соответствующего размера

  После этого к центральной трубе и втулкам колес адаптера нужно прикрепить посредством сварки раскосы. Длина изделий зависит от угла их наклона относительно конструкции.  Квадратную раму адаптера также можно выполнить любого размера. В нашем случае это рама 0,4х0,4 метра. Для обустройства навесного оборудования к заднему торцу рамы приваривают швеллер №10 длиной 0,4 метра.  Сборку и соединение боковых труб конструкции выполняют при помощи болтов.

  К раме также приваривают рычаг для регулирования. Он имеет три «колена» длиной  20, 30 и 50 см. Для увеличения прилагаемого усилия регулировочный рычаг оборудуют дополнительным рычагом длиной в 75 см. Сцепной узел конструкции можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Независимо от того, будь то сцепка производственного образца или самостоятельно изготовленная, особое внимание следует уделить ее надежности. От ее качества зависит продолжительность эксплуатации навесного оборудования.

  Сидение размещают на металлической опоре, которую приваривают к центральной трубе. Адаптер готов к эксплуатации.

  Для изготовления многофункционального устройства необходимо подготовить:

  • Стальные трубы и уголки;
  • Листовая сталь;
  • Два колеса;
  • Удобное сидение;
  • Сварочный аппарат и набор инструментов.

  Такой адаптер является многофункциональной моделью. Его можно использовать для проведения основных сельскохозяйственных работ и перевозки грузов по неровной местности на недалекие расстояния. Оборудовать конструкцию можно такими сельскохозяйственными орудиями, как плуг, борона, окучиватель, выкапыватель картофеля. В зимние месяцы к адаптеру можно присоединять скребок для уборки снега.

  Основными элементами оборудования выступают: рама и сцепные устройства, а также колесная пара и сидения

  Процесс производства адаптера в домашних условиях проходит в несколько этапов.

  А это идея! Как модернизировать мотоблок в снегоуборщик: https://diz-cafe.com/tech/kak-peredelat-motoblok-v-snegouborshhik.html

  Этап #1 – составление кинематической схемы

  Для обеспечения равновесия конструкции и предупреждения дополнительных перегрузок на этапе проектирования нужно составить кинематическую схему. Ее можно изготовить самостоятельно или использовать готовый вариант.

  Эта схема разработана для изготовления адаптера, предназначенного для работы на мотоблоке «Нева»

  Этап #2 – изготовление основных деталей

  Изготавливая и собирая раму важно предусмотреть обустройство вилки со втулкой. Она необходима для обеспечения свободного поворота прицепа.

  Раму конструкции изготавливают из металлических труб и уголков

  Кузов конструкции изготавливают из стального листа. Высоту его бортов делают не меньше, чем 30 см.

  При изготовлении стоек для колес адаптера можно воспользоваться приведенной схемой

  Самый простой вариант изготовления сцепного узла конструкции – штырь длиной 15 см, который втыкают в отверстие дышла П-образного мотоблочного «фаркопа». Недостатком такого варианта является быстрая изнашиваемость: под действием свободно вращающегося прицепа быстро разбиваются отверстия для сцепки. Для уменьшения износа П-образную цепку желательно удлинить.

  Этап #3 – установка сидения

  На хребтовой раме балки адаптера, отступив на 80 см от переднего края, закрепляют сидение. Его фиксируют при помощи болтов. Адаптер готов. Остается только проверить работоспособность многофункционального устройства.

  4 варианта изготовления прицепа для мотоблока своими руками: https://diz-cafe.com/tech/pricep-dlya-motobloka-svoimi-rukami.html

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Адаптер для мотоблока своими руками

  На сегодняшний день мотоблок является наиболее популярным сельскохозяйственным приспособлением. Применяя различное навесное оборудование, Вы можете сделать из мотоблока универсальную машину для обработки земли, растений, высадки и сбора урожая, перевозки грузов, уборки снега, заготовки корма, дров, а также для многих других задач. Если Вы обрабатываете большие и очень большие территории, то, конечно, постоянное хождение за мотоблоком очень утомляет. Именно потому с целью повышения удобства работы с мотоблоком и увеличения спектра его возможностей разработан адаптер, который можно купить в нашем магазине. А можно сделать адаптер для мотоблока своими руками.

  Процесс обработки земли трудоемкий, и требует от оператора больших усилий. При помощи адаптера Вы можете сделать работу с машиной гораздо более комфортной и быстрой. Адаптер – это приспособление, состоящее из сидения, двух колес, дышла и органов управления. Адаптер позволяет крепить к мотоблоку самое разное навесное оборудование, поднимать и опускать его на определенную высоту. Для подсоединения адаптера необходимо приобрести одинарную сцепку. Эксплуатация мотоблока с адаптером значительно упрощена.

  Для того, чтобы изготовить адаптер для мотоблока своими руками Вам не нужно иметь каких-либо специальных навыков и также не нужно прилагать больших усилий. Сама по себе конструкция не сложная, а ее изготовление – довольно занимательный процесс.

  Прямоугольная труба, величиной в 1,7 м обычно является основой адаптера. К ней поперек при помощи сварки нужно установить меньшую трубу, длиной 0,5 м, и к ней же далее будут монтироваться стойки крепления колес. Высота таких стоек будет достигать 0,3 м. Колеса для самодельного адаптера подойдут от обыкновенной хозяйственной тачки. Однако, обратите внимание, что внутренние их втулки необходимо расширить с помощью токарного станка. После этого на втулки устанавливаются подшипники соответствующей величины.

  Далее к главной трубе и пробкам колес адаптера для мотоблока своими руками нужно прикрепить раскосы. Их длина может варьироваться, но зависит она от угла, который нужно учесть. После — важно рассчитать и начать сварку рамы для навесной техники. Благодаря болтам на стойке колес будут устанавливаться боковые трубы. Диаметр болтов должен быть немаленьким, так как ему нужно выдерживать разные механические нагрузки.

  На заднем разрезе рамы для тентового оснащения фиксируется швеллер 10. У боковых труб и заднего швеллера должна быть равная длина в 40 см (квадратная рама). Также к раме крепится рукоятка с тремя, так называемыми, «коленами», длина которых равна 19,3-50 см. На рукоятку со стороны крепится еще один рычаг, но уже значительно больший – его длина 75 см, и он предназначен для повышения прилагаемого усилия.

  Подобный адаптер станет легко ездить по земле во время работы на пашне и целине. Также при желании к нему можно приспособить соответствующий отвал, который пригодится для уборки снега. В передней части адаптера для мотоблока своими руками локализован сцепной узел, который можно найти в продаже или смонтировать самостоятельно.

  Обратите внимание, что скрепление адаптера и мотоблока должно быть надежным. Наверху к главной трубе фиксируется металлическая стойка, на которой будет устанавливаться сидение.

  В качестве добавочного устройства служит самосвальный кузов. Для его изготовления можно взять коробку или простую тележку (дачную тачку). Шаги установки кузова следующие: сначала выдвигается рама с задним мостом, затем совмещаются проушины тележки и выдвижной рамы, вставляются штифты, устанавливается рукоять тележки на нужные опоры и укрепляется соответствующим запором.

  Как видите, никаких сложностей при изготовлении адаптера для мотоблока своими руками возникнуть не должно. Все, что Вам нужно – это соответствующие подходящие материалы. Сделав такой адаптер, Вы значительно упростите работу на участке, не потратите много сил и энергии на рутинные сложные процессы в поле. Кроме того, Вы можете сделать и другие инструменты навесного оборудования самостоятельно. Например, дисковый окучник. В создании его нет абсолютно ничего сложного, а результат  — просто прелесть! Впрочем, об этом Вы прочитаете уже в другой статье.

  видео как сделать – фото и чертеж самодельного варианта

  Мотоблок – это экономичный вариант трактора для небольших по объему работ. Такое устройство чаще всего используется для обработки земли на даче или на участке частного дома. Оно не занимает много места, позволяет выполнить многие процедуры, например, весь комплекс мер для посадки и сборки урожая картофеля. В результате агрегат пользуется большим успехом среди селян.

  Выбираем адаптер

  Мы же рассмотрим лишь одну деталь в данном случае – адаптер. Конечно, его можно приобрести в специализированном магазине, однако гораздо интереснее и экономичнее сделать его своими руками. Поэтому приведем в пример фото чертежа, видео материалы, чтобы обладать полной информацией в этом вопросе – сделать своими руками адаптер для мотоблока не хуже магазинного..

  Конструкция изделия

  Адаптер выглядит как телега с сиденьем, выполненный на одноосной раме. Он нужен для универсализации устройства. Благодаря ему из устройства можно сделать подобие минитрактора. В результате намного уменьшается трудоемкость задач в сельском хозяйстве.

  Чертеж

  Следует отметить, что адаптер для мотоблока Нева может отличаться от адаптера к мотоблоку МТЗ, поскольку первые бывают 2-х типов: удлиненные и короткие.

  Кроме сиденья, у адаптера имеется две сцепки и станина. Одна сцепка обеспечивает применение различных приспособлений: плугов, копалок, борон, и прочих. А вторая необходима для контакта адаптера и устройства.

  Виды

  Следует отметить, что адаптеры рулевые могут быть двух типов:

  • бескузовные – используются только для работы с почой;
  • кузовные – для грузовых перевозок и сельхозработ.

  Адаптеры с короткой станиной могут применяться только для облегченных мотоблоков, а с длинной – для тяжелых.

  Схема

  Приведем чертеж адаптера к мотоблоку, чтобы четко понимать его структуру и общий вид. Стандартное устройство включает такие узлы и механизмы:

  • сцепные элементы;
  • сиденье;
  • колесная база;
  • рама.

  Самодельный адаптер к мотоблоку должен обладать необходимым уровнем надежности, чтобы в него можно было безопасно садиться и выполнять все нужные манипуляции.

  Составные элементы, которые потребуются для создания конструкции своими руками, как на фото:

  • инструменты;
  • оборудование для работ;
  • удобное сиденье;
  • сварочный аппарат;
  • стальные материалы;
  • колеса (2 шт.) – можно использовать от обычной телеги для сада и огорода.

  Этапы трансформации

  • Лучше всего использовать готовый чертеж кинематического схемы минитрактора, чтобы обеспечивалось должное равновесие. Для этого можно использовать данные мотоблока Нева адаптера с рулем.
  • Создается рама. Чтобы прицеп поворачивался, в конструкции должна присутствовать вилка с втулкой.
  • Создание кузова. Используется лист стали. Изготовление конструкции подразумевает возведение бортов высотой более 30 см.
  • Монтаж сиденья выполняется болтами на расстоянии около 80 см от начала рамы.
  • Установка оборудования для работы.
  • Контроль качества.

  • Покраска нужных деталей.

  Инструкция

  Итак, разберемся, как сделать адаптер. Его основу делаем из профильной трубы (1,7 м — длина), к которой привариваем трубу (0,5 м — длина) перпендикулярно. К последней будут подсоединены стойки фиксации колес. Дистанция от оси колеса до верха стойки — 30 см. Колеса можно взять от садовой коляски, на ее втулки надеваются подшипники. Для этого втулки придется расточить, чтобы они подходили под размер.

  Дальше закрепляем раскосы, длина которых зависит от необходимого угла. При помощи сварки присоединяем их к главной трубе и к втулкам колес. Дальше занимаемся сваркой рамы для дополнительного устройства. К стойкам колес присоединяем трубы рамы, расположенные сбоку. Для этого используем болты определенного размера, которые позволят выдержать предполагаемые нагрузки.

  На торец рамы сзади крепим швеллер (практика показывает, что лучше использовать №10), используя сварку. Задний швеллер и трубы, расположенные сбоку, делают длиной 40 см. Это позволяет получить раму квадратную. К ней также прикрепляется при помощи сварки рычаг с 3-мя «коленами», длина которых 19, 30, а также 50 см. Чтобы увеличить прилагаемое усилие, с боку на рычаг приваривается еще один длиной 75 см.

  Подобная конструкция достаточно хорошо перемещается на разной почве. В ее передней части есть сцепной узел, выполненный своими руками или же приобрести. К адаптеру можно соорудить также самодельный отвал для уборки снега.
  
  Дополнительно к главной трубе нужно приварить «ногу» из металла, чтобы расположить сиденье.

  Самостоятельно создавать конструкции и приятно, и экономно

  Действительно, создав адаптер, как на фото, своими руками, можно немного сэкономить средства, особенно если все составные части есть в наличии, их не нужно покупать. А в результате проделанной работы можно получить большое наслаждение и от процесса, и от итога в виде удобного, практичного адаптера для любого из имеющихся в продаже мотоблоков. Это позволит значительно облегчить многие процессы, которые приходится совершать в ручную, обрабатывая землю. Следовательно, существенно возрастет эффективность и сэкономится еще и время.

  Адаптер для мотоблока – виды, размеры и конструкции

  Любые работы, которые требуется проводить на собственном земельном участке, требуют вложения сил и времени. Именно это и является причиной того, что многие приобретают специальную технику для своих участков, например, те же мотоблоки. Ведь с их помощью можно прекрасно помочь себе же на участке в проведении многих работ. Но в таком случае обязательно нужно обустроить адаптер для мотоблока, без которого просто невозможно будет пропалывать, окучивать землю или убирать мусор, снег. Да, если покупать в магазине готовую технику, она обойдется в очень немалую копеечку. Но ведь, если у Вас есть фантазия, желание и умелые руки, всегда можно сделать адаптер к мотоблоку своими руками!

  Размеры адаптеров мотоблока и существующие конструкции

  Применения мотоблоком можно упростить в очень значительной мере, сделав навесное оборудование в качестве адаптера. По сути, это переходное звено, при помощи которого агрегат связывается с иными элементами. Автоматизация работ будет прекрасной при помощи данного оборудования. Так, если скорость работы была 5 километров в час, с адаптером она будет уже 10 км/час.

  В некоторых моделях имеется рычаг, при помощи которого осуществляется подъем. Это, конечно же, значительно упрощает управление механизма, а также передвижение мотоблока по дачной земле. Адаптер с рулем для мотоблока может быть использован для того, чтобы перевозить грузы, для чего их оборудуют кузовом. А дышла у них могут быть длинными или короткими, все зависит от основного предназначения устройства. Так, если говорить о моделях, в которых дышла короткие, то они предназначены работать с мотоблоками достаточно легкими и, наоборот, если длина дышла достаточно большая, они подходят для мотоблоков с тяжелым весом. Чтобы создать адаптер для мотоблока, чертежи и размеры делать не обязательно, но очень желательно. Их наличие существенно сделает легче проводимые работы!

  Адаптер фиксируется к мотоблоку увеличенной сцепкой из двух частей:

  1) Чтобы присоединить адаптер

  2) Регулируемый переходник между оборудованием и механизмом

  Как сделать адаптер к мотоблоку?

  Обыкновенное сооружение – металлическая рама, сделанная из трубы, сечением 1.7 м. К одному концу приварена труба – 50 см длиной, причем перпендикулярным способом. Она является основой, чтобы крепить стойки (30 см) под адаптерными колесами.

  Далее необходимо приварить раскосы с самой главной центральной трубе и колесным втулкам. То, какой длины должны быть изделия, зависит от того, под каким углом они наклонены. Адаптерная рама может быть любых размеров, у нас она 40*40, см. Чтобы обустроить навесное оборудование, требуется приварить швеллер – десятку, длина которого 40 см. Крепится он к раме, а точнее к ее заднему торцу. Собирают боковые трубы при помощи болтов.

  К самой раме также необходимо приварить рычаг, чтобы производить регулировку. В нем имеется 3 колена, длина каждого из них 20, 30, 50 см. Чтобы увеличить усилие, существующий рычаг дополняют еще одним, длина которого 75 см. Важно, чтобы сцепной узел был надежным. Сделать его также можно своими силами. А можно и купить в магазине. В общем-то, т качества сцепления, зависит и срок службы всего оборудования. Вот и все, устройство готово. Также можете просмотреть наше видео, как сделать адаптер мотоблока.

  Обустроить многофункциональную модель

  В таком случае Вам пригодится:

  · Трубочки и уголочки, листы стали

  · Колесо – 2 шт.

  · Сидение – 1 шт., но удобное

  · Инструменты, аппарат для сварки

  Это многофункциональная модель адаптера, для самых разнообразных работ. К тому же, для этого Вам просто понадобится оборудовать агрегат соответствующими инструментами.

  Производство адаптера дома

  Первое, что нужно, составить кинематическую схему.

  Чтобы конструкция держала равновесие, а также чтобы иные перегрузки были предупреждены. Кинематическая схема может создаваться своими руками, или покупается в готовом виде.

  Второе – сделать основные детали.

  В процессе изготовления и сборки рамы, можно сделать вилку и втулку, благодаря которой прицеп свободно поворачивает. Кузов производится из листа стали с высотой бортиков минимум 30 см.

  Наиболее простым вариантом производства сцепного узла всего сооружения является штырь, длиной 15 см. Его втыкают в дышло (т.е. его отверстие) П-образным мотоблочным фаркопом.

  На третьем этапе устанавливают сидение.

  Оно крепится прямо на адаптерной балке (раме хребта), на расстоянии 80 см от самого переднего края. Фиксация производится болтами. И все, можете проверять работоспособность устройства и запускать его в работу!

  Самодельный адаптер для мотоблока Нева: подробное описание с фото

  Передний адаптер для мотоблока «Нева», сделанный своими руками: подробное описание изготовления с фото.

  Приобрел себе земельный участок в 20 соток, задумался, а как его обрабатывать? Купил мотоблок «НЕВА» МБ2С — 7,5 к нему же прикупил все навесное оборудование (плуг, 2-ой окучник, картофелекопатель, железные колеса, культиваторы, универсальную сцепку, снегоочиститель).

  Весной прошлого года пришла пора возделывать землю на огороде, вот тогда я и понял что занятие это очень трудоемкое, с этим надо что-то делать, в голове все чаще появлялись мысли о модификации мотоблока в нечто на чем можно сидеть и выполнять необходимые работы (все-таки лень двигатель прогресса). Решил сделать передний адаптер к мотоблоку.

  Использованы материалы:

  • Передняя балка с колесами от а/м ОКА укороченная.
  • Соединение передней балки с рамой — прицепное от УАЗа.
  • Передние тормоза — штатный ручник от а/м ОКА с штатными тросами, но с приводом на правую педаль.
  • Передние амортизаторы от ИЖ Планета 3.
  • Рама из профильной трубы.
  • Сиденье от УАЗа.
  • Педали не знаю от чего, но похоже от старого УАЗа, либо от какого-то трактора.
  • Подлокотник сварен из обрезков уголков.
  • Рычаг переключения передач и рычаг разблокировки редуктора взяты в сборе от раздатки УАЗа.
  • Рулевой редуктор с колонкой, сошкой, рулевой тягой взяты от УАЗа.
  • Поворотный узел взят от переднего моста УАЗа.
  • Механизм переключения передач приводится в движение от штатных тросов ручника а/м ОКА.
  • Привод рукоятки газа — штатный от НЕВЫ.
  • Привод разблокировки редуктора — штатный тросик от НЕВЫ.
  • Привод сцепления — штатный тросик от НЕВЫ.
  • Задние колеса — диски от УАЗа установленные наоборот, шины от СААБа зимние Gislaved, ступицы из полуосей ВАЗ-2121 Нива.
  • Колесная база — 1450 мм, колея — 650 мм.

  Конструкция самодельного адаптера для мотоблока показана на фото:

  Мотоблок с адаптером по свежей пахоте идет уверенно, не застревает, ездить одно удовольствие, очень удобен.
  Превращение в абсолютно штатный мотоблок происходит за 5 минут, с применением всего лишь одной отвертки.
  В планах сделать подъемную заднюю навеску для различного оборудования.

  Автор: Дмитрий. г. Тверь.

  виды, особенности и советы по созданию своими руками

  Любая деятельность на земельном участке занимает массу времени и сил. По этой причине огородники все чаще применяют спецтехнику — такую, как мотоблоки. Однако сделать все посредством этого агрегата невозможно. Без специального адаптера вам не удастся перепалывать или окучивать землю, а также очищать территорию от снега и строительного мусора. Тележка с сиденьем для мотоблока в наше время стоит довольно внушительных денег. Впрочем, есть выход. Сегодня мы поговорим о том, каким образом можно выполнить самодельный адаптер для домашнего мотоблока без каких-либо особых усилий.

  Описание адаптера для мотoблока

  Адаптер представляет собой специальный модуль для перемещения на мотоблоке. С его помощью вы будете иметь возможность управлять агрегатом в сидячем положении и вместе с тем возделывать землю. К примеру, адаптер к мотоблоку МТЗ обладает рулевым управлением. Его вполне возможно выполнить своими руками. Тому, как это можно сделать, посвящен один из разделов статьи ниже. А пока поговорим о назначении этого навесного оборудования.

  При помощи адаптера можно значительно упростить применение этой домашней техники. Вы получите возможность менять насадки для окучивания или посадки картофеля, плоскореза, плуга и остальных приспособлений. Также адаптер ускоряет абсолютно любые огородные работы. Иначе говоря, если применять такое приспособление на практике, то скорость рабочих сил возрастет с 5 до 10−11 км/ч.

  Особенности конструкции адаптера

  Данное навесное оборудование включает в себя:

  • раму;
  • сиденье для посадки шофера;
  • пару колес;
  • колесную ось;
  • устройство для сцепки.

  То есть адаптер производит впечатление тележки, которая крепится к основной технике. Вследствие этого она делается похожей на минитрактор.

  Теперь поговорим о каждой составляющей подробно.

  • Чтобы выполнить передний адаптер для мотоблока с рулевым управлением своими руками, в обязательном порядке требуется рама. К ней крепится кузов или сиденье для шофера. Монтируется рама на шасси.
  • Для комфорта эксплуатации к раме прикрепляется сиденье для водителя. Так задумано для того, чтобы было приятно и легко управлять техникой в процессе огородных работ.
  • Колеса и колесная ось упростят оператору огородные работы при помощи этого маленького трактора.
  • Выделяют два типа колес для домашнего трактора — резиновые и металлические. Металлические колеса могут использоваться для надежной работы на полях. Резиновые колеса оснащены глубоким протекторным рисунком. Так они могут позволить оператору передвигать агрегат по грунтовым дорогам и, при необходимости, по бездорожью. Во всяком случае, колеса на адаптер поставляются при покупке в комплекте к самой технике. Но если пользователь пожелает их поменять — нужно обратить внимание на их тип и размер.
  • Устройство для сцепки (крепления) с мотоблоком. Крепление для агрегата МТЗ изготавливается из стали или чугуна, с применением сварочных работ. Сцепка представляет собой один из существенных составляющих узлов. Она осуществляет надежное соединение к части с мотором прицепного оборудования. Наиболее употребляемым считается П-образный узел крепления, ведь благодаря этому приспособлению транспортное средство оказывается более устойчивым.

  Инструкция по изготовлению адаптера

  Теперь расскажем о том, как самостоятельно выполнить для своего маленького трактора передний адаптер с рулевым управлением.

  Для производства адаптера для мотоблока с рулевым управлением вам будут необходимы такие материалы:

  • Два одинаковых колеса на оси. Радиус колес колеблется в границах 15−18 дюймов. Могут сгодиться колеса даже от старой советской «Волги».
  • Подшипники для рулевой колес и колонки.
  • Сталь для рамы (швеллер, труба или уголок).
  • Элементы крепежа (шайбы, болты, гайки).
  • Смазочные материалы (литол или солидол).
  • Расходные материалы (сверла, электроды, диски для болгарки).
  • Комплект гаечных ключей.
  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат.
  • Дрель.

  Перед началом работ важно учесть, что колеса должны иметь не очень большой или маленький радиус.

  Алгоритм действий

  Приступаем к изготовлению навесного оборудования для мотоблока.

  Прежде всего понадобятся чертежи, в соответствии с которыми будет выполняться крепление и изготовление всех частей. Чертеж схемы адаптера к мотоблоку от МТЗ можете выполнить самостоятельно, тем более если вы обладаете надлежащими навыками. Если же опасаетесь допустить погрешность в расчетах, то можно обратиться к материалам в Сети на специализированных сайтах или форумах. По ним, согласно отзывам и практике, вполне можно самостоятельно выполнить самый бесхитростный адаптер для мотоблока.

  Важно! Прежде чем начать работы по чертежам, в обязательном порядке проконтролируйте соответствие размеров и цифр.

  Для изготовления рулевого адаптера для мотоблока потребуется рама со втулкой и вилкой. Это обеспечит свободное вращение мотоблока посредством руля.

  1. Все будет начинаться с изготовления рамы. Выполнить ее можно из нарезанных кусков выбранной стали требуемой длины. Металл можно разделить болгаркой и скрепить элементы электросваркой или болтами.
  2. Далее сооружаем ходовую часть. Если мотор вашего мотоблока располагается впереди, следовательно, размер колеи необходимо обуславливать основными колесами. Задние устанавливаются к раме при помощи оси. Создать ее можно из фрагмента трубы подходящей ширины. На концах данной трубы запрессовываем подшипники со втулками. На них и будут устанавливаться колеса. Если двигатель мотоблока располагается сзади, то тогда ширина колеи обязана быть больше, в противном случае минитрактор не будет способен нормально держать ход в период работы. В подобной ситуации базовые колеса мотоблока оптимальнее будет снять и заново установить, но уже на более просторный мост.
  3. Чтобы сделать руль к агрегату, не требуется дополнительно снимать рукоятки у автомобиля или мотоцикла. Хватит использования рукоятки. Иначе говоря, у оператора будет возможность управлять минитрактором рулем, который на вид напоминает мотоциклетный. Впрочем, с ним оператору не удастся нормально сдавать назад. Именно поэтому предпочтительнее будет смонтировать рулевую колонку на минитрактор.
  4. При эксплуатации цельнометаллической рамы рулевое регулирование будет интегрироваться с передней осью мотоблока. Можно изготовить шарнирно-сочлененную опору, тогда управляющая колона будет вращать переднюю полураму целиком. Для этого мастеру понадобится прикрепить зубчатую шестерню к передней полураме. Вторую шестерню устанавливают на рулевую колонку.
  5. Сиденье, которое можно предварительно снять с какого-нибудь легкового автомобиля, нужно приварить к раме салазки. Мастеру необходимо проследить, чтобы оно регулировалось, в особенности при управлении передним адаптером, прикрепленным к мотоблоку.
  6. Если вы намереваетесь применять минитрактор для работы с плугами и культиваторами, то вам потребуется дополнительное приваривание кронштейна. Для работы с навесным приспособлением необходимо смонтировать вспомогательную гидравлическую систему. Насос для нее можно без проблем демонтировать с сельскохозяйственной техники. Если вам предстоит работа с полуприцепами, то необходимо позаботиться о дополнительной приварке фаркопа к задней части рамы. Он также успешно может быть позаимствован от легкового автомобиля.
  7. Крепление (сцепку) можно выполнить своими руками. Для этого понадобятся чертежи, которые легко разыскиваются в статьях по верхним результатам нужной темы. А мы поговорим о том, как именно осуществить сцепку.

  Чтобы сделать сцепку П-образного типа, потребуется металлический швеллер подходящей толщины и размера. Сцепку крепят к мотоблоку под рулевую колонку через предварительно просверленные отверстия в определенных местах. В них вставляют кронштейн и штыри. Важно проследить за тем, чтобы детали были качественными, это позволит избежать ненужных проблем в будущем и траты времени в настоящем. Все детали должны быть произведены из качественной высокопрочной стали.

  На этом монтаж переднего адаптера на мотоблок типа «Нева» окончен. После завершения сборки останется только в обязательном порядке смазать минитрактор и подвергнуть проверке на предмет функционирования. После этого сборку адаптера можно оценивать как завершенную. Теперь можно благополучно заниматься требуемыми работами по земельным участкам с помощью новой техники.

  Работа на мотоблоке с рулевым управлением

  Скажем несколько слов об особенностях управления мотоблока с рулем, и почему при сборке рекомендуется выполнять именно такой вариант. Не зря этот тип обычных и самодельных машин так популярен, ведь он имеет массу преимуществ:

  • оператору не придется тратить свои силы на хождение за минитрактором;
  • тяговый потенциал техники реализуется на все сто процентов;
  • такой минитрактор более маневренный и функциональный;
  • теперь для того чтобы обработать участок в отдалении от дома, не придется дополнительно перевозить мотоблок — на нем можно будет просто доехать, как на обычном автомобиле или тракторе;
  • управление более облегченное и удобное, чем у других видов;
  • теперь не потребуется держать в руках на весу всю массу этого тяжелого и громоздкого аппарата,
  • появляется возможность быстро собрать и разобрать агрегат;
  • детали управления значительно не модифицируются при переделке;
  • хорошая сбалансированность по весу по осям.

  Не будем здесь упоминать шумность работы и прочие характерные особенности, в принципе, всех тракторов. Скажем только об одном характерном недостатке — не очень надежной устойчивости, которая связана с подвижной сцепкой. Однако плюсы, конечно, более впечатляющие.

  Виды адаптеров для мотоблока

  Существует несколько видов адаптеров для минитракторов, в том числе и для самодельных.

  1. С подъемным рычагом. Представленный вид подвесного оборудования упростит управление, передвижение по площадке.
  2. Для транспортировки грузов. Они снабжены особыми кузовами, способны выдерживать максимальную нагрузку.
  3. С длинным или коротким дышлом. Короткий тип — для легковесного типа, длинный — для тяжелого механизма.
  4. С телескопическим дышлом. Эта конструкция предусматривает регулировку ширины.

  Разделяют данную технику и по виду конструкции:

  Адаптер с рулевым управлением

  Представленный вид предполагает жесткую фиксацию на мотоблоке. Рулевая передача выполняется в формате отдельного самостоятельного узла. Кроме того, пара колес, которая выполняет роль рулевого привода, устанавливается как спереди, так и сзади. Каждый из них ориентируется под личные предпочтения. Положение рулевого привода также связано с запасными частями, ежедневным применением. Управлять «домашним» мини-трактором с самодельным адаптером ничуть не труднее, чем, к примеру, квадроциклом.

  Адаптер с подвижной сцепкой

  Подразумевает подвижное соединение прицепа к мотоблоку. Этой системой труднее управлять, но сделать такой модуль своими руками гораздо проще. При повороте предполагает больше усилий. Крепление модуля бывает так же заднее и переднее. Даже примитивное строение мотоблока предполагает распределение нагрузок. Потому рекомендуют сиденье в модуле размещать вблизи ведущей оси. Под весом оператора колеса мотоблока будут придавливают к грунту, что в процессе движения не допускает пробуксовки.

  В конструировании адаптера и работе с минитрактором нет ничего сложного. Это доступно любому, кто задался целью заполучить на свой участок домашний трактор, который будет ежедневно облегчать труд человека. Так что пробуйте проектировать, строить и создавать — и обрабатывайте землю с удовольствием.

  Адаптер для мотоблока [как крепить, как сделать своими руками]

  Владельцы огородов и ферм привыкли ухаживать за своим хозяйством вручную. Однако если у вас имеется территория площадью до одного гектара, без помощи специальной техники вам будет очень сложно все обработать вовремя и должным образом. В продаже можно найти такую многофункциональную машину, как мотоблок или мотокультиватор.

  Именно благодаря широкому выбору навесного оборудования вы сможете значительно расширить возможности агрегата. Косить траву, обрабатывать почву, сажать картошку и выкапывать ее, убирать территорию, поливать растения — все это возможно благодаря достаточно доступному по цене мотоблоку и дополнительным инструментам к нему.

  В странах СНГ большой популярностью пользуются именно машины от компании «Красный Октябрь» под названием «Нева». Они в себе сочетают высокое качество, долговечность и совместимость с большим количеством разного навесного оборудования. Более того, некоторые модели можно с легкостью модернизировать, переделав в минитракторы, чтобы иметь возможность передвигаться на них. Для этого нужно купить или даже сделать самому такую деталь, как адаптер для мотоблока «Нева». В этой статье вы найдете не просто информацию про конструкцию данного оборудования, но и советы, как сделать свой самодельный агрегат.

  Что такое адаптер и каково его предназначение?

  Как уже говорилось выше, адаптер к мотоблоку нужен лишь в том случае, если вы хотите переделать агрегат в минитрактор. Это возможно сделать с очень мощными машинами, работающими на дизельном топливе или бензине. Ведь вы будете не просто использовать ее в прямом назначении, но и будете ехать, перевозить очень тяжелые грузы.

  Следовательно, мотоблок должен выдерживать большие нагрузки.
  По сути конструкция адаптера очень проста. Он выглядит как тележка, на которым прикреплены разные детали, как:

  • сцепки для крепления мотоблока и переходник для навесного оборудования;
  • сидение для водителя;
  • колеса;
  • рама для крепления основных элементов;
  • руль.

  Когда вы переделываете агрегат под минитрактор, вы можете еще больше расширить его возможности, так как у вас появится возможность крепить уже самодельное навесное оборудование. Конечно, сравнение с минитрактором в какой-то степени условно, ведь мощность техники будет такой же, как и мощность самого мотоблока, а, если точнее, его двигателя. Минитракторы же имеют больше лошадиных сил. Вы также можете модернизировать оборудование еще больше, сделав навес от солнца. С такой машиной вам не будут страшны изнурительные земельные работы под палящим солнцем, а ваше здоровье вам в итоге точно скажет спасибо.

  Большинство адаптеров имеет конструкцию, которая подразумевает крепление тележки, в которой можно перевозить грузы. Также может быть подъемный рычаг, что еще больше упрощает процесс управления и пользования. Есть две сцепки: к первой вы крепите сам мотоблок «Нева», а ко второй — любое навесное оборудование. К тому же механизм идет с рулем, что улучшает его маневренность.

  Колесная база делается очень прочная, так как она должна выдерживать большие нагрузки, ведь вы будете ехать на агрегате сами, а также можете перевозить большие грузы. Вы можете использовать машину в любых условиях, даже самых сложных. Однако помните, что по правилам строго запрещено на таком оборудовании выезжать на оживленную трассу.

  Вы можете передвигаться только по сельской местности и на небольшие расстояния.

  Из чего состоит адаптер для мотоблока?

  Передний адаптер к мотоблоку – прекрасное дополнение, которое сделает вашу технику еще более универсальной. В первом варианте, его соединяют с тяговым устройством и в результате получают средство передвижения с четырьмя колесами. Если же рассматривать именно передний адаптер на мотоблок, тогда моторизованный агрегат подсоединяют сзади, и он выполняет функцию толкателя. Немаловажным фактом является запрет передвижения на таких транспортных средствах по общественным автотрассам.

  Некоторые заводские модели снабжены подъемными рычагами, что значительно упрощает управление конструкции и ее передвижение по дачному участку. Главная цель здесь – перевозка грузов. Сегодня никого не удивишь, что адаптер для мотоблока своими руками можно сконструировать в домашних условиях. В этом нет ничего особенного, поскольку такая конструкция является тележкой на двух колесах, закрепленной к мотоблоку. Она состоит из рамы, к которой крепят двухколесное шасси. Другой незаменимый элемент этой конструкции называется дышло. Это могут быть две трубы квадратного или круглого сечения. С их помощью тележку закрепляют к «моторизованной технике», которая и тянет за собой прицеп. Его усилие передается на два колеса, благодаря чему, создается крутящий момент. К этому аппарату присоединяют самое разное навесное оборудование.

  Виды адаптеров для мотоблоков

  Несмотря на то, что все адаптеры для мотоблока очень похожи, все же в продаже вы можете найти разные виды, как:

  1. Задний с рулевым управлением. С таким адаптером вы можете переделать устройство в минитрактор, и при этом сохранить силу используемого двигателя. Сцепка находится впереди адаптера, за которую он и крепится к основному агрегату. В комплекте вы найдете такие составляющие, как рама, руль, два колеса, сидение, педаль газа и тормоза, сцепление. В задней части находится другая сцепка для инструментов по обработке земли и уходу за вашим участком;
  2. Передний адаптер к мотоблоку «Нева». Похож на задний вариант, но при этом сцепка для крепления к мотоблоку находится впереди. У вас появится возможность установится грунтозацепы или колеса большого диаметра, что создаст лучшее сцеплением с поверхностью земли и утяжелит весь агрегат. Также передний адаптер для мотоблока можно полностью разобрать, что его использование более практичным.

  Как сделать адаптер к мотоблоку Нева своими руками?

  
  

  Обязательные элементы конструкции

  Конструктивно самодельный адаптер к мотоблоку содержит в себе следующие элементы:

  1. Рама. Самоделка может быть объединена с адаптером для мотоблока и самим агрегатом. В этом случае подготавливается специальный чертеж адаптера, и вся конструкция становится единым целым.
  2. Подвеска. Данное устройство изготавливают без упругих элементов. Однако сама конструкция может быть осевой, поворотной, мостовой.
  3. Приспособление для оборудования. В частности, навесной плуг крепят к специальному подъемному механизму сзади. На передний адаптер к мотоблоку крепят нож с отвалом или тяжелый бокорез.
  4. Сцепное устройство. Данный элемент обеспечивает крепление адаптера к мотоблоку. Благодаря этому, у транспортного средства появляется надежная устойчивость.
  5. Тормоз. Его не нужно специально конструировать, поскольку для мотоблоков тормоз предусматривают заранее.
  6. Чертежи и размеры. Разработку чертежей заказывают специалистам, а размеры адаптера для мотоблока переднего, указывает заказчик.
  7. Рабочее место владельца конструкции. Передний адаптер для мотоблока обязательно оборудуется сиденьем. Рабочее место должно быть безопасно не только при движении, но и при работе.
  8. Рулевое управление. Можно приобрести готовый механизм в автомобильном магазине. Если его попытаться изготовить самостоятельно, значит, потребуется специальная схема. Но, устанавливая адаптер к мотоблоку своими руками, придется учитывать особенности медленного передвижения данной спецтехники.
  9. Подъемник. Без этого приспособления навесное оборудование не установить.

  Даже неподготовленный человек без каких-либо профессиональных навыков, сможет изготовить адаптер для мотоблока своими руками. Изготовление самодельного адаптера к мотоблоку «Нева» не такая уж и сложная, поэтому с ней справится даже новичок, у которого будут необходимые материалы, инструменты и желание усовершенствовать свое оборудование собственными силами.

  Вам понадобится, в первую очередь, сам мотоблок — Нева или любой другой, а также такое оборудование:

  • два хороших колеса;
  • удобное сидение;
  • уголки, листы и трубы из стали;
  • аппарат для сварки элементов;
  • дополнительные инструменты.

  Пошаговая сборка адаптера для мотоблока

  Процесс работы включает такие основные этапы:

  1. Разработка кинематической схемы. Вы можете взять подходящую в сети Интернет, а после этого ее доделать именно под себя, а можете сделать новые чертежи своими руками. Важно уделить достаточно внимания обеспечению равновесия всей конструкции;
  2. Изготовление основной рамы. Важно предусмотреть вилку с втулкой, чтобы прицеп мог поворачиваться;
  3. Изготовление кузова. Здесь вы также можете приобрести подходящий или сделать свой. Основой послужит лист из стали, при этом борта должны быть высотой не менее 30 сантиметров;
  4. Крепление сидения. Монтаж нужно проводить на расстоянии около 80 сантиметров от переднего конца рамы;
  5. Установка навесного оборудования;
  6. Тестирование. Обязательно протестируйте всю конструкцию, чтобы увидеть недоработки или ошибки. Вам будет сразу же все подправить или доделать;
  7. Покраска. Это необходимо, чтобы металлические детали не ржавели.

  Если вы решили сделать адаптер своими руками, значит вы цените свое здоровье и хотите значительно улучшить возможности самого мотоблока. Минитрактора сегодня стоят очень дорого, поэтому многие умельцы выходят из ситуации, используя при этом практически подручные материалы. Вы сможете сэкономить и на покупке составляющих, и на покупке самого заводского оборудования.

  
  

  Заключение

  Адаптеры позволяют облегчить работу каждому владельцу мотоблоков и сделать ее более комфортной. Купив такое оборудование, вы сразу же оцените все его преимущества. Вам не нужно будет теперь прикладывать особых усилий во время вспашки даже очень старой земли.

  Сделать адаптер к мотоблоку Нева или любому другому своими руками тоже не является сложной работой. К тому же вы сможете значительно сэкономить свои средства. Однако процесс включает и работу на сварочном аппарате, а здесь уже нужны умения. Но это является единственной сложностью. В любом случае, если у вас есть желание сделать собственноручно оборудование, вы всегда найдете решение любых задач.

  Навесное оборудование для мотоблока своими руками. Чертежи, инструкция по сборке

  Если у вас есть земельный участок, то вы знакомы с тем, как сложно проводить работы по копке, рыхлению и окучиванию. На это уходит много времени и сил. Чтобы облегчить решение подобных проблем, можно приобрести вспомогательную спецтехнику, это может быть мотоблок. Используя это оборудование, вы можете выполнять широкий спектр работ. Это может быть обработка земли, уборка участка, а также перевозка урожая и любых других грузов.

  Solution

  
  

  Невозможно убрать снег, сорняк и окучник без насадок, он предлагается в продаже в широком ассортименте, среди прочих опций следует выделить переходник, представляющий собой тележку с сиденьем. Такое дополнение превращает обычный мотоблок в настоящий трактор, но в магазинах он стоит довольно дорого. Поэтому вы можете сделать переходник самостоятельно, как и некоторые другие виды насадок.

  Инструкция по сборке простого адаптера для мотоблока

  
  
  
  

  Навесное оборудование для мотоблока своими руками вполне под силу практически любому домашнему мастеру.Если вы хотите сделать переходник, то это может быть стальной каркас из трубы. Для этого нужно взять ту, которая имеет прямоугольное сечение, при этом длина должна составлять 1,7 м.

  Необходимо приварить трубу перпендикулярно одному из концов, длина которой 0,5 м. Эта деталь станет основой для крепления подкосов под колеса. Высота подкосов от оси до верхней точки составит 0,3 м. На следующем этапе подкосы необходимо закрепить на центральной трубе и ступице колеса.Длина изделий будет зависеть от уклона и угла наклона.

  Квадратная рамка может быть любого размера. В этом примере будут рассмотрены следующие размеры: 0,4 x 0,4 м. Если вы решили изготовить такие навесное оборудование для мотоблока своими руками, то вам нужно усилить швеллер длиной 0,4 м до заднего конца рамы. Собрать боковые трубы в единую конструкцию можно с помощью болтов. Чтобы можно было регулировать, к раме следует приварить рычаг, который должен иметь три изгиба, их длина будет 20, 30 и 50 см соответственно.Для увеличения прилагаемых сил рычаг следует дополнить рычагом 75 см. Узел сцепления можно приобрести или изготовить самостоятельно. Продолжительность эксплуатации навесного оборудования будет зависеть от качества муфты. На металлической опоре необходимо закрепить сиденье, приваренное к центральной трубе. По этому можно предположить, что вам удалось сделать навесное оборудование для мотоблока своими руками. Его преимущества — невысокая цена и простота конструкции.

  
  
  
  
  

  Рекомендации по сборке сцепки

  
  

  Если вы решили делать навесное оборудование мотоблока своими руками, то вам следует ознакомиться с инструкцией по изготовлению сцепного устройства. Самой простой конструкцией будет 15-сантиметровый штифт, который устанавливается в отверстие дышла фаркопа. Недостатком этого варианта является довольно быстрый износ, так как под воздействием вращающегося прицепа выламываются отверстия для навески.Для уменьшения износа сцепное устройство можно удлинить.

  Рекомендации по установке сиденья

  
  

  Чертежи навесного оборудования мотоблока можно сделать самостоятельно. Из них можно узнать, что адаптер крепится к оборудованию с помощью одинарной муфты, состоящей из двух частей. Первый необходим для подключения оборудования, а второй — регулируемый переходник между оборудованием и подъемным механизмом.

  Для увеличения количества используемых инструментов адаптер можно дополнить универсальной двойной сцепкой.Подходит и такое оборудование для мотоблока Салют. Однако, чтобы ознакомиться с инструкциями, важно узнать, как установлено сиденье. С шагом 80 см от переднего края сиденье необходимо закрепить на спинном каркасе. Используйте для этого болты. После того, как вся система будет собрана воедино, ее необходимо проверить на работоспособность.

  Изготовление плуга

  
  

  Перед изготовлением этой насадки необходимо подготовить чертежи. В них можно выделить основные узлы — лемех и отвал.Для рабочих элементов следует использовать сталь толщиной 3 мм, однако для начала специалисты советуют работать со съемным лемехом. Диск, взятый у циркулярной пилы, будет для нее наиболее подходящим материалом. За недостатком можно использовать обычную сталь, не подвергавшуюся термообработке.

  Режущая часть будет рабочим элементом тесьмы, которую бьют по наковальне. Навесной плуг также должен включать в себя отвал, его можно будет приступить к изготовлению после того, как вы закончите с лемехом. В качестве материала для этого можно использовать трубу 50 мм, толщина которой составит 5 мм.Лезвие можно подготовить с помощью газового резака. Для начала вырезается шаблон, на следующем этапе заготовку можно подвести к наковальне, а затем на болгарку.

  Сборка плуга

  
  

  Самодельное навесное оборудование на следующем этапе может быть собрано вместе. Для начала следует использовать вариант сборки макета, который выполняется из плотного картона. Детали склеивают, соблюдая необходимые углы наклона. После обработки отвала, лемеха и вспомогательных деталей можно изготовить стальной 2-миллиметровый лист квадратной формы со стороной 500 мм.С краев делается углубление в 40 мм, затем накладывается лемех и точечная сварка с двух сторон.

  Щит стойки также должен стыковаться с лемехом, соединение должно удерживаться в вертикальном положении. Щит должен быть расположен немного выше по сравнению с долей пая. Углубление необходимо для срезания почвы. Важно плотно состыковать лемех с отвалом; пробелов быть не должно. Дизайн должен получиться почти литым. Между верхней кромкой вала и лезвием лемеха должен быть установлен угол в пределах от 6 до 8 ° С.

  Изготовление косилки

  Также возможно изготовление косилки для мотоблока своими руками. Его используют для ухода за газоном, скашивания травы на сено. Для работы следует подготовить цепи от редуктора бензопилы, а также пару дисков, позаимствованных у зерновой сеялки. Ножи могут быть из закаленного металла, на каждый диск потребуется 4 ножа. Просверлите на дисках отверстия диаметром 6 мм. Ножи следует крепить к диску с помощью хвостовиков. Зазор между ножом и лезвием должен быть на 2 мм больше толщины ножа.

  При изготовлении косилки для мотоблока своими руками оси ножевого крепления могут быть выполнены из углеродистой стали, диаметром от 8 мм. Ось следует затягивать диском до упора, чтобы не мешать движению ножей.

  Заключение

  Диски должны быть закреплены на сварной раме и связаны приводом — дополнительными ручками на конструкции мотоблока. Шестерни можно позаимствовать от автомобиля ВАЗ. Диски должны вращаться навстречу друг другу, это позволит скошенной траве складываться рядами.На привод можно установить защитную крышку.

  Прочие принадлежности для тракторов — Земляные инструменты

  БУКСИРОВКА

  Этот аксессуар крепится к тягово-сцепному устройству трактора (расположен прямо над опорой вала отбора мощности на всех предлагаемых нами моделях) и заканчивается массивным стальным стержнем диаметром 1 1/8 дюйма, выступающим из трактора, с просверленным отверстием слева направо. стержень. Это приспособление, используемое BCS или Grillo для зацепления прицепа за трактором: у прицепов итальянского производства есть язычок, сделанный по существу из трубы с отверстием, просверленным слева направо ближе к концу; эта сцепка просто вставляется в трубу / шпунт и фиксируется на месте штифтом, продвигаемым через отверстия.

  Отверстия на язычке обычно либо увеличены, либо немного «овализированы», чтобы сцепное устройство могло немного «скручиваться» в трубе / язычке и обеспечивать некоторую вибрацию, так что все 4 колеса трактора / прицепа равномерно стоят на земле даже на пересеченной местности. Обратите внимание, что интерфейс сцепного устройства / сцепного устройства представляет собой двойную скобу , что означает, что когда они соединены вместе, она работает как дверная петля: поворачивается из стороны в сторону , но не вверх и вниз .Это важно, потому что с мотоблоком у вас только одна ось на тракторе; любое навесное оборудование, прикрепленное к трактору, обеспечивает необходимую устойчивость для удержания двигателя от земли … эта сцепка с двойной вилкой обеспечивает именно это, позволяя трактору / навесному оборудованию управлять поворотом на оси вертикального пальца, прикрепляющего буксирное сцепное устройство к сцепке трактора и не позволять двигателю упасть на землю, когда оператор отпускает руль!

  Вот почему шаровая сцепка (например, грузовик или легковой автомобиль) НЕ БУДЕТ работать на мотоблоке: Шаровая сцепка не обеспечивает вертикальной стабилизации.

  Новость GOOD заключается в том, что эта буксирная сцепка прекрасно скользит внутри куска стальной водопроводной трубы толщиной 1 ”. Таким образом, прикрепив короткий отрезок такой трубы к язычку любого орудия, предназначенного для использования за газонным и садовым трактором или квадроциклом, вы сможете тянуть это орудие за мотоблоком. (Отрезок трубы можно прикрепить к язычку вашего орудия с помощью болтов, сварки или зажима … на самом деле мы обнаруживаем, что хомуты для труб глушителя диаметром 1 ½ дюйма обычно очень хорошо подходят для прикрепления отрезка этой трубы к язычку агрегата.Вам нужно будет просверлить в трубе одно отверстие диаметром ½ дюйма для стопорного штифта, который будет удерживать сцепное устройство на месте в трубе). Таким образом, катки для газонов, аэраторы, сеялки, разбрасыватели, тележки — все это можно приспособить… у нас даже есть два клиента, которые приспособили старые самосвальные сенокосы на конной тяге, чтобы их можно было буксировать своими мотоблоками!

  4 типа: укажите, какой трактор подойдет:

  • Деталь 922.59500: Подходит для BCS 718, 722, 725, 732, 735, 739: Рекомендуемая производителем розничная цена: $ 69 65
  • Изделие 922.47720: Подходит для BCS 737, 749, 750, 830, 850, 852, 853, 946, 948, НЕКОТОРЫХ 605 (если 605 оборудован буксирным устройством) Рекомендуемая производителем розничная цена: 69 долларов 65 долларов США
  • Деталь 9F4212: Подходит для Grillo G85 — G110: Рекомендуемая производителем розничная цена: 69 долларов США 65 долларов США
  • Деталь 9F4712: Подходит для Grillo G131: Рекомендуемая производителем цена: 79 долларов США 70 долларов США

  Примечание. На тракторах BCS 605 самой ранней модели НЕ НАХОДИТСЯ сцепное устройство с вилкой, установленное на тракторе для установки сцепного устройства; Чтобы использовать тягово-сцепное устройство на этих тракторах, используйте тягово-сцепное устройство, указанное ниже, и модель 922.59500 сцепное устройство выше.

  СЦЕПКА

  Этот аксессуар предназначен для использования в качестве прицепного устройства на мотоблоках, НЕ оснащенных заводскими тракторами: это будут старые модели BCS 710, 715, 716, 720 и 730, а также некоторые ранние модели 605. Он привинчивается к опоре ВОМ, и к нему будет подсоединяться буксирное сцепное устройство 922.59500. (У нас также есть конфигурация тягово-сцепного устройства, которое будет вставлено в текущие быстроразъемные соединения BCS и Grillo). Это тот же самый элемент, который мы продаем в качестве «дышла» для навесного оборудования Aldo Biagioli.

  • Тип с болтовым креплением (деталь BP80) Рекомендуемая производителем розничная цена: 40 долларов США 35 долларов США
  • для быстроразъемного соединения BCS (деталь BP80-BQ) Рекомендуемая производителем цена: 60 долларов США 55 долларов США
  • для быстроразъемного соединения Grillo G85 — G107 (товар BP80-GR-Q5) Рекомендуемая производителем розничная цена: $ 60 $ 55
  • для быстроразъемного соединения Grillo G110: (Товар BP80-GR-G110) Рекомендуемая производителем розничная цена: $ 60 $ 55

  ЭКРАН ТРАВЫ / МУСОР

  Удерживает мусор (например, скошенную траву, семена сорняков, мякину и т. Д.).) от попадания в систему охлаждения двигателя и остановки ребер охлаждения цилиндра . Устанавливается над корпусом возвратного стартера, где охлаждающий воздух всасывается во все малые двигатели. Если у вас есть роторная косилка (газонокосилка, цеп или косилка) на мотоблоке, трава разрезается на достаточно мелкие кусочки, которые могут легко попасть в воздухозаборник охлаждающего воздуха двигателя … и если вы ДОН T снимайте охлаждающие кожухи с двигателя 2 или 3 раза в год, чтобы очистить накопившийся мусор, вы рискуете перегреть двигатель, что приведет к повреждению прокладки головки блока цилиндров (или, что еще хуже).Если у вас есть этот экран, трава и мусор останавливаются на экране . Так как во время стрижки вы находитесь прямо за двигателем, вы можете иногда с легкостью протянуть руку и смахнуть его рукой… как чистить сетку от ворса в сушилке.

  Это один из наших самых важных и пользующихся спросом аксессуаров, и самое безумное: ни один из производителей двигателей, обычно продающих в США, не предлагает этот тип экрана для своих двигателей с горизонтальным (боковым) валом; мы покупаем его у европейского производителя двигателей (Lombardini) и адаптируем к двигателям, которые могут быть изготовлены.Это изделие Earth Tools Exclusive … любой другой продавец, который предлагает его, покупает его у нас.

  Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео об экране мусора

  • подходит для двигателей Honda GX340 и GX390 (11 и 13 л.с.) и Yamaha MZ300, MX300, MX360 и MX400 (позиция 6927.358H). Рекомендуемая производителем розничная цена: 65 долларов США 59 долларов США
  Модель
  • подходит для дизельных двигателей Kohler мощностью 8, 11 и 12 л.с. (товар 6927.358D) Рекомендуемая производителем розничная цена: 75 долларов США 69 долларов США

  МАССА «ДВИГАТЕЛЯ»

  При использовании мотоблока с тяжелым оборудованием, устанавливаемым сзади, на передний бампер (двигатель) можно добавить дополнительный вес, чтобы компенсировать дополнительный вес тяжелого оборудования.(Примерами таких орудий могут быть электрические бороны, культиваторы с прикрепленными роликовыми системами, спайдеры, почвообрабатывающие станки и т. Д.) Ниже приведены несколько вариантов в зависимости от типа трактора:

  1. Комплект J-образных болтов. Это наименее затратный вариант для тракторов BCS с бамперами из трубчатой ​​стали (не работает с бамперами Grillo из-за помех от «скользящей» пластины, встроенной в бамперы Grillo). Это позволяет оператору зажимать любой груз / грузы с отверстием диаметром не менее ½ дюйма на передней части бампера двигателя.(Наиболее популярными гирями для этого являются утяжелители «штанги» с центральным отверстием, как показано на рисунке, которые доступны практически везде.) Максимальный рекомендуемый общий вес составляет 60 фунтов, может состоять от одной до 4 пластин разного веса. (То есть, болт достаточно длинный, чтобы вместить до 4 пластин … однако, если вы используете только одну или две пластины, а «лишний» болт выступает слишком далеко и мешает, его можно обрезать короче с помощью ножовка.) Легко снимается и снимается с бампера, с помощью всего одной гайки. СЕЙЧАС ПОСТАВЛЯЕТСЯ С «ВИНГАНОМ», ПОЭТОМУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУМЕНТ! . (КОМПЛЕКТ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ВЕС! Таблички с весами доступны у нас отдельно или, скорее всего, вы можете найти их на месте, новые или бывшие в употреблении).

  • Изделие Болт ET-J (подходит для трубчатых бамперов BCS) Рекомендуемая производителем цена: $ 11 $ 10

  Для тракторов Grillo (и некоторых BCS) с дизельными двигателями: бамперы на многих дизелях уже имеют плоскую пластину с дополнительными монтажными отверстиями спереди, поэтому на них можно легко прикрутить грузовые пластины типа штанги с центральным отверстием с помощью болта, гайки и больших шайб.60 фунтов. Максимум. рекомендуемый вес.

  J-образный болт, удерживающий 2 — 25 фунтовые противовесы на бампере BCS

  2. Гири типа «чемодан». Эта система веса подходит для всех современных тракторов BCS и Grillo с трубчатыми стальными бамперами. Он оснащен болтами J-типа с барашковыми гайками, которые надежно фиксируют груз на трубчатом бампере. Весит 25 фунтов, а длина «J-образных болтов» достаточно, чтобы вместить дополнительную 25-фунтовую пластину при общем весе 50 фунтов.если нужно. ПРИМЕЧАНИЕ. На моделях BCS «PowerSafe» (739, 749, 750, 770) необходимо снять декоративную синюю пластиковую деталь с бампера двигателя, чтобы выдержать этот тип веса. (если вы покупаете у нас новый трактор PowerSafe с таким весом, мы снимаем пластиковую деталь с бампера здесь, чтобы избавить вас от хлопот)

  Вес чемодана + дополнительная пластина, удерживаемая на бампере
  , в комплекте с J-образными болтами и барашковыми гайками

  
  

  • Изделие ET-FRTWT: Подходит для всех мотоблоков BCS и Grillo с трубчатыми стальными бамперами: Рекомендуемая производителем розничная цена: $ 69 $ 60
  • Изделие ET-FRTWT-ADD: Добавляет дополнительную пластину весом 25 фунтов к передней части указанного выше веса: Рекомендуемая производителем розничная цена: 44 долл. США 39 долл. США

  ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Любая система противовесов, установленная на бампере, должна быть УДАЛЕНА, если трактор буксируется на грузовике или прицепе, так как «подпрыгивание вверх и вниз» машины во время буксировки может привести к увеличению веса на бампере. загибаем крепление бампера.

  3. Заводской комплект переднего противовеса для трактора BCS модели 750. (без фотографии) Этот комплект является «заводским» вариантом для крепления бокового веса двигателя к трактору BCS 750, он устанавливается на кронштейны, уже имеющиеся на 750 на передней / верхней части картера трансмиссии, сразу за двигателем. Он состоит из двух грузов (по одному на каждую сторону трактора) общим весом 76 фунтов, но он менее эффективен, чем грузы, прикрепленные к бамперу двигателя, поскольку бампер находится дальше от «точки опоры» трактора (оси). .Этот комплект очень хорошо сделан и относительно быстро прикрепляется / отсоединяется с помощью 6 болтов (входят в комплект), но он стоит дорого. Большинство людей захотят выбрать один из вариантов, указанных выше, если только вы не хотите, чтобы все было «оригинальным BCS».

  • Деталь 922.C0036: Подходит для модели BCS 750: $ 155

  ---

  ОПЦИЯ ГЛУШИТЕЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА для двигателей Honda GX340 или GX390

  Эта дополнительная система глушителя, произведенная в Канаде компанией NETT Technologies, отлично подходит для людей, работающих в теплицах и высоких туннелях, которым приходится вдыхать часть того, что выдает двигатель (или если вы просто хотите уменьшить выбросы в атмосферу, и точка!).Использует технологию триметаллического катализатора для снижения содержания оксида углерода (CO) до 98% и оксидов азота (NOx) и углеводородов (HC) до 95%. Разработан так, чтобы быть таким же тихим, как и оригинальный глушитель, и примерно того же физического размера, что и оригинал.

  Если вы приобретете эту опцию с новым трактором, мы установим ее бесплатно. Если вы покупаете его для установки на уже имеющийся у вас трактор, установка выполняется быстро и легко с помощью всего нескольких болтов. В настоящее время имеется склад для двигателей Honda GX340 и GX390; могут быть выполнены по специальному заказу для установки на другие двигатели по запросу.

  • Изготовлено NETT Technologies
  • Товар NETT CC GX3: Рекоменд. Цена: 445 долларов США 395 долларов США

  ---

  ЧАСОМЕТР

  Теперь мы предлагаем счетчик моточасов для тракторов с газовыми двигателями. Позволяет вам предварительно запрограммировать интервалы обслуживания для замены масла и т. Д. Это устройство также может работать как тахометр, но из-за чувствительности подводящего провода и количества этого провода, который находится рядом с металлом на тракторе, функция тахометра может быть неточным.(Тем не менее, функция счетчика часов работает нормально!) Фактический внешний вид может отличаться от фотографии. ПРИМЕЧАНИЕ. На рынке представлено множество тахометров / счетчиков моточасов… тот, который мы в настоящее время поставляем, имеет заменяемую батарею , чего в большинстве своем нет.

  • Подходит для всех газовых двигателей
  • Монтажные работы включены на новый трактор
  • Товар СЧЕТЧИК-ГАЗ: Рекоменд. Цена: $ 39,95 $ 36

  ---

  АККУМУЛЯТОР «MAINTAINER» TRICKLE-CHARGER

  Самая распространенная проблема с оборудованием с электрическим запуском заключается в том, что, когда оно простаивает в течение нескольких месяцев, батареи выходят из строя (особенно в оборудовании с небольшими батареями, которое используется только сезонно … газонная и садовая техника, мотоциклы и т. Д.). Однако этой проблемы можно избежать путем непрерывной зарядки аккумулятора во время «нерабочего» сезона; постоянный низкий заряд предотвращает окисление пластин в батареях и значительно увеличивает срок их службы. Это устройство будет работать от любой 12-вольтовой батареи и имеет встроенную схему, предотвращающую перезарядку … вы можете подключить его, подключить к любой стандартной электрической розетке на 110 В и забыть об этом на несколько месяцев, и ваша батарея всегда готова к работе. иди, когда ты есть. Это устройство продается в розницу за 39 долларов.95, но при покупке С мотоблоком с электрическим запуском мы предлагаем его за 30 долларов.

  • подходит для всех 12-вольтовых батарей
  • Товар ET BTRYCHRGR: Рекомендуемая производителем розничная цена: 39,95 долларов США 38 долларов США (или 30 долларов США при покупке трактора с электрическим запуском)

  ---

  ПЛАТФОРМА НАГРУЗКИ

  В течение многих лет клиенты спрашивали нас: «Есть ли у вас пандусы, по которым я могу садиться и выходить из мотоблока в грузовик / фургон?» Что ж, наконец-то ответ ДА! Теперь мы предлагаем стальные складывающиеся пандусы американского производства, рассчитанные на 1200 фунтов.предел нагрузки на пару. Контурная верхняя часть помогает безопасно загружать и вынимать оборудование из автомобиля, при этом пандусы не могут упасть с двери багажного отделения.

  Пандусы имеют выступающие ручки сцепления с «дырочками», поэтому шины (и ваша обувь!) Могут иметь хорошее сцепление при подъеме или опускании, а колеса меньшего размера с роликами не будут попадать в большие «зазоры», которые есть на пандусах с перекладинами. Функция складывания позволяет разместить эти пандусы в небольших помещениях для хранения. Полная длина — 84 дюйма, длина в сложенном состоянии — 63,5 дюйма. Вес: 58 фунтов.для набора.

  • Складные стальные пандусы, производство Огайо
  • Грузоподъемность 1200 фунтов для пары
  • Производство Огайо Стил
  • Товар OS 10-84C: Рекомендуемая производителем розничная цена: 159 долларов США 135 долларов США

  Инструкции для роторного плуга Gravely | Home Guides

  Роторный плуг Gravely — мотоблок с роторным плугом. Оригинальный плуг Gravely был разработан Бенджамином Франклином Грейвли в Южном Чарльстоне, Западная Вирджиния, начиная с 1911 года.К 1922 году он основал компанию Gravely Motor Plough and Cultivator Co., а в 1960 году компания была продана компании Studebaker. Ранние модели роторных плугов Gravely имели одно ведущее колесо, а более поздние модели были оснащены двумя ведущими колесами. Плуг Gravely должен быть сначала прикреплен к трактору и отрегулирован, прежде чем его можно будет использовать для вспашки грядки.

  Подсоединение плуга к адаптеру трактора

  Наденьте собачку навесного приспособления на вал отбора мощности или ВОМ адаптера навесного оборудования Gravely.Приставной собачок представляет собой набор переходных шестерен, которые используют вал отбора мощности трактора для вращения лопастей роторного плуга.

  Продвигайте открытый конец адаптера навесного оборудования плуга на захватную скобу до тех пор, пока фланец адаптера навесного оборудования плуга не будет на одном уровне с фланцем карданного вала трактора. Совместите отверстия для болтов монтажного фланца адаптера навесного приспособления плуга с отверстиями для болтов фланца карданного вала.

  Вверните четыре крепежных болта через адаптер навесного оборудования плуга и во фланец ВОМ. Затяните крепежные болты торцевым ключом.

  Регулировка глубины плуга

  Ослабьте зажимной болт оси переднего колеса глубины трактора Gravely с помощью торцевого или комбинированного ключа для регулировки глубины плуга. Зажим оси находится в самой передней части навесного устройства для плуга.

  Сдвигайте ось опорного колеса вверх или вниз, пока центр правого колеса не составит 9 1/2 дюймов от центра колесной скобы. Затяните болт зажима оси переднего колеса гаечным ключом.

  Ослабьте зажимной винт кронштейна колеса гаечным ключом.Измерьте расстояние этого винта от уровня земли и сдвиньте винт вверх или вниз, пока он не окажется в 10 1/2 дюйма от земли. Затяните винт комбинированным ключом.

  Ослабьте стопорные гайки U-образного болта опорных колес гаечным ключом. U-образные болты опорных колес находятся непосредственно за зажимом колесной опоры на передней части плуга. Позвольте колесам глубины поворачиваться к земле. Затяните стопорные гайки U-образного болта гаечным ключом, фиксируя колеса глубины на месте.

  Вытяните шпильку регулировки глубины из оси ротора рукой или плоскогубцами.Ось ротора находится в верхней центральной части плуга и приводит в действие режущее лезвие плуга. Вставьте шпильку регулировки глубины через самое верхнее отверстие в оси ротора.

  Работа с плугом

  Сдвиньте трактор Gravely с роторным плугом к центру того края сада, который вы хотите вспахать. Поверните ключ в замке зажигания, чтобы запустить двигатель трактора, и дайте двигателю достичь устойчивых холостых оборотов.

  Переведите рычаг селектора «Диапазон» в положение «Низкий» или установите на панели управления оператора между рулями трактора.Переведите рычаг селектора «Gear» в положение «Low». Рычаг селектора «Gear» также находится на панели управления оператора. Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение «Fast». Рычаг дроссельной заслонки тоже находится на панели управления оператора.

  Опустите руль трактора вниз. Это действие поднимает плуг от земли и позволяет включить ВОМ. Сдвиньте рычаг ВОМ вперед, включив роторный плуг. Рычаг ВОМ находится на верхнем правом руле трактора.

  Опустите отвал плуга в почву.Переместите рычаг управления направлением движения вперед, чтобы задействовать ведущие колеса трактора. Пахайте первую борозду грядки от одного конца грядки до другого.

  Потяните рычаг управления направлением назад, чтобы отключить ведущие колеса трактора, когда вы закончите вспашку первой борозды. Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в ​​положение «Медленно» и дайте двигателю трактора выйти на устойчивый холостой ход. Переведите рычаг ВОМ в положение «Выкл.» И поверните переключатель зажигания двигателя трактора в положение «Выкл.», Чтобы остановить двигатель трактора для регулировки глубины плуга.

  Поверните трактор вправо, поместив правое переднее колесо глубины и ведущее колесо трактора в первую вспаханную борозду. Первая вспаханная борозда будет служить направляющей для трактора и плуга при вспашке остальной части грядки.

  Вытяните шпильку регулировки глубины из верхнего отверстия в оси ротора. Вставьте шпильку в отверстие прямо под верхним отверстием для штифта в оси ротора. Совместите правое колесо глубины и правое ведущее колесо трактора в вспаханной борозде при регулировке глубины резания плуга для правильной регулировки и работы плуга.

  Запустите двигатель трактора, дайте ему поработать на холостом ходу и переведите рычаг дроссельной заслонки в положение «Fast». Нажмите на руль, чтобы поднять плуг из почвы. Включите рычаг ВОМ, чтобы вращать режущие лезвия плуга.

  Опустите режущие лезвия вращающегося плуга в почву. Полностью переведите рычаг управления направлением движения вперед, чтобы задействовать ведущие колеса трактора. Пахайте вторую борозду от одного конца грядки до другого.

  Нажмите на руль, чтобы поднять плуг из почвы.Поверните трактор вправо, поместив правое переднее колесо глубины и правое ведущее колесо трактора в первую вспаханную борозду для направления трактора и плуга при вспашке третьей борозды. Продолжайте вспахивать грядку, поворачивая трактор и плуг вправо и вставляя правое переднее колесо глубины и ведущее колесо трактора в ранее вспаханную борозду, пока не будет вспахана желаемая площадь.

  Справочная информация

  Советы

  • При вспашке твердой почвы или когда вы хотите вспахать глубоко в почву, отрегулируйте плуг на меньшую ширину среза, чтобы предотвратить повреждение трактора.

  Предупреждения

  • Ведя трактор по грядке, идите за руль трактора, а не между рулями, чтобы защитить себя от травм в случае опрокидывания трактора.

  Writer Bio

  Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и конкурентоспособный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

  Как заменить приводной ремень на газонокосилке Cub Cadet | Детеныш кадета

  В этих инструкциях объясняется, как заменить приводной ремень на газонокосилке Cub Cadet. Важно заменить приводной ремень, если он изношен, треснут или порван. Дождитесь, пока ремень не сломается, чтобы заменить его, это может затруднить кошение. В зависимости от вашей модели приведенные ниже инструкции могут незначительно отличаться. Обязательно ознакомьтесь с руководством оператора для получения подробных инструкций.

  Инструкции

  Этап 1. Подготовка косилки к техническому обслуживанию

  • Снимите свечу зажигания и провод зажигания.
  • Слейте топливо из топливного бака с помощью сифона или поместите пластик под крышку, чтобы предотвратить утечку. До завершения технического обслуживания храните топливо в переносном топливном контейнере (PFC), соответствующем государственным директивам.
  • Наклоните косилку на бок воздушным фильтром вверх.
  • Выверните саморезы с боковой стороны деки.

  Шаг 2 — Снимите нож газонокосилки и получите доступ к приводному ремню

  • Надев перчатки для защиты, закрепите лезвие с помощью универсального инструмента для снятия лезвия.
  • Осторожно открутите стопорный болт лезвия, а затем снимите лезвие.
  • Выкрутите саморезы, которые крепят перегородку двигателя и кожух приводного ремня косилки к деке. Далее снимаем перегородку и кожух ремня.

  Шаг 3 — Снимите и замените приводной ремень косилки

  • Снимите приводной ремень с адаптера лезвия и ведущего шкива, затем снимите адаптер лезвия с коленчатого вала.
  • Работая с задней стороны косилки, осторожно снимите приводной ремень косилки со шкива трансмиссии.
  • Нажмите на перегородку, чтобы получить доступ к шкиву двигателя. Снимите приводной ремень с этого шкива и выньте его из-под деки.
  • Заменить на новый приводной ремень газонокосилки. Проведите его между декой и перегородкой. Сначала протяните его вокруг шкива трансмиссии, а затем вокруг шкива двигателя.
  • Затяните саморезы, которыми перегородка деки крепится к деке.

  Шаг 4 — Соберите газонокосилку для нас

  • Установите на место перегородку двигателя и закрепите ее саморезами.
  • В перчатках закрепите лезвие с помощью универсального инструмента для снятия лезвия. Замените стопорный болт лезвия и адаптер лезвия.
  • Установите косилку на колеса.
  • Установите на место провод зажигания свечи зажигания и заправьте топливный бак.

  Регулярно проверяйте ремень косилки на предмет повреждений и не забывайте следовать руководству оператора при выполнении любого технического обслуживания косилки.Также неплохо иметь под рукой сменный приводной ремень газонокосилки Cub Cadet на случай неожиданного обрыва. Детали сторонних производителей могут изнашиваться быстрее из-за неточной установки, что может привести к более частому ремонту и менее чем оптимальной работе.

  Оригинальные запчасти Cub Cadet

  При обслуживании оборудования всегда используйте оригинальные запасные части OEM. Воспользуйтесь нашей системой поиска запчастей, чтобы найти и заказать любые запасные части, которые могут потребоваться для обслуживания. Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации о техническом обслуживании.

  Самодельная сеялка для мотоблока. Моторизованные самоходные машины

  Что такое мотоблок?

  Мотоблок — мобильный орудие, изготовленное на базе одноосного шасси, одной из разновидностей малогабаритного трактора. Это понятие появилось в России в восьмидесятых годах прошлого века. Он заменил неудобные термины, которые использовались раньше. Человек, который управляет этим устройством, называется оператором. Он идет за машиной, держа ее за поручни.

  Бывают мотокультиваторы и культиваторы. Их отличие обусловлено движением корпуса станка. В первом варианте выполнения этой задачи служат колеса, а в культиваторе движение осуществляется благодаря инструменту, который установлен на оси колеса. Есть еще такой вид техники, как самодельный тяжелый мотоблок, как правило, это более мощные и неподвижные колеса. Этот вид необходим для выполнения большого объема работ. Мотоблоки предназначены для вспашки территории и окучивания, скашивания травы, а также для перевозки различных видов грузов на короткие расстояния.

  Преимущества использования мотоблока

  1) Мотоблоки позволяют сэкономить силы человека, выполняя за него тяжелую работу, а также защитить его здоровье от возможных травм, полученных при выполнении тяжелых трудовых работ.

  2) Сэкономьте время, которое можно потратить на выкопку сада вручную. Приобретая такую ​​технику, вы можете с большей пользой проводить драгоценное время: заниматься любимыми делами, проводить время с семьей и так далее.

  3) Самодельные мотоблоки не будут стоить дорого, так как их можно создать из подручных материалов.

  В состав мотоблока входят несколько основных частей:

  Двигатель

  На ходовых блоках используются два типа двигателей: двухтактный и четырехтактный. Также есть два типа, которые различаются по типу используемого топлива: дизельное и бензиновое. В легких беговых дорожках мощность достигает 5 лошадиных сил, а в тяжелых — до 10. На мотоблоках используются двигатели более мощного типа.

  Трансмиссия

  Этот параметр имеет большое разнообразие технических решений. Первый тип — шестеренчатая трансмиссия.Для него характерно наличие нескольких зубчатых колес. Этот тип обычно используется на тяжелых культиваторах. Второй по распространенности тип трансмиссии — червячная передача. Применяется на мотоблоках с небольшой грузоподъемностью, что позволяет быть максимально компактным. Зубчато-цепной тип трансмиссии отличается тем, что приводной вал получает крутящий момент за счет ременной передачи, которая одновременно выполняет функцию сцепления.

  Система управления

  Поскольку при работе с машинистом шагающего впереди находиться на земле позади работающей машины, то все системы управления этого типа оборудования должны быть расположены так, чтобы человек мог дотянуться до них рукой, то есть на руках мотоблок.Итак, наиболее часто используемые системы управления двигателем и трансмиссией расположены на рулевых тягах. Также некоторые из редко используемых регуляторов, например, воздушная заслонка карбюратора, располагаются непосредственно на соответствующих узлах. Но не каждый может позволить себе купить дорогой заводской мотоблок. Для таких людей есть два выхода. Первый — отказаться от этого типа технологий. Второй — сделать самодельный мотоблок.

  Как сделать самодельный ходунок

  В этом пункте мы рассмотрим один из вариантов ответа на вопрос: «Как сделать самодельный мотоблок?» Двигатель можно взять от аппарата под названием «Муравей» Т-200.Затем создайте каркас из листового железа и трубу размером 40 миллиметров. На нем следует закрепить двигатель — хотя бы на трех опорах. Затем следует установить карбюратор, глушитель, воздушный фильтр. В этом примере валы с фланцами были взяты из комбайна. Привод от двигателя к валам — цепная передача. Колесо можно сделать из трубы, предварительно рассчитав оптимальный для вас размер. У этого агрегата три передачи, но, как правило, для работы хватает первой, а две другие предназначены для езды.Тип переключения передач в рассматриваемом агрегате — ручной. Также к мотоблоку необходимо прикрепить колесо. Также он будет регулировать глубину вспашки, а также нагрузку на руки. Минус рассматриваемого аппарата в его неповоротливости, но если обрабатываемый участок сплошной и на нем нет насаждений, то проблем не возникнет.

  Самодельное оборудование

  Купив или сделав своими руками мотоблок, люди в основном используют его очень узко, то есть выполняют какую-то работу, что, несомненно, очень неэффективно, потому что это устройство можно приспособить для чего угодно, просто немного, чтобы его улучшить.Конечно, в магазине можно купить дополнительные устройства для мотоблока, но это будет очень дорого. Также самодельное оборудование для мотоблока даст возможность сделать его максимально удобным для вас.

  Переходник

  Очень удобное приспособление для таких устройств, как самодельные мотоблоки, — переходник. Адаптер — это тележка или приспособление для перевозки людей и водителя. Он позволяет сделать удобный мотоблок удобным средством передвижения и перевозки грузов на небольшие расстояния, которым удобно пользоваться в деревне или за городом.Но часто бывает сложно найти такой товар в магазине, поэтому лучше всего будет использовать самодельный переходник для мотоблока.

  Картофельная сеялка

  Многие люди, покупая ходунки, рассчитывают на его помощь в период посадки картофеля. В конце концов, это помогает сэкономить время, когда приходит время обрабатывать землю. Многие думают, что это конец работы мотоблока. Но это не так. Дело в том, что за счет такого устройства, как картофелесажалка, можно сэкономить время и силы в процессе посадки картофеля.Но, купив его в магазине, придется потратиться довольно много денег, так как это оборудование дорогое, несмотря на простое устройство. Поэтому самодельная сеялка для мотоблока будет просто незаменима в хозяйстве и поможет не только сэкономить, но и узнать, как работает этот прибор.

  Результат

  Итак, теперь вы понимаете, насколько ходунки незаменимы в хозяйстве. Особенно хороши самодельные мотоблоки. Они позволят вам с минимальными затратами получить устройство, которое вам подходит.Благодаря тому, что вы сделали его своими руками, будет возможность всевозможных апгрейдов, которые позволят максимально использовать пользу, которую приносит мотоблок, и использовать его не только при посадке картофеля, но и при кошении. трава. Как вы понимаете, при сборке мотоблока своими руками могут возникнуть проблемы с поиском запчастей, но если перебрать другую старую технику (например, мотоциклы), можно решить эту проблему. Также ходунки могут служить отличным средством передвижения в сельской местности.Мотоблок — незаменимый технический инструмент в сельском хозяйстве, часто рассчитанный на небольшие объемы. Нет необходимости покупать ходунки, потому что вы можете сделать это самостоятельно с гораздо меньшими затратами.

  Эксплуатация и обслуживание двухколесного трактора

  Пройдите практическое обучение с мотоблоком BCS!

  Двухколесные мотоблоки стали мощным инструментом для многих мелких фермеров и даже могут найти свое место в более крупных предприятиях.На этом семинаре будет рассмотрено несколько вариантов использования этого универсального инструмента и показано, как они могут помочь вашей ферме.

  Фермер Мэтт Лоу из Good Keeper Farm проведет нас через предпусковой осмотр и продемонстрирует общее техническое обслуживание, включая замену масла. Мы также рассмотрим способы использования и безопасную эксплуатацию различных навесных орудий BCS, включая косилку с цепом, мотокультиватор и серповидный брус.

  Тогда ваша очередь!

  Практика под руководством специалиста:

  • Безопасное подключение и отключение навесного оборудования
  • Использование различных орудий
  • Перемещение трактора через полосу препятствий

  О ферме: LEAF Project — это небольшая некоммерческая диверсифицированная овощная ферма в округе Перри, штат Пенсильвания.Его миссия состоит в том, чтобы воспитывать молодежных лидеров из разных слоев общества посредством значимой работы в продовольственной системе.

  Динамики

  Мэтт Лоу является совладельцем многопрофильной овощной фермы Good Keeper Farm в Гарднерс, штат Пенсильвания, вместе с Джули Хеннингер. Каждый из них несколько лет работал на овощных и мясных фермах, прежде чем купить землю и начать собственное фермерское хозяйство. Проработав несколько лет в индустрии живого театра в Сан-Франциско, Мэтт вернулся на восток, проводя сезоны в Radical Roots в Харрисонбурге, штат Вирджиния, и в North Mountain Pastures в Ньюпорте, штат Пенсильвания.Затем он присоединился к Джули на Ферме Земного Источника, где впервые воплотился их план относительно Фермы Доброго Хранителя.

  Дэн Далтон отвечает за наши образовательные программы, работу с членами и координацию исследований в западной Пенсильвании. Он также возглавляет программу ученичества по разностороннему овощеводству Паши. Он работал агрономом, консультировал фермеров по вопросам более устойчивого управления почвами, овощеводом и преподавателем агроэкологии.

  * Примечание по COVID-19:

  Все личные мероприятия являются предварительными в зависимости от рекомендаций общественного здравоохранения по COVID-19.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими протоколами безопасности COVID-19 и нашими личными вопросами о мероприятиях.

  Вопросы об этом мероприятии?
  

  Свяжитесь с [email protected].

  Регистрация

  X730 Газонный трактор | Садовые тракторы

  X739 Трактор, косилка с ф. Дека косилки HC (137 см) Вид сбоку деки косилки

  Глубокая конструкция из 5 штук.5 дюймов (14 см) обеспечивают отличный воздушный поток, поэтому материал может обрабатываться быстро и эффективно. Палуба отштампована из 9-го калибра, 0,15 дюйма. (3,8 мм) из стали и имеет приваренную арматуру по нижнему краю для дополнительной прочности и долговечности.

  60 дюймов (152-см) дека газонокосилки, вид сверху 54-дюйм. (137 см) Деки косилки HC, вид снизу

  Деки косилки большой емкости формируются в гидравлическом прессе для минимизации количества сварных швов и обеспечения гладкой нижней стороны для уменьшения скопления материала:

  • Более широкое и более высокое выпускное отверстие обеспечивает равномерное рассредоточение обрезков, обеспечивая превосходный внешний вид в любых условиях.
  • Прочный пластиковый дефлектор равномерно распределяет скошенную траву по газону, он откидывается и может подниматься, чтобы минимизировать необходимое пространство для хранения.
  • 1 дюйм. Шпиндели, изготовленные методом холодной ковки (2,5 см), подвергаются термообработке для повышения прочности и поддерживаются шарикоподшипниками.
  • Передняя кромка приподнята над плоскостью лезвия, что позволяет скашивать даже высокую траву.
  • Перекрытие лезвий больше, чем у многих обычных дек для чистого среза.
  • Косилка может работать с боковой разгрузкой, мульчировать (опция) или использовать систему сбора Power Flow ™ (опция).

  Захват для шин и ручки в форме акульих зубов Снята аппарель для доступа к шпинделю

  Пандусы предназначены для проезда по деке косилки для установки и снятия ее с трактора:

  • Изготовлен из 30-процентного стеклонаполненного полипропилена для устойчивости к весу трактора
  • Полипропилен не ржавеет и не подвержен коррозии, что обеспечивает хороший внешний вид на долгое время.
  • Захваты в форме акульих зубов, предназначенные для уклонов рампы для дополнительного сцепления колес при въезде на деку косилки
  • Захват для шин в задней части аппарели обеспечивает дополнительное сцепление колес
  • Пандусы снимаются и заменяются без инструментов для удобного обслуживания шпинделей косилки

  Порт промывки косилки Порт мойки косилки со шланговым соединением

  Промывочное отверстие облегчает очистку нижней части деки косилки:

  • Соединитель для шланга входит в комплект поставки деки косилки.

  Дополнительная высокопроизводительная насадка для мульчирования

  Компоненты насадки для мульчирования (показано 48 HC)

  Высокопроизводительная насадка для мульчирования обеспечивает отличную производительность мульчирования:

  • Это высокопроизводительное приспособление для мульчирования, которое включает в себя формованные стальные перегородки для контроля материала и специальные ножи для мульчирования для превосходной производительности.
    • Специальные ножи для мульчирования, входящие в комплект, также могут использоваться для боковой разгрузки и сбора, хотя общая производительность может быть немного ниже, чем у стандартных ножей.
  • Заказ: BM23977, 54 Насадка для мульчирования HC или BM23978 60 Насадка для мульчирования HC

  Дополнительная насадка MulchControl ™

  MulchControl с закрытой перегородкой MulchControl с открытой перегородкой

  Приставка MulchControl делает мульчирование более практичным для многих ситуаций кошения, потому что оно не только отлично справляется с мульчированием, но также позволяет легко переоборудовать косилку для тех случаев, когда более желательно сбоку выбросить или собрать газонный материал.Преимущества мульчирования скошенной травы:

  • Красивый газон
  • Срезанная трава не выдувается на оператора, проезды или клумбы
  • Меньше удобрений
  • Отсутствие усилий, необходимых для утилизации обрезков

  MulchControl — это инновационная, простая конструкция, удобная в использовании и обслуживании:

  • Приспособление MulchControl включает перегородки для управления потоком материала под декой.
  • Левая зона ножей косилки полностью закрыта и оптимизирована для мульчирования, поэтому она будет мульчировать даже тогда, когда косилка находится в режиме бокового выброса.
  • Перегородки вокруг центрального и правого ножей оптимизированы для мульчирования, когда выпускная перегородка закрыта.

  Работа MulchControl

  Рукоятка MulchControl (серийно с MulchControl) Опция гидравлического привода MulchControl

  Дополнительное приспособление MulchControl поставляется с ручкой в ​​верхней части деки косилки, которая используется для открытия и закрытия разгрузочной перегородки:

  • Оператор должен выйти из машины, чтобы включить или выключить режим мульчирования.

  Дополнительное гидравлическое приспособление для привода MulchControl доступно для замены стандартного рычага управления и позволяет оператору управлять MulchControl с сиденья с помощью рычага управления гидравликой трактора.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы иметь гидравлическое управление перегородкой MulchControl, необходимо заказать как MulchControl, так и гидравлические насадки привода MulchControl. Гидравлический привод MulchControl является дополнительной платой для навесного оборудования MulchControl.

  Переход с мульчирования на боковой выброс или наоборот с помощью ручного рычага или гидравлического привода MulchControl занимает всего несколько секунд.

  MulchControl хорошо подходит для следующих условий кошения:

  • Обычно мульчирование, но боковой выброс, когда трава становится слишком длинной
  • Обычно боковой выброс, но хотелось бы иметь возможность закрыть желоб для удаления скошенной травы
  • Всегда мульчируйте основной газон, но часто вторичный газон с боковым выбросом
  • Обрезки мешков, но перед опорожнением мешков нужно пройти дальше

  MulchControl позволяет оператору контролировать обрезки.Теперь оператор может пользоваться всеми преимуществами мульчирования с возможностью простого переключения на боковой выброс или упаковку в мешки, когда это необходимо.

  Ограничения MulchControl

  В режиме бокового выброса MulchControl будет мульчировать около одной трети материала. Таким образом, режим бокового выброса по сути является режимом частичного мульчирования. Это может быть преимуществом при боковой разгрузке или упаковке в мешки, поскольку помогает уменьшить количество выгружаемого материала. В других случаях это могло сработать как недостаток:

  • При стрижке сильных южных трав, таких как Зойсия и Бермудские острова
  • При стрижке во влажных условиях высокой растительности, например, в Тихоокеанском Северо-Западе США
  • Когда требуется оптимальная упаковка и уборка газона

  Совместимость с MulchControl

  MulchControl — это навесное оборудование, устанавливаемое на месте.В комплект входят ножи для мульчирования:

  • MulchControl для тракторов серии X700 Signature 2015 и новее и:
  • 9074M 54 дюйма Дека косилки HC (137 см) (серийный номер 030,001-070,000)
  • 9078M 54 дюйма Дека косилки HC (137 см) (серийный номер 070,001-)
  • 9075M 60 дюймов Дека косилки HC (152 см) (серийный номер 030,001-070,000)
  • 9079M 60 дюймов Дека косилки HC (152 см) (серийный номер 070,001-)
  • Дополнительный гидравлический привод MulchControl (BUC10536) доступен только для модельного года 2019 и новых косилочных дек (9078M и 9079M).Кроме того, косилка должна быть оснащена базовой насадкой MulchControl.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Гидравлический привод MulchControl недоступен для 48-дюймовой модели. Дека косилки Accel Deep ™ (122 см).

  Заказ:

  BM26300 Приставка MulchControl (54 HC)

  BM25258 Приставка MulchControl (60 HC)

  BUC10536 Гидравлический привод MulchControl

  Навесное приспособление для деки косилки

  X758 Трактор выезжает на косилочную деку большой емкости

  Деки косилки большой емкости имеют аппарели, расположенные наверху деки для легкой установки:

  • На тракторе с полным приводом (4WD) оператор может просто заехать на платформу и над ней.
  • На тракторе с приводом на два колеса (2WD) оператор должен вернуться на платформу и перебраться через нее.

  Для снятия деки косилки:

  • Отсоединить приводной вал.
  • Разблокируйте замки тягового рычага.
  • Сдвинуть трактор назад или заехать на деку косилки и съехать с нее.
    • На тракторе с полным приводом оператор может просто вернуться на платформу и спуститься с нее.
    • На тракторе 2WD оператор может просто выехать на платформу и съехать с нее.

  Дополнительный привод AutoConnect ™ (BM25677)

  X758 Трактор выезжает на косилочную деку большой емкости Опция AutoConnect, установленная на тракторе X758

  Карданный вал AutoConnect — это дополнительный комплект, который автоматически соединяет или снимает привод деки косилки со средним валом отбора мощности (ВОМ) трактора.

  Привод AutoConnect не нужно снимать с трактора при использовании оборудования с передним приводом.

  Краткое руководство по переездной косилке (основные этапы)

  John Deere разработал систему, которая упрощает снятие и повторную установку деки косилки. Чтобы добиться успеха, необходимо тщательно выполнить несколько шагов.
  
  Список ниже включает основные шаги. Обратитесь к руководству оператора для более подробной информации. Скорее всего, на тракторе уже установлена ​​косилка, поэтому эти шаги начинаются с процедуры снятия.

  DRIVEJD — A lways D сменный P roduct

  Этапы демонтажа косилки

  D Выровняйте трактор по ровной поверхности.

  R дека для косилки.

  • A Регулируемые колеса и нижняя дека косилки
  • D Рычаги плота снятые (передние) и отпущенные (задние)
  • P Механизм отбора мощности (ВОМ): отсоедините, если система ручного подключения ВОМ, затем вернитесь назад, чтобы очистить задние тяговые рычаги (если оборудовано AutoConnect ™, резервное копирование также отключает ВОМ)

  I n Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, включите усилитель тяги и проедьте.

  Шаги установки косилки

  V erify трактор и косилка готовы.

  • A Выравнивание деки трактора и косилки
  • D плоты стрелы вверх
  • P TO в правильном положении (при ручном подключении ВОМ поместите вал в подвеску косилки)

  E Усилитель тяги, увеличьте обороты двигателя и двигайтесь назад или назад.

  J Косилка к трактору.

  • A Выравнивание и навесное оборудование проверены, ВОМ подключен
  • D Крепление рычагов плота переднее
  • P Колеса косилки osition

  D один! Установите высоту деки косилки и косите.

  .

  Крепеж для утеплителя пеноплекс: Идеальный фасадный крепеж для Пеноплэкса

  Апр 24, 1973 автор alexxlab Разное

  Идеальный фасадный крепеж для Пеноплэкса

  С появлением на отечественном рынке новых строительных технологий и материалов изменился и подход к выбору крепежа. Если раньше  выбирая крепёж фасадный и кровельный, главным критерием была цена, то на сегодняшний день потребители больше заботятся о сокращении сроков выполнения работ и их качестве.

  Практика показала, что экономия на крепёжных изделиях приводит к серьёзным финансовым потерям – необходимости ремонта, затратам на новые материалы и повторный монтаж.

  Задумайтесь! Нужен ли вам дом, от которого начнёт отлетать дорогая черепица и фасадная облицовка при первом сильном ветре?

  Если нет – приобретайте высококачественный кровельный и фасадный крепёж на нашем  сайте и вам не потребуется ремонт долгие годы. Вся информация о ценах крепежей и расходников указана в нашем прайс-листе. Расходы на качественные крепёжные элементы окупаются многократно уже в процессе монтажа и службы строительных конструкций.

  Почему купить крепёж выгодно в нашей компании?

  • Все элементы крепежа, представленные нашей компанией, изготавливаются на современном высокотехнологическом оборудовании, что гарантирует безупречное  качество изделий.
  • Благодаря прямым оптовым поставкам с заводов-изготовителей крепёж имеет невысокую стоимость, не теряя при этом в качестве.
  • Высококачественный крепёж обеспечивает надёжное крепление фасадных и кровельных  материалов к конструкциям из дерева, бетона, газобетона, пенобетона,  пустотелого и полнотелого кирпича.
  • Крепёж, имеющийся  на нашем складе, представлен обширной номенклатурой  и огромным выбором изделий, имеющих различные характеристики и назначение, поэтому способен удовлетворить любую необходимость фиксации элементов и конструкций.
  • Наши специалисты помогут Вам произвести детальный расчёт крепежных элементов для кровли и фасада и обеспечить технической консультацией по особенностям их применения.

  Что представляют  собой крепёжные изделия?

  Крепёж – это специальные детали и приспособления для фиксации и соединения различных элементов и конструкций. Их главной отличительной характеристикой является тип соединения, в котором используются крепёжные детали — разъёмное или неразъёмное соединение.

  Крепёж, относящийся к разъёмным соединениям — это болты, гайки, винты, шайбы и шурупы.

  Неразъёмные крепёжные элементы — это анкеры, дюбели, детали для склеивания и пайки поверхностей.

  Крепёжные изделия производятся:

  •  массового использования;
  •  высокопрочные со специальной резьбой для конструкций, которые несут большую нагрузку;
  •  для соединения композиционных и полимерных материалов;
  • для герметичных соединений.

  Предлагаем вашему вниманию наиболее востребованные крепёжные элементы:

  Саморезы кровельные

  Используются для крепления профнастила или металлочерепицы к металлическим и деревянным кровельным конструкциям.

  Саморезы выполнены из оцинкованной стали, с наконечником в виде сверла. Шестигранная головка (с буртом) D=8. Саморезы комплектуются шайбой с резиновой прокладкой EPDM.

  Дюбель для теплоизоляции

  Предназначается для закрепления мягких и твёрдых теплоизоляционных материалов, имеющих форму плит и полос, выполненных из стекловаты, минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола, в том числе продукции марки ПЕНОТЕКС и других теплоизоляционных и звукопоглощающих материалов. Основанием может служить: лёгкий бетон, бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, пенобетон, газобетон и др.

  Анкеры, дюбели фасадные

  Предназначаются для закрепления элементов фасадных систем, утеплителя для наружных стен в мягкие (пустотелый кирпич, керамзитобетон, пенобетон) или твёрдые (бетон, кирпич) основания. Удлинённое тело фасадного дюбеля даёт возможность закреплять элементы фасадных систем, а также различные широкие детали.

  Независимо от материала, из которого изготовлен крепёж, его назначения и страны-изготовителя он  должен обладать высокой прочностью, аккуратным исполнением, а также соответствовать всем нормативным техническим требованиям.

  Мы осуществляем оптовую и розничную продажу кровельного и фасадного крепежа ведущих отечественных и зарубежных производителей.
  Купить у нас крепёжные изделия для фиксации теплоизоляции, фасадных или кровельных материалов к любым поверхностям Вы можете по очень выгодной цене!

  Звоните по этому номеру +7 (495) 649-67-65 прямо сейчас!

  Не забывайте, что качественный и правильно выбранный крепёж — залог прочности и долговечности строительных объектов и конструкций.

  Удачного вам строительства!

  Как крепить пеноплекс

  Работы по утеплению здания могут практически вполовину снизить затраты на тепло в холодное время года. Одним из популярных утеплителей, который начал применяться повсеместно является экструдированный пенополистирол. Чтобы выполнить его монтаж своими руками, необходимо знать, как осуществляется крепление пеноплекса. В статье будут рассмотрены основные правила монтажа, а также доступные виды фиксаторов.

  Подготовка поверхности

  Обработка поверхности перед монтажом утеплителя является очень важным этапом. Если этого не сделать, тогда под пеноплексом может появиться плесень, которая со временем разрушит утеплитель и строительный материал. Между подготовкой кирпичной или схожей поверхностью и деревянной есть некоторые отличия. Кирпичную или бетонную стену необходимо первым делом очистить от грязи и пыли. Также стоит удалить старую краску или другие лакокрасочные покрытия, которые могут присутствовать. Все щели потребуется заделать с помощью раствора или полиуретановой пены. Если после дождя осталась выступившая соль, ее тоже необходимо ликвидировать. Плесень снимается и место, где она нарастала обрабатывается антисептиком.

  При выполнении утепления деревянной поверхности также требуется подготовка. Все участки внимательно осматриваются. В местах появления плесени необходимо соскоблить ее с помощью жесткой щетки. После этого место обрабатывается антисептиком. Дополнительно необходимо покрыть дерево специальными составами против гнилостных процессов.

  Общие рекомендации

  Пеноплекс будет выполнять свою роль на 100% только в том случае, если соблюсти технологию его крепления. Листы пеноплекса должны располагаться ровно. Для обеспечения опоры первым элементам пеноплекса, необходимо закрепить к стене стартовую планку. Ее можно сделать из подручных средств, например, из древесины или из профиля под гипсокартон. В продаже доступны готовые варианты под разную толщину пеноплекса. Вместе с самой планкой потребуется обзавестись уголками, которые будут смонтированы на стыках.

  Стартовая планка для пеноплекса должна находиться на одном уровне по периметру всего здания. Для этих целей можно воспользоваться лазерным нивелиром и чоклайном. Первым выставляется желаемый уровень, а ниткой с красителем отбивается маяк. По нарисованной линии фиксируется стартовая планка. Она даст возможность уложить весь пеноплекс единым контуром без подрезок сверху и снизу. Утеплитель крепится с переплетением швов по типу кирпичной кладки. Это исключит его прогибание на местах стыка. Двигаться необходимо от стартовой планки снизу и вверх. Стыковать плиты необходимо без зазора. Швы могут быть заполнены клеящим составом, чтобы не было мостиков холода.

  Материалы для крепления

  Для фиксации пеноплекса к стене или потолку могут применяться различные клеящие составы, а также крепежная оснастка в виде саморезов с дюбелями или зонтиков. Чтобы понять, что из этого удобнее всего, необходимо оценить плюсы и минусы каждого.

  Мастика

  Мастика представляет собой состав, в который входят нефтепродукты и растворители, которые позволяют ей не застывать. Перед использованием мастики для пеноплекса, необходимо выяснить, не вступит ли растворитель в реакцию с утеплителем, попросту разрушив его. Мастики чаще всего применяются для обеспечения гидроизоляции поверхностей. Особенно они полезны для цокольных этажей и фундаментов. Они могут применяться в паре с пеноплексом «Фундамент». Специально для простоты нанесения мастики на пеноплекс она упаковывается в тубусы, для которых легко использовать пистолет. При использовании такого метода стоит помнить, что поверхность стены должна быть ровной, чтобы пеноплекс мог лечь всей плоскостью. Мастика наносится равномерно по всему листу пеноплекса. Дополнительно делается несколько капель посередине. После этого лист пеноплекса плотно прижимается к стене. До полного схватывания его можно перепозиционировать.

  Обратите внимание! Наносить мастику важно также и в швы между отдельными листами, что не только увеличит адгезию, но и избавит от мостиков холода.

  Бетонные смеси

  Сухие смеси на основе цемента используются для различных целей. Часто их применяют для укладки плитки. Заняли они свою нишу и среди составов, которыми клеится пеноплекс. Использовать такие сухие смеси для пеноплекса можно в том случае, если речь идет об утеплении кирпичного дома или подобного ему. Размешивать клеящий состав стоит строго в пропорциях, которые указал производитель. Перемешивать компоненты удобнее всего с помощью электрического строительного миксера. Благодаря ему не появятся комки, которые бы мешали монтажу. Наносить смесь на пеноплекс необходимо равномерно. Чтобы добиться этого, полезным окажется шпатель с зубцами. После нанесения клея, необходимо хорошо прижать пеноплекс и удерживать некоторое время для схватывания.

  Обратите внимание! Если в смесь добавить слишком много воды, то она получится плывучей и листы пеноплекса не будут держаться на своем месте.

  Саморезы

  Саморезы являются идеальным решением, когда приходится выполнять утепление деревянного дома. Для большей надежности монтируется дополнительная обрешетка, между стойками которой и укладывается пеноплекс. Саморезы стоит подбирать достаточной длины, чтобы они зашли в деревянную плоскость хотя бы на 10 мм. При этом под шляпки придется подкладывать шайбы. Если этого не сделать, тогда саморез просто не прижмет лист утеплителя к стене. Для большей надежности можно использовать клеи, о которых говорилось выше. Они создадут дополнительную прослойку.

  Пена

  Полиуретановая пена способна выступать в роли клея. Она прекрасно фиксирует листы пенопласта даже к бетонным стенам. Но в отношении пеноплекса стоит быть осторожным при использовании пены. Она менее надежна, чем любой из других вариантов. Наносить ее на пеноплекс необходимо равномерно, с небольшим утолщением посередине. Прижимая лист утеплителя, необходимо быть осторожным, ведь во время полимеризации пены она расширяется, что может повлиять на конфигурацию утеплителя. В таком случае лучше приобретать пену с минимальным коэффициентом расширения.

  Грибки

  Одним из самых лучших вариантов для крепления пеноплекса являются грибки. Крепежный элемент представляет собой пластиковый дюбель с широкой головкой. В него вставляется и забивается пластиковый гвоздь. С такими грибками отпадает вопрос о том, как крепить пеноплекс к потолку. Широкая часть грибка просто не даст ему упасть. Приобретать грибки необходимо больше ширины пеноплекса, чтобы они могли войти в бетон на требуемую глубину. Для монтажа необходимо приложить утеплитель к стене и сквозь него просверлить отверстие в стене. После этого оно заполняется полиуретановой пеной и в него вставляется дюбель. Он обстукивается молотком до тех пор, пока не сольется с плоскостью утеплителя. Грибок не должен оттопыриваться от общей плоскости. В последнюю очередь монтируется гвоздь. Для крепления одного листа потребуется 5 дюбелей. Четыре уйдут на углы и один останется посередине. Для соседних листов будет достаточно двух смежных дюбелей, которые будут вставлены в шов.

  Жидкие гвозди

  Жидкие гвозди являются универсальным клеящим составом, который используется для древесины и металла. Также они подходят и для пеноплекса. Но есть небольшая оговорка: поверхность должна быть ровной и хорошо обработанной. Продаются жидкие гвозди в таких же тубусах, как и силикон. Для нанесения можно использовать пистолет-скелет. Наносить состав необходимо по краям и диагоналями посередине. Жидкие гвозди будут актуальны при утеплении небольших участков. Их стоимость высокая, поэтому экономически неоправданно применять их на всей площади стен дома.

  Специальный клей

  В продаже можно найти также специальный клей в виде пены для пеноплекса. Его нанесение происходит таким же образом, как и обычной полиуретановой пены. Используется для этих целей тот же пистолет. Такая пена-клей будет актуальна для новых ровных бетонных поверхностей. Наносить состав на лист необходимо равномерно. После этого пеноплекс прижимается к плоскости стены на 30 секунд. Полное схватывание происходит спустя 20 минут. Смещать листы после нанесения состава нежелательно. Уже через 2 часа можно приступить к дальнейшим работам по внешней отделке стен.

  Обратите внимание! Чаще всего пеноплекс монтируется под такой облицовочный материал, как сайдинг. Чтобы впоследствии было удобно крепить сайдинг на пеноплекс, необходимо соблюдать вертикальный уровень стены, чтобы утеплитель не выгибался и не выпячивался. После утепления всей плоскости на пеноплекс монтируется обрешетка под сайдинг. Шаг между обрешеткой под сайдинг составляет 50 см. На обрешетку закрепляется стартовая планка и уже от нее начинается монтаж сайдинга. Видео об этом можно посмотреть ниже.

  Заключение

  Как видно, монтаж пеноплекса может осуществляться различными способами. Одним из самых эффективных является использование грибковых дюбелей. Они дадут возможность надежно закрепить пеноплекс даже на неровных стенах, чтобы впоследствии компенсировать недочеты штукатуркой или облицовочным материалом.

  Как крепить Пеноплекс к стене из пенобетона, кирпича и камня снаружи и внутри: фото, видео

  Одной из проблем современных домов является низкая температура в помещениях в зимнее время. Справиться с ней помогают различные методы утепления, например, с помощью Пеноплекса, который в последнее время активно вытесняет другие материалы. Неудивительно, что всё больше начинающих строителей задаются вопросом, как крепить Пеноплекс к стене, ведь от тщательности соблюдения технологии и надёжности креплений зависит эффективность утепления. Тем более, что на выбор метода монтажа влияет множество факторов, что может сказаться на конечном результате.

  Утепление внутри и снаружи здания

  Описываемый материал изготавливается из пенополистирола и широко используется в строительстве, например, распространено утепление стен снаружи и изнутри Пеноплексом. Правда, его нужно с осторожностью применять с технологией «мокрый фасад», ведь в этом случае создаётся предпосылка для быстрого разрушения клея. Лучше всего использовать Пеноплекс для утепления цоколей, где есть возможность создать вентиляционное пространство и провести гидроизоляцию.

  Если нужно утеплить дом изнутри, также стоит купить теплоизоляционные плиты Пеноплэкс: стена после их монтажа станет эффективно поддерживать температуру в помещении и сможет подвергаться различным видам отделки. Способ не лишён недостатков, например, есть вероятность появления конденсата, а также несколько уменьшается жилое пространство. Однако существуют и неоспоримые достоинства использования Пеноплекса в качестве утеплителя внутренних стен. Он позволяет добиться хорошей изоляции, отличается высокой прочностью и гибкостью, что делает его применение очень удобным.

  Способы крепления

  Отвечая на вопрос, чем крепить плиты утеплителя к стенам, стоит учесть тип поверхности, условия работы и другие факторы. Чаще всего используются такие приспособления:

  • Клеевые составы. Встречается несколько разновидностей. Утепляя фундамент, стоит закреплять плиты с помощью специального битумного клея. Также, существуют составы на цементной и полиуретановой основе. Этот способ позволяет устранить неровности стены, считается очень экономичным и простым, но там, где предполагается большая нагрузка, лучше использовать дополнительные крепления.
  • Дюбели. При утеплении фасадов и цоколей для повышения прочности принято сочетать эти крепежи с приклеиванием. Правда, просверливание отверстий в листах плохо влияет на герметичность. Разновидностью дюбелей являются грибки, представляющие собой конструкцию из гвоздя и широкой шляпки. Пластиковыми дюбелями не рекомендуется проводить крепление плит Пеноплекса к стенам фасада многоэтажных зданий и там, где нагрузка будет существенной.
  • Монтажная пена. Она стоит недорого, наносится быстро, но отдельно не применяется, т. к. со временем может разрушиться. Обработку монтажной пеной допускается совмещать с другими способами.
  • Саморезы. Часто такое крепление для Пеноплекса прилагается в комплекте с листами материала. Саморезы довольно надёжны, но требуют предварительного сверления отверстий.
  • Жидкие гвозди. Один из самых быстрых и удобных способов. Тем не менее, используется он довольно редко, что связано с высокой стоимостью состава.

  
  

  При выборе способа монтажа очень важно учитывать, из чего сделана поверхность. Например, грибки применяются, чтобы произвести крепление утеплителя Пеноплекса к кирпичной стене и бетонным основаниям, тогда как саморезы лучше не использовать с камнем, т. к. он может раскрошиться. Если выбор пал на клей, стоит покупать смеси, специально предназначенные для определённых поверхностей. Жидкие гвозди универсальны, но требуют идеальной ровности и гладкости стены.

  Техника утепления стен

  Чтобы провести качественное крепление Penoplex своими руками, подготавливают сам материал, крепежи и инструменты.
  Утеплитель выпускается в виде плит толщиной 20-100 мм, шириной 600 мм и длиной 1200. Кроме него пригодятся: клей, дюбели-грибы с расчётом 5 шт. на один лист плюс несколько запасных (или другие виды крепежей), монтажная пена, медный купорос, армирующая сетка. Из инструментов необходимы: кисть, молоток, перфоратор, отвес, нож для резки Пеноплекса.

  Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Подготовка. С поверхности удаляются следы загрязнений и старая отделка. Если есть плесень, кистью наносится медный купорос. Все выпуклости зачищают, а вмятины заштукатуривают.
  • Монтаж утеплителя. Плиты Пеноплекса крепят к наружной поверхности стен специальными креплениями: материал прикладывается к стене, перфоратором просверливаются отверстия (четыре — по углам, и одно — в центре) на длину дюбеля, затем они немного заполняются монтажной пеной, в конце забивается гриб. Если используется клеевая основа, то наносить на пеноплекс её следует по периметру и в центре. Там, где целые плиты не помещаются, нужно использовать отрезки, ровность проверяется отвесом. Швы герметизируются монтажной пеной. К фасаду Пеноплэкс, в отличие от пенопласта, крепят после предварительной обработки: его прокатывают игольчатым валиком, чтобы сделать более шероховатым.
  • Отделочные работы. Поверх Пеноплекса крепится армирующая сетка, выравнивается с помощью клеевого раствора, после чего наносится облицовка.

  Утепление цоколя требует после подготовки поверхности монтировать специальный профиль. Перед тем, как прикрепить к стене из пенобетона Пеноплекс, производят пароизоляцию, что необязательно в том случае, если речь идёт о непористых материалах.

  Правильно выполнив все этапы и подойдя к работе серьёзно и внимательно, можно самостоятельно монтировать теплоизолятор, с которым в доме всегда будет тепло, даже в самые сильные морозы.

  Как крепить пеноплекс к стене

  Вот часто бывает: выбрать — выбрали, купить — купили. А что дальше делать? Что куда? Что к чему? Подсказать не кому. Ошибиться нельзя. Жалко времени, сил, денег.

  То же может получиться и при устройстве утепления. Есть теплоизоляция, есть стены. Но как крепить пеноплекс к стене, чтобы потом не было мучительно больно?

  Дома бывают разные, и утеплять их надо по-разному

  Применение в строительстве различных технологий и материалов приводит к тому, что невозможно дать универсальный ответ на вопрос: что учесть при креплении пеноплекса к стенам дома? Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей. Знать это нужно, чтобы проконтролировать тех, кто проводит утепление дома. А уж тем более тем, кто утепляет дом своими руками, используя свой потенциал.

  Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей.

  
  [flat_ab id=”33″]

  Дома могут быть изготовлены из каменных и древесных строительных материалов. Уже на этапе подготовки поверхности начинают проявляться особенности в проведении работ.

  При подготовке бетонных и кирпичных поверхностей необходимо:

  • очистить стены от грязи, наслоений, краски, ГСМ, а затем обеспылить;
  • обработать медным купоросом (антисептиками) места распространения грибка;
  • удалить высолы на кирпиче;
  • расчистить и заделать трещины в утепляемой стене;
  • нанести грунтовку глубокого проникновения;
  • выровнять шпатлёвкой неровности;
  • нанести грунтовку глубокого проникновения после шпатлевания.

  Подготовить дерево гораздо проще. Оно обрабатывается пропитками, предупреждающими гниение древесины. Можно не обрабатывать стеновый материал, например, ориентированно-стружечную плиту или термодревесину. Затем обустраивается основа из бруса с пропиткой, обеспечивающего вентиляцию фасада.

  Общие правила монтажа

  Правильно крепить пеноплекс очень важно для получения качественного слоя теплоизоляции. В первую очередь необходимо закрепить стартовую планку. Она может быть изготовлена самостоятельно (используем деревянный брус), либо изготовлена заводским способом из перфорированного металла. Во втором случае лучше приобретать планку в соответствии с шириной утеплителя в комплекте с необходимым количеством углов (угол может быть внешний или внутренний).

  Установка планки осуществляется следующим образом. По периметру здания по уровню отбивается горизонтальная линия. Для крепления “стартовки” лучше использовать дюбеля. Её использование позволит избежать сползания утеплителя вниз и соблюсти “геометрию” укладки утеплителя, что особенно важно при проведении работ своими руками.

  Сторона пеноплэкса, на которую будет нанесён клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости. Монтировать плиты необходимо снизу вверх со смещением в полплиты каждого горизонтального ряда.

  Сторона пеноплэкса, на которую будет нанесён клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости.

  
  [flat_ab id=”34″]

  При монтаже плиты прижимаются к друг другу как можно плотнее. Для более прочного и “тёплого” соединения второй ряд вставляют в пазы первого. В целях экономии клеевого состава возможна герметизация стыков монтажной пеной по окончании монтажа.

  Чем крепить утеплитель

  Чем крепить утеплитель снаружи? Крепление пеноплекса проводиться с помощью:

  • битумно-полимерной мастики;
  • сухих смесей на цементной основе;
  • клея-пены;
  • тарельчатых дюбелей;
  • “жидких гвоздей”;
  • монтажной пены.

  Мастика: основа основ

  Битумно-полимерные мастики являются одним из самых распространённых материалов по своей цене и простоте работы. Широкое применение данная технология нашла при утеплении цоколей зданий, работающих в крайне неблагоприятных условиях постоянной влажности, наличии реагентов, механических воздействий. Они обеспечивают быстрый и надёжный монтаж пеноплекса при устойчивом противодействии вредным внешним факторам. Мастики продаются в тубах, готовыми к применению. Туба устанавливается в пистолет для герметика.

  Состав наносят по периметру и точечно в центр (при укладке второго и далее рядом её наносят и в пазы). Затем монтируемый утеплитель прижимают на короткое время. Приклеенный утеплитель можно перепозиционировать в течение одного часа.

  Приклеенный утеплитель можно перепозиционировать в течение одного часа.

  Сухие смеси: просто надёжно

  Использование сухих смесей позволяет без особых затрат и хлопот приклеить пеноплекс к бетону и кирпичу. В воду добавляется сухая смесь в пропорциях, которые определяет инструкция по применению. Производится замешивание раствора с применением насадки-миксера дрели, работающей на минимально возможных оборотах. Полученная смесь наноситься на поверхность при помощи зубчатого шпателя, с помощью шпателя заполняются пазы. Утеплитель, установленный на место, удерживается в течение одной минуты.

  При креплении пеноплекса к бетонной стене и кирпичной кладке смеси на цементной основе используется как основной крепежный элемент.

  Клей-пена: быстрый монтаж

  Клей-пена позволяет очень быстро утеплить гладкие каменные поверхности. Благодаря высокой адгезии клеящего состава гладкие плиты прекрасно закрепляются на ровных бетонных поверхностях без последующего смещения. Технология применения следующая. Клей-пена наносится по периметру и посредине плиты вдоль длинной стороны при помощи пистолета для монтажной пены. С заполненными клеем пазами, плита прижимается на 30 секунд. Время схватывания клей-пены в среднем составляет 20 минут. Дальнейшая работа с пеноплекс монтаж на дюбеля и затирка возможна через 2 часа.

  Дальнейшая работа с пеноплекс монтаж на дюбеля и затирка возможна через 2 часа.

  Тарельчатые дюбеля: прочность надолго

  Применение тарельчатых дюбелей обосновано в случае большой площади утепления, либо неровностей фасадной поверхности. Для крепления на дюбели необходимы: перфоратор (ударная дрель), бур соответствующего диаметра и длины, молоток. Сверлятся отверстия с углублением в основание на 50-60 мм. Отверстия заполняются монтажной пеной. Затем молотком забивается дюбель таким образом, чтобы грибки дюбелей не выступали над поверхностью плиты. Лучше всего применять дюбеля в комплекте с металлическими шурупами для повышения надёжности соединения. На одну плиту достаточна установка 5 дюбелей. Смежные листы крепятся одним дюбелем. Он должен устанавливаться в шов между плитами.

  Жидкие гвозди: дороговато будет

  Для крепления теплоизоляции на хорошо выровненном и загрунтованном основании можно использовать “жидкие гвозди”. Нанесение клея производиться с помощью пистолета для герметика точечно по периметру и центру листа. Закрепление производится путём кратковременного прижатия к поверхности.

  Дорогой клеящий состав существенно повышает стоимость монтажа. Даже при получении высококачественного скрепления с поверхностью и удобстве применения технология использования “жидких гвоздей” экономически целесообразно на небольших площадях утепления.

  Монтажная пена: исключительный случай

  Способ крепления пеноплекса на монтажную пену тоже имеет право на жизнь. Нанесение пены осуществляется с использованием пистолета для монтажной пены по периметру и центру. Для крепления утеплителя необходимо длительное удерживание до наступления устойчивого сцепления.

  Крепление утеплителя монтажной пеной из-за расширения пены, её разрушения со временем или под нагрузкой крайне ограниченно. Применять данный вариант монтажа при наружном утеплении не рекомендуется.

  Саморезы: дешево и сердито

  Крепёж саморезами с использованием шуроповёрта допустимо при утеплении деревянной стены по ранее установленной обрешётке. При этом под шляпку самореза рекомендуется установка шайбы для избежания разрушения поверхности и повышения надёжности крепления.

  Наибольшее распространение получили комбинированный способ крепления при использовании битумных (клеевых) составов и тарельчатых дюбелей.
  [flat_ab id=”35″]

  Получаемый слой утепления герметичен, способен выдерживать большие механические нагрузки и имеет повышенный утепляющий коэффициент.

  После монтажа изоляции проводится установка армирующей сетки с последующей облицовкой.

  Теперь не надо думать: “Чем приклеить пеноплекс? Как правильно крепить?” Использование материалов целенаправленно предназначенных для пеноплекса к стенам позволит избежать ненужных трат сил, средств, времени и получить долговечный слой теплоизоляции, сделанный своими руками.

  Видео по теме:

  Как крепить пеноплекс к стене изнутри: порядок крепления

  Пеноплекс стал популярным материалом совсем недавно. Он отличается высокой прочностью и надежностью, к тому же имеет защиту от воздействия влаги.

  Многие новички в строительном ремесле задаются вопросом, как крепить пеноплекс к стене. Его монтаж можно выполнить разными способами в зависимости от покрываемой поверхности и условий эксплуатации.

  Существенную роль также играет уровень нагрузки на обрабатываемую поверхность. В данной статье мы более подробно ознакомимся с характеристиками пеноплекса и способами его крепежа.

  Применение и характеристики пеноплекса

  Пеноплекс хорошо зарекомендовал в условиях влажности

  Пеноплекс, как и пенопласт, является разновидностью обработанного пенополистирола. Он производится в виде плиты и имеет хорошую защиту от механических воздействий и влияния внешних факторов.

  Помимо всего этого, такой материал можно использовать для отделки помещений с высоким показателем влаги. Зачастую его используют для утепления помещений.

  Часто материал используется для утепления балконов и лоджий

  Стелить такой утеплитель можно в любых условиях как внутри, так и снаружи дома. Его используют для отделки фундамента, стен, потолка или пола. Материал станет оптимальным решением для теплоизоляции балкона или помещений с повышенной влажностью.

  Для утепления снаружи и внутри помещения лучше использовать материал разных размеров. Для отделки внутри будет достаточно плит с толщиной в пределах 30-40 мм. Для наружной облицовки можно использовать покрытие с толщиной до 100 мм.

  Способы крепления

  Метод монтажа выбирается исходя из следующих факторов:

  • качество и тип обрабатываемой поверхности;
  • уровень нагрузки на стену.

  Крепеж можно произвести при помощи дюбелей, саморезов, клея или монтажной пены.

  Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки.

  Крепление с помощью дюбелей

  Такой метод обычно используется, когда нужно гарантировать высокую прочность теплоизоляционного покрытия. Дюбели применяют, если планируется монтаж тяжелого отделочного покрытия.

  Монтаж на дюбель

  Крепление может осуществляться на пластмассовые или металлические дюбели. Стоимость пластмассовых изделий ниже, и при этом они не передают холод.

  Основным недостатком такого способа крепежа является вероятность появление мостиков холода. Дело в том, что сверление материала может привести к нарушению герметичности изделия.

  Крепление на клей

  Крепление на клей не очень прочное

  Для осуществления крепления можно использовать разные по структуре растворы, их выбор производится исходя из характеристик обрабатываемой поверхности.

  Для фундамента оптимальным решением станет клей с битумной основой.

  Нередко применяют смеси с добавлением цемента или полиуретана.

  Такой способ крепления имеет свои недостатки:

  • невысокая прочность сцепления. Такой метод лучше не применять для отделки поверхностей, на которые будет осуществляться большая нагрузка;
  • возможность повреждения материала. Это может произойти при неправильном выборе клеящего раствора. При обработке пеноплекса нельзя использовать смеси с наличием в составе агрессивных химических веществ, таких как ацетон, ксилол, бензол, толуол и прочие. Полное описание крепления утеплителя к стене смотрите в этом видео:

  Увидеть способы нанесения клея можно на следующей схеме.

  Крепление с помощью монтажной пены

  Пена имеет хорошую адгезию к поверхностям из пластика и гипса

  Крепление пеноплекса к стене с помощью пены используется в качестве дополнения, например, к дюбелям. Для осуществления такого метода необходимо основание материала обработать монтажной пеной.

  Такое крепление является оптимальным выбором для поверхностей из гипса или пластика. Материал является легкодоступным, а способ обработки достаточно простой, так что с работой сможет справиться даже новичок в строительном ремесле.

  Использовать пену как самостоятельное крепление не рекомендуется, так как по истечению времени она может разрушиться.

  Крепление с помощью саморезов

  Саморезы могут создать мостики холода, из-за чего утепление будет неэффективным

  Такой метод имеет больше минусов, чем похожий по технологии способ – крепеж с помощью дюбелей.

  Саморезы являются достаточно узкими, поэтому их размещают в самой плите по несколько штук.

  Из-за этого появляется большое количество мостиков холода, из-за чего теплоизоляционные свойства материала нарушаются.

  С помощью грибовидных дюбелей можно осуществить крепеж в углах между плитами. Следовательно, дюбели меньше нарушают целостность покрытия, что позволяет сохранить хорошую теплоизоляцию в обработанном помещении.

  Как осуществить двойное утепление

  Такая отделка позволит обеспечить максимальный комфорт внутри обработанного здания. Эта технология в основном применяется для отделки балконов.

  При такой обработке двойным слоем теплоизоляции покрывают несущую стену и парапет. Пол, потолок и боковые стены можно обработать при помощи одного слоя утеплителя. Для такой облицовки зачастую применяют пеноплекс вместе с пенофолом.

  Хоть такие утеплители и являются самостоятельными материалами, вместе они способны обеспечить более высокое качество результата. Первым делом осуществляется крепеж пеноплекса с помощью одного из ранее разобранных способов. После этого производят закладку пенофола. Его монтаж осуществляется с помощью скоб или же клеевой смесью.

  Процедура утепления стен с помощью пеноплекса

  Монтируйте утеплитель на очищенную поверхность

  В основном работы проводятся на поверхности из бетона. Для осуществления такой операции вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • молоток;
  • отвес и уровень;
  • строительный нож.

  Процесс утепления состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка поверхности. Подготовка подразумевает удаление старого покрытия, устранение дефектов в виде неровностей, трещин и прочего. Также понадобится очистить стену от загрязнений и пыли. При обнаружении плесени от нее нужно избавиться и обработать пораженный участок специальным антисептиком.
  2. Крепеж пеноплекса. Так как покрытие такого материала достаточно гладкое, чтобы хорошо его закрепить, рекомендуем обработать материал игольчатым валиком, это позволит увеличить показатель шероховатости. На каждую плиту должно использоваться по 5 крепежей. Если используется способ с комбинацией крепежей и клея, предварительно просверливаются отверстия для дюбелей и только потом осуществляется обработка клеем. Раствор наносится в центре и по периметру. Отверстия под крепежи рекомендуем предварительно заполнить монтажной пеной.
  3. Финишная отделка. Для реализации такой отделки на поверхность крепят армирующую сетку. После чего наносится отделочный материал. Оптимальными методами являются саморезы, дюбели, пена или клей. Последние способы рекомендуем использовать только для поверхностей с небольшим давлением. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

  Как видите произвести крепление пеноплекса, достаточно легкая задача. Главное, выбрать правильный вариант монтажа и использовать только качественные материалы.

  Крепление утеплителя Пеноплекс к фундаменту: описание технологии крепления утепления и советы экспертов!

  Читайте также статью про клей для Пеноплэкса по ссылке.

  Утепление подземной части фундамента способствует продлению его срока службы, улучшению микроклимата в подвальных помещениях. В качестве фундаментной теплоизоляции задействуется обыкновенный пенопласт. Его ресурс аналогичный сроку службы наружной фундаментной гидроизоляции. В процессе капитального ремонта обе системы обновляются одновременно. Как крепить утеплитель пеноплекс к фундаменту? Информация может стать полезной для домашних мастеров планирующих освоить объем теплоизоляционных работ своими силами

  Почему для фундаментного утепления предпочтение отдается пенопласту?

  Пенопласт, он же панельный пеноплекс для фундамента производится в виде панелей толщиной от 40 до 100 мм. В умеренном климате для утепления бетонного основания дома задействуется материал толщиной 60 мм. Допускается применение тонких панелей в двухслойном варианте с разбросом швов не менее чем на 250-300 мм. Более дорогой и долговечный пенополистирол для фундаментного утепления не рентабелен, поскольку при обновлении гидроизоляции часть покрытия получает существенные повреждения.

  Работа с простыми пенопластовыми панелями не требует профессиональных навыков, качество выполненной работы определяется точным соблюдением монтажной технологии. Основная проблема — значительный объем земляных работ. При этом раскапывать фундамент по всему периметру нежелательно, лишенная опоры конструкция может дать усадку.

  Как спланировать работу?

  В зависимости от размера дома работа делиться на несколько этапов. Утепление фундамента производится на участке длиной от 4 до 6 метров. Следующий фрагмент основания вскрывается только после полного завершения цикла работ на предыдущем участке.

  Если гидроизоляция находится в исправном состоянии, пенопластовые панели наклеиваются непосредственно на поверхность покрытия.

  Внимание! Материал гидроизоляции должен быть полностью совместимым с пенопластом. Это же требование относится к клеевой мастике.

  Базовая последовательность монтажа пенополистирольной облицовки

  • Предусматривается очистка рабочей поверхности от следов грунта с последующей просушкой. Укладка начинается с угла здания. Для экономного расходования клея на изнанку панелей наноситься четыре фрагмента по углам и один посредине. При наличии пазо-гребневого соединения клеем промазываются вертикальные и горизонтальные стыки.
  • Специальная герметизация межпанельных швов не требуется, но проклейка строительным скотчем или заделка влагостойкой шпаклевкой исключит попадания грунта в конструкцию при спонтанном подъеме уровня грунтовых вод. Пенопластовая облицовка служит фундаментной гидроизоляции надежной защитой от сезонных подвижек пучинистых грунтов.

  Полностью устранить пучение поможет замена грунтовой отсыпки керамзитом или другим аналогичным материалом. Допускается применение смеси грунта и керамзита в пропорции 1:1.

  Следующий вариант утепления фундамента — обустройство утепленной отмостки способной уменьшить глубину максимального промерзания прифундаментного грунта на 40-50%. Глубина расположенной по периметру дома выемки должна быть достаточной для укладки песчаной подушки толщиной от 50 мм. Уложенные панели служат основанием для бетонной стяжки и монтажа крупноформатной плиточной облицовки.

  Хиты продаж утеплителя для фундамента по супер ценам!

  
  

  Какие экономические преимущества у фундаментного утепления?

  • Пенополистирольная облицовка исключает промерзание бетонной конструкции, которая эксплуатируется в более комфортных условиях, поэтому имеет место увеличение межремонтного ресурса на 20 -30%.
  • При незначительных температурных перепадах на внутренних стенах основания дома не образуется водный конденсат, который собственно является источником постоянной сырости.
  • Доступная стоимость пенопластового утеплителя дополняется возможностью его самостоятельного монтажа.

  Теплоизоляция фундамента способствует снижению расходов на оплате энергоносителей в среднем на 15-25%.

  Заказывайте монтаж пенопластовой теплоизоляции в нашей компании и в вашем доме будет комфортно и тепло круглый год!
  

  Способы и варианты крепления пеноплекса к стене

  Монтаж выполняется разными способами: с применением различных составов и специального крепежа. Выбор технологии зависит от условий эксплуатации и вида материала покрываемой конструкции. Также играет роль уровень нагрузки, оказываемой на поверхность стены.

  Подробнее о применении и свойствах

  Пеноплекс представляет собой разновидность экструдированного пенополистирола. Это прочные плиты, устойчивые к воздействию немалых нагрузок на излом, они также отличаются стойкостью к внешним факторам. В особенности нужно отметить хорошую переносимость воздействия влажной среды.

  Показатель поглощения воды – не более 0,4%. Такой результат наблюдается при контакте материала с жидкостью на протяжении суток. За месяц пеноплекс может вобрать в себя не более 0,5% влаги. Но главное свойство – низкий коэффициент теплопроводности (0,029-0,033 Вт/(кг*К))

  Пеноплекс – отличный материал, отвечающий многим потребительским запросам, морозостойкий и долговечный, не требуют прокладки гидроизоляторов.

  Монтировать утеплитель данного вида можно в любых условиях: внутри и вне помещения. Им покрывают фундамент, стены, потолки, пол. Пеноплекс отлично подходит для теплоизоляции балконов, а также помещений с повышенным уровнем влаги.

  Но при утеплении снаружи и внутри объекта рекомендуется применять материал с разными габаритами. В частности, для отделки комнаты внутри достаточно задействовать плиты не более 30-40 мм толщиной. В целом же диапазон значений данного параметра очень широк: от 20 до 100 мм.

  Способы монтажа

  Когда решается вопрос, пеноплекс к , технологию монтажа необходимо подбирать на основании ряда факторов: качество поверхности, уровень оказываемых нагрузок на стену.

  Дюбели

  Это грибовидный крепеж, с широкой шляпкой. Данный способ рекомендуется выбирать в случае, когда нужно обеспечить повышенную прочность теплоизоляционной конструкции. Например, дюбели используют, если планируется крепление определенных видов отделочных материалов (более тяжелых).

  Крепятся листы на пластмассовые или металлические дюбеля – зонтики. Пластмассовые по стоимости ниже и не передают холод.

  Основной минус этого метода заключается в том, что появляется вероятность образования мостиков холода, так сверление отверстий в плите приводит к нарушению герметичности конструкции.

  Клей

  Используют разные по структуре и составу смеси, их подбирают с учетом вида материала обрабатываемой поверхности. Например, для фундаментов рекомендуется применять клея, в основе которых битум. Встречаются смеси, в состав которых входит цемент, а также полиуретановый аналог.

  Способы нанесение клея на листы утеплителя. Клей должен быть предназначенным для приклеивания плитки, например Ceresit CT-83.

  Есть два недостатка у данного способа крепления: невысокая надежность сцепки, из-за чего не следует применять его на поверхностях, которые подвергаются воздействию значительных нагрузок; риск повреждения утеплителя, если выбрать неподходящий по составу клей.

  Дело в том, что пеноплекс – довольно капризный материал и требует использования смесей, в которых отсутствуют агрессивные вещества, например, бензол, ацетон, толуол, формалин, ксилол.

  Монтажная пена

  Этот способ рекомендуется использовать в качестве дополнительной меры, например, если выполняется крепление дюбелями. В данном случае основание проклеивают монтажной пеной.

  Такой способ чаще всего применяют для гипсовых и пластиковых поверхностей.

  Это один из наиболее доступных материалов, а кроме того, с ним легко работать. Использовать пену в качестве самостоятельного скрепляющего состава не рекомендуется, так есть вероятность ее разрушения со временем.

  Саморезы

  Данный метод имеет больше недостатков, чем сходный по технологии вариант – крепление посредством дюбелей. Саморезы не имеют широких полей, поэтому их обычно располагают непосредственно в самой плите по 4-5 шт. Соответственно, появится больше мостиков холода, а значит, теплоизоляционные качества конструкции будут ниже.

  Использование грибовидных дюбелей допускает расположение крепежных элементов по углам между плитами. Соответственно, дюбель в меньшей мере нарушает целостность плиты, потому сверлится единственное отверстие – по центру. А пеноплекс в основном удерживается шляпками крепежа.

  Двойное утепление: когда используется и реализуется?

  Приклейте один слой, а поверх – второй со смещенными стыками

  Такой вариант обеспечивает наиболее комфортные условия внутри помещения. В большей мере эту технологию рекомендуют использовать с целью отделки балкона при обустройстве жилого пространства.

  При этом нужно покрыть двойным слоем теплоизоляции некоторые неостекленные поверхности: несущая стена и парапет. Для пола, потолка и боковых стен достаточно одного стоя утеплителя. Реализуется данный метод чаще всего с применением современных материалов: пеноплекс и пенофол.

  Обе разновидности утеплителей являются самостоятельными, но в совокупности они обеспечивают более высокую эффективность. Сначала выполняется крепление одним из выше рассмотренных способов. Затем накладывается пенофол. Его крепят либо скобами, либо же с помощью клеящего состава.

  Технология утепления стен

  В большинстве случаев работы выполняются по бетонной поверхности. Соответственно, для работы нужно подготовить перфоратор, молоток, строительный уровень и отвес, а также остро заточенный нож.

  Основные этапы работ:

  Шаг 1:Подготовка поверхности

  Подготовительные работы, что подразумевает необходимость снятия старого финишного покрытия, удаления дефектов поверхности (выравнивание, оштукатуривание по месту, зачистка). На не должно быть пыли и сора. Если присутствуют образования плесени, ее удаляют и обрабатывают участок медным купоросом.

  Шаг 2:Крепление утеплителя

  Учитывая, что пеноплекс характеризуется гладкой поверхностью, перед монтажом рекомендуется пройтись по плите игольчатым валиком, что повысит ее шероховатость. Количество крепежа на каждую плиту – 5 шт. (по углам и в центре).

  Инструкция – это очень полезно. Но лучше всего посмотреть видео ниже, где показаны способы креплений утеплителя.

  Если выбран комбинированный способ, когда используется клей и дюбели, сначала сверлятся отверстия под крепежные элементы, затем наносится клей на изнаночную поверхность утеплителя. Состав наносится по периметру и в центре. Перед установкой грибовидного крепежа рекомендуется немного заполнить отверстия монтажной пеной.

  Шаг 3:Финишная отделка

  Выполняется финишная отделка. Для этого на поверхность крепится армирующая сетка. Далее, наносится отделочный материал. Лучше способами будут саморезы, дюбеля, пена или клей. Однако два вторых способа лучше задействовать на поверхностях, которые не подвергаются воздействию значительных нагрузок.

  Повышенной прочностью характеризуется комбинированный вариант крепления: монтажная пена + дюбели; клеящий состав + дюбели. Основной недостаток технологии монтажа саморезами и дюбелями заключается в нарушении целостности плиты утеплителя.

  Оценка статьи:

  Загрузка…

  Поделиться с друзьями:

  Сплошная жесткая изоляция | Крепежные детали

  Выберите свое приложение. Найдите подходящее решение для настенного крепления.

  НЕПРЕРЫВНАЯ ЖЕСТКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

  СТРОИТЕЛЬНАЯ WRAP

  САМУПЛОТНЯЮЩИЕСЯ КРЕПЛЕНИЯ

  EIFS

  Шайба

  Шайба

  Шайба STUCCO для крепления сплошной жесткой изоляции (ci).Зубцы позволяют предварительно вставить в изоляцию (для быстрой сборки крепежа на стене).

  Plasti-Grip® PMF Anchor

  Прикрепляет жесткую непрерывную изоляцию к бетонным / каменным основаниям.

  Plasti-Grip® ci Шайба зубца

  Белая шайба диаметром 1-3 / 4 дюйма с отверстиями под ключ. Зубцы позволяют предварительно нанести пятна в изоляцию для облегчения сборки крепежа на стене.

  Pos-I- Система анкерного крепления из шпона Tie®

  Используется с шайбами ​​для анкеров Thermal-Grip для крепления жесткой изоляции, включая экструдированный полистирол (XPS), полиизоцианурат (полиизо), пенополистирол (EPS), минеральную / минеральную вату и т. Д.

  Thermal-Grip® Brick-Tie Washer

  Пластиковая шайба диаметром 2 дюйма, используемая с кирпичной стяжкой в ​​форме бочки для крепления сплошной жесткой изоляции (ci). Зубцы позволяют предварительно нанести пятна на изоляцию (для быстрого крепления на стене

  Ураганная шайба Grip-Lok®

  Шайба диаметром 3 дюйма, используемая для крепления минеральной ваты.

  Grip-Deck TubeSeal ™

  Помогает герметизировать проникновение глухих крепежных элементов в ваш WRB и воздушный барьер.

  Самосверлящие винты Grip-Deck®

  Используются со стальными шпильками.

  Винты Grip-Deck® HiLo

  Используются для деревянных и легких металлических поверхностей.

  Винты SIP

  Эпоксидное E-покрытие для защиты от коррозии.

  SIP TP — Наконечник резьбы для дерева и древесины.

  SIP LD — Легкое сверло для гофрированного стального настила и стальных шпилек (16-20 ga.).

  SIP HD — Сверло для тяжелых условий эксплуатации для конструкционной стали (калибра 12 и более).

  Система крепления Grip-Lok® Autofeed

  Система Grip-Lok® Autofeed позволяет быстро прикрепить изоляцию к стальным или деревянным стойкам за счет быстрого соединения адаптера Bullseye® с головкой наших шайб Thermal-Grip® ci.

  Активно развивающимся направлением является использование материала ПЕНОПЛЕКС® для теплоизоляции трубопроводов, теплотрасс, инженерных коммуникаций

  Основное назначение теплоизоляции трубопроводов — обеспечение максимальной безопасности, эффективности и надежности работы, снижение интенсивности теплового взаимодействия транспортируемого вещества с окружающей средой.Теплоизоляционные плиты и изоляция труб ПЕНОПЛЭКС позволяют снизить тепловые потери в системах отопления, которые неизбежны в холодное время года, поддерживать заданную температуру транспортируемой жидкости и предотвратить замерзание воды при застое и ремонтных работах.

  Сегменты и полуцилиндры PENOPLEX

  Полуцилиндры и сегменты из пенополистирола PENOPLEX® могут применяться для теплоизоляции водопроводов, воздуховодов, газопроводов, нефтепроводов и других трубопроводов надземной, подземной канальной и бесканальной прокладки, теплоизоляции трубопроводов с температурами ниже окружающей среды. на предприятиях пищевой промышленности, холодильниках, пищевых складах и др.объекты.

  Теплоизоляционные конструкции на основе полуцилиндров и сегментов из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЕКС® обладают высокой надежностью и долговечностью в диапазоне температур от -70 до +75 0С, для трубопроводов с температурой несущей от +76 до + 1150С многослойная конструкция. оборудования и трубопроводов используется теплоизоляция, с внутренним защитным теплоизоляционным слоем и внешним теплоизоляционным слоем из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЕКС.

  Изделия можно укладывать на утепленную поверхность в один или два слоя насухо или с помощью клеевых мастик с учетом их совместимости с пенополистиролом.При утеплении в два слоя изделия следует укладывать швами внахлест. Для крепления промежуточного слоя из волокнистых материалов могут использоваться перевязки из стальной упаковочной ленты или проволочных колец. Крепежные элементы устанавливаются с шагом 500 мм по длине трубопровода.

  Для теплоизоляции арматуры и фланцевых соединений трубопроводов в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 «Теплоизоляция оборудования и трубопроводов.)» Должны быть предусмотрены съемные конструкции теплоизоляции.

  В качестве покровного слоя теплоизоляции из экструдированного пенополистирола PENOPLEX® металлическое покрытие из алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали предусмотрено только в том случае, если трубопровод находится на поверхности. (В этом случае необходимо защитить изделия PENOPLEX® от УФ-лучей).

  Трубопроводы для подземной бесканальной прокладки, теплоизолированные продукцией PENOPLEX®, должны иметь надежное антикоррозийное покрытие в соответствии с действующей нормативной документацией.

  Изделия из пенополистирола PENOPLEX® не подвержены гниению, повреждению паразитами и грызунами, а также устойчивы к механическим воздействиям и выдерживают высокие нагрузки.

  При закапывании конструкции в землю нет необходимости наносить верхний слой.

  ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» производит сегменты марок 35 и 45 с внутренним диаметром от 60 до 1430 мм и толщиной от 30 до 100 мм. Теплоизоляция трубопроводов ПЕНОПЛЭКС® имеет все необходимые сертификаты и заключения, выполнена по ТУ 5767-003-54349294-2013, согласована с ОАО «ГАЗПРОМ» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Также по специальному заказу ПЕНОПЛЭКС СПб может изготовить теплоизоляцию для трубопроводов любых диаметров и типоразмеров.

  Теплоизоляционные сегменты PENOPLEX® отличаются низким коэффициентом теплопроводности, минимальным водопоглощением и длительным сроком службы. Экструдированный пенополистирол PENOPLEX® — экологически чистый материал, не подверженный гниению. Изделия из экструдированного пенополистирола PENOPLEX® обладают достаточно высокой химической стойкостью по отношению к большинству материалов и веществ, используемых в строительстве: битумным смесям, извести, цементу, клеям (не содержащим растворителей), краскам, кислотам и щелочам.

  Применение теплоизоляции труб, в том числе на Крайнем Севере, позволяет заменить наземную и полупогруженную прокладку трубопроводов заглубленной (траншейной), что минимизирует тепловое воздействие труб на вечную мерзлоту на Крайнем Севере. Это предотвращает оттаивание грунта и возможную деформацию трубопроводов. Следует отметить, что это вдвое сократит объем земляных работ по созданию песчаной подушки, сократит время строительства трубопровода / газопровода и увеличит срок его эксплуатации. Сегменты PENOPLEX® в трубопроводах, расположенных на открытом воздухе, должны быть защищены от ультрафиолетового излучения покровным слоем.

  Высокие прочностные характеристики ПЕНОПЛЕКС® обеспечивают надежную защиту трубопроводов от механических повреждений, в том числе острых скальных пород и в зонах активных тектонических нарушений. Эта защита поддерживает гидроизоляцию трубопровода и сводит к минимуму воздействие почвы в случае землетрясения.

  Как правильно оформить заказ на производство сегментной теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС®

  При заказе сегментной теплоизоляции важно правильно указать требуемые параметры изделия.Например, «ПЕНОПЛЭКС® 45 С-2400.730.80 — ТУ 5767-003-54349294-2013», где:

  45 — марка сегмента

  C — наименование товара — сегмент (есть также полусегменты и сегментные блоки).

  2500 — длина изделия, мм,

  730 — внутренний диаметр сегмента, мм,

  80 — толщина сегмента, мм.

  Подробнее о теплоизоляции теплотрасс, трубопроводов и инженерных коммуникаций см. Альбом проектных решений. Сегменты из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС в конструкции теплоизоляции трубопроводов.

  Теплоизоляция теплотрасс и инженерных сетей пластинами PENOPLEX®

  Тепловые сети и инженерные коммуникации можно изолировать как сегментами, так и плитами PENOPLEX®. Плиты применяют для изоляции труб систем холодного и горячего водоснабжения, канализации при прохождении по земле с температурой носителя до + 85 ° С.

  Размеры ящика в земле и толщина плит в зависимости от глубины промерзания и глубины кладки рассчитываются по приведенным формулам.

  При изоляции трубопроводов с открытой облицовкой необходимо защитить сегменты или плиты PENOPLEX® стекловолокном или подобным материалом.

  Трубы, подлежащие теплоизоляции изоляцией ПЕНОПЛЕКС®, должны иметь надежное антикоррозийное покрытие, при этом сами сегменты не требуют гидроизоляции. Экономия, полученная при использовании технологии изоляции трубопроводов плитами ПЕНОПЛЕКС® (повышенная теплосбережение, снижение стоимости реставрационных работ, многократное увеличение срока службы теплоизолированной трубы), полностью отвечает новым требованиям, предъявляемым к жилищно-коммунальному комплексу.

  На рисунках показаны варианты теплоизоляции траншей с трубопроводами в пучинистых грунтах при отсутствии вечной мерзлоты.

  Вариант 01 — обеспечивается незамерзание грунта в траншее возле труб и под траншеей, а, следовательно, отсутствие пучения.

  Вариант 02 — трубы укладываются в П-образный короб из теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЕКС®, чтобы грунт вокруг труб в траншее и под траншеей не промерзал.

  Величина снятия l (м) теплоизоляции в стороны от оси траншеи определяется по формуле 1 для схемы на рис.1 и формула 2 для схемы по 02.

  Вариант 03 — трубы уложены в закрытом ящике из плит PENOPLEX®, где толщина плит назначается исходя из предотвращения промерзания труб и величины хэд. — исходя из условия обеспечения устойчивости ящика при пучинистых грунтах (глубина промерзания хадм. не должна создавать недопустимое для ящиков пучение).

  Схема утепления трасс

  
  

  Характеристики бетонных панелей и крепежа.Утеплитель Пеноплекс (ППС)

  В необходимости утеплять дома, расположенные в холодных регионах, ни у кого не вызывает сомнений. Специалисты посчитали, что потери тепловой энергии через стены, не защищенные от воздействия низких температур, и другие элементы конструкции здания достигают тридцати пяти процентов.

  Применение утеплителя снижает неэффективный расход тепла, что позволяет использовать менее мощное отопительное оборудование и значительно снижает затраты на обогрев жилых помещений.Для этих целей широко используется пенплекс, технические характеристики которого оптимальны. Этот материал представляет собой экструдированный пенопласт. Внешне он похож на пенопласт, но изготовлен по другой технологии.

  «Пеноплекс» подходит для утепления всех частей дома

  Особые свойства экструдированного пенополистирола «Пеноплекс»

  Уникальные характеристики Пейноплекс приобретает в результате характеристик его изготовления. В начале производственного процесса нагрев достигается за счет однородного жидкого расплава гранул полистирола.Затем под высоким давлением вводится пенообразователь — диоксид углерода. Он равномерно распределяется по объему расплава.

  На заключительном этапе пенополистирол подвергается экструзии или экструзии через калиброванные отверстия. Этим достигаются особые эксплуатационные свойства экструдированного пенополистирола, недоступные для других изоляционных материалов.

  При охлаждении готового вещества углекислый газ замещается воздухом из окружающей среды, и образуются полностью закрытые ячейки диаметром около восьмисот миллиметров.В результате описанных трансформаций материала технические характеристики застежек становятся уникальными. Самая важная характеристика теплоизоляционных материалов — это теплопроводность, и у инферно этот параметр — один из лучших.

  
  Линия по производству «ПЕНЕРОПЛЕКСА»

  Достаточно низкий коэффициент теплопроводности

  Низкий коэффициент теплопроводности полиплекса, составляющий 0,03 Вт * м * 0c, объясняется его ячеистой структурой.Параметр практически не меняется со временем, он крайне незначителен и составляет от одной до трех сотых от начального значения. По этому эксплуатационному параметру пеноплекс превосходит пенопласт и другие утеплители, например, минеральную вату. Теплопроводность полиплекса по сравнению с ними одна из самых низких.

  Если оценивать теплоизоляционные свойства полиплекса в сравнении с кирпичом, то утеплитель толщиной 50 мм соответствует кирпичной стене толщиной 925 мм, а 30-миллиметровый материал заменит 555-миллиметровый. стена.

  Вода практически не впитывает

  Гигроскопичность продукта поражает: он практически не впитывает воду. Полностью помещенная в воду тарелка в течение месяца впитывает влагу лишь на шесть десятых своего объема. Все это всасывается в первые десять дней, затем процесс полностью прекращается. Влага проникает только в верхний слой пластин экструдированного пенопласта.

  
  «Пеноплекс» вода не жалует

  Пара почти не попадает

  Лист толщиной 20 мм практически не пропускает водяной пар, особенно фастеп толщиной 50 или 100 мм.При отделке поверхностей пенплекс устройства дополнительной испарения не требуется. Проницаемость парирования практически ничем не отличается от рубероида. В некоторых случаях, например, при отделке стен изнутри, это эксплуатационное свойство является скорее недостатком, так как не дает стенам дышать.

  Обладает высокой прочностью на сжатие

  Высокая прочность на сжатие, составляющая двести семь паскалей, в зависимости от области применения, объясняется однородностью структуры.Равномерно распределенные крошечные ячейки улучшают качество материала. При сжатии не меняет своих размеров. Это позволяет использовать материал для выполнения теплоизоляции и других поверхностей, испытывающих большие нагрузки.

  
  Бульдозер «Пеноплекс» не оставит равнодушным

  Процесс и монтаж утеплителя простой и легкий

  Монтаж и обработка экструзионной пены легко и просто. Можно резать обычным острым ножом. Плиты отличаются малым весом, поэтому при работе с ними не требуется затрат значительных физических усилий.Монтаж можно проводить при неблагоприятных погодных условиях: под снегом или дождем.

  Химически — практически пассивный

  Пенополистирол, из которого сделан пеноплекс, не вступает в реакцию химического взаимодействия с большинством веществ, используемых в строительных работах. Не оказывают на него отрицательного воздействия следующие химически агрессивные вещества:

  • кислота и щелочь;
  • обесцвечивающий порошок;
  • диоксид углерода и кислород;
  • аммиак, пропан, бутан;
  • цементные растворы;
  • масла и спирты.

  Некоторые органические растворители могут смягчать изоляцию и нарушать ее форму. К ним относятся: дизельное топливо и бензин, ароматические углеводороды (типа бензола и толуола), масляные краски и гудрон, ацетон, эфиры. Стоит отметить высокую биологическую стойкость материала: он не гниет и не разлагается.

  У экологов нет вопросов к материалу

  Если в производстве по технологическим нормам ПНР является экологически чистым материалом, то к нему нет никаких проблем.Работать с изолятором можно без средств индивидуальной защиты. Однако необходимо учитывать его искусственное происхождение и понимать, что химические компоненты могут испаряться под действием определенных факторов, например, при длительном нагреве прямыми солнечными лучами.

  По огнестойкости — нет

  Воздействие открытого огня приводит к возгоранию пенополистирола. Класс грамматики различается в зависимости от цели использования. Пропитка этого материала составами, предотвращающими возгорание, не приводит к полной пожарной безопасности.Под воздействием высоких температур материал расплавится, превратившись в жидкую массу, чрезвычайно токсичную и едкий дым.

  
  Визуальные характеристики утеплителя воспламеняемости

  Итоговый результат — служит долго и надежно

  Срок действия утеплителя определяется количеством циклов отрицательных и положительных температур, выдерживающих материал без разрушения. Этот параметр показывает способность изолятора выдерживать сезонные перепады температуры внешней среды.

  Испытания показали, что экструдированный пенополистирол не теряет эксплуатационных качеств за пятьдесят циклов размораживания.

  Это значение определяет продолжительность жизни не менее пятидесяти лет. В ходе исследований материал подвергался различным негативным воздействиям внешней среды, таким как сильный ветер и дождь, мороз и ультрафиолетовое излучение. Во всех случаях он проявил себя достойно.

  Технические характеристики различных видов материала

  Пеноплас широко применяется для теплоизоляции элементов строительных конструкций.В результате в зависимости от цели использования технические характеристики отдельных видов материала различаются. Выпускаются плиты толщиной 20, 30, 50 и 100 мм, различной прочности и горючести. Например, Пеноплекс 31 имеет низкие показатели прочности на сжатие, поэтому его используют в основном для изоляции трубопроводов и контейнеров, а есть материалы, которые применяют для утепления взлетно-посадочных полос аэродромов.

  «Пленочная стена» — для утепления стен

  Пеноплекс Стена применяется для утепления стен домов.Название появилось не так давно, раньше этот материал маркировался как пеноплекс 31 с антипиренами. Хорошие результаты дает его использование для теплоизоляции оснований, фасадов зданий, внутренних и внешних стен домов. При этом проливают стены только в том случае, если снаружи по каким-либо причинам невозможно прокладывать утеплитель. Сводные характеристики материала приведены в таблице ниже.

  Характеристики «настенных полимпасс»
  Характеристика	Значение
  	0,03
  Плотность, кг / м3	от 25 до 32
  Прочность, кПа	200
  	0,5
  Группа консервов	Г3.
  	-50 +75

  Этот утеплитель очень хорошо показал себя при кладке стены колодца, то есть с пустотами внутри. В этом случае толщина стен при кладке материала внутрь получается в несколько раз меньше, чем при традиционной кирпичной кладке, но не уступает стандартному варианту по способности удерживать тепло. Кроме того, Пеноплекс «Стена» можно наносить на оштукатуренные фасады зданий.

  
  «Pastex Wall» в стене здания

  «Покраска кровли» высота не страшна

  Для утепления кровли использовалась кровля, ранее обозначавшаяся как «Пеноплекс 35».Этот материал может быть теплоизоляцией кровли любого типа. В настоящее время очень часто оборудуют кровлей легкого типа и даже плоской кровлей, основу которой составляют профилированные листы металла. Такой утеплитель позволяет значительно увеличить срок службы и надежность эксплуатации подобных покрытий. Сводные характеристики материала приведены в таблице ниже.

  Характеристики «Кровельный полистон»
  Характеристика	Значение
  Теплопроводность при 25 ° C, Вт / м ∙ єС	0,03
  Плотность, кг / м3	от 28 до 33
  Прочность, кПа	250
  Пассажир через 28 суток,% от объема	0,5
  Группа консервов	Г3.
  Диапазон рабочих температур, ° С	-50 +75

  Так называемая крыша инверсионного типа позволяет использовать кровлю различного назначения. Например, можно посадить на нем цветы и деревья, создать островок зелени или разместить парковку. В этом случае для экономии тепла используются существенные нагрузки от основных нагрузок «Кровли».

  
  Варианты монтажа «Polelet Pleelle»

  «Фундамент Пеноплекс» используется в соответствии с тайтлом

  Объем данного утеплителя понятен из его названия.Плиты из прочного материала способны выдерживать значительные нагрузки, их можно использовать при строительстве садовых дорожек, цокольных этажей, полов, везде, где материал не требует повышенной огнестойкости. Сводные характеристики материала приведены в таблице ниже.

  Характеристики «Фундамент Полимпласт»
  Характеристика	Значение
  Теплопроводность при 25 ° C, Вт / м ∙ єС	0,03
  Плотность, кг / м3	от 29 до 33
  Прочность, кПа	270
  Пассажир через 28 суток,% от объема	0,5
  Группа консервов	G4
  Диапазон рабочих температур, ° С	-50 +75

  Весь комплекс задач, связанных с обустройством фундаментных основ и оборудованием подвальных помещений, легко решается с использованием шрифтового выражения «Фундамент».Гидроизоляция подземной части дома и его основания позволяет снизить давление на них грунтовых вод, предотвратить проникновение влаги внутрь.

  
  «Pleesoplex Fundam» в кейсе

  «Painoplex Comfort» для приятной обстановки на балконе и в сауне

  «Pleesoplex Fundam» — универсальный бренд теплоизолятора. Его можно использовать при проведении любых работ. Можно утеплить сауны, балконы или лоджии, везде комфортная и приятная обстановка.Возможно использование для утепления таких конструктивных элементов, как фундамент, цоколь, кровля и стены. Сводные характеристики материала приведены в таблице ниже.

  Характеристики «Комфорт Полимплат»
  Характеристика	Значение
  Теплопроводность при 25 ° C, Вт / м ∙ єС	0,03
  Плотность, кг / м3	от 25 до 35
  Прочность, кПа	200
  Пассажир через 28 суток,% от объема	0,5
  Группа консервов	G4
  Диапазон рабочих температур, ° С	-50 +75

  Материал идеален для использования в загородном частном строительстве.Плиты этого утеплителя хорошо выдерживают воздействие повышенной влажности, поэтому его используют при строительстве бассейнов, бань и саун. Более подробно с этим видом утеплителя вы можете познакомиться в статье.

  
  «Пеноплекс Комфорт» обеспечивает комфорт на лоджии

  Пеноплекс 45 для личного аэродрома

  Если вдруг захочется построить персональный аэродром, пенурекс 45 подойдет не лучше: он выдерживает даже вес самолета. Этим материалом можно не только утеплить кровлю инверсионного типа, но и использовать его для теплоизоляции автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов.Это делается для предотвращения повреждения покрытий в результате очень неприятного природного явления — набухания почвы. Сводные характеристики материала приведены в таблице ниже.

  Характеристики «Полимплат 45»
  Характеристика	Значение
  Теплопроводность при 25 ° C, Вт / м ∙ єС	0,03
  Плотность, кг / м3	от 35 до 47
  Прочность, кПа	500
  Пассажир через 28 дней,% от объема	0,4
  Группа консервов	G4
  Диапазон рабочих температур, ° С	-50 +75

  Питается влагой в сезон дождей, почва при промерзании увеличивается в размерах, поднимается и повреждает полотно.Предотвращает возникновение этого явления утеплителя, так как при его использовании почва очень мало промерзает, либо совсем не промерзает. Самые прочные плиты из этого материала не меняют своих геометрических размеров и эксплуатационных характеристик на протяжении всего срока службы.

  
  «Пеноплекс 45» грузы не боятся

  Размеры упаковочного материала толщиной 20, 30, 50 и 100 мм

  Производители данной продукции выпускают утеплитель в виде плит размером 600 * 1200 или 600 * 2400 мм.Иногда ширина может составлять 580 мм. Листы комплектуются в упаковке, количество плит в ней разное и зависит от толщины экструдированного пенополистирола. В зависимости от цели использования толщина пенополистирола может варьироваться. В одной упаковке из материала толщиной 20 мм содержится 20 пластин, 30 мм — 14 шт., 50 мм — 8пм., 100 мм — 4 шт. На практике полезно знать количество материала в упаковке на участке, который представлен в таблице ниже.

  Изоляция в строительстве приведена на отдельном графике.Для каждого объекта подбирается его материал, который будет использоваться для этих целей. Один из универсальных — пенплекс. Используется везде. Почему он приобрел такую ​​популярность? По каким техническим характеристикам он выигрывает у конкурентов? Этому посвящена статья.

  История появления

  Пеноплекс — это материал, получаемый методом экструзии. Его появление было невозможно без соответствующего оборудования. Впервые такая машина появилась в США более пятидесяти лет назад.В результате нескольких экспериментов удалось прийти именно к тому зрелищу, которое сегодня представляет собой пенплекс. Фактически, слово «PESEROPLEX» стало названием девятки от названия производителя «Penopeles». Именно он является лидером производства этого материала в России с 1998 года. Сам процесс производства достаточно простой, но требует сложного оборудования.

  Изоляция застежки — гранулы полистирола. Они плавятся под действием температуры до однородной жидкой массы.Процесс происходит при 140 ° Цельсия. После этого в полученную массу добавляют вещества, которые при нагревании начинают выделять газы. Последние и создают пену внутри пенополистирольной массы. Пузырьки не лопаются и не всплывают, а остаются в расплаве. На этом этапе вводятся дополнительные вещества, которые, например, повышают стойкость к открытому огню, не давая готовому продукту фокусироваться, а только плавятся. Остальные добавки служат антиоксидантами. Их задача — продлить срок службы готового продукта под воздействием различных факторов, в частности, воздуха, содержащего кислород.

  В изоляцию пеноплексом обязательно входят антистатики. Дело в том, что при установке на листы может накапливаться большое количество статической энергии, которая может навредить электроприборам. После полной готовности раствора его выдавливают через специальное формовочное отверстие в экструдере. Сформированные элементы попадают на конвейер и движутся дальше. Конечный продукт всего на 2% состоит из полистирола и добавок, остальной объем занимают газы, которые образовались из катализаторов.При этом размер пузырьков правильный из-за образования давления. Ниже представлено видео о постановке ада.

  Технические условия

  Знание технических характеристик крепежа даст возможность правильно применить его при утеплении различных частей здания. Важно знать, насколько утеплитель Пейноплекс способен выдерживать влагу, обеспечивать шумоизоляцию или взаимодействовать с другими строительными материалами.

  Гигроскопичность

  Гигроскопичность — это показатель, который показывает способность какого-либо вещества поглощать влагу. Если утеплитель имеет высокое значение, то его нельзя использовать в помещениях или условиях повышенной влажности. После впитывания воды он потеряет свои свойства и в нем может появиться грибок. Утеплитель Пеноплекс отличается минимальным показателем гигроскопичности. Был проведен эксперимент, в ходе которого кусок полистирола полностью опускался в воду.Он пробыл в судне месяц. После взвешивания контрольного образца было обнаружено, что он все еще впитывает влагу. Он составлял 0,6% от общей массы изделия из полиэстера. При этом влага внутрь листа не попадала. Это просто невозможно. Все гранулы забиты и не контактируют между собой, поэтому вода не может их накапливать. И процент веса, который был набран из-за попадания воды в поврежденные пузырьки, которые остались после рассечения ада.

  Теплопроводность

  Теплопроводность — один из основных показателей, на которые обращают внимание изоляционный материал. Например, дуб, который пропитан поперек волокон, это 0,1 Вт × м × k. Это довольно неплохой показатель, позволяющий без труда возводить конструкции из оцилиндрованного бревна без дополнительного утепления. В застежке этот показатель составляет 0,03 Вт × м × К, что в три раза ниже, чем у дуба. В паре с минимальным водопоглощением утеплитель Пеноплекс становится идеальным материалом для утепления зданий или фундаментов, которые постоянно находятся во влажной среде.

  Паропроницаемость

  Парри проницаемость — это определенная характеристика материалов для проведения газообмена. Это обязательно для того, чтобы внутри помещения была здоровая атмосфера. Паропроницаемость материала объясняется его пористой структурой. Процесс паропроницаемости зависит от парциального давления, которое может не зависеть от атмосферного. Полиплекс имеет очень низкий показатель паропроницаемости. Это значит, что производить утепление комнат изнутри невозможно.Это обязательно приведет к тому, что между стеной и пенплексом начнется грибок, который доставит неприятности как строительным материалам, так и здоровью хозяев. Монтаж Пеноплекса осуществляется только снаружи и в обязательном порядке проходит укладка испарения. Но это положительный момент для холодильного или отопительного оборудования. Утеплитель Пеноплекс способен сохранять тепло или холод достаточно длительный период времени.

  Экология

  При производстве крепежа не используются вещества, которые со временем способны выделять вредные для человека выбросы.Это правда, что в процессе изготовления плавок используются фреоны, но это не выброс элементов, разрушающих озоновый слой или при нагревании становящихся токсичными. Возможно, для кого-то аргументом будет то, что утеплитель Пеноплекс используется в бане на исследовательской станции в Антарктиде.

  Спрей

  Почти все материалы, которые используются для изоляции, хорошо горят. Это касается только полимеров и не относится к каменному пыжу. Различные виды полиплексов в той или иной степени подвержены ожогу.Те, у кого есть антиобщественная реклама, могут просто растаять. Но есть изоляция пенплекса, свободная от огня. Такой утеплитель Пейноплекс хорошо горит. Этим выделяется не только углекислый газ, но и другие вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. Но по своим показателям этот вред не превосходит того, кто может нанести в последнюю минуту такие материалы, как дерево, пластик, МДФ и другие. При термической реакции синтиновая кислота не различается, поэтому такое утверждение можно считать мифом.

  Химическая стабильность

  Перед тем, как покрыть изоляцию Painopyx какой-либо косметикой, вам необходимо точно знать, как они будут взаимодействовать.По большей части утеплитель Пеноплекс прекрасно переносит соседство со строительными материалами и не только. К ним относятся различные виды спиртов и краски, разбавленные спиртом. Если рядом с адом нет бассейнов разных типов, волноваться не стоит. Он отлично переносит их воздействие без каких-либо повреждений. Вне зоны риска также щелочи, аммиак, природный газ, цементные растворы и растительные жиры.

  В зоне риска находятся краски на масляной основе, способные разрушить изоляцию пеноплекса.Бензол, ксилол и производные не оставят надежды на изоляцию. Следите за использованием эфиров рядом с такой изоляцией. Плохо переносит соседство с утеплением всевозможным жидким топливом, поэтому при желании смыть краску или другое вещество лучше делать это как можно дальше от пенополистирола.

  Срок службы

  Срок службы материала чаще всего определяется его устойчивостью к перепадам температур. Для этого устраивают утеплитель в экстремальных условиях.В них ему предстоит замерзнуть и снова вернуться в нулевое состояние. Некоторые стройматериалы после 30 таких капель просто рассыпают в порошок. Экструдированный пенополистирол смог перенести несколько сотен таких процедур. Средний срок службы изоляции будет 50 лет. Но это еще не предел. Во время испытаний изоляционный материал также подвергался воздействию других факторов, которые являются неотъемлемой частью его повседневной эксплуатации.

  Механическое воздействие

  Благодаря структуре материала изоляция пеноплекса отлично переносит механические нагрузки.Объясняется это сопротивлением более толстых стенок пузырей. Обладая значительной физической силой, пеноплекс может прогрессировать, но впоследствии восстановит свою форму. Это дает возможность применять изоляцию даже под путями, где пропускная способность превышает тысячу автомобилей в сутки. В зависимости от плотности устойчивость изоляции к сжатию может быть разной.

  Разновидности Polymplax

  Производитель утеплителя Penoplex имеет в своем арсенале несколько решений, которые подходят для утепления определенных участков конструкции или других поверхностей.Один из них — утепление пеноплексом для фундамента. При современном строительстве обязательно утепление цоколя. Для того, чтобы подойти к этому типу пенополистирола. Его еще называют пенплекс 35. В этом типе утеплителя нет добавок, гарантирующих затухание, поэтому это пожароопасный материал, но это не так критично, потому что пожар почти никогда не начинается с фундамента. Теплопроводность этого подвида утеплителя составляет 0,03 Вт × м × k.

  Самым распространенным и универсальным является утеплитель пеноплекс, который применяется для отделки стен.Также ими можно утеплить пол и фундамент. В каталоге производителя она такая «настенная». Пришел на замену утеплитель с индексом 31, в котором есть антипириновые добавки. Они препятствуют подгоранию утеплителя, сводя его к сливу. Теплопроводность тоже 0,03 Вт × м × k, но плотность немного ниже, чем у фундамента и максимальная составляет 32 кг / м3. Для утепления кровли предназначен отдельный вид утеплителя. Он имеет такую ​​же теплопроводность, как и два предыдущих места полиплекса, но плотность немного выше, чем у стены и составляет 33 кг / м 3.Такой утеплитель Пейноплекс обеспечит дополнительную звукоизоляцию металлическим настилом.

  Изоляция дорожных покрытий также не проблема для крепежа. Для этого есть утеплитель с индексом 45. Его плотность достигает 47 кг / м 3. Такой утеплитель имеет самую высокую степень устойчивости к усилию сжатия. Даже взлетные полосы на зубах у такого пенплекса. Еще один универсальный вид утеплителя, который поставляется с толщиной полотна 20 мм, — это утеплитель «комфорт».Утеплитель можно использовать для стен, балконов, саун и других целей. Стандартные размеры всех видов застежек 120 на 60 см.

  выводы

  Как видно, производитель пеноплекс подготовил отличную продуктовую линейку, которая стала безусловным лидером среди утеплителей. Многие стали копировать техпроцесс производства и появилось большое количество чисто отечественных аналогов.

  Сегодня ни одно строительство не обходится без теплоизоляции.Для каждого типа задач старается выбрать именно ту, которая прослужит как можно дольше. Один из лидеров — пентплекс. Пеноплекс 35 ГК / м 3 применяют даже для утепления дорожек. Но почему многие предпочитают использовать именно этот материал? Поможет разобраться в понимании его особенностей, а также размеров листов, которые есть в продаже.

  Что такое утеплитель

  На самом деле Пеноплекс — это название российской фирмы, которая занимается выпуском этого утеплителя.Делает это довольно долго — 28 лет. Правильное название материала — экструдированный пенополистирол. Свою историю он начал чуть более полувека назад в военной промышленности. Этот утеплитель был разработан американской компанией именно для оборонных сооружений. Благодаря своим уникальным свойствам в отношении теплопроводности, а также поглощения влаги, он использовался для спасательных плотов. После этого экструдированный пенополистирол стал использоваться в холодильниках. Только с 50-х годов он получил особое признание в строительной сфере.Многих путает пенплекс с обычным пенопластом, но между ними есть определенные отличия.

  Структура

  Производство полистоуна — довольно сложный процесс. Для прохождения всех этапов будут такие компоненты:

  • лимонная кислота;
  • перлит дробленый;
  • порошок стеарата цинка или бария;
  • полистирол;
  • гидрокарбонат соды;
  • добавка в виде тетрабромпаразилола.

  Все начинается с гранул полистирола.Для изготовления крепежа их помещают в своеобразный автоклав, где температура может достигать 140 °. Гранулы образуют однородную массу, в которую добавляются пороформы. Последние способствуют появлению в жидкости мелких пузырьков с газом. Именно они придают застежке уникальные свойства. Образовавшаяся пена под давлением проходит через формовочные отверстия и попадает на транспортную ленту, где обработка заканчивается и полистракция прикрепляется к форме листов. Количество пузырьков с газами достигает 98 процентов от всей площади материала.Именно поэтому утеплитель легкий и имеет низкую теплопроводность.

  В процессе производства крепежа поролон может смешиваться с различными компонентами, которые определяют, где будут использоваться те или иные листы. Вещества, обеспечивающие пожарную безопасность, называют антипиренами. Воздух сам по себе содержит кислород, который способен окислять материалы, что приводит к их повреждению, поэтому в пеноплекс добавляют антиоксиданты. Во время установки крепежа и во время эксплуатации может накапливаться статическое электричество, которое может быть опасным для различных устройств, поэтому добавляются специальные вещества, снимающие такой заряд.Еще один ряд добавок увеличивает устойчивость притока к ультрафиолетовым лучам.

  Положительные и отрицательные стороны

  Учитывая приведенные выше факты о производстве крепежа, можно выделить его положительные стороны. Это:

  • малый вес;
  • простота установки;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • высокая механическая прочность;
  • простота взаимодействия с отделочными материалами;
  • простота придания требуемой формы;
  • срок службы до 50 лет;
  • Экологическая безопасность.

  Крепить листы полимпласта можно самостоятельно. Они имеют небольшой вес, поэтому их легко поднимать. Даже при постоянном нахождении утеплителя в воде он не впитывает ее. Это означает, что пеноплекс остается устойчивым к длительному циклу заморро-дубления. Благодаря пузырьковой структуре пеноплекс имеет хорошие прочностные характеристики, исключающие его юрисдикцию. Пенополистирол экструдированный очень прост в обработке. Вырезать его можно обычным канцелярским или строительным листом.Если требуются особые формы, то можно воспользоваться вольфрамовой нитью. При должной привлекательности пентлекс может прослужить до 50 лет. При этом листы устойчивы к открытому огню. Они плавятся, но не воспламеняются. Есть у материала и его недостатки:

  • практически нулевая паропроницаемость;
  • любимые насекомые и грызуны;
  • чувствительность к растворителям;
  • чувствительность к УФ-лучам.

  Плохая паропроницаемость пенополистирола наталкивает на мысль, что его можно использовать только для наружной отделки.В противном случае будет накапливаться влага, что приведет к развитию грибка и плесени. При утеплении пенплекс должен позаботиться о правильной отделке. Дело в том, что внутри утеплителя могут находиться какие-то виды муравьев, которые снизят его прочность и приведут в негодность. Грызуны умеют устраивать жилища внутри листов крепежа, создавая неприятный шум. Монтажные работы нельзя совмещать с покраской или удалением ржавчины. Пеноплекс разрушается под действием различных растворителей.Не рекомендуется надолго оставлять утеплитель без отделки. Ультрафиолетовые лучи разрушают его панцирь, и он начинает крошиться.

  Типы изоляции

  Выше было описано, что различные типы изоляции используются для своих целей. При этом размер листа может отличаться в зависимости от приложения. Толщина отдельных пластин тоже будет разной. Их можно комбинировать для достижения наилучшего результата.

  Комфорт

  Этот материал универсален.Его можно использовать для утепления различных частей здания. Часто утеплитель используется для уменьшения потерь тепла через балконы и лоджии. Толщина листа обычно указывается сразу в маркировке. Например, если нужно 20 мм, то необходимо приобрести комфорт 20. Такой толщины хватит для дополнительной теплоизоляции пола или потолка. Для утепления стен чаще всего используют полиплекс. Это максимальная толщина для комфортного подвида. Длина и ширина листов, имеющихся в продаже, 120 × 60 см.

  Фундамент

  Листы этого типа используются для утепления фундамента и первого этажа здания. На некоторых участках будет достаточно использовать полиплекс толщиной 20 мм. Максимальная толщина листов этого подвида также составляет 100 мм. При этом максимальная плотность достигает 33 ГК / м 3. Размер отдельных деталей также имеет параметры 120 × 60 см. Благодаря этому можно быстро покрыть большую площадь поверхности. Отличительной особенностью этого подвида является отсутствие антипириновой добавки, которая призвана снизить воспламеняемость.Его кладут в стяжку для теплого пола, для утепления садовых дорожек или грядок. Такой листовой утеплитель станет прекрасным вариантом для подвала и погреба.

  Пеноплекс 45.

  Этот тип утеплителя используется для более широких целей. Максимальное значение его плотности может достигать 47 ГК / м3. Такой показатель позволяет применить даже 30-миллиметровый полиплекс для утепления участка, на котором будет располагаться автомобиль. Размер листа стандартный для всех изделий.Листовой материал был разработан для штабелирования под взлетно-посадочной полосой и большой полосы пропускания. Это позволяет избежать разрушающего воздействия на асфальт во время морозов и оттепелей.

  Крыша

  Процесс утепления кровли является обязательным при строительстве. Это дает возможность сберечь поднимающееся вверх тепло. Для этих целей и был разработан этот вид застежки для листов. Применяется с любым кровельным настилом. Благодаря своим особенностям Painnessyx практически не добавляет веса кровле, поэтому стропильная система не пострадает.Кровельный пенополистирол марки ROOF обладает дополнительной огнестойкостью, что очень важно. Для качественного утепления в районах с умеренной зимой, где температура не опускается ниже нуля и 50 мм. Стандартные листы придется перепутать под требуемые, что будет зависеть от расстояния между рафилями.

  Примечание! Пеноплекс 10 мм отсутствует, минимальная толщина листов начинается от 2 см.

  Стенка

  Данный вид полиплекса является аналогом утеплителя «Комфорт».В нем есть добавки из веществ, уменьшающих горение, что немаловажно для материала стены. Листовая изоляция снижает потери тепла почти на 45%. Его выпускают толщиной 20 мм, но идеальным выбором для утепления стены будет 100 мм. Размер одного листа и упаковки стандартный 120х60 см. Благодаря своей плотности листы отлично выдерживают механические воздействия, что очень важно для стен. Ведь им чаще всего можно зацепить детей или мастеров во время переноски различных материалов.Видео монтажа можно посмотреть ниже.

  Заключение

  Как видно, листовой утеплитель Пеноплекс — идеальное решение для любых задач. Он может выдерживать даже экстремальные условия. В паре с гидроизоляцией листы утеплителя крепежа предотвратят срастание подвалов и гаражей под домом.

  В настоящее время существует довольно много различных теплоизоляционных материалов. Один из них — утеплитель Пеноплекс, технические характеристики которого полностью соответствуют самым высоким требованиям к теплоизоляции практически любых элементов здания.

  Современные технологии с использованием нетоксичных компонентов позволяют производить легкую и удобную изоляцию в установке. «Пенопелекс» изготавливается методом экструзии с использованием различных химических добавок, поэтому безоговорочно назвать материал полностью экологически чистым нельзя.

  Технические и эксплуатационные характеристики Пленоплекс наглядно показывают, что на сегодняшний день это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. И параметры этого утеплителя следует считать непоколебимыми.

  Что «Пенопэлекс»?

  «Пенопэлекс» — это, по сути, экструдированный пенополистирол, который является улучшенной формой давно известного пенополистирола.

  Первая установка для изготовления этого материала появилась более полувека назад в США. Производственный процесс ПР выглядит следующим образом: гранулы полистирола отправляются в специальную камеру, где в процессе изготовления заготовки они плавятся и вспениваются с использованием пороформ под воздействием высоких температур.В результате получается великолепная густая пена, похожая на взбитые сливки, которая выдавливается ровным слоем установленной толщины экструдера, а затем попадает на конвейерную ленту и разрезается на отдельные панели. Весь процесс AD находится в закрытом режиме, и вы можете видеть только готовые изделия.

  Цены на пеноплекс

  пеноплекс

  Вспенивание полистирола происходит за счет добавления в него пороформ — химических соединений, при нагревании которых происходит активное разделение газообразных продуктов — диоксида углерода, азота и других, образующих пенополистирольную массу.В состав пороформной композиции для изготовления экструдированного пенополистирола могут входить следующие вещества:

  Приготовление композиции и ее формирование происходит при температуре 130-140 ° С со скоростью до 60 кг / час. Таким образом производятся не только Пеноплекс, но и Техоплекс, Экстроль и другие отечественные и импортные утеплители.

  В виде добавок к таким материалам используются светостабилизирующие вещества, антиоксиданты, антипирины, модификаторы, антистики и другие компоненты.

  1. Антиоксиданты добавляются в процессе экструзии — они предотвращают термическое окисление во время обработки и быстрое разрушение во время хранения и эксплуатации изоляции.
  2. Антипирены снижают горючесть материала или делают его совсем негорючим.
  3. Другие добавки защищают материал от агрессивного воздействия внешней среды.

  Пористая структура «Пеноплакса»

  При замораживании экструдированного пенополистирола внутри сохраняется воздушная прослойка, равномерно распределенная по всей структуре материала.Поэтому готовый утеплитель имеет однородную пористую структуру с мелкими ячейками размером от 0,1 до 0,3 мм, заполненными воздухом (газом). Каждый из них изолирован от другого, что обеспечивает самые высокие показатели термического сопротивления и прочности материала.

  Возможно, вас заинтересует информация о том, как это делается.

  Технические и эксплуатационные характеристики «Пеноплакс»

  Основные характеристики материала приведены в таблице:

  Физико-механические Свойства	Технические нормы	единица измерения	Тип 31.	Тип 31S.	Тип 35	Тип 45S.	Тип 45.
  Плотность	ГОСТ 17177-94	кг / м3.	от 28 до 32	от 28 до 32	от 28 до 38	от 35 до 40	от 40,1 до 47
  Прочность на сжатие 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ 17177-94	МПа (кгс / см2)	0,20 (2)	0,20 (2)	0,25 (2,5)	0,41 (4,1)	0,5 (5)
  Модуль упругости	Союз Дорния	МПа	—	—	15	18	18
  Время прочности при статистическом изгибе	ГОСТ 17177-94	МПа	0.25	0,25	0,4-0,7	0,4-0,7	0,4-0,7
  Водопоглощение за 24 часа не более	ГОСТ 17177-94	об.%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
  Категория огнестойкости	СНиП 21-01-97	группа	Г1.	G4	G1.	G4	G4
  Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° C	ГОСТ 7076-99	Вт / м² × os	0.03	0,03	0,03	0,03	0,03
  Коэффициент проницаемости Парри	ГОСТ 25898-83	мг / м × ч × па	0,008	0,008	0,007	0,007	0,007
  Стандартные размеры
  Ширина	ТУ 5767-006 -56925804 -2007	мМ.	600
  Длина			1200	1200	1200	2400	2400
  Толщина			30, 40, 50, 60, 80, 100	30, 40, 50, 60, 80,100	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100	40, 50, 60, 80,100	40, 50, 60, 80,100
  Перегородка звукоизоляционная (ГЛК-Пеноплекс (50мм) -Gl) R W	ГОСТ 27296-87	дБ	41	41	41	—	—
  Повышение индекса структурной шумоизоляции при толщине плиты 20-30 мм в конструкции пола	ГОСТ 16297-80	дБ	23	23	23	—	—
  Температурный диапазон эксплуатации	Т.	oS.	От — 50 до + 75
  Долговечность	НИИЗФ Москва протокол испытаний № 132-1 от 29.10.01	года	Гарантия производителя 50 лет

  Как видно, выпускается несколько разновидностей «Пеноплакса», которые рассчитаны на определенную область применения. Поэтому плиты из материала имеют розничную плотность и определенный диапазон типоразмеров. Утеплитель прост в установке, он легкий, идеально разрезается на нужный размер.Все это позволяет производить теплоизоляцию элементов здания самостоятельно.

  Плиты «Пеноплас» очень удобны в установке

  В таблице даны «сухие числа», но стоит каждый из параметров рассмотреть более подробно.

  «Пеноплекс» имеет низкую теплопроводность: этот показатель один из самых низких среди всех современных утеплителей, около 0,03. Теплопроводность материала практически не меняется при перепадах влажности или температуры окружающей среды (колебания не превышают 0.001 ÷ 0,003 Вт / м² × ° С). Поэтому пеноплекс подходит для внешней и внутренней теплоизоляции — они также производятся перекрытиями, цоколями и фундаментами, и не требует дополнительной внешней защиты влагостойкими материалами.

  Если утеплитель чрезмерно гигроскопичен, то есть активно впитывает влагу, он не только теряет большую часть своих теплоизоляционных свойств, но и становится менее прочным. Поэтому этот параметр особенно важен для материалов, предназначенных для утепления.И на это нужно обращать особое внимание при покупке. Однако при покупке качественного «Пеноплакса» по этому параметру волноваться не стоит.

  Чтобы убедиться в надежности Пленоплекса в этом отношении, были проведены многочисленные испытания, в ходе которых плита была полностью погружена в воду на месяц. В результате оказалось, что пластина впитывает влагу всего 0,6% от общего объема. Причем процесс ITTOVA проходил только в течение первых 10 дней после погружения, а влага проникала только во внешний слой утеплителя, который был поврежден порезом.Внутренняя часть оставалась абсолютно сухой. Этот фактор говорит о надежности утепления с помощью Полигеек любой части конструкции.

  Такой вид пенополистирола, как Полиоплекс, совершенно противостоит испарению. Печь толщиной 20 мм имеет паропроницаемость, сравнимую со слоем каучукоида. Поэтому при использовании этого изоляционного материала требуется дополнительное испарение, что значительно снижает затраты всего дома или отдельной его части.Однако в некоторых случаях низкая паропроницаемость будет, скорее, недостатком — пеноплекс не позволит обеспечить естественный парообмен, то есть стена не будет «дышать».

  • Сопротивление сжатию

  Благодаря технологии производства методом экструзии пеноплекс имеет однородную структуру, а равномерное распределение мельчайших ячеек увеличивает прочность и надежность материала. Он способен выдерживать большие нагрузки, поэтому отлично подходит для утепления не только стен и потолка, но и полов.При высоких нагрузках остаются лишь незначительные изменения поверхности в виде вмятин, глубина которых может составлять всего 0,5 ÷ 1 мм.

  В соответствии с технологическими стандартами пеноплекс задуман как экологически чистый материал. Однако не все производители придерживаются этих требований, в том числе небезопасные для человеческого организма компоненты. Поэтому вещества, стимулирующие развитие определенных заболеваний, вовремя начинают развитие определенных заболеваний. Многое зависит от монтажа материала на стенах — отступление от техники может превратить «пенплекс» в источник опасности для здоровья человека.

  Качественный материал должен быть саморезом, то есть распространять пламя даже при воздействии открытого огня. К сожалению, не все материалы ведут себя так — некоторые из них не только горят, но и расплавляются, превращаясь в горящую текучую массу, к тому же большое количество едкого и чрезвычайно токсичного горящего дыма.

  По внешнему виду сложно определить качество изделий, поэтому перед приобретением большой партии материала стоит приобрести одну плиту и провести над ней различные напольные эксперименты.Убедившись, что утеплитель соответствует всем присвоенным ему характеристикам, можно купить необходимое количество панелей.

  Кроме того, надо сказать, что на рынке — изобилие низкопробных подделок, сделанных с нарушением технологического процесса. Этот материал особенно опасен, так как неизвестен, так как может быть испытан в чрезвычайных обстоятельствах.

  Поскольку изоляция используется для внешней изоляции, во время испытаний она подвергается многократному замораживанию и оттаиванию — в этих процедурах указывается количество циклов использования материала в условиях больших перепадов температур.Эксперименты проводятся до момента повреждения материала от внешнего воздействия. Это количество циклов выдержки и определяет срок службы изоляции.

  Эксперименты, проведенные в Нийзфе, показали, что пеноплекс может служить, не теряя своих первоначальных качеств, около 50 лет. Обычно такая гарантия дается с запасом, а это значит, что указанный срок не ограничен.

  В процессе испытаний материал подвергается не только перепадам температур, но и всевозможным атмосферным воздействиям, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, сильная ветровая нагрузка.

  Еще раз нужно напомнить о добросовестности производителя — материал будет эксплуатироваться без проблем. Указанный срок будет эксплуатироваться при соблюдении всех установленных правил его изготовления.

  • Устойчивость нагревателя к химическому воздействию

  Используя пеноплекс в строительстве, нужно знать, какие вещества способны разрушить изоляцию, а какие — что с ним гармонично. В основном минеральные химические составы, которые используются в строительной практике, не вредны для этого материала, но некоторые органические вещества вызывают его размягчение или плавление.

  Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями при работе, лучше заранее подготовиться и исключить из процесса утепления вещества, содержащие такие компоненты.

  Вещества, несовместимые с Penopelex, включают:

  1. Сложные и простые эфиры: этилацетатные и метилацетатные растворители и диэтиловый эфир.
  2. Толуол, бензол, ксилол и подобные им углеводороды.
  3. Формальдегид и формалин.
  4. Дизельное топливо, керосин, бензин.
  5. Кетоны — ацетон, метилэтилкетон.
  6. Каменноугольная смола.
  7. Краски масляные.
  8. Полиэфиры, используемые в качестве отвердителей эпоксидных смол.

  Стоит перечислить и те составы, которые не повредят «Пеноплас»:

  1. Спирты разные и вещества на их основе, в том числе краски.
  2. Кислоты всех видов (неорганические и органические).
  3. Обесцвечивающий порошок.
  4. Солевые растворы.
  5. Вода и краска на ее основе.
  6. Щелочь.
  7. Аммиак, пропан, бутан.
  8. Фреоны.
  9. Двуокись углерода и кислород.
  10. Растворы на основе цемента.
  11. Масла растительные и животные, а также парафины.

  Кроме того, можно отметить, что пеноплекс обладает высокой биостойкостью — не подвержен гниению и разложению.

  Маркировка «Пленоплекс»

  Раньше в маркировке на первом месте стояла буква, а потом шли цифры, например, М35 и М45.Современное обозначение указано в таблице, представленной выше, то есть 31.31c, 35, 45 и 45c.

  1. Пеноплекс 31 имеет достаточно низкие показатели прочности на сжатие, поэтому его не используют на участках, где предполагается высокая нагрузка. Чаще всего его используют для изоляции резервуаров и различных трубопроводов.
  2. Материал с маркировкой 31с также не отличается высокой прочностью и предназначен для утепления внутренних стен. Его отличие от 31 заключается в более высокой степени горючести материала.
  3. Penopelex 35 обладает достаточно высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными качествами, поэтому считается универсальным. Они утепляют стены, фундамент, полы и трубы.
  4. Penopelex 45 применяется для утепления взлетных полос, устройства дорожного покрытия, теплоизоляции глубоких фундаментов, полов в промышленных цехах и других помещениях с большой динамической нагрузкой. Плотность этого материала позволяет выдерживать повышенные нагрузки, а его водостойкость не дает покрытиям деформироваться при понижении температуры.
  5. 45FROM По характеристикам прочности и теплоизоляции приближается к «Пенопеле» — 45, но утеплитель с такой маркировкой обычно выбирают для крепления на стены промышленных помещений с большими объемами.

  Наряду с цифровой маркировкой существует еще одна линейка, в которой характеристики Пленоплекса максимально приближены к его эксплуатационному назначению.

  Иногда разметка проводится несколько иначе, и разобраться в ней намного проще.

  • Пеноплекс — Стена имеет плотность в пределах 25 ÷ 32 кг / м³ и предназначена для крепления на рифленых и межкомнатных стенах, а также для утепления перегородок и подвалов, что увеличивает энергосбережение и качество звукоизоляции. структура.

  «Пеноплекс» для утепления стен

  Если утепление проводится вне здания, то после закрепления утеплителя и заделки швов между плитами, поверх Пленоплекса рекомендуется нанести штукатурку или связать ее одним из фасадных материалов, например вагонкой, сайдинг или декоративная плитка.

  • «Пеноплекс — фундамент» имеет плотность 29 ÷ 33 кг / м³ и применяется для утепления фундаментов и поверхностей в цокольном этаже. Материал достаточно герметичен и для водных транспортных средств, так как предназначен для утепления этих элементов зданий. Также его используют для теплоизоляции септиков, у которых не слишком большое крещение, и есть риск их промерзания.

  • «Пеноплекс — Кровля» предназначен для утепления махровых и плоских крыш.Кроме того, он подходит для утепления мансардного перекрытия. Плотность этой марки материала составляет 28 ÷ 33 кг / м³, поэтому он достаточно легкий и не даст большой нагрузки на стропильную систему.

  • Пеноплекс — Комфорт имеет плотность 25 ÷ 35 кг / м³ и применяется для утепления стен квартир, балконов и лоджий, а также поверхностей в частных домах и помещениях с повышенной влажностью, таких как бани и сауны. Плотность материала небольшая, но для жилых домов ее вполне хватит, так как он не будет подвергаться значительным нагрузкам.

  • «Пеноплекс — 45» имеет плотность 35 ÷ 47 кг / м3 и его назначение уже было рассмотрено выше. Но помимо этого его используют для утепления полов гаражей и плоских крыш, на которых организованы спортивные площадки и даже парковка.

  Основы технологии утепления «Пеноплекс»

  Чтобы утеплитель полностью справился с возложенными на него задачами, необходимо соблюдать технологию его монтажа на определенных элементах конструкции.

  Изоляция стен снаружи

  От правильного монтажа «Пленоплекса» на стенах снаружи будет зависеть не только сохранение тепла в помещении дома, но и здоровье его жильцов. К сожалению, с нарушением технологии сэкономить деньги. Утеплитель его строители закрепляют только на специальном креплении — дюбелях с широкими шляпками, которые называют «грибами». Такая установка не только протерет стены, но и поспособствует возникновению плесени или колоний грибка, которые могут разрастаться и проникать внутрь материала стены.Это происходит потому, что из-за неплотного прилегания изоляционного материала к стене точка росы смещается. Поэтому, если решение уже решили прогреть, то стоит сделать это по всем правилам.

  • Первое, с чего нужно начать работу — это подготовка поверхностей к установке пеноплакса. Стену следует очистить от старой штукатурки, грязи и пыли. Затем он вызывается противогрибковыми растворами.

  Если после очистки поверхностей обнаруживаются явные деформации или неровности, их необходимо выровнять слоями штукатурки, иначе плиты будут открепляться к стене.После того, как стена выровнена и отсосана, ее следует заново отстраивать.

  • «Пенопелекс» начинают устанавливать с низа стены, а для того, чтобы первый ряд встал идеально ровно, на пустую строчку закрепляют стартовый профиль М-образной формы, который будет аккуратно вставать плиты изоляционного материала .

  • Далее идет установка первого ряда материала на стену. Тарелки фиксируются на поверхности специальными клеевыми растворами, которые наносятся прямо на плиту.После этого его хорошо прижимают к стене.

  Монтаж «Пеноплекса» производится по схеме кирпичной кладки, при этом между плитами должны оставаться зазоры. Если они все же остались, их необходимо залить монтажной пеной после высыхания основного клея.

  • Далее после того, как плиты приклеены, их необходимо закрепить пластиковыми дюбелями — «грибками». Для этого в стене прямо через утеплитель просверливаются отверстия, в которые устанавливается часть дюбеля, после чего в него вбивается пластиковый гвоздь.Таких креплений потребуется 5 ÷ 6 штук на м², при необходимости их количество можно увеличить. Крепеж шляпки должен находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя, то есть входить в нее на толщину цоколя.

  • После этого рекомендуется укрепить уголки перфорированными металлическими уголками. Это необходимо сделать, потому что в первую очередь повреждается материал на угловых частях дома.
  • Далее идет усиление поверхности.Для того, чтобы штукатурный раствор имел хорошее сцепление с пластинами утеплителя, по ним нужно пройтись наждачной бумагой с крупным зерном.

  Затем сверху стены наносится штукатурно-клеевой состав на цементной основе, к которому крепится армирующая стеклопластиковая сетка. Он хорошо пересчитывается и снимается в первый слой, нанесенный на пластины.

  Армирование стены над «Пеноплаксом»

  • Первый слой с армирующей сеткой должен быть в хорошем состоянии и только после этого наносится второй слой выравнивающей штукатурки.Он хорошо выравнивается, а если планируется покрыть краской, доводится до гладкого состояния шпаклевочными составами.

  Если на поверхность будет наноситься рельефная штукатурка, либо будет укладываться декоративная плитка, идеальная гладкость поверхности не нужна — достаточно качественное выравнивание.

  Утепление стен балкона или лоджии

  Утепление внутренних стен, а также балкона производится так же, как и наружных, но балконные поверхности при утеплении имеют свои особенности.

  Стыки приклеенной и закрепленной изоляции необходимо закрыть лентой из фольги или пройти по ним монтажной пеной.

  Далее, когда останутся мостики холода, можно сверху прикрутить еще один слой фольгированного утеплителя и закрыть стены вагонкой или гипсокартоном. Другой вариант — нанести поверх Пленоплекса финишную штукатурку.

  Возможно, вам будет интересна информация о том, как производить

  Видео — пример утепления балкона «Пеноплекс».

  Тяжелая изоляционная кровля

  Процесс утепления кровли происходит на этапе строительства или при реконструкции.

  1 — мастурбация.

  2 — гибель.

  3 — пароизоляционная мембрана.

  4 — «Пенопэлекс».

  5 — стропильная стопа.

  6 — ветрозащитная пленка.

  7 — встречный иск.

  8 — Кровля.

  В представленном варианте весь «пирог» укладывается на отливную планку, закрепленную чердачным помещением, к которой уложена пароизоляционная мембрана.

  1. Между ногами сплава крепится «Пеноплекс».Если между этими элементами остались зазоры, их необходимо заполнить монтажной пеной.
  2. Затем утепляющий слой закрывается ветрозащитной пленкой.
  3. Сверху строп фиксируется встречной претензией, на которую укладывается рубероид.
  №

  При утеплении мансардного перекрытия пеноплексом уложили между балками на отливной обшивке, увязанной из помещения дома. «Пирог» составляется по тому же принципу, что и кровельный утеплитель, то есть пароизоляция, «пеноплекс», гидроизоляционная пленка, дощатый настил мансардного этажа.

  Теплоизоляция бетонного пола

  Благодаря высокой плотности этот утеплитель можно укладывать на бетонную поверхность пола в квартире, например, под ламинат или паркетную доску.

  На очищенный и загрунтованный пол наносится клеевая масса, которая приклеивается к плитам «Пленоплекс», имеющим крепежи и шипы. Такой способ поможет не только утеплить, но и звукоизолировать помещение, а также выровнять поверхность пола.

  Укладка плит «Пеноплакс» на пол

  Еще одним вариантом утеплителя Paul Penopelex может стать его установка между лагами, прикрепленными к полу.Так получается утеплитель, когда его планируется укладывать поверх него. Такой способ обычно используют в частном доме, поскольку высота потолков ограничена 2700 мм, а слой утеплителя пола снизит этот параметр еще на 80 ÷ 100 мм.

  Вас может заинтересовать информация как выбрать внутри дома на коттедже

  Отечественные аналоги материала

  Если «Пеноплекс» — это запатентованная марка утеплителей, то другие аналоги такого материала разрабатываются российскими технологами на основе существующих составов.

  Техноплекс

  Утеплитель для дома предназначен для установки на любые поверхности частного дома, а также подходит под систему «Теплый пол». Техноплекс, изготовленный по нанотехнологии, с использованием графита, который способен снизить теплопроводность изоляции и повысить прочность плит.

  Упаковка «Техноплекс»

  Этот материал, в отличие от Penoplax, имеет серо-серебристый цвет, но отвечает всем необходимым требованиям к первому.

  Техноплекс изготавливается в виде плит толщиной 100,50,40,30 и 20 мм. Пластины имеют стыковые канавки и шипы, которые позволяют собирать их в единое покрытие, не имеющее зазоров, что позволяет избежать образования мостиков холода.

  После монтажа «техноплекса» на утепляемую поверхность его следует закрыть декоративным материалом, так как ультрафиолетовые лучи действуют достаточно пагубно.

  «Полиспен»

  Еще один аналог Пеноплакса — утеплитель отечественного производства «Полиспен».Этот материал выпускается в трех вариантах, которые различаются техническими характеристиками — коэффициентом теплопроводности, прочностью на сжатие и ароматизатором:

  .

  — «Полиспен 45»

  — «Полиспен 35»

  — «Полиспен Стандарт»

  Цифры, включенные в маркировку, определяют плотность утеплителя — это 45 кг / м³ и 35 кг / м³.

  Достойным конкурентом «Полиоплакс» является также «Полиспен»

  .

  В комплекс ингредиентов, входящих в состав материала, входят антипирины, значительно снижающие воспламеняемость утеплителя.

  — Полиспен 35 применяется для утепления и звукоизоляции несущих стен здания, а также внутренних перегородок.

  — «Полиспен 45» подходит для теплоизоляции полов в доме или гараже, а также для дорожных покрытий, на которые падают большие нагрузки — его плотность позволяет деликатно выдерживать их.

  — Полиспен Стандарт отлично подходит для утепления помещений, где особенно необходимо такое качество, как пониженная воспламеняемость — система «теплый пол», гаражные полы, мансардные этажи.

  Плиты

  выпускаются толщиной 100, 80, 60, 60, 50, 40, 30 мм, поэтому вы можете выбрать тот вариант, который подходит для конкретного сечения утеплителя.

  В заключение хочу сказать, что теплоизоляционный материал лучше приобретать в специализированных магазинах, способных предоставить сертификат качества на реализуемую продукцию. Купив его на «диких» рынках, вы легко можете столкнуться с подделкой. Поэтому не стоит рисковать, ведь, сэкономив копейки, вы впоследствии сможете расплачиваться собственным здоровьем.И еще — везде, где закупается материал, рекомендуется сначала провести тестовую пробу, купив одну плиту. При контакте с открытым огнем

  0

  Технические характеристики Пеноплекса составляют

  шт.

  Ниже приводится список часто задаваемых вопросов и ответов по теплоизоляции Penopelex ®:

  Отличия Penopelex ® от полистирола под давлением (PSB)

  Плиты пеноплекс ® и пенополистирол (ПСБ) отличаются технологией производства.Пенополистирол премиум-класса создается путем «запаривания» микрогранул водяным паром в специальной форме и их увеличения под действием температуры. Теплоизоляция Penopelex ® производится путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением пенообразователя и последующей экструзией из экструдера. Именно поэтому пенополистирол polyplex ® называют экструдированным. Также, благодаря технологии производства по этой технологии, Penopelex ® получает замкнутую мелкосыпную структуру, которая, в свою очередь, обеспечивает высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, как следствие, биологическую стойкость и высочайшую долговечность пластин Penopelex ®.Важным фактором является также более низкая теплопроводность Penopelex ® по сравнению с пенополистиролом (ПСБ), что снижает толщину необходимой теплоизоляции примерно на 30%.

  Какой утеплитель выбрать: пеноплекс ® или минеральная (каменная) вата?

  Что лучше Penoplax ® или минеральная вата? Это вопрос, который часто возникает у частных разработчиков. У каждого из этих материалов есть свои преимущества. Например, Penopelex ® практически незаменим в нагруженных конструкциях и во влажной среде, а минеральная вата проявляет себя в звукоизоляции.Кроме того, некоторые виды минеральной ваты имеют более низкую цену, но этот плюс часто идет на «нет» из-за низкого качества такой ваты, как следствие, большой усадки, а также необходимости большей толщины теплоизоляции.

  Пеноплекс ® из минеральной ваты выгодно отличает ряд характеристик:

  • нижний коэффициент теплопроводности.
  • высокая прочность на сжатие
  • абсолютная влагостойкость (Penopelex ® не впитывает воду, благодаря чему сохраняет свои теплоизоляционные свойства в течение всей эксплуатации).
  • абсолютная биологическая устойчивость (Пеноплекс ® не является матрицей для развития бактерий, плесени и других микроорганизмов).
  • удобство при установке (Пенопеле ® не требует специальных средств защиты при работе с ним).

  Какова плотность пенопеле ®?

  Плотность плит пеноплекс ® для частного использования составляет от 23 до 35 кг / м3. Для профессионального сегмента этот показатель может доходить до 45 кг / м3. Важно понимать, что плотность Penopelex ® не является ключевым фактором при определении объема материала.Эта характеристика более важна, чем прочность на сжатие. Прочностные характеристики Polyoplax® варьируются в более широком диапазоне. Минимальная прочность на сжатие при 10% деформации у плит Penopelex ® составляет 0,12 МПа, такие плиты используются для ненагруженных конструкций (например, для утепления стен). Более высокие показатели прочности на сжатие имеют плиты, предназначенные для утепления фундаментов — 0,3 МПа, так как эти конструкции воспринимают основные нагрузки от здания. Марки Полиалтекс ®, предназначенные для дорожного строительства и конструкций с повышенными нагрузками, могут иметь прочность 0.50 МПа и выше.

  Широкий спектр характеристик позволяет использовать плиты Penopelex ® для утепления практически любых конструкций как в коттеджном, так и в малоэтажном, промышленном и гражданском строительстве.

  Какова температура плавления пеноплакса?

  Температурный диапазон плит Полиоплакс ® находится в пределах от -70 до +75 градусов Цельсия, что позволяет использовать этот материал в любых климатических зонах.

  При температуре выше 75 градусов Цельсия Penopelex ® может изменять свои механические свойства в сторону уменьшения прочности материала.

  Сколько кирпичей заменяет Penopelex ®?

  Если сравнивать материалы по теплоизоляционным свойствам, то плита Пеноплекс ® толщиной 50 мм (λ = 0,034 Вт / м2 ° С) заменит 1280 мм кладки на теплоизоляционный раствор из кирпича штатного одинарного. (λ = 0,82 Вт / м2 ° С). (Согласно ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамический. Общие технические условия. Таблица Ж.1 — Теплотехнические характеристики сплошной (условной) кладки).

  В среднем теплоизоляционные свойства 1 см Penopelex ® заменяют кирпичную кладку 25 см, но следует помнить — для каждого отдельного вида кирпича (силикатного, керамического, клинкерного) это сравнение будет другим.

  Сегодня ни одно строительство не обходится без теплоизоляции. Для каждого типа задач старается выбрать именно ту, которая прослужит как можно дольше. Один из лидеров — пентплекс. Пеноплекс 35 ГК / м 3 применяют даже для утепления дорожек. Но почему многие предпочитают использовать именно этот материал? Поможет разобраться в понимании его особенностей, а также размеров листов, которые есть в продаже.

  Что такое утеплитель

  На самом деле Пеноплекс — это название российской фирмы, которая занимается выпуском этого утеплителя.Делает это довольно долго — 28 лет. Правильное название материала — экструдированный пенополистирол. Свою историю он начал чуть более полувека назад в военной промышленности. Этот утеплитель был разработан американской компанией именно для оборонных сооружений. Благодаря своим уникальным свойствам в отношении теплопроводности, а также поглощения влаги, он использовался для спасательных плотов. После этого экструдированный пенополистирол стал использоваться в холодильниках. Только с 50-х годов он получил особое признание в строительной сфере.Многих путает пенплекс с обычным пенопластом, но между ними есть определенные отличия.

  Структура

  Производство полистоуна — довольно сложный процесс. Для прохождения всех этапов будут такие компоненты:

  • лимонная кислота;
  • перлит дробленый;
  • порошок стеарата цинка или бария;
  • полистирол;
  • гидрокарбонат соды;
  • добавка в виде тетрабромпаразилола.

  Все начинается с гранул полистирола.Для изготовления крепежа их помещают в своеобразный автоклав, где температура может достигать 140 °. Гранулы образуют однородную массу, в которую добавляются пороформы. Последние способствуют появлению в жидкости мелких пузырьков с газом. Именно они придают застежке уникальные свойства. Образовавшаяся пена под давлением проходит через формовочные отверстия и попадает на транспортную ленту, где обработка заканчивается и полистракция прикрепляется к форме листов. Количество пузырьков с газами достигает 98 процентов от всей площади материала.Именно поэтому утеплитель легкий и имеет низкую теплопроводность.

  В процессе производства крепежа поролон может смешиваться с различными компонентами, которые определяют, где будут использоваться те или иные листы. Вещества, обеспечивающие пожарную безопасность, называют антипиренами. Воздух сам по себе содержит кислород, который способен окислять материалы, что приводит к их повреждению, поэтому в пеноплекс добавляют антиоксиданты. Во время установки крепежа и во время эксплуатации может накапливаться статическое электричество, которое может быть опасным для различных устройств, поэтому добавляются специальные вещества, снимающие такой заряд.Еще один ряд добавок увеличивает устойчивость притока к ультрафиолетовым лучам.

  Положительные и отрицательные стороны

  Учитывая приведенные выше факты о производстве крепежа, можно выделить его положительные стороны. Это:

  • малый вес;
  • простота установки;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • высокая механическая прочность;
  • простота взаимодействия с отделочными материалами;
  • простота придания требуемой формы;
  • срок службы до 50 лет;
  • Экологическая безопасность.

  Крепить листы полимпласта можно самостоятельно. Они имеют небольшой вес, поэтому их легко поднимать. Даже при постоянном нахождении утеплителя в воде он не впитывает ее. Это означает, что пеноплекс остается устойчивым к длительному циклу заморро-дубления. Благодаря пузырьковой структуре пеноплекс имеет хорошие прочностные характеристики, исключающие его юрисдикцию. Пенополистирол экструдированный очень прост в обработке. Вырезать его можно обычным канцелярским или строительным листом.Если требуются особые формы, то можно воспользоваться вольфрамовой нитью. При должной привлекательности пентлекс может прослужить до 50 лет. При этом листы устойчивы к открытому огню. Они плавятся, но не воспламеняются. Есть у материала и его недостатки:

  • практически нулевая паропроницаемость;
  • любимые насекомые и грызуны;
  • чувствительность к растворителям;
  • чувствительность к УФ-лучам.

  Плохая паропроницаемость пенополистирола наталкивает на мысль, что его можно использовать только для наружной отделки.В противном случае будет накапливаться влага, что приведет к развитию грибка и плесени. При утеплении пенплекс должен позаботиться о правильной отделке. Дело в том, что внутри утеплителя могут находиться какие-то виды муравьев, которые снизят его прочность и приведут в негодность. Грызуны умеют устраивать жилища внутри листов крепежа, создавая неприятный шум. Монтажные работы нельзя совмещать с покраской или удалением ржавчины. Пеноплекс разрушается под действием различных растворителей.Не рекомендуется надолго оставлять утеплитель без отделки. Ультрафиолетовые лучи разрушают его панцирь, и он начинает крошиться.

  Типы изоляции

  Выше было описано, что различные типы изоляции используются для своих целей. При этом размер листа может отличаться в зависимости от приложения. Толщина отдельных пластин тоже будет разной. Их можно комбинировать для достижения наилучшего результата.

  Комфорт

  Этот материал универсален.Его можно использовать для утепления различных частей здания. Часто утеплитель используется для уменьшения потерь тепла через балконы и лоджии. Толщина листа обычно указывается сразу в маркировке. Например, если нужно 20 мм, то необходимо приобрести комфорт 20. Такой толщины хватит для дополнительной теплоизоляции пола или потолка. Для утепления стен чаще всего используют полиплекс. Это максимальная толщина для комфортного подвида. Длина и ширина листов, имеющихся в продаже, 120 × 60 см.

  Фундамент

  Листы этого типа используются для утепления фундамента и первого этажа здания. На некоторых участках будет достаточно использовать полиплекс толщиной 20 мм. Максимальная толщина листов этого подвида также составляет 100 мм. При этом максимальная плотность достигает 33 ГК / м 3. Размер отдельных деталей также имеет параметры 120 × 60 см. Благодаря этому можно быстро покрыть большую площадь поверхности. Отличительной особенностью этого подвида является отсутствие антипириновой добавки, которая призвана снизить воспламеняемость.Его кладут в стяжку для теплого пола, для утепления садовых дорожек или грядок. Такой листовой утеплитель станет прекрасным вариантом для подвала и погреба.

  Пеноплекс 45.

  Этот тип утеплителя используется для более широких целей. Максимальное значение его плотности может достигать 47 ГК / м3. Такой показатель позволяет применить даже 30-миллиметровый полиплекс для утепления участка, на котором будет располагаться автомобиль. Размер листа стандартный для всех изделий.Листовой материал был разработан для штабелирования под взлетно-посадочной полосой и большой полосы пропускания. Это позволяет избежать разрушающего воздействия на асфальт во время морозов и оттепелей.

  Крыша

  Процесс утепления кровли является обязательным при строительстве. Это дает возможность сберечь поднимающееся вверх тепло. Для этих целей и был разработан этот вид застежки для листов. Применяется с любым кровельным настилом. Благодаря своим особенностям Painnessyx практически не добавляет веса кровле, поэтому стропильная система не пострадает.Кровельный пенополистирол марки ROOF обладает дополнительной огнестойкостью, что очень важно. Для качественного утепления в районах с умеренной зимой, где температура не опускается ниже нуля и 50 мм. Стандартные листы придется перепутать под требуемые, что будет зависеть от расстояния между рафилями.

  Примечание! Пеноплекс 10 мм отсутствует, минимальная толщина листов начинается от 2 см.

  Стенка

  Данный вид полиплекса является аналогом утеплителя «Комфорт».В нем есть добавки из веществ, уменьшающих горение, что немаловажно для материала стены. Листовая изоляция снижает потери тепла почти на 45%. Его выпускают толщиной 20 мм, но идеальным выбором для утепления стены будет 100 мм. Размер одного листа и упаковки стандартный 120х60 см. Благодаря своей плотности листы отлично выдерживают механические воздействия, что очень важно для стен. Ведь им чаще всего можно зацепить детей или мастеров во время переноски различных материалов.Видео монтажа можно посмотреть ниже.

  Заключение

  Как видно, листовой утеплитель Пеноплекс — идеальное решение для любых задач. Он может выдерживать даже экстремальные условия. В паре с гидроизоляцией листы утеплителя крепежа предотвратят срастание подвалов и гаражей под домом.

  Изоляция Пеноплекс Характеристики и свойства — Пеноплекс очень похож на свойства пенополистирола, но относится к новым разработкам с совершенно другой технологией производства.Благодаря своей специфике пенурекс очень эффективен при спелости стен.

  Утепление в застройке стен зданий и балконов

  Особенности производства и особые свойства строительного материала

  При производстве этой изоляции используется специальный экструзионный агрегат, на котором гранулы полистирола могут обрабатываться под высоким давлением и температурой. Для того, чтобы процесс превращения начался, туда добавляется специальное вещество, которое служит катализатором реакции.Часто диоксид углерода и фреон используются в качестве таких катализаторов в незначительной форме.

  Готовая смесь получается пышной и напоминает пики взбитых сливок. Через специальное отверстие аппарата образовавшееся вещество выходит наружу, где фреон заменяется воздухом и исчезает. Такой материал имеет достаточно мелкие поры — до 0,1 — 0,2 мм, что увеличивает его энергетические и теплоизоляционные свойства. Стоит отметить, что все клетки расположены равномерно и изолированы от внешней среды.

  Технические характеристики пеноплекса следующие:

  • Минимальное влагопоглощение. Что характерно, вода не имеет доступа к внутренним ячейкам изолятора. Это благоприятно сказывается на теплоизоляционных возможностях. Кроме того, такое качество дает возможность использовать пенплекс в среде с повышенной влажностью или наличием сезонных дождей для наружного применения.
  • Низкий коэффициент теплопроводности. Даже по сравнению с другими теплоизоляционными материалами он значительно ниже и составляет всего 0.03 Вт * м * ° С. Он не зависит от теплопроводности даже от изменения влажности воздуха в используемом помещении. Благодаря этому свойству утеплитель данной марки можно использовать на чердаках, в фундаменте и т. Д. Без использования дополнительного слоя для защиты от влаги.
  • Низкая проницаемость парирования. Это показывает его высокую стойкость и устойчивость к проникновению газов и пара внутрь материала. Эта особенность характерна для всех материалов, изготовленных методом экструзии.

  Срок службы Penoplax

  • Увеличенный срок эксплуатации Он способен выдерживать большое количество циклов замораживания и размораживания.По экспериментам института Нийзф их минимальный срок службы составляет 50 лет и более. Это с учетом влияния атмосферных явлений.
  • Повышенное сопротивление сжатию. Благодаря наличию крошечных ячеек одинакового размера, равномерно расположенных по всему пространству, последняя увеличивает устойчивость к механическим воздействиям. Даже при больших нагрузках его габариты не изменятся и не компактны.
  • Простота монтажа и установки.Также легко обрабатывается. Несмотря на свои прочностные характеристики при монтажных работах, на нужные блоки удобно резать обычным ножом. Без особых усилий у вас быстро и качественно переберут стены с рассматриваемым утеплителем, не опасаясь снега, дождя и мороза.
  • Превосходная стойкость полиплекса к агрессивным химическим веществам. Это касается химических смесей, которые используются в строительных работах. Они не вступают в реакцию с изоляцией.Однако есть исключение — растворители на органической основе, способные размягчать пластины или даже полностью растворяться. Среди веществ, способных вступать в реакцию, можно выделить толуол, ксилол, бензол, формалин, формальдегид, кетоны, простые эфиры, бензин и другое топливо, деготь каменного угля, масляные краски. Тем не менее, изоляция устойчива к воздействию кислот, солей, щелочей, спиртов и спиртовых красок, строительных растворов на основе цемента и бетона, воды, фреона, масел, парафинов и др.
  • Экология и безопасность для здоровья людей и окружающей среды.Фреоны, которые используются при изготовлении этих плит, не опасны, они не горят и не выделяют ядовитых веществ.

  Также по техническим характеристикам ПЕСЕРОПЛЕКС может обладать превосходной устойчивостью к биологическим проявлениям. Такие плиты не гниют и не разлагаются, не плесневеют, что тоже приносит пользу в использовании.

  Пеноплекс Размеры стандартного листа

  Дополнительные условия установки для соблюдения спецификаций

  Чтобы обеспечить постоянную форму и размер пеноплекса, характеристики которого должны оставаться неизменными, его необходимо монтировать и обрабатывать в правильных условиях.Это касается влажности и температуры воздуха. Для этого нужно выдерживать допустимую температуру воздуха, при которой данный вид утеплителя может нормально функционировать при длительной эксплуатации.

  Hearth Polyeplex Balcony

  При чрезмерном нагреве он может не только изменить свою форму и размеры. Нарушены также технические характеристики Пеноплас. Из-за этого он может не только начать плавиться, но и загореться. Тем не менее, этот недостаток распространяется не только на определенную форму, но и на все пеноматериалы.

  Ассортимент продукции

  В зависимости от характеристик пеноплекс делится на несколько видов, в зависимости от области применения:

  • Утепление стен домов. С его помощью можно утеплить цоколь, фасады зданий, перегородки, а также внешние и внутренние (при невозможности утепления внешних) стены.
  • Изоляция фундамента. Обладает повышенной стрессоустойчивостью. Это также касается садовых дорожек, утепления полов и подвалов.
  • Для кровли, а также мансардного помещения кровли с наличием вентиляции.
  • Комфорт — вариант, который отлично подойдет для утепления балконов, а также особняков в целом. Применяется при утеплении сауны и бани.
  • Для кровли инверсионного типа, а также теплоизоляции автомобильных дорог, железных дорог и др. Используется пенополистирол, технические характеристики которого в несколько раз выше, чем у других видов утеплителя. Особенно это касается устойчивости к различным нагрузкам.

  Информация о записке : , .

  По эксплуатационным характеристикам утеплитель для стен из пеноплекса снимается, вывод его на лидирующие позиции при устройстве теплоизоляции внутри и снаружи зданий.

  Технология производства экструдированного пенополистирола делает его практически универсальной плитой, дающей стабильный результат при правильном расчете толщины изоляционного слоя и соблюдении правил монтажа.

  Что такое Painoplex

  
  Теплоизолятор в будущем снизит затраты на отопление дома

  Потери тепла через стены стен могут составлять от до 1/3 от общего показателя. Повышение термического сопротивления за счет включения в конструкцию наружных стен специальных покрытий позволяет уменьшить ее толщину, снизить расход других строительных материалов.

  
  Панели стеновые для тепло- и звукоизоляции

  Пеноплекс выпускается в виде 5 основных разновидностей, различающихся назначением видов работ.

  1. Фундамент. Устанавливается на фундаментную (подземную) часть конструкции, используется как несъемная опалубка. Берегите основание здания от замерзания.
  2. Стена. Необходимы внешние работы по термо- и звукоизоляции.
  3. «Крыша». Устанавливается на мансардных этажах и кровельных ставках, мансардном помещении. Удерживает тепло и звук дождя.
  4. «Комфорт». Предназначен для внутренних работ (стены, пол, потолок, балконы).
  5. Дорога. Самый плотный сорт этого материала с маркировкой «Песоплекс-45».

  Монтажные работы на внешней части стены по составу не отличаются от выполнения внутреннего утепления.

  Отправьте материал Вам на E-mail

  При выполнении теплоизоляционных работ используются. Эти материалы позволяют значительно уменьшить теплоотвод в окружающее пространство. Особой популярностью пользуется пеноплекс, технические характеристики которого позволяют использовать в различных регионах. Используя плиты подходящей толщины, можно обеспечить достаточный уровень изоляции стен, пола, потолка.Поговорим об этом утеплителе подробнее.

  Пеноплекс — универсальный теплоизоляционный материал

  Пеноплекс — экструдированный пенополистирол, получивший свое название от одноименного временного знака. Относится к категории самых популярных теплоизоляционных материалов благодаря уникальным характеристикам и приемлемой стоимости. Его активно используют для утепления различных поверхностей при строительстве и реконструкции жилых домов и общественных зданий.

  В процессе производства пенополистирольных гранул в условиях высокого давления и температуры.Катализатором процесса выступает углекислый газ и легкий фреон. Готовая масса, похожая на сливки, взбитая миксером, через специальные форсунки экструзионной установки выдувается. Здесь фреон испаряется, а образовавшаяся пустота заполняется воздухом.

  
  

  Такая технология производства позволяет получить мелкозаливной материал, внутри которого соседние воздушные ячейки изолированы друг от друга. Диаметр воздушных карманов не превышает 0,1-0,2 мм. За счет равномерного распределения материала по всему материалу производитель обеспечивает необходимый уровень свойств.Материал обладает высокой прочностью и демонстрирует отличные теплоизоляционные характеристики. Подбирая материал достаточной толщины, можно добиться желаемого эффекта.

  
  

  Для информации! Плесоплекс 50 мм находит применение при утеплении зданий, дорог, взлетных полос.

  Производитель предлагает теплоизоляционный материал различных типов:

  • Фундамент , способный выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации.Минимальная толщина плиты 50 мм. При необходимости можно заказать утеплитель большей толщины, если эксплуатация конструкции будет осуществляться в северных регионах;
  • Крыша , имеющая особую форму, облегчающую процесс укладки плит. С помощью теплоизоляционного материала этого вида можно обеспечить качественную защиту кровли от внешнего холода. В этом случае появляется возможность использовать чердак как жилое помещение;
  • Комфорт .Толщина полиплекса 30 мм, как правило, достаточно для качественной теплоизоляции стен жилого дома или лоджии;
  • Стенка . Подходящий вариант для утепления стен внутри и снаружи поставленной задачи. Толщина материала может составлять 20-50 мм. Если работа будет производиться изнутри, материал лучше выбирать основательно. Для фасада стоит заказывать плиты основательно.

  
  

  Внимание! Полимпот толщиной 10 мм недостаточно для качественного утепления стен здания, эксплуатируемого в зимний период.Следует тщательно выбирать плиты, например, 70 мм.

  Статья по теме:

  Основные технические характеристики фундамента под фундамент

  По техническим характеристикам Пеноплекс GEO соответствует старому типу Пеноплекс 35, производство которого осуществлялось без антипирина. Применяется для теплоизоляции поверхностей, к огнестойкости которых не предъявляются повышенные требования.Материал относится к группе G4.

  Основным направлением использования теплоизолятора является изоляция нагруженных конструкций с последующим нанесением защитного слоя. Материал востребован при устройстве цементно-песчаной стяжки, теплоизоляции фундамента, пола, основания здания или садовых дорожек. Плиты становятся надежной защитой, обеспечивая отвод грунтовых вод и снижая их воздействие на подземные конструкции.

  К сведению! Биостойкий прочный утеплитель востребован при возведении низкокипящего фундамента на пузырчатых грунтах.

  Минимальная толщина фонда 50 мм. При необходимости также можно приобрести плиты толщиной 80 мм. Плиты способны выдерживать значительные нагрузки на протяжении всего срока службы. Их прочность при линейной деформации составляет 10% 0,25 МПа. Водопоглощение за 4 недели не превышает 0,5%. Утеплитель способен слушать более полувека, в том числе при эксплуатации в суровом климате северных регионов.

  Основные технические характеристики крепежа Комфорт

  Этот вид универсален.Технические характеристики полиплекса Комфорт 50 мм позволяют выполнять теплоизоляцию многих поверхностей. С его помощью производит одновременное утепление крыши, цоколя, пола и фундамента здания. Низкий уровень водопоглощения, не превышающий 0,5% в течение 4 недель, позволяет использовать комфорт при утеплении, бассейне или. Возможна теплоизоляция других объектов, эксплуатация которых осуществляется в условиях повышенной влажности.

  Плотная стыковка элементов между собой способствует повышению устойчивости ограждающих конструкций.Не подвержен биоразложению. Можно не бояться, что внутри теплоизоляционного материала появятся насекомые, которые разрушат структуру плит изнутри. Он способен слушать более 50 лет, сохраняя свои технические характеристики. Может эксплуатироваться в различных регионах, в том числе и в Северном.

  Материал достаточно плотный, а потому не претендует при креплении к вертикальной конструкции. Необходимо грамотно произвести монтаж и надежно защитить все плиты.Плотность пеноплазы Комфорт регламентируется ТУ 5767-006-54349294-2014. При резке не трескается и не крошится. Прочность на сжатие зависит от толщины плит: менее 60 мм — 0,12 МПа, более 70 мм — 0,18 МПа.

  Внимание! Финишную отделку следует выполнять на прогретой поверхности.

  Применение финишного слоя позволяет:

  • Обладать эстетически привлекательным внешним видом. Сам материал не позволяет сформировать красивую поверхность, на которой можно было бы работать без дополнительной обработки;
  • Предотвратить изменение цвета пластин;
  • Избегайте разрушения материала.

  Основные технические характеристики крепежа кровли

  Плиты Покраска кровли востребована в строительстве. Материал характерного оранжевого цвета выпускается плотностью 35 кг / м3. Позволяет образовывать твердый и влагостойкий теплоизоляционный слой с небольшим весом. Может использоваться при устройстве кровли различного типа, теплоизоляции фасадов зданий, пола и стен возводимых и реконструируемых зданий, подвала, прокладке инженерных коммуникаций.

  Материал относится к категории легковоспламеняющихся. В процессе горения выделяет большое количество дыма. Эту особенность необходимо учитывать при выборе обогревателя для жилых помещений.

  Специальное соединение шиповых элементов — паз позволяет формировать однородный слой, не имеющий мостиков холода. За счет отказа от перекрытия соседних элементов в процессе монтажа можно оптимизировать толщину укладочного теплоизоляционного слоя и более рационально упорядочить свободное пространство.

  Водопоглощение у плит не превышает 0,5%, поэтому теплоизоляционный слой практически не впитывает влагу. Высокая прочность позволяет выдерживать значительную нагрузку, которой может подвергаться теплоизоляционный материал при установке плит и последующей эксплуатации утепляемого объекта.

  Если фасад здания утеплен, вместо кровельного фокуса можно использовать утеплитель особого типа. Его характеристики изначально адаптированы для этого вида работ.Цена на утеплитель пеноплекс для стен снаружи дома для многих приемлема. Это зависит от толщины плиты. Для дома можно приобрести толщину 20 мм, для жилого дома — 50 мм.

  Пенополистирол экструдированный: характеристики и цена качественных плит

  Этот вид теплоизоляционного материала стал доступен пользователям более полувека назад. Экструдированный пенополистирол, который иногда называют экструзионным пенополистиролом, сразу стал универсальным утеплителем, востребованным при выполнении самых разных работ.Производители предлагают листы стандартного размера, которые могут быть прозрачными и цветными. Листовой пластик за счет особой структуры и уникальной технологии производства демонстрирует высокие показатели в процессе эксплуатации.

  Внимание! Перед покупкой стоит узнать требуемые характеристики утеплителя. Пеноплекс должен соответствовать требованиям.

  Технические характеристики застежки 50 мм могут незначительно отличаться в зависимости от типа материала. Однако в большинстве случаев они изменяются в довольно узком диапазоне.

  К техническим характеристикам Полимплекса 35 следует отнести:

  • Низкая водопоглощающая способность. Главное достоинство этого утеплителя. Теплоизолятор поглощает молекулы воды только на участках, так как в этих зонах открыты воздушные ячейки;
  • Низкая теплопроводность. В среднем этот показатель составляет 0,03 Вт / м · с;
  • Универсальность. Производитель предлагает материал различной толщины, позволяющий изолировать многие поверхности.Находит применение в теплоизоляции стен, фундамента, лоджий и балконов;

  • Низкий коэффициент проницаемости парирования ;
  • Длительный срок эксплуатации. Пеноплекс способен выдерживать многократное замораживание / размораживание без потери основных характеристик. В среднем такой материал способен прослушивать около 50 лет;
  • Высокая прочность. В процессе эксплуатации изоляция выдерживает значительную нагрузку и давление за счет наличия в ней мельчайших пузырьков воздуха, препятствующих сжатию материала;

  • Простота установки. Материал легко разрезать острым ножом, придавая изделиям желаемую форму. Место среза не рассыпется. Монтажные работы можно производить круглый год, так как утеплитель не боится воздействия УФ-лучей и повышенной влажности. Таблички можно прикрепить в любое время года;

  • Экологическая безопасность. В процессе производства утеплителя используются фреоны, не оказывающие негативного воздействия на атмосферу.В процессе эксплуатации изоляция не выделяет веществ, способных оказать негативное воздействие на организм человека;
  • Пожарная безопасность. Материал устойчив к горению;
  • Минимальная химическая активность и биологическая инертность. При выполнении строительных работ используется большое количество веществ с высокой поверхностной активностью. Только юниты могут взаимодействовать с пенплексом. Утеплитель не гниет и не разлагается.

  Пеноплекс — не единственный экструдированный пенополистирол, который можно приобрести для утепления дома.Подобные технологии используют другие производители, предлагающие качественный утеплитель.

  Технические характеристики строп из техноплекса несколько отличаются от показателей застежки. Это способствует изменению состава используемого сырья. К массе экструзии, подвергнутой массе, добавлено некоторое количество графита. В результате получается высокоэффективный изоляционный материал, водостойкий.

  Техноплекс хорошо поглощает шум и имеет длительный срок службы.При этом несколько уступает по силе. Он хорошо работает при достаточно низких температурах, характерных для крайнего севера, и имеет более низкий уровень водопоглощения. Итого 0,2%. Однако при покупке такого типа теплоизоляционного материала придется заплатить больше. Учитывая, что для утепления стен обычно требуется большое количество материала, при выборе этого фактора он может быть решающим.

  Видеообзор: пенополистирол экструдированный

  Размер листа застежки: как выбрать подходящий?

  Специальная технология производства экструдированного полистирола позволяет формировать материал с уникальной структурой, обеспечивающей высокую термостойкость и гарантирующую уникальную теплопроводность.Как правило, для теплоизоляции различных поверхностей используется материал небольшой толщины. При выборе подходящего варианта следует ориентироваться на рекомендацию производителя.

  Если предполагается утепление объекта, эксплуатация которого будет осуществляться в условиях умеренного климата, можно использовать плиты толщиной 35-50 мм. Их технические характеристики позволят обеспечить необходимый уровень теплоизоляции стен или кровли.

  Для регионов, расположенных в холодных климатических зонах, стоит приобретать утеплитель толщиной 70 мм.Даже если морозы будут выше -30 ° C, внутри здания будет поддерживаться комфортная температура.

  В пластинах крепежа размеры стандартизированы. Производитель предлагает плиты длиной 1,2 м и шириной 0,6 м разной толщины. Последний конверт может быть в пределах 20-150 мм. Выбор подходящей толщины следует производить в соответствии с условиями эксплуатации изолируемой поверхности.

  Перед покупкой теплоизоляционного материала следует произвести расчет необходимого количества.Для этого нужно знать площадь утепляемой поверхности. Обязательно узнайте, выбирая топливный бак 550 мм, сколько м² в упаковке. Это будет зависеть от количества пакетов, которые стоит приобрести. Листы также продаются индивидуально, поэтому недостающее количество можно приобрести дополнительно.

  Для тех, кто покупает пенурекс, имеет значение количество штук в упаковке. Этот показатель зависит от толщины и типа плит. Для толщины 50 мм соотношение следующее:

  Тип утеплителя	Рисунок	Количество пластин в упаковке, шт.
  Комфорт		7
  Стенка		10
  Фундамент		8

  Цена полимотков 50 мм: основные факторы, влияющие на стоимость

  Polymplice имеет размеры и напрямую зависят от цены.Чем толще плита, тем больше придется заплатить при покупке утеплителя. Кроме того, существенно влияет тип материала. В процессе производства те или иные компоненты вводятся в состав сырья. Это неизбежно отражается на стоимости производимого материала.

  Совет! Чтобы узнать, сколько стоит пенплекс, достаточно сообщить продавцу необходимую толщину утеплителя и его внешний вид.

  Если интересует цена листа крепежа определенного типа и толщины, можно ориентироваться на следующие данные:

  Наименование	Толщина листа, мм	Количество листов в упаковке, шт.	Себестоимость, руб.
  Комфорт	20	18	77
  	30	12	115
  	40	9	153
  	50	7	187
  	100	4	385

  выберите утеплитель необходимой толщины из пенопласта 5 см, что равно

  Насколько пеноплекс заменяет кирпич? Последнее — это не название строительного материала.Так звучит одна из самых популярных марок полимерных теплоизоляционных плит. Речь идет о экструдированном пенополистироле, одном из лучших изоляционных материалов на сегодняшний день. Стоит разобраться, в чем его можно сравнить с кирпичом.

  Разъяснение терминов

  Прежде всего, нужно понять, насколько пенополистирол может заменить кирпичную кладку. Это совершенно разные строительные материалы.

  Учитывая, что в строительстве наружных стен зданий участвуют оба материала, уместно только одно сравнение между ними — по теплопроводности.Именно эта характеристика подразумевается при постановке вопроса, но ее необходимо правильно переформулировать: какая толщина пеноплекса и кирпича будет создавать одинаковое термическое сопротивление. По остальным характеристикам сравнение идет не в пользу полимера.

  Показатели теплопроводности

  Способность противостоять прохождению потока тепловой энергии характеризуется коэффициентом теплопроводности λ, выраженным в единицах Вт / м2 ° С. Как правило, продавцы различных изоляционных материалов предоставляют значение этого коэффициента для продуктов в сухом состоянии.При этом нормативные документы предписывают рассчитывать по реальным показателям эффективности, значения которых не столь впечатляющие.

  Рассматриваемые материалы доступны в нескольких вариантах. Кирпичи производятся из разных материалов и по разным технологиям. Марки экструдированного пенополистирола различаются по плотности, что влияет на его теплопроводность. Рабочие тепловые индикаторы для продуктов разного типа выглядят так:

  • кладка полнотелая керамическая, λ = 0.7 Вт / м 2 ° С;
  • то же, из силиката, λ = 0,76 Вт / м 2 ° С;
  • Кирпичная кладка из керамических пустотелых изделий плотностью 1000 кг / м 3, λ = 0,47 Вт / м 2 ° С.

  В списке указаны значения для готовой кирпичной кладки, возведенной на цементно-песчаном растворе. На других типах решений показатели будут отличаться незначительно. Характеристики экструдированного пенополистирола разной плотности разительно отличаются в меньшем направлении:

  • Пеноплекс плотностью 30 кг / м 3, λ = 0.037 Вт / м 2 ° С;
  • то же, плотностью 50 кг / м 3, λ = 0,038 Вт / м 2 ° С.

  Заметно, насколько теплопроводность полимерного утеплителя меньше, чем у кирпичной стены. Но эти цифры абстрактны и поэтому малопонятны обычному человеку. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо все показатели свести к одному понятию — толщине. Для этого необходимо определить еще одну характеристику — сопротивление теплопередаче R, выраженное в единицах м 2 ° С / Вт.

  Расчет толщины

  Сопротивление теплопередаче R привязано к толщине конструкции здания, и его минимальное значение, установленное нормативными документами, варьируется в зависимости от климатических условий в регионе. Например, в южных регионах РФ стены жилых домов должны иметь сопротивление теплопередаче не менее 2,1 м2 ° С / Вт. Предлагается взять это значение за основу и посчитать, сколько кирпичей и пеноплекса потребуется для его соблюдения.Минимальный показатель рассчитывается по формуле:

  δ = Rxλ, где:

  • δ — значение толщины стеновой конструкции, м;
  • λ — теплопроводность материала, из которого возведена стена, Вт / м 2 ° С.
  • R — сопротивление теплопередаче, в примере равно 2,1 м 2 ° С / Вт.

  Если взять коэффициент теплопроводности обыкновенной кирпичной кладки λ = 0,7 Вт / м 2 ° С, то в южных регионах РФ толщина стен из керамического изделия должна быть: δ = 2.1х0,7 = 1,47 м.

  Та же стена, но из пеноплекса плотностью 30 кг / м 3, будет иметь толщину: δ = 2,1×0,037 = 0,077 м, или 77 мм.

  Разница между материалами составляет 1,47 / 0,077 = 19. Это во сколько раз кирпичная кладка должна быть толще слоя пенополистирола, чтобы добиться такой же степени теплоизоляции здания. Полная картинка, на которой показано сравнение различных типов кирпичных стен и полимерной изоляции, представлена ​​в таблице:

  Теперь в таблице наглядно видно, чем кирпичная стена отличается от экструдированного пенополистирола по теплопроводности в худшую сторону.

  Несложно сделать вывод, что для соблюдения строительных норм по энергосбережению эти материалы необходимо комбинировать, они не могут существовать отдельно в виде конструкции стены.

  //www.youtube.com/watch?v=Fiv2o06iaQs

  Кирпичу не хватает теплоизоляционных свойств, а пеноплексу — несущей способности. Вместе они дадут отличный результат: достаточно утеплить кладку в 1,5 полых изделия листами пенополистирола 50 мм, и общее сечение забора выйдет только 0.43 мес.

  Утепление дома может осуществляться различными способами, например, с помощью пенопласта, который имеет высокие эксплуатационные характеристики. К ним относятся: практичность, экологичность, небольшой вес, простота монтажа, невосприимчивость к перепадам температур, а также доступная цена. Но главное преимущество — низкая теплопроводность пенопласта, что позволяет добиться отличной экономии энергии.

  От чего зависят характеристики материала?

  Способность проводить тепло зависит от многих факторов, в частности:

  • Толщина слоя.Иногда, чтобы добиться качественной экономии энергии, приходится применять много утеплителя. Например, теплопроводность плит пенопласта 5 см будет ниже 1 см при тех же показателях плотности.
  • Структура. Пористая структура улучшает изоляционные свойства, поскольку в ячейках содержится воздух, который отлично сохраняет тепло.
  • Влажность. Во время хранения доски необходимо беречь от влаги. Это связано с тем, что жидкость не очень благоприятно влияет на характеристики теплоизоляционных пен: чем больше она накапливается, тем хуже.
  • Средняя температура слоя. Его увеличение приводит к ухудшению эффективности использования изолятора.

  Виды пенопласта и их показатели
  На строительном рынке представлено огромное количество изоляционных плит. В целом пенополистирол имеет низкую теплопроводность, но она варьируется в зависимости от его типа. Примеры: листы с маркировкой ПСБ-С 15 имеют плотность до 15 кг / м3 и толщину 2 см, при этом описываемый показатель составляет до 0,037 Вт / (м * К) при температуре окружающей среды 20-30 ° С. .Его значение для листов 2-50 см с маркировкой ПСБ-С 35 плотностью не более 35 кг / м3 и 16-25 кг / м3 с маркировкой ПСБ-С 25 того же размера — 0,033 Вт / (м * К). и 0,035 Вт / (м * К) соответственно.

  Лучше всего то, что зависимость теплопроводности пенопласта от его толщины прослеживается при сравнении с различными материалами. Так, лист 50-60 мм заменяет вдвое больший объем минеральной ваты, а 100 мм эквивалентны 123 мм пенополистирола, который имеет примерно схожие характеристики.Также много теряет базальтовая вата. Но теплопроводность Пеноплекса немного ниже, чем у пенополистирола: для получения нормального температурного режима в помещении потребуется 20 и 25 мм соответственно.

  Как вы определяете, какие листы покупать?

  Чтобы наиболее эффективно применить тот или иной метод утепления, необходимо правильно подобрать размер материала. Расчеты производятся по следующему алгоритму:

  • Определить полное термическое сопротивление.Это постоянная величина, которая зависит от климата в конкретном регионе. Например, для южных регионов России он составляет 2,8, а для Центрального пояса — 4,2 кВт / м2.
  • Рассчитайте тепловое сопротивление самой стены по формуле R = p / k, что можно сделать, зная ее толщину (p) и коэффициент теплопроводности (k).
  • По постоянным показателям узнать, какое значение сопротивления должна иметь изоляция.
  • Рассчитайте необходимое значение по формуле p = R * k, где R — значение из предыдущего шага, а k — расчетная теплопроводность пены.

  В качестве примера стоит выяснить, какой слой плит плотностью 30 кг / м3 требуется для стены из одного кирпича (около 0,25 м) в одном из южных регионов. Общее тепловое сопротивление должно быть не менее 2,8 кВт / м2, а коэффициент, определяемый по специальным таблицам, равен 0,047 (Вт / м * k). Теперь нам нужно узнать другие параметры.

  Коэффициент для силикатного кирпича k = 0,7 (Вт / м * k). Его термическое сопротивление следует рассчитать:

  R = 0.25 / 0,7 = 0,36 (кВт / м2).

  Такой же показатель рассчитывается для утеплителя:

  R = 2,8 — 0,36 = 2,44 (кВт / м2).

  Осталось выяснить толщину изоляционного слоя:

  p = 2,44 * 0,047 = 0,11 м.

  Также можно рассчитать это значение для других условий, например, для стены 0,51 м подойдет утеплитель 70 мм. Таким образом, подбирая необходимые размеры пенопласта, вы экономите время и деньги на кладку стены. Так, 10 см материала плотностью 15-17 кг / м3 заменяет кладку в один кирпич, а если взять более плотные листы, это позволит обойтись без двух рядов камня.Традиционно считается, что 2 см утеплителя эквивалентны примерно 50 см кирпича.

  В связи с тем, что ассортимент утеплителей на рынке строительных материалов очень велик — каждый потребитель может выбрать тот тип утеплителя, который ему подходит.

  Одним из таких утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутренней и внешней изоляции.

  ТУ

  • изоляция устойчива к механическим воздействиям — противостоит сжатию;
  • влагостойкий материал — не накапливает влагу;
  • практически негорючий — негорючий;
  • материал действует как звукоизолятор — поглощает посторонние шумы;
  • прочный утеплитель — не поддается грибку, не гниет;
  • имеет небольшой вес — прост в установке.

  Все эти качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделяться среди других изоляционных материалов. Выпускается в виде листов, которые состоят из пенополистирола, спрессованного под воздействием высокой температуры.

  Листы пеноплекса имеют немного больший вес, чем обычный пенополистирол, но толщина одинаковая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет область его нанесения.

  Примечание: нет замков для установки на листах толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной 30 мм и более.

  Применение и установка

  Фасад

  Применение пеноплекса для имеет достаточно высокие показатели качества, но будет доступно далеко не каждому, так как цена такого утеплителя в несколько раз выше, чем цены на все аналогичные изделия (пенопласт 25 или 35 плотности).

  Для проведения работ вам потребуются:

  • очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен;
  • с помощью переднего валика или широкой кисти прогрунтовать основание для усиления перед проведением основных работ;
  • изготовлен на специальном и закреплен пенопластовыми дюбелями;
  • Отделка такого фасада после утепления пеноплексом — это чаще всего декоративная штукатурка «Короед» или «Баранина».

  Для стен используются все виды пенопласта любой толщины. … Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.

  Примечание: изоляция должна быть усилена лицевой пластиковой сеткой, которая будет удерживать декоративную отделку и защищать ее от ударов и сколов.

  Цоколь

  Данный вариант утепления предусматривает:

  • оклейку пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада — клеем, но с дополнительным креплением на дюбели;
  • после этого утеплитель следует покрыть специальной штукатуркой на утеплителе, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от воздействия на него окружающей среды;
  • Цоколь отделан различными способами: цокольный сайдинг, профильный лист, клинкерная плитка и даже декоративная штукатурка.

  На заметку: для утепления подвала, для максимальной защиты применяется пеноплекс толщиной 40-50 мм.

  Фундамент

  Большая часть тепла проходит через ту часть дома, которая находится ближе всего к земле — фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, и пеноплекс будет для этого идеальным материалом.

  Процесс проведения работ по утеплению подземной части здания очень прост:

  1. Фундамент — несущая стена дома, находящаяся ниже уровня земли — очищается от раствора. остатки.
  2. Далее гидроизоляция наносится по всей площади основания, подлежащей утеплению пеной. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работать лучше всего широкой кистью. (О том, как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, можете прочитать).
  3. Далее следует процесс установки пеноплекса — приклеивание каждого листа отдельно на одну мастику или специальный клей для утепления. Дюбели из пенопласта используются как дополнительный крепеж.Единственное необходимое условие — это сплошное покрытие, которое затруднит отвод тепла и предотвратит накопление конденсата.
  4. Пеноплекс необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой и только после этого проводить сопутствующие дренажные работы.

  Для изоляции лучше всего использовать пеноплекс толщиной не более 50 мм.

  Балкон

  Эта часть квартиры отвечает за сохранение тепла, уходящего через балконный блок, поэтому действовать здесь нужно со всей ответственностью.

  Работы по утеплению балкона пеноплексом ведутся поэтапно:

  1. Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
  2. Крепление пенопласта осуществляется вбиванием крепежа — дюбелей для утепления.
  3. Перед декоративной покраской пеноплекс полностью оштукатуривают и выдерживают 12-24 часа до полного высыхания клеевой смеси.

  При использовании вагонки из ПВХ или МДФ процесс будет немного отличаться:

  • пенопласт фиксируется вбиванием крепежа — дюбелей из пенопласта;
  • листы пенопласта очень быстро и надежно фиксируются между обрешеткой;
  • Отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.

  На заметку: для утепления балкона применяется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.
  

  Пол

  Экструдированный пенополистирол происходит путем соединения листов с использованием имеющихся пазов.

  Примечание: по технологии весь утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, что мастера делают очень редко из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой — кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.

  Если планируется установка деревянного пола, то листы пенонекса укладываются между лагами, предварительно накрыв пол гидроизоляционной пленкой.

  Устройство теплого пола на таком утеплителе, как пеноплекс, вполне безопасно даже без использования дополнительного утеплителя.

  Теплоизоляция пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой звукоизоляции. Желательно использовать изоляционные листы максимальной толщиной 40-50 мм.

  Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель, как пеноплекс, можно использовать в любом помещении и при любых погодных условиях. Описанные варианты есть далеко не все, например, пеноплексом можно провести утепление и даже гараж. Единственным условием будет толщина листа пенопласта, от которой напрямую зависит качество утепляемой поверхности.

  Предлагаем Вашему вниманию видео по сравнению различных видов пеноплекса:
  

  Самый простой способ утеплить здание или сооружение в условиях повышенной влажности — использовать утеплитель Пеноплекс.Какая толщина на мороз — 30 градусов будет оптимальной, если использовать именно этот утеплитель?

  Давайте посмотрим, что должен показать СНиП по термическому сопротивлению ограждающих конструкций для тех регионов, где такие морозы не редкость.

  Смотрим температурные показатели в регионах

  Берем таблицу с нашего сайта и смотрим на те самые регионы — собственно, весь Урал, Сибирь и тем более все северные регионы страны.

  Показатель сопротивления теплопередаче выше R = 3 может быть достигнут при использовании любой современной высокоэффективной изоляции. Это базальтовая вата, пенополиуретан, пенополистирол обыкновенный и утеплитель Пеноплекс. Какой толщины на мороз — 30 градусов хватит, чтобы обеспечить планируемую термостойкость стен дома?

  Для пеноплекса, а также для базальтовой ваты и пенополиуретана это будет слой толщиной 150 мм.

  Это минимальный показатель, который позволит при морозах до -30 градусов С поддерживать температуру в доме на уровне +19 +24 градусов С при стандартной проектной мощности котла — 1 кВт на каждые 10 кв.М. Площадь дома.

  Какое значение имеет толщина стены?

  При этом собственные стены дома не имеют особого значения в этих расчетах. Например, какой толщины нужен Пеноплекс, чтобы утеплить дом в полкирпича? 150 мм. А какой должна быть толщина пеноплекса, чтобы утеплить стены дома в 2 кирпича? Правильно, 150 мм.

  Почему? Поскольку по сравнению с современными утеплителями термическим сопротивлением стеновых материалов можно пренебречь, разница слишком велика.

  Как известно, 1500 мм кирпичной кладки заменяется по тепловому КПД, потому что сопротивление теплопередаче у пенополистирола в 10 раз выше, чем у кирпича.

  При возведении зданий, планировании теплоизоляционных работ часто возникает вопрос о замене дорогих стройматериалов на более дешевые аналоги. В случае облицовки стен кирпичом разработчики предлагают использовать пеноплекс как бюджетный вариант. Несмотря на то, что для наружной кладки используются оба материала, их сравнение можно производить только по теплопроводности.Исходя из теплоизоляционных свойств, производится расчет необходимого количества для замены кирпича.

  Что за материал и его характеристики

  «Пеноплекс» — так называют популярные плиты из экструдированного пенополистирола, применяемые для теплоизоляции любых конструкций.

  Технические характеристики материала следующие:

  • экологичность;
  • водонепроницаемость;
  • силы;
  • толщиной в диапазоне от 20 до 100 мм;
  • безопасный химический состав;
  • длительный срок службы.

  По теплопроводности пенопласт явно преобладает над кирпичом. Тепловые показатели силикатной кирпичной кладки 0,76 Вт / м2 ° С, керамической полнотелой — 0,7. При этом пространство между кирпичами заполняется цементно-песчаным раствором: по сравнению с другими строительными смесями, основа из цемента и песка обеспечивает наибольшую теплоизоляцию. Показатели для пенополистирола следующие: блок пеноплекс 50 мм — 0,038 Вт / м2 ° С, 30 мм — 0,037. Эти цифры приблизительны.

  Как он используется для изоляции?

  
  Этот материал можно использовать для утепления стен.

  «Пеноплекс» можно использовать для теплоизоляции как внешней, так и внутренней сторон стен. Однако пенополистирол не рекомендуется использовать для утепления дымоходов: материал не выдерживает чрезмерно высоких температур, что может привести к возгоранию. Для монтажа обычно используют либо специальные клеевые смеси на цементной основе, либо зонтичные дюбеля.

  Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс?

  Расчет замены строительного камня на пенополистирол осуществляется из соотношения результатов умножения (отдельно для кирпича и пенопласта) показателей сопротивления теплопередаче к теплопроводности.Считается, что приемлемый показатель для непромышленных зданий составляет 2,1 м2 ° C / Вт сопротивления теплопередачи. Так, для кирпичной кладки умножение средних характеристик теплоизоляции дает следующую толщину: 2,1 × 0,7 Вт / м2 ° С = 1,47 м. В случае пеноплекса плотностью 30 кг / м3: 2,1 × 0,037 = 0,077 метра. При соотношении со строительным камнем (1,47 / 0,077) получается, что пенополистирола нужно примерно в 19 раз меньше. Так что кирпич и «Пеноплекс» будут иметь одинаковые теплоизоляционные характеристики.

  Чтобы не заморачиваться с расчетами, существует примерная пропорция замены строительного камня на пенополистирол. Возможна замена кирпичной стены 370 мм на пеноблок толщиной 2 см. Экономия затрат на материал составляет не менее 150 рублей на квадратный метр облицовки. «Пеноплекс» 30 мм заменяет кирпич почти на 6 см. Если толщина «Пеноплекса» составляет 50 миллиметров, эквивалент кирпичной кладки составляет 9,25 сантиметра.

  Поделитесь статьей с друзьями:

  Похожие статьи

  .

  Портьеры своими руками шьем: Как сшить портьеры своими руками — пошаговый мастер

  Апр 23, 1973 автор alexxlab Разное

  Как сшить портьеры своими руками — пошаговый мастер

  Сшить классическую портьеру своими руками по силам любой, даже неопытной рукодельнице. Штора эта представляет собой обычный прямоугольник ткани, обработанный с четырёх сторон. Технология обработки боковых швов портьеры, её низа и верха довольно просты и схожи между собой. Поэтому на изготовление обновки для окон потребуется совсем немного времени.

  Прежде всего, необходимо подровнять края ткани для будущей шторы. В магазинах тканей материал, как правило, надрезают и затем рвут. Следует убедиться, что край ткани при этом остался ровным, не имеет раздвижек в переплетении. Если качество края устраивает, можно работать с ним. В противном случае, нужно отступить от него примерно 2-3 см, вытянуть нитку по всей высоте ткани, а затем отрезать по видимому следу от этой нитки.

  В любой шторе сначала нужно обработать боковые швы.

  В готовом виде ширина их составит 2 см. Делать ширину больше, особенно на плотных тканях, не рекомендуется. Слишком широкий боковой шов может затягивать край шторы. Также это повлечёт за собой больший расход материала, который в настоящее время отличается довольно высокой стоимостью.

  Припуск на обработку бокового шва портьеры следует заутюжить на 4 см в сторону изнанки ткани.

  Для удобства ткань нужно разложить на гладильном столе или доске и при помощи булавок зафиксировать в натянутом виде по краям. Так боковой шов заутюжится ровно, без перекосов.

  Затем припуск бокового шва нужно загнуть внутрь на половину ширины, зафиксировать булавками и приутюжить.

  После этого надо проложить машинную строчку по краю заутюженного припуска. Булавки можно удалять по ходу шитья.

  Аналогичным образом следует подшить и второй боковой шов портьеры.

  Далее нужно обработать низ шторы.

  Сначала нужно обрезать кромку ткани. Если её оставить, она будет затягивать низ в готовой шторе.

  Если позволяет высота ткани, подгибку в портьере делают широкой, 6 см. Это выглядит красиво, аккуратно, да и в случае усадки шторы после многократных стирок из подгибки всегда можно выпустить недостающие сантиметры.

  Припуск на обработку низа нужно заутюжить на изнанку на 12 см.

  Затем его нужно, аналогично боковым швам, подвернуть на половину ширины внутрь, заколоть булавками и приутюжить.

  Затем по краю подгибки нужно проложить машинную строчку.

  Как правило, современные портьерные ткани не дают усадку в процессе влажно-тепловой обработки или после стирки. Однако, изготавливая шторы, ткань лучше всего предусмотрительно отутюжить.

  Эту операцию можно совместить с утюжкой боковых швов и низа шторы.

  Затем от низа шторы вверх следует отложить высоту шторы плюс 5 см. По этой метке надо заутюжить и обрезать край портьеры.

  Затем нужно уплотнить верхний край шторы, продублировав его клеевой прокладкой, выкроенной в виде ленты шириной 2 см. Это необходимо для того, чтобы по верху штора имела красивый внешний вид, была жёсткой.

  Такая обработка применяется в том случае, если не предусмотрена шторная тесьма, а подвешиваться штора будет, например, на прищепках с колечками.

  Затем припуск на обработку верха надо заутюжить на 4,5 см в сторону изнанки портьеры.

  После этого припуск нужно подвернуть ещё раз, зафиксировать булавками и приутюжить.

  Далее нужно проложить машинную строчку по краю подгибки, а булавки удалить.

  Классическая портьера готова. Осталось только подвесить её и полюбоваться результатом своего труда.

  Как красиво сшить шторы своими руками: советы бывалой швеи

  Стильные занавесы в интерьере — реализованная мечта! Благодаря изобилию тканей легко подобрать любую ткань, чтобы оформить интерьер в едином стиле. Заказывать пошив в ателье стоит дорого. Если хозяйка одновременно хочет украсить дом и сэкономить семейный бюджет, она может сшить шторы своими руками. Для этого понадобится швейная машина и умение с ней обращаться.

  Красивые шторы для гостиной

  Самим сшить шторы – нетрудное дело. Справиться с пошивом занавесов под силу любой женщине. Главное знать, как правильно пошить шторы. Самостоятельно можно изготовить следующие виды изделий:

  • английские портьеры;
  • занавесы на завязках;
  • римские шторы;
  • ламбрекены.

  До начала работы требуется приобрести:

  • инструмент – швейную машину;
  • ткань и подходящие к ней нитки;
  • набор иголок и булавок;
  • мел;
  • мерную линейку и сантиметр;
  • портняжные ножницы;
  • утюг.

  Как сшить шторы (пошаговая инструкция)

  Чтобы сшить качественные изделия, необходимо подготовить выкройку и проверить, как работает швейная машинка с нужной вам тканью.

  1. Сделайте при помощи швейной машины несколько строчек на маленьком кусочке материала, чтобы убедиться, что строчка ложится ровно.
  2. Выполните эскиз будущей занавески на бумаге. Самая простая модель – это 1 или 2 куска материала прямоугольной формы.
  3. Выкройки прикладываются к ткани и обводятся.
  4. Ножницами отрезается кусок ткани.
  5. Чтобы сшить шторы, сначала обработайте верхний край. Подогните припуск сверху и пристрочите шторную тесемку.
  6. Подверните и обработайте боковые срезы. Внутрь швов уберите края тесемки таким образом, чтобы при желании можно было потянуть за края и присборить занавесы.
  7. Подогните низ изделия и прострочите. Закрепите нитки и проутюжьте готовую занавеску.
  8. Прогладьте утюгом готовые изделия.

  Подбор материала

  Шьем шторы из тех материалов, которые подходят для пошива занавесок. При этом необходимо учитывать степень освещенности помещения. Для светлых комнат выбирайте следующие виды ткани:

  • тафту;
  • шелк;
  • полиэстер или смесь полиэстера и хлопка;
  • бархат;
  • лен;
  • вискозу.

  Бархат

  Можно смело шить из тафты: настоящий материал почти совсем не выгорает и хорошо стирается. Шелк обеспечит отражение лишнего света. При выборе отдайте предпочтение кремовым или пастельным тонам: более яркие оттенки могут побледнеть. Качественная ткань из полиэстера выдерживает многократные стирки. Лен – идеальный выбор для детской комнаты: он не выцветает, также как вискоза или бархат.

  Цветовая гамма изделий, предназначенных для помещений, которые выходят окнами на юг, должна быть прохладной. В эту палитру могут входить синий, голубой, зеленый, серый. Чем плотнее ткань, тем лучше. В летний зной портьеры спасут от жары. Когда в комнате не хватает солнечного света, лучше выбирать материю, окрашенную в светлые оттенки: оранжевый, желтый, бежевый и красный. Здесь прекрасно смотрятся изделия из легкой ткани прозрачного цвета. Когда выбираем ткань и шьем шторы самостоятельно, можно корректировать внутреннее пространство: вертикальные полоски визуально сделают комнату выше, а горизонтальные – шире.

  Популярностью пользуются практичные изделия из органзы: их легко стирать, и им не требуется глажка. Для кухни рекомендуется использовать натуральные ткани: хлопок или лен. Однако на солнечной стороне хлопковая ткань быстро выгорает и утрачивает свою привлекательность. Защитить изделия от солнца помогут жалюзи.

  Замер и раскрой

  Если шьем шторы сами, значит, рассчитываем самостоятельно количество материала. Определяем расход ткани и шторной тесьмы. Ее лучше брать с запасом на 50 см. Измерения производятся от карниза до нижнего края изделий. Учитывайте расход материала на подгиб. Занавесы бывают длинными или короткими. Можно сшить красивые шторы, которые закрывают радиаторы отопления или едва достигают подоконника.

  Замеры на ткани следует отмечать по кромке. Отмерьте ширину и вытяните из материи пару ниток, чтобы наметить, где нужно резать. Хлопковую ткань и смесовую следует увлажнить и прогладить, чтобы она не усела в изделии.

  Пошив

  Перед тем как пошить шторы необходимо наладить оборудование. В швейную машинку лучше вставить новую иглу. Предварительно отрегулируйте режим ее работы. Оптимальным значением длины строчки считается 4-6. Требуется отрегулировать натяжение ниток с прижимом лапки. Также устанавливается нужная высота зубьев рейки, чтобы шов не стягивал ткань. Занавесы нельзя перешивать несколько раз: от швов остаются заметные следы.

  Пошив штор

  Шторная тесьма пришивается следующим образом:

  1. Выровняйте занавес и с изнаночной стороны сделайте подгибку примерно на 2 см.
  2. Слегка нагрейте утюг и отутюжьте подгибку.
  3. Чтобы лента не съезжала, подверните ее внутрь на 1,5 см и заколите ее с помощью булавки.
  4. Сделайте сначала верхнюю строчку на расстоянии 0,3 или 0,5 мм от края ленты. Тесьму при этом нужно спрятать.
  5. Выполните нижнюю строчку.
  6. Выдерните шнуры и свяжите их узлом, чтобы они не убежали.
  7. Отрежьте лишние куски тесьмы.

  Изготовление портьер на люверсах

  Приспособление – люверс значительно облегчает процесс развешивания портьер и занавесок.  Новое решение прекрасно вписывается в лаконичные стили интерьера. Сшить шторы с кольцами для развешивания можно и в домашних условиях.

  1. Уплотните кусок материала, где будут располагаться кольца из металла или пластика. Для этого понадобится клеевая ткань.
  2. Загните и прошейте участок с люверсной лентой.
  3. Вырежьте отверстия, куда будут прикрепляться кольца.
  4. Защелкните изделия на занавесе.

  Готовые портьеры можно вешать: надежные крепления колец не деформируются на протяжении всего срока эксплуатации. Пошить шторы самому с такими удобными приспособлениями означает в дальнейшем большую экономию времени.

  Изготовление римских штор

  Собираетесь пошить шторы для зала? Возьмите данную модель на заметку. Существуют 2 вида римских занавесов:

  • внутри проема окна;
  • с внешней стороны оконной ниши.

  Шить шторы предстоит поэтапно:

  1. На материале с изнанки отметьте линии для подворота, складок и колец. Проследите, чтобы складки были удалены друг от друга на равное расстояние. Только тогда получится сделать красивые шторы своими руками.
  2. Обработайте полотно материала по боковым краям.
  3. Подготовьте деревянный брусок, на который будет крепиться занавес. Прибейте к нему липучку. К верху будущей портьеры пришейте вторую часть липучки.
  4. Выполните «карманы». Подворот выполняется внизу изделия. Для этого с изнанки пристрочите кайму для отделки. В подготовленные карманы вставьте планку для утяжеления.
  5. Отметьте, где будут располагаться кольца, и пришейте их своими руками.
  6. Зафиксируйте занавес на бруске с помощью липучек.
  7. В кольца снизу проденьте шнур и завяжите его на последнем из них. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, его приклеивают.
  8. Проденьте шнур сквозь оставшиеся кольца. Все шнуры из верхних колец расположите с одной стороны. Затяните их, чтобы образовались складки.
  9. Деревянный брус прикрепите к раме окна. Опустите занавес.
  10. Выполните крепление для крепежной детали шнура.

  httpv://youtu.be/mwSx9g2-u9U

  Вы можете красиво пошить шторы, не прибегая к услугам профессионалов.

  Как сшить портьеры своими руками — рекомендации, фото и видео

  Нет ничего лучше интерьера, в котором все гармонично сочетается. Если вы планируете сшить шторы самостоятельно, их можно дополнить покрывалом или декоративными подушками, выполненными своими руками. Главное, чтобы были из такой же ткани. Как изготовить портьеры самостоятельно?

  Выбираем материал

  Его выбор полностью определяется вариантом оформления. Обычно эти занавеси шьют из следующих материалов:

  • бархат;
  • атлас;
  • жаккард.

  Бархат добавит любому интерьеру роскоши. Но он не подходит для современных дизайнов, особенно если речь идет о лофте или стиле хай-тек. Эта благородная ткань нуждается в соответствующем окружении. Портьеры из бархата лучше повесить на гардины в просторной гостиной, выполненной в классическом стиле.

  Атлас смотрится не менее притягательно. Это связано с его блестящей поверхностью. Портьеры из этого материала подойдут практически к любому интерьерному решению. Они будут смотреться и в современных, и в классических интерьерах. Но если вы шьете сами, важно тщательно подбирать оттенок.

  Жаккард – одна из лучших тканей для любого интерьера. Ее матовая поверхность и замысловатые переплетения удачно вписываются как в яркий, так и в монохромный интерьер. Благодаря особой фактуре портьеры выделяются на фоне стен такого же оттенка. Жаккард становится лучшим выбором для спальни, так как из него можно пошить такие же наволочки и покрывала.

  ВАЖНО! Выбирая материал для портьер, необходимо учитывать будущую или имеющуюся обстановку. Например, если в помещении поклеены однотонные обои, лучше купить материал с выраженной фактурой или рисунком. Если же на них присутствуют узоры, отдайте предпочтение однотонной ткани. Но важно, чтобы последняя подходила по оттенку.

  Модель

  Ее выбор во многом определяется видом гардины, параметрами окна и тем, будет ли использоваться еще и тюль. Если они открывают живописный вид, то можно оформить широкими портьерами без использования тюля. Комбинирование двух тканей будет смотреться наиболее удачно.

  Если у вас нет подходящей выкройки, можно выполнить своими руками следующие варианты:

  • прямые;
  • с ламбрекенами;
  • императорские.

  Прямая

  Этот выбор можно назвать универсальным, так как подобная модель подходит к любым помещениям. Пошив потребует много материала и использования портьерной ленты, которая позволит организовать красивые складки. Длину определяют расстоянием от пола до гардины.

  Важно, чтобы ткань не касалась его. В противном случае она всегда будет пыльной. Но если вы планируете необычный интерьер, шторы можно сшить слишком длинными. Тогда на полу будет лежать ткань с красивыми складками. Но в этом случае потребуется более тщательная уборка.

  Купив подходящий материал, необходимо его грамотно сделать. Его подшивают, а сверху добавляют портьерную ленту. Чтобы это это было компетентно, с изнаночной стороны делают загиб немного шире по сравнению с самой лентой. Затем последняя закрепляется булавками и аккуратно пришивается. Таким образом можно изготовить легкие занавеси. Чем шторы шире гардины, тем более оригинально они будут выглядеть.

  Для своеобразного оформления окна и декорирования портьеры нужно пришить к материалу тесьму, зажимы, шнуры или ленты. Это придает неповторимости интерьеру. Для достижения еще большего эффекта можно легко сшить по внешнему краю штор декоративную тесьму.

  Модель с ламбрекенами

  Они позволяют удачно соединить несколько тканей, играя на фактуре или рисунке. Это решение выглядит красиво и придает завершенности всему интерьеру. Эти портьеры подходят для создания роскошного классического интерьера. Но для этого потребуется выкройка.

  Если у вас мало опыта, можно сшить самый обычный вариант ламбрекена. Он будет выглядеть элегантно практически в любом помещении, а пошив не станет трудным. Необходимо самостоятельно подобрать ширину и длину боковых штор. Она во многом зависит от параметров окна, а также от установленной гардины. В обязательном порядке нужно предусмотреть необходимость обработки краев. Поэтому материал необходимо брать с запасом.

  Пошив начинается с определения линий для сборки подходящих складок непосредственно на отрезе материала. Ламбрекен собирают именно по ним, используя тесьму или прочную нитку. Если нужно создать боковые складки, отрежьте материал по линиям. После этого выполняется простой полукруглый ламбрекен. Это несложно для исполнения.

  Подойдет и другой вариант. Пошив следующего требует приобретения ткани, равной ширине гардины. Длина подбирается, исходя из своих личных предпочтений. Для измерения к карнизу подвешивают шнурок. Размер отмечают при помощи мела, после чего делают замеры сантиметром. Затем можно начать пошив.

  Посередине ламбрекен подвязывают лентой. Так создаются красивые складки своими руками. Необязательно использовать для этого основной материал. Можно применять тесьму или декоративный шнур.

  Императорская штора

  Она превосходно будет смотреться на окнах небольшого размера. Чтобы пошить, важно купить материал по ширине гардины с подходящей длиной. Размер стоит увеличить, если вы планируете добавить портьерную ленту по верхнему краю. Штора в данном случае будет смотреться более роскошно.

  В первую очередь обрабатывают и подшивают края материла. Можно сделать ленту декоративную для создания красивой окантовки. Материал следует раскладывать изнаночной стороной вверх. Затем на нем намечают две точки.

  Первая из них намечается в 10 см от верхнего края, а вторая — с противоположной стороны. Затем проводится прямая линия, которая и определяет направление подшивки. Она будет собирать необычные складки. Когда крепление ленты завершено, штору можно повесить на окно и отрегулировать. Она получится короткой, если сильно стянуть.

  Таким образом, вы можете изготовить понравившиеся шторы самостоятельно. Просто купите необходимое количество подходящего материала и следуйте инструкции. А по завершении работы повесьте их на гардины.

  Интересные статьи:

  Как сшить портьеры своими руками

  Нет ничего красивее интерьера, который вы создали сами. Тем более, что из портьерной ткани можно сшить не только занавеси, но и покрывала для дивана или кресел, чехлы для стульев, скатерть. Благодаря этому в комнате будет царить гармония цвета и стиля.

  Сшить портьеры самой несложно, если соблюдать несколько правил.

  Материал для портьер

  Он зависит от того, каким вы хотите видеть свой интерьер. Бархат придаст роскошь любой комнате, однако он не будет смотреться в интерьере свободного стиля – для благородной ткани необходима соответствующая обстановка. Бархат больше подойдет для просторной залы, гостиной в классическом стиле. Атлас, благодаря блестящей поверхности, тоже выглядит очень богато. Одна из самых популярных тканей для пошива портьер – это жаккард. Его матовая поверхность с замысловатым плетением будет смотреться выигрышно в любом интерьере. Жаккардовые портьеры придадут богатый вид гостиной, создадут уютную атмосферу в спальне. Жаккардовые ткани обладают широкой цветовой палитрой, на них прекрасно выглядят различные узоры и орнаменты. Из этого материала лучше всего шить и другие аксессуары для интерьера – покрывала, декоративные наволочки, скатерти или салфетки.

  Популярность жаккарда обуславливается и практической стороной – он очень прочный и плотный, практически не выгорает на солнце, немаркий, прост в уходе.

  Выбирая материал для портьер, подберите его максимально подходящим к окружающей обстановке. Так, если в комнате однотонные обои, великолепно будут смотреться портьеры с рисунком. Если же, наоборот, на обоях есть узоры, лучше будет выглядеть однотонная ткань, гармонирующая с их оттенками.

  С чего начать?

  Конечно, с выбора модели портьер. Она зависит, в первую очередь, от размера окна, а также от того, планируете ли вы использовать тюль. Иногда, если из окна открывается живописный вид, окно можно оформить только портерами – более широкими. Для окна с тюлевыми занавесками портьеры будут гораздо уже.

  Если вы решили шить портьеры сами и у вас нет точной выкройки, можно выбрать один из вариантов, отличающихся привлекательным внешним видом и легкостью исполнения. Это:

  1.      Прямые портьеры

  2.      Портьеры с ламбрекенами.

  3.      Императорские шторы.

  Прямые портьеры

  Самый универсальный вид штор, он подойдет для любого помещения. Для его пошива понадобится материал и портьерная лента для сборки складок.

  Длина прямой портьеры определяется расстоянием от карниза до пола. Желательно, чтобы портьера не касалась его, иначе край быстро станет пыльным. Однако для создания оригинальнго интерьера длина портьеры может быть больше – тогда на полу образуются красивые складки.

  Выбранный материал необходимо подшить, а в верхней части пришить портьерную ленту. Для этого на изнаночной стороне делают загиб ткани немного шире, чем лента. Закрепив ленту булавками на ткани, аккуратно пришивают.

  Чем шире материал, тем больше складок у вас получится, и они будут достаточно широкие, что смотрится более красиво.

  Для украшения портьеры и создания оригинального оформления окна можно использовать различные аксессуары – ленты, тесьму, шнуры, зажимы. Это придаст интерьеру индивидуальность.

  По внешнему краю штор для украшения можно пришить декоративную тесьму, бахрому. Она будет гармонично сочетаться с тяжелым материалом, придаст шторам богатый вид.

  Портьеры с ламбрекенами

  В таких шторах можно гармонично сочетать разные ткани, играя с фактурой или рисунком. Они смотрятся очень красиво, придавая интерьеру законченный вид. Это – самый роскошный вид портьер, а различные модели ламбрекенов делают его еще более популярным.

  Вот самые популярные выкройки таких штор.

  Самый простой и очень красивый ламбрекен. Он выглядит элегантно, поэтому подойдет для любого интерьера. Длину и ширину боковых штор вы сможете выбрать сами – в зависимости от ширины и высоты окна. Обязательно учтите ткань для подшивки краев.

  Длину и ширину лабрекена вы определите сами – на выкройке указаны примерные цифры.

  На отрезке ткани определите линии для сборки складок – по ним вы соберете ламбрекен на тесьму или нитку. Если вы не хотите делать боковые складки, материал можно отрезать по линиям и сделать простой полукруглый ламбрекен.

  Вот еще один простой ламбрекен. Он не требует сложной выкройки, однако смотрится очень изысканно.

  Для пошива такого ламбрекена вам понадобится ткань, равная ширине карниза (или необходимой вам). Длину вы также можете подобрать по своему вкусу – на выкройке указаны только приблизительные цифры. Для замера необходимой длины можно взять шнурок и подвесить к карнизу. Необходимую длину отметить мелом, а затем измерить сантиметром.

  Лентой ламбрекен подвязывается прямо посередине, создавая красивые склажки. Для этого вы сможете использовать как основной материал, так и декоративную тесьму или шнур. Последний вариант будет смотреться выигрышно, если из этого же шнура сделать подхваты для боковыч частей.

  Эта выкройка выглядит немного сложнее, однако такие портьеры тоже возможно сшить самой. Боковые шторы на рисунке подвязаны лентами – они шьются из цельного полотна без раскроя.

  Просто сделать и прямой ламбрекен. Его верхняя часть крепится на портьерную тесьму для создания красивых складок.

  Эту модель можно сделать без полукруглого ламбрекена, она все равно будет смотреться очень красиво.

  Как вариант, ламбрекен можно сделать прямоугольным, без скошенного края – это тоже выглядит красиво.

  Такая модель штор подойдет для любого окна – даже для кухни или детской. Все, что необходимо – правильно выбрать длину. Для кухни подойдет длина чуть ниже подоконника, а для детской – по вашему выбору. Если боковые части штор будут достаточно широкими, вам даже не понадобится тюль.

  Для кухни можно взять более простой хлопковый материал и подобрать портьеры тесьмой. Для этого на стены симметрично устанавливаются железные крючки. Из плотного материала шьется лента, ее края сшиваются, и на место шва пришивается петля. Именно за нее тесьма будет держаться на крючках.

  Императорская штора

  Она хорошо смотрится на небольших окнах. Для ее пошива необходимо взять материал по ширине карниза и желаемой длины. Ширину можно увеличить и пришить по верзнему краю портьерную ленту – в этом случае штора будет выглядеть еще роскошнее.

  Сначала края материала необходимо обработать и подшить. Для окантовки можно использовать и декоративную ленту.

  Разложив материал изнаночной стороной, наметить 2 точки. Первую на расстоянии 10 см от верха ткани, вторую – с противоположной стороны немного выше нижнего края. Провести с их помощью прямую линию – это будет линия подшива портьерной ленты, именно она соберет в красивые складки портьеру.

  Пришив ленту, штору можно вешать на окно и регулировать – чем сильнее она будет стянута, тем короче получится портьера.

  Все статьи

  мастер-класс с описанием правил пошива

  Шторы – важный аксессуар для дома. Правильно подобранные портьеры могут визуально расширить комнату, создать тёплую, приятную обстановку и добавить уюта. Существует множество магазинов, где можно приобрести портьеры, занавески и гардины. Есть ателье, где можно сшить шторы на заказ. Если в магазине не нашлось подходящего образца, а услуги ателье не по карману, следует приступать к самостоятельному пошиву.

  Содержание материала

  Правила пошива

  Пошив штор не представляет собой ничего сложного, важно придерживаться основных правил при выборе ткани, осуществлении замеров, владеть минимальными навыками кройки и уметь шить на швейной машинке. 

  Чтобы сшить шторы самостоятельно следует выполнить следующий порядок действий:

  • Измерить длину карниза. Сам карниз должен быть куплен раньше, чем ткань для пошива или сами портеры.
  • Измерить длину портьера. Если под окном имеется радиатор или конвектор, длина полотнища должна быть не ниже теплового оборудования. Нужно учитывать, что помимо основной длины должен быть запас на подгиб изделия, который должен составлять не менее 15 см.
  • Если задумана драпировка, ширина полотна должна превышать в 2–3 раза длину карниза. Коэффициент статичных портеров имеет разницу с карнизом в 1,2–1,5 раза. Для тюля этот коэффициент равен 3. Красиво будет смотреться драпировка, если её высчитать следующим образом: длину портьеры поделить на длину карниза, к примеру, у вас вышла цифра два, то ткани будет в два раза больше, чем длина измеренного карниза.

  Подбор ткани 

  Чтобы шторы прослужили дольше, следует выбирать полусинтетические ткани. Вискоза и полиэстер — лучшие варианты ткани для пошива штор. Для гардин и занавесок можно выбирать атлас, бархат, бязь, жаккард или гобелен. Натуральные ткани могут со временем выгорать на солнце, требуют особого ухода и могут уменьшиться в размере после стирки, поэтому при их покупке следует прибавить к рассчитанному исходному замеру ещё до 60 см.

  Если имеет значение экологичность материала, то лучшим вариантом будет бязь. Помимо экологичности, сама по себе бязь обладает отличным свойством защищать помещение от солнечных лучей. Шторы из бязи отлично поддаются многократной стирке. При покупке бязи нужно учитывать, что она может давать усадку, поэтому следует приобрести ткань с запасом.

  Выбирая ткань, нужно сопоставлять материал и его декоративные элементы со стилем и интерьером помещения, где будут находиться шторы. Полотно по своей фактуре должно подходить под общий стиль комнаты, если в интерьере преобладают экологические и натуральные материалы, то не всегда синтетика будет гармонично смотреться с обстановкой или же множество разноцветных декоративных элементов на ткани не будут сочетаться с образом комнаты в минималистическом стиле.

  Натуральные ткани чаще всего продают в специализированных магазинах с небольшой шириной. При пошиве полотнища придётся сшивать между собой. Для небольших комнат с невысокими потолками не стоит выбирать плотные ткани, лучше остановить свой выбор на лёгких, чтобы визуально не утяжелять помещение.

  Выбирать плотные ткани желательно для тех комнат, которые обращены на юг, таким образом, можно будет уменьшить количество солнечного света и правильно его рассеять по периметру всей комнаты.

  Влияние на размеры помещения

  Важно помнить, что цветовая гамма визуально может как уменьшать пространство, так его и увеличивать. При выборе тёмных цветов пространство уменьшается, а при выборе пастельных, светлых цветов визуально увеличивается. Цвет штор должен выделяться на фоне основного цвета отделки помещения, он должен быть либо светлее, либо темнее цвета стен.

  Расположение рисунка также может повлиять на размер комнаты. В частности, горизонтальные рисунки имеют свойство расширять комнату, а вертикальные помогут создать эффект высоких потолков.

  При выборе шелка для штор, стоит заранее подумать об уходе за ними. Шторы из натурального шелка нельзя стирать, их следует только чистить самостоятельно или при помощи услуг химчистки. К тому же шёлк имеет свойство выгорать и для таких штор потребуется дополнительная подкладка. Такого же правила следует придерживаться и для бархата.

  Красиво на окнах смотрятся мебельные ткани, если это позволяет общий интерьер комнаты, но для штор из мебельной ткани нужно устанавливать усиленный карниз.

  Для любой кухни отлично подойдут льняные шторы сделаны с добавлением лавсана. Такая ткань выглядит блестящей и создаёт ощущение лёгкости.

  Создать окончательный образ окна помогут прозрачные ткани, дополнить портьеры сможет тюль. Чтобы пошить тюль, хорошо подойдут такие ткани, как турецкий шифон, органза или гипюр.

  Выкройки для гостиной, спальной или детской 

  На изображении представлена модель оформления окна портьерами и тюлем. Чтобы пошить своими руками такие портьеры, понадобятся следующие детали:

  • 2 шторы;
  • 2 свага;
  • 2 каскада;
  • 2 подхвата;
  • 1 тюль.

  Для начала нужно выкроить детали и обработать их края. На изображении детально описаны места сгибов, чтобы сделать нужный эффект волн и драпировки. Для получения эффекта представленной драпировки коэффициент ширины полотнища должен быть в 2,5– раза больше, чем длина карниза.

  На изображении выкройки представлен второй вариант оформления окна. Такая модель хорошо впишется в гостиную, спальню или детскую комнату. Для изготовления штор понадобятся следующие детали:

  • 2 свага;
  • 1 перекид;
  • 2 шторы;
  • 2 подхвата;
  • 1 тюль или кисея.

  После того как были выкроены необходимые детали, их края нужно обработать. На изображении выкройки детально описана сборка деталей шторы для получения нужного эффекта от волн и драпировки. Для получения эффекта представленной драпировки коэффициент ширины ткани должен быть в 2–2,5 раза больше, чем длина карниза.

  Шторы для кухни

  Для пошива штор своими руками для кухни понадобятся следующие детали:

  • 1 штора;
  • 3 свага;
  • 1 де жабо;
  • 1 занавеска.

  На изображении выкройки видно, как собирать и вырезать детали для того, чтобы пошить шторы своими руками. Для драпировки таких штор, ширина ткани должна быть в 2–3 раза больше длины карниза.

  Важно помнить, что после того как ткань сшита, перед тем как её повесить на карниз, полотнища нужно проутюжить.

  На картинках представлены:

  • Мастер-класс выкройка де жабо
  • Мастер-класс выкройка классического галстука
  • Мастер-класс выкройка асимметричного свага

   

  Обработка боковых краёв 

  Существует несколько важных правил, которые необходимо соблюдать при пошиве штор своими руками:

  1. Ширина обработки должна быть не менее 2 см. Важно, что шить нужно не спеша, так как при удалении ниток на ткани будут образовываться ненужные дырочки.
  2. Загибать боковой край следует на изнаночную сторону.
  3. Для начала загнутый край следует проутюжить. После чего загнуть ещё раз по такому же размеру, заколоть швейными булавками и застрочить.
  4. Нижний край загнуть не менее чем на 5 см. Далее следует поступить так же, как и с боковым краем: проутюжить, подвернуть ещё раз и прострочить.
  5. Верхний край подворачивается на 1,5 см, проутюживается и застрачивается. Шторную ленту следует загнуть на 1,5 см и петельками вверх на лицевой стороне, совмещая край шторы и ленты. Ленту прикрепить булавками в шахматном порядке. Прострочить с отступом от краёв в 1,5 мм. Открепить булавки, загнуть на изнаночную сторону шторы, снова прикрепляем булавки и сшиваем. Далее следует прострочить шторную ленту по бокам. Последним этапом следует вынуть булавки и завязать нитки на узел, при их затягивании будет образовываться драпировка.

  Шторы — украшение любого помещения, так как придают ему красивый и уютный вид. При отсутствии подходящих вариантов в магазине, можно сшить их своими руками. Главное, следовать при этом определенным правилам.

  Пошив штор своими руками: выкройки, подробное описание технологии

  Самостоятельно сшитые шторы станут уникальным оформлением окна для любого помещения. Не обязательно заказывать готовые шторы в ателье, достаточно знать пошаговую инструкцию как сшить оригинальные шторы своими руками. В технологии пошива портьера нет ничего сложного, за работу может взяться даже начинающая мастерица.

  Шторы — это занавески, которые раздвигаются в стороны или поднимаются вверх.

  Технологию пошива шторы своими руками можно разделить на несколько этапов.

  • Эскиз и предназначение штор. Изделие может выполнять несколько функций: визуально расширять помещение, скрывать солнечный свет, осветлить пространство, расставить цветовые акценты в интерьере.
  • Подбор ткани. Любая технология предусматривает правильный выбор ткани, от этого зависит: фасон, стиль, эффект, который будет создавать готовое изделие.
  • Проверка ткани. Перед покупкой, обязательно следует внимательно просмотреть образец ткани на наличие дефектов.
  • Подбор фурнитуры. В зависимости от типа, количества ткани и фасона изделия, подбираются аксессуары.
  • Пошив. Перед пошивом изделия производится крой и изготовление штор по эскизу.

  При создании в доме обстановки комфорта и уюта шторы имеют немаловажное значение.

  Внимание! Для того чтобы избежать усадки шторы и последующей ее деформации в готовом изделии – постирайте и отпарьте ткань перед работой.

  Основные сложности раскроя, в зависимости от выбранной модели.

  • Французская модель.

  Требует навыков равномерного формирования драпировки, правильного расчета фестонов, чтобы штора не провисала и не была слишком натянутой.

  Фиксация специальных грузиков на концах – обязательное условие для изготовления изделия данной модели, чтобы избежать излишних подъемов и развеивания на сквозняке. Изготовление французской шторы предусматривает ее последующую фиксацию на профильный карниз, который сконструирован специально для подъемных конструкций.

  • Императорская модель.

  В зависимости от вида готового изделия, на ткани отмечается длина незадрапированного отрезка ткани.

  Вытачка должна быть посередине, перпендикулярно вершине между основными полотнами. Основная особенной данной модели: драпировка шторы будет зависеть от способа и места нашивки стягивающей ленты.

  • Римская модель.

  Способ кроя данной модели зависит от крепления: внутри оконного проема или на внешней стороне окна.

  Есть два варианта римской шторы, цельная и состоящая из нескольких полотен. Отдавайте предпочтение крою из плотных тканей. Технология пошива римской шторы требует наличия большого количества дополнительной фурнитуры: лента-липучка, брус, пластиковые кольца, планки-утяжелители, саморезы, винты, крючки.

  • Австрийская модель.

  Для полноценной функции затенения, края данной модели должны выходить за оконный проем на 20 см.

  Еще одно условие, которое следует учесть при раскрое австрийской шторы – это размер фестонов, они должны быть не менее чем 45 см в ширину.

  Как сшить шторы своими руками

  Расчет ткани и выкройка, подробная инструкция, фото;

  Перед тем, как сшить шторы необходимо определиться с длиной. Всего существует три классические длины.

  • До подоконника.

  Нижний край изделия не доходит до подоконника на 1-1.5 см. Это позволяет беспрепятственно перемещать тюль.

  • Ниже подоконника.

  Оптимально и гармонично будет смотреться гардина, нижний край которой заходит ниже подоконника на 10 см.

  Край штор должен быть на расстоянии 1 -1.5 см. от пола.

  Когда длина будущего изделия известна, необходимо замерить окно.

  Для определения точной длины будущих гардин и портьеров должен быть установлен карниз.

  Измерение ширины и длины.

  • Измерьте длину карниза и полученную цифру умножьте на два. Прибавьте к полученному числу с обеих сторон по 10 см. для обработки края. Пример: длина карниза 150 см. (150×2) +20 = 3.20 см. – ширина ткани для изделия.
  • Для получения длины измерение необходимо начинать с начала петли, крючка или основания кольца до предполагаемой длины изделия.

  Обязательно необходимо учесть подгибы сверху и снизу.

  Целостный образ шторы может состоять из: ламбрекена (сваг, бандо, перекид), отдельных элементов, которые с ним сочетаются (жабо, галстук, кокилье, колокольчик).

  Расчет ткани на ламбрекен зависит от количества предполагаемых свагов и длинны карниза. Гармоничный вид будут иметь сваги, которые перекрывают воланы на 1/3 части. Для расчета количества ткани в этом случае необходимо длину карниза разделить на пять, а полученное число умножить на три. Так, можно рассчитать необходимую длину одного элемента.

  Выкройка свага, подробная инструкция.

  Сваг – это наиболее традиционная модель мягкого ламбрекена – полосы из ткани, закрывающей карниз.

  • Обозначьте ширину свага с самого верха выкройки и обозначьте буквами A и B. Отметьте между ними середину – С.
  • Расстояние между точками А и В поделите на три равные части: обозначьте их E, F.
  • От центральной точки С, отложите длину свага и отметьте точкой D.
  • Получаем полукруг, соединив точки А,B,D
  • От точки D отступаем вниз до точки D1, приблизительно половину ширины изделия.
  • От точки D1 проводим дугу с левой и правой стороны, обозначая точки A1 и B
  • Точки E, F и A1 и B1 – соединяем, обозначая линию сборки.
  • Скруглить углы в точках E, F.
  • Во время выкройки оставить припуски 2 см.

  Сваг -элемент ламбрекена , популярная деталь в шторах.

  Выкройка австрийской шторы.

  • Прямоугольник разделяется на три полосы. Ширина прямоугольника равна размеру карниза плюс дополнительные сантиметры на припуски.
  • По приложенным полосам пришивается специальная тесьма.
  • Шторная тесьма аккуратно затягивается, фиксируется при нужном натяжении ткани.

  Важно помнить, что австрийские шторы традиционно «собираются» до центра полотна.

  Для обычной классической шторы выкройка не нужна. Ткань раскраивается в соответствии с размерами.

  Как сшивать шторы правильно, руководство.

  • Отпарьте материал, чтобы он не дал перекосов при работе. Разложите полотно, если на нем есть принт и предусмотрено две шторы, необходимо сопоставить рисунок.
  • Отметьте длину и ширину изделия, обозначьте припуски.
  • Произведите обработку боковых и нижних швов. Цвет нити подбирается в тон ткани. Боковые швы обрабатываются с припуском 1 см. – 1.5 см., а нижний до 10 см. Нижний шов можно утяжелить с помощью дублерина.
  • Вверху изделия пришивается лента, с помощью которой можно повесить готовое изделие.

  Австрийские шторы обычно изготавливают из легких занавесочных тканей.

  Как шить занавески: виды тканей, отличие от штор

  Для создания занавесок своими руками лучше использовать такие виды тканей: хлопок, жаккард, лен, бархат, органза. Хлопок и лен создает ощущение воздушности и простоты. Их часто используют в деревенском, кантри стиле.  Органза – универсальный вариант, часто встречается в классическом интерьере.

  Подойдет как для детской, так для кухни и гостиной и спальни.

  Основные различия штор от занавесок.

  • Шторы из плотного материала, который не пропускает свет. Занавеску шьют из прозрачных материалов.
  • Занавески выполняют декоративную функцию, а шторы защищают от света.
  • Плотные шторы нужно все время раздвигать и сдвигать: в зависимости от времени суток. Занавески не обязательно сдвигать в сторону.
  • Длина портьер – до пола.
  • Занавески шьются до подоконника и немного ниже.

  Портьеры часто используют для спальни и гостиной, а занавески – для кухни.

  Пошив занавесок для зала.

  • Снимаем мерки и определяемся с длинной занавески.
  • Отмеряем длину, высоту, а лишнее отрезаем.
  • Для обработки бокового и нижнего края занавески из органзы можно использовать оверлок, а можно подрубить ткань, подвернув два раза. Тоже самое делаем и с нижней частью занавески.
  • К верхнему краю изделия, отступив на 1 см. пришивается лента.

  Строчки должны быть две: по нижнему и по верхнему краю ленты.

  Как сшить двойные шторы: инструкция, выкройки для ткани, примеры и фото

  Двойные шторы – прекрасный вариант для спальни и гостиной. Для их пошива понадобится два вида ткани. Один – с геометрическим или цветочным принтом, а второй однотонный.

  Обязательное условие – обе ткани должны сочетаться по текстуре и цвету.

  Краткое описание, как пошить двойные шторы.

  • Определите ширину и длину изделия.
  • Измерьте длину однотонного изделия, учитывая припуски на обработку концов.
  • Соедините шторы коротким швом на 1/10 от всей длины.
  • Подложите нижнюю часть.
  • Цветное полотно положите поверх однотонного и прострочите его по верхнему краю.
  • Каждое цветное полотно пришейте к однотонному так, чтобы придать ему объем.
  • В верхней части с изнаночной стороны изделия зафиксируйте ленту с помощью нескольких строчек.

  С ними можно бесконечно фантазировать и экспериментировать, обыгрывая различные сочетания цветов и тканей.

  Пошив портьер своими руками

  Изготовление портьер производиться исключительно из плотной ткани, которая не пропускает свет. Припуск для плотного вида ткани надо оставлять не менее чем 4 см., в обратном случае края могут некрасиво выворачиваться в обратную сторону.

  Окончательный вариант, как сшить шторы, зависит только от вашей фантазии, а прочтя этот материал, вы вдохновитесь на работу.

  Пошаговый урок простого шитья штор самостоятельно.

  1. Находим изнаночную сторону полотна, укладываем сверху. Обрабатываем боковые швы: сперва подворачиваем 2 см., затем еще 2 см. С одной и второй стороны должно выйти на закладку 8 см.
  2. Нижний край подгибаем два раза по 5 см. Всего на закладку нижнего шва должно быть 10 см.
  3. Проглаживаем подложенные края и пускаем машинную строчку, отступив от края 0.1 см.
  4. Лента пришивается лицевой стороной вверх. Укладываем изделие лицевой стороной вверх, под нее с одного края подкладываем ленту и оборачиваем верхний срез ткани на 1.5 см.
  5. Пришиваем ленту, отступив 0,1 см. от края. Пускаем строчку до конца изделия и подворачиваем точно так же второй край ленты под ткань.
  6. Переворачиваем ткань с лентой на изнаночную сторону, немного приподняв вверх на 2 см. край. Пускаем вторую строчку на расстоянии 2 мм от верха. Нельзя допустить, чтобы край ленты выглядывал с лицевой стороны.
  7. Третья строчка прошивается на 0.7 см от края ленты.
  8. Аккуратно вынимаем шнурки из-под припуска.
  9. Далее на одном расстоянии по ленте прошиваем еще три строчки.
  10. С помощью шнурков затягиваем ленту, формируя красивые складки с лицевой стороны.

  Пошив штор своими руками, имея пошаговую инструкцию, не так сложно, как кажется на первый взгляд.

  Пошив штор на скошенное окно, выкройки, примеры, фото.

  Мансардные окна в загородных домах часто имеют нестандартную форму. В зависимости от архитектуры крыши, окна на втором этаже дома будут отличаться от привычных прямоугольных, квадратных. Чаще всего можно встретить два варианта нестандартного окна в мансарде: треугольное или расположенное под углом.

  Выбрать стандартный вариант портьер и гардин в магазине будет очень тяжело.

  Внимание! Ткань для нестандартного окна необходимо покупать с запасом.

  Рассмотрим создание выкройки штор на скошенное окно.

  • Снимите замер с окна.
  • Прямую сторону окна шьем и кроим по стандартной схеме.
  • Со скоса снимаются размеры по трем точкам: найдите наивысшую точку A и наименьшую точку C. От большей точки A отнимите меньшую С, полученный результат необходимо поделить на два.
  • Отнимите от точки А полученный в предыдущем пункте результат – это будет середина скошенной части окна, ткани (точка B).
  • Если на изделии предполагается наличие драпировки, ширину ткани умножаем на два.
  • Обработку следует начинать с боковых швов, затем подкладываем низ.
  • Вверху откладываем припуск для тесьмы и пришиваем ее.

  Если у вас есть минимальные навыки в швейном деле, у вас обязательно получится несложная модель.

  Важно! Для скошенной стороны окна лучше закрепить крючки стопорами в трех местах: сверху, снизу и посередине.

  Будьте уверены: соблюдая правильную последовательность при шитье штор, у вас получатся отличные занавески!

  Пример того, как сделать оригинальные шторы для скошенного окна, создав иллюзию обычного.

  • Установите ровный карниз и снимите мерки.
  • Необходимо раскроить и сшить две портьеры, которые будут раздвигаться.
  • Сверху установить ламбрекен: он будет маскировать неровную верхнюю часть окна.

  ВИДЕО: Как сшить французские шторы своими руками.

  50 вариантов современных штор в интерьере:

  Предыдущая

  ШторыОбзор стеклянных шторок для ванной комнаты

  Следующая

  ШторыВарианты и пошив необычных штор своими руками

  Обзор межкомнатных штор: варианты в интерьере, фото

  Межкомнатные шторы используют еще с давних времен. Шторы служат декорацией для дверных проемов. С одной стороны, они являются украшением и создают комфорт, но в то же время у них есть определенные функции:…

  Обзор штор лапша для кухни, фото в интерьере

  Изысканные шторы лапша впервые появились в теплых азиатских странах, открыв миру всю прелесть красоты, изящества и простоты восточного колорита. Гениальное изобретение — свободно спадающие в форме водопада…

  Фототюль в интерьере: рисунок с эффектом 3d

  Преобразить комнату и освежить знакомый интерьер просто. Достаточно выбрать нужное фото, заказать его печать на тюли и можно любоваться незнакомыми видами заграничных городов, средиземноморских берегов…

  Разновидности тюли: фото в современном интерьере

  В современном мире существует множество вариантов оформления интерьера квартиры. Через дизайн можно выразить свою индивидуальность, чувство стиля, а при воплощении ваших идей в жизнь вам помогут тюлевые…

  О рулонных шторах День Ночь: что это такое, разновидности, примеры

  Обычный тюль, тяжелые тканевые шторы не всегда удобны в эксплуатации. Они собирают пыль, имеют высокую цену, уже давно не актуальны. В современных интерьерах используют высокоэффективные солнцезащитные…

  Как отбелить тюль в домашних условиях от серого цвета

  Белоснежные тюли — один из главных и обязательных атрибутов при декорировании комнат дома. Длительное использование и негативные факторы оказывают отрицательное воздействие. Изделие быстро теряет свою…

  Как сшить двойные шторы — пошаговая инструкция

  Многие интересуются, как сшить двойные шторы. Необычные занавеси будут выглядеть выигрышно и в маленькой гостиной или кухне, и в просторном помещении: они не уменьшают высоту потолка или окон, в зависимости от выбранных материалов могут придать комнате более уютный вид, притеняя яркий свет солнца.

  Содержание статьи

  Что подразумевается под двойными шторами?

  Соответственно названию, это особый способ оформления занавесей, при котором есть возможность сочетать 2 вида тканей. В зависимости от способа пошива и навешивания, эта группа изделий подразделяется на 3 вида.

  Двухслойные — портьеры из 2 отдельно висящих полотен, которые можно сдвигать вместе или по отдельности.

  Двухсторонние — с подкладкой из ткани другого цвета и фактуры.

  Комбинированные — сочетающие 2 вида текстиля в каждом полотнище.

  При изготовлении любого типа таких занавесей нужно учесть, что ткани верхней и нижней частей штор должны сочетаться. Выбор контрастных или оттеняющих друг друга цветов зависит и от общей гаммы помещения. Желательно, чтобы один из оттенков встречался в интерьере в виде акцента или присутствовал в других деталях. Такой прием поможет гармонично вписать объемное изделие в общий стиль комнаты.

  В классическом интерьере наиболее выигрышно будут выглядеть шторы из однотонных слоев текстиля. Допускается использование и ткани с орнаментом. В этом случае желательно делать только 1 слой из такого материала. Если же хочется, чтобы узорчатыми были оба полотнища, то следует подбирать портьеры с одинаковым рисунком, но разного оттенка. В любом другом случае двойные шторы будут выглядеть нелепо. Тонкая прозрачная занавеска (тюль, органза, вуаль) должна быть нейтрального оттенка или соответствовать одному из слоев плотной двойной портьеры.

  Как сделать двойные шторы самостоятельно?

  В зависимости от варианта, выбранного из представленных выше, пошив штор из 2 слоев ткани будет выглядеть по-разному. Но в любом случае надо снять мерки длины и ширины каждого полотнища в нижнем и верхнем слое. Очень часто второй (наружный) элемент делают исключительно в декоративных целях. Поэтому верхний слой текстиля может быть уже и короче основного, который будет выполнять функцию мобильной рабочей портьеры.

  Сделать функциональными можно и оба полотна. В этом случае для одного из них следует выбрать более прозрачную ткань, используя такую занавесь в жаркое время дня, если окна выходят на южную сторону. Более плотная штора будет служить в качестве вечернего аксессуара.

  Самый простой вариант — двухслойный. Для изготовления такой шторы своими руками потребуется:

  Выкроить по 2 детали для нижнего и верхнего слоев портьеры. Крой производится просто:

  1. Для формирования красивых складок желательно умножить значение снятой с окна мерки ширины 1 полотнища на 1,2-1,5. Это означает, что на каждый 1 м ширины добавится 20-50 см. Мерка длины не меняется.
  2. К вычисленным меркам длины и ширины отдельного полотнища нужно добавить по 2-3 см для подгиба каждой боковой кромки и верха и по 5-6 см для оформления нижнего среза.

  Раскроенные прямоугольники подогнуть и отстрочить на машинке по боковым и верхним срезам. Нижние оставить без обработки.

  Навесить портьеры на карниз с 3 направляющими: первый, находящийся возле окна слой, — тюль или другая прозрачная ткань, 2 следующих — двойная штора — все вместе это будет трехслойная шторная композиция. Расправляя каждое полотнище по очереди, отмерить от пола желаемое расстояние до нижнего среза. Поставить на ткани метки, подогнуть и наметать низ. Снять полотнища и прострочить на машине подгибы. При таком способе обработки нижний край занавеси будет выглядеть очень ровно и аккуратно. Готовые двойные шторы отутюжить и повесить на окно.

  Оформить двухслойную портьеру можно по-разному: взять верхнее полотно на подхваты, стянуть лентой, оставляя висеть вертикально, завязать рыхлым узлом, если верхняя штора узкая и тонкая.

  Если карниз имеет только 2 направляющих, на одной из которых будет тюль, то двойной слой можно подвесить на внешней штанге, закрепляя зажимы по очереди то на нижнем, то на верхнем полотне. Передвигать их можно будет только вместе. При выполнении верхним слоем исключительно декоративных функций и наличии карниза с лицевой планкой можно сделать крепление на ленту «велкро» (липучку). При этом одна ее часть приклеивается на планку, а вторую нужно пришить к изнанке декоративного слоя шторки.

  Как сшить штору с подкладкой?

  При данном варианте пошива портьера получится двухсторонней. Декоративные функции выполняет не только верхний, но и нижний слой ткани. Поэтому текстиль и для лица, и для подкладки нужно выбирать хорошего качества, сочетая детали по цвету в соответствии с правилами, приведенными выше.

  Мерки для всех деталей будут одинаковы: половина ширины окна с наличником, умноженная на коэффициент 1,5. Длина вычисляется произвольно, от места расположения подвеса до желаемой высоты над полом. К меркам длины и ширины нужно добавить по 1,5-2 см припусков на швы для нижнего и боковых срезов (на каждый) и 5-15 см для верха. В зависимости от того, будет ли гребешок и какова его высота, нужно выбрать и величину верхнего припуска.

  Кроить будем 4 одинаковых прямоугольника (2 из лицевой ткани и 2 из текстиля для подкладки). Шьется каждая половина шторы по следующей технологии:

  1. Разложить детали подкладки и верха лицом друг к другу, выравнивая низ и боковые кромки. Сметать и стачать на машинке простым швом. Слегка оттянуть ткань по строчке.
  2. Обязательно нужно обработать все срезы, невзирая на то, что они будут внутри. Очень часто ткань на окне просвечивается насквозь, и торчащие внутри волокна будут выглядеть неаккуратно.
  3. Края каждого шва нужно заутюжить на лицевую деталь шторы четко по линии строчки.
  4. Вывернуть получившийся «мешок» на лицо, отпарить швы, немного потягивая их рукой.
  5. Чтобы подкладка не стянула лицевую деталь, при стачивании верхних кромок нужно сделать припуск с изнаночной стороны полотнища. Для этого расстелить штору подкладкой вверх и тщательно расправить ее. Подвернуть край на 1-1,5 см внутрь, выпуская подкладочный слой на 1-2 мм. Сметать изделие, вывесить штору, оценить внешний вид. При хорошо отутюженных швах и аккуратно выполненной обработке верха дефектов обычно не возникает. Штору снять и отсрочить верх на расстоянии 1-2 мм от края.
  6. С изнанки пришить шторную тесьму (прямо по краю, на 5-7 мм ниже кромки или с образованием гребешка). Присборить полотнище и повесить на карниз.

  Вариантом оформления верха могут быть декоративные петли из ткани. В этом случае детали нужно подготовить отдельно, каждую полосу ткани свернуть пополам, а свободные концы вложить между слоями портьеры. Только после этого можно будет сметать края верхнего среза.

  Прямые полотнища будут выглядеть очень элегантно и декоративно, если нижний угол каждого приподнять и закрепить на уровне подоконника на крюке, прикрепленном к стене возле проема окна. Можно также соединить 2 боковые стороны полотнища примерно на середине высоты шторы, перегибая их на лицо так, чтобы красивую подкладку стало заметно.

  Комбинированная штора

  Сделать двойную штору, комбинируя разные ткани, можно в том случае, если есть красивый отрез, которого слишком мало для создания двухслойной модели или варианта на подкладке. Узкие полосы из красивой ткани, конечно, не смогут выполнять функции портьеры как таковой. Их можно использовать в качестве превосходного декоративного элемента, который при закрытых или открытых занавесях будет выглядеть по-разному, но всегда оригинально и очень удачно.

  Для основной портьеры в этом случае лучше взять однотонный плотный материал. Размеры полотнища определить как обычно: ширина в зависимости от размера окна с наличником, умноженная на 1,5. Высота — произвольная. Припуски для обработки края: 2 см для боковых срезов и верха, 5-10 см — для подгиба низа.

  Размеры декоративных полос придется выбирать, исходя их количества текстиля. Обработать боковые срезы всех деталей. Основное, большое полотно можно просто и элегантно скомбинировать с 1-2 полосами декоративного слоя следующим образом:

  1. Разложить основную ткань на ровной поверхности и расправить ее.
  2. Если декоративная полоса будет единственной, ее лучше пришить на внешнем краю занавески (ближе к стене у оконного проема). Если их 2, то можно разместить рядом ближе к внешнему краю или прикрепить у противоположных сторон полотнища. В любом случае получится необычный декоративный эффект при разном положении основной шторы.
  3. Чтобы аккуратно сшить комбинированные шторы своими руками, нужно уложить полосы декора в выбранном месте поверх лицевой стороны основы, выровнять боковые стороны и приметать верхние кромки друг к другу на расстоянии 1-1,5 см от края. Подогнуть кромки на изнанку основы так, чтобы шов оказался незаметным с лица. Сколоть или заутюжить подгиб верха.
  4. Перевернуть на изнанку. Шторную тесьму приметать на расстоянии 0,5-1 см от линии сгиба, пристрочить на машинке вдоль верхней и нижней кромок. Подвесить портьеру на штангу.

  Обработать низ основного полотна и каждой полосы декора в отдельности. Для этого нужно отмерять высоту края занавеси от пола, как указано для двухслойной шторы.

  Пошить занавески из 2 слоев ткани можно и для кухни, и для спальни или гостиной. Желательно подойти к делу со всей возможной аккуратностью. Только в этом случае результат будет великолепным.

  Сохранить

  Сохранить

  образцов, фото штор, инструкция пошаговая |

  Планируя пошив штор для кухни, важно правильно определиться с материалом, сделанные своими руками украшения всегда вносят в интерьер элемент эксклюзивности. Шторы, которых нет ни у кого, оформляют оконный проем в точном соответствии с авторским дизайном. Для того, чтобы сшить шторы на кухню своими руками качественно и быстро, потребуется минимальное владение навыками шитья.

  Мастер-класс: как сшить шторы для кухни

  Гардинная ткань должна сочетаться по рисунку с общим стилем интерьера.Правильно подобранные друг к другу кухонные текстильные аксессуары украшают интерьер и говорят о хорошем вкусе хозяйки. Выбирая ткань, нужно обратить внимание на вес полотна, выровнять карниз и шторы. Если используется легкая и воздушная ткань, для крепления достаточно карниза из проволоки. Если вы вырезаете многоярусную штору, а ткань тяжелая — нужен прочный карниз на кронштейнах.

  Шторы должны выходить на 15-25 см за периметр оконного проема, чтобы при необходимости затенять кухню.

  От пола идеальное расстояние не менее 10 см, очень длинные модели красивы, но непрактичны

  Все измерения следует проводить с учетом припуска на окантовку. На маленькой кухне лучше будут смотреться короткие оконные шторы, а не пышные и длинные.

  Пошаговое руководство, как самостоятельно сшить стильные шторы :

  1. Сделайте выкройку по результатам замеров.
  2. Если шитье сложно, для разметки можно использовать мел или твердое мыло.
  3. Согните ткань по периметру, припуск должен составлять 1-2,5 см в зависимости от толщины ткани. Загнутую деталь закрепите шпильками.
  4. Прошейте швы с четырех сторон, выводя булавки вдоль машины.
  5. Для крепления на одной стороне ленты для вставки крючков.

  Лента используется для вставки небольших пластиковых крючков. Это не единственный и даже не самый удобный вариант крепления штор. Крючки по-прежнему популярны только у приверженцев классической традиции.На кухне придется регулярно мыть шторы, поэтому, если вы хотите упростить себе жизнь, крючки лучше не выбирать.

  Как сшить шторы для кухни своими руками (видео)

  Как сделать крепление для штор

  Для крепления штор используются крючки, а также кольца, петли, петли.

  Какие нюансы нужно учесть при изготовлении крепления :

  • Самыми быстрыми в пошиве и неудобными в использовании являются крючки;
  • Самый кропотливый в пошиве и простой в использовании способ — петли;
  • Легкий и в пошиве, и в использовании вариант — люверсы.

  Но люверсы подходят только для достаточно плотной ткани и обычно не используются с полупрозрачным тюлем. Простые люверсы изготавливаются из пластика или металла, диаметр кольца от 10 до 50 мм. Более оригинальные изделия могут быть кожаными, деревянными, из прозрачного материала.

  Петелька надежно фиксируется в верхней части штор, багет проходит через отверстия в кольцах. Слепой движется легко и свободно

  Чтобы рассчитать количество люверсов, необходимо учитывать их диаметр и отступ от каждого края шторы.Желательно, чтобы расположение было симметричным относительно центра окна, тогда шторы будут хорошо смотреться и в развернутом, и в собранном виде.

  Для усиления втулки в верхнем крае полотна используется специальная глянцевая лента из термоклея.

  Эту ленту нужно подложить под изгиб ткани, прогреть утюгом, а затем проделать дыроколом отверстия для колец. Стоит обратить внимание на то, что при драпировке штора уменьшается в длину примерно в 2: 2.5 раз. Если вы хотите украсить кухонное окно драпированными шторами, вам нужно произвести расчет с умножением длины окна в 2,5 раза.

  Хорошо смотрится, когда люверсы расположены друг от друга на расстоянии от 5 до 20 см пропорционально их диаметру и фактуре ткани

  Чем тяжелее и плотнее ткань, тем больше нужно подбирать петельки и тем дальше они находятся. Для того, чтобы сшить петли гардины, нужно составить выкройку с выступающими прямоугольными кусочками, затем обработать петли по краю и прикрепить занавески к внутренней верхней занавеске.При изготовлении петель важны точность и точный расчет.

  Выбор материала, ламбрекен, драпировка

  Некоторые модели штор для кухни предполагают драпировку, например, французская штора.

  Чтобы ткань ниспадала ровно и красиво складывалась, лучше всего выбрать :

  1. Ткани легкие и полупрозрачные;
  2. Муар, шелк, органза;
  3. Батист, кружево, тюль.

  Если шторы сложного кроя, лучше всего задрапировать как можно проще, без украшений

  Для фиксации длинных концов штор используются :

  • Узкие или широкие ленты;
  • Кольца деревянные, металлические или стеклянные;
  • Заколки и заколки для волос специальные фигурные.

  Блестящие украшения хорошо смотрятся на простых и однотонных шторах. Если верхний край портьеры или ламбрекена контрастирует с основным рисунком полотна, можно подобрать ленты в тон ламбрекена. Пошив ленты иногда осуществляется из точно такой же ткани, что и сама штора. Лента может быть узкой, широкой, пышной или гладкой.

  Что нужно знать о ламбрекене :

  1. Полоска ткани, служащая карнизом, скрывает место крепления штор;
  2. Обычно ламбрекен складывается в складки, складки или складывается рюшами по нижнему краю;
  3. Сшить ламбрекен очень просто;
  4. Чтобы шторы с ламбрекенами свободно двигались по оконному проему, понадобится багет с двумя направляющими.

  Ламбрук может отличаться от основных штор, иметь фигурный или асимметричный силуэт.

  Шьем ламбрекен своими руками :

  • Выберите ткань;
  • Рассчитайте размер, умножив длину окна на 2-2,5;
  • Ворота изготовить, прошить;
  • Прикрепите петельки или тесьму для крючков;
  • Повесьте багет.

  Нижний край можно украсить свисающими рюшами, бусинами, бахромой, нитками или стразами

  Ламбрук можно сшить из той же ткани, что и сама портьерная ткань, но есть и более интересные варианты :

  1. Ламбрекен контрастный, светлее или темнее штор;
  2. Более яркие в контексте одного оттенка, например, нежно-зеленые шторы и сочный зеленый ламбрекен;
  3. Вязаный или плетеный ламбрекен.

  Иногда ламбрекены украшают бантами, которые тоже можно сшить самостоятельно. Для романтического стиля в интерьере можно использовать ламбрекен из ниток, на концах которого закреплены искусственные цветы или хрустальные капли. Вы сможете сами создать эту сказочную композицию, если поймете основной принцип ниточных штор.

  Вязаные шторы на кухню крючком

  Одна из модных тенденций — использование в интерьере штор из необычных материалов.Вязать шторы на кухню можно своими руками, имея базовый навык вязания. Для этого можно использовать любые синтетические нити, которые плохо растягиваются и долго держат форму.

  Нижний край шторки можно украсить :

  • Сверкающие кристаллы в виде капель;
  • Бусины деревянные, глиняные или металлические;
  • Маленькие искусственные цветы.

  Дно необходимо обработать так, чтобы штора расправлялась под действием силы тяжести.Для утяжеления низа в трикотажных шторах используются кисти, бахрома, более плотное плетение. Шторы могут сочетать две техники: сверху иметь трикотажное переплетение, а затем переходить отдельными нитками с бусинками. Внутри плетения также можно разместить бусины, стразы или другие украшения.

  Для изготовления муслиновых штор в домашних условиях нужны довольно тяжелые и прочные нити

  Из чего сделать своими руками основу для штор :

  1. Достаточно прочная леска;
  2. Синтетические нити, удерживающие форму, не растягиваются;
  3. Веревки;
  4. Очень узкие ленты;
  5. Tesmu.

  Чем тоньше нить основы, тем легче она проходит через бусинки. Если основа очень толстая, например, тесьма, на нее можно пришить украшения, а затем прижать ленту ниткой, как будто на этой бусине образовались складки. Красиво смотрятся нити штор на кухне из мелких и сияющих бусинок.

  Шторы из пряжи, созданные своими руками, фиксируются в оконном проеме несколькими способами :

  • Можно проделать отверстия в планке или багете, продеть через отверстия нитки;
  • Из нити можно сделать петлю;
  • К колечку можно привязать нитку, продеть через нее багетный стержень.

  Если крепление не идеальное, всегда можно закрыть декоративным карнизом или ламбрекеном. Тогда верхняя граница будет выглядеть презентабельно, а сверху вниз будут падать волшебные и сияющие нити. Своими руками под такую ​​композицию можно выбрать двухрядный багет. Лучше всего использовать потолочный багет без скоб, штангу закрепить саморезами к потолку кухни.

  Как сшить жалюзи на шторную ленту (видео)

  Нитевые занавески, играющие на солнышке, сделают кухню нарядной, необычной и уютной.

  Шторы для кухни (фото)

  Делаем шторы для дома своими руками

  Отделка квартиры или дома не обходится без украшения окон. Окна — это глаза дома, и, как у человека, чем красивее глаза, тем красивее сам дом.Окна занимают большое пространство в каждой комнате, поэтому чем красивее и ярче они будут оформлены, тем красивее станет комната. Если у вас шторы яркие, красивые и необычные, они станут главным акцентом интерьера комнаты, так как сразу бросятся в глаза. Поэтому стоит уделить внимание оформлению окон в доме большими и достойными внимания. Как выбрать, какой тип штор вам подходит? Исходя из стиля, в котором выполнен ваш интерьер, необходимо выбрать тип штор, а затем их цвет и плотность ткани.Купить или сшить эти шторы впоследствии — ваше дело. Если ваш интерьер выполнен в классическом стиле, вам подойдут практически любые виды штор, это будет заключаться в выборе фактуры и цвета ткани. Классические тяжелые шторы с подвхватами и легкий тюль под ними — это самый частый выбор. Пошить такую ​​штору своими руками не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Посмотрите на диаграмму. Вы видите, что выкройка ламбрекенов (верхней нависающей части штор) очень проста.Две панели штор по бокам требуют только окантовки и красивых подхватов. Современный интерьер в стиле хай-тек, фьюжн или модерн можно украсить легкими прозрачными шторами с оригинальным принтом или римскими шторами. Виды крепления штор. Легкую ткань на штору можно закрепить на карнизе несколькими способами. Если у вас потолочный профильный карниз, шторы вешаются на крючки, прикрепленные к пришитой ленте для штор. В этом случае портьеры драпируются нужной плотности.Также этот карниз подходит к римским шторам. Профилированный карниз может содержать несколько направляющих для крепления нескольких слоев штор, в том числе ламбрекенов. Если у вас круглый карниз, его вешают шторами на кольца, петли или люверсы. Такие карнизы могут состоять из одной, двух и трех частей. Штора на петлях или люверсах крепится к одиночному круглому карнизу. Эти виды штор подходят для кухни, детской, гостиной. Для пошива таких штор потребуется минимум работы с тканью, но люверсы нужно закрепить в специальной мастерской.Сложные шторы в несколько слоев крепятся на двойной или тройной круглый карниз. Ламбрук при этом крепится к переднему плану, при необходимости его можно закрепить или убрать. В современный интерьер отлично впишутся римские шторы. Такие жалюзи могут быть как одинарными, с ярким принтом, так и монохромными, а также комплектоваться классическими шторами. Римские шторы отлично защищают от яркого солнечного света, благодаря ткани и плотности ее прилегания к окну. Эти шторы можно использовать, как и рольставни, просто как ширму на окнах за шторами и шторами.Тогда они будут опускаться только в случае необходимости. Как сшить римские шторы. Сшить римские шторы довольно просто. Все, что вам понадобится — это плотная ткань, штанга или карниз для римских штор, несколько деревянных веточек, колец и шнуров. 1. Отрежьте ткань нужного размера (с припусками по краям), чтобы отделить ее по периметру, подвернув ткань на 2 см. 2. Сложите ткань в складки в продольном направлении и отметьте, где будут проходить пластиковые или деревянные стержни, которые удерживают форму штор. Стержни должны быть примерно 1 см в диаметре и 30 см друг от друга.Расправьте шов, образуя бороздку для палочки. 3. В 3-4 местах на каждой складке пришейте колечко диаметром 1-1,5 см на одинаковой высоте так, чтобы они образовали ровную линию. Внизу шторы нужно закрепить вес, чтобы штора натянулась. Это будет палочка, вшитая в низ шторы. 4. Вверху штор закрепите планку. Вы можете сделать это, накрыв его тканью или просто закрепив мебельным степлером. 5. Проденьте локоны шнуров снизу вверх по шторам, потяните все концы шнуров в одну сторону.Римская штора поднимается, складываясь, как штора, за ней застегивается шнурок, оборачивающийся вокруг застежек в стене. Если не пришивать палочки вдоль штор, она пойдет вверх, заходя в сборку. Такие шторы можно встретить в театральных или конференц-залах. Так выглядят шторы и шторы. Какие шторы выбрать в детскую. В детскую комнату можно подобрать шторы и занавески абсолютно разных цветов и типов, лишь бы детям это понравилось.А детям нравится все яркое и красочное. Украсить детскую комнату можно яркими шторами с тюлем и ламбрекеном. Ламбрук можно сшить самых разных форм, сделать на нем аппликации и различные полосы. Также подойдут рольставни или римские шторы, особенно если комната находится на солнечной стороне. Такая штора может быть выполнена в технике пэчворк из лоскутов. Тогда вам нужно будет украсить и мягкую мебель в едином стиле. Всегда помните, что текстиль, который вы используете дома, в каждой комнате, должен сочетаться в цвете или принте друг с другом, а также может дополнять друг друга, составляя одну коллекцию.Итак, если у вас шторы в ярко-красных цветах, ваша накидка на кровать или кресла должна быть в таком же стиле. Это не обязательно одна и та же ткань, но это может быть ткань одной коллекции, например, в тех же красных цветах, но небольшая или просто красная ткань того же тона. Если вы делаете акцент в декоре комнаты на один или несколько цветов, ваш текстиль должен содержать этот цвет, но с разными принтами. Например, фиолетовый цвет будет где-то однотонным, на чем-то в полоску, на чем-то вроде цветка или клетки.Чтобы ваша гостиная была неотразимой, украсьте окна красивыми шторами с пикапами и сложными ламбрекенами. Красивая и изящная кирка способна преобразить даже самые простые шторы. И вы можете сделать это сами. Для оформления кухонного окна лучше всего использовать короткие занавески на подвхватах на верхних нарядах или римские шторы. Короткие легкие шторы на кухне можно украсить ламбрекеном в стиле кантри, который садится прямо на выступ, скрывая его. Также одной из последних модных тенденций стало украшение окна, арки или дверного проема ниточными шторами.Это пряди с нанизанными на них бусинами. Конечно, они имеют исключительно декоративное и дополнительное назначение, так как ничего не закрывают. Но это креативно и придает комнате романтический свежий вид. Такими шторами можно условно разделить зоны в комнате, одновременно украсив ее.

  Комментарии

  комментария

  Осваиваем неповторимые классические шторы для гостиной своими руками

  Гостиная — это центральное место и, безусловно, самое яркое место в любом доме.Ведь в первую очередь мы проводим сюда своих гостей и соответственно они могут оценить убранство дома. Поэтому очень важно, чтобы каждая, даже самая маленькая деталь, была выбрана со вкусом и соответствовала общему дизайнерскому замыслу. Особенно это касается штор, ведь именно окно — это центральное место, на которое в первую очередь обращаешь внимание, попадая в дом. Именно поэтому штора для гостиной должна быть выбрана идеально и идеально вписаться в интерьер вашей комнаты.К сожалению, большинство вариантов, предлагаемых в современных магазинах, представляют собой скорее монотонную штамповку, чем что-то действительно оригинальное, но для того, чтобы заказать занавеску на пошив у мастера-дизайнера, который учитывает все потребности вашей комнаты, нужно очень много. денег. Поэтому сделать шторы для гостиной своими руками намного проще, а главное качественнее. Предлагаем вам сделать классические шторы для гостиной своими руками. Такой вариант отлично впишется практически в любой дизайн.К тому же процесс изготовления благодаря нашей совершенно бесплатной консультации будет для вас простым и приятным. Обычно классическими шторами называют прямые шторы, которые изготавливаются из обычных видов ткани. В дополнение к ним есть легкая штора из тюлевого материала.

  Для изготовления классических штор для гостиной своими руками необходимо:

  • Швейная машина;
  • Ткань. Тип и цвет вы можете выбрать на свое усмотрение и с учетом особенностей вашей гостиной;
  • Ножницы;
  • Нитки и булавки швейные;
  • Линейка;
  • Утюг.

  Для изготовления прямых классических штор для гостиной Вам не понадобится узор. Вы можете просто измерить длину карниза и высоту от него до пола. На основании этих расчетов можно определить, сколько ткани потребуется. Возьмите ткань в три-два карниза длины, это необходимо для расчета складок. Смотря сколько из них вы планируете столько ткани и готовите. Если на выбранной ткани есть рисунок, то его нужно будет сделать еще немного.Не забывайте, что узор на шторы должен выглядеть симметрично. Также выбирая в магазине нужную ткань, не забывайте считать припуски. Сверху вполне достаточно оставить 5 см ткани. На нижний широкий припуск дополнительно потребуется еще 10-15 см материала. Примерно ваши расчеты должны выглядеть так: высота от пола до карниза 220 см. К нему прибавляем припуск 5 см (верхний) и 15 см нижний — в сумме получаем 240 см. К длине выступа 200 см.Плюс 10 см. все припуски — результат умножить на 2 — общая ширина 420 см. Когда все расчеты завершены и вы получите нужную ткань, вырежьте ее. Для этого сложите материал пополам и разрежьте на две равные части. Затем переверните их изнаночной стороной вверх. Затем необходимо загнуть бока ткани на 2 см и прогладить утюгом, как показано на картинке ниже. Далее отогните край ткани еще на 3 см., Прогладьте и сколите край булавками для пришивания. Таким же образом делаем все с обратной стороной.Результат вы можете увидеть на фото ниже. Далее как можно ближе к краям прострочите шторку на швейной машине. Чтобы нить лучше закрепилась на конце, сделайте двойной стежок длиной примерно 2-3 см. После повторения всех описанных выше операций и со второй половиной нашей шторы для гостиной. Теперь вам нужно сшить нижние края штор. Обязательно переверните ткань шторы изнаночной стороной к верху. После отмерьте 5 см от края и прогладьте материал.После этого еще раз сузьте край шторки на 10 см, утюг и приколите булавками. Следующий шаг — аккуратно прошить шов на швейной машине. Он должен быть примерно таким, как показано на фото ниже. После этого пришиваем верхние края штор и застегиваем на клипсы кольца. Для этого, как и прежде, согните ткань на 2 см и прогладьте ее. Затем отогните края наших штор для гостиной еще на 3 см и еще раз прогладьте утюгом и наколите швейные булавки. Также, как и все предыдущие, осторожно используйте верхний край швейной машины.Последний шаг — закрепить кольца на зажимах к верхнему краю штор на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот и все. Ваши классические шторы для гостиной, сделанные своими руками, готовы! Вы можете с гордостью закрепить его на выступе. Таким образом, вы очень просто и без лишних затрат смогли сделать великолепное украшение для своего окна. Такая штора не только отлично впишется в дизайн, но и будет очень практичной и удобной в использовании. Так что не бойтесь, создайте красивую классическую штору для гостиной своими руками, полученным результатом обязательно поделитесь с другими художниками в комментариях и пусть ваш дом наполнится неповторимым уютом и красотой с помощью новый продукт.

  Комментарии

  комментария

  Как сшить шторы | Руководство для начинающих

  Занавески — это удивительно простой проект для начинающих. Шитье штор — это просто много длинных прямых стежков, когда вы знаете, какие материалы нужно достать. Научитесь шить шторы с помощью этих советов и вдохновения.

  Несколько лет назад мы переехали в дом без окон. Недавно я снова начала шить (после того, как не шила с подросткового возраста), и я не была уверена, что собираюсь шить занавески.Они выглядят непросто в изготовлении — столько ткани, и как бы мне получить все эти аккуратные складки или сборки на шторах.

  В следующий раз, когда я посетил местный магазин тканей, я спросил женщин за прилавком, есть ли в наличии книга или руководство по изготовлению штор. В тот день было тихо, и дамы собрались поболтать. Они сказали мне, что мне не нужна книга, и рассказали, как шить шторы. Они показали мне секрет легкого создания профессионально выглядящих штор — ленту для заголовка штор и сказали мне, что шитье штор — это на самом деле просто прямая строчка — действительно, очень длинная прямая строчка.

  Итак, я решил нырнуть и попробовать. Прежде чем я узнал об этом, мои дети перестали просыпаться на рассвете благодаря шторам, сделанным мамой!

  Виды штор

  Есть много разных стилей штор, но все стили идеально подходят для начинающих шитье. Давайте посмотрим на разные варианты шитья.

  Шторы Tab Top

  Занавески с выступами имеют равномерно расположенные тканевые петли или язычки наверху. Ткань прикрепляется к стержню, продев стержень через петли.Расстояние между петлями определяет, насколько ткань соберется при открытых шторах. Вы можете сделать их так, чтобы занавеска сидела ровно, когда шторы полностью закрыты, или добавить дополнительную ткань, чтобы придать объем и драпировку, когда шторы закрыты.

  В

  Stitched by Crystal есть бесплатное руководство по пошиву штор с выступами. В качестве альтернативы, у Sew and So есть загружаемый шаблон для шитья штор с вкладками на Etsy.

  Кафе Шторы

  Занавески для кафе — это короткие занавески, которые закрывают только нижнюю часть окон.Шторы для кафе создают уединение, но при этом пропускают свет. Их можно быстро установить (без сверления отверстий!) С помощью натяжного стержня, зажимов для штор и легкого куска ткани. Они традиционно используются на кухне, но также отлично подходят для ванных комнат и других помещений, где вам не нужна темная комната.

  Just a Girl and Her Blog содержит простое руководство по созданию штор для кафе своими руками.

  Шторы с люверсами или люверсами

  Шторы с люверсами — еще один простой и легкий вариант.Втулка — это усиленная проушина из пластика или металла, которая скользит по декоративному стержню, при этом ткань занавеса складывается аккуратными чистыми складками. Они также известны как шторы с проушинами. В One Good Thing от Jillee есть отличное руководство по шитью штор с люверсами.

  Используйте ленту для втулок, чтобы сэкономить время и убедиться, что втулки расположены равномерно, и укрепите отверстия, пока вы на ней. Совет: убедитесь, что вы покупаете втулки и ленты подходящего диаметра! Они бывают разного диаметра!

  Если вы ищете более быстрый проект, вы можете купить ткань по метру, к которому уже прикреплены люверсы.Отрежьте ткань до желаемой ширины (обычно в 1,5 раза превышающей ширину стержня), и все, что вам нужно сделать, это подшить нижнюю и боковые стороны занавески.

  Гардины со складками, карандаш

  Занавески со складками-карандашом имеют множество крошечных складок (или складок-карандашей!). Как вообще можно получить все эти крошечные сборки даже на такой длинной ткани? Это просто — вы пришиваете ленту заголовка занавески со складками в виде карандаша к верхней части штор, натягиваете шнурки, прикрепленные к ленте заголовка, и вуаля! Вот вам и идеально плиссированные шторы.Вставьте крючки для штор в складки и прикрепите к штанге с кольцами для штор или зацепите карниз для штор. Их очень просто сделать. Вот руководство от Sew Helpful о том, как сшить самостоятельно.

  Гардины со складками

  Занавески со складками похожи на занавески со складками карандашом в том, что вы пришиваете ленту для заголовка к занавескам. Существует два стиля ленты заголовка со складками. У одного есть шнурки, которые нужно тянуть, чтобы собрать ткань в складки, как лента заголовка складок карандаша. Другой имеет тонкие карманы на равном расстоянии (показано ниже).Затем вы вставляете крючки, чтобы образовать складки. Вы можете сделать занавески с двойными или тройными складками в зависимости от того, какие крючки вы используете (с тремя или четырьмя зубцами). Это дает вам большую гибкость при выборе расстояния между складками.

  Мне нравится вид тройной складки! Шторы снова можно прикрепить к штанге с помощью карнизов или карниза.

  Вот отличное руководство из Интернет-магазина тканей о том, как сшить занавески со складками.

  Занавески с карманами для удочек

  Карманные занавески для карнизов имеют карман или кожух, в который продевается карниз.Это один из самых быстрых стилей для шитья, так как это всего лишь длинная прямая строчка — никаких лент или крючков, о которых можно было бы беспокоиться.

  Лучшие ткани для штор

  Гардины можно шить практически из любой ткани, от легкой прозрачной ткани до тяжелого бархата. Несмотря на то, что в разделе домашнего декора в магазинах тканей есть ряд тканей для штор, от прозрачных до однотонных и жаккардовых, вы не ограничены этими тканями. Хлопок для квилтинга — отличный выбор с большим выбором принтов, но также можно использовать ткани для одежды.

  Первым шагом при выборе ткани для штор является определение цели штор, будь то уединение или защита от света.

  Ткани Blockout имеют акриловое покрытие на тыльной стороне, которое блокирует дыры в ткани. Они отлично подходят для спален, где вы хотите, чтобы комната была полностью темной. Необходимо проявлять осторожность при выборе дизайна штор, например, выходить за окно и доходить до потолка или иметь ламбрекен, чтобы в полной мере использовать блокирующую ткань

  .

  Термоткань отлично подходит для утепления, независимо от того, хотите ли вы защитить свой дом от жары или холода.Обычно они имеют 1-2 слоя акрила, что обеспечивает некоторую фильтрацию света от переплетения, но не полное блокирование. Они идеально подходят для жилых помещений и, как правило, дешевле, чем плотные ткани.

  Если вы можете найти идеальную ткань в блоках или термотканях, вы можете добавить подкладку к другим тканям, чтобы добиться такого эффекта. В Alternative Windows есть инструкция, как сшить занавески на подкладке.

  Прозрачные шторы, такие как сетка, вуаль и кружево, пропускают свет, обеспечивая при этом защиту и конфиденциальность (хотя вы сможете видеть сквозь шторы, когда свет внутри ярче, чем снаружи (например, вечером или когда свет находятся на).Они хорошо подходят для кухонь и окон в дверях или в качестве второго слоя штор для ванных комнат, спален и гостиных.

  Советы и рекомендации по пошиву штор

  Вот несколько дополнительных советов и приемов по пошиву штор:

  1. Если вам требуется ткань более одной ширины для ваших штор, постарайтесь сохранить целую панель сбоку от проема и обеспечить равное расстояние для шва с обеих сторон (но в зеркальном отображении) для окон с двумя занавесками разделы.
  2. Старайтесь держать как можно больше ткани на столе рядом с швейной машиной во время шитья. Ткани для штор могут быть тяжелыми (особенно на подкладке), а ткань, свисающая со стола, может натянуть ткань, что затрудняет выполнение прямого шва.
  3. Чтобы обрезать ткань ровно, обрежьте край ткани, найдите единственную нить и осторожно вытяните ее из ткани. Это даст вам линию поперек ткани, по которой можно разрезать. Выравнивание ткани по линиям затирки на плиточном полу — еще один отличный способ обеспечить ровный разрез.
  4. Всегда делайте подкладку короче ткани. Шторы могут расширяться и сжиматься при изменении температуры, и вы не хотите, чтобы подкладка высовывалась снизу (что случилось в доме моих родителей!).
  5. Подшейте шторы вручную потайной строчкой для получения максимально профессионального вида.

  Если вам нужно больше рекомендаций, чем просто учебное пособие, взгляните на курс «Шитье нестандартных штор и драпировок с помощью Сьюзан Вудкок» на сайте Craftsy. Видео-урок обучает техникам, необходимым для создания элегантных стилей со сборками, плиссировками и люверсами.

  Развивайте свои навыки изготовления занавесей с другим классом мастерства — от профессиональных накладок для окон до последних штрихов с Сьюзен Вудкок. Вы узнаете о внутренних деталях, которые придадут вашим оконным проемам изысканный вид, и вы сможете создавать шторы, выходящие за рамки классной ткани.

  Еще больше идей для шитья:

  Выкройки штор своими руками. Как сшить шторы своими руками: фасоны и пошаговая инструкция

  Любое окно выглядит пустым и незавершенным, если на нем нет занавесок.Кроме того, эта деталь интерьера не только защищает комнату от солнечных лучей, но и украшает ее. Особого внимания заслуживают венские шторы. Они не только умны, но и практичны за счет того, что их высоту можно регулировать. При желании такие шторы можно заказать в ателье, а можно сшить самостоятельно, это совсем несложно.

  Элегантные венские шторы: выбор материала для пошива

  Австрийские или по-другому венские шторы, чем-то напоминающие римские шторы.Они также состоят из отдельных деталей с пышными краями и зубчатыми краями. Высота таких штор регулируется специальными шнурками, которые продеваются в кольца или тесьму.

  Ткань, которая будет использоваться для изготовления, должна хорошо драпироваться. Плотные и тяжелые материалы для такой цели не подходят, поэтому лучше брать легкие немнущиеся мягкие ткани.

  Не рекомендуется брать текстиль, края которого сильно крошатся.Работать с таким материалом будет очень сложно. Что касается оттенка, то он должен соответствовать общему стилю помещения. В комнате с северной стороны лучше избегать темных, мрачных тонов.

  При выборе венских штор желательно брать однотонные модели или с мелким рисунком.

  Австрийские шторы можно сшить из многих тканей, но особенно хороши будут изделия от:

  • Парча, плотный атлас, вискоза — эти переливающиеся ткани смотрятся очень эффектно;
  • Фата, тюль или органза — такие материалы свободно поддаются драпировке и придают изделию легкость;
  • Лен, атлас, плотный ситец уместны в комнатах, оформленных в стиле кантри или прованс.

  Для гребешков можно использовать бархат или шерсть. Часто такие шторы дополнительно украшают воланами, кружевом, кисточками, бахромой, рюшами и другими деталями.

  Общий раскрой штор: схемы и выкройки

  Пошив любых штор начинается с выбора выкройки, выкройки и раскроя ткани.

  Для выполнения всех действий в процессе шитья вам могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

  • Ткань;
  • Швейная машина;
  • Гардинная лента;
  • Утюг;
  • Нитки, иглы, булавки;
  • Линейка или рулетка;
  • Ножницы;
  • Дополнительные декоративные элементы или застежки (ленты, кисточки, шнурки, заколки или липучки).

  Ширина будущего изделия должна быть равна размеру карниза с учетом припусков по бокам. Длина при желании может быть любой. Даже на пол. Но обычно при пошиве венских штор высоту оконного проема умножают на два.

  При расчете припусков для нижнего края лучше оставить около 13-15 см. Этого как раз достаточно, чтобы даже в открытом виде шторы оставались немного собранными.К тому же это немного исправит возможные ошибки начинающей рукодельницы.

  Выкройка штор представляет собой прямоугольник, разделенный на полосы для вышивания. Зазор между ними обычно составляет 35-50 см.

  Перед тем, как приступить к шитью, ткань необходимо пропарить, чтобы самая первая стирка не испортила внешний вид изделия.

  Простые австрийские шторы своими руками: пошаговая инструкция

  Попробуем сшить простой вариант венских штор, без подкладок, вытачек и прочих проблем.

  Пошаговая инструкция по шитью выглядит так:

  1. Распарив ткань, нужно наметить линии шторной ленты для оборок. После этого все получившиеся швы необходимо прогладить.
  2. Далее используется боковой припуск. Если материал плотный, то можно взять 3 см, а если тонкий — 2 см.
  3. Затем нужно наметать тесьму и прогладить ее. Затем прикрепите его к ткани изделия.
  4. Далее нужно приступить к декорированию верха шторы.Для этого делается загиб на изнаночную сторону примерно на 5 см и машинкой прокладывается шов, к которому с лицевой стороны следует пришить шторную ленту.
  5. После этого ленту выворачивают наизнанку и снова прикрепляют.
  6. Что касается нижней части, то ее можно украсить по своему желанию. Можно пришить некоторые декоративные детали, а затем стянуть тесьму, чтобы появились складки. Затем нужно зафиксировать шнуры в этом положении.
  7. Если есть утяжелители, их нужно пришивать снизу каждой сборки.

  При шитье занавески помните, что после каждой строчки, проведенной на машинке, ее следует хорошо прогладить. Это нужно для того, чтобы изделие впоследствии имело аккуратный, аккуратный вид, не вздувалось и не собиралось в ненужных складках.

  Австрийская штора своими руками: мастер-класс на липучке

  Вариантов крепления штор может быть много: это люверсы, различные кольца, карнизы, липучки. Один из самых простых вариантов крепления — это последний, с помощью липкой ленты Velcro.Одно из его преимуществ — отсутствие необходимости сверлить оконную раму.

  Мастер-класс по пошиву венских штор на липучке:

  1. Вначале все запускается стандартно — снимаются все необходимые замеры. Нужно только добавить припуски для крепления скотча по высоте изделия — 2,5 см снизу и сверху. Что касается длины липучки, то ее нужно учитывать с учетом двойной ширины каждой шторы.
  2. Ткань раскроена по размеру с учетом всех припусков. Вдоль стволов — по 2 см и по 1 см снизу и сверху.
  3. Далее бока и низ загибаем скотчем так, чтобы он оказался на изнаночной стороне.
  4. Затем с лицевой стороны примерно в 1 см от края нужно приколоть мягкую часть липучки, а в 9-12 см от края по бокам уложить завязки (можно купить уже готовые. ед.) под липучку. Осталось добавить.
  5. Далее скотч нужно загнуть на изнаночную сторону и прострочить, не забывая о некоторых нитках, которые должны быть на изнаночной стороне.

  Вот и все. Осталось повесить шторы. Для этого поверхность, на которую будет крепиться твердая часть скотча, обезжиривают одеколоном или любым другим спиртосодержащим веществом. Далее жесткую часть ленты нужно разрезать на кусочки, после чего снять с нее защитную пленку и закрепить в месте крепления шторки.

  Чтобы зафиксировать штору внизу, можно просто наклеить ленту на оконную раму не по ширине, а по краям изделия (10-15 см).

  Теперь осталось задрапировать шторы по своему желанию и получать удовольствие от работы.

  Как сшить шторы своими руками: пошаговая инструкция (видео)

  Пошив венских штор требует определенных усилий, аккуратности и терпения. Но, тем не менее, вся работа вполне выполнима. Любая хозяйка, владеющая навыками шитья, справится с этим процессом и получит уникальное изделие, изготовленное самостоятельно и по своему вкусу. Комната с такими шторами отразит стиль и индивидуальность мастерицы.

  Согласитесь, вы бы хотели, чтобы гости застыли от удивления, войдя в ваш дом? Тогда не покупайте элементы дизайна в магазине — лучше создайте их сами! Нет ничего лучше, чем фантазия хозяина дома, которую он воплощает в жизнь с помощью хорошей техники. Мы уверены, что далеко ходить за идеями не придется, а с технической стороной дела вы познакомитесь прямо в этой статье. Заказать шторы можно в любой швейной мастерской. Но сшить шторы своими руками гораздо интереснее, тем более что это так просто и увлекательно!

  Самый простой выбор — простые прямые шторы, без драпировок и многослойности, натянутые по карнизу.Такие шторы подходят к любому интерьеру, так как дают обладательнице широчайшие возможности в игре со всеми цветами и оттенками. Но ими ассортимент не ограничивается. Давайте узнаем …

  • Шьем шторы ламбрекен
  • Шьем шторы в английском стиле
  • Шторы простые

  • Щетки для штор
  • Подвязки для штор
  • Бахрома для штор
  • Сутаж для штор

  «Виды штор»

  Если вы решили «повозиться» со шторами самостоятельно, знайте, что их великое множество, поэтому выбор подходящего фасона рискует затянуться.Самыми известными являются более 10 имен, однако многие из них имеют схожие черты. Австрийский, французский, итальянский, японский …

  Чтобы облегчить вам выбор, мы написали небольшие пошивочные руководства для самых популярных штор. Все остальные мало от них отличаются, поэтому простая модификация для вас не составит труда.

  Итак, прочитав эту статью, вы научитесь шить:

  «Шьем шторы ламбрекен»

  Для начала мы научим вас сшить простые и элегантные шторы, называемые ламбрекенами, которые популярны у многих хозяек.Надеемся, что этот проект станет вашим первым шагом в чудесный мир шитья, а в будущем вы создадите еще много прекрасных штор и штор своими руками, для максимально уютного дома.

  Начнем с выбора материала. Обычно для всех деталей выбирается однотипный материал. Но можно поэкспериментировать и сами занавески сделать однотонными, а ламбрекен узорчатым, или наоборот. Здесь нет строгих правил, главное, чтобы все сочеталось по основной концепции.

  Второй шаг — расчет материала. Как правило, ламбрекен составляет пятую-шестую часть всей длины штор, при этом необходимо учитывать материал для подола при подшивке.

  
  

  «Что делать дальше?

  1. Ширина ламбрекена во многом зависит от ширины вашего окна. Но если вы планируете делать складки, то это тоже скажется на его ширине. Советуем заранее пометить их места скотчем.
  2. Дальше все очень просто: сложите верхнюю часть ткани, сшейте из нее своеобразный кармашек для карниза. Ширина кармана должна быть немного больше ширины самой планки. При обработке используйте задний шов.
  3. Закрепите складки ниткой и как следует прогладьте их. Перед закреплением складок все края ламбрекена необходимо аккуратно подшить.

  База готова. Но наша главная задача — сделать ламбрекен неповторимым, воплотить в нем свой характер.В его оформлении ориентируйтесь на ткань, которую вы использовали. Для тяжелых тканей подойдет фантазийная бахрома, а для легких тканей — цветы из органзы и бус.

  Как правило, римские шторы плотно закрывают оконный проем, поэтому при расчете материала необходимо учитывать параметры окна. Это то, что станет шагом номер один при пошиве таких штор. При расчете ширины обязательно оставляйте 5 см на припуски, при расчете длины — 12 см на припуски.

  1. Сначала разложите ткань на столе, разгладьте. Нарисуйте мелом линии складок и подола, по бокам подшивайте будущие шторы.
  2. После этого берем брус, на который будет крепиться штора, прибиваем к нему липкую ленту, и эту же ленту прикрепляем к верху штор. Это место станет местом крепления штор к брусу.
  3. Затем прогладьте и подшейте низ шторы, и пришейте к нему отделочную кайму.Там, где планки вставляются в штору, прикрепите кольца широкими стежками.
  4. Проделав все вышеописанные манипуляции, прикрепите штору к штанге — и работа готова! Теперь вам просто нужно пропустить шнур через кольца и туго натянуть, а затем обрезать оставшиеся концы.

  Ваши римские шторы готовы и уже радуют глаз! Кстати, довольно часто их сочетают с ламбрекенами, чтобы добавить интерьеру выразительности.

  «Шьем шторы в английском стиле»

  Нежная воздушная штора в этом стиле, сделанная вручную, станет изысканным украшением любой комнаты. А сшить его очень просто: для этого нам понадобится натуральный муслин, атлас и атласная лента. Определяя ширину и высоту штор, ориентируйтесь на размеры оконных проемов. И не забудьте оставить несколько дюймов для складок и складок.

  1. Для начала определимся с местами пришивания атласных лент, аккуратно вытягивая из шторки две нити — одну прямо по верхнему краю, вторую — отступив на 17 см.Таким же образом определите направление и места для распечатанных лент по горизонтали.
  2. Теперь берем атласные ленты и переворачиваем их с двух сторон на один сантиметр, затем гладим и подшиваем. Приколачиваем их булавками к ткани портьеры, затем аккуратно прикрепляем на швейной машинке.
  3. Между вертикальными полосами поместите еще две атласные ленты. Обтягиваем их широкой атласной тканью. Расщепляем булавками с основным полотном шторы, ориентируясь на удлиненные нити.В завершение скрепляем верхние края атласных лент, аккуратно подшиваем нижний край шторы и отпариваем утюгом.

  «Шторы простые»
  

  Согласитесь, иногда мы не хотим ничего сложного и слишком обязательного. Простые шторы с кокетливыми бантами на кухне похожи на хороший хлеб, сыр и вино, скромные, но на удивление наши любимые блюда. Мы не пропагандируем аскетизм, а, напротив, предлагаем добавить к обычным шторам небольшие интересные детали, которые добавят интерьеру изюминки.Вы готовы учиться?

  
  

  Итак, продолжим рассказ о том, как сшить простые шторы своими руками. Нам понадобится ткань для штор, ширина которой равна ширине оконного проема, а длина около 60 см. Кроме того, нам понадобится узкая атласная лента и нитки под цвет основного полотна шторы.

  Эта простая штора — отличное дополнение к простому тюлю, кухонным жалюзи и другим простым материалам. Пастельные луки добавят дизайну штор нежности, свежести и кокетства.

  Конечно, вы можете выбрать ткань по своему вкусу, но помните, что разные ткани драпируются по-разному. Однотонный хлопок или смесовые ткани — идеальный выбор для любой кухни. Такие ткани отлично дышат и придают помещению необычайную легкость. Атласная лента здесь играет декоративную роль, поэтому должна быть контрастного цвета. Идеальным будет, например, сочетание серого и розового или белого и черного.

  1. Начнем с того, что разложим ткань на столе, аккуратно разгладим ее и нарисуем нижний и боковые края.
  2. После этого подгоним верхний край с учетом ширины карниза.
  3. Боковые швы затягиваем на нитку: достаточно будет сделать всего пять-шесть стежков с шагом десять-пятнадцать сантиметров.
  4. Когда все эти манипуляции будут завершены, можно будет повесить на карниз шторы своими руками, как на фото.
  5. А теперь пришло время атласной ленты: перекинуть их через карниз, стянуть вместе и сформировать симпатичные бантики.

  «Фурнитура для штор»

  Итак, вы купили шикарную ткань и уже сшили шторы своей мечты! Поздравляю — но работа над интерьером еще не завершена. Вы создали форму, базу, которую все равно нужно возродить. Возможно, это правило можно опустить только тогда, когда мы имеем дело с минималистичными римскими шторами. Но если на ваших окнах пышные драпировки и свежий тюль, мы советуем вам еще немного поработать со стилем.

  Чем роскошнее создаваемые шторы — тем больше они нуждаются в небольших дополнениях — парадоксально, но факт. Стиль смотрится продуманно благодаря мелочам, особенно классическим или утонченным восточным. Поэтому здесь мы собрали, что вы можете воплотить в текстиле своими руками.

  Какие бывают аксессуары для штор, как их декорировали своими руками — увидим на фото, а пока набросаем небольшой перечень деталей:

  «Кисти для штор»

  Это один из самых древних видов гардинной фурнитуры; ни один классический интерьер не обходится без этой великолепной детали.Удивительно, как, несмотря на кажущуюся простоту формы, каждая кисть выглядит абсолютно уникальной.

  Кстати, кисти тоже можно сделать своими руками. Действительно, по сути, это не что иное, как переплетение ниток, веревок, бус, стекляруса, перьев, бахромы и всего, что только приходит в голову дизайнерам! Кисточки на шторах подходят не только для помпезного интерьера в стиле Марии-Антуанетты — легкий намек на классику и вневременные ценности уместен в любой обстановке.И если вы решитесь это сделать, кисти отлично украсят их уголки!

  «Подвязки для штор»

  Пошить портьеры своими руками и не сделать для них красивых крючков — нонсенс. Это своеобразные застежки, удерживающие ткань в собранном состоянии. Конечно, для этого можно использовать и обычный крючок на стену с полоской ткани в тон шторам, но не спешите выбирать первый увиденный! Как и кисти, это еще одна сокровищница необычных аксессуаров, которые подчеркнут красоту штор и ваш изысканный вкус.

  Днем убранные шторы должны максимально открывать пространство для дневного света, к тому же узкие шторы делают окно изящнее, а потолки визуально выше. Если портьеры задумывались тканью с пышной драпировкой, то складки будут выглядеть четкими только тогда, когда они застегнуты на защелку.

  Есть два типа захвата:

  Соответственно надо придумать, как их красиво украсить. Иногда пикап будет минималистичным, как на фото ниже.Тогда единственное, что мы можем сделать, это покрасить его в любой цвет, какой захотим. В данном случае была выбрана бронза.

  А может, вас вдохновит морской стиль, который получился на шторах, сшитых своими руками, на фото ниже? Тогда вам поможет ткань из грубой матовой ткани, удерживаемая шнурками.

  Если ваш интерьер задуман как более нежный и женственный, сделайте галстук из тонкой воздушной органзы, благодаря которой даже самые простые шторы будут смотреться благородно.Чтобы сделать как на иллюстрации ниже, изучите нашу статью, где мы раскрываем секреты подобных аксессуаров.

  «Бахрома для штор»

  Бахрома по краю штор — исключительно декоративный элемент, никакой функциональной нагрузки она не несет. Но здесь можно поиграть с оттенками, чтобы цвет штор засиял новыми красками. Мы можем заставить их сиять золотом, не опасаясь произвести вульгарное впечатление. Бахрома — неотъемлемая часть эпохи барокко, признак богатства, роскоши, принадлежности к высшему сословию.Бессмертная классика, небольшая порция которой оживит как самый чопорный интерьер, так и яркие.

  «Сутаж для штор»

  Кромка штор в классическом или восточном стиле часто отделана сутажом. Мастерицы по шитью знают, что это плотная тесьма, состоящая из часто скрученного шелкового шнура — на иллюстрации ниже вы можете увидеть, что это такое.

  Сутаж на шторах ручной работы используется не как акцент, а как дополнение, часто именно он связывает между собой все цвета ткани.Опять же, в него можно вплести золотые нити, которые заставят ваши шторы вспыхивать на солнце тонкими искрами!

  И напоследок — не забываем про подкладку штор, изнаночную часть! Кто сказал, что он должен быть белым или жалким бледным подобием красочного фасада? Самые интересные интерьеры рождаются там, где нам дается возможность удивляться. Пусть занавеска цвета фуксии вдруг покажет светло-зеленую спинку, а строгая кофейная занавеска, когда дует ветер, раскрывает миру апельсин спиной — как экзотический! Словом, попробуйте немного отойти от канонов классического дизайна — и открытия обрушатся на вас как из рога изобилия!

  
  

  Пошив шторы своими руками, можно сэкономить определенную сумму денег… Первым делом нужно выбрать модель и дизайн штор. Любую комнату можно украсить занавесками различного дизайна. Подбирать цвет и ткань рекомендуется исходя из цветовой гаммы интерьера комнаты. Особое внимание важно уделить форме и общему дизайну штор.

  Во всем нужно соблюдать меру. Не всем нравятся слишком яркие цвета или большое количество пришитых элементов на шторах.

  Если у вас большая комната, то можно сшить что-нибудь оригинальное, что сможет существенно выделиться в интерьере комнаты.Если комната выполнена в классическом стиле, то и шторы должны быть классическими.

  Классические шторы

  Классический вид — это чаще всего прямые шторы, которые изготавливаются из самых распространенных тканей в сочетании со шторами. Сшить эти шторы своими руками довольно просто.

  В некоторых случаях их дополняют ламбрекенами, прикрывающими их верхнюю часть. Шить ламбрекены можно разными способами. Наиболее распространены прямые ламбрекены, которые драпируются складками.В последнее время стали появляться модели с неординарной нижней частью кроя.

  Достаточно важно правильно выбрать ткань.

  Как выбрать ткань для штор?

  Для пошива штор важно приобрести качественную и недорогую ткань. Сегодня в продаже достаточно большое количество различных тканей, поэтому проблем с выбором возникнуть не должно.

  Цвет изделия в первую очередь будет зависеть от цветовой гаммы помещения.Если в декоре комнаты присутствуют яркие цвета, большое количество различных элементов, то лучше всего отдать предпочтение однотонным неброским тканям.

  Если интерьер выполнен в спокойных приглушенных тонах, то можно подобрать эффектную и яркую ткань. Сшитые из подобной ткани изделия могут дополнить комнату и стать главным акцентом декора интерьера. Шторы должны выделяться на общем фоне.

  Не рекомендуется делать однотонные шторы из атласного или шелкового материала.Сшить изделия из такой ткани довольно сложно, ведь ее практически невозможно обработать. Рекомендуем обратить внимание на такие материалы, как:

  • бархат;
  • велюр;
  • парча;
  • хлопок.

  Выбирая материал для штор, важно позаботиться о полотне портьеры.

  Бытует мнение, что прямые шторы — это скучно и некрасиво. На самом деле, верно обратное. Тип прямых штор можно легко изменить, например, если пришить декоративную ленту, которая будет собирать верхний край полотна.В зависимости от способа крепления могут образовываться складки основного материала. В процессе выбора косы рекомендуется ознакомиться с готовыми изделиями, чтобы иметь представление о том, как выбранная коса будет смотреться в интерьере.

  Перед тем, как выбрать дополнительные элементы декора, нужно определиться с отделкой. Его можно сделать в виде кистей, рюшек или других элементов.

  Для того, чтобы сшить обычные занавески, не обязательно иметь выкройку, важно только измерить размер окна.Вы можете рассчитать необходимое количество материала в метрах, если измерить длину и ширину окна.

  Если на выбранном материале есть узор, то вам необходимо приобрести более длинную ткань, чтобы можно было разместить узор симметрично. Если у вас возникли трудности с определением метража материала, то вы можете проконсультироваться с продавцом в магазине тканей.

  Выбирая ткань, важно помнить, что вам нужно будет сделать припуск на подгиб шторки вверху и внизу, поэтому длину полотна необходимо увеличить.

  Как отрегулировать швейную машину?

  Для того, чтобы уметь сделать качественную штору, необходимо знать не только технологию пошива, но и настроить швейную машину. Ткани для штор требуют правильного натяжения нити и правильного выбора игл. Кроме того, качество нити повлияет на качество строчки.

  Если вы хотите, чтобы швы были незаметны, вам необходимо установить среднюю длину стежка, отрегулировать натяжение нити и давление лапок.Это также необходимо сделать так, чтобы строчка не могла стянуть ткань. Нужно будет установить высоту зубцов рейки, чтобы они не «собирали» шторку при движении материала.

  Если из этого что-то не сделать, то шов может оторвать материал, после чего никаким утюгом не удастся прогладить. Некоторые швеи в процессе шитья тянут край занавески. Следует знать, что этого делать не нужно, так как это может привести к поломке иглы и растягиванию края шторы.

  Многие ткани для штор нельзя сшить несколько раз, потому что на них останутся следы прокола иглы. Поэтому вам нужно будет взять небольшой кусок материала и проверить, как машина будет сшивать эту ткань. В процессе вы можете настроить необходимые параметры.

  Как сшить шторы для гостиной?

  Перед шитьем занавески убедитесь, что ее стороны перпендикулярны полу.

  При шитье штор важно соблюдать процедуру.

  Вам нужно будет определить необходимую длину полотна. Для этого измерьте длину карниза и расстояние от него до поверхности пола. Если вы хотите сшить длинные шторы, к длине портьерной ткани нужно прибавить 10 см. Это нужно для того, чтобы сделать припуск на подол. Ширина рассчитывается исходя из личных предпочтений. Если есть желание сделать драпированную штору, то длину карниза следует умножить на 3. Например, если длина карниза 3 м, то ткань нужно будет покупать 9 м.Если вы не хотите делать на шторке много складок, то длину карниза следует умножить на 2.

  К ширине шторки, которая получилась, нужно прибавить 6 см, чтобы можно было загнуть шторы по краям. Если для увеличения плотности шторы нужно сшить несколько полотен, то нужно сделать припуск в 2 см.

  По бокам края нужно будет загнуть внутрь 2 раза — 1 см и 2 см. После этого края нужно пришить на машинке.Нижний край загибаем внутрь на 3 см, а затем утюжком. К этому краю с изнаночной стороны булавками прикрепляется тесьма. Тесьма должна быть на 6 см длиннее паутины. Со стороны изнаночной стороны косы вытягиваются концы шнуров, после чего их связывают. Далее припуск загибается внутрь.

  То же самое нужно проделать с другим концом тесьмы, но в этом случае концы шнура не должны быть завязаны. Этот край занавески будет снаружи.Далее тесьма соединяется с портьерой, для чего ее нужно прострочить по верхнему и нижнему краю шторы. Края ленты, которые были загнуты, тоже сшиваются, но концы шнуров с внешнего края сшивать не нужно.

  На тесьме есть петли, в которые вставляются крючки на необходимом расстоянии друг от друга. Чем больше складок на занавеске, тем больше крючков нужно разместить.

  Как сшить простые шторы для кухни своими руками?

  Модные шторы — главное украшение кухонного интерьера.Можно купить готовые модели, но экономичнее сделать их самостоятельно. Сшить такие шторы можно быстро.

  Для того, чтобы сшить шторы для кухни, вам понадобятся следующие материалы:

  1. Гардинная ткань.
  2. Ткань подкладочная.
  3. Лента на липучке.
  4. Транспортир, с помощью которого можно стегать одеяла.
  5. Рельс.
  6. Штифты диаметром 7 мм.
  7. Винты.
  8. Винты.
  9. Нейлоновый шнур.
  10. Пластиковые кольца.
  11. Швейный набор.

  Схему римской шторы можно увидеть на рис. 1.

  Вы можете разрезать переднюю и заднюю ткань следующим образом:

  1. Вам нужно будет провести горизонтальную линию на подкладке на расстоянии 20 см от низа.
  2. От получившейся линии нужно отступить 5 см для кулисы.
  3. Через следующие 20 см делаются отметки для следующего этапа. Эти же действия продолжаются до самого конца полотна.Маркировку можно произвести с помощью лоскутного конвейера.
  4. Далее продольные участки на подкладочной ткани складываются и проглаживаются. Ширину складок нужно делать на 2,5 см.
  5. Внутрь изнаночной стороны выкладывается накладка, после чего низ и верх крыльев соединяются шпильками.
  6. Далее нужно пришить булавки. Чтобы швы не расходились, на концах каждой из петель нужно переворачивать.
  7. Продольные разрезы штор загибают на 5 см, после чего отутюживают кромку.
  8. Изнаночная сторона ткани с подкладкой соединяется булавками.
  9. Поверх швов пришить крылья.
  10. Обрабатывается верхний край, после чего загибается на 2 см.
  11. На петельки наклеена липкая лента.
  12. Далее нужно прострочить верхний край потайной строчкой.
  13. Продольный край подкладки прошит потайной строчкой, чтобы ткань не зацепилась с лицевой стороны.
  14. Подкладка обрезается с нижней стороны на 8 см, после чего делается двойной подгиб 4 см.Далее проглаживается подол. Подшивка пришивается только к подкладке.

  Визуально процесс шитья можно увидеть на рис. 2.

  На этом этапе шьются шторы для кухни. После этого нужно их прикрепить.

  Как починить шторы?

  Рисунок 2. Процесс шитья.

  1. Деревянную булавку нужно обрезать так, чтобы ее длина была на 2 см меньше длины рубца.
  2. Штифт вставлен в салазки, и отверстия промаркированы.
  3. Деревянная планка вставляется в нижнюю тягу и отверстия закрываются.
  4. К каждому из крыльев, отступив от края 10 см, нужно прикрепить по 2 пластиковых кольца.
  5. Нейлоновый шнур разрезан посередине.
  6. Конец первого шнура продевают через 1 ряд колец, при этом он должен быть прочно привязан к последнему кольцу.
  7. Проделайте то же самое с другой частью шнура.

  Как сделать простые шторы на завязках?

  Цена на портьеры будет зависеть от количества выбранной ткани, поэтому вам нужно измерить.

  1. Измеряется расстояние от верха карниза до поверхности пола. Отнимите 2 см от полученного значения.
  2. Из этого числа вычитается расстояние от карниза до верха занавески (длина стяжек).
  3. Для обработки низа шторы прибавляем 10 см.
  4. Ширину полотна можно рассчитать так: длину карниза умножить на 2,5. К полученному значению прибавляется 16 см.
  5. Если материал нужно сшить, нужно прибавить 2.5 см.
  6. Минимальное расстояние между стяжками 8 см.

  Модели со стяжками можно увидеть на рис. 3.

  Технология производства

  Галстуки можно сшить следующим образом:

  1. Вырежьте 2 полоски, прибавив 2 см к боковым швам и тем, что ставятся по длине.
  2. Полоски загибают основной стороной внутрь, а затем сшивают.
  3. Углы полосок срезаются, после чего выворачиваются наизнанку, нанизывая на материал карандаш.
  4. По окончании готовое изделие необходимо разгладить.

  Шторы можно сшить следующим образом:

  1. Ткани необходимо сшить, чтобы получить занавес нужной ширины. После этого обрабатываются края шва.
  2. Нижняя часть портьеры складывается на 10 см и затем гладится.
  3. Край, который был загнут, нужно загнуть вдвое. Изделие подшито невидимым швом.
  4. Готовую штору разворачивают, после чего протыкают завязки на основную сторону полотна.Необработанные стороны занавески и галстука необходимо выровнять, пришив булавками и пришивая галстук.
  5. Ткань загибают по верхнему краю шва и затем разглаживают. Далее материал нужно пришить на машинку.
  6. Боковые части шторки сложены в 2 раза. После этого их нужно прогладить и сшить.

  В завершение шторку нужно прогладить с изнаночной стороны, повесить на карниз и расправить все имеющиеся завязки.

  Шторы с гребешками и оборками

  Элементы римского штора: штифты и кольца для шнура — подъемный механизм.

  Эти изделия состоят из каскада (гребешков), которые собраны в треугольную занавеску, и прямоугольной оборки, которая расположена между гребешками. Бахрома намного короче гребешков. Его можно сшить из той же ткани, что и шторы. Также можно сделать его из плотного материала, не пропускающего свет.

  Чтобы сделать такую ​​простую занавеску необходимо приобрести:

  1. Ткань, в 2 раза превышающая ширину окна.
  2. Нитки под цвет ткани.
  3. 2 держателя.
  4. Декор аксессуары.
  5. Ножницы.
  6. Штыри.
  7. Иглы.
  8. Утюг.
  9. Рулетка мерная.
  10. Крепеж.
  11. Крючки.
  12. Карниз для штор.

  Технология изготовления следующая:

  1. В первую очередь определяется размер окна.
  2. Вам нужно будет прибавить 5 см под рейкой и 1,5 под линией. Столько же ткани понадобится для обивки.
  3. Оба полотна нужно разрезать.
  4. Брезент кладется на ткань так, чтобы края совпадали. После этого конструкция закрепляется шпильками.
  5. Эти детали пришиваются от середины верха, оставляя 1 см на припуск на шов.
  6. Шов аккуратно разглаживается. После этого из отверстия, которое специально не зашивали, выворачивается гребешок. Неострая часть ножниц нужно будет хорошо повернуть углы.
  7. В верхней части отгибается на 5 см, чтобы можно было установить рейку под гребешки и оборки.Все это закреплено булавками. Далее изделие нужно сшить.

  Пошить модные и красивые шторы довольно просто. Это может сделать практически любой, кто хочет создать шедевр в плане дизайна. Для этого нужно просто придумать собственную оригинальную идею, приобрести простые материалы и инструменты, которые чаще всего встречаются в каждом доме.

  Лучшие шторы — это те, которые вы сделали своими руками, с любовью и вниманием к каждой детали. И если по крою шторы могут быть самыми простыми, то изящные украшения могут уравновесить образ.

  Красивые и модные шторы 2017

  Конечно, стиль является определяющим, но не стоит сбрасывать со счетов некоторые модные тенденции. Достаточно собрать информацию о том, какие шторы в сезоне 2017 будут доминировать в интерьерной моде.

  Модные шторы 2017:

  • Яркие однотонные шторы в нейтральном интерьере. Уже в этом году это очень модно, а в следующем году эта тенденция будет только развиваться. Например, спокойный интерьер в пастельных тонах и ярко-синие шторы.
  • Крупные цветы … Имеется в виду не просто большой рисунок, а очень большой. Например, огромные нежные маки на белых шторах. Таким образом могут получиться даже не шторы, а целая инсталляция.
  • Цветочный принт … Он уже вышел за рамки стиля прованс и покоряет другие интерьеры. Небольшой цветок на насыщенном фоне, или пестрый цветок на нейтральном фоне — такие шторы будут актуальны в 2017 году.

  Главное, чтобы шторы подходили к тому или иному интерьеру.Если стиль минимализм, то избегайте рисунков и яркости, если прованс, то избегайте строгой геометрии, если лофт — то никакой сложности.

  2017 Новые шторы: арт-стиль Гавана (видео)

  Как красиво сшить штору в прованском стиле

  Шторы в провансальском стиле уютны в каре, и их можно сшить самостоятельно. Если вы не готовы к таким стилистическим трансформациям в гостиной, можно начать с кухни. Причем необязательно, чтобы кухня была в прованском стиле, классическом варианте и кантри, также возможна кухня без четко выраженного стиля.

  Итак, вам нужно:

  • Ткань. Натуральные ткани, как всегда, в почете, и для прованской занавески это единственный приемлемый вариант. Хлопок подойдет. Что касается принта, то маленький цветочный лучше не бывает.
  • Фитинги … В этом отношении вам повезло, так как вам не придется слишком много тратить. Возьмите несколько атласных лент в тон ткани и легкой бахромы.
  • Инструменты … Мел, ножницы, рулетка, булавки, узорчатая бумага.

  При покупке ткани берите с наценкой, на 15 процентов больше предполагаемой суммы. Важный момент, особенно для начинающих швеей, — хороший инструмент сделает процесс работы быстрым и легким. Так что ножницы должны быть с резиновыми кольцами, достаточно острыми.

  Не поленитесь набросать шторы, чтобы не сбиться с пути.

  Текстильная композиция в провансе (видео)

  Красивое окно: шторы в прованском стиле

  Допустим, вы решили сшить прямоугольные шторы, состоящие из двух половинок.Это стандартный вариант. Обычно ширина каждой половины составляет 80 см, но это не обязательно, потому что окна нестандартные.

  Полоса посередине между половинками — 20 см, исходя из этого вам понадобится 3 м ткани, и это только минимум.

  Советы по пошиву прованских штор:

  • После этапа замеров идет этап выкройки, раскрой производится на рабочем столе;
  • Бумагу нужно сложить пополам, после чего очертить контур будущей занавески в половину размера, а по контурам уже сделать выкройку;
  • Сделайте припуски на швы и только потом разрежьте;
  • На машинный шов достаточно припусков 1 см, на прищепки припуск не менее 5 см;
  • После раскроя ткань нужно прогладить.

  После обработки краев можно приступать к декорированию. Там, где планируется бахрома, пришейте этот декоративный элемент. Кружево, тесьма, если ему тоже нужно украсить шторы, на этом этапе также пришиваются .

  Прелесть прованских штор в том, что их можно изящно завязать.

  Как красиво связать прованские шторы

  Во-первых, для таких штор можно сделать симпатичные крючки. И уже зацепите их за крючки-держатели.

  крючки для штор в стиле прованс :

  • В виде букета цветов, кроме того, цветы можно сделать из атласных лент;
  • В виде декоративных веревочек белого цвета с кисточками;
  • В виде полос прямоугольной формы и из той же ткани, что и шторы;
  • В виде кружевной подвязки;
  • В виде игрушки для объятий.

  В моде игрушки Hug. Идеально, если вы шьете для кролика, обнимающего штору, одежду из той же ткани, что и шторы.Тогда весь образ платья для окна будет необычайно гармоничным и трогательным.

  Но завязать шторы помогают не только завязки. Если не хотите зацикливаться на захватах, нужно вооружиться невидимыми помощниками, например, обычными булавками. Точнее не совсем обыкновенный, а более крупный, стандартный и чуть более интересный по внешнему виду. Хотя их задача — быть незаметными, в некоторых местах они могут подглядывать, поэтому не стоит забывать о декоративности булавок.Главное, чтобы они надежно удерживали штору в том положении, которое вы задумали.

  Если есть выбор — покупать или шить, всегда наклоняйся ко второму. Красивые, уникальные вещи можно сделать самому, даже если вы очень посредственно умеете шить, но вы хотите создать ту самую ручную работу, которая украсит ваш дом.

  Шьем шторы на кухню своими руками: кухонные шторы на петлях

  Распашные шторы обладают собственным шармом и очень естественно будут смотреться на симпатичных кухнях с простой обстановкой.Предпочтительны натуральные ткани.

  Итак, чтобы сшить такую ​​шторку, вам понадобится:

  • Вырежьте две панели из основной ткани;
  • Декоративные детали вырезаны из другой ткани, не всегда требуется подкладка;
  • Требуется обработка боковых швов панелей, иначе в процессе эксплуатации швы могут открыться;
  • Элементы нижней каймы пришиваются по принципу кармана, и только потом пришиваются к основному полотну;
  • Петли сложите пополам, их пришивают изнутри наружу, а затем выворачивают наизнанку;
  • Петли разгладить так, чтобы шов оказался посередине детали, на петле не должно быть неровностей и ниток;
  • Изнутри наружу петли подведены к основным панелям;
  • Затем нужно пришить крючки, ткань складывается пополам, затем прошивается и вывертывается наизнанку, разглаживается.Шов тоже должен быть посередине детали.

  Такие шторы можно украсить рюшами, воланами, бантами. Пошив займет немного времени, а в результате — очень красиво.

  Занавеска с люверсами своими руками

  Альтернативой навесным шторам могут стать шторы с люверсами. Люверсы — это металлическая или пластиковая окантовка, образующая отверстие в ткани. Обычно занавеска натягивается на карниз только через петельки.

  Основное отличие этой шторки — проделывание отверстий для люверсов и установка этих элементов.

  Правила для люверсов

  Делая такую ​​шторку, помните:

  • Расстояние между люверсами необходимо определить заранее, и оно зависит от того, насколько глубокими должны быть складки. Если вы хотите приподнятые складки, расстояние между ними будет 20-22 см, а если хотите мягкие складки, расстояние должно быть не более 15 см.
  • Обратите внимание также на верхнее поле. Это уже зависит от плотности материала. Изгиб мягких тканей будет 6 см, если диаметр колец не более 4 см.

  Очень важно правильно разметить ткань. Сверху абажура сделайте отметку для колец, а затем очень аккуратно прорежьте отверстия. Затем установите люверсы с обеих сторон и защелкните их или нажмите с помощью пресса.

  Гардины для кухни в стиле прованс

  Прованс сегодня очень моден как интерьерный стиль, и создавать его в своем доме — одно удовольствие. Если вы решили сделать свою кухню тоже прованской, шторы в этом преображении будут не в последнюю очередь.

  При пошиве штор в прованском стиле стоит помнить:

  • Используйте ткани мягких, мягких, пастельных тонов;
  • Внешне они должны быть легкими, считать невесомыми;
  • Если ткань немного потускнела, потускнела, это только подчеркнет шарм стиля;
  • Цветочные мотивы наиболее популярны, но также используются классическая большая клетка и полоски;
  • Провинциальная простота — это дополнение к стилю, постарайтесь это подчеркнуть.

  Если говорить о цветах, то сейчас в моде ткани бирюзового, оливкового, бледно-зеленого и блекло-желтого цветов.

  Вязаные шторы на кухню: домашний уют

  Для стиля рустик, прованс, кантри, шебби-шик эти варианты более чем подходят. Если вяжете, пусть даже только крючком, за несколько вечеров можно связать очень милые. Образцы можно посмотреть в фотогалерее.

  Предпочтительные цвета вязанных штор:

  • Кремовый;
  • Молочный;
  • Жемчуг;
  • Белый;
  • Pink;
  • Сирень;
  • Синий;
  • Оливковое.

  Главное, чтобы тона были приглушенными, а не яркими. Чтобы передать атмосферу старины, выберите схему с крупным рисунком — растения, распустившиеся цветы, птицы, бабочки.

  Вариант на все случаи жизни — белоснежные вязаные шторы. Они всегда делают комнату светлее, уютнее, праздничнее. Если вы предпочитаете деревенскую кухню, используйте шторы для кафе. Это такие шторы, которые подвешиваются на перекладину из середины окна.Иногда вяжут короткие, изящные, нежные цвета.

  Кстати, такой же вязаный ламбрекен можно использовать и с тюлем. Они будут подходящим каркасом для простого решения. Маленькая деталь, но уюта на кухне сразу добавит.

  Легко и просто: занавеска для кухни своими руками (видео)

  Самодельные шторы всегда будут неповторимыми, очаровательными. И хоть дизайн у них простой, ткани не самые дорогие, они несут тепло рук, в них вкладывается душа, как бы банально это ни звучало, и это действительно преображает комнату и создает особую домашнюю атмосферу. .

  Удачи в рукоделии!

  Как мастерить шторы!

  Все, что вам нужно знать о шитье пары штор , от измерения и подкладки до получения идеальных складок и всего этого важного «опускания». Ничто не сравнится с новыми шторами, которые мгновенно освежат комнату, а сшить собственную пару штор проще, чем вы думаете. Очевидным бонусом при шитье штор является то, что вы можете выбрать ткань, идеально подходящую для вашей комнаты.Спорим, вы тратите больше времени на выбор ткани, чем на изготовление штор!

  У нас есть эксклюзивное предложение от Terry’s Fabrics, специалиста по тканям для штор, откройте у них бесплатную учетную запись, дайте им знать в маленьком раскрывающемся списке, которое вы получили через Love Sewing, и они добавят 7,50 кредита на ваш счет для использования в следующем порядка 25!

  ЗАПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС и получите скидку!

  Занавески могут выглядеть очень хитро, но их легко сшить!

  Если подумать, швы у штор все прямые, поэтому, если вы можете использовать рулетку и шить по прямой линии, вы можете сделать шторы.Успешное изготовление штор — это точное измерение и раскрой — сделайте и то, и другое правильно, и вы в пути. Шторы настолько сложны, насколько вы хотите. Просто начните с простого, в идеале с простой ткани, и продолжайте по мере того, как ваша уверенность в себе растет.

  Как сэкономить деньги при пошиве пары штор

  Во-первых, обратите внимание на распродажи и предложения (например, вышеприведенное от Terry’s!) Кроме того, выбор простой ткани означает, что вам не придется возиться с подбором рисунка, который может усложниться, если вы все же выберете ткань с крупными мотивами или смелым повторяющимся узором.Вам нужно доплатить, чтобы разместить мотивы и позволить вам сочетать любые принты на отдельных панелях штор. Хорошая идея — снять мерки на окнах в магазине тканей, чтобы можно было произвести дополнительные расчеты. Самые дешевые (и самые простые) шторы в изготовлении — это язычки. Панели не собраны, поэтому на них расходуется меньше ткани, чем на пару с лентой для заголовка.

  Лучшие советы по созданию штор

  Мы делимся нашими лучшими советами и методами, необходимыми для создания традиционной пары штор с подкладкой и тесьмой. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШТОРЫ Определение размеров и измерение являются наиболее важным аспектом при изготовлении штор. Точность жизненно важна, если вы хотите избежать слишком коротких, длинных или просто неаккуратных результатов. Необходимые размеры зависят от окончательного внешнего вида, который вы хотите создать. Вам также понадобятся блокнот, карандаш и металлическая рулетка. Вот как это сделать. ШИРИНА Размеры штор, которые будут сидеть на столбе или бегать по дорожке, будут сниматься на стене, окружающей окно.Направляющая или столб обычно на 10 см длиннее окна с каждой стороны. Это пространство предназначено для размещения объема ткани, когда шторы открываются. Для симметрии эта дорожка или столб обычно находится на высоте 10 см над окном. Измерьте длину следа или шеста или место, где рейка или шест будет прикреплен на 10 см шире с каждой стороны и на 10 см над окном. ДЛИНА Поместите рулетку на одной линии с верхом направляющей (или в том месте, где будет располагаться направляющая) и измерьте положение, в котором вы хотите, чтобы нижний край занавески упал на подоконник или чуть ниже него, или на пол.

  РАСЧЕТЫ ДЛЯ ТКАНИ Начиная с измерения ширины, добавьте 2,5 см с каждой стороны, чтобы уложить кромку, если у вас две занавески, вам нужно будет добавить ее с каждой стороны обеих панелей занавески. К измерению длины вам нужно будет добавить 5-8 см для верхней части (которая будет прикреплена к головной ленте) и 15 см для нижней кромки. При резке ткани важно, чтобы она лежала ровно, была абсолютно прямой и перпендикулярной волокнам, прежде чем вы начнете.Следите за тем, чтобы ткань не деформировалась во время работы.

  Хотите складки? Для карандашей или французских складок ширина ткани должна быть в два с половиной-три раза больше измеренной ширины. Для французских складок вам также нужно добавить 20 см к перепаду. ПОДКЛАДКА Добавление облицовки придаст должный профессиональный вид и обеспечит лучшую изоляцию от света и шума. Расчеты для подкладочных тканей также производятся из первоначальных замеров. Это достигается добавлением 5 см к верхней части и 15 см к нижней части.Ширина ткани должна быть примерно на 2-5 см уже, чем основная ткань, чтобы подкладка аккуратно прилегала к задней части занавески, когда она пришивается на место. Если вы делаете две или более штор для окна, просто повторите этот процесс для каждой панели. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПОДКЛАДКИ Поместите подкладку на ткань лицевыми сторонами. Выровняйте одну из боковых частей и закрепите штифтом. Закрепите вместе с припуском на шов 2,5 см. Повторите то же самое для второй стороны.Ткань подкладки уже, чем ткань для штор, поэтому натяните подкладочную ткань так, чтобы она соответствовала второму необработанному краю основной ткани. Как только подкладка закреплена с обеих сторон, переверните и аккуратно прижмите. На задней стороне штор с каждой стороны будет аккуратная полоса из основной ткани, чтобы подкладка не скатывалась и не была видна спереди, когда шторы подвешены.

  ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОЛОВОК Заголовочная лента, тканая полоса, пришитая к верху ткани занавеса, должна быть примерно на 5 см длиннее, чем размер каждой панели занавеса.Вдоль верхнего края занавески сложите 4-6 см ткани по направлению к подкладке, загните необработанные края и закрепите булавками. Расположите ленту для заголовка вдоль нижнего края сложенного участка так, чтобы по 2,5 см ленты выходили на оба конца занавески. Удерживайте шнуры заголовочной ленты подальше от плетеной ленты и закрепите булавками. Используйте прямую машинную строчку, чтобы закрепить ее вдоль верхней и нижней частей тканой ленты, стараясь не защемить шнуры в стежках. При сшивании ленты заголовка старайтесь не задевать шнуры. Для занавесок в пол мы рекомендуем занавески 1.На 5 см длиннее пола. Если у вас неровные полы, обязательно измерьте каждую сторону окна и выберите самое длинное измерение. Для штор длиной до подоконника мы рекомендуем либо 15 см ниже подоконника, либо 1-2 см выше него. СБОР И ПОДВЕСКА После закрепления ленты завяжите шнуры на краю ленты заголовка, который будет внешним краем при подвешивании занавеса, и начните натягивать шнуры. Это натянет ткань вдоль заголовочной ленты. Проверьте с помощью рулетки, чтобы убедиться, что вы натянули занавеску на правильную ширину для занавесочной панели для окна, и завязать свободный узел, вы всегда можете скорректировать количество, собранное позже.Аккуратно распределите складки на ткани по длине занавески и вставьте крючки для штор по длине ленты. Как только крючки будут на месте, прикрепите их к карнизу. HEMMING После того, как все панели собраны и повешены на карниз, закрепите и аккуратно обработайте нижнюю кромку. Осталось около 10 см ткани, выходящей за желаемое положение подола. Сложите ткань к подкладке и закрепите булавками. Снимите шторы со следа, проработайте по длине подола, отмеряя так, чтобы ткань, сложенная для подола, была ровной по длине.Чтобы уменьшить объем вдоль этого нижнего края, обрежьте подкладочную ткань так, чтобы она находилась внутри складки у основания подола, и заверните необработанные края основной ткани на аккуратные. Проработайте складку аккуратной ручной или машинной строчкой, чтобы закрепить по длине, чтобы закончить шторы. Придавите занавески по длине, стараясь не вдавить складки в складки. Аккуратно заправьте лишний шнур в петли на головной ленте и снова повесьте готовые шторы. THE PERFECT DROP Потратив время на то, чтобы повесить шторы перед подшивкой, убедитесь, что они точно подходят к окну, как вы этого хотите, и позволяет вам вносить любые корректировки, пока они находятся в нужном положении.Чтобы добиться наилучших результатов, дайте им повиснуть несколько дней, прежде чем закреплять. Это позволяет разложить складки и расслабить ткань, готовую к подшиванию.

  Три бесплатных онлайн-руководства по занавескам

  Мы собрали несколько отличных бесплатных руководств по занавескам, чтобы вы могли их попробовать.

  Эти три урока по занавескам идеально подходят для начинающих. Сообщите нам, как у вас дела, если вы планируете шить свои собственные занавески. У нас также есть доска Pinterest, полная руководств по изготовлению штор и жалюзи, которые вы, возможно, захотите проверить, чтобы получить еще больше вдохновения и еще несколько сложных занавесок с рюшами и вставками!

  Три урока по занавескам, которые стоит попробовать.

  В этом уроке по шторам со скрытой задней вкладкой от Келли из «View Along the Way» Келли шаг за шагом проведет вас через пошив пары штор, как это.Они выглядят великолепно, и у нее есть отличный метод создания петель на задней стороне штор с помощью широкой косой ленты. Просто прочтите все комментарии к ее посту, чтобы узнать, скольким людям понравился ее веселый, но очень подробный урок!

  Занавески с вкладышами — это, пожалуй, самые простые занавески для новичка. Аманда из великолепного британского блога по пошиву одежды «KitchyCoo» говорит о своем собственном уроке по верхним занавескам: «Вам потребуется больше времени, чтобы вычислить размеры, чем сами шторы!» Хотя Аманда не показывает пошаговых изображений, поскольку она уже сшила эти шторы, она объясняет процесс, чтобы даже новичок, который впервые делал что-то на своей машине, мог не отставать!

  В этом уроке блогер Джина делает пошив штор даже более простым, чем сшивание штор с язычками, используя зажимы для штор, она показывает на небольшом куске ткани, как именно создать аккуратную отделку ваших штор, просто сшивая два прямоугольника и добавление зажимов — что может быть проще (ну, все просто, за исключением того, что гладить столько ткани, что никогда не бывает весело!) Обязательно прижмите любые шторы, которые вы делаете, чтобы они выглядели как можно лучше — действительно простое руководство по занавескам Следуйте доске журнала Love Sewing Magazine Шитье штор и жалюзи на Pinterest.

  Как сделать затемненные шторы

  Сегодня я расскажу, как сделать светонепроницаемые шторы .

  Мы с мамой изготовили плотные шторы для детской комнаты Оуэна. Младенцы лучше всего спят в очень темных комнатах, поэтому плотные шторы отлично подходят для блокировки уличного света в любое время дня. Они также энергоэффективны и помогают снизить уровень шума.

  Их было довольно просто сделать, как только мы выяснили наш план игры, как мы собираемся их сшить.Я изо всех сил старался показать шаги с фотографиями, но это было довольно сложно, потому что мы имели дело с очень большим количеством ткани.

  Вот все, что я использовала для изготовления плотных штор:

  6 ярдов ткани… ткань, которую я использовал, можно найти ЗДЕСЬ
  6 ярдов затемненной подкладки… ткань, которую я использовал, можно найти ЗДЕСЬ
  Белая лента в крупный рубчик шириной 1-1 / 2 дюйма… Ткань JoAnn
  Белая лента в крупный рубчик шириной 5/8 дюйма … JoAnn Fabric
  белая нить… найдена ЗДЕСЬ или JoAnn Fabric
  швейная машина
  ножницы… найдено ЗДЕСЬ
  булавок… найдено ЗДЕСЬ

  Измерьте ткань

  Начните с измерения и раскроя ткани для штор для панелей.Если вы работаете с комнатой высотой 8 футов, вам нужно, чтобы ваши панели были высотой 100 дюймов. Вам нужно добавить 10 дюймов к этому, чтобы учесть кромку. Но имейте в виду, ваша длина будет зависеть от того, насколько высоко подвешен карниз.

  Так как у нас было очень много ткани, мы сложили ткань, отмерили 50 дюймов, а затем сделали прямой разрез.

  Мы не обрезали желтую ткань по ширине, оставив 55 дюймов нетронутыми.

  Отрежьте плотную подкладку такой же длины, 100 дюймов.

  Затем отрежьте 4 дюйма от более длинной стороны затемненной ткани.

  Пошив плотных штор

  Соедините лицевые стороны (желтая ткань и мягкая сторона затемненной ткани), совместив края занавески (как показано ниже), и сшейте длинные стороны вместе.

  Так как на длинных сторонах затемненной ткани на 4 дюйма меньше, чем желтой, у вас может быть немного лишней желтой ткани посередине, но не волнуйтесь, это само собой пройдет — просто оставайтесь со мной.

  После сшивания двух длинных сторон выверните панель лицевой стороной наружу.

  Видите, как затемненная ткань с одной стороны, а желтая ткань с другой стороны?

  Помните, как мы отрезали эти 4 дюйма? Что ж, в итоге осталось около 2 дюймов желтой ткани с каждой стороны, потому что затемненная ткань была на 4 дюйма меньше.

  Затем отогните верх панели вниз и поверните ее на полдюйма.Проделайте то же самое с низом.

  Нажимая занавески

  Нажмите на панель со всех четырех сторон.

  На рисунке ниже показана одна из длинных сторон панели.

  Пришивание вкладок

  Для язычков я использую ленту в крупный рубчик, разрезанную на полоски по 4 дюйма. Мне нравится лента в крупный рубчик, потому что она более прочная, чем атлас.

  Пришейте язычки на дюйм сверху, оставив между ними 5 дюймов.

  Используйте более тонкую ленту в крупный рубчик на концах, потому что в таком виде она выглядит лучше висящей.

  Чтобы сделать нижнюю часть язычков, согните ленту и необработанную ткань менее чем на 1/2 дюйма и прошейте шов поперек панели над нижней частью язычков.

  Подшивание и развешивание штор

  Подшить низ штор. Нижний край моих занавесок оказался 4 дюйма с половиной дюйма, сложенным под.

  Если вы хотите убедиться, что ваши плотные шторы идеально подшиты, повесьте их, прежде чем пришивать нижний край.Затем вы можете точно измерить, какой длины они должны быть, или придать им нужную длину булавками.

  Не забудьте повесить карниз высоко — ближе к потолку, чем к верху окна. Это создает иллюзию того, что комната выше, чем есть на самом деле.

  И не закрывайте окно занавесками, так вы сделаете окно больше, чем оно есть на самом деле.

  Мне нравится, какими получились эти плотные шторы.Ткань идеально подходит для детской Оуэна, и они отлично блокируют свет. Они также помогут сэкономить энергию.

  Деревенский туалет как сделать: чертежи, типы, нормы и правила- Пошагово- Обзор +Видео

  Апр 22, 1973 автор alexxlab Разное

  чертежи, типы, нормы и правила- Пошагово- Обзор +Видео

  Последнее время люди часто стали покупать загородные участки для постройки на них уютного домика, баньки. Всё это люди делают, чтобы в выходные или в отпуск приезжать туда на отдых. Как правило, первой постройкой после, приобретения участка, является туалет. Без домика, бани и душа мы как то можем обойтись, а вот без такой постройки как туалет нет.

  В большинстве случаев деревенский туалет является первым опытом в строительстве. Это хорошо, что деревенский туалет является не сложным строением и человек даже без опыта в строительстве сможет справиться. Хоть деревенский туалет и считается не сложной постройкой, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать.

  Строительство деревенского туалета

  Итак, как построить деревенский туалет:

  • Необходимо выбрать тип туалета;
  • Необходимо определить, где будет находиться отхожее место;
  • Необходимо определить размеры и выбрать материалы для строительства;
  • Приступить к строительству.

  А теперь каждый этап разберём подробнее.

  Тип деревенского туалета

  Перед началом строительства туалета, необходимо определиться с его типом. И речь идет не о самом домике, а о внутреннем его  устройстве.

  Типов устройства деревенских туалетов несколько.

  Итак, по типу устройства их можно разделить группы:

  1. С устройством выгребной ямы;
  2. Без выгребной ямы.

  В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке выше чем три с половиной метра, то ваш выбор ограничиться устройством туалета без выгребной ямы. Такие ограничения касаются мест, где имеются природные трещины или почва сланцевых пород.

  На почвах с глубоким залеганием грунтовых вод возможна установка  кабинки любой конструкции.

  Рассмотрим вариант деревенского туалета с выгребной ямой.

  С выгребной ямой

  Если вы выбрали туалет с выгребной ямой, то необходимо учитывать что глубина ямы должна быть на один метр меньше, чем уровень грунтовых вод.

  Объём ямы зависит от количества человек и частоты посещений. Например, если ваша семья состоит из 2 или 3 человек, то вам будет достаточно ямы объёмом в полтора куба.

  Если вы хотите оборудовать туалет на даче, то объём выгребной ямы можете сделать меньше.

  Форма емкости может быть любой, но чаще всего её делают квадратной, в редких случаях круглой.

  Стенки ёмкости могут быть выложены кирпичом, бетоном, кладкой из бута, деревом, которое обработали смолой.

  Так же ёмкость делают из бетонных колец, но в этом случае обязательно дно и стыки заделывают специальными составами, чтобы не было протечек.

  Выгребной туалет необходимо оборудовать системой вентиляции. То есть в яму устанавливают трубу большого диаметра, второй конец трубы (он должен быть на 50-70 см над крышей туалета).

  Так же окошко для вентиляции делают в самом туалете, оно может располагаться над дверью или одной из боковых стенок.

  Если яма будет наполнена больше чем на две трети объёма, то содержимое откачивают при помощи специальной техники.

   

   На стадии планирования туалета необходимо учитывать то, что к выгребной яме должен быть доступ ассенизаторской машины.

  Существует два типа организации сливной ямы это:

  Обычный. Яма находиться непосредственно под домиком;

  Люфт — клозет. Яма находиться  в стороне. При таком варианте туалет, вы можете расположить и в дом (сделать теплый деревенский туалет), а все нечистоты будут стекать по трубам (которые уложены под уклоном), попадая затем в ёмкость.

  Устройство люфт — клозета подойдёт для дома, в котором люди живут постоянно, а вот для дачи такой вариант будет слишком дорогостоящим.

  При устройстве люфт – клозета необходимо будет оборудовать полноценную вентиляцию, обеспечить подвод воды для смыва, так же трубы для слива нужно проложить ниже, чем промерзает грунт. И выгребную яму опускают ниже, потому что трубы слива должны иметь определённый уклон (2-3 метра).

  Без выгребной ямы

  Туалет без выгребной ямы строят быстрей, так как в них все отходы скапливаются в герметичной ёмкости (её ставят прямо под стульчаком) Разница в том, как происходит переработка отходов и нейтрализация запахов.

  Существуют следующие виды:

  • Пудр – клозет.

  В этом случае, в кабинке ставят ёмкость с торфом, опилками, золой, землёй или смесью вышеперечисленных компонентов.

  Такое название возникло, потому что отходы как бы припудриваются вышеперечисленными присыпками.

   

  • Торфяной туалет.

  Разновидность пудр – клозета, для присыпания отходов используют измельчённый торф.

  Такие виды туалета изготавливают и в промышленных масштабах.

  Торфяные туалеты промышленного производства похожи на унитазы с бачком, но бачок наполнен не водой, а крошкой торфа.

   

  • Биотуалет.

  В таком туалете отходы сливаются в ёмкость, в которой налит раствор, содержащий микроорганизмы. Эти организмы занимаются переработкой отходов.

  Такие кабинки часто устанавливают в общественных местах.

  Биотуалеты продают вместе с кабинками из пластика, а так же отдельно (унитаз с ёмкостью)

   

  • Химический туалет.

  Такой вид туалета очень похож на биотуалет, но для переработки отходов, применяют химические вещества. Такие вещества выпускают в виде таблеток или порошков. Отходы, переработанные химическими веществами, не могут быть использованы как удобрения. Отходы из такого туалета можно сливать только в канализацию и делать это периодически.

  Положительные качества туалетов без выгребной ямы очевидны:

  1. Нет необходимости рыть яму и герметизировать её;
  2. Нет необходимости заказывать ассенизаторскую машину и организовывать к яме подъезд;
  3. Очень быстро строится;
  4. Отходы, переработанные микроорганизмами можно использовать как удобрения;
  5. Отходы из пудр – клозета можно применять в качестве удобрения.

  Такие туалеты обладают так же и отрицательными качествами:

  1. Туалеты промышленного производства стоят не дёшево;
  2. Существует необходимость смены резервуара;
  3. Необходимо следить за наличием средств нейтрализации отходов.

  Нормы установки

   Ограничения больше всего относятся к туалетам с выгребной ямой.

  Эти нормы необходимы для того, чтобы ограничить возможные загрязнения. И так нормы следующие:

  1. Туалет должен быть до источника воды (реки, колодца, озера или скважины) на расстоянии не менее 25 м;
  2. Туалет должен быть расположен не менее двенадцати метров от подвала или погреба;
  3. Не меньше восьми метров, от каких либо обитаемых построек;
  4. Не менее четырёх метров от построек, где содержаться животные;
  5. Деревья должны быть на расстоянии четыре метра, а кусты должны находиться на расстоянии метра.

  И так на плане участка необходимо выбрать место, которое будет удовлетворять все требования.

  Нормы необходимые для всех типов туалетов:

  1. До границы участка расстояние должно быть не меньше метра;
  2. Двери туалета не должны открываться в сторону участка расположенного по соседству;
  3. Необходимо учитывать направление ветра при выборе места расположения туалета.
  4. При выборе места, где будет находиться туалет, необходимо обратить внимание не только на свои постройки, но и на соседские.
  5. В том случае, если захотите построить туалет с выгребной ямой, то необходимо будет, помимо других требований, обеспечить подъезд специальной машины.

  Как сделать деревенский туалет своими руками?

  Начальные шаги вы уже сделали, это были выбор типа туалета и место его расположения. Следующим шагом будет выбор размера туалета. С этими параметрами определиться будет не трудно. Как определить нужный вам объём выгребной ямы мы уже вам описывали (на 2-3 человека объём ямы должен составлять 1,5 кубометра).

   Размер домика для туалета будет зависеть только от ваших предпочтений и габаритов, будущих пользователей.

   

  Чаще всего домики для туалета изготавливают из дерева. Но домик для деревенского туалета может быть изготовлен и из других подходящих материалов, например ГВЛ, ДВП и т. п.

  Обычно крышу деревенского туалета накрывают шифером. Такой материал относительно недорого стоит и довольно долго служит.

  Но для кровли туалета можно взять и другой подходящий материал, так как крепят кровлю на сплошную обрешётку.

  Заключительным этапом является строительство деревенского туалета.

  Если вы будете делать туалет с выгребной ямой, то в первую очередь делают яму.

  Рассмотрим, как делать выгребную яму.

  Первым делом в подходящем месте выкапывают котлован, с размерами на 30-40 сантиметров больше, чем будущая сливная яма.

  Затем на дно укладывают и утрамбовывают глину. Пласты необходимо укладывать без пустот, это необходимо для того чтобы нечистоты не попадали в почву.

  Затем дно и стены выкладывают из кирпича, бута или древесины пропитанной смолой. Самым главным фактором является то, что стены и дно не должны пропускать влагу, поэтому стены ямы штукатурят и промазывают специальными гидроизоляционными средствами.

  Между стенками сливной  ямы и грунтом укладывают размоченную глину.

  Затем на яму сверху укладывают перекрытие, изготавливают его из досок.

  В перекрытии оставляют два отверстия, для стульчака и для люка.

  Люк для откачки отходов делают двойным, чтобы неприятные запахи не проникали наружу.

  Далее занимаются установкой вентиляционной трубы и только потом сооружают домик туалета.

  Домики для туалета вы можете купить в готовом виде или соорудить его из дерева, сделав его прямоугольной формы с односкатной крышей, своими руками.

   

  Если вы не хотите напрягаться с устройством гидроизоляцией, кладкой стен и дна, то вы вполне можете установить в яму пластиковый бак (септик). Такие баки производят разных объёмов и конструкций.

  Ну вот, в данной статье мы рассказали вам о том, как на своём участке построить деревенский туалет своими руками. Желаем удачи!

  
  

  постройка ямы и домика над ней

  Где бы человек ни жил, он старается обустроить свое место обитания максимально комфортно. Поэтому первая конструкция, сооружаемая на дачном участке – это туалет. Без этой постройки за городом сложно прожить даже один день. Чтобы ее соорудить, можно нанять специалистов или выполнить работу самостоятельно. Но даже если вы решили сделать туалет на даче своими руками, без теоретических знаний вам не обойтись. Вот и узнаем, что нужно делать для строительства столь нужной конструкции.

  Где расположить конструкцию?

  Перед постройкой туалета определяют место для его строительства. Отдаленность туалета от других строений зависит от его конструкции. А точнее, будет ли это постройка с выгребной ямой или без нее.

  Какой тип туалета выбрать, решается не только с учетом предпочтения, но и с учетом нахождения грунтовых вод. Если они расположены выше отметки 2,5 метра, сооружение выгребной ямы запрещается. В таких случаях строят пудр-клозет.

  Выбирая место для постройки, не забывайте, что это место уединения. Поэтому желательно отвести ему уголок в сторонке от построек.

  Сооружая туалет с выгребной ямой, соблюдайте санитарные нормы для подобных конструкций. Туалет должен быть расположен не ближе 12 метров к жилым строениям. Расстояние от него до источника воды делается не менее 20 метров. Во избежание недоразумений с соседями строим туалет на даче, удалившись от забора метра на полтора.

  Планируя строительство дачного туалета с выгребной ямой, продумайте, как впоследствии к нему будет подъезжать ассенизаторская машина. Длина рукава для откачки нечистот всего 7 метров. Причем 3 из них будут располагаться в яме.

  Также учтите ландшафт участка. Выгребная яма туалета, построенного в низине, будет быстро наполняться в дождливый сезон и весеннее снеготаяние. А строение на возвышенности обдувается со всех сторон ветром.

  Разновидности выгребных ям

  В зависимости от проникновения нечистот в грунт, выгребные ямы бывают: с фильтрующим дном и герметичные. Строительство и эксплуатация герметичной конструкции обойдется дороже. Это связано не только с расходными материалами, но и с более частой очисткой и вызовом ассенизаторской машины. Растраты на яму с фильтрующим дном менее заметны, однако есть вероятность загрязнения прилегающей территории. К тому же подобные конструкции запрещены санитарными нормами.

  Сооружать стены выгребной ямы можно из разного материала. В зависимости от этого они бывают:

  • кирпичные;
  • пластиковые;
  • из бетонных колец;
  • монолитные.

  Давайте разберем каждую из них поподробнее.

  Выкладываем яму из кирпича

  Вариант #1 — герметичная конструкция
  

  Определившись с местом строительства туалета, расчищают отмеченную территорию. Роют котлован прямоугольной формы по требуемым размерам. Чем он больше, тем реже потребуется очищать туалет от нечистот. Затем утрамбовывают грунт на дне. Насыпают слой песка (10-15 см) и делают бетонное основание. Не помешает использование армирования и наполнителя, можно щебня. После того как бетон застынет, выкладывают стенки конструкции и оштукатуривают. Для лучшей герметизации их обрабатывают битумной мастикой. Стенки выгребной ямы делают сантиметров на десять выше поверхности земли.

  После укладки кирпича для выгребной ямы, стены конструкции нужно оштукатурить и покрыть битумной мастикой

  Вариант #2 — конструкция с фильтрующим дном

  Для такой выгребной ямы дно делают не герметичным. Для этого поверх песка насыпают слой гальки или крупного щебня. Жидкие отходы благодаря такому фильтру просачиваются в землю. Это снижает общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.

  Выгребные ямы с фильтрующим дном желательно делать только в тех местах, где почвенные воды залегают очень глубоко.

  Использование пластиковых емкостей

  В качестве накопителя отходов для выгребных ям можно использовать пластиковые бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Для герметичной конструкции срезается только верхняя часть емкости, куда будут поступать отходы. Для не герметичной ямы, вырезается и нижняя часть. При этом на дно выгребной ямы насыпают фильтрующий слой.

  Чтобы грунт не вытеснил пластиковые емкости, их нужно закреплять при помощи утяжелителей-якорей

  Вариант конструкции из бетонных колец

  Теперь давайте разберемся, как установить туалет на даче, используя бетонные кольца. Из-за того что ж/б изделия могут смещаться в процессе использования, такую конструкцию сложно сделать герметичной. Поэтому использовать ее желательно только в местах с глубоко залегающими грунтовыми водами. Строительство выгребной ямы из ж/б изделий – процесс трудоемкий. Для его облегчения  используют специальную технику.

  Из-за большого веса бетонных колец для их монтажа потребуется спецтехника

  После выбора и очищения места под постройку, выкапывают яму соответственно размерам кольца. Опускают первое кольцо и начинают подкапывать землю из-под его основания. Таким образом, происходит постепенное опускание колец под собственным весом. Когда будет достаточно места, устанавливают второе кольцо на первое. Таким образом, продолжают делать подкоп и устанавливать необходимое количество колец. На дне ямы делают либо бетонную стяжку, либо фильтрующий слой.

  Верх последнего установленного бетонного кольца должен выступать над землей сантиметров на десять.

  Пошаговую инструкцию по монтажу выгребной ямы из бетонных колец вы найдёте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/vygrebnaya-yama-iz-betonnyx-kolec.html.

  Монолитная бетонная конструкция для туалета

  Для выгребной ямы из монолитного бетона, после рытья котлована дно засыпают слоем песка. Производят его армирование с заходом на стены. Это придаст конструкции прочности. Дно ямы заливают бетоном и оставляют до полного застывания. Затем устанавливают опалубку для стен и производят заливку их бетоном. После его застывания делают опалубку и заливку перекрытия.

  Дефекты в бетоне после снятия опалубки необходимо заделать цементно-песчаным раствором

  Строительство туалетного домика над выгребной ямой

  После того как подготовили выгребную яму, приступают к возведению домика над ней. Предлагаем вам разобраться вместе с нами как построить дачный туалет из дерева.

  Длина строения делается сантиметров на 20 больше ширины. К примеру, ширина 1 метр, а длина – 1,2. Высота пусть будет 2,1 метра. Рядом с выгребной ямой делают фундамент по соответствующим размерам.

  Между фундаментом и деревянным каркасом прокладывают рубероид для изоляции

  Поверх него прокладывают гидроизоляцию из рубероида. Из деревянного бруска собирают каркас и прикручивают к фундаменту.

  Каркас из бруса необходимо обработать антисептиком

  Поверх каркаса настилают половые доски и закрепляют саморезами. Пол должен быть довольно крепким, поэтому толщина доски берется не менее 3 см.

  Каркас из бруса необходимо обработать антисептиком

  Из бруска делается передний и задний каркасы туалетного домика.

  Передний каркас должен быть на 10 см выше заднего

  После чего закрепляют их на основании, выставляя при помощи уровня. Укрепляют конструкцию поперечными брусками.

  Поперечные бруски под крышу должны выступать спереди на 0,3м, сзади на 0,16м

  Затем устанавливают каркас для постамента. Его высота равна 0,45 метрам.

  Высота постамента делается с учетом удобства

  На следующем этапе обшивают каркас домика. Для этого отлично подойдет имитация бруса. У него удобное крепление шип-паз. Обшивать конструкцию начинают снизу, доски крепят саморезами или обычными гвоздями. Вверху над дверью вырезается окошко.

  Закрепляя имитацию бруса следите чтобы паз был сверху, а шип снизу. Такой способ не дает влаге попадать в паз.

  После этого обшивают каркас для постамента. Посередине вырезают отверстие. Его размер зависит от емкости, которую будут устанавливать внутрь. Дно емкости перед закреплением вырезается.

  Размер отверстия вырезаемого в постаменте зависит от емкости, которую будут использовать

  Затем делают крышу домика. Сначала крепят доски параллельно передней части строения на небольшом расстоянии друг от друга.

  Поперечные доски для крыши крепят, начиная от передней части строения

  После чего зашивают снизу козырек над дверью. Крепят доски по периметру основания крыши.

  Доски, закрепленные по периметру основания крыши, должны образовывать прямые углы

  Теперь остается только покрыть ее шифером. На следующем этапе собирается дверь и навешивается на петли. Сверху набиваются наличники.

  Наличники закрывают щели и не дают двери открываться внутрь помещения

  Потом всю конструкцию покрывают специальной пропиткой защищающей от влаги и вредителей, а затем краской или лаком. Снаружи и внутри строения крепятся ручки и крючок или шпингалет.

  Из нашей следующей статьи вы узнаете, как можно построить дачный туалет с душем: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/postrojki/sxemy-stroitelstva-dachnyx-tualetov.html.

  Туалет для дачи по типу пудр-клозета

  Там где подземные воды расположены рядом с поверхностью, постройка туалета на даче с выгребной ямой запрещена. В этом случае строится пудр-клозет. В отличие от предыдущего варианта в этой конструкции нет подземного приемника отходов в виде ямы.

  Поэтому емкость, вставляемая в отверстие постамента должна быть с дном. Еще лучше если это будут две емкости: одна чуть меньше другой. Причем меньшая должна иметь небольшие отверстия для просачивания жидкости. А в большей сбоку вставляется дренажный шланг для отвода лишней жидкости.

  Для пудр-клозета не нужно копать выгребную яму. Отходы присыпают торфом, а затем выносят на компостную кучу

  Фундамент строения необходимо забетонировать. Перед использованием емкости на ее дно насыпается наполнитель. Это может быть торф или опилки. После каждого посещения туалета сверху насыпается новая порция наполнителя. По мере заполнения емкости ее содержимое выносится на компостную кучу.

  Подобные туалеты годятся только для временного пользования. Для домов с постоянным проживанием лучше оборудовать септик или построить локальную очистную систему.

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Чертеж дачного туалета — Бобёр.ру

  Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета. Пусть у вас на даче нету дома для проживания, но все-таки, есть необходимость чтобы построить туалет. Даже если Вы приехали на участок на непродолжительное время, для того чтобы поработать, полить землю или отдохнуть, в любом случае вам будет нужен туалет. Инструкция постройки очень простая, и при этом постройка обходится недорого.

  Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета. Пусть у вас на даче нету дома для проживания, но все-таки, есть необходимость чтобы построить туалет. Даже если Вы приехали на участок на непродолжительное время, для того чтобы поработать, полить землю или отдохнуть, в любом случае вам будет нужен туалет. Инструкция постройки очень простая, и при этом постройка обходится недорого.

  Прежде чем начинать строить дачный туалет своими руками фото чертежи нужно найти предварительно, а потом выбирать место под постройку.

  Какие действия следует провести для постройки туалета на даче своими руками

  Несмотря на первый взгляд, простоту конструкции туалета на дачном участке, он относится к основным постройкам. Самой главной постройкой на участке является санузел, многие подтвердят, что за городом, без него просто невозможно находиться.

  Конечно, туалет, который построен на улице ничем не заменит комфортной уборной, он обеспечит лишь некоторые удобства. Но без него невозможно полноценно работать на приусадебном участке.

  Санитарные нормы постройки туалета нужно знать и создавать постройку, заданную ими.

  Строительство туалета не составляет особой сложности и не требуется привлекать специалистов.

  Но в постройки нужно соблюдать некоторые особенности.

  Основные нормативы:

  • Удобное место под постройку туалета. Не удачное место может привести к загрязнению зоны вокруг сооружения, почвы, воды. Поэтому не соблюдение санитарных норм и незнание может привести к проблемам со здоровьем и к привлечению штрафов санитарной службы.
  • Удостовериться что строительство не создаст неудобства соседям.
  • Обдумать метод, как будет происходить опустошение выгребной ямы.
  • Если уровень грунтовых вод высокий, то постройка туалета должна быть хорошо заделана, во избежание загрязнения воды.

  Как выбрать и выстроить дачный туалет своими руками фото и какие бывают виды их конструктивного исполнения:

  Вариантов для выбора постройки туалета достаточно, но на выбор может повлиять:

  • Бюджет, выделенный для постройки туалета;
  • Частота использования данного сооружения;
  • Уровень высоты грунтовых вод;
  • Средства, выделенные на ремонт и утилизацию отходов.

  Туалет построенный с использованием выгребной ямы

  Самыми популярными и наиболее распространенными являются туалеты где основой является выгребная яма. В ней находятся отходы, которые потом впитываются в почву, но иногда все же нужно вызывать машину ассенизаторской службы для очищения ямы. От того насколько глубокая яма для отходов зависит частота очистки и вызова ассенизаторов, но эта процедура может быть очень редкой. В основном проблему утилизации можно решить с помощью земли, щебня, песка которым засыпают яму. После приходится выбирать нужную площадку под постройку.

  Туалет можно построить из разных материалов это может быть:

  • доски;
  • металлический профиль;
  • кирпич;
  • шифер.

  Самой важной частью в постройке являются вентиляция и качество каркасной основы.

  Строительство деревянного туалета своими руками, чертежи

  Основное предпочтение отдается постройкам из дерева. Стоимость постройки не большая и не требует особых навыков. Деревянный туалет можно построить в стиле бревенчатой избушки или маленького домика. Если чертеж дачного туалета придумать самостоятельно, то можно получить не только нужную, а еще и постройку, которая украсит ваш участок. В качестве отделки можно взять вагонку. Достоинством деревянного туалета является то, что его можно легко переставить на новое место.

  Недостатки деревянных построек.

  • под влиянием солнца древесина деформируется, быстро высыхает и лопается;
  • выгорание дерева от действия ультрафиолета;
  • влажность и сырость способствует деформации каркаса постройки;
  • вследствие сырости образовываются грибки, которые разрушают древесину, и она начинает гнить и выделять неприятные запахи.

  Для того чтобы продлить срок службы постройки, ее необходимо обработать специальными средствами в виде пропитки. Дерево можно обработать грунтовкой и покрыть краской.

  Для постройки туалета из металлопрофиля нужно построить каркас из древесины.

  Можно так же построить каркас из профильных труб, которые можно соединить сваркой, но для этого нужно иметь некоторый навык. Каркас обшивается профильными листами и укрепляется саморезами или заклепками. Недостатком этой конструкции является сильное нагревание на солнце, поэтому желательно найти заранее место в тени. Чтобы туалет не так нагревался и было прохладно внутри, можно использовать для обивки пенополистирольные листы.

  Достоинством данной конструкции является защита от влаги, так как металлопрофильные листы покрыты напылением.

  Туалет из кирпича своими руками

  Постройку из кирпича переместить не получиться, поэтому эта конструкция имеет сложности.

  Кирпичная постройка требует еще выполнить перекрытие из бетона. Также нужно заранее продумать способ очистки выгребной ямы. Затраты на строительство такого туалета выше, но это будет уже полноценная постройка, которая не нуждается в ремонте долгое время.

  Можно соорудить туалет из того же кирпича что, например, построен гараж или дом. Если строить дачный туалет чертежи размеры подбирать следует сразу перед постройкой конструкции. Это дает возможность вписаться в внешний вид дворика и сэкономить средства на постройку.

  Вес этой постройки больше чем деревянный, поэтому под него нужно положить крепкий фундамент. Можно построить фундамент ленточного или столбчатого типа, но ленточный дает ряд преимуществ небольшие затраты земли, уменьшает расход цемента для заливки, безопасность и надежность.

  Особенности и виды клозетов без выгребной ямы

  Выгребная яма является самым не затратным и простым способом при постройке туалета на дачном участке, но также существует ряд ограничений и условий при установке:

  • известняковый или сланцевый грунт;
  • высоко проходят грунтовые воды;
  • туалетом предполагает пользоваться большое количество людей;

  Эти факторы не допускают постройку туалета на основе выгребной ямы на дачном участке, но можно решить эту проблему построив санузел без сточной ямы: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет или химический.

  Люфт-клозет конструкция на основе выгребной ямы, но она герметична. Часто его устанавливают возле стен туалета. Люфт-клозет требует использование услуг ассенизаторов чтобы периодически опустошать яму. Недостаток данного сооружения состоит в том, что в зимнее время его очистка невозможна, для этого требуется подогрев.

  Пудр-клозет маленький размер резервуара около 20 л. Это дает преимущество в малом расходе на постройку этого туалета. Его установка необходима если грунтовые воды проходят высоко.

  Созданный таким образом дачный туалет своими руками носит название из-за своего принципа действия. Отходы, находящиеся в яме, как бы «припудриваются» с помощью сухого состава. Для засыпания обычно используется торфяно-опилочная смесь или торф. Это способствует избавлению от дурного запаха. Все отходы отправляются в компостную яму для переработки в компост.

  Биотуалет – популярный вид туалета среди дачников. У него тот же принцип что и у пудр-клозета- отходы перерабатываются за счет торфяной смеси. Можно также использовать биопрепараты, которые содержат бактерии.

  Химические туалеты – в них засыпаются препараты химического воздействия. Не стоит забывать о безопасности при использовании данного препарата. Для этих целей часто используют такие вещества, как хлорная известь, формальдегид, но нужно быть осторожным они очень токсичны.

  Как сделать дачный туалет своими руками чертежи

  Самым важным требованием к постройке любого туалета является то, чтобы отходы не попадали в грунт. Его постройка возможна только когда уровень воды в грунте составляет более 2,5 м. На выбор места для туалета влияют:

  • расстояние между туалетом и источником воды, чем дальше, тем лучше ближайшее расстояние 30 м.;
  • постройку следует строить на отдалении от погребов и подвалов;
  • здания с домашними животными должны быть не ближе чем 5 м.;
  • от ограждения до туалета должен оставаться 1м.;
  • немаловажен выбор материала для строительства уборной;

  Варианты постройки туалетов

  Бывает несколько видов туалетов в виде скворечника, шалаш, избушка или домика. Чертеж дачного туалета с размерами типа «Скворечник» выполняется из дерева, и обшита любым другим материалом. Строится она над выгребной ямой. Если вам сложно самостоятельно составить чертеж, можно воспользоваться готовыми проектами.

  При строительстве следует использовать строительный уровень чтобы контролировать ровное размещение конструкции. Не стоит забывать про наличие вентиляции, в качестве которой может быть труба. Она должна быть выше уровня крыши. Для того чтобы утеплить туалет можно использовать пенопласт, украсить внутри можно по желанию.

  Готовый проект «Скворечника» с размерами

  Основываясь на чертеж дачного туалета «Скворечник» строим «Шалаш», он имеет более сложную конструкции, но результат того стоит. «Шалаш» имеет много разных вариантов оформления, для этого можно использовать свою фантазию или интернет. Размеры можно использовать из предыдущего проекта.

  Начинать строительство нужно с ямы туалета, в ней будут размещены бетонные блоки.

  Чертеж дачного туалета «Шалаш»

  Особенной частью данной постройки является двускатная крыша в форме треугольника. Если это дачный туалет чертежи размеры подбираются индивидуально в связи с количеством людей, которые будут пользоваться туалетом.

  Стройка состоит из нескольких этапов. Изначально монтируем фундамент с использованием изоляционного материала, который защитит от влаги.

  Строительство «Шалаша» начинается с установки фундамента, затем нижней части каркаса 1 на 1метр и постройки выгребной ямы. Основание нужно обработать антисептиком.

  Дальше нужно построить переднюю и заднюю часть каркаса используя чертежи, которые вы составили или готовые. На заключительном этапе следует доработка каркаса.

  Туалет можно обшить выгонкой или оставшимися с работы досками. Крышу можно изготовить из различных материалов длиной 1,8 м, она упирается на переднюю и заднюю части каркаса и закрепляется. Материал для крыши можно подобрать в зависимости от вашего вкуса. Это может быть металл, дерево, крыша из шифера или же профнастил.

  При установке двери следует сразу же прикрепить к ней ручку и крючок. По окончанию работ нужно обработать туалет лаком или краской для улучшения внешнего вида постройки.

  Правила постройки туалета из торфа

  В случае если невозможно вырыть яму для туалета, решением является самодельный торфяной биотуалет. Он простой в обслуживании и не дорогой. Подробный чертеж дачного туалета можно найти в интернете.

  Для данного торфяного биотуалета потребуются: стульчик с ведром или унитаз, емкость для торфа, торф и компостная яма. Торф позволяет отходам быстро перерабатываться и превращать их в удобрение он должен быть сухим, по мере заполнения ямы содержимое нужно отправить в компостную яму.

  Подытожим. Благодаря изучению чертежей деревенских туалетов, его характеристик, способов и методов построек можно получить желаемый вид своего участка и улучшить качество пребывания на нем. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в проекты некоторые изменения — только в таком случае вы получите яркий и комфортный результат и то самое чувство удовлетворения, которое всегда приходит после хорошо выполненного дела!

  Как сделать туалет на даче без запаха: доступные варианты

  Туалет на даче вещь столь же необходимая как источник водоснабжения, но в отличие от воды он может разносить по дачному участку неприятные запахи. Проблема осложняется тем, что в городских квартирах есть канализация, отправляющая стоки на очистные сооружения, здесь же отходы остаются на месте.

  Решить эту проблему можно несколькими способами, о которых будет рассказано в данной статье.

  Устройство дачного туалета без запаха

  Самые простые и дешёвые способы устранения запаха от туалета, использование опилок и торфа. Засыпая ими фекалии, мы способствуем образованию компоста, а затем используем его как удобрение на участке.

  Вокруг клозета можно высадить сильно пахнущие растения. Но полностью избавиться от запаха таким способом не удастся.

  Насаждения вокруг туалета

  Другой способ, нужно сделать туалет полностью герметичным по типу люфт-клозета. В этом случае туалет может располагаться в доме, а канализационная труба выходить в выгребную яму, построенную из кирпича и обработанную гидроизоляционными материалами, исключающее попадание отходов жизнедеятельности в землю.

  Люфт-клозет

  Сейчас многие делают выгребные ямы из стеклопластика или бетонных колец большого диаметра.

  Выгребная яма должна быть ниже уровня земли, иметь вентиляционную трубу, которая может быть располагаться как отдельно, так и соединена с дымоходом в доме. Люк, расположенный на улице, должен закрываться плотно и обеспечивать герметичность, чтобы избежать неприятных запахов. Расстояние от дома до выгребной ямы должно быть не меньше 4 метров, канализационные стоки должны поступать туда самотеком, для чего трубу устанавливают с наклоном 4 градуса.

  В доме можно использовать стандартный фаянсовый унитаз с бачком, который может наполняться вручную или быть подключенным к системе водоснабжения.

  Очищение ямы проводится один раз в год или по мере наполнения с помощью ассенизаторской машины.

  Биотуалеты или пудр-клозеты

  Сейчас активно используются биотуалеты или пудр-клозеты. Они различаются по способу обработки биоотходов.

  Биотуалет, изготовленный своими руками, устанавливается на дачном участке и имеет две емкости: бак для отходов и емкость для опилок или торфа. При использовании пудр-клозета, вы пересыпаете отходы опилками или торфом. По мере заполнения этой ёмкости ставите новый бак, а предыдущий освободите при образовании в нем компоста. Бак должен плотно закрываться крышкой, чтобы избежать неприятного запаха.

  Пудр-клозет: торф или опилки для засыпки

  Современный биотуалет может использовать биологические или химические очистители. В первом случае используются биобактерии для переработки отходов их разложения и удаления неприятного запаха. Бактерии уничтожают жировую пленку, грязь, пищу, бумагу и фекалии. Любая органика является питательной средой для них.

  Биобактерии работают только при положительных дневных и ночных температурах от +4 до +32 градусов. Они препятствуют наросту жировых отложений в дренажных трубах и канализационных системах, абсолютно безопасны для природы и человека. Образовавшуюся биомассу можно использовать как удобрение, а воду для полива огорода.

  Искусственно выращенные бактерии состоят из энзимов, дрожжей и гнилостных бактерий. Они обладают высокими очистными свойствами и разлагают биомассу в несколько раз быстрее, чем природные бактерии.

  В этой статье подробнее о биопрепаратах для выгребных ям.

  Химические антисептики не имеют ограничение по температуре и работают с агрессивной средой, то есть стоками, поступающими от стиральных машин. Биобактерии в такой среде погибают.

  Отходы, обработанные химическими антисептиками из выгребных ям нужно удалять ассенизаторской машиной, так как при попадании в грунт они вызовут экологические проблемы.

  Выгребная яма при использовании химических антисептиков должна быть и изготовлена из бетона или полимерных материалов.

  Антисептики, которые в основе своей имеют нитратные окислители, прекрасно разлагают органику, а очистители с соединением аммония ускоряют процесс разложения и гасят запахи.

  Популярные септики с биобактериями «Доктор Робик», «Эколайн», «BIOFORCE Septic» — туалет без запаха и химический антисептик «Део Турал».

  Они прекрасно удаляют запахи и разлагают органику, снижают необходимость автоассенизации, очищают канализационную систему от заиливания и жировых отложений.

  Видео: средства для выгребных ям и туалетов.

  Деревенский туалет без запаха

  При строительстве туалета в деревенском доме нужно обязательно руководствоваться соблюдением санитарных норм и правил (СНиП 30-02-97), за неисполнение которых может налагаться штраф. В них написано, что туалет может быть построен не ближе одного метра от границы соседнего участка и находится на удалении 8 метров от источника воды (колодец, артезианская скважина, пруд).

  Этими же правилами предусмотрено, что выливать мыльную воду после стирки на землю нельзя, она должна быть вылита в специальную фильтровальную траншею со слоем песка и гравия.

  Современный деревенский дом строится с комфортом приближенным к городскому уюту. Поэтому требуется строительство автономной канализационной системы. Самый дешёвый способ канализационной системы в деревенском доме – это устройство выгребной ямы.

  Выгребная яма

  Расчет ее размеров должен исходить из того, что каждый человек при постоянном проживании расходует 200 литров воды в сутки, которые после использования окажутся в выгребной яме. Семье из четырех человек будут заполнять объем 2,4 кубических метра в месяц.

  Внутри дома монтируется система водопровода и канализации, стоки из неё должны попадать в выгребную яму. Глубина траншеи от дома к яме должна быть ниже промерзания грунта в вашей местности, чтобы исключить замерзание канализационной трубы в зимние месяцы.

  Локальная канализация может собирать отходы в два разных резервуара.

  Раздельная система для сброса фекальных и бытовых стоков

  Отдельно собираются стоки из туалета, из них можно сделать с помощью биобактерий компост для удобрения земельного участка. В другой резервуар собирается вода, после стиральной машины. Их нейтрализуют с помощью химических антисептиков и по мере заполнения удаляют с помощью ассенизаторской машины.

  Как построить уличный туалет без запаха

  Есть еще простой способ сооружения уличного туалета без запаха, не требующих особых затрат. Выкапываете сливную яму, укрепляете деревянными брусьями стены, чтобы они не осыпались. Размер её:

  1. ширина один метр, длина и глубина полтора метра.
  2. Вниз ямы насыпьте слой мелкого гравия толщиной 6-8 сантиметров.

  Сверху сооружаете туалетный домик со стулом, который должен плотно закрываться. Из сливной ямы выводите вентиляционную трубу из ПВХ диаметром 10-15 см. При высоте туалета 2,3 метра, вентиляционная труба должна быть выше крыши на 40-60 сантиметров. Место входа трубы в яму изолируйте паклей или герметикам, а сама труба прикрепляется хомутами к задней стенке туалета.

  Когда яма заполнится отходами на 2/3 от объема, ее засыпают землей, а туалет переносят на другое место. Такого туалета хватит на 3-4 года.

  Отходы от предыдущего туалета превратятся в компост через 5 лет и их можно использовать как удобрение. Процесс можно ускорить, используя биобактерии.

  Видео: как построить туалет на даче своими руками.

  Обустройство дачного туалета без запаха дело ответственное, но при достижении положительного эффекта ваша жизнь на даче или в деревенском доме будет ничем не омрачена и принесет вам немало радостных мгновений.

  100 фото, чертежи, схемы, инструкции

  туалет для дачи

  Хорошая идея. Без туалета на даче не обойтись. Если есть водопровод и канализация, почему бы не сделать нормальные удобства вместо тех самых, пресловутых, которые всегда «во дворе»? Это уже зависит исключительно от решения хозяев. Не обязательно прибегать к услугам профессиональных строителей, можно обойтись всего лишь советами специалистов.

   

  Подвести воду и организовать канализацию, конечно, нужно уметь, но сделать это на даче всё-таки вполне возможно. Придется потратиться на коммуникации, да и процесс достаточно трудоёмкий, но результат того стоит. Строение, как видим, очень аккуратное внутри и снаружи, есть умывальник, зеркало, полотенце – комфорт и удобство прежде всего.

   

  Классический дачный туалет своими руками

  Конечно, отлично, если на вашей даче есть канализация, но чаще всего, это редкость, поэтому обычно строят деревянный классический дачный туалет с выгребной ямой. В общем, все зависит от условий и возможностей, но одно абсолютно ясно, без этой интересной постройки никуда. А так как туалет малая архитектурная форма, можете его сделать украшением своего участка. Все зависит от фантазии, но если таковая отсутствует, то построить мини-домик из брусков и досок над выгребной ямой сможет каждый, а дизайн, это уже вопрос второстепенный.

  На этих пошаговых фото показано, как сделать классический дачный туалет. На картинках указаны все размеры, так что количество материала можно рассчитать. Кроме этого понадобятся шурупы для крепления фурнитуры и прочих деталей, пила, ножовка, стамеска – в общем, берите весь столярный набор. Постройку будку осуществляете, как показано на фото, в начале основание, каркас, затем обшивка, установка крыши и дверей.
  

  Самое проблемная часть, выгребная яма, это дело не то, чтобы сложное, но трудоемкое. Ее глубина должна зависеть от того, как часто будут пользоваться заведением, но как минимум полтора метра, шириной метр на метр. На этой схеме показано, как это должно выглядеть.
  
  Возможны и другие варианты, это зависит от многих факторов, начиная от плотности грунта и заканчивая местоположением вашего участка. Например, если есть возможность откачивать содержимое выгребной ямы ассенизаторской машиной, тогда днище и стенки делают герметичными и такого размера, чтобы достал шланг для откачки. Правда, зимой могут возникнуть проблемы, так что придется подумать про обогрев не только помещения, но и содержимого ямы.
  
  Виды и конструкции туалетов и выгребных ям могут быть разные – пудр-клозеты, торфяные, биотуалеты, а если есть канализация, то все проще. Биотулеты, конечно, дорогое удовольствие, но вы можете сделать торфяной туалет, такая своеобразная альтернатива био варианту.
  
  Такую штуку легко сделать своими руками, это обычный ящик из фанеры и досок. На пошаговых фото можете посмотреть, как его изготовить. Делается короб, в него ставят ведро с торфом, и по мере наполнения удаляете содержимое в компостную кучу. Вот такая нехитрая схема круговорота веществ в природе.

  Туалет на даче из подручных материалов своими руками

  Основная задача этого необходимого помещения, скрыть от посторонних глаз, эстетика, это дело второе, поэтому для постройки подойдут любые материалы. Этот туалет на даче сделан из подручных материалов, и выглядит, как видите неплохо. Пригодился старый кирпич, несколько уголков, шифер и вагонка. Порядок работы хорошо отображен в пошаговых фотографиях. Несколько деталей, здесь использована обычная старая дверь, просто обшита листом профнастила, седушка сделана из бетона, ну и на пол нужно будет немного керамической плитки.

   

  Источник: www.da4a.info

  Схемы оборудования дачных туалетов

  Здесь представлены схемы и чертежи, возможно, пригодятся, если возникнет потребность в постройки соответствующего помещения.
  

  Место для туалета

   

  Важно выбрать правильное место для туалета, ведь всегда есть вероятность, что нечистоты попадут в грунтовые воды, что, как сами понимаете, чревато неприятностями не только вам, но и соседям. Если грунтовые воды залегают выше, чем 2,5 метра, то вообще запрещено обустраивать обычную выгребную яму, только биотуалет или другой вид туалета, где содержимое ямы не соприкасается с напрямую с грунтом. Плюс, следует учитывать и преимущественное направление потоков воздуха, по понятным причинам. На этой схеме показаны некоторые правила размещения, которые желательно соблюдать.
  

   

  Дачные туалеты 50 фото

   

  Какой вы выбираете дизайн домика, зависит от вашей фантазии. Туалет хоть и стараются спрятать на задней части участка, но все равно это часть архитектурного ансамбля, так что к оформлению можно подойти креативно. Хотя бы вот так. Настоящая средневековая карета, и не просто какой-то дилижанс, а со всеми королевскими атрибутами. В середине все тоже сделано добросовестно.

  
  Источник фотографий godzilla.org.ua

   

  Всегда можно придумать что-то оригинальное. Туалет, это не беседка, куда вы можете никогда и не заглянуть, сюда придете обязательно, поэтому стоить подумать и о комфорте и о внешнем оформлении. Если у вас еще нет своей идеи, посмотрите в этой галерее, может, выберите что-то интересное и для своей дачи.

  Как построить деревенский туалет своими руками: пошагово, чертежи

  В загородном доме или на даче, не всегда получается обустроить туалет в помещении. В таких случаях можно построить деревенский клозет своими руками. Сама конструкция уборной не сложная – небольшое закрытое помещение с септической емкостью или ямой. Но, перед тем как начинать работы, нужно внимательно рассмотреть разные виды уличных туалетов с чертежами и пошаговыми инструкциями. В зависимости от конструктивных особенностей, их расположение на участке и способы очистки различны.

  Выбор подходящего проекта для туалета

  Прежде чем покупать материалы и приступать к строительству, нужно выбрать готовый проект или создать его самостоятельно. Это может быть классический сортир, с выгребной ямой или оригинальный туалет с био-септиком. Если грунтовые воды подступают близко к поверхности, то выкапывать выгребную яму не стоит – лучше остановить собственный выбор на модели септика с поверхностной емкостью. Но, классический вид клозета проще и удобнее.

  На заметку!

  В отдельных случаях можно совместить септик с компостной ямой – содержимое можно использовать как удобрение для огорода.

  Классический клозет с выгребом

  Самый простой и распространенный вид деревенского туалета – классический сортир с выгребной ямой. Такую конструкцию строят в удалении от источников воды. По нормам, его можно ставить не ближе чем в 1 м от края участка, и в 25 м от колодцев, погребов или водоемов. Все отходы попадают в яму, расположенную под «домиком» — выгреб должен быть достаточного объема, в особенности при постоянном использовании такого туалета. Главные преимущества:

  • • простота конструкции;
    • длительность заполнения;
    • многофункциональность ямы.

  При условии подготовки выгреба большого объема, многие стараются совместить проект классического сельского сортира с душевой кабиной. В таких случаях яму расширяют до максимальной вместительности и строят двойной каркас. Будку, расположенную сверху удлиняют и делят на два помещения с общим сливом. Как недостаток совмещенной конструкции можно выделить присутствие неприятных запахов в душевой.

  Вас может заинтересовать:

  Устройство пудр-клозета

  Присыпной клозет – сортир без выгребной ямы, который имеет упрощенную конструкцию. В таком туалете присутствует емкость, размещенная непосредственно под сидением. После использования будки по назначению, нужно присыпать нечистоты адсорбентом. При заполнении емкости ее освобождают. В зависимости от адсорбента, отходы можно использовать как удобрение.

  В качестве присыпки обычно используют такие вещества:

  • песок;
  • зола;
  • опилки;
  • торф.

  Используя один из наполнителей, избавляются от неприятных запахов в туалете и сопутствующих насекомых. Если в качестве адсорбента применен торф, то такой вариант сортира можно назвать аналогом промышленного биотулета. В них также используют такой наполнитель. Отходы можно применить как удобрение высокого качества, но его количество строго ограничивают. Главный недостаток пудр-клозета – важность частой очистки емкости.

  Сортир с компостной ямой

  Туалет, совмещенный с компостной ямой – один из самых лучших вариантов. За счет особенностей такой конструкции можно ускорить перепревание компоста и созревание удобрения. Подобное дополнение позволяет не только улучшить качество грунта на участке, но и сократить количество непригодных к использованию отходов. Для такого сортира подготавливают выгребную яму с такими параметрами:

  1. Выгреб с уклоном при максимальной глубине, ограниченной 1,5 м.
  2. Яму обязательно снабдить вентиляционной системой в 2 точках.
  3. При подготовке перекрытия заранее продумывают расположение 2-х люков.
  4. Для рыхления компоста и насыщения его кислородом ставят рычаг.
  5. Яму делят на 3 отсека – туалетный, компостный и выгребной.

  Внимание!

  Соединение отдельных частей ямы обеспечивают небольшими пролетами в нижней части. Жидкие отходы будут стекать в самый нижний отсек, а сухой остаток перепревать в ускоренном режиме.

  Строительство туалета

  Строительство деревенского туалета нужно начинать с выбора или подготовки чертежа. В зависимости от конструктивных особенностей рассчитывают материалов и ведут подготовительные работы. Для ямы нормальная глубина ограничена 1,5 м, но лучше делать ее меньше. При условии величины домика не обязательно ограничиваться его подпольной частью – снаружи могут быть дополнительные перекрытия с люком для очистки септика. Но, в таких случаях количество материалов также увеличивают.

  Самостоятельная подготовка чертежа

  При расчете конструкции для будки деревенского туалета нужно учесть, что даже для такого строения нужно соблюдать правила. По санитарным нормам, сортир с выгребной ямой должен быть расположен в удалении от дома – не меньше 12 м. Внутреннее пространство клозета должно быть достаточным, чтобы нормально развернуться – меньше 1 м² будет неудобно. При конструировании учитывают и такие правила:

  1. Рекомендуемая высота строения от 2 м. Если ставить будку меньшего размера, то не каждому из посетителей будет удобно ей пользоваться.
  2. Уклон крыши делают на заднюю сторону или в двускатном варианте – все зависит от конструкции.
  3. Если не запланировано подключение электрического освещения в клозете, обязательно врезать окошко или оставить зазор в верхней части двери.
  4. Чтобы в туалете не было душно, в проект можно внести вентиляцию, размещенную в задней стенке.

  В летний сезон в большинстве дачных туалетов становится жарко, поэтому многие рекомендуют ставить его в тени крупного дерева. Чертеж не обязательно делать полностью самостоятельно – допускается переработка или совмещение уже готовых проектов. Готовые разработки достаточно распространены, и они достаточно удобны для использования на своем участке.

  Вас может заинтересовать:

  Материалы для строительства клозета

  Когда решение по вопросу конструкции туалета уже принято нужно выбрать материалы, подходящие для строительства. Для каждого из них, нужно подгонять чертежи, так как толщина, масса и прочность различны. С некоторыми проще работать, а некоторые прослужат более длительный период. Самые распространенные материалы для строительства деревенского септика следующие:

  1. Кирпич. Клозет из такого материала можно отнести к капитальному строительству – перенести или разобрать конструкцию будет сложно. Из плюсов выделяют утепленность и надежность.
  2. Дерево. Туалеты из этого материала могут прослужить меньший срок, чем из кирпича. Но, конструирование будки из дерева проще – «домик» будет легковесным и теплым.
  3. Металл. Самый простой материал для конструирования. Но, при всей надежности таких туалетных домиков, удобств ожидать не приходится. Щели закрывать сложно, а теплопроводность высокая.

  На заметку!

  Вместо металла можно использовать сэндвич-панели, но стоимость такой будки для туалета будет выше. При сочетании лучших качеств по удобству, прочности и легкости конструкции чаще выбирают дерево.

  Пошаговое строительство деревянного деревенского туалета

  Когда материалы заготовлены и выбрано место, можно приступать к постройке. Общий принцип можно рассмотреть на примере пошаговой инструкции строительства деревянного туалета. Наиболее распространенные виды подобной конструкции – шалаш, теремок и скворечник. Построить самый простой вариант клозета из указанных, можно в соответствии с таким алгоритмом:

  1. Выкапываем яму в соответствии с выбранным видом – место под пластиковый контейнер, классическая яма или компостная.
  2. Делаем подушку из глины на дне выгреба – толщина такого слоя составляет не менее 25 см.
  3. Обкладываем стенки кирпичной кладкой, ставим асбестовые кольца или просмоленные доски. Дно можно залить бетоном.
  4. Делаем перекрытия в соответствии с чертежом и указанными проемами для осуществления очистки.
  5. Подготавливаем каркас для тыловой и фронтальной стенки шалаша – треугольник с несколькими поперечинами.
  6. Соединяем конструкцию поперечинами над выгребной ямой – положения реек можно посмотреть в чертеже.
  7. Делаем стульчак нужной высоты – по нормам соответствует 40-50 см. Нужно ориентироваться на удобство.
  8. Закрываем плоскости досками и нашиваем перекрытия для крыши. Потолок делаем немного ниже конька.

  Поверхность итоговой конструкции следует покрыть защитным влагостойким средством и положить шифер. Как альтернативный вариант часто используют рубероид. Высота такого шалаша составляет около 3,5 м, а внутреннее пространство до потолка 2,15 м. Такой разбег связан с острым углом в области конька, но полученное пространство будет достаточным даже для высокого человека.

  Очистка выгребной ямы

  Кроме общих конструктивных особенностей, нужно предварительно продумать способ очистки выгреба. Для этого в чертеж классического деревенского сортира вписывают люк для очистки. Его можно расположить под стульчаком, но такой вариант не всегда удобен – лучше вынести за пределы туалетной кабинки с задней стороны. Расположение ямы на участке также играет роль – откачка деревенских туалетов часто включает в стоимость не только объем ямы, но и длину используемого шланга.

  Внимание!

  Если вместо выгребной ямы, под туалетной кабиной устанавливают большой пластиковый контейнер – часто подготавливают дополнительный люк. Такое отверстие, при правильном расположении конструкции можно вывести так, чтобы он оказался ближе к краю участка. Но, после откачки емкости ее следует дополнительно промыть.

  Самостоятельная постройка туалета для дачи не вызывает особой сложности. Если использовать готовые чертежи и пошаговые инструкции, то процесс не займет много средств и времени. Можно использовать разные виды септиков – выгребные ямы или емкости с контейнерами, но лучше заранее продумать способ его освобождения от нечистот. Лучший вариант сделать люк для откачки.

  Как сделать теплый туалет в деревенском доме

  Рассматриваете варианты, как сделать теплый туалет в деревенском доме? Наиболее оптимальным на сегодняшний день является традиционный санузел с подводом воды в систему смыва. Классический туалет предусматривает вывод стоков через трубопровод в выгребную яму или систему очистки, поэтому прежде всего необходимо решить вопрос с удалением бытовых стоков.

  Выгребная яма или септик?

  Оборудование выгребной ямы – первый и более простой способ. Подходит для случаев, если канализация будет использоваться только в летний сезон. Для удаления стоков из накопителя требуются услуги ассенизаторов, поэтому чем меньше их объём, тем дешевле обойдётся обслуживание резервуара.

  При постоянном проживании канализация загородного дома нуждается в частой откачке нечистот, избежать этого поможет установка септика. Сделать септик можно и своими руками, но как показывает практика, только установка профессиональными мастерами гарантирует надёжную и бесперебойную работу системы.

  Основные преимущества заводских септиков:

  • качественная очистка хозяйственно-бытовых вод;
  • длительное время автономной работы;
  • простое и редкое сервисное обслуживание.

  Существуют модели, способные очищать большие объёмы канализационных вод, поступающих от нескольких санузлов. Речь идёт о системах, производительность которых позволяет принимать залповый сброс стоков в увеличенном объёме (1000 – 4500 л).

  Этапы установки канализации в частном доме

  При обустройстве туалета в деревенском доме потребуется прокладка труб, транспортирующих стоки к местам сбора и очистки. Порядок действий следующий:

  1. Выкапываем траншею от дома до накопителя. Глубина траншеи должна быть не менее 70 см, это поможет уберечь стоки от замерзания в зимний сезон.

  2. Трубы укладываем с уклоном, обеспечивающим естественное течение стоков (от 25 до 30 мм на 1 м).

  3. На дне траншеи насыпаем амортизационную песчаную подушку слоем 100- 150 мм.

  4. Применяем трубы исключительно для наружной эксплуатации, во избежание протечек стыки надёжно герметизируем.

  5. Для утепления применяем стекловолокно или минвату. Уложенный трубопровод засыпаем грунтом и хорошо утрамбовываем.

  6. Один конец трубы пропускаем через отверстие в боковой поверхности накопителя, другой заводим в помещение и соединяем с внутридомовой сетью в точке выхода.

  Ваш тёплый туалет на даче готов к эксплуатации круглый год.

  Как построить уборную

  «Вам необходимо надежно удерживать человеческие экскременты и защищать их от мух», — говорит Камаль Кар, специалист по развитию из Калькутты, Индия, который разработал подход, побуждающий людей строить и использовать туалеты, которые сейчас развернут в 70 странах мира. Чтобы построить простую уборную с выгребной ямой, вам не понадобятся инженеры, специальное оборудование или большие деньги. Выкопайте глубокую яму на расстоянии не менее 50 футов от питьевой воды (в некоторых деревнях простой шестифутовой ямы было достаточно для семьи из шести человек на срок до трех лет).Чтобы не упасть в яму, установите крышку или «пластину для приседания» из дерева или железобетона с прорезью посередине. Плотно закрывающаяся крышка защищает от насекомых. Простая надстройка из дерева, ткани или даже пальмовых листьев обеспечивает уединение и укрытие.

  Два миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к основным средствам санитарии. Из них 673 миллиона человек испражняются на полях, реках или водостоках, что делает их и их общины более уязвимыми для таких болезней и состояний, как холера, диарея, брюшной тиф, дизентерия, полиомиелит, гепатит А и задержка роста в детском возрасте.Два десятилетия назад в сельской местности Бангладеш Кар постоянно видел неиспользуемое уборное оборудование, подаренное правительствами или гуманитарными организациями. Понимая, что эти нисходящие усилия не срабатывают, он разработал альтернативу, известную как тотальная санитария под руководством сообщества. В рамках этого процесса фасилитатор собирает людей и просит их сделать следующее: подсчитать, сколько фекалий они производят вместе за день; начертите на земле большую карту деревни и отметьте места испражнения цветным мелом или кусочками бумаги; вместе пройти через зоны дефекации на открытом воздухе.Посредники также поставили человеческие фекалии рядом с тарелкой с едой на глазах у собравшейся толпы. «Вы можете наблюдать, как тарелка становится черной от мух», — говорит Кар.

  После этого «инициирующего» упражнения группа проектирует и устанавливает туалеты с выгребной ямой таким образом, чтобы объединить их навыки и знания и использовать местные материалы. Координаторы дадут совет, когда его спросят. Они могут предложить вырыть яму со скошенными стенами в форме воронки, чтобы избежать обрушения; или облицовка ям бетоном, кирпичом или даже бамбуковыми рейками; или установка вентиляционной трубы.«Я видел сотни моделей недорогих и подходящих унитазов», — говорит Кар. «То, как вы его построите, имеет меньшее значение, чем то, используете ли вы его».

  6 шагов, чтобы освободить деревню от открытой дефекации

  Миссия Swachh Bharat была инициирована премьер-министром Нарендрой Моди 2 октября 2014 года с резолюцией о достижении Индии без открытой дефекации (ODF) к 2 октября 2019 года.

  Задача заключалась не просто в строительстве туалетов, а в том, чтобы вызвать необходимые изменения в поведении сообщества в сторону открытой дефекации.

  В установленные сроки, различные меры, действия, системы и процессы Zila Swachh Bharat Prerak (#ZSBP) были реализованы в округах Агра и Канпур Нагар штата Уттар-Прадеш.

  1. Эффективная система движения денежных средств — прямой перевод получателю (DBT)

  В DBT фонд поощрения за туалет в размере 12000 рупий был напрямую переведен на счет получателя двумя равными частями по рупиях. 6000 на строительство IHHL (индивидуальных домашних туалетов), где первая выплата произошла на строительство двойных ям с помощью Swikriti Patra (письмо-соглашение) в районный офис Panchayat Raj.

  Формат Маанг Патры.

  Второй взнос выплачивается, когда туалет полностью построен, покрашен и на него была нанесена отметка LGD (Справочник местных органов власти, код для однозначной идентификации туалета) «Karya Purti Patra» (Форма о завершении работ).

  Объявление

  При переводе средств список получателей отправляется в банк в желаемом для банка формате. Банк отправляет обратно различные отчеты о состоянии, такие как отчет о сбоях и ликвидации и т. Д.

  Это помогло сгладить поток средств, избегая любых финансовых несоответствий.

  Ниже приведен процесс движения средств, принятый в округе Агра.

  Процесс движения средств — создание спроса на выплату средств.

  2. Наращивание потенциала:

  Он состоит из нескольких разделов, таких как —

  Семинары по общей санитарии (CLTS), проводимые общиной: был проведен тренинг для обучения мотиваторов на уровне земли, которые затем были задействованы в деревнях, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам санитарии.

  Обучение и наращивание потенциала заинтересованных сторон и сообщества.

  Тренинг Swachhta Doot: Это было дано Сафаикармису, Розгару Севаксу и SHG по различным аспектам SBM.Цель состоит в том, чтобы привлечь больше сотрудников к миссии Swachhta Doot / Swachhagrahi.

  Обучение каменщиков: Обучение каменщиков на месте увеличило количество каменщиков, обученных технологии Twin-Pit. В дальнейшем они были размещены на каждой GP, где эти масоны обучали других масонов, чтобы они создали большую группу обученных масонов. В среднем один каменщик может построить один туалет за пять дней.

  Тренировка каменщиков на земле.

  3. Мониторинг с помощью «боевых комнат»:

  «Военная комната» ODF — это полностью функциональная комната для координации, осуществления и мониторинга в реальном времени повседневной деятельности SBM на уровне округа и блока.

  Блочные военные комнаты были созданы в Канпуре и Агре для децентрализации обмена информацией и наблюдения за деятельностью на уровне земли. Он включает в себя ежедневные звонки заинтересованным сторонам и обновления статуса в группах WhatsApp с помощью фотографий наземных мероприятий.

  Для регулярного наблюдения за заинтересованными сторонами и действиями была создана военная комната в качестве контрольных единиц для миссии.

  4. Подход к всеобщей санитарии (CLTS):

  Миссия была эффективно реализована за счет расширения прав и возможностей людей в сообществе.Модель, которая была мотивирована и оценена, помогла создать мотивированных сотрудников для выполнения поставленной задачи.

  Вот некоторые из методов подхода к всеобщей санитарии (CLTS) —

  Ниграни Самити: Эту команду из 30 детей, женщин и мужчин из каждой деревни попросили следить за местами, где люди обычно идут на открытую дефекацию.

  Им выдается набор инструментов для надлежащей бдительности, в который входят свисток, фонарик, кепка и куртка.

  Воодушевленный, мотивированный, мотивированный и активный Ниграни Самити с президентом Рамнатхом Ковиндом и Бхуми Педнекар, актриса-туалет Эк Прем Катха.

  Swachhagrahi: Один человек, Swachhagrahi, который обычно возглавляет Ниграни Самити в деревне, обучен CLTS и получил право собственности на создание ODF своей деревни.

  Их продвижение рассматривалось на уровне кварталов и округов через военные комнаты ODF. Им присуждается сумма в 10000 рупий двумя равными частями — 5000 рупий, когда деревня объявлена ​​ODF, и еще 5000 рупий после шести месяцев существования ODF.

  5. Еженедельное обзорное собрание различных заинтересованных сторон, проводимое окружным магистратом:

  Для реализации такой схемы, как SBM, крайне важно широко привлекать высшее руководство районной администрации.Таким образом, была инициирована еженедельная обзорная встреча прадханов, секретарей и Swachhagrahi каждой деревни с ADO (P) и BDO под руководством окружного магистрата.

  6. Высокоэффективные кампании и информационно-просветительская деятельность (IEC)

  Действия и кампании IEC очень эффективны. Они обеспечивают устойчивость, вызывая эмоции у людей. Это вызывает чувство конкуренции, что приводит к изменению поведения, что является душой миссии.Освещение в СМИ также помогает повысить осведомленность общества.

  Были выполнены следующие мероприятия IEC:

  a. Мужья, которые подарили туалеты своим женам в рамках кампании, были награждены в размере

  немецких марок «Мужские туалеты для подарков женам по случаю».

  г. Санитария как предмет в начальных школах путем введения книги по санитарии, которая также была включена в экзамены.

  г. Во всех правительствах были организованы конкурсы живописи, создания фильмов и написания эссе.школы и отобранные ученики были награждены Премьер-министром Нарендра Моди 2 октября 2017 года.

  d. Роспись стен в туалетах и ​​общественной инфраструктуре доказала свою эффективность и помогла оказать долгосрочное влияние на общество.

  Примеры настенных росписей.

  e. Мотивационный аудио- и визуальный контент о санитарии воспроизводится на светодиодных экранах фургона вместе с уличными представлениями в каждом Gram Panchayat.

  (Авторы: Абхинав Тьяги-ЗСБП Агра и Айшвария Мишра-ЗСБП Канпур Нагар.)

  Понравилась эта история? Или есть чем поделиться?

  
  Напишите нам: [email protected]
  Свяжитесь с нами в Facebook и Twitter.
  НОВИНКА: Нажмите здесь, чтобы получать положительные новости о WhatsApp!

  Крупнейший в мире проект по строительству туалетов расширяет возможности женщин в Индии

  НЬЮ-ДЕЛИ / ГАДОДЖ, Индия — Шармила, 40-летняя мать четверых детей, большую часть жизни ждала, чтобы осуществить свою мечту — иметь туалет в своем доме. Еще чуть больше года назад у нее и двух ее дочерей, которые живут в деревне Гадодж на северо-западе Индии, не было другого выбора, кроме как совершить длительную прогулку в поле, чтобы ответить на зов природы.Эти поездки часто совершались либо до восхода солнца, либо после захода солнца, чтобы иметь хоть немного уединения.

  «Жизнь была одной большой битвой, — сказала Маниша, 20-летняя дочь Шармилы. позиция.

  Ее старшая сестра Ниша, 21 год, добавила: «Было очень небезопасно выходить на улицу, поскольку на улицах часто было нежелательное [мужское] внимание и страх нападения, не считая опасности змеи и укусы ядовитых насекомых.

  Шармила и ее дочери входят в число миллионов людей в третьей по величине экономики Азии, которые получили пользу от амбициозной миссии премьер-министра Нарендры Моди «Свачх Бхарат», или «Чистая Индия». Кампания, начатая в октябре 2014 года, направлена ​​на то, чтобы сделать страну свободная от открытой дефекации (ODF) ко 2 октября этого года — к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, который также пропагандировал чистоту, гигиену и санитарию.

  В рамках программы строится 111 миллионов туалетов, в основном в сельской местности. Индия стоимостью более 1 триллиона рупий (14 миллиардов долларов).Это крупнейший в мире проект по строительству туалетов, который, как ожидается, значительно улучшит здоровье и экономику страны. Финансирование распределяется 60:40 между центральным правительством и правительствами штатов, чему способствует заем Всемирного банка в размере 1,5 миллиарда долларов.

  Женщины в селе Гути по-прежнему имеют ограниченный доступ к туалетам. (Фото Косаку Мимура)

  В официальном заявлении, опубликованном 9 января, говорится, что с момента запуска миссии в сельских районах Индии было построено более 90 миллионов туалетов, в результате чего национальный охват услугами санитарии в сельской местности вырос с 39% четыре года назад до более 98% в настоящее время.

  «Достигнут значительный прогресс», — сказал в декабре Nikkei Asian Review Парамесваран Айер, возглавляющий миссию Swachh Bharat. «Нам очень повезло, что премьер-министр оказал поддержку этой программе — он объявил [схему и] во многих отношениях он наш главный коммуникатор, и это сильно повлияло на импульс программа.»

  Моди, который баллотируется на второй срок на выборах, которые состоятся к маю, как ожидается, расскажет о прогрессе страны в рамках программы Swachh Bharat в ходе предвыборной кампании.«Мы в Индии гордимся той поразительной скоростью, с которой за последние четыре года расширилось санитарное покрытие», — написал в Твиттере премьер-министр 19 ноября, во Всемирный день туалета. Однако национальные выборы не будут прогулкой по парку для Моди, чья партия Бхаратия Джаната потерпела сокрушительное поражение в недавних региональных опросах.

  Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, ожидается, что миссия Swachh Bharat в сельской Индии предотвратит более 300000 смертей от диареи и белковой недостаточности в период с 2014 по октябрь 2019 года.Небезопасная санитария вызвала, по оценкам, 199 миллионов случаев диареи ежегодно до начала строительства туалетов.

  Улучшение здоровья сельских жителей Индии также должно помочь им сэкономить деньги. По данным исследования ЮНИСЕФ, меньше рабочих дней будет потеряно из-за болезней, и меньше денег придется тратить на лекарства, что позволит домохозяйствам в деревнях ODF сэкономить до 50 000 рупий в год.

  Согласно отчету Всемирного банка за 2011 год, отсутствие санитарии стоило Индии более 6% ее валового внутреннего продукта на основе данных за 2006 год, а в отчете Lixil Group, Water Aid и Oxford Economics за 2016 год потери составили 5.2% экономики в 2015 году.

  Миссия Swachh Bharat является крупнейшей программой изменения поведения в мире. Извечная практика открытой дефекации упорно терпела, поскольку патриархальные индийские семьи возражали против наличия туалетов внутри домов, несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются женщины. Это было основано на многовековом культурном сопротивлении установке туалета рядом с молитвенной комнатой или кухней, и считалось более чистым испражняться на открытом воздухе, несмотря на его вклад в распространение болезней.

  Также клеймо была чистка выгребных ям, работа, которую считали подходящей только для низших каст — далитов, — которые когда-то считались неприкасаемыми.

  Женщины в селе Гадой, где в настоящее время 90% домохозяйств имеют туалеты в помещении. (Фото Косаку Мимура)

  Ишвар Сингх, муж Шармилы, сказал, что ему потребовалось два месяца, чтобы начать пользоваться туалетом в их доме; ему было гораздо удобнее испражняться «на природе».«По-прежнему есть некоторые мужчины, в основном среднего и старшего возраста, которые предпочитают открытые поля, поскольку считают, что поступают правильно в культурном отношении, — сказал он.

  Чтобы изменить такое отношение, ведущие актеры Болливуда, такие как Амитабх Баччан и Акшай. Кумар был зачислен в качестве послов бренда кампании. Кумар снялся в популярном болливудском фильме 2017 года «Туалет: Эк Прем Катха (Туалет: История любви)», в котором жена его персонажа, которую играет актриса Бхуми Педнекар, отказывается оставаться с ним. если только он не построит в их доме туалет.Фильм, который собрал более 3 миллиардов рупий в прокате, стал огромным толчком для Swachh Bharat.

  «[Эта миссия] чрезвычайно повышает безопасность и достоинство женщин. Это также помогло [созданию] рабочих мест» для женщин, — сказала Айер. Он отметил, что в штате Джаркханд многие женщины стали каменщиками и сами начали строить туалеты. «Есть 30-40 тысяч женщин-масонов, которые устроились на эту работу в качестве работы», — сказал он.

  Когда началась программа Swachh Bharat, в мире было около 1 миллиарда человек, практиковавших открытую дефекацию, из которых около 600 миллионов проживали в Индии.Из них 550 миллионов проживают в сельских районах страны.

  Айер сказал, что около 450 миллионов человек в сельских районах Индии отказались от открытой дефекации чуть более чем за четыре года. «Достигнут колоссальный прогресс, и мы очень уверены в достижении цели премьер-министра — сделать Индию свободной от дефекации к 2 октября 2019 года».

  Самая большая проблема, по его словам, будет заключаться в том, чтобы не дать людям вернуться к старым привычкам. «Таким образом, все ODF [деревни] должны оставаться ODF на долгое время», — сказал Айер, добавив, что они также сосредоточатся на ODF-plus, который представляет собой управление твердыми и жидкими отходами.

  Трудный выбор для беднейших

  Шармила, которая принадлежит семье фермеров, получила правительственный стимул в размере 12 000 рупий на постройку туалета, хотя фактическая стоимость была в три раза выше, сказала она.

  До запуска SBM, по словам деревенских старейшин, менее 30% из 1050 домашних хозяйств в деревне имели туалеты, но теперь их количество выросло до 90%.

  Шармила пережила хороший опыт, но не все в Гадое счастливы. Хитеш Кумар, помощник деревенского совета, сказал, что только около 150 семей получили поощрительные выплаты в размере 12 000 рупий, которые напрямую переводятся на банковские счета жителей.

  Пока он говорил, группа, казалось бы, разочарованных сельских жителей собралась вокруг его офиса и хором спросила, когда они получат свою субсидию. Чтобы получить вознаграждение, правомочный бенефициар должен сначала построить унитаз — процесс, который включает в себя фотографирование на каждом ключевом этапе строительства и заполнение некоторых документов. «Многие из этих людей неграмотны и не соблюдают надлежащую процедуру, чтобы потребовать вознаграждение», — сказал Кумар.

  Одним из таких людей является 66-летний Дигдев Сингх, который сказал, что правительство должно выделить деньги до того, как будут построены туалеты.В простом одноэтажном доме Сингха нет туалета, где он живет со своими двумя сыновьями, их женами и тремя внуками.

  Дигдев Сингх, прав, хочет, чтобы правительство выделило деньги на строительство туалета заранее, а не компенсировало домохозяйствам после того, как они построят их. (Фото Косаку Мимура)

  «Как бедняк может построить туалет самостоятельно?» — спросил Паван, 34-летний сын Сингха, пока его 30-летняя жена Лакшми ухаживает за их буйволом.Паван работает учителем в частной школе и получает мизерную зарплату в 4500 рупий в месяц, в то время как его отец получает пенсию по старости в размере 500 рупий. Строительство типичного туалета стоит от 15 000 до 20 000 рупий — это более чем трехмесячный доход для Павана.

  Лакшми, у которой двое сыновей 8 и 6 лет, проходит более километра, чтобы облегчить себе жизнь. «Мы не владеем никакими сельхозугодьями и используем чужие поля. Мы должны гарантировать, что никто не наблюдает за нами, поскольку это постыдно, и люди возражают против того, чтобы их участки использовались для этой цели.«

  » Правительство должно дать нам деньги, чтобы просто вырыть подземную яму и поставить там сиденье. «Мы накроем его временными оловянными шторами или занавесками», — сказал Паван.

  «Сейчас я планирую продать своего буйвола, который должен принести мне 50 000 рупий, а затем я построю туалет», — добавил он, сокрушаясь. что те, кто может позволить себе построить уборную, получают стимулы, в то время как о тех, кто живет в крайней нищете, не заботятся.

  Несмотря на такие истории, деревня объявила себя свободной от дефекации.Критики говорят, что подобные заявления ODF в соответствии с Swachh Bharat нуждаются в надлежащем расследовании.

  Ссылаясь на отчет государственного аудитора по западному штату Гуджарат, который также объявил себя ODF, Сумед М.К., врач и специалист в области общественного здравоохранения, в октябре написал для Observer Research Foundation, что почти 30% опрошенных домохозяйств в восьми районах в состоянии «до сих пор не имели доступа к туалетам».

  «Хотя статусы ODF дают правительству возможность похвастаться, в действительности все выглядит иначе.Эту реальность [людей, испражняющихся на открытом воздухе] можно наблюдать по всей Индии — в местных поездах Мумбаи, во время поездки по прибрежным деревням Гуджарата, во внутренних районах Махараштры и во многих подобных местах », — добавил он. В Мароре, бедной деревне на севере штата Харьяна, примерно в 80 км от Нью-Дели, некоммерческая организация Sulabh International Social Service Organization построила туалеты для более чем 100 семей. Большинство из них принадлежат к мусульманскому меньшинству, которое составляет около 15% населения. Индия с преобладанием индуистов 1.25 миллиардов населения.

  Мехбуби, неграмотная вдова, живущая со своим сыном, его женой и двумя внучками, является одним из получателей. Ее 24-летний сын является единственным кормильцем в доме, зарабатывая около 5 000 рупий в месяц, работая по контракту, но теперь в семье есть туалет с двумя ямами, построенный Сулабхом бесплатно два года назад.

  «Раньше мы ходили в поля подальше или в места рядом с шоссе, чтобы облегчить себе жизнь, но теперь жизнь стала намного проще», — сказал Мехбуби.

  Ее невестка Ахлима, 23 года, особенно счастлива.«В моем родительском доме туалет был у нас уже более 15 лет, но я испытал шок здесь после того, как женился четыре года назад. Туалета не было, и мне было так стыдно. Я всегда боялась, что меня поймают в доме. это смущающее состояние », — сказала Ахлима, мать двух девочек 3 и 2 лет.« Я рада, что моим дочерям не придется сталкиваться с этой проблемой ».

  Международная организация социального обслуживания Сулаб построила туалеты для более чем 100 семей в Мароре, бедной деревне примерно в 80 км от Нью-Дели.(Фото Косаку Мимура)

  Поскольку в деревне неустойчивый водопровод, семья построила подземную камеру объемом 10 000 литров — как и все другие дома в этой деревне, — наполненную водой, которую они покупают у частных продавцов за 800 рупий. Вода используется для питья, смыва туалета и других домашних дел, и ее хватает более чем на два месяца.

  Пожизненный защитник санитарии

  Основатель Сулабха Биндешвар Патхак известен изобретением технологии с двумя ямами в 1968 году, когда в нескольких деревнях в сельских районах Индии были туалеты.

  Экологичный, самокомпостирующийся туалет с двумя ямами позволяет безопасно удалять человеческие отходы на месте. Когда одна яма заполнена, поток переливается во второй. Примерно через два года ил в первой яме превращается в сухой, без запаха, без патогенов и безопасный навоз, который можно легко выкопать и использовать в сельском хозяйстве.

  «Этот навоз содержит азот, фосфор и калий. Он также может удерживать воду», — сказал Патак.

  Он основал Sulabh в 1970 году и построил свой первый туалет в штате Бихар в 1973 году.С тех пор он построил 1,5 миллиона туалетов со смывом и 8 500 общественных туалетов с ванной. Ежедневно этими объектами пользуются около 20 миллионов человек по всей Индии.

  Биндешвар Патхак, основатель Международной организации социального обслуживания Сулабх, посвятил свою жизнь улучшению санитарных условий в Индии. (Фото Косаку Мимура)

  Организация продолжает строительство туалетов в деревнях по всей Индии и работает со 110 компаниями, такими как Boeing, Maruti Suzuki India, Oil and Natural Gas Corp., и энергокомпания NTPC в области санитарии. Maruti Suzuki, контрольный пакет акций которой принадлежит японской Suzuki Motor, построила более 3500 индивидуальных домашних туалетов в 26 деревнях в штатах Харьяна и Гуджарат.

  С 2015 года он потратил около 170 миллионов рупий из своих фондов корпоративной социальной ответственности на установку этих туалетов и регулярно проводит информационные кампании для сельских жителей и детей, чтобы стимулировать изменение поведения, по словам Аджая Томера, исполнительного директора компании по корпоративным вопросам. планирование.

  После полувека работы по обеспечению санитарии в своей стране Патхак сказал, что миссия правительства Моди за чистую Индию придала этому делу реальный импульс по всей стране.

  «После Ганди Моди — второй человек, который взялся за дело санитарии и превратил его в народное движение. Сегодня все говорят о чистоте, все это осознали. Премьер-министр получает за это полную оценку», — он сказал.

  Как небольшие изменения могут иметь большое значение в достижении устойчивой санитарии

  Страница IIED в Facebook регулярно приглашает наших последователей — особенно нашу молодую аудиторию — поделиться своим мнением и опытом в блогах.В прошлом месяце был отмечен Всемирный день туалета, в ходе которого отмечали туалеты и повышали осведомленность о 4,5 миллиарда человек, не имеющих доступа к безопасной санитарии. Говорить о туалетах может быть табу. Но нам нужны безопасные туалеты, чтобы защитить наше здоровье и остановить распространение смертельных болезней.

  Мы спросили наших подписчиков в Facebook, есть ли у них что-то туалетное, что они могут рассказать? Возможно, это опыт их сообщества о том, как туалеты изменили жизни или даже спасли жизни? Или о других решениях в области санитарии, которые изменили ситуацию.Здесь архитектор и аспирант Лайя Джемма Гарсиа описывает проект, направленный на улучшение традиционного туалета с выгребной ямой.

  В 2016 году я провел пару месяцев в сельской местности на севере Танзании в рамках студенческой программы в местной архитектурной НПО. Я жил с местной семьей, деля их общие места; едят вместе и, конечно же, пользуются общими удобствами, особенно ванной.

  В этой деревне, как и во многих изолированных регионах Танзании, туалеты представляют собой уборные с выгребной ямой, состоящие из трех частей: подземной ямы, бетонной плиты ручной работы с отверстием для сброса и укрытия.Туалеты обычно находятся на расстоянии не менее 10 метров от основных зданий, чтобы неприятные запахи не попадали в жилые помещения.

  Для человека, который всю жизнь прожил со сливом в туалете, эта перемена, несмотря на мою лучшую подготовку, стала чем-то вроде культурного шока. Обсудив с местными жителями санитарию в деревне, я начал изучать планы по улучшению их туалетов. В то время как моей первоначальной мыслью было работать над унитазом со смывом, я вскоре понял, что для деревни важнее всего безопасность и гигиена.

  Понятно, что существуют значительные проблемы с улучшением туалетов в сообществе с ограниченными ресурсами; Я сосредоточился на наиболее осуществимых и доступных решениях по модернизации традиционных туалетов с выгребной ямой.

  Традиционная уборная с выгребной ямой в стадии строительства в сельской местности в Танзании (Фото: авторское право Laia Gemma García)

  Что вам нужно, чтобы иметь надлежащий туалет?

  Когда я вернулся из Танзании, в рамках моего исследования был организован семинар для студентов-архитекторов и инженеров, на котором были составлены предложения о том, как улучшить санитарные условия.Студентам было предложено подумать об основных приоритетах для ванных комнат — большинство из них согласились с туалетами со смывом, естественным освещением, удобными размерами туалета и проточной водой.

  Напротив, когда тот же вопрос был задан сельским жителям во время совместной деятельности под руководством местной НПО, они определили основные потребности в области здравоохранения и безопасности, такие как размеры отверстия в плите, достаточно малые, чтобы предотвратить несчастные случаи, и стратегии для Избегайте гниения дверцы туалета при контакте с мочой и водой.

  Обеспокоенность местных жителей свидетельствует о явном недоверии к усилиям по улучшению туалетных условий. Они предположили, что туалеты изначально небезопасны и негигиеничны.

  Туалет с выгребной ямой: усовершенствованный прототип

  Основная цель исследования заключалась в поиске простых и доступных для всех решений с учетом местных условий. В 2018 году мы спроектировали общественный туалет рядом с поликлиникой с намерением построить прототип, который жители деревни могли бы легко скопировать на своих приусадебных участках.

  Весь блок был построен из сжатого стабилизированного земляного кирпича, произведенного на месте с использованием местного грунта. Бамбук из окрестностей был использован для создания потолка в туалете.

  В конструкции усовершенствованного туалетного блока предусмотрена внешняя яма, препятствующая возведению неустойчивых бетонных плит. Отодвигание ямы от пола туалета дает много преимуществ — это позволяет избежать прямого контакта с отходами жизнедеятельности человека, что снижает распространение болезней, а отдельная вентиляционная труба от ямы предотвращает попадание насекомых и мух.

  Детали приземного туалета и пола уборной (Фото: авторское право Laia Gemma García)

  Кроме того, конструкция приземистого туалета включает в себя сливную трубу, которая дополнительно предотвращает попадание запахов или попадания насекомых в туалет. Чтобы обеспечить постоянную подачу воды для смыва и мытья рук, в унитазе есть каменный резервуар для воды, который собирает дождевую воду с крыши унитаза.

  Этот исследовательский проект показал, что традиционные выгребные ямы можно значительно улучшить без значительных дополнительных затрат, а также с использованием местных материалов и рабочей силы.

  Благодаря творческому подходу к мелким деталям, этот проект продвигал благородные туалеты, которые были безопасными, гигиеничными, желанными и легко воспроизводимыми.

  Экологичный сухой туалет может изменить сельскую санитарию, но Миссия Swachch Bharat игнорирует это

  «Раньше мы пробирались через воду в поисках сухого места, чтобы облегчиться. Это непросто сделать, когда весь район затоплен », — сказал Чатти Деви в Бишамбхурпуре, деревне в пойме реки Гандак в районе Пашим Чампаран на севере Бихара.«Этот новый сухой туалет очень упростил задачу».

  Chatthi Devi имела в виду революционный сухой туалет с отводом мочи, получивший в народе название «Ecosan», сокращенно от «экологической санитарии».

  Жители Бишамбхурпура в основном работают на небольших фермах или мигрируют в далекий Пенджаб в поисках работы. В деревне регистрируется вода по горло в течение по крайней мере четырех-шести дней почти каждый сезон дождей, когда Гандак, стекающий с Непала, набухает и расширяет свой огромный край. В этом непостоянном море пресной воды, когда осталось мало земли для использования в качестве открытого туалета, рабочие туалеты особенно важны.

  Ecosan — это сухой туалет, построенный на приподнятой платформе, указанный в руководящих принципах миссии Swachh Bharat как подходящий для засушливых районов с ограниченным водоснабжением, прибрежных и подверженных наводнениям районов с высоким уровнем грунтовых вод, а также скалистых участков. Экскременты не смываются, а хранятся в герметичных камерах, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве удобрения. Туалеты Ecosan возвращают питательные вещества в почву, предотвращая загрязнение и сокращая расходы на химикаты на ферме. Но у него очень мало людей, поскольку миссия Swachh Bharat уделяет особое внимание ямным туалетам, говорит Шайлендра Тивари, генеральный секретарь Seva Mandir, некоммерческой организации, которая продвигает туалеты Ecosan в деревне недалеко от Удайпура, Раджастхан.

  В Бишамбхурпуре основание унитаза Ecosan находится выше 10-летней отметки паводка. «Это подходит для нашего региона. Он не задыхается от воды и ила, даже когда окружающая среда находится под водой », — сказал Чатти Деви IndiaSpend . «Компост — это бонус».

  Спешка к достижению целей

  Бихар — самый подверженный наводнениям штат Индии, более 73% его географической территории подвержены затоплению, согласно данным департамента водных ресурсов штата.Около 76% населения северного Бихара живет под постоянной угрозой опустошительных наводнений. Семьи, проживающие в Бишамбурпуре, поселились здесь после восьми перемещений из-за наводнений за последние 50 лет. Таким образом, все конструкции здесь спроектированы с учетом возможности паводковых вод. Дома сделаны из бамбука и соломы, которые легко разбираются, зернохранилища с глиной стоят на приподнятых площадках во дворах, а чарпои часто являются единственной мебелью. Среди них особняком стоят ряды свежевыкрашенных туалетов с двумя ямами — все одного размера и формы, у некоторых общая стена.

  «Эти туалеты выйдут из строя менее чем через два года. Может быть, мы будем использовать их кирпичи где-нибудь еще , », — сказала Чанмити Деви, глядя на унитаз с двумя ямами, который недавно вырыли на ее заднем дворе. В рамках миссии Swachh Bharat, контролируемой Министерством водоснабжения и канализации, семьи должны строить туалеты самостоятельно, за что они получают вознаграждение в размере 12 000 рупий. Но, как и во многих других местах Индии, программа строительства туалетов превратилась в кампанию принуждения в Бишамбхурпуре во имя достижения цели миссии Swachh Bharat — сделать Индию открытой дефекацией к октябрю 2019 года.

  Все сельские жители IndiaSpend говорили, что деревенский панчаят угрожал людям отказом в льготах от государственных схем, таких как субсидируемые пайки и дома-пукка, до тех пор, пока они не построят туалеты. Панчаят нанял подрядчика для выполнения этой работы. Людям не нужно платить сразу, чтобы построить унитаз с двумя ямами, они должны передать государственное вознаграждение панчаяту, как только оно будет зачислено на их банковские счета.

  «Мы знаем, что эти туалеты с выгребной ямой здесь не работают, но они строятся повсюду», — сказал Мунна Маджи, избранный представитель Бишамбхурпура в панчаяте, IndiaSpend .«Мы должны показать прогресс в Swachh Bharat отсюда, и эти туалеты легко построить».

  Миссия Swachh Bharat достигла 98,8% охвата туалетами в сельских районах Индии, и к февралю 601 из 722 районов страны объявили себя свободными от дефекации. Вскоре район Пащим-Чампаран будет объявлен свободным от открытой дефекации, поскольку в нем уже обеспечено 100% -ное покрытие туалетов.

  Тем не менее, этот статус открытой дефекации, вероятно, будет распространяться аналогичным образом несуществующими или дисфункциональными туалетами, как обнаружила группа финансового контролера и главного аудитора в деревнях, свободных от открытой дефекации, в штатах Уттар-Прадеш и Гуджарат, как FactChecker.в сообщалось в ноябре 2018 года. Отсутствие открытой дефекации означает прекращение фекально-оральной передачи, определяемое а) отсутствием видимых фекалий в окружающей среде / деревне; и б) безопасные технологии для удаления фекалий в каждом доме, а также в государственных / общественных учреждениях. Тем не менее, деревни и районы объявляют себя свободными от открытой дефекации после достижения 100% -ного покрытия туалетов, игнорируя важнейший аспект безопасного удаления отходов.

  Према Деви — единственная в Бишамбхурпуре, которая до сих пор бросила вызов диктату панчаята и построила в своем доме унитаз с двумя ямами.«Я жду, когда мой муж, работающий на ферме, вернется с работы в Пенджабе. «Я хочу сухой туалет, такой же, как у Чатти», — заявила она. «Лучше потратьте деньги и купите хороший туалет, чем купите бесплатный, который не подойдет». Семь семей в Бишамбхурпуре сэкономили деньги на строительство туалетов Ecosan, известных в местном масштабе как « faydemand shauchalya» (полезный туалет).

  Advantage Ecosan

  В унитазе Ecosan есть два унитаза, которые открываются в отдельные бетонные камеры внизу для хранения экскрементов.После дефекации нужно пригрызть горсть золы и закрыть крышку. Промывка не требуется. Имеются отдельные выпускные отверстия для мочи и промывания, поэтому вода не попадает в камеру для экскрементов. Это предотвращает размножение насекомых и неприятный запах, а также ускоряет разложение.

  Семья использует одну кастрюлю и камеру в течение пяти или шести месяцев. После заполнения его герметично закрывают, и затем используют вторую камеру. К тому времени, когда вторая камера заполняется, экскременты в первой камере становятся компостом без запаха и могут использоваться в качестве навоза на ферме.Моча собирается в отдельный контейнер, смешивается с водой и также используется на полях в качестве удобрения.

  У туалета Ecosan есть два унитаза, которые открываются в отдельные бетонные камеры внизу для хранения экскрементов. Семья использовала одну кастрюлю и камеру в течение пяти или шести месяцев. После заполнения его герметично закрывают, и затем используют вторую камеру. Фото: Ману Муджил / IndiaSpend.com

  Таким образом, туалет Ecosan служит нескольким целям, завершая естественный цикл питательных веществ, возвращающихся в поле, откуда они пришли.Напротив, обычные туалеты разрывают этот круговорот, заменяя почву водой, которая не только уносит питательные вещества, но и загрязняет пруды и реки, распространяя такие болезни, как холера и брюшной тиф.

  В городских районах Индии около 70% сточных вод случайным образом сбрасывается в реки, моря, озера и колодцы, загрязняя три четверти водных объектов страны, согласно анализу IndiaSpend , проведенному в январе 2016 года из различных источников. В деревнях туалетная вода либо сливается в пруды, либо, если не отводится и не очищается должным образом, загрязняет грунтовые воды.

  С другой стороны, сельскохозяйственная почва в Индии в настоящее время испытывает нехватку питательных веществ, начиная с дефицита 89% азота, 80% фосфора и 50% калия, помимо отсутствия ряда других макро- и микронутриентов, согласно к отчету постоянного комитета по сельскому хозяйству, представленному в парламент в августе 2016 года. Тысячи крор тратятся на химические удобрения для омоложения этой почвы, увеличивая задолженность фермеров и государственные расходы на субсидии на удобрения. Другое дело — загрязнение от сельскохозяйственных стоков агрохимикатами.Таким образом, вывоз компостированных человеческих экскрементов на фермы — это беспроигрышный вариант.

  Однако большинство туалетов Ecosan, будь то в Тамил Наду, Гуджарате, Махараштре, Раджастане, Уттаракханде или Чхаттисгархе, используются только некоммерческими организациями или хорошо осведомленными людьми. В Бихаре некоммерческая организация Megh Pyne Abhiyan также боролась за Ecosan и убедила администрацию рассмотреть их в качестве стимулов и в рамках миссии Swachh Bharat.

  Рентабельность

  Керба Вадкар, 65 лет, просыпается в 4 часа утра, надевает кепку и идет по своей маленькой ферме.Его высокое тело, одетое в свободную бело-синюю рубашку и серые шорты, каждые несколько шагов наклоняется, чтобы сорвать цветы. Розовые, пурпурные и красные гвоздики путешествуют на 35 км до цветочных рынков Пуны, принося в Вадкар до 20 000 рупий каждый сезон. Ареканут, выращенный на той же ферме, приносит ему 30 000 рупий в год. В семье Вадкар шесть человек, в том числе пятилетний мальчик, все они пользуются туалетом Ecosan, которого в этом регионе называют «другом фермера».

  Их дом — Даревади, небольшая деревня в горах Сахьядри в районе Пуна на западе Махараштры, недалеко от шоссе Пуна-Бангалор.«Раньше я тратил 4000 рупий каждый сезон на химические удобрения. Почва также станет плотной и сухой при регулярном использовании химикатов », — сказал Вадкар IndiaSpend , сжимая пальцы, чтобы передать текстуру. « son khaad (золото навоза), которое мы получаем из туалета, теперь используется на ферме специально для ареканутов, которые хорошо себя чувствуют. Почва мягче и требует меньше воды ».

  Керба Вадкар выращивает цветы и ореховые деревья, используя компост и мочу из своего туалета Ecosan в деревне Даревади недалеко от Пуны, штат Махараштра.Фото: Ману Муджил / IndiaSpend.com

  Помимо полезности компоста, именно моча привлекла таких фермеров, как Вадкар, к туалетам Ecosan, потому что ее можно собирать и использовать в качестве удобрения каждые несколько дней. Моча содержит питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий, которые способствуют росту растений.

  «Мы проверили урожайность томатов, кориандра и гороха и обнаружили, что поля, на которых использовалась моча, дают более высокие урожаи», — сказал Ганеш Кале из Ecosan Services Foundation, некоммерческой организации из Пуны, которая продвигает туалеты Ecosan в регионе. , рассказала IndiaSpend .

  Применение 50 литров человеческой мочи, разбавленной 500 литрами воды, уменьшило использование удобрений на 25% и улучшило рост растений, урожайность и качество фруктов с потенциальной дополнительной выгодой в 45 175 рупий с гектара, согласно исследованию 2009-10 гг. Национальный исследовательский центр бананов министерства сельского хозяйства в Тиручираппалли, Тамил Наду.

  «Я видел рост доходов на 20% и снижение использования удобрений за счет распыления мочи», — сказал Шантарам Шанкар, который первым получил туалет Ecosan в Даревади.

  Однако убедить людей использовать собственные отходы на фермах было непросто. Вот почему такие организации, как Kale’s, открывают первую камеру в деревне как общественное мероприятие, на которое часто приезжает высокопоставленный правительственный чиновник.

  «Мы испугались, когда камеру открыли, но то, что мы обнаружили внутри, было просто сухим навозом без неприятного запаха», — вспоминает Шанкар. «Мы могли бы даже прикоснуться к этому голыми руками». Но использовать его на фермах? «Было чувство стыда, особенно потому, что мы, горожане, говорили им делать то, чего не делали сами», — отметил Кале.«Сначала они использовали его в небольших овощных грядках и подарили нам продукт. Когда мы съели их без гримасы, фермеры убедились, что урожай не грязный ».

  В Мамадев Ки Чаапар, деревушке с населением около 150 человек в районе Удайпур на юге Раджастана, Ecosan служит другой цели, избегая использования воды для смыва туалетов. Один-единственный колодец обслуживает все жилище за водой. В то время как мужчины либо уезжают в город, либо мигрируют в отдаленные районы в поисках работы, женщины ухаживают за неорошаемыми сельхозугодьями и скотом.Туалет с водой — это роскошь, которую они не могут себе позволить.

  «Мы видели водные туалеты в городских больницах и в домах родственников. Мужчины тоже привыкли к ним на работе и иногда настаивают на том, чтобы они были дома », — сказала Сарси Бай, вынимая компост из туалета. «Мы говорим им, что ответственность за воду ляжет на них, и они замолкают».

  Нехватка воды — одна из основных причин низкого использования туалетов в Индии; Согласно отчету NITI Aayog за июнь 2018 года, в настоящее время 600 миллионов человек сталкиваются с экстремальным водным стрессом.Ecosan обходит эту проблему и был принят 929 семьями в Раджастане при поддержке Seva Mandir, некоммерческой организации, расположенной в Удайпуре.

  Сарси Бай показывает компост, извлеченный из ее туалета Ecosan в деревне Мамадев Ки Чаапар недалеко от Удайпура, Раджастхан. Фото: Manu Moudgil / IndiaSpend.com

  Опыт Чхаттисгарха

  Одной из причин медленного распространения Ecosan является то, что он на 33–100% дороже обычного унитаза. Унитаз Ecosan состоит из двух поддонов, бетонного основания с двумя камерами и гидроизоляции.Это может стоить от 20 000 до 30 000 рупий в зависимости от местоположения, стоимости транспортировки и необходимых модификаций. Поскольку поощрение в размере 12 000 рупий в рамках миссии Swachh Bharat предоставляется после постройки туалета, желающие получить унитаз Ecosan сначала должны уплатить всю сумму самостоятельно.

  Большая часть стоимости, однако, может быть уменьшена за счет использования местных строительных материалов, как это было сделано в Кайри, небольшой деревне племени тару в Пашим-Чампаране, на северной окраине Бихара, подпитываемой рекой Пандай.Пандай привозит с гор Непала песок и камни, которые используются местными жителями в качестве строительных материалов, вместо кирпича, привезенного из далеких мест. Это сократило на 45% стоимость туалета Ecosan, построенного Йогендрой Натхом. Помимо поощрения миссии Swachh Bharat в размере 12 000 рупий, он потратил 8 000 рупий. «Нужно заплатить 1000 рупий, чтобы очистить яму для замачивания после внезапных наводнений. Лучше один раз потратить на функциональный унитаз, чем покупать более дешевый, который не работает », — сказал он IndiaSpend .«Он также чище, потому что вода используется только для стирки».

  В Бихаре государственный департамент сельского развития, центральное агентство по реализации миссии Swachh Bharat, предлагает легкую ссуду в размере 8000 рупий членам женских групп самопомощи на строительство туалетов. Однако приобретение Ecosan по-прежнему является непростой задачей. К примеру, туалет Чатти Деви строился более года. «Мы закончили строительство каркаса, а затем пришлось ждать, пока мы накопим достаточно денег, чтобы закончить работы», — сказала она.«Мы не можем потратить такую ​​большую сумму за один раз».

  «Преимущество туалетов Ecosan в том, что семьи охотно вкладывают в них свои деньги, что гарантирует, что они тоже будут ими пользоваться», — сообщил IndiaSpend на условиях анонимности сотрудник департамента сельского хозяйства Бихара. «Миссия Swachh Bharat Mission — это очень хорошо разработанная программа, которая началась с поручения обеспечить изменение поведения. Но теперь это превратилось в целенаправленное упражнение — просто строить конструкции, какими бы неисправными они ни были.Люди вернутся к открытой дефекации, как только эти туалеты перестанут работать ».

  В Чхаттисгархе была принята другая модель строительства туалетов Ecosan. Помимо стимулов в рамках миссии Swachh Bharat, на строительство туалетов Ecosan были также использованы деньги из Фонда минеральных ресурсов округа и дискреционного фонда панчаята 14-й Финансовой комиссии.

  «Одна вещь, которая работала в пользу Чхаттисгарха, заключалась в том, что люди активно участвовали в мониторинге строительства туалетов, проводимых в рамках миссии Swachh Bharat через комитеты по санитарии на уровне деревень», — сказал Анураг Гупта, координатор программы WaterAid India, не участвующий в программе. коммерческая организация со штаб-квартирой в Дели, которая оказала техническую помощь в установке туалетов Ecosan в районах Корба и Канкер в Чхаттисгархе.«Это означало, что, несмотря на целенаправленный подход, Swachh Bharat Mission не стала поводом для промывания глаз, и были хорошие возможности для альтернатив, таких как Ecosan».

  В двух районах 140 туалетов Ecosan были построены либо в районах с твердой породой, где копать для создания туалетных ям было невозможно, либо в районах с неглубокими грунтовыми водами. Официальные лица также не спешили объявлять в селе свободную дефекацию. «Мы предпочли, чтобы любые построенные туалеты выдержали испытание временем», — сообщил IndiaSpend консультант миссии Swachh Bharat в районе Канкер.«Поскольку выгребные туалеты не могли функционировать в зонах с высоким уровнем грунтовых вод, а рытье в твердой скальной местности потребовало бы больших затрат, Ecosan был выбран как наиболее практичный проект».

  Выгоды перевешивают инвестиции

  Хакку Бен делал лепешки из навоза, которые позже использовались в качестве топлива для кухни. Она уже подместила дом и провела пуджу для Душеры и ждала цистерны, которая доставит воду в ее дом в деревне Гуджада в засушливом районе Бхавнагар в Гуджарате. Климат здесь в основном сухой, хотя морское побережье находится всего в нескольких километрах к югу от деревни.Государственная вода поступает каждые два-три дня.

  Деревня расположена на большой полосе известняка, которую нужно разрезать машинами, прежде чем можно будет вырыть туалетные ямы. Таким образом, это идеальное место для туалетов Ecosan. Уттан, некоммерческая организация из Ахмедабада, построила четыре туалета Ecosan в 2007 году. Одним из бенефициаров был Хакку Бен, который недавно перешел на унитаз на водяной основе. Проблема заключалась в посещении родственников.

  «Туалет работал нормально, но как научить пользоваться им родственников, которые навещают нас на день или два? Раньше они поливали воду в отделение для экскрементов, что приводило к появлению неприятного запаха и появлению насекомых », — сказала она.«Внутри был плакат с подробностями об использовании, но не многие следовали инструкциям. Кроме того, очень часто мужчины не бывает дома, и я уклоняюсь от разговора с посетителем-мужчиной об использовании туалета ».

  В этом году семья потратила 12 000 рупий на выемку твердой породы и построение котлована. Теперь они платят 150 рупий за воду из автоцистерны каждые несколько дней, а также за воду по пайку, стирая одежду в пруду. «Мы сожалеем, что перешли на унитаз с водой, но что еще можно сделать?» она спросила.Однако ее соседка Дхани Бен нашла простое решение этой дилеммы. «Я запираю унитаз, когда есть посетители. Им нужно выйти на улицу. Это лучше, чем позволять им создавать беспорядок внутри «.

  Дхари Бен рассказывает о функционировании туалета Ecosan, установленного в ее доме в деревне Гуджада в районе Бхавнагар штата Гуджарат. Фото: Manu Moudgil / IndiaSpend.com

  Представление туалета, в котором семья должна научиться правильному процессу, требует интенсивных образовательных усилий. «Хотя Ecosan — лучший туалетный раствор с точки зрения дизайна и переработки питательных веществ, он требует тесной координации с людьми и регулярных наблюдений», — сказал Гупта из компании Water Aids.«Вовлечение НПО и волонтеров в этот процесс имеет большое значение для обеспечения его успеха».

  Большой проблемой для туалетов Ecosan в засушливых районах в будущем могут стать скважины, которые могут забирать воду с большой глубины. «По мере того, как в отдаленных районах все чаще проникают скважины, полезность Ecosan как спасителя воды теряется», — отметила Шайлендра Тивари, генеральный секретарь Сева Мандир. «Если есть вода, многие люди предпочли бы туалеты, которые они видели в городах, потому что они стремятся быть похожими на нас, независимо от того, насколько неисправна наша система канализации.”

  Однако для таких фермеров, как Дхани Бен и Йогендра Натх, смывание фекалий является пустой тратой. «Тебе нужно увидеть, как мои бринджалы растут на компосте из туалета», — поддразнил Нат своего соседа во время нашей прогулки по его деревне. «Можете ли вы сделать то же самое с водяным унитазом?»

  Эта статья впервые была опубликована в IndiaSpend, некоммерческой организации, занимающейся журналистской деятельностью, основанной на данных и представляющей общественные интересы.

  Лучший туалет, лучшая жизнь

  Лицо Фоломины светится, когда она говорит о своем туалете.

  Два года назад состояние водоснабжения и канализации в селе Фоломина было ужасным. Она и другие 20 семей из ее общины ходили по два часа в день за водой. Ситуация с санитарией была такой же плохой. У большинства туалетов не было крыш, поэтому они были затоплены в сезон дождей. Без покрытий на выгребных ямах, Фоломина говорит, что в ее доме повсюду были мухи. Все это сделало семьи болеют — Фоломиной часто приходилось водить детей в поликлинику, чтобы лечится от болезней, передающихся через воду.

  Сейчас, Фоломина с энтузиазмом говорит о воде, потому что есть точка воды. всего в нескольких шагах от ее дома. Но особенно она гордится своим новым туалетом.

  Фоломина была первая в своем сообществе построила улучшенный уборный с прочным стены и жестяная крыша. И вместо открытой ямы установила SaTo Кастрюля — пластиковый поддон, закрывающий отверстие в уборной, создающий герметизирующую прокладку. не пропускает мух, насекомых и запахи. Эта печать предотвращает распространение болезней и повышает безопасность и желательность уборных с выгребной ямой — выигрыш вдвойне.

  «Я горжусь тем, что у меня современный туалет», — говорит Фоломина. «Это улучшило наше здоровье, и мы больше не болеем».

  Фоломина имеет стать городским представителем по улучшению туалетов, и другие жители деревни приходят ее дом, чтобы увидеть ее новую уборную, оборудованную SaTo Pan. Вместе, сообщество участники объединились в кооператив, чтобы помочь друг другу улучшить свои ванные комнаты.

  «Производим кирпичи. чтобы в каждом селе построить современный туалет », — делится Фоломина.»Мы помогая друг другу ».

  Они также объединить деньги, чтобы помочь семьям приобрести жестяные крыши для своих туалетов, чтобы они оставайтесь сухими и гигиеничными в сезон дождей.

  Улыбка появляется на лице Фоломины, когда она понимает, что ей больше не придется беспокоиться о безопасной ванной. Она работает над тем, чтобы сделать это реальностью для каждого члена ее сообщества.

  Туалеты EcoSan — альтернатива обычной санитарии в уязвимых местах

  WaterAid

  Внутри унитаза EcoSan.

  Система EcoSan

  Унитаз EcoSan — это закрытая система, не нуждающаяся в воде, поэтому он является альтернативой унитазам с выщелачивающими ямами в местах с дефицитом воды или высоким уровнем грунтовых вод и повышенным риском загрязнения грунтовых вод. Туалет основан на принципе восстановления и повторного использования питательных веществ из экскрементов для создания ценного ресурса для сельского хозяйства.

  Когда приямок унитаза EcoSan наполняется, он закрывается и запечатывается. Примерно через восемь-девять месяцев фекалии полностью превращаются в органический навоз и могут использоваться на фермах.Когда первая яма закрыта, пользователи могут переключиться на использование второй ямы.

  После успешной демонстрации в одной деревне признание технологии возросло, и общины попросили построить туалеты EcoSan в пяти других панчаятах Корбы. Тот факт, что люди в этих сообществах внесли до 40% стоимости, является еще одним доказательством признания технологии.

  Изначально мы использовали унитазы для сидения на корточках из поливолокна для унитазов EcoSan, но поскольку они не были доступны в Чхаттисгархе и их пришлось покупать в другом штате, стоимость унитаза увеличилась примерно до 16 000 рупий.Эта стоимость была неоправданной, поскольку затрудняла получение поддержки от правительственной программы «Нирмал Бхарат Абхиян» (бывшая Кампания по всеобщей санитарии), которая может предоставить до 10 000 рупий на строительство домашних туалетов.

  Поэтому для обеспечения устойчивости этих туалетов было важно снизить удельную стоимость. Таким образом, вместо того, чтобы покупать традиционные унитазы из поливолокна, каменщики были обучены строить пол в туалетах как унитазы EcoSan. Эта конструкция на месте существенно снизила затраты до 12000 рупий за единицу, которые можно было бы дополнительно снизить за счет уменьшения размера ямы, строительства надстройки из местного материала, такого как бамбук, или за счет уменьшения толщины стен надстройки.Вместе эти изменения привели к тому, что стоимость была в пределах, требуемых программой Нирмал Бхарат Абхиян.

  WaterAid

  Семья у туалета EcoSan.

  Уроки будущего

  Процессы, используемые для того, чтобы побудить семьи сначала принять эту концепцию, а затем заставить их использовать другую модель туалета, дали нам некоторые окончательные выводы для обучения:

  • Унитаз с выщелачивающей ямой, который считается экологически безопасным вариантом для сельской местности в целом, бесполезен в этом контексте.
  • Поскольку конструкция и использование унитазов EcoSan сильно отличается от обычных унитазов, для успешного результата необходимо провести интенсивное обучение каменщика, пользователей и руководящего персонала.
  • Мониторинг после строительства имеет решающее значение в течение как минимум одного года, чтобы семья могла изучить такие процессы, как, когда нужно закрыть первую камеру и начать использовать вторую, а когда убрать компост. Если на любом из трех шагов есть ошибка, система не будет работать.
  • Для устранения социальных предрассудков необходима постоянная информационная, образовательная и коммуникационная работа. Живые примеры лучше всего и могут вселить уверенность. После того, как в деревне вышли из строя туалеты с выщелачивающими ямами, община не знала, когда им предлагали вариант туалетов EcoSan, но, когда один был построен и использован, и они увидели последствия, они постепенно убедились.

  Узнайте больше об используемых нами технологиях

  .

  Как правильно установить радиаторы отопления алюминиевые: как правильно соединить обогреватели, монтаж и методы подключения, способы крепления, где можно устанавливать батарей из алюминия

  Апр 21, 1973 автор alexxlab Разное

  как правильно соединить обогреватели, монтаж и методы подключения, способы крепления, где можно устанавливать батарей из алюминия

  Когда ставится вопрос, чем оборудовать автономную отопительную систему, лучшим ответом станет установка алюминиевых радиаторов.

  Как показал многолетний опыт их использования, они подходят по всем основным параметрам для этого: цене, качеству и эффективности работы в условиях индивидуальных систем обогрева.

  Где можно устанавливать?

  Прежде чем размышлять на тему, можно ли устанавливать алюминиевые радиаторы в квартире, следует провести «исследование» отопительной системы. Хотя почти все производители утверждают, что батареи из алюминия способны выдерживать гидроудары централизованной системы обогрева, на самом деле это не так.

  Эти конструкции слишком тонкие, поэтому их рекомендуется использовать при автономном отоплении, где перепады давления отсутствуют. В том случае, если монтаж алюминиевых радиаторов производится в квартире высотного дома, то следует очень тщательно подойти к выбору модели и производителя. Как правило, самое высокое качество у дорогих изделий итальянского производства.

  Немаловажное значение имеет местоположение батарей в помещении, так как от этого зависит эффективность их работы. Например, теплоотдача снижается до 4%, если была произведена установка алюминиевых радиаторов отопления под подоконником, и на 7%, если в нише. Не стоит так же закрывать их полностью экраном, так как в этом случае эффективность нагрева воздуха снижается до 25%.

  Типы батарей из алюминия

  Выбирая радиатор, потребитель ориентируется на его мощность, устойчивость к гидроударам и максимальную температуру нагрева носителя.

  Таким образом, алюминиевые батареи можно разделить на 2 типа:

  1. В стандартных моделях предусмотрено рабочее давление от 7 до 10 атмосфер. Монтаж алюминиевых радиаторов отопления этого типа годится исключительно для частных домов и двухэтажных коттеджей при условии, что секции будут собраны не в слишком длинные конструкции.
  2. Усиленные модели способны выдерживать давление до 20 атмосфер и применяться в домах, подключенных к централизованной системе отопления. Их можно собирать до 12 секций в одной конструкции.

  Расчет количества элементов в батарее должен быть произведен до ее покупки с учетом, что на 10 м2 помещения при высоте потолков 3 м требуется 1 кВт энергии.

  Совместимость с трубами

  Как монтировать алюминиевые радиаторы? Комплектующие для алюминиевых радиаторов отопления так же не менее важны.

  Начинать следует с совместимости алюминия с другими металлами:

  1. Если трубы чугунные или стальные, то чтобы «совпасть» с алюминием, они должны быть обработаны специальным антикоррозийным составом, иначе их соприкосновение значительно сократит срок эксплуатации батарей.
  2. Медь вообще несовместима с алюминием, поэтому не только трубы, но и другие комплектующие элементы не должны содержать ее.
  3. Если схема отопления с алюминиевыми радиаторами предусматривает их установку в централизованной системе, то трубы должны быть металлические, чтобы выдерживать ее гидроудары. Полипропиленовые трубы допустимы исключительно в автономных системах обогрева.

  Очень важно, чтобы при монтаже были установлены клапана для спуска воздуха. Это убережет алюминий от коррозии.

  Основные аксессуары для монтажа поставляются производителем вместе с изделием.

  Среди них:

  1. Крепления алюминиевых радиаторов для установки на стене. Как правило, для них заранее отмечают место, вставляют в стену дюбеля, крепят к ним кронштейны и навешивают на них радиатор. Количество креплений зависит от длины конструкции.
  2. Уплотнители и клапаны Маевского так же входят в комплект.
  3. Специальные заглушки для «запирания» крайних секций.

  Следует знать, что напольное крепление для алюминиевых радиаторов придется покупать отдельно, так как их не выпускают с установкой на ножках.

  Как установить алюминиевый радиатор читайте ниже.

  Установка алюминиевых радиаторов

  Методы подключения

  Чтобы знать, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления, вначале изучается отопительная система. Метод подключения зависит от того, какая она: однотрубная или двухтрубная, горизонтальная или вертикальная, с естественной подачей носителя или циркулирующей.

  Как соединить алюминиевый радиатор?

  Обычно подсоединение проводится одним из трех способов:

  1. Для алюминиевых типов батарей лучшим считается диагональное подключение, при котором носитель подается сверху, а выводится снизу. Его можно применять как в двухтрубных, так и однотрубных системах отопления.
  2. При боковом способе подача и отвод подключаются с одной стороны.
  3. Менее эффективной принято считать нижнее подсоединение, но это устаревший стереотип. При этом способе все трубы убираются в пол или стену, придавая помещению привлекательный вид, а для повышения КПД радиатора просто нужно купить устройство с чуть большей, чем по расчетам, мощностью.

  Правильным считается, когда алюминиевые радиаторы (установка своими руками имеется в виду) оснащены на подаче и обратке кранами, позволяющими в случае аварии его отключать, не останавливая работу всей системы.

  Способы крепления

  Существует всего 2 варианта крепления обогревателей: к стене и полу. Как правило, алюминиевые радиаторы не выпускаются на ножках, только если они не сделаны под заказ. Чтобы установить их, потребуются специальные напольные устройства.

  Чтобы радиатор был закреплен надежно, специалисты рекомендуют использовать зажимные кольца на небольших ножках для установки конструкции на пол и настенные кронштейны.

  Последние аксессуары фиксируются к стене дюбелями. Применяются для навешивания радиатора на стену, при котором он просто держится на них специальными скобами с обратной стороны.

  Когда радиатору определяется место в помещении, то нужно учитывать, что расстояние между ним и полом не должно быть меньше 10 см, а под подоконником зазор составляет от 5см. Между стенкой и задней панелью обогревателя расстояние не может быть меньше 5 см.

  Это важно учесть, чтобы теплоотдача от конструкции была полноценной. Еще больше увеличить КПД алюминиевого радиатора сможет экран на стене за ним. Для этого можно купить уже готовую конструкцию, либо закрепить позади него фольгу. Отраженное тепло будет идти вовнутрь помещения, а не греть наружную стену.

  Советы от профессионалов

  Алюминиевые радиаторы требуют учета некоторых нюансов при подключении их к отопительной системе:

  1. Выбор модели должен исходить из таких параметров, как уровень теплоотдачи и устойчивость к гидроударам. Если в техпаспорте указано рабочее давление 10 атмосфер, то изделие пригодно для работы исключительно в автономных отопительных системах. Если заявленное давление равно 20 атмосфер, то даже тогда применять их при централизованном обогреве можно с осторожностью. Как правило, для последнего варианта нужно подбирать более дорогие конструкции от проверенных производителей.
  2. Качество теплоносителя – это основная «слабость» алюминия. Этот металл подвержен коррозии, и чтобы радиатор из него действительно эксплуатировался гарантированные производителем 10 лет, нужно придерживаться указанным в техпаспорте критериям. Если батарее нужен бытовой антифриз, то это должен он, а не вода.

     Существуют модели алюминиевых радиаторов нового поколения, которые способны выдерживать носители с повышенным до 12 уровнем Ph. Если установка предполагает в доме с централизованным обогревом, следует отдать предпочтение таким моделям, несмотря на их достаточно высокую стоимость.

  3. Установка экрана за радиатором увеличит его КПД, а перед ним – снизит. Если для украшения интерьера экран необходим, то следует рассчитывать мощность устройства с учетом его монтажа. То же касается, когда предполагается нижнее подключение радиатора.

  Подводя итоги, можно сказать, что алюминиевые радиаторы при всей своей кажущейся легкости монтажа, требуют некоторых навыков, поэтому лучше доверить как расчеты, так и все работы профессионалам. Не лишним будет так же посоветоваться с ними о моделях и производителях, представленных на отечественном рынке.

  как правильно установить, нарастить свои батареи, монтаж и соединение между собой

  Гарантировать бесперебойный процесс системы отопления сможет грамотно проведённый монтаж радиаторов из алюминия. При этом важно подобрать все комплектующие и определить схему подключения.

  Возможности установки радиаторов отопления из алюминия

  Особенности таких источников обогрева помещения — малое ограниченное давление циркулирующей в них жидкости и высокий показатель отдачи тепла.

  Таким образом, установку алюминиевых приборов отопления зачастую проводят в частных домах с небольшой этажностью либо при формировании автономной системы.

  Делается это для предотвращения возникновения гидроударов и получения качественного обогрева комнат.

  Алюминиевые радиаторы в основном монтируются под подоконниками или в любой свободной зоне помещения, в том числе на стойках возле стены. Последний вариант предусматривает подвод трубопроводов с обеих сторон.

  Важно! при выборе локации для установки алюминиевых батарей обязательно должен учитываться показатель тепловых потерь на расположенные вблизи от него предметы.

  Комплектующие для монтажа

  Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.

  Трубы

  Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения. Моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
  • Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.

  Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.

  • Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.

  Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.

  Аксессуары

  Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:

  • заглушки для секций, расположенных по краям;
  • кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
  • прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
  • воздухоспускные клапаны.

  Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.

  А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.

  Как правильно установить алюминиевую батарею своими руками?

  Такой процесс проходит поэтапно.

  Подготовительные работы

  Они начинаются с того, что производится определение места будущей установки радиатора и фиксируются кронштейны.

  Для грамотного расчёта монтажа батареи обязательно учитываются следующие строительные показатели отступов:

  • от 10 см и более — от подоконника;
  • 3–5 см от стены;
  • примерно 12 см от уровня пола.

  Фиксация кронштейна к стене производится с помощью дюбелей. Отверстия, оставленные сверлом, заполняются цементом.

  Если батарея напольного типа, то она помещается на специальную подставку, а к стене крепится слегка, лишь для установки её устойчивого баланса.

  Сборка радиатора

  Перед непосредственным запуском батареи, необходимо пошагово произвести монтаж:

  • вкрутить заглушки и радиаторные пробки;
  • стыковка с запорной арматурой;
  • сбор терморегуляторов;
  • контроль устойчивости ниппелей;
  • фиксация воздухоспускных клапанов.

  Внимание! Для дальнейшей правильной эксплуатации клапанов требуется установить их выпускные головки таким образом, чтобы они были обращены вверх.

  После выполнения всех шагов радиатор фиксируется на кронштейны.

  Крюки располагаются между секций. Подробная инструкция по сборке алюминиевого источника обогрева помещения должна идти с ним в комплекте.

  Вам также будет интересно:

  Схемы подключения

  Монтаж алюминиевых радиаторов производится следующими способами.

  Диагональная

  Считается оптимальной среди остальных. При таком решении подключения входная труба фиксируется к верхнему входу, а обратка — к нижнему, находящемуся с противоположного края. Такая схема будет наиболее эффективной для радиатора, состоящего из большого числа секций. Все фирмы-изготовители прописывают параметры выпускаемого оборудования, опираясь на диагональную схему подключения.

  Фото 3. Стандартная диагональная схема подключения отопительной батареи, состоящей из двенадцати секций.

  Теплоноситель, движущийся по данному маршруту, будет охватывать большую часть поверхности алюминиевых батарей.

  Недостатки:

  • неудобная установка;
  • затруднения по части способа разводки;
  • невозможно скрыть коммуникации;
  • высокий показатель расхода трубопровода.

  Из-за сложной разводки такая схема не актуальна для зданий с большой этажностью. Также она не подходит в том случае, если эстетичность интерьера превыше всего.

  Боковое

  Такой способ установки подходит для многоквартирных домов. Главная идея данного подключения — подвод обеих магистралей с одной стороны к радиатору.

  Плюсы такой схемы:

  • лёгкая установка;
  • небольшой расход труб;
  • высокий коэффициент полезного действия;
  • фиксирование байпаса на участке между магистралями для монтажа регулирующей арматуры.

  Проводя параллели между двумя уже рассмотренными видами подключений, приоритет будет у второго варианта, так как он не уступает первому по эффективности, но значительно выигрывает по части финансовых затрат.

  Нижнее

  Помогает сделать батарею практически незаметной, но при этом не добавляет системе обогрева эффективности.

  Ещё одно название такого способа подключения — «Ленинградка». Теплоноситель, перемещаясь от входного к выходному коллектору, уменьшает КПД всей системы на 11–15%.

  Особенно большими потери становятся при достаточно протяжённых магистралях в домах с большой этажностью.

  Важно! При возникновении ситуации засорения или чрезмерного содержания воздуха в батареях, необходимо произвести их чистку и спуск излишних воздушных масс, используя кран Маевского.

  Соединение между собой: как соединить две батареи?

  Батареи можно соединить между собой тремя основными способами:

  1. Параллельно. Для этой схемы применяются две трубы. Радиаторы фиксируются с помощью верхнего и нижнего отводов.
  2. Последовательно. Схема подразумевает использование одной трубы.
  3. Сквозное соединение. Здесь теплоноситель перемещается через обогревательную систему, не задерживаясь в радиаторах.

  Второй вариант соединения самый надёжный и не требует дополнительных финансовых затрат.

  Подключение

  Далее батарея фиксируется к отопительной системе. Последовательность процедуры:

  • производится контроль отсутствия жидкости в системе, перекрытия установочных точек;
  • присоединение секций друг к другу путём использования затяжки на фторопластовую уплотнительную ленту;
  • при помощи сгонов произвести фиксацию батареи к трубопроводам;
  • проведение опрессовки системы.

  Как нарастить секции?

  Он проходит в несколько этапов.

  Демонтаж

  Последовательность действий, чтобы правильно нарастить радиатор, такова:

  • сброс давления в системе и прекращение движения жидкости;
  • контроль остывания устройства;
  • с помощью гаечного ключа требуемого размера отсоединяем шланг от трубы радиатора;
  • снятие через трубопровод крепление в виде муфты и размещение его на плёнке из полиэтилена, расположенной на полу;
  • изъятие фильтра и его быстрая промывка. Замедление может привести к невозможному повторному использованию фильтра.

  Снятие прокладки

  Производится путём срезания тонким ножом с последовательной зачисткой поверхности. Прокладки помещаются в мыльный раствор для промывания. Обезжиривать их необходимо в том случае, если в качестве теплоносителя используется не вода, а антифриз.

  Вставка и вкручивание ниппеля

  Особенности строения ниппеля таковы, что по обеим сторонам он имеет резьбу, нарезанную в противоположных направлениях.

  Если требуется добавить секции слева, то вставка ниппеля производится его правой стороной.

  Левая будет входить в отверстие уже существующего радиатора.

  Затяжка ниппеля

  После наложения прокладок необходимо максимально осторожно затянуть резьбу ниппеля, чтобы не допустить порчу резьбы. На участке соединения батареи и отопительной системы требуется применять каболку или другие варианты для улучшения гидроизоляции.

  Как настроить?

  Высокая теплоотдача батарей может спровоцировать перегрев помещения.

  Настроить радиатор своими руками несложно при соблюдении правил. Регулирование температуры допускается проводить самостоятельно путём использования кранов для открытия и закрытия радиатора. Важно, что они не должны быть шаровыми!

  Для контроля температурного режима в комнате подходят вентильные краны.

  При этом прикрывается подача теплоносителя, а обратка остаётся открытой.

  Справка! При перекрывании батареи кранами при подключении требуется сначала открыть обратку, и только потом — подачу.

  Полезное видео

  В видео представлен пример сборки алюминиевой батареи и подключения по диагональной схеме.

  Самостоятельное подключение

  Алюминиевые радиаторы можно установить и самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.

  как установить своими руками, видео и фото

  Содержание:

  1. Необходимые материалы и инструменты
  2. Разметка и установка алюминиевых радиаторов отопления
  3. Завершение установки алюминиевой батареи

  С приходом зимних холодов вопрос с отоплением становится актуальным. Отопительная конструкция должна быть эффективной, что во многом зависит от выбора оборудования и схемы монтажа системы теплоснабжения. В последние годы все более популярной стала установка алюминиевых радиаторов отопления взамен старых приборов. По мнению специалистов, батареи из алюминия или биметалла внешне наиболее привлекательны и эстетичны (см.фото), а степень их теплоотдачи способна обеспечить комфортную обстановку в доме или квартире даже в самые суровые морозы. 

  Каждый домашний умелец сможет выполнить монтаж самостоятельно. Для этого следует ознакомиться с правилами, как установить радиаторы отопления алюминиевые, а в процессе работы все прочно закрепить и надежно затянуть (детальнее: «Правильный монтаж радиатора отопления своими руками»). 

  
  

  Необходимые материалы и инструменты

  
  Чтобы выполнить монтаж алюминиевого радиатора, потребуются:

  • рулетка и карандаш;
  • строительный уровень;
  • набор ключей;
  • перфоратор;
  • радиатор;
  • набор креплений (желательно, чтобы они были с 3-4 петлями). 

  Разметка и установка алюминиевых радиаторов отопления

  
  Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Прежде, чем производится установка алюминиевого радиатора отопления, отмеряют середину проема окна. Эта отметка является основным ориентиром при проведении монтажа алюминиевых радиаторов отопления. Упростить измерения поможет использование строительного уровня — хорошо, если он будет лазерным.
  2. Рулеткой размечают середину окна и по уровню проводят вертикаль. Дальше измеряют высоту стены в промежутке от пола до подоконника. Потом отступают от подоконника 10 сантиметров и проводят горизонтальную линию, которая будет верхней границей отопительного прибора.
  3. Теперь нужно измерить алюминиевый радиатор. Петли в семисекционной батарее будут располагаться между первой и второй секциями, а также между шестой и седьмой. Требуется узнать расстояние между перечисленными секциями. В данном случае это 42 сантиметра. По обе стороны от вертикали отмеряют по 21 сантиметру и на горизонтали ставят метки. Разметка для верхних петель завершена. 

  
  Для определения месторасположения нижних петель измеряют расстояние между верхней и нижней трубами прибора. Например, в радиаторе Стера это 40 сантиметров. Теперь от каждой из этих меток отступают вниз на 40 сантиметров и ставят отметки. Дальше следует установка алюминиевых радиаторов отопления. 

  Завершение установки алюминиевой батареи

  
  После открытия комплекта для монтажа алюминиевых батарей подбирают бур для перфоратора, ориентируясь на дюбель для петли. В соответствии с разметкой сверлят отверстия, вставляют дюбель и прикручивают петли для радиатора. Затем навешивают прибор и подсоединяют к отопительной конструкции при помощи крана «американка», обеспечивая герметичность соединений.  Читайте также: «Чем и как запаять алюминиевый радиатор – лучший и надёжный способ».

  При помощи уровня проверяют правильность монтажа. На этом установка алюминиевых радиаторов отопления не завершается. Нужно запустить теплоноситель, проверить места соединений на предмет протечек и спустить воздух, используя специальный кран.

  
  Установка алюминиевых радиаторов отопления на видео:

  
  

  делаем сами, детали на фото и видео

  Содержание:

  1. Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления
  2. Установка алюминиевых радиаторов
  3. Полезные рекомендации от специалистов
  4. Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

  Алюминиевые радиаторы, по мнению специалистов, на сегодня зарекомендовали себя как эффективные и универсальные теплоснабжающие приборы. Их основное преимущество заключается в наилучшем соотношении между их стоимостью и теплоотдачей. Современные алюминиевые радиаторы позволяют эффективно их использовать в имеющихся условиях теплоснабжения, главное — правильно выполнить монтаж алюминиевых радиаторов отопления. 

  Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления

  
  Когда монтаж алюминиевых радиаторов отопления выполняется в соответствии с правилами и грамотно, отопительная конструкция прослужит долго и безотказно в течение нескольких десятилетий. Сделанные из алюминия отопительные приборы обладают высоким техническими характеристиками. Благодаря установке алюминиевых радиаторов отопления обогрев помещения будет качественным, а условия проживания комфортными. 

  Для выполнения работы по установке алюминиевых батарей потребуются определенные инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • пассатижи;
  • разводные ключи;
  • ключ радиаторный для ниппеля.

  Установка алюминиевых радиаторов

  
  Самые известные производители современных батарей из алюминия обычно предоставляют гарантию на свою продукцию на срок около 10 лет. Нередко обязательства подкрепляются страховкой. Поскольку монтаж алюминиевых радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно, приглашать специалистов не обязательно и соответственно можно неплохо сэкономить. 

  Установка отопительных приборов из алюминия допускается в одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными и горизонтально, и вертикально, которые соединяют отдельные батареи в единую конструкцию.

  
  Алюминиевые радиаторы используют в системе, по которой теплоноситель движется с естественной или принудительной циркуляцией. 

  На современном рынке потребителям предлагают 2 вида секционных батарей из алюминия:

  • усиленный радиатор (наиболее популярен) способен выдержать рабочее давление, превышающее 16 атмосфер. Такие приборы предназначены для обустройства теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных зданий. Процесс их установки несложен. Усиленные радиаторы практически никогда не используют в автономных системах отопления в частных домовладениях, поскольку это нецелесообразно – стоимость данных приборов очень высока;
  • стандартные изделия или оборудование по европейскому типу идеально подходят для создания отопительной конструкции в собственных домах и загородных коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих приборов не превышает 6 атмосфер, а их монтаж настолько прост, что его можно без проблем выполнить своими руками, не привлекая специалистов (прочитайте: «Правильный монтаж радиатора отопления своими руками»). 

  Монтаж алюминиевых радиаторов отопления усиленного вида осуществляется на стойках около стен дома или непосредственно под окном. Подключение трубопроводов делают либо с одной стороны приборов, либо по обе стороны. Когда выбран односторонний вариант, сильно наращивать батарею профессионалы не рекомендуют. Если по системе теплоноситель передвигается с применением циркуляционного насоса, то потребуется примерно 24 секции, если отопительная конструкция гравитационная, тогда необходимо 12 секций. 

  Монтаж радиаторов отопления из алюминия осуществлять следует с применением разносторонней схемы подсоединения приборов. Порядок расположения и подключения батарей существенно влияет на эффективность теплоотдачи оборудования.

  
  Иногда может возникнуть ситуация, когда мощность прибора оказывается меньше, чем заявленная производителем – при выполнении теплового расчета об этом не следует забывать. 

  Полезные рекомендации от специалистов

  
  Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:

  • расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
  • пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
  • от верхней части прибора до подоконника — около 10 сантиметров. 

  
  При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях — ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы.  Читайте также: «Как выполняется сборка алюминиевых радиаторов отопления – особенности сборки и подключения батарей своими руками».

  Монтаж алюминиевых радиаторов отопления в отопительной конструкции многоэтажных зданий в основном производится по однотрубной схеме. Такая система не подразумевает установку терморегулирующих устройств, если нет перемычек между подающей трубой и обраткой. Кронштейны крепят к стенам при помощи дюбелей. Существует другой вариант монтажа крепежных изделий: предварительно просверливают в стене отверстия и заделывают их цементным раствором. Следует помнить, что не допускается «пристрелка» кронштейнов к стене, на которую крепят радиаторы и трубопроводы. 

  При проведении монтажа нельзя опирать оборудование на трубы, его следует надежно и правильно прикрепить. Отопительные приборы вешают на стену так, чтобы крюки кронштейнов располагались между секциями, а нижние грани коллекторов опускались на крепежные изделия, как на фото. При выполнении монтажных работ необходимо не допускать протечек, поэтому не следует зачищать присоединяемые поверхности, используя наждак или напильник. 

  
  При заполнении отопительной конструкции теплоносителем нужно открывать запорно-регулирующую аппаратуру плавно, чтобы не допустить гидравлического удара. Если запуск произвести правильно, результат работы будет таким, как следует. 

  Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

  
  Прежде, чем приступать к установке алюминиевых радиаторов, требуется тщательным образом промыть все элементы отопительной системы. Запрещается в качестве промывочного состава применять щелочь. Также не следует зачищать поверхности, соприкасающиеся с уплотнительными прокладками, при монтаже переходников и заглушек, чтобы избежать в дальнейшем протечек теплоносителя. 

  Каждый из алюминиевых радиаторов нужно оснащать автоматическим устройством или ручным клапаном. Это необходимо для удаления воздушных пробок из отопительного прибора. При установке клапана сила затяжки не может превышать 12 кг. Если монтируется автоматический клапан, то выпускающая воздух часть, должна быть направлена строго вверх.

  Также следует отметить, что установку алюминиевых радиаторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам производителями. 

  
  Процесс проведения работ, связанных с монтажом батарей из алюминия требует тщательного и продуманного подхода, с учетом того, что устанавливаемое оборудование для теплоснабжения собственного дома или квартиры запрещено подвергать ударным нагрузкам.

  Монтаж алюминиевых радиаторов отопления на видео:

  
  

  Как подключить алюминиевые радиаторы отопления?

  Алюминиевые радиаторы пользуются наибольшей популярностью у владельцев малоэтажных загородных или частных домов. В принципе, в этом и заключается их предназначение. Если сравнивать алюминиевые радиаторы с чугунными, то первые обладают более высоким уровнем отдачи тепла. Есть, правда, и один существенный недостаток у таких радиаторов. Состоит он в том, что для них должен быть использован теплоноситель более высокого качества.

  Алюминиевый радиатор отопления

  Также многие алюминиевые радиаторы отопления не способны выдержать высокое давление. Правда, более высокое давление встречается в многоэтажных домах, поэтому для зданий с одним или двумя этажами алюминиевые радиаторы подойдут лучше всего. Владельцев таких радиаторов будет рано или поздно волновать вопрос, как подключить алюминиевые радиаторы отопления?

  Для того чтобы подключить радиаторы из алюминия, необходимо действовать таким же образом, как в случае с подключением других радиаторов, относящихся к категории секционных приборов.

  Размеры радиаторов из алюминия и методы их подсоединения к трубам, сборка алюминиевых радиаторов отопления и разборка алюминиевых радиаторов отопления – все это соответствуют одним и тем же нормам и правилам подключения большинства батарей колончатого типа. Алюминиевые радиаторы можно купить в качестве замены радиатором из чугуна или биметаллическим батареям.

  Технические характеристики алюминиевых радиаторов

  Перед тем, как приобрести радиатор из алюминия, необходимо удостовериться в том, что его технические параметры подойдут для той отопительной системы, к которой планируется подключение алюминиевых радиаторов отопления. Если сравнить алюминиевые радиаторы с изготовленными из чугуна или биметаллическими, то последние считаются более универсальными. Их можно использовать в различных отопительных системах. Однако они входят в более дорогую ценовую категорию.

  Отопление частного дома алюминиевыми радиаторами

  В основном, ограничения для радиаторов из алюминия обусловлены тем, что для них нужен более качественный теплоноситель и не такое высокое рабочее давление. Трубы, используемые в отопительной системе, также играют немаловажную роль. Алюминиевые радиаторы отопления, расчет не идет на такое высокое давление, как, например, на радиаторы из чугуна или биметаллические батареи.

  Рекомендуем к прочтению:

  В домах частного плана с одним, двумя или тремя этажами рабочее давление редко превышает 4 атмосферы, поэтому для малоэтажек алюминиевые радиаторы подойдут наиболее удачно.

  Во многих европейских странах алюминиевые радиаторы пользуются большей популярностью, чем другие типы, так как довольно большое количество живет в зданиях с небольшим количеством этажей. К тому же, такие радиаторы считаются наиболее экономичными.

  Схемы и методы подключения радиаторов отопления из алюминия

  Самым популярным типом подключения подобных радиаторов считается метод диагонального подключения. Алюминиевые радиаторы отопления, схема подключения предполагает, что подключив радиаторы таким образом, можно добиться наиболее высокой отдачи тепла. Подключение бокового типа или нижнего не так эффективно, что касается теплоотдачи.

  Варианты подключения радиатора отопления

  Для подключения радиаторов из алюминия потребуются некоторые определенные детали. Во время покупки радиаторов отопления вам должны предложить и один из наборов деталей. Такой комплект должен включать следующие элементы:

  • Левые проходные гайки в количестве 2 штуки;
  • Кран Маевского необходимого диаметра;
  • Правые проходные гайки в количестве 2 штуки, диметр этих гаек должен совпадать с диаметром патрубков радиатора;
  • Заглушку, которая подойдет к размеру диаметра внутренней проходной гайки.

  Помимо вышеперечисленных деталей, потребуются несколько кронштейнов, без которых не произойдет установка алюминиевого радиатора отопления. Они могут не входить в комплект, и тогда их придется приобрести самостоятельным образом. Для каждой модели отопительного радиатора потребуется подобрать свой тип крепления. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления, как производить монтаж алюминиевых радиаторов отопления – можно посмотреть на видео.

  
  

  делаем сами, детали на фото и видео

  Содержание:

  1. Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления
  2. Установка алюминиевых радиаторов
  3. Полезные рекомендации от специалистов
  4. Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

  Алюминиевые радиаторы, по мнению специалистов, на сегодня зарекомендовали себя как эффективные и универсальные теплоснабжающие приборы. Их основное преимущество заключается в наилучшем соотношении между их стоимостью и теплоотдачей. Современные алюминиевые радиаторы позволяют эффективно их использовать в имеющихся условиях теплоснабжения, главное — правильно выполнить монтаж алюминиевых радиаторов отопления. 

  Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления

  
  Когда монтаж алюминиевых радиаторов отопления выполняется в соответствии с правилами и грамотно, отопительная конструкция прослужит долго и безотказно в течение нескольких десятилетий. Сделанные из алюминия отопительные приборы обладают высоким техническими характеристиками. Благодаря установке алюминиевых радиаторов отопления обогрев помещения будет качественным, а условия проживания комфортными. 

  Для выполнения работы по установке алюминиевых батарей потребуются определенные инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • пассатижи;
  • разводные ключи;
  • ключ радиаторный для ниппеля.

  Установка алюминиевых радиаторов

  
  Самые известные производители современных батарей из алюминия обычно предоставляют гарантию на свою продукцию на срок около 10 лет. Нередко обязательства подкрепляются страховкой. Поскольку монтаж алюминиевых радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно, приглашать специалистов не обязательно и соответственно можно неплохо сэкономить. 

  Установка отопительных приборов из алюминия допускается в одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными и горизонтально, и вертикально, которые соединяют отдельные батареи в единую конструкцию.

  
  Алюминиевые радиаторы используют в системе, по которой теплоноситель движется с естественной или принудительной циркуляцией. 

  На современном рынке потребителям предлагают 2 вида секционных батарей из алюминия:

  • усиленный радиатор (наиболее популярен) способен выдержать рабочее давление, превышающее 16 атмосфер. Такие приборы предназначены для обустройства теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных зданий. Процесс их установки несложен. Усиленные радиаторы практически никогда не используют в автономных системах отопления в частных домовладениях, поскольку это нецелесообразно – стоимость данных приборов очень высока;
  • стандартные изделия или оборудование по европейскому типу идеально подходят для создания отопительной конструкции в собственных домах и загородных коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих приборов не превышает 6 атмосфер, а их монтаж настолько прост, что его можно без проблем выполнить своими руками, не привлекая специалистов (прочитайте: «Правильный монтаж радиатора отопления своими руками»). 

  Монтаж алюминиевых радиаторов отопления усиленного вида осуществляется на стойках около стен дома или непосредственно под окном. Подключение трубопроводов делают либо с одной стороны приборов, либо по обе стороны. Когда выбран односторонний вариант, сильно наращивать батарею профессионалы не рекомендуют. Если по системе теплоноситель передвигается с применением циркуляционного насоса, то потребуется примерно 24 секции, если отопительная конструкция гравитационная, тогда необходимо 12 секций. 

  Монтаж радиаторов отопления из алюминия осуществлять следует с применением разносторонней схемы подсоединения приборов. Порядок расположения и подключения батарей существенно влияет на эффективность теплоотдачи оборудования.

  
  Иногда может возникнуть ситуация, когда мощность прибора оказывается меньше, чем заявленная производителем – при выполнении теплового расчета об этом не следует забывать. 

  Полезные рекомендации от специалистов

  
  Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:

  • расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
  • пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
  • от верхней части прибора до подоконника — около 10 сантиметров. 

  
  При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях — ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы.  Читайте также: «Как выполняется сборка алюминиевых радиаторов отопления – особенности сборки и подключения батарей своими руками».

  Монтаж алюминиевых радиаторов отопления в отопительной конструкции многоэтажных зданий в основном производится по однотрубной схеме. Такая система не подразумевает установку терморегулирующих устройств, если нет перемычек между подающей трубой и обраткой. Кронштейны крепят к стенам при помощи дюбелей. Существует другой вариант монтажа крепежных изделий: предварительно просверливают в стене отверстия и заделывают их цементным раствором. Следует помнить, что не допускается «пристрелка» кронштейнов к стене, на которую крепят радиаторы и трубопроводы. 

  При проведении монтажа нельзя опирать оборудование на трубы, его следует надежно и правильно прикрепить. Отопительные приборы вешают на стену так, чтобы крюки кронштейнов располагались между секциями, а нижние грани коллекторов опускались на крепежные изделия, как на фото. При выполнении монтажных работ необходимо не допускать протечек, поэтому не следует зачищать присоединяемые поверхности, используя наждак или напильник. 

  
  При заполнении отопительной конструкции теплоносителем нужно открывать запорно-регулирующую аппаратуру плавно, чтобы не допустить гидравлического удара. Если запуск произвести правильно, результат работы будет таким, как следует. 

  Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

  
  Прежде, чем приступать к установке алюминиевых радиаторов, требуется тщательным образом промыть все элементы отопительной системы. Запрещается в качестве промывочного состава применять щелочь. Также не следует зачищать поверхности, соприкасающиеся с уплотнительными прокладками, при монтаже переходников и заглушек, чтобы избежать в дальнейшем протечек теплоносителя. 

  Каждый из алюминиевых радиаторов нужно оснащать автоматическим устройством или ручным клапаном. Это необходимо для удаления воздушных пробок из отопительного прибора. При установке клапана сила затяжки не может превышать 12 кг. Если монтируется автоматический клапан, то выпускающая воздух часть, должна быть направлена строго вверх.

  Также следует отметить, что установку алюминиевых радиаторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам производителями. 

  
  Процесс проведения работ, связанных с монтажом батарей из алюминия требует тщательного и продуманного подхода, с учетом того, что устанавливаемое оборудование для теплоснабжения собственного дома или квартиры запрещено подвергать ударным нагрузкам.

  Монтаж алюминиевых радиаторов отопления на видео:

  
  

  Как подключить алюминиевые радиаторы отопления?

  Алюминиевые радиаторы пользуются наибольшей популярностью у владельцев малоэтажных загородных или частных домов. В принципе, в этом и заключается их предназначение. Если сравнивать алюминиевые радиаторы с чугунными, то первые обладают более высоким уровнем отдачи тепла. Есть, правда, и один существенный недостаток у таких радиаторов. Состоит он в том, что для них должен быть использован теплоноситель более высокого качества.

  Алюминиевый радиатор отопления

  Также многие алюминиевые радиаторы отопления не способны выдержать высокое давление. Правда, более высокое давление встречается в многоэтажных домах, поэтому для зданий с одним или двумя этажами алюминиевые радиаторы подойдут лучше всего. Владельцев таких радиаторов будет рано или поздно волновать вопрос, как подключить алюминиевые радиаторы отопления?

  Для того чтобы подключить радиаторы из алюминия, необходимо действовать таким же образом, как в случае с подключением других радиаторов, относящихся к категории секционных приборов.

  Размеры радиаторов из алюминия и методы их подсоединения к трубам, сборка алюминиевых радиаторов отопления и разборка алюминиевых радиаторов отопления – все это соответствуют одним и тем же нормам и правилам подключения большинства батарей колончатого типа. Алюминиевые радиаторы можно купить в качестве замены радиатором из чугуна или биметаллическим батареям.

  Технические характеристики алюминиевых радиаторов

  Перед тем, как приобрести радиатор из алюминия, необходимо удостовериться в том, что его технические параметры подойдут для той отопительной системы, к которой планируется подключение алюминиевых радиаторов отопления. Если сравнить алюминиевые радиаторы с изготовленными из чугуна или биметаллическими, то последние считаются более универсальными. Их можно использовать в различных отопительных системах. Однако они входят в более дорогую ценовую категорию.

  Отопление частного дома алюминиевыми радиаторами

  В основном, ограничения для радиаторов из алюминия обусловлены тем, что для них нужен более качественный теплоноситель и не такое высокое рабочее давление. Трубы, используемые в отопительной системе, также играют немаловажную роль. Алюминиевые радиаторы отопления, расчет не идет на такое высокое давление, как, например, на радиаторы из чугуна или биметаллические батареи.

  Рекомендуем к прочтению:

  В домах частного плана с одним, двумя или тремя этажами рабочее давление редко превышает 4 атмосферы, поэтому для малоэтажек алюминиевые радиаторы подойдут наиболее удачно.

  Во многих европейских странах алюминиевые радиаторы пользуются большей популярностью, чем другие типы, так как довольно большое количество живет в зданиях с небольшим количеством этажей. К тому же, такие радиаторы считаются наиболее экономичными.

  Схемы и методы подключения радиаторов отопления из алюминия

  Самым популярным типом подключения подобных радиаторов считается метод диагонального подключения. Алюминиевые радиаторы отопления, схема подключения предполагает, что подключив радиаторы таким образом, можно добиться наиболее высокой отдачи тепла. Подключение бокового типа или нижнего не так эффективно, что касается теплоотдачи.

  Варианты подключения радиатора отопления

  Для подключения радиаторов из алюминия потребуются некоторые определенные детали. Во время покупки радиаторов отопления вам должны предложить и один из наборов деталей. Такой комплект должен включать следующие элементы:

  • Левые проходные гайки в количестве 2 штуки;
  • Кран Маевского необходимого диаметра;
  • Правые проходные гайки в количестве 2 штуки, диметр этих гаек должен совпадать с диаметром патрубков радиатора;
  • Заглушку, которая подойдет к размеру диаметра внутренней проходной гайки.

  Помимо вышеперечисленных деталей, потребуются несколько кронштейнов, без которых не произойдет установка алюминиевого радиатора отопления. Они могут не входить в комплект, и тогда их придется приобрести самостоятельным образом. Для каждой модели отопительного радиатора потребуется подобрать свой тип крепления. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления, как производить монтаж алюминиевых радиаторов отопления – можно посмотреть на видео.

  Рекомендуем к прочтению:

  Дополнительные работы, которые могут возникнуть при подключении отопительных радиаторов

  Подключая радиатор из алюминия, можно использовать не только американки для обвязки, но и дополнительные краны. С помощью таких кранов можно будет полностью отключить отопительный радиатор в случае выполнения различных работ по отделке или замены некоторых компонентов отопительной системы. Один кран добавляется на байпасе, а второй устанавливается на самом радиаторе. Таким образом, обеспечивается, хоть и простая, схема регулировки температурного режима отопительных радиаторов. На отопительной батарее также должен присутствовать байпас.

  Если необходим комплексный и более полноценный вариант, то потребуется использовать такое устройство, как термостат. Такое устройство будет поддерживать необходимый температурный режим автоматическим образом.

  Термостат на батарее отопления

  Нужно учесть тот факт, что такие дополнительные компоненты не входят в общую стоимость замены или установки радиаторов отопления.

   Хороший термостат по цене может быть дороже самого радиатора отопления.

  Именно поэтому простая схема регулировки температуры пользуется большей популярностью, чем термостаты или другие похожие приборы.

  Конечно, очень важным моментом является расчет алюминиевых радиаторов отопления. От этого будет зависеть эффективность будущей отопительной системы. Поэтому перед приобретением следует позаботиться о том, как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления. Когда вы тщательно просчитаете и приобретете алюминиевые батареи отопления, установка их будет целесообразной.

  Что нужно знать при установке радиатора

  Установка радиаторов

  Монтаж радиаторов ответственное мероприятие, к которому необходимо тщательно подготовиться. Даже небольшие недоработки могут привести к аварийной ситуации. Ниже мы рассмотрим что будет необходимо для установки радиаторов и в какой она производится последовательности.

  Подготовительный этап

  Если Вы наряду с заменой радиаторов запланировали сменить окна, то лучше будет установить их заранее, смонтировать подоконники. После демонтажа радиатора место, где он находился, следует оштукатурить. Плитку так же следует укладывать до установки радиатора, но доводить ее до идеального состояния не стоит- окончательные отделочные работы производятся позже.

  Трубопровод для отопительных приборов можно собрать как до, так и после установки радиаторов. Но, если Вы решили «спрятать» трубы в полу, то необходимо начать именно с трубопровода, чтобы залить стяжку и уложить плитку.

  Комплектующие для установки радиаторов

  Для установки радиатора не обойтись без дополнительных комплектующих, отвечающих за его правильную работу.

  Минимальный «джентльменский» набор должен выглядеть следующим образом:

  1- 2 крана для подключения радиатора к системе отопления. Наиболее рациональным будет использование кранов с накидной гайкой, или, так называемой «американкой».

  Американка это — муфта, имеющая буртик и накидную гайку, упирающуюся в этот буртик. Муфтовое соединение труб американка позволяет соединить два отрезка трубопровода посредством вращения всего одной гайки. Точно так же соединение может быть разобрано.

  2- 4 проходные пробки. Эта деталь служит для того, чтобы перейти от диаметра отверстия в радиаторе (обычно 1 1/3″) на резьбовой диаметр присоединения трубы (этот размер совпадает с краном).

  3- Заглушка. Назначение заглушки понятно из названия- перекрыть один из выходов радиатора.

  4- Воздухоотводчик. Если мы рассматриваем минимальный набор, то это Кран Маевского, то есть ручной воздухоотводчик, с помощью которого мы можем избавиться от воздушной пробки в радиаторе.

  5- Кронштейны. Или иначе-крепеж радиатора. На стандартный радиатор до 12 секций достаточно 3−4 штук.

  Даже при минимальном наборе комплектующих их получается довольно много. Чтобы облегчить покупку пунктов 2,3 и 4 производитель радиаторов выпускают комплекты для подключения радиаторов, в которых уже есть и комплект проходных пробок, заглушка, воздухоотводчик и кронштейны.

  Способы подключения радиаторов отопления

  — Боковое одностороннее подключение. Он заключается в присоединении подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей — к нижнему. Если одностороннее боковое подключение используется при монтаже многосекционных радиаторов, и последние секции недостаточно прогреваются, дополнительно устанавливают удлинитель протока воды.

  — Нижнее подключение. Такой тип подключения батарей применяется в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол или под плинтус. Это самый приемлемый способ подключения, с эстетической точки зрения. Оба патрубка (подачи и обратки) располагаются снизу и вертикально направляются в пол.

  — Диагональное подключение. Этот способ подключения наиболее благоприятен при монтаже радиаторов от 10 секций. Принцип обвязки заключается в том, что подводящая горячую воду труба соединяется с верхним патрубком по одну сторону батареи, а обратка выведена через нижний патрубок с обратной стороны.

  
  

  — Единственный тип подключения, при котором в обязательном порядке меняется одно из комплектующих, это одноточечное подключение. В этом случае подача и обратка располагаются в одном отверстии радиатора.

  Сам элемент, который позволяет таким способом подключить радиатор, называется инжекторный узел.

  Расположение радиатора

  Следующие правила строго должны быть выполнены, чтобы не нарушать конвекцию воздуха:

  — От плоскости пола до батареи 6−10 см и более.

  — От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5−10 см.

  — От поверхности стены до радиатора 3−5 см.

  Так же следует учесть один важный факт- шаровыми кранами нельзя регулировать подачу радиаторов.

  Возникает логичный вопрос, если помещение слишком нагрето, что же, постоянно включать и отключать радиатор для создания комфортного микроклимата?

  Ответ немного проще- в этом случае нужно использовать регулировочные клапаны. Их конструкция позволяет настроить температуру радиатора, чтобы Вы комфортно ощущали себя в каждом помещении.

  Есть 2 вида этих клапанов- ручные и автоматические. Отличие между ними в способе регулировки- ручной клапан регулируете Вы, а автоматический клапан самостоятельно поддерживает заданную Вами температуру. За регулировку у автоматического клапана отвечает термоголовка. Внутри нее расположен датчик, срабатывающий на изменение температуры в помещении, а в сильфонной камере находится твердое, жидкое, либо газообразное вещество изменяющее объем.

  
  

  Снаружи оба эти клапана выглядят так:

  
  

  ^{Слева ручной клапан, справа с термоголовкой}

  Итак, подытожим, в целом установка радиатора не вызывает сложностей, главное учесть и приобрести все необходимые комплектующие.

  Порядок установки выглядит следующим образом:

  — Демонтаж старого радиатора

  — Разметка для крепления нового

  — Установка кронштейна и крепление радиатора

  — Сборка монтажного комплекта

  — Присоединение к трубопроводу

  Вам остается сделать выбор установить радиатор самостоятельно или доверить это дело монтажнику. Как видите, установка не несет в себе особо сложных моментов. Если Вы все же решили, что самостоятельная установка- не Ваш вариант, то проконтролировать работу мастера тоже будет не лишним.

  Эксплуатация алюминиевого радиатора в летний период:
  -Если оба подающих крана в положении «закрыто» обязательно должен быть открыт кран «Маевского». В противном случае, радиатор может «взорваться», так как в нем растет давление (химическая реакция присадок (содержатся в теплоносителе) и алюминия с сопровождением выделения водорода). Этот случай не является гарантийным

  -Нижний кран в положении «закрыт», верхний — в положении «открыт». При таком положении кранов, теплоноситель (вода) останется в радиаторе (не вытечет). Запрещается чтобы алюминиевые радиаторы стояли без теплоносителя (воды).

  -Рекомендуем проводить промывку радиатора не реже 1 раза в 3 — 4 года. С этой целью закрывается нижний и верхний вентили, открывается воздухоотводчик. Сливается через кран либо заглушку вода. Потом нужно развинтить разъемные соединения и снять с кронштейнов радиатор. Промыть струей воды прибор с помощью шланга, надетого на водопроводный кран, делая это под давлением. Нельзя использовать для промывки абразивные материалы.

  
  -Старайтесь протирать пыль на радиаторах, иначе будет снижаться их теплотворная способность.

  При правильной эксплуатации радиатора, Вы сможете всегда наслаждаться комфортом и теплом.

  Секреты установки алюминиевых радиаторов отопления своими руками

  Алюминиевые радиаторы давно зарекомендовали себя на рынке как наиболее эффективные и теплоснабжающие приборы.

  Их главное достоинство заключается в максимальной теплоотдаче полученной тепловой энергии.

  Изготовленные по особой технологии с применением кремния, с расширенными водными каналами внутри, они обладают особой прочностью и нагреваются за считанные минуты.

  Особенности алюминиевых радиаторов

  Алюминиевые радиаторы отопления применяют в частных домах, многоэтажных квартирных домах, учреждениях, офисах. Существует два вида радиаторов:

  • стандартный с максимальным рабочим давлением 6 атмосфер. Применяется в малоэтажных зданиях с автономным отоплением, где не предполагается высокое давление в системе;
  • усиленный с рабочим давлением 16 атмосфер. Подключаются к системе центрального отопления и теплотрассе в многоэтажных домах, где присутствует высокое давление.

  Одним из главных достоинств большинства алюминиевых радиаторов является наращивание количества секций в зависимости от площади отапливаемого помещения. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Расчет количества секций радиаторов по площади помещения: формулы и уточняющие коэффициенты».

  Нормы установки алюминиевых радиаторов отопления

  Монтаж радиаторов отопления лучше всего доверить профессионалам. Так можно будет избежать негативных последствий самостоятельного монтажа и поломки системы.

  При установке следует руководствоваться действующими СНИПами:

  • расстояние от радиаторов до стены 2 -5 см;
  • расстояние от пола до радиатора 10 -12 см.;
  • расстояние до подоконника 10 см.

  Крепятся алюминиевые радиаторы на стену при помощи кронштейнов, входящих в комплект.

  Предварительно в местах предполагаемой установки пробуривают перфоратором отверстия и забиваются распорные дюбеля. Прибор следует крепить надежно, исключив возможность его провисания и наклонения.

  Трубы в отоплении являются своеобразными кровеносными сосудами всей системы. Поэтому к их выбору следует подходить ответственно и исходя из условий их последующей эксплуатации. Их можно разделить на:

  • стальные;
  • трубы из полипропилена;
  • трубы из металлопласта;
  • медные трубы.

  Основными достоинствами стальных труб являются долговечность, устойчивость к гидроударам, скачкам давления. Однако стальные трубы сложно монтировать, они быстро засоряются и подвержены коррозии.

  Трубы из полипропилена заняли хорошую позицию в применении. Они не подвержены коррозии, не засоряются, их химический состав не меняется со временем, их срок службы достигает 50 лет.

  В отоплении применяют армированные полипропиленовые трубы. Для их сварки используют специальный сварочный аппарат, поэтому прокладку всей системы можно завершить достаточно быстро. С экономической точки зрения это самый выгодный вариант.

  Металлопластиковые трубы также широко используются. Они отличаются большим сроком службы, пластичны и легко гнутся при монтаже.

  Медные трубы являются превосходным материалом для отопления. У них самый высокий срок эксплуатации. Они не подвержены ни коррозии, ни засорениям и прекрасно проводят тепло. Однако стоимость медных труб очень высока, поэтому они используются не столь часто и к их выбору подходят взвесив все за и против.

  В последнее время производители современных радиаторов из алюминия при их покупке стали прикладывать готовые наборы для подключения размером 1/2 и 3/4 дюйма. В них входят: переходники с правой и левой резьбой по 2 штуки, спускник воздуха, пробка, а также кронштейны и дюбеля для крепления радиатора. Все пробки и переходники имеют шестигранные стороны для возможности их удержания гаечным ключом.

  Бывает, что подключив систему отопления, мы не получаем желаемого тепла. Рассмотрим, что может стать преградой в отоплении помещений:

  • расположение радиаторов — при установке важно руководствоваться СНИПами;
  • трубы в системе отопления — важно использовать трубы, рассчитанные на соответствующее давление и предназначенные для отопления.

  Внимание! Нельзя использовать водопроводные трубы для отопления.

  • фурнитура для радиаторов — необходимо установить терморегуляторы на каждый радиатор, так можно управлять температурой в доме;
  • плотные шторы, закрывающие радиатор.

  Установка в квартире дополнительного радиатора отопления

  Иногда мы сталкиваемся с недостаточным прогревом одного из помещений. Тогда одним из выходов может стать монтаж дополнительного радиатора. Сделать это можно двумя способами: добавлением секций к уже установленному радиатору и подключение еще одного радиатора к уже существующей системе.

  Можно выделить 3 способа подключения:

  • нижний — подводящая и отводящая вода подключены к нижним патрубкам на противоположных сторонах радиатора;
  • боковой — подвод и отвод воды выполнены через патрубки одной сторон. Такой способ наиболее приемлем в многоэтажках с централизованным отоплением;
  • диагональный — подводящая вода подключена к верхнему патрубку, отводящая вода к нижнему противоположной стороны.

  Таким образом, подключение радиаторов к системе отопления лучше доверить профессионалам. Это достаточно сложный процесс.

  Правильную установку алюминиевых радиаторов отопления смотрите на видео ниже:
  

  Пример использования

  : модернизация системы водяного отопления

  Мысль о добавлении полной системы центрального отопления к существующему дому вызывает в воображении образы часов «хирургии Sawzall», за которыми следуют еще несколько часов на ремонт гипсокартона и отделки, особенно в случае систем с принудительной подачей воздуха и всех связанных с ними воздуховодов.

  Но при правильном подходе центральное водяное отопление теперь может быть добавлено во многие дома с минимальным нарушением существующей отделки. Панельные радиаторы — хорошая альтернатива плинтусу там, где пространство на стене ограничено.Обратите внимание на термостатический клапан в правом верхнем углу панели.

  Преимущества воды

  Когда дело доходит до модернизации систем, водяное отопление имеет основное преимущество перед принудительным воздухом. Вода, используемая для передачи тепла, почти в 3500 раз более «термически сконцентрирована», чем воздух. Кубический фут воды поглощает около 62,4 британских тепловых единиц на каждый градус по Фаренгейту, когда его температура увеличивается. Для сравнения, кубический фут воздуха поглощает только 0,018 британских тепловых единиц при таком же повышении температуры. Разделите первое число на второе, и вы получите соотношение почти 3500.

  На практике это означает, что количество воды, которое необходимо переместить, чтобы отвести заданное количество тепла, намного меньше объема воздуха, необходимого для той же задачи. В типичных условиях эксплуатации трубка 3/4 дюйма может переносить такое же количество тепла, как прямоугольный воздуховод размером 8×14 дюймов. Очевидно, проще спрятать трубку в рамке.

  1/2-дюймовую трубку PEX-AL-PEX, используемую в этой модернизированной гидронной системе, можно протянуть через полости каркаса, как и электрический кабель.

  Пластиковые трубопроводы

  Маленькие трубки — ключ к легкому переоборудованию. Однако в случае меди сложность выполнения промежуточных соединений трубопроводов по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Вы можете пропустить 10-футовую медную трубку вниз по полости балки, но вам все равно придется проделать отверстие в потолке, чтобы припаять соединение. Именно здесь на помощь приходят трубки из полиэтилена с поперечными связями (сшитый полиэтилен) и его новый родственник, трубки из полиэтилена PEX-AL-PEX. протянуты через скрытые полости каркаса, как электрический кабель.

  PEX хорошо известен тем, что используется в теплых полах, где температура подачи обычно не превышает 130 ° F. PEX-AL-PEX, который имеет алюминиевый сердечник с фанерой PEX внутри и снаружи, имеет более высокие значения температуры и давления, чем чистый PEX. PEX-AL-PEX с обозначением ASTM-1281 рассчитан на непрерывную работу при 210 ° F и соответствующем давлении 115 фунтов на квадратный дюйм. Это делает PEX-ALPEX подходящим для использования с лучистым теплом с более высокой температурой, которое обычно работает при температуре воды от 160 ° F до 200 ° F и давлении не выше 30 фунтов на квадратный дюйм.

  Есть несколько других преимуществ PEX-AL-PEX, когда дело доходит до работ по модернизации. Благодаря алюминиевому сердечнику трубка сохраняет форму при изгибе. Это может очень помочь, если вы пытаетесь провести передний конец трубки через небольшие отверстия в нескольких футах от вас. Кроме того, если труба должна оставаться открытой, PEX-AL-PEX легко выпрямить, чтобы она выглядела аккуратно. В данной статье для дома использовалась труба AlumiPex толщиной 1/2 дюйма от Weil-McLain (www.weil-mclain.com).

  Дом

  Здание, которое мы модернизировали, представляло собой небольшой пассивный солнечный дом, построенный в 1983 году в северной части штата Нью-Йорк. Дополнительное тепло обеспечивала небольшая дровяная печь. Хотя существующая система работала хорошо, пенсионеры были заинтересованы в установке полностью автоматической системы отопления на время их отсутствия зимой. Тот факт, что местная коммунальная служба прокладывала газовую магистраль вверх по дороге, заставил пора действовать.

  В котле используется вытяжная система из нержавеющей стали диаметром 3 дюйма, чтобы избежать необходимости в установке нового дымохода.

  В доме имелось подсобное помещение для водонагревателя и хранения дров. Свободного места для котла было мало, но вполне достаточно. Мы выбрали электрокотел, чтобы исключить необходимость в новом дымоходе. Выхлопные газы выходят через вентиляционную трубу из нержавеющей стали диаметром 3 дюйма на внешний вывод. Мы выбрали котел с мощностью, несколько превышающей требуемую тепловую нагрузку, на случай, если впоследствии хозяин захочет добавить подогрев воды для бытового потребления или будущую зону для обогрева гаража.

  Мы воспользовались тем, что настил пола дома был обрамлен фермами пола openweb.Это позволило нам протянуть 1/2-дюймовую трубу от потолка с открытой рамой механического помещения практически до любого другого места на полу. Оттуда встал вопрос о том, как поднять трубку до уровня пола.

  В некоторых местах мы проложили его через полости в стенке стойки. В других местах каменная кладка стен нам не позволяла. Здесь трубка была закреплена на поверхности с помощью зажимов Genova CPVC, чтобы удерживать ее на месте. Мы установили зажимы на расстоянии примерно 24 дюйма друг от друга по прямым линиям.После установки зажима трубка просто защелкивается в открытом конце.

  Панельные радиаторы

  В качестве излучателей тепла мы выбрали панельные радиаторы европейского типа от Buderus (Bosch Thermotechnology; www.bosch-climate.us). Они обеспечивают достаточную теплоотдачу, занимая гораздо меньше горизонтального пространства на стене, чем плинтус из оребренных труб. Это было особенно важно в компактных ванных комнатах и ​​на кухне, где доступное пространство на стене иногда составляло менее 3 футов. По сравнению с плинтусом, панельные радиаторы также выделяют более высокий процент своей тепловой мощности как лучистое, а не конвективное тепло.Это повышает комфорт, особенно в помещениях с высокими потолками, где конвекция имеет тенденцию к увеличению температурной стратификации воздуха.

  Мы использовали панели высотой 24 дюйма, ширина которых варьировалась от 24 до 48 дюймов. Каждое устройство было всего 21/2 дюйма в ширину. Панельные радиаторы имеют подводящие и обратные соединения в нижней части, что позволяет использовать несколько вариантов трубок. Weil-McLain поставляет трубные соединители, соответствующие евроконической резьбе (близкой к резьбе NPT, но с немного другим углом) на радиаторах Buderus.Мы установили радиаторы на высоте примерно 6 дюймов над полом, используя простые подпружиненные настенные кронштейны.

  Контур коллектора устанавливается в механическом помещении, где к нему легко получить доступ. ТНВД слева, над близко расположенными тройниками. Цепи Halfinch PEX-AL-PEX начинаются и заканчиваются на коллекторах. Подающий коллектор находится сверху. Регулятор системы и циркуляционный коллектор находятся справа.

  Управление по помещению

  Каждый панельный радиатор был оборудован неэлектрическим термостатическим приводом клапана.Это маленькая белая пластиковая ручка, которую можно увидеть в правом верхнем углу радиатора на фотографии на предыдущей странице. Ручка настраивается на желаемый уровень комфорта в помещении. Он управляет клапаном радиатора по мере необходимости, чтобы предотвратить превышение этой настройки. В отличие от обычных зональных регуляторов, которые либо включены, либо выключены, термостатические радиаторные клапаны могут выполнять небольшие регулировки потока для поддержания стабильной температуры в помещении.

  Термостатические клапаны позволяют каждому помещению адаптироваться к изменяющимся нагрузкам в помещении.Например, в солнечные, но холодные дни клапаны на радиаторах в комнатах, выходящих на южную сторону, с пассивным солнечным излучением быстро закрываются, чтобы предотвратить дальнейшее поступление тепла, в то время как клапаны в комнатах, выходящих на север, продолжают обеспечивать необходимый приток тепла.

  Для того, чтобы каждый радиатор мог работать независимо, мы использовали «самодостаточную» систему трубопроводов из коллектора, установленного в механическом помещении (см. Фото выше). За одним исключением, каждый радиатор имеет свою подающую и обратную трубу от коллекторной станции. Набор коллекторов такой же, как и для водяного водяного отопления; он просто работает при более высокой температуре воды в этой системе.

  Элементы управления системой

  На приведенном выше рисунке показана схема трубопроводов всей системы. Температура воды, подаваемой в радиаторные контуры, изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем теплее вода поступает в радиаторы отопления.

  Эта стратегия называется управлением сбросом наружного блока. Он уже много лет используется с системами лучистого теплого пола, но в равной степени применим и к другим типам водяного отопления. Идея состоит в том, чтобы сделать тепловую мощность радиаторов равной теплопотери из дома в широком диапазоне наружных температур — что-то вроде круиз-контроля для системы отопления.Его преимущество заключается в минимизации колебаний комнатной температуры по сравнению с радиаторами, которые должны циклически включаться и выключаться, потому что в них всегда подается высокотемпературная вода.

  Обычные электрические термостаты также могут использоваться вместо термостатических радиаторных клапанов для зонального контроля. При такой настройке каждый термостат управляет приводом клапана низкого напряжения на обратном коллекторе. По сигналу термостата привод открывает клапан, который пропускает поток через один контур трубопровода.Затем «концевой выключатель» в приводе сигнализирует о работе котла и циркуляционного насоса.

  Независимо от типа используемого термостата, температура воды регулируется путем смешивания горячей воды из котла с обратной водой из радиаторов. В коллекторном контуре, показанном на схеме, вода циркулирует по нему всякий раз, когда какой-либо радиатор нуждается в тепле. Скорость нагнетания горячей воды в контур зависит от скорости циркулятора переменной скорости (P2 на схеме), которая регулируется контроллером на базе микропроцессора.Чем быстрее работает этот циркуляционный насос, тем теплее становится контур коллектора и тем выше тепловая мощность радиаторов.

  Рекомендации по выбору размеров

  Производители панельных радиаторов публикуют таблицы размеров, показывающие тепловую мощность в широком диапазоне размеров и температур воды. Первым шагом является получение оценки тепловой нагрузки для каждой комнаты. Затем выберите «расчетную» температуру воды (температура воды, подаваемой на панели при максимальной тепловой нагрузке). 180 ° F является обычным явлением, хотя, безусловно, возможны более низкие температуры.Компромисс заключается в том, что для более низкой температуры воды требуются панели большего размера для обеспечения такой же тепловой мощности.

  Поскольку домашняя система трубопроводов обеспечивает одинаковую температуру для каждой панели, отдельные размеры панелей можно легко выбрать из таблицы размеров на основе той же температуры воды. В некоторых случаях панели нескольких различных размеров и форм могут обеспечивать необходимую тепловую мощность. Выберите тот, который лучше всего соответствует доступному пространству на стене. Обязательно оставьте от 4 до 6 дюймов под панелью (чтобы воздух проходил под, а затем вверх с задней стороны панели).Также учитывайте выступание регуляторов термостата, если вы ими пользуетесь.

  Если радиаторы оснащены термостатическими клапанами, увеличение размера не является проблемой. На самом деле, мне нравится немного увеличивать размеры радиаторов для ванных комнат, чтобы при желании обеспечить быстрое повышение температуры — например, перед принятием душа.

  Как консервативное эмпирическое правило, трубки диаметром 1/2 дюйма достаточно для подачи до 20 000 БТЕ / час на контур. Поскольку отдельные панельные радиаторы редко выделяют такое количество тепла, трубка диаметром 1/2 дюйма может работать с несколькими панелями.Для индивидуального управления панелью при питании нескольких панелей в одном контуре каждый радиатор должен быть оборудован перепускным клапаном. Это позволяет соединить два или более радиаторов в последовательную цепь, но при этом управлять ими как отдельными блоками. Когда данная панель «выключена», поток обходит ее, не отдавая тепла.

  Гибкое решение

  Домашние трубопроводы и панельные радиаторы, используемые для этого дома, могут быть легко использованы для «расширения» существующей гидравлической системы в новое дополнение или даже для снабжения всего нового дома.Мы сделали несколько домов с водяным подогревом пола на первых этажах из плит на уровне пола, в сочетании с домашними панельными радиаторами или плинтусами на втором этаже. Иногда выбор основан на бюджете, иногда — на желаемом напольном покрытии.

  Общая концепция «домашней» распределительной системы предлагает огромный потенциал для гидравлических систем, как новых, так и модернизированных. Системы, разработанные в точном соответствии с требованиями здания, могут быть установлены с минимальным вмешательством. С учетом новых доступных методов и материалов универсальность водяного отопления никогда не была такой большой

  Практическое руководство: контроль коррозии в системах водяного отопления

  Я хочу знать, как предотвратить коррозию металлов в системах водяного отопления, таких как медь, алюминий, сталь и др.

  Поскольку коррозия металлов в системе водяного отопления часто является фактором, определяющим ее срок службы, а различные металлы уязвимы по-разному, жизненно важно принять меры для защиты всех металлов системы отопления от коррозии.

  Коррозия возникает естественным образом в системах отопления, и ее последствия при выходе из строя котлов и радиаторов являются разрушительными и дорогостоящими для домовладельцев и создают серьезные проблемы для монтажников.Поэтому важно понимать причины и последствия коррозии различных металлов в системе.

  Медь

  Что нужно знать о меди в системах отопления:

  • Медь — благородный металл, что означает, что она не подвержена коррозии, но когда медь подвергается коррозии, крошечные ее количества растворяются в воде системы, что впоследствии приводит к коррозии других металлов вокруг системы. Остатки флюса или другие агрессивные загрязнители могут частично разъедать медь и вносить растворенную медь в воду системы.
  • Растворенная медь может «выпадать» на поверхности из низкоуглеродистой стали или алюминия внутри системы, обычно радиаторы или поверхность теплообмена в котле, и вызывает локальную коррозию в виде ямок, что в конечном итоге приводит к образованию отверстий для штифтов и отказу оборудования.
  • При первом контакте с газированной водой наблюдается лишь небольшая общая равномерная коррозия меди. Обычно в результате образуется пассивирующий защитный оксидный слой, предотвращающий возникновение дальнейшей коррозии.Проблемы возникают, когда коррозия продолжается после этого.
  • Состав местной воды влияет на степень коррозии. Это означает, что в зависимости от воды:
    • Продолжающаяся коррозия меди может продолжаться, вызывая появление зеленых пятен на сантехнической арматуре.
    • сильно локализованная точечная коррозия может возникнуть после коротких периодов эксплуатации, что в конечном итоге приведет к точечной коррозии и перфорации металла оборудования.

  Алюминий

  Коррозия алюминия часто является фактором, способствующим окончанию срока службы системы отопления.

  Что нужно знать об алюминии в системах отопления:

  • Это один из наиболее часто используемых системных металлов в бытовых системах отопления. Это связано с тем, что он имеет высокую теплопроводность, легкий и относительно недорогой, поэтому его часто используют для производства высокоэффективных котлов и радиаторов.
  • Естественно устойчив к коррозии благодаря защитной пленке оксида на поверхности. Нарушение этой пленки агрессивными загрязнителями может привести к локальной коррозии.
  • Коррозия алюминия происходит на небольших локализованных участках, что приводит к образованию ямок на поверхности металла. Это может быстро обернуться металлической перфорацией и отказом оборудования.
  • Вышеупомянутая защитная пленка чувствительна не только к агрессивным загрязнениям, но и к изменениям pH воды. Очень важно, чтобы pH воды поддерживался в пределах от 6,5 до 8,5, что является оптимальным для алюминия, чтобы минимизировать коррозию.
  • Смягченная вода щелочного обмена ведет к коррозии алюминия.Это означает, что, если система не была обработана подходящим ингибитором коррозии, таким как Sentinel X100 Inhibitor, следует избегать использования этой воды.

  Сталь

  Что нужно знать о стали в системах отопления:

  • Низкоуглеродистая сталь легко корродирует в присутствии воды и кислорода, и может образовываться обильное количество частиц оксида железа. Он попадает в воду в системе и разрушает клапаны и другие движущиеся части и в конечном итоге оседает в виде черного объемного осадка в радиаторах и теплообменниках.
  • Оксид железа также вызывает реакцию коррозии под отложениями, которая самовоспроизводится в результате разницы в кислороде. Это приводит к преимущественно локальной коррозии, обычно приводящей к отказу оборудования. Это происходит потому, что коррозия под отложениями часто перерастает в точечную коррозию, которая может быстро вызвать перфорацию в металле.
  • Нержавеющая сталь — это сплав, который способен защитить себя эффективным тонким оксидным слоем. Однако агрессивные загрязнители могут проникать через этот слой, вызывая локальную коррозию, точечную коррозию и возможную перфорацию.

  Защитить отопительную систему и все металлические детали от этих видов коррозии очень просто:

  • Обеспечьте тщательную и правильную установку и ввод в эксплуатацию (или техническое обслуживание) системы, чтобы свести к минимуму проблемы загрязнения, такие как остатки флюса или существующие коррозионные отложения.
  • Как только вы убедитесь, что работаете с чистой системой, добавьте высококачественный ингибитор коррозии, обеспечивающий защиту от различных металлов, например Sentinel X100 Inhibitor.
  • Убедитесь, что ингибитор был дозирован до правильного уровня для обеспечения постоянной защиты.

  Благодаря своей технологии защиты от коррозии TripleTech ™, Sentinel X100 Inhibitor защищает все наиболее часто используемые системные металлы от воздействия коррозии. Подходит для использования в умягченной воде.

  Радиаторы центрального отопления: алюминий против чугуна

  В случае чугунных радиаторов и алюминиевых радиаторов ведутся чрезвычайно любопытные споры относительно того, что более эффективно для потребителей.Новейшая разработка в области радиаторных технологий, биметаллические алюминиевые радиаторы, вызвала большой резонанс как еще одно эффективное средство отопления. С 80-х годов прошлого века чугунные радиаторы были основным источником отопления жилых и коммерческих помещений. У каждого радиатора есть свои плюсы и минусы, таких как Aluminium Bimetal и Cast Iron .

  Алюминиевые радиаторы

  В последние несколько лет алюминиевые радиаторы стали лучшим выбором для отопления жилых и коммерческих помещений за рубежом.Эта конкретная модель нагревательного устройства недавно была найдена в Америке, и люди интересуются ее обширным списком положительных качеств.

  Для современного домовладельца этот тип радиатора, несомненно, является наиболее эстетичным вариантом. Он имеет современный внешний вид, который хорошо сочетается с любыми современными локациями. Алюминиевые радиаторы также предназначены для установки в местах, которые технически не предназначены для установки радиаторов. Имея несколько стилей, это идеальный вариант для современного и традиционного интерьера.

  Этот тип радиаторов не только более приятен для глаз, но также является более энергоэффективным и экономичным. К счастью для потребителя, алюминиевые радиаторы обычно дешевле, чем другие нагревательные материалы, такие как медные и чугунные радиаторы. Он намного легче и легче устанавливается пользователем, что снижает любые возможные затраты на установку. Также было доказано, что это позволяет экономить от 5 до 10% годовых счетов за электроэнергию.

  Алюминиевые радиаторы — самый эффективный вариант отопления.Радиатор сразу излучает тепло и согревает дом за считанные минуты, в отличие от чугунных отопительных приборов. Затем он остывает так же быстро, как и нагревается. Этот сверхпроводник имеет низкое содержание воды, что позволяет ему очень быстро реагировать на любые изменения температуры термостата. Это обеспечивает пользователю более эффективную систему обогрева и способствует снижению энергопотребления и затрат.

  Эти радиаторы имеют биметаллическую конструкцию, поскольку чистый алюминий не является приемлемым вариантом для излучения.Алюминиевые радиаторы сделаны со стальным сердечником, что обеспечивает повышенную долговечность и способность работать с горячей водой и паром.

  Чугунные радиаторы
  

  Чугунные радиаторы были лучшим вариантом на протяжении последних нескольких столетий. У них викторианский стиль, и чугун был одним из первых материалов, использованных в тот год. Они известны своей долговечностью, так как многие радиаторы, купленные много лет назад, все еще сильно горят. Из-за повышенной прочности чугунные нагревательные устройства чрезвычайно тяжелы и не предназначены для установки на стене.Они также нагреваются дольше, чем другие материалы; однако они становятся намного горячее и остаются нагретыми в течение более длительного периода времени. Это можно рассматривать как отрицательный или положительный момент, потому что, по сути, это означает, что устройству требуется больше времени для охлаждения.

  По внешнему виду чугунные радиаторы могут конфликтовать со многими современными домами, но могут легко сочетаться с домами в викторианском стиле и домами винтажного вида. Поскольку приоритеты неуклонно меняются, чугунные радиаторы начали терять свою первоначальную привлекательность.В течение многих лет эти радиаторы были выбором номер один в Америке. Теперь люди ищут более эффективные варианты. В какой-то момент дома были недостаточно изолированы, в них были сквозняки и дребезжащие створки, что делало чугунные радиаторы лучшим выбором. Теперь дома строятся с двойным остеклением и изоляцией чердаков, что вызывает незначительное изменение приоритетов современных домовладельцев, делая другие материалы более желательными из-за их быстрого нагрева и охлаждения.
  

  Алюминиевые радиаторы

  • Быстро обогревает дом
  • Быстрая смена термостата
  • Выдерживает высокое давление
  • Ручка пара
  • Низкое содержание воды
  • Компактная, легкая конструкция
  • Простота установки
  • Экономия от 5 до 10% годовых затрат на электроэнергию
  • Очень рентабельно
  • Различные стили и отделки
  • Эстетично
  • Чугунный радиатор
  • Долговечность
  • Долговечность
  • Выдерживает высокое давление
  • Обработка пара
  • Дольше тепловые циклы

  Различия между алюминиевыми радиаторами и чугунными радиаторами очень ясны и различны для каждого пользователя.Что лучше — решать потребителю, исходя из своих индивидуальных приоритетов. Каждое радиационное устройство имеет свои специфические качества, как отрицательные, так и положительные. Современный вариант более универсален, удобен, экономичен и энергоэффективен. Более традиционный радиатор из чугуна является очень надежным выбором и имеет классический внешний вид.

  Showa Denko устанавливает дополнительные линии по производству алюминиевых тепловых радиаторов для xEV | Пресс-релизы

  Showa Denko устанавливает дополнительные линии по производству алюминиевых тепловых радиаторов для xEV

  Сева Денко К.К.
  29 июля 2021 г.

  Сева Денко К.К. (SDK) (Токио: 4004) решил удвоить мощность завода в Ояме по производству алюминиевых радиаторов для силовых модулей (PM) ^{* 1} , которые будут устанавливаться в электрифицированных транспортных средствах (xEV), включая аккумуляторные электромобили, гибридные автомобили и подключаемые модули. гибридные автомобили, чтобы ответить на рост спроса на алюминиевые радиаторы для радиаторов PM. SDK приступила к монтажу дополнительной производственной линии, запуск которой намечен на начало 2022 года.

  PM

  являются важными частями xEV и способствуют повышению производительности xEV. Например, PM способствуют расширению дальности плавания и повышению топливной экономичности автомобилей. PM обычно устанавливаются в ограниченном пространстве xEV. Следовательно, тепловые радиаторы для PM должны быть небольшими, проектироваться с учетом различных методов установки, а также иметь высокую энергоэффективность и большую способность рассеивать тепло.

  Алюминиевые радиаторы для PM, произведенные SDK, имеют прямую вакуумную пайку ^{* 2} между изолированными подложками и другими частями, включая алюминиевые ребра, произведенные SDK.Поэтому алюминиевые радиаторы SDK для PM имеют небольшие размеры, обладают большой теплоотдачей и позволяют свободно проектировать трубопроводы для охлаждающей жидкости, что обеспечивает множество применений. SDK начала производить алюминиевые радиаторы для PM в 2019 году. Алюминиевые радиаторы SDK устанавливаются в PM крупным производителем PM в Японии, и эти PM устанавливаются в xEV, собранные различными производителями автомобилей, работающими в Японии и других странах Азии.

  Алюминиевый радиатор тепла для PM

  Опираясь на глобальное движение к созданию углеродно-нейтрального общества, автомобильная промышленность ускоряет переход к xEV.Таким образом, ожидается дальнейшее расширение рынка алюминиевых радиаторов для PM. SDK будет разрабатывать и производить меньшие по размеру высокопроизводительные алюминиевые радиаторы тепла для PM на основе своей давно зарекомендовавшей себя технологии проектирования алюминиевых сплавов, технологии обработки алюминия и технологии оценки силовых модулей, а также предоставлять клиентам решения их проблем, тем самым расширяя свою деятельность. свой бизнес по производству специальных алюминиевых компонентов.

  • * 1. Модуль питания (ПМ) является частью электронного устройства.Он состоит из нескольких силовых полупроводниковых микросхем и подает питание на электронное устройство. PM с хорошей эффективностью улучшает работу xEV.
  • * 2. Вакуумная пайка деталей стыков без плавления основных материалов. Вакуумная пайка подходит для соединения прецизионных деталей, поскольку внутри печи находится вакуум и возможен точный контроль внутренней температуры.

  Контактное лицо для СМИ:
  Отдел корпоративной социальной ответственности и корпоративных коммуникаций (телефон: 81-3-5470-3235)

  Hydronic Retrofit Systems — Ongaro and Sons

  Если в вашем доме нет излучающего теплого пола или если его нецелесообразно модернизировать за счет излучающего теплого пола, мы в Ongaro предложим различные решения по отоплению, соответствующие вашим потребностям в модернизации.Ниже приведен список альтернативных систем модернизации, которые мы предлагаем и рекомендуем.

  Подвесная трубка излучающего тепла

  Способность Pex-AL-Pex выдерживать относительно высокие температуры воды позволяет установить подвесную систему труб. Трубка помещается в воздушную полость между балками перекрытия. Труба испускает прямую лучистую энергию на поверхности внутри полости балки. Наружная часть трубы также отдает тепло окружающему воздуху, создавая мягкую конвективную циркуляцию в полостях балки.Теплый воздух проходит через нижнюю часть черного пола, передавая ему больше тепла.

  
  Системы подвесных труб обладают некоторыми уникальными преимуществами. Для них не требуются теплоотводящие пластины, что снижает затраты на установку. Они работают при высоких температурах воды в условиях проектной нагрузки и, таким образом, часто могут быть подключены непосредственно к котлу без использования смесительного клапана. Когда труба подвешена под черным полом, она не может быть проколота от точек гвоздя, связанных с укладкой паркета из твердой древесины.Трубопроводы Pex-AL-Pex идеально подходят для подвесных трубных систем. Его алюминиевый сердечник обеспечивает структуру, которая предотвращает провисание трубки между опорами при работе с высокими температурами воды.

  Радиатор горячей воды

  Радиаторы горячей воды — одна из наиболее распространенных систем распределения тепла в новых домах, уступая только системам с принудительной подачей воздуха. Обычно они представляют собой радиатор типа плинтуса или вертикальную конструкцию, напоминающую паровые радиаторы. Самая распространенная проблема в системах горячего водоснабжения — нежелательный воздух в системе.В начале каждого отопительного сезона, когда система работает, переходите от радиатора к радиатору и слегка приоткрывайте каждый спускной клапан, затем закрывайте его, когда вода начинает выходить через клапан. Для многоуровневых домов начните с верхнего этажа и постепенно спускайтесь вниз.

  
  Одним из способов экономии энергии в системах горячего водоснабжения является их модернизация для обеспечения отдельного зонального контроля для разных частей больших домов. Зональный контроль наиболее эффективен, когда большие участки дома не используются часто или используются по графику, отличному от графика других частей дома.Специалист в области отопления может установить автоматические клапаны на водяные радиаторы, контролируемые термостатами в каждой зоне дома. Использование программируемых термостатов позволит вам автоматически нагревать и охлаждать части вашего дома в соответствии с вашими привычками использования.
  Зональный контроль лучше всего работает в домах, спроектированных для работы в разных отопительных зонах, где каждая зона изолирована от других. В домах, не предназначенных для зонального контроля, оставление одной секции с более низкой температурой может вызвать проблемы с комфортом в соседних комнатах, поскольку они будут терять тепло в более прохладные части дома.Зональный контроль также будет работать лучше всего, когда более прохладные части дома можно будет изолировать от других, закрыв двери. В некоторых случаях могут потребоваться новые двери, чтобы изолировать одну зону от другой. В более прохладных частях дома следует поддерживать температуру около 50 ° F, чтобы предотвратить замерзание водопроводных труб. Никогда не отключайте отопление полностью в неиспользуемой части дома.

  Гидравлические обогреватели плинтусов

  Подогрев плинтусов может быть эффективным и доступным решением как для всего дома, так и в качестве дополнения к комнатам, которые недостаточно обслуживаются основной системой отопления.

  
  В водяных обогревателях плинтуса используется нагретая вода или другая жидкость для регулирования температуры в комнате или помещении. Расположенные у основания стены, эти обогреватели втягивают холодный воздух у основания, который нагревается и выталкивается из верхней части обогревателя для обогрева комнаты. Низкие внешние рабочие температуры позволяют устанавливать их
  заподлицо со стеной или плинтусом, не повреждая конструкцию.
  Технология, лежащая в основе водяных обогревателей, использовалась с 1940-х годов и произошла от чугунных радиаторов.Современные обогреватели этого типа легче и проще в установке, чем их предшественники. Во встроенной системе вода подается по трубопроводу от центрального бойлера к нагревателям плинтуса, а обратная труба направляет охлажденную воду обратно в бойлер для повторного использования. Обогреватели можно разделить на зоны с термостатами для каждой зоны, что позволяет лучше контролировать температуру. Доступен ряд покрытий для обогревателей плинтуса, которые можно сочетать с декором комнаты, не мешая их теплу.

  Hydronic Retrofit Systems Request

  Уведомление: для этого содержания требуется JavaScript.

  Замените старый нагреватель радиатора на Unico

  Небольшие системы воздуховодов — отличный способ дополнить или заменить старый радиаторный обогреватель.

  Unico System, высокоэффективная система охлаждения и обогрева, может незаметно переоборудоваться в исторические дома без необходимости обширной реконструкции или интрузии воздуховодов. Меньше беспорядка, меньше пыли, меньше времени на установку — и нет необходимости выпотрошивать дом перед установкой, заменяете ли вы или дополняете систему лучистого отопления.

  Система Unico предлагает три конфигурации в домах с радиаторами:

  Вот 10 способов, которыми небольшие системы воздуховодов могут повысить комфорт в домах со старыми радиаторами.

  ДОМАШНИЙ КОМФОРТ

  Эффективная дополнительная система. Небольшие системы воздуховодов могут дополнять старые радиаторы или котельные системы. В более холодном климате, где радиаторы необходимы для обеспечения тепла после падения температуры ниже нуля, Unico эффективно повышает комфорт осенью и весной. Кроме того, Unico обеспечивает такой же домашний комфорт летом, когда пора включать кондиционер.

  Без сквозняков. Небольшая канальная система отопления исключает сквозняки. Это означает, что у вас больше не будет озноба по задней части шеи, когда у вас не будет тепла. Воздух нагревается внутри центральной системы и выходит с более высокой температурой, создавая более равномерное тепло, чем системы, в которых воздух забирается снаружи. Нежелательные сквозняки часто возникают из-за систем, которые втягивают наружный воздух, и им нужно больше работать, чтобы согреть холодный воздух, поступающий в систему.

  Ультрафиолет. При установке с ультрафиолетовым (УФ) светом система Unico проникает и уничтожает вредные бактерии и вирусы, обеспечивая чистый воздух по всему дому.Ультрафиолетовое излучение уже много лет используется в больницах и на водоочистных сооружениях, и теперь вы можете получить те же преимущества у себя дома.

  Фильтрация воздуха. Вызывает ли беспокойство аллергия? В таком случае Unico System имеет воздушный фильтр с рейтингом MERV 13, который отфильтровывает частицы размером до 3 микрон, включая пыльцу, пыль и другие аллергены. Почему важен MERV 13? Это стандартная практика, которую больницы используют при оценке своих систем вентиляции. Поскольку Unico представляет собой компактную систему с небольшими воздушными регистрами, она улавливает меньше пыли и аллергенов в системе по сравнению с традиционными и мини-сплит-системами.

  Равномерная температура. Радиаторы нагревают окружающий воздух, но мало способствуют его циркуляции, делая воздух горячим около обогревателя и прохладным везде. Небольшие системы воздуховодов обеспечивают равномерную циркуляцию воздуха во всех комнатах дома. Благодаря панели управления SMART от Unico System ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха интеллектуально обеспечивает постоянную температуру в каждой комнате. Это означает, что во всех комнатах одинаковая температура — даже в тех комнатах, которые всегда кажутся теплее или прохладнее, чем в остальном доме.

  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ВАШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

  Освободите площадь пола. Старые радиаторы могут занимать неудобное пространство на полу в комнате, а более новые версии по-прежнему требуют значительного пространства возле стены. Небольшие выходы для воздуховодов имеют диаметр всего от 2 до 2,5 дюймов, и их можно разместить на полу, стене или потолке — где бы это не мешало дизайну комнаты. Установка небольшой системы воздуховодов позволит вам освободить место на полу в вашем доме.

  Работает с котлами и водонагревателями. При установке вместе с змеевиком Unico Hot Water Coil, Unico System может обеспечить канальное отопление и охлаждение в домах с уже установленным бойлером. Гидравлическое отопление — это современное решение для старого радиаторного обогревателя. Змеевик Unico Hot Water Coil разработан для интеграции с бойлерами, водонагревателями и излучающими системами, такими как радиаторы, плинтусы и полы с подогревом.

  Идеально для исторических домов. Маленькие воздуховоды подходят для большинства домов, не требуя капитального ремонта. Трубка подачи воздуха гибкая и может быть вставлена ​​в существующие ограниченные пространства.Это делает мини-воздуховоды лучшим выбором для старинных или старых домов, где вы хотите сохранить характер дома и хотите, чтобы ваша система отопления оказывала минимальное визуальное воздействие. Кроме того, Unico сотрудничает с Национальным фондом сохранения исторического наследия с 2002 года и был установлен на таких объектах, как Коттедж президента Линкольна.

  УСТОЙЧИВОЕ ТЕПЛО

  Сократить ископаемое топливо. Хотите уменьшить углеродный след своего дома? Дополнение излучающей системы небольшим канальным отоплением поможет вам перейти от сжигания ископаемого топлива к более экологичному решению.В конфигурации с тепловым насосом или канальным электронагревателем ваша система Unico вырабатывает тепло из геотермальных или электрических источников.

  Соответствие нормам. Система Unico помогает домам соответствовать меняющимся нормам энергопотребления, которые принимаются законодательными собраниями штатов по всей стране. Большинство этих правил направлено на строительство новых домов, но это также может повлиять на капитальный ремонт. К счастью, установка Unico System практически не требует ремонта и повышает эффективность, обеспечивая комфорт при более низких настройках термостата.Герметичная подающая трубка Unico System означает, что 100% теплого воздуха используется для повышения домашнего комфорта.

  Разминка в Unico. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запросить бесплатное ценовое предложение для дополнения вашей системы центрального отопления с тепловым насосом.

  Свяжитесь со службой поддержки клиентов Unico

  Установка алюминиевого радиатора охлаждения Champion на наш Chevy

  57-го года

  Если вы испытываете проблемы с перегревом в своем классическом автомобиле, и вы перепробовали практически все, от промывки охлаждающей жидкости до электрического вентилятора, возможно, пришло время взяться за дело и заменить старый медно-латунный радиатор, который был в нем. ваша машина так как она была новой (или близкой к ней).Возможно, основная причина не в ухудшении радиатора, а во всех тех надстройках, которые вы установили. Теперь заводской одножильный радиатор просто не успевает за ним. В любом случае, если вам нужна охлаждающая способность, Champion Cooling Systems — отличное место для обращения.

  Этот старый радиатор был готов к работе.

  Радиатор в нашем Шеви 1957 года работал нормально, но когда в прошлом году мы отправились в поездку по штату, на переезде стало немного жарко — на самом деле, очень жарко.Мы увидели, что датчик температуры почти завязан, где обычно комфортно проезжает примерно на 1/3 длины лица. Хотя большую часть времени он сохраняет прохладу, это оригинальный радиатор для автомобиля, и на нем дата 1957 года. Поскольку он «приправлен», это лишь вопрос времени, когда он выйдет из строя и оставит нас в стороне. где-то трасса, извергает охлаждающую жидкость. Имея это в виду, мы поговорили со специалистами Champion Cooling, чтобы узнать, какие варианты у нас есть, чтобы исправить ситуацию.

  Перед установкой всегда полезно разложить детали на столе или на чем-нибудь еще для лучшего обзора.

  Перед установкой мы узнали, что делает радиаторы Champion Cooling идеальным средством для охлаждения вашего оборудования. Champion Cooling изготавливает свои радиаторы из алюминия, и этот материал предлагает несколько конкретных преимуществ: алюминиевая конструкция отлично подходит для охлаждения, и они предлагают ограниченную пожизненную гарантию от дефектов производителя. «Алюминий рассеивает тепло лучше, чем радиаторы из меди и латуни, которые собраны из нескольких различных металлов, которые впитывают тепло, например свинца», — пояснил Майкл Хардинг, директор по маркетингу компании Champion.«Кроме того, алюминиевые радиаторы не покрыты краской, которая иногда может задерживать тепло в радиаторе».

  «Мы проектируем все наши радиаторы на месте и храним чертежи в САПР для каждого номера детали. Резервуары вырезаются на станке с ЧПУ, а затем вручную привариваются к полностью припаянному сердечнику. Впускные и выпускные трубы изготавливаются с помощью машинной сварки швом », — сказал Майкл. Уличные радиаторы производятся на море, но любые работы по изготовлению на заказ выполняются на дому. Радиаторы гоночной серии на 100% производятся в США.После разговора с Майклом мы были проданы. Ответив на наши вопросы, мы заказали радиатор, переливной бачок из нержавеющей стали и встроенный фильтр, чтобы охлаждающая жидкость оставалась чистой и прозрачной — или, по крайней мере, зеленой и свободной от мусора.

  Мы начали с того, что слили и вытащили наш старый радиатор. Здесь самое важное — быть осторожными с линиями охлаждения трансмиссии, если они у вас есть. Используйте два гаечных ключа, чтобы убедиться, что вы не перекручиваете стропы, осторожно ослабьте и снимите их.

  Обычно эта охлаждающая жидкость выбрасывается в атмосферу или на тротуар и никогда не восстанавливается. — Майкл Хардинг

  Сняв старый радиатор, мы нашли отличное место для установки переливного бачка из нержавеющей стали. «По мере того, как охлаждающая жидкость нагревается и расширяется за пределы возможностей системы охлаждения, ее избыток выталкивается к крышке радиатора и через вентиляционную трубку. Традиционно эта охлаждающая жидкость выбрасывалась в атмосферу — или на тротуар — и никогда не собиралась », — пояснил Майкл.«По мере того, как ваш двигатель охлаждается и нагретая охлаждающая жидкость сжимается, закрытая система создает вакуум, который будет втягивать вытесненную охлаждающую жидкость обратно в радиатор, сохраняя вашу систему охлаждения заполненной».

  Мы нашли отличное место для установки резервуара на выступе опоры активной зоны. Когда резервуар установлен, он блокирует небольшую часть радиатора, поэтому, если вы испытываете высокие температуры из-за высокой мощности и вам нужна большая площадь охлаждения, было бы лучше найти другое место для его установки.

  Хорошая идея — очистить просверленные отверстия от заусенцев и покрасить поверхность, чтобы она не ржавела.

  После установки радиатора и бачка последнее, что нам нужно было сделать, это установить встроенный фильтр. «Встроенный фильтр отлично подходит для блокирования любых загрязнений или ржавчины, которые могут вырваться из старого двигателя, удерживая их вокруг сетчатого фильтрующего элемента», — пояснил Майкл. «Это позволяет увидеть, когда фильтр начинает заполняться, его можно снять, промыть и переустановить.Даже свежие сборки могут извлечь выгоду из этого фильтра. Мы видели, как клиенты со свежей сборкой обнаружили, что после того, как они установили двигатель и запустили его, остались куски ржавчины и мусора, которые не были удалены из блока во время процесса горячей заправки ».

  Убедитесь, что поток идет в правильном направлении. Имейте в виду, что фильтр должен находиться на верхнем шланге, чтобы мусор не попал в радиатор.

  После завершения установки мы снова залили радиатор и отправились в приятный длительный тестовый круиз.Проехав несколько сотен миль, мы увидели, что наша температура остается постоянной. В конце поездки, когда машина остыла, стало ясно, что фильтр выполняет свою работу и собирает нежелательный мусор в двигателе или радиаторе.

  1 2 3 Следующая »